Как сделать струбцину из дерева своими руками: Деревянная струбцина своими руками

Деревянная струбцина своими руками

В этой статье вы сможете ознакомиться с подробной инструкцией по изготовлению самодельной деревянной струбцины.

Этот вспомогательный инструмент будет полезен для фиксации каких-либо деталей, к примеру, для обработки деталей или для плотного удержания при склеивании нескольких деталей вместе.

В этом проекте автор решил изготовить сразу несколько струбцин, своеобразный набор для закрепления деталей различной величины. Но вам может не понадобиться такое количество струбцин, поэтому для простоты объем затраченных материалов будет указан на одну струбцину, а если вы захотите сделать точно такой же набор, как у автора, то просто умножьте количество материалов на четыре.

Используемые материалы:
— Древесина из дерева твердой породы толщиной 1,9 см и шириной не менее 2,5 см
— стальной прут 12мм
— шпилька 6 мм 20 витков на 2.5 см
— дюймовые гайки 12мм 2 шт.
— дюймовые пружинные штифты 2,38мм длиной 19мм 2 шт.
— метчик 6 мм 20 витков на 2.5 см для цилиндрических гаек
-сверло под метчик 5 мм.

Описание процесса изготовления деревянных струбцин:

Шаг первый: подготовка деревянных деталей.

Для начала автор решил разделить деревянную заготовку на две части. Первая часть должна быть более широкой, из нее будут изготавливаться губки струбцины, размером 25 на 19 мм. Вторая часть заготовки будет квадратной формы с размером 19 на 19 мм, из нее необходимо будет изготовить ручки для струбцины. Разделение начальной деревянной заготовки, таким образом позволит быстрее и проще нарезать необходимые детали.

Шаг второй: Вырезание ручек для струбцины.

На этом этапе был использован ленточно-отрезной станок.

Для того чтобы обрезать заготовку для ручек до нужной формы, на станке был установлен угол в 33 градуса. В качестве разделителя для получения необходимой толщины и ориентирования по форме была использована гайка 12 мм.

Таким образом, делая срезы при помощи станка поочередно переворачивая заготовку, автор срезал слой за слоем получая шестигранную форму заготовки по примеру использованной гайки.

После того, как была получена заготовка шестигранной формы и оптимальной толщины, параметры станка были переведены на срез в 90 градусов. Далее автор этим же станком нарезал необходимое количество ручек длинной 64 мм из шестигранной заготовки.

Шаг третий: Нарезка губок для струбцины.

Далее автор занялся обработкой второй заготовки и нарезанием из нее губок для струбцины. Уголок наклона на губках не является обязательным, он скорее служит для большего удобства. Поэтому величину наклона можете определить сами исходя из своих предпочтений. Автор сделал эту деталь длиннее, после чего использовал его же для нарезания наклонного угла для других деталей и других заготовок. Угол наклона в 15 градусов он посчитал наиболее универсальным.

При использовании столярного уголка необходимо принимать во внимание тот факт, что крутизна наклона линии составляет 50 мм на 70 мм. Уголок должен быть установлен на расстоянии в 12 мм либо по центру в заготовке с шириной 25.4 мм. При таком подходе автор рекомендует сначала срезать угол, а затем нарезать губки для струбцины до длинны 102 мм. Эти подготовительные этапы позволят вам уменьшить шансы сделать какие-либо ошибки и испортить заготовку, а значит, сэкономят материалы и ваше время.

После завершения нарезки заготовок для губок струбцины, автор разделил их на две группы: одну группу он пометил как губки А, а вторую как губки В.
Разделение на две группы необходимо, так как губки будут иметь разное крепление. Поэтому будет отличаться и работы по сверлению отверстий для них, проще это понять схему различия крепления из фотографий уже готовой струбцины.

Шаг четвертый: работа над губками В.

Для начала была проведена разметка под сверление губок из обеих групп. Необходимо разметить два отверстия диаметром 6 мм для штырей, которые будут стягивать губки. Два отверстия диаметром 6 мм должны быть расположены на внутренней и верхней поверхности губок, проходя их насквозь. Первой отверстие находится на расстоянии в 19 мм от прямоугольного края губки и расположено в 9.5 мм от каждой стороны. Второй отверстие отмечается на расстоянии в 44 мм от прямоугольной (задней) стенки губки и так же расположено по центру относительно других сторон. После чего губки В откладываются в сторону.

Шаг пятый: доделывание губок из группы А.

Губка А несколько отличается от губки В. Губка А имеет два дополнительные отверстия под цилиндрические гайки, через которые будут проходить пруты для стягивания губок струбцины.

Поэтому в каждой губке А было просверлено по два отверстия диаметром 12 мм через одну сторону, как это показано на картинке. Первое отверстие диаметром в 12 мм должно быть расположено на расстоянии 19 мм от задней стенки губки и на равноудаленном расстоянии от верхней и нижней граней губки. Второй отверстие 12 мм должно быть расположено на расстоянии в 44 мм от задней стенки и так же равноудалено от верхней и нижней граней. Таким образом, должен получиться набор губок с двумя отверстиями по центральной линии внешних плоскостей губок, а так же с двумя отверстиями для штырей диаметром 6 мм с внутренней стороны губок.

Шаг шестой: Шпильки с резьбой

При помощи ножовки по металлу, имеющаяся шпилька с резьбой 6 мм была разрезана на заготовки необходимой длинны. Должно быть по две заготовки из шпильки на каждую струбцину. Одна заготовка длинной 114 мм, а вторая длинной 127 мм. После чего они были отложены в сторону до этапа изготовления ручек для струбцин.

Шаг седьмой: изготовление цилиндрических гаек.

В данном случае под цилиндрическими гайками подразумеваются круглые стальные детали с просверленными в них боковыми отверстиями с резьбой под 6 мм шпильку. Вероятно, такие гайки или нечто похожее можно купить, но автор решил изготовить их самостоятельно.

Для изготовления цилиндрических гаек потребовалась металлическая круглая заготовка диаметром в 12 мм. Из нее были нарезаны цилиндры длинной 19 мм, под толщину губок струбцины. Затем в каждом цилиндре сбоку по центру были сделаны отверстия, которые при помещении цилиндров в 12 мм отверстия на губках В, должны совпадать с отверстиями 6 мм на этих же губках В. После чего в отверстиях стальных цилиндров была нарезана резьба под углом 90 градусов на 20 витков при помощи метчика 6 мм.

Шаг восьмой: Создание фасок на ручках струбцины

Для того чтобы было проще и удобнее удерживать и закручивать ручки струбцины каждая из них будет иметь фаски. К тому же подобная деталь делает внешний вид инструмента более привлекательным, по мнению автора.

Для начала заготовка для ручки была закреплена, в данном случае в другой уже готовой струбцине. После чего автор произвел разметку в виде шестиугольника на внешней поверхности заготовки, а так же была сделана разметка в виде ограничивающих линий по боковым сторонам будущей ручки на расстоянии 3 мм от внешней плоскости ручки, так как это показано на картинке.

После чего при помощи острого резца были срезаны фаски и получена заготовка ручки с фасками.

Шаг девятый: создание выступа на ручках струбцины.

Чтобы на ручки была возможность накрутить гайку 12 мм, ручки нужно обрезать до диаметра чуть большего, чем отверстие гаек. Таким образом, резьба гайки будет надежно сцепляться с деревянным выступом ручки, обеспечивая достаточно надежное соединение. Было бы удобно обработать ручки на токарном станке для создания нужного диаметра выступа, но так же можно это сделать и вручную.

Для этого автор прижал упорную колодку к ограждению пилы, а гайку 12 мм использовал как ограничитель для глубины среза, а так же для обеспечения необходимого расстояния от ограждения. После чего была взята деревянная заготовка для каждой ручки и выполнены все необходимые надрезы.
Таким образом, получился рисунок который вы можете посмотреть на картинке выше. Срезав затем все лишние выступы, должна получиться ручка с готовым выступом под гайку.

Шаг десятый: обточка выступа ручек.

Для того чтобы одень на ручки 12 мм гайки, необходимо срезать все углы выступа и обточить выступ до нужного диаметра. Лучше всего перед этим потренироваться на какой-либо неудавшейся заготовке, чтобы понять до какой степени необходимо сточить выступ и не испортить другие заготовки.
Для этого заготовка должна быть жестко зафиксирована и сточена до идеальной цилиндрической формы. После чего аккуратно, чтобы не повредить заготовку, нужно накрутить гайку на выступ.

Шаг одиннадцатый: завершающий этап изготовления ручек.

Далее 6 мм гайки были накручены и затянуты на шпильке с резьбой, для того, чтобы надежно закреплять зажимное приспособление. При помощи напильника по металлу концы были слегка скруглены, для того, чтобы ручка могла гладко перемещаться. Необходимо соединить все таким образом, чтобы как минимум 2.5 см материала выступало из зажимного приспособления, после чего нужно вкрутить деревянную ручку как можно дальше. Для затягивания к основанию и выравнивания с ручкой, автор использовал стандартный гаечный ключ. Главное при этом не перетянуть и плавно отпускать гайку до тех пор, пока она не дойдет до упора. После чего ее нужно выровнять с ручкой.

Далее штифт вставляется в ручку. Для этого в центре гайки шпильки с резьбой было просверлено отверстие 2.38 мм, в которое при помощи молотка был вбит штифт.

Шаг двенадцатый: Завершение работ.

На этом этапе у вас должны быть уже сделаны все основные элементы устройства струбцины. Осталось правильно соединить все необходимые детали устройства вместе для получения готового изделия. Так же необходимо ошкурить поверхности, чтобы ликвидировать все острые края, после чего нанести финишное покрытие. Это завершающий этап сборки деревянных струбцин.

На этом этапе понадобятся резиновые перчатки, чтобы сначала втереть в поверхность немного олифы, а затем натереть деревянную поверхность струбцины воском. После чего струбцина будет готова к использованию и иметь приятный внешний вид.

Источник (Source)

Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.

Струбцина своими руками 1000 фото, 45 мастер классов, чертежи

струбцины своими руками

Если вы начинающий мастер, то возможно, на первом этапе сможете обойтись только одним молотком или пилой, но впоследствии вам обязательно понадобятся тиски или струбцина, чтобы крепить заготовку или склеить отдельные детали. Сделать струбцину своими руками очень просто, в этой статье представлено 45 мастер классов, как изготовить это простое, но очень необходимое устройство.

Нет ни одного зажима, который будет достаточно универсален, чтобы удовлетворить все наши потребности для выполнения различных видов работ. К счастью, струбцины бывают разных стилей, размеров и моделей, и, как скажет вам любой мастер, зажимов не бывает слишком много. Вот краткий обзор самых необходимых приспособлений, которые могут понадобиться для решения задач по ремонту и деревообработке. Все представленные здесь струбцины, хомуты, зажимы можно сделать самостоятельно.

В статье вы найдете, как сделать своими руками:

1. деревянные струбцины
2. металлические струбцины
3. угловые струбцины
4. струбцины F-образные
5. струбцины С-образные
6. быстрозажимные струбцины
7. кулачковые зажимы
8. струбцины G-образные
9. зажим для проволоки
10. ленточные струбцины

Другие виды струбцин и зажимов, а также стенды для хранения струбцин.

Деревянные струбцины

Струбцина F образная

«Никогда не бывает слишком много зажимов» — очень верное выражение. Конечно, струбцина, это не то приспособление, которое постоянно необходимо, поэтому можно купить пару штук, чтобы всегда были под рукой, они не так уж дорого стоят. К сожалению, даже зажимы по умеренной цене могут потянуть большие затраты, если необходимо большое количество. Поэтому сделайте деревянные струбцины своими руками, столько, сколько вам необходимо. Это очень популярная модель, не сложная в изготовлении, легко регулируется и простая в эксплуатации.

Источник фото www.ibuildit.ca/wooden-bar-clamp-1.html

Такая же модель F-образной деревянной струбцины, только немного усовершенствованная. Для изготовления использовался планка из клена, шириной 5 см и толщиной 0,6 см., металлический стержень с резьбой и четыре гайки. Чтобы сделать ручку, необходима небольшая деревянная заготовка из любого дерева лиственной породы без дефектов. Порядок работы хорошо показан на пошаговых фотографиях, только обратите внимание, чтобы подвижная деталь было хорошо высушена, и легко скользила по планке. На стержне должно быть на конце две гайки, затянутых друг против друга, чтобы они не расходились. Также можно использовать отдельную стопорную гайку пластиковой вставки или обычную гайку с постоянным замком. Еще две гайки навинчиваются на винт снаружи зажимной колодки вместе с шайбой. Можно использовать контргайку или другой способ крепления. Двойные гайки заклинивают друг друга, это самый дешевый и надежный способ. Очень важно оставить некоторое пространство для винта, чтобы он мог свободно вращаться.

Источник фото www.ibuildit.ca/Workshop%20Projects/clamp-1.html

Струбцина из дерева и стали

В начале статьи уже представлен подобный тип F-образной струбцины, но в этой модели используется сталь для некоторых ключевых деталей, где сила и долговечность металла будут иметь наибольшее значение. Цель заключалась в том, чтобы сделать легкий зажим, который не слишком громоздкий, но также прочный и легко настраиваемый. Самая сложная часть, которую нужно сделать, — это пластина, в которую вставляется планка. Лучше всего просверлить ряд отверстий, затем вырезать материал, который остается либо маленьким круглым файлом. Когда большая часть будет вырезана, чтобы очистить, используйте болгарку. Получится не идеально, но планка должна легко проходить. На другом конце этой пластины необходимо просверлить отверстие, чтобы оно соответствовало резьбе на винте. Последняя металлическая часть — это стопорная пластина. Конец должен быть скошен, чтобы соответствовать вырезам, это можно сделать на ленточно-шлифовальном станке. Изготовление деревянных деталей уже описывалось выше,  впрочем все показано на пошаговых фото.

Источник фото www.ibuildit.ca/Workshop%20Projects/hybrid-bar-clamp.html

Деревянная струбцина для стяжки

Такую струбцину легко изготовить, и вы можете сделать столько штук, сколько вам необходимо. Можно использовать разные виды древесины, но лучше подойдут твердые породы. Вначале изготавливается деревянная планка и скользящие губки. Процесс, как сделать стяжную струбцину, смотрите на пошаговых фото. Обратите внимание на следующие детали.

Конец ведущего винта, который входит в зажимную колодку, необходимо сплющить, чтобы зафиксировать гайку на конце. Гайка вывинчивается до конца и измельчается на стержне.
Детали для зажимной колодки. Верхняя часть имеет глубину 6 мм и сквозное отверстие 10 мм. Нижняя часть закруглена так, что она не будет зависеть от нижней части стержня. Две гайки заклинивают, чтобы они не рассыпались. Эти части оставляются на первоначальной толщине, чтобы легко перемещаться по тонкому стержню. Головка болта подвижной губки фиксируется в отверстиях в стержне. Верхнему блоку нужен небольшой скос, что обеспечивает больший зазор для скольжения губки на планке. При сборке движущаяся губка должна свободно перемещаться при разблокировке. При сборке фиксированной губки между зажимной колодкой и планкой должен быть небольшой зазор, чтобы она свободно перемещалась. Обычно, при сверлении отверстия в зажимной колодке, она будет немного не по центру, и это можно использовать, вращая площадку, чтобы сделать зазор. При склеивании ручки с эпоксидной смолой плоская сторона должна быть обращено вниз, чтобы смола могла свободно стекать.

самодельные струбцины в домашних условиях из дерева. Как сделать из профильной трубы для склейки щитов? Чертежи с размерами

Профессионалы знают, что при проведении столярных работ на необорудованной территории неизбежно возникает ряд проблем. В основном это касается подготовки заготовок, которые невозможно обработать, если они не закреплены, поскольку перемещаются по верстаку. Одним из таких агрегатов, что применяются для фиксации, считается струбцина. Изготовить подобное приспособление можно самостоятельно дома, используя подручные средства.

Устройство и принцип работы

Струбцина – без сомнения, полезный инструмент, часто используемый в различных областях жизни. Его основная задача – производить качественную фиксацию элементов на рабочей поверхности или любой другой опорной части. По чертежу такой инструмент должен обязательно иметь как минимум два элемента в конструкции.

Размеры изготавливаемого своими руками агрегата зависят от потребностей пользователя. В арсенале профессионального мастера всегда есть маленькая, длинная и большая струбцина. Этот небольшой арсенал позволяет работать с заготовками, что могут быть различного диаметра и длины.

Кроме опорной поверхности, в конструкции струбцины присутствует подвижная губка, которую обязательно оборудуют механизмом фиксации.

Чтобы губка двигалась, предусмотрен рычаг или винт. Они дают возможность увеличить усилие, прилагаемое при сжатии, и предотвращают обратное движение элемента при обработке заготовки. Со стороны струбцина очень напоминает тиски.

Свое применение инструмент нашел и у столяров. Там его используют для фиксации двух элементов, между которыми наносится клеевой состав. Не всегда получается так, что необходимый инструмент оказывается под рукой в нужное время. При наличии чертежа и подробной инструкции можно изготовить инструмент самостоятельно. Лучше делать это из дерева или металла. Иногда используют старый домкрат или тормозные колодки.

Металлическая

Если подробно рассмотреть конструкцию агрегата, то в ней всегда присутствуют такие элементы, как:

• рычаг;
• рама;
• зажим;
• подвижная губка.

Преимущество подобного агрегата в его долговечности, поскольку металл долгое время сохраняет свои свойства. При помощи инструмента можно осуществлять плотную стяжку, не беспокоясь о прочности агрегата. Если сравнивать с обычными тисками, то подобная струбцина, изготовленная своими руками, не обладает большим весом, поэтому ее легко возить с собой.

Если есть необходимость, то можно изготовить стационарную конструкцию.

Металлические элементы конструкции обеспечивают максимальный захват заготовки. Благодаря этому ни о каком повороте в момент обработки и речи быть не может. Мастер уверен, даже работая с электрическим инструментом заготовка не выпадет или соскользнет. Изготавливая конструкцию по современным чертежам, возможно получить универсальный инструмент, который можно использовать с деталями, изготовленными из разных материалов, в том числе металла, пластика, дерева.

Форма заготовки может быть как плоской, так и объемной, это никак не сказывается на качестве фиксации. Длина может меняться от нескольких до десятков сантиметров. Каждый тип инструмента имеет свои особенности. К примеру, винтовые струбцины встречаются чаще всего. Они стали востребованы благодаря простоте конструкции и небольшой себестоимости при изготовлении.

Готовый инструмент так же стоит недорого.

Такие агрегаты имеют вид металлической скобы. Опорная часть располагается с одной стороны, а резьбовое ушко – с другой. Регулировочный винт располагается во второй части.

В части винта, что называется рабочей, устанавливается губка. Рукоять устанавливается с внешней стороны. Эффективнее всего использовать инструмент при обработке крупных и тяжелых деталей, которые не обладают сложной формой. Если говорить об универсальности, то в работе мастера таковыми являются быстрозажимные F-образные агрегаты. Опорная часть такой струбцины закрепляется на стержне большой длины. Рабочий элемент с губкой скользит по нему.

Фиксация заготовки осуществляется при помощи вспомогательного винта. На некоторых моделях вместо него можно встретить нажимной механизм шагового типа. Осуществлять качественную фиксацию больших заготовок так же помогает трубный вариант инструмента.

В конструкции такого агрегата присутствуют две основные части: губка и опорная площадка с зажимом.Когда требуется совместить заготовки, причем обязательно должен быть соблюден угол 90 градусов, стоит воспользоваться угловым инструментом. У него две опорные и рабочие поверхности, благодаря которым можно ровно склеить две детали перпендикулярно друг другу.

Сложно найти в магазине готовый инструмент, позволяющий скреплять между собой элементы под острым или тупым углом. Но такой агрегат можно при желании изготовить. Есть еще один вид струбцин – ленточный. В его конструкции имеется один гибкий элемент, то есть стержень, по которому передвигаются несколько губок. Когда пользователь размещает губки в разных местах и настраивает степень натяжения, он создает инструмент, способный обрабатывать детали сложной формы.

Струбцина, где предусмотрено две шарнирно-соединенных части и распорная пружина, называется клещевой. Такой инструмент используется нечасто, потому что качество стыка не отличается надежностью. Однако есть и одно из существенных преимуществ – заготовку можно как быстро устанавливать, так и снимать, что существенно экономит время.

Если говорить об изготовлении инструмента в домашних условиях, то чаще всего используют чертежи на три первых описанных типа. С их помощью можно решить большинство бытовых задач. При этом инструмент не слишком требователен к материалу.

Выбор конструкции по назначению

Самодельные струбцины по своему функционалу ничем не отличаются от изготовленных на производстве. Их можно использовать для склеивания досок, сборки мебели, склейки щитов. Для столярки используют различный инструмент, в том числе зажимную, F-образную, настольную струбцины. В зависимости от назначения стоит правильно выбирать агрегат, учитывая его конструктивные особенности. К примеру, для рамок и для эхолота мебельная и эксцентриковая струбцины будут между собой отличаться. Каждая из них призвана выполнить соответствующую задачу и не является универсальным инструментом.

Если планируется фиксировать крупные заготовки, тогда лучшим вариантом станет трубная конструкция. Ее преимущество в том, что длину можно легко изменить. Однако, такой агрегат обладает сложным механизмом работы. В столярном деле часто используется угловой вариант инструмента. С его помощью легко удается сводить между собой деревянные бруски под прямым углом. Иногда такие струбцины применяют для ламината. Также столяры используют ленточные инструменты.

По своему виду пружинные агрегаты напоминают прицепку. У прижимной струбцины этого типа усилие создается благодаря установленной пружине. С таким инструментом очень просто работать, не задействуя вторую руку. Используется агрегат в том случае, когда не требуется большое сжатие, и напротив, это условие обязательно должно соблюдаться, иначе может пострадать заготовка, поскольку она была изготовлена из хрупкого материала. Есть струбцины с зажимом и автоматического типа. Изготовить такую самостоятельно сложно, но возможно, если есть навыки работы с электроникой. Такой тип относят к быстрозажимным конструкциям. Принцип работы агрегата прост и понятен.

Очень важно для направляющей шины, с какой силой производится сжатие. У некачественно сделанных и недорогих инструментов фиксация слабая. Торцевые модели нашли свое применение в мебельной промышленности. Там их используют при работе с накладками на столешницы. Есть еще один бюджетный вариант струбцины – G-образный. Чтобы работать с таким агрегатом, его потребуется сначала закрепить на столешнице или любой другой плоскости. Струбцина станет незаменимым помощником при работе по склейке, шлифовке или заточке заготовок.

Ее преимущество – в больших возможностях по регулировке направляющей. Можно поменять ширину, поэтому и обрабатываемые детали могут быть разной толщины.

Из чего можно сделать?

Существует множество вариантов того, из чего и как можно самостоятельно изготовить струбцину. Чаще всего пользователь берет подручные материалы. Неплохое оборудование получается из:

• профильной трубы;
• толстой фанеры;
• старых подшипника;
• железной мясорубки;
• квадратных труб различного сечения.

Этапы изготовления

Если найти все необходимое и подробно изучить чертеж, то в домашних условиях можно сделать неплохой инструмент. Струбцина из металла, изготавливаемая своими руками – агрегат, который отличается надежностью. В этом ему будет существенно уступать деревянный агрегат. Для изготовления потребуется не только материал, но и сварочное оборудование, а также некоторый инструмент, используемый в слесарном деле.

Многие мастера предпочитают делать струбцину из швеллера, арматуры, из уголка или из шпильки. Все эти металлические элементы прекрасно подойдут для этого.

Из металла

Лучше всего использовать металлическую трубу. В результате получится трубчатая конструкция. Можно сделать инструмент другого типа.

Стоит всегда помнить, что струбцина, используемая для решения бытовых задач, должна быть простая и быстрая, чтобы не приходилось тратить много времени на работу с деталью.

Дополнительно потребуются металлические кольца в количестве трех штук. Их внутренний диаметр обязательно должен совпадать с внешним у трубы. Допускается использовать в конструкции металлический стержень вместо трубы. Для создания инструмента используется сварочный аппарат.

Алгоритм работы следующий.

1. Опорные площадки приваривают к двум кольцам. Их изготавливают из металлического уголка. Лучше, если он будет стальным.
2. На оставшееся кольцо ставят гайку, а его приваривают к концу стержня или трубы, смотря что используется.
3. На шляпку используемого блинного болта устанавливают рукоятку, а болт вкручивают в кольцо.
4. В свободном конце проделывают отверстие, куда будут установлены фиксирующие штифты.

Такой агрегат обязательно пригодится, если приходится работать со сборкой мебели. Кроме того, в строительно-монтажных работах без него также не обойтись.

Если под рукой имеется арматура, ее можно использовать для сборки струбцины. Процесс выглядит следующим образом:

• на первом этапе арматуру потребуется нарезать;
• затем изготавливается скользящая часть, устанавливается гайка, которую прикрепляют к рычагу;
• на третьем этапе готовят винт и подставку, что будет поворачиваться;
• в стержне потребуется нарезать резьбу, после сделать плечо;
• на последнем этапе делают ручку и панель на челюсть.

Из дерева

Из древесины тоже можно самому сделать струбцину. Таким инструментом удобнее всего работать с деревянными заготовками. Это может быть фанера, листы ДВП или ДСП, брус или доски, только они должны быть небольшой толщины. Изготавливая деревянный инструмент по данной технологии, стоит придерживаться следующей последовательности.

1. Сначала создается шаблон на картоне будущих деревянных заготовок.
2. Шаблоны переносят на древесину в соответствии с выбранным масштабом.
3. Лучше не использовать доски, изготавливаемые из сосны. Древесина должна быть твердой, тогда агрегат прослужит долго.
4. Каждую часть будущей струбцины выпиливают при помощи лобзика.
5. Чтобы форма была четкой, края подправляют напильником.
6. Поверхность обязательно шлифуется.
7. В челюстях сначала намечают отверстие для болта, а потом просверливают. Его длина должна быть для осевого болта не менее 1.5 от диаметра болта.
8. В детали, что будет играть роль ручки, тоже просверливают отверстие для гайки.
9. Гайка устанавливается на клей. Он может быть эпоксидным или цианакриловым.
10. Теперь можно собирать инструмент. Осевой болт фиксируется на клеевой состав. Задняя петля устанавливается на шурупы.
11. Устанавливается верхняя челюсть, после подкладывается шайба и ставится рукоятка.

Из древесины можно изготовить и быстрозажимной вариант струбцины. Единственный недостаток этой технологии – требуется больше времени, однако в момент выполнения работы удается его сэкономить. Процесс выглядит следующим образом.

1. Сначала макет будущих деталей переносится на пиломатериал, затем из досок вырезают элементы будущей струбцины.
2. Лобзиком делают прорези для осевой пластины. Они необходимы в подвижной губке.
3. На следующем этапе используется стамеска. Для кулачкового рычага делается паз.
4. Для установки штифтов просверливают отверстия.
5. Внешнюю и внутреннюю поверхность обязательно обрабатывают сначала напильником, чтобы убрать грубые выступы, а потом наждачной бумагой.
6. Осевая пластина вырезается из металла. Ее также потребуется качественно зашлифовать, а потом высверлить отверстия, куда необходимо установить штифты.
7. На последнем этапе производится сборка инструмента.

Специалисты советуют проверить работоспособность собранного агрегата. Если необходимо, то расположение элементов придется подкорректировать.

Из домкрата

Бывает так, что старый домкрат перестал приносить пользу, но выкинуть его жалко. Из него можно сделать неплохой инструмент. В результате получается надежный агрегат, который прослужит еще очень долго. Ширина захвата у такого инструмента будет составлять около 15,5 см, поэтому использовать его можно при работе с профильной трубой большого диаметра. Сначала домкрат разбирают, затем удаляют ненужные части при помощи болгарки. Когда два главных элемента будут подогнаны, их между собой сваривают.

Шпильки изготавливают в количестве четырех штук. Их так же вырезают болгаркой, соблюдая размеры по чертежу. После потребуется приварить их к прижимным частям. Всю конструкцию зачищают, удаляя следы сварки. Можно покрыть ее краской, так металл будет дольше защищен от негативного воздействия влаги. Подойдет для этого аэрозольная краска. Винт, что был установлен в конструкции домкрата, требуется обрезать по длине. После приступают к завершающему этапу: устанавливают ручку. Неплохая рукоять получается из арматуры или куска стального стержня. Для удобства по краям приваривают гайки. Прекрасно подойдут шестигранники.

Такая струбцина отличается от других внушительной шириной захвата. Кроме того, у нее большая прижимная сила.

Из тормозных колодок

Тормозные колодки также используются для сборки вручную струбцины. Сначала их нужно соединить так, чтобы со стороны конструкция напоминала серп или молодой месяц. Потребуется иметь под рукой сварочный аппарат, которым сваривают между собой два элемента. Зачистить швы удастся только болгаркой. Для этого на нее устанавливают лепестковый круг. Дополнительно под рукой должны находиться две гайки типа М12 и шпилька, диаметр которой 1.2 см, а длина – в соответствии с чертежом. Гайки накручивают на шпильку и приваривают с краев.

Гайку с пресс-шайбой закрепляют и рассверливают, увеличивая диаметр до необходимого. В отверстие вставляют винт типа м6, поверх устанавливается простая шайба. Все вместе обваривается. На следующем этапе с одного конца шпильки делают отверстие, затем нарезается резьба. Она должна подойти под М6. Небольшой отрезок шпильки потребуется срезать болгаркой, потом к нему приварить гайку. Когда все элементы готовы, можно приступать к сборке.

Полезные рекомендации

Струбцина, как и любой другой инструмент, должна лежать в отведенном для этого месте. Можно использовать для этого полку в гараже или ящик с инструментами. Если нет времени делать инструмент, тогда можно воспользоваться собственной смекалкой. Круглую заготовку просто зафиксировать на кольцах, что предварительно набивают на раму. Самая простая струбцина выглядит как пара брусков, обмотанных скотчем. В таком инструменте можно зажать трубу или металлический прут.

О том, как сделать быстрозажимные струбцины своими руками, смотрите в следующем видео.

Быстрозажимная струбцина из дерева своими руками

Здравствуйте, уважаемые читатели и самоделкины!
Практически каждый из Вас знает, насколько важным инструментом для мастерской являются струбцины. Их разновидностей существует великое множество.

В данной статье Джон, автор YouTube канала «John Heisz — I Build It», расскажет Вам про изготовление деревянных быстрозажимных струбцин.

Одной из отличительных черт задуманной модели струбцин будет отсутствие выступающих прижимных приспособлений. Вместо них, для фиксации струбцины, будет применяться специальный клинышек.

Материалы.
— Ясеневый брус
— Листовая сталь
— Стальная шпилька
— Мебельная гайка, саморезы по дереву
— Двухкомпонентный эпоксидный клей
— Полиуретановый лак на водной основе
— Малярная лента
— Клей ПВА, наждачная бумага.

Инструменты, использованные автором.
— Ленточная пила
— Циркулярная пила
— Ленточный шлифовальный станок
— Болгарка, отрезной диск
— Торцовочная пила, рейсмус
— Нейлер аккумуляторный
— Сверлильный станок
— Сверла Форстнера
— Столярные тиски Моксона, верстак, наковальня
— Нож, карандаш, угольник, линейка, стамеска, отвертка.

Процесс изготовления.
Для этого проекта подойдёт любая твёрдая порода дерева. В данном случае это будет ясень. Из досок мастер подготавливает детали для будущих струбцин.

Также нарезаются мелкие элементы для губок.

Для того, чтобы отрезать заготовку клина под углом, автор сооружает простое приспособление из обрезка фанеры, и фиксирует заготовку при помощи малярной ленты.

Чтобы достичь жесткой фиксации клина с направляющей, он отрезает и приклеивает кусочек наждачной бумаги, используя полиуретановый клей. Но для этого можно применить двухкомпонентную эпоксидную смолу, или секундный клей. Важно, чтобы и клей, и абразивная бумага были довольно прочными. Обычная наждачная бумага (на бумажной основе) для этой цели не подойдёт нужна только наждачка на тканевой основе.

Далее автор приступает к изготовлению элементов подвижной губки. Он сверлит отверстие по диаметру прижимного винта в нижней накладке подвижной лапки.

И ещё одно отверстие в теле лапки, используя сверло Форстнера.

Теперь мастер зажимает заготовку одной из будущих рукоятей в деревянных тисках для сверлильного станка, и сверлит глухое отверстие для шпильки на глубину примерно 5 см от торца.

Конечно, ручку можно оставить в её первичной прямоугольной форме, но Джон намерен придать ей более удобную форму. При этом вся работа по обтачиванию рукояти осуществляется на ленточном шлифовальном станке.

Теперь внутрь ручки можно вклеивать хвостовик прижимного винта. Как видно на фотографии, этот конец стержня заглажен. Именно он пойдёт внутрь ручки. Тогда сцепление обоих материалов будет значительно лучше. Автор снова использует полиуретановый строительный клей, но также можно применить эпоксидную смолу.

Далее Джон собирает фиксированную и подвижную губки.
Неподвижную губку от составляет из двух элементов, крепящихся с верхней и нижней сторон направляющей планки. С помощью малярной ленты мастер закрепляет все элементы в нужной позиции, проклеивает стыки.

Затем накладывает ещё одну цельную пластинку поверх всей конструкции, которая призвана стянуть все элементы воедино. И тут не обойтись без струбцины: чтобы сделать струбцину, нужна другая струбцина…

Теперь очередь за сборкой подвижной губки. Автор вгоняет в древесину несколько гвоздей при помощи нейлера, чтобы удержать все части вместе: они не должны быть подвижными относительно друг друга. И снова тщательное проклеивание.

Далее фиксация заготовки в струбцинах. В таком положении заготовка оставляется на всю ночь.

На следующий день автор обрабатывает все плоскости подвижной губки на орбитальном шлифовальном станке, за исключением внутренней стороны крепления. Она трудно достижима.

Мастер фиксирует направляющую с неподвижной губкой в самодельных тисках Моксона, и обрабатывает нижнюю часть губки стамеской соскабливая древесину.

Следующий этап работы осуществляется по желанию: автор обрезает верхнюю крайнюю часть неподвижной губки под углом при помощи торцовочной пилы. Это может оказаться полезным, если губку понадобится вставить в какое-то узкое пространство. Кроме того, такая форма не влияет на максимальное прижимное усилие струбцины.

И снова возвращаемся к подвижной губке. Теперь мастер сверлит отверстие для прижимного винта. Причём верхнюю треть этого отверстия Джон проходит сверлом на 11 мм (сюда войдёт шейка мебельной гайки). Тогда как оставшуюся часть отверстия он просверлит сверлом на 9 мм.

Чтобы вставить мебельную усовочную гайку, мастер сверлит ещё 4 малых отверстия для её шипов. В противном случае, при забивании гайки, они могут расколоть древесину. Но прежде, путём надавливания гайки, Джон размечает те места, в которых следует делать отверстия.

Затем гайка забивается на свое место молотком.

Вставленную гайку мастер дополнительно фиксирует маленьким саморезом.

Далее идёт сборка подвижной губки. Сначала вкручивается ручка.

Затем через ранее просверленное отверстие на стержень нанизывается и приклеивается фиксатор, который не позволит выскочить прижимному винту из подвижной губки.

Чтобы закрепить гайку на конце прижимного винта, автор несколько раз сильно бьёт по ней молотком, деформируя ее.

Другой способ — приклеить гайку на эпоксидный или секундный клей. Самый конец стержня автор смазывает вазелином (это может быть и машинное масло).

Вкладывает внутрь отверстия в лапке шайбу, и соединяет все элементы вместе, накручивая подвижную губку на прижимной винт. При этом мастер внимательно проверяет, чтобы стержень был не перекошен, входил в отверстие свободно и нигде не застревал.

От стального листа отрезается полоска по ширине клина.

Далее к верхней части клинышка прикручивается металлическая пластина, которая выполняет сразу две функции: во-первых, она делает клинышек более долговечным; во-вторых, благодаря загнутому концу пластины клинышек надёжно закрепится внутри подвижной губки.

Затем Джон намечает контуры выемки под палец, используя в качестве шаблона шайбу.

А нужную форму клинышек приобретает вот таким образом. Подшипник оказался как раз нужного диаметра.

Излишки материала удаляются.

Далее все шероховатые поверхности обрабатываются на шлифовальном станке, а выемка шлифуется вручную.

Последний этап сборки — это приклеивание подкладки к неподвижной губке.

В конце автор покрывает все деревянные поверхности готовой струбцины двумя слоями полиуретанового лака на водной основе, проводя шлифовку после каждого слоя.

Принцип работы механизма очень прост. Достаточно отвести клин вниз, и подвижную губку можно сдвигать. Фиксация происходит наоборот.

Ну и напоследок немного испытаний.

Чертежи этих струбцин можно найти по следующей ссылке.

Благодарю Джона за весьма необычную конструкцию быстрозажимной струбцины!
Всем хорошего настроения, удачи, и интересных идей!

Авторское видео можно найти здесь.

Источник (Source)

Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.

ТОП-170 фото-обзоров разновидностей струбцин. Пошаговая инструкция своими руками + схемы и чертежи

Качественный инструмент под рукой – это залог успешной работы, независимо от назначения строительного процесса. При помощи струбцин очень удобно фиксировать детали, строительные заготовки, коробки.

Подобный инструмент, наверняка, найдется под рукой каждого рачительного хозяина. Сегодня магазины строительных товаров предлагают огромный выбор моделей, отличных по материалу изготовления, форме, принципу устройства.

Однако, наиболее практичными являются самодельные варианты. Фото струбцин, изготовленных своими руками, можно найти в журналах практического строительства.

Содержимое обзора:

Преимущества применения струбцин

В отличие от традиционных тисков, струбцины имеют более оптимальную форму и регулируемые зажимы. К преимуществам выбора следует отнести:

• Возможность освободить руки мастера во время обработки деталей.
• Удобное крепление.
• Регулируемая сила зажима детали.
• Широкий ассортимент инструкций, как сделать струбцины своими руками.

Среди практических плюсов также отмечают большой ассортимент моделей, отличающихся по размерам, форме, устройству. Для удобства мастеров для произведения качественного инструментария имеются картинки, схемы, эскизы струбцин различных вариаций.

Области применения инструмента

Струбцины можно применять в следующих ситуациях:

1. Для плотного соприкосновения двух деталей. Винт инструмента плотно поджимает обрабатываемую деталь к смежной поверхности.
2. Для надежного крепления деталей, панелей, материалов к поверхности рабочего стола.
3. Струбцины из металла, сделанные своими руками, применяются для удерживания мелких предметов или проволоки, где классические тиски не справляются с задачей.

Иногда в гаражах мастера-умельцы фиксируют при помощи струбцин настольные лампы к рабочим столешницам.

Принцип действия конструкции

Любая струбцина имеет простейший принцип действия. Конструкция механизма позволяет крепить и удерживать в одном положении детали, смежные поверхности, заготовки из металла и дерева.

При помощи широкой платформы обрабатываемая деталь крепится к столешнице или другой поверхности. При помощи винта деталь прочно фиксируется между стационарной и подвижной губой.

Устройство простейшей конструкции

Разновидностей данного инструмента достаточно много, в зависимости от ряда критериев (форма, размеры, материал, принцип действия прибора). Однако, все модели имеют стандартную схему строения:

• Каркасная рамка, имеющая форму буквы П.
• Одна стационарная фиксирующая деталь.

Обратите внимание!

Дополняет конструкцию подвижный элемент для прочной фиксации предметов (а именно, винт). Чертежи струбцины позволяют ознакомиться с особенностями конструкции.

Для удобства практически все варианты стационарного элемента представлены в виде широкого основания, которое позволяет зажимать поверхности с максимальным захватом. Струбцина может быть сделана своими руками из металла или комбинированного материала.

Основные варианты инструмента

ПО оценке особенностей устройства конструкции выделяют следующие модели струбцин:

1. Балочные модели.
2. Быстрозажимные струбцины.
3. Винтовые зажимы.
4. Трубные варианты.
5. Торцевые (Т-образные) модели (струбцины для щитов).
6. G-образные виды струбцин.
7. F-образные типы инструментария.

Все представленные модели отличаются по области применения, типу устройства и области применения. Данная классификация далеко не единственная, но она описывает множество технических параметров для конструкции.

Как сделать струбцину своими руками

Опытные мебельщики, столяры, слесарных дел мастера справедливо считают, что струбцина является не менее важным инструментом, чем удобный верстак, хорошо сбалансированный рубанок или набор острых, как бритва, стамесок из шведской стали. Приспособление можно купить, взять в аренду, но лучше всего сделать струбцину своими руками. В этом случае будет уверенность, что нехитрое устройство не подведет в самый ответственный момент.

Суть устройства струбцины

Конструктивно струбцина представляет собой простейшее устройство, позволяющее прижать деталь, заготовку, несколько составных частей в одно целое для установки крепежа – саморезов, болтов с гайками, заклепок, или пока сохнет клей.

К устройству струбцины, независимо от конструкции, материала и размеров приспособления, предъявляют два основных требования:

• Рама струбцины не должна деформироваться под нагрузкой, жесткость каркаса приспособления должна быть достаточной, чтобы сохранить параллельными плоскости прижимных губок;
• Конструкция прижимного винта должна обеспечивать регулируемое и плавное прижатие подвижной опоры струбцины на фиксируемой поверхности.

Существует достаточно большое количество всевозможных схем струбцин, и, хотя устройство любой струбцины примитивно по сути, никто не пытается сделать универсальную конструкцию, которой можно было бы пользоваться в любой ситуации. Устройство получается очень тяжелым, неудобным и сложным в работе.

Поэтому размеры и схему приспособления подбирают, исходя из габаритов соединяемых деталей и требуемого усилия прижатия. Условно струбцины делят на три большие группы:

• Столярные и мебельные линейчатые струбцины, их стараются сделать из твердых сортов древесины и металла;
• Монтажные струбцины большой жесткости;
• Слесарные упорные струбцины.

Кроме классических струбцин-линеек, широко используют заказные струбцины нестандартных схем, большинство из них изготавливается под выполнение одной-двух операций повышенной сложности.

Например, сверление в массиве из нескольких досок на большую глубину, обрезка или склеивание бруса фигурным способом под прямым или нестандартным углом, сварка деталей сложной конфигурации. Вариантов более чем достаточно, лучший способ обеспечить самое высокое качество соединения – это все же сделать струбцину нужного размера и формы.

Деревянная универсальная струбцина своими руками

Проще всего сделать струбцину из деревянной планки и бруса. Дерево — достаточно демократичный материал, поэтому, если выполнить правильную разметку деталей и использовать надлежащие инструменты, то без особых усилий можно сделать зажим любого уровня сложности.

Для изготовления деревянной струбцины потребуются следующие инструменты и приспособления:

• Настольный сверлильный станок мощностью 400-500 Вт под сверла от 1-15 мм. Вертикальный ход сверлильного патрона должен быть не менее 120 мм;
• Электрический шлифовальный круг. Его можно сделать самостоятельно, для этого на электроточиле вместо абразивного камня устанавливают круг из фанеры, толщиной 10 мм и диаметром 350 мм, на котором с двух сторон наклеены полотна наждачной бумаги;
• Ручная дисковая пила по дереву с диаметром диска не менее 150 мм. Можно использовать болгарку или ленточную пилу.

Все остальные операции можно сделать с помощью ручного инструмента. Разумеется, сверлить отверстия и нарезать пазы можно также и ручными дрелью и ножовкой, только достичь требуемого качества и точности изготовления с использованием ручных инструментов будет очень непросто.

Классическая F образная струбцина

Конструкция простейшей деревянной струбцины выглядит, как латинская буква F. Вертикальная и верхняя горизонтальная планка представляют собой одно целое – неподвижную направляющую, соединенную упором одной из губок. Центральная перемычка буквы F — это подвижная или ответная часть губок, которая приводится в движение ходовым винтом. Третья часть струбцины с приводным винтом изготавливается в съемном варианте. Зажим можно переставлять по длине направляющей планки, расстояние между губками сделать меньше или больше, насколько позволяет длина базовой рейки.

Общий вид струбцины приведен на фото.

Первоначально нужно сделать направляющую рейку. Для этих целей подойдет лиственница или еловая доска. Все остальные детали струбцины можно сделать из любой древесины, кроме мягких сортов, – тополя, липы, березы.

Важно! Для изготовления любых приспособлений и вспомогательной оснастки используют только бездефектную древесину. Если нет таковой, то лучше всего сделать струбцину из обычной фанеры толщиной 15-20 мм.

Базовую планку вырезают по длине будущего приспособления. На опорную неподвижную часть губок зажима приходится львиная доля нагрузки, поэтому лучше всего сделать направляющую из самой прочной древесины или применить небольшую хитрость.

По боковому торцу рейки вырезают полукруглый паз, в который укладывают стальной прут, диаметром 8-10 мм. С одной стороны конец загибается вокруг торца, на другом конце прут соединяют с неподвижной губкой гайкой, навернутой на предварительно нарезанную резьбу.

Неподвижную часть губок приклеивают к направляющей планке столярным клеем, после высыхания клея опорную поверхность тщательно подрезают по углу в 90о к направляющей планке. Эту деталь можно сделать клееной, или пропилить монтажный паз с помощью ручной циркулярной пилы.

Ответную или подвижную часть губок вырезают вместе с опорой под винт из одного бруска. Далее в обеих заготовках нужно сделать П-образные пропилы, позволяющие посадить детали на направляющую планку. После снятия заусенец заготовки устанавливают пакетом в сверлильный станок и сверлят отверстие под ходовой винт.

Если предполагается достаточно интенсивное использование струбцины, то в отверстие под винт необходимо запрессовать латунную трубку, сделать подшипник скольжения. В противном случае ходовой винт достаточно быстро разобьет отверстие на 2-5 мм, что сделает инструмент непригодным для работы.

Струбцина, собранная из дерева и стали

Деревянной струбциной удобно работать, если нужно сделать небольшой прижим, чтобы зафиксировать пакет из нескольких планок или склеить две детали. Если предполагается обработка бруса или доски столярным инструментом, рубанком или шлифмашиной, то струбцину для фиксации материала лучше всего сделать с металлической направляющей.

Процесс изготовления струбцины из дерева и стали выглядит следующим образом:

Остается собрать струбцину, переставляемую часть засверливают под фиксирующий болт, устанавливают болт или шпильку и затягивают гайкой. По окончанию сборки нужно сделать два-три холостых прогона, чтобы осадить стенки и облегчить вращение винта.

Деревянная струбцина для фиксации и стяжки наборов

В 40% случаев работы в столярной или мебельной мастерской требуют использования длинных струбцин для стягивания целых наборов или пакетов из планок, формирования мебельных щитов, столешниц и дверного полотна. Процесс изготовления струбцин для нужд стяжки практически не отличается от обычного деревянного F-образного приспособления.

В отличие от других схем приспособлений, струбцина для стяжки изготавливается из массивного бруса, сечением 50х50 мм и длиной не менее 100 см. В направляющей планке из бруса сверлят на станке ряд отверстий для перестановки ответной части губок.

Кроме того, потребуются три блока из дуба или бука, для того чтобы сделать неподвижную опору с ходовым винтом и две части губок — переставляемую и подвижную.

На ответной переставляемой опоре прорезают установочный паз и сверлят отверстие, в которое запрессовывается гайка под крепежный болт. Расстояние между опорами можно сделать больше-меньше, если губку переставить на следующее отверстие и зафиксировать ее болтом.

Деревянный зажим из деталей вешалки

Небольшое приспособление, очень напоминающее стягивающий тип струбцин, можно запросто изготовить из обычных костюмных плечиков. Деревянная основа вешалки изготавливается из двух одинаковых половинок трапециевидной формы.

Первым делом, чтобы изготовить зажим из вешалки, необходимо сложить две половинки плечиков в один пакет и зажать в тисках сверлильного станка.

Не раскрывая станочных тисков, потребуется сделать четыре отверстия диаметром 8 мм. Получаются две заготовки, в каждой из которых есть пара сквозных отверстий. Остается сделать зажим, для этого необходимо отрезать две шпильки с резьбой М8, длиной по 25 см каждая. Шпильки можно вклеить в одну из половинок или сделать симметричный вариант, как на фото.

Из зажима можно сделать фиксирующее устройство для склейки досок, удержания труб или стягивания пакета из нескольких планок.

Быстрая С образная струбцина для дерева

Кроме классических вариантов столярных струбцин и зажимов, в работе с мебелью и деревоматериалами приходится использовать малоразмерные фиксаторы. Одним из таких приспособлений является С-образная струбцина, изготовленная из дерева, фото.

Прежде чем сделать зажим, необходимо подыскать подходящую заготовку из дерева. С-образные струбцины требуют очень прочной древесины, поэтому для изготовления используют акацию, вяз или степной дуб. П-образный корпус вырезается болгаркой. При общем размере корпуса 100х100 мм ширина боковин должна быть не менее 2,5 см.

В одной из боковин нужно сделать сквозное отверстие диаметром 12 мм, в которое запрессовываются две стальные гайки, М8 или М6. Проще всего навернуть гайки на резьбовой шток, смазать клеем и вставить в отверстие. Нужно сделать несколько несильных ударов киянкой, чтобы гайки с небольшим натягом вошли в сквозное отверстие. Остается сделать ручку, и С-образная струбцина готова.

Струбцина из металла своими руками

Большую часть слесарных и столярных струбцин изготавливают из металла, чаще всего стали или алюминиевых

Струбцина из дерева своими руками

Привет всем любителям самоделок. Как-то раз мне понадобилось зажать деталь, при отпиливании от нее части, как это сделать без тисков не особо было понятно, в итоге я решил, что нужно сделать какую-то приспособу, а именно струбцину, детали у меня как обычно были выполнены из старого доброго паркета. Такая самоделка поможет нам не только пополнить коллекцию инструментов, но и сэкономить немного денег.

Но перед тем, как перейти к прочтению предлагаю посмотреть видео, где я подробно показал весь процесс изготовления.

Для того, чтобы сделать самодельную струбцину из дерева, понадобится:
* Паркет, можно использовать любые достаточно крепкие доски
* Шпилька с резьбой М6
* Две гайки М6 и шайбы к ним
* Электродрель
* Два шурупа с шляпкой под шестигранную 8 мм головку
* Наждачная бумага
* Напильник
* Стамеска
* Ножовка по металлу

Вот и все, что необходимо для сборки самоделки.

Шаг первый.
Для начала необходимо определиться с материалом, все-таки нагрузки на данную самоделку будут весьма большими, то и материал должен быть с запасом по прочности. Я выбрал дубовый паркет, потому что прочности у него хватает для таких целей, да и в наличии это было первое, что попалось под руку. Делать я решил маленькую струбцину, так как редко имею дело с большими деталями. Далее я отпилил из данного паркета рейку шириной около 2 см, решил, что это будет достаточно, учитывая, что длинна не превышает 25 см.

Если в вашей струбцине длина будет больше 25 см, то настоятельно рекомендую применить доску с большей шириной или выбрать материал покрепче дерева. Также следует обратить внимание на то, что пилить лучше всего пилками с мелким зубом, я обычно в таких случаях пилю ножовкой по металлу, спил после нее почти не требует шлифовки.

Слегка зашлифовываем деталь вручную, полировать деталь нет смысла, так как это будущий рабочий инструмент.

Шаг второй.
После того, когда основная деталь готова, приступаем к нижней неподвижной губке. Ее я выпилил той же ножовкой по металлу.

Затем просверлил при помощи электродрели сверлом 3 мм четыре отверстия по краям, после чего зубилом выбрал материал и подравнял отверстие напильником. В итоге я получил прямоугольное отверстие, в которое плотно вставляется предыдущая деталь.

Ее для надежности следует приклеить на ПВА.

Шаг третий.
Ну вот и почти готова самоделка, осталось сделать подвижную губку. Ее к слову делать чуточку сложнее. Деталь состоит из того же кусочка паркета, который я также просверлил дрелью и выбрал внутри прямоугольник, чтобы одеть на основание.

Отличие конструкции подвижной губки от неподвижной заключается в том, что она имеет эксцентрик, который позволяет зажать необходимую деталь, размеры которой могут варьироваться в определенных интервалах. В верхней губке проделываем прямоугольное отверстие для подвижного эксцентрика, его я также выпилил из паркета, ширина составляет 15 мм.

Смещение центра должно быть не сильным, но также не быть очень маленьким, иначе деталь не будет плотно держаться, что не есть хорошо в случае струбцины.

Шаг четвертый.
В подвижной губке и эксцентрике нужно просверлить отверстие 4 мм сверлом.

После этого устанавливаем эксцентрик при помощи шпильки с резьбой М4, предварительно подложив по одной шайбе на сторону. Слишком сильно гайки зажимать не рекомендую, так как это может повредить саму губку.

Принцип работы такой струбцины заключается в том, что при повороте эксцентрика его смещение упирается в деталь, что влечет за собой перекос подвижной губки, в следствие чего она заклинивает, тем самым удерживая зажимаемую деталь.

Шаг пятый.
С верхней губкой еще не все, к ней я прикрутил небольшой отрезок паркета, который будет служить дополнительным упором при зажиме детали. Отпилил небольшой кусочек из того же дубового паркета, затем просверлил два отверстия по краям. Далее его я прикрутил на два самореза с шляпкой под шестигранный гаечный ключ.

Для большей надежности крепления упора можно проклеить соединение, этого я не делал, но при повышенных нагрузках все-таки есть риск, что неприклеенная деталь сорвет или шляпки шурупам или вырвет резьбу, учтите этот момент.
В итоге получилась такая струбцина.

Ее я немножко испытал, держит достаточно крепко, в дальнейшем думаю ее доработать и сделать уже из металла, я для моих целей пока хватает и такой скромной струбцины.

На этом у меня все, всем спасибо за внимание и творческих успехов.

Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.

Шариковая ручка из дерева своими руками — как включить токарный станок | Сделай сам

Создание ручек на токарном станке может быть просто развлечением и хорошим способом начать работу с деревом. Токарные ручки потребуют небольших вложений — около 200 долларов, если у вас уже есть токарный станок и фрезы, или около 600-800 долларов, если начать с нуля, и вы можете сделать это даже в небольшой комнате размером с кладовую. Вы просто приобретаете набор ручек для ручки, вытачиваете корпус из дерева (или из разноцветного композитного материала) и сжимаете эти компоненты вместе.Немного попрактиковавшись, вы легко сможете сделать ручку менее чем за час.

Мы покажем вам, как сделать самую типичную ручку своими руками.

Вы можете варьировать форму обрабатываемых элементов на свой вкус, причем процесс изготовления практически любого набора одинаков. Ну что ж, приступим!

ДЕЛАЕМ ПОДГОТОВКУ К СЧИТЫВАНИЮ РУЧКИ

1. Отрежьте два куска дерева примерно на 3 мм длиннее, чем цилиндры с металлической ручкой в ​​вашем комплекте. Разметьте заготовки, чтобы потом расположить их относительно друг друга (фото А).

2. Просверлите в центре каждой заготовки отверстие диаметром, равным диаметру цилиндра ручки (фото Б).

H. Для лучшего приклеивания обработайте цилиндр наждачной бумагой с зернистостью 100 единиц, чтобы удалить полировку или загрязнения. Используйте цианоакрилатный (растворимый) клей средней вязкости, чтобы закрепить стержень в каждой деревянной заготовке (фото C). После высыхания клея отрежьте оба конца деревянных заготовок (фото Г).

Смотрите также: Ящик из бересты своими руками (+ фото)

Переходим к токарному

1.Вставьте патрон в шпиндельную головку токарного упора и установите заготовки рукоятки и подходящие втулки на ось в порядке, показанном на фото E. Присоедините другой конец этого узла к коническому хвостовику (фото F).

2. Установите скорость вращения станка на 2500 об / мин и округлите корпус заготовки (фото GJ). Для механизма Slimline мы сделали его равным диаметру компонентов ручки (8 мм). Плавно отшлифуйте корпус ручки наждачной бумагой — сначала зернистостью 220, затем 600.

СОБИРАЕМ ВСЕХ ВМЕСТЕ

Соберите ручку, вдавив детали механизма в деревянные цилиндры с приклеенными втулками (клей для этого не требуется) с помощью одного из показанных здесь инструментов: зажимов, тисков или пресса для сборки ручек (фото K, L, M).

КАК ОСТАВИТЬ ШАРОВУЮ РУЧКУ С ДЕРЕВА НА ТОКАРНОМ СТАНКЕ — ПО ОПИСАНИЮ И ФОТО

Направление волокон имеет значение. Для того, чтобы ручка была красивее, необходимо сохранить направление волокон древесины в обеих частях: для этого наметьте оба отрезка заготовки линией поперек среднего пропила.

Закрепите заготовку в губках губок для просверливания центра, укрепите тиски зажимом на сверлильном станке и просверлите заготовку (также можно удерживать заготовку ручными зажимами по дереву).

Клей быстро. Равномерно нанесите три тонкие полоски растворимого клея на половину длины цилиндра. Вставьте его в заготовку на всю длину, поворачивая по ходу движения. Это нужно делать быстро, так как большинство мгновенных клеев задерживаются в течение 15 секунд.

Обрежьте заготовку заподлицо. С помощью сверлильного станка и приспособления для обрезки цилиндра по внутреннему диаметру обрезать деревянную заготовку заподлицо с концом цилиндра. Это обеспечит ровные концы и очистит цилиндр от следов клея.

Полная сборка. Установите ручку для заготовки в картридж, совместив этикетку. При обработке эти теги будут удалены.

Правильно подобрать детали машины. Конический хвостовик под углом 60 ° идеально подходит к коническому концу этого картриджа.Вариант с чашеобразным хвостовиком, который обычно имеет остроугольный наконечник, хуже подходит для картриджа, потому что он болтается; в результате можно повредить наконечник хвостовика и сам картридж.

Паз ручки корпуса. С помощью шлифовальной (закругляющей) фрезы отшлифовать обе заготовки до цилиндрической формы, диаметр которой немного больше конечного. Затем произведите аккуратную отделку работы, удалив тончайшие стружки и удерживая заготовку пальцами с тыльной стороны, чтобы она не выгнулась.Продолжайте работать, пока не получите необходимый диаметр и форму. После того как вы вырежете несколько ручек, переходники / распорки (втулки) могут немного уменьшиться в диаметре из-за контакта с фрезами и наждачной бумагой. Поэтому не стоит ориентироваться на диаметр втулки как на образец — периодически измеряйте диаметр деревянных деталей, чтобы они соответствовали диаметру составляющих механизма ручки.

Блеск. После шлифовки нанесите на дерево полировочную пасту (например, полироль Mylands) и отполируйте детали чистым бумажным полотенцем.Не используйте для этого ткань, так как она может намотаться на вращающиеся части. Бумажные салфетки в этом случае просто рвутся.

Совместите детали друг с другом. По окончании полировки выньте из картриджа деревянные цилиндры и наденьте их на щетку (например, для чистки курительной трубки), ориентируя их друг относительно друга по рисунку текстуры древесины. Это поможет правильно расположить детали при дальнейшей сборке.

Начать с кончика. Вдавите кончик ручки до конца в передний конец одного из цилиндров, поместив его на плечи.

Установите механизм поворота. Вставьте поворотный механизм с другого конца того же цилиндра до тех пор, пока прижатая линия не окажется на одном уровне с концом цилиндра.

Заключительный этап. Вставьте металлическую крышку (и зажим, если он входит в комплект) в верхний конец второго цилиндра и прижмите их. Затем вставьте чернильный стержень в механизм поворота, наденьте центральное разделительное кольцо и соедините обе части цилиндра руками, убедившись, что рисунок волокон совпадает.

Ссылка по теме: Очень красивая и оригинальная разделочная доска своими руками — пошаговое фото

ТРЕБУЕТСЯ ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ БЛОКИРОВКИ РУЧКИ

Для начала вам понадобятся следующие инструменты и принадлежности.

Токарный станок . Приобретите самую большую модель, которую вы можете себе позволить с ограниченным бюджетом: это даст вам возможность выполнять другие токарные работы по мере улучшения ваших навыков. Мы рекомендуем настольную машину среднего размера (12 дюймов), на которой вы можете выдавливать посуду диаметром до 305 мм.Вполне возможно, что другие машины вам никогда не понадобятся. Токарные фрезы. Начните как минимум с двух резцов: закругленного и закругленного реера. При необходимости добавьте к ним другие фрезы, такие как «бонг» и полудюймовый шпиндельный резак или полудюймовый резак с горшком для токарной обработки сосудов и пластин.

Шлифовальный станок . Используйте его для заточки резцов. Приобретайте модели со шлифовальным диском на 150 или 200 мм; либо низкоскоростное (1725 об / мин), либо регулируемое вращение двигателя.

Патрон спиральный .Он удерживает деревянную заготовку в станке, пока вы шлифуете ту или иную форму. Купите один патрон с конусом Морзе, подходящий для вашей машины. Также купите переходники / проставки (втулки), которые позволят притачивать ручки в этом картридже.

Комплект концевой корзины цилиндра . Он будет использоваться для ровной обрезки концов деревянных заготовок после приклеивания металлических цилиндров.

Конический хвостовик 60 градусов. Он поддерживает задний конец гильзы, зажатый в патроне. Прецизионное (прецизионное) сверло.Купите набор сверл в метрической системе, потому что в большинстве наборов для изготовления ручек используются детали, измеряемые в миллиметрах.

Дополнительное оборудование

Тиски для сверления центра. Они удерживают заготовку ручки таким образом, чтобы просверлить отверстия с точной центровкой (фото B).

Пресс для ручек. Этим инструментом, повернув деревянные элементы, вы вдавливаете внутрь рабочие части ручки. В некоторых моделях центрирующие тиски и пресс совмещены (также можно проделать эту операцию с помощью струбцины или настольного зажима.Мы покажем вам все три способа, но вам понадобится только один из них).

В заметке:

Ручка из бумаги своими руками — фото

Вы когда-нибудь держали шариковую ручку в бумажном футляре? Предлагаем создать авторский аксессуар в технике бумажной пластики.

Вам понадобятся: крафт-бумага для упаковки шариковой ручки, стержня, карандаша, линейки, ножниц, клея ПВА.

Примечание

Чтобы стержень не выступал из корпуса, на противоположный конец можно капнуть немного клея и прижать кончик заготовки.

1. На листе оберточной бумаги (у нас — 30 × 60 см) рисуем заготовки. Для этого уложите отрезок 7 см слева от правого нижнего угла. С противоположной от верхнего угла стороны отмерьте длину стержня (у нас 14 см). Соедините контур с линиями. Получаются высокие пирамиды с острым углом (фото 1).
2. Вырезаем заготовки, используем треугольник с основанием 14 см (фото)
3. Прикладываем шариковую ручку к основе фигурки и плотно начинаем скручивать, чтобы она не выпала.После одного-двух завитков нанесите полоску клея, чтобы зафиксировать закрутку на начальном этапе (фото 3).
4. Продолжаем вкручивать стержень в бумагу, придавая форму корпуса ручки. Закрепляем конец пирамиды ПВА (фото 4)
5. В технике оригами выполняем для украшения лилию или другой цветок (5 фото). Приклеиваем цветок в туловище с противоположной стороны стебля.
6. Рисуем вторую заготовку для шариковой ручки. За основу берем первую схему.Разделите основу на две части и получите две острые пики, которые встречаются, не доходя до основания 20 см. Вырежьте и удалите лишнюю бумагу между треугольниками (фото 6)
7. Наматываем заготовку на стержень так же, как и первую заготовку. Получаем корпус второй ручки, отличающийся рельефностью (фото 7).

БУМАЖНЫЙ КОРПУС ИЗ БУМАГИ СВОИМИ РУКАМИ — ФОТО

Ручка из бумаги своими руками

© Автор: Любовь Дулова, мастерская «Обыкновенное чудо», г. Кирово-Чепецк, Кировская область Автор фото

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ.БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»

.

Как сделать самодельный длинный лук из дерева в строительном магазине

В своих попытках освоить больше навыков, которые могут оказаться ценными в любом обществе, пережившем коллапс, или в какой-либо ситуации, я решил попробовать свои силы в изготовлении самодельного длинного лука. Мой первоначальный план заключался в том, чтобы сделать длинный лук примитивным способом и использовать одну из ветвей нашего ясеня.

Этот план был быстро разрушен Лизой, и мы решили, что было бы неплохо начать с домашнего склада размером 1 x 2 и посмотреть, как это обернется.Теперь, когда это удалось, она может очень скоро прийти домой к нескольким ветвям, отсутствующим у ясеня.

Я собирался сделать видео о том, как сделать самодельный длинный лук из дерева из строительного магазина, но решил, что, поскольку Го Джеронимо проделал такую ​​большую работу со своими видео, зачем изобретать велосипед. Тем не менее, я пройду через все этапы процесса и добавлю видео сюда, в эту статью, чтобы сэкономить вам время на поиски, если вы решите попробовать свои силы в изготовлении самодельного длинного лука.

Выбор инструментов и дерева

В видео ниже он рассказывает, какие инструменты вам понадобятся и как правильно выбрать кусок дерева. Я не использовал клей Gorilla Glue, потому что после некоторых исследований я обнаружил, что столярный клей Titebond III лучше подходит для изготовления луков, потому что он «изгибается» и служит дольше.

Выбор правильного куска дерева для лука имеет решающее значение, потому что со всей работой и вниманием к деталям, которые вы будете вставлять, выбор неправильного куска дерева вызовет проблемы в будущем.

Найти подходящий кусок дерева легче сказать, чем сделать, вы не сможете найти «идеальный» кусок дерева в Home Depot, но постарайтесь сделать все, что в ваших силах.

Я выбрал кусок дуба размером 6 футов 1 x 2, потому что дуб — прочная древесина. Вы также можете использовать древесину, такую ​​как гикори, белый ясень, зеленый ясень, черная вишня, но дуб вполне подойдет. Более мягкие леса, которых следует избегать, — это осина, тополь, тополь, бальза и сосна.

Измерение, склейка и резка

Это видео демонстрирует основную часть того, как взять 1 x 2 и сделать его похожим на лук.Он объясняет, как сузить верх, низ и стороны лука.

На видео также показано, как приклеивать ручку и концы. Я выбрал клен для этого, потому что хотел другое волокно дерева, но вы можете использовать дуб, если хотите.

Немного сложно заставить дерево оставаться в нужном месте при склеивании, но не волнуйтесь, вы все равно будете опиливать и шлифовать его позже. Я использовал два зажима для ручки и один для концов

Подложка и формирование ручки

В этом видео показано, как нанести основу и сформировать рукоять лука.В этом видео он использовал эпоксидную смолу, я решил использовать стекловолоконную ленту, потому что я не мог найти эпоксидную смолу, а клей дешевле.

В видео также рассказывается, как сузить концы рукоятки, чтобы изогнуть ее до лука. Будьте осторожны, чтобы не порезать слишком глубоко. Я это сделал, и это не только трудно шлифовать, но и ослабить лук.

Как вы можете видеть на картинке ниже, я нанес слой клея, а затем 1 полоску стекловолоконной ленты. Я проделал это трижды, чередуя направление нитей на ленте.

Если вы решите использовать метод стекловолоконной ленты, обязательно используйте сверхпрочный Fibatape. Эта лента гибкая и имеет поперечную нить. прижмите клей между каждым слоем, чтобы клей просочился через ленту.

Дерево кущения

Кущение важно, потому что вы хотите тренировать древесину и подготовить ее к сгибанию и сгибанию.

В видео выше объясняется, как построить дерево кущения, а на видео ниже он объясняет, как использовать дерево кущения.

Кущение требует большого количества полоскания и повторения. Не торопитесь с этим, чем лучше вы это сделаете, тем лучше будет ваш лук и тем меньше будет риск сломаться.

Я использовал остатки древесины для изготовления основы и сосну 1 × 2 для ствола. Пазы разрезаются на расстоянии 1 ″ друг от друга (под углом вверх), и весы под деревом покажут вам тяговый вес.

Кущение требует обнаружения слабых мест на определенной длине вытяжки и их зачистки.Будьте готовы проверять, шлифовать, проверять, шлифовать, проверять, шлифовать, пока лук не будет изгибаться равномерно при разном весе.

Отделка ручки

После того, как вы обработаете лук, вы вырежете упор для стрел и начнете формировать рукоять, чтобы придать ей характер. В этом видео показано, как легко достать его по руке, даже если у вас минимальные навыки работы с деревом.

Здесь вы также закругляете все края. Вам нужно будет скруглить кончики банта, опустить края и сделать все красивым и профессиональным, прежде чем наносить морилку или отделку.

Важно: я южная лапа, поэтому держу лук правой рукой и тяну левой. Упор для стрел должен находиться внутри, между вами и луком. На видео показано, как это сделать для лука для правой руки, я просто все перевернул.

Вам нужно использовать очень тонкую наждачную бумагу, потому что, как только вы нанесете пятно (если захотите), все мелкие дефекты будут увеличены.

Завершение длинного лука

А теперь самое интересное — придать вашему длинному луку немного индивидуальности.Я нанес морилку на этот лук, но на следующем луке я могу просто использовать уретан, потому что он лучше показывает структуру дерева.

После того, как вы используете наждачную бумагу зернистостью 220 на дуге и сотрете всю остаточную пыль от шлифовки, вы можете нанести один слой морилки на дужку. Он должен высохнуть в течение ночи, поэтому я повесил свой на двери гаража, чтобы он высох.

После этого еще раз отшлифуйте его (мелкозернистая наждачная бумага) и нанесите 2 или 3 слоя шпона уретана, шлифуя между каждым слоем, но не последним.

Уретан Spur важен, потому что он обеспечивает защиту от погоды, влаги и солнечного света. Кроме того, со временем он менее подвержен растрескиванию.

На этой картинке показаны инструменты, которые я использовал. Я хотел сделать этот лук полностью ручными инструментами. С лобзиком и шлифовальной машиной было бы намного проще, но я хотел попробовать это, чтобы увидеть, насколько сложно будет сделать самодельный длинный лук без доступа к электричеству.

Мне пришлось добавить паракорда к луку, еще одно хорошее применение паракорда.Я вытащил нити из 550, чтобы он лежал на рукоятке, и использовал немного кобана позади паракорда, чтобы улучшить сцепление.

В этом последнем видео я снимаю длинный лук, как вы видите, он действительно работает. Мне все еще нужно еще немного снять его, прежде чем я срублю дерево Лизы и начну свой следующий проект, но я доволен результатами.

Мне нравятся поделки, вот некоторые из этих ссылок.Я сделал самодельный дегидратор, скрытую приставку и теплицу. Я уверен, что буду добавлять больше, потому что мне нравится изучать новые навыки.
В видеороликах не было показано, как натянуть лук, поэтому я просто пошел на Amazon и купил готовую тетиву для 72-дюймового лука.

Я что-нибудь забыл? Если у меня есть или у вас есть какие-либо вопросы о том, как сделать длинный поклон, оставьте комментарий ниже, и я дам вам знать, что я сделал.

Спасибо,

Долина

SurvivalistPrepper

.