Чем утеплить потолок бани снаружи: Чем утеплять потолок в бане и как правильно его покрыть: утепление и изоляция своими руками

Содержание

как и чем лучше теплоизолировать, видео и фото

Хуже отсутствия бани может быть только баня холодная. Те, кто не хочет столкнуться с такой проблемой в будущем, заранее задумываются об утеплении. Это позволит значительно уменьшить расход дров. Перед тем как утеплить потолок в бане, нужно выбрать подходящий для этого материал и тщательно изучить технологию.

  • 2 Какой способ выбрать для утепления изнутри и снаружи помещения

    2.1 Настильный потолок с утеплением керамзитом, глиной и опилками

    2.1.1 Видео: как утеплить потолок керамзитом своими руками

  • 2.2 Последовательность обустройства подшивного потолка с пароизоляцией
      2.2.1 Видео: технология подшивной конструкции
  • 2.3 Как можно утеплить панельный потолок
  • 3 Таблица: достоинства и недостатки различных утеплителей
  • Зачем утеплять потолок?

    Утепление потолка в бане — один из наиболее важных элементов строительства. Утечка тепла не даст вам создать правильный температурный режим и микроклимат, а значит, попариться в такой бане с комфортом удастся вряд ли.

    Чтобы понять, почему особое внимание необходимо уделять именно потолку, вспомните школьные уроки физики. Теплый воздух всегда поднимается вверх, а при охлаждении опускается. Это значит, что ограничиться утеплением только пола и стен невозможно — нагретый воздух поднимается к холодному потолку и спустится вниз, к людям, желающим хорошо попариться.

    Грамотно проведенное утепление потолка поможет вам избежать такой ситуации, сэкономит время и силы на нагрев парной. К тому же, такая конструкция значительно снижает расходы на отопление банного помещения.

    Важный момент: Утеплять потолок бани рекомендуется и снаружи, и внутри. Таким образом вы сможете достигнуть максимального результата.

    Во многом правильное утепление потолка зависит от подобранных материалов. Их многообразие может смутить неопытного строителя. Однако, изучив каждый из вариантов подробнее, рассмотрев все их плюсы и минусы, вы сможете выбрать оптимальный вариант.

    Функции утеплителя банных потолков

    С повышением требуемой температуры в помещении усложняется сооружение преграды для предотвращения потери тепла. Решить данную проблему позволяет укладка теплоизоляционного материала в многослойную конструкцию потолка.

    Теплоизоляция позволяет устранить следующие виды тепловых утечек:

    • потеря тепла через потолочные щели;
    • постепенное движение тепла от прогретых предметов к холодным;
    • преодоление теплым воздухом однородных преград.

    При правильной организации утепления все функции, возлагаемые на него, будут реализовываться. В случае неграмотного выполнения теплоизоляции могут возникнуть такие проблемы, как образование конденсата, долгое прогревание помещения и трата большего количества топлива.

    Наружное утепление крыши

    Такой вид утепления позволяет использовать материалы, не отличающиеся повышенной влагостойкостью (зачастую, они дешевле). Утеплитель располагается внутри банного чердака, поэтому к нему не проникает пар, образовывающий конденсат.

    Чем утеплить потолок бани снаружи? На этот вопрос нет единственного ответа. Каждый строитель имеет свои предпочтения. Проанализировав их, можно выделить несколько наиболее популярных вариантов:

    • Минеральная вата. Изготовленный из базальтового волокна промышленным прессом, этот материал практически не проводит тепло. При этом он отличается высокой устойчивостью как к температурным перепадам, так и к агрессивной внешней среде. Такой утеплитель можно использовать, не опасаясь, что он выйдет из строя через пару лет. Однако у него есть и свои минусы: высокая способность к теплоизоляции мгновенно теряется, стоит минеральной вате намокнуть. К тому же, материал достаточно ломкий. Таким образом, микрочастицы, которые достаточно вредны для человека, могут попасть во внутреннее помещение. Таким образом, минеральная вата рекомендуется к использованию для внешнего утепления и категорически запрещена для внутреннего.

    Обратите внимание: Между потолком и минеральной ватой рекомендуется проложить изоляционный слой. Чаще всего для него используется промышленная строительная влагостойкая пленка.

    • Керамзит — натуральный материал, полученный из обожженной глины. Высокую популярность ему принесли долговечность и низкая, по сравнению с большинством синтетических утеплителей стоимость. Такой материал практически не подвержен разложению. Кроме того, он не выделяет токсических паров. При этом его высокие теплоизоляционные свойства делают его одним из оптимальных вариантов, а огнеустойчивость заметно снижает вероятность пожара. Малый вес керамзита — еще один фактор для выбора его в качестве материала для потолочного утепления. Нужно учесть, что процесс его укладки достаточно трудоемкий и занимает немало времени. Кроме того, керамзит быстро теряет свои свойства при воздействии влаги и пара — именно поэтому его преимущественно используют для наружного утепления.

    Многие рекомендуют использовать для утепления опилки, глину, землю. Но нужно учесть, что эти материалы имеют свойство задерживать в себе воду, а значит, со временем они утратят свои свойства.

    Помимо этого, накопленная вода постепенно добавляет вес материалу. Есть риск постепенного разрушения потолка, что чревато аварийной ситуацией.

    Поэтому, выбирая материалы для наружного утепления, отдайте предпочтения минвате или керамзиту: они успешно зарекомендовали себя и давно используются при строительстве бань, практически не получая негативных отзывов.

    Что касается внутреннего утепления банного потолка, тут список вариантов гораздо более широк. Разумеется, вы можете использовать предложенные ниже материалы и для наружного утепления — однако цена их значительно выше. При этом свойства зачастую отличаются только повышенной влагостойкостью — так стоит ли переплачивать?

    Рассмотрим подробнее, что нужно делать, если вы хотите провести утепление потолка в бане своими руками.

    Советы экспертов

    Мы прошлись по популярным каналам ютуба, где рассказывается о банях авторитетно, со знанием дела, людьми, к мнению которых мы и сами прислушиваемся. Но вот только незадача – они много о чем рассказывают, но проблема утепления потолков, а также выбора материалов не привлекает всеобщего внимания почему-то.

    Поэтому, не обессудьте, примером советов экспертов по утеплению потолка станет приведенный ниже ролик, сделанный – ничего более весомого найти просто не удалось.

    Но что интересно, в нем вы не услышите стандартных описаний. Напротив, авторы ролика обращаются к опыту предыдущих поколений и предлагают самый бюджетный, самый простой вариант организации и самого потолка, и утепления к нему – это совершенно бесхитростный настильный потолок, утепленный… опилками и глиной. Проще некуда.

    Не нужно даже заморачиваться с вагонкой – можно доски настила сделать чистовым потолком, если предварительно обстругать и зашлифовать.

    https://www.youtube.com/watch?v=zx8WiU-qxvI

    Конечно, любое мнение будет спорным, и вы вправе подвергнуть его сомнению или не счесть экспертным.

    Теперь, когда уже понятно, почему потолок без утеплителя — это тепло на ветер, остается только пожелать каждому владельцу, чтобы в любую погоду его банька исправно грелась и держала тепло для второго дня.

    Метки: баня, парилка, потолок, утеплять

    « Предыдущая запись

    Внутреннее утепление потолка

    Утепление потолка в бане с холодной крышей — не самое простое занятие. Все ваши усилия по проектированию и постройки продуманной парной могут пойти крахом, если воздух быстро будет охлаждаться, поднявшись к потолку.

    Поэтому строители рекомендуют обратить самое пристальное внимание именно на утепление потолка. Даже прохладные стены и пол не действуют на микроклимат в парной так разрушительно, как неправильно утепленный потолок.

    Важно: Помните, что материал для внутреннего утепления в первую очередь обязан обладать повышенной влагостойкостью и нетоксичностью!

    Помните, что высокие температуры и повышенная влажность в бане и, особенно в парной, немного осложняют процесс. Если вы хотите самостоятельно утеплить потолок в бане без чердака, необходимо провести ряд подготовительных работ:

    • В первую очередь вам следует обшить потолок достаточно толстыми плахами (зачастую минимальная ширина — шесть сантиметров).
    • Затем следует проложить пароизоляцию. Современные строительные магазины могут предложить вам большое количество вариантов. Однако оптимальными до сих пор считаются строительные пленки, алюминиевая фольга или картон, пропитанный олифой.
    • Только после этого следует заняться укладкой непосредственно утеплителя для потолка бани. Его толщина должна быть не меньше пятнадцати сантиметров!

    Если же вы хотите утеплить потолок в бане с чердаком, вам необходимо предварительно провести эти манипуляции на чердаке, для утепления крыши. После этого утеплите помещение изнутри, следуя инструкциям для выбранного вами материала.

    Технология обустройства потолков

    Большой перепад температур требует определённой толщины слоя утеплителя. Для средней полосы толщина стекловаты, вермикулита должна составлять не менее 35см, керамзит нужно сыпать толщиной в 60см, оптимальная толщина войлока 45см.

    Раскладывать утеплитель нужно сплошным слоем, исключая зазоры, плохо состыкованные края. Соблюдение рекомендаций по толщине утеплительного слоя приведёт к тому, что лаги будут полностью закрыты, что правильно.

    Как делается пирог потолочного перекрытия.

    1. Сначала укладывают пароизолятор, его слой должен обнимать лаги, крепить ткань лучше степлером, полностью закрывать лаги нельзя. К доскам потолка крепят фольгу или материал с фольгированным слоем, здесь важно следить за нахлёстом в 10см, который фиксируют алюминиевым скотчем.
    2. Сверху на слой пароизолятора кладут утеплитель, как правило, пластами материала закрывают промежутки между лаг,
    3. Далее кладут гидроизоляцию и если предполагается хождение по чердачному помещению, устраивают настил, контробрешетку с вентиляционным зазором.

    Потолок затем обшивают вагонкой, доски крепят к лагам.

    Важно! Стекловата покрывают специальной мембраной, чтобы предотвратить разлёт волокон, керамзит покрыть газетами и сверху присыпать песком, чтобы не образовывались внутри мостки холода.

    Технология утепления гарантирует длительность эксплуатации бани, снизит расход топлива, снизит время нагревания, протапливания помещений.

    Фольга – обязательный элемент утепления потолка бани

    Предлагаем ознакомиться: Размер панелей пвх для стен в ванной

    Утепление потолка в бане глиной

    Глина — материал для утепления бани, проверенный веками. Технология совершенствовалась долгие годы, а потому считается одной из наиболее надежных.

    Помимо дешевизны и высокой надежности, глинянный утеплитель для бани считается одним из самых экологичных. Он не содержит токсических веществ, а значит, сделает оздоровительные процедуры еще более полезными.

    Кроме того, глина отпугивает мышей, крыс и насекомых — вы можете не волноваться о паразитах в бане.

    Интересный факт: Благодаря физическим свойствам глины, она помогает поддерживать микроклимат в парной. Сначала глина вбирает горячий пар, а затем постепенно отдает его, значительно повышая время остывания воздуха в бане.

    Впрочем, не обошлось и без минусов. Процесс укладки глиняного утеплителя на потолок в бане достаточно трудоемкий и не каждый справится с ним в одиночку.

    Для утепления потолка глиной своими руками, необходимо последовательно проложить несколько слоев предварительно подготовленной глины, засыпая промежуточные слои керамзитом или опилками.

    Подготовка глины не доставит вам труда: ее нужно немного увлажнить и смешать с измельченной соломой. Смесь должна походить на мягкий пластилин — это значительно облегчит работу.

    Вам понадобиться три-четыре слоя глины, толщиной в пять-шесть сантиметров. Такой утеплитель высохнет примерно за месяц. Если же вы заметите трещины после высыхания, не стоит волноваться — просто промажьте их еще одним тонким слоем глины.

    Утепление потолка бани керамзитом

    Еще один простой и быстрый способ утепления бани — с использованием керамзита. Вспененная запеченная глина — легкий и удобный материал. К преимуществам керамзита, как и в случае с обычной глиной, относят его экологичность и дешевизну.

    Однако нужно учесть, что керамзит легко вбирает в себя влагу. В отличие от глины, он не просто отдает ее, а постепенно разрушается под ее воздействием. Если вы хотите утеплить потолок бани изнутри керамзитом, вам следует предварительно проложить гидроизоляционный слой.

    Для укладки этого типа утеплителя своими руками, необходимо для начала подшить потолок досками, затем уложить на него слой гидроизолята — например, фольги или строительной влагонепроницаемой пленки. Затем насыпать слой керамзита (около двадцати сантиметров). Учтите, что толщина потолочных балок должна соответствовать слою керамзита. Только после этого можно обшивать потолок чистовой доской.

    Важный нюанс: Не следует перемешивать керамзит с опилками. Повышенная влажность может привести к загниванию опилок и снижению свойств утеплителя!

    Как еще можно утеплить парилку

    Подшить потолок можно необрезной доской 50 мм. К ней с внешней стороны прикрепляют узкие доски для поддержки, которые фиксируют на глухарях. Для дальнейшей облицовки применяется шпунтованная осиновая доска. Ее с некоторыми зазорами прикрепляют к узким доскам поддержки.

    На чердаке сначала укладывают пароизоляционную мембрану, поверх которой насыпают опилки вперемежку с глиной, слоем в 3 см. Далее укладывают 15 см слой базальтовой ваты, плотностью 125, а затем – полиэтиленовую пленку для защиты от ветра. После этого всю поверхность зашивают досками чернового пола.

    Для бань с бревенчатыми перекрытиями применяется несколько другой подход. Для подшивки потолка с внутренней стороны бани набивается специальная обрешетка. Со стороны чердака сначала укладывают пергамин, насыпают 20 см песка. Дополнительные слои хозяева добавляют по своему желанию.

    Подробное изучение особенностей утепления парилки и других помещений в бане поможет владельцам таких сооружений сделать все правильно. Тогда построенная своими руками баня будет радовать теплом, уютом и хорошим паром. Описанные нами варианты можно видоизменить, что-то добавить по своему усмотрению. Надеемся, у вас все получится наилучшим образом.

    Утепление бани пенопластом

    Несмотря на то, что пенопласт — популярный материал, часто используемый для утепления банного потолка он имеет ряд своих нюансов. Если вы хотите использовать пенопласт для внутреннего утепления, учтите, что качественная гидроизоляция — залог вашей безопасности!

    Пенопласт — легкий, недорогой и удобный при строительстве материал. Однако нагреваясь, он может начать выделять вещества, которые вредят здоровью человека. Поэтому необходимо обработать слой пенопласта теплоизолятом и строительной смесью или глиной.

    При утеплении бани своими руками, пенопласт укладывается на потолок, предварительно обшитый двух-трехсантиметровыми досками. Сверху на материал накладывают изоляты и смесь, которая предотвратит вредные испарения. Затем конструкция обшивается чистовой доской.

    Учтите, что при использовании пенопласта для внутреннего утепления бани, проведенная вентиляция обязательна!

    Утепление бани минеральной ватой

    Обо всех свойствах минеральной ваты, используемой при утеплении банного потолка, уже было рассказано выше. Напомним, что она, при своей отличной способности удерживать тепло, не отличается влагостойкими характеристиками и имеет свойство осыпаться, что опасно для здоровья людей.

    Однако минеральную вату для утепления потолка в бане используют довольно часто. Существует способ сгладить ее недостатки, при этом сохранив все достоинства этого недорого материала.

    При укладке минеральной ваты для утепления банного потолка используется строительная фольга. Ее укладывают в два-три слоя, внахлест, на слой минеральной ваты. Это помогает изолировать материал от влаги и предотвратить его осыпание.

    Получившийся многослойный утеплитель обшивают чистовыми досками. Таким образом минеральная вата не только повышает свои теплоотражающие свойства, но и теряет свои недостатки.

    Важный нюанс: Фольга не дает влаге испаряться, поэтому настоятельно рекомендуем обработать доски специальным строительным раствором.

    Пароизоляция

    Можно ли обойтись в бане без пароизоляции? Конечно, нет, если дерево жалко. Если вам не свойственно тратить деньги на ветер и гниль и дорога ваша баня, утепление потолка, пароизоляция – это то, без чего не обойтись. Другое дело, что много споров о том, использовать ли в качестве пароизолятора фольгу.

    Но это уже вопрос веры. На деле же тем, кто сам справляется с подобными работами, можно найти собственный ответ — попарившись с фольгой и без фольги. Кстати, к ее достоинствам относится высокая термостойкость, а значит, если ставить что-то другое для парозащиты, то с температурным диапазоном, соответствующим конкретной бане — русской или финской.

    Утеплитель для бани из вспененного полиэтилена

    Один из самых современных способов утеплить потолок бани — вспененный полиэтилен. Экологичный, отлично отражающий тепло и не удерживающий влагу, он превосходно подойдет для внутреннего утепления.

    Одно из основных его преимуществ — тонкость нужного слоя. Вспененный полиэтилен продается в виде рулона с отражающим покрытием, толщиной в несколько миллиметров. Достаточно проложить на потолке слой этого изолятора и обшить его чистовыми досками.

    Полиэтилен рекомендуется для укладки в банях с чердаком — в таком случае, вы получите тонкие утеплитель в самом помещении, и более плотный слой для чердаке. Таким образом ваша баня надежно будет защищена от теплопотери.

    Какой бы тип утеплителя для потолка бани вы не выбрали, помните, что все работы должны происходить с соблюдением мер строительной безопасности!

    Используйте только качественные материалы и внимательно изучите рекомендации по каждому из них — так ваша баня будет теплой, надежной и безопасной.

    Как правильно изолировать пространство вокруг трубы?

    Деревянные потолки легко воспламеняются, поэтому располагать трубу следует между балками, желательно посредине. Неплохо ознакомиться с нормами противопожарной безопасности, приступая к обустройству дымохода. Расстояние от трубы до дерева должно составлять не менее 380мм.

    Чтобы проем дымохода не был слишком большим, используют такой элемент как потолочный узел, создающий воздушную прослойку между теплоизоляционным материалом и железом трубы.

    Проём для дымохода

    Далее устанавливают теплоотражающий экран, это лист нержавейки, во внутренней части которого слой огнеупорного утеплителя, каменной базальтовой ваты. Все это выглядит как короб вокруг трубы. Делают короб из негорючих материалов, термостойких плит из магнезита.

    После установки короба пространство вокруг дымохода заполняют базальтовой ватой. Затем монтируют сендвич-трубу, выходящую на крышу часть дымохода.

    Важно! Используйте сендвич-трубу оснащённую искроуловителем. Такая конструкция несколько дороже, зато гарантирует деревянную баньку от пожара.

    Правильная установка дымохода

    В целом от трубы до утеплителя должно быть не меньше 25см. Заделывать щели можно глиной либо цементом, ведь герметичность – главное условие теплосбережения.

    Как правильно утеплить баню изнутри своими руками. Советы, инструкция

    Специалисты ответят на этот вопрос без труда:

    • чтобы поддерживать комфортную температуру, без необходимости регулярно закладывать топливо;
    • чтобы экономить топливо (в 3-4 раза), за счет сохранения тепла.

    Для утепления идеально подойдет экструзионный пенополистирол «Экстрол Малахит», имеющий уникальные характеристики:

    • более 50 лет службы без изменения физико-механических свойств;
    • экологичность;
    • высокая плотность на сжатие;
    • водопоглощениеза 24 часа по объему не более 0,3 %
    • допустимый температурный режим -63С…+75С
    • теплопроводность ПРИ 25±5°Сне более 0,029 Вт/м•К

    Варианты утепления пола в бане

    Работы по теплоизоляции начинают с фундамента. Технология несложная:

    ВАЖНО: Не стоит использовать для крепления дюбели, чтобы не нарушить целостность гидроизоляционного покрытия (надземная часть дополнительно крепится дюбелями).

    1. гидроизоляция наружной поверхности фундамента с выведением гидроизоляционного материала выше уровня земли на 0,5 м;
    2. крепление плит «Экстрол» посредством полиуретановой клей-пены;
    3. засыпка теплоизолированной поверхности с послойным уплотнением;

    Далее утепляем пол. Состав слоев конструкции приведен на рисунках 1, 2 и 3 в трех исполнениях:

    Варианты утепления стен бани изнутри и снаружи

    Схемы представлены ниже на картинках. Именно такие методы обеспечат правильную работу теплоизоляционного материала, не допуская воздействия повышенной температуры на экструзионный пенополистирол в условиях парной, а также продлят срок службы покрытия.

    Приступая к работе, учитывайте, что у утеплителя «Экстрол Малахит» хорошая теплоизолирующая способность. Это значит, что при утеплении наружной стены изнутри создается барьер прохождению тепла, что приводит к смещению точки росы внутрь стены и образованию конденсата, который ее разрушает. Следовательно, лучше делать теплоизоляцию стен бани снаружи по схеме, указанной на рисунке 4.

    Утепление потолка

    Важно утеплить потолок правильно. Через плохо утепленный верх уходит до 50% тепла. Вместе с тем, потолок воспринимает максимальное температурное воздействие в сравнении с прочими утепляемыми элементами, что влияет на конструктивные особенности расположения слоя теплоизоляции.

    Как видно на рисунке 5, экструзионный пенополистирол «Экстрол Малахит» для теплоизоляции потолка располагают снаружи, со стороны чердачного помещения, чтобы избежать воздействия повышенной температуры.

     
    • «пол по лагам для парной»
    • «по лагам для комнаты отдыха»
    • «по грунту»

    Чем утеплить потолок в бане со стороны чердака: материалы, методы, советы

    Задаетесь вопросом, как утеплить потолок в бане своими руками? Тепловая изоляция в бане – залог комфортного нахождения в помещении, и сокращение затрат на обогрев.

    Об особенностях обустройства бани в плане теплоизоляции вы сможете почитать в данной статье. В изложенной ниже информации будут рассмотрены вопросы, касающиеся утепления. Мы остановимся на популярных изоляционных материалах и их свойствах, расскажем о практических советах, которые помогут узнать, чем утеплить потолок бани снаружи с минимальными финансовыми затратами.

    Зачем утеплять кровлю

    Еще из уроков физики всем известно, что горячий воздух поднимается вверх. Именно поэтому основная часть тепла из бани выходит через потолок. Устранить проблемы с быстрым выходом тепла из помещения поможет либо многослойная конструкция потолка, либо использование специального теплоизоляционного слоя. Если не застелить потолок в бане правильно, это может привести к выпадению конденсата на перекрытиях и увеличению времени, которое потребуется на полный нагрев помещения. Если не знаете, чем лучше утеплить потолок в бане, в нашей статье найдутся инструкции по выбору материалов.

    Важно! Укладывать каждый последующий слой изоляции лучше всего перпендикулярно предыдущему. Только так получится создать надежную конструкцию, устойчивую к деформациям.

    Утепление потолка в бане с мансардой требует большего внимания, чем изоляция одноэтажного строения. Связано это с тем, что обустройство потолка в строении с мансардой предусматривает более мощную потолочную конструкцию. В итоге, на пути у масс теплого воздуха встает не только кровельное пространство, но и кровельная конструкция, в итоге, при наличии второго этажа теплые воздушные массы гораздо лучше задерживаются в помещении, чем при использовании одного этажа. Однако, даже если конструкция многоэтажна, не стоит забывать о теплоизоляции. В ином случае помещение быстро придет в негодность из-за повышенной влажности.

    Прежде чем утеплить чердак бани, обратите внимание на то, из чего сделано перекрытие. Если из бревен, обязательно следует монтировать обрешетку, где бревна будут укладываться для паровой изоляции. Поверх бревен сыпется песок, затем проводится укладка утеплителя по обычной схеме.

    Защита потолка утеплителем

    Производить утепление нужно одновременно со слоем паровой изоляции, вне зависимости от типа кровли и потолка.

    Именно данный слой не дает оседать конденсату. Мало кто знает, но влага от конденсата, скапливающаяся в утеплителе, оказывает негативное влияние и значительно сокращает срок его службы, уменьшая при этом теплоизоляционные характеристики. Не знаете, чем утеплить потолок в бане снаружи? Предпочтение лучше отдать материалам, выполненным из безопасного и надежного сырья.

    На современном рынке паровая изоляция представлена в широком ассортименте, это позволяет подобрать подходящий утеплитель без значительных финансовых затрат. Помимо бюджетных изоляционных товаров, в продаже имеются специальные гидропароизоляционные изделия, позволяющие не только утеплить кровлю, но и избежать чрезмерного парообразования. Стоят они дороже, но по эксплуатационным характеристикам выигрывают у своих конкурентов.

    Чем утеплить потолок бани снаружи? Можно отдать предпочтение современному утеплителю, состоящему из минеральной ваты и слоя из фольги.

    Важно! Не забывайте о правилах противопожарной безопасности. Так, между дымовой трубой и слоем, который может быстро воспламениться, необходимо оставлять расстояние не менее 30 сантиметров. Вокруг трубы часто устанавливают специальную коробку, например, из стали, заполненную негорючим керамзитом.

    Какие материалы лучше использовать для утепления

    При строительстве бани часто возникает вопрос, чем утеплить потолок бани снаружи. Можно воспользоваться старым дедовским методом, подразумевающим использование подручных средств без особых финансовых затрат, либо приобрести высокоэффективные современные утеплители, обладающие характеристиками теплоизоляции и пароизоляции.

    Чем утеплить потолок в бане своими руками? С этой информацией Вы сможете ознакомиться ниже, мы расскажем о самых распространенных утеплителях и о способах их укладки:

    Керамзит

    Чердак в бане часто засыпается керамзитом, он не только отличается низкой стоимости, для его использования не нужно определенных навыков. Их себя керамзит представляет гранулированную глину, которая подверглась обработке высокими температурами. Материал не интересен для насекомых и грызунов, он отличается своей долговечностью и максимальной пожарной безопасностью.

    Если на чердаке перекрытия из дерева, стоит обратить внимание на то, что даже 30-сантиметровый слой керамзита имеет значительный вес, с которым не под силу справиться перекрытиям. Лучше всего его использовать с бетонными конструкциями.

    Минеральная вата

    Реализуется в виде рулонов, толщина может колебаться от 5 до 10 сантиметров в зависимости от выбранной модели. Не требует особых навыков при укладке со стороны чердака. Достаточно размотать рулон, уложить вату в требуемом месте и произвести обрезку по размерам. К преимуществам можно отнести то, что при укладке не требуется использовать дополнительных креплений.

    Эковата

    Утепление чердака бани часто производят с помощью эковаты. К преимуществам относят теплоизоляционную эффективность и долговечность. По факту является сыпучим, однако для облегчения транспортировки и хранения вату немного спрессовывают и реализуют в виде брикетов.

    Перед применением эковату желательно распаковать и просушить и вспушить. В результате материал в 3-4 раза увеличится в объеме.

    Утепление чердака бани эковатой происходит по следующему принципу: вата немного увлажняется и распыляется с помощью специального оборудования. Затем зона распыления заполняется сухой эковатой, для упрочнения конструкции используют специальные компрессоры.

    Полипропилен

    Если встает вопрос, чем утеплить потолок в бане своими руками, на ум часто приходит такой материал, как полипропилен. Утеплитель представлен в виде вспененного материала, он обеспечивает достойную теплоизоляцию помещения и не требует особых навыков при укладке. Часто для улучшения степени изолирования помещения материал используют в комплексе с минеральной ватой.

    Пеноизол

    Современный теплоизоляционный материал, который представляет собой вспененный полипропилен, нижний слой которого выполнен из фольги. К преимуществам данного материала можно отнести то, что он не нуждается в организации дополнительно слоя гидро- и пароизоляции.

    Технология укладки пеноизола сводится в тому, что материал распыляется и заполняет пустоты в жидком состоянии. В процессе застывания материал вспенивается. Использовать пеноизол самостоятельно вряд ли получится, для монтажа придется привлекать специализированные строительные фирмы, обладающие необходимым оборудованием.

    Рекомендуется использовать изоляцию с бетонными перекрытиями, в случае деревянного потолка страдает показатель экологичности строения.

    Растущий газобетон

    Материал для бетонных перекрытий . Используют две разновидности газобетона – теплоизоляционную и конструкционную. Из себя материал представляет парообразующую смесь, смешанную с бетоном. Материал реализуется в строительных магазинах в виде сухой смеси, для его применения достаточно добавить воду в пропорциях, указанных в инструкции.

    Изоляция с помощью растущего газобетона значительно отличается от классического утепления поверхности. В основном материал просто герметизирует поверхность, заполняя все трещины и пустоты. За счет этого значительно снижаются теплопотери в помещении.

    Специалисты рекомендуют перед использованием газобетона установить на объекте несъемную опалубку из стекломагниевых листов, так поверхность получится ровной, а все изъяны перекрытия будут заполнены материалом.

    Утепление потолка

    В случае отсутствия указанных материалов, можно отдать предпочтение пенополистиролу. Материал отличается простотой при монтаже и не требует специального оборудования для укладки.

    Важно! Не выбирайте для утепления обычный пенопласт, неоднократно было доказано, что нагреваясь, он выделяет вредные вещества, которые могут негативно сказаться на здоровье посетителей бани.

    При использовании жидких изоляционных материалов, желательно сооружение опалубки. Чаще всего для этих целей используются несъемные конструкции из стекломагниевых листов. Между собой листы закрепляют с помощью обычных саморезов. Если используется газобетон, не забывайте, что компоненты вступают в реакцию между собой, и объем раствора увеличивается в два раза. Этот факт стоит учитывать при выборе высоты будущей опалубки.

    Более подробную информацию о наборе прочности материала и о времени покоя до полного застывания изоляции и ввода ее в эксплуатацию, вы найдете в инструкции по применению в материале, который используете.

    Для улучшения изоляционных характеристик, поверх основного слоя, если позволяют размеры чердака, можно использовать еще один слоя из других материалов, о которых мы рассказали выше.

    Подведем итоги

    В статье мы подробно остановились на вопросах, чем утеплить потолок бани, рассказали об основных материалах, об их характеристиках, достоинствах и недостатках. При выборе подходящей изоляции опирайтесь на ее эксплуатационные свойства и свои финансовые возможности. Стоит помнить и о пожарной безопасности при обустройстве бани.

    Не забывайте о том, что некоторые материалы выделяют опасные вещества при нагреве, поэтому использовать их в бане крайне нежелательно.

    Обязательно руководствуйтесь инструкцией от производителя утеплителя и позаботьтесь о личной защите. Удачной работы!

    Утепление потолка в бане минеральной ватой, базальтовой, керамзитом, пароизоляция парной

    Саморастущий пенобетон и другие DIY-утеплители

    Утепление потолка глиной с опилками, самодельным ячеистым бетоном, мхом и другими экзотическими материалами целесообразно при наличии доступа к этим сравнительно дешевым или бесплатным термоизоляторам.

    Если в процессе строительства у вас образуется излишек основных черновых материалов (например, цемента), то часть из них можно использовать для оборудования теплоизолированного потолка в парной. Технология саморастущего газобетона основана на взаимодействии трех основных компонентов: цемента, воды и специального газообразующего порошка. Кроме перечисленных материалов в смесь можно добавлять такие уменьшающие плотность компоненты, как опилки и солому.

    Утепление потолка бани самодельной пеной

    Основные достоинства технологии по сравнению с керамзитовыми засыпками — меньшая теплопроводность и большая влагостойкость. Получаемый ячеистый материал достаточно заливать слоем 10 — 12 см. Расширение под воздействием газообразующих добавок кроме теплосберегающих свойств помогают получить сплошную поверхность без щелей и зазоров. Кроме того, гидроизоляция при этом варианте не обязательна.

    Если у вас есть свое столярное производство, а подкровельная зона бани позволяет производить засыпку большими слоями, то можно реализовать утепление потолка опилками, комбинируя их с песком, глиной и некоторыми другими строительными и природными материалами. Глина обладает хорошими паро- и гидроизолирующими качествами. Поэтому перед засыпкой опилок сначала делают глиняный слой толщиной около 2 см. Затем производится засыпка опилок слоем около 10 — 15 см в высоту. Поверх опилок укладывается песок, сухая земля или мох в смеси с хвоей слоем примерно 15 см. Применяются и смеси опилок с глиной в качестве масс, обладающих одновременно теплосберегающими и гидроизолирующими свойствами.

    Монтаж потолка по системе подшивки

    Для отделки потолка бани изнутри чаще всего используются древесные породы, которые не теряют своих полезных свойств даже в условиях чрезмерно повышенной влажности, как, например, хвойные породы

    Важно, чтобы предварительно дерево было тщательно просушено.. Опора такой конструкции, как подшивной потолок осуществляется на балки имеющегося перекрытия, которые также служат местом укладки каркаса для настила досок

    Сначала доски оснащаются пароизоляционным слоем, а затем слоем утеплителя, поверх которого вновь укладываются доски. Вся конструкция покрывается дощатым полом.

    Преимущества подшивного потолка:

    Опора такой конструкции, как подшивной потолок осуществляется на балки имеющегося перекрытия, которые также служат местом укладки каркаса для настила досок. Сначала доски оснащаются пароизоляционным слоем, а затем слоем утеплителя, поверх которого вновь укладываются доски. Вся конструкция покрывается дощатым полом.

    Преимущества подшивного потолка:

    1. Простота монтажа и возможность выполнить все работы собственноручно.
    2. Легкость конструкции, благодаря чему балки перекрытия не испытывают сильных перегрузок.
    3. Благоприятные свойства древесины, способной прослужить на протяжении долгого срока.

    Пожалуй, самый главного недостаток такого устройства – чрезмерно высокая цена, так как качественная древесина имеет весьма немалую стоимость.

    Утепление парной в бане: пошаговая инструкция

    Особенности уменьшения теплопотерь в парилке

    • Площадь постройки определяется в зависимости от количества одновременно присутствующих в ней посетителей и числа ее комнат — парной, раздевалки и прочих. Размер парилки обычно составляет 4-6 м2.
    • Расположение раздевалки планируется ближе к входной двери бани. Это задержит холодный воздух от проникновения в парную.
    • Для сохранения тепла вход из парилки в смежное помещение можно оформить в виде тамбура.
    • Дверной проем для парной выполняется с высоким порогом и шириной не более 0,7 м.
    • Банная печь располагается ближе к выходу.
    • Для уменьшения тепловых потерь через окно последнее изготавливается из двухкамерного стеклопакета и размещается на высоте 1 м от пола парного отделения.

    Утепление потолка парилки в бане

    Работа состоит из пяти этапов:

    1. К потолочным балкам с помощью степлера крепится утеплитель, обращенный слоем алюминиевой фольги внутрь помещения, который одновременно служит теплоотражающим экраном. Это сократит расходы на разогревание и сохранение тепла парилки в 2-3 раза. Стыки полотнищ изолятора, уложенного внахлест, проклеиваются алюминиевым скотчем. Другие пароизоляционные материалы также применяются для бань, но они не так эффективны.
    2. Крепление обрешетки потолка, поддерживающей утеплитель, производится шурупами поперек потолочных балок. Обрешетка необходима для монтажа наружной обшивки потолка. С внутренней стороны потолка помещения между будущей обшивкой и полотнами фольгированной изоляции оставляется воздушный теплоотражающий зазор.
    3. Укладка выбранного утеплителя производится со стороны чердачного помещения между потолочными балками. Она должна быть плотной, без малейших зазоров.
    4. Поверх утеплителя укладывается и закрепляется пленка из полиэтилена для его защиты от влаги и пыли с улицы. Для избегания механических повреждений многослойной теплоизоляции на чердаке настилают по балкам черновой дощатый пол.
    5. На последнем этапе работ потолок парилки обшивается по обрешетке деревянной вагонкой. Материалом для нее может служить древесина лиственных пород — липы, осины и т.д. Какой материал выбрать — решать вам.

    Теплоизоляция стен парной в бане

    Порядок работы такой:

    • Для исключения возможности образования на стенах конденсата паров ограждающие конструкции парной укрываются гидроизоляционной пленкой.
    • Теплоизоляционный слой из минеральной ваты укладывается в обрешетку из бруса, которая набивается на стену по гидроизоляции и промежуточному слою из чистой бумаги.
    • Пароизоляционный слой предохраняет утеплитель от воздействия влажного воздуха. Для этой цели применяется фольгированная мембрана, которая крепится поверх утеплителя к обрешетке при помощи степлера. Стыки ее полотен, выполненные внахлест, проклеиваются металлическим скотчем.
    • На последнем этапе поверх мембраны к деревянному каркасу стены крепится вагонка из лиственных пород дерева.
    Теплоизоляция бетонного пола в парилке

    1. Укладку основания нижнего слоя пола выполняют из бетонной смеси, имеющей фракцию щебня 20-35 мм. Толщина бетонной подушки составляет 120-150 мм.
    2. Гидроизоляция укладывается после полимеризации бетона. Материалами для нее могут служить рубероид, толь и битумные мастики. Перед нанесением последней основание окрашивается специальной грунтовкой. Гидроизоляция укладывается на бетонную поверхность после ее обработки двумя или тремя слоями битумного материала.
    3. Для монтажа утеплителя применяют минеральную вату, перлит, котельный шлак слоем 250-300 мм, пенопласт, керамзит слоем 100-150 мм и т.п.
    4. Второй слой пола укладывается на теплоизолирующий материал. В бетоне этого слоя применяется более мелкая фракция щебня.

    tutknow.ru>

    Утепление потолка в бане с мансардой

    Мансардное помещение – самое холодное в бане, т.к. не имеет «тепловой подушки», поэтому утепление потолка в бане с мансардой – главнейшая задача, при такой конструктивной схеме постройки применяется теплоизоляция как пола второго этажа, так и кровли. Ведь избыточное тепло с бани в полной мере подогревает помещение мансарды, а теплоизолирующий слой не дает ей перегреваться.

    Сохранение тепла под кровельным материалом тоже необходимо. И зимой и летом, вам будет комфортно. Под летним солнцем кровля нагревается, наружное тепло складывается с поступающим из парилки, в итоге, в банный день вы получите пекло на втором этаже.

    Как утеплять

    Приблизительный «пирог» утепления изнутри парилки таков:

    1. вагонка;
    2. рейка;
    3. фольга, проклеенная скотчем;
    4. черновая доска 150 х 20 мм;
    5. балка перекрытия;
    6. пергамин;
    7. керамзит – 120 мм;
    8. утеплитель Rockwool – 50 мм;
    9. пергамин;
    10. половая доска.

    Посмотрите объяснение данной выше иллюстрации пирога крыши бани с мансардой:

    Чем утеплять

    Какой использовать теплоизоляционный материал? Да все, что перечислены выше, от проверенных временем, натуральных, природных утеплителей до суперсовременных (деревянную щепу, стружку, опилки, песок, керамзит, минвату, базальтовую вату, эковату). Больше информации по утеплителям для бань тут.

    Проблемы утечки тепла нужно решать комплексно, а не только те, которые рассмотрены в данной статье. В организации теплоизоляции нет мелочей, оконные и дверные проемы, стены , крыша, потолок , все должно быть выполнено грамотно, с соблюдением строительных норм и расчетов с учетом вашего региона. При возведении бани, или возникших проблемах с сохранением тепла в уже эксплуатируемом строении, лучше обратится к профессионалам или получить их квалифицированную консультацию, чем методом проб и ошибок постигать строительную науку.

    Выбор утеплителя

    Сейчас в строительных магазинах предлагается множество современных и надежных материалов для утепления – минеральная вата, пенопласт, пеноизол, эковата и другие. Одни из них удобны в монтаже, другие – более эффективны, третьи – долговечны и пожаробезопасны, но вот их стоимость для кого-то может оказаться существенным недостатком. Именно поэтому не стоит сбрасывать со счетов и утепление потолка бани старыми дедовскими методами — дешевыми и проверенными временем.

    Остановимся подробнее на некоторых наиболее популярных материалах:

    Пенопласт

    Плюсы: удобный  в работе, недорогой, прекрасно совместим с другими строительными материалами, не подвержен гниению или распаду, сохраняет форму в большом диапазоне  температур (от -60 до +95), что немаловажно, учитывая условия эксплуатации в помещениям бани. Минусы: при нагревании может выделять токсичные вещества, поэтому не рекомендуется для монтажа в парных, но может использоваться для утепления раздевалок, коридоров или топочных

    Также нужно внимательно смотреть на уровень пожаробезопасности  этого материала. Минусом считается и то, что пенопласт часто приходится по вкусу грызунам, из-за чего возникают дополнительные проблемы.

    • Минеральная вата. Плюсы: высокая термостойкость, долговечность, удобство в монтаже, так как выпускается и в виде рулонов, и в виде отдельные пластов. Минусы: гигроскопичность материала ограничивает его использование в помещениях с повышенной влажностью, в противном случае требуется дополнительная установка паро- и гидроизоляции.
    • Глина, опилки и солома. Раньше смесью глины с опилками или дробленой соломой  оштукатуривали стены домов, утепляли полки бани и жилых помещений, и это было единственным доступным вариантом. Сейчас эти материалы используются из-за того, что приобрести их можно очень дешево, а чаще – вообще бесплатно. Кроме этого глина обладает отличной тепло- и пароизоляцией, работа с ней не требует дополнительных материалов или специальных приспособлений, при застывании глиносоломенная смесь образует прочный монолитный слой. Минусы: из-за достаточно тяжелого веса может использоваться только при прочных потолочных перекрытиях и крепком настиле.
    • Древесные опилки или сухие листья. Наиболее простой, быстрый и дешевые способ утепления потолков и частных построек. Плюсы: материал чаще всего бесплатный, особенно при использовании сухих дубовых листьев, не требуется никаких монтажных работ – материал рассыпается равномерным толстым слоем.   Минусы: может использоваться только при наличии сухого чердака.

    Кроме выбранного материала  качество утепления зависит и от правильности выполнения работ, поэтому рассмотрим каждый вариант в деталях.

    Зачем утеплять потолочное перекрытие в бане

    Если крыша в здании холодная, это означает, что она не утеплена. Подкровельное пространство от улицы отделяет только слой гидроизоляции и элементы кровли. Это дает определенные плюсы:

    • небольшой вес конструкции;
    • экономию средств на приобретение строительных материалов и монтаж;
    • отсутствие наледи в холода.

    Но есть и минусы. Самый большой из них — утечка тепла. И как следствие необходимость отапливать помещение намного интенсивнее. Если холодной крышей накрыта баня, ситуация усугубляется присутствием влажного разогретого воздуха. Он поднимается к неутепленному потолку, остывает и образует обильный конденсат, который портит строительные конструкции и капает на людей внутри.

    Присутствие конденсата на перекрытиях и на потолке крайне нежелательно. Влага проникает внутрь конструкции и начинает ее разрушение. В зависимости от типа покрытия оно проходит с разной скоростью, но всегда достаточно быстро. Появляются опасные для человека грибок и плесень. Единственный способ решить все проблемы — сделать теплоизоляцию потолочного перекрытия.

    Советы экспертов

    Мы прошлись по популярным каналам ютуба, где рассказывается о банях авторитетно, со знанием дела, людьми, к мнению которых мы и сами прислушиваемся. Но вот только незадача – они много о чем рассказывают, но проблема утепления потолков, а также выбора материалов не привлекает всеобщего внимания почему-то.

    Поэтому, не обессудьте, примером советов экспертов по утеплению потолка станет приведенный ниже ролик, сделанный компанией «Горячий мастер» – ничего более весомого найти просто не удалось.

    Но что интересно, в нем вы не услышите стандартных описаний. Напротив, авторы ролика обращаются к опыту предыдущих поколений и предлагают самый бюджетный, самый простой вариант организации и самого потолка, и утепления к нему – это совершенно бесхитростный настильный потолок, утепленный… опилками и глиной. Проще некуда.

    Не нужно даже заморачиваться с вагонкой – можно доски настила сделать чистовым потолком, если предварительно обстругать и зашлифовать.

    https://youtube.com/watch?v=xCCC_y1f810

    Конечно, любое мнение будет спорным, и вы вправе подвергнуть его сомнению или не счесть экспертным.

    ***

    Теперь, когда уже понятно, почему потолок без утеплителя — это тепло на ветер, остается только пожелать каждому владельцу, чтобы в любую погоду его банька исправно грелась и держала тепло для второго дня.

    Утепление потолка бани своими руками

    Банные процедуры давно и заслуженно вернули себе популярность, но не в качестве ежедневных гигиенических процедур, а как хороший способ времяпрепровождения, одновременно полезный для организма.

    При этом, даже на небольшом участке можно собственными силами построить баню.

    Утепление потолка бани пенопластом

    Пенопласт, наиболее распространенный утепляющий материал искусственного происхождения, во многом это объясняется благодаря его доступной стоимости, по сравнению с другими подобными утеплителями.

    Недостаток пенопласта – это его возгораемость и реакция на высокую температуру в виде неприятного запаха и выделения вредных летучих соединений, поэтому использовать его для утепления потолка бани специалисты не рекомендуют.

    К преимуществам можно отнести очень малый вес и легкость монтажа, поэтому, если других вариантов утепления не предвидится, следует предпринять все меры, чтобы избежать дискомфорта.

    Помимо того, что стыки досок или деревянных потолочных панелей должны надежно герметизироваться , со стороны чердака делается настил из полиэтиленовой пленки, это предотвратит прохождение пара, а поверх пленки настилается слой вспененного фольгированного полиэтилена, отражающей стороной вниз и уже поверх него укладывается пенопласт.

    Общая толщина утеплителя должна быть не меньше 20см, поэтому, укладку производят в несколько слоев.

    Вокруг дымохода пенопласт не укладывают, по нормам расстояние между нагретыми частями и утеплителем должно быть не менее 20см, поэтому трубу ограждают квадратным дощатым коробом, внутрь которого насыпают негорючий утеплитель – песок, керамзит или землю.

    Утепление потолка бани землей

    Наиболее экономный вариант утепления потолка в бане – это использование подручных материалов. Если глину, песок или опилки еще надо где-то достать, то грунт можно взять совершенно бесплатно.

    Использование земли в качестве утеплителя еще сто лет назад было единственным доступным вариантом и не только в банях, но и жилых домах, поэтому неудивительно, что сегодня при постройке бань с ограниченным бюджетом, обращаются именно к нему.

    Перед насыпом, подготовленный грунт хорошо просушивают на открытом воздухе, а чтобы избежать прорастания семян растений, обустройства гнезд грызунами и появление колоний насекомых, землю перемешивают с известью.

    Необходимо сделать защиту от поступления снизу влаги, так как грунт довольно хорошо ее впитывает и очень долго сохнет, поэтому перед насыпом всю утепляемую поверхность оббивают полиэтиленовой пленкой, а сверху покрывают пароизоляцией с фольгой, последняя должна быть обращена вниз.

    Грунт насыпают сверху и разравнивают, высота слоя должна быть не меньше 15см, благодаря негорючести материала, никаких дополнительных работ возле дымовой трубы делать не надо. В отличие от других материалов, утепленную землей поверхность можно использовать, а чтобы было удобно перемещаться, можно проложить настил.

    Как утеплить потолок бани глиной

    Глина используемая для обмазывания печей и других хозяйственных работ, прекрасно подойдет и в качестве утеплителя для потолка бани. Недорогой, а иногда и полностью бесплатный материал, не содержит каких-либо химически агрессивных веществ, при этом не требователен к укладке и не имеет срока службы.

    Желательно использовать глину, которая год пролежала на открытом воздухе, тогда раствор обладает наилучшими качествами, но если такой нет, то используется любая. В глину добавляют известь или опилки, примерно на десять частей глины, одну часть извести и столько же опилок, после чего хорошо вымешивают, добиваясь однородной массы, желательно иметь в распоряжении бетономешалку, так как глина имеет высокую вязкость.

    Поверхность необходимо гидроизолировать, для этого используют полиэтиленовую пленку, поверх нее накладывают слой вспененного полиэтилена с фольгой, после чего наносится раствор. Укладка глины выполняется лопатой или вручную, но обязательно необходимо ее утрамбовать и дать высохнуть.

    Чтобы просушка шла быстрее можно устроить сквозняк, если на чердаке есть окошко, и только после высыхания можно выполнять настил пола, если он предусмотрен.

    Слой глины

    Для обеспечения пожаробезопасности и долговечности службы утепления из опилок, следующим шагом укладываем глину. Десятисантиметровый слой глины гарантирует защиту опилок от возгорания вследствие попадания случайных искр в чердачное пространство. Сама глина может быть даже с комками и необязательно должна быть просеянной.

    Главное, чтобы большая часть фракции была раздроблена и пылеобразна. После укладки слоя толщиной 10 сантиметров, должна получиться цельная глиняная подушка, без прорех и значительных неровностей поверхности в разных местах.

    Применение этого простого трехслойного метода утепления холодного потолка бани гарантирует вам эффективную теплоизоляцию в холодное время года. Описанная технология используется уже десятки лет в банях из различных материалов и пригодна даже при обустройстве потолка в строениях, возведенных из таких неклассических для бань материалов, как керамзитоблок или даже газобетонный блок.

    Природные материалы

    Утепление потолка глиной

    «Дедовские» – глина, солома, мох, опилки, песок, грунт, и другие натуральные продукты. Их преимущество: экологическая чистота, проверенная репутация и небольшая стоимость. Недостатки: возможная потеря через время физических качеств, у некоторых низкая огнестойкость, у других более высокая масса и как следствие – лишняя нагрузка на потолочные балки.

    Некоторые материалы требуют перед укладкой сухости. Это относится к опилкам, стружке, мху, соломе и другим «веками проверенным» ингредиентам древесно-растительного происхождения.

    Обязательно нужна хорошая вентиляция чердачного помещения, иначе будет сырость, а с ней и проблемы.

    Скажу прямо. Я сторонник искусственных утеплителей. Может природные и естественнее, но современные практичнее и с ними гораздо быстрее работать. Поэтому, ниже о них. Хотя раньше сам всегда применял глину, смешанную со стружками (просто больше ничего не было). Такой способ, кстати, изумительно работает и по сей день.

    Как получить подтверждение модификации

    Нельзя просто изменить документацию и при этом не зарегистрировать это изменение. Любые изменения должны доноситься до сведения экспертной организации, а также проходить тщательное рассмотрение.

    Порядок подтверждения модификации:

    1. Внести изменения в проект, которые не нарушают прописанные выше нормы.
    2. Собрать пакет документации и обратиться в ту экспертную организацию, которая ранее уже выдавала заключение по данному проекту.
    3. Подать документы на проверку.
    4. Дождаться заключения экспертов.
    5. Получить справку, подтверждающую успешное проведение модификации.

    Владельцу будущего строения, техническому заказчику или застройщику (в зависимости от того, кто подал документацию) выдается только справка о решении экспертной организации. Документация же на сам проект со всеми модификациями остается в архивах компании. Это позволит решить споры, если они возникнут в дальнейшем.

    https://youtube.com/watch?v=YTVrBLfoDAQ

    Необходимость пароизоляции

    Какой бы конструкции ни было строение, укладка слоя пароизоляции для потолка в деревянном перекрытии бани является обязательным элементом утепления. Ее укладывают перед монтажом слоя утеплителя. В качестве пароизоляции в банях без чердака применяют вощеную бумагу, алюминиевую фольгу или же плотный картон с пропиткой из олифы.

    В сооружениях с чердачным помещением или мансардой разрешено применять аналогичные материалы. Тем не менее, на практике деревянные перекрытия чаще всего промазывают глиной, слоем в 2 см.

    На рынке стройматериалов можно встретить несколько вариантов пароизоляции:

    Плотная полиэтиленовая пленка – применяется довольно редко, поскольку способствует парниковому эффекту

    В связи с этим, при ее монтаже важно оставлять технологические зазоры для испарения конденсата.
    Особая полиэтиленовая пароизоляционная пленка с ворсом для задержки конденсата.
    Всевозможные пароизоляционные мембраны.

    Необходимость в пароизоляционной прослойке обусловлена тем, что она позволяет уберечь утеплитель для потолка бани от накопления влаги, содержащейся в теплом воздухе

    Это важно, поскольку влага постепенно приведет к снижению теплоизоляционных качеств материала, сократить срок его службы и повысить нагрузку на стены в результате увеличения массы потолка.

    Виды утеплительных материалов

    С повышением требуемой температуры в помещении усложняется сооружение преграды для предотвращения потери тепла. Решить данную проблему позволяет укладка теплоизоляционного материала в многослойную конструкцию потолка. Теплоизоляция позволяет устранить следующие виды тепловых утечек:

    • потеря тепла через потолочные щели;
    • постепенное движение тепла от прогретых предметов к холодным;
    • преодоление теплым воздухом однородных преград.

    Перед тем, как приступить к работам по теплоизоляции, необходимо выбрать, чем утеплить чердак бани.

    Минеральная вата представляет собой хаотично переплетенные волокна, между ними образовываются воздушные пустоты, которые выполняют функцию удержания тепла. Этот утеплитель на потолок в баню применяется чаще всего. При намокании минеральная вата теряет свои теплоизоляционные качества. Если кровля имеет недостаточную защиту от протечек дождевой воды, то поверх утеплителя рекомендуется укладывать гидроизоляционный материал. Между слоями гидроизоляции и утеплителя должен быть теплоизоляционный зазор.

    Также как утеплитель для потолка в бане может использоваться керамзит. Его применяют в больших по площади банях. Засыпать керамзит необходимо равномерным слоем равным 30 см. Материал относительно легкий, но, тем не менее, вес потолочной конструкции увеличится. Данный утеплительный материал, так же как и минеральная вата, хорошо впитывает влагу, поэтому также необходим гидроизоляционный слой.

    Еще одним вариантом, чем утеплить потолок в бане своими руками является так называемый «народный» теплоизолятор.

    В этом случае утепление производится следующим образом:

    • Укладывается мягкая глина слоем в 2 см. Ее можно заменить смесью чернозема и торфа, древесной стружкой, которая заливается цементным раствором, также можно смешать глину с опилками или песком.
    • Засыпаются опилки или дубовые листья (можно заменить любые другие).
    • Насыпается сухая земля слоем равным 15 см.

    Также для утепления потолка в бане применяется растущий газобетон. Для его заливки необходимо изготовить простейшую опалубку.

    Советы экспертов о требованиях к теплоизоляторам для русской бани:

    • Легко комбинирующийся с другими строительными материалами, но неумаляющий их уникальных качеств.
    • Негигроскопичный, то есть тот, который не будет аккумулировать в себе влагу и водяные пары. Если пренебречь данным качеством, конструкция потолка очень скоро начнет разрушаться. Особенно актуально для деревянных конструкций.
    • Минимальный уровень поглощения влаги утеплителем.
    • Наличие фирменных сертификатов, подтверждающих качество и безопасность теплоизолятора, используемого для неутепленной кровли. Эти документы можно спросить у продавца товара. Утеплитель должен отвечать требованиям гигиены и быть пожаробезопасным.

    Мнение эксперта

    Константин Александрович

    Если подобранный вами материал для термоизоляции отвечает всем перечисленным выше критериям, то внутри помещений предбанника и самой парной будет безопасно, тепло и комфортно находиться.

    Чем утеплить потолок бани снаружи?

    Данный способ – наиболее распространенный метод утепления в банной постройке. Он позволяет осуществить процесс достаточно быстро и комфортно. Полезный объем помещения при этом не уменьшается, а теплоизоляция более качественно выполняет свои функции.

    Важно: перед утеплением потолка в бане, независимо от вида используемого материала, необходимо произвести тщательную обработку всех деревянных конструкции антигрибковыми растворами.

    Утепление потолка керамзитом

    Керамзит классически используется для утепления помещений, в особенности полов и потолков. В связи с его большой гигроскопичностью, применение для утепления в бане связано с повышенной паро- и гидроизоляцией. Первым делом на деревянный потолок укладывается пароизоляция. Желательно уложить два слоя, перпендикулярно друг другу. Нахлест полос материала друг на друга должен быть 10-15 см.

    Швы тщательно заделываются мастикой или скотчем. Крепеж происходит с помощью строительного степлера. Края пароизоляции должны выступать по периметру на 40-50 см на крышу.

    На закрепленную пароизоляционную мембрану насыпается слой керамзита, толщиной 20-30 см, в зависимости от климатических условий данной местности. Поверх утеплителя необходимо уложить обрешетку из деревянных брусков, сечением 50*50 мм.

    На этот каркас укладывается гидроизоляционная мембрана. Это может быть плотная полиэтиленовая пленка или рубероид. Все швы также нужно тщательно загерметизировать. Закрепляется гидроизоляция с помощью контробрешетки из реек 5 х 20 мм.

    Важно: при утеплении потолка в бане в качестве пароизоляции, независимо от материала утеплителя, рекомендуется использовать пленки с фольгированием по одной стороне. Этой стороной изоляция укладывается внутрь помещения, что создает дополнительный жароотталкивающий эффект внутри бани.

    Утепление с использованием опилок

    Опилки являются народным классическим материалом для утепления потолка в бане. На дощатую поверхность потолка сверху укладывается слой пароизоляции. В крайнем случае, это может быть рубероид или толстый полиэтилен.

    Швы герметизируются, запас по периметру на крышу постройки — 30-40 см. Смесь глины и опилок в пропорциях 2 к 3 тщательно перемешивают и укладывают поверх пароизоляции слоем в 10-15 см.

    После этого нужно дождаться тщательного высыхания материала, это может составить до 30 дней. Первые несколько дней поверхность необходимо немного сбрызгивать водой во избежание появления трещин. Если они все же появились, нужно залить их жидкой глиной.

    По высыхании глины, на нее можно насыпать еще один слой опилок в 10 см для улучшения теплоизоляционных свойств. Весь «пирог» укрывается слоем гидроизоляционного материала, например, рубероидом, обязательно с герметизацией швов.

    Утепление минеральной ватой

    Использование минеральной ваты является более современным способом утепления и в то же время одним из самых эффективных.

    При этом необходимо помнить, что минеральная вата очень гигроскопична и, также как в случае с керамзитом, необходима ее тщательная изоляция от влаги.

    Деревянный потолок сверху укрывается двумя слоями пароизоляции, при этом нижний слой — с фольгированной стороной, верхний, перпендикулярно нижнему, без нее. Материал закрепляется степлером, швы проклеиваются металлизированным скотчем. Нахлест полос — 10 см. Запас в 40 см на крышу по периметру также закрепляется к крыше скобами с использованием степлера.

    Плиты минеральной ваты, толщиной в 10 см кладутся между балками впритык к ним прямо на пароизоляцию. При этом необходимо чтобы они туго входили в межбалочное пространство. В таком случае дополнительное закрепление материала не нужно.

    Если используются плиты толщиной в 5 см, укладывать их нужно в два слоя перекрестным способом. Такое покрытие будет еще более эффективно из-за отсутствия мостиков холода. Сверху, поверх утеплителя, прямо на балки перекрытий укладывается гидроизоляция в 2 слоя. Это может быть рубероид, толстый полиэтилен, или более современные рулонные материалы.

    Между изоляцией и утеплителем необходимо обеспечить воздушную прослойку в 3-5 см. Если толщина балок равна 15 см и более, то необходимый зазор будет присутствовать. Если же толщина меньше и плиты утеплителя лежат в один уровень с балками, требуется соорудить обрешетку из брусков 5 х 5 см. Гидроизоляция закрепляется строительным степлером к балкам или обрешетке.

    Важно: при необходимости, сверху «пирога» утепления на потолке бани можно сделать деревянный настил из досок, толщиной 2,5 см, закрепив их к балкам или обрешетке гвоздями.

    Заключение

    Кроме рассмотренных в статье критериев эффективности изолирующих слоев и отражающих поверхностей существует ряд специфических требований к материалам, применяемым для обустройства потолков в парных. Специалисты, длительное время посвятившие строительству и переоборудованию бань, советуют:

    Чем сложнее конструкция утепленного потолка, чем больше в нем уровней, прочностных элементов и изолирующих слоев — тем проблемней обеспечить ремонтопригодность комплекса

    Поэтому важно предусматривать возможность замены термоизоляции и защитных мембран.. Не забудьте о пропитке деревянных элементов бани

    Не забудьте о пропитке деревянных элементов бани

    Антисептическая обработка деревянных элементов потолка необходима, поскольку, несмотря на тщательно выполненные паро- и гидроизоляцию, доступ влаги к доскам, балкам и брусьям обрешетки неизбежен вследствие конденсации ее из воздуха. Особенно тщательно следует обрабатывать стыки дерева с материалами, значительно отличающимися от него по теплопроводности.

    Если в качестве отражающего экрана вы используете не сэндвич, а фольгу без утепляющего слоя (вспененного пенополиэтилена), монтировать такой материал следует в 2 слоя.

    Утепление бани снаружи и изнутри. Как утеплить баню

    Процесс утепления бани только на первый взгляд кажется достаточно не сложным. Однако, когда сталкиваешься с этим вопросом на практике, то возникает огромное количество вопросов, поскольку отдельные участки этого строительного сооружения требуют различных способов утепления, что обусловлено прежде всего конструкционными особенностями, а также особенностями воздействия внешней среды на те или иные части бани.

    Так, например, утепление бани снаружи чрезвычайно значительно отличается от того, каким образом осуществляется утепление бани изнутри. Многие начинающие строители, также, сталкиваются с вопросами выбора материалов для утепления, что конечно же является также очень актуальной темой, так как от того, насколько тщательно и правильно подобраны материалы для утепления, будет зависеть и способность строения сохранять тепло.

    Утеплитель для стен бани

    Очевидно, что самым главным является то, что утепление бани – это комплексный процесс и следует подходить к нему всесторонне и учитывать индивидуальные особенности каждой отдельной части сооружения. В том случае, если все это будет выполнено, то Ваша баня будет превосходно выполнять функции теплоизоляции, а материалы, которые были выбраны для этого будут служить долго и надежно.

    Профессиональные строители уделяют вопросам утепления бани самое пристальное внимание и, как правило, по времени, работы из этой части занимают не менее трети от всего времени, которое затрачивается на строительство бань.

    Утепление бани изнутри

    Начинается процесс утепления бани, конечно же, с внутренних работ и только затем переходят к наружным. Это обусловлено самим процессом строительства бани, так как когда сооружение уже закончено, то утеплять его будет чрезвычайно не удобно и многие работы вообще будет невозможно выполнить по-настоящему. Причем, вначале конечно же осуществляется утепление фундамента бани, затем переходят к полу.


    После того, как закончено утепление пола, начинают утеплять стены здания. Конечно же, утепление стен изнутри бани является особенно актуальным, так как именно на них приходится наибольший площадь всего сооружения и если утепление стен сделано не правильно, то баня будет плохо сохранять тепло и в конечно счете окажется не способной к ее главной задаче, а именно быть теплой.

    После того, как закончено утепление стен бани, переходят к ее потолку, а затем осуществляется утепление крыши бани. При этом нужно отметить, что утепление потолка бани и крыша бани являются не менее важными по способности всего сооружения к теплоизоляции. Самой большой проблемой во время утепления крыши и потолка является то, что нужно подобрать материалы, которые могут выдерживать резкие температурные изменения.

    Утепление бани снаружи

    В том случае, когда внутреннее утепление бани закончено, то переходят к ее утеплению снаружи. Причем, утепление стен в кирпичной бане будет отличаться от того, каким образом осуществляется утепление деревянной бани. Прежде всего, это касается выбора материалов. Деревянные бани снаружи часто утепляют посредством использования обычных досок, а кирпичные отделывают посредством штукатурки. Утепление снаружи бани также касается и крыши.

    Для этого используют различные кровельные материалы, которые хорошо способны к тому, чтобы не выпускать тепло за пределы помещения. Также, важным является свойство гидроизоляции для таких материалов. Они должны быть очень хорошо способны к тому, чтобы не пропускать влагу снаружи внутрь строения, так как иначе увеличивается вероятность быстрого старения сооружения, которое под воздействием попадающей внутрь влаги будет разрушаться.

    Утепление фундамента и пола бани


    Для того, чтобы выбрать материалы для утепления бани в таких ее частях как фундамент и пол, следует обратить к стандартным строительным нормам. Фундамент утепляется посредством конструкционных ухищрений. То есть он должен быть сделан таким образом, чтобы было как можно меньше различных полостей и отверстий. Тогда баня будет способна к тому, чтобы не пропускать ветер к полу.

    Пол же утепляется посредством использования соответствующих материалов. Среди них могут быть различные полимерные материалы. Причем, прежде всего можно выделить стекловату, которая может быть чрезвычайно полезной для того, чтобы выполнять теплоизоляционные функции.

    Если выполняется утепление каркасной бани, то при этом прежде всего обращают внимание на возможность материалов сохранять прочность непосредственного самого каркаса. То есть необходимо будет использовать также и такие материалы как, например, различные гидроизоляционные. Многие строители отмечают на важность данного момента, который иногда упускается начинающими, в результате чего они затем сожалеют.

    При этом, пароизоляция и утепление бань каркасного типа является наиболее трудоемкой, так как панельные бани способны к теплоизоляции значительно лучше, а кирпичные утепляются несколько по-другому, но значительно быстрее.


    Здесь нужно отметить то, что утепление кирпичной бани является наиболее простым, поскольку кирпич чрезвычайно хорошо сохраняет тепло и поэтому так популярен, однако, его стоимость является в настоящее время более высокой, чем стоимость древесины, поэтому кирпич менее популярен. Если ли говорить о деревянных, то утепление бани из бруса должно осуществляться более тщательно. Самым простым является утепление бетонных полов в бане, но им нужно соответствующее покрытие, например, в виде плитки. А вот утепление деревянного пола в бане необходимо делать так, чтобы он одновременно хорошо сохранял тепло и был достаточно надежен и устойчив к воздействию влаги.

    Утепление стен бани

    Утепление стен бани

    Утепления стен бани является особенно важным процессом.



    есь нужно проявить особое внимание к выбору материалов. Раньше многие использовали для деревянных стен мох, которые является очень хорошим утеплителем. Сегодня его также можно использовать, однако собирать его далеко не так легко и нужны дополнительные затраты времени. Поэтому, как правило, используют различные другие ресурсы, например, полимерные материалы, а также материалы переработки древесины, то есть опилки. При этом, как уже отмечалось утепление бани внутри будет значительно отличаться от утепления стен снаружи бани.

    Кроме того, после того, как сделано утепление непосредственно внутри стен, необходимо сделать их отделку, которая также будет способствовать теплоизоляционным свойствам сооружения. Для этого можно использовать различные деревянные материалы, например, вагонку. Причем, утепление бани из кирпича будет существенно отличаться от утепления деревянной. Если снаружи можно использовать штукатурку, то внутри лучше все-таки воспользоваться другими методами. И для этого можно использовать пенотерм утепление бани. Также, стоит отметить, что утепление бани парной осуществляется наиболее тщательно.

    Утепление потолка и крыши бани

    Многие думают, что утепление и пароизоляция бани являются одним и тем же. Однако, это не так. Пароизоляция представляет собой сохранения влажности с высокой температурой, а теплоизоляция – это процесс, который сохраняет тепло помещения в целом.

    Соответственно, технология утепления бани является двойственным процессом в отличие от других видов строительных сооружений. Особенно очевидным это становится, когда осуществляется утепление парилки бани из сруба, когда нужно сделать особенно тщательную пароизоляцию. Особая роль при этом принадлежит тому, как осуществляется утепление потолка. Здесь прежде всего выбирают такие материалы как например пенопласт, который прокладывается в верхней части потолка, которая не доступна пару и влаге.

    Изнутри же помещения обычно осуществляется полная гидроизоляция и пароизоляция посредством отделки потолка различными отделочными материалами, среди которых стоит отдать предпочтение материалам из древесины. Крыша утепляется посредством использования материалов, хорошо способных не пропускать влагу и тепло.

    Утепление деревянной бани

    Утепление бревенчатой бани

    Нужно отметить, что утепление бревенчатой бани отличается от того, как делается утепление кирпичной бани изнутри, поскольку необходимо использовать большее количество материалов для утепления. Однако, бояться этого не стоит, так как если все работы будут выполнены достаточно хорошо, то сохранять она будет тепло значительно лучше.

    При этом, утепление сруба бани снаружи осуществляется посредством нанесения слоя различных отделочных материалов. Ими могут выступать такие материалы как например вагонка, либо более современные материалы, которые впрочем будут стоить несколько дороже и далеко не факт, что будут значительно лучше. Как правило, утепление стен бани снаружи является самым простым и по времени на него приходиться довольно не большая часть работ. Гораздо более важным является утепление пола в бане, так как он более всего подвержен воздействию холодного воздуха, а также стоит хорошо сделать утепление перекрытия бани, которое должно быть максимально надежным и прочным.

    Очевидно, что утепление стен каркасной бани должно быть выполнено наиболее тщательно, поскольку такие бани чрезвычайно сильно подвержены износу и старению, поэтому кроме утепления следует сделать еще и чрезвычайно хорошую гидроизоляцию поверхности. Возможно, что для этого потребуется использовать штукатурку, а также рубероидные материалы. В целом же, гораздо более простым является утепление бани из кирпича и готовых решений, которые строят из панелей. Поэтому прежде чем выбирать тот или иной вид материала для бани следует все тщательно продумать.



    Утепление бани изнутри и снаружи в Башкортостане и Уфе. Утеплим потолок, стены, пол и крышу

    С легким паром! В бане и парной должно быть комфортно и жарко. Желательно, чтобы при этом затраты на обогрев и поддержание температуры были минимальными, а жар равномерно распределялся внутри помещения. Добиться такого можно проведя утепление бани изнутри. Хорошо справляется с теплоизоляцией парилки ППУ — пено-полиуретан, который наносится с помощью специального оборудования.

    Особенности технологии

    ППУ при правильном нанесении на бетон, дерево, кирпич, металл или другие поверхности, образует монолитное покрытие, равномерное по всей площади. Утепление стен бани и других поверхностей с его помощью позволяет избежать появления мостиков холода и щелей, через которые тепло будет уходить из помещения.

    Преимущества

    Готовое покрытие закрывается отделочными материалами и сохраняет свои свойства длительное время. Важно правильно подобрать плотность наносимого состава при утеплении пола в бане, а также стен и потолка, чтобы оно не вбирало в себя воду и не разрушалось. В процессе нанесения состав:

    •   Выравнивает искривления черновых стен;

    •   Заделывает трещины и швы;

    •   Равномерно закрывает все участки;

    •   Плотно приклеивается к поверхности;

    •   Застывает в течение нескольких секунд.

    Эта технология позволяет изолировать/утеплить баню снаружи или внутри, нанести ППУ на любые поверхности: кровлю, стены, пол или потолок. При нанесении утеплителя наружным слоем, его дополнительно окрашивают, чтобы защитить от разрушающего действия солнечных лучей, внутри помещений необходимости в этом нет.

    Делать самому или заказать услугу

    Работу по утеплению потолка в бане, стен, пола и других поверхностей, необходимо выполнять с помощью специального оборудования и в костюме химической защиты, так как в процессе отвердевания материал выделяет токсичные вещества.

    Поручить это лучше профессиональным рабочим, которые смогут эффективно утеплить крышу бани, а не только пол и стены. Именно последней часто не уделяют должного внимания, в результате нагретый воздух поднимается и уходит через верх.

    Для парилки или сауны такое просто недопустимо, поэтому советуем обращаться к специалистам, которые уже набили руку и умеют работать с оборудованием по нанесению состава, чтобы результат сохранялся десятилетиями и ваш запрос на сохранения тепла в помещении был удовлетворен полностью.


    Утепление мансарды в Уфе (часть 2)

    Утепление мансарды в Уфе (часть 1)

    Утепление кровли в Стерлитамаке (часть 3)

    Утепление методом заливки (часть 2)

    Отзывы


    Всем добрый день. Мое имя Владимир. В октябре 2015 года купил кирп дом который был построен в период 1990-1995 гг В ноябре поменял старую систему отопления на биметал радиаторы и газ котел Buderus 5224 Хотя зима была не холодная но вот пол в доме был холодный несмотря на то что температура на газ котле была 70 градусов Пришла мысль что нужно утеплитьцоколь и возможно фундамент Получить достоверную информацию о том как строился дом было не у кого Летом 2016г с помощью небольшого экскаватора откопал фундамент по периметру дома Ну коль откопал то надо утеплить Вопрос чем? Так как фундамент был неровный использование пенополистирола отпадало Я раннее уже знал о пенополиуретане(низкий коэф теплопроводности не горюч влагоустойчив и т д ) В г Туймазы Башкортостан в котором я живу серьезно никто не занимался этой технологией И вот спасибо интернету Оказывается в г Давлеканово Башкортостан есть такой человек по имени Ризван который занимается этой технологией и оказывает услуги По телефону мы обсудили все вопросы и назначили время проведения работ Приехал сам Ризван и еще 2 сотрудника Нужно было запенить фундамент+цоколь 120см+50см Размеры дома 9*12м Толщина ППУ слоя получилась в среднем 5см Работа была проведена на высоком уровне(слажено грамотно профессионально) Кроме этого я еще утеплил дом базальтовой ватой и обшил метал сайдингом Что показала зима 2016-2017 Эта зима была намного холоднее предыдущей но температуру на газ котле выше60 градусов я не поднимал т как не было надобности Пол стал теплым и в целом в доме стало тепло

    Владимир



    Все отзывы

    Часто задаваемые вопросы


    Что плохого в проведении работ по напылению в холодную погоду?

    Перерасход сырья. Температура компонентов существенно влияет на коэффициент вспенивания ППУ. В результате этого происходит переуплотнение получаемой пены, как следствие перерасход материала.

    Коэффициент теплопроводности переуплотненного ППУ в 1,2–1,5 раза больше, чем у ППУ, напылённым при комнатной температуре.

    С понижением температуры, резко снижается вспенивающая способность ППУ компонентов, и пена начинает стекать. В случае напыления на потолочную поверхность это будет выглядеть как «сосульки».

    Выбор системы ППУ компонентов. Первое, что следует сделать — подобрать «зимнюю» систему ППУ компонентов. Эти системы, как правило, поставляются с соответствующей маркировкой («зима», «зимний», «winter» и т. д.), и в описании указан нижний диапазон температур применения при отрицательной температуре. Такие компоненты имеют модифицированную рецептуру, в составе обычно присутствует избыточное количество катализаторов и вспенивателей, что дает достаточный запас химической энергии для вспенивания при низкой температуре.

    Подогрев ППУ компонентов. Даже «зимние» компоненты требуют подогрева при работе в отрицательном диапазоне температур. Вообще рекомендуется подогревать компоненты даже при работе в летний период — это позволяет сократить расход сырья. Так рекомендованная рабочая температура компонента, А («Химтраст») — 20–25 °С, компонента Б — 40 °С.

    Прогрев напыляемой поверхности. Обогрев шлангов и воздуха. Наиболее основательным способом оградиться от влияния зимних условий является сооружение, так называемых, «тепляков».


    Одинаковое ли утепление утеплителей — жёсткий пенополиуретан и монтажная пена?

    У монтажной пены количество закрытых пор менее 50%. В лучшем случае 80%.

    Жёсткие пенополиуретаны это всегда двухкомпонентные системы. Количество закрытых пор более 92%. В лучших ППУ системах 97-98%.

    С коэффициентом теплопроводности и герметизации жёстких ППУ, никакая монтажная пена сравниться не может.


    Впитывает ли ППУ влагу?

    Эластичные ППУ впитывают влагу. Жёсткие ППУ не впитывают влагу и используются для утепления морских судов.

    Жёсткий пенополиуретан — это плотный материал с закрытыми порами. Можно бросить кусок жёсткого ППУ в воду и убедиться в том, что ни одна капля не проникнет во внутрь.


    Можно ли ходить по пенополуиретану

    Слой жёсткого закрытоячеистого пенополиуретана имеет плотность более 25 кг/м3. Он вполне может выдержать среднего человека. Конечно, если он не на острых каблуках.

    Если вы всё-таки нанесли сквозное повреждение, нужно запенить этот участок таким образом, чтобы восстановить герметичность.

    Рекомендуем после этого, проверить эту площадь тепловизором.


    Долговечна ли теплоизоляция из пенополиуретана

    В Европе крыши, покрытые пенополиуретаном полвека назад, функционируют по сей день.

    Полиуретан используется в производстве подошвы для обуви.

    Материал покрытый пенополиуретаном дольше сохраняется, так как изолируется от воздействия внешней среды.


    Чем отличаются водные и фреоновые системы.

    Водные системы экологически чистые.

    Себестоимость водной системы на 10 % ниже, но при фреоновой системе расход уменьшается на те же самые 10%. Поэтому экономической разницы в результате никакой нет.

    Адгезия у фреоновых компонентов выше, но если напыление проводить при температуре более 15 градусов, то никакой разницы не наблюдается.


    Гниёт ли деревянный дом, если его утеплить ППУ?

    У Пенополиуретана высокая адгезия к дереву, поэтому его лучше напылять непосредственно на стену. Контакт происходит на молекулярном уровне, вследствие чего между брусом и утеплителем не остаётся зазоров, в которых могли бы скапливаться конденсаты.

    Гниение дерева происходит в присутствии влаги. Отсутствие влаги, также, не даёт образоваться плесени. Поэтому деревянный дом лучше запенить. ППУ послужит хорошей защитой древесине.



    Ваше сообщение отправлено

    Утепление потолка бани и всей бани вцелом выполняемое своими руками

    Какой русский не любит бани. Это наша национальная традиция. В банях не только отмывают недельную грязь, но и справляют праздники, общаются. Это своеобразный клуб по интересам. Конечно, не все жители нашей страны имеют частные дома. Но вот загородные дачи, сады, огороды есть почти в каждой семье. И все стремятся построить свою баньку. Мало баню построить. Надо её ещё и утеплить. Утеплить не только для того, чтобы не пускать холод внутрь, а ещё и затем, чтобы не выпускать жар наружу. Поэтому сначала начинаем делать утепление бетонного пола в бане.

    Выбираем утеплитель

    Начинаем думать: «Какой выбрать утеплитель». Каждый человек по-разному представляет себе утепление. И это правильно, ведь не может быть одного рецепта, подходящего для всех. Тем более разных утеплителей много. Часто говорится об экологии, поэтому некоторые предпочтут утеплять песком, землёй, глиной, опилками. А кто-то воспользуется боле современными материалами, керамзитом, минеральной ватой, газобетоном. Микроклимат в бане отличен от других помещений.

    Опасный материал для бань

    А вот чем не стоит пользоваться, так это пенопластом. Это пожароопасный материал. Также не используют в утеплении бани материалы, которые под действием высокой температуры могут выделять токсичные вещества, потому что изготовлены с помощью прессовки синтетическими клеями. Это ДВП, фанера, а также различные пластики. Утеплитель должен быть безопасен для здоровья

    Тёплый пол

    О том, надо ли делать утепление пола бани некоторые специалисты воспринимают скептически. Они утверждают, что достаточно высокая температура, да ещё и утепление провоцирует процесс гниения полов. Это утверждение правдиво в том случае, если утепление пола в бане выполнено с нарушениями технологии. Полы бывают в банях разные: из дерева и из бетона.

    Утепление пола в бане

    Бетонный пол

    Конечно, бетонный пол долговечнее. Делается он на залитом фундаменте. Затем кладём бетонную плиту. Для предохранения плиты от влаги используют гидроизоляцию. Затем укладывается утеплитель. Им может быть керамзит, вата из стекловолокна или пенополистирол. Следом накладывается арматура в виде сетки и делается бетонная стяжка. Утепление бетонного пола в бане заканчивается декоративным настилом, керамической или кафельной плиткой.

    Деревянный пол

    Деревянные полы более комфортные, но быстрее подвержены разрушению. Но это не смущает владельцев, и они предпочитают чаще менять деревянный настил. Технология утепления деревянного пола схожа с утеплением бетонного. Только функцию бетонной плиты выполняют деревянные балки, на которые набивается брус. На него укладывается черновой пол. Лучше не прибивать гвоздями чистовой пол, а плотно его уложить и каждый раз просушивать. Тогда срок эксплуатации такого пола продлится. Важное значение имеет устройство водослива. Выполняя наши рекомендации можно сделать теплый пол для бани без привлечения наемных рабочих, только своими руками.

    Тёплый потолок

    Горячий пар так и стремится вырваться из бани. Делает он это через все доступные места. Самый горячий воздух находится под потолком бани. Преградить путь пару может тройной барьер. Этот барьер состоит из пароизоляции, теплоизоляции, гидроизоляции.

    Потолок бывает нескольких видов и различается по способу укладки. Различают подшивной, настильный, панельный способ.

    Утепление потолка в бане

    Подшивной

    Подшивной способ укладки потолка применяется в тех банях, где есть чердачное помещение. Он заключается в том, что на первом этапе из балок вверху сооружается каркас. Балки обязательно обрабатываются антисептиком, защитой от поражения грибком и плесенью. А вот к этим балкам прибиваются или подшиваются доски потолка. На эти доски прибивается брус. Кладётся слой пароизоляции – два слоя рубероида. Потом теплоизоляция, например, листы минеральной ваты. Из досок делают щиты наката. На них прибивают слой гидроизоляции — рубероид. К брускам щиты наката прибиваются гидроизоляционным слоем внутрь.

    Настильный

    Если чердака в бане нет, то применяется настильный способ укладки потолка.

    На стены доски «настилаются». Для этого доски лучше брать широкие и длинные. Получается щит. Затем эти доски со стороны чердака обмазываются глиной, толщиной слоя до 2 сантиметров. Сверху своими руками насыпается утеплитель, например, керамзит или ещё используется древесная щепка. Она должна быть смочена цементным раствором. Или же можно пойти по пути утепления минеральной ватой. Тогда способ будет похож на предыдущий – гидроизоляционный слой рубероида и листы утеплителя.

    Утепление потолка бани показано в следующем видео:

    Тёплая крыша

    Следующим моментом будет утепление крыши. Высокая температура внутри требует тщательного устройства крыши. В идеале проветриваемый чердак для бани необходим. Для этого на нём устраивают слуховое окно. Задача крыши – сохранять тепло. Материалами для утепления крыши выбирают всё ту же минеральную вату. Она очень легко вписывается в конструкцию крыши. Её легко распределяют между стропилами. Выполняя утепление крыши бани, следуете тому же принципу — слой утеплителя, кладётся между слоями гидро- и пароизоляции. В месте выхода дымовой трубы обязательно соблюдение правил пожарной безопасности. Надо обложить трубу своими руками огнеупорным кирпичом и применять в утеплении негорючие материалы.

    Тёплые стены

    Утепление бани продолжим теплоизоляцией стен. Утеплитель зависит от материала  из которого сделаны стены. Предпочтительнее, конечно, деревянные бани. Можно сделать как наружное, так и внутренне утепление.

    Наружное утепление

    Для деревянных бань снаружи утепление делается с помощью джута. Это специальный материал для затыкания пространства между брёвнами. Тщательно законопачиваем сруб бани своими руками. Затем покрываем герметиком эти законопаченные щели.

    Кирпичная баня

    Кирпич более теплопроводный материал, чем дерево, поэтому утепление снаружи будет исполнено в виде пирога. К стенам крепятся кронштейны для удержания утеплителя. Или делается обрешетка. Прокладываются листы утеплителя. В этом случае подойдёт пенополистирол или опять используем листы минеральной ваты. Стыки листов скрепляются скотчем и заделываются герметиком. Сверху приделывается слой гидроизоляции. А затем это всё укрывается штукатуркой или панелями.

    Каркасная баня

    Для утепления каркасной бани, то можно использовать в качестве утеплителя пенопласт. Снаружи этим материалом пользоваться безопасно. Каркасные бани не тяжёлые конструкции, пенопласт тоже лёгкий, они подходят друг к другу. Утепление каркасной бани с помощью пенопласта выполнить нетрудно. Пенопласт можно просто наклеить или прибить на дюбели со специальными широкими шляпками. Затем сделать облицовочный слой своими руками.

    Использование утеплителя и гидроизоляционного слоя.

    Внутреннее утепление

    Если задумали утеплять баню изнутри, то уделяйте большое внимание тщательно наложенной паро- и гидроизоляции. Так как в помещении помимо завышенной температуры будет высокий процент влажности. Утепление стен бани изнутри подразумевает укладку изоляционных слоёв на стенах от потолка к полу. Этому принципу следуют и при укладке тепловой изоляции и при установке защиты от влаги и пара. Гидроизоляционные материалы, укрывающие стены, накладываются на потолочные, чтобы получилась полная герметизация.

    Кирпичная баня

    Кирпичную баню обязательно утепляем изнутри. Теплоизоляционные материалы укладываем своими руками в пространство внутри стены. Используются как натуральные утеплители — песок, керамзит, так и минеральные маты.

    Наружное утепление кирпичной бани

    Каркасная баня

    Если утепляем изнутри стены каркасной бани, то используются более лёгкие материалы. Рекомендуется утепление каркасной бани опилками, гипсом, стружкой. Хорошо смешивать с опилками или гипсом известь. Этот приём предохраняет от гниения утеплитель, а также от проникновения грызунов. Извести надо взять одну десятую часть от утеплителя. Изнутри каркасной бани обязательно присутствие пароизоляции, которая помещается между утеплителем и обшивкой из досок.

    Деревянная баня

    Деревянные бани утепляем изнутри минеральной ватой. Для того чтобы этот утеплитель не проседал под воздействием влаги обязательно поверх него применять изоляционные слои от влаги и пара. В целом процесс утепления выглядит так:

    • Крепим к стенам деревянный каркас в виде параллельных брусьев.
    • Кладём между каркасом утеплитель.
    • Все стыки заделываем скотчем.
    • Укладываем пароизоляционный слой фольгой наружу.
    • Оббиваем евровагонкой.

     

    Также вы можете прочитать про утепление веранды на вашей даче.

    Как избежать образования конденсата в ванной

    Как избежать образования конденсата в ванной

    Конденсат – одна из самых больших проблем, которые могут возникнуть в ванной комнате. Эта влага, которая накапливается на поверхностях, является причиной появления плесени на потолках и швах плитки, а также в конечном итоге приводит к порче мебели и фурнитуры.

    Борьба с конденсатом во влажном помещении, например, в ванной, кажется сложной задачей. Кроме того, температурный контраст между окружающей средой в помещении и холодными поверхностями способствует образованию конденсата.Тем не менее, можно держать проблему в страхе. Все, что вам нужно сделать, это применить несколько простых советов на практике и сделать несколько шагов.

     

    Самое главное: хорошая вентиляция

    Вентиляция важна по двум причинам. Во-первых, это самый быстрый способ выхода водяного пара наружу. Вторая причина заключается в том, что это помогает уменьшить упомянутую выше разницу температур, которая вызывает конденсацию.

    Если в ванной есть окно, отлично, достаточно открыть его на несколько минут.А если нет? В идеале перед тем, как принять душ или ванну, включите вытяжку и оставьте ее включенной на некоторое время после того, как закончите.

     

    Обогрев ванной комнаты

    Еще один способ избежать образования конденсата – обогревать ванную комнату. Если обшивка не слишком холодная, температурный контраст будет не таким большим и вероятность образования конденсата уменьшится. Этому также помогает не использовать очень горячую воду, так как при этом образуется больше водяного пара.

     

     

    Улучшить изоляцию

    Разница температур с внешней температурой является еще одним фактором, способствующим образованию конденсата при наличии тепловых мостов. Чтобы положить им конец, в первую очередь желательно хорошо утеплить стены.

    Существуют различные возможности, от заполнения камер изоляционными материалами до воздействия снаружи с помощью таких решений, как система SATE. Это не только борется с конденсатом в ванной, но и повышает энергоэффективность всего дома.

    Windows тоже не стоит забывать. Важно, чтобы рамы не были изготовлены из токопроводящих материалов и не имели систем терморазрыва. Двойное остекление и герметизация жалюзи должным образом являются другими мерами, которые помогают предотвратить образование конденсата.

     

    Окраска воздухопроницаемыми красками

    Это фактор, который не всегда принимается во внимание, но он важен, особенно если учесть, что обычно именно на потолке наиболее заметны последствия образования конденсата. Дышащие краски изолируют от влаги снаружи, но пропускают пар.

     

    Маленькие жесты, которые помогают

    Не оставляйте в ванной влажную одежду и не сушите плитку после душа, чтобы удалить влагу, что также помогает предотвратить образование конденсата. Вы также можете использовать средство против влажности или электрический осушитель воздуха, которые, как правило, хорошо работают в небольших помещениях.

    Благодаря этим мерам конденсат в ванной больше не будет проблемой.Лучше всего это предотвратить, но если вы не предприняли никаких мер, а появились первые признаки, важно не тянуть время и действовать как можно скорее.

     

    Источник : Habitissimo

    Прогревание ванночки снаружи и внутри своими руками

    Согревающая баня снаружи

    Как мы уже говорили, бани решили строить из кирпича, пеноблока, шлакоблока, бревна, а также деревянных щитов (каркас бани). Из-за разной несущей способности стен и теплоемкости материалов утепление может различаться, собственно, как и вся технология утепления бани своими руками. Давайте обсудим каждый вариант утепления бани снаружи.

    Согревающая ванна с каркасом

    Баня с каркасом — традиционная версия русской бани . Несмотря на то, что дерево является теплоемким материалом, а диаметр каркаса может превышать 20 см, баню следует дополнительно утеплять.Несколько причин для этого:

    • Первый , рамка имеет свойство уменьшаться со временем. Так что даже если аккуратно собрать коробку ванны без единого зазора, через год картина полностью изменится, т.к. при этом вновь обнаружатся усадочные трещины.
    • Второй , чем лучше теплоизоляция бани, тем меньше времени потребуется для нагрева бани до необходимых 70-80 градусов.
    • Третье Качественное утепление бани позволяет сэкономить на электроэнергии печь для бани, а также на расходе топлива (газа, дров или даже электричества).

    Как видите, поводов для утепления деревянной бани своими руками много, поэтому данное мероприятие имеет смысл осуществить.

    Итак, ближе к делу. Наружное утепление банного сруба тесно связано с утеплением помещения изнутри и представлено в виде конопаточного каркаса. Чтобы узнать больше о процессе зачеканки, вы можете войти в эту статью . Следует только обратить внимание, что зачеканка производится в три этапа:

    Баня согревающая с каркасом снаружи

    Первый этап — при укладке венков друг на друга, отдающий утеплитель крепится к нижнему венцу.Второй этап – через год после строительства бани, когда усадка каркаса должна быть завершена. Третий этап – через 4-5 лет после постройки бани, конопатка в этом случае представлена ​​в виде восстановления существующего утепления.

    Утепление бани кирпичом

    Утепление кирпичных бань

    В отличие от бревна, кирпич быстрее отдает тепло, поэтому баня быстрее остывает. Несмотря на то, что кирпичная стена бани не имеет трещин и зазоров, процесс прогрева неутепленной кирпичной бани длительный.Поэтому к утеплению кирпичной бани следует отнестись серьезно.

    «Пирог» утепления кирпичной бани должен состоять из утеплителя, гидроизоляционного материала и отделки постройки.

    В качестве утеплителя рекомендуется использовать минеральную вату, она обладает высокими прочностными, теплоизоляционными и пожаробезопасными свойствами. Для гидроизоляции утеплителя рекомендуется использовать Изоспан. Этот материал защитит минеральную вату от влаги, которая способствует появлению грибка и сокращению срока службы утеплителя.Что касается отделки бани декоративным кирпичом, то здесь все зависит от суммы ваших денег и вкусовых предпочтений. Для закрытия утепления и украшения внешнего вида бани рекомендуется вагонка либо сайдинг .

    Рекомендую утеплить кирпичную баню снаружи следующим способом:

    1. Кирпичная стена сваливается металлическими скобами. Шаг установки кронштейнов должен соответствовать ширине утеплителя, а еще лучше на 1 см меньше.
    2. Между кронштейнами укладывается минеральная вата.Так как. расстояние между скобами чуть меньше ширины утеплителя, плиты ваты нужно с небольшим усилием просунуть между уголками. Это позволит пластинам стоять между кронштейнами.
    3. Стыки между плитами из минеральной ваты проклеить строительным скотчем.
    4. Поверх утеплителя натянут Изоспан
    5. Ну и в завершение к кронштейнам монтируются рейки из деревянных балок, которые служат каркасом для крепления декоративной накладки и удерживающей конструкции для утепления.

    Предлагаем графический «пирог» утепления кирпичной бани своими руками:

    Схема теплоизоляции кирпичной бани снаружи

    Утепление деревянной каркасно-пустотной бани

    В отличие от кирпичной бани, каркасно-щитовая имеет легкую конструкцию, поэтому тяжелый слой утеплителя выдержать она не сможет. Несмотря на то, что минеральная вата имеет не слишком большой вес, вместе с декоративной отделкой вес оказывается существенным, и стены могут начать деформироваться.Поэтому для утепления деревянных каркасно-панельных бань используют более легкий утеплитель – пенопласт. Преимуществом пенопласта является долговечность материала, теплоемкость и гидрофобность. Также следует отметить, для утепления деревянной бани пенопластом нет необходимости сооружать специальный каркас, пенопласт достаточно наклеить на стену специальным клеем.

    Утепление деревянной каркасно-пустотной бани

    Что касается декоративной отделки деревянных бань после укладки утеплителя, то рекомендуется применять штукатурку стен .

    Как мы уже говорили, мнения специалистов часто расходятся, а потому заметим, многие строители до сих пор утепляют каркасно-панельную баню минеральной ватой, т.к. утверждают, что пена при нагревании начинает разрушаться.

    Бани прогревающие из пеноблоков

    Во многих источниках указано, что технология утепления бани из пеноблока аналогична утеплению кирпичной бани. Это мнение противоречиво, т.к. В отличие от кирпича , пеноблок имеет пористую поверхность, и если кирпичная стена не может защитить гидроизоляционный материал, то ванны из пеноблоков необходимо защищать от влаги.

    Баня прогревающая из пенополистирольных блоков

    Из-за того, что структура пеноблока ячеистая, вода может закупоривать поры и зимой задерживаться в них, что влияет на долговечность конструкции и скорость прогрева/охлаждения помещения. Поэтому утепление бани из пеноблоков необходимо проводить с одновременной гидроизоляцией стен, а затем с гидроизоляционным утеплением. Рекомендуется использовать мембранную ленту или Изоспан.

    Также следует обратить внимание, между утеплителем и декоративной обшивкой необходимо создать вентиляционный зазор, что предотвратит запивание материала и образование конденсата на утеплителе и тыльной стороне декоративной обшивки ванны.

    Технология утепления бани из пеноблоков следующая:

    1. На стены бани крепится деревянная обрешетка (бруса необходимо предварительно обработать защитным антисептиком ).
    2. Обрешетка гидроизоляционного слоя фиксируется мембранной пленкой.
    3. Гидроизоляция поверх укладываемых плит минеральной ваты (толщина плит 10 см)
    4. Изоляция дополнительно защищена от влаги сопанамом
    5. Поверх Изоспана к деревянной обрешетке крепится и декоративная обшивка ванны

    Следует отметить, что технология утепления бани Ш из шлакоблока и бетона одинакова!

    Утепление бани изнутри

    Утепление бани изнутри практически такое же, как в бане из бревна, так и в бане из кирпича.Также можно отметить, многие специалисты не производят внутреннее утепление стен в бане из бревен, а утепляют только потолок, крышу и фундамент. Теперь рассмотрим причины внутреннего утепления бани из каркаса, а также технологию утепления бани изнутри на примере кирпичной постройки.

    Зачем утеплять баню из каркаса изнутри?

    Деревянный венец для бани из бревен, как правило, имеет диаметр около 20 см. Если основательно реализована конопатка бани, дополнительное утепление может не потребоваться, а если и потребуется, то по следующим причинам:

    • Венцы бревна малого диаметра
    • Фундамент бани плохо утепленный или вообще не утепленный
    • Климатические условия региона требуют дополнительного утепления бани

    В остальных случаях в бане из бревна должна быть только эффективная пароизоляция и теплоизоляция пола, потолка и кровли.

    Технология утепления кирпичной бани изнутри

    Сразу обращаю внимание, что по данной технологии можно утеплить баню из бревна, кирпича, пеноблока, газоблока и т.д. Разделите утепление бани внутри на несколько основных этапов: утепление цоколя, пола, потолка и кровли. .

    Изоляция фундамента в бане

    Утепление фундамента в бане

    От того, насколько качественной будет теплоизоляция фундамента в бане, зависит скорость прогрева/охлаждения пола.Согласитесь, не очень приятно париться, ощущать ледяной пол в парилке или комнате отдыха? Именно поэтому к утеплению фундамента в бане нужно отнестись серьезно.

    Для начала фундамент утепляют керамзитом , слоем на общую толщину несущих стен (например, если стены в бане будут шириной 20 см, слой керамзита должен быть не менее 40 см). После внутреннего утепления подвала в бане своими руками переходят к наружному утеплению.С этой целью цоколь фундамента дополнительно утепляют панелями из минеральной ваты.

    Утепление пола в бане

    Утепление пола в бане

    О том, как сделать теплоизоляцию пола в бане мы говорили в этой статье , где подробно описаны все технологии!

    Утепление стен бани

    Теплоизоляция стен в бане

    Что касается утепления стен в бане, то информацию об этом мероприятии мы подробно рассмотрели в статье: утепление парилки своими руками .

    Утепление потолка в бане

    Утепление потолка в бане

    О теплоизоляции потолка мы тоже говорили, когда давали технологию создания потолка в бане!

    Утепление кровли бани

    Ну и завершение утепления бани своими руками это утепление кровли. О том, как утеплить крышу в процессе ее строительства мы обсуждали в соответствующей статье: Строительство крыши бани своими руками.

    Вот и вся технология утепления бани своими руками! Как видите, утепление бани — занятие сложное и трудоемкое, требующее определенных навыков. Подробнее узнать об утеплении бани вы можете в этом видео:

    Согревающая ванна – консультация специалиста

    Также рекомендуем прочитать статью: гидроизоляция ванны своими руками !

    руководство по энергетике, которое поможет вам держать снаружи снаружи, а внутри — Публикации

    изоляция • герметизация • уплотнение • герметизация • ледяные дамы • подвалы • окна • двери …и многое другое!

     Рекомендации по климатическим зонам

    Международный совет по нормам и правилам дает минимальные рекомендации по значениям изоляции различных компонентов здания в зависимости от климатических зон. Эти значения U и R приведены ниже.

    15/19 означает сплошную изоляционную оболочку R-15 или полостную изоляцию R-19.
    13+5 означает изоляцию полости R-13 плюс изоляционную оболочку R-5.

    Экономия энергии имеет смысл

    То, как, когда и в какой форме мы используем энергию, оказывает огромное влияние на нашу жизнь, наши банковские счета и окружающую среду.Разумное использование энергии имеет смысл и является целью, которую мы все можем разделить.

    Средняя семья тратит значительную сумму денег на энергию, но мы можем значительно сократить эти расходы — до 30 процентов, по данным Министерства энергетики США, — внеся некоторые простые энергосберегающие улучшения в наши дома. Помимо экономии денег на коммунальных платежах, мы можем защитить наши дома от влаги круглый год, уменьшить проблемы, вызванные ледяными запрудами на крыше зимой, значительно сократить расходы на охлаждение летом, продлить срок службы домов, а иногда и увеличить перепродажу. ценности.Кроме того, сокращение энергопотребления также снижает воздействие на окружающую среду, в том числе снижает вклад углекислого газа и других парниковых газов.

    Дома уже не простые

    Когда многие из наших домов были построены, мало кто заботился об энергосбережении и эффективности, поэтому мало внимания уделялось таким вещам, как изоляция и утечка воздуха. Энергия была дешевой, а строительных материалов и технологий для того времени было достаточно.

    За последние несколько десятилетий наши дома (и вещи в них) становились все более сложными.Рост стоимости энергии, наряду с экологическими и другими проблемами, повысил осведомленность и стимулировал исследования в области эксплуатации зданий. Эффекты взаимодействия структурных систем, компонентов защиты от непогоды, механического оборудования и электрических устройств в современных домах являются предметом целой области исследований: строительная наука .

    Экономия энергии приносит пользу всем

    В зависимости от вашего дома, вы можете заметить значительное снижение энергопотребления за счет экономии и повышения эффективности.Даже если ежегодные сбережения для вашего дома скромны, тем не менее, они продолжаются год за годом. Многие улучшения в области энергетики сэкономят достаточно денег, чтобы окупить первоначальные инвестиции всего за несколько лет, а некоторые даже раньше!

    Строительные науки

    Взаимодействие различных частей зданий стало лучше пониматься за последние несколько десятилетий. Усилия производителей, дизайнеров, архитекторов, инженеров, исследователей и строителей по созданию безопасных, удобных и эффективных домов известны как строительная наука.

    Энергоаудит

    Включает тест «дверца воздуходувки» (см. выше) для определения степени утечки воздуха. Знание того, сколько и как быстро воздух просачивается через оболочку вашего дома, может помочь расставить приоритеты в стратегиях энергосбережения.

    Что нужно сделать в первую очередь?

    Многие люди считают, что они мало что могут сделать, чтобы значительно сократить потребление энергии и повысить эффективность своих домов.На самом деле есть много вещей, которые обычные жители могут сделать сами, и много других вещей, которые они могут нанять для выполнения другими.

    Прежде чем приступить к любому крупному проекту, вы должны знать, какие у вас есть варианты и какие могут быть преимущества. Сегодняшние дома и их системы сильно отличаются от того, что было обычным 20, 30 или 50 лет назад. Взаимодействия между различными компонентами дома более сложны, и последствия неправильной работы систем или дисбаланса могут быть дорогостоящими, а иногда и опасными.Было бы полезно провести энергоаудит дома (иногда называемый обзором эффективности дома ), прежде чем приступать к модернизации или реконструкции вашего дома. Эта оценка того, как функционирует ваш дом, может помочь вам решить, что нуждается в исправлении, что нуждается в модернизации, а что в замене. Многие люди проводят последующий аудит после того, как работа была сделана, чтобы проверить предполагаемую экономию энергии.

    Энергоаудит: как работает ваш дом

    Домашний энергоаудитор оценит работу вашего дома, проверив и измерив производительность здания.В зависимости от типа аудита, который вы получите, будет рассмотрено несколько вещей:

    • Визуальный осмотр чердака, стен, подполья, фундамента, подвала, окон, дверей и крыши.
    • Обзор счетов за электроэнергию для определения основного использования и выявления возможностей для экономии.
    • Тест «дверца воздуходувки» для определения степени утечки воздуха.
    • Инфракрасное сканирование стен, чердака и фундамента для оценки уровня изоляции и обнаружения возможных источников утечки воздуха.
    • Проверка эффективности и безопасности приборов для сжигания топлива (таких как печи, котлы, газовые камины и водонагреватели), чтобы убедиться, что они работают должным образом и не вызывают проблем с воздухом в помещении.

    Когда следует пройти энергоаудит?

    Большинство домов, даже недавно построенных, могут извлечь пользу из анализа работы и взаимодействия различных систем и оборудования. Бывают случаи, когда профессиональная диагностика может решить сложные проблемы, сэкономив при этом время, энергию и деньги. Рассмотрим энергоаудит до:

    • Замена оборудования , такого как печь, бойлер, водонагреватель, вентилятор или кондиционер.Обнаружение и устранение утечек воздуха, изоляции и других проблем может помочь правильно подобрать размер новых приборов и обеспечить их максимально эффективную работу.
    • Замена окон, дверей или сайдинга. При правильной установке эти усовершенствования могут сделать ваш дом более тесным, что может изменить требования к свежему воздуху для некоторых топочных устройств или для жильцов.
    • Инвестиции в капитальный ремонт или пристройки. Знание текущей работы дома может помочь определиться с выбором конструкции, методов или вариантов оборудования.Кроме того, аудит до и после строительства (с тестированием) может использоваться для проверки улучшения энергоэффективности.
    • Решение системных или сложных проблем, таких как избыточная влажность (включая конденсат, плесень, плесень или протечки), неравномерный нагрев или охлаждение, сквозняки, ледяные заторы или высокие счета за электроэнергию.

    Сколько стоит энергоаудит?

    Энергоаудит дома стоит от 35 до нескольких сотен долларов, в зависимости от уровня детализации и типов предлагаемых тестов.

    Обратитесь в свою газовую или электрическую компанию, чтобы организовать базовый энергетический аудит. Более комплексные аудиты (для нового строительства или крупной реконструкции) можно получить у частных подрядчиков, специализирующихся на всесторонних обзорах эффективности дома.

    Энергоаудит

    Может включать сканирование с инфракрасных камер (ниже) для точного определения пустот в изоляции, утечек воздуха и проблем с влажностью. Знание мест утечек облегчает устранение и необходимый ремонт, а также повышает окупаемость других вложений в энергию.

    Насколько сложно улучшать энергию?

    Если у вас есть базовые инструменты и вы умеете ремонтировать и улучшать свой дом, вы можете справиться с некоторыми из проектов, предложенных в этой брошюре, и максимально использовать свой бюджет на улучшение энергоснабжения. Обязательно обратитесь в местный муниципалитет за разрешениями и проверками.

    Однако не стесняйтесь обращаться за помощью к профессионалам, если не хотите выполнять работу самостоятельно; даже с оплатой того, чтобы кто-то другой выполнял работу, доллары, полученные за счет экономии энергии в ближайшие годы, окупятся.Обязательно ознакомьтесь с разделом «Ресурсы» в конце этого руководства, чтобы получить советы по найму подрядчиков.

    Как я могу заплатить за это?

    Несмотря на то, что многие энергоэффективные проекты (зачеканка окон, герметизация наружных дверей или изоляция водопроводных труб) обойдутся всего в несколько долларов, другие (изоляция наружных стен, герметизация чердака, замена печи или установка ливневых окон) может стоить значительно дороже.

    Многие коммунальные предприятия предлагают поощрения за более крупные проекты (замена печи, утепление чердака, новый холодильник), предоставляя вам скидку на счета за электроэнергию или отправляя вам чек на скидку после завершения работы.Другие коммунальные службы предлагают бесплатные услуги или продукты со скидкой (например, душевые насадки с низким расходом, лампы компактных люминесцентных ламп или энергоаудит). Для получения подробной информации обратитесь в местное энергопредприятие или посетите сайт dsireusa.org.

    Общественные некоммерческие и соседские организации предлагают различные услуги и программы, включая энергоаудит, энергетическое образование, бесплатные продукты или продукты со скидкой, а также финансирование. Свяжитесь с вашим городом или муниципалитетом, чтобы узнать, что доступно в вашем районе.

    Ваш банк тоже может помочь.Спросите о низкопроцентной ссуде, предназначенной специально для покрытия расходов на ваши энергосберегающие проекты, или рассмотрите возможность получения ссуды на улучшение дома для их финансирования. Некоторые банки предлагают ипотечные кредиты на энергоэффективность, которые учитывают снижение счетов за электроэнергию при улучшении домов.

    Кроме того, не забудьте проверить наличие помощи, финансируемой государством. Некоторые жильцы могут иметь право на получение помощи в рамках программы помощи штату по защите от непогоды или программы помощи в области энергоснабжения дома с низким доходом.Заявки можно подавать через местные агентства Community Action ; перейдите по ссылке , чтобы узнать о требованиях к кандидатам, формах заявлений и контактной информации.

    Наконец, чтобы получить последнюю информацию о налоговых льготах, скидках или программах грантов от федеральных, государственных или местных органов власти, посетите их веб-сайты. Прежде, чем приобретать продукты или услуги, важно выяснить специфику (подходящие продукты, требования к установке, анализ места, проверки и т. д.).Некоторые программы требуют утвержденных приложений или определенных продуктов или процедур, чтобы претендовать на финансирование. Несоблюдение требований может поставить под угрозу ваши поощрения, скидки или гранта.

    Конверт дома

    Попросту говоря, материалы дома, отделяющие внешнюю часть от внутренней, считаются оболочкой дома. Это барьер, который удерживает нас от экстремальных условий внешней среды и обеспечивает комфорт, сухость и энергоэффективность внутри нашего дома.

    Оболочка дома включает в себя окна, двери, стены, потолки и фундамент. Каждый из этих компонентов состоит из нескольких элементов, которые вместе создают структуру. Так, например, секция стены может состоять из внутренней краски, гипсокартона, пиломатериалов для каркаса, воздушной и пароизоляционной изоляции, изоляции, внешней обшивки, сайдинга и наружной краски. Хорошо спроектированные компоненты работают вместе, чтобы сделать конверт максимально плотным.

    Домашняя затяжка

    Каждый дом нуждается в определенном количестве свежего воздуха для работы приборов, работающих на топливе, для избавления от избыточной влаги, для поддержания качества воздуха в помещении, а также для уменьшения запахов и духоты.Когда этот воздухообмен контролируется, он называется вентиляцией . Когда он бесконтрольно просачивается через трещины и дыры в оболочке нашего дома, это называется инфильтрацией воздуха . Воздух, просачивающийся через потолок, стены, фундамент и другие области, является значительным источником потерь тепла и охлаждения в доме — до одной трети в обычном доме. Прекращение утечек воздуха — лучший способ сохранить энергию, сэкономить деньги и повысить комфорт. Итог: если вы сначала не укрепите свой дом, другие улучшения (такие как окна, изоляция, печи) могут быть не такими эффективными.

    Инфильтрация через утечки воздуха может происходить тремя путями:

    • Ветровая инфильтрация происходит в холодные месяцы, когда ветер дует холодный сухой воздух в дом через щели и отверстия и вытесняет теплый воздух. В более теплую погоду ветер дует в теплый влажный воздух, вытесняя более холодный воздух.
    • Инфильтрация с эффектом стека происходит во время естественного процесса конвекции. Когда теплый воздух поднимается вверх и выходит через щели в верхней части дома, он втягивает холодный воздух в нижние помещения.
    • Инфильтрация отрицательного давления воздуха начинается, когда приборы используют воздух для горения или когда работают вентиляторы. Наружный воздух поступает через любые доступные отверстия для выравнивания давления внутри дома. Это может быть проблемой, если не было обеспечено достаточное количество свежего воздуха для горения. Это может привести к потенциально опасному риску угарного газа, так как свежий воздух попадает в дымоходы или вентиляционные отверстия,
      мешая их правильной работе.

    Как правило, инфильтрация воздуха вызывает сквозняки и ощущение холода возле окон и дверей, а также в подвалах.Регулировка термостата не остановит сквозняки, но герметизация скрытых трещин и отверстий поможет. Остановив утечки воздуха в месте их возникновения, вы сохраните тепло зимой и прохладу летом, будете расходовать меньше топлива и сократите счета за коммунальные услуги.

    Инфильтрация воздуха

    Наружный воздух может попасть в ваш дом через трещины в стене фундамента, сайдинге или вокруг окон и дверей. Внутренний (кондиционированный) воздух может выходить через дымоходы, вентиляционные отверстия, трубы и провода, которые проходят через стены, потолки и чердаки.

    С чего начать?

    К счастью, инфильтрация воздуха — одна из самых простых форм потери энергии, которую можно исправить. Процесс требует только тщательного осмотра вашего дома и некоторых недорогих материалов для уплотнения, уплотнения и наполнителей.

    Большинство людей знают, что они должны герметизировать и герметизировать фасад своего дома, чтобы защитить его от непогоды. Однако не менее важно защитить свой дом от внутренних утечек воздуха. Влажный внутренний воздух может проникать в стены и потолок через трещины и отверстия, а накопление конденсата в этих местах может повредить или разрушить изоляцию, проводку, дерево или другие строительные материалы.

    Ищите утечки воздуха

    До того, как исследования и строительная наука продемонстрировали роль утечек воздуха в потерях энергии, большинство людей полагали, что изоляции достаточно, чтобы остановить поток тепла через здание. Несмотря на то, что изоляция замедляет передачу тепла, она легко нарушается потоком воздуха, будь то внешний ветер или конвекционные потоки внутри здания. Единственный способ остановить это движение воздуха и связанную с ним потерю тепла — это устранить отверстия и проходы между внутренней частью дома и внешней стороной.

    Первый шаг к уплотнению оболочки вашего дома — тщательная проверка на наличие утечек воздуха. Это должно быть частью каждого энергетического аудита, и аудитор должен быть в состоянии показать вам места, где происходит утечка воздуха и что необходимо герметизировать. Хорошее эмпирическое правило состоит в том, чтобы сначала закрыть высокие утечки воздуха; иными словами, начните с затыкания дыр и протечек на чердаке; затем перейдите к наружным стенам и поищите небольшие утечки вокруг дверей, окон, электрических выключателей и розеток; наконец загляните в свой подвал.

    Утечки чердачного воздуха: чаще, чем вы думаете

    В большинстве существующих домов имеется множество негерметичных проходов на чердак для проводов, дымоходов, вентиляционных отверстий и т. д. Герметизация предотвратит потерю тепла и повреждение строительных материалов.

    Люки и двери на чердак

    • Утеплите края отверстия для доступа и изолируйте заднюю часть чердачного люка/двери. Не забывайте о дверях в неотапливаемые участки коленной стены.

    Отверстия в мансардном этаже

    • Заделайте все отверстия вокруг электрических проводов, труб, воздуховодов и вентиляционных отверстий с помощью хорошего универсального герметика или монтажной пены.Возможно, вам придется использовать наполнитель для больших отверстий.

    Встраиваемые светильники и вентиляторы для ванных

    • Эти приспособления могут врезаться в изоляцию чердака и создавать путь для утечки воздуха. Замажьте их снизу гибким высокотемпературным герметиком. Установите герметичную коробку поверх них на чердаке, чтобы не только предотвратить утечку воздуха, но и уменьшить опасность возгорания из-за изоляции, лежащей напротив светильника. См. иллюстрацию на следующей странице.

    Насадка для вентиляционной трубы

    • Этот канал может проходить внутри стен вашего дома, от подвала до чердака, с отверстиями на каждом этаже, где линии ответвляются. Если желоб не намного больше вентиляционного отверстия, заделайте его монтажной пеной. Для больших пазов используйте гипсокартон, дерево или жесткий пенопласт, а также герметик или пенопласт по всем краям.

    Дымоход камина и дымоход топки/водонагревателя

    • Щель между каркасом дома и дымоходом и дымоходом закрыть металлом; запечатать красным огнезащитным герметиком.

    Выдвижные ящики на коленях

    • Если ящики для хранения утоплены в чердачное помещение, соорудите герметичный изолированный бокс вокруг задней стороны ящиков. Не забудьте проклеить все стыки герметиком или скотчем.

    Другие отверстия

    • Используя соответствующие материалы, заделайте все остальные отверстия между отапливаемым помещением в вашем доме и чердаком.

    Уплотнение дымохода

    1.Вырежьте L-образные куски алюминия или листового металла, чтобы поместиться вокруг дымохода.
    2. Заделайте зазор между металлом и дымоходом красным противопожарным герметиком (см. выше).
    3. Установите гидроизоляцию и уплотните стыки лентой из металлической фольги. Установите металлические перемычки, чтобы удерживать изоляцию на расстоянии не менее одного дюйма от дымохода.

    Утечки чердачного воздуха = наледи

    Хотя много лет назад считалось, что проблема связана только с вентиляцией чердака, наледь на самом деле возникает из-за наличия теплого воздуха на чердаке в сочетании со снегом на крыше и подходящими погодными условиями.Ледяные заторы возникают, когда тепло попадает на чердак и растапливает нижнюю часть снега на крыше. Затем талый снег стекает по поверхности крыши, пока не достигнет холодного места (например, карниза или софита), где он образует замерзшую плотину, за которой скапливается еще больше талого снега и льда. Накопление льда может скапливаться под черепицей, повреждая ее и позволяя воде просачиваться на потолки и стены под ними.

    Чего НЕЛЬЗЯ делать:

    • Установка нагревательных кабелей сократит срок службы вашей крыши и будет стоить вам денег на эксплуатацию.
    • Удаление льда с помощью измельчителей, химикатов или тепла может повредить черепицу, желоба и другие компоненты здания.
    • Добавление вентиляционных отверстий на крыше само по себе не может устранить ледяные заторы и может усугубить проблему, вытягивая теплый воздух из дома на чердак, если на карнизе и коньке не предусмотрены соответствующие вентиляционные отверстия.
    • Хотя дополнительная изоляция — особенно пенопласт повышенной плотности на верхней плите наружных стен — может уменьшить передачу тепла на крышу, одной изоляции недостаточно для устранения наледи в случае утечки воздуха.

    Повреждение изоляции и др.

    Водяной пар, переносимый с выходящим теплым воздухом, может конденсироваться, замерзать и скапливаться в изоляции. Когда эта вода накапливается, она может пропитать изоляцию (влажная изоляция имеет небольшую изоляционную ценность), вызвать растрескивание и отслоение штукатурки и краски, а также привести к гниению и другим структурным повреждениям.

    Основным источником наледи являются утечки чердачного воздуха

    Везде, где есть проникновение в чердачное помещение (провода, сантехнические отверстия, светильники, дымоходы), есть вероятность утечки воздуха.Даже дома, которым всего несколько лет, могут быть не запечатаны должным образом. Чтобы избежать таких проблем и устранить большинство ледяных заторов, утечки воздуха на чердаке необходимо закрыть герметиком или монтажной пеной.

    Проводка ручки и трубки

    Пломбировочные проволоки и приспособления

    • Электрические провода часто проходят через верхние части стен на чердаки. Заполните отверстие вокруг провода монтажной пеной или герметиком.
    • Светильники, которые входят в чердачное помещение, могут быть закрыты воздухонепроницаемым коробом из дерева или жесткого пенопласта, чтобы защитить светильник от изоляции.

    ВНИМАНИЕ: Отключите питание всей цепи, а не только переключателя, и держите его выключенным до полного затвердевания герметика или пены!

    ВНИМАНИЕ: Если ваша проводка состоит из старых проводов типа «ручка и трубка» или изношенных или сломанных проводов, их необходимо отремонтировать или заменить перед изоляцией и герметизацией!

    Что делать при утечке воздуха на чердаке

    Теплый влажный воздух, просачивающийся через отверстия вокруг вентиляционных отверстий, электрических проводов, дымоходов и т. д.приводит к снижению эффективности изоляции.
    Распылитель пены или герметик могут устранить утечку воздуха, экономя энергию и уменьшая образование ледяных заторов.

    Утечки воздуха в подвале: легко устранить, если они не закончены

    Большинство подвалов имеют несколько мест утечки воздуха. Из-за физики эффекта дымовой трубы (вызывающей подъем теплого воздуха) подвалы являются распространенным источником утечки более холодного воздуха через трещины или проникновения в фундамент или незакрытые швы, где каркас пола опирается на стену фундамента.Затем воздух поднимается через отверстия вокруг дымоходов, вентиляционных отверстий, проводов и водопровода в остальную часть дома. Тщательная герметизация поможет ограничить попадание теплого воздуха на чердак.

    Пороговая плита и ленточная или краевая балка

    • Заделайте трещины между плитой подоконника и фундаментной стеной с помощью герметика для каменной кладки и заполните трещины между плитой подоконника и ленточной или краевой балкой. Затем изолируйте область ленточной/ободной балки, распылив пенопласт или обрезав изоляцию из пенопластовой плиты по размеру, а затем загерметизировав ее на месте.Не используйте стекловолокно, так как оно не останавливает проникновение воздуха и потому что влага из подвала может попасть между стекловолокном и краевой балкой, что приведет к образованию плесени и грибка.

    Насадка для вентиляционной трубы

    • Герметизация желоба в цокольном конце, а также в мансардном конце уменьшит приток воздуха на другие этажи дома.

    Дымоходы для печи и водонагревателя

    • Как и на чердаке, закрыть металлом щель между обрамлением и дымоходом; заклейте края красным огнезащитным герметиком.Дымоходы из труб из ПВХ (пластика) можно герметизировать непосредственно монтажной пеной или обычным герметиком.

    Люк или дверь в подполье

    • Утеплите края и изолируйте заднюю часть люка или двери.

    Отверстия в потолке подвала

    • Заделайте герметиком или пеной отверстие, через которое выходит слив ванны, и другие отверстия для сантехники или электропроводки в потолке подвала.Возможно, вам придется использовать наполнитель для больших отверстий.

    Подвальные окна

    • С помощью герметика для кладки или монтажной пены заполните трещины в местах врезки оконных рам в стены. Окна, которые не используются для вентиляции или в качестве противопожарных выходов, могут быть навсегда закрыты герметиком.

    Воздуховоды

    • В домах с воздуховодами могут быть зазоры там, где они проходят через потолки, полы и стены.Замажьте или запеньте место соединения металлического воздуховода с потолком, полом или стеной.

    Другие отверстия

    • Заделайте трещины или дыры в фундаменте герметиком, пеной или подходящим материалом для заделки. Не забудьте проверить, где в дом входят электрические, газовые, водопроводные, телефонные и кабельные линии, и загерметизировать снаружи и внутри.

    НЕ ЗАКРЫВАЙТЕ ПОДАЧИ ВОЗДУХА ДЛЯ ГОРЕНИЯ!

    • Водонагреватели или печи могут иметь гибкий воздуховод, который подает свежий воздух для горения.Они должны быть открыты! Петля «J» рядом с концом воздуховода может уменьшить холодный воздух в подвале.

     

    Уплотнение вентиляционных отверстий и воздуховодов

    Вентиляционные отверстия сушилок, вытяжных вентиляторов или высокоэффективных водонагревателей или печей, которые выходят через стены фундамента или краевые балки, должны быть загерметизированы или запенены, чтобы предотвратить утечку воздуха (см. выше).
    Воздуховоды печей, поднимающиеся из подвалов через стены, должны быть герметизированы в местах соединения металла с деревянным каркасом (ниже).

    Утечки воздуха в жилом помещении: заткните дыры вокруг себя

    Утечки воздуха в занятой части вашего дома — это те, которые вы, скорее всего, заметите. Сквозняки воздуха могут ощущаться вокруг окон, дверей, розеток и каминов. Результатом этих утечек воздуха часто может быть образование конденсата или инея на подоконниках или нижней части дверей.

    Оконные и дверные рамы, отделка и плинтуса

    • Аккуратно снимите отделку и загерметизируйте или запеньте зазор между рамой стены и оконным или дверным косяком (не стекловолокно, оно не герметизирует воздух).Если вы не знаете, как правильно снять и заменить обшивку, подумайте о том, чтобы нанять ее. Используйте пену низкой кратности вокруг окон и дверей.
    • Если вы не хотите снимать отделку, вы можете зачеканить края отделки и плинтуса в местах соединения стен и пола герметиком для внутренних работ. Используйте прозрачный герметик для паркетных или кафельных полов и отделки натуральным деревом, а окрашиваемый герметик — для окрашенных полов и полов с ковровым покрытием. Примечание: герметик на стене/отделке может стать проблемой при перекрашивании.

    Отсутствует гипс

    • Открытые рейки указывают на прямое отверстие в стенных и потолочных полостях.Отремонтируйте штукатуркой или покройте новым гипсокартоном.

    Трещины в штукатурке и гипсокартоне

    • Заделайте трещины с помощью подходящего шпаклевочного материала и перекрасьте.

    Окна и двери

    • Проверьте уплотнители на всех окнах и дверях и при необходимости отремонтируйте или замените. Проверьте порог на дверях и замените его, если он изношен или пропускает воздух. Замените разбитое стекло и повторно остеклите или зашпаклевайте незакрепленные оконные стекла.Замажьте движущиеся части окон непостоянным герметиком, который можно легко удалить. Вы также можете установить недорогие оконные пленки (лучше всего внутри), чтобы предотвратить утечку воздуха.

    Электрические выключатели и розетки

    • Установите пенопластовые прокладки и заглушки для безопасности детей на все выключатели и розетки — даже на внутренние стены. Хотя это может оказать очень незначительное влияние на потери тепла из-за инфильтрации воздуха, это может оказать заметное влияние на комфорт, уменьшая сквозняки.Ощущение сквозняка может привести к тому, что термостаты повернутся выше, чем необходимо.

    Прочие отверстия в наружных стенах

    • Замажьте или запеньте все потолочные светильники, обогреватели, аптечки, ванны, кухонные шкафы, стоки и водопроводные трубы в местах их входа в стену на кухне и в ванной. Также заделайте любые другие отверстия в наружных стенах.

    Заделка отверстий, трещин, утечек

    Все, что проходит сквозь стены или потолки, является потенциальным местом утечки воздуха.Зазоры вокруг окон, дверей, каминов, электрических коробок — даже трещины в штукатурке — могут позволить воздуху перемещаться между внутренней и внешней частью вашего дома. Заделайте их герметиком, герметиком или гипсом. Пенопластовые прокладки на розетках и выключателях могут повысить комфорт, избегая ненужного энергопотребления.

    Камины: тратят больше тепла, чем производят?

    Очаровательный старинный камин может показаться теплым и веселым, но он, скорее всего, теряет из дома больше тепла, чем отдает.Теплый воздух в доме всасывается в дымоход и заменяется холодным воздухом, просачивающимся в дом. Когда огонь угасает, в дымоход уходит больше тепла, чем создается огнем, а снижение скорости воздушного потока может привести к обратному выбросу дымовых газов и дыма в жилое пространство.

    Следуйте этим советам, чтобы улучшить работу и безопасность вашего камина, а также снизить потери энергии:

    • Улучшить уплотнение заслонки дымохода.Чтобы проверить герметичность заслонки, закройте дымоход, зажгите небольшой лист бумаги и наблюдайте за дымом. Если дым быстро поднимается вверх по дымоходу, значит, есть утечка воздуха. Замажьте узел заслонки огнеупорным цементом, но не закрывайте заслонку.
    • Установите плотно прилегающие стеклянные двери или герметичную каминную вставку. Управление воздушным потоком в вашем камине повышает эффективность сгорания на 10-20 процентов и уменьшает утечки воздуха в дымоход. Когда нет огня или тлеющих углей, плотно закройте все вентиляционные отверстия и заслонки.
    • Если камином пользуетесь нечасто, установите в дымоходе дымохода надувной дымоход, чтобы снизить потери тепла. Они доступны в нескольких размерах и при правильной установке могут значительно снизить потери тепла через дымоход. У большинства из них есть быстросъемная ручка, а у многих есть функция безопасности, которая мгновенно сдувает воздушный шар при возгорании, не снимая воздушный шар.
    • Во многих каминах и печах имеется источник свежего воздуха для облегчения горения — на самом деле он требуется для большинства новых установок для предотвращения обратной тяги и плохой работы печей, водонагревателей и вытяжных вентиляторов.Подача свежего воздуха должна иметь хорошо герметичную заслонку, чтобы предотвратить утечку воздуха, когда он не используется.
    • Место соединения кирпичного или каменного дымохода со стеной или потолком может быть источником утечки воздуха. Пена или герметик для предотвращения нежелательного потока воздуха.

    Печатные камины

    Существует несколько способов повышения энергоэффективности камина, в том числе:

    • Уплотнение заслонки дымохода.
    • Установите герметичные двери (с хорошими прокладками).
    • Установите «дымоход» в редко используемые камины.
    • Обеспечьте правильную работу/герметичность подачи свежего воздуха, если таковая имеется.
    • Герметик/пена там, где кирпич/камень соприкасаются со стеной и потолком.

     

     

    Внешнее уплотнение: защита от повреждения влагой

    Герметизация снаружи вашего дома не только предотвращает проникновение воздуха, но также может предотвратить повреждение сайдинга, стен, изоляции, окон и дверей из-за проникновения влаги.

    Отверстия для труб, проводов и т. д.

    • Герметик или пенопласт вокруг отверстий для электрических, газовых, нефтяных и водопроводных линий; дренажные трубы; сантехника для внешних патрубков; кабельное телевидение и телефонные кабели; почтовые щели/двери.

    Вентс

    • Герметик или пена вокруг вентиляционных отверстий осушителей, вентиляционных отверстий систем отопления и охлаждения и вентиляционных отверстий подачи свежего воздуха для печей, работающих на топливе, и водонагревателей.

    Окна

    • Герметик вокруг оконных рам.Если у вас есть комбинированные штормовые окна, загерметизируйте окна там, где металлическая рама штормового окна соприкасается с оконной рамой; Не закрывайте отверстия для выхода влаги в нижней части рамы. Если у вас есть деревянные штормовые окна, которые весной необходимо заменить на сетки, используйте непостоянный, не оставляющий пятен веревочный герметик, чтобы герметизировать стык между штормовым окном и рамой.

    Двери

    • Герметик вокруг дверных косяков. При необходимости установите штормовые двери и проверьте защелки и уплотнения.

    Уплотнение снаружи

    Есть много мест, где можно нанести герметик или пену для защиты от атмосферных воздействий снаружи вашего дома:

    • двери и окна;
    • вентиляционные отверстия для печей, сушилок, водонагревателей, воздухообменников;
    • вводов проводов, труб, кабелей, кранов.

     

    Поддержание нагретого и охлажденного воздуха в воздуховодах

    Воздуховоды для системы принудительного воздушного отопления и кондиционирования воздуха могут быть одним из самых больших источников энергии в вашем доме, особенно если эти воздуховоды проходят через неотапливаемые или неохлаждаемые помещения (например, чердаки или подвальные помещения).

    Надлежащим образом герметичные воздуховоды могут доставлять нагретый/охлажденный воздух туда, где он вам нужен, а не просачиваться туда, где он вам не нужен. Это позволяет вашей печи/кондиционеру работать меньше, чтобы вы чувствовали себя комфортно.

    • Проверить воздуховоды на наличие утечек воздуха. Сначала отремонтируйте негерметичные соединения с помощью шурупов для листового металла; затем герметизируйте стыки либо мастикой на латексной основе со встроенной сеткой из стекловолокна, либо металлической/фольговой лентой (UL 181). Не используйте пластиковую или тканевую клейкую ленту, потому что она затвердеет, растрескается и потеряет свою адгезию за очень короткое время.
    • Оберните воздуховоды специальной изоляцией; не используйте остатки изоляции от других работ. Заклейте все стыки изоляции соответствующей лентой.
    • Убедитесь, что воздуховоды плотно прилегают к отверстиям регистров в полу и стенах; если нет, заклейте их герметиком.
    • Закройте возвратные воздуховоды, чтобы обеспечить надлежащую циркуляцию воздуха, чтобы вы не вдыхали ненужный воздух из подвала или подполья.
    • Убедитесь, что регистры и перегородки правильно отрегулированы для распределения нагретого и охлажденного воздуха туда, где это необходимо.Например, зимой закрыть регистры в неиспользуемых комнатах.
    • Не путайте герметизацию воздуховодов с очисткой воздуховодов! Очистка воздуховодов не дает никаких преимуществ, связанных с энергопотреблением.

    Зачеканка проста и экономична

    Используйте герметик для герметизации утечек воздуха в таких местах, как трещины и зазоры между внешними оконными и дверными рамами и сайдингом вашего дома. Вообще говоря, вы можете заделать отверстия до ¼ дюйма одним герметиком. Для больших зазоров вам нужно будет добавить подкладочный материал перед герметизацией или вместо этого использовать аэрозольный герметик.

    Старые деревянные окна могут иметь стекла, которые удерживаются на месте с помощью замазки и точек остекления. Если замазка потрескалась или отсутствует, вероятно, это место утечки воздуха, и ее необходимо замазать заново. (Разбитые стекла должны быть заменены.) Хотя для ремонта/замены оконной замазки можно использовать герметик, его может быть трудно нанести аккуратно, и будущий ремонт будет проблематичным.

    При покупке герметика вы можете быть ошеломлены выбором, поэтому обязательно читайте этикетки на тюбиках и выбирайте герметик, который лучше всего подойдет для герметизируемых материалов.Большинство типов герметиков продаются в тюбиках, которые подходят для пистолета для герметика. Кроме того, некоторые герметики поставляются в аэрозольных баллончиках; они являются хорошим выбором для заполнения зазоров до ½ дюйма. Если ваш бюджет позволяет, потратьте немного больше на более качественный герметик. Преимуществом будет более долговечная пломба; недорогие герметики могут прослужить всего несколько лет, в то время как высококачественные герметики прослужат намного дольше. Также обратите внимание, что некоторые герметики предназначены только для использования внутри помещений, некоторые можно красить, а другие нет.

    Перед уплотнением обратите внимание на следующие моменты:

    • Полностью удалить старый герметик и незакрепленные материалы.
    • Убедитесь, что все поверхности сухие и на них нет грязи, жира или масла; протрите спиртом для очистки.
    • Не наносить при температуре ниже 50 градусов по Фаренгейту или когда возможен дождь до завершения отверждения.
    • Обклейте края трещины лентой, чтобы заделать прилегающие поверхности.

    Следуйте этим советам, чтобы получить аккуратный равномерный слой герметика:

    • Отрежьте насадку под углом 45 градусов в точке, где диаметр равен необходимому размеру валика – ближе к концу для маленького валика, выше – для более широкого.
    • Постоянно нажимая на спусковой крючок, держите пистолет под углом 45 градусов и медленно перемещайте его вдоль герметизируемого соединения.
    • Убедитесь, что в стыке достаточно герметика, чтобы запечатать оба края и обеспечить усадку.
    • Разгладьте герметик мокрым пальцем (хорошо использовать одноразовые перчатки!) или пластиковой ложкой для таких материалов, как силиконовые или масляные герметики.

    После нанесения герметика требуется время, чтобы он высох или затвердел.Время отверждения описывается двумя способами. Время отлипа говорит вам, как быстро внешняя поверхность свежего герметика высохнет или покроется пленкой. Общее время отверждения указывает на время, необходимое для того, чтобы герметик стал полностью стабильным или достиг точки, когда дальнейшее высыхание или усадка прекращаются.

    Большинство герметиков не представляют опасности для здоровья после полного отверждения. Однако некоторые высокоэффективные герметики содержат раздражающие или потенциально токсичные ингредиенты, и их следует наносить только при наличии достаточной вентиляции; внимательно прочитайте инструкции производителя и примите соответствующие меры предосторожности.Кроме того, убедитесь, что домашние животные и люди не контактируют со свежим герметиком.

    Используйте расширяющуюся пену для больших зазоров

    Расширяющаяся пена идеально подходит для заполнения больших трещин, с которыми герметики не справляются. Он поставляется в аэрозольных баллончиках и требует короткого времени для отверждения. Пена очень липкая и быстро прилипает ко всему, к чему прикасается, поэтому будьте готовы быстро собрать любые беспорядки.

    • Вы также можете использовать пену вместо герметика для герметизации чердака; пена низкой кратности будет лучше прилипать к пыльным и грязным поверхностям, чем герметик (см. раздел об герметизации чердака в этом руководстве).
    • Распылительная пена низкой кратности также должна использоваться для герметизации пространства между рамой и косяками в окнах и дверях; стандартная расширяющаяся пена может привести к деформации косяков и повлиять на работу окна или двери.
    • Когда вы работаете на большой площади, например, на чердаке, может быть неудобно носить с собой несколько банок с расширяющейся пеной и следить за ними. Вместо этого подумайте об аренде пенного пистолета у подрядчика, который имеет длинное сопло и может помочь вам проникнуть в труднодоступные места.

    Попробуйте эти материалы для специальных работ

    В дополнение к описанным выше типам герметиков и аэрозольных герметиков, вам может понадобиться использовать наполнители для заполнения очень широких зазоров.Наполнители бывают самых разных материалов — хлопка, стекловолокна, пенопласта и губчатой ​​резины — и вы можете найти их в отделе герметиков вашего местного хозяйственного магазина или домашнего центра. Однако эти наполнители не предназначены для воздействия элементов; вам нужно будет замазать или запечатать их.

    • Чтобы закрыть щели, слишком большие для пены, используйте пузырчатую пленку с фольгой. Для действительно больших отверстий вырежьте участки жесткой пенопластовой изоляции, чтобы они подошли по размеру, и приклейте их с помощью расширяющейся пены, прежде чем закрыть деревом или другим подходящим строительным материалом.
    • На зиму используйте веревочный герметик для герметизации окон и других мест, которые вы захотите открыть весной. Веревочный герметик представляет собой серый, похожий на замазку материал, который поставляется в виде длинных полос или рулонов. Он прост в установке и остается гибким, и вы можете просто снять его, когда погода станет теплой. Обратите внимание, что веревочный герметик не прослужит дольше года, а веревочный герметик на масляной основе может оставить пятна на окрашенных участках.

    Этапы уплотнения

    Нанесение сплошного слоя герметика может потребовать некоторой практики.Выполните следующие действия, чтобы обеспечить надежную герметизацию:

    • Вставьте трубку в пистолет.
    • Наконечник срезан под углом 45 градусов желаемой толщины; используйте проволоку/гвоздь, чтобы сломать уплотнение у основания носика.
    • Нажмите курок, плавно перемещая наконечник вдоль заполняемого шва.
    • Сгладьте валик инструментом или пальцем, убедившись, что оба края закрыты.

    Изоляция: одеяло для вашего дома

    Изоляция замедляет поток тепла через ограждающие конструкции здания.Он работает круглый год, чтобы сделать ваш дом более комфортным и энергоэффективным. Зимой замедляет потерю тепла и образование конденсата. В летние месяцы теплоизоляция снижает приток тепла и помогает сохранять прохладу в доме.

    Добавление теплоизоляции в ваш дом может сократить расходы на отопление и охлаждение на 15 и более процентов, в зависимости от таких факторов, как количество существующей изоляции в вашем доме, размер дома, утечки воздуха, личное потребление энергии и образ жизни. Многие переменные влияют на точную сумму, которую вы сэкономите, но изоляция вашего дома часто является разумным вложением энергии.

    Хотя все дома разные, основное правило изоляции одинаково для всех домов: утепляйте любую поверхность, отделяющую отапливаемое помещение от неотапливаемого. Даже если в вашем доме уже есть изоляция в этих областях, добавление дополнительной изоляции может принести большую пользу, особенно на чердаке.

    Рекомендации различаются по количеству изоляции, необходимой в конкретных местах для пиковой экономии энергии, в зависимости от таких факторов, как климатические условия, изолируемые участки вашего дома и виды материалов, используемых при строительстве вашего дома.

    Старт на чердаке

    Ваш дом может терять значительное количество тепла через крышу, поэтому лучше всего начинать утепление с чердака. По сравнению со стенами доступ на чердак относительно прост, поэтому стоимость проектов по утеплению чердака значительно ниже; это также самое простое место для начинающих. Вы можете установить сыпучий, войлочный или ватный утеплитель поверх существующего утеплителя. Если вы решите использовать вдуваемую или напыляемую изоляцию, такую ​​как целлюлоза, полиуретан или полиицинен, вам, вероятно, потребуется ее профессиональная установка.

    Несмотря на то, что большинство чердаков домов в холодном климате имеют некоторую изоляцию; многие дома могут выиграть, добавив дополнительную изоляцию чердака. Повышение изоляции чердака до R-50 может обеспечить хороший барьер для потерь тепла. Чтобы определить текущую R-значение вашей изоляции чердака, проведите энергоаудит; Вы также можете измерить высоту изоляции и умножить значение R на дюйм материала, который находится на месте (в среднем от 2,5 до 4,0 на дюйм). Примерно от 12 до 20 дюймов (в зависимости от используемого материала) обеспечит рейтинг R-50.Хотя, как правило, добавить больше не помешает, окупаемость инвестиций уменьшается, когда значение R превышает R-50.

    На что обратить внимание, если вы делаете это самостоятельно

    Если вы утепляете собственный чердак, необходимо проверить несколько вещей, чтобы обеспечить наилучшие возможные результаты:

    • Проверьте наличие утечек чердачного воздуха вокруг труб, проводов и дымоходов и загерметизируйте их!
    • Убедитесь, что на карнизах установлены перегородки, обеспечивающие вентиляцию и предотвращающие «вымывание» изоляции ветром.
    • Осмотрите провода и коробки крепления перед покрытием изоляцией.

    Уплотнение утечки воздуха в первую очередь

    Прежде чем добавлять изоляцию, убедитесь, что утечка воздуха на чердак из жилого помещения перекрыта.

    Вермикулит

    Сыпучий вермикулит или перлит можно найти в старых домах, но они больше не используются для изоляции домов. Из-за риска содержания асбеста в некоторых видах вермикулита домовладельцам настоятельно рекомендуется не трогать эти материалы.В некоторых случаях изоляция может быть установлена ​​поверх вермикулита на чердаке, но только обученными подрядчиками по утеплению. Если необходимо удаление вермикулита, следует привлечь лицензированную компанию по удалению асбеста.

    Варианты утепления чердака

    Существует несколько хороших вариантов дополнительной изоляции чердака. Если нет влаги из-за протечек крыши или влаги из здания внизу, нет необходимости удалять существующую изоляцию.Ваш выбор включает в себя:

    • Войлок или одеяла . Стекловолокно доступно в различной толщине и ширине и может быть уложено поверх существующей изоляции. Если верхняя часть существующей изоляции находится ниже верхней части потолочных балок, сначала заполните пространство между балками. Затем положите войлок или одеяла перпендикулярно балкам, чтобы обеспечить наилучшее покрытие. Аккуратно обрежьте трубы и части фермы, не сгибайте и не сгибайте стекловолокно.
    • Вдувной. Вспененная изоляция, обычно состоящая из целлюлозы (изготовленной из переработанной газеты) или волокон стекловолокна, гораздо лучше заполняет каркас и обеспечивает равномерный слой изоляции. Вдуваемая изоляция может быть нанесена непосредственно поверх существующей изоляции. Правильное применение требует специальной машины и умеренного мастерства.

    Независимо от выбранного изоляционного материала, между стропилами, выступающими за стеновую панель, должны быть вставлены пластиковые перегородки, чтобы предотвратить попадание изоляции в перекрытия и обеспечить вентиляцию.Каждый проект по утеплению мансарды должен также включать в себя герметизацию утечек воздуха!

    Как насчет открытых потолков или плоских крыш?

    Изоляция сводчатого потолка, каркасного дома или плоской крыши представляет собой особенно сложную работу, поскольку между потолком и крышей мало или совсем нет пространства. Одним из вариантов является профессиональная установка напыляемых изоляционных материалов; в качестве альтернативы также возможно строительство из стропил крыши для обеспечения дополнительной изоляции. Третий вариант заключается в применении пенопластовой изоляции под настилом крыши во время проекта по перекрытию.Все опции также должны обеспечивать соответствующую вентиляцию для текущего кода.

    Утепление «полутораэтажки»

    Многие дома, построенные в середине ХХ века, были одноэтажными с большим «чердаком-расширением» над ними. Эти участки часто становились законченными жилыми помещениями и часто были неизолированы или изолированы неправильно. Из-за сложности каркаса и трудностей с доступом к некоторым областям, которые необходимо изолировать, полутораэтажный дом может представлять собой проблему изоляции и герметизации.Но, учитывая, что так много тепла может уйти через верхнюю часть здания, необходима надлежащая герметизация и изоляция этих конструкций.

    Если чердачное помещение никогда не обрамлялось и не отделывалось, изоляция и герметизация могут выполняться в соответствии со стандартными методами, как если бы это было новое строительство. Однако, если коленные стены и потолки на месте, необходимо соблюдать особую осторожность, чтобы обеспечить хороший результат. (Обратите внимание, что те же подходы к герметизации и изоляции также применимы к домам, в которых есть чердак над вторым этажом — «два с половиной этажа».»)

    Четыре поверхности должны быть герметизированы и изолированы

    Типичная полутораэтажная система каркаса состоит из четырех частей (вместе с вертикальными фронтонами). Каждая часть требует несколько иного подхода для обеспечения надлежащей герметизации и изоляции.

    Потолок

    • Плоский потолок похож на мансардный этаж. Между потолочными балками и поверх них можно установить ватин или вдуваемую изоляцию. Доступ в помещение может осуществляться через чердачную дверь или через вентиляционные отверстия на крыше.Если пространство коленной стены не отапливается, для вентиляции необходимо установить дефлекторы. Также необходимо выполнить герметизацию всех проходов (дверей, проводов, арматуры, вентиляционных отверстий).

    Косые

    • Наклонную часть стены следует рассматривать как потолок собора. Наращивание стропил, чтобы обеспечить дополнительную изоляцию и вентиляцию, является лучшим решением. Также возможна профессиональная установка напыляемой пены, а также жесткой пены под настилом крыши.Если пространство за коленной стеной должно использоваться как отапливаемое хранилище, изоляция должна доходить до пола вдоль скосов.

    Стены

    • Вертикальные стены (стены на коленях) можно изолировать и герметизировать так же, как и вертикальные стены в нижней части дома, за следующими исключениями:
      • Если пространство коленной стены представляет собой отапливаемое хранилище, изоляция коленной стены не требуется (см. наклоны выше).
      • Если пространство коленной стены является неотапливаемым хранилищем, то коленная стена должна быть изолирована, как и любая вертикальная стена. Гипс (или пенопластовые плиты для дополнительной изоляции) можно установить поверх стоек со стороны коленной стены, чтобы защитить стекловолокно. Также должна быть выполнена герметизация всех проходов (люков, розеток, проводов, вентиляционных отверстий). При наличии встроенных ящиков или шкафов вокруг них с коленной (холодной) стороны стены необходимо соорудить герметичный и утепленный короб.

    Этаж

    • Пространством между лагами пола под коленной стеной часто пренебрегают с точки зрения изоляции и герметизации — и часто оно является наиболее труднодоступным.Если пространство коленной стены отапливается, то утепление лаг пола не требуется. В противном случае необходимо уложить изоляцию под половыми досками от внешнего стыка с кровлей до точки за стеной колена. Методы включают в себя:
      • Снятие половиц для размещения войлоков между балками. За стеной колена следует установить «заглушку» из гипсокартона или пенопластовой теплоизоляции, зачеканить или запенить, чтобы предотвратить утечку воздуха.
      • Сверление отверстий в половицах для установки плотной целлюлозной изоляции.Поскольку плотно упакованная целлюлоза обеспечивает воздушный барьер, дополнительная герметизация не требуется.

    Изоляция коленной стенки

    Внимание к деталям имеет решающее значение при изоляции и герметизации области коленной стены на расширенном чердаке. Любые пустоты в изоляции или незакрытые трещины будут способствовать утечке большого количества воздуха, снижая тепловые характеристики и увеличивая затраты на электроэнергию.

    УДЛИНИТЬ ПЕРЕГОРОДКУ НА ДЛИНУ ИЗОЛИРОВАННОГО СКЛОНА

    Головка для подвала

    Во многих домах есть подвалы со стенами из бетонных блоков или монолитного бетона.Хотя они создают прочный фундамент, они плохие изоляторы и имеют очень низкое значение R. Почва также является очень плохим изолятором. Таким образом, неизолированный подвал может составлять значительную часть потерь энергии в доме.

    Проверить верх фундамента подвала

    Деревянная полоса (или край) балки — место, где деревянная конструкция дома опирается на бетонный фундамент — лучшее место для начала. Это самое простое и наименее дорогое для изоляции подвальное помещение, и оно принесет вам максимальную отдачу от ваших инвестиций.И, поскольку он находится над землей, риск миграции влаги снаружи невелик.

    Изолируйте (в соответствии с R-19) расширяющейся напыляемой пеной или нарезанными по размеру кусками жесткого экструдированного пенополистирола или полиизоцианурата, загерметизированными или вспененными на месте, чтобы избежать утечек воздуха. Не рекомендуется использовать стекловолокно , поскольку оно не обеспечивает воздухонепроницаемого уплотнения. Влага из подвала может мигрировать через стекловолокно, где она конденсируется на более прохладной краевой балке, что может привести к проблемам с плесенью или гниением древесины.Кроме того, правила требуют, чтобы открытая изоляция из пенополистирола была покрыта огнезащитным материалом; обычно достаточно куска гипсокартона, вспененного или зачеканенного на месте.

    Изоляция стен фундамента

    Бетон (будь то блочный или наливной) чрезвычайно пористый, и, если он не герметизирован снаружи, он является вероятным источником влаги в подвале. Поскольку мигрирующая и конденсирующаяся влага может задерживаться за изоляцией стен, что приводит к росту плесени и грибка, изоляция стен подвала является сложной задачей.Даже исторически сухие подвалы могут подвергаться миграции или просачиванию воды во время сильных штормов или наводнений. (Не дайте себя обмануть утверждениями о том, что продукты, которые окрашены или нанесены на внутренние поверхности подвала, предотвратят просачивание влаги через стены или пол — это не так.)

    Больше не рекомендуется прикреплять деревянные стойки к стене фундамента и устанавливать изоляцию из стекловолокна (метод, использовавшийся в предыдущие годы). Древесина и изоляция могут стать хорошей средой для роста плесени и грибка, если какая-либо влага попадет между стеной фундамента и изолированной стеной.

    Внутренняя часть стен подвала иногда может быть успешно изолирована с помощью панелей из жесткого пенопласта; Тем не менее, настоятельно рекомендуется надлежащая оценка и установка профессиональным подрядчиком. Внимание к деталям, таким как надлежащая герметизация, может снизить вероятность повреждения плесени и грибка. Однако важно еще раз отметить, что стены фундамента, которые не герметизированы снаружи, потенциально могут позволить влаге мигрировать в подвал.

    К сожалению, рекомендуемый подход к утеплению подвала также является наиболее дорогостоящим: удаление грунта снаружи дома до основания, гидроизоляция стены фундамента, обеспечение надлежащего дренажа, а затем изоляция жесткой пеной на внешней стороне стены.Проект такого масштаба требует найма опытного подрядчика.

    Изоляция краевой балки

    Герметик или пенопласт толщиной 3-4 дюйма (в зависимости от типа). Тщательно загерметизируйте трубы, провода и вентиляционные отверстия, чтобы влага не повредила деревянный каркас. Накройте гипсокартоном для защиты от огня.

    Варианты изоляции подвала

    Лучший способ: экстерьер

    Несмотря на то, что изоляция стен фундамента снаружи является более дорогостоящей (в существующем здании), это лучший способ обеспечить тепловую эффективность и защиту от проблем с влажностью, плесенью и грибком.Надлежащая герметизация и дренаж важны в любом проекте внешней изоляции фундамента.

    Другой вариант экстерьера

    Альтернативой изоляции и герметизации на всем пути до фундамента на внешней стене фундамента является частичное выполнение (иногда это называется методом «фартука»). Выкопайте траншею шириной около двух футов и глубиной около 18 дюймов и изолируйте стену вертикальным куском жесткого пенопласта. Затем поместите горизонтальный кусок жесткого пенопласта под наклоном от стены у подножия вертикального куска.Такой подход обеспечит некоторую изоляцию стены подвала и (если все сделано правильно) может помочь уменьшить проникновение воды через стену подвала. Внимание к деталям, касающимся гидроизоляции, подготовки поверхности и герметизации швов, снизит вероятность возникновения проблем с водой в подвале.

    Изнутри

    Из-за риска образования плесени и других проблем с влажностью изоляцию внутренних стен подвала очень сложно выполнить должным образом. Войлок из стекловолокна больше не рекомендуется ! Шаги, описанные выше, являются рекомендациями; внимание к деталям необходимо для уменьшения потенциальных проблем и обеспечения полной теплоизоляции.

     

    Утепление полов над неотапливаемыми помещениями

    Полы над подвалом, где есть источник тепла, такой как печь, котел или дровяная печь, не нуждаются в теплоизоляции. Однако полы над неотапливаемыми помещениями, такими как гараж, крыльцо или открытая площадка, могут быть источником значительных потерь тепла.Оконные выступы (например, эркеры или эркеры) также необходимо изолировать и загерметизировать там, где они выступают из окружающей стены.

    • Консольный пол над наружной стеной нуждается в изоляции и герметизации так же, как и любая другая наружная поверхность. В зависимости от того, как устроен пол, существует несколько способов сделать консольные полы более эффективными. Один из них — нанять профессионала для распыления полиуретановой, полиициненовой или вдуваемой целлюлозной изоляции через небольшие отверстия внутри или снаружи.Если вы утепляете этот участок самостоятельно, используйте вагонку Р-19 с пароизоляцией, обращенную в сторону отапливаемой части дома. Герметизация имеет решающее значение для предотвращения повреждения изоляции или компонентов здания влагой.
    • Используйте изоляцию из жестких плит или напыляемую пену для изоляции «пола» и «крыши» выступа эркера или эркера.
    • Если ваш дом был построен из плит на уровне земли, холодная плита может повредить дерево и ковры, если вода и лед сконденсируются на полу. При строительстве под и по всему периметру плиты должна была быть уложена жесткая плитная изоляция.Если нет, профессионал может утеплить плиту жесткой изоляционной плитой с фанерным настилом сверху.

    Если у вас есть неотапливаемое подвальное помещение:

    Любая отапливаемая часть дома должна быть отделена от неотапливаемого помещения теплоизоляцией и герметизацией, в том числе подполья. Если в вашем подвале есть грязный пол, накройте его полиэтиленовой пленкой перед изоляцией и продлите пластик на несколько дюймов вверх по стенам. Варианты включают:

    • Изолируйте стены фундамента подполья до значения R-10 или выше с помощью жесткой пенной изоляции, надлежащим образом герметизированной.
    • Менее желательным вариантом является изоляция между лагами пола напыляемой пеной или жесткой пеной минимум R-10. (Из-за сложности надлежащей герметичной установки обычно не рекомендуется прокладка стекловолокна между балками.)

    Независимо от используемого метода вентиляция подполья не рекомендуется из-за проблем с влажностью и конденсацией.

    Консольная изоляция

    Любой выступ над наружной стеной должен быть изолирован и герметизирован для предотвращения потери тепла и проникновения влаги.Если для изоляции используется стекловолокно, необходимо нанести герметик (герметик или монтажную пену) на все стыки и трещины каркаса. Плиты из жесткого пенопласта должны быть проклеены по углам и стыкам .

     

    Проверьте свои стены

    Вообще говоря, дома, построенные до 1960 года, часто не имеют утепленных стен или утеплены материалами, не отвечающими сегодняшним стандартам. Даже некоторые дома, построенные после этого, часто не были тщательно или полностью изолированы, как это делается сегодня.Преимущества добавления изоляции к наружным стенам могут быть очень высокими, в зависимости от ситуации. Есть простой способ определить, есть ли в ваших стенах изоляция: отключите электричество и уберите электрическую розетку или распределительную панель на внешней стене; с помощью фонарика загляните за электрическую коробку на наличие изоляции. Этот подход скажет вам только, есть ли у вас какой-либо изоляционный материал в ваших стенах; целостность установки может быть определена только посредством энергоаудита, включающего инфракрасное изображение.

    Когда следует утеплять стены?

    Изоляция ваших стен, как правило, является хорошей идеей, когда в стенных полостях имеется менее одного дюйма изоляции (как правило, в стенах есть место для 3,5-дюймовой изоляции) или если инфракрасное изображение выявляет значительные пустоты или зазоры. Если запланированы работы по реконструкции с участием наружных стен, добавление изоляции стен (и надлежащей герметизации утечки воздуха) относительно легко и доступно. Также имеет смысл подумать об утеплении стен при замене сайдинга в доме.

    Войлок из стекловолокна

    Если полости в стенах доступны изнутри (из-за того, что штукатурка или гипс были удалены), установка войлока из стекловолокна относительно проста. Тщательная обрезка и подгонка вокруг проводов, электрических коробок, труб и вентиляционных отверстий очень важны. Когда стекловолокно сжимается, оно теряет значительную изоляционную способность; при «кучке» (например, вокруг проводов) также могут быть пустоты и зазоры. Установка замедлителя пара поверх стекловолокна также важна; герметизируйте все швы обшивочной лентой.Розетки и выключатели должны быть снабжены воздухонепроницаемой коробкой, которая приклеена скотчем или загерметизирована к пароизолятору.

    Плотная целлюлоза

    Просверливание небольших отверстий (изнутри или снаружи) и добавление плотной целлюлозы может обеспечить хорошие изоляционные свойства, а также превосходную герметичность. Плотные наружные стены, установленные опытным подрядчиком, также требуют исправления и отделки отверстий для доступа (что может быть проблемой при внешней отделке). Из-за более высокой стоимости этого типа проекта рассматривайте его только после того, как остальная часть вашего дома будет затянута, а чердак будет достаточно изолирован.

    Изоляция стен

    Плотная целлюлоза (изготовленная из переработанных газет) является отличным выбором для изоляции и герметизации стен. Часто это самый экономичный способ утепления боковых стен в домах без существующей изоляции стен.

     

    Другие варианты изоляции стен

    В зависимости от ситуации, другие варианты утепления стен могут включать:

    В рамках перепланировки.

    • Удаление старого сайдинга и установка нового обеспечивает несколько вариантов изоляции. Изоляцию можно задуть в пустые полости стоек через отверстия во внешней обшивке перед установкой нового сайдинга. Другим вариантом является установка обшивки из жесткого пенопласта под сайдингом, чтобы обеспечить дополнительную изоляцию стены и обеспечить термический разрыв для каркаса стены. (Не обманывайтесь заявлениями о том, что пенопластовые «подложки», расположенные за сайдингом, обладают изоляционными свойствами; они предназначены для поддержки сайдинга, а не для изоляции стен.)

    Пена для распыления в открытые полости .

    • Пенополиуретан или полиицинен можно распылять в открытые полости стен. Эти продукты обладают очень высоким коэффициентом теплопередачи, а также хорошими барьерными и паронепроницаемыми свойствами. Из-за сложности оборудования и процесса нанесения напыляемые пены обычно устанавливаются только опытными подрядчиками.

    Изоляция оценивается по R-значениям

    Значение R (или термическое сопротивление) изоляции является мерой ее способности сопротивляться потерям или притоку тепла.Чем выше значение R, тем лучше материал изолирует. Важно отметить, что значение R изоляции основано на ее характеристиках в среде с температурой 70 градусов по Фаренгейту без движения воздуха. По иронии судьбы, эти идеальные условия — это не то, что вы обычно найдете на чердаке или в стенах! Таким образом, эффективное значение R конкретной изоляции может быть намного ниже ее номинального значения R , особенно если изоляция не установлена ​​должным образом — или если утечки воздуха не герметизированы до добавления изоляции.

    Когда вы покупаете изоляцию, важно помнить, что продукт с самым высоким значением R на дюйм может быть не самым рентабельным. Например, при изоляции стены подвала до значения R-12 использование 3 дюймов изоляционного материала R-4 на дюйм может быть дешевле, чем использование 2 дюймов продукта R-6 на дюйм. Чтобы получить максимальную теплоизоляцию за свои деньги, сравните общие затраты на изоляцию площади с определенным значением R.

    Кроме того, продуваемые или насыпные изоляционные материалы оседают после установки, снижая их эффективное значение R на 10 и более процентов.(Однако целлюлоза с плотной упаковкой для использования в полостях стен или пола имеет незначительное оседание.) Обязательно ознакомьтесь со спецификациями производителя, прежде чем покупать изоляцию, и следуйте прилагаемым таблицам, чтобы обеспечить адекватное долгосрочное покрытие.

    Наконец, некоторые типы изоляции — такие как плотно упакованная целлюлоза, полиуретан и полиизоцианурат — объединяют как воздухонепроницаемый барьер, так и изоляцию в один этап. Некоторые изоляционные материалы также служат пароизолятором при правильной установке. При сравнении продуктов тщательно учитывайте затраты и преимущества выполнения всей работы: изоляция, воздухонепроницаемость и пароизоляция.

    Инфракрасные термометры

    Расширение NDSU разработало публикацию и процедуру использования инфракрасного термометра, чтобы получить общее представление о том, сколько изоляции находится в наружных стенах.

    Изоляция нуждается в пароизоляции

    Как и в случае со стаканом воды со льдом, конденсация происходит, когда теплый влажный воздух касается холодной поверхности. Когда это происходит в вашем доме, это может привести к плесени, грибку, повреждению строительных материалов и снижению эффективности изоляции.

    Замедлитель пара замедляет движение воздуха и водяного пара через строительные материалы; на самом деле, хороший замедлитель пара пропускает очень мало влаги. Некоторые замедлители пара также служат в качестве барьеров для воздуха. Хороший замедлитель пара и хорошая герметизация воздуха могут улучшить энергоэффективность и долговечность вашего дома.

    Большинство домов, построенных до 1970 года, не имеют отдельного компонента замедлителя испарения; однако преобладание масляных красок в этих домах обычно обеспечивает адекватную функцию пароизоляции.

    Всякий раз, когда вы устанавливаете изоляцию, вы всегда должны определить, нужен ли также замедлитель пара. Если вы добавляете изоляцию в область, где уже есть пароизолятор, вам не нужно добавлять еще один. Замедлители испарения включают:

    • Полиэтиленовые листы чаще всего используются в качестве пароизоляции, пароизоляторы следует размещать на теплой стороне утеплителя. В северном климате замедлитель пара находится за гипсокартоном внутри дома; в южном климате температура снаружи обычно будет выше, поэтому замедлитель пара должен быть снаружи дома.
    • Фольга или крафт-бумага часто входят в состав стекловолоконной войлока или матовой изоляции, но могут не являться адекватным замедлителем испарения. Пароизоляция должна быть обращена внутрь здания.
    • Большинство жестких пенопластовых изоляционных материалов действует как замедлитель испарений при установке под материал внутреннего покрытия, такой как гипсокартон. Если пена также предназначена для воздушного барьера, швы должны быть проклеены — как для внутреннего, так и для наружного использования — для улучшения ее характеристик. Не используйте фольгированный утеплитель снаружи дома.
    • Напыляемые пены (такие как полиуретановая изоляция) могут не нуждаться в замедлителе испарения при правильной установке. Ознакомьтесь с местными строительными нормами и требованиями к замедлителям испарения с распыляемой пеной. В зависимости от плотности пены, как правило, более 1 дюйма будет служить пароизолятором.
    • «Умные пароизоляторы» — это относительно новый продукт, позволяющий влаге мигрировать из полости стены при определенных условиях. Состоящие из пленки, которая наносится поверх необлицованного стекловолокна или другого утеплителя (аналогично полиэтиленовым листам), интеллектуальные замедлители парообразования обладают высокой устойчивостью к водяному пару в зимних условиях с низкой влажностью, тем самым замедляя перемещение влаги из внутренней среды в окружающую среду. стена.В летних условиях с высокой влажностью проницаемость адаптируется, что позволяет любой влаге, оставшейся в стенах, мигрировать внутрь.
    • Наконец, краска, замедляющая испарение (часто грунтовка-герметик), может обеспечить адекватную пароизоляцию и может наноситься на новые или ранее окрашенные внутренние поверхности.

    Типы изоляции

    Изоляция

    выполняет свою работу, создавая небольшие воздушные карманы, которые замедляют передачу тепла через изоляцию — точно так же, как работает одеяло.Типы изоляции различаются в зависимости от использования и местоположения. Среди вариантов изоляции, которые лучше всего работают в холодном климате, следующие:

    Войлок или одеяла

    Материал

    Стекловолокно, каменная (минеральная) вата.

    Значение R/дюйм

    от 3,1 до 4,0

    Способ установки

    Устанавливается между стойками, лагами и балками.

    Где применимо

    Все незавершенные стены, полы и потолки.

    Преимущества

    Сделай сам. Подходит для стандартного расстояния между стойками и балками, которое относительно свободно от препятствий.

    Рассыпной

    Материал

    Целлюлоза, стекловолокно, каменная (минеральная) вата.

    Значение R/дюйм

    от 2,4 до 4,0

    Способ установки

    Задувается на месте (чердаки) или плотно укладывается (целлюлоза, стены).

    Где применимо

    Закрыть существующие полости стен или открыть новые полости стен. Неотделанные мансардные этажи и труднодоступные места.

    Преимущества

    Обычно используется для модернизации (добавление изоляции к существующим отделанным участкам).Подходит для участков неправильной формы и вокруг препятствий. Плотная целлюлоза в стенах также обеспечивает воздушный барьер.

    Жесткий пенопласт

    Материал

    Экструдированный пенополистирол (XPS), пенополистирол (EPS или картон), пенополиуретан и пенополистирол.

    Значение R/дюйм

    3.от 5 до 7,5

    Способ установки

    Внутренние применения — должны быть покрыты гипсокартоном толщиной ½ дюйма или другим материалом, одобренным строительными нормами, в целях пожарной безопасности.

    Внешние применения — должны быть покрыты атмосферостойкой облицовкой.

    Где применимо

    Стены подвалов, наружные стены под отделочные материалы и вентилируемые пологие кровли.

    Преимущества

    Высокая изоляционная способность при относительно небольшой толщине.Может блокировать тепловую утечку при непрерывной установке на рамы или балки. Может обеспечить как воздушный барьер, так и замедлитель пара.

    Монтажная пена

    Материал

    Полиуретан, полиицинен.

    Значение R/дюйм

    от 3,6 до 7,0

    Способ установки

    Распыляется на поверхности или за сеткой.

    Где применимо

    Открытые полости стен между стропилами крыши.

    Преимущества

    Высокая изоляционная способность при относительно небольшой толщине. Обеспечивает хороший воздушный барьер. Некоторые продукты содержат замедлитель пара.

    Окна и двери

    Окна, двери и световые люки часто являются слабым энергетическим звеном в жилищном строительстве, на них приходится значительная часть теплопотерь дома зимой и притока тепла летом.

    Многие жалобы на конденсат или иней на окнах и дверях, на сквозняки или температурный дискомфорт в доме на самом деле вызваны утечками воздуха. Хотя новые технологии значительно повысили энергоэффективность современных продуктов, любое окно (отверстие) будет гораздо менее эффективным, чем окружающая конструкция стены, особенно правильно изолированная и герметичная. Поскольку новые окна и двери относительно дороги, важно определить, когда ремонт имеет смысл, а когда замена является правильным выбором.

    Когда ремонтировать окна и двери

    По мере старения домов строительные материалы также стареют, теряя прочность, гибкость и удобство использования. Этот процесс разрушения можно значительно замедлить, и, что удивительно для многих людей, замена окон и дверей может не понадобиться, если проблемы не структурного характера. Простое техническое обслуживание и недорогой ремонт (например, герметизация, герметизация и покраска) могут значительно продлить срок службы окон и дверей — и гораздо дешевле, чем стоимость новых компонентов.

    Во многих старых домах окна и двери были установлены в соответствии со стандартами своего времени; по мере того, как улучшались строительные знания, улучшались и методы установки. Однако даже относительно новые установки могут пострадать из-за неподходящих материалов или плохой установки. Вот некоторые распространенные проблемы и исправления:

    • Поврежденные компоненты. Треснувшие или отсутствующие стекла в дверях или окнах являются очевидными местами утечек и потерь энергии. Замена лучше, но заделка герметиком может быть хорошим временным решением.В старых окнах может использоваться состав для остекления (замазка), чтобы прикрепить стекло к раме. По мере старения он высыхает и ослабевает, позволяя воздуху просачиваться, и его следует заменить. Другие поврежденные детали можно отремонтировать с помощью шпаклевки для дерева или эпоксидной смолы.
    • Неисправное воздушное уплотнение. Зазор между косяком и рамой может быть пустым или заполнен изоляцией из стекловолокна. Аккуратно сняв внутреннюю отделку, вы обнаружите это пространство, что позволит нанести распыляемый пенный продукт с минимальным расширением или нанести герметик.При пересайдинге доступ к этому пространству может быть возможен снаружи. Если доступ к пространству затруднен, на стык между отделкой и стеной можно нанести небольшой слой герметика под покраску. Быстрым и недорогим (но односезонным) решением протекающих окон может стать наклеивание термоусадочной пленки с внутренней стороны.
    • Незакрепленное или отсутствующее оборудование. Защелки, петли и рабочие части поворотно-откидных окон могут ослабнуть или повредиться при многократном использовании.Часто помогает простое затягивание винтов. Если детали погнуты или повреждены, замену можно получить у производителя или в местном строительном магазине.
    • Неправильная наружная обшивка. Правильно установленный отлив отводит воду наружу от сайдинга, предотвращая попадание внутрь стены или оконно-дверного блока. Вода, которая просачивается в полость стены или структурные элементы, может привести к гниению и образованию пустот, что может привести к утечке воздуха вокруг окна или двери.Если произошло повреждение водой, снятие внешней отделки (и, возможно, сайдинга) и повторная обшивка — единственный способ решить проблему. Если произошло повреждение стеновых конструкций или изоляции, также может потребоваться ремонт и замена.
    • Изношенный или поврежденный уплотнитель. Уплотнитель предотвращает проникновение воздуха вокруг окон и дверей, герметизируя зазоры между рамами и движущимися частями, когда они закрыты. При герметизации одна или обе поверхности двери или окна должны свободно двигаться — в отличие от герметика, который создает постоянное уплотнение между двумя неподвижными поверхностями.Внимание к деталям имеет решающее значение при установке уплотнителей, чтобы избежать проблем с работой окон и дверей. Наряду с окнами и наружными дверями, вы также должны заклеить все двери, которые ведут в неотапливаемые помещения, такие как чердак, гараж или неотапливаемый подвал.

    Типы уплотнителей

    Уплотнительные прокладки бывают нескольких размеров и форм (часто предназначены для конкретных целей) и могут быть изготовлены из металла, пластика, винила, резины, войлока или пенопласта или из комбинации этих материалов.Обширные испытания показали, что наилучшее уплотнение обеспечивает трубчатый уплотнитель. Однако для дверей или распашных окон этот тип требует наибольшего закрывающего усилия, что может быть затруднено для детей, инвалидов или пожилых людей. В таких ситуациях лучше подходят силиконовые, неопреновые, уретановые или резиновые полоски. Пена с открытыми порами и войлочные полоски должны быть очень плотно сжаты, чтобы создать адекватную герметизацию. Они не пропускают пыль, но не являются достаточным барьером для воздуха. Поэтому рекомендуется установка неопреновых, уретановых, силиконовых или резиновых уплотнителей, поскольку эти материалы создают хорошие воздушные уплотнения с минимальным усилием закрытия во всех диапазонах температур и имеют длительный срок службы.

    Многие производители окон и дверей предлагают сменные комплекты уплотнительных прокладок, которые можно заказать и легко установить; обратитесь к производителю или в свой строительный магазин за информацией о ваших конкретных единицах.

    Вы также можете купить уплотнители поштучно или в наборах в местном хозяйственном магазине или домашнем центре. Вы можете рассчитать необходимое количество герметика, измерив периметр всех окон и дверей, которые должны быть герметизированы. Это хорошая идея, чтобы добавить от пяти до десяти процентов больше отходов.Однако, прежде чем что-либо покупать, определите, какой уплотнитель вы хотите использовать. Если возможно, удалите небольшую часть имеющегося уплотнителя (или сделайте снимок), чтобы сравнить его с имеющимся. Проверка размера зазора между фиксированными и подвижными частями ваших дверей и окон, а также оценка степени ожидаемого износа в этих областях помогут вам решить, какой материал является наиболее подходящим.

    Оконная фурнитура

    Поскольку окна со временем используются, фурнитура может ослабнуть или изнашиваться, что приведет к неполной герметизации при закрытии.Затяните ослабленные винты или немного переместите оборудование, чтобы сделать крепление более прочным. В случае повреждения замените закрывающую фурнитуру деталями от производителя. Некоторые запасные части также доступны в хозяйственных магазинах.

    Восстановление окон

    Самая важная функция окна, связанная с энергопотреблением, — предотвращение утечки воздуха. Даже стареющие окна можно отремонтировать и затянуть, повысив энергоэффективность и продлив срок их службы на много лет.

     

    Когда менять окна и двери

    В какой-то момент ремонт может оказаться слишком дорогим или трудоемким, и замена может оказаться более целесообразной. Но прежде чем инвестировать в полную замену всех компонентов, рассмотрите несколько менее дорогих альтернатив. Тщательно рассчитайте окупаемость при принятии решения:

    • Сменные оконные створки. В старых двустворчатых окнах могут быть установлены новые створки с несколькими стеклами и герметичным уплотнением.Оконные рамы остаются, и устанавливаются новые вставки косяков, чтобы принять створки несколько меньшего размера. Этот подход может не требовать удаления внутренней или внешней отделки и дает возможность герметизировать и изолировать все вокруг устройства.
    • Сменные штормовые окна и двери. Старые, поврежденные или некачественно сделанные штормовые окна и двери могут привести к утечке воздуха непосредственно на основной блок, снижая его тепловые характеристики. Замена жалюзи может быть значительно дешевле, чем все новые окна, и также может обеспечить хороший контроль утечки воздуха.
    • Внутренние оконные покрытия. Шторы и жалюзи важны для уменьшения проникновения солнечного света в летнее время. Они также могут быть использованы для экономии энергии зимой, но вы должны позаботиться о том, чтобы предотвратить поток воздуха вокруг оконного покрытия. Любые небольшие утечки воздуха могут вызвать образование конденсата и инея, что может привести к повреждению компонентов.

    Уплотнитель

    Характеристики и долговечность окон тесно связаны с герметизацией. Такие материалы, как полиуретан, майлар, неопрен и каучук EPDM, идеально подходят для холодного климата, поскольку они остаются гибкими при экстремальных температурах.

    Как и в случае с окнами, важна защита дверей от герметизации, особенно потому, что большинство дверей открываются и закрываются чаще, чем окна. Для дверей также рекомендуются такие материалы, как полиуретан, майлар, неопрен и каучук EPDM. Особое внимание следует уделить пороговому уплотнению в нижней части двери; подвергаясь значительному износу от пешеходного движения, он должен быть прочным и гибким.

    Кроме того, поскольку все уплотнители в конечном итоге должны быть заменены, важно иметь легкодоступные материалы, которые легко снимать и устанавливать.

    Опции окна

    Если основная рама окна находится в хорошем или поддающемся ремонту состоянии, замена косяка и створки может быть экономичным и эффективным выбором.

     

    Что искать в новых окнах

    Покупка окон может сбить с толку. Доступно несколько вариантов, включая материалы, используемые в рамах, отделку, типы и количество изоляционных и герметизирующих материалов, покрытий и многое другое. Но для оценки энергоэффективности нужно обратить внимание на несколько основных вещей:

    Этикетка NFRC

    Вам следует искать этикетку Национального совета по рейтингу окон (NFRC).NFRC — это некоммерческая организация, которая предоставляет согласованные рейтинги энергопотребления и производительности окон, дверей и световых люков. Он оценивает товары по нескольким категориям, в том числе:

    • U-фактор: Способность окна проводить тепло (обратное значение R, используемое для оценки таких продуктов, как изоляция). Рейтинги U-фактора обычно находятся в диапазоне от 0,20 до 1,20; чем меньше число, тем выше энергоэффективность устройства. Рекомендуемый U-фактор для окон равен 0.30 или меньше.
    • Коэффициент притока солнечного тепла: Измеряет способность окна уменьшать приток тепла летом, тем самым снижая нагрузку на охлаждение. Основываясь на шкале от нуля до 1, меньшее число блокирует больше солнечного света, уменьшая приток солнечного света. В холодном климате рекомендуется хороший баланс около 0,50.

    Варианты окон

    Если нужны новые окна, доступны несколько материалов и отделок (выше). Проверьте этикетку NFRC для получения информации об эффективности и производительности.

    Этикетка ENERGY STAR®

    Министерство энергетики США и Агентство по охране окружающей среды разработали обозначение ENERGY STAR® для продуктов, отвечающих определенным критериям энергоэффективности. Поскольку энергетические характеристики окон, дверей и мансардных окон могут различаться в зависимости от климата, рекомендации по продуктам даны для четырех климатических зон: зона преимущественного обогрева (северная), две зоны обогрева и охлаждения (северная/центральная и южная/центральная) и в основном зона охлаждения (южная).

    Элементы окна

    Рейтингам ENERGY STAR® и NFRC способствуют несколько характеристик, в том числе:

    • Стеклопакеты . Как правило, чем больше оконных стекол (или остекления), тем лучше изоляционные качества окна. Окна с двойным остеклением являются стандартом для новых окон; тройные стекла в определенных приложениях (например, большие или фиксированные окна) могут улучшить тепловые характеристики.
    • Газонаполнение. Пространство между стеклами можно заполнить инертными газами (например, аргоном или криптоном), которые являются лучшими изоляционными материалами, чем воздух.
    • Низкоэмиссионные покрытия . Добавление металлического покрытия к слоям стекла может снизить способность окна передавать тепло.
    • Изолирующая прокладка. Материал, разделяющий стекла, также может проводить тепло. Дерево или другой изоляционный материал лучше, чем металл.

    Конструкция створки и рамы

    Важные для воздухопроницаемости и U-фактора окна материалы, из которых состоят створка и рама, также влияют на техническое обслуживание и долговечность.

    • Прочная сталь и алюминий. Несмотря на долговечность, эти материалы являются плохими изоляторами и имеют более высокие скорости расширения и сжатия, что делает герметизирующие и герметизирующие швы более подверженными разрушению.
    • Древесина. Традиционный материал, древесина является хорошим изолятором и имеет гораздо меньшее расширение и сжатие, чем другие материалы. Однако древесина подвержена повреждениям от влаги и требует более тщательного ухода.
    • Винил. Практически не требующий обслуживания и схожий с деревом по изоляционным свойствам, винил имеет большее расширение и сжатие, чем древесина.Он также может подвергаться воздействию солнечных лучей, шелушению, деформации и обесцвечиванию.
    • Стекловолокно. Обладает высокими изоляционными свойствами, меньшим расширением и сужением.
    • Облицовка деревом. Деревянный каркас, покрытый металлом или винилом, обеспечивает хорошую изоляцию и низкие эксплуатационные расходы, а также меньшее расширение и сжатие.

    Правильная установка окон и дверей имеет решающее значение для хорошей работы

    Как и в случае с любым другим продуктом, правильная установка дверей и окон обеспечит наилучшие эксплуатационные характеристики.Это означает подходящую изоляцию и воздушную изоляцию между рамой и блоками, а также правильную обшивку снаружи для предотвращения проникновения воды.

    Чтобы гарантировать действие гарантии, необходимо строго соблюдать инструкции производителя, а также применимые строительные и энергетические нормы и правила.

    Помните, что повышение эффективности может быть быстро сведено на нет некачественной установкой или отсутствием внимания к деталям. Другими словами, покупка окон и дверей с высокими тепловыми характеристиками и долговечностью не принесет вам много пользы, если они будут установлены неправильно.

    Что искать в новых дверях

    Двери

    также предлагают широкий выбор материалов, отделки и изоляции. Как и в случае с окнами, обозначение ENERGY STAR® и этикетка NFRC расскажут вам об энергоэффективности конкретной двери. U-фактор является наиболее важным фактором для дверей; рекомендуется рейтинг 0,30 или меньше. Имейте в виду, что чем больше площадь стекла в двери, тем ниже тепловые характеристики.

    Дверные элементы

    Рейтингам ENERGY STAR® и NFRC способствуют несколько характеристик, в том числе:

    • Изолированная сталь. Обычно изготавливаются со стальным фасадом и заполнены полиуретановой изоляционной пеной — с коэффициентом теплопередачи всего 0,17 — эти двери могут значительно превосходить по энергоэффективности двери из деревянных панелей. Обычно они поставляются предварительно обработанными и подвешенными в защищенной от атмосферных воздействий раме.
    • Древесина. Хотя традиционная дверь с деревянными панелями имеет преимущества меньшего расширения и сжатия, чем стальные двери, она также имеет относительно низкие тепловые характеристики (коэффициент U около 0,50) и требует более высоких требований к обслуживанию.
    • Изолированный стекловолокно. Обладая тепловыми преимуществами изолированной стальной двери, изделия из стекловолокна обычно имеют внешний вид, напоминающий дерево, и их можно красить и окрашивать. Кроме того, они имеют меньшее расширение и сжатие, чем стальные двери.

    Обратите внимание на низ дверей

    Низ дверей, в отличие от косяков, подвержен износу, поэтому уплотнитель должен быть более прочным. Есть два способа зачистки этой области: с помощью порога или путем присоединения дверного дна или зачистки.Некоторые пороги будут подстраиваться под разные зазоры, а другие нет.

    Дверные щетки не требуют зазора, поскольку они крепятся сбоку двери. Пороги обычно устанавливаются взамен существующих изношенных. Часто дефектен только виниловый или резиновый уплотнитель, а не вся сборка. Проверьте, можно ли приобрести новые вставки отдельно. Если необходимо заменить весь порог, выберите порог со сменными прокладками.

    Дверные нижние части или щетки обычно устанавливаются на дверях без герметизирующих полос нижней части.Они устанавливаются заподлицо с полом или порогом существующего подоконника, чтобы обеспечить надежную изоляцию от движения воздуха. Выберите развертку, которую можно отрегулировать, чтобы компенсировать износ или перемещение из-за изменения размеров из-за колебаний температуры.

    Ресурсы

    Следующие ресурсы помогут вам улучшить энергосбережение в вашем доме. Помните, независимо от того, выполняете ли вы работу самостоятельно или нанимаете подрядчика, важно, чтобы вы хорошо понимали доступные варианты и возможности.Этот контрольный список поможет вам сделать лучший выбор для вашего дома и бюджета:

    • Предварительный осмотр . Независимый энергетический аудит или проверка эффективности дома — это первый важный шаг к оценке того, как ваш дом работает в настоящее время. Правильный диагноз (от человека, который не продает определенные продукты или услуги) может привести к предложениям по энергосбережению, основанным на реальных измерениях и анализе, а не на предположениях или преувеличенных утверждениях.
      • Как минимум, аудиты должны оценивать механические системы, приборы сгорания, изоляцию и утечку воздуха.
      • Рекомендуемые тесты включают чтение показаний дверцы вентилятора, анализ устройства сгорания и инфракрасное сканирование.
      • Местные коммунальные или общественные энергетические организации могут провести энергоаудит или обзор эффективности дома.
    • Образование и исследования. Когда у вас есть отчет с конкретными рекомендациями, пришло время узнать немного больше о ваших возможностях. Информация доступна из многих источников — задача найти то, что заслуживает доверия и полезно.
      • Правительственные и некоммерческие организации предоставляют информацию о строительной науке, дизайне, а также о возможностях энергосбережения и повышения эффективности. Некоторые предоставляют данные об эффективности продуктов, что позволяет потребителям легко сравнивать их. Другие предоставляют информацию о конкретных программах или услугах, включая кредиты, льготы и возможности скидок. Проверьте:
        energystar.gov
        eere.energy.gov
        dsireusa.org
      • Коммунальные предприятия предлагают льготы и скидки на энергосберегающие продукты или услуги.Кроме того, у них часто есть списки подрядчиков, которых они одобряют для установки определенного оборудования или материалов. Свяжитесь с коммунальным предприятием, чтобы узнать больше.
      • Производители и продавцы продуктов, связанных с энергетикой, могут предоставить конкретные данные, которые помогут определиться с размерами или выбрать правильное оборудование или материалы для вашей ситуации. Они также могут быть источником информации о доступных скидках. Оцените их информацию так же, как любую крупную покупку.
      • Книги, периодические издания и онлайн-источники предлагают множество информации об энергетике и оценок продуктов и подрядчиков.
      • Однако будьте осторожны с преувеличенными заявлениями или нереалистичными ожиданиями. Лучшая информация включает в себя сбалансированный взгляд на варианты, включая профессиональные, академические или отраслевые оценки, а также отзывы клиентов или СМИ.
    • Выбор подрядчика. Выбор подрядчика очень похож на собеседование при приеме на работу — и вы являетесь работодателем.
      • Есть несколько моментов, на которые следует обращать внимание при выборе подрядчиков, в том числе:
      • Проверьте лицензии подрядчиков, которых вы рассматриваете.Лицензированный подрядчик отвечает определенным требованиям, включая страхование ответственности и материального ущерба.
      • Если для конкретной специальности требуется сертификация или обучение, убедитесь, что у подрядчика хорошая репутация в сертифицирующей организации и он прошел все необходимое обучение.
      • Коммунальные предприятия могут иметь подрядчиков, которых они рекомендуют и которые соответствуют определенным установленным стандартам.
      • Обратитесь в Better Business Bureau, чтобы узнать, есть ли какие-либо жалобы или действия против подрядчиков, которых вы рассматриваете.
      • Поговорите с друзьями, соседями и поставщиками о том, с кем они работали и кого они могли бы порекомендовать для проекта, подобного вашему. Если возможно, внимательно посмотрите на проделанную работу и задайте вопросы о том, как прошел процесс — от первоначальной оценки до окончательной оплаты.
      • Спросите у подрядчика рекомендации и обязательно свяжитесь с ним! Попросите клиента в вашем районе или сообществе и с проектом, подобным вашему. Не бойтесь задавать прямые вопросы обо всем: от пунктуальности, общения и отношения к клиентам до удовлетворенности качеством работы, готовности исправлять ошибки и тщательности уборки.
      • Воспользуйтесь интерактивными службами потребительского рейтинга, чтобы узнать, что другие могут сказать о конкретных подрядчиках. Подумайте о том, чтобы оформить подписку на один из платных сервисов, которые отслеживаются и предоставляют рейтинги и комментарии от клиентов. Помните, что многие довольные клиенты не оставляют комментариев, поэтому отсутствие отчетов также может быть положительным показателем.
    • Предложения и контракты. Получите не менее трех предложений от подрядчиков, соответствующих вашим минимальным требованиям:
      • Рассматривайте только те предложения, которые оформлены в письменном виде и содержат подробную информацию о работе: объем работ, материалы, которые будут использоваться (номера производителей, модели, цвета, размеры, все остальное, что точно указывает, что вы покупаете), цены, уборка удаление мусора, а также имена субподрядчиков и поставщиков.
      • Убедитесь, что вы получаете то, что ожидаете. Самая низкая ставка может быть не лучшей; неполные или расплывчатые предложения могут не защищать ваши интересы. Пересмотрите предложения от подрядчиков, которые не решаются предоставить вам информацию, необходимую для принятия обоснованного решения.
      • Пусть вас не вводят в заблуждение «распродажи» или «сделки», которые доступны «только в течение ограниченного времени». Если вы чувствуете давление, чтобы подписать контракт, вы должны быть осторожны. Хотя иногда существуют временные ограничения на скидки на некоторые материалы или оборудование, убедитесь, что это не просто тактика, чтобы заставить вас взять на себя обязательство, прежде чем вы будете готовы.И помните, что иногда «распродажи» — это возможность продать товары, которые плохо продаются.
      • Подрядчик должен подать заявку на получение разрешений и несет ответственность за соблюдение всех строительных норм и правил и организацию инспекций. Также в заявке должна быть информация о сроках и о том, что произойдет, если сроки не будут соблюдены, а также график платежей и любые оговорки о невыполненных или некачественных работах.
      • Контракты являются оборотными, юридически обязывающими соглашениями. Это означает, что вы имеете право запросить дополнения, удаления или изменения условий до подписания.Это также означает, что подрядчик может сделать то же самое. Обе стороны имеют право заключить удовлетворительное соглашение.
      • Узнайте о контрактах и ​​Законе о трехдневном праве на отмену, который дает вам право расторгнуть контракт в течение 72 часов после подписания контракта у вас дома. Не предоставляйте чек или авансовый платеж до тех пор, пока у вас не будет возможности просмотреть детали, проверить рекомендации или сделать другие оценки контракта или подрядчика. Узнайте больше в Генеральной прокуратуре Северной Дакоты: ag.state.nd.us
      • В окончательном контракте должно быть указано все, что было включено в первоначальную ставку. В ходе проекта любая дополнительная работа (не являющаяся частью первоначального контракта) должна быть одобрена вами с помощью «заказа на изменение», в котором указаны работа и любые дополнительные расходы для вас. Если вы не подписали приказ об изменении, он не является обязательной частью договора.
      • Требовать освобождения от залога от всех поставщиков и субподрядчиков. Любой, кто работает в вашем доме, имеет право наложить арест на вашу собственность, если им не заплатили за их работу или материалы — независимо от того, заплатили ли вы основному подрядчику.Сделайте доставку подписанных отказов от залога частью первоначального контракта и не производите никаких окончательных платежей, пока не получите их от всех субподрядчиков и поставщиков.
      • Прежде чем произвести окончательный платеж , убедитесь, что все завершено, включая все проверки и очистку. Если вы не уверены, что все сделано для вашего удовлетворения, попросите день или около того, чтобы проверить, прежде чем сделать окончательный платеж.

     Этот справочник по потреблению электроэнергии был подготовлен частично при финансовой поддержке Министерства энергетики.

    Дизайн, написание и редактирование сотрудниками DER

    Иллюстрации Дэвида Суонсона

    Части исходного материала предоставлены Айовским энергетическим центром

    Отзыв от февраля 2019 г.

    Ник Громицко, CMI® и Бен Громицко 

    В соответствии со Стандартами практики InterNACHI инспектор должен проверять механические вытяжные системы в ванных комнатах. Независимо от того, какая система вентиляции может быть установлена ​​для остальной части дома, в ванных комнатах рекомендуются вытяжные вентиляторы для удаления лишней влаги, очистки от химических паров и т. д.Вентилятор должен быть выведен за пределы дома.
    Вытяжной воздух из ванных комнат, туалетных комнат, туалетных комнат и других подобных помещений не должен:  

    • выбрасываться на чердак, потолки, коньковые вентиляционные отверстия, подполье или другие зоны внутри здания; или
    • рециркуляция в пределах жилого помещения или в другую жилую единицу.

    Открывающиеся окна в ванной – удобная функция, но не следует полагаться на них для стабильно адекватной вентиляции в ванной комнате. (Изображение жилищного инспектора предоставлено Тихоокеанской северо-западной национальной лабораторией) В соответствии с современными стандартами расхода вытяжного воздуха вентиляторы для ванных комнат могут работать в прерывистом (контролируемом жильцами) или постоянном режиме. Вентиляторы периодического действия должны иметь скорость потока 50 кубических футов в минуту или более, а вентиляторы непрерывного действия должны иметь скорость потока 20 кубических футов в минуту. Если вентилятор настроен на непрерывную работу, рейтинг звука должен быть 1,0 или меньше. Вытяжные вентиляторы, соответствующие стандарту ENERGY STAR, могут иметь низкий уровень шума, низкое энергопотребление и, в некоторых случаях, несколько скоростей для точечной вытяжки и непрерывной вентиляции.

    Инструкции производителя

    Вентилятор в ванной должен быть установлен в соответствии с инструкциями производителя.

    Направление порта

    Выпускной порт вентилятора должен указывать в направлении точки подключения.

    Герметичный Отверстия в потолке или стене должны быть вырезаны для вентилятора не больше, чем необходимо для установки вентилятора. После установки воздушное уплотнение между корпусом вентилятора и гипсокартоном может быть заполнено герметиком или изоляцией из пенопласта. Воздуховод
    Соединение вытяжного воздуховода с отверстием вентилятора может быть выполнено с помощью механических креплений и/или мастики. Следует установить воздуховод с гладкой поверхностью, например, из оцинкованного листового металла или ПВХ, размер которого указан производителем. Если используется гибкий алюминиевый воздуховод, его следует туго натянуть, чтобы избежать ненужного провисания и свести к минимуму трение. В идеале воздуховод должен быть того же диаметра, что и выходное отверстие на корпусе вентилятора.

    По возможности прямо

    Вентилятор должен выпускать воздух прямо наружу.Воздуховод должен поддерживаться так, чтобы он висел как можно более прямо, и располагался так, чтобы он имел как можно меньше изгибов. Как минимум, первые 3 фута воздуховода, идущего от выпускного отверстия вентилятора, должны лежать прямо; установка с коленом под углом 90 градусов, непосредственно примыкающим к выпускному отверстию вентилятора, может вызвать обратный поток воздуха в вентилятор.

    Изгибы

    Если необходимы изгибы, предпочтительнее использовать постепенные изгибы, а не изгибы под углом 90 градусов для обеспечения оптимального потока и снижения шума воздушного потока.Воздуховод должен быть проложен так, чтобы он не мешал другим воздуховодам и оборудованию на чердаке. Трубка не должна быть сдавлена ​​или перекручена. Если возможно, лучше всего расположить вывод воздуховода на боковой стене немного ниже вентилятора, позволяя воздуховоду наклоняться вниз и в сторону от корпуса вентилятора, чтобы отвести конденсат от вентилятора. Швы воздуховодов должны быть герметизированы мастикой или металлической лентой. Чтобы свести к минимуму образование конденсата, на воздуховод можно установить изоляцию.

    Иллюстрация предоставлена ​​Тихоокеанской северо-западной национальной лабораторией.Если необходим изгиб, следует оставить от 2 до 3 футов прямого воздуховода от выпускного отверстия вентилятора до первого колена на участке воздуховода.

    Иллюстрация предоставлена ​​Тихоокеанской северо-западной национальной лабораторией. Гладкий жесткий воздуховод предпочтительнее ребристого гибкого воздуховода.

     

    Конденсат

    Вентиляторы, выходящие в потолок, на чердак или внутрь здания, могут вызвать проблемы из-за чрезмерной влажности.Теплый влажный воздух будет конденсироваться на холодном чердачном каркасе, изоляции и других материалах. Если образуется плесень, это может вызвать проблемы со здоровьем у чувствительных пассажиров. Конденсат может повредить строительные материалы. Влага также снижает эффективность теплоизоляции.

    Вентиляционное отверстие вытяжного воздуховода снаружи дома должно находиться на расстоянии не менее 10 футов от любого воздухозаборника. Заглушка на стене должна иметь заслонку, которая закрывается, когда вентилятор не работает. Настенная крышка может поставляться с экраном или решеткой для защиты от птиц и других животных.Вытяжной воздух не должен быть направлен на проход.

     

    На фото выше показан вентилятор для ванной, выдувающий воздух в изоляцию на мансардном этаже. Признаки водяных знаков на гипсокартоне можно увидеть.

    Иллюстрация предоставлена ​​Тихоокеанской северо-западной национальной лабораторией

     

    Вытяжной вентилятор в ванной может выходить через стену или через крышу.

     

    Утепленный  

    Коробка может быть покрыта чердачной изоляцией.Корпус вытяжного вентилятора должен быть закрыт изолированным воздухонепроницаемым кожухом. Коробку можно сделать из жесткого пенопласта. Швы можно проклеить скотчем. Для герметизации коробки к гипсокартону потолка и вокруг выхлопной трубы можно использовать герметик или монтажную пену.

     

    Коробка и воздуховод могут быть покрыты чердачной изоляцией. Можно было создать короб из жесткого пенопласта для покрытия корпуса вытяжного вентилятора. Швы можно проклеить, а края коробки приклеить к гипсокартону потолка, чтобы сделать коробку воздухонепроницаемой.

     

    (иллюстрация выше из Lstiburek, J. 2010. Guide to Attic Air Seal. Подготовлено Building Science Corporation для программы Building America Министерства энергетики США)

    Инспекция

    Инспектор может следующую процедуру проверки (части которой значительно превышают Стандарты практики проведения общей проверки дома):

    1. Включение и выключение вентилятора.
    2. Прослушайте его работу.
    3. Убедитесь, что вентилятор выходит наружу.
    4. Убедитесь, что все заслонки на внешнем конце могут свободно открываться.
    5. Убедитесь, что все отверстия в потолке для вентилятора или вытяжного канала герметичны.
    6. Убедитесь, что вытяжной канал герметизирован к корпусу вентилятора как с помощью механических креплений и мастики для гибких воздуховодов, так и с помощью механических креплений и мастики или монтажной пены для жестких воздуховодов.
    7. Убедитесь, что компонент герметичен и изолирован.
    8. Проверьте, нет ли скоплений пыли, которые могут препятствовать потоку воздуха.
    9. Ищите признаки влаги или конденсата, связанные с установкой вентилятора.
    10. Проверьте рейтинг звука. ASHRAE 62.2-2007 требует 3 сона или менее для прерывистого (управляемого посетителем) вытяжного вентилятора кухни или ванны и 1,0 сона или меньше для постоянного вентилятора.
    11. См. вкладку «Соответствие» для расчета скорости вытяжки в соответствии с требованиями ASHRAE 62.2 и рекомендациями ENERGY STAR для прерывистой и непрерывной работы, а также требованиями IRC по размеру вентилятора и открываемым окнам.Если вентилятор в ванной комнате используется в качестве основного средства для обеспечения вентиляции, требуемой кодом, рассчитайте требуемую скорость вентиляции в зависимости от размера дома и убедитесь, что протестированная скорость потока вентилятора соответствует этому требованию.
    12. Проверка работы вентилятора для определения скорости потока с использованием вытяжного колпака, сетки потока, анемометра (в соответствии с процедурами AABC, NEBB или ASHRAE) или другого эквивалентного метода. Вентиляторы для ванных комнат обычно оцениваются по тому, сколько кубических футов в минуту выбрасывает вентилятор при заводских настройках.Работа с воздуховодом, выбор заделки и установка могут привести к уменьшению измеренного кубического фута в минуту ниже заводского значения. Чтобы гарантировать, что установленный вентилятор выбрасывает правильное количество кубических футов в минуту, EPA рекомендует, чтобы подрядчик установил вентилятор с рейтингом выше, чем требуемое измеренное количество.

    Дополнительная информация   

    • Вытяжная система представляет собой один или несколько вентиляторов, удаляющих воздух из здания, в результате чего наружный воздух поступает через вентиляционные отверстия или обычные пути утечки через ограждающие конструкции здания.Примеры включают вытяжные вентиляторы для ванн, вытяжные шкафы и вытяжные/вентиляционные отверстия сушилок для белья.
    • Ванной обычно считается любое помещение, в котором есть раковина (туалет) и туалет (туалет), ванна, душ или аналогичный источник влаги.
    • Регулятор влажности может быть отдельным компонентом по отношению к вытяжному вентилятору, и обычно не требуется, чтобы он был встроенным.
    • Ванные, санузлы и другие подобные помещения должны быть обеспечены окнами с суммарной площадью остекления не менее 3 кв. м, половина из которых должна быть открываемой.Исключение: Остекление не требуется при наличии искусственного освещения и механической вентиляции.

     

     

     

    Как изолировать стены за душевыми | Главная Руководства

    Автор: Гленда Тейлор Обновлено 10 января 2022 г.

    Никто не хочет прислоняться к поразительно холодной стене, наслаждаясь горячим душем. Однако, если за стенами вашей душевой нет изоляции, это именно то, что может произойти. Душевые кабины обычно крепятся непосредственно к каркасу стены, поэтому между душевой кабиной и полостями стоек нет слоя гипсокартона.Выбранный вами метод утепления зависит от стадии строительства и от того, беретесь ли вы за работу самостоятельно или нанимаете профессионала.

    Утепление стен во время первоначального строительства

    В лучшем случае вы можете утеплить стену за душем во время первоначального строительства, одновременно утеплив остальные наружные стены. На этом этапе пространства для стоек открыты для внутренней части дома, и между стойками легко вырезать и установить изоляцию из войлока.После изоляции стен обязательно заделайте все швы и щели в воздушном барьере пеной или герметиком в соответствии с рекомендациями Управления по энергоэффективности и возобновляемым источникам энергии. Наконец, прикрепите душевой блок перед установкой гипсокартона на соседние стены.

    В качестве альтернативы, если вы добавляете душ во время реконструкции, вы можете изолировать места для стоек так же, как при новом строительстве. Во время этого процесса вы можете использовать любой тип изоляции за стенами вашей душевой, согласно Ванной Pro.После удаления старых стеновых панелей или гипсокартона перед установкой душевой кабины установите изоляцию из стекловолокна между каждой стойкой.

    Установка теплоизоляции за стенками душа

    Несколько лет назад люди не были так бережливы, как сегодня, и затраты на обогрев и охлаждение были намного ниже. В старом доме есть большая вероятность, что никто не изолировал наружную стену перед установкой душа. Есть два способа решить эту проблему. Умелые домовладельцы могут арендовать воздуходувку для изоляции и просверлить отверстия в стене над душем, чтобы вдуть изоляцию из стекловолокна или целлюлозы.Необходимо одно отверстие на место для шпилек.

    Или подрядчик по пеноизоляции может просверлить отверстия снаружи и ввести пеноизоляцию в полости. Это не ремонт своими руками, потому что пена входит в жидкость и быстро расширяется, заполняя полости. Без подготовки легко ввести слишком много пены, что может деформировать стену душа из стекловолокна или треснуть кафельный душ.

    Изоляция с использованием душевой сантехники

    Почти всегда плохая идея прокладывать водопровод во внешней стене, но в редких случаях, обычно по эстетическим соображениям, это может быть необходимо.Если это открытый душ или боковые стенки стеклянные, подача воды может проходить через заднюю внешнюю стену. Из-за колебаний температуры наружного воздуха на водопроводных линиях может образовываться конденсат, что может привести к повреждению влагой пространства стоек.

    Чтобы окончательно решить проблему, вам нужен доступ к местам для шипов. Установите резиновую изоляционную пену вокруг каждой линии подачи, чтобы предотвратить образование конденсата, а затем установите изоляционные плиты между линиями подачи и наружной стеной. Линии подачи должны быть как можно ближе к душе и как можно дальше от наружной стены.

    Лучшая изоляция для холодной ванной » The Money Pit

    Лучшая изоляция для холодной ванной

    Расс Бишоп спрашивает,

    У меня есть главная ванная комната (5 × 11), которую я хочу переделать — новая плитка для пола, плитка для душа, ремонт душа, новый туалет и т. д. Я, вероятно, заменю весь гипсокартон, чтобы устранить 5 слоев существующих обоев и т. д. В настоящее время в ванной комнате становится довольно холодно (три из четырех стен являются внешними стенами), и мне интересно, следует ли мне рассмотреть возможность применения изоляции из распыляемой пены, чтобы лучше герметизировать комнату , утеплить и т.д.? Если да, то могу ли я сделать это самостоятельно, используя набор для распыления пены, так как количество квадратных метров довольно мало?

    Спасибо.

    Наш ответ

    Аэрозольная пена — лучший способ решить эту проблему. Однако подход «сделай сам» может быть не таким дешевым, как вы думаете. Стоимость этого продукта «сделай сам» составляет около 1,25 доллара за фут доски. Это пространство размером 12″ x 12″ x 1″. Складывается довольно быстро. Добавьте к этому ваши расходы на доставку и тот факт, что вы действительно не получите количество выхода из двух банок, если условия не идеальны. Это приближается к $ 1,50 за фут доски для установки.

    С такими ценами вы можете сделать это профессионально, используя пену с закрытыми порами по цене, по которой вы покупаете только материал.Так что, если вы готовы заплатить эту цену, это будет гораздо лучший способ обойтись без беспорядка и времени на выполнение работы.

    Tiger Foam — одна из ведущих компаний, которая продает пенопластовые наборы как для домашних мастеров, так и для профессионалов, если вы все еще заинтересованы в том, чтобы сделать это самостоятельно.

    Если вы решите из-за стоимости не использовать пену, есть несколько вещей, которые вы можете сделать, чтобы улучшить изоляцию из войлока. То есть для герметичности.

    Самый большой похититель тепловой энергии – воздушный поток.Через изоляцию из стекловолокна воздух проходит достаточно хорошо. Неправильно установленный, это может вызвать тепловые сквозняки внутри стены, в результате чего изоляция будет работать хуже, чем хотелось бы. Кроме того, это может привести к развитию плесени, а также к более высоким счетам за электроэнергию.

    Для правильной установки и герметизации стены необходимо герметизировать все отверстия в стенной полости перед нанесением любой изоляции. С помощью монтажной пены из баллончика. В идеале материал, который не сильно расширяется. Заделайте зазоры между фанерным сайдингом и стеновыми балками.Швы между самой фанерой. Запечатайте верхнюю пластину, а также нижнюю пластину. Да, эти маленькие зазоры имеют большое значение для способности изоляции выполнять свою работу должным образом.

    После герметизации с использованием изоляции без покрытия. Установите его так, чтобы он находился на одном уровне с поверхностью стены. Прорежьте в нем прорези там, где провода, чтобы он окружал их. Не допускайте никаких пробелов. Изоляция должна плотно прилегать между стойками и верхней и нижней пластинами. После того, как все это будет завершено, вам необходимо установить шестимиллиметровый пластиковый пароизоляционный слой.Не забудьте проклеить все швы, чтобы воздух или влага не попали в них. С помощью пистолета для герметика нанесите герметик вдоль нижней и верхней пластин, чтобы приклеить пластик к раме. После этого вы будете готовы к материалу стены.

    Выбор вафельного утеплителя также имеет большое значение. В настоящее время на рынке представлено множество экологически чистых утеплителей. многие предлагают более высокие значения R и достаточно плотны, чтобы влиять на движение воздуха через войлок. Так что ходите по магазинам в вашем районе, где продается изоляция.И выберите самое высокое значение R, которое вы можете себе позволить.

    Как утеплить чердак

    В незавершенном чердаке цель изоляции состоит в том, чтобы в помещениях внизу было прохладно летом и тепло зимой. Это означает изоляцию только мансардного этажа, а не стен, и наличие вентиляционных отверстий на крыше. В готовом чердаке теплоизоляция должна помочь сохранить комфорт на чердаке.

    Как утеплить готовый чердак

    Готовый чердак следует утеплить так же, как и остальную часть дома, с изоляцией стен и потолка.

    Изоляция проходит между крышей и внутренним пространством

    Если ваш чердак уже закончен, он, вероятно, хотя бы частично утеплен. Тем не менее, большинство старых чердаков недостаточно изолированы, поэтому рекомендуется увеличить значение R, где это возможно. К сожалению, вы не сможете попасть во все проемы. Потолок, скорее всего, будет закрыт для вас, если вы не уберете гипсокартон или другой отделочный материал. Возможно, вам больше повезет за боковыми стенами (также называемыми коленными стенками). Изоляция готового чердака

    Существует два основных способа теплоизоляции готового чердака.Если будет утепляться только жилое помещение, оберните утеплителем стены и потолок комнаты, а затем продолжите вдоль пола нежилого помещения. В этом случае область за коленной стенкой будет неприятно горячей или холодной. Если вы хотите, чтобы область за боковыми стенками не промерзала зимой, уложите теплоизоляцию от линии крыши до пола.

    Крыша должна «дышать», т. е. воздух должен дуть с нижнего карниза на верхнюю крышу. Такая вентиляция сохраняет крышу холодной зимой, что предотвращает образование наледи, которая может повредить вашу крышу и даже ваш дом.

    Для обеспечения вентиляции в утепленной кровле устанавливают специальные стропильные форточки. Они крепятся скобами к нижней стороне обшивки крыши, между стропилами. Они позволяют воздуху перемещаться за изоляцией, поэтому крыша остается красивой и холодной, а помещение внутри изолировано от холода.

    Убедитесь, что вентиляционные отверстия в нижней части стропила и вентиляционные отверстия в коньке или другие вентиляционные отверстия наверху свободны от препятствий, чтобы воздух мог свободно проходить. Убедитесь, что изоляция не блокирует циркуляцию воздуха через вентиляционные отверстия в карнизах.© Don Vandervort, HomeTips

    Предостережение: Не закрывайте встроенное освещение или любые другие тепловыделяющие приборы при установке изоляции на чердаке. На прилагаемой фотографии показан правильный способ удержания изоляции от этих приспособлений.

    Удерживающая изоляция от встроенных светильников в потолке под мансардным этажом. Johns Mansville

    Как утеплить недостроенный чердак

    Когда вы думаете об утеплении, вы можете сразу же подумать о своем чердаке — и не зря.Чердак является одним из основных мест потенциальной потери тепла в вашем доме. Вот как утеплить недостроенный чердак.

    Подготовка чердака к утеплению

    Положите доски (1 на 6 или 1 на 8) или фанерные накладки на балки пола, чтобы улучшить вашу мобильность на чердаке. (НИКОГДА не вставайте между балками, так как вы можете проломить нижний потолок.)

    Убедитесь, что нет открытых электрических коробок или оголенных проводов. Заделайте все места, где воздух может проходить между чердаком и помещениями ниже, уделяя особое внимание областям, окружающим осветительные приборы, электрические провода, трубы и воздуховоды.(Подробнее о герметизации этих областей см. в нашем разделе «Изоляция и энергосбережение».) Приклейте уплотнитель вокруг входа на чердак. Убедитесь, что у вас есть надлежащая вентиляция, чтобы предотвратить удержание влаги.©Дон Вандерворт, HomeTips

    Выясните, сколько утеплителя нужно купить, следуя указаниям, изложенным в разделе «Как рассчитать ваши потребности в утеплении». Если у вас уже есть изоляция, вы можете приобрести другой тип и наложить ее поверх старого материала.

     

    Установка пароизоляции

    Изоляция из войлока и одеял часто поставляется с паронепроницаемым покрытием, а некоторые разновидности изоляции из жесткого пенопласта не нуждаются в дополнительной барьерной защите.Для других типов рекомендуется установить тонкий барьер из полиэтилена на нижней стороне изоляции, чтобы предотвратить повреждение материала влагой.

    (Обратите внимание, что в некоторых регионах с жарким и/или влажным климатом такая пленка может быть обращена к внешней стороне вашей изоляции.) Всегда используйте непокрытую изоляцию возле дымоходов и дымоходов, а также в случаях, когда вы просто добавляете новую изоляцию на © Don Vandervort, HomeTips

     

    Установка изоляционных подкладок и одеял

    При использовании изоляции с паронепроницаемой облицовкой укладывайте материал паронепроницаемой стороной вниз.

    Начните со стены и двигайтесь к центру мансардного этажа или входа, тщательно укладывая изоляцию между балками и обеспечивая плотное прилегание. Будьте осторожны, чтобы не сжать материал при надавливании на место. Позвольте изоляции перекрывать верхнюю плиту наружной стены, а для дополнительной защиты также установите изоляцию поверх балок. Отрежьте каждый прогон до нужной длины.©Don Vandervort, HomeTips

    Установка насыпного утеплителя

    С помощью нагнетателя насыпного наполнителя (его часто можно взять напрокат в местном магазине товаров для дома) начните заполнять пространство между балками изоляции, начиная со стен и медленно двигаясь к центру комнаты или чердачному входу.Обратите особое внимание на участки вокруг препятствий, где изоляция должна заполняться. Оставьте вентиляционные отверстия открытыми. Лучше всего, если с этой задачей вам поможет друг, так как один из вас может держать шланг, а другой контролировать поток изоляции из бункера.

    С помощником, чтобы загрузить воздуходувку изоляцией по мере необходимости, начните с периметра чердака и двигайтесь к входной двери чердака. Полностью и равномерно заполните все пространство между балками изоляцией, оставив чердачные вентиляционные отверстия открытыми.

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован.

    *

    *

    *