Как своими руками собрать дверную коробку: Как собрать дверную коробку своими руками: пошаговая инструкция

Содержание

Как собрать дверную коробку своими руками: пошаговая инструкция

Сборка и установка дверной рамы — однообразное занятие, требующее точных расчетов и действий. Одна небольшая ошибка может стоить нескольких дней работы или даже покупки новой коробки. Существует 2 основных вида дверных коробов: с порогом и без него. В последнее время более популярен второй вариант. Кроме самих планок, коробки имеют несколько отверстий и крепежных приспособлений. Самые важные — дверные петли, выполняющие несущую функцию. У производителей имеется несколько вариантов коробок в плане готовности к быстрой сборке и установке. Сама сборка бывает 3 основных видов: багетным соединением, шиповым (гребневым) и под прямым углом. Второй вариант в широком значении подразумевает трудоемкий и сложный процесс, остальные оставляют возможность сделать все от начала до конца своими руками и без особых трудностей. Для понимания того, как собрать дверную коробку, нужно знать нюансы снятия замеров, приготовления деталей и их крепления.

Составные части и комплектация дверной коробки

Дверная коробка — это 2 вертикальные балки, устанавливаемые по бокам проема. Элементы дополняются верхушкой, крепящейся в верхней части прохода, и порогом, располагающимся внизу. Последний может отсутствовать по причине особенностей напольного покрытия или личных предпочтений. В комплектации дверной коробки присутствует доборный брус. Его задача заключается в утолщении короба, необходимом в некоторых ситуациях.

На дверную коробку также крепят наличники для украшения и скрытия изъянов. К коробу они монтируются небольшими гвоздями с маленькими шляпками, со стороны двух соседних помещений. Дверная коробка дополняется прорезью для язычка замка. Она оформляется ответной планкой с нужными отверстиями. В комплектацию рамы также входят петли для установки полотна и управления ним. В коробе двустворчатой двери необходимы прорези для нижней и верхней фиксации створок.

Составляющие дверной коробки

Выбор материала

Он подбирается с учетом веса полотна. Именно дверная рама примет всю нагрузку — от створок и своей собственной массы. Запас устойчивости должен быть большим. В роли материала чаще всего используют дерево, микродревесную фибру (плиты МДФ), металл. Предпочтение отдают в основном дереву.

Материал популярен благодаря таким качествам, как прочность, натуральность, экологичность, презентабельный внешний вид, легкость переработки и обработки. Однако большинство нюансов зависит от конкретной породы дерева. Коробки межкомнатных дверей предпочтительно изготовлять из сосны. Раму входных дверей нужно делать более крепкой. В качестве сырья подойдет дуб обыкновенный. Детали дверного короба продаются также в виде, готовом для сборки. После их приобретения остается только провести установку.

Один из самых популярных материалов, дуб обыкновенный, имеет также другие названия:

  • черешчатый;
  • летний;
  • английский.

Дверная рама

Дверная коробка Двери в помещении Материал изготовления Материал для дверной коробки Дверная коробка

Как правильно снять размеры

Снятие размеров с дверной коробки производится 2 способами: снятием размеров проема и параметров дверного полотна. В первом случае измеряются 3 показателя. Мерятся высота и ширина прохода, толщина стены во всех трех сторонах (правая и левая боковины, верхушка). Замерить нужно и диагональ, так как данный показатель выступает в качестве контрольного при изготовлении дверной коробки. Толщина короба зависит от стен. Второй вариант предполагает снятие размеров с двери.

Первым делом измеряются боковые стороны, и к результатам добавляется по 5 см, а затем порог, с учетом припусков. Необходимо помнить, что между закрытой дверью и полотном должен оставаться зазор 2—3 мм с обеих сторон. Запас между стеной и рамой в идеале составляет 1 см с каждой стороны. Это место будет заполняться монтажной пеной. Таким образом, дверная коробка делается на 2 см уже, чем проем.

Снять размеры дверной коробки

Необходимые инструменты

Понадобятся такие инструменты, как шпатель, молоток, стамеска, дрель, пила, уровень, рулетка. Шпатель необходим для нанесения и выравнивания штукатурки при отделке дверного проема. Молоток понадобится для подгонки элементов боковой части рамы и фиксации наличников. Стамеску используют для снятия материала при врезке дверных петель. Дрель нужна для сверления отверстий: в стене для последующей установки деталей оформления проема и в полотне для фурнитуры. Пила потребуется для распила частей короба, наличников, доборов. В случае с металлическими элементами она заменяется болгаркой. Правильность положения элементов по горизонтали или вертикали определяется с помощью уровня. В качестве главного измерительного приспособления используется рулетка. В процессе понадобятся также рубанок, угольник, шуруповерт, карандаш, строительный нож.

Необходимые инструменты

Дополнительные приспособления:

  • кусачки;
  • строительный миксер;
  • терка для штукатурки;
  • электролобзик.

Варианты сборки коробки

Их немного. В основном выделяют только три: с использованием шипового соединения по принципу гребень-паз, с помощью багетного крепления (под углом 45°) и соединением элементов под прямым (90°) углом. В средней ценовой категории дверные рамы обычно продаются разобранными; вроде полуготовых изделий «сделай сам».

Состоит короб из 3 профилированных брусков из дерева, покрытых пленкой в цвет двери или шпоном. Вертикальные брусья обычно имеют длину 210—220 см, горизонтальный — 100—110 см. Подготовленность к монтажу у товаров от разных производителей отличается. У некоторых из них доски уже подрезаны под 45°, с учетом размеров полотна и полностью готовы к сборке. Однако большинство дверных рам продают в неподготовленном виде.

Сборка коробки

Перед тем как приступать к сборке, необходимо провести ряд подготовительных мер:

  1. Все детали кладутся на пол, отдельно друг от друга.
  2. Товар осматривается на предмет полноты комплектации.
  3. Части изделия и детали фурнитуры проверяются на наличие брака. После монтажа нельзя будет вернуть неисправные элементы.

Багетное соединение

Вначале берутся два вертикальных бруса. Если дверное полотно имеет длину 2000 мм, а чистовое покрытие высоту 30 мм, то длина короткой стороны бруска должна суммировать эти показатели (2030 мм), а с просветом между чистовым покрытием и дверью окончательный результат составит 2040—2045 миллиметров. На внутренней поверхности брусьев выставляется отметка по нужной длине двери. Затем отрезается лишнее под угол.

Багетное соединение

По внутренней стороне угол отпила должен составлять 135°, что аналогично -45° по внешней. Две вертикальные доски обязаны совпадать по длине. Такие же действия выполняются с коротким бруском для горизонтального размещения. В этом случае обрезать понадобится с двух сторон. Нужно следить за правильностью размеров. Прежде чем непосредственно выполнять работу, нужно внимательно перепроверять замеры.

Просвет между рамой и дверью должен равняться 3 мм.

Шиповое соединение

Данный вариант подразумевает наличие пазов в вертикальных планках и шипов (гребней) в горизонтальной. В сложенном виде через эти чередующиеся элементы проходит отверстие для самореза. При достаточном опыте данную систему шип-паз можно сделать самостоятельно. Для этого понадобится строительный брус, МДФ-материалы не подойдут. Вне зависимости от того, приобретены полуготовые доски или сделаны своими руками, сначала производятся замеры для обработки до необходимой длины.

Шиповое соединение

Дверной проем измеряется в нескольких местах. В качестве основы берется результат меньше. Нужно знать размеры самой двери и прибавить зазоры для ее хода, 3 мм с обеих сторон хватит, но можно довести показатель и до 5 мм. Вверху вертикальных планок делаются выемки-пазы для соединения с горизонтальным бруском. Длина последнего высчитывается с учетом этих углублений. От ширины всей коробки следует вычесть разницу толщины бруса и размера паза.

Сборка дверной коробки

Под прямым углом

Это самый легкий вариант для сборки своими руками. Этот метод предусматривает удаление из вертикальных стоек собираемой рамы притвора коробки на толщину вертикального бруса. Горизонтальная доска отпиливается поменьше, с учетом толщины вертикальных. Все подготовленные элементы следует разместить на полу. Все части рамы соединяются саморезами. На каждую сторону требуется по 2 штуки. Угловые стыки конструкции соединяются крепежными деталями, на каждый из углов нужно 2 самореза.

В рамах, запиленных под 90 градусов, они вкручиваются под таким же прямым углом (при 45° — под углом также 45°). Для сохранения параллельности вертикальных стоек и соответствия расстояния между ними дверь следует положить на не до конца собранную раму так, как она и будет стоять, и зафиксировать зазоры клиньями. Также создаются узкие отверстия, чтобы древесина не растрескалась. Шляпки крепежных деталей следует заводить внутрь материала.

Сборка под прямым углом

Пошаговый мастер-класс установки коробки без порога

Понадобится:

  1. Нанести метки.
  2. Распилить заготовки.
  3. Фрезеровать место под петли.
  4. Собрать дверную раму.
  5. Монтировать ее в проем.

Первым делом на материале чертится разметка для последующего распиливания. Это очень ответственный шаг, ведь при небольшом отклонении заготовки могут получиться непригодными для использования. Чтобы дверь прослужила весь обещанный срок, важно правильно сделать петли. Если имеется ручной фрезер, то на нем необходимо идеально выставить ширину и глубину выборки с учетом параметров дверной петли.

Установка коробки без порога

Перед сборкой дверной рамы рекомендуется сверлить в местах под саморезы узкие отверстия. Такой прием существенно снижает вероятность нарушения целостности изделия. Части коробки собирают очень аккуратно: даже минимальные отклонения недопустимы. Одновременно требуется прилагать немалые усилия для надежности результата. Устанавливать дверную коробку следует без спешки. В процессе используют небольшие элементы для предварительного закрепления рамы. Боковые зазоры заполняются монтажной пеной.

Нанесение разметок и распил заготовок

Разметка верхней части дверной коробки делается так: сверху приставляется брусок и наносятся метки с зазором 2—3 мм. Для шаблона можно применять упаковочный картон. Его толщина идеально подходит для этого. Отметки можно делать в том числе карандашом с острым концом. Что касается ширины дверного полотна, то к ней добавляют 6 мм. Доски дверной рамы обрезают на станке по сделанным отметкам. Если они шпонированы натуральным материалом, то при запиле могут возникать проблемы.

Распил заготовок

Натуральный шпон достигает толщины в 1 мм, а значит, при обрезании доска будет утыкаться с таким уклоном в направляющую. Заостренной стамеской в местах запила удаляется полоса завернутого шпона. Так обеспечивается идеальный запил и плотное примыкание частей коробки. Далее, запиливаются поперечная заготовка и две боковины. Размеры следует проверять несколько раз, чтобы коробка не оказалась слишком короткой, если такое случится, то понадобится начинать все заново и с новыми материалами.

Фрезерование под петли

Корректно присаженное отверстие гарантирует правильное позиционирование петли на дверце. Соответственно, дверь будет должным образом функционировать и прослужит не меньше, чем рассчитано изначально. При сверлении петли необходимо соблюдать нужную глубину, выдерживать расстояние от горизонтального и вертикального края, придерживаться перпендикулярности сверла относительно детали, аккуратно работать рядом с закругленными гранями — они могут легко получить повреждения.

Фрезерование под петли

Хорошо, если имеется ручной фрезер. Он полезен во многих случаях. На инструменте понадобится выставить ширину выборки с учетом соответствующего параметра петли, а также глубину, исходя из ее толщины. Станок необходимо поставить на доску короба для фрезерования посадочного гнезда по меткам. Округлости убираются с углов с помощью стамески. Во время работ важна предельная осторожность. Нельзя допускать растрескивания заготовок.

Сборка коробки

Перед прикреплением петель лучше просверлить в этих местах отверстия с диаметром меньше, чем у саморезов. Таким образом, вероятность растрескивания доски снизится до минимума. Теперь можно начинать сборку короба. Саморезы нужно вводить под прямым углом относительно поверхности срезов. Понадобится следить за тем, чтобы саморезами не перекрывались технологические пазы. Элементы необходимо точно совмещать, избегая общего смещения, так как исправлять подобный дефект очень сложно.

Сборка коробки

Для облегчения соединения в самом начале лучше сделать узкие дырки. Выполняя сборку, нужно аккуратно, но при этом максимально сильно соединять детали. В противном случае саморез еще до того, как начать вкручиваться во второй элемент, может повернуться в первом — в результате появится щель. Сборка осуществляется на горизонтальной поверхности, желательно на полу.

Установка коробки в дверной проем

Рама аккуратно ставится в проем и на некоторое время крепится кусочками картона или пенопласта. Затем строительным уровнем проверяется правильность положения короба со стороны петель. Регулировать зазоры и упрочнять конструкцию нужно с помощью клиньев. Их можно сделать из остатков брусьев. Клинья устанавливаются под петлями. Еще по одному забивают в оба верхних угла.

Установка в дверной проем

Вертикальность рамы проверяется уровнем. Коробка монтируется через дырки под шурупы. При выставлении боковин проверяется горизонтальность верхней перемычки. Если пол не идеально ровный, это нужно заранее учитывать, и тогда все установится правильно. Во время монтажа коробки для устойчивости элементов понадобится немного запенить их. Незадолго до этого необходимо очистить поверхности от грязи и пыли и опрыскать их водой, ведь коэффициент адгезии монтажной пены к влажным поверхностям значительно выше.

Проверка уровнем

Особенности установки коробки с порогом

Такая рама требуется для ванных и туалетов и в меньшей степени для других комнат. Уровень пола в санузлах часто выше, чем у смежного помещения, поэтому установка коробки с порогом необходима в том числе для защиты от попадания воды на паркет, линолеум или другое покрытие. Крепление частей короба с порогом следует производить оцинкованными саморезами. Зазор для открывания дверного полотна делается дополнительно на 4 мм больше, чем у варианта без нижней планки.

Коробка с порогом

Дверные рамы с порогом обладают большей прочностью, поэтому их можно устанавливать в местах, где имеется большой уровень вибрации, например, рядом с ж/д путями. Установка рамы с нижней планкой может требоваться в комнатах с большим уровнем шумового загрязнения. Кроме звукоизолирующей функции, порог способен выполнять роль уплотнителя: препятствовать оттоку воздуха и, как следствие, потере тепла.

Плюсы дверных рам с порогом:

  • частично решают проблему со сквозняками;
  • защищают от пыли и дыма.

Дверная коробка с порогом

Полезные советы и ошибки, которых стоит избегать

Должное внимание нужно обращать на крепление дверной рамы со стороны навешивания полотна. Не стоит увеличивать количество шурупов или дюбелей больше двух, ведь вся нагрузка будет передаваться именно через петли. Какое бы количество шурупов ни крепилось между ними, они ничего не изменят. Будут только лишние отверстия в коробке, иногда очень заметные. Метизы крепления можно прятать. Необходимо лишь, чтобы они были надежно установлены. Даже самые незначительные шатания нужно сразу устранять.

Дело в том, что пена хорошо держит боковую нагрузку, однако практически бесполезна при сжатии. Не проблема, если некоторые крепежные детали оказались длиннее, чем нужно, и слегка вышли с другой стороны. На прочность крепления это не повлияет. Если на каркасе не образовалось трещин, то все в порядке, останется только немного замаскировать дефект, если он бросается в глаза. Однако его может быть не видно вообще.

Запенивание дверной коробки

Если коробка выполнена из натуральной древесины, то саморезы используются с большим шагом, а если из микродревесного фибра — с мелким.

Заключение

Чтобы собрать дверную коробку, необходимо уметь пользоваться инструментами и осуществлять замеры. В этом деле большое значение имеет точность. Материал следует подбирать прочный, к примеру, дуб, несмотря на то, что он плотнее и, соответственно, тяжелее многих других пород. Один из ключевых этапов работ — снятие размеров.

Установка дверной коробки

Очень важно правильно сделать зазоры. Если планки изначально не готовы к сборке, понадобится обработать их, придав нужный размер и форму. Второй по важности момент после замеров — фрезерование под петли. От этого простого на вид процесса зависит способность рамы длительный период времени выдерживать нагрузку, создаваемую створкой.

После создания всех нужных отверстий начинается сборка. На этом этапе не рекомендуется торопиться. Установка коробки в дверной проем завершает цикл работ. На протяжении всего этого периода понадобится регулярно мерить правильность положения изделия и его деталей.

Как собрать дверную коробку своими руками: пошаговая инструкция и схема

В отличие от полностью подготовленных к монтажу металлических дверей деревянные аналоги продаются в комплектации. Объясняется просто – многие производители (в основном, зарубежные компании) поставляют на рынок модели определенных типоразмеров, а не под конкретный проем, и не соответствуют нашим стандартам. К тому же неизвестно, в какую сторону должна распахиваться дверь в месте установки.

А потому дверная коробка представлена брусками, из которых нужно еще собрать косяк и подготовить его к навешиванию полотна. Знание некоторых особенностей «конструирования» позволит не прибегать к услугам наемных мастеров, а всю работу выполнить собственноручно.

Полезная информация

  1. Она пригодится тем, кто по какой-либо причине не захочет приобретать дверь в мебельном салоне, а предпочтет изготовить ее самостоятельно, по своим чертежам. Такое нередко случается при нестандартных проемах; гораздо проще собрать коробку нужных габаритов, чем заниматься расширением/сужением прохода. Нюанс – в выборе ширины бруса. Она должна соответствовать толщине стены, а последнее (для строений, возведенных по типовому проекту) зависит от ее материала.

Размеры – в мм. Допускаются отклонения в пределах ±5.

  • Кирпичная кладка 75 – коробка 108.
  • Сруб (бревно, брус) 100 – косяк 120.
  1. Если приобретается импортная модель, то ее коробка по размерам несколько отличается по причине несоответствия стандартов. Ее ширина варьируется в диапазоне от 80 до 205. Поэтому понадобится выбирать подходящий блок, ориентируясь на толщину стены в месте расположения проема.

С чем это связано? При значительной разнице в размерах проблемы с установкой наличников обеспечены. Вариантов решения несколько – использование доборов, изготовление «черновой» коробки; но все они лишь усложняют монтаж и повышают конечную стоимость работ.

Комплектация коробки

  • Петлевой косяк (вертикальная стойка, на которой крепятся навесы).
  • Притвор (противоположная сторона коробки, на которой монтируется ответная планка замка, защелки).
  • Притолока (горизонтальный элемент, соединяющий стойки) Ее еще называют верхним брусом.
  • Порожек (нижняя перемычка; необязательная часть конструкции, но некоторые модели ею комплектуются). Он используется, если сборка дверной коробки своими руками ведется для ее установки в таких комнатах, как ванная, туалет и ряде иных, где возможны аварийные ситуации, связанные с прорывом жидкостных коммуникаций. Задача порога – предотвратить растекание воды по смежным помещениям.

Варианты сборки

Задача заключается в соединении отдельных частей комплекта в рамную конструкцию прямоугольной формы. В зависимости от наличия/отсутствия порога, она принимает вид замкнутого/разомкнутого контура. В принципе, ничего сложного нет; главное, произвести грамотный монтаж. Решая, как собрать дверную коробку, нужно учесть, что сделать это можно несколькими способами. Какой предпочтительнее, придется определять самостоятельно. В этом деле многое зависит от практического опыта в данной сфере и инструмента, который имеется под рукой.

Багетное соединение

Плюс – относительная простота сборки. Технология заключается в угловом запиливании (подрезке) торцов скрепляемых элементов (450). После совмещения деталей окончательная фиксация производится шурупами (саморезами).

Минус – ограничение в применении. Оно связано с материалом косяка. К примеру, дверную коробку из мдф собирать данным способом не рекомендуется – возможно «разлохмачивание» кромок, появление трещин и сколов.

Шиповое соединение

Плюс – надежность. Данный вариант сборки обеспечивает долговечность конструкции при том, что дверь подвергается постоянным и значительным нагрузкам. Например, на входе в строение, в местах интенсивного перемещения людей.

Минус – самостоятельная сборка требует не только опыта, но и специального инструмента. При их отсутствии не поможет никакая, даже самая подробная,  пошаговая инструкция.

Прямой угол

Плюс – считается простейшей в самостоятельной реализации методикой, а потому и удобной: специальный инструмент, кроме бытового, не понадобится. Необходимо лишь срезать определенную часть четверти (зависит от размеров соединяемых элементов) и скрепить детали по габаритам проема. Иногда это не практикуется – соединение производится встык. Результат ожидаемый – дверная коробка получается прочной, надежной.

Порядок сборки

Методика – прямой угол. При самостоятельной сборке рекомендуется  полностью смонтировать конструкцию, и только потом помещать ее в проеме.

В некоторых пошаговых инструкциях рассматривается иная технология – подготовка и установка отдельных частей каркаса в проем, их выравнивание с помощью подкладок и дальнейшее соединение в единое целое. Этот способ гораздо сложнее, и без должного опыта лучше не практиковать.

  1. Подготовка рабочего места: освободить на полу определенный сегмент, составить вместе несколько столов равной высоты. Задача – обеспечить ровную, прочную основу. В противном случае произвести качественную сборку коробки для входной, межкомнатной двери не получится.
  2. Измерение габаритов проема. Производится по 3-м уровням (ширина) и трем точкам (высота: по центру и бокам). В соответствии с этим определяются требуемые размеры коробки; между ней и стенами должен остаться технологический зазор (рекомендуется в пределах 4±1 мм).

  1. Раскрой образцов. Делается, если их размеры по длине не совпадают с проемом. Для этого понадобится карандаш (провести линии) и ручная пила.
  2. Предварительная сборка коробки. Все детали раскладываются по схеме, с учетом направления открывания полотна. То есть учитывается, с какой стороны прямоугольника должны быть притвор и петлевой косяк. После выравнивания «формы» контролируется ее геометрия, совпадения размеров и наносятся метки для выборки части четверти.
  3. Подготовка мест соединений. По намеченным линиям делаются надпилы, после чего при помощи стамески часть детали удаляется. Для повышения надежности стыка срез выравнивается до идеального состояния – ножом, напильником, шлифмашинкой.
  4. Разметка под фурнитуру и выборка материала. Целесообразнее сразу подготовить «гнезда» под петли, ответную планку защелки (замка), чем заниматься этим после того, как дверная коробка установлена в проеме. А вот крепить современные навесы (например, «бабочки») не следует. Они фиксируются на коробе при навешивании полотна. Исключение лишь для петель старых модификаций, разборных; одна их половина устанавливается на каркасе в процессе его сборки.

  1. Соединение частей короба. По каждой «линии» – не менее двух крепежных деталей. Интервал между ними выбирается так, чтобы они располагались на 5 мм от кромки, как минимум.

Примечание. Если порожек предусмотрен, то он помещается в коробке с расчетом, чтобы от него до полотна было не менее 10 мм. Это необходимо для обеспечения естественной циркуляции воздушных потоков.

Остается лишь проверить правильность геометрии, произвести обработку стыков с целью устранения возможных перепадов по высоте и установить дверную коробку в проеме.

Получается, ничего сверхсложного в сборке косяка нет. В процессе работы не понадобятся фрезы, лазерный уровень и иные специальные инструменты (оборудование). Все, что необходимо для «конструирования» коробки – аккуратность, внимательность и точность разметки.

Как правильно собрать и установить дверную коробку межкомнатной двери: видео и инструкция


Экономия в ремонте — это не всегда хорошо, но если есть человек с руками и мозгами он справится с любой задачей самостоятельно. При покупке дверного блока в комплекте поставщика, коробка прилагается в разобранном виде. Для того чтобы узнать как правильно и аккуратно собрать и установить дверную коробку межкомнатной двери своими руками, необходимо ознакомиться с видео, к которому прилагается и инструкция. 


Демонтаж старой двери


Не во всех квартирах ремонт начинается с нуля. Часто просто заменяют старую дверь на новую. В таком случае необходимо провести демонтаж – удаление старого дверного блока, и подготовку проема к монтажу нового. Обычно процедура производится без сохранения старого полотна и дверной коробки, поэтому она осуществляется путем грубого их выламывания. Но аккуратность не повредит, если хозяину не хочется делать повторную отделку стен и углов дверного проема.


Для начала снимите дверное полотно. С карточных петель дверь можно снять приподняв ее, а универсальные необходимо открутить с одной стороны.

Демонтаж старой двери


Снимите обналичку, прикрученную саморезами (открутите шуруповертом или отверткой). Если обналичка прибита гвоздями, подденьте ее широкой стамеской и выньте гвозди с помощью пассатижей.


Определите место крепления ее к проему. Обычно крепится в углублении для петель.


Обрежьте всю монтажную пену, с помощью которой производилось уплотнение дверной коробки. Удаляется с помощью острого ножа.


Совет. При уплотнении дверной коробки штукатуркой вооружитесь зубилом:  легким постукиванием по нему молотком удалите все лишнее.


Выньте цельную коробку из дверного проема. Положите на горизонтальную плоскость и разберите ее. Если сохранение полотна и коробки необязательно, то удалить их можно с помощью молотка, топора и ломика-гвоздодера. Здесь особого алгоритма действий нет – ломайте со всей силы. Такой способ доставит уйму удовольствия.


Выбор блока межкомнатной двери


При выборе дверного блока стоит учесть:


  1. Способ открытия. Самыми популярными являются распашные двери. При недостатке пространства используют раздвижные двери-купе. Они монтируются особым способом и открываются по направляющим планкам, задвигаясь в специальную выемку в стене. Намного реже используются складные (в форме гармошки) и конюшенные (представляющие собой 2 половины полотна, распахивающиеся в обе стороны). Они подбираются к соответствующему дизайну помещения.


  2. Шумоизоляция. На это качество влияет не только полотно, но и коробка межкомнатной двери, а также обналичники.


  3. Вес полотна. Этот фактор зависит исключительно от материала, из которого изготовлена дверь. Чем она тяжелее, тем качественнее должна быть фурнитура.


  4. Материал исполнения. Изготовляют двери из массива дерева, плит МДФ и ДСП. Наиболее качественными считаются изделия, выполненные из цельного дерева, минусом является вес такой двери.


Совет. При выборе блока межкомнатной двери, проконсультируйтесь с продавцом об ее классе пожарной безопасности. Так, дверь защитит вас не только от шума, но и от огня.

Разметка и замеры


Перед тем как собрать дверную коробку необходимо произвести несколько точных замеров и сделать разметку материалов. Дверной блок устанавливается после того, как готовы полы и произведена отделка стен.


Снятие размеров производится по высоте, ширине и толщине дверного проема. Показания следует указывать с точностью до 0,01 см. При неточности в измерении, дверь установленная своими руками, может неплотно прилегать, или скрипеть при открытии\закрытии.


Разумеется, существуют определенные стандарты дверных коробок:


  • кухня – 60 х 200 см;


  • жилые комнаты – 70-80 х 200 см;


  • санузел – 60 х 190-195 см.


Но с учетом старых построек, нарушения геометрии проема и разницы в толщине стен, лучше перестраховаться и замерить все повторно. Это даст гарантии правильной работы дверного блока в целом.

Замеры межкомнатной двери


Чтобы произвести замеры, необходимо иметь под рукой следующие инструменты:


Переходите к измерению:


  1. Измерьте высоту и ширину проема. Для определения верной горизонтали, ширина измеряется по уровню пола.


  2. Определите габариты дверного полотна. Для этого необходимо от ширины проема отнять ширину бруса каркаса двери, умноженную на 2, а полученный результат округлить до сотни. Например, если измерение проема показало 90 см, а ширина бруса коробки 25 мм, то по простой формуле рассчитываются габариты полотна (900 — 25*2 = 850). На основании чего полотно должно составлять 80 см. Высота определяется аналогичным образом.


  3. Отдельно замерьте проемы в ванной комнате и санузле. Здесь, за счет порожка, который предотвращает вытекание воды, высота значительно меньше.


  4. Вычислите глубину дверного блока. Для этого следует сделать замер толщины стены.


Важно! Обрезать дверное полотно не рекомендуется, подбирать его необходимо по проведенным замерам. Если этим пренебречь, вы столкнетесь с образованием слишком больших зазоров или порчей двери.


Прежде чем установить дверную коробку также необходимо проверить уровень пола. Важно, чтобы пол был ровным. Этот замер производится с помощью строительного уровня. Разница между стойками дверной коробки не должна превышать 2 мм.


Схема сборки дверной коробки


В продаже дверной блок встречается в собранном состоянии или по частям. В первом случае полотно подобрано под блок, и все параметры подогнаны изготовителем. Если приобретенная дверь не входит в проем, то его расширяют. Во втором случае можно приобрести части дверной коробки и полотно отдельно и подогнать блок под проем двери.


Чтобы собрать дверную коробку потребуются:


  • молоток;


  • саморезы;


  • гвозди;


  • дрель;


  • отвертка или шуруповерт;


  • ножовка с полотном по дереву и металлу;


  • карандаш или маркер.

Инструменты для установки двери


Итак, приступаем к сборке дверной коробки.


  1. На ровной горизонтальной поверхности (пол или большой стол) расстилаем материал, который будет служить защитой от царапин при сборке.


  2. Выкладываем 2 вертикальных бруска, разобранной коробки. На них есть притвор – специальные пазы, фиксирующие полотно.


  3. Вкладываем дверное полотно в притвор, оставляя зазор 2-3 мм.


  4. Выравниваем стойки коробки и прикладываем верхний брусок.


  5. Отмечаем длину верха коробки и отрезаем лишнее. Резать стоит строго по размерам, но уж если немного промахнулись – не беда, маленькие недостатки скроет наличник.


  6. Прикрутите верхнюю перекладину к стойкам с помощью саморезов или аккуратно прибейте гвоздями.


  7. Замерьте еще раз дверной проем и отрежьте лишнее.


  8. Двери в санузлы оснащаются порогом. Отмерьте еще один короткий брус для порога аналогично верхней перекладине.


  9. Дверная коробка готова к монтажу.


Установка фурнитуры


После того как удалось собрать дверную коробку, необходимо установить на нее петли. Более эстетично будут смотреться, петли прикрученные на одной высоте у каждой из дверей.


Не убирая дверной блок с горизонтальной поверхности, после его сборки, приложите на предполагаемое место фурнитуру и обведите острым карандашом пунктирной линией. Снимите дверное полотно и выберете стамеской часть древесины, глубиной соответствующей толщине карты навеса. Приложите фурнитуру и проколите места скручивания шилом. Прикрутите навесы саморезами. Часть его с флажком, на который будет навешена петля, крепится на стойке, а петля на дверном полотне. 


Прикрутить фурнитуру на дверную коробку можно и после ее установки, но делать это придется, держа дверное полотно на весу. Одному проделать данную операцию точно не удастся.

Установка двери


Установка коробки межкомнатной двери в проем


После того как все подготовительные этапы для установки дверной коробки в проем пройдены, можно приступать к монтажу. Для того чтобы П-образную конструкцию не «водило» необходимо установить на нее вспомогательные планки (распорки) достаточно двух – снизу и в середине стойки.


Для того чтобы проверить правильность геометрии рамки необходимо воспользоваться отвесом или уровнем. Отвес легко сконструировать с помощью шпагата и болта, привязав его за шляпку.


Поместив конструкцию в указанное место, проверьте вертикальность стоек еще раз. Не поленитесь это сделать, в случае неровности дверь не будет закрываться. Данная процедура проводится с двух сторон каждой стойки.


Монтаж коробки выполняется анкерными болтами. Они зафиксируют дверной блок и предотвратят его деформацию. Для этого необходимо просверлить в стойках по 3 сквозных отверстия прямо в проем, а после закрутить болты.


Зазоры между дверной коробкой и проемом устраняются с помощью монтажной пены. Для того чтобы не испачкать лицевую сторону конструкции, необходимо обклеить ее малярным скотчем. Заполняйте пустоты пеной аккуратно с учетом того, что при застывании она увеличивает объем на 30-40%. Для того чтобы коробку не повело, необходимо установить деревянные распорки. После засыхания пены они удаляются.


Завершающий этап


К завершающему этапу относится установка наличников на дверную коробку. Они придают дверному блоку эстетичный вид и скрывают мелкие недостатки монтажа. 

Завершение монтажа межкомнатной двери


В первую очередь определяется длина наличника. Для этого можно воспользоваться таблицей размеров, или определить самостоятельно, измерив по крайней точке коробки длину и ширину конструкции. Для стыка наличников необходимо сделать боковой срез под углом в 45°. Можно использовать стусло (специальный прибор, позволяющий резать изделия из дерева по заданным параметрам угла) либо электролобзик, предварительно измеряв транспортиром необходимый угол.


Далее, каждый из боковых наличников прибивается к коробке двумя гвоздями (снизу и посредине). Вымеривается и запиливается с углом в 45° верхний горизонтальный наличник. После этого все 3 планки прибиваются окончательно.


Совет. Для того чтобы гвозди не выглядывали из полотна наличника, их необходимо утопить. Вырежьте сверлом, диаметром, соответствующим размеру шляпки гвоздя, углубление 1-1,5 мм.


Несколько советов по установке дверной коробки


  1. При подрезании брусьев дверной коробки используйте ножовку по металлу или электролобзик. Их мелкие зубчики не позволят вам сделать сколы.


  2. При установке полотна из цельной древесины используйте 3 навеса. Так тяжелая дверь простоит дольше, и петли не будут провисать. Врезают третью петлю в середине дверной коробки либо смещают вверх.


  3. Двери для кухни и жилых комнат должны отстоять от уровня пола на 1-2 см. Это делается для обеспечения вентиляции. Также в кухонную дверь врезают небольшие вентиляционные решетки, чтобы при утечке газа он не концентрировался в одной комнате. 


  4. Если помещение имеет толстые стены, и это не было учтено при выборе двери, то оказывается, что ширина коробки меньше ширины проема. Для коррекции такого дефекта используют добор. Бруски или доски, которые полностью перекроют оголенную стену.


  5. При окончательной установке дверной коробки, чтобы пена лучше схватывалась, необходимо распылителем намочить поверхность.


Теперь вы точно готовы к установке дверной коробки для межкомнатной двери. На предложенном видео более детально описываются некоторые этапы этого нелегкого процесса.

Как правильно установить межкомнатную дверь: видео

Дверная коробка своими руками — поэтапный процесс сборки и установки

Межкомнатная дверная коробка своими руками

В полный комплект дверного блока входит полотно, короб и петли. Приобрести готовую комплектацию в сборе бывает затруднительно, поэтому не остается ничего другого, как сделать дверную коробку своими руками из профилированного бруса или доверить эту задачу специалистам. Короб, чаще всего, приходится подбирать отдельно, причем он представляет собой не готовую к установке конструкцию, а несколько элементов, которые необходимо подогнать в соответствии с размером проема, сделать нужные запилы и собрать. Дверная коробка своими руками собирается не так просто, поэтому кроме инструмента, неплохо было бы иметь хотя бы небольшой навык столярных работ.

Содержание статьи

Материал дверной коробки

Дверная коробка своими руками МДФ
Древесина
МДФ

Короб служит не только обрамлением дверной створки, но и несущей основой. От качества материала и установки изделия зависит прочность всей конструкции и ее долговечность. Выбор материала зависит от назначения двери и материала самого полотна. Металлопластиковые и металлические двери обычно поставляют в полной комплектации, поэтому рассмотрим лишь те случаи, когда изготовление дверной коробки приходится выполнять самостоятельно. Как правило, в этом случае речь идет о двух видах материала: древесине и МДФ.

  • Натуральная древесина имеет различную плотность и сортируется на мягкую и твердую. Самый дешевый и ходовой товар – это сосна, но если речь идет об установке входных дверей, то следует ориентироваться на более твердый и дорогой сорт древесины, например, дуб. Он обеспечит долговечность, прочность и надежность конструкции.
  • МДФ используют исключительно для межкомнатных дверей. Если предстоит собрать коробку из этого материала, следует обработать все резаные края нитролаком, чтобы обеспечить защиту от влаги.

Комплектация и стандартные размеры

Дверная коробка своими руками - комплектация

Короб для двери состоит из нескольких планок: двух боковых, верхней и нижней, если в конструкции предусмотрен порог. Если глубина дверного проема превышает соответствующие параметры бруса, свой комплект необходимо дополнить доборами, которые увеличат глубину короба.

Стандартные размеры дверных блоков варьируются по ширине и высоте. Соответствие параметров дверного полотна, блока и проема, указано в таблице.

Дверная коробка своими руками - таблица размеров

Сборка дверной коробки своими руками выполняется с учетом следующих моментов:

  • Между внутренней частью короба и полотном двери по всему периметру должен оставаться технологический зазор, шириной в 3 мм.
  • Зазор между стеной и верхней частью короба должен составлять не менее 20 мм.
  • Зазор между боковыми планками и стеной – 10 мм от каждой стороны. При установке на монтажную пену необходимо увеличит зазор минимум до 20 мм.
  • Зазор между нижней частью створки и коробом или полом зависит от материала и места установки конструкции. Для сухих помещений эти параметры могут варьироваться в пределах 5–15 мм, для влажных, с целью обеспечения вентиляции, – 50 мм.

Варианты соединения элементов конструкции

Дверная коробка своими руками - монтаж

Основную сложность в сборке дверных коробок представляет процесс соединения отдельных элементов. Состыковку горизонтальных и вертикальных планок изделия можно выполнить двумя способами:

  1. Посредством запила под углом 45 градусов. Этот процесс лучше выполнять торцовочной пилой, но за ее неимением подойдет стусло.
  2. Под прямым углом в 90 градусов. Для распила заготовки потребуется пила с мелкими зубьями.

Состыковка планок осуществляется посредством шиповых соединений или оцинкованными саморезами. На рисунке представлены варианты шиповых соединений, которые наглядно показывают, как собрать дверную коробку самому, чтобы обеспечить высокую прочность соединений.Дверная коробка своими руками - соединение деталей

При выполнении расчета параметров длины и ширины профильных реек, необходимо учесть, что длина шипа должна равняться толщине коробочного бруса. Шиповое соединение обеспечивает достаточную прочность готовой конструкции, но при желании можно произвести дополнительное армирование стыков гвоздями с цинковым покрытием.

Процесс сборки дверной коробки

Дверная коробка своими руками - поэтапная сборка

Рассмотрим, как правильно собрать дверную коробку. В качестве исходного материала нам потребуется профилированный брус из натуральной древесины или МДФ.

Сборка коробки выполняется в следующем порядке:

  1. Проверяем параметры ширины и высоты проема. Для установки короба необходимо оставить зазор около 3 см. С помощью гидроуровня контролируем горизонтальность напольного покрытия в углах проема.
  2. Полотно и брус каркаса необходимо разложить на горизонтальной поверхности так, чтобы наружная часть (притворы) была повернута вверх. Створка должна находиться в одной плоскости с брусом. Если глубина планок больше, тогда необходимо выровнять плоскости, подложив под полотно несколько слоев картона или книги.
  3. Чтобы обеспечить равномерный зазор между полотном и брусом, по периметру можно проложить картон или отрезки старого линолеума.
  4. Остро отточенным карандашом или шилом отметить контрольные точки и отпилить лишний отрезок перекладины в соответствии с выбранной схемой.
  5. Поскольку работать приходится с профилированным брусом, то стыковке поперечен будут мешать выпуклые элементы притвора. Чтобы получить гладкую плоскость, сначала нужно отметить острым предметом границы спила. Здесь очень важна точность замеров и аккуратность работы, поскольку малейшие ошибки способны испортить внешний вид конструкции. Запил выполняют инструментом с мелкими зубьями. По достижении нужной глубины, оставшиеся излишки материала удаляют стамеской.Дверная коробка своими руками - подготовка к установке
  6. Теперь подготовленные бруски раскладываем вокруг полотна, чтобы отметить расположение петель. Для этого от верхней и нижней части вертикального бруса отмеряем по 203 мм. Это стандартная высота крепления петель, плюс 3 мм на зазор.
  7. Далее наживляем карту петли двумя шурупами в соответствии с разметкой, отмечаем форму крепления. Теперь необходимо сделать углубление, соответствующее толщине карты.Дверная коробка своими руками - разметка петель
  8. Флажки петель саморезами закрепляем в подготовленной выемке. Монтаж ответной планки замка выполняют после установки короба и навешивания полотна, чтобы не допустить расхождения.Дверная коробка своими руками - установка петель
  9. Теперь остается убедиться в перпендикулярности элементов конструкции и скрепить верхнюю перекладину с боковыми стойками.
  10. Если в конструкции предусмотрен порог, его принято крепить к боковинам под углом в 90 градусов. Здесь тоже необходимо аккуратно снять четверть, чтобы подготовить гладкую поверхность стыка поперечин.
  11. Прежде чем присоединить порог, необходимо еще раз убедиться в правильности сборки всей конструкции. Положить на ровную плоскость, поставить полотно на место, убедиться в наличии зазора, сдвинуть стойки в нужное положение, если понадобится.
  12. Теперь остается зафиксировать нижнюю поперечину и собственноручно сделанный короб можно устанавливать в проем.

Поэтапный процесс установки

Дверная коробка своими руками - установка в проем

Чтобы закрепить собранный каркас в проеме и поставить двери своими руками, необходимо выполнить следующие мероприятия:

  • Установить раму в проем. Чтобы она держалась, вставить между коробом и стеной временные распорки из картона или пенопласта.
  • Подготовить клинья, которые будут необходимы для окончательного монтажа и выравнивания зазоров. Для них можно использовать распиленные под разными углами отходы брусьев.
  • Начинаем подклинивать изделие. Сначала ставим клинья непосредственно под петлями. Они исключат деформацию бруса, когда мы будем его прикручивать к стене. По одному клину вобьем в каждый верхний угол. Чтобы не произошло смещение конструкции, потребуется по два клина с каждого угла. Их вставляют с противоположных сторон таким образом, чтобы узкие части пересеклись.Дверная коробка саоими руками - подклинивание
  • Далее проверяем уровнем положение каркаса, каждого его элемента. Короб должен располагаться вровень со стеной.
  • Выполняем крепление боковины.Дверная коробка своими руками - крепление боковины
  • Окончательный монтаж притворной части производим после того, как навесим на петли полотно. Чтобы каркас прочно держался, пока мы будем прикручивать петли и устанавливать створку, можно частично запенить зазор по закрепленной стороне и в двух-трех местах притворной части.

Совет: Перед запениванием необходимо очистить поверхность от пыли и смочить водой из пульверизатора. Эти меры позволяют существенно повысить адгезию.

  • Пока подсыхает пена, устанавливаем на полотно петли и другую фурнитуру, затем устанавливаем его на место.
  • Притворную часть двери подклиниваем, когда дверь находится в закрытом положении. Затем закрепляем ее и запениваем щели по периметру.Дверная коробка своими руками - запенивание

Еще одно важное условие, чтобы в процессе установки не нарушить геометрию каркаса – использование распорных клиньев, которые соответствуют ширине короба и вставляются поперек.

Окончательный этап установки короба и двери – декоративное оформление проема наличниками.

Как собрать коробку межкомнатной двери правильно: сборка своими руками

Разделы статьи:

Несмотря на визуальную простоту конструкции дверные блоки достаточно требовательны к выполнению их монтажа. Неверно сделанные замеры и обрезка отдельных элементов может привести к негативным последствиям, которые уже нельзя будет исправить. Например, двери не будут плотно прилегать к основаниям, а сама конструкция не будет иметь достаточной прочности. Поэтому перед тем, как собрать самостоятельно без привлечения мастера коробку межкомнатной двери, необходимо ознакомиться с правилами монтажа и рекомендациями специалистов.

Скрепление элементов лутки

Требования к коробу межкомнатной двери

Коробка – это основа дверного блока, которая должна соответствовать установленной высоте, ширине и толщине. Она должна обеспечивать поддержку и полный охват конструкции.

Дверь и короб

Дверное полотно должно соответствовать предназначению помещения, в т.ч. требованиям вентиляции. Например, парная в бане требует максимальной теплоизоляции. Поэтому все соединения отдельных элементов дверного блока должны быть герметичными.

В ванной комнате, наоборот, необходимо обеспечить хорошую вентиляцию, чтобы предотвратить образование в помещении плесени. Между коробом и полотном специально оставляют зазоры. Также хорошая вентиляция предусматривается для помещений, в которых расположено газовое оборудование.

Дверь и короб

Поэтому в любом случае важно знать, как правильно сделать расчеты, подготовить необходимые материалы и собрать своими руками коробку для двери в помещение.

Инструменты и расходные материалы

Большая часть инструментов, необходимых для изготовления и монтажа дверной конструкции, есть дома у любого хозяина. Но некоторые придется приобрести или арендовать на период выполнения монтажных работ.

Инструменты для монтажа межкомнатных дверей

Перечень инструментов:

  • Молоток, лом и гвоздодер – для демонтажа старой дверной конструкции;
  • Рулетка, карандаш – для выполнения замеров и разметки расходных материалов;
  • Ножовка, торцовая пила, острый нож – для обрезки заготовок дверного блока;
  • Стамеска – для изготовления выемок под дверные петли;
  • Стусло – для обрезки бруса из дерева под необходимым углом;
  • Дрель, перфоратор и шуруповерт – для изготовления отверстий и соединения отдельных элементов конструкции;
  • Строительный уровень – для проверки правильного расположения дверной конструкции по вертикали и горизонтали;
  • Монтажная пена – для герметизации и утепления конструкции;
  • Акриловая краска, строительный скотч – для покраски заготовок из дерева.

Перед тем, как собрать своими руками коробку для межкомнатной двери, необходимо подготовить все перечисленные инструменты.

Демонтаж старой конструкции

Если планируется замена старой двери, соответственно первым этапом является ее демонтаж.
Порядок разборки дверной конструкции:

  • Снятие наличников и дверного полотна;
  • Удаление анкерных болтов и прочих крепежных элементов;
  • Демонтаж деталей коробки.

Перед тем, как собрать и установить новую дверную коробку для межкомнатной двери, необходимо проверить прочность стенового проема и самому при необходимости его укрепить.

Демонтаж старого короба

Демонтажные работы рекомендуется выполнять не спеша, аккуратно, не выламывая элементы старой конструкции, чтобы не повредить основания межкомнатного проема. В противном случае можно увеличить объем работ, соответственно временных и финансовых затрат на установку нового дверного блока.

Сборка коробки

Многих домашних мастеров интересует, как правильно собрать без привлечения мастера коробку для межкомнатной двери. Предварительно рекомендуется начертить схему сборки. Для этого необходимо:

Все элементы конструкции предварительно разложить на ровном половом основании.

Выполнить разметку коробки. Запилить торцы заготовок под 45º или 90º.

Элементы дверной коробки

Определить место расположения петель, сделать разметку для их закрепления на вертикальном брусе. При этом сверху и снизу участка размещения петель вымерять по 20 см в зависимости от того, в какую сторону планируется открытие дверей. Накладные петли просто прикручиваются саморезами в установленном месте. А при использовании врезных петель для них в деревянном основании делаются выемки с помощью стамески.

Установка петель на косяк двери

Стянуть отдельные элементы коробки между собой саморезами. Эту процедуру необходимо выполнять очень аккуратно, чтобы не перетянуть соединение и не повредить элементы конструкции.

Скрепление элементов лутки

Завершающий этап – установка полотна двери, выравнивание его по горизонтали и вертикали, выставление необходимых зазоров.

Если ширина стенового проема больше 7 см, а наличники устанавливаются с обеих сторон, для увеличения короба используются доборы.

Запил элементов короба под угол 45º

Для соединения отдельных элементов коробки, имеющих округлое сечение, их торцевые части обрезаются под 45º. Чтобы сделать одинаковый запил необходимо использовать специальную торцовочную пилу или стусло.

Резка лутки

Если нет специального инструмента, для обрезания заготовок под необходимый угол можно использовать транспортир и линейку. На торцевую часть бруса предварительно наносится разметка простым карандашом, затем по линиям делается распил заготовки.

Сборка коробки под 45 градусов

При соединении двух заготовок между собой саморезы вкручиваются под углом.

Сборка элементов коробки под углом 90º

Сборка элементов коробки межкомнатных дверей под углом 90º своими руками осуществляется быстрее и проще, чем под 45º. В данном случае горизонтальные стойки и верхняя перекладина обрезаются ножовкой под прямым углом. Для этого делается разметка необходимой длины деревянных брусьев.

Сборка коробки под прямым углом

Предварительно коробка собирается на ровном половом основании. Отдельные элементы конструкции скрепляются между собой саморезами. При помощи уголка проверяется угол 90º. Параллельность двух противоположных горизонтальных стоек короба можно проверить, приложив дверное полотно.

Дверная коробка с порогом

Сборка своими руками коробки межкомнатной двери с порогом практически ничем не отличается от процедуры сборки конструкций без порога.

Дверные блоки с порогом более прочные и надежные. Они способны выдерживать большие нагрузки, поэтому короба с порогом чаще всего изготавливают для тяжелых полотен из массива дерева. Для санузлов порог наличие порога – это обязательное требование.

Межкомнатная дверь с порогом

Независимо от типа конструкции такую дверь собрать самостоятельно сможет каждый желающий. Для этого всего лишь нужно изучить инструкцию по сборке и подготовить все необходимые материалы и инструменты.

Рекомендации по установке конструкции

Сегодня многие при строительстве частных домов или ремонте имеющихся жилых объектов стараются сэкономить собственные средства на монтажных работах, которые можно выполнить самостоятельно. Поэтому одним из актуальных вопросов является как правильно подобрать и установить своими руками коробку для деревянной входной или межкомнатной двери.

Замер проема

Как правило, дверные блоки подбираются под размеры стенового проема, непосредственно в который планируется их установка. Предварительно измеряется высота и ширина входного проема. От полученных результатов вычитаются необходимые зазоры для проведения монтажа. В результате получаются максимальные размеры коробки дверной конструкции.

После выбора и покупки дверного блока можно приступать к его установке.

Порядок действий:

Дверной короб вставляется в проем и выравнивается по вертикали и горизонтали с помощью строительного уровня и отвесов.

Вставка лутки в проем

После выравнивания короб фиксируется в проеме деревянными клиньями, которые вставляются в зазоры между ним и стенами по всему периметру конструкции.

Закрепление короба на клинья

Выполняется разметка участков крепления коробки к стене проема. В этих местах сверлятся отверстия в элементах короба и в самой стене.

Фиксация лутки к стене

Специалисты рекомендуют закреплять дверные блоки со стеной в местах фиксации петель дверей и ответной планки затворного устройства. Это позволит сохранить целостность конструкции и первоначальный внешний вид.

Далее для фиксации коробки к стене проема в подготовленные отверстия вставляются и затягиваются анкерные болты. В зависимости от типа крепежного элемента может понадобиться гаечный ключ или шуруповерт. В качестве альтернативы возможна установка на длинные саморезы.

Крепление коробки двери на саморезы

Устанавливаются и закручиваются саморезами дверные петли, навешивается полотно. Если монтаж коробки был выполнен правильно без нарушения горизонтальности и вертикальности конструкции, двери должны легко открываться и закрываться.

Навешивание полотна

Заключительный этап – все щели между стеной и дверным блоком задуваются монтажной пеной.

Запенивание двери

Что еще необходимо знать

Сборка своими руками дверной коробки межкомнатной двери с первого раза может получиться не у каждого. Но не стоит сразу отчаиваться, так как многие недочеты можно будет устранить.

Например, если дверной короб не влезает в стеновой проем, можно немного подрезать вертикальные стойки и горизонтальную планку.

Некрасивый нижний шов можно закрыть небольшим порожком или половым плинтусом. А большие боковые щели между коробкой и стеной проема перекрываются наличниками.

Наличники

При выполнении монтажа дверного блока в проем бетонной или кирпичной стены понадобится перфоратор. При этом, если дверная конструкция изготовлена из МДФ панелей, сначала делаются отверстия элементах коробки электродрелью, затем перфоратором в бетонной стене.

Для облегчения установки межкомнатных дверей производители изготавливают специальные монтажные системы. С их помощью дверные блоки можно устанавливать в проемы стен, возведенных из любых материалов, при этом без дополнительных распорок и деревянных клиньев. В такие комплекты входят крепежные элементы для выполнения скрытого монтажа и подробная инструкция по применению.

пошаговый монтаж в домашних условиях

Содержание статьи:

Дверная коробка – рама, устанавливаемая в дверной проем. Может дополняться наличниками или доборными элементами, если глубина проема слишком велика. Коробка маскирует щели, технологические отверстия, а также обеспечивает плотное примыкание створки. Сделать коробку для межкомнатной двери и установить ее можно самостоятельно.

Комплектация дверной коробки

Дверная коробка без порога состоит из двух вертикальных и одной горизонтальной планки

Дверная коробка в квартире обычно выполняется из бруса. Ее устройство и размеры зависят от величины проема, конструкции двери, других факторов. Комплектация включает:

  • 2 вертикальные стойки и горизонтальную перекладину – это обязательные составляющие любой модели.
  • Порог – обычно появляется на дверях, ведущих в туалет, ванную, кухню. Таким образом предупреждают растекание воды из прорванных коммуникаций, которые чаще случаются в нежилых комнатах.
  • Наличники – декоративные элементы, которые маскируют монтажный шов.
  • Фурнитуру – дверные ручки, петли, замки, доводчики. Часть элементов закрепляют на коробку, часть – на дверное полотно или на оба элемента.

Телескопическая коробка несколько отличается. В собранном виде она похожа на обычную, однако состоит из большего числа планок, которые соединяются друг с другом через пазы. Такую конструкцию можно установить на любой дверной проем – слишком глубокий, с неровными стенами, слишком широкий.

Выбор материала

Древесина хвойных пород легко поддается обработке

Для дверной коробки используют следующие материалы:

  • МДФ – или древесная фибра. Материал легкий, устойчивый к действию влаги, достаточно прочный, рассчитан на крепление створки из дерева, МДФ, стекла, пластика.
  • Дерево – самый популярный материал, поскольку всегда доступен и легко поддается обработке. Для межкомнатных дверей берут древесину средней и низкой плотности. Чаще всего это сосна, так как она доступна по цене. Для входных блоков выбирают твердые породы – дуб, лиственницу, граб. Такой материал не боится воды и очень долго служит.
  • Металл – оцинкованная сталь, крайне редко нержавеющая. Коробку делают методом гиба стального листа соответствующей толщины. Рама рассчитана на самые тяжелые створки. Для межкомнатных блоков используется редко.

ДСП использовать нежелательно. Материал слабо устойчив к действию воды и пара, плохо держит крепеж из-за низкой плотности. ДСП дешевле чем дерево или МДФ, однако совокупная площадь элементов коробки невелика, так что такая экономия себя не оправдывает.

Чаще всего в комплектацию двери входят все элементы, в том числе стойки и перекладины для коробки.

Разметка и замеры

Замеры для дверной коробки

Изготовление дверной коробки начинается с замеров. Делают это двумя способами: измеряют проем или уже приобретенную дверь.

В первом случае выполняют замеры высоты и ширины проема. Измерения делают в нескольких местах с шагом в 50–60 см. Важно замерить диагональ проема. Таким образом оценивают ровность откосов и контролируют правильность изготовления рамы.

Замерить нужно и толщину короба, так как он зависит от толщины стены.

Во втором случае замеряют боковые стороны дверного полотна и прибавляют к результатам 5 см. Затем измеряют порог, если он предполагается, оставляя место под припуски.

Варианты сборки дверной коробки

Монтаж изделия сводится к сооружению рамной конструкции прямоугольной формы. Она может составлять замкнутый контур, если оборудуется порожком, или разомкнутой.

Дверная коробка своими руками собирается несколькими методами. Выбирают способ исходя из опыта и характера используемого материала.

Багетное соединение

Шиповое соединение деталей

Надежный метод сборки. Торцы вертикальных стоек и перекладины надпиливают под 45 градусов. Когда элементы совмещают, их скрепляют саморезами или шурупами. Так как коробка вставляется в проем, крепеж остается невидимым.

Минус такого решения – ограниченность в выборе материала. Раму из МДФ собирать так не стоит. Со временем кромки разлохмачиваются, на стыках появляются трещины и сколы.

Шиповое соединение

Куда более прочный, хотя и сложный метод сборки – соединение на шип. В этом случае на перекладине выпиливают шипы для вставки, а на торцах стоек – пазы для них. Такое соединение настолько прочное, что не нуждается в дополнительном крепеже. Однако для продления службы коробки скрепляют саморезами. Шляпки гвоздей после монтажа оклеивают пленкой под цвет древесины.

Сборка своими руками очень сложна. Требуется опыт и специальный инструмент, без которого справиться нельзя.

Под прямым углом

Простейший способ, хотя и не слишком эстетичный. В этом случае подпиливают только перекладину так, чтобы она вставлялась между вертикальными стойками. Фиксируется притолока саморезами. Крепеж оказывается с наружной стороны рамы и остается невидимым.

Необходимые инструменты для работы

Инструменты для изготовления дверной коробки из дерева или металла

Чтобы собрать дверную деревянную коробку правильно, нужны следующие инструменты:

  • строительный нож, ножовка по дереву, молоток;
  • шуруповерт для крепежа;
  • рубанок и стамески для коррекции планок;
  • карандаш, лазерный или водяной уровень, рулетка, угольник и другие измерительные инструменты;
  • монтажная пена, жидкие гвозди.

Могут потребоваться дополнительные инструменты и материалы, например, уплотнительная лента для улучшения звуко- и теплоизоляции.

Инструкция по сборке дверной коробки своими руками

Установка, крепление, навешивание петель и наличников для дверной коробки

Изготовление коробки зависит от ее конструкции. Однако общая схема проста.

  1. Выбирают два бруса равные по высоте проема – стойки, и 2 доски равные ширине проема – притолок и порожек.
  2. Со стороны, с которой будет открываться дверь, делают зазор. Если створка будет открываться в обе стороны, зазоры делают с обеих сторон.
  3. На поперечных элементах проделывают такой же паз.

Готовые детали окрашивают или обрабатывают морилкой. Цвет подбирают под цвет дверного полотна. Такую операцию можно выполнить и после монтажа.

Без порога

Установка дверной коробки без порога

Конструкция без порога носит название разомкнутой. Собирать и установить ее чуть проще.

  1. Собирают коробку для межкомнатной двери на полу, на ровном месте. Детали раскладывают по чертежу и выравнивают форму. При необходимости подгоняют размеры брусков.
  2. Размечают места соединений – под углом, в четверть. По отметкам делают надпилы ножовкой, а затем стамеской удаляют лишний материал. Срез стыка обрабатывают напильником или шлифмашинкой.
  3. Стойки размещают под фурнитуру – дверные петли, ответная часть замка, доводчика.
  4. По отметкам делают выборку материала стамеской. Петли нового типа, «бабочка», например, устанавливают на коробе уже при монтаже дверного полотна.
  5. Части короба вновь соединяют и скрепляют. По каждой линии должно быть не менее 2 креплений. Готовую коробку вновь проверяют на вертикальность.
  6. Конструкция устанавливается в дверной проем и выравнивается. С помощью угольника и отвеса проверяют вертикальность установки. Корректируют положение с помощью деревянных клиньев.
  7. Выполнят предварительную навеску дверного полотна. Для этого крепят на стойке петли, а затем навешивают дверь. Проверяют вертикальность установки и легкость открывания. Если створка двигается с трудом, с помощью клиньев корректируют положение коробки до тех пор, пока не добиваются свободного открывания.
  8. Дверное полотно снимают. Деревянную коробку намертво закрепляют. Зазоры между рамой и стенкой запенивают монтажной пеной.
  9. После высыхания остатки пены срезают. Чтобы замаскировать технические щели, устанавливают наличники.

Если проем слишком глубокий, дверная коробка включает доборы.

Полезным дополнением к межкомнатной двери выступает упор. Это невысокий штырь с резиновой насадкой. Упор не позволяет открывающейся двери ударяться об стену. Это предупреждает порчу и дверного полотна, и отделки. Для упора в полу высверливают отверстие, затем в него нужно поставить крепежный винт, на него навинтить упор.

С порогом

Порог делается в кухне и ванной для предотвращения растекания воды

Монтаж дверного блока с порожком мало чем отличается от обычной установки. Порог – брусок равный по ширине величине проема. Его прикрепляют к общей конструкции и во время установки фиксируют на пол после окончательного выравнивания дверной рамы.

Можно поступить иначе: купить порожек в магазине и установить его отдельно. Готовые модели можно в любой момент подгонять по размеру. Закрепляют их на саморезы или клей. Популярностью пользуются алюминиевые порожки: они устойчивы к действию воды и износу.

Типичные ошибки

Установка дверной коробки кажется весьма простой работой. На деле здесь есть немало тонкостей. Новички зачастую делают ошибки, что позднее приводит к трудностям с открыванием дверей и быстрому износу изделия.

  1. Между стеной и коробкой должны оставаться технические зазоры. Если таковых не будет, заделать щель между стеной и рамой не удастся.
  2. При монтаже стойки в замковой части слишком сильно утягивают верхний или нижний край. При этом полотно перестает плотно прилегать к коробу, что приводит к уменьшению тепло- и звукоизоляции.
  3. Нельзя закреплять коробку, пока не будет выполнена проверка створки. Только когда дверное полотно сохраняет полную вертикальность в закрытом и открытом состоянии, можно фиксировать раму.
  4. Главное условие – коробка должна быть прочно закреплена. В противном случае под весом двери она «разбалтывается».
  5. Отверстия для крепежа нужно делать на определенном расстоянии от края стойки или перекладины. В противном случае возможно откалывание фрагментов стены.

Установка дверной коробки – важнейшая часть монтажа двери. Положение коробки обеспечивает вертикальность створки и свободу открывания. Относительно простые модели можно изготовить и установить своими руками, если соблюдать инструкцию.

Как правильно собрать дверную коробку своими руками

Двери — это важная деталь любого помещения, поскольку они обеспечивают защиту от нежелательного проникновения, сохраняют тепло и звукоизоляцию. Чтобы конструкция хорошо справлялась со своими функциями и прослужила дольше, нужно знать, как собрать дверную коробку, если нет возможности обратиться за помощью к профессионалам.

Составные части дверной коробки

Чтобы точно понимать, как собирается дверная , необходимо изучить ее структуру и составные части. К ним относятся:

  • притолока — «потолочная» планка, располагающаяся сверху конструкции;
  • петельный брус — боковая часть, в нее врезаются петли;
  • притворная часть — противоположная петельной, смыкается с дверью при закрывании, в нее устанавливается ответная сторона замка;
  • порог — брус, расположенный внизу.

Необходимый инструмент

Чтобы сборка дверной коробки своими руками прошла быстро, необходимо заранее подготовить инструменты, которые понадобятся в процессе работы. Кроме составляющих частей коробки нужны следующие приспособления:

  • простой карандаш, рулетка, угольник и уровень;
  • электрический лобзик или циркулярная пила;
  • перфоратор;
  • дрель или сверло;
  • шуруповерт;
  • ножовка;
  • шурупы, монтажная пена, крепления;
  • необходимая фурнитура.

Как снимать размеры

Чтобы собрать качественную конструкцию, важно правильно снять размеры, в противном случае, дверь не встанет в коробке. Существует несколько правил снятия размеров в домашних условиях:

  1. В первую очередь замеряется дверной проем, внешние параметры коробки должны превосходить его на 70 мм. Что касается внутренних параметров, между дверным полотном и краем коробки должен сохраняться зазор 3 мм по периметру.
  2. Для зазора, расположенного снизу, существует отдельное правило, его высота может составлять от 10 до 15 мм. Это нужно для обеспечения в помещении циркуляции воздуха, что особенно важно для закрытых комнат, как ванная или кладовка. При монтаже дверей-купе необходимо учитывать, что будут устанавливаться профили.
  3. Часто, при строительстве бань владельцы не делают большой зазор внизу двери, это допустимо, но, в таком случае, необходимо тщательно измерить порог двери уровнем по углам.

Данные параметры являются обязательными, если найдено несоответствие, дверной проем необходимо расширить или уменьшить. Легче работать с искусственными проемами, сделанными из гипсокартона.

Способы сборки

Руководство по установке дверной коробки зависит от способа ее сборки. Конструкции бывают с порогом или без и с разными нюансами закрепления деталей.

Как собрать дверную коробку под 45° и без порога

Обычно, по такой схеме ставятся изделия из МДФ. Подробная инструкция для изготовления коробки данным способом:

  1. Чтобы устранить неровности, нужно провести торцовку заготовок коробки.
  2. Петельная и притворная балки запиливаются в верхней части, под 45 градусов внутрь. Для работы лучше использовать инструменты с мелкими зубчиками или ножовку по металлу, это поможет избежать повреждения отделки. При работе с изделиями, выполненными из экошпона или ламинированного МДФ, пилить лучше всего с изнаночной стороны, чтобы возможные трещины остались именно на ней.
  3. После обработки боковых частей коробки, можно переходить к запиливанию притолоки. Ее запиливают с двух сторон под 45 градусов внутрь. Важно все тщательно вымерять, чтобы в собранном виде части составляли прямой угол. Не стоит забывать о том, что должен быть соблюден зазор 3 мм. Замеры можно производить как при помощи рулетки, так и приложив брус напрямую к дверному проему, делая пометки карандашом.
  4. Далее, нужно подогнать петельный и притворный брус по высоте, с нижней части, до начала спиленного угла. При отсутствии порога, достаточно к высоте двери прибавить два зазора, 3 мм + 10-15 мм. После навешивания дверь должна закрываться достаточно плотно, без препятствий к открыванию, и не касаться пола.
  5. Как только все составляющие запилены, нужно переходить к сборке частей. Работать легче, положив их на пол. Для безопасности, сверло лучше использовать небольшого диаметра. Саморезы обязательно должны быть для дерева, прикручиваются они также под углом 45 градусов. Во время скрепления частей их надо плотно прижимать друг к другу, так как саморезы растягивают детали.
  6. После сборки, конструкцию необходимо примерить в дверной проем, если расчеты точны, она без проблем встанет в него.

Замеры должны быть проверены несколько раз. Если допущена ошибка и дверная коробка окажется маленькой для полотна, придется приобретать новый материал.

Как самому собрать дверную коробку со стыковкой 90

Самый простой вариант сборки, с которым справится новичок, также часто используется при работе с древесноволокнистыми материалами. Как осуществить сборку со стыковкой в 90 градусов поэтапно:

  1. Боковые балки подгоняются по высоте дверного проема, с учетом всех зазоров. Они будут доходить до самого верха дверного проема.
  2. Верхняя часть закрепляется между петельной и притворной, поэтому ее необходимо укоротить на столько, сколько составляет ширина обеих боковых брусов. После соединения, три части должны плотно входить в проем по ширине.
  3. После подготовки составляющих, можно переходить к сборке. Отверстия для саморезов делаются заранее, чтобы избежать трещин древесины, входить они должны с боков, под углом 90 градусов.

Сборка дверной коробки с порогом

Конструкции, оснащенные порогами, обычно устанавливаются при входе в дома, так как они сохраняют тепло и делают коробку более прочной. Несмотря на то, что добавляется новая деталь, сборка частей не составляет сложностей. Первые шаги идентичны тем, что выполняются во время установки коробок без порога. Притолока и боковые брусы могут быть установлены под углами 45 и 90 градусов. Порог всегда устанавливается под прямым углом. Пошаговая инструкция по сборке коробки с порогом:

  1. Брус порога необходимо запиливать ровно под прямым углом, соблюдая ширину, от одной боковой части, до второй, также можно ориентироваться на формулу: ширина двери + 6 мм зазора. Чтобы правильно определить высоту порога, необходимо конструкцию ставить в дверное полотно.
  2. Далее, нужно на притворном и петельном брусе аккуратно спилить упорную четверть, на высоту нижней доски, для плотного крепления порога. Замеры должны быть точно сняты, в противном случае можно просто испортить материал.
  3. Как только составляющие подготовлены, можно переходить к их соединению, также плотно стягивая, чтобы части не расползлись. При работе с входными дверями лучше использовать оцинкованные саморезы.

Шиповое соединение дверной коробки

Менее распространенный способ соединения деталей коробки, может быть осуществлен без использования саморезов, однако, для обеспечения прочности лучше всего использовать оцинкованные гвозди или специальный монтажный клей.

Принцип данного метода заключается в том, что на месте соединения составляющих, не важно, ставятся ли он под прямым углом или под 45 градусов, вырезаются шиповые соединения. Одна из деталей имеет само соединение (шипы), а вторая — выточенные под него пазы, в которые оно плотно вставляется.

Установка коробки в дверной проем

Данный этап лучше всего выполнять с помощником, так как дверной блок может быть тяжелым, особенно если дверь используется с внутренним наполнителем в виде плиты, что может привести к сложностям в работе. Конструкцию монтируют в дверной проем в несколько этапов:

  1. Конструкция вставляется в проем и закрепляется в нем при помощи клиньев. Затем, ее положение полностью выравнивается, чтобы она встала идеально относительно горизонтальной и вертикальной осей. Как только точное положение будет определено, в самом проеме и коробке просверливаются отверстия, для дюбелей.
  2. Когда конструкция будет плотно закреплена в проеме, можно приступать к подготовке двери к подвесу. В первую очередь, к ней прикручиваются петли, а вторая их часть закрепляется на петельном брусе. Главное — не ошибиться с высотой, так как дверь будет расположена не ровно. Если все сделано правильно, после того, как вы навесите полотно, будут соблюдены все зазоры.
  3. Затем, фиксируется коробка, выполнить это можно при помощи монтажной пены, также она используется при заполнении зазоров, допустимых между брусом и проемом.
  4. Как только работы будут выполнены, можно переходить к установке телескопических или простых наличников, обналичников и прочей фурнитуры.

Ошибки при установке и сборке дверной коробки

Не каждый может грамотно произвести , без совершения ошибок. Самые распространенные из них:

  1. Неправильно подобранные инструменты и саморезы, что может повредить материалы или сделать конструкцию непрочной. Например, двери из ДВП имеют волокнистую структуру и другую плотность, в отличие от ПВХ, значит и крепежи необходимо использовать разные.
  2. Недостаточное выравнивание двери по вертикали может привести к тому, что дверь будет самостоятельно открываться или закрываться.
  3. Невнимательность при соблюдении направления открывания дверей.
  4. Во время работы с монтажной пеной важно учитывать, что она имеет свойство расширяться, если нанести слишком большое количество, коробка может прогнуться.

Не стоит бояться задавать вопросы опытным установщикам, только мастер со стажем сможет дать правильные советы и предостеречь от возможных ошибок. При неправильном выполнений действий, приходится приобретать новый материал, что не со всем выгодно и занимает много времени.

МОНТАЖ ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ ГИПСОКАРТОНА НА ДЕРЕВЯННЫЙ КАРКАС СВОИМИ РУКАМИ | Своими руками

Перегородки из гипсокартона часто используют для переоборудования квартиры или дома, внося в их дизайн или интерьер что-то новое и необычное. Для этого у них есть все преимущества: их устройство и установка своими руками просты, и с этой технологией справится даже неопытный начинающий домашний мастер. Они дешевы в установке и после чистовой отделки их не отличить от основных стен квартиры.

У таких перегородок есть недостатки. Но вы справитесь с ними. Например, недостаточная механическая прочность перегородки может быть значительно увеличена, если использовать гипсоволокнистые листы вместо обычных гипсоволокнистых плит или усилить конструкцию, покрыв каркас несколькими слоями гипсокартона. А во влажных помещениях при установке перегородок используется водостойкий гипсокартон.

Но какую бы перегородку вы ни решили построить в своей квартире, помните, что введение нового элемента в планировку обязательно должно быть согласовано с органами жилищной инспекции.

Стены из гипсокартона, а также стены из гипсокартона обычно выполняются на деревянном или металлическом каркасе. Металлический каркас надежнее, технологичнее и при его использовании можно построить сложную конструкцию, которую сложнее сделать на деревянном каркасе. Но, в свою очередь, с деревянной конструкцией привычнее работать и она обойдется дешевле.

Пиломатериалы для каркасных перегородок используют хвойные породы. Все его элементы перед установкой необходимо обработать специальными противопожарными и биозащитными пропитками.

Материал для каркаса выбирается, руководствуясь параметрами будущей перегородки: чем выше и длиннее, тем должно быть больше сечение элементов каркаса. Для каркаса перегородки 2,5х (4-5) м можно взять бруски сечением 60х80 мм.

Каркас перегородки состоит из планок, колонн, а также горизонтальных перемычек, которые обычно устанавливаются в местах стыков листов гипсокартона. Дополнять конструкцию можно более мощными стойками и перемычками в дверных проемах, кровле и т. Д.Для улучшения звукоизоляционных свойств, а в загородных домах — и для теплозащиты, каркас заполняется звуко- и теплоизоляционными материалами в процессе изготовления перегородки. В домах временного проживания изоляция дополнительно защищена влаго- и парозащитными пленками.

Монтаж каркаса перегородок.

Эта работа начинается с установки обвязки. На пол, потолок и стены крепятся планки планок. Если потолки деревянные, задача упрощается, так как для крепления брусков достаточно гвоздей.При толщине бруса 60 мм достаточно гвоздей длиной 100 мм. Если стены бетонные или оштукатуренные, шпаклевка крепится дюбелем-гвоздем — к стене и полу, а анкеры — к потолку.


Также читайте: Что можно сделать из гипсокартона своими руками?


Начать работу следует с балки перекрытия. Наметив на потолке границу перегородки, балку прикручивают или прибивают к потолку, а затем отмечают расположение нижней планки планки.Делайте это с помощью отвеса, линейки с помощью уровня или более современных инструментов, например, лазерного уровня.

При использовании традиционных инструментов для измерения длины перегородки необходимо сделать минимум три отметки — на каждой стене и посередине. Когда нанесены отметки, к ним прикрепляют нижнюю планку к полу и еще раз проверяют правильность ее расположения относительно верхней балки. После этого на стенах устанавливают обшивку вертикальных брусков, соединяющих пол и потолок брусьями.

Поскольку основную нагрузку несет основная перегородка от будущей перегородки, необходимо закрепить ее максимально надежно — с шагом крепления не более 40 см.Но перед тем, как закрепить брус, необходимо убедиться в прочности самих стен. Если стены сделаны из не очень прочных материалов (ячеистого бетона, гипса), необходимы дюбели максимальных размеров и может потребоваться замена дюбелей на специальные дюбели, предназначенные для использования с конкретными строительными материалами. В крайнем случае можно обойтись и деревянной пробкой, которую вбивают в подготовленные отверстия и затем ввинчивают в них саморезами. Метод старый, можно сказать — дедовский, но проверенный.

Другой способ крепления обвязки — использование прямых подвесов для установки металлических каркасов. Если стены достаточно прочные и гладкие (например, бетонные), то это самый удобный и быстрый способ крепления балки.

После того, как каркас конструкции будет на месте и проверен на вертикальность, пора ставить стойки. Для них используйте брус такого же сечения, что и для обвязки туши.

Стойки обычно устанавливаются с шагом 60 см.Этим шагом каждый лист гипсокартона (при стандартной ширине листа 120 см) прикрепляется к трем стойкам.

Стойки можно монтировать несколькими способами. Самый простой — с помощью деревянных брусков с шипами, которые винтами крепятся к самой вертикальной стойке и к обвязке. Более надежный способ — закрепить подставку металлическими уголками, которые легко сделать из прямых вешалок или приобрести уже готовые.

Из этой же балки вырезаем и горизонтальную перемычку.Закрепите их, пропустив саморез прямо через вертикальные стойки с одной и другой стороны моста. Укрепите соединения металлическими уголками.

Если в перегородке предусмотрен дверной проем, то он обрамляется дополнительными стойками и горизонтальной перемычкой. Их делают из бруса того же сечения, что и весь каркас, или немного большего размера. Низ дверной коробки образует либо рамку обвязки, либо, если она не нужна в пороге, ее часть в проеме аккуратно вырезается, а края дополнительно скрепляются дюбелями-гвоздями.


Еще по теме: Фигурные перегородки из гипсокартона своими руками. Складной гипсокартон — способы.


В перегородке такого типа сложно прокладывать инженерные коммуникации. Если еще нужно проложить в нем, например, электропроводку, то в стойках придется просверлить отверстия нужного диаметра. При этом желательно помнить, что кабель в целях безопасности прокладывается в трубах — жестких или гофрированных, или в жестяных коробах.

Облицовка перегородок.

Когда каркас будет готов, можно приступать к его облицовке гипсокартоном. Скрепляем листы саморезами с широким капотом. Предварительно необходимо разработать схему облицовки, по которой листы нужно вырезать меньше всего.

Обрежьте листы лучше, чтобы они не стыковались с оконными и дверными проемами — это может привести к сколам по краям листов. Там, где этого нельзя избежать, на место стыка ставится дополнительная планка, к которой фиксируются края листов.

Монтаж утеплителя своими руками

Если перегородка предполагает использование тепло- и звукоизоляции, то ее устанавливают после облицовки перегородки гипсокартоном с одной стороны.

В настоящее время на рынке представлено множество изоляционных материалов.

Хорошо подходят и пеноматериалы, и минеральная вата.

Выбранная ступень установки стоек соответствует стандартной ширине многих изоляционных материалов, что облегчает работу.

Жесткие панели следует приклеить к внутренней стороне уже установленного гипсокартона. Если между плитами есть небольшие полости, их можно заполнить минеральной ватой. Комбинация вспененного материала и минеральной ваты дает хороший звукоизоляционный эффект.

При обшивке перегородки гипсокартоном со второй стороны необходимо помнить, что во избежание растрескивания стоек каркаса при завинчивании стыков большого количества саморезов стыки листов следует высаживать стыками уже собранные облицовки, сдвинув их на шаг вправо или влево.

Также необходимо помнить, что между верхним краем листа и потолком должен быть зазор около 3-4 мм, который защитит верхний край от загара. Этот промежуток впоследствии закрывается потолочным плинтусом.

Юбка каркаса должна быть пришита последовательно с одного края. Шурупы необходимо вкручивать в рейки рамы перпендикулярно поверхности обшивки.

Эта перегородка самая простая, но, несмотря на это, отличается достаточной прочностью и хорошими звукоизоляционными свойствами.Его недостаток — небольшая толщина, затрудняющая прокладку коммуникаций внутри перегородки.

Расширенные перегородки своими руками.

Конструкция перегородки на двойном деревянном каркасе позволяет решить задачу прокладки внутри перегородки инженерных коммуникаций и даже установить в них батареи водяного отопления. По ширине такие перегородки намного превосходят рассмотренные выше.

Для установки расширенной перегородки устанавливаются две планки, разнесенные на расстояние, достаточное для размещения коммуникаций.Все операции при установке каркаса выполняются точно так же, как и в первом случае. Сначала определите расстояние, на которое две рамы будут разнесены друг от друга, затем установите ремни и вертикальные стойки.

После облицовки одной стороны перегородки внутри нее прокладываются все необходимые коммуникации в трубах или специальных коробах из стального оцинкованного листа или пластика. Также возможна установка внутри перегородки и батареи отопления, хотя это потребует дополнительных работ.Ближе к одной из сторон устанавливаются батареи, а напротив них в гипсокартонных вентиляционных решетках монтируются вентиляционные решетки.

Следует помнить, что в местах, где используются трубы с горячей водой, поролон и поролон нельзя использовать в качестве изоляционного материала. В качестве теплоизоляции в этих местах используется минеральная вата.

Есть способ увеличить внутренний объем перегородки и без установки двойного каркаса. В этом варианте каркас обвязки устанавливается один, но к боковым краям планок пучка прикрепляются вертикальные стойки, в результате чего перегородка становится шире.В этом случае крепить стойки к каркасу тоже проще — не нужны ни переходные щетки, ни уголки. Для улучшения звукоизоляции между стойками и штангами ремни прокладывают резиновыми прокладками или поролоновыми прокладками.

Помимо вариантов с однослойной облицовкой гипокартоном, существуют конструкции, в которых листы укладываются по два слоя с каждой стороны перегородки. В этом случае гипсокартон крепится к брускам таким образом, чтобы верхний лист перекрывал стык нижнего слоя листов.

После завершения монтажа листов гипсокартона швы на стыках листов и головки саморезов шпатываются, после чего переходят к отделке перегородки.

  1. Слева — Укладка утеплителя производится после облицовки перегородки гипсокартоном с одной стороны.
  2. Справа — Для большей прочности перегородки и удобства монтажа гипсокартона на каркас засыпают дополнительную обрешетку.

Также помните, что:

  • В домах временного проживания (например, на даче) утеплитель в перегородке следует защитить пароизоляционной пленкой.
  • В местах установки дверей ставятся усиленные стойки.

Автор: А. Привалов.

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ, ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»

  • Многоуровневый потолок своими руками Как сделать многоуровневый …
  • Столешница из гипсокартона своими руками Как сделать своими руками столешницу…
  • Применение огнестойкого гипсокартонного листа для безопасного строительства Применение огнестойкого гипсокартона в пожароопасных …
  • Перфорированный гипсокартон с подсветкой Перфорированные панели из гипсокартона для …
  • Перегородки на чердаке своими руками — фото и инструкция Как сделать перегородку на чердаке …
  • Монтаж потолка из гипсокартона КНАУФ-лист своими руками (фото + видео)
    Потолок из гипсокартона — советы…
  • Декоративное обрамление потолка своими руками.
    Как сделать своими руками декоративные …


    Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.

  • .

    Построить каркасный дом своими руками экономично и легко

    Каркасный дом своими руками Каркасный дом Популярность каркасных домов растет с каждым днем, что обусловлено простотой его возведения и короткими сроками монтажа. В основном такие дома строят в коттеджах для сезонного проживания, хотя можно обустроить каркасный дом и для круглогодичного проживания в нем. Приступая к самостоятельному строительству каркасного дома, важно учитывать главный критерий — срок проживания.Этап №1. Закладка фундамента. Благодаря небольшому весу каркасные дома не требуют слишком прочного и массивного фундамента. В качестве таковых обычно используются сваи (винтовые), небольшие бетонные столбы и не слишком глубокий бетонный фундамент. Прежде чем выбрать фундамент, следует выяснить, какой тип грунта преобладает на вашем участке и определится этажность. Столбчатый фундамент легко выдержит нагрузку одноэтажного дома даже на рыхлом грунте. Закладка столбчатого фундамента начинается с покупки 120-150 столбиков.Затем нужно выкопать или просверлить под ними ямки глубиной около метра и диаметром около 20 сантиметров. Между углублениями необходимо соблюдать расстояние примерно 75-80 сантиметров. После этого в отверстия устанавливаются асбоцементные трубы. Оставшееся пространство лучше всего забить песком и щебнем и утрамбовать. Затем в отверстие столбов аккуратно заливается бетон или цементный раствор. Чтобы перейти к следующему этапу, не обязательно ждать застывания бетона.a beautiful frame house with their own hands, a phased introduction. Photo №1 Укладка свайного фундамента может производиться самостоятельно, без привлечения дополнительных рабочих. Для этого вида работ требуется ручной труд, ведь сваи нужно вкручивать только по уровню, полностью исключая отклонения. Не игнорируйте и главное правило — откручивание, а затем повторное завинчивание свай категорически запрещено. Если какая-то свая была прикручена неправильно, ее желательно оставить как есть, чтобы не разрушить уплотненный грунт. Этап №2. Монтаж каркасного дома. Те, кто собирается строить каркасный дом самостоятельно, уже знают, что наиболее популярны две технологии их строительства: канадская и финская, основанная на практически идентичных принципах.Неважно, какую технологию вы выберете для себя, так как основные этапы строительства каркасных домов одинаковы для обоих случаев. 1. Сначала выберите материал для будущего каркаса. Это может быть металл (особенно сталь) или дерево. Сейчас одними из самых популярных, благодаря своей экологичности, экономичности и простоте монтажа, являются деревянные рамы. При использовании стальных материалов каркас делается проще и дешевле, а на фундаментных работах можно сэкономить дополнительные средства. Для такого каркаса допускается металлический крепеж, нагели для деревянных каркасов.a beautiful frame house with their own hands, a phased introduction. Photo # 2 2. Определившись с материалом, переходим к укладке пола. Сначала на основание кладется толь или рубероид. После этого по всей длине периметра вашего дома устанавливается брус, который служит основанием для чернового слоя пола. Для него подойдет необрезная доска. Перед этим необходимо распилить поленья и проложить между ними какой-нибудь теплоизоляционный материал, который будет служить защитой от влаги и холода. Перед обработкой плиты рекомендуется обработать соответствующими материалами, защищающими от плесени и гниения.a beautiful frame house with their own hands, a phased introduction. Picture №3 3. Теперь переходим к стенам. В первую очередь их монтируют на ровную поверхность, а затем устанавливают. Не забудьте со всех сторон стен сделать приспособления, необходимые для поддержки стоек. 4. Монтаж стен следует производить с расчетом планируемой высоты потолка. Вполне достаточно потолка около 2,5 метров. В этом случае даже после отделки он будет не ниже 2,3 метра в высоту. a beautiful frame house with their own hands, a phased introduction. Photo №4 5. Установленный каркас начинаем обшивать доской.Строительство каркасно-панельных домов происходит по аналогичному принципу. 6. Определите количество и размер окон. Желательно, чтобы их площадь не превышала 20% площади стены. Выбор стеклопакетов за вами, но если вы строите всесезонный дом, то предпочтительнее остановиться на трехкамерных стеклопакетах. a beautiful frame house with their own hands, a phased introduction. Photo №5 7. После отделки стен нужно сделать крышу. Главное требование — не пропускать течь. Между балками не лишним будет уложить тепло- и гидроизоляционные материалы.Снаружи лучше прикрыть металлом. Для декоративной отделки дома отлично подойдет сайдинг, вагонка, сэндвич-панели. a beautiful frame house with their own hands, a phased introduction. Photo №6 8. Дом следует дополнительно утеплить. Делать это желательно снаружи и внутри дома. Для внутренней фазы утеплителя идеально подойдут гипсовые плиты (особенно виниловые) и минеральная вата. Естественно, что снаружи утепление производится до облицовки дома сайдингом или пластиковой вагонкой. a beautiful frame house with their own hands, a phased introduction. Photo №7 Для внешнего утепления формируется оболочка, в пространстве между планками которой кладется минеральная вата, а на нее укладывается пенополистирол.Пространство между листами пенополистирола и подкосами продувается монтажной пеной. Возможны варианты внешнего утепления и без использования рейки. Примерно по такому же алгоритму и внутренняя изоляция. Между столбами укладывается минеральная вата, покрытая пенополистиролом. Этап №3. Устройство пароизоляции в домашних условиях. В жилых домах наличие пароизоляции связано с наличием мест с повышенной влажностью — это в первую очередь ванная и кухня.Специалисты утверждают, что по влажности они находятся выше открытого воздуха. a beautiful frame house with their own hands, a phased introduction. Photo №8 Во избежание ошибок при установке пароизоляции следует учитывать следующие важные моменты:

    • ни в коем случае нельзя использовать самодельные материалы или полиэтилен вместо заводской пароизоляции. Несмотря на внешнее сходство с полиэтиленом, пароизоляционная пленка имеет многослойную структуру;
    • при установке пароизоляционных материалов необходимо следить, чтобы они не рвались при установке и надежно приклеивались к стенам;
    • не устанавливайте пароизоляцию снаружи дома, для этого есть ветрозащита.Устройство пароизоляции необходимо проводить исключительно внутри дома. При этом убедитесь, что мембрана установлена ​​правильной стороной;
    • помните, что пароизоляционный слой устанавливается на теплоизолятор, и ни в коем случае не наоборот. Конденсат, образующийся из влаги, вреден, прежде всего, для теплоизоляционного слоя. При плохой пароизоляции конденсат попадет внутрь утеплителя и через пару сезонов вы задаетесь вопросом: почему перестала работать утеплитель? Дело в том, что влага вызывает образование трещин в теплоизоляционном слое, а затем может доходить до досок.Учитывая то, что основная толщина стен задается утеплителем, при его разрушении ваш каркасный дом быстро придет в негодность;
    • при монтаже пароизоляционного слоя важно не забывать, что в доме должно быть естественное движение воздуха, или, как говорится, он должен «дышать»;
    • Если вы рискнете вместо заводской пароизоляции установить полиэтилен, будьте готовы к тому, что очень скоро в помещениях начнут образовываться грибок, плесень и сырость, а наличие принудительной вентиляции не улучшит ситуацию.Абсолютно герметизирующий дом полиэтилен вместе с такими же воздухонепроницаемыми элементами, как стеклопакеты и двустворчатые двери, создадут не слишком здоровую атмосферу.

    p>

    Комментарии

    комментария

    .

    Система хранения вещей своими руками — фото и чертежи | Своими руками

    Хотите найти приемлемый баланс между хорошим внешним видом и невысокой ценой? Решите проблему хранения товаров для дома с помощью этой модульной системы, которую можно изготавливать из доступных материалов, продаваемых в строительных супермаркетах. Фурнитуру и специальный крепеж для таких конструкций можно купить там или заказать в интернет-магазинах. Купите все необходимое, и вы удивитесь, как быстро вы сможете обновить свою кладовую и гардеробную.

    Мы покажем, как составить план размещения элементов системы. На верхних рисунках вы видите только несколько возможных комбинаций. Готовые схемы раскроя помогут вам быстрее приступить к работе и сэкономят время, поскольку вам не нужно повторно заниматься теми же настройками. Когда вы делаете корпуса, их не нужно много времени, чтобы поставить их рядом, скрепить мебельными стяжками и положить конец беспорядку в кладовой.

    Советуем внимательно изучить элементы системы и их конструкцию, материалы, фурнитуру, способы отделки и варианты монтажа.

    Материалы и фурнитура для изготовления систем хранения

    Винты — подтверждения. Для работы с этими винтами, специально разработанными для соединения деталей из ДСП и МДФ, используется ступенчатое сверло, которое за один прием проделывает смонтированные монтажные и направляющие отверстия. Пластиковые заглушки закрывают головки подтверждений в готовом продукте.

    Дерево- чешуйки плита с меламин с покрытием .В продаже можно найти панели размерами 19x403x2440 мм с приклеенными кромками, которые помогут сэкономить часы работы на резке, сверлении и обработке кромок. Используются для панелей боковых стенок с рядами 5-миллиметровых отверстий для держателей полок и панелей без отверстий — для крышек, днищ и полок .

    Декоративная береза ​​ фанера . Этот материал размером 6х1220х2440 мм заменит обычную фанеру, когда необходимо изготовить недорогие и привлекательные задние стенки и панели для дверей и ящиков.Он хорош для окраски, морилки и других покрытий, поэтому у вас есть большой выбор отделки.

    Петли четырехшарнирные.

    Эти скрытые петли с возможностью регулировки в трех направлениях (вправо-влево, вверх-вниз и вперед-назад) позволяют точно выровнять двери.

    Винт мебельные стяжки.

    Используйте эти 5-миллиметровые наборы резьбовых втулок и винтов для соединения соседних корпусов друг с другом, чтобы их положение было более стабильным.


    Ссылка по теме: Система хранения и ящик для одежды и белья своими руками (фото + чертежи)


    Модули, входящие в систему хранения

    Три модульных шкафа имеют одинаковую глубину, отличаются друг от друга шириной и высотой. В каждом из них можно установить полки, ящики или дверцы, что позволяет создавать любую конфигурацию. Запись. Для простоты обозначим номинальные, а не фактические размеры полок, дверок и ящиков.

    Варианты отделки самодельных систем хранения

    Выбор материалов и отделки ящиков и дверей зависит от вас. Три коробки в кузове (фото ниже) показывают три возможных вилки. Верх: кленовый каркас с панелью из декоративной фанеры, покрытой полуматовым полиуретаном. Средний: каркас из тополя с панелью из декоративной фанеры, покрытой белой полуматовой эмалью. Внизу: панель из декоративной фанеры в дубовой раме с тонированной морилкой, покрытая полуматовым полиуретаном.Запись. Все шкафы с открытыми полками делают задние стенки из 6-миллиметровой декоративной фанеры и имеют ту же отделку, что и дверцы и ящики.

    Составьте план размещения вашей системы

    Сделайте несколько копий эскизов модулей системы и одну копию масштабной сетки. Измеряя ширину и высоту своей кладовой или ниши в стене, нарисуйте ее на сетке (каждая ячейка изображает в уменьшенном масштабе квадрат 50 × 50 мм). Затем измерьте дверной проем и отметьте его на сетке пунктирными линиями, соблюдая правильность его расположения относительно стен.Вырежьте из бумажных копий изображения отдельных модулей и разместите их на сетке, стараясь найти лучший вариант, подходящий для ваших условий. Убедитесь, что все дверцы и ящики легко доступны.

    Определить необходимое количество деталей для изготовления шкафов, дверей и ящиков помогут «списки материалов» и «схемы раскроя». Следуя инструкциям в начале каждого списка, заполните соответствующие ячейки в таблице. Обратите внимание, что в некоторых случаях ящиков, фальшпанелей и дверей встречаются идентичные детали.


    Читайте также: Гардеробная комната — обустройство, вентиляция, дизайн


    НА РАБОТУ

    Изготовление ящиков

    1. Ориентируя «Схему раскроя», сделайте боковые стенки A, B из панелей с подготовленными отверстиями для держателей полок, а верхнюю / нижнюю части C, D и полки E, F из панелей без отверстий. Чтобы узнать, как аккуратно вырезать длинные панели, прочтите «Совет мастера». Напившись стен, убедитесь, что они образуют пару левой и правой частей, а верхнее и нижнее отверстия для держателей полок расположены на расстоянии 16 мм от торцов, чтобы полки располагались правильно.11-Пометьте верхние концы стенок «правый» и «левый», чтобы избежать ошибок при сборке. Выпилите полки до окончательной ширины, сохраняя приклеенный край.

    2. Тщательно измерьте толщину фанеры для задних стен G, H, I и вырежьте сваи глубиной 10 мм с отступом 6 мм от задней кромки боковых стенок, верхней и нижней панелей ( Фигура 1). Как быстро и точно разметить на боковых стенках центры отверстий для шурупов-переутверждений описано в «Совете Мастера» на стр.37.

    H. Из 6-миллиметровой декоративной фанеры вырежьте задние стенки G, H, I. Нанесите на них такую ​​же отделку, которая выбрана для дверей и ящиков ящиков.

    4.11.Чтобы приступить к сборке корпусов, отложите и отметьте детали для каждого из них, проверив их по «Схеме раскроя» и заранее составленному списку. В пустых ячейках должны быть отмечены летящие для тел каждого размера. Берем детали для сборки одного корпуса. Нанесите клей на дюбели стен, верхнюю и нижнюю панели, соберите корпус (фото А).Задние пластины J будут обрезаны до нужного размера при установке готовых модулей.

    Перечень материалов и деталей системы хранения

    .

    Кровать двухъярусная со столом своими руками — подробные чертежи и ход производства | Своими руками

    ЧТО НУЖНО ДЕЛАТЬ РУКАМИ ДЛЯ ДВУСПАЛЬНОЙ КРОВАТИ

    Простая конструкция с полноразмерным матрасом над рабочей зоной и двумя полками.

    Он экономит место, занимая на полу площадь 1734 × 2578 мм. Такая кровать отлично впишется в детскую комнату, студенческое общежитие или небольшую квартиру, где бы ни потребовалось пространство.Узлы конструкции соединяются с помощью крепежа, что позволяет легко ее разобрать и переместить в другое место.


    Смотрите также: Кровать двухъярусная своими руками — чертежи и список материалов


    Начните с прочных опор кровати

    1. Съешьте восемь заготовок указанного размера на внутреннюю и внешнюю ножки А, Б. Краткий совет! Чтобы меньше напрягаться, переворачиваем тяжелые листы фанеры, кладем их на пол, укладываем плиты из жесткого пенопласта, и распиливаем заготовку циркулярной пилой.

    2. Отметьте контуры внутренней ножки A на лучшей стороне заготовки (Рисунок 1). Перед тем как отмечать раунды, прочтите «Совет мастера».

    3. Поместите другой кусок внутренней ножки лучшей стороной вверх рядом с уже размеченной заготовкой, стыкуйте края и отметьте зеркальную часть детали (фото А). Продолжайте разметку так, чтобы получились четыре пары ножек с зеркальной симметрией. У одной пары ног нижние выступы отсутствуют (рис. 1).

    4.Просверлите восемь ножек лобзиком с мелкозубой пилой, оставив припуск около 3 мм за пределами контурных линий.

    5. Вставьте копировальный нож с верхним подшипником в цангу фрезы (см. «Совет мастера»). Закрепив прямую направляющую по линии разметки А на одной ноге, выровняйте края до линий контура на прямых частях детали (фото Б). На изогнутых участках отшлифовать края до линий с помощью шлифовального барабана. Обработайте таким образом одну ногу с нижней губой и одну без нее.

    6. Используя готовые ножки A в качестве шаблонов, удалите обрезки фрезерования на оставшихся внутренних ножках A. У вас должно получиться три пары деталей с нижней кромкой и одна пара без выступа.

    7. Разметить в соответствии с рис. 2 и выпилить лобзиком восемь внешних ножек Б, повторяя шаги 2-6, но разметку этих деталей делаем на худшей стороне заготовок. Повернув внутреннюю ножку А кверху лучшей стороной, наденьте ее на заготовку внешней ножки В, совместите по линиям разметки, закрепите зажимами и вырежьте контур внешней ножки (фото В), чтобы получилась пара из частей, состоящих из внутренней и внешней ножек.Обозначьте детали каждой пары на внутренней стороне, чтобы потом не перепутать их, и отложите внешние ножки B в сторону.

    8. Приклейте и дополнительно закрепите на винтах внутренние ножки А так, чтобы получилось четыре угловых узла (рис. 3, фото D). Приклейте ножки параллельно передней или спинке кровати, к краям ножек параллельно концам. Аккуратно выровняйте детали по всей длине уголка.

    9. Приклейте внешние ножки B к узлам внутренних ножек A (фото E), положив лучшую сторону фанеры снаружи.

    Выбор фанеры для изготовления кровати с лестницей и столом

    Для сохранения и улучшения внешнего вида мы сделали станину из 19-миллиметровой хвойной фанеры класса А-С (I / III), одна сторона которой не имеет дефектов, а другая покрыта шпоном низкосортных пород. Если вы планируете красить готовую конструкцию, рекомендуем покупать более дорогую березовую фанеру, чтобы отделка была безупречной. Разметьте детали так, чтобы лучшая сторона фанеры была снаружи.Сучки во внутренних слоях иногда образуют пустоты на краях распиленных деталей, которые для улучшения внешнего вида необходимо заполнить шпаклевкой.

    Собрать каркас двухъярусной кровати

    1. Просверлите внешние концевые поперечины C, D, затем внутренние концевые поперечины E, F указанной ширины, но оставьте припуск 25 мм по длине.

    2. Закрепите зажимы с помощью внешних зажимов C, D между передней ножкой A / B, не имеющей нижней кромки, и задней ножкой с выступом.

    3.Отметьте на месте окончательную длину внутренних торцевых балок E, F (фото F) и обрежьте их по меткам.

    4. Приклейте внутренние концевые стержни E, F к соответствующим внешним перекладинам C, D (фото G). Повторите шаги 2–4 для другой пары ножек A / B.

    5. Выпилить наружные продольные стержни G, H заданных размеров и соответствующие поперечины I, J с припуском 25 мм по длине.

    6. Зафиксируйте хомуты с помощью внешних продольных стержней G, H между концевыми узлами AF.Отметьте на месте окончательную длину внутренних поперечных балок I, J, как это было сделано с концевыми балками на шаге 3.

    7. Приклейте внутренние поперечины I, J к соответствующим внешним поперечинам (G, H), но не к ногам. Когда клей высохнет, снимите перекладины и отшлифуйте пазы для стяжек (см. «Как установить стяжку»).

    8. Соедините ножки A / B, верхнюю и нижнюю торцевые поперечины C / E, D / F, верхнюю продольную поперечину G / I и нижнюю заднюю поперечину H / I, закрепив их винтовой стяжкой (рис.4 и 4а). Просверлите отверстия для соединительных болтов (фото H) в указанных местах и ​​вставьте 30-миллиметровые болты, которыми детали C, D, G и H крепятся к внутренним ножкам A. Остальные болты потребуются при установке изголовья. , подножка и боковые панели.

    Совет мастера: возьмите фрезу побольше

    При фрезеровании шаблона деталь может быть повреждена, если направляющая опора фрезерования врежется в пустоту на кромке фанеры. Чтобы избежать таких неприятностей, используйте копировальную фрезу большего диаметра с широкой опорой, опирающейся на несколько слоев фанеры, в отличие от узкой опоры маленькой фрезы.

    Застелить кровать

    1. Пильный конец, короткие и продольные опорные стержни K, L, M со скосами на концах (рисунок 4). Вырежьте вдоль внешнего нижнего края каждой направляющей радиус скругления 12 мм (Рисунок 4a).

    .

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован.

    *

    *

    *