Ремонт тисков слесарных своими руками: восстановление слесарных тисков своими руками. Как отремонтировать и чем покрасить?

Содержание

восстановление слесарных тисков своими руками. Как отремонтировать и чем покрасить?

Слесарные тиски — незаменимый помощник для домашних и профессиональных работ. Со временем любой инструмент может выйти из строя. Не стоит спешить покупать новое приспособление. Тиски можно отремонтировать своими руками. В данной статье речь пойдет о причинах и признаках поломки, а также о том, как можно восстановить инструмент.

Признаки и причины поломки

Главной причиной поломки слесарных тисков является приложенное мастером чрезмерного усилие при затягивании заготовок. Второй причиной может послужить использование инструмента не по назначению. Обнаружение поломки происходит позже, спустя несколько лет или даже больше. Как правило, деформации подвержены чугунные модели слесарных тисков.

Признаки того, что тиски сломались:

разрушение подвижных лапок;
разлом гайки в станочных моделях;
разрушение наковальни в чугунных приспособлениях;
кривизна фиксирующих лапок;
люфт винта;
выкручивается вал при попытке разжать заготовку;
невозможность разжать заготовку;
срезанный штифт;
плохая фиксация заготовок.

Некоторые дефекты слесарных тисков можно обнаружить сразу. К таким незначительным поломкам относятся трещины, сколы, излом или изгиб отдельных деталей.

После выявления признаков поломки следует произвести ремонт тисков. Сделать это можно в домашних условиях.

Как отремонтировать?

Перед тем как починить инструмент своими руками, его нужно разобрать и помыть каждую деталь. Если приспособление покрыто налетом ржавчины, её необходимо удалить. Для этого можно использовать как профессиональный преобразователь ржавчины, так и домашние средства. Избавиться от налета поможет уксус или керосин. Изделие следует замочить в жидкости и оставить на некоторое время. Позже следует пройтись по инструменту жесткой щеткой. Полировать тиски следует до появления родного блеска металла.

После процедур очистки и разбора следует приступить к самому процессу ремонта. Если причиной поломки является прокручивание винта в гайке, то необходимо разрезать гайку вдоль на 3 части и обновить резьбу. Для этого потребуется болгарка. Затем нужно восстановить целостность гайки путем приварки отрезанных частей на свои места.

Швы зачищают лепестковым кругом. Также сварные швы можно обработать напильником по металлу.

Теперь нужно заново собрать инструмент. Порядок действий при сборе тисков таков:

главные лапки надвигают на основание;
лапки продвигают как можно левее, это поможет легко установить планки при следующем шаге;
сперва крепится одна планка, затем вторая;
для финишной фиксации планок требуется сдвинуть лапки вправо;
после этого необходимо вставить гайку и закрепить в ней винт.

Если тиски в запущенном состоянии, то для выкручивания ржавых болтов и деталей рекомендуется использовать керосин. Следует смазать детали и подождать несколько минут. После чего заржавевшие болты начинают постепенно прокручиваться. После ремонта можно отшлифовать приспособление. Вручную этого делать не стоит. К тому же на это уйдет много времени. Для шлифовки берут специальную щетку для болгарки. Во время работы необходимо использовать защитные очки. Для устранения незначительных дефектов (царапины, неглубокие трещины) поверхность изделия требуется зачистить или запаять.

Восстановление

После выполненного ремонта тиски нужно отреставрировать. Для того чтобы инструмент принял надлежащий вид, его нужно смазать и покрасить. Перед смазыванием тисков поверхность необходимо обезжирить. Для этого используют ацетон или любой другой растворитель. Для смазки используют обыкновенное смазочное масло. Также можно применить силиконовую смазку или литол с солидолом. Так как приспособление не имеет узлов, работающих при большой нагрузке, то для смазки подойдет практически любое средство.

Для смазки инструмента нужно сделать следующее:

снять подвижные лапки;
прокрутить рукоять, выдвинуть лапку и снять её;
винт и отверстие лапки прочистить щеткой и еще раз обезжирить;
затем следует нанести смазку на винт в умеренном количестве.

Далее следует собрать тиски и прокрутить ручку. Если механизм идет плавно, то больше ничего делать не нужно. Если же тисы ходят туго, то дополнительно можно смазать маслом раздвижные лапки. После смазывания слесарные тиски необходимо оставить на некоторое время.

Также во время реставрации рекомендуется наложить на тиски несколько слоев грунтовки перед покраской. Использование грунтовки скрывает все неровности и лучше держит краску

Чем покрасить?

Средства для покраски слесарных тисков могут быть такими.

Молотковая эмаль. Данный вид покраски оставляет после себя привлекательный внешний вид инструмента. Но стоит учитывать, что при механическом воздействии краска легко скалывается.
Эпоксидная краска. Надежный вид покраски. Минусов не имеет. Незначительным недостатком считается малая цветовая палитра представленного ассортимента.
Краска Sadolin. Автомобильная краска. Перед работой следует хорошо прогрунтовать поверхность.
Набор для покраски ванн. Для слесарных тисков подойдет белая эпоксидная двухкомпонентная краска.

Те детали, которые не планируется красить, можно заклеить скотчем. Некоторые мастера советуют использовать намыленную газету. Она тоже отлично приклеивается к поверхности. Не нужно красить резьбу и те места, где какие-то детали двигаются или вставляются. При дальнейшем использовании прокручивать рукоятку будет достаточно проблематично.

Как видим, восстановить слесарный инструмент вполне возможно в домашних условиях. Безусловно, не стоит доводить приспособление до плачевного состояния. Но некоторые рекомендации помогут отреставрировать даже те инструменты, которые долго не использовались и покрылись налетом ржавчины.

При явных поломках рекомендуется полностью разобрать изделие и произвести полный ремонт.

Также при выполнении работ необходимо соблюдать технику безопасности. Стоит помнить, что работать с лакокрасочными средствами и шлифовальным инструментом следует в маске и защитных очках.

Реставрация слесарных тисков представлена на видео далее.

Металлические тиски своими руками : Labuda.blog

Многие мастера сегодня заинтересованы в том, как сделать тиски из металла своими руками, и разыскивают пошаговые инструкции, понятные чертежи и наглядные фото. Ведь тиски – практически самый главный инструмент в пределах гаража. Но с чего же начать изготовление, и какие есть варианты?

Из чего состоят металлические тиски

Прежде чем начать изготовление данного инструмента, требуется подробнее ознакомиться с тем, как именно он устроен. Тиски складываются из таких деталей:

основа. Это опорная деталь, посредством которой тиски крепятся на стол, верстак или другую рабочую поверхность;
неподвижная губка. Крепится к основе и ее можно слегка перемещать в ту или иную сторону, чтобы изменить угол расположения тисков;
подвижная губка. Ее передвижение выполняется благодаря вращению рукояти. Перемещается она в двух направлениях. Благодаря чему обеспечивает надежное фиксирование элемента для дальнейшей деятельности;
рукоять. Объединяется с винтом, объединенным с гайкой подвижной губки.
винт. Объединен с губками и проходит через построение тисков. Зачастую винт стальной, а резьба на нем трапециевидная. Винт допускается двигать посредством рукояти, размещенной на внешнем крае.

Из чего создаются тиски

Разновидности материалов, из коих легко самостоятельно создать тиски в домашних условиях, по факту ограничены только фантазией того, что будет его создавать. Все базовые детали для тисков традиционно создаются из металла. Это в разы надежнее чем, к примеру, дерево.

Наилучшим образом для работы подходят чугунные и стальные детали. Именно они дольше всего не поддаются ржавчине и в разы лучше прочих металлов противостоят отрицательному влиянию окружающей среды. К тому же, такие тиски прослужат мастеру до нескольких десятков лет.

Что касается материала для основы тисков, для нее можно задействовать целый перечень подручных деталей. Так, например, основу можно изготовить из:

автомобильных колодок;
профильных труб;
рельс;
уголков;
швеллеров.

Тиски собственноручно из швеллера

Слесарные тиски используются для обработки металла, потому основа для работы требуется достаточно надежная – чугун либо сталь, которые обсуждались ранее. Такие тиски нетрудно создать собственными силами.

Проще их будет создать, использовав швеллер. Из рельсы делаются гораздо реже. Инструментарий потребуется следующий:

аппарат для сварки;
шлифмашина;
линейка-угольник;
сверла различных размеров;
электродрель.

Помимо прочего для создания самодельных тисков из швеллера мастеру потребуются такие основные и дополнительные материалы:

гайки и болтики (потребуется два десятка комплектов) ;
металлические листы не тоньше 6 миллиметров;
стальной швеллер (толщина около 6 миллиметров) ;
уголок (стороны 50х50 мм или 70х70 мм) ;
чертеж;
шпилька с диаметром 1,5 сантиметра, которая обычно применяется как прижимной винт.

Процесс происходит в несколько этапов:

На первом для начала потребуется пара гаек специально для винта. Сделать их самому не каждому мастеру под силу. Потому правильнее будет воспользоваться помощью токаря-профессионала.
Гайку необходимо приварить к швеллеру по максимуму коаксиально.
Грани швеллера нужно прикрыть кусочками металла.
В планке нужно сделать вход для винта.
Посредством болгарки сделать пару уголков и пластину.
Подготовленные уголки приладить к швеллеру и покрыть кусочком листа. В итоге выйдет П-образная металлоконструкция, которая и станет основой для швеллерных тисков.
Чтобы сделать станину, нужен металлический лист толщиной не больше сантиметра. В нем надо проделать четыре отверстия с каждой стороны и еще шесть – на П-образной детали.
К основанию (станине) приваривается гайка, а по сторонам – пара стопоров из металла.
Губки также можно создать собственными силами – попросту вырезать из стали. Одна приваривается сразу, другая – крепится на подвижный элемент.

Готово!

Как сконструировать тиски самостоятельно из уголка

Можно собрать тиски под станок самостоятельно, используя только металлический уголок. В этом случае понадобятся те же самые инструменты, которые используются в работе со швеллером, а также такие материалы:

гайки для шпилек;
маленький подшипник;
металлический уголок размером 30х30 мм;
шпилька с готовой резьбой.

Примерные чертежи станочных тисков легко отыскать в сети. Зависимо от нужных габаритов, легко можно сделать тиски собственноручно:

Для начала нужно приготовить две части, и распилить уголок. Размеры частей будут зависеть от габаритов основания сверлильного станка.
Потом из металла, используя болгарку, делают две губки, и размечают их, чтобы далее, по этой разметке высверлить дырочки для закрепления к основанию.

После этого пора изготавливать штатив. Для этого понадобится часть уголка, в которой просверлена дырочка под шпильку.
Подшипник рекомендуется приварить тут же, не откладывая. С той стороны, которая напротив крепления с подшипником, фиксируется такой же уголок, и сверлится дырка для вала.
По другую сторону приваривают пару гаек.
Чтобы шпилька с легкостью вращалась, к основанию гайки крепится вороток.

Таким образом, эти тиски под сверлильный станок получатся гораздо бюджетнее. Помимо этого, зная, как они устроены, легче будет самостоятельно чинить их, если возникнет такая нужда.

Бывалые специалисты в курсе, что проблематично одновременно сверлить и удерживать части. Потому что изделие выходит не точным, от чего страдает его качество. Тиски из требуемого вида, например, из уголка, могут существенно облегчить работу мастера.

На что следует обратить внимание

Есть несколько моментов, которые обязательно следует брать в расчет. И в первую очередь это габариты будущих тисков. Они разделяются на несколько групп:

маленькие. Их длина – от 29 сантиметров, высота – от 14 сантиметров. Высота губок не превышает 5 сантиметров. Весят такие тиски около 8 кило;
средние. Длина – до 37 сантиметров, высота – до 18 сантиметров. Высота губок – не больше 7 сантиметров. Весят до 14 кило;
крупные. Длина – примерно 46 сантиметров, высота – до 22 сантиметров. Высота губок – до 9 сантиметров. Весят тиски до 30 кило.

Стоит признать, что это усредненные размерные параметры, но на них вполне можно ориентироваться в процессе.

Отдельные модели, представленные на сегодняшнем рынке, могут весить существенно больше 30 килограмм. Однако большую роль тут играет и материал, выбранный для изготовления. К примеру, чугун, как всем известно, намного тяжелее, чем некоторые виды стали. Потому подбирать материал, и вычислять размеры под конкретный инструмент в каждом случае надо отдельно.

Не менее важный параметр, который нельзя игнорировать – это сила зажима. Дело в том, что, если данный параметр окажется недостаточным, тиски могут сломаться прямо в ходе работы. Стоит ли уточнять, что с заготовкой придется попрощаться тоже.

Мини-тиски из профильных труб

Какие для работы потребуются инструменты и материалы:

гайки для шпилек;
дрель по металлу;
профильная труба из металла;
шпильки с готовой резьбой.

Поэтапно мини-тиски из профильной трубы изготавливаются следующим образом:

От трубы надо отрезать пару кусков – длинный и короткий.
У короткого отрезка сделать вырез. А у длинного – прорези, чтобы получилось наподобие салазок.
В коротком куске будущих тисков в центре высверлить большую дырку.
Дальше, с одной стороны длинного отрезка приварить прочную пластину из металла.
А к ней – приварить гайки, так, чтобы все могло держаться устойчиво.
Для этого вкручивается толстая шпилька, которую в конечном счете нужно вставить в короткую часть тисков, а после приварить гайки.
По другую сторону длинного сегмента приваривается еще один короткий кусок трубы, который должен исполнять роль неподвижной губки.
Часть толстой шпильки отрезается, и в конце с помощью болгарки обтачивается резьба, после чего высверливается дырка.
Еще один маленький кусок тонкой шпильки, вставить в дырку, проделанную в толстой шпильке.
С боков вкручивается пара гаек – они будут исполнять роль ограничителей.
После этого вкручивают толстую шпильку в гайки тисков, и вставляют внутрь движущейся губки.
Внизу длинного куска трубы надо проделать пару отверстий для крепления, и прикрепить тиски через них к столу, используя широкие шайбы в качестве подложки.

Мини-тиски из профильных труб готовы, и надежно удержат любую вещь – трудно будет что-либо вытащить из них вручную. Видео поможет детальнее разобраться в рабочем процессе.

В заключении

Как видно, нет нужды торопиться покупать данный инструмент в специальных магазинах, если есть возможность создать его самостоятельно. На помощь даже малоопытным мастерам придут пошаговая инструкция о том, как сделать своими руками тиски из металла, а также чертежи и множество фото.

Автор: Vladimir

Восстановление тисков СССР с переделкой, электролиз и покраска

Здравствуйте дорогие читатели сайта «В гостях у Самоделкина»!
После того как появились данные тиски, было желание их восстановить. Тиски сделаны ещё во времена СССР. после некоторых неудач вернуть прижимные губки на место (резьбы были сорваны, были м9, болты практически пришли в негодность), а рассверлить сами губки до диаметра м10 не удалось (закалены). Из-за этих сложностей пришла в голову сделать другой тип прижимных губок, и сделать их так чтобы сверху была небольшая плоская поверхность для рихтовки небольших железок (полоски, уголки и т. д.)

Материалы и инструменты:

старые тиски
лист металла 25мм
винты (внутренний шестигранник) м10х25 (6шт.)
корщётка для УШМ (болгарка)
шлифовальный круг для УШМ (болгарка)
отрезной круг для УШМ (болгарка)
лепестковый круг для УШМ (болгарка)
маркер для разметки (или разметочный карандаш)
краска аэрозольная
средство для чистки канализационных труб
обезжириватель (ацетон, растворитель и т.д.)
строительный таз 90 литров (пластиковый)
жестяной металл (жертвенный)
струбцины (G и F образные)
рабочие тиски
УШМ (болгарка) 125 и 230 круг
дрель
свёрла 8,11,17 мм
автомобильная зарядка 12 вольт
имбусовые ключи (шестигранники)
гаечные ключи (рожковые или накидные)
рулетка, линейка, угольник (всё что годится для разметки)
рабочие тиски
набор для нарезания резьбы
РЕСПИРАТОР, ЗАЩИТНЫЕ ОЧКИ, ЗАЩИТНЫЕ НАУШНИКИ и ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ЗНАНИЕ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

Шаг 1: Разметка и отрезка лишнего

Как всё лишнее убрано (опора на которой вращается стационарная часть тисков, винт), приступаем к разметке по периметру на месте, так чтобы можно было обрезать место крепления старых губок и получить плоскость, на которую будет устанавливаться пластина.

Как всё размечено приступаем к отпиливанию. НО! если у вас нет или мало опыта, то лучше попросите того кто имеет опыт в резке болгаркой такие толстые пластины! Может обратитесь в организации которые могут вырезать лазером, плазмой и т.д. Т.к. при резке отрезной круг может «закусить» и вы можете пострадать.

Вот такие отпиленные губки должны остаться после процесса отпиливания

Теперь надо шлифовать полученную поверхность до тех пор, пока приблизительно не начнёт появляться плоскость….. Если перестараетесь и шлифовальным кругом снимите лишний слой металла ничего страшного, щели или ямки можно поправить или сваркой, или подложить подходящей толщины кусочки металла. Чтобы контролировать плоскость которую шлифуете используйте, лучше всего, металлическая линейка или угольник. Они лучше всего покажут неровности, которые надо или убрать, или наварить сваркой (если понадобится, в том случае если перестараетесь).

После шлифовки получаем нужную поверхность. Шлифовать до идеальной поверхности не надо, эта плоскость всё равно закроется новыми губками. Главное чтобы лист металла не «плясал» на этой поверхности.

Шаг 2: Разметка и отрезка на листовом металле 25мм

Берём листовой металл (его можно легко найти на базах приёма металлолома, я его там и нашёл) кладём на стол и сверху кладём в перевёрнутом виде наши тиски.

Сначала обводим образовавшуюся подошву. Далее делаем обводку после первой разметки с запасом 5-10мм (кому как понравится). Это нужно для того, что литьё в те времена не было идеальным (зато качество металла было на высоте) и если делать «впритык» то в конечном итоге можем получить кривое исполнение в финале. Главное не забыть по стороне которая будет находиться вдоль корпуса тисков увеличить длину на 10-15мм, это нужно сделать для того, чтобы чугун тисков под губками не участвовал в зажатии детали. Если обратить внимание на любые тиски то под губками в зажатом состоянии есть зазор от 5 до 10мм. След. фото (ниже) показывает пример…..

Как всё разметили приступаем к резке. Соблюдайте технику безопасности! Чугун отрезался достаточно легко, но сам металл 25мм поддавался тяжело и «закусило» диск так что шайбу на отрезном круге, можно сказать, прожевало (см. фото ниже).

Теперь получаем кусок металла, который в дальнейшем станет новыми губками для наших восстановленных тисков.

Шаг 3: Установка металла для дальнейшей работы

Как всё выпилили и уложили на место, теперь надо разметить места сверления. Как было написано, буду использовать винты м10х25 так, чтобы головки скрылись в толще металла губок.

Я решил в каждую из губок вкрутить по три винта, думаю будет достаточно.
Сначала фиксируем в нужном положении кусок выпиленного металла на самих тисках так, как они будут в конце работы находиться. В первую очередь сверлим отверстие сверлом 8мм (под м10) обе детали, лист и тиски, с одного прохода, сверлим все три отверстия. Затем убираем лист и расширяем, в нём же, в готовое отверстие 8мм до 11мм, это нужно чтобы винт м10 закручивался легко и не встречал препятствий в лице толщи металла. После рассверливания 11-ым сверлом в это же место сверлим 17мм на глубину высоты головки винта, это нужно чтобы головка «спряталась» под плоскостью губок и было «заподлицо» или вровень с поверхностью. В самом же чугуне тисков нарезаем резьбу под м10.

После того как нарезали резьбу в неподвижной части тисков, просверлили все необходимые отверстия, и закрепили лист с помощью 3 винтов, двигаемся дальше…… на подвижной части сверлим отверстия как было описано выше.

Лист ещё не распиленный на губки прикреплён, а подвижную часть выдвигаем так чтобы её будущая губка не лежала на ней, делаем разметку для распиливания на две части. И как разметили начинаем резать, при этом обязательно максимально постараться чтобы болгарка держалась под прямым углом к плоскости губок. Иначе при зажатии детали будет иметься уклон. Ну и как распилили прикручиваем вторую губку…. и проверяем угольником точность реза.

Всё удалось…..

Шаг 4: Грубое очищение переде электролизом с дальнейшей покраской

Чтобы очистить куски ржавчины с доступной поверхности лучше использовать корщётку для болгарки. Снимает ржавчину на «УРА», но для трудно доступных мест нужен электролиз. Для начала нужно «обтрепать» видимую ржавку. Фото одно, но на нём всё понятно.

Перед очисткой решил шлифануть грубые места после отливки в форму, чтобы в конечном результате выглядело всё более-менее аккуратно.

Все остальные работы по очищению проходили под электролизом.

Шаг 5: Электролиз

Для того чтобы все детали поместились в одно корыто, пришлось купить за 400р. пластиковый строительный таз на 90 литров. Такое решение было принять чтобы всё очистить с одного раза.

Как размещены все детали и подключены к проводу (все детали должны быть подключены к проводу, чем лучше контакт тем лучше очиститься металл), подключаются к проводу «-«, затем нарезаем листовой металл (жертвенный) и ставим по стенкам таза, они будут подключаться к проводу «+». Самое главное чтобы детали (-) и жертвенный металл (+) не соприкасались, иначе будет короткое замыкание.

Как всё готово заливаем воду (обычную) и добавляем средство для очистки канализационных труб (должен находиться гидроксид натрия, можно использовать самый дешёвый, я так и сделал и результат был на лицо). Перемешиваем. Подключаем клеммы от зарядки АКБ (было описано выше).

Подключаем к сети зарядку АКБ и выставляем на 5А. У всех разные зарядки, если у вас крутая зарядка (недешёвая), то можете сразу поставить на максимум. В моём случае зарядка покупалась в целях зарядки АКБ, поэтому брал, как говориться, дёшево и сердито. Сначала поставил на максимум (около 8-10А), она быстро перегревалась, срабатывал предохранитель, и приходилось ждать пока остынет, но на 4-6А, последние часов 12, я выставил на 5А. Работало отлично до конца очищения.

Очищение видно во время процесса. Места металла, которые были тёмными или ржавыми начнут светлеть, приобретать характерный металлический отлив, означает что процесс проходит удачно. При этом, будет как бы закипать, шипеть и т.д.

Шаг 6: Покраска

После отключения зарядки АКБ воду сливаем, и желательно, детали после такой очистки промыть водой т.к. само средство мыльной консистенции, на ощупь на деталях это ощутимо.

Ждём пока вода обсохнет, или можно с помощью компрессора (если таковой имеется) обдуть.

Далее обезжириваем данные детали и подготавливаем место где они будут окрашиваться, чтобы краской не испортить окружающие места, я использовал самую дешёвую шторку для ванн.
Наносим грунтовый слой.

Перед тем как наносить краску, лучше выждать почти полтора суток, не смотря на то что пишут на балончиках краски производители (в кратце, уже сталкивался с тем, что после сушки по инструкциям производителя грунт-краска стиралась и не твердела). После краски те же условия.

Покрасил двумя цветами: синим и красным.

Ну и на конец уже собранные тиски в новом виде

Результат на лицо. Я был рад что смог восстановить инструмент, и собственно уже попользовался ими (зажимал подшипники для разбора, нужна была внешняя обойма от него и др. работы)

Главное чтобы было: Мозги не овощи и руки не из ж***, руки из плеч должны быть….. 🙂

Всем удачи!

Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.

Губки для слесарных тисков своими руками

Здравствуйте,
в данной публикации представляю свой вариант изготовления своими руками сменных пластин для губок слесарных тисков.

После многих лет эксплуатации, ещё советских и очень качественных тисков, сменные пластины, расположенные на подвижной и неподвижной губках, пришли в полную негодность.

Пришлось задуматься об их замене, и я встал перед выбором — купить, заказать их изготовление, или сделать самому.

Купить копию не получилось, заказывать станочнику не очень хотелось, поэтому решил изготовить самостоятельно.

Исходя из полученного размера, при полностью сжатых тисочных губках.

А так же от размера головок выбранных винтов крепления, определился с будущими размерами сменных пластин и соответственно, с выбором материала для их изготовления.

Прикинул — если делать из какого-либо металлического бруска, то опять же нужно будет обращаться к станочнику, если делать из слоёного пакета различных полос — при сварке уведёт, да и ручной обработки много, поэтому выбор пал на 14 мм квадрат.

Плюс применения квадрата в том, что после соединения, заготовка получается сразу в нужном размере — в плане конфигурации, не требуя дополнительной капитальной обработки.

Изготовление:

От приготовленного квадрата отрезал четыре заготовки, длиной несколько большей необходимой, что нужно учитывать в дальнейшем, при разметке отверстий.

От соединения заготовок квадрата между собой только электросваркой, решил отказаться, из-за высокой вероятности нарушения целостности шва при нагрузке, поэтому предпочёл другой вариант.

Покажу выбранный мной способ, на примере изготовления одной из сменных пластин.

Вначале, на одной из заготовок приготовленных квадратов, сделал разметку четырёх отверстий, учитывая будущее расположение винтов крепления к тисочным губкам.

А далее, по краям, двумя струбцинами выровнял приготовленные два квадрата в одной плоскости, а третьей струбциной, сжал их между собой.
Сделал, по ранее выполненной разметке, два крайних глухих отверстия, сверлом 6,7 мм.

И не снимая струбцин, нарезал резьбу М8.

Ввернул приготовленные болты подходящей длины.

И освободив на начальном этапе заготовку от струбцин, изготовил оставшиеся резьбовые отверстия.

От болтов отрезал лишнее, заподлицо с плоскостью заготовки.

Далее нужно заклинить ввёрнутые винты дополнительными штифтами и прихватить обрезанные торцы электросваркой, предварительно стянув заготовки между собой струбциной.

После окончательного соединения квадратов, заготовку обрезал на необходимую длину, в моём случае этот размер составил 140 мм.

Далее в обеих губках тисков восстановил резьбовые отверстия.

А после предварительной примерки пластин в тисках, разметил и просверлил отверстия для их крепления, учитывая, что прижим должен осуществляться не только по плоскости, но и плотно опираясь на нижние полки губок.

И хотя особой нужды в насечках на изготовленных пластинах у меня не было, я всё — же решил опробовать несколько иной способ их изготовления, в отличии от распространённого варианта нанесения и широко представленного в разных видео на «YouTube», а именно болгаркой с тонким отрезным кругом.

Для этого на изготовленных пластинах, разметочным штангельциркулем нанёс разметку шагом 2 мм по горизонтали, и с шагом 3,5 мм по вертикали.

По разметке накернил центра в шахматном порядке.

И сверлом Ø 3,5 мм сделал лунки на фиксированную глубину, рассудив, что по этим лункам, несложно будет восстановить такую насечку, по мере необходимости.

Результатом остался полностью доволен, и тиски, наконец, снова в деле! Кстати, ранее купленные, новые, прослужили всего лишь месяц!

На этом всё.
Удачи!

Параллельные слесарные тиски из швеллера своими руками

Здравствуйте, уважаемые читатели и самоделкины!
У многих их Вас имеется в распоряжении мастерская, либо оборудованный гараж. И одним из самых главных инструментов являются тиски. А стоимость даже стареньких, бывших в употреблении тисков весьма высока.

В данной статье, автор YouTube канала «Workshop Diy» расскажет Вам, как он изготовил простые параллельные слесарные тиски из швеллера, и других доступных материалов.

Материалы.
— Стальная пластина
— Швеллер
— Стальные уголки, квадрат
— Стальная шпилька, пруток
— Болты, гайки, шайбы
— Аэрозольная краска
— Резиновые кольца
— Литол.

Инструменты, использованные автором.
— Болгарка
— Отрезной и зачистной диски
— Струбцины
— Гейферный захват
— Шуруповерт, сверла по металлу
— Сварочный аппарат
— Угольник, маркер, рулетка.

Процесс изготовления.
Для нижней части основания мастер решил использовать вот такую стальную пластину, имеющую закругленный край.

Само основание будет иметь разборную конструкцию, поэтому автор изготавливает две боковые направляющие, из уголка, затем закругляет края.

Направляющие фиксируются к основанию гейферным захватом, и сверлится по паре отверстий в них и основании. Они предназначены для крепежных болтов.

Швеллер устанавливается между направляющими, и вырезается стальная пластина, которая будет верхней частью съемного основания. Далее пластина прихватывается к направляющим.

После проваривания и зачистки швов, автор проверяет наличие люфта между швеллером и основой.

Мастер вырезает две пластины, одна из них будет стопорной, в ней высверливается отверстие для винта.

На стальную шпильку накручиваются несколько гаек, и они привариваются ко второй пластине.

Проверив соосность винта и швеллера, пластина с гайками приваривается к нижней части основания.

Итак, основные детали готовы, мастер делает контрольную сборку и проверку работоспособности.

Стойки губок автор изготавливает из профильной трубы.

Передние части для губок вырезаны из толстой стальной пластины, такой же как и в основании.

Теперь он начинает сварку одной из губок, и проверяет правильное расположение плоскостей.

Лепесток загибается при помощи молотка, и проваривается.

Первой автор решает приварить к швеллеру подвижную губку.

Соединяет плоскости губок между собой, и приваривает неподвижную губку к основанию. Так он хочет добиться максимальной точности.

Из стального листа вырезаются детали для прижимных пластин, в них высверливаются отверстия. На двух пластинах в отверстиях нарезается резьба для прижимных винтов, а в двух оставшихся зенкуются отверстия.

Итак, автор стягивает винтом конструкцию, и приваривает пластины с резьбой к верхней части губок.

После всех сварочных работ швы и поверхности деталей зачищаются лепестковым шлифовальным диском.

Вот в такой гайке мастер высверлил отверстие для рычага, и приварил ее к краю винта.

А вот эта плоскость будет служить небольшой наковальней.

Далее детали окрашиваются аэрозольной краской, однако не по всем поверхностям.

На двух съемных прижимных пластинах наносится разметка, и нарезается диагональная насечка.

После шлифовки они приобретают знакомый всем вид.

Итак, все детали готовы, и здесь видно, какие из поверхностей мастер специально не окрашивал.

В верстаке он просверлил необходимые отверстия для крепежных болтов. Ими будет одновременно стянуто между собой основание, и тиски закреплены к столу.

Автор вставил рычаг в головку винта, и нанес смазку на резьбу.

Перед вкручиванием винта в гайки основания, автор сделал в такой же гайке два отверстия, и нарезал в них резьбу. На винт надеваются шайбы с двух сторон, а эта гайка будет удерживать винт в стопорной пластине.

Гайка прижимается с двух сторон к винту небольшими болтиками.

Итак, максимальное рабочее расстояние между губками составило чуть более 200 мм.

Зажав профильную трубу в тисках, автор проверяет их на надежность, они выдерживают даже его вес.

Эта небольшая площадка будет служить небольшой наковальней. Конечно, на ней ковать подковы нельзя, а для небольших деталей вполне сгодится.

Также мастер сделал небольшую доработку рычага, он плотно надел на него две резинки с двух сторон от головки винта. Они позволяют фиксировать рычаг как в крайнем положении, что необходимо для создания максимального прижимного усилия. А также можно зафиксировать рычаг в центральном положении, это удобно для быстрого вращения.

Вот такие красивые, и достаточно серьезные параллельные тиски получились у автора. При желании, их можно будет сделать поворотными, добавив к основанию поворотный стол. Кроме того, автор делал основание разборным по той причине, что так можно будет легко добраться до гаек, и заменить их на более серьезные вместе с винтом.

Размеры деталей этих тисков можно изменять по своему усмотрению, например ширину губок, или длину винта. Также можно уменьшить, либо увеличить их габариты.

Благодарю автора за простую конструкцию одного из самых необходимых приспособлений для мастерской!
Всем хорошего настроения, удачи, и интересных идей!

Авторское видео можно найти здесь.

Источник (Source)

Ремонт и модернизация слесарных тисков. — fenixjune’ — блог

Долго думал, куда поместить эту статью. На форуме есть несколько подобных тем. Хотел, было в одну из них. Но баян, смотрю, получился слишком длинный и в растянутом состоянии. Куда ни приткни, везде будет выпирать. Решил опубликовать здесь, местами ссылаясь на упомянутые темы.

Достались мне по случаю вот такие слесарные тиски (фото 1)

Укомплектовал губками (там их не было) прикрутил к столу. Начал работать. Тиски, мощные и надежные. Одно меня не устраивало — слишком маленький расход губок (80мм см. фото 2).

Как-то сидел в раздумьях и засомневался: ну не может быть, такие мощные тиски и так мало раскрываются. Не долго думая, снял их с крепления на столе и полностью разобрал. (см. фото 3).

. Не ошибся. Как оказалось, это были тиски с быстропереустанавливаемой подвижной губкой. Как видим, прежний владелец сильно их усовершенствовал в худшую сторону. Во-первых, приварил гайку к храповой упорной планке, тем самим исключил не только возможность быстрой переустановки, но и возможности регулировки расхода губок. А во-вторых, он заварил паз подъёма винта для быстрой смены позиции губки, причем место сварки было тщательно зашлифовано и окрашено. Это и сбивало с толку.

Прежде всего, что я сделал — отрезал гайку от планки (фото 4)

по швам (замечу, швы были очень надежны — провар миллиметров по 5-6) в результате гайка и планка в этих местах стали у́же на 10-12мм. Хотел, было восстановить их наплавкой и последующей фрезеровкой, но, попробовав напильником обработать оставшуюся в пазах сварку, понял, что профрезеровать не удастся, поскольку при сварке эти детали сильно подкаливаются. К тому же, произведя проверочный расчет одного зуба храпового механизма на прочность, определил, что он должен выдержать усилие минимум 3000кГ. Поэтому поправил все зубья трехгранным напильником (кое-где, помогая шлифмашинкой) и оставил, как есть.

Само собой, расфрезеровал заваренный паз в подвижной губке для подъёма винта при быстрой переустановке

Собрал тиски. Появилась регулировка, увеличился расход до 180мм. Одно было непонятно — иногда, при зажиме винта, храповик гайки выскакивал из зацепления и, ясно, что губки расслаблялись (скорей всего, по этой причине и была приварена гайка к храповику).

Разобрал все по новой. Начал грешить на то, что гайка сидит слишком свободно в корпусе направляющих подвижной губки и заходит в зацепление с перекосом. Приварил к ней направляющий элемент (фото 5)

) из полосы толщиной 4мм и подогнул его таким образом, чтобы он был подпружинен к стенке направляющей. К тому же длину и место установки этой планки выбрал таким образом, чтобы на ощупь снизу можно было бы определить местоположение гайки, что облегчает настройку при переустановке губки, и, что немаловажно, способствует улучшению безопасности, так как в процессе зажатия тисков иногда происходит тупиковая ситуация, когда смыкание губок (зажим детали) происходит практически одновременно (или чуть позже) с началом контакта гайки с упором крайнего её положения. В этом случае даже приложение максимально возможного усилия к рычагу винта, может не обеспечить надежного зажима закрепляемой детали, усилие будет израсходовано в контакте перехода гайка-упор (Кстати с этой проблемой столкнулся не только я. См., например, пост http://www.chipmaker.ru/topic/89198/page__view__findpost__p__2277400 автор insof, в теме Слесарные тиски. Ремонт). Собрал тиски. К моему глубокому огорчению, соскакивание гайки с храповой планки не устранилось.

. Снял тиски с крепления, положил на бок, чтобы хоть как-то визуально наблюдать процесс зажатия, при этом винты крепления планки ослабил на 2-3мм (фото 6).

Тут все стало ясно и понятно. Скорей всего заводской брак. При зажатии планка при заходе в неё зубьев гайки начинала приподниматься (втягиваться на своё место, так как крепежные винты я ослабил) причем существенно (3мм). Не долго думая, взял две шлифованных полоски толщиной 3мм, установил их в образовавшийся зазор (фото 7).

и прихватил их к планке двумя сварными точками (для предохранения от выползания, хотя прижатые винтами, они и так должны стоять надежно).

Установил тиски. Начал зажимать, переставляя губку в разные положения. Зажим надежный, выскакивание гайки из зацепления прекратилось. Начало смущать другое: при вращении винта на откручивание, губки не расходились, гайка вместе с винтом приподнималась и перескакивала в следующую позицию храповика. По большому счету можно было бы работать и так — ослабить винт, оттянуть губку назад рукой. Для меня это непривычно. Начал соображать, как сделать так, что бы откручивать можно было как в обычных тисках, но функция быстрой переустановки губок — что бы сохранилась. Пришла идея. Решил к шайбе расположенной между упорной поверхностью винта и корпусом подвижной губки приварить хвостовичок и таким образом фиксировать винт от поднятия вверх вместе с гайкой при откручивании. А для сохранения возможности быстрой переустановки, в этом хвостовичке профрезеровал паз длиной равной длине паза в корпусе подвижной губки. Шайба в рабочем положении фиксируется винтиком. (фото 8)

При очередной разборке тисков, заметил, что ход винта используется не на всю его длину, т.к на боковых поверхностях направляющих подвижной губки были выполнены два литьевых прилива (фото 9),

скорей всего для ограничения хода гайки и предотвращения схода её с резьбы. Поэтому и ход губки от упора до упора составлял 80мм. А запаса хода винта было ещё миллиметров 60. Разобрал тиски, установил на фрезерный станок и сфрезеровал эти приливы, а также немного подчистил боковые стенки (фото 10; 11).

Для ограничения хода гайки в конце резьбы, на винт установил стальную втулку (упорную гильзу фото 5) соответствующей длины. Ход гайки (а, следовательно, и подвижной губки) увеличился до 140мм, а общее раскрытие губок (фото12)

) увеличилось со 180 до 240мм (правда расход губок 240мм получается при защелкивании храпового механизма на один зуб, и, хотя расчеты показывают, что этого достаточно, стараюсь в этой позиции работать крайне редко) Эту проблему можно тоже было бы решить, для этого необходимо поменять позицию храповой планки ближе к себе. Но там опять-таки литьевой прилив-упор (фото 13).

но уже в неподвижной губке. Фрезеровать там неудобно, но если появится необходимость — буду дорабатывать.

Теперь для работы в режиме обычных тисков достаточно установить верхнюю губку в необходимом месте и зафиксировать шайбу на хвостовике винтиком, (обычно устанавливаю в крайнее замкнутое положение, при ходе верхней губки 140мм этого достаточно для выполнения большинства работ). При необходимости зажатия более габаритных деталей, развожу губки в крайнее открытое положение (230, максимум 240мм) и при ходе винта 140мм работаю в диапазоне размеров 230(240)—90(100)мм.

По ходу дела, отремонтировал и усовершенствовал рычаг винта. Как видим из фото, там было сплошное безобразие (фото 14),

с помощью которого, несколько раз очень больно прищемил себе руку. Здесь, правда, особо думать не пришлось. Снял рычаг, зачистил все заусенки и неровности, изготовил из мягкого полиуретана два кольца, установил рычаг на место, надел полиуретановые кольца, за ними — металлические (фиксирующие от сползания). Последние с торца обварил сплошным швом и тщательно зачистил шлифмашинкой. (фото 12; 15)

P.S. Работа на этих, усовершенствованных тисках, конечно же повысила внутренний тонус, но витало непонятное ощущение какой-то незавершенности. Тут я понял, в чем дело. Как я уже писал выше, губками тиски комплектовал сам. Изготовлены они из двух державок сломанных проходных резцов. Губки были без насечек и не термообработаны. Это вело к некачественному зажиму деталей, перекосам и сползанию зажатых деталей, особенно при производстве каких-то силовых или ударных операций (очень опасно при работе электроинструментом). Хотел, было снять губки, сделать насечки и закалить, затем подумал: а зачем? Можно ведь изготовить накладные губки для различных видов работ. И начал конструировать. Так появились: накладные губки из напильника для надежной фиксации плоских деталей; призматические губки для круглых деталей; защитные губки для производства сварочных работ в тисках; полиуретановые губки для хрупких, чисто обработанных и полированных деталей, а также для зажима деталей неправильной формы.

Алюминиевые и свинцовые накладки даже не упоминаю — их изготовление заняло не так много времени. Подробнее обо всех этих конструкциях рассказано в постоянно пополняемой теме …. Почему пополняемой? — потому что не все, пока еще, замыслы воплощены в жизнь. Более подробно о накладных губках см. http://www.chipmaker.ru/topic/138009/page__p__2354501#

Кстати для удобства установки детали в тисках при зажатии изготовил комплект подкладных планок по типу, как и на фрезерных тисках, но только деревянные…. Дерево, конечно, при этом надо брать попрочнее. Я изготовил из красного. Более подробно о подкладках см. http://www.chipmaker.ru/topic/140248/page__view__findpost__p__2467968

Ну и в довершение ко всему на настенной полочке, прямо перед тисками, выделил два яруса исключительно для этой оснастки (фото 16).

Ремонтные тиски по лучшей цене — Отличные предложения на ремонтные тиски от мировых продавцов ремонтных тисков

Отличные новости !!! Вы попали в нужное место для ремонта тисков. К настоящему времени вы уже знаете, что что бы вы ни искали, вы обязательно найдете это на AliExpress. У нас буквально тысячи отличных продуктов во всех товарных категориях. Ищете ли вы товары высокого класса или дешевые и недорогие оптовые закупки, мы гарантируем, что он есть на AliExpress.

Вы найдете официальные магазины торговых марок наряду с небольшими независимыми продавцами со скидками, каждый из которых предлагает быструю доставку и надежные, а также удобные и безопасные способы оплаты, независимо от того, сколько вы решите потратить.

AliExpress никогда не уступит по выбору, качеству и цене.Каждый день вы будете находить новые онлайн-предложения, скидки в магазинах и возможность сэкономить еще больше, собирая купоны. Но вам, возможно, придется действовать быстро, поскольку эти лучшие ремонтные тиски вскоре станут одним из самых востребованных бестселлеров. Подумайте, как вам будут завидовать друзья, когда вы скажете им, что купили тиски для ремонта на AliExpress. Благодаря самым низким ценам в Интернете, дешевым тарифам на доставку и возможности получения на месте вы можете еще больше сэкономить.

Если вы все еще не уверены в ремонте тисков и думаете о выборе аналогичного товара, AliExpress — отличное место для сравнения цен и продавцов.Мы поможем вам решить, стоит ли доплачивать за высококлассную версию или вы получаете столь же выгодную сделку, приобретая более дешевую вещь. А если вы просто хотите побаловать себя и потратиться на самую дорогую версию, AliExpress всегда позаботится о том, чтобы вы могли получить лучшую цену за свои деньги, даже сообщая вам, когда вам будет лучше дождаться начала рекламной акции. и ожидаемая экономия.AliExpress гордится тем, что у вас всегда есть осознанный выбор при покупке в одном из сотен магазинов и продавцов на нашей платформе.Реальные покупатели оценивают качество обслуживания, цену и качество каждого магазина и продавца. Кроме того, вы можете узнать рейтинги магазина или отдельных продавцов, а также сравнить цены, доставку и скидки на один и тот же продукт, прочитав комментарии и отзывы, оставленные пользователями. Каждая покупка имеет звездный рейтинг и часто имеет комментарии, оставленные предыдущими клиентами, описывающими их опыт транзакций, поэтому вы можете покупать с уверенностью каждый раз. Короче говоря, вам не нужно верить нам на слово — просто слушайте миллионы наших довольных клиентов.

А если вы новичок на AliExpress, мы откроем вам секрет. Непосредственно перед тем, как вы нажмете «купить сейчас» в процессе транзакции, найдите время, чтобы проверить купоны — и вы сэкономите еще больше. Вы можете найти купоны магазина, купоны AliExpress или собирать купоны каждый день, играя в игры в приложении AliExpress. Вместе с бесплатной доставкой, которую предлагают большинство продавцов на нашем сайте, вы сможете приобрести ремонтные тиски по самой выгодной цене.

У нас всегда есть новейшие технологии, новейшие тенденции и самые обсуждаемые лейблы. На AliExpress отличное качество, цена и сервис всегда в стандартной комплектации. Начните лучший опыт покупок прямо здесь.

Что могут отремонтировать и заменить наши слесари?

Замки против защелкивания

Что такое взлом замка и как я могу защитить свое имущество?

Щелчок замка — это когда сила прикладывается к цилиндру, который затем щелкает замок надвое.

На какие типы замков это влияет?

Наибольшему риску подвержены цилиндрические замки

евро — они установлены в миллионах домов по всей Великобритании, обычно на дверях с двойным остеклением и дверях из ПВХ.

Что можно сделать?

Timpson Locksmiths может установить замок с защитой от защелкивания, который нельзя открыть таким же образом.

Какие типы цилиндров можно заменять?


Цилиндр с поворотной ручкой идеально подходит для передних дверей	Двойной цилиндр идеально подходит для французских дверей	Полуцилиндр идеально подходит для гаражных ворот

Замки цилиндровые

У нас есть цилиндровые замки большого ассортимента на всех наших фургонах.Это означает, что мы можем выполнить вашу работу за один визит, без необходимости взимать плату за повторные посещения или дополнительное рабочее время, чтобы пойти и забрать детали. Мы можем установить / отремонтировать цилиндрические замки и порекомендовать, как повысить вашу безопасность, если это необходимо. Все наши инженеры проходят проверку CRB для вашего спокойствия.

Евро-цилиндровые замки

У нас есть большой ассортимент евроцилиндров на всех наших фургонах. Это означает, что мы можем выполнить вашу работу за один визит, без необходимости взимать плату за повторные посещения или дополнительное рабочее время, чтобы пойти и забрать детали.Мы можем установить / отремонтировать евроцилиндровые замки и порекомендовать, как повысить вашу безопасность, если это необходимо. Все наши инженеры проходят проверку CRB для вашего спокойствия.

Цилиндровый замок или защелка — Любой замок или защелка, механизм которых заключен в цилиндр.

Замки гаражные

Мы можем установить / отремонтировать замки гаражных ворот и порекомендовать, как повысить вашу безопасность, если это необходимо. Все наши инженеры проходят проверку CRB для вашего спокойствия.

Замки врезные

У нас есть большой ассортимент замков Mortice на всех наших фургонах. Это означает, что мы можем выполнить вашу работу за один визит, без необходимости взимать плату за повторные посещения или дополнительное рабочее время, чтобы пойти и забрать детали. Мы можем установить / отремонтировать врезные замки и порекомендовать, как повысить вашу безопасность. Все наши инженеры проходят проверку CRB для вашего спокойствия.

Врезной замок (или защелка) — Замок или защелка, которые врезаются или входят в толщу двери от края встречи и удерживаются винтами через цевье.

Замки створчатые

Слесари Timpson поставляют широкий ассортимент продукции на все наши фургоны. Это означает, что мы можем выполнить вашу работу за один визит, без необходимости взимать плату за повторные посещения или дополнительное рабочее время, чтобы пойти и забрать детали. Мы можем установить / отремонтировать врезные дверные замки и дать рекомендации по повышению вашей безопасности, если это необходимо. Все наши инженеры проходят проверку CRB для вашего спокойствия.

Замок створки — Прямой врезной замок, состоящий из ригеля с защелкой и ригеля с ключом.

Многоточечные замки (UPVC)

Слесари Timpson поставляют широкий ассортимент продукции на все наши фургоны. Это означает, что мы можем выполнить вашу работу за один визит, без необходимости взимать плату за повторные посещения или дополнительное рабочее время, чтобы пойти и забрать детали. Мы можем установить / отремонтировать многоточечные замки и порекомендовать, как повысить вашу безопасность, если это необходимо. Все наши инженеры проходят проверку CRB для вашего спокойствия.

Ночной замок

Слесари Timpson поставляют широкий ассортимент продукции на все наши фургоны.Это означает, что мы можем выполнить вашу работу за один визит, без необходимости взимать плату за повторные посещения или дополнительное рабочее время, чтобы пойти и забрать детали. Мы можем установить / отремонтировать ночные замки и порекомендовать, как повысить вашу безопасность, если это необходимо. Все наши инженеры проходят проверку CRB для вашего спокойствия.

Nightlatch — Защелка обода или врезки со скошенным пружинным или роликовым ригелем, который стреляет, когда дверь закрыта, но может быть извлечен ключом снаружи и ручкой или ручкой рычага изнутри.Обычно поставляются с запорной ручкой, слайдом или управляющей кнопкой, чтобы удерживать болт убирается и тупиковый болт, когда выстрел в закрытом положении, даже против действия ключа.

Замки обода цилиндров

Слесари Timpson поставляют широкий ассортимент продукции на все наши фургоны. Это означает, что мы можем выполнить вашу работу за один визит, без необходимости взимать плату за повторные посещения или дополнительное рабочее время, чтобы пойти и забрать детали. Мы можем установить / отремонтировать цилиндровые замки на ободе и при необходимости дать рекомендации по повышению вашей безопасности. Все наши инженеры проходят проверку CRB для вашего спокойствия.

Обод цилиндра — относится к комплекту, который обычно состоит из цилиндра с пробкой, розетки, соединительной планки, двух соединительных винтов и двух ключей.

Замки оконные

У нас есть большой ассортимент оконных замков на всех наших фургонах. Это означает, что мы можем выполнить вашу работу за один визит, без необходимости взимать плату за повторные посещения или дополнительное рабочее время, чтобы пойти и забрать детали. Мы можем установить / отремонтировать оконные замки и порекомендовать, как повысить вашу безопасность, если это необходимо.Все наши инженеры проходят проверку CRB для вашего спокойствия.

Замки навесные

Слесари Timpson поставляют широкий ассортимент продукции на все наши фургоны. Это означает, что мы можем выполнить вашу работу за один визит, без необходимости взимать плату за повторные посещения или дополнительное рабочее время, чтобы пойти и забрать детали. Мы можем установить / отремонтировать замки и порекомендовать, как повысить вашу безопасность, если это необходимо. Все наши инженеры проходят проверку CRB для вашего спокойствия.

Инструменты для часовщиков | Наборы инструментов для часов

Запчасти для часов
Инструменты для часовщика
- Абразивы
- Клеи, Клей
- Скамейка и аксессуары
- Инструменты для часов Bergeon
- Книги, публикации
- Щетки, стекловолокно и воздуходувки
- Чистящие средства
- Инструменты для оформления
- Размагничивающие
- Конверты, пакеты, бирки и коробки
- Гибкий вал, сверла
- Манометры
- Молотки, Молоток
- Инструменты для часов Horotec
- Фары, Лампы
- Лупы и лупы
- Сделать собственные наборы часов
- Новые инструменты для часовщиков
- Масла и смазки
- Инструменты для ремонта Rolex®
- Пайка
- Нажми и умри
- Следите за открывателями и доводчиками
- Инструменты для часов
- Смотреть аккумуляторные инструменты
- Коробки для часов и держатели для часов
- Смотреть Crystal Tools
- Смотреть ручные инструменты
- Инструменты движения часов
- Инструменты для полировки часов
- Отвертки для часов
- Наборы для ремонта часов
- Смотреть тестеры
- Пинцет часовщика
- Смотреть Winders

Полное руководство по приспособлениям, приспособлениям и зажимным приспособлениям для станков с ЧПУ

Введение

Под зажимом понимается любое устройство, используемое для надежной фиксации заготовки во время ее обработки.

Тесно связанные термины — «приспособления» и «приспособления».

Приспособление удерживает вашу заготовку во время резки. Шаблон удерживает заготовку, а также направляет резак. При использовании ЧПУ нет необходимости в приспособлениях, так как G-код направляет резак, поэтому этот термин в значительной степени относится к ручной обработке.

«Приспособления» — это, в просторечии, решения для крепления деталей, которые изготавливаются на заказ для конкретной детали или ситуации.

Оснащение оснасткой состоит из двух компонентов:

— собственно зажимное приспособление, такое как фрезерные тиски.

— Метод определения местоположения и крепления этого зажимного приспособления к вашей машине. Это включает в себя вездесущие Т-образные пазы, но также включает модульные крепежные пластины, решения для 4-й оси и многое другое.

Мы рассмотрим различные методы определения местоположения удерживающих приспособлений, а затем дадим описание ваших вариантов удерживающих приспособлений.

Но сначала давайте поговорим о том, почему приспособления и приспособления так важны, и как узнать, когда вам нужно сделать особый приспособление или приспособление.

Приспособления и приспособления: покажи мне деньги

Среди машинистов есть старая поговорка: на арматуре можно зарабатывать деньги. Если вы умеете делать приспособления, которые экономят время, вы получите большую прибыль. По крайней мере, так говорится.

Но так ли это на самом деле? Всегда ли это правда? Выиграет ли каждая работа от модного ремонта?

Я собрал бесплатный калькулятор приспособлений, который позволяет легко определить, подходит ли приспособление для вашей работы.Он даже определит, какой будет экономия (ROI), если вы создадите приспособление, сравнив два разных варианта крепления.

Бесплатный калькулятор приспособлений позволяет легко сравнивать сценарии, и у него даже есть параметры одним щелчком, чтобы вы могли учитывать:

Повторные прогоны: какова экономия после того, как приспособление будет изготовлено, а заказчик повторно закажет другой прогон?

Модульное крепление

: время на настройку экономится, когда вы можете просто поставить крепление на штифты с помощью модульной крепежной пластины и запустить его.

Устройство смены поддонов

: возможно, лучшим устройством для смены поддонов является устройство смены поддонов, которое позволяет загружать / выгружать поддон, когда машина работает на другом поддоне.

Я также снял видео, в котором рассказывается о возможной экономии при использовании приспособлений и демонстраций, как использовать бесплатный калькулятор приспособлений для определения возможной экономии при определенных сценариях:

Я хочу особо поблагодарить Дэйва Бишопа на MiteeBite. Дэйв и команда MiteeBite забыли о приспособлениях больше, чем большинство из нас когда-либо узнает, и он дал мне несколько отличных советов по улучшению калькулятора приспособлений.Кроме того, если вы оцениваете стоимость работы, обязательно ознакомьтесь с нашим программным обеспечением G-Wizard Estimator. Калькулятор оснастки появился там, и в программе есть много других полезных калькуляторов и функций, которые помогут с оценкой стоимости работы.

Теперь, когда у вас есть средства увидеть, как приспособления и приспособления могут помочь в вашей работе, давайте подробно рассмотрим, как это делается!

Позиционирование для зажимных приспособлений

Т-образные пазы

Т-образные пазы — это наиболее распространенный метод позиционирования и удержания вашего рабочего крепления…

Т-образные пазы

— это, безусловно, самый распространенный способ позиционирования и удержания вашего решения Workholding.Они простые, надежные и работают. Чтобы прикрепить что-либо к столу с Т-образным пазом, используйте гайки с Т-образным пазом и подходящие шпильки или другие крепежные детали, подходящие для гаек:

Гайки с Т-образным пазом…

Хотя они широко распространены, у них есть некоторые недостатки по сравнению с другими решениями. Помимо того факта, что Т-образные пазы могут собирать стружку и другой мусор, их самый большой недостаток заключается в том, что трудно вернуть ваши тиски или другое приспособление для крепления на стол в точно таком же месте и в той же ориентации.Это может привести к дополнительной работе каждый раз, когда машина должна быть настроена с новой рабочей оснасткой для новой работы. Со временем цена такой неэффективности может стать довольно большой.

Только представьте, что, если бы вместо устройства смены инструмента и стола для инструментов вам приходилось набирать каждый инструмент каждый раз, когда он использовался? Разве это не станет огромным препятствием для повышения производительности вашего рабочего процесса обработки? Что ж, время настройки также может стать большим препятствием для производительности, и Т-образные пазы здесь не помогают.

Есть несколько решений, которые пытались сделать их немного лучше:

Подгонка пазов

Мы можем проверить Т-образные пазы станка, чтобы убедиться, что они идут параллельно движению оси, проверив их с помощью индикатора тестирования набора (DTI).Если они этого не сделают, мы сможем их превратить. Многие люди ненавидят идею намеренного фрезерования стола, но если Т-образные пазы не соответствуют действительности и они вам нужны, трудно понять, какой у вас выбор. Но есть выбор, который предполагает использование чего-то другого, кроме Т-образных пазов, как мы вскоре увидим.

Тиски и приспособления с ключом

Если ваши Т-образные пазы соответствуют требованиям, вы можете установить ключи на дно тисков или крепежных пластин, которые совпадают с Т-образными пазами. Вы также можете установить ключи в Т-образные пазы, которые совпадают с краем пластины или основания тисков.Это может сэкономить вам довольно много времени на вытаскивание тисков и тому подобное, и это несложно, так что об этом определенно стоит подумать.

Проблема в том, что такие решения помогут с одним измерением (обычно короткий размер стола равен размеру Y и выровнен перпендикулярно прорезям), но у нас все еще есть проблема с позиционированием вдоль оси T- Слот.

К счастью, есть лучший способ — это вспомогательные пластины для крепления (также называемые пластинами для инструментов).

Крепежные пластины, инструментальные пластины и модульное крепление

Вспомогательные пластины для приспособлений

(также называемые пластинами для приспособлений или инструментальными пластинами) — это пластины, которые устанавливаются поверх стола с Т-образными пазами, чтобы обеспечить новый способ позиционирования и фиксации крепления. Типичная пластина для инструментов выглядит так:

Типичная пластина для инструментов…

В инструментальных плитах

обычно используется сетка отверстий, которые чередуются между отверстиями для прецизионных установочных штифтов и отверстиями с резьбой для крепежных деталей.Если эта сетка позиционируется точно (или даже если это не так и положения точно известны), у вас есть очень повторяемый способ установки Workholding на пластину. Установочные штифты обеспечивают точное позиционирование с точностью до полтысячной. Представьте себе возможность опустить тиски, установленные на собственной крепежной пластине с установочными штифтами и отверстиями для крепежа, на пластину для инструментов, и это будет повторяться с точностью до полтысячной. Если все ваши приспособления могут упасть на пластину для инструментов, вы действительно можете очень быстро переключить станок на новую конфигурацию оснастки.Экономия времени позволяет очень быстро окупить стоимость такой системы.

С воздушным храповым механизмом в руке тиски можно установить на одну из этих пластин в течение одной или двух минут. Станок с ЧПУ можно перенастроить за 5 или 10 минут для совершенно другой работы. К тому же навыки, необходимые для операторов станков, а также вероятность ошибок значительно снижаются, если не нужно каждый раз тщательно настраивать приспособления. Есть преимущества и для создания модульного g-кода, потому что он может полагаться на сетку позиционирования Tooling Plate.

Если требуется точность более полутысячной, часто лучше использовать зондирование вместе с выбранной параметризацией g-кода для исправления оставшейся ошибки. Вы можете попытаться более точно настроить параметры вручную, но решение для проверки может полагаться на то, что все почти верно, чтобы определить последнюю небольшую часть исправления ошибок, которая должна быть применена в самом g-коде. Например, можно очень точно применить вращение к g-коду на основе результатов датчиков трамвая (то есть выравнивание объектов по движению оси) — это почти правильная ситуация.

Инструментальные плиты

обычно изготавливаются из чугуна или алюминия, хотя есть и стальные. Их можно купить или изготовить с нуля. Для получения полного руководства обязательно посетите нашу страницу Fixture Plate.

Модульное крепление

Еще одна вещь, которую помогают облегчить инструментальные пластины, — это модульное крепление. Когда у нас есть фиксированная сетка, на которую можно положиться, мы можем купить готовые компоненты крепления, которые будут соответствовать сетке. Это может сэкономить довольно много средств по сравнению с необходимостью изготовления всего по индивидуальному заказу.

Шаровые замки и другие решения для быстросменных пластин

Надеюсь, теперь вы видите, сколько времени можно сэкономить, используя инструментальные пластины. Что может быть лучше? Почему есть как минимум два разных способа улучшить тему: быстросменные пластины для инструментов и поддоны.

Благодаря системе Quick Change время, необходимое для работы с установочными штифтами и крепежными деталями, сокращается за счет какого-либо интегрированного решения, которое обеспечивает точное позиционирование и очень быструю фиксацию.Одна из них — система шаровых замков Jergens:

Шаровые замки — это система быстрого освобождения инструментальных пластин…

Эта система обеспечивает точное позиционирование и надежную фиксацию с помощью 4 шаровых замков. Просто совместите пластину с вспомогательной пластиной (которая имеет втулки приемника и установлена на столе), опустите хвостовики шарикового фиксатора в отверстие, закрутите болт наверху хвостовика шарикового фиксатора, и все готово. Закрутить четыре болта и не возиться с установочными штифтами или дополнительными креплениями действительно быстро и легко.Джергенс говорит о 30-секундном времени смены приспособлений, что действительно очень быстро.

Поддоны

Следующий шаг — поддоны. Думайте о них как о механических инструментальных плитах, тогда как все остальное, о чем мы говорили, было ручным. Типичная машина с поддонами позволяет вам устанавливать один или несколько поддонов, пока машина работает над другим. Операция смены поддона включает старый поддон за пределами зоны фрезерования станка и вводит новый.Это сводит к минимуму время, необходимое станку в автономном режиме, и позволяет выполнять настройку параллельно с обработкой.

Некоторые машины имеют так называемые «пулы поддонов», которые позволяют заранее настроить несколько поддонов и запланировать их запуск. Пул поддонов может позволить машине работать без присмотра в течение довольно длительного времени и может быть полезным строительным блоком для полной автоматизации.

Поддоны обычно можно увидеть только на горизонтальных обрабатывающих центрах и некоторых высокопроизводительных вертикальных обрабатывающих центрах.Это определенно полноценная производственная функция, которая стоит довольно дорого, поэтому стоимость должна быть оправдана необходимостью того, чтобы машины не выпускали детали постоянно.

4-я ось, цапфы, надгробия и инструментальные колонны

Иногда полезно иметь возможность применить к нашему мышлению другое измерение — в данном случае 4-ю Ось. В ЧПУ 4-я ось обычно представляет собой ось вращения, которая выровнена для вращения вдоль оси, параллельной одной из трех других осей станка. На вертикальных мельницах 4-я ось часто параллельна X или Y и проложена вниз.На горизонтальной мельнице 4-я ось также параллельна X или Y, но она стоит вертикально. Оба метода работают отлично, но постоянная 4-я ось горизонтальной фрезы часто имеет больший зазор, поскольку работа никогда не застревает между столом и осью.

С точки зрения рабочего места, 4-я ось может использоваться для введения новых ориентаций в игру для двух целей:

1. Он обеспечивает доступ к большему количеству сторон детали, поэтому обработка может продолжаться без необходимости переворачивать детали вручную.

2. Это позволяет получить доступ к большему количеству частей, которые могут быть расположены вокруг 4-й оси.

Чтобы узнать больше об этих применениях Workholding, ознакомьтесь с нашей превосходной серией статей «Основы 4-й оси».

вещей с меткой «Pcb vise»

ЕЩЕ ОДИН Машинные тиски

автор: TheGoofy

26 янв.2017 г.

24683

30685

433

2-дюймовые настольные тиски

автор: mdkendall

9 декабря 2017 г.

1765

2460

Рабочая станция для печатных плат с нанозондами

по giufini

8 мая 2019

1189

1719