Замена электропроводки в панельном доме: Электромонтаж в панельном доме своими руками – СамЭлектрик.ру

Содержание

Замена проводки в панельном доме: тонкости, правила и рекомендации

В любом доме постройки советских времён рано или поздно придётся делать капитальный ремонт, в том числе и домашней электросети. Во-первых, старая сеть уже не справляется с современными нагрузками. Во-вторых, выполнена она была алюминиевыми проводами, которые сейчас повсеместно меняют на медные. Замена проводки в панельном доме представляет определённые сложности. Здесь не так-то просто перенести розетку или выключатель в любое удобное для вас место. Тем не менее сложности эти чисто физического характера, что касается электрической части, то она ничем не отличается от монтажа проводки в обыкновенных домах. Так что вполне можно обойтись без профессионального электрика, выполнив ремонт проводки своими руками.

Что собою представляет панельный дом?

Панельные дома возводили ещё в советские времена. Они были своего рода эконом-вариантом, потому что сочетали в себе быстроту постройки и невысокую стоимость строительных материалов. Панельное строение возводилось из железобетонных плит, которые изготавливали на специальных заводах путём заливки бетоном металлической арматуры. Эти плиты (или панели) были двух видов – для полов или потолочных перекрытий и стеновые.

Панельное строение сродни карточному домику, каждая стена в нём является несущей. Ни о какой перепланировке здесь не может быть и речи, только затронь одну стену, сложится весь дом. Сейчас такие строения редко возводят, да и люди не особенно хотят приобретать жильё в панельных домах. Всё-таки для проживания кирпичные постройки считаются более комфортными. Они лучше сохраняют тепло, обладают повышенной шумоизоляцией, и, конечно же, в них гораздо легче проводить ремонтные работы и перепланировку. Особенно если речь заходит о таком вопросе, как заменить проводку.

Особенности электропроводки в панельных домах

Прокладка электрической проводки в панельном доме в основном выполнялась в специальных каналах (или бороздах), которые были предусмотрены и сделаны в железобетонных плитах на заводе.

Места этих борозд строго регламентировались, так же как и отверстия под выключатели и розетки.

То есть не было никаких шансов переместить коммутационный аппарат в другое, более удобное место. В потолочных плитах тоже имелись специальные борозды для прокладки в них проводов к осветительным приборам.

Ещё один вариант, по которому монтировалась электропроводка в панельном доме – в пространстве между потолочными и стенными плитами, это место потом закрывалось плинтусом. Также провода прокладывали в межплиточных швах.

На эти нюансы обратите особе внимание, потому что если вам предстоит замена электрической проводки в панельном доме своими руками, нужно хотя бы знать, где искать пути пролегания старых проводов. Их надо постараться использовать и для новой разводки по максимуму, потому что монтаж штроб в железобетонных плитах – занятие очень трудоёмкое.

На видео замена проводки на потолке, проложенной через внутренние пустоты плиты:

Точно также сделайте отверстия и для распределительных коробок, если вы не будете использовать прежние.

Распределительный щиток

Как правило, раньше в панельных домах счётчик электрической энергии и вводной автомат на квартиру устанавливались на лестничных клетках. Сейчас уже одного автомата недостаточно, щиток собирается из устройств защитного отключения (УЗО) и индивидуальных автоматических выключателей на каждую группу потребителей.

В принципе счётчик и вводной автомат у вас так и могут оставаться на площадке. Тем более что этого требует энергоснабжающая организация для беспрепятственного снятия показаний с прибора учёта.

Всю остальную компоновку распределительного щитка вы можете собрать сами и установить его на входе в квартиру. В данном случае лучше всего использовать металлический или пластиковый специальный короб, то есть распредщиток у вас будет навесного исполнения. В панельном доме сделать его скрытым весьма проблематично, только представьте, каких размеров нишу нужно будет продолбить в железобетонной плите. Среди материала выбирайте на своё усмотрение. Пластиковый короб будет практичнее, он меньше весит и имеет более привлекательный внешний вид в плане эстетики. Металлический короб характеризуется долговечностью и надёжностью.

Схему разветвления кабелей от вводного щитка продумайте заранее.

Рекомендуется отдельными автоматами запитывать освещение и розеточные группы. Для каждой ветви, а также для мощных потребителей, устанавливается индивидуальный автомат.

Такая схема удобна ещё и тем, что если появится необходимость ремонтных работ на какой-то из ветвей электросети, достаточно будет отключить нужный автомат, и не оставлять при этом без напряжения всю квартиру.

Поэтапная замена проводки

Перед тем как поменять проводку вам необходимо демонтировать старые провода. Началом всех работ должно быть прекращение подачи электричества на рабочее место, то есть вам нужно отключить вводной автомат на квартиру и проверить, что напряжение действительно отсутствует.

Снимите старые выключатели и розетки, вскройте распределительные коробки и рассоедините места коммутирования проводов. Иногда в панельных домах можно через распределительную коробку вытянуть весь провод из старой борозды. Но чаще всего просто начинают от коробки аккуратно выдёргивать проводник, если в каком-то месте он прочно прихвачен в штробе алебастровым раствором, то с помощью зубила и молотка освобождают его. В принципе, если некоторые старые штробы вы не будете использовать, то не морочьте голову, оставьте бывший провод там, только тщательно заизолируйте его с двух сторон.

В штробы для новой проводки уложите проводники и закрепите с помощью гипсового или алебастрового раствора. Установите в заранее проделанных отверстиях распределительные коробки и подрозетники, заведите в них провода. Выполните необходимые соединения в коробках, подключите розетки и выключатели.

На видео результат работы электромонтажников в панельном доме:

Мы рассказали вам основные нюансы замены проводки в панельном доме. Этот вид работ всё-таки относится к сложным, по сути являясь капитальным ремонтом всей электрической домашней сети. Поэтому реально оценивайте свои силы, быть может, лучше пригласить профессионального электрика.

Замена электропроводки в панельном доме: правила и способы

В основном панельные дома являются достаточно старыми, поэтому коммуникации в них обязательно необходимо менять. Это относится и к квартирным помещениям, где старая проводка. Электропроводка в таких домах проводилась алюминиевым проводом, что недопустимо по современным нормативам. Однако не совсем просто сделать капитальный ремонт проводки в таких домах. В этой статье пойдет речь о том, как проще и качественнее сделать замену проводки в панельном доме.

Принцип электромонтажа в панельном доме

Все кабеля прокладываются в панельных каналах, которые были сделаны еще на заводе. Эти каналы специально сделаны для легкого монтажа проводов, также размещены они только в определенных местах. Для того, чтобы найти продольные отверстия, следует ориентироваться по выключателям и розеткам. Там, где находится данная фурнитура, там и каналы. Другого метода переместить их не найдется, кроме как проштробить и выбить новые отверстия.

Провода для люстр прокладываются по каналам, которые находятся в перекрытии. Также их монтируют в небольших пространствах между потолочной панелью и стеной в тех местах, где в результате будет стоять потолочный багет. Однако при замене электропроводки необходимо учитывать, что даже в домах одного типа или в одном доме, но на разных этажах разводка проводов может быть сделана совершенно по-разному. Такое явление присущее по причине того, что на одном строительном объекте могло работать несколько бригад электриков, которые устанавливали кабеля разным способом.

Исходя из этого нельзя полагаться на то, что требования по монтажу электропроводки были соблюдены, например, что выключатель расположен под распределительной коробкой, или что все провода проложены строго по вертикали или по горизонтали. Такие простые правила могут быть нарушены, поэтому следует быть аккуратным и осторожным, чтобы не повредить старые провода. В таких ситуациях поможет опыт, важно всегда перед тем, как что-то демонтировать проверить и убедится, что кабель не будет поврежден.

Также используются швы, находящиеся между панелями на потолке либо те, которые между стеной и потолком, как показано на фото ниже:

Счетчик обычно устанавливается на лестничной клетке. Ведь в панели очень тяжело утопить его так, чтобы он не выпирал. Впрочем, его можно поставить на внешних стенах или же в кладовых помещениях. Обычно от счетчика, который находится на лестничной площадке, прокладывается кабель в квартиру до распределительного щита.

Причины для замены проводки

Существует несколько причин, из-за которых необходимо заменить старую электропроводку:

  • износ алюминиевых проводов;
  • старая электрическая схема не выдержит нагрузки, которая требуется для современной бытовой техники;
  • в старых домах не предусмотрено заземление;
  • в квартире делается капитальный ремонт или перепланировка, в следствии чего нужно поменять провода на трехпроводную систему подачи электричества.

Несмотря на то, что замена всей проводки является дорогостоящим мероприятием, это обязательно необходимо сделать. Следует помнить, что использование старой, ненадежной алюминиевой электропроводки очень небезопасно, поэтому рано или поздно ее придется заменять. Если хочется сэкономить, можно осуществить такую замену своими руками. Из-за старости портится не только провод, но и изоляция. Например, изоляция трескается, зачищенные концы кабеля подгорают, а у алюминиевого провода они очень ломаются, поэтому их необходимо поменять на медные провода. Также, со временем, приходят в негодность выключатели и розетки, поэтому при полной замене проводки следует менять и фурнитуру.

Возможные способы прокладки провода

Замена старой проводки в панельном доме начинается с составления новой схемы. Также замена электропроводки делится на два варианта: частичная или полная.

Если необходимо в панельном доме заменять полностью все кабели, то следует сделать новую схему. Чтобы сделать все правильно, специалисту понадобится старая схема. Новая схема будет служить пошаговой инструкцией в выполнении электромонтажных работ.

Сперва следует определить, где какая будет нагрузка. Например, кухня обычно потребляет наибольшее количество электроэнергии. Если говорить об обычной комнате, то достаточно одной-двух розеток на 5 квадратных метров. Учитывая потребности кухни, на такое же помещение понадобятся четыре розетки. Также не следует забывать, что для приборов с большим потреблением электроэнергии необходимо тянуть отдельные линии от щита. К некоторым бытовым приборам нужно прокладывать медный кабель сечением до 4-6 квадратов.

Еще одно помещение, которое требует особого внимание – это ванная комната, ведь она отличается повышенной влажностью. Поэтому розетки в ванной комнате следует подключать через дифференциальный автомат или же УЗО. Согласно ПУЭ главе 7.1. п. 7.1.48 ток его срабатывания не должен быть больше 30 мА. Также УЗО необходимо поставить для защиты отдельных электроприборов, наиболее опасных с точки зрения поражения электрическим током – стиральная машина, водонагреватель, гидромассажный бокс, ванна с гидромассажем. На кухне это посудомоечная машина и электропечь.

Осуществляя замену электропроводки в панельном доме используют несколько способов прокладки нового кабеля:

  • в плитах потолочного перекрытия;
  • под потолочным покрытием;
  • на стенах – под штукатуркой, под гипсокартоном;
  • на полу в стяжке.

Самым распространенным способом прокладки кабеля является прокладка кабеля под штукатуркой. Для того, чтобы осуществить монтаж следует сделать отверстия, в которые будет положен и закреплен кабель. После прокладки поверх кабелей наносится слой штукатурки. Используя этот способ можно протягивать несколько линий в одной штробе. Также можно отдельно прокладывать кабели для освещения, разных приборов, кондиционеров, и других отопительных устройств.

Идеально прокладывать кабели по старым каналам, ведь тогда можно без штробления уложить провода, и сэкономить время. Поэтому желательно использовать пути, по которым были проложены старые кабели. В основном можно использовать места, где алюминиевые кабели были просто заштукатурены, например, во швах между стеной и потолком. Швы являются местами, в которых легко проложить новую проводку.

Заменяя старые кабели, следует помнить, что каналы, в которых они располагались, можно применять для того, чтобы подвести новый медный кабель к розетке либо выключателю. Однако каналом можно воспользоваться только в том случае, если фурнитура будет стоять на прежних местах и, если при демонтаже удастся вытащить старый кабель.

В большинстве случаев очень тяжело найти и использовать каналы, поэтому некоторые специалисты рекомендуют не тратить время на долгие поиски и очистку каналов. Поэтому для горизонтальной прокладки в панельном доме целесообразней будет протянуть кабель по верхнему стыку между стеной и потолком. В этом месте обычно есть щель, которая или заштукатурена, или забита ватой.

Альтернативный вариант — провести электропроводку по потолку и сделать штробы только в местах спуска к розеткам и выключателям. Спрятать прикрепленный сверху кабель можно, сделав натяжной или подвесной потолок.

При замене электропроводки в панельном доме вначале необходимо определить, какой будет замена: частичной или полной. Также обязательно нужно использовать старые каналы. Для того, чтобы осуществить данную работу необходимо иметь хороший инструмент. Однако предпочтительно, чтобы замену электрики в панельном доме осуществлял специалист.

Важно! Помните о том, что делать горизонтальные штробы в несущих стенах панельных домов нельзя. Это может привести к обрушению стены. Это же запрещают различные нормативные документы, например, Постановление Правительства Москвы от 8 февраля 2005 г. N 73-ПП «О порядке переустройства помещений в жилых домах на территории города Москвы».» и Постановление правительства № 508 (Пункты 11.3 и 11.11 Приложение №1).

Пошаговая инструкция по замене электропроводки

Мы рассмотрели основные способы монтажа проводки в квартире панельного дома. Теперь поговорим непосредственно о правилах замены старой электропроводки. Для удобства восприятия материала предоставим все этапы работ в виде пошаговой инструкции. Итак, менять электрическую проводку необходимо в следующей последовательности:

  1. Отключение электроэнергии в квартире. Прежде всего нужно полностью обесточить линию и убедиться в отсутствии напряжения. Единственное, что вам может пригодиться — это одна временная розетка для подключения перфоратора, болгарки либо дрели, без которых невозможно будет выполнить замену проводки. Временная розетка подключается в щитке либо к вводному автомату, либо к одному из групповых автоматов. Все остальные линии, кроме временной розетки, обязательно должны быть отключены. Убедиться в отсутствии напряжения можно с помощью мультиметра, который также должен быть обязательно подготовлен.
  2. Демонтаж старой фурнитуры. На этом этапе вы должны отодвинуть всю мебель и технику от стен, получить доступ ко всем распределительным коробкам, розеткам и выключателям. Для начала демонтируйте розетки и выключатели, чтобы остались только провода в стене. После этого нужно будет найти распределительные коробки и рассоединить все соединения проводов них.
  3. Следующее что нужно сделать — демонтировать старую проводку со стен. Если демонтаж сильно затрудняется или невозможен без повреждения самих стен, можно просто оставить старые провода в стене, предварительно отключив их от щитка, обрезав на максимально возможную длину и заизолировав концы изолентой. По возможности лучше полностью демонтировать проводку, оставлять ее в панелях нужно в самых крайних случаях.
  4. Выбор нового способа прокладки электропроводки (об этом мы писали выше). Если будет принято решение прокладывать кабель в новых штробах, нужно предварительно составить схему электропроводки и на ее основании сделать новые штробы. Если вы просто решили заменить электропроводку в панельном доме, не меняя схемы, достаточно уложить кабель в старые каналы, предварительно подготовив их. Также можно сделать открытую проводку в плинтусах, но это не самый подходящий и рациональный вариант.
  5. Монтаж новой проводки — установка распределительных коробок, прокладка отдельных линий к мощным потребителям, монтаж розеток и выключателей, сборка щитка. Обо всем этом мы подробно рассказывали, когда описывали технологию монтажа электропроводки в квартире. Не будем повторяться, просто изучите следующий материал: https://samelectrik.ru/montazh-elektroprovodki-v-kvartire.html.
  6. Проверка смонтированной электропроводки. С помощью специальных приборов (мегаомметра и мультиметра) нужно проверить новую проводку на отсутствие короткого замыкания, а также произвести измерение сопротивления изоляции кабеля. Если все в порядке, можно переходить к заделке штроб и отделочным работам. Для проверочных работ лучше вызвать специалиста, заплатить небольшую сумму, зато быть уверенным, что произведенный электромонтаж является безопасным.

Вот и вся технология, по которой осуществляется замена электропроводки в панельном доме. Напоследок рекомендуем просмотреть полезные видео по теме:

Будет полезно прочитать:

Замена электропроводки в квартире своими руками

Чаще всего мысль о том, чтобы поменять проводку в квартире, возникает при планировании капитального ремонта. Причем замена проводки относится к наиболее сложным и дорогостоящим работам. Об особенностях замены проводки и подстерегающих на этом пути трудностях пойдет речь в статье.

Цели замены электропроводки

Замена старой проводки в квартире или доме основывается на трех обстоятельствах:

  1. Удаление алюминиевых проводов и прокладка медных. Алюминиевые провода широко применялись несколько десятилетий назад по причине невысокой стоимости и экологической безопасности материала. Однако в дальнейшем стало понятно, что алюминий — не лучший материал для проводов, поскольку с течением времени под влиянием нагрузок теряет свои качества, становясь хрупким. К тому же алюминиевые провода разрушаются вследствие электрокоррозии, пайка этого металла отличается сложностью, а алюминиевые скрутки быстро ослабевают.
  2. Смена схемы электрического питания (с глухозаземленной нейтрали на защитное заземление).
  3. Отказ от схемы, предусматривающей разветвление проводов, в пользу создания групп с выделенными ветвями. Старая схема разветвления проводов — вынужденное решение еще с раннесоветских времен, когда наблюдался недостаток цветных металлов при необходимости быстро провести электрификацию страны. В 90-х годах прошлого века был принят новый стандарт электрического снабжения — TN-C-S, позволяющий обеспечить большую безопасность потребителей.

к содержанию ↑

Этапы монтажа электропроводки

Замену электропроводки в квартире осуществляют в несколько этапов:

  1. Создание схемы электрического снабжения.
  2. Разработка плана разводки проводов, его согласование.
  3. Обустройство ремонтной времянки.
  4. Прокладка проводов.
  5. Монтаж элементов (автоматы, выключатели, устройства защитного отключения) и стационарных электрических приборов.

Схема электроснабжения

На рисунке выше изображена однолинейная схема электрического снабжения, где kWA — электросчетчик. Косые черточки, перечеркивающие провода, указывают на располагающиеся поблизости провода фазы (L) и нуля (N). Защитный провод (PE) не перечеркнут, так как проложен отдельно. Если речь идет о трехфазной системе, то на схеме будет три черточки.

Обратите внимание! Составление схемы требует квалификации: самостоятельно проделать эту работу непросто, поэтому лучше поручить план специалисту.

к содержанию ↑

Планирование потребляемой мощности

При прокладке электрических проводов необходимо исходить из потребляемой мощности. Для коттеджных поселков лимит потребления обычно составляет от 10 до 20 кВт на дом, однако для жилья в многоквартирном доме такие цифры нереальны. При такой мощности не избежать постоянных выбиваний автомата или даже выхода из строя домовой проводки, так как максимальный лимит на жилую единицу редко превышает 2 кВт.

Тем не менее, следует учитывать, что суммарная мощность электробытовых приборов в жилище может значительно превышать реальное потребление в моменте. Это связано с тем, что одновременно вся бытовая техника практически никогда не работает.

Для квартиры размером в 50 – 100 квадратных метров следует исходить из следующих данных:

  1. Главный автомат на 25-32А. Рекомендуемый коэффициент запаса — 1,3 – 1,5.
  2. Устройство защитного отключения — 50А.
  3. Для кухни требуется две ветки проводов (сечение — 4 квадратных миллиметра на каждую). Для обеих веток используется по 25-амперному автомату и 30-амперному УЗО. Питание ванной осуществляется проводами, идущими из кухни.
  4. Кондиционер: ветка проводов с сечением в 2,5 квадратных миллиметра, автомат — 16А, УЗО — 20А.
  5. Цепи розеток и цепи освещения: одна на каждое помещение (помимо ванной и туалета). Сечение проводов — 2,5 квадратных миллиметра. В УЗО нет необходимости, так как используется общеквартирное устройство.

к содержанию ↑

Чертеж схемы

В качестве базы можно принять схему проводки, приведенную на рисунке выше. Верхнюю ее часть можно оставить без изменений, но при этом нужно поменять числа в соответствии с конкретными задачами. Модель устройства защитного отключения не принципиальна — можно поставить любую. Обозначения можно узнать в справочниках (приложение к ПУЭ) и ГОСТе (в данном случае речь идет о ГОСТ 2.755-87).

Обратите внимание! При создании чертежа следует соблюдать размеры условных обозначений элементов, так как их масштабирование недопустимо.

к содержанию ↑

Подготовка плана

На рисунке выше изображен план электрической проводки.

Объяснения к плану:

  1. Во всех помещениях от электросчетчика должны направляться хотя бы по паре веток проводов (освещение и розетки).
  2. Так как в стандартной квартире одна ванная, в системе дополнительного уравнивания потенциалов нет необходимости. Данная ветка проводов указана пунктирной линией.
  3. В ванной нужно указывать только потолочный влагозащищенный светильник и бойлер.
  4. Должны быть определены ветки проводов к точкам подключения и стационарным электроприборам. Под стационарными понимаются устройства, жестко вмонтированные в несущие конструкции или питающиеся через неразъемные соединения.
  5. Не следует перегружать схему мелочами типа светодиодной потолочной подсветки.
  6. Недопустимы ветки проводов, идущие на балкон или лоджию — это против регламента ПУЭ.

Рекомендации по упрощению разработки плана:

  1. Берем план жилого помещения в ДЭЗ или БТИ.
  2. Сканируем полученный план.
  3. В Photoshop убираем старые обозначения электропроводки, стационарных приборов и точек подключения. После этого наносим новые обозначения, исходя из составленной схемы проводки.
  4. Распечатываем полученную схему.

к содержанию ↑

Электрическое оборудование помещений

Чтобы правильно составить план электрического питания, необходимо заранее установить количество точек подключения и состав стационарной техники, расположенной в доме.

Ванная комната

Для санузла характерна высокая влажность воздуха и забрызганный пол, что заставляет предусматривать особые меры электробезопасности. К тому же у распаренного в горячей воде тела сопротивление электричеству радикально снижается: ток замыкания в этом случае может превышать 5А, что смертельно опасно. Сила поражения электричеством зависит от времени контакта и УЗО в данном случае не поможет.

В то же время в ванной комнате располагаются мощные потребители электричества, в том числе стиральная машина и водонагревательный бак. Правила эксплуатации электроустановок разрешают монтаж розеток в санузле с использованием разделительного трансформатора или УЗО, однако для обеспечения полной безопасности рекомендуется предпринять следующие шаги:

  1. Электрические провода от водонагревателя и вентилятора подлежат замене на более длинные. Протяженности шнуров должно быть достаточно, чтобы они прошли через отверстие в стене и достали до розеток соседнего помещения (чаще всего кухни). К бойлеру не прилагают шнур, а в случае с вентилятором переоснащение устройства грозит лишь потерей гарантии, что малосущественно ввиду его низкой стоимости. Провода должны содержать три жилы и защитный проводник.
  2. Купить удлинитель без шнура, но с заземлителем на три гнезда. Удлинитель оснащают трехжильным шнуром.
  3. Провода от электробытовой техники снабжают вилками евростандарта. Шнуры укладывают в поливинилхлоридовый корпус.
  4. Вилку водонагревателя подключают в розетку на постоянной основе.
  5. Удлинитель фиксируется в санузле на саморезах.
  6. Стиральная машина подключается через удлинитель на постоянной основе. Оставшиеся гнезда можно использовать для местной подсветки, фена и другой мелкой бытовой техники.
  7. Вилка удлинителя в соседнем помещении включается по необходимости.

Итак, такими нехитрыми действиями можно избежать наличия оголенных концов проводов в санузле, что значительно повысит безопасность жильцов.

к содержанию ↑

Туалет

Как и ванной комнате, в туалете необходима лишь ветка проводов освещения к осветительному прибору. Светильники санузла и туалета можно подключить последовательно к единой ветке. Претензий со стороны электриков в этом случае не будет.

Кухня

Исходя из вышесказанного, на кухне нужна пара веток проводов: из санузла и собственная. Проводное сечение — 4 миллиметра. Понадобится защитный автомат. Для собственной ветки проводов на кухне нужна не одна, а две тройных розетки. В них могут быть подключены посудомоечная машина, духовка, мелкая кухонная техника, осветительные приборы.

Удлинитель, идущий из ванной комнаты, подключается в отдельную розетку. Холодильник работает через розетку дополнительной группы, которую устанавливают на противоположной стене. Розетки основной группы и санузла рекомендуется монтировать за кухонной мебелью — чуть ниже столешницы, но как можно дальше от раковины.

к содержанию ↑

Прихожая и коридор

Здесь понадобится пара веток проводов: для розетки и для осветительных приборов. В протяженном коридоре необходимо по крайней мере две точки освещения. Ближайшую точку к розетке можно сделать в виде бра и пустить питание от нее. Отдаленная точка будет потолочным светильником, питающимся от ветки.

Детская комната

Регламент по детским помещениям требует расположения розеток на высоте не меньше 180 сантиметров от пола. Это требование распространяется только на специализированные детские учреждения, поэтому в частном жилище данная норма носит рекомендательный характер. При желании розетку можно оснастить защитным диском или другим подобным устройством.

Жилые помещения

Для жилых комнат используется схема 2N+1, где N указывает на количество комнат. В качестве примера рассмотрим двухкомнатную квартиру:

  1. Гостиная — 1 ветка проводов для основной группы розеток, 1 — дополнительной, 1 — на приборы освещения.
  2. Спальня — 1 основная ветка проводов, другая — осветительная. Дополнительная группа связана с дополнительной группой гостиной.
  3. Дополнительная группа кухни может быть подключена к дополнительной группе спальни.

В 2 – 3-комнатном жилье может использоваться 10 – 15 веток проводов, в том числе для кондиционера. Ветка проводов для кондиционера заканчивается розеткой, несмотря на его стационарность.

к содержанию ↑

Высота размещения розеток

Идеальная высота для местоположения розеток — 25 – 40 сантиметров от пола. В этом случае их удобно включать, они не портят интерьер и не мешают установке мебели.

Розетка для кондиционера должна располагаться выше, поскольку оборудование находится под потолком, а шнур не должен портить внешний вид стены.

Обратите внимание! Чрезмерное количество розеток уменьшает надежность проводки.

к содержанию ↑

Инструмент и материалы

Чтобы заменить проводку, необходим следующий инструментарий:

  • перфоратор, оснащенный буром по бетону, корончатым сверлом, долотом и комплектом сверл;
  • болгарка с кругом по камню;
  • паяльник;
  • индикатор с указателем фазы;
  • мультиметр;
  • пассатижи;
  • отвертки;
  • фонарь;
  • нож;
  • уровень и шнур;
  • шпатель;
  • электрическая переносная лампа.

Понадобится определенный набор материалов:

  1. Клеммники. Такой вариант замены проводки в квартире не предусматривает каких-либо скруток или пайки. Электропроводка устойчива к намоканию. Соединения проводов осуществляются во вводном щите на клеммниках и финальных точках. Клеммники можно приобрести посекционно — по 5 пар с 10 контактами. Необходимо 3 – 5 секций.
  2. Подрозетники. Коробки должны содержать выступы, чтобы их можно было зафиксировать алебастром.
  3. Кабель. Лучший вариант — российские марки ВВГ или ПУНП. Эти кабеля можно использовать даже в сыром бетоне. Оба вида кабеля одножильные, что позволяет сэкономить при их прокладке.
  4. Каналы для проводов. Старые трубы нужно удалить и вместо них использовать металлический гофр.
  5. Вводный щиток. Подбирается, исходя из необходимости размещения 4 автоматов, 4 устройств защитного отключения и 4 клеммников.
  6. Изоляционная лента.
  7. Токопроводящая паста.
  8. Алебастр.

к содержанию ↑

Инструкция по замене проводки

Работа осуществляется в несколько этапов.

Создание времянки

Вначале нужно обеспечить электричеством рабочий инструмент. Устанавливаем на отрезок доски или пластмассы розетку и 16-амперный автомат с проводом сечением 4 квадратных миллиметра. Кроме того, понадобится удлинитель.

После отключаем электричество в жилище. Для этого вынимаем пробки и отключаем автомат. Удаляем дозу и выпускаем наружу провода от электросчетчика. К проводам через плотную скрутку подсоединяем времянку. Основательно изолируем стыковые участки проводом и крепим времянку к стене. Подключаем электропитание в квартире и начинаем установку.

к содержанию ↑

Создание штроб и установка подрозетников

Каналы должны быть прямыми, расположенными по горизонтали или вертикали. Горизонтальные штробы прокладываем в 50 сантиметрах от потолка.

Для удобства можно использовать подставку (например, стремянку) с надежной опорой. Вначале для штробления используем болгарку, а затем — долото (для большего заглубления). Ниши для подрозетников проделываем коронкой (если речь идет о бетоне — только долотом).

к содержанию ↑

Укладка проводов

Отрезаем подходящие куски гофра и провода. Укладываем провод в гофр. После этого устанавливаем в ниши и фиксируем алебастром подрозетники. Далее устанавливаем гофр в штробы, а концовки проводов укладываем в подрозетники. Заводим вводную часть гофры в распределительную коробку, наносим проводящую пасту. С помощью жестяного хомута и винта создаем соединение с клеммником заземления щитка. Отключаем электроэнергию и времянку. Заводим провода в щит от электросчетчика.

к содержанию ↑

Цвет проводов

Для нейтрали используется синий или голубой цвет, для защитного провода — желтый с зеленой полоской. Фазные провода могут быть белыми, коричневыми, красными или черными.

Допускается соединение проводов только одного цвета. Нельзя переводить фазу на ноль или фазу на фазу, исключается переключение выключателя с разрывом нуля.

Теперь необходимо нанести слой штукатурки возле подрозетников и поклеить обои (или другой декоративный материал).

к содержанию ↑

Окончание работы

После нанесения штукатурки и поклейки обоев нужно восстановить доступ к подрозетникам. Для этого подрозетники обрезаем по контуру. После удаления излишков штукатурки можно приступать к монтажу розеток, выключателей, приборов освещения, водонагревателя.

Когда розетки установлены, переходим к сборке схемы питания электричеством на клеммниках входного щита. Однако ввод от электросчетчика пока что оставляем неподключенным.

Обратите внимание! Все ветки проводов перед направлением в клеммник тестируем прибором на короткое замыкание.

Временно подключаем электропитание и отыскиваем с помощью индикатора фазу и ноль на проводах, идущих от электросчетчика.

Отключаем электропитание, подводим провода фазы и нуля к отдельным клеммникам. Снова проверяем их на короткое замыкание при работающих автоматах.

к содержанию ↑

Заключение

Замена электропроводки в квартире своими руками — крайне непростая задача для непрофессионала. Прежде чем приступать к такой работе, следует трезво оценить свои знания и практические навыки.

Если уверенности недостаточно, лучше всего пригласить специалистов, так как неквалифицированная замена проводки может обойтись значительно дороже, и не только в финансовом смысле.

Замена электропроводки в квартире своими руками — этапы выполнения, инструмент и материалы

Замена проводки в панельном доме своими руками без штробления

Панельные дома, возведенные в 70–80 гг. прошлого века, оснащены алюминиевой проводкой. По современным нормам и правилам прокладка электросетей в жилом фонде разрешена только с использование медных проводов. Кроме того, срок службы алюминиевой проводки ограничивается 20-ю годами, после чего ее желательно заменить. Сегодня мы расскажем вам о вариантах замены старой проводки на новую с минимальными затратами.

1

Проводка в панельном доме – особенности и сложности при замене

Для начала стоит отметить, что существует несколько конфигураций панельных домов. Отличительная особенность проводки в таких жилищах заключается в том, что она проложена в специальных штробах, которые формируются на заводах в момент производства плиты. Кроме этого, все стены в таких домах являются несущими (за исключением перегородки санузла), поэтому в панелях запрещено создавать штробы, поскольку таким образом нарушается несущая способность перегородок. В более старых вариантах панельных домов можно обнаружить, что проводка проложена в местах стыка стен с потолком или же между собой.

В панелях создавать штробы нельзя

Расположение точек в панельках также имеет свои особенности. Розетки размещаются на высоте порядка 90 см, а выключатели – 150–180 см. Делалось это для того, чтобы расстановка мебели в квартирах небольшой площади не мешала пользоваться источниками электроэнергии. Нередко можно обнаружить, что рубильники (автоматы), расположенные в распредщитке, включали одновременно и освещение, и розетки, причем для них прокладывался провод одинакового сечения. Современные правила обязывают разделять освещение и розеточные группы, используя провод сечение 1,5 мм2 и 2,5 мм2 соответственно.

Существует несколько причин, по которым рекомендуется произвести замену проводов в объектах панельного домостроения. Первая из них – это износ алюминиевой проводки. Постоянный перегрев алюминия, а в настоящее время в наших квартирах большое число мощных приборов, приводит к его осыпанию. В связи с этим толщина жилы кабеля уменьшается, что может вызвать перегрев проводов, короткое замыкание или вовсе воспламенение. Если в проводке отсутствует провод заземления, ее также рекомендуется заменить.

В панельных домах проводка расположена в специальных каналах, которые формируются во время производства плиты

Замена электропроводки в панельном доме может быть осуществлена по существующим каналам, расположенным в стенах. Как правило, они представляют собой пластмассовые трубы, которые замоноличены в стене. Этот способ актуален, если существующее расположение розеток и выключателей полностью устраивает хозяев, а добавлять новые в планы не входит. При необходимости монтажа дополнительных точек без штробления, увы, не обойтись. В таком случае стоит выбрать открытый тип прокладки, о котором будет рассказано ниже.

На первоначальном этапе необходимо обесточить квартиру. После этого снимают все выключатели и розетки и проводят визуальную оценку состояния подрозетников. Если их состояние удовлетворительное, то элементы можно оставить, в противном случае рекомендуется сменить изделия на новые. Кроме подрозетников следует уделить внимание и распаячным (распределительным) коробкам. При необходимости их также рекомендуется заменить.

Важно! Обратите внимание на размеры подрозетников. В продаже имеется большое количество товара различных размеров и форм. Чтобы не ошибиться с выбором, захватите с собой в магазин старый вариант или сделайте замеры отверстия для монтажа.

Следующий этап заключается в непосредственной замене проводов. Для этого к концам старого провода прикручивают новый (сделать это можно, например, изолентой) и через распредкоробку начинают вытягивать кабель. Таким образом место старого провода займет новый. Часто концы старого проводов могут быть замазаны бетонным раствором. Делалось это в целях исключения движения проводов по каналам во время монтирования розеток и выключателей, хоть делать это категорически запрещено. В таком случае придется удалить старый раствор перфоратором или другими подручными средствами.

Аналогичным способом поступают и с проводами, идущими к источникам освещения. После того, как в распределительной коробке окажутся концы медной проводки, их следует соединить между собой при помощи одного из следующих способов:

  • болтовые соединения.
  • клеммные колодки;
  • опрессовка гильзами;
  • пайка;
  • пружинные зажимы;
  • сварка;

Мы не будем говорить о том, какой из этих способов более надежный или предпочтительный, поскольку у каждого из них есть как свои сторонники, так и ярые противники. Вы можете выбирать наиболее предпочтительный для вас и производить соединение проводов так, как вам удобно.

2

Монтаж открытой проводки

Замена проводки в панельном доме открытым способом может производиться как на этапе ремонта, так и в случае, когда отделка комнат полностью завершена. Существует несколько способов провести провода по стенам комнаты без штробления. В первом варианте используются кабель-каналы. Это специальные приспособления имеют эстетичный вид, а современные производители представляют большое количество решений, так что не составит особого труда выбрать тот, который органично впишется в любой интерьер. Существуют также напольные и потолочные варианты.

Чаще всего при открытом монтаже провода прячут в кабель-каналы

При прокладке проводов скрытым способом обязательным условием является строго горизонтальное или вертикальное расположение линий. В данном же случае можно экспериментировать и крепить изделия так, как угодно. Для монтажа кабель-каналов используют термоклей, который наносят на тыльную поверхность изделия, после чего прикладывают его к поверхности. В случае если стены в жилище не слишком ровные, то разрешается крепить кабель-каналы дюбель-гвоздями. Для узких достаточно проделать отверстие по середине, а вот широкие предпочтительнее крепить по обоим краям.

Перед началом монтажа проводки в квартире необходимо прорисовать на стене места, где пройдет линия. После этого производят нарезку каналов необходимой длины и начинают установку. Для соединения изделий между собой используют дополнительные аксессуары. К их числу относятся заглушки, поворотные углы разного изгиба, тройники и прочие элементы. После того, как провода уложены, канал закрывается пластиковой заглушкой.

Важно! Не стоит стараться уложить большое число проводов в один небольшой канал. Правилами обозначено, что между кабелями должно оставаться небольшое расстояние. В случае если проводов большое количество, при выборе отдают предпочтение каналам большей ширины.

Заменой кабель-каналу может служить гофра либо ПВХ-трубы. Их крепят к поверхности пластиковыми клипсами. Расстояние между ними напрямую зависит от диаметра трубы – чем она больше, тем чаще располагают крепления. Пластиковые клипсы можно заменить хомутами либо металлическими скобами, но такой вариант является менее красивым. Ни в коем случае нельзя соединять гофры в пучок, поскольку это запрещено техникой безопасности – их располагают одну возле другой.

Одним из способов обустройства открытой проводки является стилизация «под ретро». Для этого используют специальный провод, который состоит из медной жилы, заключенной в надежную изоляцию, поверх которой находится текстильная или бумажная оболочка, пропитанная противогнилостным составом. Для освещения используют двойной провод, переплетенный между собой, а для розеток – тройной. Крепится он к стене роликами и изоляторами, которые монтируются к стене клеевым способом или при помощи дюбель-гвоздей.

Электропроводка в квартире своими руками

Расчеты и схема

Однолинейная схема по ГОСТу

Для начала вам необходимо нарисовать схему электропроводки вашей квартиры. Для этого не нужно быть инженером, ведь вам не нужна замудрённая линейная схема по ГОСТу. Достаточно нарисовать схематический рисунок «от руки». Схема электропроводки нужна для того, чтобы правильно раскидать кабель по квартире, и посчитать его примерное количество, а также определить нагрузку на каждую будущую линию.

Схема электропроводки

Нарисуйте где у Вас будут находиться розетки и выключатели. При этом учтите какие бытовые электроприборы вы будете в них включать, сколько и каких светильников вы будете использовать.

Не рекомендуется вешать на одну линию больше 8-10 розеток. Так как все розетки в линии проходные, то с каждой последующей розеткой есть вероятность ослабления контакта. Особенно не делайте много розеток на одной загруженной линии например на кухне, лучше не экономьте и протяните на кухню две линии.

Определите необходимое количество линий и предполагаемую нагрузку на них. Лучше разделить линии по зонам, например: розетки кухня, розетки коридор, розетки ванна, розетки комната 1, освещение и т.д.

Выбор кабеля

Чтобы электроприборы работали не перегружая сеть, кабель каждой линии должен быть соответствующего сечения. И если, на одной линии (например на кухню), будет находится несколько потребителей (а так и будет), то необходимо посчитать их суммарную мощность и оставить запас «прочности» кабеля, то есть подобрать нужное сечение (толщину провода). Мощность всех бытовых приборов всегда указывается производителем. Например: лампа накаливания 40W, а варочная панель 6000W и т.д.

Чтобы не заморачиваться с расчетами, следуйте одному простому правилу. — Для розеточных линий используйте медный кабель с сечением 2,5 кв.мм., для всего освещения 1,5 кв.мм, а для варочной панели или проточного водонагревателя 4 кв.мм — и все будет у вас хорошо!

Сечение провода (кв.мм)Сила тока (А)Мощность (Вт)Номинал автомата
1,515330016
2,521460020
427590025
634740032

У каждого прибора (потребителя) есть своя заявленная максимальная мощность, измеряемая в Ваттах.

Упрощенная формула мощности

Кабель должен быть трех жильным (фаза, ноль, земля). Ноль всегда синий, земля — желтый или желто-зеленый, фаза любой другой цвет. Если меняете проводку, не экономьте на материале, — берите всегда кабель с третьей жилой (с заземлением), потому что все современные приборы имеют дополнительный защитный вывод, а защитная автоматика работает, только с использованием заземления.

Для замены электропроводки лучше всего использовать кабель ВВГ-нг. Можно конечно использовать NYM или ПВС, но преимущества кабеля ВВГ перед другими очевидны. Во-первых, ВВГ не нужно обжимать гильзами (мягкий нужно обжать). А во-вторых, он меньше и он плоский, что позволяет делать штробы меньшего размера, и есть возможность просунуть кабель в тонкую щель (3мм для трехжильного кабеля с сечением 1,5 мм)

Необжатый провод с гильзой

Всегда берите только кабель по ГОСТу! Например отличный кабель это гостовский ВВГ нг. Это очень важный момент в подготовке к замене проводки! Вы можете сэкономить на автоматике или розетках (их всегда можно поменять), но не экономьте на кабеле — берите хороший.

Разметка

Определите на какой высоте будут находится розетки и выключатели, проще всего отмерять линии розеток и выключателей от потолка, потому что полы в квартирах чаще всего кривые. Например, если высота от пола до потолка после ремонта будет 250 см, а розетки вы хотите поднять на 30 см, отмеряйте от потолка 220 см. Если в одной группе будет несколько розеток и выключателей, начертите горизонтальную линию по уровню и поставьте через каждые 7см метку (размер подрозетника 71мм), тоже самое касается и вертикальных групп.

Для любителей стандартов, чтобы было «как у всех» или «как делают», — запомните их не существует! Есть требования для детских учреждений, садиков и школ, где розетки и выключатели устанавливаются на высоте не ниже 160 см.. Все остальное, тем более у вас дома вы можете делать как вам удобно. Например некоторые делают розетки в откосах окон или даже в полу.

Подготовка к штроблению

Обычно укладка проводки в квартирах, осуществляется либо по полу, либо по потолку. Существуют и другие варианты, например прокладка кабеля под плинтусами или коробах.

Линии освещения, в любом случае прокладываются за натяжным или подвесным потолком, если таковые делать не планируется, то необходимо штробление потолка. А так как, монолит потолков штробить категорически запрещено, нужно нанести на потолок слой штукатурки, который позволит спрятать кабель без порчи монолита. Самостоятельно штробить потолок мы крайне не рекомендуем, так как необходимо знать технологию правильного штробления, чтобы потом весь дом когда-нибудь не рухнул.

В случаях когда штукатурка потолка не планируется, опытные мастера находят пустоты в плите монолита со старым кабелем, и на его место затягивают новый.

Коронкой по бетону на 70мм или 68мм (насадка на перфоратор), просверливаются отверстия для подрозетников. Штроборезом или болгаркой выпиливаются штробы для укладки кабеля. Штробы в стенах должны быть строго вертикальными, а не горизонтальными или по диагонали. Линии от розеток к щитку укладываются в стяжке пола или по потолку.

Если потолки не деревянные, то по ПУЭ (библии электрика), разрешается укладка кабеля без гофры! В стяжке пола в гофре также нет необходимости, самое главное это качественный кабель с хорошей изоляцией по ГОСТу! Сэкономьте на гофре, если у вас не гипсокартон и не дерево (или не другие легковоспламеняющиеся материалы) — то гофра не нужна!

Подробное описание правильного штробления лунок под подрозетники.
Почему можно укладывать кабель без гофры

Шумные работы

Когда начнете долбить стены — не забывайте о законе. Шуметь перфоратором в многоквартирных домах можно только в строго определенное время, в каждом регионе РФ свои порядки. Например, в Дагестане необходимо получить разрешение старейшины, в Москве без разговоров просто вызывают полицию, а в Таганроге начинают долбить в ответ. Лучше начинать работы в будни с 9 и до 19, с перерывом на обед с 13 до 15.

Штробление

Перед тем как начать штробить, очень желательно чтобы стены и потолки были отштукатурены выравнивающим слоем штукатурки. Во-первых, у Вас не возникнет дальнейших проблем с завершающим монтажом розеток, так как все подрозетнички будут заподлицо со стеной, а не утоплены в ней (что бывает когда их устанавливают раньше, чем штукатурят стены). И во-вторых, штробление будет происходить гораздо быстрее, так как в некоторых местах не нужно будет пилить монолит.

Заранее проверьте места где будете штробить, чтобы не задеть коммуникации, — старую проводку и сантехнические трубы. Если не можете определить где идет старая проводка, вызовите электрика, или просто отключите ее в щите (если собираетесь менять её всю). Для удобства работы — сделайте себе временную переноску (удлинитель).

Отверстие под подрозетники штробятся на полную глубину коронки. Чтобы быстрее проштробить отверстие в бетоне, наметьте коронкой окружность, после чего любым буром, длиною не менее глубины коронки, просверлите максимально возможное количество отверстий по окружности. После чего штробление коронкой пойдет заметно быстрее, можно сказать – как по маслу пойдет. При попадании на арматуру, лучше всего использовать другую коронку, в крайнем случае, можно сбить ей лопаткой. Лучше использовать перфоратор помощьнее (не забываем про соседей и полицию).

Работа с штроборезом или болгаркой

Штробы для укладки кабеля, идут от подрозетника до пола или потолка. Спускать штробу вниз нужно так, чтобы кабель спокойно лег в стяжку и не торчал в углу, поэтому нужно знать толщину будущей стяжки, тоже самое и с потолками. Лучше всего для этих дел иметь штроборез с пылесосом, но в крайних случаях можно обойтись и болгаркой, с алмазным диском по камню. В случае с болгаркой — позаботьтесь о своем здоровье, наденьте респиратор и очки. Закройте все окна и двери, чтобы изолировать попадание пыли в соседние помещения.

Укладка кабеля

Укладывать кабель по полу не сложно, достаточно прихватить его к полу любым способом, чтобы он не всплывал когда будут делать стяжку. Обычно укладывают кабель вдоль стен (на расстоянии 10-15 см от стены), чтобы потом точно знать где кабель идет.

Стоит отметить, что прокладку кабеля под дверными проемами лучше не делать! Для укладки кабеля по полу, лучше проделать сквозные отверстия между помещениями. Иначе есть вероятность повредить кабель при монтаже межкомнатных порожков.

Укладка кабеля в штробе также не представляет особой сложности. Закрепить кабель в штробе можно с помощью дюбель-хомутов или обычного алебастра (строительного гипса). Алебастр быстро застывает, поэтому его также удобно использовать для монтажа подрозетников. Но прежде чем мазать им штробы, необходимо удалить из них пыль и смочить водой.

Если кабель надежно закреплен в штробе и нигде не выпирает, штробы можно замазывать обычной штукатурной смесью это сэкономит кучу времени.

Как правильно устанавливать подрозетники, подробно написано здесь

Про распаячные коробки

Распаячные (или распределительные коробки) необходимы для коммутации (соединения) в них проводов и разветвления линий, например для выключателя.

Сегодня профессиональные электрики скажут вам, что устанавливать распаячные коробки в своременных квартирах не нужно! Они могут сыграть с вашей проводкой злую шутку. В случае замыкания, оторания, залили соседи и т.д, вам будет необходим доступ к этой самой распаечной коробке. Отказаться от распаечных коробок просто — делайте всю коммутацию в подрозетниках! Для этого нужны ГЛУБОКИЕ подрозетники, в которых будет происходить вся коммутация для освещения. Обычно глубокие подрозетники делают под выключатели света, если же необходима коммутация для разветвления розеточных линий, то и под розетки также устанавливаются глубокие подрозетники.

Установка электрического щита

Самый бюджетный вариант — это установка всех автоматов защиты на лестничной клетке в общем щите, там где уже стоят ваши старые автоматы и счетчик. Для этого необходимо вывести все кабеля в подъездный щит. Если хотите щит у себя в квартире, то нужно выбрать подходящее для него место.

Встроенный или накладной щиток решать вам. Встроенный выгдядит эстэтичней, накладной же проще смонтировать. Все линии из квартиры идут в щиток, а уже от него идет один толстый кабель в подъездный щит, сечение такого кабеля должно быть не менее 6 мм, то есть трехжильный кабель например ВВГ 3*6.

Установка автоматов защиты

На каждую отдельную линию устанавливается свой автомат защтиты, с номиналом в зависимости от сечения кабеля. Вставлять в один автомат более двух линий нельзя по правилам, если вы пытаетесь запитать более трех линий с одного автомата, необходимо устанавливать специальную разветвляяющую шину.

Сегодня существует много способов защиты электропроводки, даже на бытовом уровне. Самые необходимое условие — это установка автоматов защиты от перегрузок и токов короткого замыкания (обычные однополюсные автоматы). Также рекомендуется устанваливать дополнительное устройство защитного отключения — УЗО (защита от утечек тока).

УЗО лучше всего устанавливать на линии зон повышенной опасности: влажные помещения, детские комнаты. Устанавливать одно общее УЗО на всю квартиру не нужно! Устанавливают одно общее УЗО только с в целбю экономии. Послдедсствия такой экономии — это сложная диагностика неисправности при утечке, + вся квартира остается без света при его срабатывании. На некоторых линиях, например на освещение или уличные линии — УЗО не ставится.

Установка дополнительных видов защиты, это уже роскошь: термореле (защита от нагрева кабеля), молниезащита, стабилизатор или защита от перепадов напряжения (спасает от 380В), пожарная сигнализация и т.п.

Сборка щита

Один из самых ответственных моментов — это сборка щита. Если вы используете мягкий кабель, то перед вставкой провода в автомат его необходимо обжать (для увеличения площади контакта). В одномодульные автоматы вставляются только фазные провода (маркировка фазы L — могут быть любого цвета кроме синего и желтого), все остальные (ноль N синий цвет, земля PEN желто-зеленый) вставляются в свои шины. При использовании УЗО или дифавтоматов (автомат и УЗО «в одном флаконе»), нулевой провод вставляется в свой паз (маркировка N – нейтраль, синий цвет. Общая фаза соединяет все автоматы между собой, для этого вместо перемычек из проводов, лучше и надежнее использовать специальные гребенки.

Для всех соединений в щите, очень важно использовать провода соответствующего сечения, то есть разводить фазы и нули по автоматам лучше всего кабелем с сечением 4кв.мм.или 6кв.мм. Также после затяжки всех кабелей и гребенок в автоматах, необходимо проверять надежность их зажима. Так как очень часто бывает такое, что провод просто не попадает в зажим, или плохо в нём дердиться.

Заключительный монтаж. Розетки и выключатели

Розетки и выключатели устанавливаются в самую последнюю очередь, после чистой отделки (покраски или поклейки обоев). Самое главное правило хорошего монтажа – это хороший контакт!

Большинство розеток в вашей квартире проходные, то есть через них шлейфом кабель идет к каждой последующей розетке. Чтобы в будущем избежать проблем с проводкой во-первых, не покупайте дешевых розеток (например ИЕК), у них очень плохой (мягко говоря) зажим и в последствии такие розетки и выключатели могут просто сгореть. И во-вторых, протягивайте все соединения по второму разу! Проверяйте каждый зажатый или закрученный провод подёргав его. Если провод выскочил из зажима, значит вы плохо его зажали или зажим оказался бракованным.

Среди профессионалов считается, что лучшими зажимами в розетках обладает продукция фирмы LeGrande, и Шнайдер.

Про качественную установку розеток можно прочитать здесь.

Чтобы рамки ложились ровно и плотно, устанавливайте группу розеток или выключателей по уровню, стык в стык, и прикручивайте их к подрозетникам маленькими саморезами с двух противоположных сторон вплотную к стене. После чего закручивайте распорки внутри розетки (при их наличии). Важно не задеть распорками или саморезами провода внути подрозетника!

Отлеживайте положение кабеля в подрозетнике, чтобы он не попадал на распорки. Такж не используйте слишком длинные саморезы, которые могут задеть провода.

На каждом этапе ремонта необходимо проверять линии на работоспособность, так как после конечной отделки исправить что-либо без порчи отделки будет невозможно.

Замена проводки в панельном доме

У многих людей в Москве есть квартира в доме панельного типа. Возведение таких зданий не отнимало много времени, что позволило обеспечить жильем большую часть населения российской столицы. Однако все с течением времени приходит в негодность, в том числе и инженерные коммуникации в старой постройке. Неудивительно, что замена проводки в панельном доме сегодня интересует многих людей. Поменять электропроводку в квартире можно даже своими руками, если придерживаться некоторых рекомендаций.

Почему нужно менять электропроводку квартире?

Полная замена электропроводки в старой квартире может понадобиться в различных ситуациях. Со временем у выключателей и розеток истекает эксплуатационный срок. Помимо того, может использоваться мощная техника, поэтому старая проводка в панельном доме или хрущевке может не выдержать такой нагрузки. Она начнет плавиться и искрить. Задумывая капитальный ремонт в частном доме или квартире, необходимо хорошо подумать о проведении электротехнических работ.

Электропроводку нужно поменять, если:

  • оголилась старая изоляция
  • используется техника, которая требует высокую мощность электропроводки (алюминиевые провода не выдержат нагрузки)
  • провода потрескались или потеряли свойства
  • в коробке щитка часто выбивает пробки
  • мигает и гаснет свет в комнатах
  • искрятся розетки
  • невозможно подключение нескольких приборов сразу (например, кондиционера и плиты)
  • устанавливаются теплые полы, подвесной потолок

Электромонтажные работы, выполненные своими руками, позволяют перейти с однопроводной электропроводки в панельном доме на трех- и пятипроводную.

Как проходит проводка в панельном многоэтажном здании?

Чтобы демонтаж/монтаж проводки был более простым процессом, при возведении построек такого типа делали специальные каналы. Специалистам нужно было лишь протянуть через них кабель для обустройства электрической сети в помещении.

Безусловно, последовательность расположения каналов является разной для домов различных серий. К сожалению, на схемах она обычно не указывается. Именно поэтому найти их размещение трудно.

Каналы пролегают не только в стенах, но и по потолку. Кроме того, старая электропроводка может пролегать в местах соединения потолочной и стеновой панели. Зачастую здесь со временем образуется полость, которую заполняют штукатуркой. Еще одним местом, где мастера могли «спрятать» электропровод, становится межпанельный шов.

Обычно в качестве проводки в панельных домах использовался алюминиевый провод. Максимальный срок его эксплуатации – 25 лет. Это еще раз подтверждает необходимость замены старой проводки и установки новой.

Помимо этого необходимо сказать, что раньше разводку делали двумя линиями: для энергоснабжения розеток и для питания осветительных приборов (люстры, светильники и др.). Отдельный электрокабель вел к плите. В наше время так делать не стоит.

Замена электропроводки в панельном доме: подготовка

Прежде чем менять в квартире электропроводку, необходимо тщательно подготовиться. Нужно достаточно большое количество специального инструмента:

  • перфоратор с комплектом сверл, коронкой. При помощи сверл можно сделать отверстия для дюбелей, а коронка необходима для высверливания подрозетников
  • отвертка (минусовая/плюсовая)
  • рулетка для проведения измерений
  • бокорезы и пассатижи
  • зубило и молоток
  • нож
  • шпатель для крепления электропроводов и коробок
  • паяльник
  • индикатор

Также необходимо купить материалы: монтажные коробки, дюбели, розетки и выключатели, изоленту, алебастр, клеммники, проволоку с сечением 1,5 мм.

Не важно, панельный дом или кирпичный, трудозатраты по замене проводки своими руками будут примерно одинаковы. Однако если нет свободного времени, лучше сразу отказаться от затеи и отдать предпочтение компании или частному мастеру, которые проводят электромонтажные работы. Квалифицированный электрик сможет выполнить работу более оперативно. Хотя, если хочется все сделать своими руками и позже гордиться результатом, можно выполнить демонтаж и монтаж внутренней электросети самостоятельно. 

Особенности замены проводки в панельном доме

Первое, что следует запомнить: для штробления не подходят несущие стены. Этого не следует делать не только в панельном доме, но и в хрущевке. Хотя это касается только штробления в горизонтальном направлении. Такие штробы могут существенно ослабить конструкцию панели, ее способность выдерживать большие нагрузки.

Монтаж новой электропроводки в жилых помещениях должен производиться в старые штробы. Если количество штроб недостаточное, или нужно выполнить монтаж светильников в новых местах, проводку необходимо вести поверх стен, а затем зашить гипсокартоновыми листами. Безусловно, площадь квартиры от этого станет меньше, но в противном случае придется оставлять проводку открытой.

В процессе монтажа обшивки, уже после штробления стены, используются установочные и распределительные коробки. Проще менять открытую электропроводку, чем скрытую. Чтобы сделать штробу, необходимо просверлить канал, используя штроборез или перфоратор, глубиной около 10 мм. С использованием дюбелей или алебастра там закрепляется проводка. Углубления для подрозетников не должны превышать 45 мм.

Замена проводки своими руками поэтапно

Есть несколько основных этапов, которые придется пройти при полной или частичной замене электропроводки:

  • обесточивание – несмотря на кажущуюся простоту, является одним из важнейших этапов. Необходимо заглянуть в щиток и последовательно выключить все автоматы. После следует проверить – крутится ли электрический счетчик, померить напряжение в розетках
  • демонтаж. Удалить своими руками изношенные провода, предварительно сняв люстры и светильники, коробки и розетки.
  • составить план размещения новой сети для каждой комнаты, включая ванную комнату, кухню, туалет
  • подготовить поверхность и выполнить монтаж, фиксируя провода по кабель-каналам и устанавливая коробки
  • последний этап – проверка полученной сети и отделочные работы. Только убедившись в исправности электросети, можно замуровывать провода в стены, выполнять отделку и клеить обои.

Кроме того, при осуществлении электромонтажных работ в жилом доме следует учитывать некоторые правила, регламентированные противопожарными нормами и ГОСТ:

  • разделительные коробки, счетчики и розетки нужно установить в доступном месте
  • высота крепления розеток – 30 см, выключателей – 90 см.
  • если рядом находится металлический элемент (радиатор, труба и т. д.), розетки размещают на расстоянии 50 см от него
  • в туалете возможна лишь установка электрических розеток с защитой от воды
  • в кухне необходимо иметь минимум три розетки, по квартире из расчета – одна розетка на шесть кв.м. 

Кроме того, необходимо составить схему, как будет прокладываться кабель по горизонтальным либо вертикальным линиям. Это не только сделает работу проще, но и позволит правильно установить внутреннюю сеть.

Способов прокладки кабелей для квартирной электросети есть множество. Монтаж можно осуществлять в старых каналах, что является самым безопасным вариантом, в стяжке (с деревянным полом дело обстоит сложнее), в штукатурке или же под потолком, если планируется сделать натяжной потолок. Все зависит от предпочтений владельцев жилья и технических особенностей помещения.

В любом случае, необходимо соблюдать безопасность выполнения работы и противопожарные, строительные нормы. Это позволит установить нужное количество проводов и выполнить разводку максимально качественно.

Схема электрических соединений и подключения автоматического ИБП / инвертора к дому

Схема электрических соединений автоматической системы ИБП (один провод под напряжением и обычная проводка)

Автоматические подключения ИБП / инвертора

В случае аварийного отключения питания от электросети недоступен на электростанции, мы можем использовать автоматический инвертор / ИБП и батареи для бесперебойного подключения питания.

Мы покажем два основных ИБП / инвертора с подключением батарей к домашнему распределительному щиту.

  • Автоматический ИБП / инвертор с двумя проводами
  • Автоматическая разводка USP / инвертора с одним проводом под напряжением

Примечание. Для работы в безопасном режиме используйте 6 AWG ( 7/064 ″ или 16 мм 2 ) и сечение провода к для подключения ИБП к главной панели управления .

Автоматическая двухпроводная разводка ИБП / инвертора.

Здесь нет ракетостроения. Просто подключите исходящие провода нейтрали и напряжения к ИБП. Теперь подключите два исходящих провода нейтрали и фазы от ИБП / инвертора (в качестве выхода) к приборам, как показано на рис.1.

Проводка ИБП / инвертора с одним дополнительным проводом под напряжением

Как правило, мы знаем, что каждая точка нагрузки должна быть подключена через провод под напряжением (фаза) и нейтраль для нормальной работы. В приведенном ниже примере мы уже подключили фазу и нейтраль (от электростанции к полюсу электросети и распределительному щиту) к каждому электроприбору, то есть к вентиляторам, точкам освещения и т. Д. Это то, что мы делаем в нашем распределительном щите для домашней электропроводки.

Теперь, в соответствии со схемой подключения ИБП ниже, подключите дополнительный провод (фазу) к тем приборам, к которым мы уже подключили фазный и нейтральный провода от (Power house и DB) (i.е., два провода в качестве фазы (под напряжением), как показано на рисунке ниже). И нет необходимости подключать дополнительный нейтральный провод от ИБП, поскольку он уже установлен и подключен ранее. Проще говоря, вам понадобится только провод под напряжением для подключения к приборам, как показано на рис. 2. Теперь возникает вопрос: «Почему дополнительный фазный провод, а не нейтраль? … Да .. Прочтите следующую работу и работу схемы, чтобы получить представление.

Вы также можете прочитать:

Щелкните изображение, чтобы увеличить

Схема электрических соединений системы автоматического инвертора ИБП (один провод под напряжением)

Работа и эксплуатация подключения ИБП

(1) Когда электроснабжение от электросети отсутствует house

В этом случае электроснабжение будет продолжаться через фазный провод (выход ИБП), который подключен к батареям и ИБП, а затем к электрическим приборам (обратите внимание, что нейтраль уже подключена).Таким образом, первый однофазный провод, который уже был подключен перед установкой ИБП (т. Е. Провод под напряжением от главной платы к ИБП), будет неактивным, потому что источник питания от электростанции недоступен. В этом случае электрические приборы, подключенные через провод под напряжением от ИБП / инвертора, непрерывно потребляют накопленную электрическую энергию в батареях.

Связанные руководства:

(2) При восстановлении электропитания от электросети

Затем электропитание продолжится через фазный провод (обратите внимание, что нейтраль уже подключена), который подключен к ИБП от главной платы ( будет заряжать вашу батарею), а затем от ИБП к подключенным электроприборам.Таким образом, второй провод (фаза или провод под напряжением), который подключается после установки ИБП (т. Е. Один провод под напряжением от ИБП), будет неактивным, поскольку источник питания от ИБП и батарей недоступен (поскольку это автоматическая система ИБП).

Как подключить ИБП / инвертор к распределительной плате?

На рис. 3 ниже показано, как подключить ИБП / инвертор с батареями к главному распределительному устройству для непрерывного электроснабжения в случае сбоя в электросети.

Дополнительная проводка подключения к подключенной нагрузке и технике на две комнаты в доме. Как подключить автоматический ИБП / инвертор к домашней системе электроснабжения?

Щелкните изображение, чтобы увеличить

Как подключить ИБП / инвертор к распределительному щиту?

Цветовой код проводки:

Мы использовали Red для Live или Phase , Black для Neutral и Green для заземляющего провода в одной фазе.Вы можете использовать коды конкретных регионов, например, IEC — Международная электротехническая комиссия (Великобритания, ЕС и т. Д.) Или NEC (Национальный электротехнический кодекс [США и Канада], где:

NEC:

Однофазный 120 В переменного тока :

Черный = Фаза или Линия , Белый = Нейтраль и Зеленый / Желтый = Заземляющий провод

МЭК:

3 Фаза

AC:

Коричневый = Фаза или Линия , Синий = Нейтраль и Зеленый = заземляющий провод.

Общие меры предосторожности при игре с электричеством.

  • Отключите источник питания перед обслуживанием, ремонтом или установкой электрического оборудования.
  • Используйте кабель подходящего размера с помощью этого простого метода расчета (Как определить подходящий размер кабеля для электромонтажа)
  • Никогда не пытайтесь работать от электричества без надлежащего руководства и ухода.
  • Работать с электричеством только в присутствии лиц, обладающих хорошими знаниями и практической работой и опытом, умеющих обращаться с электричеством.
  • Прочтите все инструкции, руководства пользователя, предупреждения и строго следуйте им.
  • Выполнение собственных электромонтажных работ опасно, а также незаконно в некоторых регионах. Прежде чем вносить какие-либо изменения в подключение электропроводки, обратитесь к лицензированному электрику или в энергоснабжающую компанию.
  • Автор не несет ответственности за какие-либо убытки, травмы или повреждения в результате отображения или использования этой информации, или если вы попробуете какую-либо схему в неправильном формате. Так пожалуйста! Будьте осторожны, потому что все дело в электричестве, а электричество слишком опасно.

Связанные сообщения:

Сейчас, если вы все еще сталкиваетесь с трудностями или не понимаете схему подключения, не стесняйтесь оставлять комментарий или просто просмотрите другие соответствующие пошаговые руководства по схемам подключения ИБП / инвертора и соединениям с описание и работа.

Вы также можете прочитать другие Руководства по установке электропроводки.

Электропроводка Электронная книга Темы электропроводки

Книга Предварительная и Введение


Титульная страница
Префикс
Содержание
Введение — Заявление об ограничении ответственности
Обзор
Об авторе
Посвящение


Вернуться к листингу

Электропроводка для ремонта дома

Проекты благоустройства дома
Планирование проекта
Электрические символы
Закон Ома


Вернуться к листингу

Электробезопасность

Электробезопасность
Безопасность и личная защита
Безопасность на рабочем месте
Безопасность на чердаке
Безопасность под домом

Вернуться к листингу

Электрические ручные и электроинструменты

Ручной инструмент для электропроводки
Инструменты для грубого электромонтажа
Аккумуляторные электроинструменты

Data Com Tools
Специальные инструменты — KO и т. Д.
Тестеры и измерители

Вернуться к листингу

Электрические детали и материалы
Разделы материалов:


Провод и кабель
Коробки и корпуса
Водостоки и вытяжные ящики
Электромонтажные устройства
Органы управления освещением

Электрические провода и кабели

Введение в провода и кабели
Кабели для цепей
Рабочие провода
Крепежные детали для проводов
Разъемы для проводов и сращивание

Вернуться к листингу

Электрические коробки и монтажные шкафы

Ящики для нового строительства и ремонта
Специальные коробки и аксессуары
Ящики для потолочных вентиляторов
Погодостойкие боксы
4-х квадратные металлические коробки


Вернуться к листингу

Электропроводы и фитинги


Поверхностный трубопровод и коробки
Трубы и фитинги
Гибкие трубопроводы и фитинги
Тела кабелепровода
Трубогибы и гибка


Вернуться к листингу

Монтажные желоба и вытяжные коробки

Большие ящики — желоба, вытяжные ящики
Приложения для корпусных коробок


Вернуться к листингу

Розетки, розетки GFCI и коммутационные устройства AFCI

Розетки 120 В
Розетки и цепи 240 Вольт
Выключатели AFCI / Цепь
GFCI


Вернуться к листингу

Выключатели и органы управления освещением

Выключатели света
Диммерные переключатели *
Таймерные переключатели и элементы управления
Домашняя автоматизация *
Светильники и лампы
Лампы и лампочки


Вернуться к листингу

Метизы, фитинги и крепежные детали

Осветительное оборудование
Винты и метизы
Коробка фитингов и втулок


Вернуться к листингу

Таблицы электрических кодов

Таблицы допустимой нагрузки проводов
Провод заземляющего электрода
Стол для заполнения кабелепровода
Заполнение коробки
Подземное покрытие


Вернуться к листингу

Электроэнергетика для дома

Электроснабжение дома

Альтернативная энергия для дома
Фотоэлектрические

Генераторы
Панели генератора
Автоматические переключатели



Вернуться к листингу


Электромонтажные панели и вспомогательные панели

Главные электрические панели обслуживания
Надземное и подземное электроснабжение
Электромонтажные работы
Подземные электрические услуги
Подземная служба от полюсного трансформатора
Под землей к трансформатору, монтируемому на площадке
Установка подземных трубопроводов
Вспомогательные панели
Распределительные коробки и тяговые коробки
Автоматические выключатели
Многопроволочные схемы
Алюминиевая проволока
Медная проволока
Панельные нейтрали *

ЗАЗЕМЛЕНИЕ и СОЕДИНЕНИЕ
Щитовая площадка
Территория отдельно стоящей застройки
Цепь заземления
Заземление
Заземление и соединение
Заземление сервисного оборудования
Установка заземляющего стержня
Фонд грунтовых вод и газа
Розетки заземления
Выключатели заземления
Как заземлить панель выключателя



Вернуться к листингу


Разрешения и проверки на строительство электрических сетей
Проверки
Первая проверка
Предварительный осмотр
Комната за комнатой инспекции
Заключительный осмотр


Вернуться к листингу

Методы домашней электропроводки

МЕТОДЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ
Как отметить общие местоположения для:
Вилки, выключатели света и вытяжные вентиляторы

Как устанавливать электрические коробки:
Розетки
Выключатели света и вытяжные вентиляторы

Способы сверления для установки электрического провода:
Сверление поперек стойки
Сверление через обрамление
Просверливание стеновых панелей
Сверление для установки коробок для наружного освещения

Как установить провод:
Домашние и электрические кабели

Как собрать провода:
Подключения заземляющего провода

Как зачистить провод
Электропроводка выключателей света
Электропроводка для розеток
Разница между параллельным и последовательным подключением
Подключение проводов для устройств на 240 В

Электропроводка на чердаке:
Освещение и розетки

Электропроводка в подвальном помещении:
Светильники и розетки



Вернуться к листингу


Планы электропроводки для отдельных помещений

План электропроводки главного дома
Электропроводка на кухне
Кухня-столовая
Столовая
Главная спальня
Главная ванная комната
Электропроводка в спальне
Электропроводка в ванной
Гостиная и прихожая
Электропроводка для постирочной
Гараж и Мастерская
Подвал


Вернуться к листингу

Домашние электрические цепи

Электрические цепи специального назначения
Монтажная плата панели
Планировщик схем — пример
Планировщик схем — Рабочий лист


Вернуться к листингу

Как подключить цепи на 120 В

Цепь 20 А — Розетки
Розетки GFCI, методы подключения

Цепь 20 А — Розетки GFCI
Цепь на 20 ампер — выключатель GFCI
Цепь на 20 А — GFCI: Ванная
Схема на 20 ампер — GFCI: Kitchen
Цепь на 20 А — Вывоз мусора — Коммутируемая розетка
15 или 20 ампер — переключаемые розетки в помещениях
15 или 20 А — Схема коммутируемой розетки
Цепь 15 А — Освещение
Цепь 15 А — Розетки
Цепь 15 А — Розетки — AFCI
Цепь 15 А — Детекторы дыма
Цепь 15 А — Потолочные вентиляторы
Потолочный вентилятор — установка
Потолочный вентилятор — пульт дистанционного управления
Переключатели на 15 ампер
Однополюсные переключатели
3-х и 4-х ходовые переключатели
3-ходовые переключатели
4-позиционные переключатели
Диммерные переключатели
Вытяжной вентилятор для ванны
Печь
Вакуумная система
Вентилятор для всего дома
Джакузи Гидромассажная ванна


Вернуться к листингу


Как подключить цепи 240 В

Многопроволочные схемы
4-проводные розетки 240 В
Трехпроводные розетки на 240 В
Диапазон
Плита — Поварская поверхность
Духовка
Сушильная машина
Водонагреватель
Кондиционер
Тепловой насос


Вернуться к листингу

Проводка внешних цепей


GFCI Аутлеты
Аутлеты GFCI — Пейзажный сад
Светильники — Безопасность
Гидромассажная ванна
Бассейн
Зарядное устройство для электромобиля — EV
Скважинный насос
Септическая система
Таяние снега и льда


Вернуться к листингу

Электромонтажные светильники

Крепеж потолочный
Установить флуоресцентное освещение
Обновить люминесцентное освещение
Сделайте светильник
Swag Lights

Встраиваемый светильник
Освещение под шкафом
Подвесные светильники
Настенные светильники


Вернуться к листингу

Телефонная связь и передача данных

Telco Data Com Service
Телефонная служба
CCTV — кабельное телевидение
Мультимедийная система домашних развлечений
Домашняя сигнализация


Вернуться к листингу

Ремонт и модернизация старых электрических систем

Инспекция по электробезопасности

Вернуться к Листингу

Устранение неисправностей и ремонт электрооборудования

Наиболее распространенные электрические проблемы
Устранение основных неисправностей
Поиск и устранение неисправностей в цепях освещения
Поиск и устранение неисправностей в цепях розеток
Поиск и устранение неисправностей цепей отключения
Устранение неполадок при потере питания в цепи
Статьи для теста
Как решить проблемы с Window AC


Вернуться к листингу

Глоссарий электрических терминов

Терминология кода
Глоссарий электрических терминов


Вернуться к листингу

Советы по покупке электрических деталей

BONUS Раздел:
Как найти хорошего электрика
Закупка у оптовых поставщиков
Получите материалы по лучшей цене
Как работать умнее, а не усерднее


Вернуться к листингу

Указатели всех тем по электрике


Указатель таблиц схемотехники
Указатель электрических кодов
Указатель таблиц электрических кодов
Указатель материалов
Указатель электрических схем
Указатель планов подключения
Указатель — по алфавиту
Заключение
Обзоры и Свидетельства


Вернуться к листингу

Электроресурсы

Ресурсы — Организации
Ресурсы — оптовики и производители
Авторы и благодарности


Вернуться к листингу

Электромонтажные выключатели | HubPages

Типы коммутируемых переключателей

Несмотря на то, что существуют буквально тысячи различных стилей и типов электрических переключателей, которые могут быть подключены для тысяч различных целей, эта статья посвящена простому однополюсному или двухстороннему переключателю тип, используемый для включения света в вашем доме.

Если вы подключаете трехходовой или четырехпозиционный переключатель, просмотрите статьи о том, как подключить трехпозиционный переключатель и / или как подключить четырехпозиционный переключатель. Другие распространенные переключатели, такие как некоторые простые автомобильные переключатели, будут вести себя электрически так же, как домашний переключатель, хотя механика монтажа или подключения проводов может отличаться, и это будет объяснено в следующем разделе этой статьи.

Как профессиональный электрик я подключил буквально тысячи переключателей различных типов и стилей за годы.Это совсем не сложная задача, и любой домовладелец может легко понять и выполнить сам, приложив немного усилий и понимания.

Как работает электрический выключатель?

Проще говоря, выключатель — это механизм для соединения и разъединения двух проводов без физического отсоединения проводов от механизма. Таким образом, потребуется какой-то способ прикрепить два провода, которые будут подключены к переключателю, и все переключатели, используемые в доме, также должны иметь место для подключения провода заземления .Этот провод без изоляции или зеленого цвета используется в США в течение многих лет и является очень важным элементом безопасности.

Коммутатор будет иметь внутренние детали для электрического соединения между двумя проводами и сможет либо выполнить это соединение, либо, щелкнув выключатель, удалить это соединение. Это характерно для всех двухпозиционных переключателей, будь то для дома, в машине или переключателя под сиденьем вашей ездовой газонокосилки, который определяет, когда вы сидите на сиденье.Выключатель может включить свет в вашем доме, включить радио в машине или обеспечить ток для работы газонокосилки, если на сиденье есть вес — он может делать много-много разных вещей.

Во всех этих случаях включаемое устройство (лампочка, радио и т. Д.) Должно иметь к себе два провода. Один провод прикреплен постоянно (в случае автомобиля, часто использующего металлический корпус автомобиля в качестве «провода»), а другой провод проходит через выключатель. Когда переключатель выключен, электрический ток остается только на одном проводе, и устройство не включается.

Подключение выключателя света в доме

Большая часть проводки в вашем доме будет на 120 вольт; 240 вольт требуется только для кухонной плиты, сушилки для белья, резервуара для горячей воды и нескольких других высокоэнергетических приборов. Цепь на 120 В состоит из черного («горячего») провода, белого («нейтрального») провода и голого или зеленого провода «массы». Нейтральный провод всегда подключается непосредственно к свету или другому устройству, черный провод проходит через переключатель, а заземляющий провод идет как к переключателю, так и к свету.Провод обычно содержится в кабеле, все три провода связаны вместе в изолирующей оболочке, причем черный и белый провода имеют собственную изоляцию, а также оболочка, охватывающая весь кабель. Кабель выходит из панели или блока предохранителей, где его можно отключить, отключив правильный прерыватель или удалив соответствующий предохранитель. Всегда выключайте питание перед выполнением любых электромонтажных работ и желательно проверять его обесточенность с помощью бесконтактного детектора напряжения или вольтметра.

Существует два распространенных метода физического подключения провода к свету и выключателю в доме; Какие провода идут к переключателю, определяется используемым методом. Кабель от коробки панели будет идти либо к свету, либо к выключателю, и всегда требуется второй кабель между выключателем и светом.

Мощность для первого света

В этом случае кабель от коробки панели идет к световому коробу, где свет сначала. Затем к фонарю подключается белый нейтральный провод.Второй кабель, снова содержащий черный, белый и заземляющий провод, идет к переключателю. В этом случае белый провод в кабеле к переключателю прикреплен к черному проводу, выходящему из коробки панели, с помощью гайки и должен быть окрашен в черный цвет с помощью волшебного маркера или черной ленты, чтобы указать, что это , а не нейтральный провод . Теперь это «горячий» провод. Черный провод от выключателя присоединен к свету. У переключателя теперь будет черный и белый (черного цвета) провод плюс земля.Все три из них будут подключены к переключателю. Здесь следует отметить, что в Национальный электротехнический кодекс 2011 г. были внесены изменения, согласно которым каждая распределительная коробка должна иметь белый нейтральный провод; это означает, что если питание сначала идет на свет, кабель к выключателю должен иметь белый, черный и красный провод плюс заземление. Белый провод прикрепляется к белым проводам на свету, но затем закрывается гайкой для провода в распределительной коробке без подключения к выключателю. С черным и красным проводами между светом и выключателем нет необходимости окрашивать какие-либо провода, и используется красный провод, а не окрашивание белого провода и его использование.

Питание коммутатора первое

В этом случае кабель от коробки панели сначала идет к переключателю, а второй кабель идет от переключателя к свету. У переключателя будет два кабеля (шесть проводов). Два белых провода соединены проволочной гайкой и не должны быть окрашены; оба провода остаются «нейтральными». Два заземляющих провода необходимо соединить вместе с третьим коротким зеленым или оголенным проводом, идущим к переключателю. Два черных провода, по одному от каждого кабеля, также идут к переключателю.

Подключение проводов к коммутатору

Существует два основных метода физического подключения проводов к коммутатору. Большинство переключателей на 15 ампер (для использования только в цепи на 15 ампер с предохранителем или выключателем на 15 ампер) будут иметь как винты сбоку, так и небольшие отверстия сзади. С проводов можно снять изоляцию примерно на ½ дюйма и согнуть полукругом, положить под головку винта и затянуть винт или снять изоляцию до нужной длины (на задней панели переключателя есть полоска) и вставить внутрь. отверстия, в которых их будет удерживать пружина.Как электрик я не буду использовать отверстия, поскольку пружины внутри, удерживающие провод, в конечном итоге ослабнут и сделают плохое соединение (что приведет не только к неработающему свету, но и к определенной опасности возгорания электрическим током). Для этих двух проводов обычно используются два больших винта, они цвета латуни и расположены сбоку от переключателя.

Третий винт, обычно расположенный рядом или на одном конце, предназначен для заземляющего провода и часто имеет зеленый цвет. Обычно очевидно, что этот винт прикреплен к металлическому каркасу переключателя, а не через пластиковую сторону.К каждому переключателю должен быть подключен провод заземления; единственное исключение — старые дома, в которых нет заземляющих проводов в распределительной коробке.

С присоединенными проводами сложите провода обратно в коробку и также нажмите переключатель. Два винта крепят переключатель к коробке; затяните крепко, но не настолько, чтобы винт вырвал пластик коробки и больше не удерживал. Прикрепите крышку с помощью одного винта в центре.

Электропроводка других типов электрических переключателей

Как уже упоминалось, существуют буквально тысячи различных типов электрических переключателей, от гигантских шести футов высотой до микропереключателей, к которым никогда нельзя прикасаться руками человека.Один переключатель может иметь 20 или более положений с 20 различными результатами. Или он может управлять 10 различными устройствами, каждое со своей собственной схемой, одновременно. На фотографиях ниже показано очень мало возможностей с краткими пояснениями. Переключатели могут быть мгновенным контактом , включающимся (или выключающимся) только при удержании в положении, или поддерживаемым контактом , остающимся в том же положении до включения или выключения вручную. Или это может быть рассчитано по времени — включите его, и он останется включенным в течение 10 минут, а затем выключится (например, лампа для обогрева ванной комнаты).

Движущей силой может быть человеческая рука, движущийся ящик на конвейерной линии, порыв ветра или даже световой луч. Это может быть реле давления, включающее скважинный насос или воздушный компрессор при падении давления и выключающее его, когда давление достаточно высокое.

Однако в любом случае входящий ток либо включается, либо выключается, и это означает, что есть линия , провод (провод с постоянным питанием) и провод нагрузки (провод, который включается и выключается). ) для прикрепления.Подавляющему большинству коммутаторов все равно, идет ли линия или провод нагрузки к какому терминалу, хотя некоторые это делают. Переключатель с подсветкой, расположенный внутри дома, который загорается, например, при включении гаражного света, будет гореть все время, если линейный провод будет подключен к неправильной клемме. Некоторые переключатели загораются при выключении на , чтобы видеть их в темноте, и здесь также имеет значение расположение проводов.

В таких случаях старайтесь следовать указаниям переключателя, особенно если переключателю нужен белый нейтральный провод для работы его внутреннего освещения.Этот нейтральный провод должен идти к правильной клемме! Тем не менее, если линия и провода нагрузки случайно перевернуты, повреждений не будет; если внутреннее освещение не работает должным образом, просто поменяйте местами провода и попробуйте снова.

Как установить новый автоматический выключатель в главной или дополнительной панели

Старт >>

Во-первых: выключите питание.

Установка простого однополюсного выключателя включает 4
шаги:

  1. Вставьте кабель в панель выключателя.
  2. Подключить заземляющий провод.
  3. Подсоедините нейтральный провод.
  4. Подсоедините горячий провод к выключателю и защелкните его.

[См. Инструменты и материалы] [Добавьте свой
комментарии под статьей]

Шаг 0: Подготовка

В этом случае мощность контролировалась 100
выключатель на главной панели выключателя.

Я выключил прерыватель.

Затем я снял крышку с субпанели, которая
новый автоматический выключатель.

Эта ситуация немного отличается от большинства домов. Этот дом
имеет главный выключатель на 200 А, панель , которая питает 3 дочерних предприятия
панели выключателя.
Это хорошая техника для домашней электропроводки,
хотя стоит немного дороже.

Этот метод позволил мне отключить питание на главной панели,
так что на субпанели на 100 ампер нигде не было проводов под напряжением. Но есть
В некоторых частях дома все еще оставалась энергия.

В большинстве домов есть только одна панель, в которой находится главный выключатель.
(обычно от 100 до 200 ампер) и большой набор из однополюсных
(120 В) и двухполюсные выключатели (240 В).В этих
корпусов, установка прерывателя может производиться безопасно, НО …

Есть еще провода под напряжением. Большие провода
которые входят в панель и питают главный выключатель. Избегая
контакт с этими проводами очень важен. (Хуже было бы
случайное замыкание проводов служебного входа металлическим инструментом,
потому что они имеют огромную токовую нагрузку, и короткое замыкание
эти провода создают массивную дугу, как в большой промышленной
сварщик, который будет продолжать до тех пор, пока что-то в цепи не будет
растаял.Я не знаю автоматического выключателя (кроме главного
прерыватель), который защищает входные служебные провода от короткого замыкания.
Я видел, как провода служебного входа на 240 вольт закорочены (во время
буря) и искры впечатляют. Я был удивлен, узнав
что большинство понижающих трансформаторов, которые питают дома, не имеют
защита от короткого замыкания.

Анатомия панели автоматического выключателя:

1, 2 . Входящие горячие провода. Есть 240 вольт
между этими проводами или 120 вольт между горячим проводом и
нейтральная линия.

3 . Нейтральный провод. Это то же самое электрическое
потенциал как земля. Нейтраль подключена
на массу, но только на главном щите выключателя.

4 . Наземная шина. Эта полоса металла имеет ряд
винтов для соединения заземляющих проводов различных
схемы.

5, 6, 7 . Нейтральные автобусные бары. Эта панель имеет 3 коротких
шины для подключения нейтрального провода. Некоторые панели имеют
только одна длинная полоса.

8 .Автоматические выключатели. Каждый однополюсный выключатель
подключается к одной из двух горячих шин. Каждый двухполюсный
выключатель подключается к обеим шинам (тем самым обеспечивая
240 вольт между горячими проводами).

9. Последнее доступное место на этой панели. Наши
сюда пойдет новый выключатель.

Обратите внимание на фото выше, что отсутствует главный автоматический выключатель .
Это основная проушина панели типа , используемая в качестве вспомогательной панели.
(подпанель). Прерыватель, который питает эту панель, находится выше по потоку, на
основная панель.

Убедитесь, что питание отключено:

Я прикоснулся щупами электрического тестера к
входящие горячие провода, где они подключены к основным наконечникам …

… Нет напряжения, как и планировалось.

Например …

Это показания вольтметра при мощности
включен … 248 вольт между двумя входящими горячими проводами.

Это действительно может повредить.

Шаг 1. Проденьте новый кабель в панель

Необходим кабельный зажим:

Я установил новый кабельный зажим 3/8 дюйма в выбивку наверху
панель.

См.

Установка кабельного зажима
для получения дополнительной информации.

После того, как я установил кабельный зажим, я запустил
новый кабель в панель.

Всегда протягиваю кабель на приличное расстояние в панель … Хочу
доступно множество дополнительных кабелей, поэтому провода легко проложить
внутри панели.

Красная стрелка указывает на расположение нового выключателя.

Закрепите провода:

После того, как у меня было достаточно электрического кабеля, вставленного в панель, я затянул
кабельный зажим с аккумулятором
дрель с низким крутящим моментом.

Я использовал острый нож, чтобы ВНИМАТЕЛЬНО разрезать кабель
пиджак.

А потом я срезала куртку, полностью назад
к кабельному зажиму.

Шаг 2: Подключите провод заземления

Заземление:

Увеличенный вид шины заземления.

Заземление:

Новый провод заземления был пропущен через лабиринт.
проводов.

Я сделал несколько изгибов на 90 градусов, чтобы провод лежал в
упорядоченная мода.

Заземление:

Открутил винт и вставил землю
провод…

Заземление:

… и я крепко затянул винт.

Примечание о затяжке винтов:

Большинство панелей автоматических выключателей имеют инструкции, которые диктуют
надлежащая величина крутящего момента (крутящего момента) для приложения к
винт при затяжке. Эта панель рассчитана на 20 дюймов-фунтов для
Проволока №12 и №14. Я никогда не видел, чтобы электрик использовал
тип устройства измерения крутящего момента при установке электрического
оборудование. Но будьте осторожны, , существует правильное количество
затяжка, а это довольно твердый .

Некоторые вещи могут случиться
когда проводники находятся под полной токовой нагрузкой, например, нагрев,
тепловое расширение и искривление круглой медной проволоки. Если
винт недостаточно затянут, проволока может начать карьеру
плотно и надежно, но со временем ослабнет после многократного нагрева / охлаждения
циклы.

Конечно, если винт затянуть слишком сильно , резьба
снимется или отсоединится слот для диска.Кто-нибудь сомневается в
затяжку следует приобрести динамометрическим ключом и
насадки для отверток и узнайте, насколько плотно 20
дюйм-фунты по ощущениям.

Шаг 3: Подключение нейтрального провода

Нейтральная проводка:

Допускается нейтральная линия питания панели.
быть , отмеченным белым.

На этой панели нейтральная входящая линия была покрыта белым
изолента, что допускается правилами электротехники.

Нейтральная проводка:

Я аккуратно проложил провод и сделал несколько изгибов.

Нейтральная проводка:

Я снял изоляцию с конца
провод и вставил неизолированный конец в соединительную клемму.

Нейтральная проводка:

Затянул винт на нейтральной шине.

Шаг 4: Горячий провод

Горячий провод:

На этой панели было одно пустое место (красная стрелка).

Разрушитель:

Однополюсный выключатель Square-D, 15
усилители.

В этой панели Square D используются автоматические выключатели «QO» , которые
отличается от их продуктов «Homeline» .

При срабатывании прерывателя QO горит оранжевый индикатор
который появляется сразу под словом «OFF» на лицевой стороне выключателя.

Кроме того, выключатели QO уже, чем выключатели Homeline (и некоторые другие
марки выключателей), поэтому панель меньше, чем другие марки для
такое же количество выключателей.

Горячий провод:

Вид клеммы подключения на
выключатель. Можно подключить два провода, по одному к каждой красной стрелке.

Обратите внимание, что нет необходимости загибать конец проволоки в
крючок … проволока просто должна быть прямой.

Горячий провод:

Я снял около 5/8 дюйма изоляции с конца горячего
провод (черный провод) и закрепил под
винт.

Я убедился, что конец провода выходит за пределы металла
застежка.

Разрушитель:

Вид снизу. Металлические U-образные зажимы на
справа Прижмите автоматический выключатель к пластиковой планке в панели. U-образные зажимы
слева (на фото плохо видно) являются частью
цепи и подключитесь к горячей шине.

Разрушитель:

Обратите внимание на горячую шину (стрелка 2). Автоматический выключатель
хватается здесь.

Стрелка 1 указывает на упомянутый ранее пластиковый поручень.

Разрушитель:

Последовательность установки: сначала удерживающая
зажим надевается на пластиковую планку. (Я наклонил выключатель так
фото можно было сделать. На практике выключатель параллелен
его сосед.)

Разрушитель:

Сильно надавил большим пальцем, пока выключатель
сидел. Левый конец все еще не был подключен.

Разрушитель:

Деловая часть была вдавлена ​​до упора.
сидел.

Нет винтов , которые крепят этот тип
выключателя к панели, он удерживается только пружинными зажимами,
и крышка панели.

Алюминиевая проводка в домах — ответы на общие вопросы

Безопасны ли дома с алюминиевой проводкой?

Это часто задаваемый вопрос, на который есть некоторая дезинформация относительно ответа. Алюминиевая проводка в основном безопасна, хотя при работе с алюминиевой проводкой следует учесть некоторые особенности.По большей части у домовладельцев нет проблем с алюминиевой проводкой , но при установке неправильных розеток или проводов угроза опасности велика.

Хотя непрерывное прохождение AL Wire не обязательно является проблемой, когда этот провод подключен к розеткам и выключателям света — и даже к другим проводам в распределительных коробках — соединение может ухудшиться и привести к опасности возгорания. А с таким количеством подключений, которое есть в типичном доме, существует множество потенциальных опасностей пожара.

Когда в Британской Колумбии использовалась алюминиевая проводка?

В 1960-х и 1970-х годах алюминиевая проводка использовалась как более дешевая альтернатива медной проволоке. Этот факт, возможно, заставил вас задуматься, а если он дешевле, , почему его до сих пор не используют?

Что не так с алюминиевой проводкой?

Алюминий обладает рядом свойств, по которым он уступает меди при прокладке проводов. Алюминий — более мягкий металл, чем медь, и помимо того, что он подвержен повреждениям во время установки, он также больше расширяется при нагревании.Расширение и сжатие провода может привести к его выползанию со своего места под винтом, удерживающим его на месте, что приведет к ослаблению проводов и перегреву. Еще одно различие между алюминием и медью — это окисление. Слой, образующийся на меди, легко проводит электричество, но оксид алюминия — плохой проводник электричества, что может привести к перегреву.

Как выглядит алюминиевая проводка?

Вы можете определить, есть ли у вас в доме алюминиевый провод, проверив электрическую панель или посмотрев на кабели, проходящие через подвал или чердак.Кабели могут иметь маркировку AL, ALUM или ALUMINIUM, что указывает на алюминиевый провод. Есть и другие способы проверки алюминиевого провода, однако ни один из них не так безопасен, как поиск маркировки на оболочке кабеля, и мы рекомендуем, чтобы электрик провел осмотр у вас дома.

Чем опасна алюминиевая проводка? Как алюминиевая проводка вызывает пожар?

Симптомы проблем с алюминиевым проводом включают мерцающие огни и признаки перегрева, такие как сгоревшая изоляция или необычно теплые накладки.Вот как алюминиевая проводка может стать причиной пожара. Он может перегреться легче, чем медь, и вызвать возгорание электрического тока, медленно повреждая изоляцию и нагревая предметы вокруг себя. Проблемы вызваны окислением и другими факторами, которые приводят к перегреву в местах подключения проводов к стыкам, розеткам и осветительным приборам. Алюминиевая проволока может стать опасной, потому что все факторы, которые делают ее хуже, способствуют ее износу. Это серьезный повод для беспокойства, потому что дома, построенные в 60-х и 70-х годах с алюминиевой проводкой, уже довольно старые и могут подвергаться риску.

В моем доме алюминиевая проводка, что мне делать?

Могут быть предприняты специальные меры для обеспечения безопасности алюминиевой проводки, и в некоторых домах эти меры могут быть уже приняты. Первый шаг, который вы должны сделать для обеспечения безопасности электропроводки в вашем доме, — это иметь лицензированную электрическую схему

Схемы электрических соединений для систем кондиционирования воздуха — Часть вторая ~ Электрическое ноу-хау

  • Введение в типы систем кондиционирования воздуха,
  • Введение в типы двигателей / компрессоров, используемых в системах кондиционирования воздуха.

И в статье « Схемы электрических соединений для систем кондиционирования — часть первая » я объяснил следующие моменты:

  • Важность электропроводки для систем кондиционирования воздуха,
  • Как получить электропроводку для систем кондиционирования воздуха ?,
  • Типы электрических схем для систем кондиционирования воздуха,
  • Как читать электрические схемы?

Сегодня я объясню Электропроводку для различных типов систем кондиционирования и оборудования .

Третий: схемы электрических соединений для системы кондиционирования воздуха — продолжение

Электрика
электрические схемы для типового оборудования для кондиционирования воздуха

Основные виды и
оборудования в общих системах кондиционирования воздуха были:

  • Оконный кондиционер
    ед.,
  • Сплит-кондиционер
    ед.,
  • Мульти-сплит воздух
    блоки кондиционирования,

1- Оконные кондиционеры

1.1 Окно Воздух
Установки кондиционирования
Строительство

В корпусе оконного кондиционера находятся следующие компоненты: (см. Рис.1 )

Рис.1: Окно Кондиционеры Строительство
  1. Конденсатор (наружный змеевик),
  2. Вентилятор конденсатора,
  3. Герметичный компрессор,
  4. Испаритель (внутренний
    змеевик кондиционирования),
  5. Вентилятор испарителя (нагнетатель),
  6. Controls: Элементы управления для
    Оконный блок прост и встроен, в него входят: (см. рис.2)
Рис.2: Окно Органы управления кондиционерами

  • А вращающийся
    селектор / переключатель режима
    отмечен шкалой горячего-холодного из пяти позиций (выкл., высокий
    охлаждение, низкое охлаждение, высокий вентилятор, слабый вентилятор) без настроек температуры.
  • А вращающийся
    Переключатель термостата работает как переключатель включения / выключения для
    компрессор, его состояние зависит от того, на какую температуру / степень охлаждения вы его установили.
    (обычно есть 8 позиций для
    степень охлаждения).
  • Жалюзи
    переключатель поворота: это переключатель включения / выключения, который управляет двигателем поворота, ответственным
    для управления движением и углом направления, в котором подается воздух
    от жалюзи в комнату.

1.2 Поток мощности в ответвленной цепи типичного оконного воздуха
кондиционер

  • Оконный кондиционер
    блоки питаются от однофазного источника питания (см. рис.3 ), поэтому его ответвленная цепь и ее
    основной шнур питания, состоящий из 3-х проводов (Заземление
    провод, провод под напряжением и нейтральный провод).
Рис.3: Окно Силовая цепь кондиционера
  • Филиал
    цепь будет происходить от одного из однополюсных устройств защиты от перегрузки по току.
    устройство OCPD включено в электрическую панель.
  • Затем пройдите
    система кабельных каналов (кабелепроводы, каналы,…) к средствам отключения какого-либо типа
    подходит для применения.
  • Наконец,
    основной шнур питания оконного кондиционера
    соединенный с этим разъединяющим средством с одной стороны, другая сторона входит
    кожух агрегата, подключаемый к клеммной коробке агрегата.

1.3 Электрические соединения внутри оконного воздуха
кондиционеры

Здесь нас интересуют
как основной шнур питания подключен внутри устройства, и это может быть
объясняется следующим образом (см. рис.4 ):

Рис.4: Окно Кондиционер Внутренняя электропроводка

A- Внутри устройства
основной шнур питания
разделить на:

  1. Заземляющий провод (либо
    зеленый или оголенный провод) прикручивается к металлическому корпусу блока.
  2. Горячий провод
  3. Нейтральный провод.

B- Горячий провод идет
к переключателю на оконном блоке для подачи питания на жизненно важные части,
компрессор и двигатель вентилятора:

  • Горячий провод к селекторному переключателю
    к переключателю термостата к компрессору
  • Горячий провод к селекторному переключателю
    к двигателю вентилятора.

C- нейтральный
провод будет подключен к двигателю вентилятора и компрессору без каких-либо
переключатель. Эти соединения выполняются на разъеме проводов на задней панели
селекторный переключатель так, все нейтральные провода являются общими между собой, потому что они
подключены к одной точке.

Некоторые примеры полных схем электропроводки оконного кондиционера приведены на рис. 5 .

Рис.5: Window Схемы электрических подключений оконного кондиционера

Кроме того, в Рис. 6 вы можете найти примеры полных электрических схем оконного кондиционера, которые устанавливаются на корпусе устройства.

Рис.6: Окно Схемы электрических соединений кондиционера — заводская установка

Кроме того, вы можете найти примеры полных электрических схем оконного кондиционера, сенсорного и дистанционного управления в Рис.7 .

Рис.7: Электрические схемы оконного кондиционера — сенсорное и дистанционное управление, тип


1,4 Поток мощности внутри стандартного оконного кондиционера в режиме охлаждения

  • Когда вы переводите селекторный переключатель в режим охлаждения, мощность, поступающая от шнура, подключенного к селектору через горячий провод, поступает на вентилятор, чтобы вентилятор работал.
  • Селекторный переключатель также передает питание на компрессор по горячей проволоке, но компрессор не будет работать, пока термостат не перейдет в положение включения, затем компрессор сработает и начнется цикл охлаждения.

2- Блоки воздушного охлаждения с раздельным охлаждением

2.1 Конструкция агрегатов с разделенным воздушным охлаждением

Сплит-системы — это индивидуальные системы
в котором два теплообменника разделены (один снаружи, один внутри) (см. Рис.8 ). Есть
две основные части сплит-кондиционера:

Рис.8: Конструкция агрегатов с разделенным воздушным охлаждением
  1. Наружный блок,
  2. Внутренний блок.

Этот агрегат устанавливается вне помещения
или офисное помещение, которое необходимо охлаждать и в котором находятся важные компоненты
кондиционер нравится:

  • Компрессор,
  • Вентилятор охлаждения конденсатора,
  • Расширительный клапан.

Самый распространенный тип внутреннего блока — это
настенный тип, хотя другие типы, такие как потолочный и напольный
навесные также используются. Внутренний блок производит охлаждающий эффект внутри
комната или офис и вмещает следующие компоненты:

  • Змеевик испарителя или
    змеевик охлаждения,
  • Вентилятор охлаждения или нагнетатель,
  • Труба сливная,
  • Жалюзи или ребра,
  • Воздушный фильтр,
  • Органы управления.

2.2 Поток мощности в параллельной цепи типичного раздельного воздуха
кондиционер

Сплит-кондиционер
блоки питаются либо от:

  • Однофазный источник питания (см. Рис. 9 и Рис. 11 ),
    Таким образом, его ответвленная цепь и основной шнур питания, состоящий из 3-х проводов (заземляющий провод, горячий провод и нейтральный провод).

  • Трехфазный источник питания (см. Рис. 12 ),
    поэтому его ответвленная цепь и основной шнур питания, состоящий из 5 проводов (заземляющий провод, 3 горячих провода и нейтральный провод).

Рис.9: Блоки охлаждения с разделенным воздухом — однофазные — Внутренний подача Наружный
Рис.10: Блоки воздушного охлаждения — однофазные — Схема электрических соединений
Рис.11: Агрегаты с разделенным воздушным охлаждением — Однофазные — Наружная подача Внутренний
Рис.12: Блоки воздушного охлаждения с разделением на две фазы — трехфазные
Рис.13: Блоки сплит-воздушного охлаждения — трехфазные — Схема электрических соединений
  • Филиал
    цепь будет происходить от однополюсной / трехполюсной перегрузки по току
    защитное устройство OCPD, включенное в электрическую панель.
  • Затем пройдите
    система кабельных каналов (кабелепроводы, каналы,…) к средствам отключения какого-либо типа
    подходит для применения.
  • После этого
    сетевой шнур сплит-кондиционера
    соединен с этим разъединяющим средством с одной стороны, другая сторона
    подключается к клеммной коробке во внутреннем блоке (см. Рис. 9, ) или в наружном блоке (см. Рис. 10 ) в соответствии с рекомендациями производителя и электрическими схемами.

Примечание:

если подключение к источнику питания выполнено во внутреннем блоке, внутренний
используются средства отключения, и если подключение к источнику питания выполняется вне помещения
блок, наружное отключающее устройство (см. Рис. 14 ) с подходящей защитой
(IP) (ознакомьтесь с рекомендациями производителя и схемами подключения).

Рис.14: Наружные разъединители
  • Наконец, мощность
    передается по 3-проводному или 5-проводному кабелю от клеммной коробки в
    внутренний блок к клеммной коробке в наружном блоке или наоборот, как показано на
    вышеупомянутый пункт.

Есть сигнал
кабель, также соединяющий регулятор внутреннего блока с регулятором в
Наружный блок.

2.3 Электрические соединения внутри The Split air
кондиционеры


Электропроводка внутри внутреннего и внешнего блоков сложнее, чем у оконных блоков кондиционирования воздуха. Это всегда заводская проводка, и с нашей точки зрения как инженеров-электриков, это никак не повлияет на нашу работу.Тем не менее, мы предоставляем несколько примеров схем электропроводки, включая управляющую проводку, для справки, как показано ниже: Рис. 15 .

Рис.15: Блоки кондиционирования воздуха — внутренние Схема электрических соединений

3- Мульти-сплит-кондиционеры

3.1 Силовая разводка кондиционеров мульти-сплит

  • В наши дни, Мульти-сплит воздух
    кондиционеры также широко используются (см. Рис.16 ). В агрегатах на один наружный агрегат
    есть два внутренних блока, которые можно разместить в двух разных комнатах или
    два разных места в большой комнате.
Рис.16: Кондиционеры с несколькими сплит-системами
  • Силовая разводка для
    кондиционеры с несколькими сплит-системами будут такими, как в Рис.17 ниже.

Рис.17: Многофункциональные кондиционеры Электропроводка

в Рис.18 вы можете найти примеры полных электрических схем для кондиционеров Multi-split.

Рис.18: Многофункциональные кондиционеры Схема электрических соединений

4.1 Силовая проводка Мини-тепловые насосы

Электропроводка мини-тепловых насосов будет выглядеть так же, как и в системе Split air.
Охлаждающие устройства на дальние расстояния (см. Рис.19).


Рис.19: Мини-тепловые насосы

Тем не менее, вы можете найти ниже несколько примеров
схемы подключения мини-
Тепловые насосы (см. Рис. 20), и вы можете сравнить их с тепловыми насосами Split air.
Блоки охлаждения, особенно в силовой (высоковольтной) проводке.

Рис.20: Схема электрических соединений мини-теплового насоса

5.1 Раздельно упакованные блоки
Строительство

А
сплит-система описывает систему кондиционирования воздуха или теплового насоса, которая разделена
на две части (см. , рис. 21, ), которые:

  1. Наружная секция,
  2. Внутренняя часть.

Рис.21: Конструкция разделенных блоков

В
наружный блок расположен снаружи, обычно на земле, но иногда и на
крыша. В нем находятся следующие компоненты:

  • Компрессор (ы),
  • Змеевик (-ы) конденсатора,
  • Вентилятор (ы) конденсатора,
  • Двигатель (и) вентилятора конденсатора,
  • Решетка вентилятора,
  • Запорная арматура,
  • Клапан реверсивный,
  • Дополнительные аксессуары (если
    любой).

В
Внутренняя секция обычно располагается во внутреннем шкафу или гараже.Здесь находится
следующие компоненты:

  • Воздуходувка (и),
  • Змеевик испарителя,
  • Терморегулирующий клапан (ы)
    и дистрибьютор (-ы)
  • Подшипники и вал,
  • Дополнительные аксессуары.

5.2 Электропроводка в раздельных сборках

Электропроводка в
Блоки Split Packaged состоят из 3 основных частей:

  1. Высоковольтная часть (силовая
    часть),
  2. Контроль высокого напряжения и
    моторная часть,
  3. Блок управления низким напряжением.

1- Высоковольтная часть (силовая
часть) 🙁 см. рис.22)

Рис. 22: Электропроводка Раздельный агрегат — Высоковольтная часть

Филиал
цепь будет исходить от одного из трехполюсных устройств защиты от перегрузки по току.
устройство OCPD включено в электрическую панель.

Тогда пройдите
система кабельных каналов (кабелепроводы, каналы,…) к:

  • Разъединитель
    средства внутреннего блока (Воздухообрабатывающий агрегат),
  • Средство отключения
    наружного блока (конденсатор / испаритель).

2- Контроль высокого напряжения и
часть двигателя:
(см. рис.23)

Рис.23: Электропроводка Split Packaged unit — Высоковольтный блок управления и двигателя
  • Включая высокий
    проводка напряжения внутри блока обработки воздуха и внутри конденсатора / испарителя
    Блок.
  • Внутри воздухоподготовителя
    блока, высоковольтная проводка питает внутренний вентилятор, нагреватель и обеспечивает
    мощность для трансформатора.
  • Внутри блока конденсатора / испарителя, проводка высокого напряжения
    приводит в действие внешний вентилятор и компрессор.

3- Контроль низкого напряжения
часть:

Эта часть имеет (2) режим для
операции, которые:

  1. A / C Mode,
  2. Тепловой режим.

A- В режиме A / C: (см. Рис. 24)

Рис. 24: Электропроводка Раздельный агрегат — Блок управления низкого напряжения — Режим кондиционирования

Термостат отправить
сигнал в (2) направлениях следующим образом:

  • Через Y-провод к
    включить внешний вентилятор и компрессор,
  • Через провод G к
    включите комнатный вентилятор.

B- В жару
Режим:
(см. Рис.25)

Рис.25: Электропроводка Split Packaged unit — Блок управления низкого напряжения — тепловой режим

Так же
термостат в этом режиме посылает сигнал в (2) направлениях следующим образом:

  • Через провод G к
    включить внутренний вентилятор,
  • Через провод W к
    включить обогреватель.

Итак, полный
Схема подключения будет такая же, как на Рис. 26 ниже:

Рис. 26: Электропроводка Раздельный агрегат — полная схема

Примечание:

Термостат
обычно имеют (5) положений: «Выкл.» — «Холодно» — «Авто» — «Вкл.

Ниже вы можете найти несколько примеров для
электрические схемы для раздельно блочных агрегатов с разными способами пуска в Рис.27 .

Рис. 27: Электропроводка Раздельный агрегат с разными способами запуска

6- Унитарные агрегаты

6,1 Мощность
схема для
Унитарная КУ

  • Унитарно в упаковке
    системы (см. рис.28 ) являются наиболее часто используемым оборудованием для кондиционирования воздуха в
    коммерческие здания. Компактный кондиционер — это автономный
    кондиционер. Он обеспечивает охлаждение, нагрев и движение воздуха.
    Все компоненты, необходимые для охлаждения, нагрева и движения воздуха,
    собран в стальном корпусе. Наиболее
    В агрегатах в корпусе используются полугерметичные компрессоры, что означает, что двигатель и
    компрессорные агрегаты смонтированы в одном корпусе.
Рис.28: Крыша сборные единицы Строительство
  • Единично-упакованные единицы — это упакованные единицы, которые поставляются как одно целое.
    единый пакет, готовый к установке на крыше или на первом этаже
    для некоторых типов.
  • Упакованные на крышу агрегаты
    могут быть классифицированы по типу поставляемого тепла. Есть
    агрегаты на крыше с электрическим или газовым отоплением. В
    обогрев также может быть обеспечен тепловым насосом.Однако электрическое тепло и
    В основном используются газовые печи.
  • Доступное охлаждение
    мощность обычных блочных крышных агрегатов составляет от 10 кВт (3 тонны) до 850
    кВт (241 тонна). Расход воздуха составляет от 400 л / с (850 фут3 / мин) до
    37 800 л / с (80 000 фут3 / мин).

Схема питания для Rooftop
Упакованные единицы показаны на Рис.29.

Рис.29: Схема питания агрегатов на крыше

В следующей статье я объясню электрические схемы для другого оборудования систем кондиционирования воздуха .Итак, продолжайте следить.

.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

*

*

*