Стыковка стропил по длине: Как сделать расчет соединения стропил и узлов крепления своими руками, видео инструкция как удлинить стропила, усилить хребет и ендову, Ваш Загородный Дом

Наращивание стропил по длине при строительстве кровле крыши дома, видео инструкция как сделать узел внахлест своими руками, Ваш Загородный Дом

Пошаговая инструкция наращивание стропила по длине методом внахлест
 
Для изготовление данного способа необходимо использовать 2 доски одного сечения и размеров, смысл данного метода это удлинить стропилу без потерь прочности на изгиб, для примера мы

1. прикладываем две доски с сечением 200X50мм друг к другу вплотную с нахлестом 1.6 метра, сам нахлест рассчитывается исходя из формул, чем меньше угол, тем больше нахлест и на оборот
1.1 Устанавливаем уплотнитель между 2мя досками, он нужен для того чтобы когда дерево начнет, рассыхается, образуются зазоры и вот чтобы их не было и соответственно мостиков холода для этого и устанавливается уплотнитель.

2. Устанавливаем и затягиваем шпильки ключами, чтобы шайба утопилась в дерево.

3. Забиваем гвозди в шахматном порядке, с шагом от 30см.

 
Мы вам описали и показали видео инструкцию как нарастить стропила по длине, если у вас есть вопросы пишите или звоните нам.
 

Ошибки при изготовление удлинения стропила
 
Очень часто при изготовление наращивание стропила методом внахлест допускают типичные ошибки:
1 Неправильная длина нахлеста досок: это приводит к потере выдерживаемых нагрузок на данный узел.
2 Упор ставят не под узлом: под данным или рядом должен быть упор, он не должен висеть в воздухе, смысл удлинения это передача равномерной распирающей нагрузки, а не делать 8 метрового моста, при таких ошибках в дальнейшем происходит разрушение и провисание кровли.
3 Не закрепляют узел нахлеста между собой: что приводит к неравномерному распределению нагрузки
4 Неправильный шаг гвоздей и шпилек: приводит к повреждению данного узла и его функция теряется.
5 Не устанавливают уплотнитель между досками: приводит к образованию мостиков холода в кровельном пироге.
Это основные ошибки при изготовление данного метода.
 

Преимущества и недостатки метода внахлест
 
Существуют несколько методов удлинение стропил, здесь мы поговорим о методе внахлест о его сильных и слабых сторонах.
1 Одно из самых главных его преимуществ это простота его изготовления
2 Данный узел очень быстро изготовить
Но так

Соединение стропил в коньке — Кровля и крыша

Соединение стропил: виды и способы

При возведении каркаса крыши могут применяться различные способы соединения стропил между собой и с другими элементами конструкции. Выбор типа соединений зависит от особенностей стропильной системы, характеристик материала и предпочтений строителей.

Классификация соединительных узлов

Каркас крыши состоит из целого ряда элементов, надежно скрепленных между собой. Но основную эксплуатационную нагрузку несут стропила, поэтому от прочности их крепления на мауэрлат и соединения между собой зависят функциональные характеристики крыши и безопасность всей конструкции.

Стропильные системы, висячие и наслонные, передают нагрузку от собственного веса, веса кровельного пирога и атмосферных воздействий на несущие стены и другие конструкции. Нижние концы стропил опираются на опорную балку или мауэрлат, верхние попарно скрепляются непосредственно друг с другом или монтируются к коньковому прогону. Кроме того, для жесткости конструкции применяются дополнительные опоры, ригели, подкосы и другие элементы. При необходимости увеличить длину стропил выполняется наращивание стропильных ног. В целом, узлы соединения стропил можно подразделить на несколько основных групп:

• узел соединения с «фундаментом» крыши»;
• узел конькового соединения;
• узел крепежа дополнительных элементов стропильной системы;
• стыкование стропил при наращивании.

Все виды соединения стропил подразумевают использование определенных крепежных элементов.

Наращивание стропил

Соединение стропил между собой по длине позволяет изготовить стропильную ногу необходимых размеров из имеющегося пиломатериала. Чаще всего сращивание выполняется следующими методами соединения:

Крепление встык. Для сращивания стыкуемые концы требуется отрезать строго под углом 90°. После плотного совмещения получившихся торцов, на стропила в месте стыка монтируется деревянная накладка или металлический крепежный элемент (пластина с зубьями). Накладки из доски устанавливаются с обеих сторон и прибиваются в шахматном порядке гвоздями соответствующей длины, либо крепятся саморезами.

Метод косого прируба. Подрезка концов выполняется под углом 45°. Срезанные концы стыкуются, после чего посередине сверлится сквозное отверстие для болтового крепежа. Бруски стягиваются болтом диаметром 12 или 14 мм с широкой шайбой.

Крепление внахлест. Деревянные элементы укладываются с нахлестом и по всей длине сшиваются гвоздями, которые должны располагаться в шахматном порядке. В отдельных случаях могут применяться шпильки с гайками и шайбами. Такое соединение стропил по длине не требует точного выполнения срезов торцов.

Длинную стропильную ногу можно изготовить, используя три доски и прокладки. В этом случае одна из досок укладывается между двумя другими с нахлестом не менее метра и крепится гвоздями в шахматном порядке. Затем в пустой промежуток между крайними досками вставляются и пришиваются гвоздями деревянные прокладки, равные по толщине средней доске, чтобы обеспечить жесткость конструкции.

Соединение стропил по длине с опорой на промежуточный прогон выполняется в том случае, когда все стропильные ноги наращиваются на одном расстоянии от свеса крыши. Горизонтальный прогон монтируется на стойках, которые опираются на внутреннюю несущую стену или колонны. В случае, когда место сращивания приходится на прогон, появляется возможность обеспечить необходимую жесткость длинной стропильной ноги. Обе части стропила соединяются между собой скобами либо другими элементами, и дополнительно гвоздями крепятся к прогону.

Наращенная стропильная нога должна по всей длине иметь одинаковую жесткость и прочность, в противном случае в процессе эксплуатации крыша деформируется.

Крепеж верхней части стропил

Соединение стропил в коньке может выполняться различными способами в зависимости от типа системы и других особенностей конструкции.

При наличии конькового прогона верхняя часть ноги обрезается под углом, соответствующем углу наклона ската кровли, затем устанавливается срезом к коньковому брусу и крепится гвоздями либо саморезами. Для усиления конструкции можно использовать дополнительные металлические накладки. В некоторых случаях выполняется врубка шипа стропила в паз в коньке.

Для крепления висячих стропил между собой в коньковой части используются следующие способы:

1. Соединение стропил внахлест. В этом случае в верхних торцах, уложенных внахлест, необходимо выполнить отверстие для соединения с помощью болта или резьбовой шпильки. Важно использовать широкие шайбы, чтобы крепеж не повредил древесину при нагрузках.
2. С обрезкой торцов под углом. Верхние концы подрезаются таким образом, чтобы соединение торцов было вертикальным, а стропила располагались под углом, заданным проектом крыши. Чтобы обеспечить необходимую прочность узла, используются пластины для соединения стропил.
3. Крепеж «шип-паз». Как и в предыдущем случае, стропила располагаются под заданным углом. В верхней части выполняется пазо-шиповое соединение, которое дополняется металлическим крепежом. Также применяется крепление одинарным или двойным зубом (если кровля рассчитана на повышенные нагрузки).

Строительство сооружений из бруса или бревна требует особого подхода к возведению стропильной системы. Если дом имеет фронтоны из стенового материала, усадка постройки заметно повлияет на конструкцию каркаса – его нельзя делать жестким, чтобы избежать деформации. Соединение стропил болтами в коньковой части в комплексе со скользящим креплением на стенах обеспечивает необходимую подвижность стропильной системы. Кроме того, можно применять специальные подвижные коньковые крепления из металла.

Крепление нижней части стропил

Соединение стропил с мауэрлатом бывает жестким и скользящим. При жестком креплении должны быть исключены любые смещения стропильной ноги, поворачивающие, скользящие и другие усилия. Чтобы узел крепления был жестким, применяются два основных способа:

• монтаж с вырубкой в ноге;
• монтаж с нашивкой подпорного бруса.

Врубка (седло) на стропильной ноге не должна превышать 1/3 высоты доски, чтобы не снизить ее несущую способность.

Стропильная нога, упертая седлом в мауэрлат, закрепляется тремя гвоздями – два из них вбиваются с обеих сторон под углом, а третий – вертикально сверху.

Второй способ монтажа заключается в установке на мауэрлат бруса длиной не более метра, в который упирается нижняя часть стропильной ноги, срезанная под углом, соответствующим углу наклона крыши. Чтобы исключить боковой сдвиг, с обеих сторон монтируются специальные металлические уголки.

Скользящие крепления используются на стенах деревянных домов, склонных к усадке. Это специальные металлические элементы, которые обеспечивают стропильной системе некоторую степень свободы в определенном направлении.

Соединение стропил с балкой используется в случае, если опорой для стропильных ног служат затяжки. Следует учесть, что крепление выполняется на расстоянии не менее 40 см от края балки, чтобы обеспечить необходимую прочность конструкции под нагрузками.

Обычно выполняется врезка двойным или одинарным зубом, с упором или без упора. Дополнительно применяется металлический крепеж и обвязка катаной проволокой с креплением ее к анкеру на стене.

Может использоваться и болтовой крепеж – в этом случае стропильная нога срезанным торцом устанавливается на балку, в нижней части которой выполнен вырез. Болт должен располагаться перпендикулярно верхней стороне доски стропила. Также может применяться соединение хомутом. В обоих случаях в балке вырезается упор для стропильной ноги.

Крепление элементов стропильной системы

Способы соединения стропил с другими элементами каркаса крыши зависят от функциональных особенностей этих элементов. Ригель, соединяющий стропильные ноги в верхней части фермы, обычно врезается в стропила, если они выполнены из бруса большой толщины. В случае использования стропильных досок, ригель выполняется из таких же досок, установленных горизонтально внахлест с каждой стороны стропильной ноги. Стойки и подкосы монтируются методом врубки.

Соединение стропил по длине и в коньке, способы, виды, узлы, соединение внахлест

Как делают соединение стропил по длине, в коньке и на мауэрлате. Основные способы и виды соединения узлов стропил пластинами и болтами.

Источник: vseokrovle.com

[content-egg module=GdeSlon template=compare]

Монтаж стропильной системы — от А до Я

Стропильная система

Сегодня крыши загородных домов могут иметь практически любую форму. Более того, почти все из них могут быть созданы своими руками, однако объединяет подобные конструкции и то, что монтаж стропильной системы является обязательной частью работ. Этот вопрос вызывает немало сложностей, поэтому в данной статье мы приведем особенности конструкции стропильной системы крыши, укажем правила и нюансы выполнения полного перечня работ по ее устройству.

Возведение начинается с мауэрлата

Мауэрлат – это первое, о чем следует задуматься, когда предполагается монтаж стропил. Он является основанием, на которое передают часть нагрузки стропильные ноги. Кроме того, данная конструкция предназначена для равномерного распределения веса крыши по верхней части стен дома.

Как правило, мауэрлат представляет собой бревно или брус, который укладывается по периметру внешних стен. Стоит сказать, что это не единственный вариант устройства оснований для стропильных ног, но другие способы оказываются намного более дорогостоящими.

Когда производится установка стропильной системы, именно мауэрлат позволяет добиться необходимых параметров основания для крыши с минимальными затратами, поэтому данная технология получила широкое распространение в загородном строительстве.

Мауэрлат может обрабатываться различными пропитками, но попадание влаги все равно способно вызвать снижение его срока службы. Для того чтобы такой ситуации не возникало, применяют гидроизоляцию, которая обычно выполняется из рубероида, укладываемого под брус в пару слоев.

Перед тем как выполнять монтаж стропильной системы нужно подготовить место для установки мауэрлата. Обычно основание для него – это армированный пояс, имеющий небольшой отступ от стены дома. В роли мауэрлата можно использовать брус, пропитанный антисептиками, сечением 10х15 см. Лучше, если древесина будет лиственных пород.

Предварительно производится раскладка бруса по периметру крыши между фронтонами. Здесь нужно убедиться, что все элементы основания крыши лежат на одинаковом расстоянии, а их положение проверить по уровню.

Стропиловка крыши может быть выполнена только после того, как основание из бруса будет надежно зафиксировано. Для этого сегодня может использоваться несколько способов, однако наибольшей популярностью пользуются анкерные болты, которые укрепляются в армированный пояс во время его заливки. Для монтажа в брусе высверливаются отверстия, позволяющие зафиксировать мауэрлат с помощью гаек и шайб на анкеры.

При самостоятельном строительстве непросто добиться вертикальности анкеров, заливаемых бетоном. Эта проблема решается просто: когда производится монтаж стропильной системы, необходимо вдоль группы болтов уложить длинную доску, а их положение выставить с помощью угольника.

После того, как бетон наберет должную прочность, устанавливается мауэрлат. Для того чтобы в ходе данной процедуры не возникало перекосов, рекомендуется использовать подставки из небольших дощечек, расположенные под всем брусом. Их вынимают по одной.

Какие бывают виды стропил

Перед тем, как начнется установка стропил, вы должны уже определиться с их типом. Фактически вариантов всего два – наслонные и висячие. Задача стропил – это удержание всех элементов крыши. Если речь идет о небольшой постройке, то достаточно использовать простые стропила, однако для перекрытия протяженных помещений используют уже стропильные фермы, которые образуются за счет использования различных дополнительных элементов.

Установка стропильной системы производится в соответствии с уклоном кровли, ожидаемой нагрузкой от снега и ветра, а также учитывается тип кровельного покрытия и функции чердачного помещения.

Висячие стропила – это конструкция, которая опирается только на две точки, например, на стены постройки, а промежуточные подпорки не используются. Очевидно, что в том случае, когда угол наклона скатов менее 45 градусов, горизонтальная составляющая усилия, передаваемого стенам, будет больше вертикальной, а значит, потребуется принимать определенные меры. Обычно способ нивелировать подобное воздействие вырабатывают еще до того как ставить стропила. Наиболее простым вариантом являются затяжки, которые соединяют стропильные ноги. Это могут быть и деревянные элементы, и конструкции из металла. Место расположения подобных усилителей зависит от назначения чердачного помещения. Например, если необходимо создать мансарду, то затяжки находятся у основания стропильных ног, а в других случаях могут быть и выше.

Чем выше будет расположена затяжка, тем более прочной она должна быть. Этот же момент нужно учитывать при выборе способа соединения со стропилами.

Когда выполняется монтаж стропильной системы наслонного типа, требуется третья точка опоры, которой обычно является стойка, смонтированная под коньком. Особенность такой конструкции заключается в том, что она может быть использована только там, где есть центральная несущая стена или какие-то надежные опоры, проходящие под коньком. В противном случае применение её нецелесообразно.

Процесс подготовки к монтажу

Перед тем как сделать стропила нужно запастись всем необходимым для выполнения работ на высоте. Конечно, кто-то скажет, что 3-5 метров, отделяющих крышу загородного дома от земли – это не самая большая проблема, однако стоит учитывать, что потребуется поднимать и складировать инструменты и элементы конструкций. Лучше всего для такой цели подойдут строительные леса, но нельзя забывать и про индивидуальную страховку, особенно, когда производится стропиловка крыши двухэтажного дома.

В ходе подготовки нужно озаботиться и созданием чертежей конструкции крыши. Даже если планируется всего лишь двухскатная кровля для небольшого загородного домика, чертеж позволит избежать каких-либо ошибок. Не стоит и говорить о том, что более массивные и сложные сооружения без проекта не возьмется строить даже бригада профессионалов.

Изготовление стропил

На роль стропил обычно выбираются брус сечением 50х200, но перед тем как будет выполнена установка стропильной системы необходимо произвести ряд расчетов. В первую очередь потребуется вычислить степень влияние ветровой нагрузки, оценить возможное количество снега на крыше зимой и тоже включить его в расчеты.

Технология монтажа достаточно проста, и включает в себя следующие этапы:

1. Подъем. С помощью лесов подготовленный брус поднимается на крышу.
2. Нижние концы ног зарезаются так, чтобы превратить мауэрлат в устойчивую опору. Каждый элемент помечают маркером, чтобы в процессе монтажа не возникло путаницы.
3. Нижние концы устанавливаются на места и фиксируют с помощью гвоздей.
4. Соединение стропил в коньке выполняется так, чтобы их части соединялись внахлест, образуя единую плоскость. Для этого нужно выполнять зарезку, после чего зафиксировать конструкцию гвоздями.

Зарезка на месте соединения верхней части стропил выполняется следующим образом:

1. Сначала элементы прикладываются друг к другу, после чего производится разметка. Затем выпиливается половина толщины бруса по отмеченному контуру.
2. Следующий этап выполняется уже на земле, для чего на основе одной пары создается шаблон, позволяющий точно также соединить остальные стропила.
3. Когда все элементы подготовлены, то монтируют две крайние пары, после чего между ними натягивается нить, позволяющая соблюдать выбранный уровень.
4. Перед тем как сделать стропила размечается мауэрлат, что позволяет выдерживать расстояние между элементами конструкции постоянным. Обычно шаг системы выбирается в пределах 1 м.
5. В том случае, если происходит отклонение высоты от той, что задается натянутой нитью, лучше регулировать её с помощью подкладки небольших плоских дощечек под стропильные ноги.
6. Для того чтобы получившиеся «треугольники» были расположены вертикально необходимо между их верхними частями соблюдать то же расстояние, что и между нижними. Для этого достаточно использовать доску, на которую переносятся отметки, сделанные на мауэрлате.
7. Если установка стропил висячего типа производится при значительном расстоянии между стенами, то рекомендуется использовать затяжки. Малонагруженные конструкции могут соединяться перемычкой вблизи верхней части. Получившийся элемент называется коньковым узлом.

Затяжка стропил

Затяжка может выполняться из нескольких досок, соединенных между собой. Такая перемычка получается достаточно прочной, а также имеет необходимую длину. Монтаж стропильной системы может производиться с использованием гвоздей шпилек и болтов. Контроль расстояния между затяжками производится так же, как и между верхними частями стропил.

Длинная затяжка может прогнуться под собственным весом, поэтому необходимо использовать доску для соединения данного элемента и конька стропильной пары.

Создание карнизных свесов

Карнизный свет – это очень важный элемент любой кровли, однако он выполняется после того, как завершается монтаж стропил. Для получения свеса потребуется нарастить стропильную ногу за счет использования доски (кобылки).

Для того чтобы карнизный свес отводил талую и дождевую воду от дома и предохранял стены от намокания потребуется вылет не менее 40 см, а лучшим вариантом будет более чем полуметровая его длина. Кобылка – это доска, которая может быть даже тоньше, чем стропильная нога. Она фиксируется с небольшим просветом на гвозди, а выступающие с другой стороны их концы лучше загнуть.

Если есть возможность, то продумать создание карнизного свеса нужно до того как сделать стропила. В этом случае появляется возможность реализовать другой вариант – использовать для стропильных ног более длинный брус, что позволит вынести его в роли карнизного свеса.

Пример крепления стропил к стене дома

Стропильные ноги, которые фиксировались на гвозди, после завершения всех работ можно переводить уже не на временное, а на постоянное крепление. Для этого подойдет так называемая шинка, представляющая собой полосу из металла. Ей можно обернуть брус, а концы закрепить шурупами или гвоздями. Такое крепление поможет сохранить крышу на месте даже в том случае, когда ветер будет очень сильным.

Тот, кто знает, как установить стропила правильно, может порекомендовать и другой метод. Это проволока, зафиксированная с внутренней стороны стен. Обычно для таких целей применяется стальная проволока 4..6 мм диаметром, привязываемая к металлическим ершам, забитым в стену.

Стропила из бревен

Создание стропильных конструкций этого типа производится из окоренного леса имеющего диаметр 18 см. Желательно, чтобы сами бревна были ровными, без кривизны, гнили и червоточин. Незначительные неровности устраняются обработкой топором по шнуру.

Преимуществом подобного подхода является отсутствие необходимости выполнять сращивание стропил по длине, поскольку размера бревен обычно хватает. Максимальная длина круглого леса может достигать 6.5 м. Когда пролеты большие, то затяжка выполняется сборной из нескольких бревен. Подкосы и стойки делают из обрезков, однако на эту роль могут подойти и короткие бревна. Разметку лучше производить по шаблону, изготовленному из металла или фанеры. Когда разметка завершена, производится создание точек врубки, которые необходимо зачистить при помощи топора.

Расчет сечения стропил

Сращивание стропил по длине – это не единственный сложный момент, поскольку даже сечение их потребуется рассчитывать. В общем случае существует три причины, оказывающие влияние на сечение бруса:

1. Нагрузка. Здесь речь идет о весе будущей кровли и массе снежной шапки.
2. Размер пролета. Чем больше будет пролет, тем более прочный потребуется брус.
3. Угол наклона скатов.

Пред тем как сделать стропила нужно тщательно проанализировать информацию о постройке и климатических условиях в регионе, поскольку классический вариант может не всегда подойти. Наиболее распространенная ситуация – это использование уклона не менее 30 градусов и шага более 1.2 м.

В этой статье было рассказано, как сделать стропильную систему, а также рассмотрены те моменты, которые вызывают наибольшие трудности. В случае необходимости она может быть использована как опорный материал.

Монтаж стропильной системы: изготовление и установка стропил, сращивание по длине и соединение стропил в коньке

Итак, установка стропил и монтаж стропильной системы своими руками – как провести изготовление и установку стропил? Каким же образом производится сращивание стропил по длине, и сращивание их в коньке? Эти вопросы мы и рассмотрим.

Источник: roof-tops.ru

[content-egg module=GdeSlon template=compare]

Соединение деревянных стропил

Соединение стропил необходимо при наращивании элементов, стыковке с мауэрлатом, в коньке, с дополнительными элементами системы (стойки, затяжки). Способы крепления деревянных конструкций выбираются в зависимости от схемы стропильной системы, предпочтений мастера, характеристик пиломатериала. При этом обычно используется строганый брус либо сращенные по ширине доски.

Схема креплений стропил.

Существуют наслонные, висячие стропила, передающие нагрузку от силового каркаса крыши на стены неодинаково.

Дополнительными элементами являются:

Они придают пространственной конструкции необходимую жесткость, увеличивают эксплуатационный ресурс, безопасность пользования. При любом типе соединения используются крепежные элементы.

Наращивание стропил

При больших габаритах здания стандартной длины пиломатериала недостаточно, поэтому брус приходится наращивать. Соединение стропил по длине производится несколькими технологиями:

Схема сращивания стропильных ног.

• внахлест – не требуется подрезка концов деталей, нахлест не меньше 0,7-1,2 м, шахматное расположение метизов;
• встык – элементы фиксируются зубчатыми пластинами либо деревянными накладками, саморезы располагаются со смещением;
• на прогон – узел усиливается опиранием на продольный брус либо доску;
• косым прирубом – угловой рез пиломатериала, фиксация в сквозное отверстие шпильками/болтами (10-14 мм) с широкими шайбами;
• «три доски» – двойной нахлест, излишнее увеличение веса стропильной системы, максимальная жесткость, прочность конструкции.

Последним способом соединения стропил пользуются при изготовлении сложных крыш мансардного, шатрового типа. Пустые промежутки после узла соединения заполняются обрезками пиломатериалов. используя одинаковые по толщине доски.

Соединение стропил с опиранием на прогон позволяет увеличить темп работ – все заготовки одного ската имеют одинаковый размер, отпиливаются по шаблону. При использовании фахверковой технологии строительства металлические детали для фиксации традиционно заменяют врубкой всех элементов друг в друга. Это обеспечивает максимальную жесткость. Способ косого переруба чаще применяется для висячих стропил, стыковое соединение – для наслонных вариантов.

Верхний коньковый узел

Стропила в сопряжении скатов в коньке опираются друг на друга либо на коньковый прогон. В первом варианте применяют шаблонный метод:

• треугольные конструкции подготавливаются заранее;
• по месту монтируются крайние треугольники;
• по ним натягивается шнур с соблюдением горизонтали;
• устанавливаются средние конструкции.

Схема сращивания стропил в районе конька.

Соединение стропил в коньке прогоном не требует контроля горизонтали шнуром, ориентиром является сам прогон. Не требуется предварительная сборка стропильных ферм, крыша собирается из поданного наверх пиломатериала по месту.

Соединение конькового узла выполняется по одной из трех технологий:

• внахлест – концы стропил обрезаются после фиксации друг к другу гвоздями, саморезами, поперечными пластинами;
• шип-паз – соединение аналогично предыдущему, однако каждый край имеет выборку в полдерева;
• подрезкой торцов – стык стропил выполняется строго вертикально, угол реза размечается по месту, элементы упираются друг в друга.

Все соединения должны иметь одну степень свободы, минимальную. Это обусловлено усадкой пиломатериала в первые 1,5-2 года. В противном случае конструкция будет ослабевать, разрушаться под собственным весом. Поэтому крепление болтами либо шпильками в сквозные отверстия всегда предпочтительнее гвоздей, саморезов.

Стропила также могут фиксироваться специальными шарнирными металлическими элементами, надеваемыми на брус либо крепящимися к нему саморезами. Это незначительно повышает стоимость строительства, однако резко увеличивает ресурс, ремонтопригодность кровли. Соединение с двумя степенями свободы применяется в сложных конструкциях.

Нижний узел опирания

В нижней части (сопряжение скатов крыши со стенами здания) стропила опираются на продольный брус, называющийся мауэрлатом. Его фиксируют в верхнем периметре стен такими способами, как:

• обвязка проволокой;
• надевание на закладные шпильки;
• вмуровывание в бетонную заливку, кирпичную кладку.

Варианты врубки стропил в балку.

В зависимости от схемы расположения стропил, нагрузки либо раздвигают стены здания, либо сжимают их. Жесткий узел соединения стропил с мауэрлатом имеет две разновидности:

• подпорный брус – стропила обрезаются под углом, опираются на мауэрлат внутри периметра здания либо за его пределами;
• врубка в опорный брус – величина седла ограничена третью высоты пиломатериала для сохранения несущей способности.

Чтобы соединить на мауэрлате врубку, используется три метиза: один проходит сквозь всю толщину ноги под углом 90 градусов, два других крепятся по бокам. При опирании на мауэрлат первым способом боковой сдвиг исключается креплением с обеих сторон опорных уголков. Существует вариант опирания на затяжку, когда на мауэрлат ложатся поперечные балки, выходящие за периметр стен. Треугольная стропильная ферма опирается на эти балки, брус фиксируется аналогично врубке тремя саморезами либо гвоздями.

Основным назначением затяжек является компенсация раздвигающих стены нагрузок.

Они воспринимают усилия со стропильных ног, изменяют их направление на вертикальное, что благоприятно для ресурса коробки здания.

Для склонных к усадке деревянных коттеджей часто используется скользящий металлический крепеж. Он добавляет пиломатериалу необходимую степень свободы в продольном направлении. Эта технология обеспечивает максимальную ремонтопригодность кровли, все нагрузки компенсируются самой системой.

Схема поперечной схватки стропил.

Дополнительные элементы имеют собственные методы крепления:

• дощатый ригель пришивается к ногам внахлест;
• брусковый ригель врубается в седла обеих ног;
• стойки обычно врубают в ноги, соединяют уголками к балкам-стяжкам;
• коньковый прогон ввиду большой длины наращивается указанными выше способами;
• стропила врубаются седлами в коньковый прогон.

Шаблонная технология изготовления стропильных ферм всегда предпочтительнее сборки по месту. В этом случае скаты гарантированно имеют прямоугольную, а не трапециевидную форму, что облегчает укладку кровельного материала, обеспечивает максимальную эстетику восприятия.

При использовании врубки низа стропильных ног в мауэрлат седло может выпиливаться в любом элементе конструкции в зависимости от необходимой величины свеса карниза. На практике мауэрлат выпиливают реже, чем брус, из которого изготавливают стропила.

В вальмовых крышах каждая стропильная нога состоит из двух деталей, стыкующихся под углом друг к другу. Способы фиксации бруса, досок в этом случае не отличаются от вышеуказанных. Чаще всего используется метод в три доски с заполнением внутреннего пространства обрезками пиломатериалом такой же толщины.

Выбор скользящих креплений оправдан лишь в случае срубовой, каркасной технологии изготовления стен. Панельные, фахверковые конструкции не дают вертикальной усадки, поэтому стропила к мауэрлату, затягивающим балкам можно крепить жестко.

узлы стыковки, шаг установки, как удлинить элементы,

При создании стропильных конструкций для перекрытия больших пролетов и при возведении кровли сложной формы необходимо применение нестандартных по размерам материалов. Если в наличии нет необходимого бруса или строительной доски, следует произвести сращивание стропил по длине.

В стандартном размерном ряде с увеличением длины бруса растет его толщина, что не всегда удобно и технологически оправдано.

Сращивание стропил позволяет увеличить длину стропильных ног, добиваясь оптимального соотношения всех геометрических параметров изделия.

↑

Как удлинить стропила

Прежде чем выяснить, как грамотно удлинить стропила, следует немного углубиться в физические характеристики конструкции и определить, какие именно нагрузки действуют на стропильные системы в различных местах.

Удлинение стропил различными способами очень редко дает возможность обеспечить жесткость конструкции на изгиб. Обычно, в месте соединения получается деталь с одной ограниченной степенью свободы, то есть пластичный шарнир.

Для выхода из сложившейся ситуации стыковка стропил осуществляется на участке с минимальным изгибающим моментом.

Сращивание стропил возле конька

Минимальный изгибающий момент проявляется в непосредственной близости от места опоры стропил. Поэтому для сращивания выбирают место, которое удалено от опоры конструкции не более чем на 15% длины пролета.

На основном прогоне стропильной системы гораздо важнее создать одинаковую прочность элементов конструкции, но при этом на коньковом прогоне задача кардинально меняется.

В этом месте во главу угла ставится обеспечение равного прогиба, поскольку именно таким образом можно гарантировать одинаковую высоту конька на всей длине.
Правильный выбор места сращивания стропильных конструкций обеспечивает их надежность

↑

Сращивание стропил

В строительной практике существуют и широко применяются различные способы сращивания стропил.

Выбор определённой методики связан с конструктивными особенностями стропильной конструкции, на него влияет:

• шаг установки стропил,
•  техническое оснащение строительной площадки,
• имеющиеся материалы.

Соединение встык является самым быстрым и довольно надежным способом удлинения конструкций.

Для его осуществления необходимо обрезать сопрягаемые элементы точно под углом 90⁰.

Высокая точность требуется для предотвращения прогиба конструкции в месте соединения. Для закрепления стропильных элементов используются деревянные или металлические накладки, которые монтируются при помощи гвоздей, вбиваемых в шахматном порядке.

Сращивание стропил встык

При наращивании стропил методом косого прируба в месте стыка стропильные элементы подрезаются под углом 45⁰. В качестве крепежного элемента при таком способе наращивания применяется болт диаметром 12 – 14 мм, который устанавливается в середину места стыка.
Самым простым  способом является соединение двух элементов стропильных конструкций внахлёст. Здесь не требуется особая точность, поскольку нахлест составляет 80 – 100 см.

Стропильные брусья после установки в оптимальное положение фиксируются гвоздями по всей длине нахлеста. Гвозди следует вбивать в шахматном порядке, что предотвратит возможность раскалывания брусьев. Иногда для соединения конструкции используются болты и шпильки. При этом монтаж происходит по заранее просверленным отверстиям. Такой способ, хотя и является более трудоемким, но отличается повышенной надежностью.

Соединение стропил внахлест

При сопряжении деталей не следует забывать о том, что для соединения необходимо выбирать самый ненагруженный участок конструкции.

↑

Применение и установка различных стропильных конструкций

Соединение стропил между собой и установка конструкций на опоры для стропил с частичным или полным проникновением элементов друг в друга называется сопряжением.

Существует несколько способов соединения стропил в одну конструкцию или крепления их к мауэрлату: соединение зуб-шип, врезка стропильной ноги в тело мауэрлата и др.

Независимо от выбранного способа, установка стропильных конструкций на мауэрлат должна отвечать требованиям надежности и рекомендациям СНиП.

Стоит отметить, что прочность стропильной ноги, собранной из досок, не уступает, а иногда и превосходит аналогичный показатель для цельных брусьев. При этом использование отдельных элементов  для создания стропильных конструкций в большинстве случаев экономически выгодней. Особенно часто такие конструкции применяются для создания кровель с холодным чердачным пространством более простой формы.

При необходимости перекрыть большие пролеты или создать кровлю с мансардой сложной геометрической формы предпочтительней применять цельный брус необходимого сечения.

Интересной стропильной конструкцией, которая может быть собрана из досок, являются спаренные стропила.

Они представляют собой элемент, в верхней части которого (коньковый пролет) устанавливается одна доска, а в нижней (несущей) части — две. Таким способом можно довольно просто создать надежную и прочную систему необходимой длины.

Спаренные и составные стропила:

• Спаренные стропила состоят из досок, которые различным способом соединяются между собой. В большинстве случаев стропила такой конструкции удлиняются соединением встык и внахлест одновременно. В результате такого соединения получается прочная надёжная конструкция.
• Составные стропила соединяются при помощи специального деревянного вкладыша, который должен быть длиннее, чем две высоты сращиваемых стропил.

Стоит отметить, что составные стропила не используются в качестве диагональных элементов.

Правильное сращивание стропил способно обеспечить надежность конструкции в любых условиях эксплуатации. Используя эти методы можно создать кровлю любой сложности с минимальными затратами средств, применяя стандартный ряд строительного бруса и доски.

Также советуем посмотреть:

Наращивание стропил по длине: спаренные и составные стропила

Приступая к строительству крыши, многие интересуются, как удлинить стропила. Для этого между собой обычно соединяют короткие элементы конструкции: стропильные доски, брусья и прочее – это показано на фото. Добиться жесткости на изгиб в местах, где стыкуют стропила, получается редко – обычно там присутствуют пластинчатые шарниры. Для того, чтобы решить данную проблему, стык делают там, где возможности изгиба приближаются к нулю. 

При использовании пластинчатого шарнира, расстояние от него до опоры для стропил считают как 15% от длины пролета (шага установки стропил), где и располагают соединение. Поскольку расстояние пролетов между промежуточной опорой и мауэрлатом, коньковой и промежуточной опорами разная, то при стыковке стропил используют равноправную, а не равнопрогибочную схему, которая используется при стыковке прогонов. Что касается того, как стыковать стропила, то важно обеспечить одинаковую прочность, а не создать равный прогиб. А вот в коньковом прогоне главное – обеспечить равный прогиб, чтобы конек крыши оставался на одной высоте.

При сооружении вальмовых крыш задействуют стропила, направленные к внутренним или внешним углам стен. В этом случае стропильные ноги называют накосными стропилами. Они получаются более длинными, чем обычные, и становятся опорой для коротких стропил скатов.

Способы, как срастить стропила:

• соединением встык;
• косым прирубом;
• соединение внахлест.

При соединении встык для того, чтобы все было надежно закреплено, у обоих стропил обрезают стыкуемые концы под прямым углом. Чтобы место соединения стропил не подвергалось прогибу, срез торца каждого элемента должен производиться под углом точно в девяносто градусов. Соединяют срезанные концы стропил металлическим крепежным элементом или накладкой из доски и закрепляют. С целью прикрытия стыка стропил с обеих сторон используют накладки из доски, для крепления которых берут металлические гвозди для стропильной системы. Прибивают их в шахматном порядке, через один.

Если используют метод косого прируба, соприкасающиеся концы стропил подрезают под углом в 45 градусов. Затем концы стропил соединяют вместе, и посередине скрепляются болтом, имеющим диаметр 12 или 14 миллиметров.

Что касается того, как нарастить стропила внахлест, то деревянные элементы накладывают друг на друга с нахлестом в метр или больше, точность среза стропил соблюдать не обязательно. Потом, как и в случае соединения стропил встык, гвозди прибивают по всей области соприкосновения сращиваемых элементов в шахматном порядке.

Вместо гвоздей можно использовать также шпильки, закрепляемые с обеих сторон шайбами и гайками. Соединение элементов стропильной системы должно происходить таким образом, чтобы на места стыка приходился минимум нагрузки. Чтобы соединять стропила с мауэрлатом, используют скобы для стропил.

Сопряжение стропил

Сопряжение – это соединение деталей, при котором они полностью или частично входят друг в друга. Стропила соединяют с мауэрлатом или балками путем врезки или с помощью зуба с шипом, создавая узлы.

Верхнюю часть стропильной ноги укладывают на коньковый прогон с частичным или полным соединением с другой стропильной ногой. Простая стропильная система, собранная из досок, оказывается не менее прочной, чем изготовленная с применением деревянного бруса и жердей. Доски наращивают или соединяют в определенном порядке, и в ряде случаев их применение оказывается более выгодным по сравнению с тяжелым брусом, как со стороны универсальности, так и экономии.

Можно привести такие примеры стропильных систем из доски, как конструкция крыши с чердаком, которые можно утеплить и переделать в мансарду. Для увеличения длины ног иногда используют стропила, соединенные при помощи двух досок с просветом. Особенность такой конструкции состоит в том, что в нижней части системы достаточно прикрепить одинарные стропила, а в верхней – спаренные элементы. 

     
Таким способом можно сэкономить на строительном материале, а сборка стропил друг с другом и с ригелем происходит проще. Вкладыши, выполненные из обрезков ног, укладывают между стропилами таким образом, чтобы расстояние между ними составляло не больше семи высот соединенных досок. В таком случае гибкость стропила, спаренного между вкладышами, равна нулю, и оно может работать в качестве цельного элемента. При этом длина вкладышей должна составлять две высоты досок и больше (прочтите также: «Какое расстояние между стропилами, методика вычисления»).

Стропила из досок бывают двух видов: составные и спаренные.

Спаренные стропила

Спаренные стропила слагают не менее чем из двух досок, которые прикладываются друг к другу широкой стороной вплотную, не оставляя зазоров, и прошиваются по всей длине гвоздями в шахматном порядке, через один.

Удлинение стропил из спаренных досок происходит одновременным соединением частей встык и внахлест ко второй стропильной доске, благодаря чему не только увеличивается длина элемента, но и его прочность. При выборе стропил необходимо обращать внимание на то, чтобы расстояние между стыками объединяемых досок соединения были более одного метра и располагались по изделию в шахматном порядке. Шарнирные соединения не должны находиться друг напротив друга, а каждый стык должен быть защищен цельной доской.

Накосные стропила – это самые длинные элементы стропильных систем, и самым лучшим материалом для их создания является спаренная стропильная доска.

Как срастить брус по длине, смотрите на видео:

     
Таким способом можно сэкономить на строительном материале, а сборка стропил друг с другом и с ригелем происходит проще. Вкладыши, выполненные из обрезков ног, укладывают между стропилами таким образом, чтобы расстояние между ними составляло не больше семи высот соединенных досок. В таком случае гибкость стропила, спаренного между вкладышами, равна нулю, и оно может работать в качестве цельного элемента. При этом длина вкладышей должна составлять две высоты досок и больше (прочтите также: «Какое расстояние между стропилами, методика вычисления»).

Стропила из досок бывают двух видов: составные и спаренные.

Спаренные стропила

Спаренные стропила слагают не менее чем из двух досок, которые прикладываются друг к другу широкой стороной вплотную, не оставляя зазоров, и прошиваются по всей длине гвоздями в шахматном порядке, через один.

Удлинение стропил из спаренных досок происходит одновременным соединением частей встык и внахлест ко второй стропильной доске, благодаря чему не только увеличивается длина элемента, но и его прочность. При выборе стропил необходимо обращать внимание на то, чтобы расстояние между стыками объединяемых досок соединения были более одного метра и располагались по изделию в шахматном порядке. Шарнирные соединения не должны находиться друг напротив друга, а каждый стык должен быть защищен цельной доской.

Накосные стропила – это самые длинные элементы стропильных систем, и самым лучшим материалом для их создания является спаренная стропильная доска.

Как срастить брус по длине, смотрите на видео:

Составные стропила

Такие элементы как составные стропила никогда не используют в качестве диагональных элементов. Для их создания две доски одинаковой длины укладывают на ребро и соединяют между собой вкладышем (третьей доской). Потом три доски приколачиваются гвоздями в два ряда. Длина вкладыша должна превышать две высоты доски.

Шаг монтажа стропил между вкладышами должен быть менее величины толщины соединяемых досок, умноженной на цифру семь. Первый вкладыш должен находиться в начале стропил – в этом случае стропильная нога будет равна толщине трех досок.

Верхняя часть стропила делается из одной доски, ее, как вкладыш, прикрепляют между боковыми досками гвоздями и монтируют на коньковый брус.

В том, как зарезать стропила, нет ничего сложного. Существует несколько способов увеличить длину стропил. Главное – сделать все правильно, учитывая малейшие нюансы, чтобы крыша получилась прочной и надежной, и стропильная конструкция долгие годы не нуждалась в ремонте.

узлы стыковки, шаг установки, подбор опоры, как удлинить накосные детали

Когда для строительства крыши необходимы длинные стропила, а в наличии их нет, то нужно произвести сращивание стропил по длине. Брус для изготовления стропил, как и сами стропила, имеют стандартные размеры. Чем больше площадь сечения стропил, тем больше их длина.

Для достижения требуемого соотношения между длиной и толщиной стропильных ног можно увеличить толщину стропил, путем присоединения дополнительных элементов (стропильные доски, брус). В этой статье мы расскажем о способах и конструкционных особенностях сращивания стропил в стропильной системе крыши.

Как удлинить стропила- важный вопрос при строительстве кровли. Для того, чтобы увеличить длину стропильных ног зачастую необходимо соединить друг с другом короткие элементы конструкции (брус, доски стропильные и т.д.).

Жесткость на изгиб в местах, где происходит стыковка стропил достигается крайне редко, обычно там получаются пластичные шарниры. Для решения этой проблемы стык делают в том месте, где изгибающий момент практически равен нулю.

При устройстве пластичного шарнира, его расстояние от опоры для стропил берут как 15 процентов от шага установки стропил (длины пролета), на котором располагается соединение.

Из-за того, что длина пролетов между такими элементами, как мауэрлат и промежуточная опора для стропил, а также между промежуточной и коньковой опорами абсолютно разная, при стыковании стропил применяют равнопрочную, а не равнопрочную и равнопрогибочную схему, как при стыковании прогонов.

Гораздо важнее по всей длине создать одинаковую прочность стропилины, чем создать равный прогиб. Совсем иная ситуация возникает в коньковом прогоне. Там первоочередная задача – это обеспечение равного прогиба: тогда конек кровли останется на одной высоте.

При строительстве вальмовых крыш используют стропила, которые направлены к углам стен (внутренним или внешним). Такие стропильные ноги называются накосные стропила. Они длиннее обычных и являются опорой для укороченных стропил скатов.

Стропильная система собирается, чаще всего, из отдельных деревянных элементов – стропил, досок, бруса, бревен.

Рассмотрим следующие способы сращивания стропил:

1. Сращивание стропил способом соединения встык. Для идеального соединения двух стропил необходимо отрезать под углом в девяносто градусов стыкуемые концы стропил ( для предотвращения прогиба места соединения двух элементов стропила срез торца каждого из элементов должен быть выдержан в девяносто градусов). Соединив срезанные торцы висячих стропил, необходимо, с помощью металлического крепежного элемента или накладки из доски закрепить соединение. Для прикрытия стыка стропил с двух сторон используются накладки из доски, каждую из которой прибивают металлическими гвоздями через один, в шахматном порядке.

2. Наращивание стропил способом косого прируба. Метод получил свое название «косой прируб» из-за того, что подрезка соприкасающихся концов стропил происходит под углом в 45 градусов, после чего срезанные концы соединяются вместе, и скрепляются посередине болтом, диаметр которого обычно составляет 12 или 14 мм.

3. Соединение стропил внахлест. При таком способе удлинение стропил производится следующим образом: деревянные элементы конструкции накладываются друг на друга с нахлестом в один метр и более, так что в этом случае не обязательно соблюдать точность среза торцов стропил. Дальше, как и при установке стропил методом соединения встык, производится пробивка гвоздями по всей длине соприкосновения соединяемых элементов в шахматном порядке. Иногда вместо гвоздей используют шпильки, которые с обеих сторон закрепляют гайками и шайбами.

Важно: обратите внимание, что монтаж соединенных балок в строительной системе происходит так, чтобы на места соединений нагрузка влияла как можно меньше.

Сопряжение стропил

Соединение внахлест

Сопряжением называется соединение деталей, при котором детали частично или полностью входят друг в друга. В нашем случае деталями являются деревянные элементы крыши.

Стропила соединяются с балками или мауэрлатом при помощи врезки, либо зубом с шипом, образуя узлы стропил.

Верхняя часть стропильной ноги кладется на коньковый прогон с полным или частичным соединением со встречной стропильной ногой.

Стропильная конструкция, которая была собрана из досок, считается не менее прочной, чем та, которая была изготовлена с использованием жердей и деревянного бруса.

Доски наращиваются или соединяются в определенном порядке и в некоторых случаях их использование гораздо выгоднее использования тяжелого бруса, как с экономической точки зрения, так и по универсальности.

Особенно часто используется доска стропильная при строительстве крыши с холодным чердаком без утепления и дальнейшей его перестройки в мансарду.

Иногда, для увеличения длины стропил, используют стропила, которые соединены двумя досками с просветом.

Особенность данной конструкции в том, что в верхней части стропильной системы достаточно закрепить одинарные стропила, а в верхней части спаренные, которые будут раздвинуты по толщине верхнего стропила.

Находя наиболее рациональные площади сечений, данное сочетание стропил существенно экономит строительный материал и облегчает сбор конструкции соединительных узлов стропил друг с другом и ригелем-схваткой. Вкладыши из обрезков стропильных ног вставляют между стропилинами так, чтоб между ними расстояние не было более семи высот соединяемых досок.

При таких условиях гибкость стропилины спаренной между вкладышами равняется нулю, и стропильная нога работает как цельный элемент. Длина вкладышей при этом должна равняться двум высотам досок и более.

Существует две разновидности стропил из досок: спаренные и составные.

Спаренные стропила

Спаренные стропила

Спаренные стропила состоят как минимум из двух досок, которые складываются друг к другу без зазоров вплотную широкой стороной и по всей длине прошиваются гвоздями через один в шахматном порядке.

При удлинении стропил из спаренных досок, части соединяются встык и внахлест одновременно ко второй парной стропильной доске, что сохраняет прочность стропила и увеличивает его длину.

Важно: выполняя подбор стропил, необходимо следить, чтобы расстояния между стыками сплачиваемых досок соединения были больше одного метра и располагаться в шахматном порядке по стропилу, из-за чего каждый стык защищен цельной доской, а шарнирные соединения не находились напротив друг друга.

Накосные стропила являются наиболее длинными элементами стропильных систем, и спаренная стропильная доска является идеальным материалом для их строительства.

Составные стропила

Составные стропила

Для создания составного стропила две деревянные доски одинаковой длины кладутся на ребро и соединяются через третий кусок (вкладыш) между собой. Далее все три доски приколачиваются в два ряда гвоздями. Длина вкладыша должна быть больше, чем две высоты доски.

Шаг установки стропил между вкладышами должен быть меньше чем значение толщины сращиваемых досок, умноженное на семь. Первый вкладыш устанавливают в начале стропил, тогда стропильная нога будет иметь толщину трех досок.

Верхнюю часть стропила делают из одной доски, которую, как вкладыш, крепят гвоздями между боковыми досками и укладывают на коньковый брус.

Составные стропила никогда не используют как диагональные стропила.

Сращивание стропил

При сооружении крыши для большого знания может возникнуть вопрос как нарастить стропильную ногу. Брус или доска обычно имеют длину 6 м, что недостаточно для изготовления конструкций больших размеров. Часто проблема соединения элементов возникает при установке накосных (диагональных) ног четырехскатной крыши, поскольку их длина в среднем составляет от 5 до 10 метров.

При сращивании контролируют жесткость узлов и несущую способность. В этом случае особенно важно подобрать сечение конструкции так, чтобы она могла выдерживать постоянные нагрузки и массу снега. Чтобы выполнить расчет сечения стропильной ноги, пользуются достаточно простыми формулами.

Подбор сечения

Перед началом расчета собирают нагрузки на стропила. Они бывают двух видов: постоянные и временные. Постоянные включают в себя массу всех слоев крыши:

• подшивка;
• стропила;
• утеплитель;
• обрешетка;
• кровельное покрытие.

Массу пароизоляции и гидроизоляции можно не учитывать. Можно использовать примерные значения. Для крыши с покрытием из металлической черепицы постоянная нагрузка принимается равной 60 кг/м2, из битумной — 70 кг/м2, из керамической — 120 кг/м2.

Снеговая нагрузка зависит от климатического региона. Она указана в СП «Нагрузки и воздействия». Чтобы не запутаться, пользуются специальными картами. При угле наклона кровли более 45 градусов снеговую нагрузку считают равной нулю.

После нахождения массы кровли выполняют расчет. Его делают по двум предельным состояниям: на прочность и на прогиб.

Первая формула расчета на прочность — для поиска расчетной нагрузки:

q1= (1,1*gn*cosα + 1,4*pn*cosα2)*a,

• где q1 — расчетная нагрузка,
• gn — постоянная нагрузка,
• pn —снеговая нагрузка,
• cosα — косинус угла наклона кровли,
• a — шаг стропил.

Дальше находят расчетный изгибающий момент M = 0,125*q1*l2*100. Здесь l2 — величина пролета стропильной ноги в квадрате. Следующий шаг — нахождение расчетного момента сопротивления W. Для этого M делят на расчетное сопротивление древесины изгибу, равное 130 кг/см2.

W = b*h3/6. W уже известно, b — это ширина сечения стропила, которую принимают 5 или 10 см. В уравнении остается только одно неизвестное h — высота стропильной ноги.

Следующий расчет на изгиб. В первую очередь находят нагрузку:

q1н = (gн* cosα + pn*cosα2)*a.

Очень похоже на первый вариант, но без коэффициентов. После этого вычисляют момент инерции I = (5* q1н*l3*200)/(384*1000). l3 — пролет ноги в кубической степени. I = b*h4/12. I известно, b берут такое же, как и в первой части расчета. В уравнении остается одно неизвестное h. После двух вычислений из h для стропильной ноги назначают то, которое больше. Это будет минимальным размером.

Также при выборе высоты стропильной балки стоит учесть толщину утеплителя. Его укладывают при использовании подкровельного пространства в качестве мансарды или теплого чердака. Толщину теплоизоляционного материала выбирают в зависимости от климатического региона. Рекомендуют высоту стропил назначать на 2—3 см больше. Это нужно для обеспечения вентиляционного зазора.

Выбор места для стыка

Сращивание стропил по длине выполняют там, где изгибающий момент практически равен нулю. Не разрешается делать стыковку в середине пролета. В этом месте изгиб сильнее всего, а любое (даже самое качественное соединение) ослабляет сечение и создает шарнир. При воздействии нагрузок нога в этом месте прогнется. Скорее всего, это произойдет в первую же снежную зиму.

Расстояние от места соединения до ближайшей опоры должно составлять 0,15*l, где l — длина пролета. При этом точками опоры считаются места опирания стропильной ноги на:

• мауэрлат;
• коньковый ригель;
• промежуточные стойки;
• подкосы.

Величина пролета принимается равной расстоянию между двумя соседними опорами, между которыми планируется сращивание элемента. Такое же правило действует при монтаже накосных балок.

Методы выполнения работ

Сращивание стропильных ног по длине выполняют тремя методами:

• встык;
• косым прирубом;
• внахлест.

Для того чтобы обрезать концы доски или бруса под заданным углом, используют стусло. Этот инструмент позволяет строго соблюдать геометрию и обеспечивать максимальную плотность стыков.

Соединение встык

Этот вариант считают самым быстрым. Но при выполнении работ не стоит торопиться. Важная задача в этом случае — отрезать концы досок в месте стыка под идеальным прямым углом. В противном случае велика вероятность смещений и подвижек в процессе эксплуатации.

Торцы соединяют друг с другом. После этого делают накладку с двух сторон из древесины или металла. Пластина из металла должна иметь специальные отверстия для крепежа (гвозди или саморезы). Деревянный элемент фиксируют четырьмя способами:

• на гвозди;
• на саморезы;
• на болты;
• на шпильки.

Элементы крепежа располагают в шахматном порядке. Саморезы и гвозди использовать не рекомендуют. Их нужно больше, чем болтов или шпилек, что существенно ослабляет сечение.

Профессиональные строители при выполнении работ обычно предпочитают шпильки, поскольку этот вариант удобнее. Шпилькой скрепляют стропило и две накладки насквозь. При закручивании гаек предусматривают шайбу. Она предотвращает втапливание крепежа в дерево.

Соединение косым прирубом

Вариант позволяет добиться надежной фиксации. Это особенно актуально при наращивании накосных ног. Сложность заключается в том, что концы балок подпиливают под углом.

Крепление делают на один болт или шпильку. В середине стыка просверливают сквозное отверстие для болта. Его диаметр должен точно совпадать с диаметром крепежа или быть на 1 мм меньше. Чаще всего используются детали с размером сечения 12 или 14 мм. Если отверстие будет слишком большим, возникает вероятность прогиба.

Как и в предыдущем случае при закручивании гаек используют шайбы. Ширина стыка принимается 2h, где h — высота сечения балки. При спиливании угла на доске или брусе, нужно предусмотреть вертикальные участки сверху и снизу, высота которых равна 0,15h.

Сращивание стропил внахлест

Метод позволяет получить жесткое соединение. Длину нахлеста назначают не менее 1 м. Вариант отлично подойдет для новичков, поскольку в этом случае нет необходимости строго контролировать угол среза.

Доски соединяют между собой на гвозди, саморезы, болты или шпильки. Крепеж располагают в шахматном порядке. Важно не забыть про шайбы при закручивании гаек.

Спаренные стропила

Если длина стропильной ноги больше 6 метров (размеры пиломатериала), потребуется сращивание. Вместо этого можно использовать спаренные стропила. Их изготавливают из двух или более досок. Ширина каждой обычно назначается 10 см.

Доски крепят между собой на гвозди в шахматном порядке. Расстояние между крепежами в каждом ряду назначается 50 см. Также для стягивания используют болты или шпильки. Наращивание по длине делают встык. Каждая доска в сечении смещается относительно соседних на 1 метр. Так удается добиться того, что даже в месте стыка есть цельная часть. По всей длине прочность сечения примерно одинаковая, нет ослабленных участков.

При сращивании нескольких досок между ними укладывают 1 см минеральной ваты или джута. Это нужно на того, чтобы скомпенсировать усадку древесины.

Составные стропила

Составная балка представляет собой систему из спаренного участка и одинарного. В нижней части пролета используется спаренная доска. При этом соединение делается на деревянные вкладыши (бобышки). Толщина бобышек принимается равной толщине одинарной ноги в верхней части. Расстояние между соседними вкладышами не превышает 7h.

Нижние элементы соединяются между собой в местах установки бобышек. Для фиксации используют гвозди, саморезы, болты или шпильки.

Крепление нижней и верхней части конструкции осуществляют внахлест. Одинарная нога входит между спаренных. Величина нахлеста должна быть не меньше 1 метра. Чтобы закрепить узел используют те же приспособления, что и при соединении нижней части балки.

Составные ноги не отличаются такой надежностью и жесткостью, как спаренные. Но их преимущество — экономия материала. Такой способ можно использовать для стропил, но не рекомендуется при изготовлении накосных диагональных элементов.

Чтобы избежать соединения стропил по длине, можно использовать клееную древесину. На заводе изготавливают балки для больших пролетов до 12 м. Но такой материал стоит ощутимо дороже, поэтому сращивание балок используют в целях экономии.

Хомутов против стропил

Ника Громико, CMI® и Бена Громицко

Хомутные стяжки и стропильные стропы представляют собой горизонтальные элементы каркаса крыши, каждая из которых имеет разные цели и требования. Домашние инспекторы должны быть знакомы с этими конструктивными элементами и различиями между ними, поскольку они не совпадают.

В физике натяжение — это сила натяжения, оказываемая твердым объектом на другой объект. Элементы растяжения — это твердые объекты (или элементы конструкции), которые подвергаются действию осевых сил растяжения или растяжения.Стяжки воротниковые и стропильные — примеры элементов растяжения.

Натяжная стяжка — это элемент конструкции, который подвержен сетевому растяжению.

Хомуты

«Воротник-галстук» — это разговорная фраза, которая используется подрядчиками, строителями и инспекторами, но обычно не используется в строительной или инженерной документации. Правильная фраза на самом деле — «луч воротника». В этой статье мы будем использовать «галстук для воротника».

Хомут-стяжка — это натяжная стяжка в верхней трети противоположных двускатных стропил, предназначенная для предотвращения отделения стропил от коньковой балки в периоды несбалансированных нагрузок, например, вызванных подъемом ветра или несбалансированными нагрузками на крышу от снега.Международный жилищный кодекс 2015 года не требует завязок-воротников (или балок-воротников). Однако в тех ситуациях, когда они указаны, хомутные стяжки или коньковые перемычки обычно устанавливаются в верхней трети крыши между противостоящими стропилами. В районах с сильным ветром подъем может сорвать крышу дома, если она не прикреплена должным образом.

Хомуты должны иметь размер не менее 1 x 4 дюйма (номинал) с интервалом не более 4 футов по центру.

Другие факты о воротничках:

• Они могут потребоваться, а могут и не потребоваться, в зависимости от юрисдикции.Инспекторы InterNACHI не должны называть отсутствие воротников-завязок дефектом, если они не знают, что завязки-воротники требуются в юрисдикции, где находится дом, на момент его постройки.
• Хомуты, вероятно, не понадобятся, если для крепления стропил к коньку использовались утвержденные металлические соединители.
• Там, где они требуются, их следует устанавливать на всех остальных стропилах, если стропила находятся на 24-дюймовом расстоянии от центра.
• Хомуты, вопреки распространенному мнению, не препятствуют расширению стен.

Стропильные стропы

Стропильные стропы — это стропильные стропы в нижней трети противостоящих друг другу стропил, которые предназначены для противодействия толчкам стропил наружу под нагрузкой. Во многих ситуациях вы обнаружите, что потолочные балки, установленные параллельно стропилам, предназначены для использования в качестве стропильных связей. На макете каркаса крыши ниже показана стандартная стропильная балка.

Стропильные шпалы устанавливаются между противоположными стропилами, и их следует устанавливать как можно ближе к верхней плите.

Стропильные шпалы выдерживают давление наружу, которое стропила оказывают на внешние стены. Они не дают стенам расползаться из-за веса крыши. При разложении стен коньковая доска может прогнуться. Провисание конька — один из признаков того, что в конструкции крыши могут отсутствовать подходящие стропильные системы. Стропильная балка образует нижний пояс простой треугольной стропильной фермы.

Когда потолочные балки проходят перпендикулярно стропилам, инспекторы могут найти стропильные шпалы, установленные над потолочными балками в качестве элементов каркаса через каждые 4 фута над балками потолка, соединяющими противоположные стропила.

Стропильные шпильки должны быть не менее 2 х 4 дюймов (номинал).

Прочие сведения о стропильных связях:

• Стропильные стяжки необходимы всегда, если крыша не имеет конструктивного (самонесущего) конька или построена с использованием инженерных ферм. Отсутствие стропил — серьезная структурная проблема для крыши с традиционным каркасом.
• В большинстве домов балки потолка также служат стропильными балками.
• Если стропила ориентированы перпендикулярно балкам потолка, стропильные шпильки следует устанавливать непосредственно над балками потолка.Стяжки обычно опираются на балки.
• Когда стропила устанавливаются по центру 24 дюйма, стропильные связи обычно устанавливаются на каждом втором стропиле.
• Нет ничего необычного в том, чтобы увидеть стропильные стяжки размером 2 x 4 дюйма или 2 x 6 дюймов.

Усилия растяжения

Стропильные и воротниковые стяжки подвержены воздействию огромных сил растяжения. Эти силы делают крепление шпал к стропильным доскам критической проблемой. Сила в каждой стяжке увеличивается с обратной величиной уклона. Итак, чем больше уклон крыши, тем слабее тяга наружу.

Смещение наружу

Нагрузку на конструкцию можно рассчитать, комбинируя статическую нагрузку или вес самой конструкции, временную нагрузку, которая варьируется для разных конструкций, снеговую нагрузку и ветровую нагрузку.

В простой двускатной крыше стропильные доски несут динамические и статические нагрузки, которые толкают вниз и наружу к верхней части несущих стен. Эта горизонтальная тяга наружу может быть значительной. Чтобы противостоять этой горизонтальной толчке наружу, Международный жилищный кодекс требует, чтобы каждая пара стропил должна быть надежно соединена друг с другом непрерывной балкой перекрытия, а конструктивная балка конька должна быть установлена ​​на крышах с уклоном менее 3:12. (см. иллюстрацию ниже).

Балки перекрытия

Если балки потолка не соединены со стропилами на верхней стеновой плите, балки, соединенные выше на чердаке, должны быть установлены как стропильные шпалы или должна быть предусмотрена непрерывная стяжка. Там, где балки перекрытия не параллельны стропилам, следует устанавливать стропильные шпалы. Если потолочные балки или стропильные связи не предусмотрены, конек, образованный этими стропилами, должен поддерживаться стеной или балкой.

Концы потолочных балок должны быть перекрыты внахлест минимум на 3 дюйма или стыковаться с несущими перегородками или балками и пригнаны к несущему элементу.Если потолочные балки используются для обеспечения устойчивости к толчкам стропил, балки внахлест должны быть прибиты вместе в соответствии с таблицей R802.5.1 (9) IRC. Например, если дом имеет уклон 4:12, стропила расположены по центру 16 дюймов, снеговая нагрузка составляет 30 фунтов на квадратный фут, а пролет крыши составляет 28 футов, вам понадобится восемь общих гвоздей 16d (или 40d коробчатых гвоздей) на каждое стыковое соединение стропила с пяточкой. Это много гвоздей, которые может найти домашний инспектор.

Соборные потолки

Соборные потолки популярны во многих домах, но у них есть особые проблемы с нагрузкой вниз на стропила, которые толкают наружу наружные стены.Стяжки с открытыми воротниками и коньковые балки решают многие из этих проблем. Чем выше расположена стяжка, тем меньше рычагов для противодействия силам тяги наружу. Многие соборные потолки часто демонстрируют признаки движения, например потрескавшийся гипсокартон. Самый эффективный способ уменьшить тягу наружу — использовать конструкционную гребневую балку.

Нижний пояс фермы

В обычной кровельной ферме нижний пояс действует как натяжная стяжка между внешними стенами.Изменение установленных ферм не допускается. Обрезка любой фермы, особенно по нижнему поясу, нарушает структурную целостность фермы. Если инспектор обнаружит, что пояс фермы был разрезан, он / она должен порекомендовать обратиться к инженеру-строителю.

Нижний пояс фермы не должен крепиться к внутренней стеновой перегородке. Присоединение нижнего пояса фермы к внутренней стене может привести к тому, что элементы стенки, рассчитанные на растяжение, станут элементами сжатия.Когда нижний пояс прибивается к верхней пластине внутренней стены, домашний инспектор может заметить растрескивание внутренней отделки в углу готовой стены и потолка.

Нижняя третья

Старые строительные нормы и правила разрешали устанавливать стропильные шпалы очень высоко над верхней стеновой плитой, на уровне двух третей расстояния между верхней плитой и коньком. IRC 2012 теперь ограничивает это расстояние до одной трети расстояния между пластиной и гребнем.Например, если недостроенный гараж имеет крышу с уклоном 4:12 и пролет крыши составляет 24 фута, стропильные шпалы должны располагаться не более чем на 16 дюймов от плиты в соответствии с современными строительными стандартами.

Натяжение

На макете каркаса крыши ниже показана стандартная стяжка с воротником. По мере того, как нагрузка прилагается вниз, натяжение хомута увеличивается.

Сжатие

На приведенном ниже рисунке показана ферма центральной стойки на столбах.По мере того как нагрузка прилагается вниз, сжатие в стойках увеличивается.

Изгибающий момент

Изгибающий момент возникает, когда сила изменяется с прямой формы на изогнутую или угловую. На рисунке ниже показана завязка воротника со стропилами поверх стен с традиционным каркасом. Поскольку нагрузка прилагается вниз, стропила входят в изгибающий момент ниже стяжки воротника. Этот изгибающий момент воздействует на стены наружу, делая их отвесными.

Сводка

Таким образом, шпалы воротника и стропила выполняют разные функции, но оба являются важными элементами конструкции крыши, и инспекторам полезно знать об их различиях, чтобы правильно выявлять дефекты .

Как найти длину списка в Python?

Список в Python — это тип данных коллекции, который можно упорядочивать и изменять.Список также может иметь повторяющиеся записи. Метод Python len () используется для определения длины любого объекта. В этой статье мы узнаем, как найти длину списка в Python в следующей последовательности:

Список в Python

Список в Python реализован для хранения последовательности различных типов данных. Однако в Python есть шесть типов данных, которые могут хранить последовательности, но наиболее распространенным и надежным типом является список.

Список определяется как набор значений или элементов разных типов.Элементы в списке разделяются запятой (,) и заключаются в квадратные скобки [].

Он определяется следующим образом:

 list1 = ['edureka', 'python', 2019];
список2 = [1, 2, 3, 4, 5];
list3 = ["а", "б", "в", "г"]; 

Как найти длину списка в Python?

Есть два наиболее часто используемых и основных метода, которые используются для определения длины списка в Python:

Len () Method

Существует встроенная функция len () для получения итоговой суммы. количество элементов в списке, кортеже, массивах, словаре и т. д.Метод len () принимает аргумент, в котором вы можете указать список, и возвращает длину данного списка.

Метод len () — один из наиболее часто используемых и удобных способов определения длины списка в Python. Это самая обычная техника, принятая сегодня всеми программистами.

Синтаксис:

 len (список) 

Параметр List — это список, для которого необходимо подсчитать количество элементов. Возвращает количество элементов в списке.

Пример:

 ListName = [«Привет», «Эдурика», 1, 2, 3]
print ("Количество элементов в списке =", len (ListName)) 

Вывод: 5

Наивный метод

Метод len () — это наиболее часто используемый метод для определения длины списка в Python.Но есть еще один базовый метод, определяющий длину списка.

В методе Naive можно просто запустить цикл и увеличить счетчик до последнего элемента списка, чтобы узнать его счетчик. Это самая основная стратегия, которую можно использовать при отсутствии других эффективных методов.

Пример:

 ListName = ["Hello", "Edureka", 1,2,3]
print ("Список:" + str (ListName))
counter = 0
для i в ListName:
counter = counter + 1
print ("Длина списка с использованием простого метода:" + str (counter)) 

Вывод:

 Список: ["Hello", "Edureka", 1,2,3]
Длина списка с использованием наивного метода: 5 

Все дело в том, чтобы найти длину списка в Python.Метод len () — самый популярный метод. Принимая во внимание, что вы также можете использовать базовый метод определения длины с помощью Наивного метода.

На этом мы подошли к концу нашей статьи. Надеюсь, вы поняли, как найти длину любого списка в Python.

Чтобы получить более глубокие знания о Python и его различных приложениях, вы можете записаться на курс по сертификации Python с круглосуточной поддержкой и пожизненным доступом.

Есть к нам вопрос? Пожалуйста, укажите это в разделе комментариев этого блога «Длина списка в Python», и мы свяжемся с вами как можно скорее.

17. Как найти длину обычного стропила

Этот раздел взят из книги Айры Сэмюэля Гриффита «Плотницкие работы». Также доступны на Amazon: Плотницкие работы.

Для определения длины обычного стропила . Первый способ: теоретическая длина стропила указана центральными линиями на рис. 45-а и 48. При оценке общей длины стропила с хвостовой частью необходимо учитывать длину хвостовой части или длину стропила.

Чаще всего используются полутона, третья и четверть.Из рассмотрения рис. 43 видно, что длина обычного стропила является гипотенузой прямоугольного треугольника, стороны которого — подъем и спуск крыши. Таким образом, проблема определения длины обычного стропила, когда известны подъем и длина, сводится просто к решению уравнения c2 = a2 + b2.

Рис. 47. Отрезка по отвесу при первой обрезке сиденья.

Практические плотники не сочли бы экономией времени на решение длины стропил таким образом, поскольку каждое изменение подъема или спуска потребует довольно длительного решения.Вместо этого они обнаружили, что для каждой ноги пробега стропила длина стропила увеличивается пропорционально, отношение подъема к длине остается неизменным, рис. 44. Таким образом, с таблицей, в которой длина стропила для каждого фут пробега, для каждого стандартного шага дана длина стропила для любого данного шага, просто умножив полученную константу на величину пробега для этого конкретного стропила.

Рис. 48. Длина стропил.

На рис. 49 показана такая таблица, рассчитанная для довольно большого количества шагов.Из этой таблицы видно, что число, которое следует принять в качестве константы для пробега, составляет 12 дюймов, и что подъем в дюймах на фут пробега берется на другой элемент каркаса квадрата. Стропило домкрата, как будет показано позже это всего лишь укороченное общее стропило, поэтому то, что сказано об общем стропиле, также верно и для домкрата. Домкрат, однако, имеет дополнительный разрез, который будет обсуждаться в другом разделе.

Пример:

Определите длина обычного стропила дома с пролетом 25 футов и шагом в четверть, без хвостовика.

Рис. 49. Обрамляющий стол для обычных стропил.

Решение:

Пробег = 12 футов

Длина на фут для четверти шага = 13,42 дюйма

12,5 X 13,42 дюйма = 167,75 дюйма = 13,98 футов

(Ищем ближайшее дробное значение 0,98 в таблице

Эквиваленты в Приложении III, 63/64 или практически 1 ‘) Стропила будет иметь длину 14 футов.

Если хвостовая часть является частью стропила, действуйте так, как описано, добавляя прогон хвоста , или длина обзора, до стропила.

На рис. 50 показан квадрат обрамления, содержащий, среди прочего, длину стропил на фут пробега. Чтобы использовать данные, относящиеся к длине обычных стропил или стропил домкрата, (1) считайте, что длина пробега составляет 12 дюймов, взятых на шпунт; (2) выберите на лезвии вдоль его внешнего края отметку в дюймах, которая представляет подъем крыши на фут (3) число непосредственно под этой отметкой, считываемое поперек лопасти в области, отмеченной «Длина обычного стропила на фут прогона», дает длину на фут для данного конкретного подъема или шага.

Рис. 50. Деталь каркасного квадрата.

В качестве проверки вычислений длины стропил предлагается следующая процедура: выбрав расстояние 12 дюймов на шпунт и подъем в дюймах на фут прохода на полотне, поместите один квадрат на другой, как показано на рис. 51, используя сторону квадрата, разделенную на дюймы и двенадцатые. Не используйте конец лезвия, закругленный угол не позволяет обеспечить требуемую точность. Требуется высшая точность, если постоянная должна использоваться для стропил значительной длины запустить.Считайте длину диагонали между числами, обозначающими бег и подъем. Считайте все дюймы как футы, а дробные части — как дюймы, а любой дробный остаток вычтите на пару очень острых разделителей. Считайте этот интервал делителя по шкале сотых долей на квадрате рамки. Если работа выполнена очень точно, результат должен быть таким же, как результат вычислений по таблицам, даже с точностью до сотых десятичных знаков. При обычных работах, где не требуется большой точности, плотники иногда определяют эту константу для заданного шага, помещая рамный квадрат, как на рис.4o или 47, принимая на язычок спуск, а на лезвие — подъем, делая отметки на язычке и лезвии. Расстояние между этими отметками затем считывается на квадрате, помещенном по краю.

Второй метод: при определении длины стропила не менее распространенной практикой является укладка каркасного квадрата, как показано на рис. 45-a.

В этом положении разметка сиденья выполняется, ср. Участок 18, а также короткая острая линия, проведенная вдоль другого элемента квадрата у верхнего края стропила.Квадрат перемещается, используя те же числа, и делается другая отметка. Эта операция повторяется столько раз, сколько ступней в ходу общего стропила. При интервале 24 ‘операция будет повторена 12 раз.

Если пробег не в четных футах, квадрат будет помещен столько раз, сколько целых футов было в пробеге. Кроме того, будет продвинута та дробная часть, которая составляет 12 дюймов. Например, в пробеге 12 футов 7 дюймов с наклонной крышей квадрат будет увеличен 12 раз, используя число 12 на язычок и 6 на лезвии.В дополнение к этому квадрат можно было бы продвинуть вперед, используя 7/12 из 12 дюймов или 7 дюймов на язычке и 7/12 из 6 дюймов или 3 футов на лезвии. Поскольку эти числа не позволяют достаточному количеству квадрата опираться на стропила, чтобы получить полную линию, как только будет обозначен предел продвинутой длины стропила, квадрат можно переместить вверх, используя набор чисел, который использовался первым, то есть 12 дюймов и 6 дюймов. На обычных стропилах эта последняя операция упрощается отмечая, что дробный пробег, разделенный на 12, умноженный на 12, всегда равен самому себе. Таким образом, окончательное положение квадрата может быть получено простым перемещением элемента, используемого при выкладывании последней полной линии стопы, которая параллельна срезу сиденья , дополнительное расстояние, равное доле фута общего пробега, рис.44. Длина хвоста получается аналогично, рис. 44.

Рис. 51. Определение длины стропила путем масштабирования.

Рис. 52. Разметка стропил.

Длина струны в C | Упрощенное программирование

Программа на языке C для определения длины строки, например, длина строки «Программирование на языке C» составляет 13 (считается пробел). Нулевой символ не учитывается при его вычислении. Чтобы найти его, мы можем использовать функцию strlen для «string.h». Программа на C для определения длины строки без использования функции strlen, рекурсия.

Длина строки на языке C

#include
#include

int main ()
{
char a [100];
int length;

printf («Введите строку для вычисления ее длины \ n»);
получает (а);

длина

= strlen (a);

printf («Длина строки =% d \ n», длина);

возврат 0;
}

Скачать программу длины строки.

Вывод программы:

Длина строки в C без strlen

Вы также можете найти длину строки без функции strlen.Мы создаем нашу функцию, чтобы ее найти. Мы просматриваем все символы в строке, если символ не является нулевым символом, а затем увеличиваем счетчик на единицу. Как только нулевой символ найден, счетчик равен длине строки.

#include

int main ()
{
char s [1000];
int c = 0;

printf («Введите строку \ n»);
получает (ов);

в то время как (s [c]! = ‘\ 0’)
c ++;

printf («Длина строки:% d \ n», c);

возврат 0;
}

Функция для поиска длины строки:

int string_length (char s []) {
int c = 0;

, а (s [c]! = ‘\ 0’)
c ++;

возврат c;
}

Программа на C для определения длины строки с помощью рекурсии

#include

int длина_строки (char *);

int main ()
{
символов [100];

получает (ов);

printf («Длина =% d \ n», длина_строки (s));

возврат 0;
}

int string_length (char * s) {
if (* s == ‘\ 0’) // Базовое условие
return 0;

return (1 + длина_строки (++ s));
}

Функция для определения длины строки с помощью указателей

int string_length (char * s) {
int c = 0;

, а (* s [c]! = ‘\ 0’)
c ++;

возврат c;
}

.