Стропила на мауэрлат: крепление стропил к мауэрлату, к балкам перекрытия, к стене

Содержание

крепление стропил к мауэрлату, к балкам перекрытия, к стене

Крепление стропил к мауэрлату является одним из важнейших соединений, от надежности которого зависит не только долговечность крыши в целом, но и безопасность обитателей строения, поскольку неграмотный подход к делу может обернуться сходом стропильных ног с мауэрлата, с дальнейшим перекосом крыши и даже возможным падением некоторых ее элементов на территорию вокруг здания.

Конструкция стропильной системы

Система стропил является своеобразным каркасом крыши. Все узлы и элементы должны обладать достаточной жесткостью для выдерживания нагрузки при распоре и сдвиге. Конструкционные элементы изготавливают из дерева, чтобы кровля имела легкий вес. Материал необходим качественный, с небольшим числом трещин и сучков. Для мауэрлата, прогона и подушек берут сорта твердых пород дерева.

В систему стропил входят следующие элементы:

  • Мауэрлат – своего рода фундамент кровли, служащий опорой. Благодаря ему вес одинаково распределяется по периметру постройки. Это толстая балка, прикрепленная к стене, уложенная строго параллельно балке конька.
  • Ноги стропил. Определяют внешний вид верха дома и уклон крыши.
  • Коньковый прогон. Это брус, положенный в горизонтальном положении, на котором закрепляют стропила.
  • Боковой прогон. Аналогичен коньковому, но фиксируется по центру стропильных ног на скате.
  • Затяжка. Соединяет крайние стропила, чтобы они не расходились.
  • Подкос (ноги под стропами). Состыковывается с лежнем и стропильной ногой, что делает его более стойким.
  • Лежень. Устроенный поверху внутренней стены постройки, параллельно коньку, брус. Служит для установки подкоса и стойки.
  • Конек крыши. В этом месте соединяются скаты кровли, набивается сплошная обрешетка для повышения прочности.
  • Свес. Часть крыши, ограждающая стены от контакта с большим объемом атмосферных осадков.
  • Кобылки. Устанавливаются для увеличения длины стропил, если их не хватает при монтаже свесов.
  • Обрешетка. Сплошная или из реек, служащая основой для кровельного материала.

Важно выбрать подходящие методы соединения участков системы, качественно их соединить с общей кровлей для стойкости к расчетной нагрузке.

Рекомендуем

  • Вальмовая крыша – основные узлы и правила крепления стропил
  • Мауэрлат – как сделать основание для стропил?
  • Каркасная баня своими руками – проекты, чертежи и пошаговая инструкция по строительству

Устройство стропильной системы

Стропильная система состоит из многих элементов, каждый из которых выполняет свою задачу.

  • За распределение нагрузок на стены отвечают мауэрлаты. Эти балки принимают на себя вес всей кровли и лежат на стенах.
  • Стропильные ноги — это наклонные балки, который и создают необходимый угол наклона крыши.
  • Прогоны — это горизонтальные балки, которые скрепляют ноги между собой. Есть коньковый прогон, располагающийся вверху, и боковые, находящиеся с скатах.
  • Затяжки расположены горизонтально и не дают стропильным ногам разъехаться, образуя с ними жесткие треугольники.
  • Стойки и подкосы (подстропильные ноги) — дополнительные элементы, на которые опираются стропильные ноги. Они упираются в лежни.
  • Лежень — горизонтальная балка, находящаяся под коньком, на нее опираются стойки и подкосы. Задача лежня — перераспределить точечную нагрузку от стоек.
  • Конек — место соединения скатов кровли.
  • Обрешетка — бруски или доски, которые набивают перпендикулярно стропилам. На нее укладывают кровельный материал. Задача обрешетки — распределить его вес.
  • Свес — удлиненный край ската, защищающий стены от осадков. Если длины стропильных ног недостаточно для создания свеса, используются дополнительные элементы — кобылки.

Устройство стропильной системы показано на рисунке.

Также в устройстве крыши выделяют стропильные фермы. Это сплошной узел, состоящий из стропильных ног, растяжек, стоек и подкосов (раскосов, укосин). Ферма может быть не только треугольной, но и трапециевидной, сегментной или многоугольной. То, какой тип фермы выбрать, зависит от размеров дома. Если расстояние между стенами составляет 9-18 м, то подойдет треугольная ферма. Для домов шириной от 12 до 24 м используют трапециевидные или сегментные фермы. Если ширина здания больше (до 36 м), то используют многоугольные фермы.

Основными узлами крепления стропильной систему кровли являются это балочный, коньковый и мауэрлатный.

Мауэрлат для разных типов кровель

Конструкция основания кровли не предполагает существенных отличий при сооружении разных видов кровель. Для простых двускатных кровель мауэрлат всегда размещается на стенах, так как служит опорой и слоем соединения стропильной системы и несущих элементов.

В зависимости от варианта соединения кровли определяется тип крепления мауэрлата

Если в строящемся доме планируется обустройство жилой мансарды, то сооружение мауэрлата проводится по обычной технологии. При этом не используются сложные методы, а брус крепят к стенам анкерами. Особым моментом является тщательное утепление, а также гидроизоляция, поскольку мансарда должна быть комфортной.

Мауэрлат для мансардной крыши имеет стандартную конструкцию

Вальмовые кровли имеют довольно сложную конструкцию и поэтому система мауэрлата должна быть максимальной прочной. Основа для вальмовой кровли создаётся по общим принципам, но нагрузка на неё немного больше, чем при наличии простой двускатной кровли. Для этого лучше всего крепить основу на армопояс.

Вальмовая кровля имеет четыре ската

Для сооружения крыши, имеющей два ската, требуется мауэрлат, надёжно прикреплённый к стенам. Основная нагрузка осуществляется на две стены, на которые опираются скаты кровли. В этом случае подходит закрепление как с армопоясом, так и без него.

Для двускатной крыши мауэрлат можно крепить любым методом

Основы и принципы крепления

Как для односкатной, так и для двухскатной крыши, существуют различные способы крепления стропил к мауэрлату, при этом могут быть использованы разные крепежные элементы.

Так, схема крепления стропил с мауэрлатом может предполагать использование проволочной стяжки, пластин, уголков и специальных кронштейнов.

Для фиксации к стенам дома могут быть использованы специальные металлические уголки, а также некоторые другие элементы.

Непосредственно само соединение осуществляется с помощью гвоздей, а также болтов, шпилек. В некоторых случаях используется монтажная перфорированная лента.

Если монтаж стропил осуществляется с помощью кронштейнов, то в этом случае нет необходимости в обустройстве запила, а значит, элемент каркаса крыши не подвергается ослаблению.

Сам кронштейн представляет собой металлический элемент, выполненный в определенной конфигурации. Крепление с использованием этого элемента осуществляется на саморезы.

При необходимости значительно усилить узловое соединение между балкой и стропилами, рекомендуется использовать специальную монтажную ленту перфорированного типа.

Данный элемент позволяет получить более прочное соединение внутри каркаса, при том, что абсолютно никак не ослабляет несущие конструкции крыши.

Он не нарушает общей целостности всего каркаса, делает его цельным, максимально жестким.

Если в качестве крепежного элемента применяют монтажную ленту, непосредственно само соединение осуществляют через саморезы или строительные гвозди.

Также для фиксации кровельной конструкции могут быть применены специальные металлические уголки.

Этот способ крепления является одним из наиболее часто используемых. Позволяет максимально надежно и жестко скрепить между собой балку и стропильные ноги.

Кроме этого, данный универсальный элемент значительно повышает общие несущие способности каркаса кровли, полностью исключает смещение под различными воздействиями стропильной системы.

Какими способами могут крепиться к балкам стропила

Мы рассмотрим все возможные методы фиксации элементов, некоторые из них используются крайне редко и только во время строительства аутентичных домов по старинным технологиям. Такие работы выполняют плотники высочайшего класса, умеющие работать топором, долотом, стамеской и прочими традиционными плотницкими инструментами.

Специальными металлическими крепежными пластинами

Строители применяют два типа пластин. Соединение прочное, делается быстро и без ручного труда. В развитых странах стропильные фермы домов собираются на производственных линиях, при этом все процессы почти полностью автоматизированы. Технология сборки дает возможность увеличивать производительность оборудования и снижать себестоимость продукции. Элементы домов на строительной площадке быстро собираются, количество ручного труда сводится к минимуму. Деревянный дом под ключ ставится всего за две-три недели в зависимости от этажности и размеров.

Крепежные пластины

Какие пластины применяются для крепления стропилин к балкам?

Зубчатые

В нашей стране, к сожалению, малоизвестны, в развитых странах используются давно. Зубчатое крепление – металлические пластины с различными линейными размерами. По всей площади имеются зубья, которые вбиваются в деревянные конструкции. Длина и расстояние между зубьями выбирается с учетом размеров стропильных ног и балок перекрытия. Такое соединение дает возможность автоматизировать процесс производства ферм стропильной системы. Зубчатые пластины устанавливаются с двух сторон соединяемого узла.

Стальные зубчатые пластины

Зубчатые пластины можно забивать и вручную, но необходимо следить за правильностью их положения.

Перфорированные

Хорошо известные крепежные элементы, универсального использования. Могут фиксировать все элементы стропильной системы, имеют различные размеры и толщину. Пластины накладываются на узел, стягивание выполняется саморезами, болтами или обыкновенными гладкими гвоздями. Могут монтироваться с одной или двух сторон соединения. Преимущества – нет строгих требований по качеству пиломатериалов, большое количество отверстий позволяет выбирать самые удачные места вкручивания саморезов. Недостатки – требуют довольно много ручного труда. Работать с ними тяжелее, чем с зубчатыми. Кроме того, возрастает время монтажа стропильной системы.

Использование перфорированного крепежа

Общий вид на стропильные фермы

Крепление ригеля к стропилам

Крепить стропила к балкам перекрытия рекомендуется том случае, когда оба элементы изготовлены из одинаковых досок. Такой метод на сегодняшний день считается самым распространенным.

Болтовое

Крыши небольших хозяйственных зданий и пристроек не имеют значительных нагрузок, во время их изготовления используются упрощенные методы соединения стропилин и балок перекрытия. Самый распространенный вариант – болтами. Проделываются отверстия в балках перекрытия и стропилинах, элементы располагаются рядом, в отверстия вставляются болты, узел прочно стягивается.

Соединение стропил болтами

Соединение врезкой

Более сложное соединение, требуется практический строительный опыт. Врезка полностью исключает вероятность подвижек стропилин в местах соединения с потолочными балками, узел более прочный и статичный. На балке выпиливается углубление, а на стропилине выступ, детали должны плотно входить друг в друга.

Такой метод фиксации делается только на доме, что усложняет процесс строительства. Кроме того, каждое соединение подготавливается индивидуально, что еще больше увеличивает сроки строительства и повышает его стоимость. Еще один недостаток врезки – каждое соединение уменьшает толщину досок стропилин и балок, это становится причиной уменьшения их несущих показателей. Как следствие, проектировщики должны во время расчетов предусматривать увеличенные размеры пиломатериалов с учетом уменьшения их ширины в результате запиливания. А это негативно сказывается на стоимости строения.

Конструктивные узлы опоры стропил на балки перекрытия

Соединение врубкой

Старинный метод, в настоящее время применяется крайне редко. Работы делаются плотниками, умеющими обращаться с ручными инструментами и топором. Врубка делается только на толстых стропилинах и балках. Топором, долотом и стамеской делается соединение шип/паз под необходимым углом. Работа физически тяжелая, в качестве дополнительного соединения могут использоваться металлические самодельные скобы. Длина скоб и диаметр прутка выбираются с учетом конкретного места установки и предполагаемой максимальной нагрузки.

Варианты врубки стропил в балку

Крепление мауэрлата

Для изготовления этого элемента обычно применяются хвойные породы дерева. Чаще всего используются брусы с сечением 150х150, 150х100, 80х180. Помимо этого может быть применено обычные бревна с диаметром 18 см, но оно должно быть очищено от своей коры. Помимо этого, для того, чтобы крепление мауэрлата к кирпичной стене было плотным к стене, одна сторона должна быть подпилена и подточена.

Фиксация может быть проведена несколькими способами, в том числе крепление мауэрлата к газобетону без армопояса:

  • Кованными скобами;
  • Деревянными или металлическими нагелями;
  • Стальными уголками. Кстати, крепление стропил к мауэрлату тоже часто произиводится этим способом;
  • Заложенными в армопояс шпильками или кусками арматуры. Обязательно посмотрите, как сделать армопояс своими руками. Ссылка после статьи.

Способы крепления стропил к мауэрлату и его самого к стенам выбирается исходя из материала стен и финансовых возможностей.

Крепление к стене из дерева

Когда стены выполняются из оцилиндрованного или клееного бруса, то элемнт укладывается на верхний венец стен. Крепление осуществляют таким же образом, как и остальные элементы стен. Также в деревянных домах может быть использован верхний венец. В каркасный деревянных домах может использоваться верхняя обвязка стен.

Крепление к кирпичной стене

На такие стены элемент укладывают по всему периметру, размещая поближе к внутренней стороне. Снаружи его защищают небольшим выступом стены. Место под укладку нужно готовить еще на стадии возведения стен. К тому же заранее нужно определиться со способом крепления. Особенно это касается когда необходимо разобраться, как крепить мауэрлат к газобетону.

В зависимости от того, какой способ вы выбрали, могут меняться отдельные этапы подготовительных работ:

Крепление к армопоясу

Для сооружений, которые возводятся с помощью ячеистых блоков или панельных сборных конструкции, установка мауэрлата в обязательном порядке потребует изготовление армопояса. Поэтому изучить, как крепить мауэрлат к армопоясу следует обязательно. Армируя бетонный пояс, нужно закладывать металлические шпильки с резьбой диаметром не менее 10 мм. При этом у основания шпильки должна быть приварена поперечина.

Эти шпильки необходимо равномерно распределить по всей площади армопояса. Их число тоже должно быть равно или быть даже больше количества стропильных ног. Шпильки должны торчать из армопояса на всю толщину элемента плюс дополнительно на 4 см для того, чтобы можно было затянуть две гайки. Когда на брусе наносится разметка этих резьбовых соединений, то также должны быть отмечены и точки установки стропил.

Обращаем внимание! В самом идеальном случае крепление мауэрлата на газобетон должно находиться точно посередине между стропильными ногами. Поэтому необходимо следить и избегать совпадений мест креплений бруса с местами установки стропильных ног.

Если будет интересно изучить сразу и технологию кладки стен из газобетона.

До того, как вы станете заполнять опалубку бетоном, нужно резьбу заложенных шпилек замотать малярным скотчем. Это делается во избежание загрязнения резьбы и выхода ее из строя. После застывания армопояса можно начинать крепить. Для этого в нем также сверлятся отверстия под шпильки. После установки на место брус должен быть зафиксирован двумя гайками. А также для того, чтобы это соединение с течением времени не ослабело и не распустилось, нужно завершить фиксацию контргайкой.

Обращаем внимание! Не важно, какой способ крепления мауэрлата вы выбрали. В обязательном порядке под него нужно укладывать гидроизоляционный слой из какого-либо материала, например, рубероида. Сам деревянный брус нужно обрабатывать антисептиком несколько раз. Эти несложные операции помогут вам создать конструкцию, которая будет устойчива в воздействию пара и влаги.

Для того, чтобы снизить количество стыков по всей длине мауэрлата, необходимо подбирать брусья максимально возможной длины. Если все же это необходимо его сращивают путем косого прируба с одновременной фиксацией болтами, гвоздями или саморезами. По углам брус должен быть усилен металлическим скобами, пластинами или уголками. Вот и все основные способы крепления мауэрлата к стене. Надеемся, что вопрос, как закрепить мауэрлат к газобетону без армопояса или с ним больше не будет актуальным.

Советуем почитать:

  • Что такое мауэрлат и для чего он нужен;
  • Как своими руками сделать армопояс

Рекомендации по крепежу нижних концов стропил к зданию

Установка стропил и мауэрлата на кирпичную стену производится по следующей схеме

Некоторые псевдо профессионалы ошибочно советуют такие способы крепления стропил, как применение скруток непосредственно к газо- или пеноблокам. Однако каменные блоки не способны надежно удерживать крепежные детали.

К примеру, гвоздь 100 мм, вбитый в блок, может быть извлечен оттуда при некотором усилии даже руками. Другими словами, закрепленные в блок скрутки не смогут надежно удерживать ни стропила, ни мауэрлат, в особенности при давлении стропилом на конструкцию не только вертикально вниз, но и в сторону.

Более надежным является крепление стропил к кирпичной стене или стене из другого блочного материала с применением армированного пояса шириной и высотой в 200мм, в который перед заливкой крепятся резьбовые оцинкованные шпильки в диаметре минимум 14 мм, и шагом в пределах 1-1,5 м.

Шпильки меньшего диаметра будут не столь надежными, поскольку при некотором усилии будут гнуться.

Для усиления крепления стропильной системы в основании шпилек могут быть приварены арматурные крестовины либо закреплена усиленная шайба с гайкой.

В момент заливки армированного пояса желательно производить корректировку вертикальности расположения шпилек по уровню. Это позволит избежать в дальнейшем трудностей при надевании на шпильки мауэрлата.

Если же шпильки по какой-либо причине были внедрены в монолит под углом, не следует отчаиваться – просто требуется приложить несколько больше усилий для высверливания в мауэрлате отверстий под шпильки под необходимым углом.

Как крепить стропила к мауэрлату

Существует два основных подхода для крепления стропил к мауэрлату — скользящее соединение и жёсткое.

Скользящее соединение

Этот тип соединения стропил с мауэрлатом нередко ещё называют шарнирным. В данном случае используются модели крепежей, которые допускают беспрепятственное смещение элементов по отношению друг к другу. Само же крепление балок чаще всего выполняется следующими методами:

  1. Проделывание специального паза на стропильной ноге. Этой частью стропило укладывается на мауэрлат, после чего место сцепления дополнительно фиксируется скобами или гвоздями.
  2. Соединение делается специальным металлическим крепежом, называемым «ползунки» или «салазки».

Каждый из представленных вариантов крепления обеспечивает надёжное сцепление стропил с мауэрлатом. В то же время при малейших сдвигах некоторых элементов конструкции, все  составляющие части также сдвигаются относительно друг друга, сохраняя общую целостность кровли. По этой причине скользящее соединение пользуется большой популярностью, особенно если речь идёт о возведении каркасных домов, а также конструкций из бруса или бревна.

Такие дома со временем неизбежно дают усадку, из-за чего изменяется геометрия постройки. Поэтому использование жёсткого соединения может вызвать деформацию или даже  частичное разрушение конструкции.

Жёсткое соединение

Как можно понять из названия, этот тип соединения полностью исключает любое движение между элементами конструкции. Достигнуть этого можно двумя способами:

  • создать специальные «сёдла» на стропильной ноге;
  • использовать уголки с подшивными опорными брусками.

Первый способ является наиболее популярным в современном строительстве. В данном случае стропило цепляется за поверхность с помощью специального паза и дополнительно  фиксируется с помощью гвоздей. Они забиваются под углом таким образом, чтобы произошло их скрещивание в мауэрлате. Также обычно вбивают и третий гвоздь в вертикальном положении. Таким образом удаётся создать очень жёсткий и прочный узел крепления.

При использовании второго способа крепления, обеспечивается упор стропила на мауэрлат  с помощью специального опорного бруса. Сама же фиксация стропила выполняется с помощью уголков и обязательно  с обеих сторон. Это позволяет исключить возможность для его смещения. Такой тип крепления обычно используется при создании мансард.

Кроме того, в обоих случаях для обеспечения максимальной жёсткости и прочности креплений, применяется дополнительная фиксация специальными скобами, анкерами или проволокой.

Способы крепления стропил к мауэрлату.

Всего же существует два способа крепления стропил к мауэрлату:

  1. жесткое;
  2. скользящее.

Какой из них применять, определяет форма крыши, а значит — и непосредственно вид самой стропильной конструкции. Посему рассмотрим оба варианта.

Жесткое сопряжение.

Применяется в тех случаях, когда стропила верхней своей частью присоединяются не к коньку, а связываются между собой (висячая стропильная конструкция).

Как становится очевидно из названия, жесткое сопряжение стропил и мауэрлата предполагает полное исключение любых движений (поворотов, кручений, сдвигов, изгибов и т.п.) его элементов, добиться чего можно двумя способами:

  • с помощью выпиливания «седла» (запила) на стропиле (НЕ НА МАУЭРЛАТЕ!!! – это может ослабить его несущую способность) и последующего закрепления полученного узла с помощью скоб, проволоки и гвоздей;
  • монтаж стропил уголками с подшивным опорным бруском.

Первый метод используется наиболее часто. Гвозди в данном случае забиваются с боков, под углом друг к другу, и скрещиваются уже внутри мауэрлата. Далее вбивается третий гвоздь – вертикально, создавая тем самым максимально жесткий узел крепления.

Второй же вариант предполагает, что сопряжение осуществляется с помощью опорного бруска, размером до 1-го метра, в который стропило жестко упирается по линии давления. Фиксация узла в данном случае выполняется с помощью металлических уголков, позволяющих избежать поперечного смещения.

Кстати, оба описанных только что метода жесткого сопряжения мауэрлата и стропил страхуются еще дополнительным соединением последних со стеной с помощью анкеров либо проволоки-катанки.

Крепление стропил к мауэрлату видео (жесткое сопряжение).

Скользящее сопряжение.

Скользящее сопряжение, оно же — шарнирное с двумя степенями свободы, образуется путем применения крепежа, создающего возможность для свободного (относительно) движения одного из его элементов. В нашем случае этим элементом выступают стропила.

Выделяют сразу три варианта крепления при скользящем сопряжении:

  • первый способ состоит в соединении стропил и мауэрлата при помощи особого металлического крепежа — «салазки»;
  • второй способ – это способ, при котором делается выпуск стропил за стену, с единичным креплением — специальными крепежными пластинами:
  • третий способ предполагает выполнение запилов на стропилах и укладку ими последних на мауэрлат.

В последнем случае крепление производится с помощью двух гвоздей с боков наискосок в направлении друг друга. Также можно сделать подобное крепление с помощью только одного гвоздя: он забивается в тело мауэрлата через стропило вертикально сверху вниз.

К слову, вместо гвоздей можно использовать пластины из металла с отверстиями, а еще соединять стропила с мауэрлатом скобой.

В основном скользящее сопряжение чаще всего используют при возведении деревянных домов. Ведь со временем происходит их усадка, а значит — и искажение геометрии строения. Следовательно, если в таком случае использовать жесткое крепление, в конечном счете, это может привести к разрушению стен, а нежесткое сопряжение позволяет кровле постепенно подстраиваться под усадку дома, сохраняя его красоту и надежность.

Крепление стропил к мауэрлату видео (скользящее сопряжение).

Рекомендую прочитать:Армирование кирпичной залить в систему отопления частного дома?Монтаж полипропиленовых труб своими сделать котел на отработке.

Детали для крепежа

Для монтажа стропильных систем применяются деревянные, а также детали из металла. К первым можно отнести: брусок, треугольник и нагель, тому подобное. Металл в деталях крепежа довольно широко представлен: гвоздями, уголком, болтами и шурупами, хомутами и скобками. А также спецустройствами для установки стропила, которые именуются «салазки».

Крепления такого рода применяемы при монтажных работах на несущих балках перекрытия, в ходе возведении зданий из древесины. Их главные преимущества: не требуется врезок в сами балки, а закрепление осуществляется с помощью болтов с шурупами больших гвоздей.

Шаг №3: установка лежня

Схема установки лежня.

Следующий шаг – установка лежня, его черед настает сразу после мауэрлата. Вначале определите расположение срединной оси, именно на ней лежень и будет находиться. Если вы возводите крышу с четырьмя скатами, то проследите, чтобы концы лежня находились от фронтонного и бокового мауэрлатов на равном расстоянии, это позволит углы вальмы и наклона основных скатов сделать одинаковыми. В случае если ваш проект не подразумевает равные углы, следуйте рекомендациям готовой схемы. Стоит отметить, что гидроизоляцию под лежнем нужно сделать двойной.

Крепить лежень необходимо к внутренним стенам скобами или проволочными скрутками. Если ваша постройка выполнена из легких материалов (например, из пенобетонных блоков), то предварительно сделайте армирующий пояс, выпустите анкеры, к которым впоследствии лежень и будет крепиться. Даже если под лежень вы планируете монтировать кирпичные столбики, крепления по-прежнему должны быть повернуты к внутренним стенам.

Жесткое крепление стропил к мауэрлату

Главным принципом такого крепления стропил является исключение абсолютно всех воздействий между элементами конструкции. Не допускается изгибы, поворот и сдвиг. Этого можно достичь следующим образом: выполнить соединение с уголками и опорными брусками либо же с помощью запилов на стропильных ногах и прикрепления гвоздями или скобами.

Первый способ заключается в опирании стропила на мауэрлат с подшивным опорным бруском. Благодаря бруску, длинна, которого должна быть до 1 метра, стропила упираются жестко. Дополнительно стропила фиксироваться по бокам металлическими уголками, чтобы не было поперечных смещений.

Вторым способом крепления пользуются чаще. Здесь гвозди забивают по бокам под углом так, чтобы они скрещивались внутри. Потом третий гвоздь забивают вертикально. Это делается для того, чтобы получился жесткий узел крепления стропил к мауэрлату.

Оба варианта имеют дополнительные соединения стропил к стены с помощью проволоки–катанки и анкеров.

Изготовление скользящих опор

Эти детали в большинстве случаев эксплуатируются при повышенной влажности и нередко контактируют с водой, конденсатом, проникающими под кровельный скат. При изготовлении скользящих опор необходимо учитывать сильное воздействие этих и других отрицательных факторов внешней среды. По этой причине их предварительно покрывают слоем цинкового расплава, дополнительно легированным другими веществами для сокращения подверженности коррозии и улучшения прочностных характеристик, благодаря чему повышается общая несущая способность конструкции.

Изготовление самих скользящих опор производится методом холодной штамповки на основе довольно прочного и пластичного материала – низкоуглеродистой стали марки 08 ПС. Процентное содержание углерода в ней – 0,08%, что дает возможность качественно штамповать материал. Балансирование прочностных характеристик элемента осуществляется методом раскисления.

Правила крепления стропил

Обеспечить надежное соединение стропил и мауэрлата в точке соприкосновения непросто, однако это все же возможно, если соблюдать следующие правила:

  • Использовать качественный крепеж. Здесь недопустима экономия, поскольку неподходящие метизы – это не то, что нужно, для создания долговечной крыши. Запилы тоже следует выполнять очень аккуратно, поскольку нужно избежать необходимости установки прокладок, вкладышей и т.д. Такие детали позволяют обеспечить хорошее соединение, но со временем они могут деформироваться или вылететь, а сама конструкция ослабнет.
  • Стропила нужно фиксировать только на металлические уголки или пластины. Многие руководства по монтажу опускают этот момент, но если перед тем как крепить стропила не запастись такими элементами, потребуется докупать их уже в процессе. Использование других типов креплений – это лишь временная мера.

Для монтажа бруса лучше всего использовать гвозди или саморезы, если требуется временное решение. Для создания долговечной конструкции рекомендуют применять специальный стропильный крепеж и болтовые или шпилечные соединения.

  • Использовать скользящее крепление при создании кровли деревянного дома. Подобная технология подходит и для соединения с верхними боковыми бревнами и с мауэрлатом. Возможность для скольжения стропил обеспечивают специальные элементы – салазки. Применение таких изделий является обязательным.
  • Перед тем как крепить стропила в мауэрлате запиливаются седла, которые обеспечивают плотное прилегание деревянных элементов друг к другу. Для того чтобы запилы были одинаковыми применяются шаблоны. Если углы наклона скатов разные, то и шаблоны нужно будет изготавливать для каждого из них. Глубина запила выбирается в пределах четверти ширины стропильной ноги. Без использования шаблона тоже можно работать, но это потребует проведения дополнительных измерений, а возможно и корректировок уже в процессе установки.

Установка стропил должна производиться таким образом, чтобы обеспечить удерживание крыши от поднятия даже сильными порывами ветра. С другой стороны необходимо также решить вопрос с распирающим усилием, которое также может быть достаточно велико.

Соединение стропил, например на диагональном стропиле, тоже должно быть очень прочным. Для достижения требуемых параметров соединения используют пропилы, позволяющие элементам конструкции плотно прилегать друг к другу, а фиксация производится за счет скрутки болтами.

Монтаж и схема

Цельная стропильная система включает в себя мауэрлат, стропильные фермы, прогоны (боковые и коньковые), диагональные элементы. Вся конструкция может быть собрана, как на земле, так и на месте.

Мауэрлат крепиться к стене анкерными болтами или же шпильками, которые вмуровываются в цементную стяжку или просто в кирпичную кладку. После чего можно приступать к креплению стропил к мауэрлату.

Далее происходит установка крайних и промежуточных ферм. Стропильные ноги устанавливаются в нужном положении и фиксируются с помощью кронштейнов. Они крепятся не только к основанию крыши, но и к коньку. Существует следующие способы крепления стропил к мауэрлату или к бревну:

  1. Мауэрлат – опора. Верхний конец стропильной ноги закрепляется к коньку с креплением к стене. В данном случае используется метод скользящей опоры.
  2. Нижний конец стропила и его ног крепится к мауэрлату штучным бруском с ползуном, а верхние концы соединяются гвоздями или болтами.
  3. Стропила и конек жестко скрепляются в узлы, которые называются коньковыми. Это делается с помощью деревянных брусков, которые в свою очередь крепятся параллельно коньку или брусу с обеих сторон.

Так же стоит отметить, что существуют способы крепления стропильной системы к балкам перекрытия. В данном случае балки и стены должны иметь большой запас прочности. Способ крепления к балкам используется не так часто.

Если выбран способ крепления стропил к мауэрлату, то в стропиле делается вырез, в который должен войти мауэрлат. После чего можно вбивать гвозди для закрепления конструкции. Гвозди должны пройти через стропило в мауэрлат крест на крест.

Таким образом, к мауэрлату или к балкам перекрытия крепиться стропильная ферма, которая в свою очередь соединяет прогоны, стропильные ноги, подкосы и другие детали. Стропильные ноги в свою очередь соединяются ригелем для придания жесткости конструкции.

Если производите сборку стропил для 4-ые скатной кровли, тогда рекомендуем эту статью, а также вот эту публикацию где пошагово рассмотрен процесс монтажа 4-ые скатной кровли.

Крепление балок перекрытия к стене

В частном строительстве обычно делают деревянные перекрытия по балкам. Крепление балок — важный технологический этап, от качества которого зависит надежность перекрытий.

Способы соединения балки перекрытия со стеной

Перед тем как строить, нужно заказать проект дома и все действия выполнять в соответствии с ним. Обычно способ устройства перекрытия описан там. Здесь важно всё — используется ли специальная врубка или крепёж для установки балок, жёстко ли они соединяются со стеной или по плавающей системе. Способ крепления имеет большое значение.

Например, в каркасных домах и домах из СИП-панелей балки являются элементами каркаса и крепятся наглухо. В домах из газобетона, из оцилиндрованного бревна балка обычно крепится так, чтобы она просто лежала на стене и имела возможность продольного люфта. Глухое крепление вызывает вибрации при хождении по потолку второго этажа.

Есть одно различие между балками перекрытия и лагами для пола. Лаги должны лежать свободно, чтобы пол не коробило и не вело. Покрытие пола крепится уже непосредственно к лагам.

К примеру, сезонное удлинение балки, даже воздушно-сухой, составляет 2-3 см на 5 м. Естественно, любой пол, приколоченный прямо к такой балке, выгнется. Из-за этого он начнет скрипеть, расходиться.

Кроме того, под лаги кладут демпфирующие прокладки, которые гасят вибрацию от шагов.

Специальными металлическими крепежными пластинами

Металлические перфорированные пластины для деревянных конструкций были разработаны в Швеции. Крепление с их помощью деревянных балок достаточно простое, не требует точной подгонки. Кроме того, они способны сгладить изменения геометрии древесины вследствие набухания.

Балка перекрытия крепится в каркасном домостроении поверх продольной балки стенового каркаса. Она кладётся сверху на пролёт и закрепляется при помощи двух перфорированных уголков сбоку.

Это позволяет устойчиво закрепить даже балку в виде лафетной доски, достаточно узкой, установленной на ребро. Если же балка — брус, и обеспечивать её устойчивость не так важно, можно крепить её уголками снизу.

Брус применять лучше, так как лафетная доска склонна к кручению при высыхании и сезонном увлажнении, и перекрытие будет деформироваться.

Детали для крепежа

Для надежной фиксации стропил используют различные детали, такие как нагели, треугольники, бруски, крепежные пластины, накладки, затяжки, и т. д.

При возведении деревянного каркаса стропильной крыши используются металлические элементы – хомуты, болты, гвозди, шпильки, уголки.

Металлические уголки выпускаются для крепления стропил с запилом и без запила. Отличаются они разной толщиной металла и разным количеством отверстий для саморезов/болтов.

Для монтажа стропильных систем применяются деревянные, а также детали из металла. К первым можно отнести: брусок, треугольник и нагель, тому подобное. Металл в деталях крепежа довольно широко представлен: гвоздями, уголком, болтами и шурупами, хомутами и скобками. А также спецустройствами для установки стропила, которые именуются «салазки».

Крепления такого рода применяемы при монтажных работах на несущих балках перекрытия, в ходе возведении зданий из древесины. Их главные преимущества: не требуется врезок в сами балки, а закрепление осуществляется с помощью болтов с шурупами больших гвоздей.

Закрепляем стропила: все популярные способы

Т. к

главная задача мауэралата распределить нагрузки от кровли, обязательно уделите особое внимание креплению к нему стропил. Дело в том, что от этого зависит то, не поведет ли со временем крышу, не станет ли она проседать или создавать более сильные нагрузки на одну из стен

Это серьезно!

Существуют две технологии привязки стропил к мауэрлату:

  • Жесткая. Здесь полностью исключаются любые смещения стропильной ноги, изгибы или сдвиги. Для стабильности применяется подшивной брусок, который не дает скользить стропильной ноге. А металлические уголки не дают стропилам двигаться в стороны.
  • Скользящая. Такое крепление необходимо, если дом строился из бревна или бруса, которые со временем заметно оседают. И сам мауэрлат здесь обычно не используется – только верхний венец сруба. Если применить жесткую систему крепления стропил, то уже на следующий год крыша потеряет до 50% своей прочности – ее просто поведет.

А теперь обо всем более подробно.

Главная задача жесткого крепления – полностью исключить возможность смещения стропил в любую сторону. Здесь седло выреза на стропиле упирают в мауэрлат и крепко фиксируют гвоздями, забитыми под угол

Но крайне важно, чтобы все такие вырезы на стропилах были одинаковыми, по одному шаблону и не больше 1/3 ширины стропила

Второй способ – одинарное крепление специальной крепежной пластиной. Дополнительно под стропило в некоторых случаях подшивают метровый брус, который еще и служит упором, а крепление выполняется металлическим уголком.

Скользящее крепление еще называют шарнирным, и неспроста. Имейте ввиду, что разные деревянные дома дают усадку по-разному. Так, меньше всего проседает со временем клееный брус, а больше всего – свежий сруб, который всего за год опускается до 15%! Причем сама усадка всегда происходит неравномерно, что еще больше оказывает влияния на перекос всей стропильной системы – если вы не установили скользящее крепление.

Перекос крыш случается также в процессе самой эксплуатации дома. Так, в продолжительные дожди древесина сильно разбухает, а зимой теряет большой процент влаги и заметно усыхает. Причем совершенно по-разному оседают:

  • южная и северная сторона;
  • сторона, на которую постоянно идет влажный речной или морской воздух, и более сухая;
  • обдуваемая ветрами сторона и та, перед которой есть хозпострока;
  • скрытая от солнца деревом и открытая.

За все это время геометрические параметры сруба постоянно меняются. Причем меняет свои параметры даже центральная стена дома, на которую опираются стойки и балки стропильной системы. Особенно в период зимнего отопления, когда она заметно усыхает. Поэтому, если стропила на мауэрлате или верхнем венце сруба закрепить жестко, то зимой снеговая нагрузка заставит стропильную систему выгнуться.

А потому узлу необходимо быть немного свободным, для чего вам понадобится такой крепежный элемент, как «салазка» или «скользячка», как его любят называть в народе.  Это особая деталь из металла, похожая на петлю. При естественном изменении геометрии сруба она смещается по направляющей, и стропила немного оседают без какого-либо вреда для всей системы.

Вот более подробно о самом процессе:

К слову, некоторые кровельщики и до сегодняшнего времени выполняют скользящий угол более традиционными способами. Для этого в стропильной ноге они делают запил, ставят балку срезом на верхний венец и закрепляют такими способами:

  • Скобами.
  • Скрещивающимися гвоздями в мауэрлате.
  • Одним вертикально забитым гвоздем.
  • Стильными фиксирующими пластинами.

Также в качестве неплохой альтернативы современной скользящей опоры используйте прочную кованную проволоку, скрученную в два раза (мы говорили о ней в пункте о креплении мауэрлата к стене). Она отлично работает на растяжение и дает определенную степень свободы всем элементам конструкции крыши.

Как видите, со всем можно разобраться!

Установка мауэрлата на шпильки к армопоясу или бетону

Этот способ один из наиболее надежных. Когда проводится погружение шпилек непосредственно в кирпичную кладку, стержни должны располагаться в строго вертикальном положении, с выступом над мауэрлатом 30 мм. Также можно применить способ, в основе которого лежит применение опорных подушек. Его отличие от укладки на монолитный армированный пояс заключается в том, что опорная подушка имеет длину всего 40 см, при высоте 22 см. Выполняя армопояс под мауэрлат, перед заливкой бетона резьбовые участки на шпильках оборачиваются скотчем для защиты от попадания грязи в витки резьбы.

Перед монтажом в мауэрлате проделываются отверстия при помощи специального перьевого сверла. Мощность используемой дрели должна быть достаточной для того, чтобы просверливание толстого бруса прошло без загвоздок. Перед этим наносят разметку, для чего брус укладывают на острие шпилек и ударяют по нему тяжелым молотком. Такая простая процедура позволит заполучить четкие отметины в нужных точках.

Очень важно добиваться расположения шпилек вдоль краев мауэрлата. Для укладки основания будущей кровельной конструкции используется осевая линия. Допускается также ее смещение наружу или внутрь, на что влияют особенности конструкции конкретной постройки. При этом важно сохранять дистанцию в 50 мм между мауэрлатом и наружной поверхностью стены. При укладке на стену гидроизоляции удобнее всего накалывать ее на шпильки. Далее начинается основная процедура монтажа. При подгонке конструкции важно помнить о том, что подрезать мауэрлат категорически запрещено. Подобной операции разрешается подвергать только стропилины. При этом осуществляется постоянный контроль надежности их упора на основание: они должны именно упираться, а не просто касаться.

Как правильно построить крышу.

Для примера мы будем разбирать одну из самых конструктивно показательных — среднестатистическую двускатную крышу, крытую металочерепицей.

Эта статья заинтересует в первую очередь человека, которому предстоит у себя в доме, в коттедже или на даче, столкнутся с этим интересным действом. Подойти к строительству крыши стоит очень и очень внимательно. Это фактически основной барьер Вашего дома от стихий, который первый принимает на себя природные ненастья. Очень важно уHonor все нюансы: вентиляцию крыши, гидроизоляционные свойства, определится с тем какие будут проводится последующие внутренние работы (утепление, устроение мансарды) под этой крышей. В конечном счёте мы имеем дело с кучей физических явлений: конденсат, перепады температур, отвод осадков и т.д. Мы очень рекомендуем проHonor эту статью, дабы не наделать ошибок, которые потом очень дорогого Вам обойдутся, переделывать крышу по частям чаще всего не возможно.

Мауэрлат, (мурлат) Зачем нужен мауэрлат?

(Правильный термин — мауэрлат, но обычно, строители говорят проще – МУРЛАТ. Мауэрлат – это толстая балка, чаще всего деревянный деревянный брус 15х15 см в сечении, укладывают который параллельно коньку крыши вдоль оси стены. По сути мауэрлат является фундаментом крыши, балка (брус) на которую опираются собственно сами стропила. Мауэрлат, (мурлат) нужен для того, что бы распределить нагрузку от стропил, веса будущего покрытия крыши, ветра и осадков (снег) равномерно по всей стене здания и на внутренние его опоры. Мауэрлат укладывают как по оси стены, так и чуть ближе к внутреннему или наружному краю, в зависимости от конструктивных особенностей стены и крыши. Крайне не желательно балку — мауэрлат укладывать ближе чем 5 см от наружной плоскости стены. Мауэрлат обязательно крепится к стене строения. Не забывайте, что крыша — действует как огромный парус, и сильный ветер может её если не сорвать её вообще, то передвинуть, что естественно крайне не желательно. Крепление мауэрлата не является дорогим и трудоёмким процессом, особенно если крыша не слишком большая, скупой платит дважды, не забывайте об этом.

Иногда можно обойтись и без мауэрлата, и стропила крепить прямо к балкам перекрытия, но прочность самих балок и стен этого дома, должна быть достаточная, так как возникают сконцентрированные нагрузки в местах опоры стропил, которые мауэрлат (мурлат) распределяет равномерно по всей стене строения.

Способы и технологии крепления Мауэрлата к стене дома, рассмотрим три основных:

мауэрлата на бетон шпильками. При устройстве очень больших по площади крыш (более 250 кв.м.) сверху, по стене, на которую собственно и планируют укладывать Мауэрлат, заливают бетонную стяжку — армопояс, в которую сразу же вмуровывают вертикально шпильки (металлический штырь с резьбой) под резьбу м12 или похожие. Шпильки в армопоясе распределяют по всей длине мауэрлата, но не реже чем через 2 метра, и обязательно у концов мауэрлата, вмуровывают по одной. Высота шпильки должна быть естественно больше толщины самой балки — мауэрлата не мение чем на 3 см. Это нужно для того что бы Мауэрлат качественно притянуть гайками с шайбой. Это крепление можно немного удешевить, если вертикально вмуровывать не цельные шпильки, а штыри арматуры, где то на пару сантиметров меньше толщины Мауэрлата, а затем к концу этого штыря приварить небольшие шпильки по 4-5 см, или самые обыкновенные болты нужной длины и диаметра, отрезав предварительно у них «головки». Также можно не вмуровывать сразу Шпильки в армопояс, а крепить в бетон после, при помощи анкерных болтов.

вмуровывают в кладку стены. Второй способ крепления мауэрлата похож на первый, с той лишь разницей, что шпильки или штыри из арматуры вмуровывают непосредственно в кирпичную стену, в процессе кладки. Этот способ конечно же менее надежный чем первый, но вполне приеменим, для небольших крыш площадь которых мене 250 кв.м. Штыри, лля большей надёжности, нужно вмуровывать в стену глубже, взяв шпильки (арматуру) большей длины.

Крепление Мауэрлата с помощью толстой проволоки – катанки. Третий способ наиболее простой из основных, в процессе кладки стены дома: Заключаетса он в том, что нужно между рядами кирпичей, не менее, чем за 3 ряда до верха кладки (чем больше, тем надежней будет крепление) уложить середину куска толстой проволоки, что бы длины обеих концов проволоки хватило (по окончании кладки стены) обвязать мауэрлат сверху. Если вы не планируете стену штукатурить (красота естественной кладки) с наружной стороны, один из концов (наружный), можно спрятать в толще стены, уклажив его вертикально в растворе между кирпичами. Такой способ достаточно надежен и на практике довольно широко применяется, особенно для небольших крыш.

Если Ваш дом деревянный (брус, сруб, каркас), то крепление мауэрлата может выполнятся обычными гвоздями, (шурупами, саморезами) с возможностью использовать металлические перфорированные соединители для деревянных конструкций.

крепление стропил к мауэрлату, к балкам перекрытия, к стене

Прочность крыши — это суммарная прочность и качество всех ее составляющих элементов: стропил, балок, конькового прогона и обрешетки. А также то, насколько крепко и грамотно эти элементы соединены между собой. Ведь разобраться с сечением и расчетом нагрузки крыши способен почти каждый из нас, но вот как закрепить стропила так, чтобы крыша служила верой и правдой не менее полувека?

На самом деле это — целая наука, и в каждом виде кровельного узла есть свои плюсы и минусы, и один и тот же вид крепления может оказать самое разное влияние на прочность разных крыш. Поэтому давайте подойдем к этому вопросу со всей ответственностью!

Как вы видите, все выполнимо своими руками:

Стропила к деревянному опорному брусу крепятся при помощи специальных уголков. К подвидам уголка КР относятся:

  • модели КР11 и 21 (усовершенствованные КР1 и КР2) снабжены овальными отверстиями для анкеровки, что позволяет значительно снизить риск обрыва крепежного элемента при осадке здания или нагрузке конструкции;
  • модель КР5 позволяет крепить конструктивные элементы с большой несущей способностью;
  • модель КР 6 (усиленный уголок) изготавливается из стали 3 мм, имеет овальное отверстие для анкеровки, применяется для монтажа конструкций с большим весом.

крепление стропил проволокой

Несущие и вспомогательные элементы деревянной стропильной конструкции также крепятся с применением монтажного уголка КМ, выполненного из перфорированной стали. К его преимуществам относится возможность крепежа саморезами и шурупами, отсутствием необходимости использовать для монтажа специальное оборудование.

Усиленный уголок KMRP применяется для соединений под углом 90°. Его использование позволяет надежно установить деревянные стропила на опорный брус. Уголок может регулироваться.

Установка стропил на мауэрлат: полезные советы

Правильная фиксация стропильных ног на мауэрлате – залог долговечности и надежности кровельной конструкции.

Схема крепления стропил к мауэрлату может быть различной, но существуют общие правила монтажа:

  • важно обеспечить плотное прилегание плоскостей деревянных элементов, что требует аккуратного и точного выполнения запилов и врубок;
  • используя болтовые соединения необходимо устанавливать шайбы или металлические пластины, чтобы избежать утапливания гайки в древесину – это может привести к разрушению узла крепления.

Запрещается применение подкладок, так как со временем они деформируются, что ведет к неправильному распределению нагрузок на кровлю и влечет за собой ухудшение эксплуатационных характеристик, разрушение.

Подробно ознакомиться с тем, как правильно крепить стропила к мауэрлату, можно благодаря тематическому видео.

Кровля своими руками: Урок 2 – Что такое обрешетка, сруб, стропила, мауэрлат, обрешетка и крепеж в кровле. Основные понятия и назначение.

Сруб (деревянная часть кровли или стропильная система).Дерево для сруба подбирается, как правило, сухое и сравнительно ровное (обычно недорогая сосна). Но в современных условиях это частенько невыполнимо.

 

Многочисленные лесопилки не всегда обладают сушильными шкафами и боксами, и, как правило, свежий распил лежит под навесами, открытый всем ветрам.

При выборе леса для кровли надо обращать внимание на правильность укладки досок и брусов на складах и деревоперерабатывающих предприятиях (прокладочные рейки, защита от внешней влаги и т. д.).

Также необходимо обращать внимание на качество дерева, его волокон, плотность, отсутствие обширных участков, пораженных личинками жука-короеда, и пр.

Колотые вдоль оси, гнилые, верченые доски непригодны для устройства кровли.

Но будем считать, что выбран достойный, добросовестный поставщик и наступило время отобрать лес для вашей крыши.

Мауэрлат

Основой всякой кровли является проектный периметр несущих стен (опор). Именно на него, на соответствующую гидроизоляционную подложку (рубероид, рубемаст), укладывается каркасный, базовый периметр — мауэрлат.

Мауэрлат представляет собой брус от 100 х 100 до 200 х 200 мм в поперечном сечении.

МОЖНО использовать лес-кругляк, но тогда нам придется потрудиться, очищая его от коры.

Итак, в зависимости от толщины стены и карнизной кирпичной кладки мы выбираем наши опорные брусы (мауэрлат).

Длина брусов определяется замерами периметра несущих стен, длин внутренних опор (плюс 10-20% на замки и перемычки).

Стропила

Далее, в зависимости от проекта подбирается материал для стропильной части крыши. Это, как правило, доски поперечным сечением от 50 х 100 до 70 х 150 мм. Оптимальным вариантом являются сухие ровные доски 50 х 150 мм.

Длину стропил определяют исходя из длины ската, с учетом выноса за стену. В каждом случае это индивидуальный подбор.

Обрешетка

Для обрешетки нам потребуются необрезные (бюджетный вариант) или обрезные доски толщиной от 25 до 30 мм и шириной от 100 до 200 мм.

Оптимальная обрешетка — 25 х 150 мм — сухая, необрезная доска с удаленной корой (удаление этой треклятой коры — работа несложная, но утомительная).

Для карнизной и коньковой обрешетки следует заготовить обрезные доски 25 х 150 мм (края, граждане, должны быть ровными).

Крепеж

После того как мы определились с деревом, необходимо подобрать крепежные элементы.

Это в первую очередь кованые скобы от 250 до 350 мм длиной (некованые, дешевые скобы -деньги на ветер, ибо они не держат углы, а гнутся).

Еще нам понадобятся гвозди 150, 100-120 и 80-90 мм (для обрешетки).

Последние в современном кровельном строительстве уже утратили свое значение и заменяются саморезами по дереву 50-70 мм (в зависимости от обрешетки).

Далее мы будем рассматривать технологию крепления именно саморезами, потому что это надежно и сам процесс ускоряется благодари применению современных шуруповертов. Также для крепления различных узлов надо приобрести вязальную проволоку (диаметром не менее 2 мм) и, если уж совсем по правилам, строительные уголки с потайными отверстиями (для удобного крепления деревянных элементов саморезами).

При монтаже гидра- и пароизоляции потребуются скобы (6 х 8 или 6 х 10 мм) для ручного степлера. Еще нам будут нужны кровельные саморезы (одного цвета с кровлей по шкале RAL) средней длиной 35 мм и головкой 8 мм из расчета 5-7 штук на 1 м2. Для конька могут понадобиться саморезы длиной до 70 мм.

Обязательно запасемся отрезными дисками диаметром 125 мм (это оптимально) толщиной не более 1,6 мм (лучше 1,2 мм). Тонкий диск аккуратно режет оцинковку, не рвет ее на перегибах.

Лично я на спор могу таким диском сделать практически идеальный круг (иногда хочется поскромничать).

5 шагов, которые позволили мне сделать идеально ровную крышу. Почему через год пришлось протягивать мауэрлат | Бармаглот на стройке и дома

Пару дней назад я выкладывал текст о посещении стройки, где возводят дом по проекту нашего Младшего Архитектора. Мне стройка показалась ужасной. В числе прочего, поразило насколько плохо были изготовлены и установлены стропила. Запилов или не было вовсе, или они были сделаны «как попало». В итоге, часть стропил просто висело над мауэрлатом. Честно говоря, мне вообще трудно представить как такое может получиться у профессиональных строителей.

Запил не сделан. Забыли? Видно, что на следующей ноге запил сделан. Как стропила совпадут в верхней плоскости? Непонятно.

Запил не сделан. Забыли? Видно, что на следующей ноге запил сделан. Как стропила совпадут в верхней плоскости? Непонятно.

С запилом промахнулись и нога висит в воздухе. Прибили сбоку досочку для опоры.

С запилом промахнулись и нога висит в воздухе. Прибили сбоку досочку для опоры.

В комментариях под статьёй, в которой я рассказываю, как строил крышу, меня спрашивали — как я добивался равной высоты всех уложенных стропил? Доски, зачастую, имеют разную ширину и, в результате, разные стропила «гуляют» по высоте. Оказывается, такой простой вопрос может вызывать проблему. Решил рассказать, как я добивался того, что моя крыша абсолютно плоская, а все стропила идеально опираются на конёк и мауэрлат.

Так опираются на конёк стропила в нашем доме. Извините за качество, вырезано из большого снимка.

Так опираются на конёк стропила в нашем доме. Извините за качество, вырезано из большого снимка.

Так в нашем доме опираются стропила на мауэрлат. Зазора нет, всё выпилено точно.

Так в нашем доме опираются стропила на мауэрлат. Зазора нет, всё выпилено точно.

Покопался в интернете и понял, что проблема действительно имеет место быть. Многие самостоятельные строители с этим сталкиваются и пытаются решать вопрос с помощью различных планочек и накладочек. Мне кажется — гораздо проще сразу же сделать всё правильно и ровно. Это совсем несложно. Рассказываю, как делал я и почему получилось ровно и точно.

Нет никаких накладок. Верхняя часть стропил «гуляет» по высоте не более 5 мм.

Нет никаких накладок. Верхняя часть стропил «гуляет» по высоте не более 5 мм.

Первое. При покупке тщательно отсортировал доски для изготовления стропил. Кривые и некачественные сразу отбрасывал. Выбирал без облоя, сучков и трещин. На лесопилке морщились, но не особо возражали.

Второе. После доставки, сразу сложил доски через прокладки в ровный штабель. Штабель плотно стянул, чтобы на время сушки зафиксировать доски в ровном состоянии. Это позволило избежать искривления. После просушки они не загнулись, откровенных «вертолётов» и «сабель» не было.

Третье, что я постарался сделать как можно тщательнее — установил мауэралат и конёк строго параллельно друг другу. Пришлось слегка повозиться, но они положены абсолютно параллельно, с точностью до нескольких миллиметров. Это позволило сделать все стропила по одному шаблону. Все они совершенно одинаковые.

Четвёртое. Прежде чем изготавливать стропила, я тщательно измерил расстояния и углы , после чего рассчитал и расчертил запилы на обычной дюймовой доске. Полученный шаблон поднял на крышу и примерил в разных местах. Пришлось всё же внести коррективы и истратить ещё одну доску. Второй шаблон получился идеальным и прилегал без зазоров в любом месте.

Пятое. Прикладывая шаблон к заготовке, выравнивая его не по нижнему краю, где сделаны запилы, а по верхнему, ровному краю. В результате, несмотря на слегка разную ширину досок, верхний край всех стропил находится на одинаковом расстоянии от мауэрлата. Если доска чуть шире, запил просто получается чуть более глубоким, если уже — более мелким. Как ни странно, но это для многих не очевидно.

Эти простые пять шагов позволили сделать стропильную систему идеально ровной. Конечно, небольшие перепады неизбежны, но эти миллиметры некритичны.

Крыша получилась идеально ровной.

Крыша получилась идеально ровной.

Пока фотографировал для вас места опирания стропил, обратил внимание, что гайки на шпильках притягивающих мауэрлат к стенам, свободно вращаются рукой. На снимке это видно даже на глаз. И это притом, что они были затянуты «со всей дури». Брус усох и уменьшился в толщине. Пришлось брать ключ и заново протягивать все шпильки. Если вы этого не делали и у вас есть доступ, проверьте, возможно ваши мауэрлаты тоже слабо притянуты.

Гайки совсем ослабли и легко закручиваются рукой. Пришлось заново протягивать.

Гайки совсем ослабли и легко закручиваются рукой. Пришлось заново протягивать.

Спасибо, что читаете мои записки, мне очень приятно сознавать, что это кому-то интересно. Подписывайтесь на канал, ставьте Лайки, а я постараюсь и дальше соответствовать вашим ожиданиям. Спасибо.

Как грамотно установить мауэрлат?

Приступаете к строительству крыши? Хотели бы сделать всë так, чтобы кровля прослужила долгие годы, не требуя ремонта? Интересует крепление мауэрлата?

Начать нужно с грамотной установки мауэрлата и стропильной системы. Они послужат своеобразным фундаментом вашей кровли.

В разных источниках этот процесс описывают по-разному. Каждый строитель использует свой способ установки и даëт свои рекомендации.

       Эта статья представляет собой полное руководство по конструкции крыши. Здесь вы сможете узнать о разных способах устройства мауэрлата и стропильной системы и выбрать тот, который больше всего подходит именно вам.

       Крыша – удовольствие не из дешëвых, поэтому лучше сразу сделать всë правильно и избежать возможного ремонта в будущем.

       В первую очередь, вам нужно определить, из какого материала будет сделана ваша кровля. Будет ли это натуральная или металлическая черепица, или может быть гибкая черепица. От этого зависит сама конструкция крыши.

       Если вы выбрали металлочерепицу, необходимо определить еë тип. В зависимости от этого шаг обрешëтки будет различным.

       Например, шаг обрешëтки для металлочерепицы «Монтеррей» — 35 см, для металлочерепицы «Андалузия» — 40 см.

       Если ваш выбор — гибкая черепица, то обрешëтка должна быть сплошной.

       Рассмотрим установку мауэрлата и стропильной системы на примере простой двускатной крыши из металлочерепицы. Это наиболее типичный и показательный вариант.

       Строительство крыши нужно начать с укладки мауэрлата.  Это толстая балка, как правило, стандартного в сечении размера 15 x 15 см.

       Мауэрлат представляет собой фундамент крыши, на который будут опираться стропила. Он позволит распределить давление от веса самой кровли, снега и ветра на стены и опоры вашего дома равномерно.

       В зависимости от конструкции вашей крыши мауэрлат необходимо уложить либо по оси стены, либо недалеко от еë наружного или внутреннего края. Сделать это желательно так, чтобы он находился не меньше 5 см от границы наружной стены, и плоскости на которую он укладывается. Затем мауэрлат необходимо закрепить на стене.

       Для чего это нужно?

       В первую очередь, чтобы вашу крышу не смог сдвинуть или сорвать ветер. Тогда ваша кровля сможет сохраниться на долгие годы, а вы сэкономите на еë ремонте.

       Крепление мауэрлата к стенам дома можно осуществить несколькими способами. Отличаются они в основном по объëмам кровли и по стоимости.

       Основные способы крепления мауэрлата

 1.  Для больших крыш по площади (более 250 кв.м.)

        По периметру стен необходимо залить бетонную балку (или ариопояс). В неë сразу же следует вставить шпильки в вертикальном положении под резьбу м12 или похожую на нее.

        Шпильки по одной нужно расставить по длине мауэрлата на расстоянии другу от друга не менее 2 м и обязательно вблизи к торцам мауэрлата. Шпилька должна выходить из бетонной балки на такую высоту, чтобы она, после установки мауэрлата, выходила еще на 3 см из него. Например, если высота мауэрлата у вас будет 15 см, то высота шпильки должна быть 18 см.

        После того, как шпильки готовы, их необходимо воткнуть в мауэрлат так, чтобы они пронзили его насквозь, и притянули гайками с шайбой к верхней части стены.

        Такой вариант более дорогой, но и более надëжный.

 2. Для средних по площади крыш (менее 250 кв.м.)

       Этот способ похож на первый. Основное отличие заключается в том, что вам не потребуется заливать бетонную балку по периметру стены. Шпильки нужно вертикально вмуровать в стену во время кладки.

       Конечно, такое устройство мауэрлата менее надëжно по сравнению с первым способом, когда используется бетон. Однако это можно исправить. Для обеспечения большей надëжности вам следует вмуровать в стену шпильки большей длины.

       3. Для небольших крыш

       Хотите облегчить процесс установки мауэрлата и сократить расходы на него?

       Вам подойдëт этот способ, особенно, если у вас небольшая крыша.Он предполагает крепление мауэрлата к стенам проволокой – катанкой.

       Для этого еще на стадии кладки стен, за 3 ряда до окончания их возведения (либо раньше: чем больше, тем надëжней) вам следует положить середину проволоки между рядами кирпичей. При этом заранее необходимо просчитать длину проволоки так, чтобы длины еë концов хватило для обвязки мауэрлата при завершении кладки стен.

       Можно подумать, что при таком устройстве мауэрлата проволоку будет видно на фасаде или внутри помещения. Но это не так.

       Если вы будете штукатурить стены с двух сторон, то проволоку не должно быть видно. А если этого не предполагается (например, у вас дом из кирпича), то при кладке стен нужно заложить концы проволоки в стену вертикально между кирпичами, заливая раствором.

       Этот способ менее дорогой и достаточно надëжный при условии, что крыша вашего дома небольшая.

       Выберите для себя наиболее приемлемый вариант устройства мауэрлата из трëх предложенных.

       Конечно, если вы хотите сэкономить, то можно обойтись и без мауэрлата и поставить стропила  прямо на балки перекрытия. Тогда следует учесть, что прочность стен и балок должна быть высокой, чтобы выдержать концентрированные нагрузки в местах опоры балок. Мауэрлат же позволит вам распределить нагрузку равномерно по всей стене.

       Мауэрлат вместе со стропильной системой образует некий каркас крыши. На нëм будет держаться ваша кровля.

       Что представляет собой  стропильная часть крыши?

        Стропило – это наклонная балка. Как правило, она имеет размер в сечении 7х15 см. Хотя в целях экономии можно использовать стропило 5х15 см. Такой размер больше подойдëт для крыш небольшой площади.

       Для натуральной черепицы следует использовать стропило больших размеров — 8х20 см, так как этот материал достаточно тяжëлый.

       При установке стропильной части обычно стропила располагают на расстоянии от 60 до 100 см. Чаще всего это дистанция 70-80 см.

       Как закрепить стропило в нижней части?

        1. Способ крепления стропила к балке, поперечной коньку кровли (без мауэрлата)

       Поперечную коньку балку необходимо положить на стену в одной плоскости со стропилом. При таком способе нагрузка от балки не равномерно распределится на стену, а сконцентрируется в месте еë укладки. Поэтому такая конструкция крепления стропила в нижней части кровли больше подойдëт для небольших и легких крыш.

       2. Способ крепления стропила к мауэрлату

       Этот способ более надëжный. В стропиле необходимо сделать вырез, которым стропило будет упираться на мауэрлат и на прогоны.

       Как делать не следует:

       — не следует просто ставить стропило плоской гранью на мауэрлат. Его сцепление с мауэрлатом будет непрочным, и со временем стропило просто соскользнëт вниз.

       — не следует делать отверстие под стропило в мауэрлате. Прочности сцеплению этот вариант не добавляет. Более того, это со временем может ослабить мауэрлат. Такой способ можно применить только в том случае, если мауэрлат сделан из древесины твëрдых лиственных пород, но не хвойных. Тогда в углубление мауэрлата необходимо вставить заранее заготовленный на стропиле прорез, образуя упорный замок. Такой способ применяется очень редко.

       Итак, нужно правильно сделать вырез на стропиле, а не на мауэрлате.

       После этого необходимо вбить 2 гвоздя крест накрест: с одной боковой части стропила, наискосок сквозь него и в мауэрлат, и со второй части стропила, сквозь него наискосок в мауэрлат. Такой способ крепления позволит предотвратить смещение стропила в сторону  от мауэрлата. Для большей надëжности лучше забить дополнительно третий гвоздь перпендикулярно верхней плоскости мауэрлата.

       Закрепив стропило в нижней части, необходимо правильно осуществить соединение стропил в верхней части – в коньке крыши. Есть три основных способа, как это сделать.

       Способы крепления стропил в верхней части:

        1. Соединение встык

 Стропило сверху необходимо обрезать под углом, равным по величине углу ската кровли, и соединить его со стропилом с противоположной стороны. Для создания большей опоры стропил друг на друга их необходимо сначала развести, подперев снизу с внутренней стороны, а затем сделать вертикальный разрез обоих стропил одновременно в месте их пересечения.

       После разреза плоскости стропил нужно соединить и скрепить под коньком 2 гвоздями 150 или более. Нужно забить в верхнюю плоскость каждого стропила по одному гвоздю так, чтобы он вошëл в срез противоположного соединяемого стропила.

       Еще больше укрепить конструкцию можно за счëт дополнительной металлической пластины. Еë необходимо прикрепить к стропилам болтами в месте их стыка.

       2. Крепление стропил на коньковый брус (коньковый прогон)

 Этот вариант достаточно сложный и не часто используется в строительстве.

Конструктивно он похож на первый способ. Но монтаж конькового бруса – достаточно трудоëмкий процесс. Кроме того,   может потребоваться центральная подпорка бруса. А это не совсем удобно, особенно для тех, кто собирается в дальнейшем использовать чердак под жилое помещение.

        В этом способе есть и плюс: осуществить монтаж стропил можно по отдельности, то есть прямо по месту, без заранее заготовленных шаблонов стропил. Нижнюю часть стропила нужно установить на мауэрлат, а верхнюю – на коньковый брус. Тогда стропило будет держаться, и его не нужно будет чем-то подпирать.

        Если длина висящей части стропила равна около 4,5 метра (это максимально допустимая длина), то нужно установить коньковый прогон. Если же коньковая часть чердака потребуется большей ширины, то есть шире 4,5 метров, то необходимо установить брус.

        3. Соединение стропил внахлëст

        Этот способ достаточно простой и часто используется строителями. Стык стропил нужно сделать внахлëст, то есть так, чтобы стропила соединились не торцами, а боковыми плоскостями. Затем их необходимо скрепить болтом или шпилькой под большие шайбы.

  Самый рациональный и точный способ установки стропил на мауэрлат – заготовка шаблонов. Для каждой стороны вашей крыши лучше заготовить свой шаблон.

 Сначала нужно взять доску такой ширины, которая потребуется для стропил (обычно это 15 см). Затем следует расчертить необходимую длину стропила и все вырезы над мауэрлатом и прогонами (брусом). Еще раз проверить все размеры и вырезать по ним готовое стропило. Аналогичный процесс нужно проделать и со всеми остальными стропилами, и затем уже готовые стропила поднять и установить по месту. Этот способ позволяет облегчить работу и свести к минимуму расхождения и ошибки.

        В заключение про стропильную систему стоит сказать следующее: оптимальная длина висящего стропила — 4,5 метра. Если вы хотите использовать более длинное стропило (до 6 метров), то следует применять более толстый брус для стропильной ноги. Если же длина стропильной ноги более 6 метров, то потребуются дополнительные опоры под стропила, или так называемые прогоны.

        Лучше заранее определиться с материалами, размерами и способами установки мауэрлата и стропильной системы кровли, чтобы осуществить грамотный монтаж и не столкнуться с проблемами ремонта кровли в будущем.

 

       Желаем удачи!

Конструкция крыши: мауэрлат, стропила, обрешетка, карнизы, мансардные окна Статьи и видео

« Назад

Конструкция крыши: мауэрлат, стропила, обрешетка, карнизы, мансардные окна  15.03.2013 22:28

Основными несущими элементами крыши являются мауэрлат, стропила и обрешетка. Связанные между собой детали крыши образуют стропильную ферму, в основу которой заложен один или несколько треугольников, как самая жесткая геометрическая фигура.

Мауэрлат

Мауэрлат представляет собой брус, уложенный по обрезу наружных стен и предназначенный для опирания оснований несущих стропил. К венцам сруба мауэрлат крепят металлическими скобами с заершенными концами. В углах мауэрлат связывают врубками в полдерева и скрепляют скобами, гвоздями или стяжными болтами.

Стропила

Стропила разделяют на две основные группы: наслонные и висячие.

Наслонные стропила

Крыши с наслонными стропилами устраивают в домах, имеющих средние опорные стены. Наслонные стропила упираются нижним концом в мауэрлат и через него передают на стену нагрузки от веса конструкций крыши. Поэтому наслонные стропила применяют в зданиях с массивными стенами, которые в состоянии воспринимать распорные нагрузки от стропил.

Висячие стропила

Висячие стропила применяют реже, так как в этом случае требуется более тщательное изготовление узлов и стяжек. Однако эти стропила не передают на стены горизонтальные нагрузки, поэтому их устраивают в зданиях с легкими стенами.

Обрешетка

Обрешетка стропил необходима для настила кровли и представляет собой совокупность брусьев, уложенных перпендикулярно стропильным ногам. В зависимости от вида кровли обрешетку выполняют из досок, теса или брусков, укладываемых вплотную или вразрядку.

Сплошная обрешетка

При сплошной обрешетке доски обычно укладывают на стропила параллельно коньку. Но лучше, если сначала на стропила параллельно коньку уложить через 500 — 1000 мм бруски или доски, а на них настелить сплошным слоем доски или тес вдоль спуска, от конька к свесу. Сплошную обрешетку устраивают под мягкую кровлю (рубероид, толь), асбестоцементные плитки и т. п.

Разреженная обрешетка

Разреженная обрешетка вполне подходит для стальной кровли, глиняной или цементно-песчаной черепицы, а также для волнистых асбестоцементных листов (шифера). Обрешеточные брусья прибивают к стропилам гвоздями, длина которых равна толщине двух брусьев.

Помимо мауэрлата, стропил и обрешетки в конструкции крыши присутствуют дополнительные крепежные элементы: ригели, стойки, подкосы, распорки. Они служат для придания дополнительной жесткости стропильной ферме.

Карнизы

По традиции карнизы устраивают из древесины, обшивая досками концы стропильных ног. Карнизы могут быть открытыми и закрытыми. Открытые карнизыприменяют редко. Чаще используются закрытые карнизы. Качественная плотная подгонка обшивки и фризов карнизов исключит продувание чердака и попадание в него снега. В последние годы для обшивки карнизов все чаще стали использоватьевровагонку, что позволяет с достаточно большой плотностью подогнать все элементы обшивки.

Слуховые и мансардные окна

Размеры слуховых и мансардных окон рассчитывают, исходя из условий нормальной освещенности чердака, а их форма диктуется архитектурными соображениями. Кроме своей основной функции освещения чердака слуховые и мансардные окна служат и для проветривания чердачной части дома, поэтому их располагают на противоположных скатах крыши. В двускатных крышах слуховые окна обычно не устанавливают, а освещение чердака осуществляется черезоконные проемы во фронтонах.

Кровля слухового окна является продолжением основной кровли и выполняется она из того же кровельного материала. В современных кровлях с использованием таких материалов, как металлочерепица, слуховые окна устраивают в одной плоскости с крышей. Такие окна должны обладать высокой герметичностью, так как находятся под постоянным воздействием атмосферной влаги.

Комментарии

Комментариев пока нет

Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.

Крепление стропил к мауэрлату: как крепить с спилом и без? Типы узлов опоры стропильных ног и способы соединения, уголки и прочий крепеж

Надежность конструкции крыши часто полностью зависит от правильной установки всего ее несущего механизма. И основными частями такого механизма будут стропила. Сама конструкция обычно состоит из так называемых стропильных ног, являющихся опорой различных дополнительных деталей, среди которых боковые прогоны, подкосы, подкосы опорного типа, растяжки и ригели. Стропильные ноги обычно соединяются вверху на балке конькового типа, а нижние части следует монтировать на мауэрлат.

Разберемся подробнее, как крепятся стропила к мауэрлату и какие есть варианты крепления опор

ImageImageImage

Основные правила

Если говорить об основных правилах, то при установке такой системы , следует учитывать следующие аспекты.

  • При использовании болтов и шпилек необходимо подкладывать под них шайбы .Такие действия позволят значительно увеличить прочность соединения любой стропильной ноги.
  • Для крепления стропил к мауэрлату используются специальные крепления – уголки … Их крепят с помощью подходящих саморезов или гвоздей.
  • Запил стропила к мауэрлату создается на 25 процентов его толщины . Целостность древесины лучше не нарушать, ведь ей нужно будет выдерживать довольно серьезные нагрузки. Более жесткий тип застежки обычно используется для механизма подвесного типа.
  • При установке стропил на стены из газобетона или кирпича балки необходимо крепить к мауэрлату с помощью крепежа раздвижного типа … Такое решение будет весьма востребовано для механизмов с массивной крышей. Например, для четырехскатной крыши.
  • Крепление мауэрлата и стропил с помощью саморезов и гвоздей не всегда позволяет получить качественный результат . Чтобы соединение получилось действительно надежным, можно взять металлический уголок с несколькими отверстиями в планках.

ImageImageImage

Также есть некоторые правила создания хорошего крепления стропил к мауэрлату
  • Любой металлический крепеж должен надежно и качественно фиксировать все необходимые элементы .
  • Размеры разрезов необходимо хорошо измерить . Крепления будут самыми качественными, если их глубина будет не менее 1/3 толщины бруса. Обычно это касается материала размерами 15 на 15 сантиметров и более.
  • Глубина пропила в стропилах не может быть более 25% ширины досок . Такой узел часто используется для подвешивания ножек, поэтому требует дополнительного крепления металлическими уголками.
  • Для соединения всех деревянных деталей, помимо болта, также потребуется специальная металлическая пластина или шайба … Такие элементы позволяют не утопать головку крепежа в древесину, что предотвратит ослабление конструкции.
  • Не следует использовать только гвозди или саморезы, т. к. надежность такого крепления будет низкой … Обязательно усиливайте их пластинами, уголками и другими металлическими элементами.
  • Если кровельный материал имеет большую массу, то вне зависимости от типа стропильного механизма следует использовать соединения скользящего типа .

Следующий момент — нужно правильно подобрать расстояние между балками .… Обычно его рассчитывают по зазору между сечением бруса, опорными точками и схемой кровли.

ИзображениеИзображение

Но если с этим возникают проблемы, то можно рассчитать по СНиП, в котором есть необходимые расчеты.

Обзор типов опорных узлов

Теперь попробуем разобраться, какие узлы осуществляют опору на мауэрлат. Обратите внимание, что проверка будет проводиться по следующим критериям:

  • тип упора;
  • тип соединения;
  • наличие или отсутствие разрезов.

ImageImage

По типу подключения

Если говорить о способах соединения, то следует понимать, что в случае железных соединений узлы будут жесткими и никак не будут двигаться.В то же время древесина обладает большой мягкостью и динамичностью. Этот материал может деформироваться, набухать и рассыхаться. По этой причине профессионалы рекомендуют делать узлы опорного типа с учетом возможности изменения формы дерева. Такие узлы могут иметь соединения с разной мобильностью .

  • Null … Такое крепление будет жестким с 2-х сторон, а примыкание соединительных элементов будет плотным. Естественно, любая подвижность здесь просто исключена.
  • С первой степенью подвижности . В этом случае возможно вращение луча по кругу.
  • Со второй степенью … Возможно не только круговое вращение, но даже перемещение. Здесь правильно будет установить полозья или специальные ползуны.
  • Третья степень … Здесь возможно любое движение — по горизонтали, вертикали и по кругу.

Так же следует добавить, что для узла с любой подвижностью нужно использовать как минимум пару вариантов крепления.

ИзображениеИзображениеИзображение

Например, ламели врубленного типа следует дополнительно закрепить изнутри с помощью бруска опорного типа, а динамические соединения усилить специальными уголками из стали и болтов.

По типу упора

По этому критерию можно выделить вариант механизмов:

Первая категория имеет одну или несколько точек опоры, кроме стен несущего типа. По этой причине исчезает часть нагрузки от стен, расположенных по бокам.Тогда в качестве второстепенных опор используются боковые стойки и «бабки», поддерживающие конек и крепящиеся к балочным перекрытиям. А сами балки одновременно будут выполнять затяжку конструкции, которая также передает часть нагрузки от стропильного механизма на стены несущего типа.

Этот вариант стропил крепится к мауэрлату, как правило, с помощью скользящих соединений . Они могут перемещаться при деформации стен или усадке здания, что позволяет оставить крышу полностью неповрежденной.Особенно это будет важно в новостройках, ведь любое недавно возведенное здание обязательно даст усадку под воздействием температурных колебаний и подвижек грунта.

ImageImage

Вторая категория стропил получила свое название из-за отсутствия каких-либо других опор, кроме пары стенок несущего типа по бокам . То есть фактически такая система как бы нависает над внутренним пространством здания. Тогда нагрузка от каркасной конструкции ляжет на мауэрлат.

Для фиксации данного вида стропил используются жесткие крепления, где нет свободы передвижения, т.к. каркасная конструкция имеет всего пару точек крепления. Этот стропильный механизм является распорным, так как оказывает серьезное давление на стены.

Для снятия небольшой нагрузки со стен здания используются различные доборные элементы , позволяющие подтягивать механизм к коньковому брусу и осуществлять равномерное распределение давления на стены. Если не использовать доборные элементы, то надежность конструкции будет под большим вопросом .

ImageImage

По наличию разрезов

Для соединения раздвижного характера не нужно делать пропилы на балках. Здесь будет достаточно обычного уголка. Обычно подобный способ не применяют на скатной крыше, а применяют для перекрытия четырехскатной крыши с не слишком большими пролетами .

Чтобы получить надежный опорный узел, можно подпилить опору или сформировать зуб блокирующего типа. Врезка делается на стропильной ноге на 25% толщины изделия. Имейте в виду, что существует несколько способов создания выреза или надреза:

  • крепление жесткого типа — здесь происходит работа по сжатию внутренней части балки, являющейся опорой;
  • крепление подвижного типа – получается, если распил производится с внешней стороны бруса.

Можно ничего не резать, а сделать такую ​​упорную балку, которая прибивается к балке . Еще один момент – что-то надо резать не на мауэрлате, а на стропильных ногах. Вырезы на мауэрлате вызовут значительное ослабление конструкции.

ИзображениеИзображение

Также можно не использовать разрезы. Но тогда каждая стропильная нога будет с кобылкой, которая создаст выход для карниза.

Как исправить?

На сегодняшний день нет единого мнения, какой крепеж будет оптимальным решением для соединения таких конструкций.Но скобами такие элементы никто не фиксирует, а пластины используются только при создании определенных видов соединений. И это не всегда так. Чаще всего используются гвозди и шурупы. Каждый из этих крепежных элементов имеет сильные и слабые стороны .

Для изготовления стропильного механизма используются оцинкованные саморезы, не подверженные коррозии. Их очень легко закрутить. Для этого подойдет даже простая отвертка. Их недостатком будет долгий демонтаж, если конструкцию по каким-либо причинам необходимо демонтировать.

Любят работать с гвоздями, потому что они бывают разного размера, и чтобы их забить, нужен только молоток. Для крепления стропил лучше всего будет использовать специальные гвозди с насечками, что позволяет создать максимально качественное соединение с древесиной.

ИзображениеИзображениеИзображениеИзображение

Кстати, если говорить о гвоздях, то в последнее время стали очень популярны полированные оцинкованные гвозди. Оптимально использовать модели, которые на 3-5 миллиметров больше толщины древесины.

Как установить?

Теперь поговорим о том, как укладываются стропила. Их установка начинается с установки мауэрлата. Прогоны необходимо закрепить к стенам с помощью опорных болтов. Крепление стропил к мауэрлату осуществляется по следующему алгоритму .

  • Сначала необходимо создать шаблон конструкции стропильных ног, которые планируется получить. Сделать это очень просто, ведь достаточно будет просто соединить доски одинаковой длины с помощью гвоздя.
  • Полученная конструкция повторяет крепление , где будут места для крепления стропильных ног .После этого нужно зафиксировать все в положении «ножницы» с помощью еще одной доски, которая будет проходить параллельно балочному перекрытию. Это даст возможность зафиксировать угол конструкции.
  • Теперь создаем еще один шаблон … Но сделать его нужно из фанерного листа. Его применение позволит определить величину выноса балок в точках опирания на мауэрлат.
  • Созданные ранее шаблоны необходимо использовать для создания монтажных вырезов, чтобы выполнить соединение балок под требуемым углом . Это создаст так называемую ферму крыши.
  • Фермы необходимо поднять на крышу и закрепить на мауэрлате . Начинать требуется с установки конструкций по краям. После этого в верхних участках ферм забивается гвоздь и натягивается шнур. Веревка послужит маяком для установки следующих конструкций такого типа. Остальные стропильные конструкции необходимо устанавливать на расчетном расстоянии, но не менее 600 миллиметров между соседними перекрытиями балочного типа.

ImageImage

Стропильная система двускатной крыши и ее устройство. Процесс возведения двускатной крыши своими руками

Стропила

выполняют ряд важных кровельных функций. Они задают конфигурацию будущей кровли, воспринимают атмосферные нагрузки, удерживают материал. Среди стропильных обязанностей формирование ровных плоскостей для укладки покрытия и обеспечение места для составляющих кровельного пирога.

Чтобы столь ценная часть кровли безукоризненно справлялась с перечисленными задачами, необходима информация о правилах и принципах ее устройства. Информация полезна и для тех, кто строит стропильную систему. двускатная крыша своими руками, так и тем, кто решил прибегнуть к услугам наемной бригады строителей.


В устройстве стропильного каркаса скатных крыш применяют деревянные и металлические балки. Исходным материалом для первого варианта служит доска, бревно, брус.

Второй строится из металлопроката: швеллер, профильная труба, двутавр, уголок. Существуют комбинированные конструкции с наиболее нагруженными стальными частями и деревянными элементами в менее ответственных местах.

Помимо «железной» прочности металл имеет массу недостатков. К ним относятся теплотехнические качества, которые не удовлетворяют владельцев жилых домов. Необходимость сварных соединений разочаровывает. Чаще всего стальными стропилами оборудуют промышленные здания, реже собираются из металлических модулей частные бытовки.

В случае самостоятельного возведения стропильных конструкций для частных домов в приоритете древесина. С ним несложно работать, он легче, «теплее», привлекательнее по экологическим критериям.Кроме того, для выполнения узловых соединений не потребуется сварочный аппарат и навыки сварщика.

Стропила — фундаментальный элемент

Основным «игроком» каркаса для конструкции крыши является стропило, в среде кровельщиков называемое стропильной ногой. Станины, раскосы, бабки, прогоны, затяжки, даже мауэрлат могут использоваться или не использоваться в зависимости от архитектурной сложности и размеров кровли.

Стропила, применяемые при устройстве каркаса двускатных крыш, по техническим характеристикам и способу укладки подразделяются на:

  • Усиленные стропильные ноги, обе пятки которых имеют под собой надежную конструктивную опору.Нижний край наслонного стропила упирается в мауэрлат или потолочный венец каркаса. Опорой для верхнего края может быть зеркальный аналог соседних стропил или прогон, представляющий собой брус, горизонтально уложенный под конек. В первом случае стропильная система называется распорной, во втором – безраспорной.
  • Висячие стропила, верхняя часть которых упирается друг в друга, а нижняя опирается на дополнительный брус — затяжку. Последняя соединяет две нижние пятки соседних стропильных ног, в результате чего получается треугольный модуль, называемый стропильной фермой.Затяжка гасит процессы растяжения, благодаря чему на стены действует только вертикально направленная нагрузка. Конструкция с висячими стропилами хоть и является распорной, но не переносит саму распорку на стены.

В соответствии с технологическими особенностями стропильных ног конструкции, сооруженные из них, делятся на наслонные и висячие. Для устойчивости конструкции их оснащают подкосами и дополнительными подкосами.

Для устройства опор по верху наслонных стропил монтируются балки и прогоны.В реальности стропильная конструкция гораздо сложнее описанных элементарных шаблонов.

Обратите внимание, что формирование каркаса двускатной крыши, как правило, может выполняться без стропильной конструкции. В таких ситуациях предполагаемые плоскости скатов формируются срубами – балками, уложенными непосредственно на несущие фронтоны.

Однако нас сейчас конкретно интересует устройство стропильной системы двухскатной крыши, и оно может предусматривать как висячие, так и наслонные стропила, либо сочетание обоих типов.

Тонкости крепления стропильных ног

Стропильная система крепится к кирпичным, пенобетонным, газобетонным стенам через мауэрлат, который в свою очередь фиксируется анкерами.

Между мауэрлатом, представляющим собой деревянный каркас, и стенами из этих материалов в обязательном порядке прокладывают гидроизоляционный слой из рубероида, гидроизоляции и др.

Верх кирпичных стен иногда специально выкладывают так, чтобы нечто вроде получается невысокий парапет по внешнему периметру.Так необходимо, чтобы мауэрлат, размещенный внутри парапета и стены, не лопнул стропильными ногами.

Стропила каркаса крыши деревянных домов опираются на верхний венец или на потолочные балки. Соединение во всех случаях производится врубками и дублируется гвоздями, болтами, металлическими или деревянными накладками.

Как обойтись без яростных вычислений?

Крайне желательно, чтобы сечение и линейные размеры деревянных балок определялись проектом. Проектировщик даст четкие расчетные обоснования геометрических параметров доски или бруса с учетом всего спектра нагрузок и погодных условий.Если в наличии у домашнего мастера нет проектной разработки, его путь лежит на строительной площадке дома с аналогичной конструкцией кровли.

Можно не учитывать этажность возводимого здания. Требуемые размеры проще и правильнее узнать у прораба, чем узнавать их у владельцев хлипкой самовольной постройки. Ведь на руках у прораба документация с четким расчетом нагрузок на 1м² кровли в конкретном регионе.

Шаг установки стропил определяет тип и вес кровельного покрытия. Чем он тяжелее, тем меньше должно быть расстояние между стропильными ногами. Для укладки глиняной черепицы, например, оптимальное расстояние между стропилами будет 0,6-0,7 м, а для профлиста допустимо 1,5-2,0 м.

Однако, даже если превышен шаг, необходимый для правильного монтажа кровли, выход есть. Это устройство армирующей контрсетки. Правда, это увеличит и вес крыши, и бюджет строительства.Поэтому с шагом стропил лучше разобраться до возведения стропильной системы.

Мастера рассчитывают шаг стропил по конструктивным особенностям строения, банально разделив длину ската на равные расстояния. Для утепленных крыш шаг между стропилами выбирают исходя из ширины плит утеплителя.

На нашем сайте вы можете найти , которые также могут вам очень помочь при строительстве.

Стропильные конструкции наслонного типа

Стропильные конструкции наслонного типа значительно проще в исполнении, чем их висячие аналоги.Разумным плюсом ярусной схемы является обеспечение полноценной вентиляции, что напрямую связано с длительной службой.

Отличительные конструктивные особенности:

  • Обязательная опора под коньковую пяту стропильной ноги. Роль опоры может выполнять прогон – деревянный брус, опирающийся на стойки либо на внутреннюю стену здания, либо на верхний конец примыкающих стропил.
  • Применение мауэрлата для возведения стропильной конструкции на стены из кирпича или искусственного камня.
  • Применение дополнительных прогонов и стоек там, где стропильные ноги требуют дополнительных точек опоры из-за больших размеров крыши.

Недостатком схемы является наличие конструктивных элементов, влияющих на планировку внутреннего пространства эксплуатируемого чердака.

Если чердак холодный и в нем не предполагается организация полезных помещений, то следует предпочесть наслонную структуру стропильной системы для устройства двускатной крыши.

Типовая последовательность работ по возведению наслонной стропильной конструкции:

  • В первую очередь измеряем высоту здания, диагонали и горизонтальность верхнего среза каркаса.При обнаружении вертикальных отклонений кирпичных и бетонных стен устраняем их цементно-песчаной стяжкой. Уменьшаем превышение высот сруба. Подкладывая щепу под мауэрлат, можно бороться с вертикальными огрехами, если их размер незначителен.
  • Поверхность нахлеста для укладки кровати также должна быть выровнена. Он, мауэрлат и прогон должны быть четко горизонтальными, но расположение перечисленных элементов в одной плоскости не обязательно.
  • Все деревянные части конструкции перед монтажом обрабатываем антипиренами и антисептическими препаратами.
  • На бетонные и кирпичные стены укладываем гидроизоляцию под монтаж мауэрлата.
  • Укладываем брус мауэрлата на стены, вымеряем его диагонали. При необходимости слегка сдвиньте бруски и подверните углы, стараясь добиться идеальной геометрии. При необходимости выровняйте рамку по горизонтали.
  • Монтируем каркас мауэрлата. Сращивание балок в единую раму осуществляется посредством косых пропилов, стыки дублируются болтами.
  • Фиксируем положение мауэрлата.Крепление производится либо скобами к заранее заложенным в стену деревянным дюбелям, либо анкерными болтами.
  • Отмечаем положение кровати. Его ось должна отступать от брусьев мауэрлата на одинаковое расстояние с каждой стороны. Если прогон опирается только на стойки без станины, то процедуру разметки проводят только для этих стоек.
  • Кровать устанавливаем на двухслойную гидроизоляцию. Крепим его к основанию анкерными болтами, с внутренней стенкой соединяем проволочными скрутками или скобами.
  • Отмечаем места установки стропильных ног.
  • Стеллажи вырезаем под один размер, т.к. кровать на горизонте. Высота стоек должна учитывать размеры сечения прогона и станины.
  • Устанавливаем стеллажи. Если предусмотрено проектом, скрепляем их распорками.
  • Ставим прогоны на стеллажи. Еще раз проверьте геометрию, затем установите кронштейны, металлические пластины, деревянные фиксирующие пластины.
  • Устанавливаем пробную стропильную доску, отмечаем на ней места распила.Если мауэрлат установлен строго по горизонту, подгонять стропила крыши по сути нет необходимости. Первую доску можно использовать как шаблон для изготовления остальных.
  • Отмечаем места установки стропил. Для разметки народные умельцы обычно готовят пару реек, длина которых равна зазору между стропилами.
  • По разметке устанавливаем стропильные ноги и крепим их сначала внизу к мауэрлату, затем вверху к прогону друг к другу.Каждое второе стропило прикручивается к мауэрлату пучком проволоки. В деревянных домах стропила прикручиваются ко второму венцу от верхнего ряда.

Если стропильная система выполнена безупречно, доски монтируются в произвольном порядке.

Если нет уверенности в идеальности конструкции, то сначала устанавливаются крайние пары стропил. Между ними натягивается контрольный шпагат или леска, по которым корректируется положение вновь установленных стропил.

Монтаж стропильной конструкции завершается установкой кобылок, если длина стропильных ног не позволяет сформировать свес необходимой длины.Кстати, для деревянных построек свес должен «выходить» за контур здания на 50 см. Если планируется организация козырька, под ним устанавливаются отдельные мини-стропила.

Еще одно полезное видео о строительстве двускатной стропильной основы своими руками:

Висячие стропильные системы

Висячий тип стропильных систем — треугольник. Две верхние стороны треугольника складываются парой стропил, а основанием служит затяжка, соединяющая нижние пятки.

Применение затяжки позволяет нейтрализовать действие распора, поэтому на стены с висячими стропильными конструкциями действует только вес обрешетки, кровли плюс, в зависимости от сезона, вес осадков.

Особенности висячих стропильных систем

Характеристика висячих стропильных конструкций:

  • Обязательное наличие затяжки, выполненной чаще всего из дерева, реже из металла.
  • Возможность отказаться от использования мауэрлата.Деревянный каркас с успехом заменит доска, уложенная на двухслойную гидроизоляционную плиту.
  • Установка на стены готовых замкнутых треугольников — стропильных ферм.

К преимуществам висячей схемы можно отнести свободное от стоек подкровельное пространство, что позволяет организовать мансарду без столбов и перегородок. Есть недостатки.

Первое из них — ограничения по крутизне скатов: угол их ската может быть не менее 1/6 пролета треугольной фермы, настоятельно рекомендуются более крутые крыши.Второй недостаток – необходимость тщательных расчетов для грамотного устройства карнизных узлов.

Кроме всего прочего, угол фермы придется выставлять с предельной точностью, ведь оси соединяемых элементов висячей стропильной системы должны пересекаться в точке, проекция которой должна приходиться на центральную ось Мауэрлат или заменяющая его вагонка.

Тонкости большепролетных висячих систем

Подкос — самый длинный элемент висячей стропильной конструкции.Со временем, как это свойственно всем пиломатериалам, он деформируется и провисает под действием собственного веса.

Владельцев домов с пролетами 3-5 м это не слишком беспокоит, а вот владельцам зданий с пролетами 6 и более метров стоит задуматься об установке дополнительных деталей, исключающих геометрические изменения в затяжке.

В схеме монтажа стропильной системы большепролетной двускатной крыши есть очень значимый компонент по предотвращению провисания. Это подвеска, называемая бабкой.

Чаще всего это брусок, прикрепленный деревянными штифтами к вершине фермы. Переднюю бабку не следует путать со стойками, ведь ее нижняя часть вообще не должна соприкасаться с затяжкой. А установка стоек в качестве опор в подвесных системах не используется.

Суть в том, что передняя бабка как бы висит на коньковом узле, а к ней уже крепится затяжка с помощью болтов или прибитых деревянных накладок. Резьбовые или цанговые зажимы используются для устранения провисания.

Регулировка положения затяжки может быть организована в районе конькового узла, а передняя бабка жестко соединена с ним срезом. Вместо бруса на нежилых чердаках для изготовления описываемого стягивающего элемента можно использовать арматуру. Переднюю бабку или подвеску рекомендуется устраивать и там, где затяжка собирается из двух брусков для поддержки соединительной секции.

В усовершенствованной подвесной системе этого типа передняя бабка дополнена подкосными балками.Силы напряжений в образующемся ромбе самопроизвольно гасятся за счет грамотного расположения векторных нагрузок, действующих на систему.

В итоге стропильная система радует устойчивостью при незначительной и не слишком дорогой модернизации.

Висячий тип для мансард

С целью увеличения полезной площади затяжка стропильных треугольников для мансарды перенесена ближе к коньку. Вполне разумный ход имеет дополнительные преимущества: позволяет использовать затяжки в качестве основы для подшивки потолка.

Соединяется со стропилами врезкой полувинтом с дублирующим болтом. Он защищен от провисания установкой короткой передней бабки.

Ощутимый минус мансардной висячей конструкции – необходимость точных расчетов. Рассчитать его самостоятельно слишком сложно, лучше воспользоваться готовым проектом.

Какая конструкция более рентабельна?

Стоимость – важный аргумент для независимого застройщика. Естественно цена конструкции для обоих видов стропильных систем не может быть одинаковой, т.к.:

  • При возведении наслонной конструкции для изготовления стропильных ног используется доска или брус небольшого сечения.Поскольку наслонные стропила имеют под собой две надежные опоры, требования к их мощности ниже, чем в висячем варианте.
  • При сооружении висячей конструкции стропила выполняются из толстого бруса. Для изготовления пуфа потребуется аналогичный по сечению материал. Даже с учетом отказа от мауэрлата расход будет заметно выше.

Экономить на сорте материала не получится. Для несущих элементов обеих систем: стропил, прогонов, каркасов кроватей, мауэрлатов, обручей, стоек необходим пиломатериал 2-го сорта.

Для поперечин и натяжных стержней требуется класс 1. При изготовлении менее требовательных деревянных накладок можно использовать 3-й сорт. Не считая, можно сказать, что в конструкции подвесных систем в большей степени используется дорогостоящий материал.

Висячие фермы собираются на открытой площадке рядом с объектом, затем транспортируются в собранном виде наверх. Чтобы поднять увесистые треугольные арки из бруса, вам понадобится оборудование, за аренду которого придется платить. И проект сложных узлов висячего варианта тоже чего стоит.

Видеоинструкция по устройству стропильной конструкции висячей категории:

Методов устройства стропильных систем для крыш с двумя скатами на самом деле гораздо больше.

Мы описали только основные разновидности, которые реально применимы для небольших загородных домов и построек без архитектурных начинаний. Однако представленной информации достаточно, чтобы справиться с возведением простой стропильной конструкции.

– это один из самых простых вариантов крыши, применяемых при строительстве небольших домов.Он имеет два наклонных пандуса к внешним стенам.

При этом пары стропил, опирающихся друг на друга, объединяются обрешеткой. На концах образуются треугольные стенки, или по-другому щипцы.

Окна, называемые слуховыми окнами, в них или на скатах крыши обеспечивают свет и вентиляцию на чердаке.

На первый взгляд кажется, что в устройстве двускатной крыши и в монтаже ее стропильного каркаса нет ничего сложного, но чтобы надежно защитить конструкцию от любых агрессивных внешних факторов, к работе придется подойти очень внимательно и ответственно, ведь просчеты в креплении рамы вряд ли потом можно будет исправить.

В этой статье вы узнаете, как сделать двускатную крышу, а также устройство двускатной крыши.

Мансарда — жилое помещение , расположенное между крышей дома и потолком нижнего этажа.

Позволяет оптимально использовать свободное пространство в качестве дополнительной жилой площади, но в то же время требует эффективного утепления и тщательного подбора кровельного материала
, чтобы избежать высокой теплопроводности летом и повышенного уровня шума во время осадков.Вы увидите примеры оформления мансарды.

Чердак имеет такое же расположение, но в данном случае он нежилой. Он не требует утепления и серьезных затрат на строительство. Буферное пространство обеспечивает вентиляцию и служит местом для хранения.

Чердак

Двускатная конструкция: мансардная крыша и из каких частей она состоит.

Двухскатная мансардная крыша обеспечивает прочность и надежность стропильная система, представляющая собой конструкцию, включающую в себя мауэрлат, сами стропильные ноги, обрешетку, станины, затяжки, стойки и другие элементы.

Кровельная опора — мауэрлат — представляет собой брус или бревно, на которое также крепится каркас крыши. Он играет значительную роль во всей конструкции, распределяя нагрузку по плоскости стен и не позволяя скатам разойтись под воздействием внешних факторов.

Монтаж мауэрлата можно производить тремя способами: с помощью стальной проволоки, анкеров или шпилек … Как сделать мансарду с двускатной крышей:

Стропильные ноги
это составные части крыши
, которые одним концом упираются в стену дома, а другим под углом смыкаются с противолежащими стропильными ногами. Они составляют основу каркаса и опору будущей крыши.

Для эффективной защиты зданий от любых погодных условий очень важно качество материала, из которого они изготовлены.

ВНИМАНИЕ!

При монтаже конструкции следить за качеством материала и обязательно обрабатывать древесину инсектицидными и защитными растворами … Помните не большое количество личинок жуков, питающихся древесиной, способных разрушить конструкцию в течение нескольких лет .

Лежень представляет собой брус , укладываемый горизонтально на подпорные стены внутри здания. Все давление стропил стропильной системы приходится на него , который он, в свою очередь, подает на опорную стену.

При установке кровати используется брус сечением от 100х100 до 150х150 мм.

Перед креплением кровати важно установить положение средней линии, на которой будет располагаться кровать.
Замеры необходимо производить относительно мауэрлата, т.к. с его помощью были исправлены погрешности периметра. От боковых и фронтонных мауэрлатов необходимо отмерить расстояние, определенное проектом.

Под планку стоит провести двойную .

Установка кровати осуществляется путем ее крепления к внутренним стенам с помощью скоб или проволочных скруток, которые могут быть предварительно заложены при строительстве дома или закреплены анкерами.

Если стены дома пенобетонные или построены из других легких материалов, перед установкой кровати стоит сделать пояс арматуры и распустить анкеры, с помощью которых она будет установлена.В случае установки кирпичных стоек под станиной ее также крепят к внутренним опорным стенам.

Мауэрлат

План конструкции фронтона

Угол наклона

Выбор кровли зависит от ряда факторов, таких как местность, в которой вы живете, и характер естественных осадков.

Так, например, ветер оказывает сильное воздействие на стропильную систему и кровлю, и незначительное увеличение его угла наклона значительно усугубит ветровую нагрузку. Но и небольшой угол небезопасен – в этом случае ветру будет легко снести крышу.

Снег, в свою очередь, оказывает интенсивную нагрузку на крышу ,
при угле ската 30С, а при угле ската 45С нагрузки можно вообще избежать, так как осадки скатываются с крыши.

Очевидно, что для регионов с сильной ветровой активностью подойдет крыша с уклоном 30С, а для регионов с обильными снегопадами оптимальным уклоном будет 45С.

Угол уклона также зависит от материала , из которого будет изготовлена ​​крыша.Согласно строительным нормам, для каждого кровельного материала предполагается свой минимальный угол уклона. Например, для этого показателя 30С, а для плитки 22С.

В принципе, оптимальный угол ската крыши можно рассчитать отношением размера конька к половине ширины конструкции и умножить на сто.

Правила установки затяжки

Затяжки — Крепление композитных конструкций, соединяющие стропильные ноги снизу, образующие треугольник и не позволяющие им разойтись. Их можно сделать из склеенных досок или квадратных брусьев, которые следует обрезать до приемлемой длины и соединить гвоздями и шпильками со стропилами.

Установка затяжек

Расстояние между затяжками должно быть равно расстоянию между стропильными ногами, которые они соединяют.
Для предотвращения прогиба затяжки под тяжестью своего веса, она должна быть соединена с коньком крыши, стыком двух скатов.

Правила установки в стойку

Стойки выполнены из квадратных балок и расположены вертикально под коньком, передавая нагрузку от него на несущую внутреннюю стену.Опираясь на скамьи, они служат для крепления прогона, горизонтального бруса, обеспечивающего вспомогательную опору стропилам.

Перед установкой стойки ее следует разметить для последующего крепления прогонов, ригелей и других элементов стропильной системы.

При установке стоек обязательно следить за плотным прилеганием краев сопрягаемых элементов. … Зазоры на стыках не должны быть более 1 мм. Не допускается наличие сквозных отверстий.

Стойки монтируются на сухую и прошедшую антисептическую обработку плоскость несущих конструкций. Если балки опираются на стойку, необходимо, чтобы нагрузка на стойки осуществлялась вдоль волокон древесины, а на балки шла поперек.

Монтаж стоек

Двускатная крыша своими руками: пошаговый монтаж

При подготовке к строительству двускатной крыши своими руками следует определиться какая она будет жилая или нежилая , учитывать климатическую и ветровую нагрузку площади и разработать план с учетом габаритов дома.

А теперь мы расскажем вам, как сделать двускатную крышу своими руками:

  • Первый этап отмечен установкой на продольные стены опорной конструкции крыши — мауэрлата . Он принимает на себя всю нагрузку стропильной конструкции и распределяет ее по стенам и фундаменту. Мауэрлат для двускатной крыши готовят из бруса или бревна сечением 50×150 — 150×150 мм, предварительно обработанных инсектицидными и защитными препаратами, противостоящими огню и гниению.
  • Если при строительстве используется бревно, то следующим этапом является этап его укладки .
  • Затем можно приступать к установке стоек и прогонов. … В зависимости от вашего проекта может содержать один коньковый прогон или иметь дополнительные боковые прогоны. Или можно без них, но со стойками, поддерживающими стропильные ноги. Для облегчения работы целесообразно соорудить подмости . Стойки нужно заготовить одинаковой длины, но если высоты стен вашего дома не везде одинаковые, то их придется резать по-разному для того, чтобы уложить коньковый прогон в горизонтальном положении.При этом длину стоек необходимо измерять с помощью веревки, натянутой горизонтально между двумя крайними точками.
  • При установке стоек необходимо проверить вертикальность конструкции в двух плоскостях и предварительно прикрепить стойки досками к возводимым лесам. Затем к стойкам можно прикрепить прогоны. Далее, убедившись в правильном положении стоек и прогона, закрепляют узлы согласно проекту.
  • Затем можно приступать к установке стропильных ног. Если в результате подготовительных работ на выходе получится ровная горизонтальная поверхность, вам достаточно одной размеченной стропильной ноги. В другом случае, при наличии несоответствий, придется размечать каждое, натягивая веревку между двумя крайними стропильными ногами, и распиливать каждое промежуточное стропило отдельно.
  • Рейки, равные длине между боковыми плоскостями стропильных ног, изготавливают, чтобы выдержать требуемый шаг. Другими словами, из заявленной в проекте длины шага необходимо вычесть толщину стропильных ног.Перед креплением стропил, которые идут встык с рейками, конструкцию тщательно проверяют и только потом закрепляют. Далее устанавливаются кобылки – доски, удлиняющие стропильные ноги, чтобы обустроить карнизный свес.

Двускатная крыша своими руками (чертежи и фото ниже):

Двускатная крыша своими руками пошагово: фото схемы

Конструкция двускатной крыши с мансардой

Установка на крыше

Выбор кровельного материала

Черепица и сланец идеально подходят для крыш с уклоном более 20°С. Крыши с меньшим уклоном будут задерживать влагу в щелях, что портит покрытие. прочный и простой в ремонте.

Шифер также надежный материал … Он влагостойкий, морозостойкий и пожаробезопасный. Кроме того, он достаточно недорог и прост в установке.

Рулонные материалы применяются для плоских крыш или с углом наклона не выше 30С , в противном случае под воздействием внешних факторов материал может сползать.

Металлопрофиль и черепица чаще применяются на крышах с уклоном более 10С . Достаточно стойкий и легкий материал, но при использовании их на ровной поверхности необходимо обрабатывать стыки высокопрочной качественный герметик. Чем больше угол наклона, тем меньше должен быть и нахлест листов металлопрофиля. То же самое можно сказать и о сланце.

ВНИМАТЕЛЬНО!

Чем меньше уклон крыши, тем плотнее следует выбирать кровельный материал.

Другой вариант – кровельные панели. уже содержит тепло- и пароизоляцию. Их установка проста, но они очень дороги.

Также при устройстве двускатной крыши важно обеспечить вентиляцию помещения, расположенного ниже. А для скатных крыш обязательна водосточная система.

Как сделать двускатную крышу дома и из каких материалов зависит от вас. В заключение следует отметить, что к работе стоит подходить грамотно и строим двускатную крышу только из качественного материала.
… Тогда крыша будет прочной, надежной и устойчивой.

Сравнительные характеристики кровельных материалов

Полезное видео

В этом видео вы узнаете как построить двускатную крышу:

В контакте с

Двускатная крыша – популярный вариант кровли жилых домов. Конструкция такой конструкции может быть разных видов, но каждый вариант имеет определенные особенности.


Особенности устройства двускатной крыши

Двускатная крыша имеет две плоскости ската, которые могут иметь одинаковую или разную площадь. В зависимости от этого определяется тип кровли, но в любом случае двускатная крыша является наиболее простым из вариантов, востребованных при строительстве частных домов.

Двускатные крыши красивы и практичны в эксплуатации

В конструкцию двускатной крыши входит комплекс элементов, обеспечивающих надежность и защиту здания. При устройстве такой крыши должны присутствовать следующие детали:

  • стропила, состоящие из стропильных ног, вертикальных стоек и наклонных подкосов;
  • Мауэрлат, представляющий собой ряд балок, служащих для соединения стен и крыш;
  • конек — образован соединением стропильных ног и представляет собой самый верхний край крыши;
  • кобылки – это дополнительные элементы, удлиняющие стропильные ноги;
  • станина в виде турника, необходимая для распределения нагрузки;
  • свес крыши, предохраняющий стены здания от влаги, предотвращая протечки;
  • Обрешетка — необходима для монтажа утеплителя, рубероида, паро- и гидроизоляции.

Конструкция двускатной крыши проста и не очень тяжела.

Каждый основной элемент крыши выполняет определенную функцию. Например, стропильная система является основой для внешнего кровельного материала, утеплителя, гидро- и пароизоляции. Стропила создают форму крыши, а двускатная крыша представлена ​​в виде треугольника. Стойки, скребки, прогоны и другие детали дополняют стропильную систему и делают ее надежной. Основой всего этого является мауэрлат, служащий для соединения кровли со стенами здания.

Типы двускатных крыш

Плоскости двускатной крыши соединяются под углом, образуя треугольник. В зависимости от угла фиксации получаются разные варианты кровли. Каждый тип двускатной крыши характеризуется определенными особенностями, например, формой и размером скатов.

Классическая двускатная крыша позволяет создать мансарду на чердаке

Симметричная или простая двускатная крыша

Классический вариант двускатной крыши представляет собой симметричную конструкцию, скаты которой имеют одинаковую площадь и длину. Угол соединения плоскостей может быть разным. Например, крутые скаты позволяют создать в чердачном помещении мансарду. При этом угол наклона составляет 35–40 градусов.

В симметричном исполнении скаты имеют одинаковую площадь

Симметричная крыша имеет форму равнобедренного треугольника, а длина основания может варьироваться. Строительство такой конструкции предполагает наличие всех основных элементов стропильной системы. В этом случае вес крыши равномерно распределяется на две стены, которые служат непосредственной опорой для скатов.

Асимметричная простая крыша

Асимметричная крыша имеет два ската разной площади. Таким образом, верхнее ребро смещено от середины в одну сторону. В результате получается треугольная крыша с неровными сторонами.

Проектирование асимметричной крыши требует точного расчета нагрузки на стены

Крыша с неровными сторонами выглядит современно и подходит для разных стилей дизайна, например, модерн. Чердачное пространство под такой крышей меньше, чем при симметричной конструкции. Конструкция предполагает строгий и точный расчет нагрузки на стены, так как одна сторона крыши несет большую нагрузку, чем другая.

Конструкция двускатной ломаной крыши

Ломаная конструкция с внутренним или внешним угловым изломом – самый сложный вариант. Самостоятельное строительство такой крыши крайне сложно и требует профессионального расчета всех параметров. Это связано с тем, что при проектировании ломаной крыши важно определить угол излома, нагрузки, параметры стропильной системы в месте закругления.

Односкатная крыша выглядит эффектно и подходит для деревянных или кирпичных домов

Крыша с внутренним или внешним изломом требует не только точного расчета уклона скатов, но и правильной эксплуатации. Зимой на верхних склонах может скапливаться большое количество снега, который следует своевременно убирать. Односкатная крыша позволяет создать просторное чердачное помещение, что особенно актуально при внешнем изломе поверхности. При этом высота мансардного потолка вполне комфортная.

Фотогалерея: варианты двускатных крыш

Симметричная двускатная крыша имеет лаконичный вид Симметричная крыша оптимальна для кирпичного здания Вальмовая крыша имеет структуру, аналогичную двускатной
Асимметричная форма крыши придает зданию оригинальность Простая двускатная крыша подходит для домов из всех материалов Асимметричная крыша не требует особого ухода
Монтаж кровельного материала осуществляется после полного завершения крепления стропил

В процессе проектирования создается чертеж конструкции крыши в разрезе.Это позволяет отобразить все особенности строения, указать внутренние элементы и их размеры.

Схема значительно упрощает строительство

Детальный чертеж значительно упрощает строительство, позволяет учесть все особенности строения. Конструкция секционной крыши предполагает четкие очертания, отображающие как внешние, так и внутренние элементы.

Преимущества и недостатки двускатных крыш

Симметричные двускатные крыши просты, практичны и удобны. Сравнение таких конструкций с другими вариантами позволяет определить плюсы и минусы двускатных конструкций. Например, вальмовая или четырехскатная крыши позволяют получить более просторное чердачное помещение, чем две симметричные наклонные плоскости. При этом проектирование многоскатных вариантов требует больше времени, чем создание простой симметричной конструкции.

Чем больше скатов, тем сложнее конструкция

Если сравнивать двускатные крыши с другими видами крыш, то можно выделить следующие основные преимущества:

  • простота конструкции и конструкции;
  • легкий уход, быстрое осаждение;
  • быстрый монтаж кровли;
  • минимальное количество стыков, кромок и соединений;

Крыша с двумя скатами позволяет создать достаточно просторное чердачное помещение, но при этом высота потолка в мансарде небольшая в районе скатов.Поэтому для обустройства комфортного жилого помещения часто сооружают вальмовую крышу. А также двускатная конструкция требует правильного расчета нагрузки на две капитальные стены, на которые опираются наклонные поверхности. Это позволяет избежать перекоса крыши симметричного типа.

Особенности элементов конструкции

Двухскатная крыша не требует создания особо сложных систем фундамента и других элементов. Чтобы построить надежную и прочную крышу, достаточно учесть особенности основных составляющих стропильной и мауэрлатной системы.В первую составляющую крыши входит набор элементов, обеспечивающих прочность конструкции. Мауэрлат же – это основание крыши, к которому крепятся стропила, опирающиеся на стены.

В проект включены чертежи, показывающие особенности соединения ответственных элементов

Варианты стропильных систем

Стропильные системы могут быть висячими и наслонными. Основное отличие этих видов заключается в способе крепления стропил к мауэрлату, а также в других особенностях. Висячие стропила крыши с двумя скатами опираются на боковые стены, создавая распирающую силу. В результате этого несущие стены подвергаются повышенной нагрузке, а для устранения негативного влияния стропильные ноги соединяются специальной затяжкой. Это снижает нагрузку на несущие стены.

На схеме показаны основные элементы висячих стропил, которые необходимо возводить при строительстве кровли

Дополнительная затяжка сверху помогает обеспечить прочность висячей системы.При этом выдерживается расстояние 50 см от ребра или конька двускатной крыши. Висячие системы оптимальны при расстоянии между наружными несущими стенами не более 10 м. При этом не должно быть внутренней несущей стены. Таким образом, подвесные конструкции будут надежными и обеспечат защиту дома.

Конструкция висячих стропил проста, но необходим расчет нагрузки на стены

Наклонный вариант стропил создается при наличии еще одной несущей стены между наружными стенами.В этом случае имеется опорная балка, передающая вес кровли на несущие конструкции. Вместо внутренних стен могут присутствовать колонны. При этом разные виды стропил чередуются, то есть наслонные элементы опираются на столбы, а висячие элементы монтируются между несущими элементами.

Чертеж позволяет определить особенности стропил для разных зданий

Стропила опираются на коньковую балку и мауэрлат. При этом нагрузка распределяется не только на эти элементы, но и на внутренние несущие конструкции.

Основные этапы монтажа

Перед монтажом кровли составляются чертежи и проектная документация, которые используются при строительстве. На чертежах указаны размеры основных элементов, тип их соединения и другие важные моменты. Далее выполняется комплекс работ, включающий следующие основные этапы:

  1. Возведение мауэрлата на кирпичные стены… Если стены из бруса, то роль мауэрлата играет верхний венец, который надежно фиксируется.На этом этапе выполняется гидроизоляция основания под крышу.
  2. При установке висячих стропил их собирают заранее, а затем устанавливают крайние элементы и только после этого закрепляют промежуточные. Стропильные элементы фиксируются укосинами, которые удаляются после установки.
  3. После крепления стропильных ног фиксируются галтели, затяжки и другие составляющие системы.
  4. Монтаж обрешетки производится после полной сборки стропил.Далее осуществляется укладка гидро- и пароизоляции, утеплителя, наружной кровли.

Видео: простая двускатная крыша своими руками

Двускатная крыша практична и может быть довольно эффектной, но ее создание требует точного расчета нагрузки. От этого зависит долговечность и качество кровли, защищающей здание от климатических воздействий.


Если вы строите свой дом и уже дошли до этапа кровельных работ, то из нашей статьи вы сможете узнать, как это сделать своими руками.Крыша – обязательный элемент любого жилого строения, поэтому ей следует уделить особое внимание. Качество кровли влияет не только на комфорт в доме в плане температуры, но и на общую безопасность здания. Итак, давайте рассмотрим пошаговую инструкцию по строительству этого блока дома.

Подготовка и расчеты

Важно понимать, что крыша дома – это сложный и важный конструктивный элемент. Для его возведения необходимо четко рассчитать количество материала, а также учесть будущие нагрузки. Предлагаем ознакомиться (в таблице) со средними вариантами стройматериалов для возведения двускатной крыши.

Обязательно рассчитайте точное количество материала исходя из размеров крыши вашего дома. Вы можете приобрести материал с небольшим запасом, учитывая возможные погрешности и дефекты. Рекомендуется составить чертеж будущего строения. Для этого, кстати, можно использовать современные компьютерные программы, которые помогут рассчитать количество необходимого материала.После расчетов переходим к непосредственному выполнению работы.

Мауэрлат – это фактически несущая балка, которая устанавливается в верхней части возводимых стен и выполняет роль опоры для всей конструкции крыши. Для мауэрлата выбираем брус сечением 100×100 мм или 150×150 мм в зависимости от размеров каркаса и его будущего веса.

Монтаж мауэрлата можно произвести несколькими способами. Наиболее распространенным из них является крепление бруса непосредственно к верхней части стены. Для этого к стене крепятся металлические шпильки, а в планке делаются отверстия для крепления. Под мауэрлат укладывается слой теплоизоляционного материала, после чего брус «надевается» на шпильки и фиксируется болтами. Если стена широкая, брус можно обложить кирпичом, что придаст основанию для крыши больше прочности.

Можно также закрепить мауэрлат бетонной шпаклевкой, но лучшим вариантом все же будет закрепить брус на специальных шпильках. Однако для большей прочности можно использовать сразу несколько вариантов установки.

Двускатная крыша дома своими руками делается строго пошагово. После установки мауэрлата приступаем к сбору и монтажу стропильной системы. В нашем варианте крыши эта конструкция представляет собой А-образный элемент, работающий по принципу расширения. Необходимо предусмотреть нагрузки, поэтому противоположные стены перед установкой системы необходимо укрепить. Для этого используется брус (сечение можно подобрать аналогичное мауэрлату), который крепится на уровне потолочных балок.

Кстати, потолочные балки укладывают до установки стропил. Балки крепятся с помощью уголков. Шаг потолочных балок зависит от технических особенностей вашего дома, но не должен быть меньше 30 см. Надежно закрепляйте балки и постоянно проверяйте прочность конструкции.

Если есть возможность поднять достаточно тяжелый груз на уровень крыши, сборку системы можно производить на земле. В противном случае система собирается на потолках.Берем необходимые для стропильных ног брусья и формируем треугольную конструкцию, соединяя детали гвоздями. Треугольник устанавливается со стропилами на мауэрлат. Будьте внимательны и обязательно сразу учитывайте желаемую высоту крыши, чтобы в дальнейшем не пришлось переделывать треугольники. Не забудьте проверить вертикаль установки уровнем и надежно зафиксировать конструкции во избежание перекосов. Временно можно использовать дополнительные крепления в виде прибитых досок, которые по окончании работ легко демонтируются.

Важно : В первую очередь устанавливаем боковые конструкции с каждой стороны дома.

Намертво крепим стропильную ногу к мауэрлату. Для этого используем металлические накладки. У вас должна получиться надежно закрепленная треугольная конструкция, которая будет выступать своеобразным «шаблоном» для дальнейшей работы. С учетом размера бруса и угла наклона стропил собираем новые треугольники и устанавливаем их один за другим на мауэрлат. Количество и шаг стропил зависят от размера крыши.

Укрепляем стороны треугольника поперечными досками (прибиваем их по центру каждой стороны) и устанавливаем стойки на грядки. Они сыграют роль дополнительной опоры и предотвратят деформацию кровли. К верху всей системы крепим коньковый прогон.

Этот элемент представляет собой фронтальную «стену» крыши, продолжающую существующую стену дома. Чтобы крыша двускатного дома своими руками выглядела красиво и прочно, необходимо строго выдерживать вертикальные уровни фронтонов и, соответственно, стропильной системы.Также важно обеспечить надежную фиксацию, так как крыша будет подвергаться воздействию осадков и ветра, что может привести к перекосам. Также следует учитывать вес будущего кровельного покрытия, поэтому вниманием к надежности крепления пренебрегать ни в коем случае нельзя.

Фронтон представляет собой треугольную конструкцию, которую можно собирать как на земле, так и непосредственно на месте проведения работ. Можно предусмотреть окно на фронтоне. Снизу фронтон крепится к мауэрлату, а сверху к коньковому прогону.Фронтон можно зашивать как на этом этапе, так и на любых последующих этапах. Как правило, для этого используют доски 50×100 мм или 50×150 мм. Доски можно монтировать как вертикально, так и горизонтально – на ваш выбор.

Внутренняя сторона фронтона должна быть утеплена и покрыта теплоизоляционным слоем. Можно использовать материалы и технологии, о которых мы расскажем в следующем разделе. Что касается внешней стороны фронтона, то его можно оставить как есть, а можно обшить сайдингом, что придаст вашей крыше красивый вид.

Обрешетка и изоляция

Чтобы двускатная крыша своими руками была надежной, обязательно ее утеплите. В роли утеплителя можно использовать различные материалы, например, очень популярную минеральную вату или другие варианты на ее основе. Обязательно предусмотреть наличие паро- и гидроизоляционного слоя.

Укладываем гидроизоляционный слой прямо на стропила и закрепляем. Далее укладываем маты из теплоизоляционного материала, размещая их между стропилами с надежной посадкой.Далее укладываем слой пароизоляции, который размещаем с внутренней стороны кровли. Соединения слоев фиксируем специальной липкой лентой. Поверх теплоизоляционного материала можно сразу смонтировать финишный слой, а можно отложить этот этап на потом.

Теперь приступим к ящику. Вдоль существующих стропил укладываем брус – контробрешетку. Задача этого элемента – создать зазор между кровельным материалом и утеплителем. Это способствует удалению влаги, образующейся при конвекции теплого воздуха с потолка и чердака.

Далее монтируем прямую обрешетку. Все зависит от того, какой кровельный материал вы собираетесь выбрать. Например, для гонта шаг обрешетки должен быть около 50 мм, а для шифера или широкой черепицы – от 100-150 мм. Другими словами, обязательно нужно учитывать размеры и вес будущего кровельного материала. В некоторых случаях можно и вовсе сделать сплошную обрешетку. Кстати, этот вариант считается универсальным, то есть подходит для всех видов покрытия.Но это существенно увеличивает расход. строительный материал и сам вес всей крыши.

Технология монтажа различается в зависимости от типа покрытия. Например, при укладке битумной черепицы в первую очередь укладывают подложку на обрешетку с нахлестом около 150 мм и надежно фиксируют. Ковер можно укладывать как вдоль, так и поперек существующей обрешетки, главное надежно ее закрепить.

Далее устанавливаем карнизы, если они предусмотрены проектом.Карнизная планка крепится непосредственно к вагонке и фиксируется гвоздями или саморезами. Не забудьте вмонтировать в карниз специальные кронштейны для установки водосточной системы. После этого прикрепите торцевые планки к торцам кровли и приступайте к укладке черепицы.

Начинаем от центра карниза, в обе стороны к краям, двигаясь слой за слоем к вершине крыши. На плитке клеевой слой, защищенный пленкой – отрываем и приклеиваем каждую плитку к облицовке.Закрепляем гвоздями в четырех местах. Затем повторяем процедуру с каждой следующей плиткой. На торцах выступающие края плитки необходимо тщательно обрезать и отшлифовать. Не забудьте сделать проходки в крыше – специальные отверстия, например, для антенны или дымохода. Для этого плитка просверливается в необходимом месте, а по краям отверстие армируется резиной.

На конек крыши монтируется специальная коньковая черепица подходящей формы. Здесь необходимо сделать нахлест укладки примерно на 5 мм, чтобы дождевая вода не попала под материал.Монтаж кровли с использованием других материалов осуществляется примерно так же с учетом определенных нюансов для каждого из вариантов покрытия.

Ваша двускатная крыша своими руками готова. Теперь можно переходить к внутренней отделке мансарды и работе по покрытию дерева лаком, краской или другими подходящими материалами. По ходу, ничего сложного в этом процессе нет: понадобятся необходимые материалы, несколько помощников, инструменты и 2-3 дня на работу.

Двускатная конструкция крыши очень удобна как в монтаже, так и в эксплуатации.Такая конструкция может служить не только надежным покрытием дома, но и стать дополнительным помещением, если правильно подобрать внутреннюю структуру и оптимальный угол наклона скатов. Двускатную крышу дома своими руками можно установить при наличии навыков работы с деревом и основных понятий инженерно-конструкторских схем, а также при наличии помощников, готовых принять участие в этом достаточно трудоемком процессе.

Существует несколько видов двускатных кровельных конструкций, и прежде чем определиться и выбрать ту, которая вам нужна, нужно подумать о том, что будет располагаться под крышей – просто мансарда или жилое помещение.

Двускатные крыши могут иметь висячую или наслонную конструкцию. Они отличаются друг от друга расположением удерживающих и крепёжных элементов.

Видео: основные элементы стропильной системы крыши

Стропильная конструкция висячей крыши

Если в доме нет основных перегородок, а стропильная система будет опираться только на боковые стены, то используется более легкая висячая конструкция крыши. Ее можно использовать, если расстояние между стенами от 6 до 14 м.Так или иначе, висячие стропила дают довольно большую нагрузку на боковые капитальные стены, поэтому для ее уменьшения применяют различные горизонтальные или диагональные соединительные элементы. Они скрепляют стропила между собой и имеют разные названия: подкосы, затяжки, бабки или ригели.

Элементы поддержки системы могут крепиться к стропилам или коньковым прогонам в любом месте системы. Например, раскосы, установленные в нижней части стропил, можно использовать в качестве лаг перекрытия конструкции.

Следует отметить, что для стропил и затяжек нужно выбирать достаточно толстые заготовки, особенно если жилое помещение находится на мансарде. Доски для стропил выбирают размером примерно 55×200 мм, но точно рассчитать систему и сечение всех ее элементов может только специалист.

Монтаж стропильной подвесной системы производится последовательно:

  • На несущие противоположные стены здания укладывается гидроизоляционный материал — обычно это рубероид в несколько слоев.
  • Поверх него крепится мауэрлатными анкерами. Это мощный брус, на который будут опираться и закрепляться стропила. На него также укладывается стягивающий брус, который также будет балкой перекрытия. Обычно размером для мауэрлата является брус сечением 120×120 или 150×150 мм.
  • Далее, на расстоянии 500 ÷ 600 см друг от друга, встык к мауэрлату, на несущую стену укладываются балки перекрытия чердака.
  • Для удобства и безопасности дальнейших работ на балки перекрытия укладывается дощатый настил. Получится отличная площадка, где можно будет скрепить стропила между собой.
  • Стропила можно крепить двумя способами. В первом из них углы этих элементов срезают под выбранным углом и скрепляют деревянными накладками или скрепляющими пластинами.
  • Во втором случае на концах стропил вырезаются пазы в полдерева, которые накладываются друг на друга и скрепляются болтом. Для жесткости детали можно скрепить поперечиной. Иногда пазы не вырезают, а стропила просто скрепляют между собой, также с помощью болтов — такой способ называется внахлест.
  • При креплении первых двух стропил их необходимо аккуратно поставить на мауэрлат, так как от этого будет зависеть ровность размещения и крепления всех остальных стропил.
  • Для того чтобы первая и последующие пары были установлены правильно, в них вырезается паз, который позволит плотно прилегать стропилу к мауэрлату.
  • Кроме пазового соединения, для жесткости установки стропил используются металлические уголки, которыми они крепятся к мауэрлату с помощью саморезов.
  • После установки первой пары противоположных стропил вторая устанавливается такая же «связка» с другой стороны здания.
  • Сверху от одной пары к другой натягивается шнур — он станет уровнем, по которому можно будет сравнять остальные пары стропил.

Чтобы в статье про двускатную крышу осталась кратная пошаговая инструкция, пошаговую информацию по креплению стропил к мауэрлату мы вынесли в отдельную пошаговую технологию — .

1. Обшивка системы изнутри — это может быть фанера, доски или влагостойкий гипсокартон. Этот слой будет закреплен последним.

2. Слой пароизоляционной пленки.

3. Стропила.

4. Утеплитель – обычно для этого слоя используется один из видов минеральной ваты в матах.

5. Пленка гидроизоляционная.

6. Контррельсы.

7. Шифер (или другое кровельное покрытие)

  • На стропила укладывается гидроизоляционный материал — это может быть одна из современных композитных мембран, которых сегодня выпускается большое количество, а может быть и обычная полиэтиленовая пленка высокая плотность.

Натягивается по поверхности кровли внахлест на 200 ÷ 250 мм и крепится скобами степлером к стропилам.

  • Поверх гидроизоляции на каждое стропило набивается контробрешетка, имеющая толщину 30 ÷ 50 мм. Он создаст разделяющее вентиляционное пространство между гидроизоляцией и кровельным материалом.
  • Далее обрешетка набивается перпендикулярно контррейкам. Расстояние между соседними его направляющими рассчитывается в зависимости от длины листов материала, которым будет покрыта кровля.
  • Перед началом укладки кровельного материала к нижней направляющей обрешетки крепят держатели в виде крюков или планки карниза.
  • Затем можно переходить к настилу рубероида. Его начинают укладывать с карниза, то есть снизу, ряд за рядом, поднимаясь к коньку. Кровельные листы укладываются внахлест слева направо на одну волну и крепятся к обрешетке специальными саморезами с эластичной насадкой, которая закроет образовавшиеся отверстия от проникновения влаги.
  • После завершения крепления кровельного материала сразу же устанавливается и прикручивается коньковый кровельный элемент. Для каждого кровельного материала изготавливается свой вариант конькового покрытия.

После того, как выравнивание уложено и чердаку больше не угрожают осадки, можно приступать к отделочным работам изнутри помещения.

  • Утеплитель укладывается между стропилами, начиная от пола чердака и постепенно поднимаясь к коньку.Если мансардное помещение жилое, то утеплитель крепится в два, а то и в три слоя. Для этого на стропила набивается обрешетка из брусков на расстоянии ширины или длины матов утеплителя.
  • Далее утеплитель затягивается пароизоляционной пленкой, которую нужно закрепить скобами на обрешетке.
  • Затем вся внутренняя площадь мансардной крыши покрывается отделочным материалом.

Утепление двускатной крыши

Двускатная крыша по порядку утепления напоминает чердак.

Если вы уверены, что вся крыша будет покрыта за один день и она не промокнет от дождя, то можно действовать в обратном порядке.

Порядок работ «снизу вверх»

  • Изнутри чердака натягивается пароизоляция и закрепляется отделочный материал, а остальные работы проводятся снаружи.
  • Прокладывается между стропилами, на рисунке показан под №2.
  • Далее поверх утеплителя укладывается ветрозащитный, гидроизоляционный материал (3).Он фиксируется контррейкой (4).
  • Затем ящик набивается (5).
  • Затем следует установка кровельного покрытия (6).
Видео: монтаж утепленного кровельного «пирога»

Если для покрытия кровли используется мягкая кровля, то конструкция «пирога» будет выглядеть несколько иначе.

  • Листы фанеры крепятся к стропилам по схеме, представленной на рисунке. Этот способ крепления предназначен для компенсационного расширения материала под воздействием температурных перепадов.
  • Затем поверх фанеры укладывается слой. Для этого варианта кровли хорошо подходит рубероид внахлест. Полотна укладывают снизу кровли и прибивают по их верхней стороне к фанере, а стыки между ними (шириной не менее 100 мм) промазывают мастикой.

Укладка мягкой кровли — гибкой черепицы

  • После высыхания мастики снизу скатов кровли по заранее сделанной разметке укладывается мягкая кровля.Материал укладывается внахлест и прибивается специальными гвоздями. Каждый ряд начинают укладывать с одной стороны крыши, например, слева направо.
  • Закончив с обоими скатами крыши, нужно аккуратно закрыть щель на коньке.

Украшение фронтона двускатной крыши

Любая крыша не будет выглядеть законченной, если фронтон здания не украшен. Если дом каменный и имеет достаточно толстые стены, то фронтон тоже можно построить из кирпича или пеноблоков.Очень часто эту часть крыши, если она выполнена из упомянутых материалов, возводят еще до монтажа стропильной системы и монтажа кровли.

Деревянный же дом, наоборот, требует легкой фронтонной отделки, и ее чаще всего делают после завершения монтажа конструкции крыши и кровельного покрытия.

Если на фронтонной части нет необходимой обрешетки, ее необходимо установить. На предложенной схеме наглядно показаны пропорции устройства такой обшивки, если доски обшивки установлены вертикально.При горизонтальной обшивке обрешетка закрепляется вертикально. В случае, когда в передней части планируется установка окна или двери, это необходимо учитывать в каркасной системе обрешетки – оставляются необходимые проемы, которые обрамляются брусом.

Обшивка может быть выполнена вагонкой из дерева или пластмассы. Если обшить фронтон мансарды, в которой будет жилое помещение, его, как и скаты крыши, нужно будет тщательно утеплить.

При монтаже нескольких слоев утеплителя необходимо будет смонтировать с внутренней стороны фронтонной стены еще одну обрешетку, между брусьями которой будет укладываться утеплитель, а на сами бруски будет крепиться внутренняя отделка помещения.

Если для внешнего оформления фронтона выбран пластиковый материал, то устанавливать его лучше всего на фанеру, которая крепится к обрешетке саморезами. Так как пластик обладает высокой теплопроводностью, его можно использовать только как декоративный материал – с задачей теплоизоляции он не справится.

Нельзя забывать о слое ветрозащитной и гидроизоляционной пленки. Крепится к обрешетке перед обшивкой деревянной или пластиковой вагонкой.

Утеплитель так же, как и на скатах, затянут пароизоляцией внутри чердака, а на него установлена ​​только внутренняя отделка. Все стыки между кровлей и фронтоном должны быть хорошо загерметизированы. В этом может помочь пенополиуретан, пакля или минеральная вата, которые до предела уплотняются в зазоре. Сверху щель для декоративности необходимо заделать шпаклевкой по дереву.

Видео: вариант обшивки фронтона

Строительство кровли – дело достаточно сложное, трудоемкое и даже опасное, поэтому его должны выполнять специалисты, знающие технологию монтажа и правила техники безопасности при выполнении работ.Если хозяин строящегося дома не обладает этими знаниями и опытом, то лучше будет обратиться к профессионалам.

Как крепить мауэрлат к пустотелым блокам. Как правильно крепить мауэрлат к газобетонной стене? Крепление на механические анкеры без армированного ремня


Для правильного монтажа и монтажа стропильной системы крыши, грамотного распределения больших нагрузок на здание строители прибегают к использованию важного элемента – мауэрлата.Мауэрлат — это деревянное или металлическое крепление, которое крепится к верху стен. В этом случае он должен быть надежно закреплен.

Если строители используют металлические стропила, то нужен мауэрлат двутавровый. Крепится к стене из газобетона без армопояса и выполняет две функции:

  • распределяет нагрузки, которые передаются на стены здания;
  • Стропила крыши крепятся к металлическому мауэрлату.

Подбор строительных материалов

Бруски применяются при изготовлении деревянных мауэрлатов.При этом специалисты советуют делать крепление из лиственных деревьев, обработанных специальными антисептическими средствами. Балки следует укладывать по периметру стены. Чтобы соединить их между собой, специалисты устанавливают замок, который необходимо закрепить гвоздями. Это поможет создать прочную деревянную конструкцию. Важно, чтобы его размер был меньше ширины газобетонных стен. Балка должна быть закреплена на внутренней поверхности так, чтобы между внешним срезом и креплением оставался зазор в пять сантиметров.Иногда строители используют кирпичи в качестве защитного пояса на внешней стороне стены. Перед началом монтажных работ следует обеспечить гидроизоляцию между стенами и балками.

Виды крепления

Существуют способы, которыми можно надежно закрепить мауэрлат на газобетон. Необходимо, чтобы крепление было установлено максимально надежно — это поможет избежать смещения крыши. В строительной сфере принято закреплять элемент следующими средствами:

Гидроизоляция при монтаже

Гидроизоляция нужна между мауэрлатом и стеной здания.Для этого можно использовать полиэтилен, стройматериалы в рулонах или современные гидроизоляционные материалы. Такие работы крайне важны при возведении здания, иначе в зоне соприкосновения материалов может конденсироваться жидкость, способная разрушить мауэрлат. Защита от проникновения влаги является завершающим этапом монтажа.

Нюансы монтажных работ

В качестве основы используется брус размером от 10х10 до 15х15 см.

Специалисты считают, что предпочтительнее устанавливать конструкцию из массива дерева по периметру поверхности стены.В этом случае нужно скрепить деревянные бруски в единый мауэрлат с помощью замка. Его размеры будут зависеть от характеристик штанги. После того, как вы определитесь с типом крепления конструкции к газобетону, рассчитаете расположение и количество элементов, можно приступать к монтажу. В первую очередь рабочим необходимо подготовить рабочее место, утеплив пространство между мауэрлатом и бетонной кладкой. Важно помнить, что в зоне соприкосновения деревянных балок с бетонной поверхностью происходит гниение древесины.Уложенный под конструкцию мауэрлата гидроизоляционный строительный материал поможет избежать разрушительного воздействия влаги. Для хорошей гидроизоляции используется два плотных слоя материала. Можно использовать рубероид или более дорогие изделия.

Кроме того, следует учитывать, что при использовании шпилек или анкеров необходимо заранее проделать отверстия в поверхности газобетона. Но решить эту задачу сложнее, чем может показаться на первый взгляд. Сложность заключается в том, что при использовании строительного уровня невозможно установить ровное вертикальное положение, особенно в жидкой бетонной смеси.Поэтому для начала стоит определить, где будут располагаться болты, и насколько они будут отклоняться от бетона. Для этого специалисты используют плоскую деревянную доску. На нем указано точное расположение болтов. Для этого доску прикладывают к крайним болтам и делают отметки там, где должны быть остальные. После этого строители переносят точки прямо на блок, просверливают отверстия по отмеченным точкам. Затем проделайте отверстия на закрепленных болтах и ​​затяните деревянный брусок гайками.С металлической проволокой работать намного проще. Для этого в планке просверливаются 2 отверстия, расстояние между которыми должно составлять около тридцати сантиметров.

Рабочие продевают металлическую проволоку в подготовленные отверстия, закручивая концы.

Непосвященные в нюансах капитального строительства кровли люди вряд ли знают, для чего нужен мауэрлат, что это за конструкция. А вопрос, как сделать мауэрлат на газобетоне, вызывает полное непонимание. На самом деле он просто прикреплен.Главное подготовить все составляющие: арматурный каркас, крепеж, брус и грамотно произвести гидроизоляцию и обработку древесины.

Мауэрлат — подробное описание

Конструкция из деревянных балок. Выполняет функцию дополнительной поддержки нагрузки от кровли с дальнейшим равномерным распределением по всему периметру стен.

Если обобщить все вышесказанное, то приходим к выводу, что мауэрлат отвечает за две важные задачи:

  • равномерное распределение веса стропил на стены;
  • крепление стропил к коробке здания;

Мауэрлат может быть изготовлен не только из деревянного бруса, но и из металлического швеллера или брусьев.

В этом варианте стропильная система также должна быть изготовлена ​​из стали. Но этот вариант используется крайне редко из-за дороговизны материала и сложностей в установке.

Материалы и расчеты

Прочность и надежность кровли зависит от того, насколько надежно крепится мауэрлат к газобетону. Поэтому все нужно правильно рассчитать. Минимальные размеры сечения балок из дерева должны быть не менее 10 × 10 см.опытные мастера и дизайнеры рекомендуют использовать более высокие ставки.

При использовании бревен из дерева для мауэрлата необходимо отколоть одну сторону. Это необходимо для плотного прилегания к поверхности верхней газобетонной стены.

Что касается породы дерева, то лучше выбирать лиственные. Перед установкой обязательно обработайте антисептиком. Расставьте балки так, чтобы они равномерно покрывали всю верхнюю часть стен. Соседние детали скрепить прямым замком, укрепить гвоздями.

Ширина деревянных балок меньше, чем у газоблоков, поэтому их необходимо устанавливать, сдвигая к внутреннему краю, не доходя до конца 5 сантиметров.

В конечном итоге должна быть образована цельная конструкция с высокой жесткостью и надежной опорой для стропильной конструкции.

Подготовка деревянных досок перед укладкой

Как уже было сказано, перед установкой мауэрлата на газобетон бруски следует обработать антисептиками.Они предотвратят гниение древесины. Возьмите бревна сечением 100 на 100 мм, а лучше выбрать более прочные 150 на 150 мм. Оберните их гидроизоляционным материалом, например, битумно-полимерным. Рубероид для этих целей не используется.

Только качественные материалы могут создать прочную конструкцию; в бревнах не должно быть сучков. Особого внимания заслуживает влажность древесины — она ​​должна соответствовать нормативным показателям. Если используется влажный материал (имеются в виду балки), то необходимо обеспечить регулировку анкерной гайки.

Гайку следует подтягивать один раз в год в течение 5 лет. Это необходимо, потому что в первые несколько лет древесина подвержена сильной усадке. А по мере высыхания материала гайку нужно все время подтягивать. Спустя 5 лет эту процедуру придется делать все реже. Мауэрлат крепится специальными анкерами с гайкой и шайбой. Они должны иметь L- или T-образную форму с размером резьбы M12 или M14.

Согласно европейским и международным стандартам расстояние между двумя соседними анкерами должно быть не менее и не более 1-1.2 метра. Особенно это актуально для сейсмоопасных регионов.

Крепление мауэрлата к газоблокам без и с армопоясом

Для выполнения этой задачи нужно убедиться, что мауэрлат правильно установлен и не надежно закреплен. Разработчики используют две технологии крепления: с армированным ремнем и без него.

Способ крепления конструкции при наличии армопояса

Выбирая газобетон для возведения стен, нужно понимать, что короб дома из него не справится с весом возложенной на него кровли.Постройка усиленного пояса поможет ей справиться с этой проблемой.

Размеры армопояса и его назначение

Армопояс — замкнутая железобетонная конструкция, огибающая здание по периметру (то есть вокруг всего здания). Перед ним поставлено задач:

  • защита от деформации стены;
  • дополнительная жесткость здания из газобетона;
  • регулировка нагрузки на все поверхности стен равномерно.

Армопояс — вид фундамента, предназначенный для кровли здания.Его размеры подбираются в соответствии с шириной стен и составляют примерно 25 см. Крайний ряд следует выложить блоками наподобие английской буквы U. Также они впоследствии будут выполнять задачу опалубки при заливке бетона.

Крайне важно, чтобы Армопояс производился со сплошной монолитной конструкцией.

Установка армопояса

Пошаговая технология производства армопояса следующая:

  1. Сначала по периметру дома следует соорудить опалубку.
  2. Далее из монолитных блоков делается армопояс.
  3. Затем из арматурных стержней собирается каркас.
  4. Для крепления установлены шпильки

  5. .
  6. Теперь все нужно залить бетоном.
  7. Когда он затвердеет, опалубку необходимо снять.

После завершения возведения армопояса и снятия опалубки можно будет приступить к монтажу мауэрлата.

Как правильно установить и закрепить мауэрлат

Этот элемент и стропильная система должны быть из одних и тех же материалов.

Перед установкой мауэрлата на газобетон необходимо не забыть обработать его антисептическими веществами. Затем оберните слой гидроизоляционным материалом типа: гидроизол, стекломастеластоизол.

Мауэрлат крепится к конструкции стены шпильками, железной проволокой или анкерами. Если он деревянный, то закрепить его можно специальными металлическими скобами.

После этого необходимо будет закрепить стропило мауэрлата. Соединение осуществляется резкой, пропилом или распиловкой не более 25% толщины.Крепится болтами, саморезами, специальными уголками, стальными пластинами.

Конструкция железобетонного армопояса позволит предотвратить нежелательные пробивки в газобетонных блоках. Способствует равномерному распределению силы тяжести на каркасе дома и влиянию динамических и статических сил, давящих на стены.

Технология монтажа без армопояса

В требованиях СНиП указано, что установка мауэрлата на дом из газобетона без армированного пояса в принципе недопустима.Это разрешено делать только в редких случаях. Это можно объяснить тем, что конструкция из газобетона не справляется с расширяющейся снеговой нагрузкой, динамической и ветровой. Армопояс служит незаменимой защитой от деформации. В виде исключения разрешается крепление мауэрлата к конструкции без бронепояса.

Такой вариант строительства позволит ускорить и удешевить процесс строительства. Но в этом случае следует придерживаться следующих требований:

  • для основания выбирается легкий, но более крупный брус сечением не менее 20 см;
  • должен быть усилен стальными элементами: металлическим профилем, гвоздями или замками;
  • климат, в котором ведется строительство, не суровый и снеговые или ветровые нагрузки есть, но незначительные.
  • Мауэрлат должен располагаться по отношению к наружной кромке в несущих стенах на расстоянии 0,5 — 1 см. Мауэрлат крепится химическими анкерами, стальной проволокой или специальными шпильками.

Очень важно перед установкой мауэрлата на газобетон ,

точно рассчитайте количество креплений, а также расстояние между двумя соседними креплениями.

Необходимо понимать, что срок эксплуатации кровли напрямую и во многом зависит от прочности и правильности монтажа мауэрлата.И по этой причине нельзя допускать ошибок даже на первый взгляд. Только так крыша не вызовет деформации дома, а послужит надежной защитой от внешних и погодных факторов. Эту работу нужно доверить опытным разработчикам и кровельщикам.


Тенденция строить дома из газобетонных блоков сегодня набирает популярность. Этот материал становится все более востребованным как при строительстве жилых, так и хозяйственных построек.Спрос на газоблоки растет по многим причинам. Одно из них — большие размеры элементов здания. К тому же блоки имеют четкую геометрию. Благодаря использованию оптимизированной клеевой смеси можно в короткие сроки построить дом с максимально ровными стенами.

При этом стены имеют небольшую массу, что снижает нагрузку на фундамент. Теплоизоляционные свойства газобетона тоже неплохие. Это позволяет снизить затраты на утепление.Монтаж мауэрлата без бронепояса имеет множество тонкостей, которые следует учесть перед установкой.

Зачем нужен мауэрлат

Мауэрлат – это несущая часть стропильной системы. По функциональности сравнима с лентой фундамента дома. Она отвечает за нагрузки, которые передаются от всего здания, а на мауэрлат воздействует только стропильная система и кровельный пирог.

Нагрузки на мауэрлат могут быть значительными.Для них характерна расширяющаяся направленность, перпендикулярная стенам. Это значит, что при неправильной конструкции стропильной системы стены могут обрушиться. Точечные нагрузки, которые передаются на стены от стропил, для конструкций из штучных материалов (к которым относится газобетон) отличаются повышенной опасностью.

Мауэрлат принимает на себя нагрузки от стропильных ног, равномерно распределяя вес кровли по периметру стен.Вторая отличительная черта мауэрлата — простота установки стропил. Эти возможности мауэрлата — лишь малая часть его функциональности.

В качестве материала выбран пруток сечением 100х100 мм. Часто строители придерживаются негласного правила — мауэрлат должен быть толщиной в два стропила. Ширина бруса выбирается с учетом толщины каждой стены.

Мауэрлат укладывается таким образом, чтобы он не располагался заподлицо со стеной как снаружи, так и изнутри.Это позволяет исключить вредное воздействие внешних факторов на древесину. Этого правила придерживаться не обязательно, однако многие мастера оставляют около 5 см с каждого края.

Выбирая бревно для мауэрлата, вы можете столкнуться с трудностями при его креплении на стену. Для таких работ стоит пригласить опытного плотника. Поскольку мауэрлат — ответственный элемент конструкции, следует выбирать для него дерево первого сорта.

Лучше обратить внимание на твердую древесину.Однако найти такой материал непросто. Поэтому многие люди используют сосну обыкновенную высокого качества. Мауэрлат делают не только из дерева. Например, если вы планируете создать стропильную систему из металлических ферм, следует выбрать для мауэрлата стальную балку. На практике обычно все же выбирают традиционный вариант — дерево.

Если при возведении кирпичных стен можно создавать деревянные закладки, то в случае с пенобетоном этот вариант не подходит. На стены из газобетона следует укладывать мауэрлат по «замкнутой схеме».Получается своеобразный каркас, полностью опоясывающий весь периметр постройки.

Варианты крепления мауэрлата

Перед возведением дома из газосиликатных блоков стоит решить, действительно ли перед установкой мауэрлата усиление стен армопоясом невозможно. Сам вариант установки мауэрлата без армирования принимается строителями с рядом оговорок.

При таком варианте установки мауэрлата без армопояса необходимо выполнить множество условий:

  • Если здание небольшое.
  • Крыша имеет простую конструкцию и легкий вес.
  • Если погодные условия не предполагают значительной ветровой и снеговой нагрузки.
  • В случае минимальной распорной силы от стропильной системы.

Стропила на мауэрлате должны быть надежно закреплены затяжками. В случае многослойных стропил выполняется навесное или раздвижное крепление. Такие условия необходимы при создании мауэрлата без бронепояса.

Крепление мауэрлата к проволоке

Одним из популярных вариантов, благодаря своей простоте, является установка мауэрлата, который крепится проволокой.Его часто используют при создании кирпичной кладки. При выборе этого варианта за 4/5 до окончания кладки между рядами следует проложить стальную проволоку. Он должен иметь диаметр 3-4 мм. Для каждой связки выбрано 4 ядра.

В результате прокладки проводов пучки выглядывают снаружи и изнутри стены. Их выпускают на такую ​​длину, чтобы обеспечить покрытие установленного на брус мауэрлата. Это позволит надежно затянуть проволоку.

Когда стена готова, на нее следует уложить гидроизоляционный материал.После этого сверху монтируется мауэрлат, выравнивается, создается и затягивается узел проволоки. Затяжку проводят ломом, чтобы мауэрлат плотнее прижался к стене.

Обычно этот метод применяется для кирпичных стен. Однако это применимо и к домам из газосиликата. Только в этом случае закладка монтируется за два блока до последнего ряда. Однако многие строители ставят под сомнение такой вариант установки мауэрлата, мотивируя это его ненадежностью. Возможно, при сильных ветровых нагрузках и вибрации проволока порежет газосиликатные блоки.Ведь с ними легко справиться простой ножовкой.

Крепление бруса к анкеру и дюбелю

Одним из простых способов крепления бруса к стене без армопояса является установка его на дюбеля или дюбели. Однако для газосиликата он малопригоден. Учитывая, что материал имеет повышенную хрупкость, следует быть готовым к трещине или сколам при затяжке крепежа. Это свидетельствует о необходимости правильного подбора соединительных деталей.

Сегодня потребителям предоставляется большой выбор крепежа, предназначенного для газобетона. Однако разница в креплении мебели и мауэрлата к стенам из бронепояса очевидна. Поскольку брус является несущим элементом стропильной системы, важно тщательно подойти к ее установке.

Удерживающие свойства газосиликатных блоков незначительны, поэтому следует выбирать анкер большой длины — от 30 до 50 см. Это позволит с учетом толщины мауэрлата надежно закрепить его на стене.Однако такие анкеры относительно дороги. Это тоже нужно учитывать.

Устанавливайте мауэрлат на стену без армопояса в следующей последовательности:

Данное соединение идеально подходит для бетонных стен. В случае с газосиликатом даже с длинными анкерами такой способ крепления мауэрлата без армированного ремня остается под вопросом.

Часто брус не имеет достаточной длины, чтобы поместиться на всю стену без армированного ремня с одним элементом.В этом случае прибегают к сращиванию нескольких сегментов. Опытные плотники могут создать надежные соединения замкового типа. Однако для профессионала достаточно сделать коннектор «полудерево». Обязательно установите крепеж. Обычно выбирают анкеры или шпильки.

Крепление по углам аналогичное, при котором балки соседних стен стыкуются без армированного ремня. Для них выбирайте замковое соединение с затяжкой определенного вида застежки. Кроме того, все элементы мауэрлата можно будет соединить в жесткое основание для стропильной системы с помощью скоб.

Анкеры химические

Десять лет назад мало кто знал об этом способе установки несущего бруса на стену без армопояса. Сегодня купить химические анкеры может каждый. Однако их стоимость по-прежнему высока. Часто при строительстве дома из газосиликата вместо химических анкеров используют эпоксидную смолу с отвердителем. После этого в отверстие помещается крепеж. Через сутки крепление — самое прочное соединение.

Об эпоксидном клее знают все — его тоже можно считать химическим якорем.Однако время затвердевания композиции довольно велико. Есть несколько видов химических анкеров. Одно из них — ампульное расположение. В отверстие вставляется ампула с клеем. Он может содержать один или два компонента и довольно быстро затвердевает при контакте с воздухом. После установки ампулы прямо в отверстие вставляется штифт и забивается на необходимую глубину.

В процессе закупорки ампула разрушается, и полученный состав заполняет канал.Также он входит между нитками крепежного элемента, что обеспечивает высокую надежность соединения. При плюсовых температурах состав полностью застывает за полчаса. В этом случае анкер выдержит даже большую нагрузку.

Другой тип химических анкеров — полимерные трубки, которые продаются вместе с пистолетом. Это приспособление похоже на те, что обычно используются при работе с жидкими гвоздями.

Преимущества химических анкеров при установке мауэрлата:

  • Крепление прослужит многие десятилетия – до 50 лет.
  • Полимер не подвержен влиянию химических, атмосферных и биологических факторов.
  • При установке таких анкеров внутри стеновых элементов отсутствуют разрывные нагрузки.
  • Так как композит заполняет поры материала, мауэрлат можно установить максимально прочно и надежно.

Такой крепеж имеет ряд недостатков:

  • Химические дюбеля достаточно дороги, поэтому установка мауэрлата будет очень затратной.
  • Химические анкеры не очень устойчивы к высоким температурам.Однако этот минус можно поставить под сомнение — до 100 градусов брус вряд ли нагреется.
  • Достоверная информация о сроке службы химических крепежей отсутствует.

Есть еще один способ крепления мауэрлата к стенам дома без армопояса — с помощью закладных штифтов. Их ставят в просверленные отверстия в газобетоне, залитые кладочным раствором.

Для непосвященного в капитальном строительстве пользователя вряд ли будет известно, что такое мауэрлат, какую роль он играет при возведении конструкции и так далее.Поэтому вопрос о том, как крепится мауэрлат к газобетону, вообще понимают неправильно.

Однако использование такой технологии — актуальное и очень эффективное решение. Он может помочь решить ряд существенных проблем, которые могут снизить долговечность и прочность конструкции.

Также необходимо упомянуть более экономичный вариант указанного способа крепления. Если необходимо крепить мауэрлат к газобетону без армированного пояса, то в этом случае заливается не сплошной армированный пояс, а делают бетонные подушки в нужных местах.Такая приставка для пеноблоков тоже достаточно надежна.

2.3 Металлические шпильки

При наличии домика, а также небольшого давления кровли для скрепления стен из шлакоблока бруском мауэрлата можно использовать облегченный метод — металлические шпильки, врезанные в стену. Это стальные крепления в виде болтов с квадратным основанием со сторонами более 5 см.

Если при выполнении кладки из шлакоблока в стену встраиваются шпильки, их необходимо установить на один или два ряда до верхнего края.Длина шпильки должна быть достаточной, чтобы проходить через планку.

Последующая фиксация аналогична фиксации мауэрлата шлакоблоком с помощью анкерных болтов.

2.4 Гидроизоляция во время установки

Определившись со способом крепления, необходимо рассчитать крепеж и его расположение. Если необходимо закрепить мауэрлат к газоблоку без бронепояса, то подойдет первый вариант — стальная проволока.

основные способы и схемы крепления стропильных ног.Ферменная система


  • Главным препятствием для начинающих застройщиков, даже если речь идет о несложной кровле, может стать незнание того, что собой представляют узлы стропильной системы. Как их выполнить, чтобы получить прочную, надежную и устойчивую крышу?

    Начало проектирования скатной кровли — это выбор стропильной системы, которая должна служить несущей конструкцией. Тип конструкций определяется исходя из типа кровли.

    В одном случае стропила представляют собой балки или доски, которые действуют как «каркас» крыши, выдерживающий вес теплоизоляции и кровельного материала. В другом они могут быть составными и собираться из отдельных элементов, известных как стропильные ноги.

    Доска и брусья должны пройти специальную пропитку —
    противопожарные и антисептические. Чем лучше это будет сделано, тем дольше прослужит.


    Композитные рамы делятся на два типа: многослойные и навесные.Выбор конкретной системы, помимо архитектурных предпочтений владельцев, зависит от некоторых параметров кровли:

    • его функциональность,
    • количество испытанных нагрузок, в том числе связанных с климатическими особенностями региона.

    Висячие стропила не имеют промежуточных опор, поэтому создают значительную расширяющую силу, которая передается на стены в горизонтальной плоскости. Чтобы его уменьшить, используйте стяжку (деревянную или металлическую), которая, соединив ножки, завершает треугольную конструкцию.Ноги в нем работают на изгиб и сжатие. Затяжка может располагаться в основании, и в данном случае она служит балкой перекрытия (такой вариант чаще встречается на чердаках), или выше.

    Чем выше расположение затяжки, тем она должна быть, с одной стороны, мощнее, а с другой — надежнее соединяться со стропильными ногами.

    Ландшафтные виды устраивают в домах со средней несущей стеной или столбчатыми промежуточными опорами. Они опираются концами на наружные стены, средней частью — на опоры или внутреннюю стенку.В результате элементы работают по принципу балок — только на изгиб. Вес стропильной системы в случае многослойной при той же ширине дома меньше: она требует меньше пиломатериалов, а значит, и денежных затрат.

    При установке единой кровельной конструкции на несколько пролетов возможно чередование подвесных и многоярусных ферм: на участках без промежуточных опор устанавливают навесные, где есть многоуровневые.

    Как правильно установить стропильную систему

    Одним из условий надежности будущей конструкции является правильное расположение точек крепления стропильной системы.

    Стропила односкатной кровли обычно имеют не менее трех точек опоры. Их количество может меняться в зависимости от размеров пролета. При ширине пролета до 10 м требуется одна дополнительная опора; при больших значениях их количество увеличивается.
    Подвесная конструкция также зависит от ширины пролета. Если он небольшой, затяжку обычно заменяют ригелем. При увеличении размаха затяжка начинает провисать, и ноги начинают гнуться.

    При пролете
    до 9 м висячие стропила опираются на переднюю бабку — специальный вертикальный брус.Концы ножек прикрепляются к ее верхнему концу скобами или хомутами, бабка стягивается хомутом.
    до 13 м – усиление осуществляется раскосами. Своими верхними концами они упираются в ножку, причем длина ее между опорами не должна быть более 5,5 м, а нижними концами в бабку.
    до 17 м, стойки в нижней части усиливаются с помощью арматуры, для верхней части используется стропильная система: затяжка крепится к двум бабкам и между ними устанавливается ригель.

    Как правильно прикрепить стропила

    При замене стропильной системы или установке в новом доме следует соблюдать определенные правила.


    Простое крепление ноги и балки может быть даже разрушительным — при приложении давления к стропилу его конец начинает скользить по балке, что приводит к разрушению крыши .

    Для предотвращения скольжения и обеспечения надежности используются следующие типы соединений:

    • шиповидный зуб,
    • зуб с упором,
    • упор на торец балки.

    Можно использовать два зуба — зависит от угла наклона. Для крепления, помимо этого соединения, используются еще и металлические уголки.

    Основные узлы каркаса крыши

    Крепление к балке

    • В пятке стропила делается зуб с шипом, в брусе вырезается упор с соответствующим гнездом под шип.
    • Глубина гнезда составляет около 25–30 % толщины балки.
    • Разрез выполняется на расстоянии 0.25–0,4 м, начиная от края свисающей вниз балки.
    • Одиночный зуб выполняется, как правило, вместе с шипом, не допускающим бокового смещения. Поэтому такое соединение называется «шип и стопорный зуб».

    В случае пустотелой кровли, угол наклона которой менее 35 °, стропильные ноги устанавливают так, чтобы площадь опоры на балку увеличивалась. Для этого используйте пропил с двумя зубьями:

    • с двумя шипами;
    • упор с шипом и без;
    • два шипа в замке.

    Все соединения в конструкции выполняются с помощью крепежа:

    • металлические — шурупы, гвозди, болты с шайбами, различные уголки;
    • деревянные — балки, треугольные накладки (косынки), шипы.

    До мауэрлата:

    Есть две технологии по которым.

    Жесткий — в этом исполнении между этими конструктивными элементами полностью исключена возможность каких-либо воздействий (смещений, поворотов, изгибов, кручения). Для достижения аналогичного результата:

    • при креплении использовать уголки с подшитой опорной планкой;
    • на ножке выполняется седловина (запил), полученное соединение дополнительно закрепляется проволокой, гвоздями и скобами.Гвозди прибивают с боков, навстречу друг другу под углом (пересекаются внутри мауэрлата), затем вбивают третий гвоздь в вертикальном положении. Это наиболее распространенный способ крепления.

    Скользящая (шарнирная) — аналогичная стыковка, имеющая два уровня свободы, достигается за счет применения специальных креплений, позволяющих свободно (в заданных пределах) перемещаться одному из элементов стыковки.

    Можно выделить следующие варианты раздвижного крепления стропил и мауэрлата:

    • выполняется запил, после чего стропила укладываются с запилом на мауэрлат:
    • элементы соединяются наискосок двумя гвоздями навстречу друг другу;
    • , соединенный одним гвоздем, который вбивается вертикально сверху вниз в тело опорной балки через ножку;
    • альтернативой гвоздям могут быть стальные пластины с отверстиями под гвозди;
    • крепят доски к мауэрлату скобой;
    • высвободить стропильную ногу за стену и выполнить одинарную фиксацию с помощью фиксирующих пластин;
    • используют специальные стальные застежки — «салазки».

    Во всех этих случаях обеспечивается опора стопы в мауэрлате, но при движении элементы системы имеют возможность перемещаться по отношению друг к другу.

    Такое соединение особенно актуально для деревянных домов из бруса или бревна, которые со временем подвергаются усадке. Использование жесткого сопряжения может нарушить целостность стен.

    Стропильная система может быть «плавающей» или жестко закрепленной. Плавающий крепится на специальных кронштейнах, которые позволяют деревянному каркасу «садиться» одновременно с усадкой фронтонов и не позволяют им нависать над коньковым бревном.

    Коньковое соединение в сборе

    Есть три способа стыковки коньковой части.

    Встык
    Верхний край стропил срезается под тем же углом, что и угол наклона кровли, упираются в нужное стропило, расположенное с противоположной стороны, его необходимо спилить таким же образом. Обрезка углов обычно выполняется по шаблону. Для крепления под коньком используются два гвоздя (150″) и более. Один гвоздь под углом забивается в верхнюю плоскость первого и второго стропил, при этом они должны входить в пропил противоположного.Коньковый стык дополнительно укрепляют, подкладывая сбоку деревянную или металлическую пластину, которую притягивают болтами или гвоздями.

В начале проектирования мансардной крыши в качестве несущей конструкции выбирается стропильная система. Тип необходимой стропильной системы определяется в зависимости от типа крыши.

В зависимости от выбранной системы это могут быть деревянные балки, используемые в качестве каркаса крыши, удерживающего композитные строительные материалы всей конструкции, или бетонные элементы, создающие опоры, называемые стропильными ногами.Перед началом работ деревянные составляющие пропитывают специальными составами, защищающими крышу от возгорания и гниения. От качества этой процедуры напрямую зависит долговечность кровли.

Разновидности стропильных систем и устройство их узлов

Стропильная система делится на два основных типа: наслонная и . Поскольку стыки в каждой из систем имеют разные характеристики, то определенный тип стропил выбирается исходя из свойств предпочитаемой крыши, в том числе ее архитектурных особенностей.

Основные факторы при выборе правильного типа системы:

  • общая функциональность крыши;
  • сила давления кровельных строительных материалов на конструкцию;
  • распространенность и частота осадков на территории, где расположен дом.

Висячий тип стропил не имеет опор, расположенных в зазорах. По этой причине появляется усиленная тяга, которая передается по горизонтали на стены здания.Для уменьшения этого показателя в опорный узел вводят натяжной элемент из дерева или металла, предназначенный для соединения стропильных ног. Таким образом, узлы висячих стропил приобретают форму треугольника. Стягивающий элемент находится в основании стоек, выполняет роль ригеля (чаще всего используется в конструкциях двускатных крыш) и работает на изгиб и сжатие. Прочность соединения с основанием опор зависит от высоты стяжного элемента.

Тип стропил внахлест часто устанавливается в зданиях, где есть центральная опорная колонна или несущая стена.Стропила упираются конечностями в борта здания, а центральная часть опирается на колонну или другую опору внутри дома. Такой структурный узел предназначен для функции изгиба. Наклонные опоры создают меньшую нагрузку на составляющие здания, поэтому их монтаж не такой трудоемкий, как в случае с висячими стропилами. Кроме того, он не требует больших материальных затрат.

Также возможны варианты обустройства кровли, сочетающие оба вида стропил. При этом каждый тип чередуется, то есть участки без несущих стен оборудуются висячими стропилами, а участки с необходимыми опорами — наслонными.

Грамотное обустройство стропильной системы

Основным фактором высокой прочности кровли в будущем строительстве является грамотное расположение всех узлов и точек крепления.

В случае наслонных стропил предполагается не менее 3 точек опоры для мансардной крыши. Это значение может измениться, если диапазон превышает стандартные пределы. Например, при пролете не более 10 м требуется только одна дополнительная опора.

Узел подвесной опоры собирается на основе размеров пролета. На малых пролетах запорный элемент чаще всего заменяют засовом. При больших размерах пролета фиксирующие элементы провисают, а опоры приходят в изгиб.

Таким образом, висячие узлы могут иметь следующие отличия по размеру пролета:

Рисунок 1. Схема устройства Mauerate.

  1. 9 м. Опоры должны быть скреплены деревянным бруском, установленным перпендикулярно чердачному перекрытию. В районе основания он укрепляется скобами, а стягивающие элементы скрепляются специальными хомутами.
  2. 13 м. Крепление осуществляется с помощью подкосов, которые верхней частью упираются в перпендикулярную балку, а нижней частью. Расстояние между опорами не должно быть более 5,5 м.
  3. 17 м. Основание необходимо армировать специальными приспособлениями. Для верха используется стропильная конструкция: стягивающие элементы крепятся к двум деревянным брускам, а между ними монтируется перекладина.

Способы крепления узлами

Вне зависимости от того, требуется заменить существующую стропильную систему или построить ее с нуля, необходимо соблюдать определенный свод правил при закреплении ее узлов.

В первую очередь следует избегать простейшего крепления перекладины и основания опоры, так как это может оказать разрушительное воздействие на всю кровельную систему.

Рисунок 2. Крепление стропильной ноги к мауэрлату.

Другими словами, от нагрузки, создаваемой строительными материалами или атмосферными осадками, концы опор соскальзывают, и стропильная система повреждается. Это приводит к его полному разрушению. Чтобы не допустить такого исхода, необходимо повысить надежность этих узлов.Это достигается использованием следующих типов крепления:

  • зубья шипа;
  • зубьев в упор;
  • упор на торец ригеля.

В зависимости от уклона можно использовать один или два зуба. Для повышения надежности соединения можно создать дополнительные крепления с помощью металлических уголков.

Точки крепления обрешетки крыши

Основными точками крепления стропильной системы являются:

Точка крепления балки

Рисунок 3.Схема конькового соединения стропильной системы.

В стропильной ноге делаются зубья в шип, а в ригеле вырезается гнездо, соответствующее врезанным зубьям. При этом раструб должен занимать не более 30% всей толщины ригеля.

Если при возведении кровли применялись легкие материалы, а ее уклон менее 35°, основания опор размещают так, чтобы площадь их упора была значительно больше балки.Этого можно добиться за счет использования в замке двухзубчатой ​​2-шиповой вставки, упора (со шпилькой или без нее) и двух шпилек.

Узлы системы скрепляются либо метизами с металлическими уголками, либо деревянными брусками, накладками и шипами.

Крепление мауэрлата

Существует 2 технологии крепления мауэрлатных опор: жесткая и скользящая (рис. 1).

В первом случае устанавливается прочная связь между стропилом и мауэрлатом без возможности проскальзывания, прогиба и выскока.Это достигается размещением специальных уголков с опорной планкой. Образовавшийся узел нужно скрепить надежной проволокой с помощью метизов. Гвозди вбиваются под определенным углом сбоку так, чтобы они находились в перекрещенном состоянии в мауэрлате. Последний гвоздь прибивается вертикально. Этот способ является самым популярным.

Во втором случае крепление осуществляется с помощью специального механизма, позволяющего определенному элементу (в данном случае стропилу) двигаться в нужном направлении (рис. 2).

Для создания такого соединения потребуется сделать врезку на опорах, а затем уложить их на мауэрлат. Как и в предыдущем случае, обе части узла закрепляются двумя скрещенными гвоздями и одним вертикальным вверху. Доски крепятся к мауэрлату металлическими скобами. После этого опорное основание высвобождается за стеной и крепится пластинами и салазками. Таким образом, упор делается на мауэрлат, но все составляющие стропильной системы могут перемещаться в допустимых пределах.

Этот способ чаще всего применяется при возведении кровельной системы деревянных строений (бревенчатых, каркасных), для которых характерна просадочность. Стоит помнить, что при жестком креплении есть вероятность повреждения стенок конструкции.

Точка крепления конька

Такой узел можно сделать двумя способами: встык и внахлест (рис. 3).

Первый способ предполагает обрезку верхушек опор под тем же уклоном, что и угол крыши. Они опираются на противоположные опоры, которые также необходимо подрезать.Крепление создается двумя гвоздями (150 мм), забитыми сверху под определенным углом так, чтобы они адекватно располагались внутри каждого стропила. Для повышения надежности швы между опорами скрепляют деревянными накладками или металлическими накладками.

Второй способ самый популярный. Он отличается от первого метода методом перекрытия. В этом случае опоры соединяются не торцами, а боковыми частями, после чего закрепляются на болтах.

Для прочной и надежной крыши важно качественно выполнить все узлы стропильной системы.Что это значит, мы разберем прямо сейчас.


Стропила — это каркас крыши, на котором держится внутренняя и внешняя обшивка, утеплитель, гидроизоляция и другие элементы. Также очень часто они используются как основа для общения. На крышу и, соответственно, стропила ложатся огромные нагрузки, которые могут достигать 200 кг/м 2 . Это вес стройматериалов, снега с листвой и прочего мусора. А чего стоят порывы ветра?

Стропила крыши как основа для коммуникаций

При проведении ремонтных работ эта система должна выдерживать не только вес человека, но и необходимое оборудование.Причем все эти параметры строго индивидуальны и зависят от ряда факторов, от комплектации до климатической зоны. Однако в любом случае крыша и все ее элементы должны быть достаточно надежными, и только тогда мы можем чувствовать себя по-настоящему защищенными.

Для начала необходимо ознакомиться с терминологией. Мауэрлат по праву можно назвать фундаментом всей системы. Он представляет собой балку, на которую крепится конструкция. Его основная функция заключается в равномерном распределении нагрузок на стены.А вот балка, на которую крепится обрешетка, называется стропильной ногой. Это важнейший элемент, определяющий угол наклона ската и общий вид кровли. Стропильные ноги скрепляются балкой. Он расположен как сверху, так и сбоку. В зависимости от этого различают коньковые и боковые прогоны. Внизу ножки фиксируются утяжкой.

Мауэрлат для крепления стропильной конструкции

Благодаря подкосам и подкосам стропильные балки располагаются максимально устойчиво.Обрезные доски набиваются перпендикулярно ножкам – обрешетка. Он служит основой для кровельного материала. А место примыкания скатов крыши принято называть коньком. На него набивается сплошная обрешетка, чтобы сделать эту часть крыши максимально надежной. Продолжение стропильных ног – кобылки. Они располагаются под навесом, защищающим стены от атмосферных осадков. Очень часто именно эти элементы конструкции начинают гнить первыми, так как они наиболее подвержены негативному влиянию погоды, а сами ножки могут служить очень долго.От того, насколько качественным будет абсолютно каждое место крепления, зависит надежность всей конструкции. О них мы поговорим подробнее.

Эта концепция объединяет ряд конструктивных элементов, так как они состоят из обрешетки, стоек и раскосов … По сути, эта жесткая конструкция является скелетом крыши. В зависимости от размера и личных пожеланий существует четыре типа ферм. Если ширина дома от 12 до 24 м, то наиболее подходящей будет сегментная или трапециевидная форма.Для более крупных конструкций, шириной до 36 м, подойдет многоугольная. А вот классический треугольный станет отличным решением для строительства домов шириной 9-18 м.

Стропильные фермы разных размеров

Материал тоже играет огромную роль. Наиболее часто используемая древесина. В этом случае монтаж балок осуществляется путем подрезки и последующей фиксации гвоздями, саморезами и другими крепежными элементами. Однако использование дерева уместно не во всех случаях.Так, если длина пролета превышает 16 м, то более подходящими будут фермы с натянутыми металлическими стойками, так как обеспечить надежное крепление деревянных элементов в этом случае будет сложно. Также популярен комбинированный тип, в котором используются одновременно и деревянные, и металлические детали.

Конек — горизонтальная кромка на стыке двух скатов. Есть висячий тип и стропильная система. В первом случае конек устанавливается на стойки параллельно длинным стенам. Очень важно обеспечить максимальное примыкание стропил к коньку; для этого делаются соответствующие разрезы.Фиксация производится гвоздями.

Конек на стыке двух скатов

Если речь идет о висячей конструкции, то концы стропильных ног соединяются попарно. Для обеспечения такой вязки торец каждой балки подрезается под углом, равным уклону крыши. Далее стропила соединяются срезанными плоскостями и фиксируются забитыми под углом гвоздями. Место соединения обязательно нужно закрыть металлической пластиной или деревянной пластиной.

Попарное соединение стропильных ног

При соединении врубом достигается максимальная прочность.Для этого в месте стыка стропильные ноги соединяются с уступом. Затем сверлится отверстие под болт на 14 мм. Дальнейшая фиксация достигается болтовым соединением. Если речь идет о раздвижной системе, то концы ножек соединяются посредством шарниров из металлических пластин.

Это следующая точка крепления стропильных систем, на которой необходимо остановиться подробнее. Существует две технологии крепления балок к мауэрлату. Жесткие крепления исключают любые сдвиги, вибрации, повороты, скручивания и прочие манипуляции.Для достижения подобного эффекта запивают ногу. Далее соединение дополнительно фиксируется гвоздями, проволокой, саморезами и другими вспомогательными элементами. Обычно вбивают несколько гвоздей под углом, чтобы они пересекались внутри мауэрлата. А затем вертикально вбивается еще один гвоздь.

Запил на ноги для крепления к мауэрлату

Скользящие застежки получаются благодаря специальным застежкам. Существует одна, две или три степени свободы этого сопряжения.Такое соединение отлично подходит для деревянных домов, так как жесткая фиксация может сильно повредиться при усадке. Существует несколько способов обеспечения такой мобильной связи. Ножка упирается в мауэрлат подшитым бруском или пильным зубом и жестко фиксируется металлическим уголком. Таким образом достигается жесткость крепления в горизонтальной плоскости. В верхней части ножки соединяются прорезями, при этом на горизонтальной площадке делается скос для обеспечения скользящего соединения.

Крепления скользящих элементов

Если в месте крепления к мауэрлату вбить только один гвоздь или использовать специальные гибкие пластины, то стыковка получится скользящей в этой части стропильной системы.

Теперь остановимся на типовых узлах деревянной стропильной системы. Особенность такой крыши – наличие вальм. Этот тип имеет ряд преимуществ. Они более долговечны, так как нагрузка распределяется равномерно по всей поверхности, не боятся сильного ветра и осадков, экономичны. Однако они более сложны с точки зрения технологии.

Типовые элементы вальмовой крыши

Эта крыша состоит из двух длинных трапециевидных скатов, при этом они не охватывают всю площадь; треугольные вальмы устанавливаются под углом от торцов здания.При этом появляются типовые элементы – дополнительные врезные стропильные ноги, из которых формируются торцевые скаты. Соединение диагональных балок может быть различным. Популярны как висячие фермы, так и наслонная конструкция, закрепленная на мауэрлате.

Кровля из трапециевидных скатов и треугольных вальм

Если стропила скатов опираются на конек, то накосные ноги должны примыкать к консоли конькового прогона. Очень важно, чтобы консольный отвод был не менее 100 мм, но не более 150 мм.Нижняя часть диагональных стропил крепится к мауэрлату или специальной балке на стене дома. Иногда для изготовления стропильных ног используют деревянный брус, в этом случае ниппельные элементы крепят к специальной доске (грузилу), закрепленной на ферме. А вот установка на крайнюю подвесную ферму производится при помощи шпренгеля. При этом на балках ножек делают спилы под углом, соответствующим наклону вальмового ската.

Стропила и обрешетка — каркас кровли, несущий на себе весь вес кровельного пирога, теплоизоляцию, снеговую нагрузку, поэтому они должны иметь высокую несущую способность и прочность.Идея использования металлических стропил для повышения жесткости конструкции крыши не нова, но раньше ее использовали в основном для покрытия промышленных или инженерных сооружений. Сейчас стропильный каркас и обрешетка из металлопрофиля считаются реальной альтернативой деревянным элементам кровли, если длина ската превышает 10 метров.

Конструкция фермы крыши состоит из множества взаимосвязанных элементов, образующих фермы. Шаг, размер сечения между стропилами и другими опорами определяет расчет нагрузок, которым они подвергаются в процессе эксплуатации.Каркас крыши выполняет следующие функции:

  1. Распределение нагрузки. Соединяемые между собой узлы, усиленные уголками, равномерно распределяют вес кровли, который может достигать с учетом снеговой нагрузки до 500-600 кг. Чем больше сечение стропил и чем меньше шаг между ними, тем больше несущая способность конструкции.
  2. Придание наклона и формы. Стропила, расположенные под углом к ​​основанию кровли, образуют наклонную плоскость откосов, чтобы на поверхности кровли не скапливались снег и вода.
  3. Формирование основания для крепления кровельного материала. Крепление финишного покрытия кровельного пирога происходит к каркасу кровли. Обрешетка служит основой для крепления покрытия, равномерно распределяя его вес по стропильным балкам.

Внимание! Какими должны быть все узлы, стропила и обрешетка кровельной конструкции определяется инженерным расчетом. Чтобы определить необходимую несущую способность каркаса, необходимо рассчитать общую нагрузку, которой он будет подвергаться.Для этого к весу стропильной системы прибавляют вес рубероида, утеплителя, гидроизоляции, максимальную снеговую нагрузку.

Типы ферменных систем

Самый распространенный материал, из которого делают обрешетку и стропила каркаса крыши — дерево. Однако если вес рубероида достаточно большой, а длина ската больше 6 метров, то конструкция получается слишком массивной. Строителям приходится уменьшать шаг между стропильными ногами, увеличивать их сечение, из-за чего узлы кровли приобретают большой вес, увеличивая нагрузку на фундамент.Разгрузить несущие стены и основание здания можно с помощью более прочных, но легких металлических стропил. По типу используемого материала различают следующие виды стропильных систем:

  • Деревянный. Стропила и обрешетка из дерева используются для устройства крыш, длина ската которых не превышает 7-10 метров. Элементы каркаса между собой крепятся с помощью саморезов, гвоздей или подвижных металлических элементов. Шаг между ног обычно находится в пределах 50-80 см.
  • Металлик. Металлический кровельный каркас изготавливается из стального оцинкованного профиля, который не боится влаги. Стропила и обрешетка из этого материала легкие, прочные, поэтому шаг между ними можно увеличить до 1,5-2 метров. Металлический профиль крепится сваркой или крепежом. Узлы металлической кровли применяются при длине ската 10 метров.
  • Комбинированный. Стропильный каркас, сочетающий в себе металлические и деревянные узлы, называется комбинированным. Комбинация опор из дерева и оцинкованной стали позволяет получить более дешевую конструкцию с высокой несущей способностью за счет увеличения шага между стропилами.

Обратите внимание, что металлические и деревянные элементы каркаса не могут быть соединены между собой без гидроизоляционного материала или антисептической обработки. Поскольку металл обладает высокой теплопроводностью, его близость к дереву приводит к образованию конденсата и загниванию стропил.

Способы крепления

Металлические стропила собираются в треугольные, трапециевидные или арочные фермы. К балкам каркаса прикреплены внутренние ребра жесткости, образующие углы, значительно увеличивающие несущую способность каркаса.Такая система позволяет сделать шаг между стропилами больше, сделав расчет на опорные возможности каждой фермы. Крепление металлических элементов каркаса крыши выполняется одним из следующих способов:

  1. Крепление сваркой. Если сварить детали стропильной системы на сварочном аппарате, можно получить жесткую конструкцию с высокой прочностью и несущей способностью. Если правильно рассчитать крышу, можно облегчить каркас и снизить нагрузку на фундамент конструкции.Недостатком этого метода является то, что выполнять сварку на специальном оборудовании может только профессионал.
  2. Крепление болтами. Фиксация стропил при помощи крепежа позволяет получить менее жесткое крепление. Такой способ сборки стропильного каркаса на основе металлического профиля применяется в частном домостроении, где длина откосов не превышает 10 метров. Отказ от сварки позволяет ускорить монтаж кровли.

Опытные мастера рассчитывают на то, что стропила выдерживают больший вес, чем деревянные, поэтому можно увеличить шаг между ними и уменьшить толщину сечения элементов.Более того, в строительных магазинах продаются готовые стропильные фермы, крепление которых осуществлялось сваркой, подходящие для перекрытия построек стандартной ширины.

Преимущества

Каркас металлической фермы применяется для устройства крыш любой формы, любого уклона с уклоном 1-2 градуса. В качестве материала, из которого изготавливаются стропила и обрешетка, используются стальные уголки, трубы круглого и прямоугольного сечения, тавры. Чтобы правильно подобрать толщину элементов каркаса и выбрать шаг между ними, производят расчет конструкции крыши с учетом постоянных и временных нагрузок, которые передаются на стропильные балки в процессе эксплуатации.Преимуществами стропильной системы из этого материала являются:

  • Пожарная безопасность. В отличие от деревянных балок металлического каркаса не попадает в страну возгорания, что повышает пожаробезопасность постройки.
  • Простота обслуживания. Оцинкованное цинковое покрытие, покрывающее стальные уголки, защищает каркас крыши от коррозии на протяжении всего срока службы. Они, в отличие от деревянных, не требуют ежегодной обработки антисептиком.
  • Безотходность. Металлоконструкции хоть и достаточно дороги, но экономически выгодны, так как крепление производится сварным способом, а отходов практически нет.
  • Длительный срок службы. Если расчет нагрузок выполнен правильно, то металлический каркас крыши прослужит более 100 лет, что превышает срок службы даже самых устойчивых кровельных покрытий.

Профессиональные кровельщики считают, что для изготовления стропил крыши с длиной ската 10-12 метров целесообразно использовать сварные металлоконструкции. В этом случае главная задача — правильно рассчитать нагрузки, а затем определить шаг между ног в соответствии с климатическими характеристиками и свойствами рубероида.

недостатки

Несмотря на очевидные преимущества, металлические стропильные системы не являются самым популярным конструктивным решением в частном домостроении. Даже большой шаг между стропилами и редкая обрешетка при высокой стоимости металла не могут сделать конструкцию дешевле деревянной. Недостатками металлических стропил являются:

  1. Высокая теплопроводность. Металл имеет высокий коэффициент теплопроводности, поэтому стропила и мосты холодные.С точки зрения энергоэффективности каркас из металлопрофиля — не лучшее решение.
  2. Проблемы с транспортировкой и установкой. Выбирая металлическую стропильную систему, учитывайте, что транспортировка, подъем и закрепление длинных и тяжелых элементов сложнее, чем стропила из пиломатериалов стандартной длины.
  3. Сложность монтажа. Для подъема на высоту и закрепления ферм используется специальное оборудование, аренда или покупка которого обходится дорого.
  4. Деформация из-за высокой температуры.Хотя металл считается негорючим материалом, он сильно деформируется во время пожара, что обычно приводит к обрушению крыши.

Чтобы определить, есть ли смысл использовать более дорогие стропила из металлического профиля, необходимо произвести расчет каркаса крыши. Если длина откоса превышает 10 метров, а нагрузка больше 450-600 кг, то установка металлического каркаса экономически целесообразна.

Видеоинструкция

Стропила являются наиболее важной частью каркаса кровли.Ноги стропил переносят распорку на мауэрлат и несущие стены дома. От чего зависит качество всей стропильной системы и крыши в целом? Специалисты напоминают, что надежность любой кровельной конструкции будет зависеть, в первую очередь, от качества крепления стропил к мауэрлату. Какие принципы и особенности этого процесса должен знать каждый начинающий строитель и как крепить стропила к мауэрлату своими руками, вы узнаете прямо сейчас.

Крепление стропил к мауэрлату: немного «матчини»

Для начала предлагаем рассмотреть иллюстрацию, на которой показаны два вида стропильных систем:

Место крепления стропильной ноги с основанием называется опорным узлом. Таких узлов в системе много, но мы подробно коснемся нижних креплений каркаса со стропилами. Мауэрлат и стропильные ноги почти всегда делают из дерева, реже из металла. Выгоднее и удобнее использовать дерево, так как этот материал имеет небольшой вес, прост в монтаже и долговечен при правильном монтаже и эксплуатации.

Типы опорных узлов по уровню жесткости

Опорные узлы — места крепления стропил к элементам крыши:

В случае железных соединений узлы неподвижные, жесткие (сварные или болтовые). Дерево — более мягкий и динамичный материал, который может набухать, высыхать и деформироваться. В связи с этим специалисты рекомендуют выполнять опорные узлы с поправкой на возможные изменения формы древесины. Такие узлы могут иметь разную степень подвижности:

  • Узел нулевой подвижности — жесткое крепление уголками с обеих сторон, при котором крепление стропил к мауэрлату остается неподвижным.
  • Соединение первой степени подвижности — луч может вращаться по кругу.
  • Соединение второй степени подвижности — круговое вращение со смещением, предусматривается установка специальных ползунков или салазок.
  • Подвижный сустав третьей степени — возможность горизонтального, вертикального и кругового движения.

Для любого узла, независимо от того, подвижный он или нет, следует использовать как минимум два типа фиксации.Например, полоски с насечками дополнительно фиксируются изнутри опорной планкой, а динамические соединения усиливаются болтами и специальными стальными уголками.

О видах креплений стропил к основанию

Поговорим о современном крепеже. Для прочности и долговечности опорных узлов используются разнообразные металлические крепления: балочные держатели, равносторонние, крепежные, анкерные, усиленные уголки, пластины, опоры, профили, соединители, анкеры и т.д. Все эти детали выполнены из высококачественного металл.Для динамических узлов (тип 1,2 и 3) используются ползуны, уголки и перфорированные пластины. Для жесткого крепления используются стационарные соединители, анкеры и уголки.

Чаще всего используются такие крепления для стропильной системы:

Для самостоятельной сборки больше других подходят перфорированные крепления, так как они имеют множество отверстий под шурупы и болты.

Жесткие или гибкие соединения: что выбрать

Итак, мы отметили, что опорные узлы, соединяющие мауэрлат с досками, могут быть разной степени подвижности: от «0» до «3».Нулевой градус – это жесткие крепления, исключающие любые изменения положения балок.

Жесткие соединения: когда они вам нужны

Мауэрлат

устанавливается при необходимости передачи распорной нагрузки со стропил на несущие стены. Делается это в основном в кирпичных, панельных и блочных домах. При этом стараются исключить деформацию и усадку кровли, чтобы не допустить изменения нагрузки на несущие стены. Вот тут-то и появляется необходимость жесткого соединения стропильной системы с мауэрлатом.

Фиксированные узлы, фиксируемые пилой

Многие специалисты рекомендуют делать соответствующие пропилы в месте крепления стропил к балкам перекрытия для большей прочности и неподвижности узлов соединения. Эти разрезы должны плотно прилегать к мауэрлату. Дополнительно такие узлы армируются болтами, анкерами и металлическими пластинами:

или с длинными саморезами:

И еще один важный момент: размер среза бруска не должен превышать 1/3 его сечения.В противном случае стропильная система может потерять свою несущую способность:

Жесткие узлы без стропил

Способ крепления подшивным брусом применяется в наслонных стропильных системах. Стропила вырезаются по шаблону и скошиваются (для придания кровле нужного уклона) в месте соприкосновения с мауэрлатом. Изнутри такие стропила усиливаются опорными брусьями и крепятся уголками с двух сторон к несущему каркасу:

Еще один вариант нестыкового соединения – жесткое крепление стропил, усиленных с обеих сторон подкладочными брусьями.Две доски длиной не менее одного метра окаймляют каждую стропильную ногу. Один конец таких опор обрезается под углом, который соответствует уклону ската крыши (включая стропила). Доски прирезаются к мауэрлату длинными болтами и армированными стальными уголками. Брусья крепятся в заранее размеченных местах, сначала по одному. Затем вплотную к накладкам с одной стороны монтируются сами стропила, которые сразу усиливаются такой же накладкой с другой стороны. Есть вариант установки сразу двух подкладных балок, а затем и стропил, но этот способ используется реже, так как требует более точных расчетов.

Когда вам нужно установить мобильное соединение?

Вот мы и подошли к узлам динамической поддержки — соединениям, которые могут менять свое положение. Для чего это? Вспомним физические свойства материалов — многие из них сжимаются или набухают. В первую очередь это касается построек из чистого дерева – бруса, сруба и т. д. Натуральное дерево обязательно дает усадку, из-за чего ваша крыша может не только деформироваться, но и основательно обрушиться. Чтобы избежать таких фатальных последствий, мастера рекомендуют выполнять скользящие крепления стропильных ног с мауэрлатом (или верхним венцом сруба).

Обязательным условием установки скользящих узлов является опора стропильного каркаса на прочный коньковый брус. Поскольку опорные нижние узлы являются динамическими, максимальная жесткость должна быть достигнута на коньке крыши. Верхние кромки стропил подпиливают для плотного соединения между собой и коньковым брусом, соединяют и укрепляют ригелями, металлическими лентами, пластинами и уголками. Уже закрепленный в коньке стропильный элемент лучше соединить с венцом сруба.

Что такое скользящее крепление?

Подвижное соединение осуществляется путем установки скользящих креплений, называемых «салазками» или «ползунками». Такой узел предусматривает определенную свободу стропильных ног, что предотвращает деформацию кровельной системы после естественной усадки деревянных конструкций:

Это типы скользящих опор:

Делать ли водопой на стропилах, если дом из бруса: альтернативное заключение эксперта

Предлагаю все таки подпилить, но не стропила, а верхний венец.Во-первых, в этом случае снижается риск прогиба стропил, во-вторых, уменьшается «мостик холода», в-третьих, уменьшается касательное давление на мауэрлат (верхний брус сруба), в-четвертых, утепляется кровля. в будущем упрощается. Недостаток этого способа в том, что при запиле верхнего края балки высота конька уменьшается, поэтому, если в дальнейшем планируется поднять высоту потолка, следует предусмотреть еще один венец.Но! Такие схемы подходят только для деревянных домов, так как в кирпичных и бетонных постройках мауэрлат должен быть целым, чтобы сохранить несущие качества.

Как правильно крепить стропила к балкам?

В простых домах, в основном каркасных, мауэрлат можно упразднить. В этом случае стропила крепятся к балкам перекрытия. Самый надежный вариант сборки такой системы – подготовка стропильных ферм. Каждая ферма состоит из двух стропильных ног, соединительной перекладины и нижнего подкоса.Для прочности фермы усилены центральными балками и подкосами:

Балки перекрытий укладываются в таком направлении, чтобы фермы пересекали их перпендикулярно в разных плоскостях. Затяжка выполняет основные несущие функции, крепится к балкам перекрытия анкерами, посредством болтов, шпилек и армируется пластинами и металлическими уголками.

Возможно крепление стропильных ног непосредственно к брусу, что дополнительно будет выполнять функции затяжки.Для создания качественных опорных узлов в такой системе рекомендуется два способа крепления:

  1. Соединение стропил к брусу двойным зубом — на брусе и скосе стропильной ноги делаются пропилы (по два стыковых запила на каждом).
  2. Болтовое и зажимное крепление. Может быть предусмотрено сквозное крепление, но если доски имеют большое сечение, делаются прорези и детали соединяются длинными болтами.

Крепление стропил к мауэрлату: пошаговое описание

В качестве примера опишем процесс жесткого крепления соединений стропил к мауэрлату на простой двускатной крыше.

I. Подготовка мауэрлата и стропил к работе

На этом этапе необходимо выпилить стропильные ноги заданной длины и разметить на основе их шаг. Оптимальная длина шага стропильных ног 60-200 см. Также следует точно определить угол наклона стропил.

Мастер-класс по установке мауэрлата:

II. Делая надрез

Запиливаем на каждую стропильную ногу для плотного соединения с основанием.Для увеличения прочности можно предусмотреть дополнительную насечку на раме или стропиле и установить упор под каждую стропильную ногу.

III. Монтаж стропил на мауэрлат

Применять стропила необходимо осторожно, чтобы не повредить остальные элементы здания (окна, стены и т.д.). Заводим доски с запилом на балки и опираем их на коньковый брус. Сначала устанавливаем крайние стропильные ноги, между которыми нужно протянуть нить для выравнивания всех остальных стропил.

IV. Крепление каждого стропила к мауэрлату

Теперь, когда все фермы на месте, нужно прочно закрепить опорные узлы. Для этого используем несколько крепежей предложенных выше:

  • Гвозди + стальные уголки с левой и правой стороны стыков между доской и основанием.
  • Сквозные болты или шпильки + опорный брус для скашивания стропил.
  • Анкеры или болты + уголки или стальные пластины и т. д.

Усилить крепление помогут две накладные доски с обеих сторон стропильной ноги, установленные на заранее размеченные места мауэрлата.Также можно использовать проволочное крепление для усиления прочности соединений. Для этого нужно подготовить скрутку стальной проволоки из 2-3 проволок. Его длины должно хватить, чтобы обхватить стропильную ногу в месте стыка с мауэрлатом и зафиксировать концы скрутки на металлическом костыле. В качестве костыля можно взять длинный стальной болт, который монтируется в стену на 30-40 см ниже мауэрлата, строго под опорным узлом.

Так же рассмотрим один из дедовских способов — крепление скобами:

И в заключение предлагаем посмотреть видео:

В чем секрет качества стропильной системы: три главных правила мастера

  • Качественный пиломатериал – половина успеха на пути к успешному строительству.Мауэрлат и стропила не должны иметь щелей, червоточин и сучков.
  • Точность замеров, срезов и равномерность положения креплений – не менее важный момент. Если все стропильные ноги одинаковой длины и сечения, то лучше подготовить шаблон для выполнения пропилов и врубок.
  • Зазоры на мауэрлате — потеря несущих функций основания на 50% и более. Процент снижения прочности зависит от глубины насечек.

Когда стропильная система готова, наступает очередь монтажа обрешетки, утеплителя и настила кровельного материала.Но это уже другая интересная тема, о которой мы обязательно поговорим в следующей статье. А пока желаем хороших материалов, легкой работы и хороших помощников!

Стропильные конструкции двускатной крыши. Стропила двускатной крыши

своими руками

21.02.2017


1 комментарий

Стропильная двускатная крыша — несложная конструкция, доступная для устройства своими руками даже начинающему застройщику. Вам просто необходимо произвести предварительные расчеты, ознакомиться с деталями и этапами кровельного покрытия, рассчитать материалы, необходимые для монтажа.При расчете следует учитывать, что несущая способность двускатной крыши зависит от воздействия на нее нагрузок от ветра, снега и веса материалов.

Для того, чтобы процесс строительства стропильной системы двускатной крыши был предоставлен вам максимально легко, ниже представлена ​​подробная пошаговая инструкция по монтажу стропильной системы своими руками.

В контакте с

одноклассники


Требования к строительным материалам

Для устройства стропильной системы оптимальным вариантом будет использование пиломатериалов из древесины хвойных пород — сосны, ели или лиственницы I — III сорта.

Материал для стропил берутся не ниже II сорта, мауэрлат из досок или бруса II сорта, для стоек и балок материал берется со II сорта, обрешетка из бруса II сорта. -III класс, это зависит от крыши. Ригели, затяжки — из материала Grade I. На колодки, колодки можно наносить материал III разновидности.

Примечание! Пиломатериал должен быть сухим с влажностью не более 20%. Перед установкой его следует обработать антипиренами и антисептиками от грибковых заболеваний.

Пиломатериалы необходимо хранить под навесом, обеспечивая защиту от солнца и влаги. Выровняйте складскую площадку, переложите пиломатериалы с распорками для вентиляции.

Для установки потребуется крепеж: стяжки, пластины, шпильки, болты с шайбами ​​и гайками, саморезы с прокладками из EPDM, толщиной 2,8 мм, монтажная лента, оцинкованные скобы.

Кронштейны используются при креплении мауэрлата, скрепляют их гвоздями или саморезами.

Уголки

KR служат для крепления стропил к мауэрлату, предотвращают смещение стропил.

Все крепления должны быть изготовлены из качественного материала и защищены от коррозии.

Инструмент для устройства стропильной системы

Для установки стропильной системы двускатной крыши потребуется следующий набор инструментов:

  • рулетки различной длины 5, 10, 20 метров;
  • маркеры, карандаши;
  • шнур для растяжки;
  • молотки различного назначения, гвоздодеры;
  • ножницы для резки;
  • кровельный нож;
  • шпатель;
  • скотч;
  • ножовки, электропила, электродрель с различными сверлами и насадками;
  • отвертка

  • с насадками;
  • разметка, горизонтальные и вертикальные уровни;
  • рейки, линейки;
  • монтажная пена

  • ;
  • предохранительный ремень и веревка — для безопасной работы.

Все инструменты на крыше следует хранить в сумке для инструментов из соображений безопасности.

Виды стропильных систем для двускатной крыши

Настил стропила

Они опираются на мауэрлат и стойки, установленные на внутренней стене, с равным шагом к стропилам. Для придания жесткости при пролетах 6 м дополнительно устанавливаются раскосы.

Схема многослойных стропил скатной кровли

Висячие стропила

Если постройка небольшая по ширине, можно устроить стропильную систему, когда стропила опираются на мауэрлат или стены, без промежуточных опор… Максимальный пролет 9 метров. Иногда такие крыши можно устроить без мауэрлата. Стропила устанавливаются на стену, при помощи распорок, на стропила в этом варианте действует изгибающий момент.

Для разгрузки ставятся деревянные или металлические пластины. Они надежно укрепляют угол. Для подвешивания стропил большего пролета устанавливают шпиндель и подкосы. Для навесных систем устраивают стропила большего сечения, а пиломатериал выбирают не ниже I II сорта.

Схема подвесных стропил двускатной крыши

Расчет стропильной системы

Определить необходимое сечение балки двускатной крыши в стропильной системе можно, собрав все нагрузки, действующие на нее: вес покрытия, обрешетки, снега, давления ветра, атмосферных осадков.

Постоянные нагрузки можно определить по весу 1 м 2 кровли, обрешетки. Важно, чтобы вес на 1 м 2 кровли находился в пределах 40-45 кг.

Переменные снеговые и ветровые нагрузки рассчитываются с использованием табличных значений нормативных документов СНиП в зависимости от высоты здания, температурной зоны. Нагрузка от снега равна его весу, умноженному на коэффициент, зависящий от уклона склона. Все эти расчеты выполняются в проекте.

А если проекта нет, а на небольшую постройку возводят крышу? Вам нужно посмотреть на строительство дома по соседству, которое ведется по проекту, площадь крыши такая же, как у вашего дома. Образцом послужит стропильная система двускатной крыши.

Размеры бруса для стропил

В верхней точке уложен конек, соединяющий стропила. Высота конька зависит от уклона крыши. На уклон влияет выбор материала покрытия.Минимальные размеры:

  • для черепичных крыш, шифер 22 гр.;
  • для металлочерепицы – 14 гр.;
  • ондулин — 6 гр.;
  • профнастил

  • — 12 гр.

Оптимальный угол 35-45 градусов. уклон, обеспечивает быстрый слив воды и снега. В регионах с сильными ветрами крыши делают плоскими и тогда угол наклона находится в пределах 20-45 градусов.

Высоту можно определить по формуле: H = 1 / 2Lpr * tgA.Где A — угол наклона, L — ширина здания.

Задача упрощается при использовании готовой таблицы. Коэффициент зависит от ширины здания и угла наклона. Коэффициент умноженный на 1⁄2 ширины здания.

Стропила изготавливаются из бруса сосны или ели сечением 50 × 100 мм, 50 * 150 мм.

Размер стропил зависит от шага. Шаг стропил меньше, устанавливается большее количество, сечение будет уменьшаться.Расстояние между стропилами у двускатной крыши находится в пределах от 600 мм до 1800 мм, все зависит от конструкции кровли и материалов, из которых она построена.

Таблица размеров стропил в зависимости от шага их установки

Длина

Стропила, мм

Расстояние между стропилами, мм Размер сечения стропильной балки, мм
до 3000 1200 80 × 100
до 3000 1800 90 × 100
до 4000 1000 80 × 160
до 4000 1400 80 × 180
до 4000 1800 90 × 180
до 6000 1000 80 × 200
до 6000 1400 100 × 200

Крыша не заканчивается на уровне стен, выдвинута наружу на 500 мм.Может выступать стропильная нога, либо накапливается доска или блок. В этом случае на стену не попадает влага, фундамент не заливается.

Пошаговый монтаж стропильной системы двускатной крыши

Стропильная система двускатной крыши состоит из следующих элементов:

  1. Мауэрлат.
  2. Кровати.
  3. Стойки.
  4. Стропила.
  5. Брекеты.
  6. Слойки.
  7. Токарная обработка.

Установка мауэрлата

Крепеж мауэрлата к монолитному железобетонному поясу

Мауэрлат равномерно распределяет нагрузку на стены здания, его установка может производиться несколькими способами:

  • для крепления к стене через железобетонный пояс со шпильками;
  • в кладку вставлены шпильки

  • ;
  • простой и распространенный метод для простых крыш, крепление катанки.

Для него возьмите брус сечением 100×100 мм, 150×150 мм или 200×200 мм. Какой сечение выбрать, зависит от размеров кровли и ее покрытия. Мауэрлат стыкуется по длине, для этого делают промывку 100 мм, длиной 500 мм, загибают бруски и скрепляют шпильками.

По углам мауэрлат подвязывают пропилами в пол из бруса, скрепляют скобами или болтами. У деревянных построек это мауэрлат, последний венец. На кирпичных стенах сделать монолитный железобетонный пояс сечением 400 × 300 мм.Вдоль талии разместить булавки с резьбой диаметром 12 мм через каждые 120 мм для крепления.

Просверлите в мауэрлате отверстия диаметром 12 мм, уложите так, чтобы штифты вошли в отверстия. Затяните гайками сверху. Сначала подкладываем под блок два слоя толя или рубероида. С внешней стороны кирпичные стены, мауэрлат. Уложите мауэрлат на горизонтальное и вертикальное основание. Необходимо проверить уровень горизонтальной поверхности. Проверьте диагонали. При необходимости выровняйте регулировочные шайбы.

Инструкции по установке кроватей, стоек, стропил, подкосов и затяжек

Устройство стропильной системы двускатной крыши своими руками выполняется в следующем порядке:

  1. Установить кровать, со стропилами.
  2. Разметка установки ступенчатых стропильных ног.
  3. Подготовьтесь к установке стойки.
  4. Установите их, при необходимости открепите проставками.
  5. Укладка прогона. Проверить геометрию. Установите оборудование.
  6. Примерить первую стропильную ногу, отметить места обвязки.
  7. Сделайте разметку точек и установите стропила в начале и конце крыши, между ними натяните шнур, чтобы выровнять по нему остальные элементы.
  8. Установив стропильную ногу, крепим ее сначала к мауэрлату, затем к коньковому прогону, друг к другу.
  9. Проволока каждой второй ноги к мауэрлату.

Крепление стропил к мауэрлату производится с помощью врубок, упорных уголков и подшивного опорного бруса. Укрепите гвоздями или скобами.

Способы крепления стропил к мауэрлату

Поместите опорные ножки на кровати или на подкладки и планки. Лежен представляет собой брус размером 50 × 100 мм или 50 × 150 мм, укладываемый на среднюю стену по прокладке из рубероида. Под кладку кладут столбы из кирпича, высотой в 2 кирпича.

Стропильные ноги соединяются между собой на коньке. Рассмотрим общие стыки стропильной системы:

  1. Делают надрезы на одной ноге и запиливают на другой. Одну ножку вставьте в прорезь другой и закрепите болтом.
  2. Установка накладки из дерева или металла.
  3. С помощью черенков в прогоне их закрепляют гвоздями или болтами.

Способы соединения стропил на коньке

Для устойчивости кровли к ветровым нагрузкам устанавливаются затяжки, подкосы и балки. Затяжка представляет собой планку 100 × 150 мм, прогоны и распорки — из бруса 50 × 150 мм или 100 × 150 мм.

При установке стяжек повышается надежность стропильной конструкции.Сечения бруса такие же, как у стропил. Крепится к ножкам болтами или гвоздями. Устройство подкосов добавляет конструкции жесткости. Устанавливаются плотно, к поверхности стропил.

Пиломатериал имеет стандартную длину 6 м. Стропила могут быть длиннее. Затем их нужно состыковать. Есть несколько способов подключения:

  1. Закрепите, поставив бруски с обеих сторон на стыке, соедините их гвоздями в шахматном порядке.
  2. Внахлест, одну часть стропила к другой, на расстоянии 1 метр, скрепить гвоздями в переменном порядке.
  3. Спилите наискосок, выпилите часть стропильных ног, соедините их, скрепив болтами.

Защитное устройство

По стропилам крыши устраивается обрешетка. Служит для распределения нагрузки от рубероида, снега на стропила. Действующий воздушный зазор между кровлей и стропильной системой.

Конструкция обрешетки зависит от принятого кровельного материала:

  • под мягкую черепицу обрешетку сделать сплошной, на стропила укладывают антиконденсатную пленку, сверху прижимают контррейкой, на нее прибивают обрешетку, затем плиты ОСП и подстилающий ковер, сверху укладываем плитку.
  • под крышу из профнастила обрешетка должна быть разреженной. Шаг обрешетки зависит от марки профнастила, его толщины и угла наклона кровли.
  • обрешетку под стандартный шифер следует делать с шагом 500 мм из бруса 75×75 мм или 50×50, а также досок от 30×100 мм. Конструктивные особенности кровли следует учитывать при окончательном выборе подходящего варианта.

Пиломатериал, из которого изготовлена ​​обрешетка, — сосна первого или второго сорта.Ширину желательно брать не более 14 см. Когда ширина больше, доски могут покоробиться и повредить кровлю. Длина гвоздей должна быть в три раза больше толщины обшивки. Уложите доски по коньку. Установите первую доску большей толщины на высоту кровли.

Устройте сплошную обрешетку вдоль ската крыши.

Первым слоем уложить доску по коньку на расстоянии 500-1000 мм от следующего и так далее.Вторым слоем укладываем обрешетку по стропилам. Стык между досками устраивайте только на стропилах подряд. Полностью вставьте гвоздь головкой в ​​древесную массу.

Карнизные свесы

Устанавливаются для защиты от атмосферных осадков, играют эстетическую роль. Карнизные свесы устраиваются плотно без трещин. Завершающий этап кровли.

Схема устройства карнизного свеса двускатной крыши

Фронтон

Двускатная крыша двускатная.Они имеют форму треугольника с вершиной у конька, а стороны совпадают со скатами крыши. Фронтоны поддерживают стропила и защищают чердак … Защищают от ветра и осадков, придают устойчивость крыше.

В деревянных постройках фронтон выполнен каркасным. В зданиях из кирпича, каркаса или кирпича. Фронтоны выполняются из кирпича или газоблока, возводятся перед устройством кровли. Они требуют очень точного исполнения.

Фронтоны каркаса вставляются в готовый проем, когда стропильная система уже смонтирована.

Каркас изготавливается из бруса или доски. Элементы каркаса соединяются на шипах или в полу дерева, все скрепляется гвоздями. Обшивают прибивочными досками, вагонкой или сайдингом, выдерживая цветовую гамму в отделке фасада здания. Для устройства оконного проема под него делают дополнительную рамку по размеру окна. Если чердак утеплен, то и фронтон нужно утеплить. Утеплитель укладывается посередине каркаса.Используется утеплитель из минеральной ваты с пониженной горючестью. С внешней стороны рама обита гидро-ветрозащитной пленкой или ветрозащитной мембраной, с внутренней стороны под отделочный материал гвоздь в пароизоляционной пленке или пароизоляционной мембране.

В контакте с

Жилищное строительство сегодня настолько разнообразно, что порой возводимые строения приобретают совершенно причудливый фантастический вид. В частности, архитекторы любят экспериментировать с крышей, которую делают прозрачной, и в виде листвы дерева или цветка, и площадкой для скейтбординга — в общем, их фантазия совершенно безгранична.Но нам как-то ближе варианты попроще, например, двускатная крыша. О том, что это такое и из чего состоит стропильная система двускатной крыши, мы расскажем в этой статье.

Именно этот вид строительства наиболее популярен в строительстве. жилых домов, так как создает достаточное чердачное пространство, не требующее дополнительного утепления … К тому же двускатная крыша не так сложна в установке, как, например, шатровая, а также не требует огромных вложений на ее установку .

Двускатная крыша — это конструкция, состоящая из двух прямоугольных плоскостей, соединенных между собой в верхней части и со стенами дома в нижней части. Торцевую часть такой постройки обычно возводят из тех же материалов, что и стены постройки, иногда здесь же сооружают вход на чердак.

В В последнее время стало очень популярным строительство на чердаке дополнительной комнаты, часто используемой как летний гостевой холл. Монтаж стропильной системы двускатной крыши и последующее утепление полученного помещения позволяют создать полноценное помещение, в котором можно жить как летом, так и зимой.

Все преимущества двускатных конструкций

Основными составными частями стропильной крыши мауэрлата и стропильных ног являются, кроме того, различные подкосы, стойки, ригели, упоры и обрешетки помогают сделать конструкцию прочной и надежной. Чертеж двускатной крыши также включает слой утеплителя, пароизоляцию, гидроизоляцию и саму кровлю. Благодаря всем этим элементам двускатная крыша имеет ряд преимуществ:

  • простота технического исполнения;
  • низкая вероятность протечек, так как конструкция цельная;
  • высокая экономичность, т.к. относительно не большое количество материалов;
  • возможность обустройства полноценной жилой площади на чердаке;
  • простота ремонта в случае дефектов;
  • высокая прочность и износостойкость.

Угол наклона – важная составляющая сплошной крыши

Угол наклона определяется в зависимости от погодных условий региона проживания, характеристик строительных материалов и архитектурных требований.

Например, в районах с нормальным выпадением осадков крыша всегда делается под крутым углом. Это нужно для того, чтобы на его поверхности как можно меньше скапливалось снежных масс, что могло привести к обрушению здания.В регионах с сильнейшими ветрами чаще всего строят плоские крыши, так как ветровая нагрузка на такие конструкции значительно снижается.

В какой бы климатической зоне не находилось жилище, стропильная система двускатной крыши не может быть построена под углом менее 5 градусов!

Рекомендации по расчету площади двускатной крыши

Расчет площади крыши — фото

Расчет не так сложен, как может показаться на первый взгляд, но этот кропотливый процесс требует усидчивости — все данные необходимо перепроверить не менее трех раз.Согласитесь, никто не хочет тратиться на совершенно ненужные ему стройматериалы.

В некоторых случаях обмер площади кровли может быть затруднен какими-то «препятствиями», например, наличием чердака или необычной формы крыши — без помощи навесного оборудования вряд ли удастся обойтись. специалист. Рассмотрим расчет площади для крыш классического варианта с двумя скатами:

  • Сначала определяем длину каждого ската, она равна расстоянию между нижним краем конька и крайней точкой карниза;
  • Учитываем все элементы кровли: парапеты, свесы, противопожарные стены и другие конструкции, создающие дополнительный объем;
  • Определяемся с типом кровельного материала, для которого будем рассчитывать площадь;

Следует учитывать, что в случае, когда кровля покрыта рулонным или черепичным типом материалов, длина каждого ската будет меньше примерно на 0.7 м.

  • Такие элементы, как вентиляционные шахты, окна и дымоходы, не учитываются;
  • Когда с учетом всех деталей рассчитана площадь каждого ската, рассчитываем скаты: элементы скатов умножаем на косинус угла ската крыши, а площадь рассчитываем только по свесам .

Для наибольшего удобства расчетов и получения правильных данных лучше всего вычислить площадь каждого элемента отдельно, а затем сложить полученные числа.

Площадь кровли рассчитывалась, с кровлей определились — осталось только детально разобраться во всех конструктивных элементах, таких как стропила, мауэрлат, боковые / коньковые балки, подкосы и раскосы, а также диагональные стяжки, после чего можно приступить к расчету конкретного вида стропильной системы.

Висячие и наслонные стропила

Конечно, такая конструкция, как стропильная система двускатной крыши своими руками, у многих возникает в сознании как нечто очень сложное и трудоемкое.Но если тщательно продумать строительство такой конструкции и заранее изучить необходимый материал — вопрос остается только в том «количестве рук», которое вам понадобится для процесса строительства.

Начнем с подвесных стропил как части кровли. Эти балки имеют всего две точки опоры — стены, поэтому основные нагрузки, действующие на них, — изгиб и сжатие. Вес кровли, а также влияние снега и ветра передается на стены через подвесные стропила, чтобы это давление компенсировалось, стропила соединяются стяжкой из металла или дерева.Его можно расположить на любой высоте, но чем он выше, тем он должен быть прочнее и долговечнее.

Раздвижные стропила — это балки, которые имеют промежуточную опору, опирающуюся на внутреннюю стену дома. Основное воздействие на такую ​​конструкцию — изгиб. Несущая конструкция кровли выполняется только из многослойных опор, когда расстояние между ними не более 6,5 м.

Одна и та же крыша может состоять из наслонных и висячих стропил одновременно: там, где есть промежуточная опора, возводят наслонные, а где нет — висячие.

Мауэрлат и прогоны

Нижняя часть стропил в домах из бруса опирается на верхний венец, а в домах из кирпича или пенобетона — на специальный брус, называемый мауэрлатом. Чтобы уложить его с внутренней стороны несущей стены, положите гидроизоляционный материал, на котором лежит мауэрлат. Длина бруса может быть равна длине стены здания, а может быть подогнана под размер каждой стропильной ноги — это еще более экономично.

Коньковая балка — брус, к которому крепятся верхние части стропил. То есть конек крыши. Его длина зависит от длины кровли, поэтому для ее возведения используется как цельный массив, так и несколько бревен.

Боковые балки нужны для дополнительной опоры стропил, упор также делается на фронтоны здания. Концы таких балок иногда выходят за фронтоны, таким образом, получаются разгрузочные консоли, в результате значительно снижается давление кровли на центральную часть проезда.

Если крышу здания возводят из тяжелых материалов, например из натуральной черепицы, то боковые прогоны делают в виде коромысла, для этого бревна слегка подвешивают и изгибают.

Еще немного о важных элементах крыши

Диагональные плиты — рисунок

Дополнительные диагональные плиты называются раскосами, с помощью которых укрепляется стропильная система двускатной крыши и повышаются ветроустойчивые характеристики фронтонов.Верхняя часть подкосов упирается в фронтоны, а нижняя — в центральный перекрытие.

Подтяжки необходимы для снижения нагрузки на стропильные ноги, их установка под углом 45 градусов и выше позволяет значительно снизить ветровые нагрузки и давление снежных масс на крышу, поэтому в северных регионах страны такие элементы кровли просто незаменимы.

Если крыша состоит из скатов разного размера, то угол их наклона не будет равным.Следовательно, для наибольшей прочности такой конструкции в местах «излома» устанавливают вертикальные стойки, на которые опираются боковые балки. Чаще всего такие конструкции строят для чердачных помещений.

На участках с постоянным сильным ветром стропильные системы необходимо укреплять диагональными стяжками — досками толщиной от 25 до 50 мм. Нижний край доски крепится к пятке стропильной ноги, а верхний — к середине противоположных стропил.

Правильный расчет материалов для стропильной системы двускатной крыши

Не бойтесь самостоятельно произвести все необходимые расчеты, ведь размеры двускатной крыши, особенно если она имеет форму равнобедренного треугольника, может рассчитать любой человек без глубоких математических знаний.

Итак, рассмотрим расчет стропильной системы двускатной крыши на конкретном примере … Дом, для которого требуется возвести такую ​​конструкцию, имеет ширину (W ir) 4 м, длину 6 м и высоту. угол наклона стропил (Y) должен быть равен 120 градусам.Крыша будет сделана из металлочерепицы, расстояние между стропилами планируется 1 метр.

Сначала находим высоту центральной опоры (C):

С = 0,5? W ir / tgY / 2 = 0,5? 4 / 1,73 = 1,2 м

Длина стропильной ноги (Ds) рассчитывается по следующей формуле:

DS = 0,5? W ir / sinY / 2 + 0,5 = 2,8 м

0,5 в этой формуле есть припуск на козырек крыши, его нужно учитывать в обязательном порядке!

Площадь крыши (ПК) = D? Ds? 2 = 33.6 м 2

Оказывается, именно столько листов металла нужно для кровли.

Расстояние между каждой обрешеткой (Pp) принято равным 35 см, что означает:

Длина ящика = Ds / Rp? D? 2 = 96 погонных метров

При длине дома 6м и расстоянии между стропилами 1м нам потребуется 7 стропильных ног, а это значит, что количество бруса для них и для мауэрлата не менее:

Длина стержня = (2? Ds + W ir + Ts) = 75.5 ком.

Необходимое количество других материалов рассчитывается аналогично. Когда все расчеты произведены и закуплено необходимое количество стройматериалов, приступаем к непосредственному возведению двускатной крыши.

Строим двускатную крышу своими руками

Итак, теперь мы подошли к такому моменту, как монтаж стропильной системы двускатной крыши. Этот процесс начинается с возведения балок.

Вариантов их установки всего два:

  • Если чердак не планируется использовать в качестве жилья, то для полов подойдут доски 50 размера? 150 мм.
  • Для обустройства мансарды вам уже понадобится брус размерами 150? 150 мм, и каждая из них точно ложится на несущие стены здания. Только так можно создать по-настоящему надежную и долговечную чердачную конструкцию, только стоимость ее возведения будет на порядок дороже возведения обычного чердака. Зато значительно увеличится жилая площадь дома — решите, что для вас важнее, и продумайте все до мелочей.

Балки перекрытий укладывают по всей ширине здания, оставляя по 500-600мм на уступ от несущих стен — это предохранит стену от стекания воды со скатов крыши. На балки по всему периметру дома укладывается доска, которая станет основой стоек стен второго этажа — чердака.

Для изготовления всех элементов кровли используются следующие крепежные материалы:

  • винты,
  • гвоздей,
  • саморезы,
  • дюбель,
  • провод,
  • металлических квадратов.

Как только стойки установлены, можно приступать к обустройству стропил.

Такая стропильная система двускатной крыши своими руками является самой простой по техническому исполнению. Почему? Во-первых, потому что не нужно рассчитывать стропильное устройство в зависимости от материала и расположения утеплителя.

А во-вторых, размеры сечения нам тоже не нужны.

Проще всего «приручить» двускатную крышу правильной треугольной формы, ведь все ее составляющие будут иметь одинаковые размеры.

Кроме того, у данной системы есть еще несколько неоспоримых преимуществ:

  • сечение стропил и балок имеет высокий запас по несущей способности;
  • такая форма очень надежна, так как нагрузка на конструкцию распределяется равномерно, и исчезает риск деформации стропильных ног;
  • треугольная стропильная система является самостоятельной конструкцией, поэтому при неполадках в других элементах здания остается целой;
  • брус, уложенный с небольшим свесом, также служит каркасом на весь вес кровли – а это дополнительная надежность всего здания в целом.

Мансардная стропильная система

Речь пойдет только об одноуровневой мансарде, так как ее вполне можно построить своими руками. Рекомендуется поручить строительство более сложных конструкций опытным специалистам, так как без их помощи легко ошибиться в расчетах, а результат будет плачевным.

На балку кладется доска, от которой отпиливается нижняя часть – это делается для того, чтобы не было зазоров между балками и стропилами.

Брус укладывают на доску (100 мм), в месте их стыковки проводят линию. Затем по этой линии необходимо распилить доску, в результате чего должна получиться скошенная доска, которая будет плотно прилегать ко всем балкам перекрытия.

Опять по этой линии разрезаем и так далее. Выполнение этих действий обеспечит плотное и точное крепление верхней части стропильной системы, которую можно установить. С помощью подкладки скрепите каждый ряд стропил вверху (на коньке), в конце закрепите полученную обвязку специальной перекладиной, которая будет выполнять роль перекрытия для потолка.

Жесткость возводимой конструкции напрямую зависит от того, насколько прочно между собой будут фиксироваться стропила. Лучше всего использовать специальные металлические накладки — так можно добиться максимальной прочности кровли.

Когда все ряды стропил закреплены, можно приступать к проверке правильности создания фронтонов — они должны располагаться строго под прямым углом. Здесь вам пригодится строительный отвес — незаменимая вещь в таких ситуациях.

Когда правильность конструкции не вызывает сомнений, можно начинать соединять все детали друг с другом, в этом поможет мягкая проволока, гвозди или скобы.

Теперь нужно натянуть тетиву по верху фронтонов, так будет удобнее устанавливать средние стропила на одном уровне.

Для исключения возможности провисания стропильной системы необходимо усилить средние стропила специальными подкосами.

Установка подкосов обычно не вызывает затруднений: нижняя их часть крепится к стойке мансарды, а верхняя — к середине стропильной ноги, где нужно вырезать паз необходимой глубины.Для закрепления конструкции нужно выбирать гвозди от 200 мм.

Вот и все — стропильная система двускатной крыши своими руками готова! Осталось только соорудить обрешетку и накрыть крышу кровлей, но это совершенно разные технологии, о которых пойдет речь в следующей статье.

Устройство кровли — сложный многоэтапный процесс. Чтобы самостоятельно собрать и установить стропильную систему, необходимо внимательно изучить способы соединения элементов, рассчитать длину стропил и угол наклона, подобрать соответствующие материалы.Если у вас нет необходимого опыта, не стоит браться за сложные конструкции. Оптимальный вариант для небольшого жилого дома — двускатная крыша своими руками.

Стандартная кровля этого типа состоит из следующих элементов:

Мауэрлат — это брус, уложенный поверх стен по периметру здания. Он крепится стальными стержнями с резьбой или анкерными болтами, вделанными в стену. Брус должен быть из хвойных пород и иметь квадратное сечение 100х100 мм или 150х150 мм.Мауэрлат принимает нагрузку со стропил и передает ее на внешние стены.

Стропильные ноги — это длинные доски сечением 50х150 мм или 100х150 мм. Они крепятся друг к другу под углом и придают крыше треугольную форму. Конструкция их двух стропильных ног называется фермой. Количество ферм зависит от длины дома и типа кровли. Минимальное расстояние между ними — 60 см, максимальное — 120 см. При расчете шага стропильных ног следует учитывать не только вес покрытия, но и ветровую нагрузку, а также количество снега зимой.

Располагается в самой высокой точке крыши и чаще всего представляет собой продольную балку, соединяющую оба ската. Снизу брус опирается на вертикальные стойки, а по бокам крепятся концы стропил. Иногда конек состоит из двух досок, которые с двух сторон прибиваются к вершине стропил и соединяются под определенным углом.

Стойки — вертикальные балки сечением 100х100 мм, расположенные внутри каждой фермы и служащие для передачи нагрузки с конькового прогона на несущие стены внутри дома.

Раскосы изготавливаются из обрезков древесины и устанавливаются под углом между стойками и стропилами. Раскосы укрепляют боковые грани фермы, увеличивая несущую способность конструкции.

Затяжка — балка, соединяющая нижние части стропил с основанием стропильного треугольника. Вместе со стойками такая балка служит для усиления фермы, повышает ее устойчивость к нагрузкам.

Кроватью называется длинная балка сечением 100х100 мм, уложенная вдоль центральной несущей стены, на которую опираются вертикальные стойки.Лежен применяют при устройстве слоистых стропил, когда расстояние между внешними стенами превышает 10 м.

Обрешетка — это доска или брус, набиваемый на стропила. Обрешетка бывает сплошной и с зазорами, в зависимости от типа кровли. Его всегда крепят перпендикулярно направлению стропил, чаще всего горизонтально.

Если между внешними стенами не более 10 м и нет несущей стены посередине, устраивают подвесную стропильную систему. При такой системе верхние концы соседних стропил обрезаются под углом и соединяются между собой гвоздями, исключая установку стоек и конькового бруса.Нижние концы стропильных ног опираются на внешние стены. Благодаря отсутствию стеллажей чердачное пространство можно использовать для обустройства чердака. Очень часто функцию затяжек выполняют балки перекрытия. Для усиления конструкции рекомендуется устанавливать верхнюю стяжку на расстоянии 50 см от конька.

При наличии центральной подпорной стены более оправдано устройство многослойной стропильной системы … На стену укладывается кровать, к ней крепятся опорные стойки, к столбам прибивается коньковый брус.Такой способ установки достаточно экономичен и прост в исполнении. Если потолки в интерьере спроектированы на разных уровнях, стойки заменяются кирпичной стеной, разделяющей чердак на две половины.

Процесс установки кровли включает несколько этапов: крепление мауэрлата к стенам, сборка ферм, установка стропил на перекрытия, установка конька, крепление обрешетки. Все деревянные элементы перед началом сборки тщательно обрабатываются любым антисептическим составом и просушиваются на воздухе.

Для работы вам понадобится:

  • брус 100х10 мм и 150х150 мм;
  • доски 50х150 мм;
  • доски толщиной 30 мм для обрешетки;
  • рубероид;
  • металлические шпильки

  • ;
  • Электролобзик и ножовка;
  • Молоток

  • ;
  • гвоздей и шурупов;
  • квадрат и строительный уровень.

В деревянных домов
функции мауэрлата выполняют бревна последнего ряда, что значительно упрощает рабочий процесс.Для установки стропил достаточно на внутренней стороне бревен нарезать пазы соответствующего размера.

В кирпичных домов
или в блочных домах установка мауэрлата выглядит следующим образом:

Брусья мауэрлата должны образовывать правильный прямоугольник и находиться в одной горизонтальной плоскости. Это облегчит дальнейший монтаж кровли и обеспечит конструкции необходимую устойчивость. В конце на балках делается разметка для стропил и вырезаются пазы по толщине балки.

При выборе стропильной системы необходимо собрать стропильные фермы на земле, а затем установить их над потолками. Для начала нужно составить чертеж и рассчитать длину стропильных ног и угол их соединения. Обычно угол наклона кровли составляет 35-40 градусов, но на открытых, сильно продуваемых участках он уменьшается до 15-20 градусов. Чтобы узнать, под каким углом соединять стропила, умножьте угол кровли на 2.

Зная длину прогона между внешними стенами и угол стропильного соединения, можно рассчитать длину стропильных ног. Чаще всего это 4-6 м с учетом карнизного свеса шириной 50-60 см.

Верхние концы стропил могут крепиться несколькими способами: внахлест, встык и «в лапу», то есть вырезанными пазами. Для крепления используются металлические накладки или болты. Далее монтируются нижняя и верхняя затяжки, после чего готовые фермы поднимаются и устанавливаются над перекрытиями.

Сначала крепятся концевые фермы: с помощью отвеса выставляют стропила вертикально, регулируют длину свеса и прикрепляют к мауэрлату болтами или стальными пластинами. Чтобы в процессе установки ферма не сдвинулась с места, ее укрепляют временными укосинами из бруса. После установки крайних стропил выставляют остальные, соблюдая одинаковое расстояние между ними. Когда все фермы закреплены, берут доску сечением 50х150 мм, длина которой на 20-30 см больше длины карниза, и прибивают ее по верхнему краю пандуса.Проделайте то же самое с другой стороной крыши.

Вариант первый: на стропильной ноге в месте соприкосновения с мауэрлатом вырезается паз прямоугольной формы на 1/3 ширины бруса. Отступив от верха ящика на 15 см, в стену вбивают стальной костыль. Стропило выставляют по уровню, выравнивают пазы, затем сверху кладут проволочный зажим и балку подтягивают вплотную к стене. Концы проволоки надежно закреплены на костыле.Нижние края стропил аккуратно пропиливаются циркулярной пилой, оставляя свес в 50 см.

Вариант второй: верхние ряды стен выкладывают ступенчатым карнизом из кирпича, а мауэрлат кладут заподлицо со стенами внутренней поверхности и вырезают в нем паз под стропило. Край стропильной ноги обрезается до уровня верхнего угла карниза. Этот способ проще других, но свес слишком узкий.

Вариант третий: балки перекрытий перекрывают край внешней стены на 40-50 см, а стропильные фермы устанавливаются на балки.Концы стропильных ног срезаются под углом и упираются в балки, фиксируя металлическими пластинами и болтами. Такой способ позволяет немного увеличить ширину чердачного помещения.

Устройство наслонных стропил

1 показан срез стропил в станине, уложенный по промежуточным опорам, а на рис. 2 — опора стропильной ноги на мауэрлат

.

Порядок монтажа многослойной стропильной системы:

При закреплении основных элементов поверхность стропил обрабатывают антипиренами.Теперь можно приступать к изготовлению обрешетки.

Для обрешетки подойдет брус 50х50 мм, а также доски толщиной 3-4 см и шириной 12 см. Под обрешетку обычно кладут гидроизоляционный материал, чтобы защитить стропильную систему от намокания. Гидроизоляционная пленка укладывается горизонтальными полосами от карниза до конька крыши. Материал расстилается с нахлестом 10-15 см, после чего стыки скрепляются скотчем. Нижние края фольги должны полностью закрывать концы стропил.

Оставьте между досками и пленкой. вентиляционный зазор, поэтому сначала на пленку набивают деревянные рейки толщиной 3-4 см, располагая их по стропилам.

Следующий этап — обшивка стропильной системы досками; набивают перпендикулярно рейкам, начиная от карниза кровли. На шаг обрешетки влияет не только тип кровли, но и угол наклона откосов: чем больше угол, тем больше расстояние между досками.

После завершения установки обрешетки приступают к обшивке фронтонов и свесов. Фронтоны можно закрыть досками, пластиковыми панелями, вагонкой, водостойкой фанерой или профнастилом — все зависит от финансовых возможностей и личных предпочтений. Обшивка крепится сбоку от стропил; в качестве крепежа используются гвозди или шурупы. Свесы также подшиваются из различных материалов — от дерева до сайдинга.

Видео — Двускатная крыша своими руками

В основе каждой крыши лежит большое количество балок, стропил, стоек и прогонов, которые вместе называются стропильной системой.За многовековую историю видов и способов его организации накопилось очень много, и каждый имеет свои особенности в построении узлов и разрезов. Более подробно расскажем о том, какой может быть стропильная система двускатной крыши и как крепить стропила и другие элементы системы.

Конструкция стропильной системы двускатной крыши


В разрезе двускатная крыша представляет собой треугольник. Он состоит из двух прямоугольных наклонных плоскостей.Эти две плоскости соединяются в наивысшей точке в единую систему коньковой перемычкой (прогоном).

Теперь о компонентах системы и их назначении:

  • Мауэрлат — балка, соединяющая крышу и стены здания, служит опорой для стропильных ног и других элементов системы.
  • Стропильные ноги — образуют наклонные плоскости крыши и являются опорой для обрешетки под кровельный материал.
  • Коньковая прогонка (бортовая или коньковая) — объединяет две плоскости крыши.
  • Затяжка – поперечная деталь, соединяющая противоположные стропильные ноги. Служит для увеличения жесткости конструкции и компенсации разрывных нагрузок.
  • Грядки — бруски, расположенные вдоль мауэрлата. Перераспределите нагрузку с крыши.
  • Боковые балки — Поддерживают стропильные ноги.
  • Стойки — передача нагрузки с балок на скамьи.

Кобылка все еще может присутствовать в системе. Это доски, удлиняющие стропильные ноги с образованием свеса.Дело в том, что для защиты стен и фундамента дома от атмосферных осадков желательно, чтобы крыша заканчивалась как можно дальше от стен. Для этого можно взять длинные стропильные ноги. Но стандартной длины пиломатериалов в 6 метров для этого часто бывает недостаточно. Заказ нестандартного обходится очень дорого. Поэтому стропила просто выращивают, а доски, из которых они это делают, называют «кобылкой».

Конструкций стропильных систем довольно много. В первую очередь их делят на две группы — с многослойными и висячими стропилами.

С подвесными стропилами

Это системы, в которых стропильные ноги опираются только на внешние стены без промежуточных опор (несущие стены). Для двускатных крыш максимальный пролет составляет 9 метров. При установке вертикальной опоры и системы подкосов ее можно увеличить до 14 метров.

Подвесной тип стропильной системы двускатной крыши хорош тем, что в большинстве случаев нет необходимости устанавливать мауэрлат, а это облегчает установку стропильных ног: не нужно делать пропилов, достаточно скосить доски.Для соединения стен и стропил используется вагонка — широкая доска, на которую крепятся шпильки, гвозди, болты, ригели. При такой конструкции компенсируется большая часть разрывных нагрузок, воздействие на стены направлено вертикально вниз.

Виды стропильных систем с подвесными стропилами для разных пролетов между несущими стенами

Стропильная система двускатной крыши для небольших домов

Есть и более дешевый вариант стропильной системы — треугольник (фото ниже).Такое сооружение возможно, если расстояние между внешними стенами не более 6 метров. Для такой стропильной системы нельзя делать расчет по углу наклона: конек нужно поднимать над затяжкой на высоту не менее 1/6 длины пролета.

Но при такой конструкции стропила испытывают значительные изгибающие нагрузки. Для их компенсации либо берутся стропила большего сечения, либо делается вырез коньковой части так, чтобы частично их нейтрализовать.Для придания большей жесткости в верхней части с двух сторон прибивают деревянные или металлические планки, которые надежно скрепляют вершину треугольника (также не смотрите рисунок).

На фото также показано, как удлинить стропильные ноги для создания свеса крыши. Делается разрез, который должен выходить за линию, проведенную от внутренней стены вверх. Это необходимо для того, чтобы сместить насечку и снизить вероятность поломки стропила.

Узел гребневой и крепление стропильных ног к опорной плите с версией простой системы

Для мансардных крыш

Применяется вариант с установкой ригеля.В этом случае это основа для подшивки потолка помещения внизу. Для надежных рабочих систем такого типа прорезь ригеля должна быть бесшарнирной (жесткой). Лучше всего — полужирная (см. Рисунок ниже). В противном случае крыша станет неустойчивой к нагрузкам.

Обратите внимание, что в данной схеме присутствует мауэрлат, а стропильные ноги должны выходить за пределы стен для увеличения устойчивости конструкции. Для их фиксации и стыковки с мауэрлатом делается надрез в виде треугольника.В этом случае при неравномерной нагрузке на откосы кровля будет более устойчивой.

При такой схеме практически вся нагрузка ложится на стропила, поэтому их нужно брать большего сечения. Иногда приподнятую стяжку армируют подвеской. Это необходимо для предотвращения его прогиба, если он поддерживает материалы обшивки потолка. Если затяжка короткая, ее можно закрепить по центру с двух сторон досками, прибитыми к гвоздям. При значительной нагрузке и длине таких страховок может быть несколько.В этом случае достаточно досок и гвоздей.

Для больших домов

При значительном расстоянии между двумя внешними стенками устанавливаются передняя бабка и подкосы. Такая конструкция отличается повышенной жесткостью, так как нагрузки компенсируются.

При таком большом пролете (до 14 метров) сделать цельную затяжку сложно и дорого, поэтому она состоит из двух балок. Связан он прямым или косым срезом (рисунок ниже).

Для надежной посадки соединение усилено стальной пластиной на болтах.Его размеры должны быть больше размеров пропила — крайние болты ввинчиваются в массив дерева на расстоянии не менее 5 см от края пропила.

Для нормальной работы схемы необходимо правильно сделать скобы. Они передают и распределяют часть нагрузки от стропильных ног на затяжки и обеспечивают жесткость конструкции. Металлические прокладки используются для усиления соединений.

При сборке двускатной крыши с подвесными стропилами сечение бруса всегда больше, чем в системах с многослойными стропилами: точек передачи нагрузки меньше, следовательно, каждый элемент несет большую нагрузку.

С многослойными стропилами

В двускатных крышах с многослойными стропилами их концы опираются на стены, а в средней части — на несущие стены или колонны. Некоторые схемы ломают стены, некоторые — нет. В любом случае наличие мауэрлата обязательно.

Безраспорные схемы и режущие узлы

Дома из бревна или бруса плохо реагируют на дистанционные нагрузки. Для них они критичны: стена может развалиться. Для деревянных домов стропильная система двускатной крыши должна быть безупорной.Поговорим о типах таких систем более подробно.

Самая простая безрамочная схема стропильной системы представлена ​​на фото ниже. В нем стропильная нога опирается на мауэрлат. В этой версии он работает на изгиб без разрыва стены.

Обратите внимание на варианты крепления стропильных ног к мауэрлату. В первом обычно скошена опорная площадка, при этом ее длина не превышает поперечного сечения балки. Глубина реза не более 0.25 его высоты.

Верх стропильных ног укладывают на коньковый брус, не прикрепляя его к противоположному стропилу. Получается по конструкции две скатные крыши, которые в верхней части примыкают (но не соединяются) между собой.

Намного проще собрать вариант со стропильными ногами, закрепленными в коньковой части. В них почти не остается места стенам.

Для работы по этой схеме стропильные ноги внизу крепятся при помощи подвижного соединения.Для крепления стропильной ноги к мауэрлату сверху забивается один гвоздь или снизу подкладывается гибкая стальная пластина. Варианты крепления стропильных ног к коньковой балке смотрите на фото.

Если рубероид планируется использовать тяжелый, необходимо увеличить несущую способность … Достигается это за счет увеличения сечения элементов стропильной системы и усиления конькового узла. Это показано на фото ниже.

Армирование конькового узла для тяжелого рубероида или со значительными снеговыми нагрузками

Все вышеперечисленные схемы двускатной крыши устойчивы при наличии равномерных нагрузок.Но на практике этого практически не происходит. Есть два способа предотвратить сползание крыши под более высокую нагрузку: установив схватку на высоте около 2 метров или с помощью подкосов.

Варианты стропильных систем с насечками

Установка скребков повышает надежность конструкции. Чтобы он нормально работал, в местах пересечения со стоками нужно к ним прикрутить гвоздями. Сечение бруса для боя используется такое же, как и для стропил.

Крепится к стропильным ногам при помощи ботов или гвоздей. Возможна установка с одной или двух сторон. На рисунке ниже показано крепление схватки к стропилам и коньковой балке.

Для того, чтобы система была жесткой и не «ползла» даже при аварийных нагрузках, в этом варианте достаточно обеспечить жесткое крепление коньковой планки. При отсутствии возможности ее смещения по горизонтали кровля выдержит даже значительные нагрузки.

Системы слоистых стропил с подкосами

В этих вариантах для большей жесткости добавляются стропильные ноги, которые еще называют подкосами. Устанавливаются под углом 45 ° к горизонту. Их установка позволяет увеличить длину пролета (до 14 метров) или уменьшить сечение балок (стропил).

Стяжку просто кладут под нужным углом к ​​балкам и прибивают с боков и снизу. Важное требование: подкос должен быть аккуратно обрезан и плотно прилегать к стойкам и стропильной ноге, исключая возможность ее прогиба.

Системы на стропильных ногах. Сверху распорная система, снизу — без проставки. Узлы правильной рубки для каждого расположены рядом друг с другом. Ниже — возможные схемы крепления подкоса

.

Но не во всех домах средняя несущая стена посередине. В этом случае возможна установка подкосов с углом наклона относительно горизонта 45-53 °.

Системы подкосов

необходимы, если возможна значительная неравномерная усадка фундамента или стен.На деревянных домах стены могут сидеть по-разному, а на слоистых или пучинных грунтах — фундаменты. Во всех этих случаях рассмотрите устройство такого типа стропильной системы.

Система для дома с двумя внутренними несущими стенами

Если в доме две несущие стены, установите две ферменные балки, которые располагаются над каждой из стен. На промежуточные несущие стены укладываются скамейки, нагрузка от стропильных балок передается на скамейки через стойки.

В этих системах гребневой пробег не ставят: он дает расширительные силы.Стропила в верхней части соединяются между собой (вырезаны и состыкованы без зазоров), стыки армируются стальной или деревянной вагонкой, которые забиваются гвоздями.

В верхней безупорной системе сила затяжки нейтрализуется затяжкой. Обратите внимание, что затяжка находится под прогоном. Тогда он работает эффективно (верхняя диаграмма на рисунке). Устойчивость может быть обеспечена стойками или расшивкой — балками, установленными наискосок. В распорной системе (на картинке она внизу) поперечина является перекладиной.Устанавливается над прогоном.

Есть вариант системы со стойками, но без стропильных балок. Затем к каждой стропильной ноге прибивается подставка, которая вторым концом опирается на промежуточную несущую стену.

Крепление стойки и затяжка в стропильной системе без стропильной балки

Для крепления стоек используются гвозди 150 мм и болты 12 мм. Размеры и расстояния на рисунке указаны в миллиметрах.


Стропильная система любого объекта по стоимости равноценна несущим конструктивным элементам дома.Кровля играет роль узла, под которым собираются ребра жесткости здания. Соответственно, при установке кровли своими руками нужно придать максимальную ценность всем единицам конструкции даже при использовании простого варианта — двускатной.

Преимущества двускатных крыш

Вариантов скатных стропильных систем очень много. Среди них особенно популярен простой симметричный. Почему? Вот его преимущества:

  • На основе двускатной крыши создаются варианты, отражающие особую архитектуру здания.
  • Простые расчеты, которые легко понять.
  • Цельная конструкция создает благоприятные условия для сухости внутреннего пространства и беспрепятственного стока воды, таяния снега, образования льда.
  • Ремонтопригодность, прочность и долговечность двускатной крыши значительно выше других вариантов.

В зависимости от размеров домовладельцы всегда имеют возможность обустроить подкровельное пространство, сделать из него полноценный этаж или мансарду. Одним словом, двускатная крыша — правильное и выгодное решение для любого объекта, будь то жилой дом, дача или баня.

Элементы стропильной системы

В зависимости от типа кровли элементы конструкции различаются. Без знания назначения каждого устроить дома надежное покрытие невозможно. Разберем подробнее:

Мауэрлат

Основа стропильной системы. Это брус сечением не менее 150 мм, либо двутавровый, если конструкция крыши металлическая. Располагается на несущих стенах объекта. Его цель — равномерно распределить нагрузку на систему по всей конструкции дома.

Стропильная нога

Конструктивная базовая единица системы. Вместе с другими он образует стропильную систему — усиливая прочность всей кровли. Изготавливается из деревянного бруса, который по сечению не уступает мауэрлату или профильным трубам.

Стойка стропильная

Вертикальный стержень или трубы. В зависимости от варианта двускатной крыши подкосы могут располагаться по центру и / или по бокам. Они принимают на себя часть веса всей стропильной системы, поэтому размер поперечного сечения составляет 150 мм.

Ферменные фермы

Горизонтальные балки размещаются на стойках и под коньком для поддержки стропильных ног. Они придают конструкции жесткость и снимают напряжения ферм.

Подтяжки и фиксаторы

Брус соединительный для стропил. Действие такое же — снятие напряжения с дерева или металла и придание жесткости конструкции.

Кровати

Монтажная опора для стоек и подкосов. Для надежного соединения этих двух элементов потребуется балка большого сечения — 150 мм или толстостенная труба внушительного диаметра.

Обрешеточные балки

Элементы, уложенные перпендикулярно стропилам. На них устанавливают выбранную кровлю и создают многослойный защитный пирог. Сечение небольшое — 40-50 мм.

Если проектируемая конструкция крыши состоит из деревянных балок, при покупке следует внимательно отнестись к качеству древесины — балка не должна иметь вкраплений сучков, быть из мягкой древесины.

Также древесина должна иметь естественную влажность, иначе она начнет сохнуть прямо в конструкции системы, трескаясь, деформируя модель кровли, лишая ее надежности и безопасности.

Расчет стропильной системы

Двускатная крыша — сложное сооружение. В проекте учтено множество факторов — природные нюансы, ветер, постоянные и переменные нагрузки. Самостоятельно производить расчеты, не имея специальных знаний о климате местности, особенностях материала изготовления системы, нюансах распределения давления.

В идеале расчеты отдать на откуп профессионалам, самостоятельно можно выбрать только материал для покрытия — от его типа зависит следующий параметр:

Угол наклона

Минимальный угол наклона крыши относительно параллели земле 5 градусов.Однако его зависимость исходит от выбранного рубероида. В этом качестве используется традиционный шифер, профлист, гибкая и металлочерепица.

Руководствуйтесь следующим правилом: чем круче уклон, тем более фактурной может быть крыша.
От 5 градусов для закатки защитного утеплителя кровли. Количество слоев имеет значение — до 15 градусов трехслойные покрытия, выше — двух- и однослойные.

  • От 6 — ондулин.
  • С 11 — шифер.
  • От 12 — профнастил.
  • С 14 до 20 — металлочерепица.
  • С 15 по 45 — мягкая кровля.

Таким образом, образовавшиеся осадки — снег, вода — не будут задерживаться на поверхности, хотя полная очистка требует собственных усилий или привлечения специалистов по установке системы Антилед.

Определение параметров стропил — шаг, длина, сечение

Чем реже ступенька, тем внушительнее должно быть сечение бруса или диаметр труб.Обычно для несущих конструкций этот параметр составляет не менее 150 мм, 100 мм — для дачных домов и сопутствующего строительства — беседок, бань, хозяйственных построек.

Далее необходимо задать количество стропил на один откос: его длина делится на шаг установки, который составляет от 60 до 100 см + 1 крайняя ножка. Умножив результат на 2, вы получите … В зависимости от сечения бруса количество стропильных ног и шаг установки различаются.

Длина стропил рассчитывается просто, если школьные знания о прямоугольном треугольнике остались в багаже.Стропильная нога равна гипотенузе образованной фигуры. Расчет выглядит следующим образом: A² + B² = C², где — A — высота крыши, B — половина длины фронтона, C — длина стропильной ноги. Полученное значение всегда добавляется от 30 до 70 см для карниза.

Виды стропильных систем

Перед тем, как приступить к работе, важно выбрать вариант стропильной системы для двускатной крыши. Их немного, у каждого свои достоинства и недостатки:

Подвесной

Подходит только для стандартной ширины крыши 6 м, соответственно это длина стропильной ноги.Крепление происходит путем крепления концов к коньковой балке и несущей стене. Затяжка необходима для выравнивания напряжения и давления конструкции.

Кроме того, они будут играть роль несущих балок … Без них конструкция будет разъедать под весом. Плюсы варианта — абсолютная сухость поверхности кровли в межсезонье и меньшая деформация в момент усадки.

Укрепленный

Вариант подходит для крыш любой ширины.Надежность и устойчивость обеспечивает крепление грядки к мауэрлату. Таким образом, давление у стойки выравнивается, что снижает напряжение в стропильных ногах. Достоинством системы является ее простота, но конструкция требует больших вложений — для обустройства грядки требуются дополнительные пиломатериалы.

Гибрид

Эти системы типичны для многоскатных крыш, где переходы сопровождаются многочисленными арматурами, балками, столбами, откосами, откосами и другими элементами для устойчивости всей конструкции.Устройство дорогое и сложное, поэтому к проектированию и строительству должен привлекаться только профессионал. Хотя бы контролируй это.

Установка двускатной крыши своими руками

Итак, когда был выбран вариант стропильной системы, закуплены пиломатериалы, составлен проект кровли, можно приступать к работе. Вы не можете отклоняться от последовательности шагов. Это грозит несвоевременным монтажом и потерей надежности конструкции.

Крепление мауэрлата

Если длины планки для установки мауэрлата недостаточно, производится наращивание.Концы соединяются методом распиловки пополам. Анкерные болты служат дополнительным крепежом. Нельзя использовать шурупы, булавки или гвозди — они ненадежны. Настенный монтаж выглядит следующим образом:

  • Наблюдается отступ от края не менее 5 см.
  • Вдоль стены сверлятся отверстия для вставки крепежа. Аналогичные действия проводят с планкой.
  • Мауэрлат крепится к краю стальными шпильками. Шаг крепления чаще в 2 раза превышает расстояние между стропильными ногами.Впоследствии перед установкой основных узлов ориентируются по металлическим меткам.

Важно — перед укладкой мауэрлата край стены защищается гидроизоляцией. Выстелите одним слоем, даже если дом деревянный.

Изготовление и крепление стропил

Кровельные фермы удобны тем, что их можно собрать на земле в готовую конструкцию и переместить на крышу. Это сократит время монтажа, однако модель тяжелая и потребуется грузоподъемная техника, что, естественно, удорожит проект.

Для бюджетного строительства подойдет другой вариант:

  • Внизу и вверху стропильных ног делается запил для крепления к мауэрлату и коньковому прогону. Это нужно делать отдельно с каждым агрегатом, предварительно приподняв дрова.
  • На мауэрлате отмечаются места для фиксации и устанавливается коньковый прогон: вдоль фронтонов устанавливаются стойки, на которые укладывается брус. Если длины не хватает, ее увеличивают, но по-другому, в отличие от мауэрлата — на стык с двух сторон накручивают доску.
  • В зависимости от выбранной модели стропильной системы — наслонной, висячей — в коньковом брусе, мауэрлате делают пропилы или сверлят в них отверстия для крепежа.
  • Далее приступают к установке стропильных ног с противоположных концов крыши, постепенно продвигаясь к середине. Между углами крайних ферм неплохо натянуть шнур, чтобы он точно соответствовал всей горизонтальной части.
  • Стропильные ноги связываются затяжками и подкосами. Под коньковой частью под углом, образованным стропилами, набивается деревянная вагонка, а сами концы стягиваются болтами.

В последнее время профессиональные строители начали использовать скользящие крепления для монтажа на крыше. Металлические пластины надежно удерживают несущие элементы и при этом перемещаются из-за усадки. Это сводит на нет его последствия.

Работы по креплению стропил трудны и трудоемки. Время следует рассчитывать заранее — кровлю нельзя оставлять без отделки в сезон дождей, иначе в будущем будет потеряна жесткость конструкции из-за впитавшейся влаги.

Фронтоны и обрешетка

Боковые части кровли — фронтоны, выполнены в виде готовых досок из досок и полностью устанавливаются наверху. Сложностей возникнуть не должно — важно только их аккуратно распилить под нужным углом. Крепить обрешетку необходимо только после того, как станет известен окончательный вид кровли. Например:

  • Под профнастил шаг обрешетки будет 440 мм.
  • Металлочерепица крепится на обрешетку с шагом 350 мм.
  • Мягкая кровля нуждается в сплошном фанерном покрытии.

Важно отметить места прохода дымохода – обрешетка не должна соприкасаться с кирпичными или металлическими поверхностями. Расстояние до горячего агрегата не менее 15 см. Перед установкой обрешетки готовую крышу покрывают гидроизоляцией с припусками, выходящими за края стен. Затем монтируется брус.

Если сверху решено сделать пирог из утеплителя, то сначала укрепите пароизоляцию изнутри, затем положите выбранный материал в ящики, образованные стропильными ногами.Далее гидроизоляция и защита от ветра.

Затем требуется заново обозначить контуры стропильных ног планкой 20 * 20 и затем залить новый слой обрешетки, по которому будет укладываться рубероид — формирование вентканалов … Такой способ сохранит вместимость подкровельного пространства, если собственники собираются использовать его по назначению.

Настил из кровельного материала

Независимо от типа кровельного сырья монтаж начинается от краев крыши и поднимается вверх, накладывая один элемент поверх другого.Таким образом, дождевая влага не попадет под материал.

Способ крепления зависит от типа материала — плавятся мягкие плитки или плитки на битумной или полимерной основе. Сплошные профилированные листы — ондулин, металлочерепица — крепятся в предварительно просверленные отверстия к обрешетке с помощью резиновых прокладок для герметизации и сохранения антикоррозионного слоя.

Как итог: описание монтажа стропильной системы и кровли легко только на экране или на бумаге. На самом деле процесс сложный и многогранный.Поэтому, если знаний недостаточно, лучше пригласить на работу профессионалов — на их работу всегда дается гарантия.

что это за элемент конструкции крыши?

Дом построен, стены возведены, наступает очередь монтажа крыши. Крыша является одним из основных конструктивных элементов дома, на нее ложатся нагрузки и воздействие неблагоприятных погодных условий. Чтобы кровля была прочной и долговечной, необходимо правильно ее установить.Это зависит от многих факторов. Например, в районах, где выпадает большое количество осадков, необходимо строить крыши с уклоном 45° и более, чтобы на ней не задерживалась вода и снег. В местности, где преобладают сильные ветры, нежелательно проектировать пандусы. Крыши могут быть разнообразными, но они должны отвечать всем требованиям безопасности, быть прочными и красивыми.

Многие строители знают, что важной составляющей конструкции крыши является мауэрлат, то есть брус, на основе которого держатся стропила.Этапы возведения конструкции следующие: сначала устанавливается мауэрлат, затем стропила, затем установка конькового прогона, затем укладка подкосов и раскосов, после чего идет поворот диагональных связей. К конструкции стропил прибивается распорка, на нее укладывается обрешетка, далее паро- и гидроизоляция, затем кровля.

Как монтировать мауэрлат?

При обустройстве кровли элемент типа мауэрлата. Что это такое, знают далеко не все.Ответ прост: это конструктивный элемент, соединяющий конструкцию со стропильной конструкцией. Под мауэрлатом понимается также деревянный брус сечением 100×150 (150×150) мм или доска (50×150). От того, насколько крепок мауэрлат, будет зависеть прочность кровли: что это такое, понять довольно просто. Это элемент, распределяющий нагрузку по несущей стене от стропильной конструкции. Так, для строения крыши используются различные породы древесины, и она достаточно тяжелая.Мауэрлат распределяет нагрузку равномерно, и это позволяет в дальнейшем не беспокоиться о стенах дома. Они будут стоять долгие-долгие годы и не доставят проблем при эксплуатации.

Как крепятся стропила к мауэрлату?

Может происходить двумя способами — с помощью жесткого и скользящего крепления. Выбор метода зависит от того, какая стропильная конструкция. При жестком креплении происходит следующее: на стропильных ногах делаются запилы не более чем на четверть ширины стропил, и ноги плотно входят в мауэрлат.Если кладка ведется в лиственных породах, то можно укладывать ее шипом. Во всех случаях соединение дополнительно укрепляется уголками или скобами. Накладное крепление используется в случае возможной усадки конструкции, ведь тогда будет нарушена целостность конструкции. Стропила к мауэрлату присоединяются металлическими деталями. Стропила укладываются на мауэрлат и могут свободно перемещаться в продольном направлении, а верхние концы стропильных ног связываются шпилькой.

И еще важный совет.Обязательно обработайте все деревянные конструкции антисептиком и противопожарным средством, а при необходимости сделайте это дважды. И тогда вы сможете избежать многих проблем в будущем. А дом порадует ваших близких и друзей. Теперь вы знаете, что при строительстве крыши не обойтись без такого элемента, как мауэрлат, который является очень важной составляющей, от которой зависит прочность кровли.

пошаговый процесс и фото Комплекс стропильной системы вальмовой крыши

Дачные участки не отличаются большими размерами.Поэтому многие строят дома небольшой площади и увеличивают жилую площадь за счет создания дополнительных жилых помещений на чердаке. Это возможно, если правильно выполнено устройство кровельного клапана.


Такая крыша выполняется в виде четырех скатов. Две из них классические боковые в форме трапеции, а еще две треугольные на торцах крыши. В отличие от тентовой крыши, где все четыре горки сходятся в одной точке, у Валмовой две вершины, соединенные между собой коньком.

Четырехскатная полая крыша

Именно боковые треугольные фронтоны выполняются с уклоном и называются валмами. Двухскатная крыша также имеет треугольные окончания лобных скатов, но расположены они строго вертикально, у скатной кровли эти скаты имеют наклон, что является отличительной чертой этого вида крыш.

Двускатная крыша

Полой кровля называется, если концевые стержни, начиная от конька, доходят до наружной стены, то есть до карниза. Но бывают варианты, когда конек прерывается и в одном месте уходит в вертикальную плоскость.Тогда такую ​​крышу называют полувальмовой или голландской.

По способу монтажа и использования различные материалы Такие кровли можно отнести к категории сложных конструкций. В основном конструкция односкатной крыши состоит из мауэрлата, конька, стропильная – угловая, короткая и промежуточная.

Мауэрлат представляет собой деревянный брус, монтируемый по всему периметру дома в самом верху стен. Он служит для правильной передачи и распределения нагрузок, оказываемых ветром, снежным покровом, весом кровли и самих несущих стен.Этот элемент является связующей верхней обвязкой для стен из штучных материалов – кирпича, бетонных блоков.

Maurylalat Walm Roof

Для стен из бревна или бруса мауэрлат не устраивает. Его роль выполняет верхний венец церкви.

Лыжный брус — основной элемент стропильной системы, соединяющий все крыши в единую конструкцию. Это должно быть такое же сечение с быстрыми ногами. В противном случае в дальнейшем может возникнуть перекос стропильной конструкции и кровли в целом.

Стропила угловые, называемые иначе, либо диагональные стропила — основные силовые детали, соединяющие углы строительной коробки с коньком. Для их изготовления потребуется доска, равная по толщине брусу конька. Одним концом она крепится к коньку, второй опирается на мауэрлат. В зависимости от проекта крыши используется разное количество таких стропил, но не менее четырех.

Угловые стропила холмистой крыши

Короткие стропила могут быть разной длины, но при сборке конструкции крыши все они выводятся под одним углом и располагаются параллельно промежуточным стропилам.Когда производится требуемый расчет их количества, в первую очередь учитывают площадь всей кровли. Одним концом короткие стропильные ноги соединяются с угловыми стропилами, а другим опираются на наружную стеновую конструкцию.

Центральные стропила устанавливаются верхним концом на лыжный брус, нижним опираются на несущие стены дома. Как правило, расчет их таков: три с одной стороны крыши и столько же с другой, но при устройстве стропильных систем для домов большой площади допускается увеличение их количества.

Промежуточные стропила представляют собой элементы, одной стороной установленные на коньке, а второй опирающиеся на мауэрлат. На полые стержни их обычно не применяют, так как вся площадь закрыта короткими стропилами. Расчет сечения и количества промежуточных элементов производится исходя из несущей способности стропильной конструкции и типа кровельного материала.

Для больших размеров В зданиях потребуется установка дополнительных элементов усиления в виде воздуховодов и вертикальных стоек, поддерживающих лыжную балку, и конструкций шргеля для устранения провисания диагональных стропил.

Строповые системы в данных типах крыш выполняются в различных вариантах. Например, если полый скат не доходит до конька, в результате чего наверху образуется вертикальный малый фронтон треугольной формы, то такая крыша называется — голландской.

Голландская полая крыша

Также выделяют шатровые крыши. У них все четыре затвора одинаковой формы, а боковых фронтонов в таких конструкциях просто нет. Створки в этом варианте представляют собой треугольные поверхности, скат которых выполнен под одним углом с другими коньками.Как правило, такие системы применяются для зданий, имеющих в проекции квадрат в виде квадрата. В группе скатных крыш различают полувальмовые мансардные, четырехлистовые, щипцовые, многоленточные и двускатные.

Шатровая кровля

Кроме того, существуют ломаные кровли, состоящие из скатов различной величины, угол наклона у которых разный. Такие конструкции очень сложны в устройстве, также сложно произвести их расчет. Поэтому встречаются они редко, но надо отметить, что они имеют очень привлекательный вид.Эффективность крыш с ломаной конструкцией стропильной системы вы можете оценить на видео, где также описаны особенности их устройства.

Устройство холмосплавных систем начинается с разработки их проекта. Правильный и грамотный проект позволит собрать крышу в короткие сроки. Оптимальный подбор угла скатов определяется в зависимости от климатических условий:

  • В регионе с преобладанием ветреной погоды угол наклона должен быть меньше, это снизит нагрузку от ветра на крышу.
  • При более снежной зиме угол наклона скатов, наоборот, увеличивают скопление льда и снега на крыше.

Черновая стропильная система Walm

При выборе угла наклона стропил соответственно также проводится расчет необходимого количества материала. И если для обрешетки почти во всех случаях расчет производится исходя из общей площади кровли, то количество и сечение угловых и коротких стропил рассчитывают отдельно, в зависимости от выбранного типа крыши.

Кроме климатических особенностей региона, при выборе угла наклона учитывается тип кровельного материала:

  • Если используется типовой материал, например, шифер или металлическое оборудование, то не следует увеличить нагрузку на стропила, угол лучше делать не менее 22°.
  • При использовании рулонных покрытий учитывается количество слоев. Чем они больше, тем меньше можно сделать уклон откоса.
  • Устройство большего угла ската позволяет использовать кровельный материал — профнастил, но учитывается высота профиля.Угол наклона может варьироваться в диапазоне от 20 до 45 градусов.

Выбор угла наклона кровли по материалу

Правильный расчет угла наклона кровли начинается с определения торцевой оси здания по верхней обвязке. После этого необходимо отметить середину скейт-бара, в этом месте будет центральная нога сплава. Затем необходимо определить место следующего промежуточного стропила, для чего измеряется расстояние, соответствующее расчету разведения промежуточных стропильных ног.В большинстве случаев она не превышает 70-90 см.

Длину стропил определяют так, чтобы их нижний конец выступал за наружную стену на 40-50 см, а верхний упирался в лыжный брус.

Аналогичный расчет проводится на все четыре стороны крыши для расчета расположения промежуточных стропильных ног у конькового бруса. Пример их правильного расположения показан на фото.

При проектировании односкатных крыш можно использовать два типа стропил — висячие и голосовые.Висячие опираются только на стены здания, пропуская все распорные нагрузки мауэрлатом. Если предполагается устройство мансарды, то дополнительно требуется устройство металлических или деревянных стяжек, которые укладываются на несущие стены здания и впоследствии служат основанием для устройства потолка. На фото видно, как устроены мансардные вальмовые крыши с висячей стропильной системой.

Вальмовая крыша с висячей стропильной системой

Щелевые стропила применяются при наличии опоры для них в виде колонн или внутренних несущих.При проектировании системы допускается чередование двух видов стропил. Там, где межкомнатные стены выполняют роль опор, улиссы пристроены, а в других местах висят.

Крепление стропил в основном осуществляется устройством замков (седлов). Но их глубина не может превышать четвертой части ширины стропильной доски. Для того, чтобы на всех ножках было написано одинаково, нужно сделать шаблон. Кроме того, элементы стропильной системы крепятся с применением металлических уголков, шурупов, гвоздей.Крепление также может производиться скобами, болтами и шпильками.

Крепление элементов стропильной ковшовой системы

При монтаже мауэрлата не забудьте уложить гидроизоляционный слой по верху стен. Если стены облицованы кирпичом, то в последних рядах кладки устанавливаются закладные детали для дальнейшего монтажа мавролалата. Такие крепления могут быть выполнены в виде вертикальных шпилек или болтов, установленных не более чем в полутора метрах.

Крыши Walp — сложные конструкции, но это ничуть не снижает их популярности.Несмотря на сложность конструкции, они позволяют устроить в чердачном пространстве дополнительные жилые помещения, а при качественной трате — эксплуатировать в зимнее время.

Важнейшей конструкцией дома, влияющей на всю конструкцию в целом, является его крыша. Основные конструктивные особенности кровли зависят от многих факторов, таких как максимально допустимая нагрузка на стены, тип конструкции, тип кровельного материала и т. д. Стропильная система Walm не совсем простая, тем не менее достаточно популярная конструкция при строительстве .Главным его достоинством считается отличная способность к самоочищению, а также хорошая устойчивость к сильным снеговым и ветровым нагрузкам.

Особенности конструкции вальмовой крыши

Широкое применение в строительстве Вальмовая крыша нашла благодаря прочным конструктивным особенностям, долговечности и достаточно оригинальному дизайну, имеющему красивый внешний вид.

Конструкция крыши позволяет оборудовать просторный жилой мансардный этаж с великолепными врезными окнами, а обтекаемая форма снижает аэродинамические нагрузки от сильного ветра.

Стропильная система скатной кровли состоит из четырех скатов: два из которых боковые (имеющие форму трапеции), и еще два — вальмовые (в виде треугольников). Таким образом, конструкция получает две вершины, совмещенные с коньковым ходом.

Основные узлы конструкции

  • Скоуновый прогон — Основная несущая ось в верхней части кровли, являющаяся местом соединения всех четырех скатов. Выполняется из обрезной доски 50х200 мм.
  • Диагональ (строгальные стропила) — Важный несущий элемент каркаса, соединяющий углы дома с конвекционным прогоном.Выполняется из той же доски, что и лыжная трасса.
  • Крыша стропильная боковая — Выполняется из доски 50х200 мм. Крепится к коньковому прогону и боковым стенам конструкции или мауэрлату. Их основная задача – равномерно распределить боковую нагрузку на несущие стены.
  • Стропила обрезные (Сетка Порн) — Доска обрезная под определенным углом, которая крепится к диагональным стропилам и вальмовой стороне дома или мауэрлату. Таким образом, соединения между нартами и конвекционным ходом нет.

Важно соблюдать основные правила конструктива узлов, от качества их скрепления будет зависеть надежность и прочность всей конструкции. Для этого используйте только качественный пиломатериал и «конские» гвозди.

Схема подключения основных узлов конструкции

Типы скатных крыш

Вариантов выполнения холмистой кровли довольно много, помимо стандартных еще существуют: (полувальмовые голландские и датские, шатровые, а также ломаные кровли).

  • Если, например, длина ската полой крыши меньше бокового, такая конструкция называется полувальмовой (голландской). Такая конструкция достойно выдерживает сильные вытинговые нагрузки, а благодаря острым стержням снег на ней практически никогда долго не задерживается. Этот тип больше похож на классический, но по своим характеристикам значительно превосходит его.
  • Датская полувальмовая крыша немного сложнее по исполнению. Отличие конструкции заключается в том, что полая часть уже не внизу, а сверху вертикальный фронтон, который можно заменить красивой рамкой со стеклом.
  • Здания со стенами одинаковой длины (квадратные), идеальная шатровая крыша. В отличие от Walmova, у которой есть скейтборд, у палатки его нет. Выглядит конструкция следующим образом, четыре совершенно одинаковые крыши, сходятся в одной верхней точке. Особенно формируя пирамидальную геометрическую форму.
  • Легкие крыши из-за сложности конструкции встречаются очень редко. Однако их вид настолько завораживает, что долго нельзя отвести от него взгляд.Он представляет собой совокупность множества скатов, расположенных под разными углами относительно стен. Своими руками, не имея достаточного опыта, такую ​​крышу сделать очень проблематично, поэтому лучше довериться профессиональным кровельщикам.

Крыша вальма своими руками

Правильные расчеты — залог надежности и долговечности любой кровли. Правильно начертив схему конструкции, вы без труда сможете собрать ее самостоятельно, имея при этом 2-3 напарника в подмножестве.Прибегать к помощи бригады строителей не придется, достаточно сделать все по плану и придерживаться заданных расчетов.

Угол наклона

При проектировании любой крыши угол ее наклона выбирают исходя из климатических условий, которые в России сильно различаются, в зависимости от региона. Если сооружение возводится в районе с преобладающей зимой с сильными снежными осадками, то угол наклона желательно делать большим, так снег не сможет задерживаться на кровле и постоянно будет сходить с ума под ней. собственный вес.

В южных районах, где осадки бывают довольно редко и только в виде дождя, но нередки сильные порывы ветра, кровли просят с небольшим уклоном. Главной задачей которых является сопротивление этим ветровым нагрузкам.

Также немаловажным фактором при расчете уклона является тип кровельного покрытия. Дело в том, что некоторые из них имеют рекомендуемый предел высоты угла, пренебрегать которым не стоит. А чтобы не ошибиться, смотрите каждый из них:

  • Шифер — рекомендуемый угол наклона 15º — 65° .Несоблюдение этих параметров может привести к попаданию влаги от влаги на листы;
  • Керамическая плитка — лучший угол наклона 35°-65° . Игнорирование прибора, рекомендованного производителем, приведет к возможности образования конденсата;
  • Металлочерепица — минимальный для данного материала 13° , максимальный производителями не устанавливается;
  • Мягкая черепица — оптимальным размером считается уклон не менее 15º .Монтаж кровли можно производить при любом другом значении угла выше минимального;
  • Ондулин — любой угол ската не менее От размера угла будет напрямую зависеть форма обрешетки.
  • Металлическая складная крыша — применяется при больших скатах 25° Градус.

Правильная расчетная зона

Для того, чтобы правильно рассчитать общую площадь поверхности скатной кровли, сначала нужно вычислить площадь каждой горки отдельно, затем полученные числа сложить друг с другом.Как мы помним стержни вальмовой крыши – это геометрические фигуры двух трапеций и треугольников. Вспоминая школьную программу, несложно подсчитать их общую площадь.

Если вы все же боитесь ошибиться, специалисты могут правильно составить возможность покупки кровельного материала, либо вы можете воспользоваться любым удобным для вас онлайн-калькулятором, которых полно в интернете.

Точно указав все параметры будущей кровли, они помогут каждому произвести расчет с точностью до метра квадратного.

Расчет стропильной системы

Для точного расчета системы Система необходимо использовать приведенную ниже таблицу соотношения между длиной и их размещением.

Соотношение угла крыши Поправочный коэффициент для угловых стропил Поправочный коэффициент для промежуточных стропил
3:12

1.016

1,031

4:12

1,027

1,054

5:12

1,043

1,083

6:12

1,061

1,118

7:12

1,082

1.158

8:1 2

1.106

1.202

9:1 2

1,131

1.250

10:12

1,161

1,302

11:12

1,192

1,357

12:12

1.225

1,414

Исходя из вышеприведенной таблицы, длина стропильной ноги равна ее произведению коэффициента и проекции. Применение таблицы поможет максимально точно произвести все необходимые расчеты.

Сам расчет ведется в следующей последовательности:

  • С помощью обычной рейки найдите фиксатор (горизонтальную проекцию) промежуточной стропильной ноги.Найдите свой коэффициент уклона в таблице и умножьте на представленный коэффициент;
  • От конькового пробега до места крепления нижней части стеновой подножки, измеряя длину стропила;
  • Таким же образом, умножая поправочный коэффициент на мяту (горизонтальную проекцию), находим длину раковины стропила. Либо можно воспользоваться теоремой Пифагора (см. ГИС. 1).
  • Теперь найдем длину угловых стропил.Будет понятно, что воспользоваться этим будет проще на картинке ниже.

Установка тимидата

Усиление каркаса

Для придания конструкции большей жесткости ее необходимо усилить дополнительными угловыми раскосами и вертикальными стойками. Их количество рассчитывается исходя из максимальной нагрузки стропильной системы. В вес входит масса: кровельного пирога и покрытий, а также масса снеговой и ветровой нагрузки.

После армирования стропильной системы вальмовой крыши можно смело приступать к монтажу обрешетки. Его шаг и конструкция зависят от типа выбранного вами кровельного материала. Например, в ней должен быть сплошной ковер.

Крыши мансардные Становятся все более популярными среди владельцев частных домов. Это неудивительно, ведь такая схема отличается целым рядом неоспоримых достоинств эксплуатационного свойства, а кроме того, выглядит очень оригинально, придавая дому особую эстетику.

Некоторых домовладельцев, ведущих самостоятельное строительство, может разочаровать тот факт, что стропильная система вальмовой крыши выглядит слишком сложной. Да, это точно не так просто, как обычная двускатная двускатная крыша. Однако эта стропильная система полностью подчиняется законам геометрии, и произвести ее предварительный расчет вполне реально. Монтаж, конечно, потребует определенного опыта столярных работ, но с хорошими помощниками, а еще лучше — с квалифицированным консультантом, можно и на масштабное мероприятие.

Каковы преимущества вальмовой крыши?

Укажите запрашиваемые значения и нажмите кнопку «Рассчитать, помогите ему»

Половина ширины дома D (метры)

Планировочный угол кромки крыши α (градусы)

Длина конькового хода

Раз предполагается, что угол ската на боковых и пустотелых стержнях будет одинаковым, то и длина центральных стропил тоже должна совпадать.А это, в свою очередь, означает, что края конькового прогона должны располагаться от торцевых стен дома на таком же расстоянии, как и сам прогон от параллельных ему стен.

1 — Мауэрлат

2 — бег на коньках.

3 — Центральные боковые стропила

4 — Центральный валм стропильный, равный длине центральной стороны.

Итак, длина конькового бруса получается равной длине Дома минус 2
д. а если упростить, то длина дома минус его ширина Д. . Он должен располагаться строго по центру как по продольной, так и по поперечной осям.

Для изготовления конькового прогона обычно используется тот же материал, что и для центральных стропильных ног. Вертикальные стойки для его установки вырезают с учетом ширины бруска так, чтобы в собранном виде верхняя кромка конька располагалась на расчетной высоте h. .

Раму конька желательно опирать на подстилку, укрепить диагональными подпруфами, как показано на рисунке.

Центральная спальная зона

Коль знает высоту установки конькового прогона и его расстояние от мауролата (в горизонтальной проекции), вполне можно сразу рассчитать длину центральных стропил.

Здесь — все предельно просто. В двух известных таможнях — высота х. А земля д. легко, применяя теорему Пифагора, найти гипотенузу, которая станет дальнодействующим катетом L. От конька до мауэрлата. Используйте для этого встроенный калькулятор:

Калькулятор расчета длины гипотенузы (стропильной ноги) по известным категориям

Введите запрашиваемые значения и нажмите «Рассчитать длину гипотенузы (стропильной ноги)»

Часы 1 (высота Н), м

Вахта 2 (основание треугольника D), м

Понятно, что промежуточные стропила, опираясь на коньковый прогон, будут иметь точно такие же размеры.

Для соединения стропил на коньковом прогоне можно подрезать угол β,
что равно:

В = 90° — α

Способ соединения, однако, может быть разным, например, при самой стропиле учитывается закрепление стропильных ног с размещением конькового прогона, а высота скосов под скатным прогоном . Они исходят из того, что высшая точка конька в данном случае образует верхнее пересечение стропильных досок.

Нижним краем стропильные ноги опираются на мауэрлат. Здесь также возможны варианты, но в этой публикации мы их рассматривать не будем, потому что об этом хорошо сказано в других статьях.

Маурылалат — надежная основа для стропильной системы

Если Маурилалат можно крепить на односкатную или щипцовую крышу со стороны кровельных стержней, то вальмовая система обязательно представляет собой замкнутый каркас. — в отдельной публикации нашего портала.И еще одна статья посвящена основным правилам.

Вы можете сразу решить, на сколько необходимо удлинить стропила, если они будут образовывать открытую раковину. В случае, когда карниз создается за счет убийств, полученное значение станет «полезным» от длины, то есть полезным в любом случае.

Если известна планируемая ширина карнизной развертки k. и кровельный уголок α
, затем параметр Δ
Л. Легко определить по формуле:

Δ
Л. =
к. /
кос. α

Калькулятор для расчета удлинения стропил по легкости

Укажите запрашиваемые данные и нажмите кнопку «Рассчитать удлинение стропила (рабочая длина кобетки)»

Планируемая ширина мойки карниза k, м

Величина крутизны ската α, град

Теперь, чтобы узнать общую длину стропильной ноги, останется только просуммировать полученные значения. Л. и Δ
Л. .

Это удлинение будет одинаковым для всех стропил и стропильных ног, за исключением диагональных стропил (стропил). Для них в калькуляторе предусмотрен специальный расчет.

Длина диагонального рафала

Эти стропильные ноги самые длинные и будут испытывать максимальные нагрузки.

Определить их длину — затруднений не представляет. Можно снова воспользоваться теоремой Пифагора, то есть прибегнуть к помощи калькулятора, размещенного выше.Диагональ стропила представляет собой гипотенузу с основанием, равным половине ширины здания d. , а высотой равной длине центрального Valm рафала L. .

Л. д = √ ( Л. ² +
г²)

Несколько отличается, как мы видели из калькулятора, представленного выше, и значение удлинения стропила для образования рогового вздутия.

Установка ступенчатых стропил и поперечного сечения

Известны линейные размеры центральной, промежуточной и диагональной стропильных ветвей.Теперь следует определиться с сечением доски () для их изготовления и шагом установки. Это величины — взаимосвязанные, и зависящие от предполагаемых нагрузок на конструкцию крыши.

Общая нагрузка, выраженная в килограммах на квадратный метр, складывается из нескольких количеств. Это, прежде всего, вес самой конструкции крыши с учетом кровельного материала, ворот, утеплителя и т. д. К этому добавляются временные нагрузки – давление снега и воздействие ветра.Кроме того, вероятно, прогнозируется и естественная нагрузка – ураганные ветры, сейсмические толчки и другие явления, связанные с лесными рамами. На этот счет в конструкции крыши делается определенный запас прочности.

Нагрузка, падающая на крышу, распределяется по скоростным опорам. Чем чаще они монтируются, то есть чем меньше шаг их установки, тем меньше приходится на каждый метр точки движения стропильной ноги, и тем меньше может быть пиломатериалов в сечении. Вторым параметром, влияющим на сечение материала, является пролет стропильной ноги, то есть расстояние между двумя точками опоры.

Ниже представлена ​​таблица, которая поможет определить необходимое сечение бруса для стропильных ног. Как это использовать?

отвертка

Исходное значение — значение распределенной нагрузки на быстром участке (когда промежуточное значение берется рядом с самой большой стороной). В этом столбце найдите ячейку с длиной пролета стропил. Эта ячейка предопределяет строку, в которой в правой части таблицы указаны необходимые сечения бруса для изготовления стропильных ног.Обратите внимание, что при желании можно использовать и закругленные – в таблице указаны значения необходимого диаметра.

Расчетное значение распределенной нагрузки на 1 монгон метр стропильной ноги, кг/м Поверхностный пиломатериал для изготовления брусовых ног
75 100 125 150 175 из доски (бруса)
от Круглюка
толщина доски (бруса), мм диаметр, мм.
40 50 60 70 80 90 100
Планируемая длина стропила между точками крепления, м высота доски (бруса), мм
4,5 4 3,5 3 2,5 180 170 160 150 140 130 120 120
5 4.5 4 3,5 3 200 190 180 170 160 150 140 140
5,5 5 4,5 4 3,5 210 200 190 180 170 160 160
6 5,5 5 4.5 4 220 210 200 190 180 180
6,5 6 5,5 5 4,5 230 220 210 200 200
6,5 6 5,5 5 240 230 220 220

Например, при распределенной нагрузке на скоростную ветвь в 150 кг/м и длине пролета 5 метров потребуется ползунок одной из секций: 70×230; 80×220; 90×210 или 100×20, или бревно диаметром 200 мм.

Теперь — как рассчитать распределенную нагрузку на рафилед. Для этого существует специальный алгоритм, учитывающий основные факторы воздействия на солнечную систему. Я не буду приводить в этой публикации весь каскад формул и коэффициентов, а предложим воспользоваться калькулятором, в котором эти физико-математические соотношения уже заложены.

Калькулятор расчета распределенной нагрузки на стропильные ноги

Для расчета будет несколько исходных значений:

  • Угол наклона крыши нам уже известен.
  • Планируемый тип кровли — от этого зависит постоянная весовая нагрузка на систему солри.
  • Значение снеговой нагрузки для данного региона — закладывается в калькулятор в соответствии с зоной, которую можно определить по представленной карте-схеме:

  • Уровень воздействия ветра. Также определяется зона по схеме карты ниже:

  • Высота корпуса в коньке.
  • Степень открытости строительной площадки.Калькулятор указывает основные признаки определения зоны, но следует иметь в виду, что наличие этих естественных или искусственных препятствий может быть учтено только в том случае, если они находятся не дальше, чем на расстоянии 30×n, где N – высота корпуса в коньке

И, наконец, у установочной ступени есть стропила. Эту величину можно изменить, подобрав оптимальное значение распределенной нагрузки. Принято учитывать, что если кровля прогревается, шаг монтажа рекомендуется согласовывать с размерами блоков (матов) теплоизоляционного материала – так будет проще осуществлять монтаж и останется меньше отходов .

После получения значения распределенной нагрузки можно войти в расположенную выше таблицу для выбора сечения материала для центральной, промежуточной и диагональной стропильных ветвей.

Полая кровля – одна из разновидностей четырехщипцовых кровельных конструкций. По сложности устройства вальмовые крыши превосходят классические и двухскатные, разместить на доме четыре ската в точности одинаковых углов не очень просто. Но при большом желании даже самые сложные события становятся понятными и простыми.Ознакомьтесь с руководством и продолжайте.

Четырехлистовая кровельная система имеет ряд отличительных особенностей. Таким образом, полая крыша включает в себя пару длинных скатов, имеющих ярко выраженную трапециевидную форму, а также пару коротких стержней, выполненных в виде наклонных треугольников.

Основные трудности при устройстве традиционной вальмовой крыши возникают на этапе возведения стропильной конструкции, состоящей одновременно из накрытых, рядовых и навесных стропил.

Кровли

Walm отлично противостоят ветровым нагрузкам и в целом обладают высокими эксплуатационными характеристиками. Чтобы готовая крыша служила максимально долго и качественно, на этапе проектирования необходимо решить ряд важных вопросов, а именно:

  • подобрать оптимальное устройство кровельной конструкции;
  • определяют интенсивность осадков, характерную для района строительства;
  • устанавливают средние и максимальные показатели ветровой нагрузки.

С помощью приведенных выше показателей можно рассчитать оптимальные значения Углы ската и высоты кровельной конструкции.

Вы можете обратиться к специалисту для выполнения расчетов и подготовки проекта, чтобы найти подходящий проект в одном из множества открытых источников. При наличии должных навыков с упомянутыми мероприятиями вы справитесь с персоналом.

Рассматриваемая крыша, как уже отмечалось, имеет очень интересную конструкцию. И если большие коньки можно увидеть практически на всех крышах, то короткие прорези делают рассматриваемую систему поистине уникальной.

Конструкция кровельной системы такова, что скаты не загораживают площадь дома по длине, а оставшееся свободное пространство заполняется двумя короткими задвижками.

При самостоятельном составлении схемы конструкции кровли потребуется использовать разметочную рейку и таблицы Пифагора.

Важно, чтобы проект кровли был максимально точным – только так вы сможете самостоятельно сделать нужные вырезы из стропильных элементов и собственноручно установить все компоненты системы.

Что нужно знать перед началом работы?

Для того, чтобы система полностью соответствовала всем наборам, помните следующие рекомендации:

  • промежуточные элементы стропильной системы вальмовой крыши наиболее крутые, если сравнивать их с угловыми частями, поэтому используемые для обустройства дощатые элементы должны быть размером не менее 5х15 см;
  • крепление коротких элементов выполняется к угловым стропильным элементам, а не к скейтборду.Промежуточные доски нужно крепить с таким же наклоном, что и короткие бруски;
  • коньковая система крыши и стропильные элементы должны быть выполнены из одного материала;
  • промежуточных стропильных ног закрепляются по краям скейтборда. Они должны одновременно стягиваться верхним концом обвязки и скейтбордом;
  • Элементы стропила и лыжная планка должны быть одинаковой толщины. Только при соблюдении этого правила можно рассчитывать на надежность и прочность кровельной системы.Если какие-либо стропила будут тоньше, через время каркас крыши деформируется и целостность системы серьезно нарушится;
  • кровельная система walm может быть практически любой высоты. Однако при устройстве слишком низких крыш необходимо использовать дополнительные опоры;
  • для обеспечения максимально длительного срока эксплуатации вальмовой крыши для ее обустройства необходимо использовать тщательно просушенный и качественный брус из хвойных пород. Перед сборкой конструкции все деревянные составляющие подлежат обязательной обработке антисептической пропиткой.

Руководство по кровельным покрытиям Walm

Начать обустройство крыши. Начните с создания разметки строительного объекта.

Маркировка

Грамотно сделанная разметка, правильный чертеж и максимально достоверные расчеты – три основополагающих фактора успешного строительства. Выполнить разметку в соответствии с чертежами. Наклейте следующую последовательность.

Первый шаг. Шов оси по самой высокой обвязке с торцевой стороны здания;

Второй шаг. Рассчитайте 50% толщины конька и задайте размещение первого элемента стропильной системы.

Третий этап . Прикрепите один край измерительной стойки к ранее отмеченной линии. Второй конец размещается на линии боковой стенки. Так вы зададите точки размещения промежуточных линий.

Четвертый шаг. Определите длину стропила. Для этого поместите брусок одним краем на наружный угол стены, а другим установите его на кровельный свет.

Пятый шаг. Рассчитайте следующий компонент центральных стропил. Переместите рейку к краю боковой стены и займите место крепления стропила. Элемент будет находиться между верхней кровельной обвязкой и боковой стеной.

Повторите шаги для оставшихся трех углов. Так вы узнаете, где в будущем будут установлены промежуточные стропильные ноги и коньки.

Платеж

Первый шаг. Возьмите разметочную рейку и определите величину горизонтальной проекции промежуточных линий.В соответствии с нормативной документацией найдите неправильную кровлю и перемножьте определенные значения для вашей ситуации.

Второй шаг. Измерьте длину стропила. Делают это от образца на коньке крыши до образца на месте фиксации опоры. Жир в нижней строке.

Третий шаг. Аналогично определите длину раковины. Для этого умножьте значение горизонтальной проекции на соответствующий поправочный коэффициент.Можно воспользоваться известным со школьных времен положением теоремы Пифагора: С2 = А2 + В2. В рассматриваемой ситуации A — вертикальная проекция, а b — соответственно горизонтальная проекция.

Четвертый шаг. Перейти к расчетам угловых составляющих. С одной стороны стропильных ног имеются зарезанные участки, за счет которых обеспечивается надежная фиксация элементов к кровельному покрытию. Сразу же на коньке имеется зерно со специальным двойным скосом, используемым для крепления угловатых компонентов.

Угловые стойки рафаля рассчитываются в следующем порядке:

  • с любого угла дома измеряется длина стропильного элемента;
  • проекцию устанавливают равной квадратам длин используемых проекций центральных стропильных ног, умноженных друг на друга;
  • полученное значение умножается на поправочный коэффициент, позволяющий определить длину угловой стропильной ноги.

Установка ГРМ

Первый шаг. Приступайте к установке вертикальных стоек, которые будут опираться на лыжную балку. Разбейте элементы к центральной балке с помощью системы пустот.

Второй шаг. Установить диагональные стропила. Все элементы должны иметь одинаковую длину. В случае опа кровли показатель будет варьироваться от 500 до 700 мм. Обратите особое внимание на правильность пряжки бедра, диагональных элементов сплава и конька.

Третий шаг. Установить стропила чаберные, а после — рядовые с шагом около 600 мм. Частные стропила крепятся к мауэрлату и брустеру конька по нарезному способу. Для усиления фиксации используют бои и стяжки.

Важно, чтобы обычные стропила не могли соприкасаться со шпильками, за счет крепления мауэлалата к стенам дома.

Четвертый шаг. К каждой стороне диагональных реек прикрепите заусенцы, за счет которых выходящие стропила будут контактировать с мауэрлатом.

Как обычные стропильные элементы, так и настоящие медсестры должны крепиться строго перпендикулярно коньку.

Усиление стропильной конструкции

При выборе способа усиления стропил ориентируйтесь, в первую очередь, на размеры здания. Среди самых популярных методов усиления нужно выделить следующие варианты:

  • по углам кровли шпренгели фиксируются специальной стойкой, выполняющей функции опоры диагонального стропильного элемента.Шпренгеле в данной ситуации представляет собой брусок, который нужно закинуть между двумя угловыми плечами опорного мауэрлата. В случае, если монтаж шпренгеля необходимо производить на большом расстоянии от указанного угла, профессионалы рекомендуют установить надежную ферму шпренгеля;
  • по железобетонному перекрытию Или затянуть стойки набивают. Они будут выполнять так называемую функцию. «полки», поддерживающие стропильные элементы посередине;
  • , если диагональные стропильные элементы слишком длинные, вместо одного бруса следует использовать двойные брусья.

Вентиляция

Для устройства необходимого уровня вентиляции трусов сделать отверстие в ветрозащитной пленке для входа воздуха. Его необходимо разместить сверху, ближе к кровельному коньку.

Если ветровая накладка деревянная, просто скрепите доски с зазором 2-3 мм. В случае, если для изготовления связующего используются пластмассовые изделия, предварительные элементы необходимо перфорировать.

Если ветрозащита крыши уже собрана, в нее можно встроить обычные вентиляционные решетки.Стандартный диаметр таких решеток – 50 мм. Сетчатое изделие может иметь любой цвет. Решетки размещают по всей длине ветра с шагом около 800 мм.

В завершение осталось только уложить утеплитель, обустроить гидроизоляционный слой, набить обрешетку и смонтировать выбранное финишное покрытие.

Теперь вы знаете основные особенности и порядок самостоятельного обустройства вальмовой крыши. Работу вряд ли назовешь слишком легкой, но используя полученные на практике знания, можно справиться с выполнением всех сопутствующих мероприятий своими руками.

Хорошая работа!

Видео — Вальмовая крыша своими руками

Крыши Walp обладают многими преимуществами. Они красивы, надежны при любых атмосферных нагрузках, четырехгранная конструкция позволяет эффективно утеплить дом с крыши. Некоторую сложность представляет устройство стропильной системы. С его схемами и расчетами мы и разберемся в этой статье.

Крыши Walm, называемые иногда голландскими и датскими, отличает добротность, надежность и эффектный европейский дизайн.Стропильное основание таких крыш состоит из множества основных и армирующих элементов, требующих чертежей или объемных чертежей, точных расчетов и исполнения.

Варианты крыш Walm

К крышам Walm, кроме основной классической конструкции, состоящей из двух трапециевидных стержней и двух треугольных концевых задвижек, относятся их разновидности:

  1. Два полуперегона.
  2. Полуградусный четырехклассник.
  3. Палатка.
  4. Вальмо-фронтон.

Для каждого вида своя схема стропильной системы.Далее рассмотрим и рассчитаем классическую крышу Walm.

Схема и основные элементы

Для выполнения расчета стропильной системы необходимо ознакомиться с ее базовой схемой, основными и вспомогательными элементами.

Основные элементы стропильной системы

Основные элементы связаны между собой (см. рис. ниже):

  1. Маурылалат. Представляет собой брусок, закрепленный по периметру наружных стен с отступом от внешнего края.Прижат к стене. Мауэрлат рассеивает нагрузку от давления стропила, связывает стропильную систему со стенами дома, является основой крыши.
  2. Крекер. Верхняя перевязка для крепления стержней стропильной крыши. Высота конька зависит от угла наклона коньков. Придает системе жесткость и прочность.
  3. Центральные стропила коньков. Осуществляют опору концов конька по бокам мауролата. Таких элементов в системе 4 шт.- 2 шт. На каждом склоне.
  4. Центральные стропила Valm. Выполнить опору концов конька на торцевые стороны мауэрлата. Таких элементов в системе 2 шт. — 1 шт. На каждом холме.
  5. Прочные опоры (диагональные, угловые стропила). Соедините углы мауэрлата с концами конька. Являются частью несущей конструкции. В стропильной системе их 4 шт.
  6. Промежуточные стропила из коньков. Монтируют параллельно центральным стропилам конька между ними с одинаковым шагом, опираясь на сторону мауэрлата и сушилку конька.Если длина конька незначительна — можно не применять.
  7. Обрезные стропила из коньков. Устанавливаются параллельно центральным стропилам коньки и имеют переменную длину — чем ближе к углу, тем короче. Опирайтесь на боковые мауэрлаты и прочные опоры. Количество элементов зависит от шага установки.
  8. Обрезные стропила Valm или Nijackers. Устанавливаются параллельно центральным рафилям створок и имеют переменную длину — чем ближе к углу, тем короче. Положитесь на конец мауэрлата и звуковые ножки.Количество элементов зависит от шага установки.

Схема и основные элементы стропильной системы

Подробнее о креплении стропил к мауэрлату вы можете прочитать в нашей статье.

Вышеуказанные элементы являются базовыми, основными. Остальные элементы предназначены для усиления основных и применяются в ответственных зданиях, например, для жилых домов:

  1. Вертикальные стойки для боковой части скейт-бара. Опирайтесь на ригели (см. ниже), проложенные параллельно торцу дома или литры, расположенные вдоль продольной оси строения (если под ним капитальная стена).
  2. Ригель или затяжка. Свяжите попарно сплавные ножки коньков. В качестве опорных стоек нам служат и диагональные штыри (см. ниже). Могут служить балки перекрытия, если они встроены в мауэрлат или установлены непосредственно в продольные стены дома. Если затяжки ближе к коньку, они станут основой потолка мансардного помещения.
  3. Распорки диагональные (разводы). Применяют для увеличения жесткости системы, если длина стропила больше 4.5 м. Использование воздуховодов позволяет уменьшить сечение стропила, которое они увеличивают.
  4. Шпренгель. Брус устанавливается по углам мауэрлата. Он служит для крепления стойки, поддерживающей и укрепляющей чаберную ножку.
  5. Ветровая балка. Служит для сопротивления деформации стропильных ног при порывистом, сильном ветре. Крепление на стропилах коньков с внутренней, малярной, с одной или двух сторон – зависит от ветровой нагрузки в районе строительства.
  6. Пленка.Элемент меньшего сечения, чем сами стропила. Удлиняет ногу стропила для организации угла крыши в случае, когда одинарный элемент не получается из-за ограниченной длины пиломатериала или из соображений экономии.

Связующие элементы

Расчет стропильной системы

Расчет системы включает в себя выбор угла наклона коньков и створок и расчет длин основных и вспомогательных элементов.

Выбор угла наклона продольных и концевых тяг

Выбор угла наклона коньков и створок колеблется в пределах 25-45° и зависит от желания иметь чердачное помещение, принятого кровельного материала, оценки статических (кровельных) и динамических (ветровых, снеговых) нагрузок.

В тентовой крыше угол наклона створок и тяг одинаковый. Вальмовые крыши также часто принимают одинаковые углы с точки зрения эстетики, но они могут различаться, если такова задумка архитектора.

Рекомендации по применению кровельных материалов

Для лучшего понимания алгоритма расчета рассмотрим в качестве примера пустотелую крышу дома со сторонами 8 и 12 м, а высота конька 2,5 м. Угол наклона скатов примем 35°, а угол наклона валма 45°.

Расчет основных элементов стропила

Классическая односкатная крыша представляет собой два конька в виде трапеций, соединенных в конек, и два вальмовых — торцевых конька в виде треугольников.

Для начала нужно вспомнить некоторые формулы из школьной программы по алгебре. Это отношение длин сторон прямоугольного треугольника, выраженное через тригонометрическую функцию угла и теорему Пифагора.

Тригонометрические функции острого угла прямоугольного треугольника

Каркас стропильной системы изобразим в аксонометрическом виде:

Выполнить расчет основных элементов стропильной системы.

1. Вычислить длину центрального стропила гумена CD, которая является высотой уравновешиваемого треугольника (гипа) и гипотеной прямоугольного треугольника, высота которого равна высоте конька (Ce = 2,5 м). Угол наклона бедра α = 45°. SIN 45° = 0,71 (по таблице Брадиса).

По тригонометрическому соотношению:

  • CD = CE/SIN α = 2,5/0,71 = 3,52 м

2.Определить длину конька k. Для этого из предыдущего треугольника найдем длину основания ED, используя теорему Пифагора:

Длина дома: BL = 12 м.

Длина конька:

  • КФ = 12 — 2,478 х 2 = 7,044 м

3. Длину угловых стропил Ca также можно получить из теоремы Пифагора для треугольника ACD. Половина ширины дома ad = 8/2 = 4 м, Cd = 3,52 м:

4.Длина центральных стропил ГФ ГФ — гипотенуза треугольника, таможенная высота которого равна высоте справки Н (СЕ) и половине ширины дома АД:

Промежуточные стропила скатов имеют одинаковую длину. Их количество зависит от шага и сечения БРУСЕВ и определяется расчетом на общую нагрузку, в том числе и погодную.

Табличные данные соответствуют атмосферным нагрузкам Московской области

Ступенчатые стропила, см. Длина в стропилах, м
3,0
3,5
4,0
4,5
5,0
5,5
6,0
215 100×150 100×175 100×200 100×200 100×250. 100×250.
175 75×150 75×200 75×200 100×200 100×200 100×200 100×250.
140 75×125 75×125 75×200 75×200 75×200 100×200 100×200
110 75×150 75×150 75×175 75×175 75×200 75×200 100×200
90 50×150 50×175 50×200 75×175 75×175 75×200 75×200
60 40×150 40×175 50×150 50×150 50×175 50×200 50×200

Сравните максимальный, средний и минимальный отрезок стержня при длине 4.717 м (см. значения для 5,0 м).

В секции 100х250 мм Шаг будет 215 см. При длине конька 7,044 м количество промежуточных стропил будет: 7,044/2,15=3,28 отрезка. Закругленные в большой лаве — до 4. Количество промежуточных стропил одного ската — 3 шт.

  • 0,1 · 0,25 · 4,717 · 3 · 2 = 0,708 м 3

В секции 75х200 мм Шаг будет 140 см. При длине конька 7,044 м количество промежуточных стропил будет: 7.044/1,4=5,03 сегмента. Количество промежуточных стропил одного ската – 4 шт.

Объем пиломатериала на обоих коньках:

  • 0,075 · 0,2 · 4,717 · 4 · 2 = 0,566 м 3

В секции 50×175 мм Шаг будет 60 см. При длине конька 7,044 м количество промежуточных стропил будет: 7,044/0,6=11,74 отрезка. Скруглены в наибольшей — до 12. Количество промежуточных стропил одного ската — 11 шт.

Объем пиломатериала на обоих коньках:

  • 0.05 · 0,175 · 4,717 · 11 · 2 = 0,908 м 3

Поэтому для нашей геометрии оптимально с точки зрения экономии сечение 75х200 мм в шаге 1,4м.

5. Для расчета длин укороченных стропил коньку МН придется вспомнить школьную программу, а именно подобие треугольников.

Подобие треугольников в три стороны

Большой треугольник, который нам понадобится для усиления укороченных стропил, имеет известные размеры: ГФ = 4.717 м, ЭД = 2,478 м.

Если укороченные стропила устанавливаются с тем же шагом, что и промежуточные, их количество будет в каждом углу по 1 шт.:

  • 2,478 м / 1,4 м = 1,77 шт.

То есть образуются два отрезка с одним укороченным стропилом посередине. У маленького треугольника будет кат, в 2 раза меньше ED:

  • Вн = 2,478/2 = 1,239 м

Составляем пропорции таких треугольников:

Исходя из этого соотношения:

При такой высоте сечение рафаля принято по таблице — 75х125 мм.Общее количество укороченных стропил обоих скатов – 4 шт.

6. Определение длины укороченных стропил Валма (Нариора) также выполняется из соотношения таких треугольников. Так как длина центральных стропил вала CD = 3,52 м, шаг между укороченными стропилами может быть больше. При ad = 4 м короткие стропила с шагом в 2 м будут по одной с каждой стороны от центральных стропильных створок:

  • (2 · 3,52)/4 = 1,76 м

При такой высоте сечение стропила принимается 75х125 мм.Общее количество укороченных стропил обеих створок – 4 шт.

Внимание! В наших расчетах мы не учитывали Sve.

Расчет площади кровли

Этот расчет сводится к определению площади трапеции (конька) и треугольника (Вентили).

Выполнить расчет для нашего примера.

1. Площадь одного бедра при Cd = 3,52 м и АВ = 8,0 м с учетом раковины 0.5 м:

  • S = (((3,52 + 0,5) · (8 + 2 · 0,5)) / 2 = 18,09 м 2

2. Площадь одного ската при bl = 12 м, CF = 7,044 м, ED = 2,478 м, с учетом подошв:

  • S = (2,478 + 0,5) · ((12,0 + 2 · 0,5) + 7,044) / 2 = 29,85 м 2

Общая площадь кровли:

  • S σ = (18,09 + 29,85) · 2 = 95,88 м 2

Совет! При покупке материала учитывайте раскрой и неизбежные потери.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

*

*

*