Стропила как правильно сделать: Как сделать стропила на крышу: подбор шага и сечения

Содержание

Установка стропил: пошаговая инструкция | Строительный портал

Стропила служат основой всей кровельной конструкции, а их монтаж – одна из наиболее ответственных задач при строительстве дома. Каркас будущей крыши можно изготовить и установить самостоятельно, соблюдая технологические особенности кровель разных конфигураций. Приведем основные правила по разработке, расчету и выбору стропильной системы, а также опишем поэтапно процесс установки «скелета» крыши.

Содержание

  1. Стропильная система: правила расчета и разработки
  2. Элементы стропильной конструкции
  3. Материалы для изготовления стропил
  4. Выбор стропильной системы: висячие и навесные конструкции
  5. Особенности обустройства стропил на разных крышах
  6. Двухскатная крыша: установка стропил своими руками
  7. Общие рекомендации по монтажу стропильной системы

Стропильная система: правила расчета и разработки

Стропильная система – несущая конструкция, способная оказывать сопротивление порывам ветра, принимать на себя все наружные нагрузки и равномерно распределять их на внутренние опоры дома.

При расчете стропильной конструкции учитывают следующие факторы:

  1. Угол наклона крыши:
    • 2,5-10% — плоская кровля;
    • более 10% — скатная кровля.
  2. Нагрузки на крышу:
    • постоянные – общий вес всех элементов «кровельного пирога»;
    • временные – давление ветра, тяжесть снега, вес людей, которые проводят на крыше ремонтные работы;
    • форс-мажорные, например, сейсмические.

Величину снеговых нагрузок рассчитывают исходя из особенностей климата региона по формуле: S=Sg*m, где Sg – вес снега на 1 м2, m –расчетный коэффициент (зависит от наклона кровли). Определение ветровой нагрузки базируется на таких показателях: тип местности, нормативы ветровой нагрузки региона, высота здания.

Коэффициенты, необходимые нормативы и расчетные формулы содержаться в инженерно-строительных справочниках

При разработке стропильной системы надо рассчитать параметры всех составляющих конструкции.

Элементы стропильной конструкции

Стропильная система включает в себя множество составляющих, выполняющих конкретную функцию:

  1. Мауэрлат – основа конструкции кровли. «Фундамент» крыши крепится по периметру стен и равномерно распределяет нагрузку, защищает постройку от опрокидывания. Мауэрлат изготавливается из бруса, в деревянном доме роль этого составляющего выполняет верхняя обвязка стен.
  2. Стропильные ноги – удерживают вес кровельного пирога. Между стропилами укладываются листы утеплителя, а сверху монтируется обрешетка.                                                                                                       
  3. Прогоны – брусья, горизонтально расположенные вдоль кровли. Выступают как опора для стропильных ног. Различают коньковый прогон (находится на вершине кровли, удерживает стропила) и боковые прогоны (находятся посередине стропильных ног).
  4. Стойки – дополнительные упоры для конька и стропил, берут на себя часть веса конструкции.
  5. Подкосы – наклонные брусья, подпирающие стропильные ноги. Усиливают прочность и жесткость сооружения.

Материалы для изготовления стропил

Стропила чаще всего изготавливают из деревьев хвойных пород (ель, лиственница или сосна). Для обустройства кровли применяют хорошо просушенную древесину с уровнем влажности до 25%.

Деревянная конструкция имеет один существенный недостаток – со временем стропила могут деформироваться, поэтому  в несущую систему добавляют элементы из металла.

С одной стороны металл добавляет жесткости стропильному сооружению, но с другой – снижает срок эксплуатации деревянных частей. На металлических площадках и опорах оседает конденсат, который приводит к загниванию и порчи древесины.

Совет. При установке стропильной системы из металла и дерева надо позаботиться о том, чтоб материалы не соприкасались друг с другом. Можно использовать влагозащитные средства или применять пленочную изоляцию

В промышленном строительстве используют металлические стропила, выполненные из стального проката (двутавра, тавра, уголков, швеллера и т. д.). Такая конструкция более компактна, чем деревянная, но хуже удерживает тепло, и поэтому требует дополнительной теплоизоляции.

Выбор стропильной системы: висячие и навесные конструкции

Существуют два виды стропильных конструкций: висячие (распорные) и наслонные. Выбор системы определяется типом кровли, материалом перекрытия и природными условиями региона.

Висячие стропила опираются исключительно на внешние стены дома, промежуточные опоры не задействуются. Стропильные ноги висячего типа выполняют работу на сжатие и изгиб. Конструкция создает горизонтальное распирающее усилие, передающееся к стенам. При помощи деревянных и металлических затяжек можно снизить эту нагрузку. Затяжки монтируют у основания стропил.

Висячая стропильная система часто используется для создания мансарды или в тех ситуациях, когда пролеты на крыше составляют 8-12 м, а дополнительные опоры не предусмотрены.

Наслонные стропила монтируются в домах с промежуточной столбчатой опорой или дополнительной несущей стеной. Нижние края стропил фиксируются на внешних стенах, а их средние части – на внутреннем простенке или несущем столбе.

Установка единой кровельной системы над несколькими пролетами должна включать распорные и наслонные стропильные фермы. В местах с промежуточными опорами монтируют наслонные стропила, а где их нет – висячие.

Особенности обустройства стропил на разных крышах

Двускатная крыша

Двускатная крыша, согласно строительным нормам, имеет угол наклона до 90°. Выбор наклона во многом определяется погодными условиями местности. В районах, где преобладают обильные осадки лучше устанавливать крутые скаты, а там, где господствуют сильные ветра – пологие кровли, чтоб максимально снизить давление на сооружение.

Распространенный вариант двускатной крыши – конструкция с углом наклона 35-45°. Такие параметры специалисты называют «золотой серединой» расхода строительных материалов и распределения нагрузки по периметру здания. Однако в таком случае чердачное помещение будет холодным и здесь не получится обустроить жилую комнату.

Для двускатной крыши применяется наслонная и висячая стропильная система.

Шатровая крыша

Все скаты крыши имеют одинаковую площадь и одинаковый угол наклона. Конькового прогона здесь нет, а стропила соединяются в одной точке, поэтому монтаж такой конструкции достаточно сложен.

Шатровую крышу целесообразно устанавливать при выполнении двух условий:

  • основание постройки квадратной формы;
  • в центре сооружения имеется несущая опора или стена, на которую можно будет зафиксировать стойку, поддерживающую стык стропильных ног.

Создать шатровую крышу можно и без стойки, но при этом конструкцию надо усилить дополнительными модулями – стойками затяжками.

Вальмовая крыша

Традиционная конструкция вальмовой кровли предполагает наличие накосных стропил (диагональных), направленных к углам постройки. Угол наклона ската такой крыше не превышает 40°. Диагональные прогоны обычно делают с усилением, так как именно на них приходится существенная часть нагрузки. Изготовляют такие элементы из сдвоенной доски и прочного бруса.

Места стыковки элементов обязательно подпираются стойкой, которая повышает надежность сооружения. Опора располагается на расстоянии ¼ длины больших стропил от конька. На месте фронтонов двускатной крыши устанавливаются укороченные стропила.

Стропильная конструкция четырехскатной кровли может включать очень длинные диагональные элементы (более 7 м). В этом случае под стропила надо монтировать вертикальную стойку, которая будет опираться на балку перекрытия. В качестве опоры можно использовать шпренгель – балка располагается в углу крыши и фиксируется на смежных стенах. Шпренгельную ферму усиливают подкосами.

Ломаная крыша

Ломаные крыши обычно создаются для обустройства большей мансарды. Установку стропил при таком варианте кровли можно разбить на три этапа:

  1. Монтаж П-образной конструкции – опоры для прогонов, которые удерживают стропильные ноги. Основание конструкции – балки перекрытия.
  2. Устанавливается не менее 3-х прогонов: два элемента проходят по углам П-образного каркаса, а один (коньковый прогон) монтируется по центру мансардного перекрытия.
  3. Монтаж стропильных ног.

Двухскатная крыша: установка стропил своими руками

Расчет угла наклона и нагрузок

Расчет двухскатной крыши конечно можно произвести самостоятельно, но все же лучше это доверить профессионалам, чтоб исключить погрешности и быть уверенным в надежности конструкции.

При выборе угла наклона надо учесть, что:

  • угол 5-15° подходит не для всех кровельных материалов, поэтому сначала выбирают тип покрытия, а потом делают расчет стропильной системы;
  • при угле наклона свыше 45° — возрастают материальные расходы на закупку составляющих «кровельного пирога».

Пределы нагрузки от воздействия снега колеблются от 80 до 320 кг/м2. Расчетный коэффициент для крыш с углом наклона меньше 25° составляет 1, для кровли с уклоном от 25° до 60° — 0,7. Это значит, что если на 1 м2 приходится 140 кг снежного покрова, то нагрузка на крышу со скатом под углом 40° составит: 140*0,7=98 кг/м2.

Для подсчета ветровой нагрузки берется коэффициент аэродинамического влияния и колебания ветрового давления. Значение постоянной нагрузки определяется суммированием веса всех составляющих «кровельного пирога» на м2 (в среднем – 40-50 кг/м2).

Исходя из полученных результатов, узнаем общую нагрузку на кровлю и определяем количество стропильных ног, их размер и сечение.

Монтаж мауэрлата и стропил

Установку стропил своими руками начинают с монтажа мауэрлата, который фиксируется анкерными болтами к продольным стенам.

Дальнейшее возведение конструкции выполняется в такой последовательности:

  1. Сделать шаблон, по которому собирается стропильная система. Взять две доски (длина одной доски равна длине стропил) и соединить между собой гвоздем.
  2. Получившиеся «ножницы» уложить двумя краями в места, где будут крепиться стропильные ноги. Зафиксировать угол между балками поперечной перекладиной.
  3. Из фанеры изготовить еще один шаблон – он понадобится для изготовления монтажных запилов на стропилах.
  4. С помощью шаблона вырезать на стропилах монтажные запилы и соединить их под выбранным углом наклона ската. В результате получается стропильная ферма.
  5. Фермы поднять на крышу и прикрепить к мауэрлату:
    • установить фронтальные (крайние) фермы;
    • между вершинами фронтальных ферм натянуть веревку – она обозначит месторасположение будущего конька и станет ориентиром для крепления остальных стропильных ног;                                            
    • монтаж остальных ферм (расстояние между стропильными элементами – не меньше 0,6 м).
  6. При необходимости, укрепить конструкцию подкосами, ригелями и подпорами.
  7. Коньковый прогон установить на специальные опоры и прикрепить к нему короткие, диагональные и промежуточные стропила.                                                                                                                                           

Установка стропил: видео

Как правильно сделать стропила для двускатной крыши

ProTop 10.01.2019 Необычные решения Оставьте комментарии 59 Просмотры

Немного теории – что нужно знать о стропильной системе?

Прежде всего, нужно поговорить про виды стропильных систем и их характеристики. Так, данная система состоит из следующих элементов:

  • стропильные ноги;
  • стойки и вертикальные опоры;
  • подкосы;
  • затяжки – элемент, который соединяет стропильные ноги.

Также следует различать стропила по видам. Стропильные системы подразделяют на:

  • Наслонные. Их следует применять, если в здании есть внутренние перегородки или другие опоры. В этом случае «ноги» конструкции должны опираться и на наружные стены, и на внутренние.
  • Висячие – при которых «ноги» конструкции опираются только на наружные стены. Отличительная особенность такой конструкции в том, что для ее конструкции необходимо делать затяжку в связи с высокими распорными нагрузками.

Недостатки стропильной системы из металла

Все вышеописанные достоинства больше подходят для промышленного и коммерческого строительства. Такие решения редко применяют при возведении жилых частных домов. Несмотря на повышенную прочность, большой шаг между стропилам и разряженную обрешетку стоимость конструкции выше деревянной. Помимо этого, к недостаткам относят следующие пункты:

  • Теплопроводность. Металл является отличным проводником тепла, поэтому он становится мостиком, передающим холод внутрь здания. В этом отношении дерево лучший вариант. Для решения этой проблемы увеличивают толщину кровли за счет применения слоя утеплителя.
  • Транспортировка и монтаж. Часто фермы доставляют уже в собранном виде, а так как они имеют большие габариты, перевозка создает определенные трудности. Кроме того, если деревянный каркас можно собрать вручную, то металлические стропила тяжелые и подаются краном.
  • Термическая деформация. При высоких температурах, например, при пожаре, металл деформируется из-за чего дальнейшая эксплуатация становится невозможной.

Применение металлических стропил целесообразно только в том случае, если длина ската больше 10 метров. Еще одно важное условие — нагрузка на квадратный метр 450—600 кг.

Рассчитывая стропильную систему крыши на собственном доме, руководствуйтесь не только затратами на разовое возведение конструкции. Просчитайте будущие расходы на обслуживание стропильной системы, безопасность и срок эксплуатации. Возможно, получится так, что однажды сделанная металлическая крыша будет выгоднее регулярной замены деревянной.

Подготовительный этап

Для начала требуется определиться с размером крыши и углом её наклона. Для этого требуется учесть: количество выпадаемых осадков, снеговую и ветровую нагрузку вашего региона, а так же тип кровельного материала, который будет использоваться.

На заметку! Чем угол наклона крыши будет меньше, тем лучше конструкция будет выдерживать эти нагрузки. Однако слишком маленький угол наклона не позволит в полном объёме использовать мансардное помещение, поэтому необходимо найти золотую середину.

Перед тем как приступить к строительству крыши необходимо ознакомиться с тем, что такое стропильная система и из чего она состоит. В соответствии с проектом плана дома, разрабатывается будущая конструкция и форма крыши.

Двухскатная крыша состоит из двух наклонных плоскостей (скатов), расположенные под углом друг к другу, соединённые в районе конька. В торцах крыши образуются треугольные фронтоны.

Виды стропильных систем

Наиболее распространённым материалом, из которого изготавливается обрешетка и стропила каркаса кровли, считается древесина. Однако, если вес кровельного материала достаточно велик, а длина ската больше 6 метров, то конструкция получается слишком массивной. Строителям приходится уменьшать шаг между стропильными ногами, увеличивать их сечение, из-за чего узлы кровли приобретают большой вес, увеличивая нагрузку на фундамент. Разгрузить несущие стены и основание постройки можно, используя более прочные, но легкие металлические стропила. По типу использованного материала выделяют следующие типы стропильных систем:

  • Деревянные. Стропила и обрешетка из дерева применяются для возведения крыш, длина ската которых не превышает 7-10 метров. Крепление элементов каркаса между собой происходит с помощью саморезов, гвоздей или подвижных металлических элементов. Шаг между ногами обычно бывает в пределах 50-80 см.
  • Металлические. Металлические кровельные каркасы изготавливают из стального металлопрофиля с цинковым покрытием, который не боится влаги. Стропила и обрешетка из этого материала легкие, прочные, поэтому шаг между ними можно увеличить до 1,5-2 метра. Крепление металлопрофиля выполняют при помощи сварки или крепежных элементов. Металлические узлы крыши применяют при длине ската от 10 метров.
  • Комбинированные. Стропильный каркас, сочетающий металлические и деревянные узлы, называют комбинированным. Сочетание опорных элементов из дерева и оцинкованной стали позволяет сделать более дешевую конструкцию, обладающую высокой несущей способностью, увеличив шаг между стропилами.

Учтите, что металлические и деревянные элементы каркаса нельзя соединять между собой без прокладки из гидроизоляционного материала или обработки антисептическим препаратом. Так как металл обладает высокой теплопроводностью, его соседство с деревом приводит к образованию конденсата и загниванию стропил.

Расчет количества материала

Количество балок зависит от общей площади крыши и шага укладки

Длину свеса крыши делят на ориентировочный шаг стропил. Полученный результат округляют в сторону увеличения и прибавляют единицу. Так получают количество стропилин. Чтобы выяснить точное расстояние между элементами, делят длину карниза на количество стропил.

Пример расчета:

  • длина свеса 27 м, ориентировочный промежуток 0,8 м;
  • вычисление числа стропил: 27 / 0,8, получают 33,75 (34) штуки, прибавляют 1, получают количество 35 шт.;
  • точная величина интервала: 27 / 35 = 0,77 м.

Количество обрешеток узнают, разделив длину ската на расстояние шага. Общую длину досок или реек считают, перемножив их количество на размер свеса по длине. Учитывают, что в сложных местах примыкания, коньковой области, на карнизе ставят двойную обрешетку.

Последовательность действий при монтаже стропильной системы ↑

Работа на высоте не очень располагает к многочисленным примеркам, поэтому конструкцию крыши необходимо тщательно продумать заранее и просчитать ее. Это значительно облегчит монтаж крыши.

Стропила по своей конструкции однотипные, поэтому чтобы получить из деревянного бруса стропила целесообразно использовать шаблон. Зная все необходимые размеры, сделать его несложно. Это должна быть точная горизонтальная копия фермы, которая образуется стропилами в вертикальной плоскости. Его можно выполнить несколькими способами.

Шаблон для стропил можно сделать под такие параметры крыши, как ее уклон и габариты строения.

С помощью подобного приспособления и карандаша на заготовке в следующей последовательности размечают типовые запилы:

  • Коньковая часть стропильной ноги. Шаблон прикладывают к заготовке и проводят линию среза.
  • Длина ската. Взяв за начало отсчета нижнюю точку запила коньковой части, откладывают расстояние, равное L (длина ската), и отмечают точку С. Затем прикладывают шаблон и проводят по горизонтали линию полки стропильного зуба.
  • Разметка зуба. По полученной линии откладывают отрезок СA, который равен по длине толщине балки, формирующей верхнюю обвязку в конструкции стены. Затем согласно шаблону проводят линию АD, которая должна быть параллельной «коньковому» запилу. Очевидно, что точка D расположится на нижней стороне будущего стопила. Таким образом получают треугольник ACD, который фактически и будет зубом стропилины.
  • Разметка свеса.

Разметив одно стропило, остальные изготавливают при помощи технологической рейки, на которую перенесены контрольные точки.

Можно воспользоваться и другим вариантом.

shema-shablonarazmetka

  • Для изготовления шаблона используют доски-дюймовки. Они должны быть длиннее запроектированной длины стропила на 100 – 150 мм. Это дает возможность корректировать при необходимости места соединения с обвязкой.
  • Две доски сшивают в вершине при помощи гвоздя или болта. Такое соединение не будет препятствовать их свободному вращению вокруг точки соединения. Полученная конструкция будет напоминать ножницы.
  • Посередине будущего щипца устанавливают рейку и отмечают проектную высоту ферм. Еще одной меткой, проставляемой выше, отмечают высоту зуба, то есть длину вертикали, которая соединяет основание зуба и его вершину.
  • Теперь можно определить угол наклона ската. Для этого «ножницы» выставляют свободными краями таким образом, чтобы каждая доска упиралась углом в гнездо будущего зуба.
  • Точку соединения и верхнюю метку на рейке, которая определяет общую длину стропильной ноги и зуба, совмещают.
  • Высоту зуба откладывают от вершины нижнего угла каждой стропилины. Заготовку шаблона опускаютс крыши  вниз, затем выпиливают зуб согласно разметке.
  • Далее,  заготовку возвращают вновь на крышу, затем заводят зубья в соответствующие гнезда. Нельзя исключать, что вершина шаблона и метка на рейке при этом не совпадут. В подобных случаях нужно вырвать фиксирующий гвоздь и исправить положение вершины. Отметку нужно сделать заново.
  • После того как завершена подгонка вершины, на досках прочерчивают линию их будущего стыка по вертикали.

polnorazmernyjrazmetka-rotiv

  • Замеряют длину ригеля.
  • Форму накладок, которые впоследствии монтируют в месте верхнего стыка стропил, размечают на куске доски.
  • После того как все выверено, шаблон можно считать готовым.
  • Шаблон возвращают вниз. Заготовку разбирают, по нанесенным линиям выполняют запилы, после чего переходят к сборке фермы.

Стропила раскраивают как на земле, так и на перекрытии дома. Оба варианта имеют свои плюсы и минусы: на земле, безусловно, удобнее работать, зато сборка на крыше позволяет примерять готовую деталь на месте, и в случае необходимости – подправлять погрешности.

РекомендуемСтропильные конструкции сложной конфигурации, к примеру, эркера рекомендуется собирать на месте, так как ее элементы в этом случае будет намного проще разметить сразу, нежели заниматься подготовкой отдельных шаблонов.

Видео об установке стропильных ног

Установка стропилин с креплением металлическими уголками:

Как изготовить стропильные ноги с запилами для посадки на мауэрлат:

Устройство стропильного каркаса под крышу гаража:

Мы привели и описали лишь часть методов устройства стропильных каркасов. В реальности способов изготовления и установки существенно больше. Однако разбор базовых вариантов позволяет отлично понять, как правильно делать стропила и стропильные фермы для крыши, как запиливать их перед установкой.

Какие стропила можно применять?

  1. Висячие элементы. Они устанавливаются таким образом, что опираются только на внешние стены строения, поэтому полностью отпадает необходимость применять промежуточные опоры. В этом случае получается распирающее усиление, которое передается на стены и основание дома. Чтобы понизить такую существенную нагрузку, применяются затяжки из металла или дерева, которые устанавливаются у основания стропил. Наиболее часто висячие стропила используются в том случае, если строится дом с мансардным помещением. Также они считаются оптимальным выбором для строения, в котором пролеты равны примерно 10 мм.
  2. Наклонные стропила. Они используются в тех сооружениях, где имеется промежуточная столбчатая опора или несколько несущих стен. В этом случае, нижняя часть элементов крепится к внешним стенам строения, а вот в середине они фиксируются к несущему столбу. Довольно часто применяются и наслонные и висячие стропила в доме, поскольку это обеспечивает получение прочной, надежной и долговечной стропильной системы.

Висячий вариант исполнения стропил в доме

Вверх

Установка висячих стропил: особенности

Опорой в таком случае служат только стены, что может привести к горизонтальной распорной нагрузке по всей конструкции (срубу). Для облегчения этих нагрузок до монтажа и соединения стропил к стеновому основанию (срубу) важно использовать затяжку, которая изготавливается из бруска или доски, благодаря которым соединяются встречные элементы при жестком соединении стропила в верхней части. В итоге получается безраспорный треугольной формы каркас, его и устанавливают на венцы сруба.

Есть и аналогичный метод, когда применяются балки перекрытий. Такие элементы устанавливаются со стропилами в одной плоскости и перпендикулярно стеновому основанию. Подобный метод используют при монтаже мансардных построек.

Схема висячих стропил.

Соединение конструкции с балками независимо от тяжести кровли рекомендуется применять в случае достаточной прочности и устойчивости стен сруба. Это связано с тем, что давление на стены сруба самой конструкции будет точечным, а не равномерным, как при использовании мауэрлата.

При этом способе балки для устройства перекрытия необходимо подбирать размерами 50х150 мм. Устраивая свес кровли, деревянные бруски берут такого размера, который позволяет устроить выступ не менее 55 см. Стропильные элементы при этом методе должны выступать за основание стены и крепиться за край бруска.

Зависимость шага стропил от материала кровли

Самыми распространенными кровельными материалами являются шифер, металлочерепица, профнастил, ондулин, мягкая кровля.

Стропильная конструкция для крыш из шифера

Шифер имеет широкое применение как кровельный материал, благодаря своей невысокой стоимости, устойчивости к перепадам температур. Из-за тяжести материала, необходимо устанавливать мощную стропильную систему. Расстояние между стропилами в этом случае будет зависеть от сечения бруса. Оптимальным значением является расстояние в 80 см, которое позволит не только выдержать повышенный вес, но и значительные снежные, ветровые нагрузки. Обрешетку в этом случае выполняют доской шириной не менее 3 см. В зависимости от вида шифера, обрешетку выполняют сплошной для гладких листов или разреженной для волновых.

Важно: шифер должен иметь не менее трех точек опор по краям и центру.

Шаг между стропилами для металлочерепицы

Все большее распространение среди кровельных материалов приобретает металлочерепица. Которая характеризуется простым процессом монтажа, а также поможет создать вашему дому свой уникальный вид. Листы металлочерепицы имеют малый вес, которые позволяют увеличить расстояние между стропилами от 600 до 950 мм, при сечении бруса 150х50 мм. Обрешетка в этом случае будет зависеть от шага волны листа. Так для волны в 350 мм возможно расстояние между досками в 30-40 см.

Важно: на свесах карнизов, ребрах скосов шаг обрешетки делается минимальным для большей надежности кровли.

Шаг стропил под профнастил

Профнастил – это оцинкованный лист стали, покрытый специальным покрытием, защищающим его от вредного воздействия окружающей среды. Большой выбор цветового решения, ширины гофры, позволит создать надежную и эстетически привлекательную крышу. Шаг стропил под профнастил будет напрямую зависеть от характеристики применяемого вида профиля, угла наклона кровли, ее конфигурации. Так же следует учитывать тот факт, что обрешетка под профлист крепится перпендикулярно. Стропильную систему изготавливают из брусьев сечением 50-75 мм либо из доски толщиной 20-50 мм и шириной – не более 15 см. Обрешетка может быть – сплошной с зазором между досками не более 10 мм, с обычным шагом – 20-40 см, и разреженная – расстояние между досками 50-75 см. Шаг стропил под профнастил рассчитывается по общей схеме и составляет 60-90 см.

Шаг стропил кровли из ондулина

Ондулин представляет собой волнистые листы, которые имеют высокую прочность и долговечность. При такой кровле стропильная система выполняется из сосновых досок сечением 50х200 мм, с шагом – 60-90 см. Сверху выполняется разреженная обрешетка 40х50 см.

Важно: если крыша имеет угол наклона больше 50 градусов, то обрешетка должна быть сплошной.

Виды стропильной системы двухскатной крыши

Для рассматриваемой конструкции крыши существует 2 варианта: наслонные и висячие стропила.

Виды системы крыши: с наслонными и висячими стропилами

Рассмотрим каждый вид подробно, дабы сделать взвешенный выбор.

Висячие стропила

Применяются при ширине крыши не более 6 м.п. Установка висячих стропил выполняется за счет крепления ноги за несущую стену и коньковый прогон. Конструкция висячих стропил особенна тем, что стропильные ноги находятся под воздействием распирающего усилия. Висячие стропила с затяжкой, установленной между ногами, позволяют снизить его влияние. Затяжка в стропильной системе может быть деревянной или металлической. Часто затяжки ставят внизу, тогда они играют роль несущих балок. Важно обеспечить надежное крепление затяжки на стропильной ноге. Потому, что на нее тоже передается распирающее усилие.

Совет. Чем выше расположена затяжка, тем большей прочностью она должна обладать. Если затяжку не установить, несущие стены могут попросту «разъехаться» от давления, создаваемое стропильной системой.

Наслонные стропила

Применяются при обустройстве крыш любых размеров. Конструкция наслонных стропил предусматривает наличие лежня и стойки. Лежень, лежащий параллельно мауэрлату принимает на себя часть нагрузки. Таким образом, стропильные ноги как бы приклонены друг к другу и поддерживаются стойкой. Стропильные ноги наслонной системы работают только на изгиб. Да и простота монтажа также склоняет чашу весов в их пользу. Единственный недостаток – наличие стойки.

{banner_link_1}

Комбинированные

Ввиду того, что современные крыши отличаются большим многообразием форм и сложностью конфигураций, используется комбинированный вид стропильной системы.

Комбинированный вид стропильной системы

После выбора вида стропильной системы можно точно рассчитать количество материалов. Результаты расчетов записать. При этом профессионалы рекомендуют составлять чертежи на каждый элемент кровли.

Виды и типы наиболее популярных стропильных систем

Все стропильные системы, независимо от их типа и размеров, являются прежде всего совокупностью балок, крепежных и других элементов, в обязанности которых входит правильное распределение нагрузок на всю поверхность крыши. Важную роль в этом играет именно правильный монтаж стропильной системы своими руками, когда учитываются все нагрузки, которые могут появиться в будущем. От того, насколько качественным будет рассчитана вся архитектура стропильной системы, будет зависеть и надежность строящейся крыши.

Это только кажется, что проектирование при возведении крыши совсем не нужно, на самом деле, без разработки точного и правильного проекта ваша крыша не будет достаточно безопасной, а значит для монтажа кровли придется обращаться к профессионалам и использовать только качественные материалы.

В основном, разделяют все стропильные системы на два основных вида: висячую и наслонную. Одними из самых распространенных систем являются наслонные стропила.

Монтаж стропил

Отличие наслонной

от других систем заключается в том, что стропильные ноги упираются при монтаже в брусок, который чаще всего располагается вдоль всего периметра. Что же касается центральной части, то в этом месте используют обычный коньковый прогон, а чтобы прочность была еще лучше, всю стропильную систему поддерживают балками.

Во втором варианте применяют висячие стропила.

, Это такая система, при которой, устанавливают, при необходимости, дополнительные элементы в конструкцию (стойки) для того, чтобы нагрузка оптимальным образом распределялась по всей крыше.

Установка стропил своими руками выполняется и с использованием более надежных и современных материалов, таких как шпильки, пластины из металла и различные крепежные уголки. Раньше, для скрепления всех элементов конструкции применялись исключительно стальные гвозди и скобы.

Полезные советы

    Верное крепление стропил не менее важно, чем правильный расчет самостоятельным монтажом крыши стоит взять урок у опытного плотника и почитать обучающую выборе шага стропил не забывайте о виды утеплителя способны немного сжиматься, поэтому покупать их можно по приблизительному размеру. Наиболее часто выпускаемые размеры — 60, 80, 100, 120 крыш с уклоном от 45 градусов и более можно не учитывать вес человека на крыше. Это снимает 175 килограмм расчетной нагрузки на квадратный метр и позволяет ставить стропила в среднем на 20% и ветровую нагрузку в регионах Россииможно узнать по нормативным документам — картам в приложении ЖкСП «Нагрузки и воздействия».В сети существует множество онлайн-калькуляторов для крыши, способных если не рассчитать верно все нюансы, то хотя бы посоветовать подбор верного сечения для стропила.

Перед монтажом стропильной системы возникает вопрос, с каким шагом ставить балки перекрытия. Правильно рассчитать расстояние между стропилами значит предотвратить впоследствии деформацию или даже разрушение каркаса кровли. Прочитав статью до конца, читатели узнают, какое должно быть расстояние между стропилами для различного вида кровли и как правильно произвести расчет.

Конек, обрешетка крыши

Когда стропила на крышу были установлены, можно приступить к монтажу конька. Он соединяет стропильные ноги вверху. Существует несколько способов установки конька.

Без обрешетки нельзя соорудить качественную крышу. Ее используют для крепления материалов, передвижения по кровле.

Шаг обрешетки может быть различным. Для металлочерепицы – 35 см, для шифера – 44 см, для мягкой кровли она должны быть сплошной.

Качественно сооруженная стропильная система – это надежное основание кровельного материала. Помните, что от нее зависит длительность эксплуатации крыши.

Соединение на эркере

Крыша эркера может быть отдельной или соединенной с основной кровлей дома. Форма ее может быть самой разнообразной: двухскатной, многощипцовой, сложной вальмовой. Простейший вариант — двухскатная кровля. Для сооружения крыши эркера по периметру устанавливают мауэрлат. В кирпичных или бетонных домах предварительно заливают армирующий пояс, а уже на него устанавливают мауэрлат.

Стропила для крыши эркера берут тоньше, чем для основной кровли, так как нагрузка на них меньше. Их устанавливают таким образом, чтобы они выступали за мауэрлат, формируя свес крыши. Как соединить стропила в эркере, смотрите на видео:

Эркер можно включить в проект дома сразу же или пристроить его позже.

Трехшарнирная треугольная арка

Трехшарнирной треугольной аркой часто называют простейшую ферму, которая представляет собой вид замкнутого треугольника (рис. ). Балки стропил в ней работают на изгиб и аналогично наслонным стропильным конструкциям рассчитывают единично на сжатие каждую однопролетную стропильную ногу. Конек конструкции рекомендуют в практике поднимать на высоту не менее 1/6 всего пролета арки. Затяжка в такой схеме работает только на растяжение и не является несущей полезной частью этой конструкции, поэтому заменить ее можно на тяж из стали.

Чтобы уменьшить величину изгиба стропильных ног, упирающихся друг в друга, коньковый узел врубают с эксцентриситетом (рис.). В этом случае при воздействии внешней нагрузки от собственного веса, кровли или атмосферных явлений появляется дополнительный изгибающий момент противоположного действия. Дополнительно это дает возможность применять балки меньшего сечения.

Расчеты узлов врубки стропил в затяжку должны дополняться расчетами на смятие и скол древесины. Базисной точкой стыкуемых частей должна быть середина подкладки (рис.), по требованию СНиПа ось затяжки должна располагаться по центру ослабленного сечения, не то в затяжке появляется дополнительный прогибающий момент. Если невозможно выдержать размеры врубок, необходимо поменять брусья на другие с иным сечением. А можно перейти к другой системе, например, к лобовой врубке двойным зубом.

В практике рекомендуют применять ортогональную врубку, в которой площадка опоры врубки размещается перпендикулярно к продольной оси стропильной ноги. В такой лобовой врубке карнизного узла стропильная нога отпиливается под прямым углом и в этом облике прилегает к врубке затяжки. Существует и биссектрисный тип лобовой врубки, в которой площадь опирания стропила и затяжки увеличивается, соответственно увеличивается площадка смятия древесины. В биссектрисной врубке концы стропильных ног отпиливают по биссектрисе внешнего угла соединения затяжки и стропил. Биссектрисная врубка при перегрузке в силу рассыхания карнизного узла сменяет нрав собственной работы и уступает преимущество ортогональной врубке за исключением случая больших углов примыкания элементов.

Врубка карнизного узла двойным зубом обязывает располагать площадки смятия перпендикулярно к оси стропила. Площадка скалывания зуба более глубокого должна быть на пару сантиметров глубже платформы скалывания первого зуба, равная глубина врезки обоих зубьев не допускается. Площадка второго зуба должна нести начало с точки пересечения стропила с верхней кромкой затяжки.

В карнизном узле зубья выполняют назначение страховки, затягивая собой конструкцию, чтобы при скалывании концов затяжки стропильные ноги не раскрылись. Применяют болты и при монтаже арки на стены, чтобы сохранить целостность арки. Размеры подбирают соответственно материалу, но не менее диаметром от 12 до 16 мм. При работе с брусьями толщиной менее 10 см и во многих других случаях заменяют болты хомутами или скобами. Ослабить затяжку может врубка для шайб стяжных болтов, для избегания этого нужно ставить подбалки с размерами в толстом месте не меньше 8 см, а в тонком – 6 см, которые концентрируют опорный узел при возведении арки на стену. Подбалка с аркой скрепляется гвоздями длиной не меньше 150 мм. Если лобовая врубка будет проводиться с помощью накладки коротких досок с гвоздевым креплением, то количество гвоздей определит расчет на срез гвоздей.

Способы фиксации профиля

  • Самый надежный способ фиксации металлических профилей – аргоновая или углекислотная сварка. Сварные швы, созданные в защитной газовой среде, обладают достаточно высокой прочностью и долговечностью. Правильное выполнение сварочных работ позволит исключить вероятность случайного разрушения металлического каркаса односкатной кровли.
  • В качестве крепежных элементов при отсутствии сварочного оборудования можно использовать болты, клепки или крабы. Болтовое соединение имеет важное преимущество – в процессе фиксации элементов можно с высокой точностью контролировать усилие затяжки, особенно при наличии динамометрического ключа. Для предотвращения люфтов и самопроизвольного ослабления болтовых соединений также необходимо применять металлические шайбы или контргайки.
  • При использовании клепок регулировать прочность креплений невозможно: их просто заклепывают до упора. Кроме того, такой способ фиксации неудобен при последующей разборке каркаса – например, если сооружение необходимо снести, модернизировать или переместить.
  • Краб-системы применяются при сооружении относительно легких конструкций. Их уместно использовать для соединения труб диаметром/шириной до 25 мм.

От чего зависит выбор стропил

На стропильную систему воздействует несколько разноплановых нагрузок и, выбирая сечение и длину, эти нагрузки следует учитывать. Их существует 2 вида:

  1. Постоянные — это вес самой системы, плюс вес кровельного пирога;
  2. Переменные — сюда входят ветровая и снеговая нагрузки.

Для расчета снеговой нагрузки сейчас существуют соответствующие карты в которых указан средний показатель для того или иного района. Величина измеряется в килограммах на метр квадратный. Для любителей точных данных есть строительные калькуляторы и СНиП ;

Карты снеговой нагрузки дают средние данные по региону.

Ветровая нагрузка высчитывается примерно также, по соответствующим картам, но здесь есть интересный нюанс. В ветреных районах нежелательно строить крутые скатные кровли, так как у них большая парусность. Зато на этих же крутых кровлях не задерживается снег, поэтому при расчетах нужно искать золотую середину.

Ветровую нагрузку можно рассчитать по формуле или по специальной карте.

  • Один из самых часто встречающихся вопросов — это как высчитать шаг стропил и привязать его к длине и сечению доски. Безусловно, в строительной науке есть целый ряд формул и рекомендаций по этому поводу, но я обычно пользуюсь готовыми таблицами, одна из таких таблиц помещена ниже;

Чтобы рассчитать шаг стропил существуют готовые таблицы.

  • Еще один момент — это отношение шага стропил к шагу подкровельной обрешетки. Проще всего установить стропила с минимальным шагом порядка 600 мм и тогда обрешетка под любой материал будет хорошо держаться. Если же вы желаете получить более точные данные, то они есть в таблице ниже.

Шаг обрешетки во многом зависит от шага стропил.

Как удлинить стропила Крепление стропил к мауэрлату

Завершающим этапом строительства любого дома независимо от количества этажей в нем — это строительство крыши. Все этапы строительства дома являются ответственными: сооружение фундамента, кладка цоколя или стен, но пока нет крыши — нет и вашего дома.

В сегодняшней статье мы продолжаем тему «Изготовление крыши своими руками».

В предыдущих статьях мы уже рассказали:

Как правильно нарастить стропила для устройства свеса

Итак, продолжим. Длины бруса, который мы использовали для стропильной ноги, составила 6м. Этой длины хватило только на стропильную ногу. Но для устройства свеса  крыши, который должен быть не менее 40 см, этой длины нам не хватало.

В этом случае стропильная нога наращивается доской, которая называется «кобылкой».  Карнизный свес (он же — вылет) необходим для отвода воды (дождевой или образовавшейся от таяния снега), которая стекает с крыши. Свес (вылет) предохраняет стены от намокания и возможного плесневения. Длина вылета — минимум 40 см, но возможно увеличение длины и до 60 см. За длину вылета берется расстояние от стены до его конечной точки вылета (мысленно проведите горизонтальную линию от стены то конца свеса — см. рисунок в конце статьи).

 Для свеса используется отрезок доски необходимой длины. Этот отрезок для свеса и называется «кобылка». Кроме того, ширина доски допускается уже, чем ширина бруса стропильной ноги.

Использование «кобылки» для устройства свеса не является недостатком, а, наоборот, имеет ряд преимуществ:

  • Нет необходимости использовать более длинный брус, чем тот, который необходим для изготовления непосредственно стропильной ноги. Для «кобылки» применяется более дешевый пиломатериал — доска, что ведет к удешевлению строительства;
  • Подъем, подгон по месту и крепление стропил проще выполнять, когда они имеют меньшую длину и меньший вес, нежели необходимо с учетом свеса;
  • Выводить свес удобнее легкими «кобылками»;
  • В дальнейшем, при необходимости ремонта свеса, «кобылку» всегда проще заменить, чем менять всю стропильную ногу.

«Кобылка» крепится к стропильной ноге с просветом, т.е. между брусом и доской  есть просвет, который частично заполняется вкладышем (более короткой доской). Используем крепление помощью гвоздей:два гвоздя забиваются с противоположных сторон и загибаются. Такого крепления вполне достаточно, т.к. нагрузка на этот узел небольшая. Все, о чем мы вам рассказали отчетливо видно на прилагаемых к статье фото.

Если же крыша вашего дома позволяет использовать брус, длины которого хватает и на свес — такой вариант тоже хорош. Как в этом случае вырубать стропила («зарубать пятку») относительно стен дома и мауэрлата показано на рисунке.

Крепление стропильных ног к мауэрлату

Первоначально мы крепили стропильные ноги на гвоздь. Теперь пришло время закрепить стропила к мауэрлату окончательно. Для этого мы использовали шинку. Шинка — это полоса из металла. Шинкой «обертываем» стропильную ногу и с двух сторон (с правой и с левой стороны относительно стропильной ноги) крепим ее на гвозди и шурупы с внутренней стороны стены на глубину 25-30 см.

Такое дополнительное крепление предохранит крышу от возможного срыва при сильных порывах ветра.

 

Можно воспользоваться и способом наших дедов: стропильную ногу «оборачивали» проволокой, которую тоже закрепляли с внутренней стороны стены. Для этого берут проволоку толщиной 4 — 6 мм и привязывают ее к ершам, которые забивают в стену.

На этом мы заканчиваем серию статей о сооружении стропильной системы (см. рубрику «Крыша» ). В заключении мы предлагаем прослушать аудиозапись в формате mp3.  Возможно, вы услышите что-то интересное и полезное для вас, не вошедшее в статьи.

Cооружение стропильной системы.mp3

В следующих статьях мы расскажем, как нужно делать обрешетку стропильной системы,  натягивать пленку и крыть крышу шифером. До новых встреч!

Это точно Вас заинтересует:

Как правильно делать вырезы в стропилах каркасного дома?

Одним из сложных моментов в строительстве каркасного дома, перед которым останавливаются некоторые начинающие строители, является вопрос о том, как правильно делать вырезы в стропилах дома. Если внимательно изучить материал, опыт бывалых строителей, то окажется, что делать их достаточно просто.
Для того, чтобы вырезы в стропилах не ставили вас в тупик, я и пишу эту статью.

При написании статьи я опирался на статью опытного американского плотника. Некоторые части статьи я просто перевел, техническую часть написал по подобию, но со своими размерами, в метрической системе и без строительного калькулятора (не у каждого есть калькулятор), плюс немного изменил схему подсчета (так как, опять же, калькулятор есть не у всех). Для российских реалий эта статья стала более адаптированной.
_______________________________________________________________________________

Стропильная система

Когда я был помощником плотника, я восхищался умениями кровельных плотников. Они без всяких усилий делали сложных вырезы на стропилах каркасного дома, зная лишь только размеры крыши. Это озадачивало меня.
В те годы я пытался повторить их действия, но меня раз за разом настигала неудача. Тогда старший плотник взял меня с собой на одну из крыш и помог мне разметить и разрезать стропильную систему с помощью плотницкого угольника и «Библии» кровельщика (есть такая очень популярная книга в Америке, купить можно на Амазоне, Ларри Хоун использовал в своем фильме именно такую – прим. переводчика).

Этот опыт вдохновил меня на овладение искусством делать правильные вырезы в стропилах каркасных домов. Не могу сказать, что стал мастером этого дела, но я проделал длинный путь и немного разобрался в том, как правильно это делать.

Для более комфортных подсчетов вам пригодится строительный калькулятор или специальное приложение для смартфона.

Переходим к измерениям

(я покажу, как все подсчитать вручную, без калькулятора –

прим. переводчика).

Вот какие измерения стропильной системы нам нужны: угол наклона стропил (Pitch), подъем (Rise), пробег (Run) и диагональ (Diagonal). Если вам известные размеры любых двух измерений из этих четырех, вы можете легко найти и все остальные.

Подробнее смотрите на видео:

(для тех же, кто понимает по-английски – прим. переводчика)

Посмотрите на нашу модель крыши (картинка выше), изначально мы должны знать размеры двух ее элементов: ширина здания и толщина коньковой доски.

Ширина здания, к примеру, будет 8,8 метров. (8,75 метров и обшивка дюймовкой с каждой стороны дома 0,05м):

Каждая стропилина стоит на своей половине здания и стыкуется друг с другом на коньковой доске. Поэтому от полной ширины здания нужно вычесть толщину коньковой доски, иначе вы сделаете ошибку при подсчет длины стропила. Давайте возьмем ее толщину 50 мм.

Считаем общую ширину здания без коньковой доски: 8,8 метров – 0,05 метров (50 мм) = 8,75 м.

Теперь нужно разделить полученный результат на 2, чтобы получить «пробег» (Run) каждой стропилины.
Считаем «пробег» каждой стропилины: 8,75м/2 = 4,375м.

Теперь нам нужен еще один элемент, который нам заранее известен, это угол уклона крыши. В нашем случае пусть он будет 6 к 12 (26,5 градусов – прим. переводчика).

Раз наша крыша имеет уклон 6/12, а значит, подъем у нас в два раза меньше, чем пробег (т.к. 6 в 2 раза меньше 12).
Считаем подъем: 4,375/2 = 2,187м. (пол миллиметра округлим)

 

Теперь мы можем подсчитать диагональ, т.е. длину стропила от коньковой балки до обвязки стены (не всего стропила, т.к. пока не учитывается свес). Диагональ является гипотенузой, а все помним, как она считается.

Считаем диагональ:
Пробег(«2)+Подъем(«2)=Диагональ(«2)             («2) — я обозначил «в квадрате».
19,1406 + 4,7851 = Диагональ(«2)
Диагональ = квадратный корень из 23,9257
Диагональ = 4,891 = 4 метра 89 см 1мм

Шаблон стропилины.

Следующий шаг после расчетов – изготовление шаблона для стропил. Для этого нужно прикрутить бобышки к вашему угольнику (так удобнее, но можно и без этого) на 6 и 12 дюймах (или 15 и 30 см в метрической системе).

Теперь я прикладываю угольник к боку доски по ее ширине и начинаю отмечать место реза на верхушке стропила (в месте примыкания к коньковой доске – прим. переводчика). Учтите, что большинство резов в каркасном домостроении делают именно так: по длине режут доску на тонкой стороне, а по ширине в горизонтальном положении.

Я делаю этот пил на верхушке стропила с помощью циркулярной пилы (на видео) до того как отметить вырез в нижней части стропила (так называемый «птичий клюв» или входящий угол или врубка – прим. переводчика). Это удобно тем, что я могу зацепить конец рулетки за пил на верхушке и один отметить расстояние на стропиле до «птичьего клюва» (см. ниже на картинке)

Теперь от верхней точки этой линии отмеряем «диагональ» 4 метра 89 см 1мм.

Затем, используя обычный столярный угольник (некоторые плотники предпочитают измерительный угольник-транспортир Swanson), я рисую параллельную линию первому пилу поперек стропила. Данная линия представляет линию отвеса (т.е. параллельна стене и перпендикулярна перекрытию каркасного дома) на стропиле на краю здания.

Как нарисовать такую линию по альтернативному угольнику Swanson, покажет следующее короткое видео:

Я лично свой угольник Swanson очень люблю, он мой верный помощник в стройке с самых первых дней.

Итак, «птичий клюв» начинается с этой линии. Если вы строите и у вас нас четких размеров стропил и резов (проекта), вы должны выбрать на этом этапе размер горизонтального выреза, плоскости стропила, которая лежит на перекрытии (см. на нижнем фото слева снизу). Канадские коды требуют, чтобы размер этого пила был как минимум 38 мм.

Горизонтальный размер должен быть такой, чтобы стропило сильно не ослаблялось, т.е. рез не заходил дальше, чем на треть доски (см. рисунок ниже).

По мнению автора, это самый быстрый способ отметить этот рез (на фото выше). Для этого нужно перевернуть угольник на 90 градусов к предыдущему пилу и прижать бобышки к доске, при этом медленно ведя угольником в сторону верха стропила, пока от начертанной линии и углом доски по направлению угольника не будет нужного расстояния (в оригинале было 4 дюйма).

Существует и другой метод (на рисунке ниже).

Прикладываем угольник к прочерченной линии и двигаем угольник по вертикальной линии до тех пор, пока нужная отметка горизонтальной шкалы (110-120 мм) не коснется края доски.

 

Давайте рассмотрим наш случай.

Возьмем для примера, что у нас стропила из доски 200×50мм. Для нее при угле наклона кровли 6 к 12 безопасно будет сделать горизонтальный вырез 120 мм. В таком случае от доски вертикально отнимется 60мм (т.к. с таким уклоном у нас всегда у нас вертикальный размер в 2 раза меньше, чем горизонтальный, помните?) и стропило точно не будет ослаблено.
А вот интересные прикидки по врубкам при других углах и разной ширины доски (по мнению одного авторитетного строителя каркасов с форума):

Считаем «подъем» в реальности.

Да, у нас уже есть размер «подъема» и он равен 2,1875 метров. Но давайте посмотрим на нашу схему стропильной системы. Очевидно, что наш размер – не тот что у доски, которая поддерживает конек (даже если и временно).

Сначала нужно добавить к нашему «подъему» так называемый H.A.P., который равен размеру оставшемуся вертикально над обвязкой стены под низом стропилин, где мы делали вертикальный вырез (на фото выше).

Считаем наш H.A.P: 223,6 мм (полная ширина доски, стоящей под углом 26,57 градусов) вычитаем 60 мм (наш вертикальный вырез) = 163 мм.

Теперь к нашему подъему (2,1875 метров) добавляем H.A.P (0,1635 м.), получается 2,35 м.

Мы оказались в самой верхней точки схождения стропилины у коньковой доски. Но нам нужна не она. Теперь мы наконец получим высоту нужной доски под коньковую доску.

Высота доски под конек: 2,35 м вычитаем высоту коньковой доски 200 мм = 2,15 м, т.е. 2 м 15см.

P.S. Автор текста советует делать высоту доски чуть меньше, ведь в реальном мире доски неидеальны, а подрезать доску потом куда сложнее, чем как-то под нее что-то подкладывать.

Находим полную длину стропил.

После всей этой кутерьмы хотелось бы узнать длину ВСЕГО стропила, т.е. с карнизным свесом. Тут все просто.

Например, нам нужен свес 80 см, значит, при крыше 6 к 12 вниз свес опускает на ½ от длины свеа, т. е. 0,4 метров.

Считаем диагональ свеса = 0,16 (0,4 в квадрате) + 0,64 (0,8 в квадрате)= 89,5 см

Итого полная длина каждого стропила со свесом = 4 метра 89 см 1мм + 89 см 5 мм = 5 метров 78 см 6 мм.

 

Маленький бонус к тексту.
Угольник Swanson заслуживает отдельного видео (ниже). А для тех, кто проникся им и решил купить, обязательно иметь под рукой перевод книги, которая идет с ним в продаже на англ. языке.

Лично мне он очень помог при постройке моего каркасника.

Итак, надеюсь, после прочтения этой статьи вам стало гораздо понятнее, как правильно делать вырезы в стропилах вашего каркасного дома. Если остались еще вопросы, обращайтесь.

Напомню, что можно не заморачиваться с расчетами стропил и просто заказать строительство у проверенной строительной бригады. Я с радостью вам помогу это сделать.

Стропила на крышу своими руками: как сделать?

Чтобы установить стропила на крышу, нужно не только знать технологию монтажа, но и уметь правильно подготовить пиломатериалы перед установкой.

Сами стропила делают из обрезных досок или бруса. Для их изготовления нужно знать правила подбора длины и сечения стропильных ног, устройство стропил и технологию их установки.

Изготовление ног и других элементов стропильной системы

Пиломатериал, который пойдет на изготовление стропильной системы, не должен иметь червоточин, дырок от выпавших сучков, трещин и других видимых дефектов.

Его влажность должна находиться в районе 22 %. Более сырой материал будет высыхать уже после сборки стропильной системы. Высыхая, дерево усаживается, и этот процесс приведет к деформации всей кровли.

Обычно на стропила идет недорогая древесина хвойных пород. Как правильно обработать этот пиломатериал перед изготовлением из него стропильных элементов?

Дерево прокрашивают составами, защищающими от биологического разрушения: повреждения древоточцами, плесенью и грибками, способными быстро превратить древесину в труху и таким образом привести в негодность всю стропильную систему.

Очень рекомендуется обработать древесину антипиренами — огнезащитными составами, повышающими устойчивость лесоматериалов к возгоранию.

Для изготовления элементов конструкции и ее сборки потребуется схема стропил. Ее чертеж можно выполнить самостоятельно, но если вы хотите действительно надежную кровлю, то лучше заказать расчеты и чертеж в архитектурном бюро.

Специалисты, пользуясь специальными программами, быстро и за умеренную цену рассчитают, сколько пиломатериалов вам потребуется и какие должны быть параметры у досок и бруса.

Имея на руках столь подробное руководство, вы будете знать, как делать стропила на крышу и как затем их устанавливать.

Получив на руки сделанный архитектором проект, первым делом нужно будет рассчитать количество нужного крепежа.

Зная, как ставить стропила на крышу, можно приблизительно прикинуть, сколько потребуется саморезов, болтов, шпилек, скобок, гвоздей, проволоки и металлических пластин.

В некоторых конструкциях, чтобы поставить стропило на крышу, приходится использовать скользящие крепления. По проекту можно определить, сколько вам потребуется таких устройств.

Совет: любой крепеж лучше брать с запасом 5 – 10 %.

Кроме обычного крепежа, могут потребоваться пластины из металла и деревянные нагеля. Проект стропильной системы может быть разработан как висячая или наслонная конструкция.

Для постройки сложных крыш часто используются различные комбинации из висячих и наслонных стропилин, но на такие крыши лучше не устанавливать стропила самостоятельно, так как для неспециалиста эта работа чересчур сложна.

Изготовление подстропильных элементов

К подстропильным элементам скатных крыш относятся:

  • балки;
  • подкосы;
  • лежни;
  • стойки;
  • нарожники;
  • ригеля;
  • схватки;
  • сопряжения и другие элементы, пространственно находящиеся ниже стропил.

Все они придают конструкции пространственную жесткость или служат опорой для самих стропил.

В индивидуальном строительстве для изготовления мелких подстропильных элементов крыш разрешено использовать осиновую и ольховую древесину, влажность которой не превышает 12 %.

Видео:

Для изготовления подстропильных деталей пригодны лесоматериалы первого и второго сорта.

Древесину раскраивают в длину и при необходимости отторцовывают профили, придавая им нужную форму. Обычно ширину досок и брусьев не приходится уменьшать.

Увеличить толщину пиломатериалов, идущих на изготовление крыш, можно методом наращивания.

Выравнивание пиломатериалов при изготовлении подстропильных элементов можно делать с помощью заранее изготовленных шаблонов.

В деталях заранее прорезают отверстия для установки болтов и нагелей, отмечая нужные места на заготовке углем или мелом.

В местностях, где лес находится в избытке, стропильные и подстропильные элементы можно делать из круглых бревен и их обрезков.

У бревен обрабатывают концы и делают врубки бензопилой по образцам, сделанным из металла или тонкой древесной плиты.

Самая качественная древесина идет на изготовление затяжек, объединяющих ноги. Составные балки идут на изготовление перекрытий и перевязей ферм. Балки составляют из брусьев.

Наиболее популярным типом составной балки является конструкция Деревягина, собранная из двух брусьев, сделанных из хвойных деревьев, дуба или березы.

Балки делают из лесоматериала только первого сорта влажностью 20 %. Влажность деревянных креплений, идущих на изготовление балок для крыш, не должна превышать 10 %.

Изготовление диагональных стропил

Вальмовые крыши и многоскатные крыши с ендовами нуждаются в установке угловых элементов, так называемых диагональных или накосных стропил.

Они должны обладать повышенной прочностью, так как им приходится нести на себе основную нагрузку. Диагональные стропила крыши длиннее и толще обычных.

На каждое из них налегает стропильный нарожник, поэтому нагрузка на диагональные детали в полтора-два раза больше, чем на другие стропила крыши. Чтобы накосные стропила были прочными, их делают из спаренных досок.

Двойная конструкция позволяет:

  • увеличить сечение накосных ног;
  • получить длинную многопролетную балку, опирающуюся сразу на несколько опор;
  • использовать при строительстве единообразные строительные материалы и крепеж.

Говоря проще, используя для строительства накосных ног наращивание и спаривание, можно использовать для строительства обычных и диагональных стропильных ног лесоматериал одной высоты, ширины и длины, что упрощает рабочий процесс.

Диагональное стропило всегда представляет собой многопролетную конструкцию, то есть под нее устанавливают одну или несколько опор.

Можно сказать, что диагональные стропила представляют собой продолжение конькового прогона, изогнутого на концах под тупым углом и раздвоенного.

Увеличивая длину досок, стыки делают не ближе чем 0,15 L от середины опоры. Для этого длину досок, предназначенных для изготовления диагональных ног, подбирают в зависимости от размера пролета крыши и количества опорных стоек.

Так, если нужны диагональные стропилины длиной 10 м, то теоретически можно использовать доски длиной от 5,5 м, выставляя в центре один опорный столб. Таким образом получится то, что требуется — двухпролетная неразрезная балка.

Однако местоположение опоры в середине накосного стропила не соответствует характеру распределения нагрузки на этот элемент крыши.

Опору под накосную стропилину нужно устанавливать ориентировочно в ее последней четверти. Поэтому для изготовления накосных ног нужно брать доски длиной 7 и 4 метра.

Для изготовления опоры под накосную ногу берут два бруса или доски, спаривая их так же, как это делается при изготовлении самого диагонального стропила.

Опору ставят прямо на перекрытие, предварительно сделав прослойку из гидроизоляционного материала (рубероида).

При соединении с мауэрлатом скользящим методом запиливание делать не нужно. Перекрытие должно быть устойчиво к локальным нагрузкам.

Как поставить стропила на крыше?

Технология установки стропильных ног зависит от того, какая выбрана конструкция: наслонная или висячая. Висячие стропила будут опираться только на стену здания.

Наслонные системы сложнее висячих, имеют множество дополнительных креплений. Наслонную стропильную систему можно установить на здание, имеющее внутренние капитальные стены или опорные столбы внутри коробки.

Наслонные ноги опираются на выставленный по горизонтали мауэрлат, проходящий по периметру всей коробки, поэтому стены здания должны быть достаточно широкими.

Обычно сечение мауэрлата составляет 15 на 15 сантиметров, из-за чего при строительстве зданий в полкирпича, что распространено на юге или при возведении подсобных помещений, устанавливают не наслонные, а висячие системы.

Верхний конец стропил в наслонной системе опирается на коньковую балку, для которой на фронтонных стенах придется поставить индивидуальные опоры.

Висячие стропила сверху опираются не на коньковый прогон, а друг на друга (отсюда их название).

Висячую стропильную систему для крыши можно собрать без установки мауэрлата, опор под коньковый прогон и мелких подстропильных деталей, необходимых при сооружении наслонной конструкции.

Но при возведении висячих конструкций потребуются особые элементы — затяжки, представляющий собой балки, идущие от одной опорной стены до другой, и ригели — вертикальные конструкции, идущие от вершины треугольника, образованного двумя стропильными ногами, к его основанию.

Из-за этого висячие стропильные конструкции в жилых домах строят редко, ведь они не позволяют использовать подкровельное пространство в полной мере.

Видео:

Как сделать и установить стропила на крышу:

  1. изготавливают первую стропильную ферму, руководствуясь размерами, данными в проекте;
  2. если нет подъемного устройства, то ферму разбирают и поднимают по частям на кровлю, где снова собирают и устанавливают;
  3. при установке фермы на крышу верхние части стропильных ног соединяют между собой внахлест или встык, в последнем случае нужно будет запилить концы стропильных ног под таким углом, чтобы они примыкали друг другу без зазоров;
  4. нижние концы стропильных ног устанавливают на опорную балку или в случае висячих конструкций фиксируют непосредственно на стенах;
  5. используя первую ферму как шаблон, делают остальные стропила на крышу и поднимают их;
  6. устанавливают стропила, не забывая выровнять верх каждой фермы по натянутой между фронтонными парами бечевкой;
  7. изготавливают подстропильные элементы в соответствии с проектом и устанавливают их на предусмотренные места.

Теперь вы знаете, как сделать стропила своими руками, как соединить их друг с другом, с подстропильными элементами и основанием стропильной системы, как нарастить стропила, если в этом возникнет необходимость.

Изложенный в статье материал поможет вам изготовить крышу на свой дом собственными руками или проконтролировать работу наемной бригады.

Крепление стропил. Как правильно сделать стропильную систему | PoweredHouse

Главная фигура в стропильной конструкции – треугольник. Он наиболее жесток. Основной элемент любой фермы – стропильные ноги, укладываемые вдоль ската и поддерживающие обрешетку.

Стропила разделяют на две группы: наслонные и висячие.

Висячие стропила

Висячие стропила опираются только на две крайние опоры (например, лишь на стены здания без промежуточных опор) (рис. 1). Их стропильные ноги работают на сжатие и изгиб. Кроме того, конструкция создает значительное горизонтальное распирающее усилие, которое передается стенам. Уменьшить это усилие помогает затяжка (деревянная или металлическая), соединяющая стропильные ноги. Она может располагаться как у основания стропил, и в этом случае служит балкой перекрытия (именно этот вариант наиболее часто используется при строительстве мансардных крыш), так и выше. Чем выше она находится, тем мощнее ей полагается быть. И тем надежнее должно быть ее соединение со стропилами.

Наслонные стропила

Наслонные стропила устанавливают в домах со средней несущей стеной или столбчатыми промежуточными опорами (рис. 2). Их концы опираются на наружные стены дома, а средняя часть – на внутреннюю стену или опоры. В результате их элементы работают как балки – только на изгиб. При одной и той же ширине дома крыша с наслонными стропилами получается более легкой, чем всякая другая: требует меньше пиломатериалов и, соответственно, денежных затрат. При установке над несколькими пролетами единой кровельной конструкции наслонные и висячие стропильные фермы могут чередоваться. Там, где нет промежуточных опор, применяются висячие стропила, там, где есть, – наслонные.

Мауэрлат

Стропильные ноги опираются не на сами стены, а на опорный брус – мауэрлат. В деревянных конструкциях мауэрлатом является верхний венец сруба (бревно, брус). При кирпичных стенах это специально устанавливаемый заподлицо с внутренней поверхностью стены брус (с наружной стороны он должен ограждаться выступом кирпичной кладки). Между мауэрлатом и кирпичом обязательно прокладывается слой влагоизолирующего материала, например, два слоя рубероида.

Верхние концы стропильных ног, если это необходимо, могут поддерживаться системой стоек и раскосов. Их задача – разгрузить стропильные ноги, передав нагрузку на внутренние стены или опорные столбы, а также обеспечить конструкции жесткость.

В местах отсутствия несущих стен пятки стропильных ног могут опираться на мощные продольные балки – боковые прогоны, длина которых ограничена действующей на них нагрузкой.

Коньковый прогон

В вершине стропильной конструкции любой крыши укладывают прогон, соединяющий стропила (фермы) между собой. Именно на нем будет в дальнейшем устроен конек крыши.

В зависимости от материала, из которого выполнено здание, стропильные ноги могут крепиться на верхние венцы в деревянных, рубленых или брусчатых зданиях; на верхнюю обвязку в деревянных каркасных зданиях; на мауэрлат в каменных зданиях, толщина мауэрлата при этом должна быть 150–160 мм, а сам он может быть цельным по всей длине здания или частичным (брусья подкладываются только под стропильную ногу).

Если стропильные ноги выполнены с небольшим сечением, то предохранить их от провисания можно с помощью решетки из стойки, подкосов и ригеля. Стойки и подкосы изготавливаются из досок шириной 150 мм и толщиной 25 мм или из деревянных пластин, полученных из бревна с диаметром не менее 130–140 мм.

При установке стропильная нога врубается в затяжку. Чтобы ее конец не скользил по затяжке и не скалывал ее, врубать ногу надо зубом, высота которого составляет 1/3 высоты затяжки, шипом или с использованием обоих способов. Кроме того, затяжка будет оставаться целой и не скалываться, если установить стропила на расстоянии примерно 300–400 мм от края. Стропильная нога врубается в конец затяжки, а зуб при этом отодвигается как можно дальше.

Для усиления крепления стропила используют двойной зуб. Высота зубов может быть одинаковой, но чаще всего их делают так, чтобы высота первого составляла 1/5 толщины затяжки, второго – 1/3 . Для первого зуба на затяжке делается упор и шип, а на стропиле – проушина; для второго – только упор.

Узлы крепления

Узлы крепления

В качестве дополнительного крепления стропил в затяжках можно использовать хомуты или болты. Болты применяются реже, так как ослабляют сечение стропильных ног и затяжек.

Подкосы с бабкой соединяются врубкой – в бабке долбится гнездо, а в подкосе вырубается шип. Такое соединение в висячих стропилах укрепляется дополнительно болтами или хомутами.

Чтобы предохранить стены здания от атмосферной воды, крыша должна иметь свес длиной не менее 550 мм.

Для устройства свесов кровель и карнизов в целях экономии бруса крупного размера нижний конец стропильной ноги наращивается короткими досками – кобылками (40х120, 50х100 мм), которые легче пропустить через кирпичную кладку.

На стропильные ноги прибивают обрешетку из брусков 50х50 мм через каждые 330–600 мм в зависимости от материала кровли и сплошной обшивки из доски (50х120, 50х200 мм) в опасных местах – у карниза, разделки трубы, конька. На обрешетку и обшивку укладывается непосредственно кровельный материал.

Читайте также:

Утепление деревянных домов по правилам

Как определить оптимальную ширину свеса крыши

Конструкция крыши — основные элементы

Молниезащита дома

Из-за чего ругают газоблок. Обоснованно ли?

Изготовление стропил и сооружение каркаса крыши

В данной статье будет рассказано и показано, какой материал используется для изготовления стропил, как правильно сращивать деревянные бруски, вообще о строительстве каркаса для крыши здания. Также будет рассмотрена конструкция мансардной крыши. Для тех, кто собирается строить дом, любое другое сооружение данная статья будет познавательной. Устройство крыши является практически одинаковым для всех домов, несмотря на то, из какого материала возведены их стены.

Что вы узнаете

Созданию проекта, монтажу крыши всегда уделяется особое внимание. К данному этапу строительства любого сооружения нужно относиться достаточно ответственно, так как крыша в первую очередь несет ответственность за сохранность и долговечность всей конструкции. Для строительства каркаса подбирается только высококачественный сухой материал, не подверженный грибковым образованиям.

Как правильно сращивать деревянные брусья для стропил

На изображении выше показано, как нужно правильно сращивать между собой два отдельных бруса. Длина запилов рассчитывается по формуле: D = 2h, где h – это высота деревянного бруса.

После стыковки двух частей бруса, они стягиваются при помощи болта.

Варианта сращивания досок

Существует два способа сращивания досок.

Первый вариант, когда конец одной доски накладывается на другую доску, и производится их соединение гвоздями. Данный способ называется «внахлёст». Смотрите ниже.

Во втором случае конец одной доски подставляется к концу другой, а с обеих сторон прикладываются небольшие накладки из дерева. Соединение производится также гвоздями. Сотрите ниже на изображении.

Гвозди в обоих случаях забиваются в шахматном порядке.

Усиление стропил

Для усиления стропил используется метод «внахлёст» — пример 1 или используются специальные перемычки – пример 2.

Пример 1

Пример 2

Сшивается элементы стропил аналогично в шахматном порядке гвоздями.

Жесткое соединение стропила

Для крепления стропил существует несколько способов.

В первом случае применяется специальная подпорная планка, уголок. Рисунок выше.

Во втором случае используются только гвозди. Рисунок выше.

В третьем случае используется пластина, уголок. Крепление пластины производится внахлест на уголок. Смотрите на рисунке выше.

Конструкция мансардной крыши

Основные элементы:

  • балки перекрытия, стойки;
  • подкосы, стропила;
  • затяжки, бабка.

Устойчивость всей крыши обеспечивают схватки (смотрите на рисунке ниже). Также можно устанавливать дополнительные стойки, которые помогут снять нагрузку с балок перекрытия (смотрите ниже).

Способы крепления стропил смотрите на рисунке ниже.

Автор статьи:

Задавайте вопросы в комментариях, делитесь своим опытом, так же принимается любая конструктивная критика, готов обсуждать.
Не забывайте делиться полученной информацией с друзьями.

Как обрезать стропила крыши (с иллюстрациями)

Об этой статье

В соавторстве:

Штатный корреспондент wikiHow

Эта статья была написана в соавторстве с wikiHow Staff. Наша обученная команда редакторов и исследователей проверяет статьи на точность и полноту. Команда управления контентом wikiHow тщательно следит за работой нашей редакции, чтобы гарантировать, что каждая статья подкреплена надежными исследованиями и соответствует нашим высоким стандартам качества.Эта статья была просмотрена 319 350 раз.

Соавторы: 8

Обновлено: 8 ноября 2021 г.

Просмотры: 319 350

Резюме статьиX

Чтобы обрезать стропила крыши, начните с закрепления лестничных упоров на угольнике каркаса в соответствии с размерами вашего шага. Затем установите каркасный угольник поверх стропильной балки и используйте карандаш, чтобы обвести внешний край язычка каркасного угольника. После того, как вы отметили линии, используйте карандаш, чтобы нарисовать длину диагонали на стропиле. Затем переместите квадрат каркаса так, чтобы ступенчатый калибр шпунта находился на отметке карандашом, которую вы сделали, чтобы указать полную диагональную длину стропила. Удостоверьтесь, что другой измеритель лестницы прилегает к стропилу, и карандашом отметьте длину язычка. После того, как вы это сделаете, поверните обрамляющий угольник на 180 градусов так, чтобы 8-дюймовая отметка на длинной стороне обрамляющего угольника пересекла линию среза хвоста.Затем обведите карандашом короткую сторону обрамляющего квадрата, чтобы отметить срез хвоста. Наконец, используйте ручную пилу или циркулярную пилу, чтобы разрезать по линиям отвеса, птичьего рта и хвоста. Дополнительные советы, в том числе о том, как рассчитать длину стропил, читайте дальше!

  • Печать
  • Отправить фанатскую почту авторам

Спасибо всем авторам за создание страницы, которую прочитали 319 350 раз.

Как измерить, вырезать и построить стропила крыши

Строительство крыши начинается с каркаса.

Он не только обеспечивает жизненно важную опору для веса крыши, но и определяет конструкцию крыши, чердачное пространство, соборный потолок и возможности слуховых окон.

У вас есть два основных варианта каркаса крыши – фермы и стропила.

В то время как многие опытные строители предпочитают готовые кровельные фермы из-за их удобства и экономичности, сборные стропила, возможно, более подходят для небольших и нестандартных конструкций.

Найдите подрядчика рядом с вами.

Стропила

позволяют сэкономить на доставке и требуют минимум места для сборки. Кроме того, отдельные элементы каркаса весят меньше, чем полностью построенные фермы, а это означает, что вам потребуется меньше сил для работы. Стропила также обеспечивают максимальное пространство на чердаке после завершения строительства.

Процесс возведения крыши может быть сложным для непосвященных, когда речь идет о крышах сложной формы, таких как вальмовая, мансардная и вальмовая. Тем не менее, строительство стропил для основных типов крыш, таких как фронтон или навес, относительно просто с некоторыми знаниями в области геометрии и плотницких работ.

В этой статье приведены пошаговые инструкции по измерению, обрезке и монтажу основных стропил двускатной крыши.

На этой странице

Основы каркаса крыши: что такое стропила?

Одинарная стропильная рама обычно состоит из трех компонентов:

  • Стропила
  • Коньковая доска
  • Стяжки для стропил

Каркас крыши: основные термины и определения

Стропила

Стропила представляют собой диагональные элементы, непосредственно поддерживающие настил крыши.

Коньковая доска

Коньковая доска служит в качестве поверхности для крепления противоположных стропил и не обеспечивает структурной поддержки.

Стяжка стропил

Стяжка для стропил противостоит внешним силам, воздействующим на несущие стены. Поскольку стропила сидят поверх стеновых пластин под углом, они воздействуют на внешние стены горизонтальными силами. Стяжки для стропил, которые часто используются в качестве потолочных балок, не позволяют этим горизонтальным силам вызвать «блинчик».»

Коньковая балка

В некоторых каркасных системах вместо коньковой доски используется коньковая балка в сочетании с коньковыми стойками, которая обеспечивает структурную поддержку стропил. Для крыш с шагом менее 3:12 правила требуют коньковых балок, поскольку они уменьшают экстремальные внешние силы на стены. Коньковая балка может устранить необходимость в стяжках для стропил, что часто имеет первостепенное значение для эстетики потолка собора.

Завязки для воротника

В некоторых приложениях требуются стяжки с воротником , которые часто путают со стяжками для стропил.Хотя они проходят параллельно стяжкам стропил, они располагаются ближе к верхней трети стропила, чтобы не допустить разделения на коньке, а не на стенах. Завязки с воротником в основном используются там, где нормы требуют повышенной прочности гребня, например, в климате с сильным ветром.

Инструменты, необходимые для сборки стропил крыши

Чтобы построить стропило крыши, соберите следующие материалы:

  • Пиломатериалы
  • Рамочный угольник или скоростной угольник
  • Карандаш
  • Пила
  • Рулетка
  • Молоток и гвозди или пистолет для гвоздей
  • Хотя бы один помощник
  • Строительный калькулятор (дополнительно)

Как построить стропила крыши

1.Знай свои размеры

Перед тем, как что-либо резать, вам потребуется пролет, подъем, прогон и длина линии вашей кровельной рамы.

  • Пролет: длина между наружными несущими стенами
  • Высота: высота конька крыши от центра пролета
  • Ход: половина размаха
  • Линия: «гипотенуза» треугольника, как на расстоянии по диагонали от наружной стены до центра конька по стропилу

Размеры пролета и длины зависят от размеров стены. Прежде чем вы сможете установить крышу, стены должны быть на месте. В свою очередь, у вас уже должен быть свой диапазон и прогон измерений, с которыми можно работать.

Размеры подъема и линии, с другой стороны, зависят от уклона вашей крыши.

2. Определить уклон крыши

Уклон крыши определяет углы, под которыми вам нужно обрезать стропила, а также их длину.

К счастью, вы можете определить угол наклона крыши с помощью простого уравнения: деление подъема на высоту.

Например, если ваше стропило поднимается на 6 дюймов через каждые 12 дюймов прогона, уклон вашей крыши составит 6:12.

Возможно, вам потребуется ознакомиться со строительными нормами и правилами, чтобы убедиться, что уклон вашей крыши соответствует требованиям к планируемому кровельному материалу. Например, Международный Жилищный Кодекс требует, чтобы уклон крыши был не менее 2:12 для битумной черепицы. Если она ниже, вам нужно будет использовать плоскую крышу, чтобы соответствовать стандартам.

Высота и линейные измерения

После того, как вы определите угол наклона крыши, вы сможете определить размеры подъема и линии.

Помните, что вы уже должны знать направление крыши.Вручную вы можете создать пропорцию между вашим фиксированным уклоном крыши (подъем над уклоном, например, 6:12) и фактическим уклоном крыши, чтобы найти недостающее значение (фактический подъем).

Рассчитав подъем и разбег, вы можете рассчитать длину линии (гипотенузу треугольника) с помощью теоремы Пифагора.

Если вы не уверены в своих математических способностях, подрядчик может использовать строительный калькулятор с функцией стропила, чтобы ускорить процесс.

Независимо от длины линии, вы должны учитывать ширину коньковой доски, которая будет проходить между противоположными стропилами.Если ваша коньковая доска имеет толщину 1 1/2 дюйма, вычтите 3/4 дюйма длины линии из каждого стропила.

3. Покупка пиломатериалов

Источник изображения: Bloomberg

Перед покупкой пиломатериалов для каркаса крыши необходимо учитывать две вещи:

  • Какой длины должны быть доски?
  • Сколько кадров мне нужно?
Длина платы

После того, как мы выяснили все наши размеры, мы знаем, что нельзя покупать пиломатериалы короче требуемой длины. Мы рекомендуем использовать пиломатериалы по крайней мере на фут длиннее ваших окончательных размеров плюс свес стропил, чтобы обеспечить достаточно места для распилов.

Сколько кадров

Существует два крайних метода планирования рам с заданной длиной стропил.

  • Максимальное количество рам, самая слабая допустимая древесина
  • Минимальное количество рам, достаточно прочный пиломатериал

Например, самое широкое расстояние между обычными стропилами составляет 24 дюйма по центру, что означает установку нового стропильного ряда через каждые два фута вдоль стен.Поскольку у вас меньше стропил, поддерживающих крышу, древесина должна быть прочнее.

С другой стороны, стропила через каждые 12 дюймов по центру, кратчайшее расстояние, требуемое нормами, могут поддерживать крышу из более слабого дерева, поскольку система состоит из большего количества рам.

Прочность пиломатериалов определяется породой, сортом и размерами распила. Вместо того, чтобы взвешивать все эти переменные самостоятельно, Американский совет по дереву предоставляет таблицы, в которых указаны максимально допустимые пролеты пиломатериалов из хвойных пород стандартных размеров при нормальных нагрузках в зависимости от расстояния между стропилами.

После того, как вы проверили свой пиломатериал, вы можете рассчитать, сколько досок вам нужно.

Допустим, вам нужны стропила с шагом 24 дюйма по центру при длине здания 16 футов. Для каждой рамы требуется две стропила. Если через каждые полметра стоят стропила, нам потребуется 8 рам, значит, для стропил нам понадобится 16 пиломатериалов.

Затем вы должны учесть коньковую доску, которая должна быть на один размер больше, чем ваши стропила, чтобы было достаточно места для гвоздей. Если вы используете стропила 2 на 6, ваша коньковая доска должна быть 2 на 8, которая проходит по всей длине здания плюс выступ.Если ваше здание слишком длинное, вам может понадобиться соединить два куска коньковой доски вместе.

Не забудьте про стяжки для стропил и хомуты, если они нужны.

Как всегда, вы должны заказать больше пиломатериалов, чем вам нужно, чтобы учесть ошибки.

4. Наметить разрезы

У нас есть пиломатериалы. Теперь пришло время вырезать наши стропила.

Для обычного стропила нужно сделать пять пропилов.

  • Отвесные врезы: в месте соединения стропила с коньковой доской
  • Концевой срез: нижний конец стропила, на котором устанавливается карниз крыши
  • Устье птицы: место, где стропила стыкуются с верхней плитой стены
  • Вырез фасции: укорачивание нижней части стропила для размещения рейки и софита, при необходимости

Начните с контура вертикального разреза.Для этого вам нужно карандашом указать угол резки, следуя заданному углу наклона крыши. Профессиональные плотники определяют необходимый угол с помощью угольника или угольника.

Мы объясняем процесс с помощью обрамляющего угольника. С помощью этого инструмента полезно использовать лестничные датчики, которые обеспечивают постоянство измерений.

Начните с выбора самых прямых пиломатериалов, которые у вас есть. Если есть кривая или «корона», убедитесь, что она обращена вверх, чтобы предотвратить провисание крыши после установки.

Использование угольника

Длинная часть обрамляющего угольника называется «лезвием». Короткая рука называется «языком».

В этом примере мы наметим разрезы для крыши с уклоном 6:12.

  • Поместите лезвие (длинное плечо) каркасного угольника поверх стропильной доски так, чтобы язычок (короткое плечо) находился вертикально. Он должен выглядеть как вытянутая буква «L».
  • Нажимайте конец лезвия вверх, пока не достигнете 6-дюймовой отметки на шпунте и 12-дюймовой отметки на лезвии у верхнего края стропильной доски.
  • Проведите линию по внешнему краю язычка – это отмечает отвес .
  • Начиная с этой линии, измеряйте длину стропила, пока не достигнете длины линии .
  • Как только вы достигнете необходимой длины стропила, сделайте с угольником тот же угол, что и для отвеса – это отмечает пяточный срез рта птицы .
  • Переверните обрамляющий квадрат, удерживая его перпендикулярно линии рта птицы.
  • Совместите размер лезвия в нижней части стропила с шириной стеновой пластины и проведите к линии среза в пятке – это отмечает место среза птичьей пасти .
  • За птичьим ртом находится стропильный хвост. Измерьте свой свес.
  • В этот момент отметьте хвостовой срез параллельно вертикальным и пяточным срезам.

5. Сделайте надрезы

Источник изображения: The Family Handyman

Теперь, когда вы наметили линии, вы можете сделать надрезы пилой, чтобы сформировать свое первое стропило.

Вы можете легко сделать дубликаты, проследив те же разрезы с исходным стропилом.

Чтобы убедиться в правильности высоты, пролета и пролета, положите пару стропил на землю с куском коньковой доски между ними и проверьте свои размеры.

Вы можете проверить стропила в своем здании, чтобы убедиться, что они правильно сидят как на стеновых пластинах, так и на коньковой доске. Если ваши первоначальные стропила соответствуют требованиям, вы можете продолжить и вырезать остальные.

6.Установить стропила

Для более крупных проектов полезно нанять одного или двух помощников для укладки начальных рядов стропил с коньковой доской.

  • Создайте распорку для коньковой доски, прибив доску 2 на 4 по центру торцевой стены. Доска должна быть выше высоты стены и крыши вместе взятых.
  • Поместите коньковый брус поперек стен или стропильных связей перпендикулярно макету стропил.
  • Наклоните стропила вдоль наружных стен коньком вверх.Это даст вам легкий доступ к ним на крыше.
  • Поднимите фронтонные стропила и вбейте в них один гвоздь. Убедитесь, что срез пятки соответствует настенной пластине.
  • Вбитые стропила прислонить друг к другу. Ничто не удерживает их от падения, поэтому ваш помощник может удержать их на месте.
  • Направляйтесь к другому концу коньковой доски, прибейте два противоположных стропила к соответствующим стропильным стяжкам и прислоните их друг к другу так же, как вы сделали со стропилами на фронтоне.
  • Поднимите один конец коньковой доски до места соединения двух стропил.
  • Прибейте стропила к коньку.
  • В начальном ряду стропил вставьте коньковую балку между двумя стропилами и прибейте их гвоздями.

На данный момент эти два обычных стропила имеют достаточную опору, чтобы стоять самостоятельно. Убедившись, что они расположены правильно, прибейте остальные стропила к коньку.

стропила надежно закреплены, вы можете установить хомуты, прогоны, раскосы и другие опоры по мере необходимости или в соответствии с нормами.

Каркас крыши не так прочен, как кажется

Источник изображения: Ель

Весь процесс довольно сложен, но когда вы разбиваете проектирование, измерение, резку и склеивание всего на мелкие, легко усваиваемые детали, каркас крыши можно сделать своими руками.

Конечно, это руководство лишь поверхностно касается каркаса крыши. Мы не вникаем в мельчайшие детали строительных норм, фронтонных стоек и обшивки крыши. Тем не менее, эти основы в идеале обеспечивают прочную основу для качественного каркаса крыши.

Имейте в виду, что вы можете пропустить большинство этих шагов, выбрав готовые фермы. Для тех, кто предпочитает не тратить деньги на доставку, нанимать дополнительную рабочую силу для установки и стремиться отточить ослабевающее мастерство каркаса крыши, стропила — это то, что нужно.

При достаточном опыте создание каркаса даже сложной вальмовой крыши с вальмовыми стропилами, нарожниками и т.п. должно происходить интуитивно.

Свяжитесь с местным подрядчиком сегодня.

Каркас обычных стропил | ЭТОСтолярная мастерская

Будучи молодым плотником (или, лучше сказать, «помощником»), я всегда поражался мастерству кровельщиков.Они сделали так, чтобы казалось легким резать и подгонять стропила крыши только с помощью обрамляющего угольника. Весь процесс озадачил меня. В те ранние годы я несколько раз пытался сделать это сам, но так и не добился успеха. Со временем пожилой плотник по имени Рич Мерфи взял меня на крышу и помог разметить и вырезать обратный фронтон, используя угольник и карманный справочник своего кровельщика или «библию». Этот опыт отправил меня на поиски мастерства в искусстве резки крыш. Не могу сказать, что я когда-либо овладевал этим, но я прошел долгий путь с тех пор, как Рич любезно нашел время, чтобы помочь мне понять, что происходит.

Конечно, это было десятилетия назад. Сегодня я использую калькулятор, чтобы найти длину и углы стропил. Без сомнения, строительный калькулятор — это самый быстрый способ сориентироваться на крыше.

Рядом: Construction Master Pro (слева) и приложение BuildCalc на iPhone (справа) (Примечание: щелкните любое изображение, чтобы увеличить его)

Строительные калькуляторы

предварительно запрограммированы формулами Пифагора для нахождения значений прямоугольных треугольников, а все крыши строятся на прямоугольных треугольниках.Эти калькуляторы исключают некоторые запоминания и все диаграммы. Они помещают всю информацию в красивый, чистый, простой для понимания интерфейс.

Есть также две заслуживающие похвалы версии программного обеспечения, доступные в виде приложений для смартфонов: одна от Calculated Industries и одна от BuildCalc. По сути, они делают то же самое, что и настоящий строительный калькулятор, но я предпочитаю настоящий — если я собираюсь бросить калькулятор в грязь, то пусть это будет не мой дорогой смартфон!

Использование строительного калькулятора

Значения на калькуляторе, которые мы используем для обычного каркаса крыши: Уклон, Высота, Длина и Диагональ.Если у вас есть любые два из этих значений, калькулятор быстро вычислит остальную часть прямоугольного треугольника, а это значит, что он расскажет вам все остальное, что вам нужно знать о стропилах.

В большинстве случаев два значения, которые у меня есть, — это пролет здания и указанный шаг, поэтому я использовал эти значения для примера в этом онлайн-руководстве:

Глядя на нашу модель крыши, мне нужно найти два элемента, которые дадут мне всю информацию, необходимую для каркаса крыши.

Ширина здания в этом примере составляет 6 футов 3/4 дюйма, включая обшивку.

Каждое стропило охватывает только половину ширины здания и начинается с торца коньковой балки. Для простоты и во избежание ошибок, первое, что я делаю, это вычитаю полную ширину коньковой балки из ширины здания: в этом примере 6 футов 3/4 дюйма — 1 ½ дюйма = 5 футов 11 1/. 4 дюйма

Я записываю это на своем шаблоне стропила как скорректированный общий пробег.Затем я делю это на 2, чтобы получить фактический пробег каждого стропила. Результат на моем калькуляторе Construction Master составляет 2 фута 11 5/8 дюйма. Затем я нажимаю клавишу Run, указывая калькулятору использовать это измерение в качестве «пробега», который является первым элементом прямоугольного треугольника, над которым я работаю. с участием.

Мне нужен еще один элемент, и в этом случае я знаю уклон крыши, который составляет 6/12. Итак, я ввожу в калькулятор число 6, затем нажимаю клавишу Inch, а затем нажимаю клавишу Pitch.Примечание. Важно не забывать нажимать клавишу «Дюймы» при вводе уклона крыши — без него калькулятор интерпретирует введенное число как «градусы уклона», а не как отношение подъема/пробега крыши.

Теперь у калькулятора есть все необходимые данные, и он может предоставить мне любую информацию об этом треугольнике. Например, я также хотел бы знать размер диагонали, который поможет мне спланировать разрез сиденья. Все, что мне нужно сделать, это нажать клавишу Diag, и калькулятор отобразит измерение: 3 фута.3 13/16 дюйма. Я также записываю это измерение на шаблоне стропила.

Затем я нажимаю клавишу подъема и записываю это число: 1 фут 5 13/16 дюйма

Обязательно выполните все расчеты несколько раз, очищая калькулятор между ними. Если все результаты совпадают, вы можете исключить любые ошибки нажатия клавиш.

Макет

Следующим шагом является разметка и обрезка стропила. Во-первых, я прикрепляю набор мер для ступеней к моему квадратному каркасу, чтобы я мог делать точные, повторяющиеся отметки.В этом случае я прикрепляю калибры для шага 6/12 — 6 дюймов на язычке угольника и 12 дюймов на корпусе угольника. Я тщательно выравниваю эти измерения по краю стропильного материала, а затем устанавливаю датчики.

Укладывая угольник поверх стропильного материала, я начинаю с разметки отвеса в верхней части стропила. Имейте в виду, что для большинства каркасных работ язычок (узкая сторона) представляет собой вертикальный срез, а корпус (более широкая сторона) — горизонтальный или седалищный срез.

Я делаю этот отвес на пике с помощью пилы, прежде чем отметить срез для седла (или «птичий рот», как говорят в народе). Таким образом, у меня есть за что зацепить мою рулетку, что очень удобно для длинных стропил.

Измеряя от кончика стропила, я отмечаю диагональный размер вдоль верхнего края стропила.

Затем, используя свой угольник (некоторые плотники предпочитают использовать угольник, но угольники скорости не такие точные, особенно на дробных шагах), я провожу параллельную отвесную линию поперек стропила, отмечая язычок угольника.Эта линия представляет собой отвес на стропиле на краю здания.

Вырез сиденья (или «птичья пасть») упоминается в этой строке. Если вы создаете каркас с нуля и не соответствуете высоте стропил (что будет рассмотрено в следующей статье), вам нужно будет решить, какого размера должен быть вырез сиденья. Для большинства кодов требуется не менее 1 ½ дюйма посадочного подшипника на верхней пластине. Мне нравится, когда сиденье обрезается той же ширины, что и стена, включая обшивку.

В моей модели и на большинстве моих работ с использованием стен 2×4 размер сиденья составляет 4 дюйма.с обшивкой. С более широкими пластинами нельзя врезаться в стропило более чем на треть его общей ширины — это слишком сильно ослабит конструкцию. Обычно я выбираю 4 дюйма, и это хорошо работает с большинством крыш.

Чтобы сделать 4-в. вырез сиденья, я поворачиваю квадрат на 180 градусов от отвесных разрезов, которые я уже отметил, таким образом, ступенчатые датчики будут привязаны к нижнему краю стропила. Затем я двигаю квадрат вдоль нижнего края до тех пор, пока отметка 8 дюймов на теле не пересечет параллельную отвесную линию, которую я провел ранее; вы увидите, что линия, которую я трассирую, будет ровно 4 дюйма.длинная.

Для меня это самый быстрый способ нарисовать вырез сиденья.

Затем, пока у меня есть угольник, легко сдвинуть угольник, чтобы отметить свес стропила (если у меня свес менее 12 дюймов). В моем случае это 6 дюймов, и я провожу еще одну отвесную линию, чтобы начать резать стропило.

Установка стропил

Прежде чем установить стропила, я предпочитаю сначала установить конек. Вот почему я записал измерение высоты нашего стропила.

Я мог бы посчитать это на своем строительном калькуляторе, но, честно говоря, мне проще рисовать — это намного безопаснее, так как в рисовании легче следить за числами. Нарисовав его на столбе, я нахожу высоту столба, а затем могу отрезать столб, чтобы разместить конек.

Чтобы сделать это, я начинаю с расчетного подъема стропила и измеряю это расстояние от нижней части стойки. Я отмечаю это в посте и подписываю. В данном случае это измерение равно 1 футу.5 13/16 дюйма

Чтобы добраться до вершины конька, мне нужно измерить HAP стропил, или «высоту над плитой». Глядя на иллюстрацию (ниже), вы можете увидеть треугольник, который рассчитал наш строительный калькулятор. Калькулятор не имеет представления о глубине посадочного среза или размере материала стропила — проще всего измерить расстояние от посадочного среза до верхнего края спиленного стропила, и это HAP.

Я добавляю это измерение к подъему и обозначаю его.Высота столба теперь будет на верхней отметке конька. В этом примере у моего стропила 4 дюйма. HAP.

Затем, поскольку я хочу разместить конек, я измеряю глубину конькового бруса (в моем примере 5 ½ дюйма) и измеряю вниз от отметки линии HAP. Эта линия представляет собой высоту столба. Теперь я знаю, что если я его отрежу, он подойдет.

Математически: (ПОДЪЕМ + HAP) – Глубина коньковой балки = Высота стойки

В жизни (не в математике) не все идеально.Я обычно вычитаю от 1/4 до 1/2 дюйма больше, чтобы позволить мне идеально установить гребень на место. Гораздо проще проложить 1/2 дюйма, чем отрезать 1/2 дюйма от после того, как гребень находится на стойке.

Процесс довольно прост — никаких сложных диаграмм или таблиц. И, как говорит Том Брюэр, нам всем нравится, когда план складывается воедино и действительно работает!

(рисунки SketchUp В. М. Тодда Мердока)

Резка обычных стропил | JLC Онлайн

Возвращаясь к основам Чтобы заложить прочную основу для следующего поколения строителей, JLC запускает новую серию основных материалов для обучения профессии.Мы сосредоточимся на некоторых навыках, которые опытный плотник должен приобрести в течение своего первого года работы. Наша цель — предоставить учебник для людей, желающих войти в отрасль, а также переподготовку для ветеранов и инструмент, который бизнес-менеджеры могут использовать при обучении сотрудников. Мы рассмотрим навыки как каркаса, так и отделки, от разметки и резки общих элементов каркаса до навешивания дверей и обшивки. Мы поговорим о технических аспектах каждого компонента и рассмотрим базовую терминологию, которая имеет решающее значение для четкого и лаконичного общения на рабочем месте.

В этой первой части мы начнем с каркаса крыши:

Цель: Продемонстрировать основы расчета, разметки и обрезки обычных стропил либо для двускатной крыши, либо для односкатной крыши на крыльце или маленькое дополнение.

Необходимые навыки:

  • Умение читать рулетку/линейку.
  • Знакомство с использованием Speed ​​Square.
  • Умение безопасно работать с циркулярной пилой.

Инструменты: Существует несколько подходов к раскладке стропил.Я расскажу о самом эффективном методе, который я нашел, который использует калькулятор Construction Master* и квадрат макета. Единственными другими инструментами, необходимыми для разметки, являются рулетка и острый карандаш.

Для резки стропила вам потребуется:

  • Циркулярная пила
  • Ручная пила или электролобзик
  • Защитные очки

*Для обзора калькулятора Construction Master посмотрите видео здесь.

Материалы
° Стропильный материал 2×6 (или больше)

Термины для стропил
Обычное стропило состоит из трех основных частей, с которыми вам необходимо ознакомиться:

  • на верхнем конце стропила.
  • Birdsmouth , который состоит из двух разрезов – горизонтального посадочного и вертикального плечевого.
  • Задний вырез , который может быть отвесным или квадратным, в зависимости от детализации карниза.

Найдите эти элементы стропил на рисунке ниже:

Разметка стропил
Для разметки стропил необходимо знать уклон крыши и рассчитать прогон стропил :

Уклон крыши — это уклон крыши, выраженный как отношение числа дюймов подъема (вертикальный ход) на каждый фут бега (горизонтальный ход).В нашем примере у нас есть крыша 7:12 — 7 дюймов подъема на каждый фут длины. В строительных калькуляторах уклон часто называют «шагом».

Пробег стропил — это горизонтальное расстояние, которое проходит стропила. На полной двускатной крыше это равно половине ширины здания минус половина толщины конька.

Расчет длины стропил

Ниже показана последовательность расчета длины стропил с помощью Construction Master. Обратите внимание, что длина стропила измеряется от кончика вертикального среза на верхнем конце стропила (коньковый срез) до линии здания (показанной красной пунктирной линией на разрезе/фасаде ниже).Длина стропила не включает свес стропила.

Подробное объяснение того, как запустить этот тип расчета в Construction Master, смотрите в видео здесь.

На односкатной крыше стропильный прогон — это расстояние от ригеля на основном здании до наружной несущей балки пристройки или крыльца. Нам нужно отрегулировать общий пробег (73 дюйма в нашем примере), вычитая 1 1/2 дюйма, полную толщину гроссбуха (скорректированный пробег = 71 1/2 дюйма).

Следующая страница : Расположение стропил и последовательность резки.

Как определить размеры стропил крыши?

Статьи по теме:

Хотите научиться легко определять размеры стропил крыши?

Глава 8 Международного жилищного кодекса (IRC) 2018 года регулирует проектирование и строительство кровельных и потолочных систем. Элементы крыши/потолка должны быть правильно спроектированы, чтобы обеспечить адекватную поддержку в соответствии с возлагаемыми на них нагрузками, а также обеспечить правильную передачу этих нагрузок на опорные стены и/или опорные элементы конструкции.

Международный жилищный кодекс (IRC) признает два типа обычных систем каркаса крыш и потолков для зданий, на которые распространяется действие Международного жилищного кодекса (IRC): деревянный каркас и холодногнутый стальной каркас.

В этом посте мы рассмотрим элементы деревянного каркаса крыши, особенно стропила. Проектирование и конструкция деревянных стропил крыши описаны в разделе R802.4 Международного жилищного кодекса (IRC).

(Примечание: ссылки на таблицы изменились в версии IRC 2018 года.Таблицы допустимых пролетов стропил в версии 2018 года находятся в разделе R802.4, а таблицы в версии 2015 года — в разделе R802.5. В целях согласованности этот пост будет ссылаться на IRC 2018 года. Обратите внимание, какую версию IRC вы используете, так как допустимые интервалы могут различаться.)

Раздел R802.4 описывает критерии каркаса деревянных стропил крыши, которые также включают таблицы нормативных пролетов.

В этом посте мы узнаем, как правильно подобрать размер стропил крыши в зависимости от их пролета, расстояния между ними и породы используемой древесины.

Интересный совет:  Чтобы узнать разницу между Международным жилищным кодексом (IRC) и Международным строительным кодексом (IBC), обязательно ознакомьтесь с этим POST .

Нагрузки на стропила крыши

Деревянные стропила крыши имеют размеры на основе одной из восьми таблиц, содержащихся в нормах. В этих таблицах пролетов перечислены допустимые пролеты стропил крыши для обычных размеров пиломатериалов в зависимости от того, какой сценарий расчетной нагрузки применяется. Прежде чем мы рассмотрим эти таблицы, мы должны убедиться, что определены правильные расчетные нагрузки, прежде чем выбирать правильную таблицу.

Код распознает 2 типа нагрузок, которые применяются к стропилам крыши: динамические нагрузки и постоянные нагрузки.

Временные нагрузки определяются кодом следующим образом:

Нагрузки, создаваемые использованием и пребыванием в здании или другой конструкции. Сюда не входят строительные и экологические нагрузки.

Постоянные нагрузки определяются кодом следующим образом:

Вес строительных материалов, встроенных в здание, включая, помимо прочего, стены, полы, крыши, потолки, лестницы, встроенные перегородки, отделку, облицовку и другие аналогичные архитектурные и конструкционные элементы, а также стационарные услуги оборудование.

Таблицы пролетов стропил крыши

Как упоминалось выше, в таблицах пролетов в коде перечислены допустимые пролеты стропил крыши для обычных размеров пиломатериалов в зависимости от того, какой расчетный сценарий нагрузки применяется.

Согласно , раздел R802.4.1 , стропила крыши должны быть рассчитаны на основе таблиц с R802.4.1(1) по R802.4.1(8) . Очень важно правильно выбрать стол.

Теперь, чтобы выбрать правильную таблицу, мы должны понимать 2 вещи: какую временную нагрузку следует использовать и прикреплены ли потолочные балки к стропилам крыши.

Ранее мы коснулись нагрузок, но давайте рассмотрим, почему важно знать, прикреплены ли потолочные балки к стропилам крыши или нет.

В соответствии с Раздел R802.5.2 каждое стропило крыши должно быть закреплено поперек конструкции с помощью потолочных балок или стропильных связей . Когда потолочные балки прикреплены, они действуют как стяжка. Когда они идут в противоположном направлении, создавая сценарий, в котором они не прикреплены к стропилам, тогда можно использовать стропильные стяжки для выполнения требования стяжки.

Это соединение важно, потому что оно противостоит горизонтальному распору от гравитационных нагрузок и распору стропил, вызванному подъемом от ветровой нагрузки.

Использование стропильной стяжки или самих потолочных балок может немного различаться по размеру используемых стропил крыши, поэтому код создает два типа таблиц пролетов. Один для того, когда потолочные балки используются в качестве стяжек, и один, когда они не используются, поэтому требуются стропильные стяжки.

Следует также отметить, что таблицы пролетов стропил ограничены потолочными балками или связями стропил, расположенными на верхней пластине или в нижней трети чердачного помещения.Если потолочная балка расположена не на верхней плите, а в нижней трети чердака, к стропилам применяется поправочный коэффициент пространства между стропилами, чтобы учесть дополнительную нагрузку на стропила крыши из-за расположения стяжки или потолочной балки. выше на чердаке. Этот поправочный коэффициент находится в сноске «A» в любом пространстве стропильной крыши в таблицах с R802.4.1(1) по R802.4.1(8).

Однако важно отметить, что если потолочные балки или стропильные стяжки расположены выше на чердаке, где они превышают требование одной трети, то таблицы пролетов НЕ могут быть использованы и вместо них потребуются стропила крыши должны быть спроектированы в соответствии с принятой инженерной практикой.

Таким образом, в основном, если расчетные нагрузки превышены или потолочные балки или стропильные связи расположены более чем на одну треть вглубь чердака, конструкция стропил крыши не соответствует предписывающим стандартам таблиц, и в этом случае они должны быть рассчитаны в в соответствии с принятой инженерной практикой.

Как видите, в отличие от потолочных балок или перекрытий , стропила крыши имеют множество факторов, которые необходимо учитывать при выборе правильного размера.

Теперь, когда все это позади, давайте взглянем на эти таблицы, чтобы узнать, как правильно определить размеры стропил крыши, используя предписывающие стандарты:

Для простоты выше показаны только заголовки таблиц. Заголовок таблицы необходимо сначала понять, прежде чем мы сможем правильно выбрать правильную таблицу для определения размеров стропил крыши. Каждая таблица промаркирована. Как вы можете видеть, Таблица R802.4.1(1) и Таблица R802.4.1(2) предназначены для стропил с динамической нагрузкой 20 фунтов на квадратный фут, однако первая предназначена для перекрытий, не прикрепленных к стропилам, а вторая предназначена для перекрытия, прикрепленные к стропилам.

Помните, что было сказано ранее. Стропила должны быть привязаны, поэтому, если они не привязаны к потолочным балкам, то для их установки потребуются стропильные анкеры .

Что касается таблиц с R802.4.1(3) по R802.4.1(8), на крышу воздействуют разные снеговые нагрузки, при этом применяется один и тот же принцип крепления балок или их отсутствия. Для простоты выше показана только таблица R802.4.1(3) для указания изменения динамической нагрузки в заголовке.

Опять же, таблицы должны использоваться только для временных и постоянных нагрузок, указанных в таблицах. Их НЕЛЬЗЯ использовать для расчетных нагрузок, выходящих за рамки этих предписывающих таблиц.

Теперь давайте пройдемся по информации, которую можно найти в таблицах.

Таблицы содержат следующую информацию о них:

  1. Расстояние между стропилами крыши в дюймах (12, 16, 19,2, 24)
  2. Породы и сорта пиломатериалов
  3. Различные варианты размеров пиломатериалов (2×4, 2×6, 2×8, 2×10, 2×12)
  4. Максимальный пролет стропил крыши в зависимости от размера пиломатериалов, породы/сорта и используемого расстояния.

Теперь, чтобы правильно подобрать размеры стропил крыши, давайте рассмотрим несколько примеров.

Как определить размеры стропил крыши

Размеры стропил крыши – пример 1

Вопрос: Там, где потолок прикреплен к стропилам, каков максимально допустимый пролет стропил крыши из лиственницы Дугласа № 2 размером 2 × 6, расположенных на расстоянии 12 дюймов от центра, выдерживающих временную нагрузку крыши 20 фунтов на квадратный фут и постоянную нагрузку 10 псф?

Первый шаг, давайте соберем всю предоставленную информацию в вопросе:

  • Потолок, прикрепленный к стропилам, и динамическая нагрузка 20 фунтов на квадратный фут: используйте Таблицу R802.4.1(2)
  • Расстояние между стропилами крыши: 12 дюймов
  • Породы и сорта: Пихта-лиственница #2
  • Собственная нагрузка: 10 фунтов на квадратный фут
  • Размер используемого пиломатериала: 2×6

Теперь давайте найдем максимально допустимый пролет для стержня 2×6 с учетом приведенного выше сценария:

Следовательно, в приведенном выше примере максимально допустимый пролет для элемента 2×6 составляет 15′-6″ .

Размеры стропил крыши – Пример 2

Теперь давайте попробуем другой пример, но на этот раз будет указан пролет, и вы должны выбрать пиломатериал правильного размера для использования в следующем сценарии:

Вопрос: Когда потолок не прикреплен к стропилам и где стропила крыши Hem-Firth #3 должны располагаться на расстоянии 12 дюймов от центра, выдерживая снеговую нагрузку 30 фунтов на квадратный фут и постоянную нагрузку 20 фунтов на квадратный фут, каково минимальное допустимое значение стропил размер, когда требуется, чтобы длина составляла 14 футов-0 дюймов?

Первый шаг, давайте соберем всю предоставленную информацию в вопросе:

  • Потолок, не прикрепленный к стропилам, и снеговая нагрузка 30 фунтов на квадратный фут: используйте Таблицу R802.4.1(3)
  • Расстояние между стропилами крыши: 12 дюймов
  • Породы и сорта: пихта #3
  • Пролет стропил крыши: 14 футов-0″

Теперь давайте найдем минимально допустимый размер стропил, учитывая описанный выше сценарий:

Таким образом, в приведенном выше примере минимально допустимый размер стропил для пиломатериала Hem-Firth #3 с пролетом 14 футов-0 дюймов составляет 2×10 , поскольку он может пролетать 14 футов-5 дюймов. Например, нельзя использовать элемент 2×8, так как он может охватывать только 11-9 дюймов.

Чтобы узнать больше о проектировании и строительстве деревянного каркаса крыши, обязательно ознакомьтесь с разделом R802 Международного жилищного кодекса (IRC) 2018 года.

Забавный совет:  Чтобы узнать, как легко определить размер потолочных балок, обязательно ознакомьтесь с этим POST .


Надеемся, что с учетом приведенных выше примеров вам будет проще определить размеры деревянных стропил крыши в соответствии с таблицами Международного жилищного кодекса.

В заключение давайте ответим на несколько часто задаваемых вопросов о стропилах крыши.

Какой стандартный размер стропил крыши?

Стандартный размер стропил крыши действительно может быть любого размера, если он не меньше минимального размера, требуемого в соответствии с нормами.Минимальный размер стропил крыши определяется с использованием таблиц предписаний, приведенных в главе 8 Международного жилищного кодекса (IRC).

На каком расстоянии друг от друга должны быть стропила крыши?

Расстояние между стропилами крыши является лишь одним из компонентов, используемых для определения минимального размера стропил крыши. Согласно предписывающим таблицам, приведенным в главе 8 Международного жилищного кодекса (IRC), стандартное расстояние между стропилами крыши составляет 12, 16, 19,2 или 24 дюйма по центру.

Как далеко могут пролетать стропила крыши?

Максимальный пролет стропил крыши зависит от размера, интервала и породы используемой древесины, а также от расчетных нагрузок, приложенных к системе крыши, а также от того, прикреплен ли потолок к стропилам или нет. Предписывающие таблицы, содержащиеся в главе 8 Международного жилищного кодекса (IRC), могут использоваться для определения максимального пролета стропил крыши.

Как измерить стропила крыши?

Согласно Разделу R802.4.1 Международного Жилищного Кодекса 2018 года пролеты стропил измеряются по горизонтальной проекции стропила.

.

* Справочный источник — Международный жилой кодекс 2018 г. — [Купить на Amazon]

Каркас стропил – Юго-западная комиссия по обслуживанию Нью-Брансуика

Хотя существуют всевозможные стили кровельных стилей и подсистем (мансардные, вальмовые, двускатные, двускатные мансардные, амбарные мансардные), в конце концов, когда дело доходит до большинства жилых крыш, всего два вида систем: стропила и фермы.Обе системы имеют сходства и различия.

Вот критическая разница: чтобы строительный инспектор мог сертифицировать ферму как соответствующую Кодексу, она должна быть сертифицирована инженером как пригодная для снеговых нагрузок в данном районе. Так делают все местные производители ферм.

Или, проще говоря, плотник или подрядчик может построить ферму, но это не может считаться соответствующим Кодексу.

С другой стороны, плотник или подрядчик может построить стропильную систему, и если все сделано правильно, стропильные системы могут соответствовать требованиям Национального строительного кодекса Канады.

Итак, вот важная информация о стропилах.

Иллюстрация некоторых типовых элементов стропил. Обратите внимание, что на этом чертеже некоторые из выделенных элементов могут не понадобиться; они включены исключительно в пояснительных целях.

Определения

Хомутная стяжка: кусок дерева, соединяющий две противоположные стропила вместе. Это часто используется для уменьшения пролета стропил.

Карликовая стена: небольшая стена, состоящая из верхней и нижней плиты (и двойной верхней плиты, если стропила не опираются непосредственно на вертикальные стойки), предназначенная для поддержки стропил частично вверх по склону.(Обычно строится довольно близко к стене — вспомните крышу в стиле «Кейп-Код».)

Пролет стропил: это расстояние между несущей стеной и центром крыши, измеренное по горизонтали. Пролет НЕ является расстоянием между несущей стеной и пиком крыши, измеренным по диагонали.

Стропила: Это древесина, которая проходит от центра (вершины) к опорной стене.

Пролет стропил: это расстояние между несущей стеной и центром крыши, измеренное по горизонтали.Пролет НЕ является расстоянием между несущей стеной и пиком крыши, измеренным по диагонали.

Коньковая балка: Если крыша имеет пологий скат, то нагрузка на крышу должна поддерживаться на вершине балкой, которая проходит по всей длине вершины и поддерживается системой, которая в конечном итоге ведет непосредственно к фундаменту. конструкции или аналогичный набор несущих элементов. Обычно это требуется только при наклоне 1:3 (шаг 4:12) или больше.

Коньковая доска: В некоторых случаях может потребоваться коньковая доска.Коньковая доска — это не что иное, как цельный элемент из дерева, который проходит по всей длине вершины.

Уклон: В строительстве уклон – или угол – крыши измеряется как функция увеличения высоты (подъема) на 12-футовом горизонтальном расстоянии (пробеге).

1/12 4,76°
2 / 12 9,46 °
3 / 12 14,04°
4/12 18.43°
5 / 12 22,62°
6/12 26,57 °
7 / 12 30,26°
8 / 12 33,69°
9 / 12 36,37°
10/12 39,81°
11 / 12 42,51°
12/12 45°
13 / 12 47.29°
14 / 12 49,4°
15 / 12 51,34°
16 / 12 53,13°
17 / 12 54,78°
18 / 12 56,31°
19 / 12 57,72°
20/12 59,04°

Обратите внимание, что крыши с углом 60 градусов и более рассматриваются как стены для целей Кода — за исключением наружной обшивки и кровельного материала.

Стойка: вертикальный опорный элемент. Обычно размещается у внешнего края, но также может использоваться на внутреннем козырьке. Должен располагаться под углом не более 45 градусов (от горизонтали) и опираться на несущий элемент.

Стропильная конструкция

Стропила для крыш с уклоном 1:3 или менее

Если уклон крыши составляет 1:3 (шаг 4:12), то в игру вступают два ключевых элемента.

  • 1) Центр козырька должен поддерживаться одной из двух вещей:
    • Либо коньковая балка с опорой на концах (и/или посередине, если требуется), либо
    • Коньковая доска из пиломатериалов стандартных размеров высотой, равной поверхности стропила или превышающей ее; поддерживается на расстоянии не более 1.2 метра (4 фута) несущей стеной или деревянными стойками 2×6, поддерживаемыми соответствующими несущими элементами. [9.23.14.8(3)]
  • 2) Стропила в месте их соприкосновения с верхней плитой несущей стены должны быть скреплены потолочными балками с обоих концов; или, как вариант, рулевые тяги. [9.23.14.8 (5)]
Стропила для крыш с уклоном 1:3 и более

Стропильные системы для крыш с более крутым уклоном немного менее строгие. Во-первых, если нижние концы стропил «адекватно связаны для предотвращения смещения наружу» [9.23.14.8(4)], нет необходимости в коньковой доске. В этом случае боковыми связями обычно служат потолочные балки или система перекрытий.

Завязки для воротника

Хомутные стяжки можно использовать для уменьшения пролета стропил – они в основном обеспечивают промежуточную опору для стропил, но только для крыш с уклоном более 1:3. Однако нельзя предполагать, что они обеспечивают поддержку соединения (см. ниже).

Сращивание стропил

В случаях, когда диагональная длина пиломатериала превышает доступную длину 16 футов, стропила должны быть сращены на опоры (стойки или стены), которые достигают подходящей опоры.[9.23.14.1(1)] Стойки могут быть установлены по диагонали, если они находятся под углом не менее 45 градусов к горизонтали. [9.23.17.14(4)]

Соединение на пике

Стропила могут быть смещены на 1-1/2 дюйма, как показано здесь, если используется коньковая доска.

Если требуется коньковая доска, стропила могут быть смещены на 1-1/2 дюйма. Это позволяет немного облегчить прибивание гвоздей.

В противном случае стропила естественно должны быть соединены по коньку. Косынка может использоваться для соединения стропил на пике, где не требуется коньковая доска.Код не указывает тип косынки, что означает, что можно использовать кусок фанеры, если в качестве соединителей используются гвозди (не обычные шурупы!), конструкция будет приемлемой.

Размер стропил

Размеры стропил основаны на четырех переменных: размере пиломатериалов, пролете стропил, шаге стропил и расчетной снеговой нагрузке.
Мы немного подсчитали и предоставили две таблицы, чтобы помочь определить пиломатериалы, необходимые для двух ключевых климатических зон в нашем районе: округа Йорк и округа Шарлотт.Обратите внимание, что это для снеговой нагрузки 41 фунт/фут (2 кПа), а в некоторых случаях можно предположить меньшую снеговую нагрузку: как всегда, позвоните нам для получения инструкций.

Стропильный стол (общий)
2×4 2×6 2×8 2×10 2×12
12-дюймовый разгонный клапан 8’1 12 футов 9 дюймов 16 футов 9 дюймов 21 фут 5 дюймов 25 футов 7 дюймов
16-дюймовый разгонный клапан 7 футов 4 дюйма 11 футов 7 дюймов 15 футов 3 дюйма 19 футов 1 дюйм 22’2”
24-дюймовый разгонный клапан 6 футов 5 дюймов 10 футов 1 дюйм 12 футов 9 дюймов 15 футов 7 дюймов 18 футов 1 дюйм
Размеры коньковых балок

Если необходима коньковая балка, обратите внимание, что она должна быть изготовлена ​​из трех-, четырех- или пятислойного бруса размером 2×8 или больше.Позвоните нам для спецификаций.

Прибивание стропил

Существуют определенные требования к соединениям стропил и верхней плиты — вот таблицы для крепления гвоздями, которые помогут в строительстве.

Элемент конструкции Минимальная длина гвоздей, мм Требуемая длина, дюймы Минимальное количество или максимальное расстояние между гвоздями
Стропила, стропильные фермы или кровельные балки к плите – гвоздь 82 3.23 3
Стропильная пластина к каждой потолочной балке 101 3,98 2
Стропила к балке (с опорой на конек) 76 2,99 3
Стропила к балке (без опоры конька) 76 2,99 См. таблицу 9.23.14.8
ниже
Косынка для каждой стропила на пике 57 2.24 4
Стропила к коньковой доске – гвоздь заостренный – гвоздь торцевой 82 3,23 3
Хомут к стропилу – каждый конец 76 2,99 3
Стяжка воротника, боковая поддержка каждой стяжки 57 2,24 2
Нарожное стропило к вальмовому или ендовному стропилу 82 3,23 2
Подкос к стропилу 76 2.99 3
Распорка крыши к несущей стене – гвоздь 82 3,23 2

Информация о гвоздях для стропил

Изоляция пространств под стропилами

Если пространство под стропильной крышей представляет собой неотапливаемый чердак, то изоляция — это просто вопрос доведения изоляции чердака до R50, необходимого для чердаков.

Если пространство под стропильной системой отапливается, то диагональные элементы стропильной системы необходимо утеплить и оформить как соборное перекрытие.В этом случае эта сборка должна быть R26.

Если пространство над стяжками рассматривается как неотапливаемый чердак, то требуется чердачный люк, а изоляция должна соответствовать стандартам R50. Требование R26 в соборном потолке может наложить некоторые конструктивные соображения на строителя/владельца дома.

К счастью, пространство можно считать «замкнутым» с точки зрения возможности использования целлюлозы и других сыпучих изоляционных материалов [9.25.2.4(2)], но целлюлоза и стекловолокно обычно имеют значение R, равное 3.5 на дюйм толщины, что представляет проблему при изоляции стропил. R 3,5/дюйм означает только R19,5 для стандартного стропила 2×6 и 25,3 для стропила 2×8. Теперь другие материалы — обшивка, пароизоляция, гипсокартон — добавят немного, но фактор теплового моста пиломатериалов и даже сборка стропил 2×8 все равно не будет соответствовать нормам с использованием стекловолокна или целлюлозного наполнителя. Решения включают в себя переход на стропила 2×10 или добавление слоя пеноизоляции (обычно со стороны крыши и настила) для соответствия требуемому значению R.Другой вариант, который используется при ремонте многих существующих крыш в стиле стропил в старых зданиях, — это наносимая на месте пена с закрытыми порами, средняя стоимость которой составляет около 7 рандов на дюйм.

Стропила против стропильных ферм — Быстрая поставка

Собираетесь построить новый дом? Хотите знать, что лучше, стропила или фермы крыши? Есть ли существенная разница между ними? Конечно есть. Как и во многих других вещах в жизни, кажется, есть время и место для того и другого. Давайте обсудим плюсы и минусы, чтобы вы могли лучше понять, что подходит для вашего нового дома.

Традиционные стропила

Раньше все дома строились с традиционными стропилами. Это тип системы строительных конструкций, в которой для поддержки крыши вашего дома используются габаритные пиломатериалы. Сегодня традиционные стропила не так часто используются в новых строительных проектах, потому что они, как правило, дороже, чем кровельные фермы. Стропильные фермы имеют деревянные элементы, которые обеспечивают аналогичную удерживающую способность без использования дорогой натуральной древесины. Фермы изготавливаются на заводе-изготовителе в контролируемой среде, чтобы обеспечить высочайшее качество выпускаемой продукции.Большинство заводов по производству ферм автоматизированы, а это означает, что они могут, хотите верьте, хотите нет, на самом деле построить фермы за меньшее время, чем требуется для полной установки стропил на площадке.

Нехватка времени?

Спешите? Установка стропил может занять много времени по сравнению с фермами крыши. В то время как установка стропил занимает целую неделю, опытная бригада плотников может установить кровельные фермы в среднем доме в США примерно за день. С другой стороны, фермы имеют более длительный срок изготовления, чем стропила.Стропильные системы крыши требуют чертежа, проектирования и создания. Этот процесс может занять несколько недель.

Взгляды?

Стропила, напротив, создают прекрасное ощущение открытого пространства и прекрасно смотрятся, как открытый потолок. Хотя фермы можно использовать для создания сводчатого потолка, они не так эффективны для создания ощущения открытости в вашем пространстве, как традиционные стропила.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.

*

*

*