Приспособление как сделать: Самодельные полезные приспособления своими руками

Самодельные станки и приспособления для домашней мастерской

Любой хозяин мастерской, даже если она не имеет отдельного помещения и просто организована в гараже, стремится оснастить ее всем необходимым для комфортной, производительной и, главное – качественной работы. Вот только на ручном инструменте в наше время далеко не «уедешь». На помощь приходит великое многообразие электроинструмента, различных многофункциональных или узкопрофильных станков, вспомогательного оборудования. Проблем с предложением нет – основная сложность в том, что качественные изделия стоит немалых денег, и не всем это по карману.

Самодельные станки и приспособления для домашней мастерской

Но народные умельцы находят выход из положения, изготавливая самостоятельно такие станки и приспособления, некоторые из которых вполне могут конкурировать с заводскими моделями. Причем, для создания подобного оборудования идут в ход вполне доступные материалы, зачастую просто пылящиеся в сарае. А в качестве приводов широко используются ходовые электроинструменты, обычно имеющиеся в любой мастерской.

В этой публикации будут рассмотрены лишь некоторые самодельные станки и приспособления для домашней мастерской. Следует правильно понимать, что охватить все имеющееся многообразие подобного оборудования – попросту невозможно в рамках одной статьи. Здесь впору отводить такой теме вообще отдельный сайт. Так что будет дан в основном общий обзор. Но изготовление двух моделей, весьма важных, наверное, для любой мастерской – маятниковой пилы и заточного станка для режущего инструмента, рассмотрим пошагово, со всеми нюансами, от первых наметок до проведения испытаний.

Основа основ – удобный верстак и организованное хранение инструментов и принадлежностей

Комфортность работы в мастерской зависит от многих важных условий. Если вынести «за скобки» вопросы отопления, вентиляции и освещения (это – темы для отдельного рассмотрения), то на первый план всегда выходит рациональная, удобная организация основного рабочего места.

Речь идет о верстаке и о продуманной системе хранения необходимых для работы инструментов, принадлежностей, расходного материала и прочей мелочи.

Верстак подбирается или изготавливается самостоятельно в зависимости от основного направления работ в мастерской.

Столярный верстак «классического» исполнения

Если хозяин больше нацелен на обработку древесины, то ему потребуется столярный верстак. Существует давно используемая и всесторонне проверенная общая концепция такого рабочего места. Наверное, и при самостоятельном изготовлении верстака имеет смысл ее придерживаться.

Конструкция «классического» столярного верстака

Верстак базируется на мощных деревянных ножках (поз. 1), которые снизу, в основании, обычно попарно связаны опорами-перемычками (поз. 2). Сверху располагается крышка – верстачная доска (поз. 3). Как правило, предусматривается углубленный участок – так называемый лоток (поз. 4), чтобы в ходе работы необходимые под рукой инструменты или комплектующие не падали на пол.

Обычно с правой стороны располагается боковой иди задний зажим (поз. 5). По сути, это винтовые тиски, в который предусмотрен выдвигающийся вверх клин (поз. 6). По линии этого клина вдоль верстачной доски расположен ряд гнезд (поз. 7) для аналогичных клиньев (они могут прятаться в этих гнездах или храниться отдельно и вставляться по мере необходимости). Это позволяет жестко закрепить для обработки деревянную заготовку между клиньями стола и боковых тисков.

Для фиксации длинномерной детали, которая не может быть закреплена между крайними клиньями, используется передний зажим (поз. 8). Это тоже винтовые тиски, которые способны зажать заготовку между передним торцом верстака и подвижной деревянной губкой. А для того чтобы длинная деталь имела необходимые точки опоры снизу, из торца верстака выдвигаются спрятанные там в пазах пальцы или выдвижные опоры (поз. 9).

Нижняя область верстака называется подверстачьем (поз. 10). Как правило, здесь расположены мощные перекладины (проножки), связывающие попарно ножки верстка в продольном направлении. На этих перекладинах часто организуются полки для хранения инструмента или заготовок, или даже, как показано в демонстрируемой схеме – закрытый шкафчик.

Ниже будет представлен чертеж верстака. Тот, кто умеет читать схемы и владеет навыками столярных работ, вполне сможет изготовить такую модель самостоятельно.

Для начала — общая монтажная схема столярного верстака с размерами.

Общий сборочный чертеж верстака.

Теперь – ряд чертежей по отдельным деталям и узлам конструкции.

Для изготовления деталей подверстачья (основания) используется, как правило, качественная древесина хвойных пород с остаточной влажностью не более 12%.

Стойки, верхние и нижние перекладины-опоры – размеры, принцип сборки и крепления.Схема соединительного узла проножий.

Верстачную доску (крышку) преимущественно изготавливают из древесины твердых пород – это может быть бук или дуб, ясень или клен. Изготовить самостоятельно столь массивную габаритную панель – задача крайне непростая, поэтому часто в столярной мастерской заказывается или приобретается уже готовый клееный щит. Вряд ли это покажется слишком дорогим решением, учитывая и стоимость материала, и трудоемкость процесса. Так что выгоднее приобрести готовое изделие, а потом его уже доработать под верстачный стол.

Кстати, при выполнении различных обрабатывающих операций, так или иначе, поверхность рабочего стола будет повреждаться. Чтобы максимально продлить срок эксплуатации верстака, крышку нередко закрывают фанерным или ДВП-листом (естественно, по размерам стола и со всеми необходимыми пазами и гнездами). По мере износа такого покрытия его можно будет заменить на новое – это не столь трудно и недорого.

Чертеж крышки верстака. В данной модели лоток не предусмотрен, но его при необходимости можно на свободной участке выбрать фрезером.

Особую сложность обычно приставляет монтаж переднего и заднего (бокового) зажимов. Чтобы получились действительно работоспособные и удобные приспособления, сам винтовой механизм тисков лучше приобрести в готовом, собранном виде. В продаже представлено немало подходящих для этой цели моделей.

Вот такой готовый механизм для столярных тисков можно приобрести в магазине. Потребуется две штуки.

Для сборки этих зажимных узлов можно руководствоваться следующим чертежом:

Сборочный чертёж переднего и заднего зажимов верстака.

Губки для тисков должны изготавливаться исключительно из древесины твердых пород, размеры и расположение отверстий показаны на чертеже. (Следует правильно понимать, что расположение и диаметр отверстий должны соответствовать приобретённому винтовому механизму).

Чертеж губок для передних и задних (боковых) тисков верстака.

И, наконец, последняя схема демонстрирует способ крепления задних неподвижных губок обоих тисков к крышке верстака.

Задняя кубка передних тисков крепится снизу стола, боковых тисков – по торцу стола.

Безусловно, здесь показан пример, причем, он может подойти многим в «чистом виде», то есть без изменений. Но если требуются иные размеры (исходя, например, из имеющегося места), то можно составить свой чертеж, взяв продемонстрированные схемы в качестве образца сборки тех или иных узлов. Принцип все равно остается тем же. При необходимости – никто не мешает внести свои усовершенствования, которые, конечно, не должны негативно влиять на прочность конструкции.

Видео: слесарный верстак своими пуками

Если мастер планирует в основном заниматься слесарными операциями, то ему потребуется уже совершенно иной верстак, предназначенный именно для таких целей. Здесь, в отличие от столярной «классики» – неисчислимое количество возможных вариантов. как правило, для изготовления используются стальные профили (уголки, швеллеры, профильные трубы) и листы. Один из вполне достойных вариантов показан в видеосюжете ниже:

Важной составляющей комфорта работы в мастерской всегда является оптимизированная расстановка и система хранения инструментов и принадлежностей. Но на этом останавливаться не станем, так как на страницах нашего портала такой теме отведена отдельная статья.

Как сделать мастерскую максимально комфортной для работы?

Удобно, когда знаешь, где что лежит и когда необходимый инструмент – всегда под рукой. Так что стоит обратить пристальное внимание на систему шкафов, стеллажей, тумб, разумно организованных мест хранения расходных материалов. Особенно это важно в тех случаях, когда размеры помещения не дают «разгуляться». Вопросам оптимизации пространства в домашней мастерской на нашем портале отведена специальная публикация.

Самодельные станки и оборудование

Как уже говорилось, разнообразие самодельных станков – чрезвычайно велико, и о всех рассказать попросту невозможно. Поэтому в этом разделе статьи читателю будет предложено несколько видеообзоров. И, кроме того, в подробностях, пошагово будет рассмотрено изготовление двух моделей станков.

Видео — миниатюрный токарный станок по дереву на базе электродрели

В хозяйстве частенько возникает необходимость выточить ту или иную деревянную деталь круглого сечения. Если не заниматься этим профессионально, то приобретать настоящий токарный станок – совершенно нерентабельно. Да и места он займёт немало. А вот иметь в своём распоряжении миниатюрный станок, который можно хранить в шкафу и собирать по мере надобности – никогда не помешает. Тем более что его изготовление – не столь сложное дело.

В этом можно убедиться, посмотрев предлагаемый видеосюжет. Несмотря на то что автор говорит по-английски, все его действия подробно показаны и вполне понятны. И такой станочек, руководствуясь это видео-подсказкой, по силам сделать каждому.

Видео — циркулярный станок на базе ручной вертикальной электрической пилы

Если возникает необходимость заготовки немалого количества деревянных деталей одного размера, то ничего лучше стационарной циркулярной пилы не придумать. И вполне можно изготовить такой станок, причем, опять же — в разборном варианте, который по ненадобности вообще не занимает практически нисколько места.

Потребуется всего лишь лист фанеры, несколько брусков и саморезов. А главным элементом конструкции становиться ручная вертикальная пила

В показанном сюжете мастер удаляет часть защитного ограждения ручной циркулярки. Это – не всегда обязательно. Вполне возможно, что свободного выхода пилы и так будет достаточно, если предполагается распил не слишком толстых заготовок.

Маятниковая пила из «болгарки» — самостоятельное изготовление пошагово

При нарезке заготовок или древесины или металла, в том числе – и профильных или круглых труб, нередко требуется высокая точность. Причем точность не только в линейных размерах, но и в величине угла среза. Характерный пример — когда необходимо точно нарезать заготовки для какой-либо рамы, в которой стыковка деталей идет или строго перпендикулярно, или под углом 45 градусов.

Принцип устройства маятниковой пилы

Выполнить такую операцию позволяет маятниковая пила. На схеме выше в упрощенном виде показан принцип ее устройства и работы.

В любом случае имеется надежное основание (станина, рама), обеспечивающее устойчивость станка (поз. 1). Во многих моделях поверх станины организован рабочий стол с системой направляющих, упоров и струбцин, позволяющих точно выставлять обрабатываемую заготовку. Обязательно имеется прорезь (поз. 2), точно в которую опускается вращающийся круг или пила.

На станине жестко крепится опора (поз. 3) качающейся части станка. Она оснащена блоком подшипников и осью (поз. 4), относительно которой проворачивается качающаяся платформа—коромысло (поз. 5). На этой платформе размещен электропривод (поз. 6), передающий вращение напрямую или через систему передачи (поз. 7) на режущий инструмент – отрезной круг или круглую пилу (поз. 8). Предусматривается рычаг (поз. 9) или рукоятка, с помощью которого мастер может плавно опускать отрезной диск вниз, на закрепленную на рабочем столике над прорезью заготовку.

Узнайте, как подключить трехфазный электродвигатель в сеть 220 В, из нашей новой статьи на нашем портале.

Обязательно предусматривается механизм возврата режущей части в исходное верхнее положение. Так, в показанном примере это обеспечивается массивностью привода, который выступает в роли противовеса. Но часто подобная функция возложена на пружинный механизм.

Маятниковая (отрезная, торцовая) пила заводского изготовления

В продаже представлено немало моделей подобных пил разной степени сложности, но стоимость у них – немалая. И если домашнему мастеру часто приходится иметь дело с точной нарезкой деревянных или металлических заготовок, то ему стоит рассмотреть возможность самостоятельного изготовления подобного станка. Причем, в качестве привода и режущего блока в нём может закрепляться обычная углошлифовальная машинка – «болгарка».

«Болгарку» необходимо использовать большую – с кругом на 240 мм, иначе особого смысла «заморачиваться» и не видно. Но удобство в предлагаемой модели в том, что шлифмашинку всегда можно снять, чтобы использовать в «ручном» варианте – как будет видно в дальнейшем, установка ее в станок времени много не занимает.

Иллюстрация	Краткое описание выполняемой операции
	Начнутся работы с изготовления кронштейна, в котором будет закрепляться «болгарка». Для этого сначала со шлифмашинки снимается круг, рукоятка и ограждение.
	С трех сторон «болгарки» имеются резьбовые отверстия М8 для установки рукоятки. Ими и воспользуемся для системы крепления инструмента в кронштейне.
	Сам кронштейн будет состоять из трех стальных пластин толщиной 3÷4 мм, размещенных П-образно. То есть он будет охватывать корпус редуктора «болгарки» с трех сторон.
	По результатам «примерки» проводится подгонка пластин в нужные размеры.
	На каждой из пластин должно быть отверстие, строго соосное резьбовому гнезду на шлифмашинке. Две пластины – симметричные, и их можно просверлить «пакетом».
	Центральная пластина размечается и сверлится индивидуально. После этого с помощью болтов пластины устанавливаются так, как они будут стоять в конструкции кронштейна. Сначала подгоняется центральная…
	…а затем к ней стыкуются и обе боковые. После точного выставления «коробочки» фиксирующие болты затягиваются.
	Следующим шагом по стыкам пластин сначала выполняются прихватки…
	…а затем – они свариваются сплошным швом. После очистки шва от шлака этот узел пока убирается в сторону.
	Переходим к изготовлению рамы-станины. Она будет монтироваться из профильной трубы 40×20 мм. Отрезается четыре заготовки – две длиной 400 мм, и две – по 300 мм.
	Размеры были выбраны, если честно, интуитивно, из соображения обеспечения, с одной стороны, устойчивости станка, с другой – максимальной компактности.
	Важно – необходимо сделать раму в форме правильного прямоугольника. Пары деталей должны быть точно одного размера. Углы тщательно контролируются, временно фиксируются магнитными держателями, а затем прихватываются сваркой.
	То же самое проделывается и на второй паре углов. После этого рама окончательно сваривается швами по внутренним вертикальным стыкам деталей.
	Можно переходить у монтажу шарнирного узла, обеспечивающего качание коромысла станка. Для его изготовления будут использоваться вот такие два подшипниковых блока заводского производства.
	Эта пара укомплектована осью, уже подогнанной под внутренний диаметр подшипников.
	Блоки подшипников будут крепиться на стойках, изготовленный из той же профильной трубы 40×20 мм. Длина стоек – 150 мм. В них сразу размечаются и просверливаются отверстия для крепления блоков. Очень важно, чтобы стойки были совершенно идентичны, особенно по расположению отверстий, иначе станок при работе начнет допускать перекосы реза.
	Производится предварительная сборка этого узла – для того, чтобы наметить места приваривания стек к раме.
	При выставлении стойки требуется проявить максимум внимания и аккуратности. Она должна занять строго перпендикулярное раме положения, без малейшего заваливания в какую бы то ни было сторону.
	После того как стойка точно зафиксирована в идеальном положении, она сначала прихватывается, а затем, после контроля – окончательно приваривается к раме.
	Аналогичные действия повторяются и со второй стойкой. После проведения сварочных операций швы зачищаются.
	Можно переходить к изготовлению качающегося коромысла – опять из трубы 40×20 мм. В трубе на расстоянии 250 мм от края просверливается сквозное отверстие, в которое заводится ось, идущая в комплекте с подшипниковыми блоками. И вновь – очень важно расположить ось так, чтобы она была строго перпендикулярна трубе, во всех плоскостях. Торопиться не надо – следует добиться идеального ее положения.
	Поле этого ось прихватывается, и после проверки – окончательно приваривается к трубе.
	Следующий шаг – к трубе струбциной прижимается сваренный ранее кронштейн для крепления шлифмашинки – так, как показано на иллюстрации. Наклон по отношению к оси трубы – примерно 45 градусов. Расстояние от оси до крайней точки пересечения кронштейна с трубой – 200 мм. Затем кронштейн приваривается к трубе сплошным швом.
	Далее, трубу необходимо обрезать ровно по линии пересечения с коробчатым кронштейном. В итоге получилось вот такое коромысло – качающийся узел, на котором будет крепиться «болгарка».
	Чтобы убедиться в том, что все выполнено правильно, проводится проверочная сборка конструкции.
	Пока что это выглядит вот так – общие черты уже явно «прорисованы». Но еще есть, чем заняться…
	Прежде всего, необходимо усилить раму, и одновременно тем самым создать подобие рабочего стола, на котором будет крепиться упор-направляющая для обрабатываемых заготовок. Для этого отдельно была сварена П-образная конструкция из трубы 20×20 мм.
	При установке этой рамы в основную (по центру) важно добиться и перпендикулярности сторон, и того, чтобы верхний край обеих рам оказался строго в одной плоскости.
	После этого производится прихватка, а затем – приваривание.
	Упором-направляющей будет служить отрезок уголка 25 мм. Коромысло с блоками подшипников пока лучше снять – чтобы он не мешали в работе.
	В уголке с одной стороны неподалёку от края просверливается отверстие под болт М8.
	Упор устанавливается на станину, так, как он будет задействоваться в работе. Намечается центр отверстия в правой перемычке.
	Так как планируется предусмотреть возможность установки упора в три положения (перпендикулярный рез и ± 45°), креплению с этой стороны необходимо предоставить определённую степень свободы при перенастройке. Поэтому здесь будет на круглое отверстие, а щелевидное, длиной порядка 30 мм.
	В крайних точках сверлятся сквозные отверстия.
	Края отверстий соединяются линиями разметки.
	Затем рама надежно зажимается в тисках…
	…и по проведенным линиям производится рез с помощью электрического лобзика с установленной на нем пилочкой по металлу.
	После этого прорезанное окошко зачищается сверху и снизу с помощью шлифмашинки, чтобы не было заусенцев, способных помешать свободному перемещению болта вдоль этой щели.
	Снизу, через шайбу, продевается болт М6, и сверху уголок прихватывается гайкой. Одна точка крепления (подвижная) есть. теперь надо сделать еще три – для трех разных положений направляющей. Для этого в перпендикулярном положении уголка намечается центр отверстия – он должен находиться на расстоянии 5 мм от края второй перемычки – как показано стрелкой.
	Просверливается отверстие под болт М6.
	В это отверстие наживляется болт М6 с гайкой снизу. Затем очень точно выставляется положение направляющей под углом 45 градусов. Точное положение фиксируется струбцинами.
	Гайка наживлённого болта прихватывается сваркой к направляющей. Таким образом задана вторая, неподвижная точка фиксации положения упора.
	Вот как эта гайка будет выглядеть сверху после приваривания и зачистки.
	Теперь в любой момент можно с помощью болта зафиксировать направляющую ровно под углом +45°.
	Аналогичный порядок действий – и для положения направляющей под углом — 45°.
	Две точки фиксации готовы – осталось сделать последнюю – для перпендикулярного реза заготовки.
	Все практически то же самое – точное выставление положения направляющей по угольнику, с последующей фиксацией струбциной…
	…а затем – приваривание гайки к перемычке рамы. С этим закончено – «рабочий стол» готов.
	Осталось изготовить возвратный механизм. Коромысло с установленной шлифмашинкой довольно хорошо сбалансировано, и противовеса, получается, нет. Значит, устанавливаем пружину. Обратите внимание – для верхнего конца пружины на краю коромысла была приварена небольшая стойка из трубы 20×20 мм. К этой стоке и к раме приварены гайки, которые в данном случае выполняют роль проушин для закрепления колец пружины.
	При опускании коромысла вперед (при выполнении реза) пружина растягивается и стремиться вернуть все в исходное положение. Что от нее и требуется. Пружину придется подобрать по ее силе. Не исключено, что появится необходимость устанавливать и парочку пружин.
	В принципе – все детали станка готовы. Можно провести полную разборку конструкции, чтобы покрасить прочной антикоррозионной краской. Наконечники оси коромысла заклеены малярным скотчем. А на всю остальную поверхность из аэрозольного баллончика наносится краска.
	Производится окрашивание станины.
	После того, как краска высохнет, можно начинать окончательную сборку станка. Для начала – устанавливается один блок подшипников, крепится болтами, гайки затягиваются ключом.
	В установленной блок заводится одна сторона оси коромысла.
	Затем на ось надевается второй блок…
	…и крепится болтами к своей стойке.
	Станок после сборки качающегося маятникового узла.
	Для любителей эстетики – зияющие торцы профильных труб можно закрыть вот такими заглушками – они продаются в магазинах на трубы разного сечения.
	Легкий удар резиновым молотком – и заглушки становятся на свои места.
	Устанавливается на место возвратная пружина. Сначала зацепляется ее нижний конец…
	…а затем, в крайнем нижнем положении задней части коромысла, с помощью плоскогубцев цепляется за проушину и верхнее кольцо.
	Пришла пора установить и сам режущий инструмент – шлифмашинку. Обратите внимание – она в обязательном порядке должна быть с ограждением! «Болгарка» фиксируется в своем кронштейне с помощью трех болтов
	Кстати, еще один интересный нюанс, верхний болт быт несколько доработан. К нему приварен пруток диаметром 8 мм длиной 300 мм.
	А на противоположном конце прутка приварена гайка М8, в которую вкручивается штатная рукоятка от шлифмашинки. Получился очень удобный рычаг для перемещения маятниковой пилы вниз – для реза заготовки.
	Всё, сборка закончена. Остается поменять отрезной круг на новый – и переходить к испытаниям станка.
	Упор-направляющая на станине — в положении для перпендикулярного реза.
	В станок устанавливается заготовка, выставляется линией реза под плоскость круга (Кстати – это можно отдельно предусмотреть, например, дополнительно прикрутив к раме с правой стороны пластину, левый край которой как раз и будет наглядно демонстрировать линию реза). Затем заготовка прижимается к упору-направляющей с помощью струбцины.
	Включается шлифмашинка. (Кстати, это тоже может стать проблемой – большинство моделей «болгарок» не имеют фиксации клавиши во включенном положении – просто по соображениям безопасности. Поэтому – будет над чем подумать. Например, клавиша удерживается в нажатом положении какой-то скобой или затяжкой-хомутом, на подача питания на шлифмашинку прервана на удобно расположенном для пользователя выключателе или кнопке). Усилием на рычаге коромысло с закреплённой болгаркой плавно опускается вниз – производится рез заготовки.
	Поле реза питание привода обязательно отключается. Можно проверить качество реза – контроль с помощью угольника показывает, что рез выполнен строго перпендикулярно трубе.
	Второй опыт – упор переведен в положение реза под углом +45 градусов. Заготовка притянута к уголку струбциной.
	Итоги реза – требуемый угол 45 градусов.
	На этом – всё. Станок готов, и у хозяина появился надежный помощник для проведения точных операций раскроя заготовок.

Как уже говорилось, в зависимости от типа установленного круга (пилы), такой станок позволяет проводить работы с металлом, древесиной, пластиком. Если устанавливается диск с корундовым или алмазным напылением – можно резать керамическую плитку или керамогранит.

Схема, как видно – незамысловатая, надежная, и широко открытая для усовершенствования. В частности, некоторые умельцы изготавливают самодельные каретки на рабочем столе станка, позволяющие точно выставлять любой угол реза.

Видео — самодельный фрезерный стол из фанеры

Для любителей изготавливать из древесины какие-то более-менее серьезные вещи, ручной фрезер превращается в один из главнейших инструментов по обработке заготовок. Эта универсальная «машинка» способна на многое, если попала в умелые руки.

Ручной фрезер – как выбрать качественный инструмент по своим запросам?

Ассортимент предлагаемых в продаже моделей – очень широк, и начинающему мастеру, который готовиться освоить ручной фрезер – недолго запутаться. Чтобы хоть немного «подковаться» теоретически, предлагаем ему ознакомиться со специальной публикацией нашего портала, посвященной выбору ручного фрезера.

Но возможности этого инструмента станут неизмеримо шире, если изготовить для него специальный фрезерный стол. Один из вариантов такого самодельного станка – в предлагаемом видео.

Самодельный станок для заточки режущего инструмента – пошагово

И в мастерской, и на кухне, и просто по хозяйству используется масса режущего инструмента, нуждающегося в регулярной заточке. Ходовые дисковые точилки для ножей дают очень непродолжительный эффект остроты режущей кромки, так как снимают металл вдоль кромки лезвия, а по всем канонам требуется – перпендикулярно ей. При заточке вручную с помощью брусков или на вращающемся точиле очень сложно точно выдержать оптимальный угол, тем более, чтобы он был равным по все длине лезвия. Кстати, этот полный угол заточки – отличается для различных типов режущего инструмента – на эту тему немало отдельных публикаций в интернете.

Значит, чтобы качественно заточить, например, нож, требуется приспособление, которое позволяло бы прикладывать усилие с поступательным направлением плоского абразива перпендикулярно режущей кромке последовательно по всей ее длине с единым, предварительно вставленным углом наклона. И чтобы обеспечивался визуальный контроль за ходом формирования и заточки этой режущей кромки.

Станок для качественной заточки ножей. Это – выпускаемая промышленностью модель. Но подобное приспособление вполне можно изготовить и своими силами.

Таких приспособлений предлагается в продаже немало. Но если есть желание, то аналогичный станок вполне можно изготовить и самостоятельно, используя для этого материалы, которые, возможно, отыщутся в мастерской или гараже. Да если и приобретать необходимое – то выйдет совсем недорого. Пример пошагово показан в таблице ниже.

Имеет смысл добавить еще несколько штрихов.

• Многие модели заводского изготовления оснащаются шкалой, по которой выставляется необходимый угол заточки режущей кромки. Несложно придумать и самому подобное приспособление, например, такое, как показано на иллюстрации. Перпендикулярная плоскости опорной площадки пластинка, и съемная линейка с прикрученным к ней транспортиром.

Самодельный угломер для выставления точного угла заточки режущего инструмента.

После зажатия ножа в струбцине достаточно приложить линейку к режущей кромке и к точке шарнира, совместить центральную риску транспортира с платиной, и по той же платине снять показания угла, отсчитывая его от 90 градусов.

Важно – полный угол заточки составляется из углов с обеих сторон лезвия. То есть если требуется угол в 30°, то заточка с одной стороны должна вестись под углом 15°.

Поступают и иначе – вместо транспортира можно закрепить сектор, на котором заранее сделаны подписанные отметки, например, «кухонный нож», «столовый нож», «стамеска», «рубанок» и т.п. То есть достаточно будет выбрать высоту шарнира так, чтобы планка совпала с нанесенной отметкой.

Еще один вариант – это отметки на вертикальной стойке. Правда, в этом случае требуется единообразие в размещении ножей в струбцине – чтобы режущая кромка выступала всегда на одном расстоянии от края. Не вполне удобно.

А самый простой вариант – сделать несколько шаблонов из плотного картона или тонкой фанеры, подписав их, для какого режущего инструмента этот угол предназначен.

Одним словом, проявив сообразительность несложно значительно упростить приведение станка в нужное рабочее положение.

• Можно сделать замечание и по креплению брусков. Если предполагается их смена по ходу заточки, то они обязательно должны иметь одинаковую толщину, иначе изменится угол. Многие мастера советуют и иные подходы. Вместо брусков у них подготовлено несколько стальных пластин одинакового размера. На пластины наклеивается абразивная бумага. Две стороны – это уже два разных уровня зернистости. То есть можно подготовить комплект на все стадии заточки: от грубого формирования режущей кромки — до ее полировки.

Некоторые мастера делают комплект сменных «брусков» даже из склеенных стеклянных пластин.

Еще одна интересная идея на этот счет – не пластина, а отрезок профильной квадратной трубы 20×20 мм. Четыре стороны – это четыре разных абразива. В ходе работы — только переворачивай нужной стороной…

• Еще один нюанс: не помешает обеспечить себе и безопасность в работе. Будет очень неприятно, если при поступательном движении вперед рука сорвется – и в аккурат пальцами по режущей кромке. Так что здесь не помешает какая-то защитная гарда, придумать которую можно на свой вкус.

Есть мастера, отдающие предпочтение вертикальному расположению рабочей рукоятки.

Сделанный собственноручно станок для заточки инструмента наверняка окажется очень полезным в любом хозяйстве.

*  *  *  *  *  *  *

Можно сказать, что мы в этой статье лишь слегка «копнули» тему самодельных станков и приспособлений. Будем рады, если читатели пришлют свои пожелания: какой бы из инструментов они хотели увидеть с подробностями – постараемся удовлетворить их заявки. А еще лучше – если кто-то из самодеятельных мастеров поделится своими секретами на страницах нашего портала. Опубликованные обзоры от посетителей – в обязательном порядке оплачиваются.

Приспособления и инструменты

Чертежи арбалета для изготовления своими

Чертежи арбалета для изготовления своими руками, описание конструкции

Чертеж кронштейна под телевизор. Как

Чертеж кронштейна под телевизор. Как сделать настенный крепеж

Сварочный стол своими руками чертеж

Сварочный стол своими руками, чертеж конструкции

Самодельный шиномонтажный станок своими

Самодельный шиномонтажный станок своими руками, чертежи конструкции

Приспособление для болгарки своими руками

Приспособление для болгарки своими руками, чертежи конструкции

Фундаментный разбуриватель своими руками

Фундаментный разбуриватель своими руками, чертеж конструкции

Как сделать чесалку для шерсти своими

Как сделать чесалку для шерсти своими руками, чертежи деревянной

Форма для бордюра садовой дорожки своими

Форма для бордюра садовой дорожки своими руками из влагостойкой

Как сделать форму для тротуарной плитки

Как сделать форму для тротуарной плитки своими руками в домашних

Как сделать топор своими руками

Как сделать топор своими руками – универсальный инструмент, который

Как сделать топорище для топора своими

Как сделать топорище для топора своими руками из прикорневой части

Подставка для елки своими руками из

Подставка для елки своими руками из металла – простая конструкция,

Самодельный ручной листогиб своими руками

Самодельный ручной листогиб своими руками, чертежи простейшей

Как сделать трубогиб своими руками для

Как сделать трубогиб своими руками для профильной трубы, чертежи и

Как сделать слесарный верстак своими

Как сделать слесарный верстак своими руками, чертежи конструкции

Садовый ручной бур своими руками

Садовый ручной бур своими руками, в разобранном виде – компактная

Как сделать бур своими руками

Как сделать бур своими руками, полезную и незаменимую вещь при

Как сделать уличный фонарь своими руками

Как сделать уличный фонарь своими руками, декоративный светильник из

Станки и инструменты — САМОДЕЛКИН ДРУГ

Самодельный торцеватель труб собрал у себя в гараже Иван. Фото и видео работы торцевателя труб представлено далее. Читать далее Самодельный торцеватель труб →

торцеватель труб

Самодельный отрезной станок из болгарки собрал Вячеслав из Одессы. Фото прилагаются далее. Читать далее Самодельный отрезной станок из болгарки →

отрезной станок из ушм

Самодельная шинная пилорама на базе Советской бензопилы Урал Электрон была сконструирована Инзилем Назмутдиновым из поселка Актаныш Россия. Фото и видео самодельной пилорамы прилагаются далее. Читать далее Самодельная шинная пилорама на базе бензопилы Урал Электрон →

Пилорама шинная

Самодельный компрессор на базе компрессора грузового автомобиля ЗИЛ-130 собран Митей из города Брянск Россия. Фото и схема самодельного компрессора прилагаются далее. Читать далее Компрессор на базе ЗИЛ 130 своими руками →

КОМПРЕССОР

Самодельная горелка на отработанном масле инжекторного типа для гаража своими руками. Фото, видео, схема и чертеж горелки на отработке представлены далее. Читать далее Как сделать горелку на отработанном масле своими руками →

ПЕЧЬ НА ОТРАБОТАННОМ МАСЛЕ

Уважаемые посетители сайта Самоделкин друг, сегодня мы с Вами рассмотрим пошаговые фото сборки самодельной болгарки отрезной пилы по металлу из ручной бензопилы. Читать далее Самодельная болгарка из бензопилы →

болгарка из бензопилыИЗ БЕНЗОПИЛЫ

Самодельный сверлильный станок из дрели, а точнее сказать стойка для дрели из металлического профиля сделанная своими руками. Фото самодельного сверлильного станка представлены далее. Читать далее Самодельный сверлильный станок →

Самодельная ленточная пилорама с электродвигателем предназначена для распиловки бревен на доску и брус во дворе частного дома. Фото сборки ленточной пилорамы прилагаются. Читать далее Самодельная ленточная пилорама →

ленточная пилорамапилорама

Сваекрут предназначен для вкручивания свай в грунт на глубину 2-3 метра. Из представленного материала вы узнаете, как самостоятельно собрать самодельный сваекрут на базе гайковерта и низкооборотистой дрели. Пошаговые фото сборки прилагаются. Читать далее Как сделать сваекрут своими руками|Самодельный сваекрут →

гайковертсваекрут

Самоделка: полезные приспособления своими руками

Мы регулярно публикуем полезные советы. Надеемся, что для многих из вас они сослужили добрую службу. Сегодня мы продолжаем эту серию лайфхаков, но с небольшим уклоном: предметом сегодняшней статьи станет самоделка, способная значительно облегчить работу в домашней мастерской.

Содержание статьи

Элементарная самоделка-зацеп

Для изготовления этой самоделки потребуется планка с продольным скосом в 45°.

Если эта планка неплохо обработана, то канителиться с ее подготовкой не придется. Ее просто-напросто следует прикрепить с рабочей стороны верстака или рабочего стола. А затем укоротить, если она выходит за его пределы.

В результате получится великолепный зацеп для любых подвесов, снабженных аналогичной французской планкой.

Кстати, чтобы хранение инструментов в мастерской было удобным, поступить следует так…

Самоделка-обмывалка

Долго мучился вопросом, каким именем могла бы называться эта самоделка. Прочитайте, как она делается, а потом сами наградите ее каким-то названием.

Для ее изготовления нужно взять довольно большое пластиковое ведро, допустим, из-под краски. В крышке проделайте отверстие такого диаметра, чтобы туда свободно вошел ваш строительный миксер.

В подготовленное таким образом ведро насыпьте упаковочного пенопласта столько, сколько не жалко.

Затем наполните полученное приспособление водой, и все готово к тому, чтобы учинить капитальную головомойку вашему миксеру. Включите его. Во время вращения он не только будет ополаскиваться в воде. Комочки пенопласта будут мягко отдирать с его поверхности налипшие кусочки строительной смеси.

Если с помощью миксера вы собираетесь готовить гипсовый раствор, то это делается так…

Самодельное приспособление для установки и хранения наждачных листов

Любой мастер знает, что шлифовальная машинка лучше справляется с пылью, когда отверстия на наждачном листе совпадают с отверстиями на диске.

Однако при работе порой не хватает терпения или времени следить за их идеальным совмещением. Поэтому зачастую отверстия частично перекрываются.

Очень простенькая самоделка позволит без труда решить эту проблему и навсегда забыть о ее существовании. Для этого надо выпилить квадратный кусок толстой фанеры или доски размером 130×130 мм. Проведя диагональ, отмеряем на ней отрезок, длина которого равняется расстоянию между центрами двух диаметрально противоположных отверстий на диске шлифовальной машинки. Конечно, центр этого отрезка должен совпадать с центром нашей заготовки.

В отмеченных концах отрезка высверливаем отверстия и вставляем в них чопики толщиной, практически равной диаметру отверстий на диске шлифмашинки.

Теперь на чопики укладываем имеющиеся шлифовальные листы. Причем укладывать их нужно рабочей стороной вниз.

Перед работой или при необходимости замены старого шлифлиста просто надеваем шлифовальную машинку на чопики.

Шлифлист при этом сам прилипает к диску. А их отверстия при этом совпадают просто идеально.

Данная самоделка хороша не только для правильной установки шлифовальных листов. Она также является и отличным средством их хранения.

Если у вас нет шлифовальной машинки, удобно пользоваться наждачкой вас научит вот эта статья!

Необычный самосворачивающийся удлинитель

Главное достоинство, которым обладает эта самоделка, состоит не в необычности, а конечно, в удобстве. Для ее изготовления потребуется любой старый пылесос: только в этом агрегате имеется узел, который нам потребуется. Пылесос следует распилить пополам, отпилив от него барабан с навернутым на него электрическим проводом. В этом «обрубке» надо также высверлить отверстия для его подвески.

Выполнив все это, готовый элемент следует закрепить на стене и подключить к электросети.

Накрыв самоделку распиленной пылесосной крышкой, ей уже можно пользоваться по назначению.

Удобство сделанной конструкции состоит в том, что в случае использования ее в качестве удлинителя, всегда можно вытащить провод необходимой длины. Для уборки провода не придется прилагать ни малейшего усилия. Нужно лишь нажать на кнопку бывшего пылесоса, и провод автоматически свернется.

Но описанная самоделка далеко не последняя. Мы будем продолжать публикации на эту тему. Чтобы не пропустить ничего интересного, подпишитесь. И вы всегда будете в курсе всего, что появляется на нашем сайте.

Автор статьи: Сергей Минеев

Я вкладываю в написанные мной материалы всю свою душу и все свои знания в надежде, что это будет полезно посетителям нашего сайта. Буду очень признателен всем, кто решит написать свое мнение о моей работе, свои замечания и предложения в форме для комментариев, имеющейся после каждой из опубликованных мной статей.

Инструменты своими руками: полезные самоделки на фото

Не нашлось нужного приспособления? Можно сделать инструменты своими руками: полезные самоделки собирают из отходов и доступных материалов.

Острый нож в поход можно сделать из пищевой фольги. Для этого рулон прессуют при помощи молотка и огня, вырезают необходимую форму, затачивают лезвие.

Оконная петля, резьбовая шпилька, рукоятка — и готов инструмент для распила небольших деталей.

Из вилок получаются пробойники для пошива кожаных изделий. Сначала столовый прибор выравнивают. Лишнюю длину ручки и зубцов отрезают.

Диск пилы превращается в раскроечный нож.

Этот самодельный инструмент из усилительного уголка и трубки (можно заменить обычным карандашом) помогает отцентрировать детали для просверливания отверстий в заготовках с круглым сечением.

Не просто молоток, а мультитул. Это грубая линейка, магнит-держак мелких крепежей, открывалка бутылок. В рукоять вмонтирована отвёртка.

Не нужно выбрасывать шаровые опоры. Из них получится отличный формовочный молоток.

Бутылкорез — простое, но нужное приспособление. Чтобы его изготовить, потребуется лезвие монтажного ножа, металлические шайбы и крепежи.

Быстро нарежет тонкие прутья самодельная мини-пила USB. В основе игрушечный электромотор, диск — из жестяной крышки.

Если взять шприц 5 мл, капельную систему и резиновую сантехническую прокладку, получится игла для ковровой вышивки.

Кусочек доски, деревянный шпатель с пропилом в центре, металлический зажим для троса и карандаш — готов прибор для разметки.

Нужен большой циркуль? Приспособление можно собрать из двух круглых прутков, металлических планок, трубки (гнездо для карандаша), иглы для шила и полоски пластика (направляющая).

Высадка рассады, чеснока и лука с этим приспособлением ускоряется. Понадобится доска, ручка или же полотёр, несколько коротких штырей.

Между прочим, существуют умельцы, которые самостоятельно собирают станки ЧПУ из старых матричных принтеров и обрезков фанеры.

Интересно, просто и доступно, правда? В комментариях можно похвастаться своими изобретениями. Эти идеи кому-то пригодятся.

Самодельные станки инструменты приспособления. Самодельные станки и приспособления для домашней мастерской

Для работы по дому или в гараже необходимы профессиональные инструменты. Но в некоторых случаях целесообразнее сделать оборудование своими руками. За основу можно взять заводские модели, адаптированные для выполнения конкретного типа работ в мастерской.

Станки для обработки металлов

Самыми востребованными являются станки и оборудование для обработки металлических изделий. Они применяются не только для изготовления и ремонта, но и во время обслуживания другого инструмента.

Помимо ручных приспособлений для комплектации ремонтной базы частного гаража или мастерской понадобятся мини-станки различных типов, сделанные своими руками. Речь идет не о профессиональном заводском оборудовании, а о его аналоге меньшей производительности. Однако несмотря на это она должна обладать оптимальным набором функций для осуществления всех типов работ.

Точильное оборудование

Станком первой необходимости считается точильное оборудование. Оно предназначено для обработки металлических поверхностей — заточка, шлифовка, полировка.

Для его изготовления своими руками потребуется минимум инструментов и комплектующих. Конструкция состоит из силового агрегата (электродвигатель) и точильных камней. Оптимальным вариантом станка является наличие двухстороннего вала. Это позволит установить два точильных круга для различных типов обработки.

Комплектующие для изготовления мини-оборудования для гаража:

• электродвигатель мощностью от 0,8 до 1,5 кВт. Оптимальная частота оборотов — 800 об/мин;
• основание. Это может быть заводская станина или изготовленная самостоятельно. Важно чтобы она обеспечила устойчивость конструкции;
• блок крепления наждака. Заточные круги могут быть установлены на вал двигателя или в отдельном блоке.

Важно правильно подобрать виды наждака и другие приспособления. Для заточки инструментов, изготовленных из специальных сортов стали, чаще всего применяют корундовые или алмазные круги.

Для устойчивости самодельная конструкция должна иметь монтажные элементы, с помощью которых заточной станок будет крепиться на рабочий стол.

Фрезерный (сверлильный) станок по металлу

Другой разновидностью работы является сверление отверстий на поверхности металлических изделий. Для выполнения потребуется фрезерный станок. За основу можно взять чертеж заводской модели, которую в дальнейшем адаптируют для изготовления своими руками в мастерской.

Так как приспособление будет выполнять ряд определенных функций — рекомендуется продумать компоновку инструмента. Чаще всего в качестве силового агрегата выбирают электродрель. Она устанавливается на съемный монтажный элемент и в случае надобности может быть оперативно демонтирована для выполнения других работ.

• в качестве подъемного механизма можно использовать рулевую рейку. Согласно его размерам рассчитываются остальные компоненты оборудования;
• для увеличения функциональности делают . После закрепления на нем детали он сможет смещаться относительно режущей части;
• дополнительно можно установить механизм углового фрезерного сверления.

Если потребуется сверление с помощью вышеописанного станка заготовок большой толщины — лучше всего использовать мощный электродвигатель вместо дрели. Тогда обязательно устанавливается блок передачи крутящего момента.

Некоторые производители предлагают фрезерный стол с опорной стойкой, специально предназначенные для монтажа дрели.

Самодельные станки по дереву

Для работы по дереву необходимы три типа станков: отрезной, шлифовальный и токарный. При их наличии можно осуществлять все типы работ в домашних условиях. Однако следует учитывать конструктивные отличия, характерны

Как ускорить работу старого устройства Android с помощью 3 основных советов

Если у вас старое устройство Android, скорее всего, оно настолько медленное, что вы его не используете. И если вы все же используете его, его производительность, вероятно, отстой. Вот как сделать старое устройство Android быстрее.

Избавьтесь от мусора

Удаление мусора (т.е.е. приложения, фотографии и музыкальные файлы) — это лучший способ ускорить работу устройства Android. После этого вы можете включить или отключить несколько функций, которые сделают ваш телефон или планшет немного быстрее, но все они второстепенные по сравнению с уборкой беспорядка.

Для более быстрого устройства существует три категории устранения беспорядка:

1. Поиск и удаление приложений, которые вы не используете.
2. Поиск и удаление приложений, замедляющих работу вашей системы.
3. Оптимизация вашего устройства для повышения производительности.

Давайте рассмотрим каждый из них по очереди.

1.Поиск и удаление неиспользуемых приложений

Слишком много мультимедийных файлов и приложений могут вызвать медлительность.Технология хранения вашего телефона или планшета (твердотельные накопители) плохо работает, когда она почти полностью заполнена.

Но как очистить загроможденный диск? Я рекомендую два приложения: Files Go для новичков и DiskUsage с открытым исходным кодом для опытных пользователей.

Автоматически удалять беспорядок с помощью Files Go

Этот метод работает только для Android 5.x и новее.

Files Go — это собственное приложение от Google.Работает без особых усилий со стороны пользователя. Вы просто устанавливаете приложение, а затем запускаете каждую из его функций.

Чтобы Files Go автоматически освободил место, вы должны предоставить ему доступ к использованию.Чтобы включить это, просто откройте Files Go и в разделе Найдите неиспользуемые приложения нажмите Начать работу .

Затем перейдите в Настройки и коснитесь ползунка, который разрешает доступ к использованию для Files Go.

После выполнения анализа Files Go позволяет узнать, какие приложения вы используете и какие носители можно удалить.Однако в зависимости от вашего устройства это может занять некоторое время.

Удаление файлов и приложений вручную с помощью DiskUsage

DiskUsage выполняет быстрый анализ накопителя вашего планшета или телефона и визуализирует, сколько места осталось.Он также показывает, какие файлы занимают больше всего места. Я использую приложение, чтобы определить, какие файлы мультимедиа (например, музыка, фотографии или приложения) занимают больше всего места, а затем удаляю эти файлы, чтобы ускорить работу телефона.

Не используйте DiskUsage на каком-либо системном накопителе.Чтобы удалить файл с помощью DiskUsage, откройте визуальное изображение ваших файлов и коснитесь трех точек в правом верхнем углу экрана. В контекстном меню выберите Удалить .

2.Поиск и устранение дурных приложений

Дизайн Android позволяет приложениям работать в фоновом режиме, не потребляя вычислительной мощности.Теоретически хорошо разработанное приложение использует ресурсы только в течение короткого периода времени. К сожалению, плохо спроектированные приложения обращаются к службам операционной системы, которые могут разряжать батареи и снижать производительность.

Решение — найти эти некорректно работающие приложения и удалить их.К сожалению, Google не делает этого очевидным. Вот несколько советов, как найти потенциально плохие приложения.

Определить автозапуск приложений на Android 5.x и новее

Самый простой способ определить возможные плохие приложения — посмотреть их разрешения.

Краткое руководство по разрешениям: приложения должны запрашивать разрешение на использование важных частей вашего телефона.Например, приложение SMS должно запрашивать разрешение на отправку и получение текстовых сообщений. Если он хочет работать все время, ему требуется разрешение запускать при запуске .

К сожалению, Google не дает понять, какие приложения запускаются при запуске.

Чтобы найти его на версиях Android с 5 по 7, перейдите в Настройки > Приложения .На Android 8 Oreo вы найдете это в Настройки> Приложения и уведомления> Просмотреть все приложения X . Здесь нажмите на несистемное приложение, которое, как вы подозреваете, вызывает проблемы. Затем нажмите Разрешения .

В меню «Разрешения» прокрутите вниз и просмотрите каждое разрешение.Если вы не видите запись для запускается при запуске , значит, приложение не запускается, как только вы загружаете свой телефон.

К сожалению, вы не можете отключить это разрешение на большинстве устройств Android.Хотя многие приложения с автозапуском работают хорошо, некоторые из них — нет. Однако в целом, чем меньше приложений запускается автоматически, тем лучше.

Помните, что стороннее ПЗУ может предоставлять доступ к функциям, которых нет в обычных версиях Android.Так что, если у вас более старое устройство, вы можете подумать о пользовательском ПЗУ.

Определить автозапуск приложений на Android 4.х

Для Ice Cream Sandwich через устройства KitKat вы можете найти приложения с автозапуском, перезапустив (удерживайте кнопку питания, пока не увидите, что выключено, или перезапустите параметры ), а затем перейдите в настройки > Приложения .Здесь проведите пальцем от правой стороны экрана к левой, чтобы открыть вкладку Running .

Это приложения, которые запускаются на вашем устройстве и постоянно работают в фоновом режиме.Некоторые из них являются системными приложениями, что означает, что они выполняют некоторые функции, необходимые для работы Android. Остальные — это установленные вами приложения, которые всегда находятся в памяти и иногда потребляют ресурсы обработки.

Определите автозапуск приложений с помощью диспетчера запуска

К счастью, для этого есть приложение.Диспетчер автозагрузки [больше не доступен] позволяет определять и удалять приложения, которые автоматически запускаются вместе с телефоном, без каких-либо затрат.

Приложение простое в использовании.После установки и открытия приложения вы увидите все приложения, которые автоматически запускаются вместе с вашим устройством. Если вы обнаружите приложение, которое вам не нужно, вы можете удалить или отключить приложение, долгое нажатие (касание и удерживание) до появления контекстного меню.

Мы не рекомендуем оставлять приложения, которые вы не используете, даже если они не запускаются автоматически.И мы, конечно, не рекомендуем держать Startup Manager на вашем устройстве. Разработчик отказался от него, и на нем слишком много рекламы.

Предупреждение: если вы используете Startup Manager для отключения системных приложений, вам придется выполнить сброс настроек телефона до заводских настроек, чтобы он снова заработал. .Системные приложения критически важны для работы вашего телефона и никогда не должны отключаться, если вы не знаете, что делаете.

Примечание : Startup Manager был включен в более крупный набор приложений для оптимизации Android под названием All-In-One Toolbox.Вы можете сделать то же самое с меньшим количеством ошибок в этой версии. Однако он может не поддерживать старые телефоны. И у него слишком много рекламы, чтобы я рекомендовал его устанавливать.

Включение ручной синхронизации для приложений

После удаления всех второстепенных приложений вам необходимо включить ручную синхронизацию для каждого оставшегося приложения, чтобы оно не обновлялось все время.Если вам абсолютно необходимы push-уведомления для приложения, не стесняйтесь оставлять уведомления включенными, но имейте в виду, что эффект от десятков приложений с включенной синхронизацией является кумулятивным.

Новое оборудование может даже не мигать, когда огромное количество приложений постоянно обновляется.Старое оборудование может им подавиться.

3.Оптимизация вашего устройства

Некоторые советы по оптимизации в этом руководстве требуют включения параметров разработчика (см. Ниже).Остальные требуют всего лишь нескольких простых действий.

Обрезка и оптимизация накопителя

Этот метод работает только для Android 4.3 и новее.

К сожалению, даже после устранения беспорядка Android может по-прежнему работать вялым.Это из-за того, как работает флэш-память. Твердотельная память не оптимизируется автоматически сразу после освобождения места на вашем устройстве.

Для Android версии 4.3 и новее, прежде чем хранилище снова начнет работать нормально, необходимо запустить процесс под названием trim. Обрезка работает лучше всего, когда у вас есть не менее 25 процентов свободного места. И вы можете оставить телефон заряжаться на ночь, чтобы обрезка работала непрерывно.

Чтобы оптимизировать хранилище на вашем устройстве:

1. Убедитесь, что на вашем телефоне или планшете есть не менее 25 процентов свободного места.
2. Переведите телефон в режим полета, проведя вниз по панели уведомлений и нажав на значок самолета.
3. Подключите его к источнику питания и оставьте заряжаться на ночь — 24 часа для достижения наилучших результатов.

Внешнее хранилище

Если ваше устройство Android оснащено слотом для карт памяти microSD, можно включить кэширование записи и переместить приложения на карту.К сожалению, большинство карт microSD работают довольно медленно и могут снизить производительность. На самом деле вам нужна карта Samsung Select, EVO или карта с рейтингом A1 для повышения производительности.

Включить параметры разработчика

Этот метод работает только для Android 4.4 и новее.

Несколько советов по оптимизации производительности требуют включения параметров разработчика Android.Включение параметров разработчика открывает дверь для других уловок, таких как отключение анимации, которые приводят к более быстрому запуску приложений и многому другому.

Ранее мы рассказывали, как включить параметры разработчика Android.Просто выполните следующее:

1. Откройте Настройки .
2. Прокрутите список вниз и выберите О телефоне .
3. Найдите номер сборки и нажмите на него семь раз .
4. Вы должны получить уведомление о том, что теперь вы разработчик. С этого момента вы увидите Developer Options в меню настроек (расположенном внизу).

После включения параметров разработчика вернитесь в меню настроек и нажмите Параметры разработчика. В этом разделе есть несколько функций, которые можно настроить для повышения производительности.

Отключить анимацию

Android автоматически анимирует все переходы между экранами.Так, например, когда вы открываете приложение, воспроизводится анимация. Отключение анимации улучшает скорость запуска приложений.

Чтобы отключить анимацию, сначала откройте Параметры разработчика .Прокрутите список элементов и найдите запись для Drawing . Под ним вы должны увидеть три вида анимации:

• Масштаб анимации окна
• Масштаб анимации перехода
• Шкала продолжительности аниматора

Анимация может масштабироваться от до и до 10x .Выключите их, коснувшись записи и выбрав off в контекстном меню.

Принудительный рендеринг 2D с помощью графического процессора

Некоторые приложения используют процессор вашего устройства, а не выделенную графику (GPU), чтобы запускать 2D-игры.Это может привести к снижению производительности. Включение этой функции иногда может улучшить производительность, заставляя игры использовать графический процессор (если они этого не делают по умолчанию).

Но компромисс может уменьшить время автономной работы, а иногда и ухудшение стабильности.Я включил его на нескольких старых телефонах и не заметил никаких проблем с такими играми, как Kingdom Rush. (Но я почти уверен, что эта игра правильно использует графический процессор.)

Чтобы найти это, перейдите в Параметры разработчика и найдите параметр под заголовком Включить аппаратное ускорение рендеринга .Затем нажмите на ползунок, чтобы включить его. Однако не все телефоны включают эту опцию.

Force 4x MSAA

Этот совет не улучшает производительность, но делает игры лучше.Если вы играете в игры на своем устройстве Android и всегда оставляете его подключенным — или не заботитесь о времени автономной работы — рассмотрите возможность включения Force 4x MSAA . Эта функция сглаживает неровные углы в некоторых играх. С другой стороны, это может сократить время автономной работы, а приложения иногда (но не всегда) работают медленнее.

Чтобы включить его, перейдите в Параметры разработчика.Затем нажмите на ползунок рядом с Force 4x MSAA , чтобы включить его.

Посмотрите статистику процесса

Этот метод работает только для Android 4.4 и новее.

Другой метод поиска плохих приложений — просмотр функции Process Stats .Чтобы найти статистику процесса, перейдите к параметрам разработчика и прокрутите вниз до Статистика процесса . В этом разделе вы можете точно узнать, как долго процесс (или приложение) работает в фоновом режиме и сколько памяти он потребляет.

Не каждое приложение здесь плохо сказывается на производительности вашего устройства.Однако вы можете обнаружить несколько приложений, которые, как вы знаете, установили и никогда не используете. В этом случае удалите эти приложения.

Можно ли ускорить работу старого телефона или планшета Android?

Да! По большей части, самый эффективный метод повышения производительности — это удаление плохих приложений.После очистки устройства я также рекомендую перевести его в режим полета и оставить заряжаться на ночь. А чтобы повысить производительность, попробуйте отключить анимацию.

К сожалению, даже со всеми правильными настройками Android плохо стареет.И это большая проблема старых устройств: безопасность.

Вы не поверите, но вам действительно не нужно приложение для сканирования вредоносных программ.И что бы вы ни делали, ни в коем случае не устанавливайте убийцу задач или усилитель ОЗУ.

MakeUseOf подробно рассмотрел многие советы по оптимизации Android.Это правда, что большинство хаков скорости Android — это мифы и на самом деле ничего не улучшают. Тем не менее, несколько советов действительно повышают производительность Android.

Надеемся, вам понравятся товары, которые мы рекомендуем! MakeUseOf имеет филиал
партнерские отношения, поэтому мы получаем долю дохода от вашей покупки.Это не повлияет на
цена, которую вы платите, и помогает нам предлагать лучшие рекомендации по продуктам.

Как управлять Центром обновления Windows в Windows 10

Центр обновления Windows постоянно меняется в Windows 10.Прошли те времена, когда пользователи могли блокировать исправления безопасности и обновления драйверов. Корпорация Майкрософт упростила и автоматизирует процесс обновления Windows, как ожидается …

Об авторе

Каннон Ямада
(Опубликовано 322 статей)

Каннон — технический журналист (BA) с опытом работы в области международных отношений (MA) с упором на экономическое развитие и международную торговлю.Его страсть — гаджеты китайского производства, информационные технологии (например, RSS), а также советы и рекомендации по повышению производительности.

Ещё от Kannon Yamada

Подпишитесь на нашу рассылку новостей

Подпишитесь на нашу рассылку, чтобы получать технические советы, обзоры, бесплатные электронные книги и эксклюзивные предложения!

Еще один шаг…!

Подтвердите свой адрес электронной почты в только что отправленном вам электронном письме.

Адаптивных медиа-запросов для веб-дизайна

Что такое медиа-запрос?

Медиа-запрос — это метод CSS, представленный в CSS3.

Он использует правило @media для включения блока свойств CSS, только если
определенное условие верно.

Пример

Если размер окна браузера не превышает 600 пикселей, цвет фона будет светло-голубым:

Только экран @media и (max-width: 600 пикселей) {
body {

цвет фона: светло-голубой;
}
}

Попробуй сам »

Добавить точку останова

Ранее в этом руководстве мы создали веб-страницу со строками и столбцами, и она
был отзывчивым, но на маленьком экране он не выглядел хорошо.

Медиа-запросы могут помочь в этом. Мы можем добавить точку останова, где
определенные части дизайна будут вести себя по-разному с каждой стороны
точка останова.

Рабочий стол

Телефон

Используйте медиа-запрос, чтобы добавить точку останова на 768px:

Пример

Когда экран (окно браузера) становится меньше 768 пикселей, каждый столбец должен иметь ширину 100%:

/ * Для ПК: * /
.col-1 {width: 8.33%;}
.col-2 {width: 16.66%;}
.col-3 {width: 25%;}
.col-4 {width: 33.33%;}
.col-5 {width: 41.66%;}
.col-6 {width: 50%;}
.col-7 {width: 58.33%;}
.col-8 {width: 66.66%;}
.col-9 {width: 75%;}
.col-10 {width: 83.33%;}
.col-11 {width: 91.66%;}
.col-12 {width:
100%;}

@media only screen and (max-width: 768px) {
/ * Для мобильных телефонов: * /

[class * = «col-«] {
ширина: 100%;
}
}

Попробуй сам »

Всегда проектируйте для мобильных прежде всего

Mobile First означает разработку для мобильных устройств, а затем разработку для настольных компьютеров или любых других устройств.
другое устройство (это ускорит отображение страницы на небольших устройствах).

Это означает, что мы должны внести некоторые изменения в наш CSS.

Вместо изменения стилей, когда ширина становится на меньше чем
768px, мы должны изменить дизайн, когда ширина станет на больше , чем
768 пикселей. Это сделает наш дизайн Mobile First:

Пример

/ * Для мобильных телефонов: * /
[class * = «col-«] {
width: 100%;
}

@media only screen и (min-width:
768px) {
/ * Для ПК: * /
.col-1 {width: 8.33%;}
.col-2 {width: 16.66%;}
.col-3 {width: 25%;}
.col-4 {width: 33.33%;}
.col-5 {width: 41.66%;}
.col-6 {width: 50%;}
.col-7 {width: 58.33%;}
.col-8 {width: 66.66%;}
.col-9 {width: 75%;}
.col-10 {width: 83.33%;}
.col-11 {width: 91.66%;}
.col-12 {width: 100%;}
}

Попробуй сам »

Другая точка останова

Вы можете добавить столько точек останова, сколько захотите.

Мы также добавим точку останова между планшетами и мобильными телефонами.

Мы делаем это, добавляя еще один медиа-запрос (на 600 пикселей) и набор новых классов для устройств размером более 600 пикселей.
(но меньше 768 пикселей):

Пример

Обратите внимание, что два набора классов почти идентичны, единственное
разница в названии ( col- и col-s- ):

/ * Для мобильных телефонов: * /
[class * = «col-«] {
width: 100%;
}

экран только @media и (min-width: 600 пикселей) {

/ * Для планшетов: * /
.col-s-1 {width: 8.33%;}
.col-s-2 {width: 16.66%;}
.col-s-3 {ширина: 25%;}
.col-s-4 {ширина: 33,33%;}
.col-s-5 {ширина: 41,66%;}
.col-s-6 {width: 50%;}
.col-s-7 {width: 58.33%;}
.col-s-8 {width: 66.66%;}
.col-s-9 {ширина: 75%;}
.col-s-10 {ширина: 83,33%;}
.col-s-11 {ширина: 91,66%;}
.col-s-12 {width: 100%;}
}

@media only screen и (min-width:
768px) {
/ * Для ПК: * /
.col-1 {width: 8.33%;}
.col-2 {width: 16.66%;}
.col-3 {ширина: 25%;}
.col-4 {ширина: 33,33%;}
.col-5 {ширина: 41,66%;}
.col-6 {width: 50%;}
.col-7 {width: 58.33%;}
.col-8 {width: 66.66%;}
.col-9 {ширина: 75%;}
.col-10 {ширина: 83,33%;}
.col-11 {ширина: 91,66%;}
.col-12 {width: 100%;}
}

Может показаться странным, что у нас есть два набора идентичных классов, но это дает нам
возможность в HTML , чтобы решить, что будет происходить со столбцами в каждом
точка останова:

HTML, пример

Для настольных ПК:

И первая, и третья секции будут охватывать по 3 колонки каждая.Средняя часть будет охватывать 6 столбцов.

Для планшетов:

Первый раздел будет охватывать 3 столбца, второй — 9, а третий раздел будет отображаться под первыми двумя разделами и будет охватывать 12 столбцов:

Попробуй сам »

Типичные точки останова устройства

Существует множество экранов и устройств разной высоты и ширины, поэтому сложно создать точную точку останова для каждого устройства.Чтобы не усложнять задачу, вы можете выбрать
пять групп:

Пример

/ *
Сверхмалые устройства (телефоны, 600 пикселей и ниже) * /
только экран @media и (max-width: 600 пикселей)
{…}

/ * Маленькие устройства (планшеты с портретной ориентацией и большие телефоны, 600 пикселей и выше)
* /
@media only screen и (min-width: 600px) {…}

/ * Средние устройства (альбомные планшеты, 768px и выше) * /
@media only screen и (min-width: 768px) {…}

/ * Большие устройства (ноутбуки / настольные компьютеры, 992px и выше)
* /
@media только экран и (min-width: 992px) {…}

/ * Очень большие устройства (большие
ноутбуки и настольные компьютеры,
1200px и выше) * /
@media only screen и (min-width: 1200px) {…}

Попробуй сам »

Ориентация: книжная / альбомная

Медиа-запросы также можно использовать для изменения макета страницы в зависимости от
ориентация браузера.

У вас может быть набор свойств CSS, который будет только
применяется, когда ширина окна браузера превышает его высоту, так называемый «ландшафтный»
ориентация:

Пример

Веб-страница будет иметь светло-голубой фон, если ориентация находится в альбомном режиме:

@media только экран и (ориентация:
пейзаж) {
кузов {

цвет фона: светло-голубой;
}
}

Попробуй сам »

Скрыть элементы с помощью медиа-запросов

Еще одно распространенное использование медиа-запросов — скрытие элементов на экранах разных размеров:

Я буду скрываться на маленьких экранах.

Пример

/ * Если размер экрана 600 пикселей или меньше, скрыть элемент * /
@media
только экран и (max-width: 600 пикселей) {
div.example {
дисплей: нет;
}
}

Попробуй сам »

Изменить размер шрифта с помощью медиа-запросов

Вы также можете использовать медиа-запросы для изменения размера шрифта элемента на
разные размеры экрана:

Пример

/ * Если размер экрана 601px или
больше, установите размер шрифта на 80 пикселей * /
@media only screen и (min-width:
601px) {
div.пример {
размер шрифта: 80 пикселей;
}
}

/ * Если размер экрана 600 пикселей или
Меньше,
установите размер шрифта