Как соединять на ласточкин хвост: изготовление соединения при помощи ручного фрезера и своими руками, а также основные нюансы

Содержание

изготовление соединения при помощи ручного фрезера и своими руками, а также основные нюансы

В столярном деле существует довольно большое количество соединений деталей между собой. Одним из них является «ласточкин хвост». Такой тип соединения можно наблюдать на выдвижных ящиках, на стульях и других конструкциях. Он является одним из надежных соединений. Пазы сделаны таким образом, что если попытаться разорвать соединение, то они будут упираться в друг друга. Для того чтобы сделать ласточкин хвост своими руками, понадобится минимум инструментов и немного опыта в столярном деле.

Типы соединений

В зависимости от поставленной задачи, «ласточкин хвост» можно выполнить различными способами:

  • Угловые соединения.
  • Разделяющиеся.
  • Сквозное.
  • Декоративное.
  • Соединение со скосом.
  • Сквозное соединение с фальцем.

Все виды соединения имеют свои сильные и слабые стороны, но, так или иначе, они образуют надежное соединение двух частей. Для работы понадобятся следующие инструменты:

  • Киянка (деревянный молоток).
  • Стамеска, долото.
  • Рейсмус.
  • Электролобзик или ручная пила.
  • Ажурная пила.
  • Карандаш, рулетка, наждачная бумага.
  • Угольник.
  • Малка.

При наличии этих инструментов можно с легкостью изготовить соединение. Если есть возможность использовать ручной фрезер, то надобность в перечисленных инструментах отпадает.

Сквозной тип соединения

Этот вид соединения широко используется при изготовлении как корпусной, так и мягкой мебели. Его еще называют «ящичный».

Для начала заготовку необходимо обработать рубанком и снять лишнюю древесину. Следующим шагом будет разметка под гнезда. Здесь все индивидуально и зависит от ширины доски, а также от поставленных задач. Нужно нанести линии поперек заготовки на расстоянии 6 мм от обеих кромок. Затем нужно разделить расстояние между ними на четное количество, с каждой стороны отложить по 3 мм и провести линии поперек торца.

Теперь нужно разметить уклон шипов малкой. Излишек, который останется, нужно пометить для избежания путаницы в дальнейшем.

После разметки можно приступить к вырезанию шипов. Это можно сделать при помощи электролобзика или обычной пилы с мелким зубом. Для удобства заготовку можно зажать в тиски. При помощи пилы нужно выпилить по одной грани с каждой стороны шипа. Выпиливать следует аккуратно, в противном случае будут небольшие зазоры, которые в дальнейшем испортят внешний вид. То же самое необходимо проделать и с другими боковыми шипами.

От линии заплечников следует срезать боковые отходы, а излишек древесины между шипами с легкостью удаляется ажурной пилой. Остаток с обеих сторон можно удалить стамеской или долотом с косой кромкой.

Вырезание шипов закончено, и можно приступить к разметке и вырезанию гнезд. При помощи всех тех же тисков следует зажать заготовку. Деталь с шипами необходимо приложить к заготовке и аккуратно отметить форму шипов.

После разметки аккуратно вырезать гнезда по предварительно нанесенным линиям. Пропил от основной части следует делать таким образом, чтобы он немного не доходил до линии разметки. Часть отхода аккуратно срезать ажурной пилой. Для того чтобы две детали плотно сидели между собой, необходимо вычистить углы резцом.

Когда два соединения готовы, то можно приступить к их стыковке. Необходимо помнить, что соединение собирается только один раз. Перед склеиванием деталей необходимо убедиться, что они сидят между собой плотно. Если есть какие-то неровности, то их перед склеиванием необходимо удалить.

Если все сидит плотно, то следует произвести следующие манипуляции:

  • Две заготовки нужно помазать клеем, затем соединить между собой.
  • Постукивая деревянным молотком, подогнать две детали. Излишки клея нужно удалить. Иначе после высыхания внешний вид будет испорчен.
  • После высыхания место склеивания зачистки шлифмашинкой с двух сторон.
  • Затем проверить угол, который должен составлять для твердой древесины 1/8, а для мягкой древесины — 1/6. Если угол получится слишком большой, то образуется короткое волокно, что может повлиять на прочность соединения.

Все эти пункты также относятся и к другим модификациям соединения. И их следует выполнять в той же последовательности.

Декоративная разновидность

Этот вид соединения используется в местах где нужна красота. Еще такое соединение подчеркивает искусство мастера. С целью придания декоративного вида используются тонкие перегородки. На конце заготовки аккуратно нанести линию разметки заплечников. Продолжить линию разметки на торец и пометить излишки. Во время вырезания шипов необходимо убрать отход так же, как и у сквозных соединений. Зачистку необходимо производить от концов к середине.

Перед закреплением заготовку необходимо помазать мелом для более жесткой фиксации. На торце нужно разметить расстояние между малыми перегородками, после чего продолжить все линии шипов до линии заплечников, необходимо не забывать про удаления излишка. Бо́льшую часть отхода можно убрать при помощи шипорезной наградки, а заплечники лучше всего подравнивать ажурной пилой. Для вырезания малых перегородок необходимо сильно прижать заготовку.

Медленными движениями вдоль волокон сделать поперечный пропил рядом с линией заплечников. Операции следует повторить. После проделанных манипуляций нанести клей и скрепить обе поверхности между собой.

Соединение со скосом

В некоторых случаях необходимо комбинировать два вида соединения. Глубина прореза в таких случаях зависит от профиля и фаски.

С помощью рейсмуса разметить линию заплечников с обеих сторон. На верхней кромке нанести линию скоса. В нижней части заготовки нужно отметить определенную глубину для фаски. Поперек торца и до линии заплечников прочертить линию. От первой отметки поставить еще одну линию длиной в 6 мм. С нижней кромкой проделать то же самое. На получившихся отметках разметить нужное количество шипов. Оставшийся излишек пометить.

Вырезать шипы лобзиком и подогнать мелкой наждачной бумагой. В этом варианте излишек временно оставляется. С двух сторон нанести линию заплечников. На верхней кромке сделать небольшую пометку линии скоса. На заготовку нанести разметку гнезд для шипов и отход скоса на нижнюю часть. После окончания манипуляций удалить все излишки.

Фальцевое соединение

Довольно часто используется при изготовлении столов и кресел. В нижней части ящика делается специальная выборка, которая называется «фальцам», в нее и вставляется дно ящика. Во время такого соединения в углах могут возникать зазоры, которые можно убрать путем смещения заплечника.

Разметка немного отличается от предыдущих версий. На боковых сторонах нужно нанести линию, по которой можно будет определить глубины фальца. Внутренняя сторона размечается при тех же параметрах рейсмуса. Ниже глубины фальца отметить 6 мм, а следующую отметку поставить от противоположного края. На получившихся отметках разметить нужное расположение шипов. Поперек кромки с фаской прочертить линию, но при этом она должна полностью соответствовать размеченному фальцу.

Разметка гнезд делается точно так же, как и в предыдущих вариантах, при помощи готовой заготовки с шипами и чертильных принадлежностей.

Еще одной вариацией этого соединения является соединение со скосом. В нем все соединение скрыто скосом, что добавляет красоты изделию. Перед сборкой заготовки нужно подогнать под нужную величину. Следует помнить, что гнезда необходимо делать вначале, а затем шипы. Разметка шипов проводится идентично другим вариантом, но с одним нюансом: между линией рейсмуса и внешним углом при помощи специальной чертилки и малки следует разметить скос на каждой из кромок.

Следует убедиться, что от линии заплечников до нахлеста не более 6 мм. На торце между начерченными линиями нужно разметить ширину и положение гнезд. Для удобства можно изготовить готовый трафарет из фанеры, прижать его к боковым стенкам и продолжить линию разметки, после чего все излишки убираются. Перед склеиванием двух соединений необходимо опробовать их. Если присутствуют дефекты, то убрать их стамеской и наждачной бумагой.

Наклонная стыковка

В основном применяется для габаритных деталей. По сложности оно находится на первом месте. Для того чтобы сделать шип-паз своими руками в этом виде соединения, понадобится намного больше времени. Сложность изготовления связана с особенностью соединения, в котором все кромки расположены под определенным углом. Перед разметкой доски нужно подогнать под одинаковую ширину. Чертеж к соединению ласточкин хвост довольно сильно облегчит поставленную задачу.

Чертеж следует начать с боковой проекции, а также необходимо нанести толщину и габариты. Что касается вертикальной проекции, то ее можно вычертить, как и боковую. Таким же способом спроектировать вид сбоку. На рисунке изображен чертеж ласточкиного хвоста, размеры которого являются определенным стандартом.

Следующим шагом будет отрезание детали по длине и ширине. На точку Х установить малку и перенести этот угол на внутреннюю сторону. Оставшиеся концы отпилить. Еще одну малку установить на угол У и разместить его на кромках. Теперь нужны направляющие линии, которые можно получить путем соединения отметок на кромке.

Аккуратно отстругать торцевой скос. На лицевой стороне следует разметить детали с шипами. По скошенным торцам нужно отмерить размер материала. К точке Х приложить малку и разметить линию по кромке деталей. Поставить 6-тимилиметровые зарубки с верхней и нижней кромки. Положение шипов можно рассчитать по этим отметкам.

Уклон шипов необходимо разметить на наклонном конце деталей. Для удобства можно воспользоваться малкой. При помощи трафарета и угольника разметить шипы. Оставшийся излишек пометить. При вырезании шипов необходимо опираться на ранее размеченные углы, после чего можно по готовой заготовке расчертить и вырезать гнезда.

Весь излишек по окончании работы аккуратно убирается. Если наклон по каким-то причинам не устраивает, то его можно подстругать после склейки или счистить шлифмашиной. В случае если приходится подбивать соединения киянкой, то нужно подложить кусок бруска, иначе могут остаться следы.

Ручной фрезер

Если постоянно приходится заниматься подобными соединениями и изготавливать их в больших количествах, то ручной способ не подойдет. Существуют стационарные станки и ручные фрезеры, которые с помощью специальной фрезы за один проход смогут сделать определенное количество шипов или «хвостов». Для еще большей экономии времени можно изготовить шаблоны. Для создания шипов и хвостов необходимо иметь фрезу шип-паз для ручного фрезера.

Перед фрезеровкой заготовку следует поставить вертикально для удобства. Перед этим нужно разметить количество хвостов. При фрезеровке будет образовываться отход, который с легкостью удаляется фрезером.

На рынке или в магазине можно приобрести шаблоны, с помощью которых дело пойдет еще быстрее. К верхней части заготовки нужно приложить и зафиксировать приспособление. Затем на фрезере выставить необходимую глубину реза. После фрезеровки все соединения получаются гладкими и практически не требуют подгонки.

Если предстоят столярные работы и необходимо крепкое и надежное соединение двух деталей, то оптимальным вариантом будет «ласточкин хвост». При наличии ручного фрезера даже новичок в столярном деле сможет сделать шипы и хвосты. К тому же после сборки такое соединение смотрится эстетично.

Originally posted 2018-07-04 08:32:30.

Соединение ласточкин хвост

Если вы хотите изготовить мебель из цельного дерева, вам придется принять определенные меры против деформации древесины. В перечень таких мер входит и подбор соответствующего соединения.

Способов соединять детали из дерева так, чтобы они в дальнейшем не деформировались, известно немало. Один из самых эффективных — «ласточкин хвост». Детали соединяются друг с другом так, что их и без клея практически невозможно разъединить. Каждый шип зажат, словно клещами. Прочность соединения усиливает еще и то, что площадь стыковочных участков, покрываемых клеем, здесь значительно больше, чем при простом соединении без шипов.

К тому же соединение «ласточкин хвост» можно с полным правом назвать декоративным, поскольку оно способно украсить любой предмет мебели, конечно, при условии, что все зубчики выполнены тщательно и точно. А это потребует кропотливой работы пилой и стамеской. Все пазы и шипы должны точно подходить друг к другу, а все фуги — быть одинаково узкими. С первого раза такая точность вряд ли достижима: попробуйте сначала набраться опыта, обрабатывая простые доски.

Множество интересных и красивых примеров соединения «ласточкин хвост» можно увидеть, рассматривая старую мебель.

Соединение «ласточкин хвост» считается самым красивым, надежным и долговечным угловым соединением. Выполнить его не так просто.

Это делается так

  • Выпилить из досок детали нужной длины.
  • На одну из досок нанести разметку шипов и пазов.
  • Перенести разметку с лицевой пласти доски на торец и затем на тыльную пласть.
  • Пропилить пазы и вырезать их стамеской.
  • С помощью обработанной доски разметить расположение шипов и пазов на другой доске.
  • После обработки второй доски попробовать соединить обе детали без клея и в случае необходимости внести исправления.
  • На участки стыковок нанести клей, детали осторожно соединить и держать под нажимом, пока клей не схватится.

ЧТО ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ

Материалы:

Заготовки из дерева Клей.

Инструменты:

  • Линейка.
  • Карандаш.
  • Шило или нож.
  • Угольник.
  • Шипорезная пила.
  • Стамески подходящей ширины.
  • Верстак.
  • Струбцины.
  • Молоток.
  • Киянка.

Форма пазов и шипов в соединении «ласточкин хвост»

Красота этой шкатулки — в гармонии материала и соответствующей ему конструкции с использованием соединения «ласточкин хвост».

Самодельное приспособление для разметки скосов шипов: вырежьте из тонкого металлического листа шаблон и придайте ему соответствующую форму.

Выполнять разметку на детали, имеющей необходимую длину

Перед разметкой шипов и пазов еще раз измерьте деталь, она должна иметь необходимую ширину. Если ширина детали больше, чем положено, то разметка будет неточной и, следовательно, негодной.

Выбирайте подходящую стамеску

До того как вы начнете обработку пазов, проверьте, соответствует ли их размерам имеющаяся у вас стамеска. Позаботьтесь о подходящем инструменте заблаговременно, если вы планируете выполнить очень тонкие шипы. Стамески бывают различной ширины — от 4 до 40 мм.

Брусок защищает от повреждений

Как сохранить целостность пазов

При соединении деталей никогда не ударяйте киянкой прямо по дереву. Для защиты деталей от повреждений используйте небольшой деревянный брусок.

Подробнее о соединении «ласточкин хвост»

При выполнении соединения «ласточкин хвост» обе детали сцепляются посредством особой формы зубьев. Стоящая вертикально доска, изображенная на рисунке, имеет шипы, которые вгоняются в пазы горизонтально расположенной доски. Соединить и разъединить доски можно только при вертикальном положении шипов. При ином положении это сделать невозможно.

Соединенные таким образом доски по-разному реагируют на нагрузку. И поэтому не все равно, в какой детали выполнять пазы, а в какой — шипы.

В выдвижных ящиках шипы делают на фронтальной доске, пазы — в боковых стенках. Так как самая большая нагрузка на ящик возникает тогда, когда его выдвигают, то соединение будет наиболее прочным именно при таком расположении шипов.

В навесной полке максимальная нагрузка приходится на детали, расположенные горизонтально.

Они и должны быть с шипами, которые будут удерживать фигурные пазы в вертикально расположенных деталях.

Шипы всегда должны быть уже пазов, особенно при использовании плотной и прочной древесины. Своеобразие соединения «ласточкин хвост» еще и в том, что шипы и пазы в готовом изделии выглядят иначе, чем в развернутом виде — как это показано на рисунке внизу.

Равномерное распределение

Изделия, у которых угловые соединения «ласточкин хвост», не покрываются цветным лаком. Поэтому расположение шипов и пазов должно быть равномерным по всей ширине деталей. Крайние шипы могут быть чуть шире или уже. Все остальные шипы и пазы должны быть одинаковыми.

Расчерчивание шипов «ласточкин хвост»

Опытные столяры могут распределять зубцы практически от руки. Тому, кто только начинает осваивать этот способ соединения деталей, рекомендуем воспользоваться линейкой.

Для досок шириной до 15 см размечают, например, четыре шипа и три паза или пять шипов и четыре паза. Для досок шириной до 20 см — пять шипов и четыре паза или шесть шипов и пять пазов. Примерная схема распределения такова: отношение средней толщины шипа к средней ширине паза составляет 1:2.

Очень точно можно расчертить шипы и их скосы по схеме, показанной на рисунках справа.

Возможны и другие способы деления. Можно выбрать, например, меньшую ширину шипов. В так называемом английском соединении шипы очень узкие, а пазы — широкие. Однако в любом случае шипы не должны иметь слишком большие скосы, чтобы ие повредить узкие части пазов.

Пометить на детали параллельно торцевому краю толщину доски, затем половину толщины и далее провести линию, расстояние до которой от торца равно толщине доски, умноженной на три. Чтобы теперь точно распределить четыре шипа и три паза, нанесите на косую вспомогательную линию метки, расстояние между которыми кратно 10. Затем перенесите это деление на линии разметки.

Здесь штриховыми линиями показаны средние линии пазов: точки их пересечения со вспомогательной линией на расстоянии «тройной толщины» доски очень важны для завершающей разметки.

От точек пересечения средних линий пазов со вспомогательной линией провести линии через точки на линии разметки «половина толщины доски». Таким образом, шипы и пазы будут намечены очень точно.

Разметка

Итак, вы наметили шипы и пазы на лицевой пласти доски. Теперь нужно перенести разметку на торцевую сторону.

Для этого понадобятся угольник и хорошо заточенный карандаш, шило или нож. В зависимости от вида древесины может оказаться полезным или даже необходимым покрыть торцевую сторону доски мелом: на белом фоне разметка будет виднее. С торцевой стороны разметку переносят на тыльную пласть доски.

Разметка получится более точной, если деталь при этом закреплена на верстаке.

Разметку с симметричных элементов на одной детали следует наносить одновременно, чтобы, например, контуры шипов по углам выдвижного ящика совпадали.

С помощью остро заточенного карандаша (или шила) и угольника линии разметки переносят с лицевой пласти на торцевую сторону доски.

Вырезание пазов

После переноса линий разметки, перед тем как начать пилить, заштрихуйте на детали выпадающие участки — промежутки между шипами. Так вы ничего не перепутаете при дальнейшем выпиливании и работе стамеской.

Деталь следует закрепить на верстаке таким образом, чтобы линии разметки параллельных по отношению друг к другу скосов заняли строго вертикальное положение. Сделать это несложно, если использовать угольник. Пропилите сначала пазы с одной стороны, после чего деталь переверните, закрепите и пропилите оставшиеся скосы пазов.

Пилу устанавливайте не на линии разметки, а вплотную к ней на выпадающем участке древесины. Время от времени проверяйте на обеих сторонах доски, правильно ли направлена пила или нужно исправить пропил.

Пазы вырезают стамеской, которую следует держать строго вертикально. При этом положение самой детали должно быть горизонтальным. Более точно направлять стамеску удается тогда, когда поверх детали закреплена еще одна доска, край которой проходит по линии разметки глубины пазов.

Сначала пазы обрабатывают стамеской с одной стороны детали. После того как сделана выемка примерно в половину толщины доски, ее переворачивают и завершают обработку пазов. Такой способ позволяет избежать растрескивания доски, а также неточностей в обработке пазов.

Закрепите деталь так, чтобы линии разметки заняли строго вертикальное положение. Проверьте угольником.

Для вырезания пазов стамеской закрепите детали на верстаке в горизонтальном положении. Деталь не должна

инженер поможет — Угловые соединения ласточкин хвост

 

Соединения «ласточкин хвост» в замок могут выполняться различными способами. Некоторых мастеров привлекает декоративность повторяющегося узора. Выполнение всех разновидностей «Ласточкина хвоста» — интереснейшая задача для любого деревообработчик

 

Сквозное соединение ласточкин хвост

Сквозной «ласточкин хвост» является традиционным соединением для сочленения концов досок из массива. Он широко распространен в конструкциях ящиков и изготовлении мебели. Для машинного изготовления таких соединений применяются электрические фрезеровальные машины и специальные приспособления.

Разметка шипов

Установите режущий рейсмус на толщину древесины.

Прочертите линию заплечиков для шипов ( «ХВОСТОВ») вокруг конца детали с шипами по всем ее граням и на боковых сторонах детали с гнездами. Там, где риски от рейсмуса могут в дальнейшем портить внешний вид готового изделия, пользуйтесь остро отточенным карандашом и угольником.

Затем разметьте гнезда (или перегородки между ними). Размер и количество могут быть различными, в зависимости от ширины досок и типа древесины (для мягких сортов требуются более крупные и реже расположенные шипы, чем для твердых пород). Не менее разнообразным может быть и внешний вид законченного соединения. Ориентировочно для придания изделию хорошего внешнего вида шипы должны быть одного размера и равномерно расположены, но шире перегородок между гнездами.

Начните с нанесения карандашом линии поперек торца заготовки на расстоянии 6 мм от каждой кромки, затем разделите и пометьте расстояние между ними на четное количество равных частей. Отложите по 3 мм с каждой стороны отметок и проведите линии поперек торца.

Разметьте уклон шипов на лицевой стороне с помощью малки или трафарета для «ласточкина хвоста». Пометьте излишек, чтобы в дальнейшем избежать путаницы.

 

Вырезание шипов

Установите заготовку так, чтобы одна сторона каждого шипа была направлена вертикально. С помощью наградки выпилите по одной из боковых вертикальных граней каждого шипа. Держитесь поближе к линии разметки с отходной стороны и позаботьтесь о том, чтобы не запилить дальше линии заплечиков.

Переустановив заготовку в тисках, вырежьте другие боковые грани шипов. Установите деталь в тисках горизонтально и срежьте боковой отход по линии заплечиков. Основной излишек древесины между шипами удалите ажурной пилой.

Остаток срежьте стамеской или долотом с косой режущей кромкой, работая с двух сторон к середине до линии заплечиков.

 

Разметка гнезд

Натрите мелом торец подготовленной заготовки и установите ее вертикально в тисках. Положите деталь с вырезанными шипами по месту, проверив соответствие лицевых сторон частей соединения. Аккуратно выровняйте кромки и линию заплечиков шипов на торце, покрытом мелом, и разметьте форму шипов с помощью чертилки или ножа, затем продолжите линии до заплечиков на каждой боковой стороне заготовки с гнездами. Карандашом пометьте излишек.

Вырезание гнезд

Установите заготовку вертикально в тисках. Пропилите до линии заплечиков под углами, размеченными по шипам. Делайте пропил в отходной части так, чтобы он чуть касался линии разметки. Основную часть отхода между перегородками гнезд удалите ажурной пилой, остаток ровно срежьте до линии заплечиков стамеской или долотом со скошенной режущей кромкой. Работайте с двух сторон к центру. Углы вычищайте, держа резец под утлом внутренних граней гнезд.

Сборка соединения

Соединения ласточкин хвост изготавливаются очень точно и должны полностью собираться только один раз. Для проверки подгонки деталей соберите изделие по частям насухую (без клея) и аккуратно срежьте лишнее в слишком тугих местах. Подчистите внутренние стороны деталей перед склейкой.

Нанесите клей на обе половины соединения и с помощью молотка и деревянного обрезка для защиты поверхности изделия плотно соедините детали. Если вы работаете с широким соединением, простучите по всей ширине, чтобы ровно соединить элементы. Удалите избыток клея до того, как он застынет. Когда клей высохнет, зачистите изделие фуганком, работая от краев к середине, чтобы не отколоть торцевые слои.

Углы в ласточкином хвосте

Угол ласточкина хвоста не должен быть ни слишком крутым, ни слишком отлогим. Слишком большой уклон ласточкина хвоста образует слабое короткое волокно на углах, в то время как недостаточный уклон может уменьшить прочность связки соединения. На деревянном обрезке сделайте разметку скоса и установите по ней раствор малки либо пользуйтесь трафаретом или шаблоном. Для твердых пород уклон должен быть 1/8, а для мягкой древесины его следует делать равным 1/6.

 

Декоративное сквозное соединение ласточкин хвост

Изящные и аккуратно выполненные сквозные соединения радуют глаз и часто применяются в мебельных конструкциях. Декоративные варианты используются для того, чтобы подчеркнуть это свойство и продемонстрировать искусство мастера.

Конструкция соединения соответствует базовым  принципам пропорции и диспропорции элементов соединения. В приведенном здесь примере используются более тонкие, чем обычные, перегородки.

Разметка шипов

По всему периметру конца заготовки с шипами нанесите карандашом или очень легко рейсмусом линию разметки заплечиков.

Продолжите линии на торец и пометьте излишек.

Вырезание шипов

Выбирайте отход так же, как у обычных сквозных соединений ласточкиным хвостом, с помощью шипорезной и ажурной пилы. Подчистку производите долотом или стамеской с косой режущей кромкой, работая с концов к середине.

Разметка гнезд

Натрите мелом торец детали с гнездами. Раствором режущего рейсмуса, равным длине (высоте) малых шипов, разметьте на торце линию толщины малых перегородок между гнездами. Перегородки размечайте по детали с шипами с помощью кончика пилы или чертилки. Продолжите линии до линии заплечиков на каждой боковой стороне и пометьте излишек.

Вырезание гнезд

Уберите основную массу отхода наградкой (шипорезной ) и ажурной пилой и подровняйте заплечнки стамеской или долотом. Чтобы вырезать малые перегородки по размеру, прижмите заготовку на ровной доске к верстаку или рабочему столу.

Сделайте пропил поперек волокон рядом с линией заплечиков. Разметьте концы шипов. Осторожно срезайте излишек, работая вдоль волокон. Затем повторите операцию и остановитесь на линии разметки заплечиков (рейсмусом) и линии толщины. Нанесите клей и соберите соединение, как и обычный сквозной замок ласточкин хвост.

 

Сквозное соединение ласточкин хвост со скосом

Иногда сквозной замок «ласточкин хвост» комбинируют с угловьм соединением со скосами, чтобы можно было выполнить на кромке фаску с фигурным профилем.

Глубина скашиваемой части зависит от профиля фаски.

Разметка шипов

Рейсмусом разметьте линию заплечиков на обеих сторонах и нижней кромке детали с шипами. Нанесите линию скоса на верхней кромке. Отмерьте от верха торца глубину, необходимую для фаски. Прочертите по отметке линию поперек торца и вокруг до линии заплечиков. Сделайте карандашом слабую отметку в 6 мм от первой отметки, а также в 6 мм над нижней кромкой. Распределите необходимое количество шипов между этими отметками. Пометьте излишек.

Вырезание шипов

Пропилите бока шипов и по линию глубины фаски и уберите отход ажурной пилой. Подровняйте заплечлю1 стамеской или долотом со скошенной режущей кромкой. Пока оставьте излишек на скосе.

Разметка гнезд

Нанесите рейсмусом легкую линию заплечиков на обеих сторонах детали с гнездами. Пометьте линию скоса на верхней кромке. Натрите мелом торец и по заготовке с шипами разметьте гнезда ( перегородки) и отход скоса. Нанесите линии шипов на торец и по боковым сторонам до линии заплечиков, а до линии отхода скоса — только на внутренней стороне. Пометьте излишек.

 

Сквозное соединение с фальцем в замок ласточкин хвост

Изготовление ящика с помощью соединения ласточкин хвост, имеющего дно, вставленного в фальц (выборку) по нижней кромке стенок, требует определенной модификации этого углового соединения, чтобы избежать щелей в нижних углах. Это достигается с помощью смещения положения заплечика шипа, что закрывает этот разрыв.

Разметка шипов

Рейсмусом нанесите линию разметки заплечиков на боковых сторонах и поперек верхней кромки. Также реймсом прочертите линию глубины фальца вдоль внутренней кромки, поперек торца и по лицевой стороне до линии заплечиков. Разметьте внутреннюю сторону детали с гнездами при этой же настройке рейсмуса.

Переустановите, если требуется, рейсмус и разметьте ширину фальца на кромках обеих частей соединения. Сделайте одну карандашную отметку на заготовке с шипами в 6 мм ниже планируемой глубины фальца, а другую в 6 мм от противоположной кромки. Между этими отметками разметьте положение шипов. Прочертите линию поперек кромки с предполагаемой фаской на детали с шипами так, чтобы она соответствовала фальцу на детали с гнездами, и пометьте отход.

Разметка гнезд

Рейсмусом прочертите линию заплечиков на обеих сторонах детали с гнездами. Натрите мелом торец и разметьте гнезда по детали с шипами с помощью чертилки или остро заточенного карандаша. Пометьте излишек.

 

 

Соединение «ласточкин хвост» со скосом

 

Конструкция такого «ласточкина хвоста» полностью скрыта скосом и часто называется соединением в замок потайным ласточкиным хвостом или потайным замком. Это соединение применяется при тонкой работе и требует аккуратного и острожною выполнения. Соединяемые детали должны быть одной толщины и обрезаны по длине. Шипы могут быть размечены только по гнездам, которые и вырезаются первыми. Разметка и вырезание пазов Установите режущий рейсмус на толщину заготовки и разметьте линию заплечиков поперек внутренней стороны, работая от торца.

 

С помощью разметочного ножа и малки разметьте скос на каждой кромке между линией рейсмуса и внешним углом. Установите рейсмус на ширину нахлеста и разметьте фальц.

 

Размечайте торец от внешней стороны, а линию глубины фальца от торца. Спилите излишек фальца и подровняйте поверхность заплечиковым рубанком. Разметку гнезд начните с прочерчивания рейсмусом линии (параллельно каждой кромке) от линии заплечиков до нахлеста. Расстояние не должно превышать 6 мм от кромки.

 

Разметьте ширину и  положение гнезд на торце между начерченными рейсмусом линиями. Сделайте картонный трафарет для ласточкина хвоста и прижмите его к боковой стороне нахлеста, чтобы он не сбивался с правильного положения. Продолжите разметку до линии заплечиков и пометьте излишек долотом или стамеской.

 

Пила при этом может немного врезаться в нахлест. Отпилите излишек скоса. Установите заготовку вертикально и срежьте стамеской или долотом основную часть отхода со скоса нахлеста.

 

Подровняйте скос заплечиковым рубанком. Используйте упор со скосом для облегчения правильного направления рубанка.

 

Разметка и вырезания

 

Следуйте рекомендациям по выполнению детали с гнездами до вырезания фальца включительно. Положите деталь с шипами на верстак внутренней стороной вверх. Поставьте деталь с гнездами вертикально так, чтобы ее внутренняя сторона стала вровень с линией разметки рейсмуса. Чертилкой разметьте гнезда ( перегородкою ). Продолжите линии на торец и пометьте излишек.

 

Спилите излишек скоса. Затем пропилите стооны шипов и вырубите отход между шипами и между крайними шипами и заплечиками скоса. В заключение обрежьте начисто и прострогайте скос нахлеста, как у детали с гнездами. Опробуйте сборку перед склеиванием.

 

 

 

Наклонное соединение в замок ласточкин хвост

 

Это соединение используется для изготовления жестких соединений. Это непростая задача, так как его трудно представить, сложно разметить, и все кромки деталей расположены под углом, что требует аккуратною вырезания. Заготовки должны быть одинаковой толщины и припущены по длине и ширине. Необходимо сделать чертеж в проекциях, по которому вычислять размеры заготовок перед разметкой соединения.

 

Выполнение чертежа

 

Начинайте с боковой проекции рамного соединения в готовом виде. Укажите толщину древесины, а пунктирной линией — первоначальные габариты заготовки. Вертикальную проекцию ( план) вычерчивайте под боковой. Затем спроектируйте вид сбоку на горизонтальную плоскость.

 

Разметка и вырезание концов

 

Отрежьте заготовки по длине и ширине, как показано пунктирными линиями на боковой проекции. Установите малку на угол наклона Х. Разметьте этот угол на внутренней стороне, работая от угла соединения. Отпилите концы по этому углу наклона. Вторую малку установите на угол У. Разметьте его на кромках, отмеряя от внешней стороны.

 

Соедините отметки на кромке, чтобы образовалась направляющая линия для выстругивания наклона кромки. На самом деле наклон следует проверять, перпендикулярно кромки в процессе строгания, чтобы получился истинный угол наклона. Установив заготовку в тиски так, чтобы торец находился в горизонтальном положении, осторожно строгайте торцевой скос на каждой заготовке.

 

Разметка и вырезание элементов соединения

 

Разметьте шипы на лицевой стороне детали с шипами. Сначала измерьте толщину материала на обеих сторонах обеих заготовок, отмеряя размер по скошенным торцам. Соедините линии на каждой кромке детали с шипами. Малкой, приложенной к торцевому углу Х, разметьте линию от внутреннего нижнего угла по кромке детали с шипами.

 

Сделайте отметки в 6 мм ниже верхней кромки и в 6 мм выше нижней. Рассчитайте и разметьте форму и положение шипов между этими отметками. Затем, приложив картонный трафарет к угольнику, разметьте шипы на внешней стороне.

 

Разметьте уклон торцов шипов на наклонном конце детали с шипами. Пользуйтесь малкой, установленной на угол Х. Колодку малки держите так, чтобы она располагалась в параллельной плоскости по отношению к торцу. Пользуясь угольником и картонным трафаретом для ласточкина хвоста, разметьте шипы на внутренней стороне. Пометьте излишек. Аккуратно вырежьте шипы в точном соответствии с размеченными углами. Поместите заготовку в тиски под таким углом, чтобы пилить вертикально.

 

По вырезанным шипам разметьте торец детали с гнездами. Натрите торец мелом, чтобы линии от чертилки были видны более отчетливо. Положите деталь с шипами на торец так, чтобы кромки н внутренние заплечики совпали, и прочертите вокруг шипов. С помощью малки, выставленной на угол Х, нанесите параллельные линии от каждого шипа до линии заплечиков. Пометьте излишек, затем пилой и стамеской или долотом осторожно удалите его в соответствии с разметкой.

 

Можно прострогать наклон на длинных кромках как до, так и после склейки. В обоих случаях для проверки пользуйтесь малкой, выставленной на угол Х. Наклоненные стороны при склеивании могут создавать трудности. Если при сборке подбиваете соединение молотком для подгонки элементов по мест , пользуйтесь деревянным обрезком в качестве прокладки для предохранения деталей от повреждения.

 

 

Источник: Библия работ по дереву / А. Джексон, Д. Дэй; пер. с англ. Ю.Е.Суслова.- Москва: АСТ: Кладезь, 2015. — 320 с. [ил.] — (Мастер Золотые руки).

ласточкин хвост, крепление в лапу и другие способы

Соединение бревенчатого сруба «в лапу» и «ласточкин хвост»

Технология бревенчатых срубов отработана и проверена веками, причем особенности постройки срубов из бревна напрямую зависят от местности, где их возводили. По внешнему виду готового сруба типы соединений можно разделить на две группы: с остатком – с выступающими по углам торцами бревен, и без остатка – с ровными углами без выступов бревен.

Традиционный старорусский способ рубки бревна. Смысл его в том, что в месте стыковки верху каждого бревна вырубается углубление по форме поперечного бревна — чаша. Иначе ее еще называют «обло», и рубить ее лучше по месту, чтобы обеспечить максимальное прилегание бревен. Существует несколько разновидностей рубки «в чашу».

Схема соединения в в чашу и вохлоп

Способ в полдерева в целом похож на рубку «в чашу», но отличается тем, что в верхней части бревна делают продольный укладочный паз, в который при стыковке бревен закладывают конопатку – мох или льняную паклю. Для большей прочности используют нагеля – деревянные шпонки, предназначенные для соединения верхнего и нижнего бревна.

Соединение в виде заоваленного гребня – северный вариант сборки сруба, он отличается повышенной ветроустойчивостью. Его особенность – гребень овальной формы, предназначенный для соединения бревен.

Наиболее прочный способ стыковки бревен – «в курдюк», при таком виде сборки, кроме специального гребня, используется еще и выступ на дне чаши, по продольной оси бревна. Такое соединение отличается повышенной прочностью, но требует особого мастерства.

Помимо исконно русских видов соединения часто применяют и технологии северных стран с суровым климатом. Например, «канадская рубка» или «норвежская чашка» – они отличаются самозаклинивающейся при осадке бани системой рубки, представленной на рисунке.

Основные типы соединений бревен в Русскую, Канадскую чашу Технологии замковых соединений

Сибирские мастера применяли соединение бревен «в охлоп», при которой чашка вырубается не в верхней части, а снизу бревна.

Для того, чтобы получить ровные углы без выступающих концов бревен, используется соединение «в лапу». Для упрочнения конструкции и прочного зацепления на торцах бревен вырубаются прямоугольные шипы и гнезда – так называемый присек. Для лучшей защиты от ветра плоскости наклоняют встречно, и получается способ соединения «ласточкин хвост».

Угловое соединение бревен без остатка

Выполняется по аналогии с бревенчатым срубом: на концах брусков делают трапецевидный шип, а в смежных брусьях выбирают паз ответной формы, обеспечивающий хорошее прилегание. Прочность такого сруба вполне достаточна для строительства бани, но теплоизоляционные свойства несколько ниже, чем у бревенчатого.

Какой выбрать способ соединения – зависит от ваших возможностей и желания, а также от того, в каком регионе и при каком климате будет эксплуатироваться баня, планируется ли ее утеплять. В целом, необходимо руководствоваться не экономией материалов и времени, а вопросами прочности и долговечности. И тогда ваша баня будет дарить вам легкий пар и хороший настрой долгие годы.

Достоинства домов из бруса

1.
Обладая гладкой, ровной поверхностью,
стены из бруса легко поддаются отделке
гипсокартоном или сайдингом.

2.
Благодаря меньшей площади стен брусового
дома, дом быстро протапливается.

3.
Благодаря автоматизации процессов
производства бруса (профилированного),
скорость возведения сооружений достаточно
высока. Все изделия типовые, остается
лишь зарезать угловые пазы для возведения
основной конструкции.

4.
При применении натуральных уплотнителей,
из брусового дома легче выводится
излишняя влажность.

https://www.youtube.com/watch?v=jUNVHRQtHHg

5.
Брус более устойчив к деформациям,
поэтому требования к фундаменту ниже,
чем у бревенчатого дома. Зачастую могут
подойти в качестве простейшего фундамента
“плавающие” столбы из бетонных
блоков (при должной их гидроизоляции).

6.
У бруса неограниченное количество
циклов заморозки/разморозки, в отличие
от бетонных конструкций

  • чистые, без выступающих концов венцов, углы придают конструктивам эстетический, привлекательный вид, позволяя удобную отделку фасадов самыми различными материалами, к примеру, сайдинг;
  • использование всей длины бруса или бревна приводит к экономии материала и удешевлении строительства.

Виды углового крепления с остатком

Соединить материал на углах можно благодаря двум вариантам:

  • с остатком – подразумевает использование сырья более длинного, чем требуется для сооружения объекта;
  • без остатка – предполагает наличие безупречно ровных углов в конструкции.

На остатки материала возложена ответственная миссия – защита бруса от разрушительного воздействия климатических факторов – осадков и ветра. Однако такая конструкция отличается дороговизной из-за большего расхода сырья и хлопотностью.

Объект с идеально ровными углами подвержен губительному действию климатических проявлений. Но его сооружение довольно простое и дешёвое по сравнению с предыдущим вариантом.

Гораздо привлекательнее смотрится сооружение с остатками, нежели без них, поскольку ассоциируется с приветливой избой или роскошным теремом. А золотым трезубцем власти на модном Олимпе обладает, как думаете, какой стиль? Верно! Русское направление.

Существуют следующие способы углового монтажа с остатком:

  • «в охряп»;
  • «в полдерева»;
  • «в курдюк».

Чтобы было понятно, рассмотрим варианты более подробно.

«В охряп»

Этот вид монтажа подразумевает наличие двух чаш полукруглой формы (для бревна). При сборке сруба из бревна такой метод ещё называют «в чашу». То есть формируются симметричные выемки, глубина которых составляет ¼ сечения бруса, а затем детали соединяются по принципу замка.

«В полдерева»

Монтаж «в полдерева» – наипростейший вид крепления. Он подразумевает наличие не только чаши, но и продольного паза, заполняемого утеплителем – джутом, мхом или льноватином. Конструкция усиливается гвоздями или скобами. Сооружение отличается герметичностью.

«В курдюк»

Монтаж «в курдюк» предполагает наличие поперечной выемки, канавки, мини-выступов, располагающихся внутри чаши-выбоины, способствующих возведению надёжной конструкции.

Существует два вида углового монтажа без остатка:

  • «лапа с присеком»;
  • «ласточкин хвост».

Рассмотрим их более детально.

Соединение в ласточкин хвост

«Лапа с присеком»

«Лапа с присеком» подразумевает наличие сложной пазовой системы, отвечающей за незыблемое крепление сырья между собой. Способ трудный, но высокоэффективный. На поверхности лапы рубится выступ. Он должен красоваться у внутреннего угла объекта.

Снизу венца (разумеется, верхнего) выпиливается отверстие под ранее сделанный шип. После чего конструкция соединяется. Этот вариант напоминает сборку конструктора. Конструкция, соединённая таким способом, побалует безопасностью, основательностью и превосходнейшим внешним видом.

«Ласточкин хвост»

Крепление бруса «ласточкин хвост» является довольно не простым, но прочным и красивым угловым способом монтажа. Вариант подразумевает сцепление двух брёвен зубьями особой формы. Брусья под прямым углом направляются друг к другу: один имеет шипы, а другой – пазы. Такой «замок» обеспечивает надёжное крепление без наличия щелей и дарит срубу устойчивость.

Рисунок 3. Схема соединения брусьев в лапу.

  • односторонними;
  • двусторонними;
  • четырехсторонними.

Самым простым является одностороннее сочленение. В этом случае в верхней части бруса выпиливается поперечный паз шириной, равной ширине бруса. В этот паз вставляется верхний элемент и т.д.

Во втором случае паз вырезают не только сверху, но и снизу. Это позволяет осуществить крепление более надежно. При этом глубина паза должна составлять ширины бруса.

Самым сложным выступает четырехсторонний вариант, который также является и самым эффективным. В этом случае пазы необходимо вырезать с четырех сторон. Четырехстороннее крепление позволяет осуществить наиболее плотное прилегание строительных элементов между собой.

Наиболее популярным вариантом крепления бруса между собой является соединение в лапу, которое позволяет сконструировать дом без выступающих элементов стройматериала в его угловых частях. Для увеличения качества и надежности монтажа лапа оборудуется специальными шипами и гнездами под них, которые создают систему, называющуюся присеком (рис. 3).

Рисунок 4. Схема брусовой конструкции.

Самым простым типом соединения в лапу выступает крепление встык, при котором сруб просто состыковывается между собой торцами и фиксируется гвоздями при помощи металлических пластин. При этом плотность состыковки и надежность угла во многом будет зависеть от того, насколько хорошо были обработаны торцы состыковываемых элементов. Но даже при наилучшей обработке такой угол будет иметь низкий уровень герметичности.

При соединении в лапу на шпонках используется специальный вкладыш из твердого дерева. После монтажа шпонки в специально сделанное отверстие она не позволяет перемещаться брусовой конструкции (рис. 4). Соединение в лапу на шпонках может быть продольным, поперечным или косым. Используя при соединении в лапу курдюки, нагели или присеки, очень важно создавать между пазом и шипом вертикальные зазоры, с помощью которых осуществляется компенсация неизбежной усадки древесины.

Соединение бруса в лапу имеет некоторые недостатки:

  1. Необходимость осуществления внутренней и внешней обработки дома, так как без нее он не будет иметь привлекательного вида.
  2. Конструирование дома по такой методике является менее устойчивым.
  3. Углы постройки будут плохо защищены от гниения и проникновения влаги.

Выбирая той или иной метод соединения брусьев, стоит учитывать все его положительные и отрицательные стороны. Качественно произведенный монтаж позволит эксплуатировать деревянный дом из сруба много лет.

Самый распространенный вариант – крепление «в чашу» бывает:

  • На одну сторону;
  • На две стороны;
  • На четыре стороны.

Пазы на одну сторону

Такой вариант выполняется таким образом, чтобы в каждом элементе в соединительных местах осуществлялась перпендикулярная врубка паза (чаша). Врубка выполняется только сверху, при этом он должен полностью соответствовать размеру бревна, укладываемого на него.

Подобная технология часто используется для бруса профилированного типа.

Пазы на две стороны

В данном случае пазовый пропил выполняется в верхней и нижней части элемента, при этом каждый из них обязан быть одинаковой глубины.

Подобный способ предполагает подготовку пропилов со всех четырех сторон. Это обеспечивает высокую прочность крепления и стойкость готовой конструкции.

При правильном расчете диаметра и точной пропилке пазов, все составные части деревянной конструкции укладываются безо всяких усилий.

Представлена тремя вариациями:

  • Полдеревом;
  • Курдюком;
  • Гребнем овальным.

Полдерева

Самый доступный для реализации способ стыковки, который предусматривает наличие продольного (укладочного) углубления на укладываемой основе.

Перед стыковкой верхнего и нижнего элементов углубления наполняют утеплителем, который обеспечивает более прочное крепление и дополнительное утепление конструкции.

Гребень овальный

Соединение бруса под названием «заоваленный гребень» предполагает подготовку укладочного паза, в котором вырубается гребень овальной формы, совпадающий с продольным углублением овального типа на следующем элементе.

Соответственно, овальный гребень на обоих материалах конструкции выступает тем самым надежным фиксатором.

Курдюк

Это технически сложный вариант, требующий определенной сноровки.

На укладочной основе в подготовленной чаше на дне оставляют поперечный выступ, который должен полностью соответствовать продольному углублению верхнего элемента. Он обеспечивает надежную стыковку двух элементов между собой.

Разметка при рубке сруба в лапу

Крепеж бруса «в лапу» – самый простой способ постройки сруба, надежное сцепление обеспечивает шип трапецеидальной формы, который вырубают в торцевой части каждого ряда венца. Правильно сделанный и собранный замок надежно фиксирует венцы сруба во всех плоскостях. Крепление является универсальным, используется для возведения сруба из бруса и оцилиндрованных бревен, соединение «в лапу» чаше всего используют при строительстве под усадку.

Конструкцию отличает отсутствие торцов, выступающих за углы строения, такой замок называют «чистый угол». Шип в такой конструкции является несущим элементом и несет основную нагрузку. Для постройки сруба в «чистый угол», рекомендуется использовать брус максимальных типоразмеров, со стороной не менее 250 мм.

Выполнить крепеж ласточкин хвост своими руками достаточно сложно, чтобы избежать ошибок применяют полноразмерный шаблон шипа ласточкин хвост для бруса, образец можно вырезать из жести или плотной бумаги. Шаблон прикладывают к торцу и обрисовывают, границы пропилов намечают с помощью молотка и стамески. Пропилы делают ручной циркулярной пилой. Проще всего делать наклонные пропилы через 10-15 мм, обрезь отжать топором и подчистить стамеской.

Недостатки и особенности соединения в ласточкин хвост:

  • «Чистый угол» имеет сквозные щели, которые со временем могут расширяться;
  • Сруб не имеет замкнутых венцов, на каждой стене кладка сдвинута на полбруса, конструкцию необходимо усиливать нагелями;
  • Углы строения имеют непрезентабельный вид и не украшают фасад;
  • Застройщик ограничен в выборе типоразмера пиломатериала.

По технологии сруб в ласточкин хвост строят загородные дома эконом-класса, бани и хозяйственные постройки, такое строительство малозатратное и доступно массовому застройщику.

При соединении бруса «в лапу » также существует несколько вариантов. Самый простой из них – встык, при этом брус закрепляется металлическими пластинами или скобами. Этот вариант довольно холодный, не обладает повышенной прочностью, он для бани не годится. Соединение «на шпонках» предусматривает сборку сруба при помощи деревянных штырей.

Их делают из твердых пород дерева, благодаря этому обеспечивается прочно сцепление венцов сруба. Наибольшая прочность получается, когда вкладыши делают косыми, но их выполнение более сложное Самый теплый и прочный вариант – соединение брусков в коренной шип: когда в нижнем бруске делается продольный выступ – шип, а в верхнем – паз соответствующего сечения. Во время монтажа между шипом и пазом необходимо закладывать льно–джутовое полотно. По углам каждый венец укрепляют деревянным нагелем.

«Ласточкин хвост»

  1. Прямое соединение. Может быть односторонним и двухсторонним. В первом случае на торцах брусьев выпиливаются или вырубаются пазы на длину сечения элемента и глубиной равной половине его толщины. Во втором варианте пазы выбираются с верхней и нижней части элемента на четверть его толщины. Скрепление венцов в углах выполняется деревянными нагелями из твёрдых древесных пород. Крепёж происходит в просверленные в шахматном порядке отверстия. Шипы должны плотно входить в отверстие, для чего их диаметр выбирается немного больше самих отверстий.
  2. Ласточкин хвост. Лапы в таких соединениях выполняются с небольшим наклоном. Средняя часть каждой фиксируется между верхними и нижними лапами в виде клина. Соединение получается более прочным и надёжным, но самым сложным для исполнения. Наклонные формы поверхности обеспечивают конструкции дополнительную устойчивость, но наклонная поверхность облегчает проникновение внутрь угла влаги во время дождя. Для исключения негативных последствий обязательно выполняется качественная дополнительная гидроизоляция.
  3. Соединение с дополнительным шипом, получившим название присек. Рубка углов в лапу с такими соединениями отличается большей надёжностью, чем изложенное выше, но более сложно в исполнении. У внутренних углов сруба на верхней детали оставляется шип в виде выступа около 2-х см и площадью до четверти от площади врубки. В нижнем элементе под этот выступ выдалбливается паз. Вхождение присека в паз должно быть плотным без малейшей возможности смещения соединения. Сборка сруба напоминает детский конструктор. При качественном исполнении обеспечивается плотное без смещений прилегание венцов.

Независимо от способа исполнения при рубке сруба в лапу своими руками без наличия достаточного опыта проведения таких работ рекомендуется выполнение золотого правила: первоначально вырубки выполнять немного меньше необходимых размеров. Если вырубка будет превышать нужные размеры, исправить такое упущение будет невозможно, а плотно подогнать соединение, сняв лишнее после примерки, не представляет труда.

Качественно срубить срубы можно только при правильном выполнении разметки торцов брусьев или брёвен. Брус рекомендуется выбирать одинакового сечения, при увеличении толщины дом будет более тёплым, так как при этом уменьшается количество угловых соединений. При использовании брёвен за образец берётся элемент с самой меньшей толщиной в торце и по нему выполняется подгонка остальных.

https://www.youtube.com/watch?v=https:LjNtfNeEmck

Разметки включает следующие операции:

  • тщательная торцовка элементов;
  • проведение горизонтальной линии по центру бревна с каждого торца, контроль лазерным уровнем, с отметкой его середины;
  • приложив шаблон, проводятся две вертикальные линии, отстоящие на ширину шаблона от центра, контроль осуществляется вертикальным строительным уровнем;
  • по обрисованным линиям щёчек лап натягивается прочная нить, по которой прочерчиваются продольные части щёчек длиной равной диаметру бревна;
  • по выполненной разметке вырубаются щёчки с проверкой правильности шаблоном, который должен входить плотно, но без больших усилий.

После выполнения рубки всех брёвен в лапу и их тщательной подгонки выполняется контрольная сборка на ровной площадке в стороне от фундамента, с выдерживанием в собранном виде несколько месяцев. Для плотности подгонки брёвен в низу верхних венцов разрабатывается продольный паз, в который при сборке закладывается джутовая лента или пакля.

После этого электрорубаном обрабатываются сучковые выступы. Если на бревне есть резкие изгибы, выступы, то выполняется их выравнивание.

Готовые комплекты из бруса с вырубленными лапами и разметкой порядка сборки можно приобрести на специализированных базах.

Способы фиксации материала между собой

Для любых срубов рекомендуется использовать древесину хвойных пород естественной влажности, срубленной в зимнее время, желательно из северных районов. Сосна самая дешёвая, лиственница и кедр дороже, но прочней и долговечней. Стволы должны быть ровными по всей длине и одинаковых размеров.

Удаление коры со всех сторон брёвен выполняется при помощи специального инструмента получившего название скобель. Снять кору можно и обычной лопатой с обрезанным носиком и заточенной нижней кромкой. Недопустимо снятие кору механизировано, с помощью электроинструментов, насадок на бензопилы или болгарку, так как вместе с корой нарушатся и верхние слои основной древесины. После чего заготовки складываются в штабель с прокладками для проветривания и накрываются рубероидом. Просушивание длится ≥ 6-ти месяцев.

Брус должен быть сухим, не иметь видимых трещин, механических повреждений, выпадающих сучков, гнили и поражений плесенью или грибком.

Строительство сооружений из древесного материала пользуется успехом в течение тысячелетий. За это время было разработано и внедрено несколько оптимальных и хитроумных вариантов крепления сырья в углах и продольно (то есть в длину), которые актуальны как для профилированного бруса, так и для обычного.

Как было сказано, при возведении объекта брусья можно зафиксировать между собой по длине и на углах. В чём же разница? Дело в том, что угловое крепление используется при сооружении добротных стен и привлекательных внутренних перегородок в помещении. А фиксаж в длину применяется тогда, когда требуется наращивания материала. Как это? Ну, смотрите: есть бревно длиной 4 м, а размер стены, указанный в проекте, 6 м, в таком случае, нужно удлинить сырьё.

Соединение по длине

Рисунок 2. Схема углового соединения брусьев.

При строительстве дома, длина которого превышает 6 м, всегда возникает необходимость производить наращивание строительных материалов. Самыми распространенными способами продольного сочленения сруба являются:

  • вполдерева;
  • с продольным шипом на шпонках;
  • с коренным шипом;
  • косым замком (рис. 1).

Первый метод является самым простым, но и самым ненадежным. Этот способ подразумевает вырезку пазов в половину высоты бруса с дальнейшим креплением стройматериала гвоздями. При этом варианте сочленения трудно добиться хорошей герметичности здания. Опытные строители такой способ используют крайне редко, так как он не позволяет добиться нужной прочности готовой постройки.

Более надежным способом крепления отдельных элементов между собой является продольное соединение шипом на шпонках. Такой способ укладки бревен практически исключает их подвижность в горизонтальном направлении. Аналогичным методом производится крепление сруба с помощью коренного шипа, но с некоторыми отличиями: на торце одного бревна делается шип, а на другом — паз.

Если выбрано соединение по длине с помощью косого замка, то в этом случае рекомендуется позвать на помощь специалистов, так как оно является достаточно сложным в исполнении. Основной проблемой при таком креплении выступает необходимость точного соблюдения пропорций всех элементов косого замка, потому что именно это влияет на качество и надежность постройки.

Возведение сруба

Состав работ:

  1. Сооружение фундамента. Сруб обладает небольшим весом, поэтому нет необходимости в массивных фундаментных конструкциях. Чаще всего применяются столбчатые или малозаглубленные ленты. Гидроизоляция соприкасающихся с землёй поверхностей, при необходимости устройство утепления. Обратная засыпка дренирующими грунтами.
  2. Опорный нижний венец укладывается на горизонтальную гидроизоляцию из двух слоёв гидроизола. Два первых элемента укладываются строго параллельно, на них сверху укладываются перпендикулярно следующие 2 бревна. Получившийся прямоугольник тщательно выравнивается с помощью лазерного уровня.
  3. Монтаж следующих звеньев с плотной подгонкой соединения лап. При сборке используется пакля.
  4. После завершения сборки уплотняются продольные и угловые швы. Дерево обрабатывается огнезащитными и антисептическими препаратами.
  5. В завершении выполняется утепление углов изнутри современными теплоизоляторами.

После окончания сборки сруб выдерживается в течение года укрытым от атмосферных осадков, после чего выполняется повторная конопатка щелей и выполнение дальнейших работ по устройству крыши и отделочным работам.

Соединение досок на открытый шип «ласточкин хвост»

Категория: Столярные работы

Соединение досок на открытый шип «ласточкин хвост»

Соединение досок на открытый шип «ласточкин хвост» (рис. 1) является самым распространенным и прочным из всех ящичных соединений. Деталь с шипами может вставляться в деталь с проушинами только с одной стороны, поэтому соединение получается надежным.

При разметке данного соединения вам потребуются дополнительные разметочные инструменты: малка и транспортир.

С помощью транспортира (рис. 2, а) измеряют углы.

Рис.1. Соединение на открытый шип «ласточкин хвост»

Рис. 2. Транспортирка и установка малки по
транспортиру

В столярном деле приходится размечать не только прямые углы, но и острые, и тупые. Эту операцию выполняют с помощью специального инструмента — малки (рис. 2, б). Малка состоит из трех частей: колодки, пера и гайки. Устанавливают малку на нужный угол по шаблону или транспортиру (рис. 2, в). В таком положении закрепляют перо гайкой-барашком и размечают на детали нужный угол.

Все операции по выполнению соединения на открытый шип «ласточкин хвост» вам знакомы, сложность лишь в разметке элементов сопряжения. Вот план работы:

1. Разметить длину шипов и глубину проушин рейсмусом с четырех сторон доски.

Рис. 3. Измерение углов с помощью транспортира

Рис. 4. Разметка торцов проушин соединения на шип прямой открытый «ласточкин хвост»

Рис. 5. Разметка проушин на пласти соединения на шип прямой открытый «ласточкин хвост»

2. Разметить торцы проушин с помощью линейки и малки (рис. 4).
3. Разметить с помощью угольника проушины на пласти (рис. 5).
4. Запилить проушины.
5. Выдолбить проушины.
6. Разметить шипы по проушине на пласти.
7. Разметить торцы шипов по угольнику.
8. Запилить шипы, выдолбить лишний материал.
9. Спилить щечки.
10. Соединить детали, при необходимости подогнать места соединений.

Столярные работы — Соединение досок на открытый шип «ласточкин хвост»

Головоломка «Ласточкин хвост»

Привет, муськовчане!

Под катом я расскажу о головоломке, которая на первый взгляд вообще не может существовать, и уж тем более кажется, что ее невозможно разрешить.

Заказываю я довольно много всего, в том числе и сверххрупкие вещи. И первый раз почта России подвела, умудрившись повредить деревянный кубик. Но китайцы тоже не подумали — даже гирю надо заботливо упаковывать в пупырку, здесь же пупырки не было вовсе. Головоломка была упакована в тонкую термоусадочную (или как ее правильно назвать?) пленку.

Косяки почты России: сбитые углы, выщерблены прямо на верхней части.

Вес головоломки 200 грамм, выполнена из дерева твердой породы.

Задача головоломки, как нетрудно догадаться, состоит в том, чтобы отделить верхнюю часть от нижней.
И на первый взгляд кажется, что это сделать попросту невозможно: со всех четырех сторон наблюдается, так называемое, соединение «Ласточкин хвост».

Ласточкин хвост — тип разъёмного соединения деталей. При этом на охватывающей детали выполняется один или несколько пазов трапециевидной формы, а на охватываемой — шипы соответствующей формы и количества.
Раздвинуть же соединение не получается, ведь соседние соединения расположены перпендикулярно и блокируют его. И так происходит с каждой из сторон.

Что же делать?!

Под спойлером ниже решение, поэтому если вы хотите поломать мозги самостоятельно, то не раскрывайте его. И перед тем, как идти по ссылке и заказывать головоломку, отключите показ картинок в браузере, ибо там тоже сразу будут спойлеры.

ОСТОРОЖНО! ПОД СПОЙЛЕРОМ РЕШЕНИЕ ГОЛОВОЛОМКИ!

Открывается головоломка примитивно: достаточно ударить ею плашмя, например, по столу.
И всё оказывается совсем не тем, чем казалось изначально.

Головоломка раздвигается диагонально и внутри виден механизм в виде магнита и шарика, который был примагничен этим магнитом, и не давал раздвинуться створкам. После удара шарик отлетел в противоположное углубление, в котором он уже не мешает раздвижению створок.

Спойлер под спойлером не сделать, а захламлять пост кучей фото не особо хочется, посему делаю еще один спойлер с фотками решенной головоломки:

ОСТОРОЖНО! ПОД СПОЙЛЕРОМ ФОТО РЕШЕННОЙ ГОЛОВОЛОМКИ!

Когда уже знаешь решение, сразу начинает казаться, что решение элементарно, но это только так кажется. 🙂

Заказал я эту головоломку из-за того, что при первом взгляде на нее, появляется много вопросов: а как это возможно? а я точно проснулся? а я случайно не в матрице?

Фанаты головоломок наверняка скажут — пффффф, да это известный механизм, которому сто лет в обед, но я не искушен головоломками, поэтому этот кубик показался мне невероятно притягательным. И я бы даже сказал, что заказывать эту вещицу стоит именно тем, кому нравятся всякие необычные неочевидные вещи, а не головоломщикам, их она вряд ли чем-то сможет удивить.

Видеоверсия обзора:

Как исправить iPhone, подключенный к Wi-Fi, но Интернет не работает Проблема

Не все, что вы видите, соответствует действительности, особенно символы на нашем телефоне. Часто, несмотря на то, что на наших iPhone и iPad отображается значок подключения к Wi-Fi, в действительности Интернет не работает.

То есть доступа в интернет нет. Телефон не будет загружать страницы в браузере, а такие приложения, как Instagram, Facebook и т. Д., Не смогут отображать новые данные. Так что же делать в такой трагической ситуации?

Не волнуйтесь.Скоро все наладится. Просто следуйте исправлениям, приведенным в сообщении, чтобы решить проблемы с подключением к Wi-Fi на устройствах iOS.

Перезагрузите телефон и модем

Если вы еще не пробовали это сделать, остановите все, что делаете, и перезагрузите устройство iOS (iPhone и iPad). Пока вы это делаете, также перезагрузите маршрутизатор и модем. Никогда не угадаешь, когда это крошечное исправление может стать спасением.

Включение режима полета

Режим полета блокирует все сетевые подключения на устройстве.Иногда включение режима полета может решить проблемы с Wi-Fi.

Чтобы включить режим полета, откройте центр управления и нажмите значок режима полета, чтобы включить его. Подождите некоторое время. Затем отключите его.

Забудьте о сети Wi-Fi

Простое решение, которое оказалось полезным для многих пользователей, — сбросить настройки сети Wi-Fi. Прежде чем сделать это, убедитесь, что вы знаете пароль Wi-Fi, так как вам придется вводить его при повторной регистрации.

Для этого выполните следующие действия:

Шаг 1: Откройте «Настройки» и перейдите к Wi-Fi.

Шаг 2: Нажмите на свой Wi-Fi и выберите «Забыть эту сеть» на следующем экране.

Используйте простое имя для Wi-Fi

Если в вашем имени Wi-Fi есть сложные символы, попробуйте дать ему простое имя. Иногда неузнаваемые символы в имени Wi-Fi также мешают его работе.

Отключить Wi-Fi Assist

Wi-Fi Assist — это функция, которая заставляет ваше устройство iOS переключаться на мобильные данные в периоды плохого соединения Wi-Fi. Хотя эта функция полезна, она может быть промежуточной для правильного функционирования Wi-Fi.Так что попробуйте выключить его и посмотрите результаты.

Вот как его отключить:

Шаг 1: Откройте настройки и перейдите в раздел «Мобильные данные».

Шаг 2: Прокрутите вниз и выключите Wi-Fi Assist.

Сброс настроек сети

Еще одно полезное исправление — сброс настроек сети. Это не приведет к удалению каких-либо данных, но приведет к сбросу сетевых подключений, таких как Wi-Fi, мобильные данные и т. Д. Подробно знайте, что происходит после сброса настроек сети.

Для этого вот что нужно сделать.

Шаг 1: В Настройках перейдите в Общие.

Шаг 2: Прокрутите вниз и нажмите «Сброс», а затем «Сбросить настройки сети».

Проверить недавно установленные приложения

Установили ли вы недавно приложение, которое запрещено в вашей стране? Удалите его быстро, и ваш Wi-Fi должен снова заработать.

Включение или отключение служб определения местоположения

В некоторых странах требуется включить службы определения местоположения для правильной работы сетей Wi-Fi.Если он отключен, включите его. Однако, если этот параметр уже включен, попробуйте отключить его и посмотреть, есть ли разница в Wi-Fi.

Чтобы включить или отключить, выполните следующие действия:

Шаг 1: В настройках телефона перейдите в раздел «Конфиденциальность».

Шаг 2: Нажмите «Службы определения местоположения» и включите их на следующем экране.

Шаг 3: Прокрутите вниз и нажмите Системные службы. На следующем экране включите сеть Wi-Fi.Если он уже включен, выключите его.

Отключить VPN

Независимо от того, используете ли вы VPN через встроенную функцию или через приложение, попробуйте отключить ее. Иногда VPN также в некоторой степени нарушают подключение к Wi-Fi.

Устранение неполадок облегченной точки доступа, не подключенной к контроллеру беспроводной локальной сети

Введение

В этом документе дается обзор процесса обнаружения и присоединения контроллера беспроводной локальной сети (WLC). Этот документ также предоставляет информацию о некоторых проблемах, по которым облегченная точка доступа (LAP) не может присоединиться к WLC, и о том, как устранить проблемы.

Предварительные требования

Требования

Cisco рекомендует знать следующие темы:

Условные обозначения

См. Раздел Условные обозначения технических советов Cisco для получения дополнительной информации об условных обозначениях в документе.

Обзор процесса обнаружения и присоединения контроллера беспроводной локальной сети (WLC)

В сети Cisco Unified Wireless LAP должны сначала обнаружить WLC и присоединиться к нему, прежде чем они смогут обслуживать беспроводных клиентов.

Однако возникает вопрос: как LAP смогли найти управляющий IP-адрес контроллера, когда он находится в другой подсети?

Если вы не сообщаете LAP, где находится контроллер, через опцию 43 DHCP, разрешение DNS «Cisco-capwap-controller.local_domain «или статически настроить его, LAP не знает, где в сети найти интерфейс управления контроллера.

В дополнение к этим методам LAP автоматически ищет в локальной подсети контроллеры с локальной широковещательной рассылкой 255.255.255.255. Кроме того, LAP запоминает управляющий IP-адрес любого контроллера, к которому она присоединяется при перезагрузках. Следовательно, если вы сначала поместите LAP в локальную подсеть интерфейса управления, она найдет интерфейс управления контроллера и запомнит адрес.Это называется грунтовкой. Это не поможет найти контроллер, если вы замените LAP позже. Поэтому Cisco рекомендует использовать параметр DHCP 43 или методы DNS.

LAP всегда сначала подключаются к адресу интерфейса управления контроллера с запросом на обнаружение. Затем контроллер сообщает LAP IP-адрес интерфейса AP-менеджера уровня 3 (который также может быть менеджером по умолчанию), чтобы LAP могла послать запрос на присоединение к интерфейсу AP-manager.

AP проходит через этот процесс при запуске:

  1. LAP загружает и передает IP-адрес DHCP, если ему ранее не был назначен статический IP-адрес.

  2. LAP отправляет запросы на обнаружение контроллерам с помощью различных алгоритмов обнаружения и создает список контроллеров. По сути, LAP изучает как можно больше адресов интерфейса управления для списка контроллеров через:

    1. DHCP option 43 (подходит для глобальных компаний, где офисы и контроллеры находятся на разных континентах)

    2. DNS-запись для cisco-capwap-controller (подходит для местных предприятий — также может использоваться, чтобы найти, где присоединяются новые точки доступа)

      Примечание: Если вы используете CAPWAP, убедитесь, что есть запись DNS для cisco-capwap-controller.

    3. Управляющие IP-адреса контроллеров, которые LAP запоминает ранее

    4. Широковещательная передача уровня 3 в подсети

    5. Статически настроенная информация

    6. Контроллеры, присутствующие в группе мобильности WLC, к которому AP последний раз присоединился

    Из этого списка самый простой метод развертывания — это разместить LAP в той же подсети, что и интерфейс управления контроллера, и разрешить широковещательной рассылке LAP уровня 3 найти контроллер.Этот метод следует использовать для компаний, которые имеют небольшую сеть и не владеют локальным DNS-сервером.

    Следующим простейшим методом развертывания является использование записи DNS с DHCP. У вас может быть несколько записей с одним и тем же DNS-именем. Это позволяет LAP обнаруживать несколько контроллеров. Этот метод следует использовать компаниям, которые имеют все свои контроллеры в одном месте и владеют локальным DNS-сервером. Или, если у компании есть несколько суффиксов DNS, а контроллеры разделены суффиксами.

    Опция 43 DHCP-сервера используется крупными компаниями для локализации информации через DHCP. Этот метод используется на крупных предприятиях с одним суффиксом DNS. Например, Cisco владеет зданиями в Европе, Австралии и США. Чтобы гарантировать, что LAP присоединяются к контроллерам только локально, Cisco не может использовать запись DNS и должна использовать информацию о параметре 43 DHCP, чтобы сообщить LAP, каков IP-адрес управления их локального контроллера.

    Наконец, статическая конфигурация используется для сети, в которой нет DHCP-сервера.Вы можете статически настроить информацию, необходимую для подключения к контроллеру, через консольный порт и интерфейс командной строки AP. Для получения информации о том, как статически настроить информацию о контроллере с помощью AP CLI, используйте следующую команду:

     AP # capwap ap primary-base

    Для получения информации о настройке опции 43 DHCP-сервера на DHCP-сервере см. Пример конфигурации опции 43 DHCP-сервера

    3. .

  3. Отправьте запрос на обнаружение каждому контроллеру в списке и дождитесь ответа на обнаружение контроллера, который содержит имя системы, IP-адреса AP-менеджера, количество AP, уже подключенных к каждому интерфейсу AP-manager, и общую избыточную емкость для контроллера .

  4. Просмотрите список контроллеров и отправьте запрос на присоединение к контроллеру в следующем порядке (только если точка доступа получила от него ответ на обнаружение):

    1. Имя системы первичного контроллера (ранее настроенное на LAP)

    2. Имя системы вторичного контроллера (ранее настроенное на LAP)

    3. Имя системы третичного контроллера (ранее настроенное на LAP)

    4. Главный контроллер (если LAP ранее не была настроена с использованием каких-либо имен первичного, вторичного или третичного контроллера.Используется, чтобы всегда знать, к какому контроллеру присоединяются новые LAP)

    5. Если ничего из вышеперечисленного не наблюдается, балансируйте нагрузку между контроллерами, используя значение избыточной емкости в ответе на обнаружение.

      Если два контроллера имеют одинаковую избыточную емкость, отправьте запрос на соединение первому контроллеру, который ответил на запрос обнаружения ответом на обнаружение. Если у одного контроллера есть несколько AP-менеджеров на нескольких интерфейсах, выберите интерфейс AP-manager с наименьшим количеством AP.

      Контроллер будет отвечать на все запросы на обнаружение без проверки сертификатов или учетных данных AP. Однако запросы на присоединение должны иметь действующий сертификат, чтобы получить ответ на присоединение от контроллера. Если LAP не получает ответ о присоединении по своему выбору, LAP будет пытаться использовать следующий контроллер в списке, если только этот контроллер не является настроенным контроллером (первичный / вторичный / третичный).

  5. При получении ответа о присоединении точка доступа проверяет, имеет ли она тот же образ, что и у контроллера.В противном случае точка доступа загружает образ из контроллера и перезагружается, чтобы загрузить новый образ, и начинает процесс заново с шага 1.

50 глубоких вопросов, чтобы попросить вашего партнера подключиться на более глубоком уровне

  • Рассказы
    • Повседневные герои
    • Оригиналы Goalcast
    • Знаменитости, вдохновляющие
    • Любовные истории
    • Истории успеха
    • Воодушевляющие новости
    • Ваши истории
  • Самостоятельная
    • Диета и питание
    • Эмоциональное здоровье
    • Упражнение
    • Медитация
    • Психическое здоровье
    • Образ мышления
    • Физическое здоровье
    • Назначение
    • Саморазвитие
    • Духовное здоровье
  • Отношения
    • Знакомства
    • Семья
    • Друзья
    • Сердцеед
    • Брак
    • Воспитание
  • Успех
    • Карьерный рост
    • Творчество
    • Предприниматели
    • Финансы
    • Мотивация
    • Производительность
    • Навыки
    • Учеба
    • Путешествие