Пароизоляция стен деревянного дома снаружи: Пароизоляция стен деревянного дома – зачем нужна и технология монтажа

функции, фото, видео какой стороной клеить, инструменты, пароизоляция снаружи

Устройство пароизоляции стен изнутри деревянного дома позволяет улучшить сопротивление теплопередаче ограждающих конструкций и увеличить долговечность сооружения. Залог успеха — правильная схема расположения слоев изнутри наружу.

Концепция защиты от влаги и воздуха

Преимуществами домов из дерева являются хорошая проницаемость и теплоизоляционные свойства самого материала. Его натуральность позволяет надеяться на отсутствие вредных выделений в воздухе.

Но у бруса или бревен при применении их в качестве конструкционного материала проявляются и существенные недостатки. Способность впитывать влагу влечет за собой снижение сопротивления теплопередаче и биологическое разложение материала. Развитие плесени сводит на нет все достоинства экологичности конструкции. Коробление при периодическом намокании и высыхании ухудшает герметичность стыков. Они начинают продуваться.

В жилом помещении огромное количество источников водяного пара:

• приготовление пищи;
• испарение воды в ванной комнате;
• дыхание обитателей дома;
• цветы на окнах;
• периодическая уборка в помещениях.

Если отсутствует пароизоляция стен, дышащая структура пропускает влажный воздух через себя и задерживает часть воды из него. С переувлажнением стен деревянного дома можно и нужно бороться.

Устройство пароизоляции деревянного дома

Достаточно на стыке теплого воздуха внутри помещений и более холодных ограждающих конструкций поместить проницаемый для воздуха, но не пропускающий влагу барьер. Это значительно улучшит условия работы деревянных элементов. Пусть пар покидает дом при проветривании и через систему вентиляции.

Дополнительно усложняет выполнение работ в таких строениях остаточная влажность материала. После возведения всех элементов и заделки швов дерево продолжает терять влагу еще около 5 лет. Это приводит к его деформациям и потере герметичности. Желательно дать сооружению постоять несколько лет, повторно законопатить стыки и уже затем выполнять работы по внутренней и внешней отделке. Очень трудно что-то исправить под герметичной пароизоляцией.

Наружная отделка не должна включать задерживающих водяной пар слоев — это мешает естественному высыханию. При внешнем утеплении используют материалы, обладающие большей проницаемостью относительно дерева. Со стороны улицы между поверхностью деревянной стены или дышащего утеплителя на ней и гидроветроизоляционным покрытием под внешней отделкой оставляется зазор. В этой прослойке создаются условия для циркуляции воздуха. Он должен свободно заходить под цоколем и выходить под крышей. Так сруб и утеплитель на нем будут оставаться сухими. Для утепления деревянных стен снаружи может применяться базальтовая вата, пенобетон низкой плотности, арболит и другие дышащие материалы.

Пароизоляция устанавливается поверх утеплителя

Инструменты и материалы

Пароизоляция стен в деревянном доме может быть выполнена с помощью небольшого комплекта инструментов и материалов.

Список инструментов:

• степлер строительный;
• молоток;
• стамеска;
• дрель;
• шуруповерт;
• уровень;
• шнур.

Пароизоляционная пленка

Список материалов:

• пароизоляционная пленка;
• деревянные рейки;
• гвозди;
• саморезы;
• двусторонний скотч.

Практическая реализация

Пароизоляция стен может выполняться непосредственно по внутренней поверхности сруба, но такой вариант нетехнологичен. Лучше предварительно выполнить обрешетку, которая станет каркасом для внутренней отделки.

По поверхности стены нашиваются вертикальные рейки. Их нужно сразу выставить по уровню. Для этого по впадинам набиваются деревянные клинышки, а на выступах снимается лишний материал. Первыми выставляются крайние планки. По ним с помощью шнура выравниваются промежуточные. Шаг расположения выбирается в зависимости от типа внутренней отделки. Так, под обшивку из гипсокартона он составит 60 см, а для вагонки — 40 см.

Крепят пароизоляцию с помощью строительного степлера

По обрешетке с помощью строительного степлера горизонтальными полотнами снизу вверх натягивается паробарьер.

Важно не ошибиться с ориентацией пароизоляции.

Внимательно изучите маркировку на пленке. Дополнительным ориентиром может служить шероховатость отталкивающей пар поверхности у пароизоляции многих производителей. Матовый шероховатый слой снижает вероятность выпадения конденсата. Эта сторона должна быть обращена внутрь помещения.

Не стоит стараться слишком сильно натягивать полотна. При высыхании дома со временем и подвижках в нем натяжение может еще усилиться. Тогда пароизоляция стен просто порвется.

Стыки полотнищ располагаются с нахлестом и проклеиваются двусторонним скотчем. Удобнее использовать пленку с самоклеящимся слоем по канту. Это ускоряет процесс. По мере продвижения отрывается защитное покрытие на клеевой основе, стыки плотно прижимаются друг к другу.

По этому основанию уже могут нашиваться отделочные материалы. Но лучше по обрешетке набить еще контррейки. Это дополнительно зафиксирует паробарьер и создаст зазор между внутренней обшивкой и изоляцией. В случае выпадения на последней конденсата обшивка останется сухой. Наличие зазора уменьшит также вероятность повреждения полотна при последующих работах.

Заключение по теме

Многие опасаются, что пароизоляция стен ухудшит их экологичность, они перестанут быть дышащим. Отчасти это так. С избытком водяных паров придется бороться с помощью вентиляции и проветривания. Но для воздуха пароизоляционные мембраны не являются серьезным препятствием. Соотношение кислорода и углекислого газа сможет регулироваться естественным образом.

Главный недостаток устройства пароизоляции в другом: закрывается поверхность натурального дерева, вся ее декоративность остается за отделкой, которая к тому же стоит денег. Альтернативой может стать использование клееных профилированных материалов. Благодаря особенностям обработки они менее подвержены влиянию водяного пара, а система стыков с пазами и выступами позволяет не бояться появления зазоров.

Если в вашем деревянном доме холодно, то мы вас научим утеплять стены

Дома из натурального материала довольно таки востребованы, обладая многими преимуществами. Атмосфера в деревянном доме обладает теплой положительной энергетикой и дарит комфорт. Однако это не значит, что стены такого дома совсем не нуждаются в утеплении. Позаботиться об утеплении стен деревянного дома крайне необходимо, поскольку в них нет достаточного обеспечения уровня теплозащиты.

Утепление деревянных стен может поспособствовать не только удовлетворительным условиям в помещении, но и защитит части деревянного дома от постоянных перепадов температур, тем самым увеличивая срок эксплуатации конструкции. Вопрос об утеплении деревянных домов всегда открыт и актуален, поэтому мы рассмотрим его в нашей статье. Расскажем, как правильно произвести утепление деревянных стен, подберем подходящий материал для теплоизоляции, выполним по правилам пароизоляцию стен и сконструируем обрешетку для деревянных стен из бревна либо бруса.

1. Утепление деревянного дома снаружи либо изнутри.
2. Виды утеплителей для домов из дерева.
3. Пароизоляция стен из дерева.
4. Варианты решения пароизоляции стен деревянного дома.
5. Обрешетка для стен деревянных домов.

Утепление деревянного дома снаружи либо изнутри

Прежде, перед началом процесса утепления деревянных стен, необходимо определиться – делать это снаружи либо изнутри. Вопрос об утеплении бревенчатых стен можно совместить с внутренней отделкой помещения, при этом наружные стены сохранят привлекательный вид.

При утеплении внутри сруба, основная стена, которая находится перед утеплителем, расположена в зоне отрицательных температур. Данная зона будет отчасти захватывать сам утеплитель, что отрицательно влияет на его характеристики. Кроме всего прочего, при внутреннем утеплении деревянных стен, нарушается естественная диффузия паров, возникают условия, предшествующие образованию конденсата в конструкции на границе стены и утеплителя.

Обратим внимание, что при утеплении деревянного дома изнутри практически невозможно произвести монтаж теплоизоляционного материала в местах примыканий перекрытия к наружным стенам. В таких зонах образуются «мостики холода». Потери тепла в данных зонах могут даже превышать теплопотери через всю площадь стены.

Наружное утепление деревянного дома дает плавное снижение температурного показателя по толщине основной стены. Резкое падение температуры можно наблюдать лишь ближе к наружной стороне, а упомянутая ранее зона отрицательных температур находится в толще теплоизоляции и не касается конструктивных частей стен дома из дерева.

На влажностный режим деревянных стен и на условия, которые создают скопление влаги, благоприятно влияет правильное расположение плохо пропускающих водяные пары плотных материалов изнутри конструкции в наружном утеплении, а пористые и легкие – снаружи. При надежной защите теплоизоляционного материала от воздействий окружающей среды (солнца, снега, дождя), стена, утепленная снаружи, не зависимо от периода года может сохранять высокие свойства по теплозащите.

Преимущества наружного утепления стен деревянного дома нам понятны и приняты, но существуют и минусы. Технология процесса наружного утепления сруба для выполнения достаточно сложна и трудоемка. Поскольку в данном процессе требования эстетики смыкаются с тщательным подбором отделочных материалов. Можно было бы поручить работы специалистам, знающим особенности систем утепления, но, благодаря нашей статье, по силам произвести утепление стен деревянного дома.

Виды утеплителей для домов из дерева

Утепление брусовых стен можно произвести наружной облицовкой кирпичом, бетонными либо керамическими камнями, мелкими блоками, а между облицовкой и деревянной стеной проложить утепляющий материал. Наружная сторона утеплителя должна быть обеспечена предусмотренной вентилируемой воздушной прослойкой, которая будет удалять излишки влаги из древесины, а также вентиляционными продухами.

Наиболее популярное утепление брусовых стен – это облицовка снаружи кладкой из газобетонных блоков. Теплопроводность газобетонных блоков практически идентична с деревом, а паропроницаемость блоков более высокая, чем у стены из дерева. Если произвести облицовку на клее из газобетонных блоков (толщиной в 20 см), то сопротивление теплопередаче стены из бруса (толщиной в 15 см) увеличится в два и больше раза. Газобетон является пожаробезопасным, морозостойким и экологичным материалом, который позволяет при облицовке не предусматривать слой пароизоляции и вентилируемых зазоров между газобетоном и деревом.

Оптимальным вариантом утеплителя для бревенчатых стен считается минеральная вата, которая по своим качествам отвечает необходимым характеристикам: высокие теплоизоляционные свойства, малая гигроскопичность и низкая теплопроводность. Минвата является негорючим материалом, который совершенно безразличен к воздействию грибков, насекомых и плесени, не имеет в составе токсичных содержимых, и прекрасно выводит пары во внешнюю среду.

Пароизоляция стен из дерева

Утепление стен домов из бруса и бревна естественной влажности, начинается с обустройства пароизоляции. Влажность материала особо сильно меняется в течение первого года возведения дома. Чаще всего, возведенные под крышу срубы, оставляют сохнуть около года. С изменением влажности дерева в стене происходит усадка, появление деформаций и трещин, изменение формы и размеров бревен в течение около пяти лет. В результате данных процессов нарушается герметичность стыков и пазов, особо это касается стен деревянного дома, выполненных из бревна ручной рубки либо из обычного пиленого бруса. В меньшей степени это касается стен из оцилиндрованного бревна либо из профилированного бруса, поскольку за счет машинной обработки мест сопряжений обеспечивается лучшая герметичность. Пароизоляцией для материала естественной влажности может служить полиэтиленовая пленка, рубероид или алюминиевая фольга.

Если стены дома сооружены из клееного бруса, то они, чаще всего, не требуют дополнительного обустройства пароизоляции стен, поскольку сам материал является достаточным барьером для пара. Клееный брус в производственных условиях высушивается до низкой влажности, обладает при небольшой усадке малыми отклонениями и уплотняющими пазами, что обеспечивает ограниченное поступление пара в конструкцию утеплителя.

Варианты решения пароизоляции стен деревянного дома

Намокание утеплителя избыточным количеством пара, который проступает через образовавшиеся дефекты герметизации из помещения, приводит к разрушению материала. Отделка обшивкой стен производится, обычно, до момента полной просушки древесины, и доступ к стенам для устранения дефектов герметизации и конопатки пазов становится проблематичным. Существует несколько вариантов выхода из ситуации, которые рассмотрим ниже.

Один из вариантов предлагает подождать несколько лет с процессом обшивки и утепления стен деревянного дома. Обработать стыки, заделав их герметиком для работ с деревом, проконопатить пазы с внутренних и наружных сторон стен. В качестве утеплителя используем материал повышенной плотности (80-150 кг/м³) с гидрофобизированной обработкой.

Стены деревянного дома в данном варианте решения получим со сниженным показателем теплосопротивления, поскольку пар из помещения будет напрямую попадать в материал утеплителя. За счет повышенного поступления пара, повышается и риск появления новых дефектов герметизации в процессе эксплуатации. Долговечность такой конструкции не гарантирована, но при этом стены будут дышать и в доме сохранится экологичный микроклимат.

Второй вариант предлагает выполнить пароизоляцию стен деревянного дома с внутренней стороны. Пароизоляцию можно выполнить при помощи обычной полиэтиленовой пленкой либо пароизоляционной мембраной, при этом толщина пленки не должна быть меньше 0,1 мм.

Данный вариант позволяет свести к минимуму поступления паров в древесину стен и, далее, в утеплитель. Теплосопротивление и долговечность конструкции увеличивается, но стоит помнить, что пароизоляция стен с пароизоляционными покрытиями чердачного и цокольного перекрытий должны образовывать единый контур сооружения. При видимых преимуществах получаем и недостаток — нарушение микроклимата в здании за счет оболочки из недышащего материала.

В качестве пароизоляции можно использовать фольгированный теплоотражающий материал, который крепится с внутренней поверхности стены, фольгированной стороной обращенной к воздушному промежутку. Сопротивление теплоотдаче в данном случае возрастает, главное, тщательно герметизировать стыки материала клейкой лентой. Решение вопроса пароизоляции, таким образом, особенно приемлемо, если стены внутри дома обшивают плитным материалом на каркасе.

Третий вариант предполагает размещение пароизоляционной мембраны между утеплителем и стеной (рис.). Между мембраной и стеной есть необходимость обустроить вентилируемый зазор, который с воздушной средой помещения вверху и внизу стен соединен продухами. Зазор для вентиляции должен составлять около 5 см. Связь с помещением через продухи обеспечивает одинаковую температуру помещения с зазором. В качестве утеплителя можно использовать экструдированный пенополистирол либо пенопласт, а для обеспечения огнестойкости, при применении подобного материала, наружную облицовку рекомендуют делать из кирпича.

Стоит знать, что пароизоляцию нельзя размещать непосредственно на поверхности стены с наружной стороны, поскольку это может привести к появлению конденсата на поверхности мембраны, обращенной к стене, и таким образом, деревянная стена будет постоянно увлажняться. Поясняется это тем, что в отличие от каменной либо кирпичной стены, деревянная стена обладает большим термическим сопротивлением, а с учетом большой паропроницаемости материала, распределение влажности и температур в конструкции утепленной стены приведет к температуре ниже точки росы на внутренней поверхности пароизоляции.

Данный вариант решения задачи не учитывает теплосопротивление деревянных стен дома. Следовательно, это приводит к тому, что толщину утеплителя необходимо существенно увеличить, материал в конструкции можно применять такой же, что и во втором варианте. При использовании в качестве утеплителя материала из вспененных полимеров, вентилируемый зазор между утеплителем и облицовкой не обязателен.

Недостаток третьего варианта обустройства пароизоляцией стен сруба заключается в понижении степени экологичности микроклимата в помещении, окруженном паронепроницаемой оболочкой. При этом преимущество решения поставленной задачи в том, что данная технология приемлема для утепления как эксплуатируемых срубов, так и новых деревянных домов.

Обрешетка для стен деревянных домов

Утепление деревянных стен проще и быстрее будет произвести, если использовать специальную деревянную обрешетку. Существует несколько способов монтажа обрешетки, выбор одного из них напрямую зависит от материала облицовки и стен деревянного дома.

Самым недорогим вариантом обрешетки считается деревянная конструкция, выполненная из деревянных реек, предварительно хорошо просушенных. Показатели длины реек и высоты стен сруба должны быть равными, особенно стоит уделять внимание измерению высоты обрешетин для бревенчатых стен, на которых трудно определить вертикаль.

Обрешетку для стен из бруса и облицовки сайдингом удобнее будет сделать двухслойную. Слои обрешетки относительно друг друга должны быть расположены перпендикулярно. Технология утепления стен начинается с монтажа брусьев обрешетки расположенных горизонтально. В данном варианте можно использовать брусья либо доски с показателем толщины от 30 мм до 50 мм, а ширину подбирать согласно толщине слоя материала утеплителя.

Горизонтальная обрешетка монтируется из брусков, расположенных на расстоянии друг от друга от 60 см до 80 см, но меньше на 2 см ширины плиты утеплителя. За счет такого монтажа материал в обрешетке будет установлен без зазоров («враспор») благодаря упругости матов либо плит утеплителя, не сползать и не препятствовать процессу усадки стен сруба. Рекомендуют использовать утеплитель плотностью 15-35 кг/м³, а укладывать в два слоя, соблюдая перекрытие швов.

Для создания препятствия продувания утеплителя, сверху на материал уложим паропроницаемую ветрозащитную мембрану. Свойство паропроницаемости пленки будет способствовать удалению влаги из утеплителя и стен, а крепится она к материалу горизонтальной обрешетки скобами.

Доски для вертикальной обрешетки используют сечением 25х80 либо 30х40 мм, а крепятся на бруски горизонтальной обрешетки. На деревянные стены дома горизонтальная обрешетка крепится гвоздевым боем либо саморезами, но стоит учитывать усадку брусовых стен, чтобы компенсировать ее монтаж вертикальной обрешетки к горизонтальному брусу следует выполнять подвижным. Подвижное крепление выполняется следующим образом: доски обеспечивают вертикальными прорезями, а по центру в каждую из них вворачивают саморезы с шайбами либо произвести монтаж вертикальной обрешетки с помощью скобы, охватывающей доску. Скоба представляет собой монтажную перфорированную полосу из стали, которая крепится с обеих сторон вертикальной доски к брусу горизонтальной обрешетки саморезами. Низ вертикальных досок, для избегания смещения, жестко двумя саморезами закрепим к нижнему горизонтальному брусу.

Шаг для вертикальных брусков подбирается соответствующий необходимому шагу для монтажа облицовки. Шаг для обустройства наружной облицовки виниловым сайдингом между центрами досок должен составлять около 40 см. Ширину вентилируемого зазора задаст толщина досок вертикальной обрешетки.

Стены из бревна и облицовки сайдингом удобнее будет обеспечить трехслойной обрешеткой. Данный вариант обрешетки монтируют, начиная с вертикальных брусков, выравнивая их в одной плоскости с помощью деревянных подкладок. В бревнах стены под брусками обрешетки устраивают пазы, а для компенсации усадки стен, при монтаже вертикальной обрешетки, стоит применить способ подвижного крепления, который мы рассматривали выше. Снаружи, утеплитель для бревенчатых стен, необходимо прижать деревянными планками, обеспечив плотное прилегание. Далее монтаж обрешетки производится брусьями, которые располагаются в перпендикулярных направлениях.

Перпендикулярное расположение брусков в двух- и трехслойных обрешетках позволяет подобрать максимально подходящий шаг для монтажа облицовочного материала и утеплителя. Деревянную обрешетку перед монтажом рекомендуют обработать антисептиком, чтобы предотвратить гниение дерева и защитить от вредителей. Монтаж сайдинга производят оцинкованными саморезами с пресс-шайбой.

Пароизоляция для стен деревянного дома снаружи и изнутри

Пароизоляция для стен деревянного дома – это способ обезопасить строительные конструкции от опасного воздействия влаги, способствующего гниению и образованию различных видов микроорганизмов (плесень, грибок и т.д.) на поверхности деревянных элементов зданий и сооружений (стены, элементы кровли и каркаса, пол и т.д.).

Для чего нужна пароизоляция

Вода в жидком и парообразном состоянии негативным образом воздействует на строительные конструкции изготовленные из дерева. Влага попадает внутрь структуры дерева и разрушает его, дерево гниет, образуется плесень, тем самым ухудшаются эксплуатационные характеристики и снижаются сроки безаварийного использования деревянных конструкций.

Способность дерева поглощать влагу отрицательно отражается на его теплоизолирующих свойствах, а при периодическом увлажнении и высыхании деревянных конструкций, происходит снижение герметичности соединений, тем самым стены, кровля и прочие элементы зданий, становятся продуваемыми. Для обеспечения требуемого режима теплоизоляции и недопущения разрушения деревянных конструкций, выполняется монтаж пароизоляционного слоя как внутри помещений, так и снаружи, при монтаже утепления фасада здания.

Основные виды материалов для пароизоляции деревянного дома

Для устройства пароизоляции используются различные виды материалов. Их выбор определяется в соответствии с местом монтажа пароизоляционного слоя (внутри помещения или снаружи), типа используемого утеплителя, а также личных предпочтений пользователя и его финансовых возможностей.

Это могут быть обычные или армированные полиэтиленовые пленки, полимерные материалы с покрытием фольгой (вспененный полипрофен и пенофол), а также стекловолокно, рубероид и специальные пароизоляционные мембраны.

Пароизоляционные пленки

Для устройства пароизоляции могут быть использованы любые полиэтиленовые или полипропиленовые пленки. При этом полипропиленовые являются более прочными материалами, что обусловлено их физическими свойствами.

Полиэтиленовые аналоги, менее стойки к механическим воздействиям, поэтому для достижения требуемых параметров прочности используются армированные марки этого материала.

Армированные марки полиэтиленовых пленок устойчивы к повреждениям

Достоинствами пленок являются: низкая стоимость и простота использования, а недостатками – малая прочность в сравнении с аналогами, а также стопроцентная водо- и паро-непроницаемость. Последний недостаток способствует образованию конденсата на их поверхности со стороны утеплителя.

Полимерные материалы и рубероид

Материалы, изготовленные на основе вспененных полимеров и покрытые слоем металлической фольги, используются в качестве утеплителя и также для устройства пароизоляции. Такими материалами являются пенофол и полипрофен.

Фольгированные материалы стелются металлизированным слоем наружу, что позволяет им отражать тепло во внутреннее пространство помещения, при этом одновременно не допускается проникновение влаги к утеплителю или деревянному основанию.

При укладке панофола и полипрофена необходимо следить за их целостностью, т.к. в местах повреждения фольги влага сможет проникать внутрь пароизоляционного слоя.
При использовании рубероида для пароизоляции деревянных конструкций, применяются модели с двусторонним битумным покрытием.

Основным достоинством рубероида является его низкая стоимость, из недостатков можно отметить – подверженность внешним механическим воздействиям и худшие эксплуатационные показатели, в сравнении с прочими аналогами. Оптимальным считается вариант использования, когда рубероид является дополнительным материалом к основному пароизоляционному барьеру, изготовленному из других материалов.

Пароизоляционные мембраны

Пароизоляционные или диффузионные мембраны, являются наиболее эффективным материалом, используемым при создании пароизоляционного слоя. Это обусловлено их техническими характеристиками и эксплуатационными показателями, и также способом их монтажа, выполняемого непосредственно на слой утеплителя.

Пароизоляционная мембрана не пускает влагу снаружи, но при этом выпускает пар изнутри

Монтаж по утеплителю, без устройства воздушного зазора, позволяет более эффективно использовать объем помещения, где выполняется пароизоляция с использованием диффузионных мембран. Основной недостаток данного материала – высокая стоимость.

Выполнение монтажных работ

Монтаж пароизоляции выполняется после укладки утеплителя и до начала финишной отделки элементов строительных конструкций (стена, фасад, пол и т.д.).

Общие правила при выполнении работ в деревянном доме

Для того, чтобы пароизоляция служила долго и в соответствии с предъявляемыми требованиями, необходимо выполнить следующие правила выполнения монтажных работ, как-то:

1. При использовании пленки, стекловолокна и рубероида, необходимо укладывать полосы используемого материала в нахлест.
2. При использовании фольгированных материалов, полосы укладываются встык.
3. Для соединения уложенных полос и герметизации мест соединения, используются специальные клеящие ленты, как односторонние, так и двухсторонние. Вид ленты определяется в соответствии с местом выполнения монтажа пароизоляционного материала.
4. Для соединения фольгированных материалов, используется алюминиевый скотч или специальные пленки с покрытием из фольги.
5. Фольгированные материалы укладываются металлизированным слоем внутрь помещения.
6. Использование строительного скотча для соединения и герметизации не желательно, т.к. этот материал подвержен отклеиванию при воздействии влаги и внешних механических воздействиях.
7. При использовании пароизоляционных мембран, они укладываются гладкой стороной к утеплителю, а с неровностями (шершавой) во внутренне пространство помещения, где выполняется их монтаж. При утеплении фасада, шершавая сторона направлена в сторону «улицы».

Монтаж пароизоляции при наружном утеплении деревянного дома

При монтаже пароизоляционного барьера на наружной стене дома, изготовленного из бревна, вентиляционным зазором между поверхностью и пароизоляцией являются пустоты, образующиеся в вертикальной плоскости между рядами бревен.

При использовании бруса различного типа (пиленый, клееный) и полубруса, перед укладкой пароизоляционного слоя, необходимо смонтировать обрешетку, для чего используется деревянная рейка толщиной 20,0 – 25,0 мм, располагаемая с шагом 1,0 метр по периметру стены.

Пароизоляция крыши помогает поддерживать в здании оптимальный микроклимат

Крепление пароизоляционного материала осуществляется при помощи строительного степлера или оцинкованных гвоздей с широкой шляпкой.

После укладки пароизоляции монтируется каркас для укладки утеплителя (обрешетка) и укладывается выбранный теплоизолятор, делается гидроизоляция и монтируется наружная отделка фасада здания.

Монтаж пароизоляции при внутреннем утеплении деревянного дома

При монтаже пароизоляции внутри помещения, работы выполняются следующим образом:

• Поверхность подготавливается. Для этого удаляется пыль и посторонние предметы.
• Дерево обрабатывается антисептическими составами, обеспечивающими сохранность строительных конструкций при воздействии воды и влаги (гниение, образование грибков и плесени).
• Монтируется обрешетка для монтажа утеплителя. Ее размеры и шаг должны соответствовать размерам используемого материала.
• Укладывается утеплитель.
• По обрешетке монтируется пароизоляционный слой. Крепление выполняется, как и при наружном устройстве пароизоляции.
• При использовании пленок различного типа и фольгированных материалов, между ними и утеплителем должен оставаться воздушный зазор 4,0 – 5,0 мм. При использовании пароизоляционных мембран, они укладываются непосредственно на утеплитель.
• Пароизоляционные материалы должен располагаться в натяжку, без провисов и складок.
• Производится обшивка поверхности и финишная отделка.

Пароизоляция стен в деревянном доме позволяет поддерживать максимально комфортный микроклимат, создаваемый строительными конструкциями, изготовленными из натурального, экологически чистого сырья, каковым является дерево.

Затраты на данный вид работ не сопоставимы с положительным эффектом, достигаемым при наличии пароизоляционного барьера, как в отношении сроков эксплуатации здания, его теплопроводностью, а также условиями использования и проживания.

Нужна ли пароизоляция между брусом и утеплителем снаружи

Главная » Разное » Нужна ли пароизоляция между брусом и утеплителем снаружи

Утепление деревянного дома: типичные ошибки

При утеплении стен деревянного дома многие совершают как минимум одну из четырех наиболее коварных ошибок, которые приводят к быстрому гниению стен.

Важно понимать, что внутреннее теплое пространство дома всегда насыщенно парами. Пар содержится в выдыхаемом человеком воздухе, образуется в большом количестве в ванных комнатах, кухнях. При этом, чем выше температура воздуха, тем большее количество пара он может удерживать. При понижении температуры способность к удерживанию влаги в воздухе снижается, а излишки выпадают в виде конденсата на более холодных поверхностях. К чему приведет подпитка влагой деревянных конструкций – догадаться не сложно. Поэтому хочется обозначить четыре основных ошибки, которые могут привести к печальному результату.

Внутреннее утепление стен

Утепление стен изнутри крайне нежелательно, поскольку точка росы переместится внутрь помещения, что будет приводить к конденсации влаги на холодной деревянной поверхности стены.

Но если это единственный доступный вариант утепления, то нужно обязательно позаботиться о наличии пароизоляции и двух вентиляционных зазоров.

В идеальном случае «пирог» стены должен выглядеть так:
—

Что такое пароизоляция?

«Итак, что такое пароизоляция?» Это вопрос, который мне часто задают, когда я разговариваю с людьми об установке / модернизации изоляции в их домах.

В основном пароизоляция представляет собой лист пластика, который непроницаем для водяной пар. Он установлен на теплой стороне изоляции и предотвращает попадание влаги в теплоизоляцию и стену.

Если водяной пар должны были войти в стену и изоляцию, это уменьшило бы ее изоляцию свойства и могут привести к появлению дефектов, таких как сырость или гниение и т. п.

Пароизоляция может быть такой же простой, как толстый пластиковый лист или алюминиевая фольга, приклеенная к вашим изоляционным листам. Но не важно какой тип или стиль пароизоляции вы выберете, вам нужно понять, зачем он нужен, как работает и как его установить правильно.

Зачем вам нужен пароизоляция?

Пароизоляция, как я уже упоминал, предотвращает попадание водяных паров, которые плавают в вашем доме, в стены вашего дома, где это может привести к их повреждению.

Откуда берется водяной пар?

Водяной пар поступает из множества различных источников в вашем доме, но наиболее распространенными являются приготовление пищи, стирка и сушка одежды и купание. Если вы думаете об этом, большинство из нас готовят, используя открытые кастрюли, которые позволяют выходить большому количеству водяного пара.

Мы также любим принимать душ и ванну с большим количеством горячей воды, а зимой мы склонны сушить одежду внутри радиаторами и т. Д.
В дополнение к вышесказанному мы все вдыхаем водяные пары в нашем дыхании каждый день каждый день, поэтому может быть не шокирующим понять, что каждый из нас может выдыхать 2-3 литра водяного пара за ночь, пока мы спим.

Весь этот водяной пар плавает вокруг вашего дома, пока не обнаружит холодную поверхность, такую ​​как неизолированная стена или единственное застекленное окно и т. Д., Где он конденсируется в капли воды. Если эти капли воды оставить примерно на три недели, черная плесень может и начнет расти, и это не то, чем вы или ваша семья хотите дышать.

Что такое пароизоляция (чуть подробнее)?

Теперь вы знаете ответ на вопрос «что такое пароизоляция?» и вы знаете, что вы хотите, чтобы это было сделано.

Но почему так важно использовать его, чтобы предотвратить попадание пара в стены вашего дома?

Большинство старых зданий, построенных до 1920 года, будут иметь сплошные стены (то есть без полостей). Эти стены фактически проницаемы и позволяют влаге проходить через них (хотя и медленно). Очень важно, чтобы внешняя поверхность ваших основных стен была более проницаемой, чем внутренние поверхности.

Без какой-либо изоляции внутренняя поверхность стенок имеет температуру, аналогичную внешней, что означает, что любая конденсация с большей вероятностью произойдет на внутренней поверхности стен (которая холодная).

После того, как вы изолируете внутреннюю поверхность, вы сделаете каменную секцию стенового холодильника, делая более вероятным, что конденсация будет происходить в структуре стены (промежуточная конденсация).

Чтобы избежать этой промежуточной конденсации, крайне важно не чтобы позволить водяному пару достичь этого холодного участка стены, почему пароизоляция находится на теплой стороне изоляции. (Хорошая вентиляция также важна при попытке снизить риск конденсация для поддержания относительной влажности на низком уровне)

A базовая Эмпирическое правило заключается в том, что внешние стены вашего дома должны позволять влаги (водяного пара), чтобы выйти наружу легче, чем они поглощать водяной пар изнутри. Таким образом, они остаются сухими и не позволяют конденсату накапливаться в структуре стены.

Что такое пароизоляция — пример 1:

Допустим, у вас есть дом со сплошной стеной без утепления, и вы планируете утеплить стены изнутри, возведя стену из деревянного шпильки у внутренней поверхности, а затем изолировать зазоры в стене из шпильки перед монтажом гипсокартона и отделкой.

При выполнении вышеизложенного ваша изоляция делает оригинальную кладочную стену (на холодной стороне изоляции) более холодной и, следовательно, увеличивает вероятность конденсации водяного пара с образованием капель воды внутри стены (промежуточная конденсация), которая может привести к образованию влаги и потенциально гниют любые пиломатериалы в контакте с ним!

Итак, как вы можете остановить это?

Вы устанавливаете пароизоляцию на теплой стороне изоляции i.е. после того, как вы построили шпильку и изолировали ее, вы устанавливаете пароизоляцию, которая препятствует проникновению водяного пара в участки стены, достаточно холодные для конденсации водяного пара. Конечный результат — нет промежуточной конденсации.

Н.Б. Вероятно, вам никогда не удастся остановить 100% водяного пара, проходящего через барьер для пара. Но при правильной установке пароизоляции вы пропустите только очень небольшой процент водяного пара, и это не должно представлять каких-либо серьезных проблем.

Вам нужен пароизоляция?

Если вы добавляете теплоизоляцию на внутреннюю и / или внешнюю поверхность ваши основные внешние стены вам, вероятно, потребуется пароизоляция. Хорошее эмпирическое правило, которое нужно помнить, это то, что пароизоляция всегда продолжается Теплая сторона изоляции.

Так что в зависимости от того, где вы живете, что пароизоляция либо пойдет на внутреннюю поверхность изоляции (если Вы живете в холодном климате) или на внешней поверхности изоляции (если ты живешь в жарком климате).

Установка пароизоляции:

Недостаточно знать, что такое пароизоляция, нужно также знать, как их устанавливать, и, к счастью, принцип очень прост.

• При установке пароизоляции важно сохранить целостность барьера, то есть убедиться, что в нем нет отверстий.
• Если вы используете полистирольный лист для изоляции внутренней части сплошной стены, вы не можете предполагать, что изоляционный лист сам по себе выступает в качестве пароизоляции (например, изоляция на фольговой основе), убедитесь, что вы проверили его у поставщика. как проницаемо это.Например, пенополистирольные листы намного более проницаемы, чем экструдированные полистирольные листы. Лучше всего пойти к продавцу строителя и сказать ему, что вам нужно, или искать в Интернете пароизоляцию, и у вас не должно быть никаких серьезных проблем. Или предположим, что перед установкой гипсокартона вам понадобится установить надлежащий пароизоляционный слой.
• Убедитесь, что все соединения в пароизоляции (или фольгированная изоляция) приклеены, а также проколоть отверстия прокола, с которых вы прибиваете или скрепляете их на брусьях.Обратите особое внимание на зазоры внизу и по краям, где заканчиваются деревянные планки. Вы можете использовать вспенивающуюся пену для герметизации этих областей (предпочтительно пену с закрытыми порами, а не пену с открытыми порами, так как она будет менее пористой).

Некоторые жесткие пенопластовые изоляционные листы имеют слой алюминиевой фольги, связанный с ними, который является пароизоляцией. Однако вам все равно нужно убедиться, что стыки и края хорошо уплотнены. Фольга, которая легко доступна в режиме онлайн или у местных поставщиков, отлично подходит для герметизации стыков в изоляции, но не очень хорошо прилипает к древесине.

Пароизоляция на деревянных каркасных домах:

Что такое пароизоляция на деревянных каркасных домах и чем они отличаются?

Принцип на самом деле тот же, что и у деревянных каркасных домов, однако на них также будет установлен второй тип барьера.

Пароизоляция установлена ​​на теплой стороне изоляции (внутри в Великобритании), а затем на внешней стороне деревянного каркаса будет влагозащитный барьер, который предотвращает проникновение любой влаги, которая может проникнуть наружу через стену. на деревянную раму (где это может вызвать гниение) и изоляцию.

Этот влагозащитный барьер позволяет любому водяному пару, который может пройти через внутренний паровой барьер, проходить через него на пути к внешней среде, но останавливает любую влагу, пытающуюся пойти противоположным путем (то есть снаружи внутрь).

В заключение,

Теперь, когда вы знаете ответ на вопрос «что такое пароизоляция?» Вы будете знать, что добавление изоляции к внутренняя или внешняя поверхность ваших главных внешних стен будет означать, что вам, скорее всего, понадобится установить пароизоляцию какого-то рода.

Убедитесь, что он установлен к теплой стороне изоляции и убедитесь, что все зазоры хорошо запечатаны, чтобы предотвратить как можно больше водяного пара преодолеть свой барьер пара. Таким образом, ваши стены, деревянные доски и изоляция останется сухой и здоровой.

Внимание хотя есть много строителей, которые не могут полностью понять важность пароизоляции или необходимость убедиться, они хорошо запечатаны и т. д., так что вы как клиент должны убедиться, вы говорите им, что вам нужен и убедиться, что он установлен правильно.

1. Домашняя страница

>

2. Изоляция.

>

3. Пароизоляция.

, Изоляция для дома — пароизоляция и советы по установке

Часть 3 из 3 — Пароизоляция и советы по установке

Пароизоляция … использовать или не использовать? То есть вопрос!

Влага в стенах вашего дома может вызвать серьезные проблемы. В в холодные месяцы влажность имеет тенденцию перемещаться изнутри наружу вашего домой. Проходя сквозь стены, он может конденсироваться внутри них, вызывая потенциал для гнили и плесени. В стенах с изоляцией вода может конденсировать в изоляции, уменьшая его R-значение. В худшем случае влага может фактически замерзнуть в стенах, накапливаясь, пока не растает оттепель это и вызывает видимые повреждения вашего дома, такие как окрашивание стен или потолка!

Пароизоляция предназначена для предотвращения проникновения влаги в ваш дом. твои стены. Как упомянуто ранее, изоляция ватина и рулона идет с пароизоляция прилагается. Тем не менее, утечка может произойти там, где облицовки встреча. Это особенно верно, если вы не скрепляете лицевые передней части шпилек, но вместо этого либо просто нажмите на изоляцию на место или скрепите это на внутренней стороне гвоздика… обычная практика с фольгой изоляции. Для наилучшего пароизоляции дополните облицовку установка пластикового брезента толщиной 4 мил или более по всей стене взбираясь на стену.

Чердаки

представляют особые проблемы для пароизоляции!

Подумайте об этом … зимой нагретый воздух постоянно поднимается дом. Этот теплый воздух несет большое количество влаги, которая попытка пройти через потолки и стены. Чтобы полностью остановить это движение влаги смешно… это найдет выход! Так что, это Я подумал, что лучше, чтобы позволили части влаги уйти в чердак . Если ваш чердак правильно проветривается, Влага быстро удаляется циркулирующим свежим воздухом без вреда для кто-нибудь … ты, твой дом … или твой бумажник! Используя крафт-бумагу с лицом изоляция между потолочными балками … бумага, конечно, вниз … обеспечит замедление движения пара без полной его остановки.

Паровые барьеры, как правило, не нужны в климатических условиях, где температура обычно выше нуляНаличие пароизоляции не является отрицательным … это просто ненужным. Проконсультируйтесь с вашим местным строительным магазином или Строительный инспектор, если вы не уверены, нужен ли он вам!

Установка изоляции … с умом!

Установка изоляции легко и быстро … наверное, самая легкая часть любого ремонт за исключением укладки на шезлонг после окончания работ. ОК … установка переключателей может быть немного проще. Во всяком случае, как Знаете, сделайте это сами (прочитав блестяще написанные выше разделы) что ваш выбор продукта ограничен… либо сыпучий или батт, одеяло и рулонная изоляция.

В кратком формате я собираюсь рассказать вам, что вы должны знать, чтобы установить шумоизоляция. Я говорю «мудро», потому что механика Установка изоляции просты. Разверните батт или одеяло. Нажмите на место. Разверните края облицовки и скрепите место, если необходимо. Готово.

Но это мелочи … утонченность, если хотите … это делает простая работа отличная работа. Если вы будете следовать этим рекомендациям, вы получите лучшая изоляция для вашего доллара и минимизировать шансы на изоляцию связанные проблемы.

• Пароизоляция на изоляции всегда устанавливается в сторону жилых пространство. «О … Я думал, что красивая бумага была обращена вверх на моем чердаке было красиво! «Не позволяй мне поймать тебя на этом или я лишу тебя твоей карты Союза Разнорабочих !!
• Пароизоляция на чердаках должна устанавливаться только с одной стороны изоляции. Поскольку некоторая утечка влаги в изоляцию в неизбежно (закон Мерфи), вы хотите, чтобы он мог свободно убежать от изоляция в чердак… не быть пойманным в ловушку внутри!
• Никогда не сдавливайте и не распушивайте изоляцию Даже если он просит вас … «Пух меня … пух меня сейчас!» Но помните R-значения? Они рассчитаны с изоляцией в своем «естественном состояние «. Например, стекловолокно будет расширяться после того, как развернутый. Выдувная или разлитая целлюлоза имеет тенденцию оседать время. Эти события были приняты во внимание в вычислительной их R-значения. Если что-то, сжимая или взбивая это уменьшит их R-значение… не очень хорошая вещь!
• Для стен подвала, паровой барьер должен быть установлен на стенах во-первых, перед установкой кадра. Это шаг здравого смысла, который часто пропускаемые в ремонте подвала значительно уменьшат миграцию влаги через стены фундамента.
• Несмотря на то, что стекловолоконные бэтты могут успешно использоваться для стен подвалов, пена Доски также являются хорошим выбором для утепления подвальных помещений, так как у них есть преимущество в том, что они не впитывают воду. .. в случае воды утечка! Некоторые крупные производители производят пенопластовое изделие специально разработанный для подвальных приложений. Проверьте это раньше ты забиваешь первый гвоздь!
• Если вы используете изоляцию из ватина с отражающей алюминиевой облицовкой, вы должны оставить некоторое пространство … около дюйма … между лицевой и настенном. Этот воздушный зазор значительно увеличит количество тепловая энергия отражается обратно в дом. Чтобы достичь этого разрыва, основной изоляция внутри шпильки вместо края.Не сжимать Изоляция чрезмерно … немного воздушного пространства — это все, что нужно.

Специальные соображения по утеплению чердаков …

• Когда добавление дополнительной изоляции на чердак, который уже изолирован, НИКОГДА НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ИЗОЛЯЦИЮ С ПАРОМ! если ты сделать, есть вероятность, что влага, которая проскользнула от первого пара барьер станет захваченным вторым паровым барьером, уменьшая ценность вашей изоляции. Если вы должны использовать изоляцию с паром барьер, потому что ваш дядя Гарри дал вам, нарезать паровой барьер в многочисленные места с вашим ножом, чтобы позволить влажности проходить через Это. А потом поблагодарить дядю Гарри!
• Никогда не прижимайте изоляцию к линии крыши вашего чердака. Вы знать … в том тесном месте, где крыша встречается с чердаком. Это может вызвать холодное место на крыше в зимние месяцы или горячую точку в лето. Холодное пятно может привести к замерзанию льда… и горячий Пятно может привести к перегреву и возможному повреждению кровельного материала.
• Если у вас есть система вентиляции конька и потолка, не мешайте поток воздуха, блокируя вентиляционные отверстия. Вы можете построить немного плотины из дерева, чтобы сдержать изоляцию, или использовать коммерческий продукт вместо. Например, Owens Corning производит пенопласт барьер, предназначенный для защиты изоляции от софитов и обеспечения воздушное пространство.
• Будьте осторожны, устанавливая изоляцию на поверхностях утопленных светильников, вытяжные вентиляторы и прочее на чердаке! Хоть у вас изоляционный продукт использование может не быть легковоспламеняющимся, перегрев светильников может произойти с трагические последствия. Есть определенные утопленные светильники, которые рассчитан на нулевой зазор от изоляции. Они оценены «IC», сокращение от «контакт изоляции». если ты Вы не уверены в своих приспособлениях: 1) заменить их или 2) собрать небольшие открытые коробки вокруг них, чтобы изоляция оставалась не менее 3 » прочь!

Проблемы изоляции и пароизоляции могут вызвать …

Как много преимуществ изоляции, есть также скелеты в стенной шкаф.За много лет меня много раз спрашивали о необычном рост плесени на стенах и потолках или влажные участки на стенах, где нет очевидная утечка крыши или сантехники. Поскольку эти события происходят только в зимние месяцы, очевидный виновник — плохо спланированный или плохо установленный система изоляции / пароизоляции. К сожалению, это может быть проблемой без легкого исправления; разрезание стен может потребоваться выяснить только что внутри стены вызывает проблему.

Чтобы еще больше осложнить ситуацию, на внешней стороне могут быть виновники Твой дом тоже. Масляные краски являются естественными паровыми барьерами, и они могут вызвать влага, которая обычно проходит через деревянный сайдинг, чтобы задержаться и уплотняют. Волокнистая фасадная краска — верный признак влаги в стенах … жажду быть свободным!

О, в вашем доме есть искусственный сайдинг? Ну, алюминиевый или виниловый сайдинг может быть подозрительным, если он установлен поверх не дышащей изоляционной панели, уменьшая естественную способность вашего дома дышать.

Прежде чем вы получите разрушительный мяч, вот несколько менее дорогих вещей, которые вы можно попробовать.

• Не добавляйте дополнительную влагу в воздух с помощью увлажнителя.
• Религиозно используйте свои вытяжные вентиляторы в ванной и кухне
• Устранить источники влаги в подвале и пространстве для ползаний.
• Используйте паробарьерную краску, чтобы замедлить движение влаги в проблемное место.
• Установите небольшие круглые вентиляционные отверстия между шпильками на внешней стороне дом . .. сверху и снизу. Они позволят некоторую необходимую циркуляцию воздуха в стене, и дать влаге путь к спасению.Эти простейшие вентиляционные отверстия для установки … просто просверлите отверстие подходящего размера для подключите вентиляционное отверстие по своему усмотрению и нажмите на место.
• Пилинг краски? Помимо всего вышеперечисленного, используйте латексную краску или латексное пятно для вашей следующей работы по покраске, чтобы учесть больше движения пара.

Посетите эти сайты для получения дополнительной информации …

Owens Corning , на сайте http://www.owenscorning.com, имеет огромное количество информации по установке их стеклопластика и пенопласта изоляционные материалы.Люблю эту Розовую Пантеру … даже если он стал грубая реклама!

GreenFiber , один из ведущих производителей целлюлозы изоляция, делает их причиной превосходства целлюлозы. Один интересный поворот заключается в том, что они используют некоторые переработанные бумажные и деревянные изделия в своих производственный процесс, делающий их «волокна» еще более зелеными. Ты будешь судья, на http://www.greenfiber.com.

Если вас интересует изоляционная пена … точнее полиуретан … Посетите веб-сайт North Carolina Foam Industries по адресу http: // www.ncfi.com. Они не только продукт пены для изоляции, но и для матрацев, кровли и морское плавание. Удивительно, но их пены используются для изоляции топливные баки космического челнока!

Чтобы прочитать часть 1, нажмите ВОТ! Чтобы прочитать часть 2 нажмите ЗДЕСЬ!

С какой стороны изоляции проходит пароизоляция?

Стекловолоконная изоляция должна оставаться сухой, чтобы быть эффективной.

Паровые барьеры — это листы пластика или другого материала, размещенные на одной стороне изоляционных листов. Этот барьер предназначен для предотвращения попадания влаги на изоляцию в стенах и потолках, и он требуется строительными нормами при утеплении большинства домов. В любом случае пароизоляция должна указывать на теплую сторону.

сгущение

В стенах и потолках существует риск скопления конденсата внутри. Это особенно верно для плотно прилегающих стен, где мало воздуха. Более теплый воздух на одной внешней стороне стены вызывает накопление воды вдоль более холодной внутренней стороны. Влага приведет к увлажнению изоляции и уменьшит ее эффективность. Это также может вызвать появление плесени, гниения и других проблем в стене. Правый барьер заблокирует попадание влаги в изоляцию.

направление

Расположение пароизоляции во многом зависит от климата, в котором находится ваш дом.В теплых климатических условиях барьер должен указывать на наружную сторону дома, блокируя пары от влажного наружного воздуха, который может проникнуть в стены или потолки. В холодном климате все наоборот. Воздух в доме обычно теплее, поэтому из воздуха, поступающего в стену изнутри, может накапливаться конденсат. В этом случае пароизоляция должна указывать на комнату.

Компромиссы

Области, где климат может заметно меняться в зависимости от сезона, могут быть проблемой для изоляции. Возможно, вам нужно найти компромисс. Если у вас повышенный риск сильного холода из-за сильной жары, установите пароизоляцию изнутри. Если в вашем районе повышенный риск перегрева, вам может потребоваться заменить изоляцию более прочным материалом. Установите в стене алюминиевый, каменный или стеклянный барьер, который может служить утеплителем, выдерживая случайную влажность.

Пароизоляционная краска

Старые дома не так сильно зависят от пароизоляции, так как они не такие воздухонепроницаемые, а воздух, проходящий через него, сохраняет его сухим внутри стен.Во многих из этих случаев пароизоляционная краска просыпается лучше, чем при установке защитного покрытия. Вместо того, чтобы тянуть изоляционные листы, чтобы скользить в барьерах, нанесите по крайней мере один толстый слой — возможно, два — на изоляцию. Применение может варьироваться, поэтому прочитайте все инструкции по вашей конкретной марке краски.

,

Пароизоляция для стен деревянного дома: защищаем материал от влаги

Правильная пароизоляция для стен деревянного дома поможет защитить все элементы стен строения от прямого воздействия влаги или пара, предотвратит появление вредной для здоровья человека плесени, грибка либо сырости в помещении. Разрушительная сила воды негативно влияет практически на любой строительный материал, а дерево имеет пористую структуру и хорошо пропускает сквозь себя не только воздух, но и отлично поглощает влагу.

В зависимости от того, как была произведена пароизоляция для стен деревянного дома, от ее монтажа и от выбора материала, проживание будет комфортным или не очень. Выполненная по всем правилам пароизоляция значительно увеличит период эксплуатации деревянных стен. Строительная индустрия предоставляет огромный ассортимент пароизоляционных материалов, из которых самым популярным и подходящим является пароизоляционная мембрана. Она качественная, не пропускает влагу к каркасу из дерева и к самой теплоизоляции стен дома, при этом одновременно дает возможность им дышать.

Пароизоляционные материалы

Слово «пароизоляция» не является категоричным в понимании полного ограничения в проникновении пара или влаги в помещение. Инновационные пароизоляционные мембранные материалы обеспечивают проникновение самого незначительного числа регулируемого воздушного потока в помещение, который позволит обезопасить его от дискомфортного «парникового эффекта» внутри.

Избыток влаги удерживается мембраной, а освободившийся при этом воздух будет абсолютно безопасным для каркаса стен и слоя утеплителя.

Таким образом, изолирующие материалы, оборудованные внутренней «шубкой», способны перенаправить течение влажного воздуха по специально предназначенному для этого пути — посредством вытяжной вентиляционной системы.

Разновидности пароизоляционных материалов:

1. Классическим и самым распространенным вариантом пароизоляции для деревянных домов является полиэтилен. Обращаться с ним при установке нужно весьма осторожно и не натягивать плотно, так как он может впоследствии порваться при сезонной смене погодных условий. Главным недостатком его, пожалуй, является полная задержка не только влаги, но и воздуха, что отрицательно повлияет на внутренний комфортный микроклимат в доме. Поэтому иногда его рекомендуют перфорировать с помощью валика, модернизированного гвоздями, но в этом случае теряется весь пароизоляционный эффект.
2. Мастика, имеющая специальный состав, является одним из пароизоляционных материалов. Стенки и потолки деревянных домов, обработанных мастикой, будут надежно защищены от проникновения влаги внутрь и при этом смогут дышать. Наносят ее перед окончательной отделкой поверхностей.
3. Инновационным материалом для пароизоляции поверхностей являются мембранные пленки, которые имеют способность удерживать излишек влаги и пропускать при этом через себя воздух. Изолируя деревянный дом от проникновения влаги с помощью мембранных материалов, воздушный проем делать не обязательно, при этом утеплитель будет защищен от намокания и промерзания, а деревянные стены получат доступ к воздуху и сохранят тем самым свою целостность, выполняя свои основные функции в процессе длительного периода.

Технология монтажа и рекомендации по пароизоляции стен с утеплителем изнутри и снаружи

Самый первый этап перед монтажом пароизоляции — тщательная герметизация всех стыков и щелей между деревянными составляющими строения, и только потом можно приступить к процессу пароизоляции и утепления дома. Как правило, установка пароизоляции изнутри в самом деревянном доме производится поверх утеплителя по всей поверхности стенки, предохраняя тем самым и утеплитель и стенки от паров внутри дома. Однако в таких помещениях, как баня, кухня или ванная комната, где влажность воздуха повышена, к установке пароизоляции стен изнутри нужно приступать с особенной серьезностью и осмотрительностью.

По сути, пароизоляция стен для стен деревянного дома осуществляется только изнутри, так как снаружи достаточно сделать ветро- или гидрозащиту с вентиляцией стен. Пароизоляционную пленку снаружи не рекомендуется устанавливать впритык к деревянной стенке дома, потребуется предусмотреть между отделочной частью и пароизоляцией внутри вентиляционные проемы для естественного удаления конденсата с пленки. Внешняя сторона стены дома должна обязательно продуваться, чтобы излишек влаги из дерева мог свободно выводиться наружу через вентиляционные зазоры.

Однако для стен каркасного дома пароизоляционную пленку, наоборот, необходимо монтировать вплотную, так как в них для утеплителя отсутствует жесткое основание − стены. Утеплитель монтируют между стойками каркаса из бруса. Дому, имеющему каркасные стены, просто необходима надежная защита от влаги, так как 2/3 от объема стены занимает утеплитель, который в противном случае утратит все свои особенности, то есть он сомнется и отойдет от каркаса дома, создав при этом щели, что, соответственно, подействует на промерзание жилья и на новый ремонт стен каркасного дома.

Не рекомендуется также деревянные строения пароизолировать пленкой впритык с обеих сторон без свободного хода внутри воздуха и вентиляции, так как дерево должно основательно просохнуть. Стоит принять во внимание, что стенки из дерева через несколько лет после строительства ссыхаются и дают усадку, вследствие чего в них могут образоваться щели, которые нужно будет обязательно заделать.

Пароизоляция стен дома своими руками

Очень важный этап строительства и ремонта дома, как пароизоляция, порой не берется во внимание. Делается это иногда в целях экономии средств, иногда от недостатка информации. На самом деле пароизоляция стен дома не менее важная деталь, чем утепление и гидроизоляция. Сделать ее можно и своими руками, подробно изучив инструкцию.

Отличие пароизоляции от гидроизоляции

Эти два понятия очень часто путают, потому что разница между тем и тем существенна, но функционал все равно похож: и паро-, и гидроизоляция противостоят проникновению влаги. Но основная функция пароизоляции заключается в том, чтобы не допустить конденсата, при этом пропуская воздух.

Зачастую под прицелом влаги находится утеплитель. Гидроизолирующие материалы, которыми его защищают, только лишь не допускают попадания воды в слой утеплителя, а вот пар сквозь них проходит. Влажность в квартире тоже довольно высокая за счет купания, мытья посуды, стирки. Этой влаге также нужно куда-то уходить. Конечно, открытые форточки хорошо помогают, но физически держать окна открытыми может не каждый. Потому важно обеспечивать должную вентиляцию стен, при этом не подвергать опасности их «внутренности»: теплоизоляционные и другие материалы.

Основная задача пароизолирующих материалов заключается в защите от воды в газообразном состоянии, то есть в состоянии пара. Тем самым пароизоляция — продление жизни строительных материалов, которые она защищает.

Материалы для пароизоляции

Существует несколько основных видов пароизоляционных материалов:

• полиэтиленовая пленка толщиной 0,1 мм. Этот дешевый метод пароизоляции имеет свой существенный недостаток  — он не пропускает не только пар. В помещении отсутствует передвижение воздуха, стены «не дышат». Некоторые «специалисты» предлагают перфорировать пленку подручными средствами, но в таких случаях она полностью теряет  свои пароизоляционные свойства и утеплитель снова  остается без защиты;
• специальные пароизолирующие мастики. Нанесение мастики также осуществляется перед финишной отделкой. Их функционал также заключается в пропускании воздуха и задержке пара, защищая утеплитель;
• мембранная пленка является новым поколением в пароизоляции. Она в достаточном объеме пропускает воздух, при этом не пропускает пар, благодаря чему утеплитель в стеновом пирожке полностью защищен.

Пароизоляция стен деревянного дома

Дом, построенный из дерева, тоже требует обратить пристальное внимание на монтаж пароизоляции. Единственный случай, в котором нет необходимости — делать пароизоляцию, когда дом построен из оцилиндрованного, клееного бруса, который уже на производстве высушивается должным образом, имеет четких размеров стыки и пазы, что создает абсолютную герметичность, становясь естественным барьером пару.

Дерево, которое поставляется для постройки домов, очень долго высыхает. Срок полного высыхания составляет 5 лет,  особенно в первый год с после строительства с деревом происходят основные деформации:

• в стенах образуются трещины;
• стены постепенно усаживаются;
• бревна постепенно меняют свою форму;
• также меняются размеры бревен.

Этот процесс естественный, но ведет к дефектам. Защитить стены от проникновения влаги можно с помощью укладки пароизоляции. Здесь возможно два варианта:

• внешнее утепление. Старые деревянные дома предпочитают отделывать с внешней стороны, чтобы придать дому обновленный, ухоженный и современный вид;
• внутреннее утепление. При строительстве нового деревянного дома важно сохранить красоту его фасада, потому все работы проводятся внутри дома.

Пароизоляция стен деревянного дома снаружи

Технология утепления деревянного дома снаружи предполагает конструкцию стенового пирога в следующей последовательности:

• на бревно стелется слой пароизоляционного материала. Вне зависимости от того, какой это будет материал, его нужно класть внахлест, края должны как минимум на 2 см находить друг на друга. Все стыки должны быть хорошо герметизированы самоклеющейся лентой, а фольгу необходимо герметизировать металлизированным скотчем;
• следующим слоем будет каркас, обычно он делается из бруса, на который будет крепиться утеплитель;
• утеплитель защищается гидроизоляцией;
• последний слой – финишная отделка дома.

В зависимости от типа бревна, пароизоляция крепится разными способами:

• на круглом бревне пароизоляцию нужно крепить непосредственно на дереве, вентиляционный зазор не нужен. Делается это с помощью обычного строительного степлера;
• квадратные и прямоугольные бревна требуют обеспечение вентиляционного зазора. Для этого на дерево набиваются рейки шириной около 2,5 см, шаг между ними составляет приблизительно 1 м. На данные рейки и крепится слой пароизоляции.

Пароизоляция стен деревянного дома изнутри

При внутреннем утеплении деревянного дома, технология строения будет выглядеть следующим образом: 

• обрешетка шириной до 5 см, которая будет обеспечивать вентиляционный зазор;
• слой гидроизоляционной пленки, который крепится на этой обрешетке. Зазор между пленкой и стеной будет обеспечивать хорошую вентиляцию;
• затем крепятся металлические профиля;
• слой утеплителя;
• пароизоляционная пленка, крепящаяся внахлест и хорошо герметизированная на стыках;
• финишная отделка, например, гипсокартон.

Пароизоляция необходима деревянному дому потому, что дерево обладает отличной проницаемостью  воздуха и пара, соответственно, есть большой риск навредить утеплителю. Чтобы продлить срок службы утеплителя и стен, нужно обязательно включить слой пароизоляции в стеновую конструкцию.

Пароизоляция стен каркасного дома

Стены каркасного дома минимум на три четверти состоят из утеплителя. Именно поэтому очень важна качественная пароизоляция стен каркасного дома. Сэкономив на пароизоляции, можно лишиться не только функционала утеплителя, но и обеспечить стенам разрушение.

Стандартный стеновой пирог каркасного дома должен выглядеть следующим образом:

• внешняя обшивка дома;
• слой гидро- и ветроизоляции;
• утеплитель, который укладывается между каркасными стойками. Ширина его составляет обычно около 150 мм;
• каркас;
• пароизоляционная мембрана;
• внутренняя отделка (osb-плиты, гипсокартон).

Пароизоляция крепится к стоякам каркаса и обвязке с помощью строительного степлера. Герметизация стыков обеспечивается при помощи скотча. Закрепляя пароизоляционную пленку, важно помнить несколько правил:

• мембрана должна быть установлена только с внутренней стороны слоя утеплителя. Это обеспечит свободное «дыхание» стен, вентиляцию дома и нужный микроклимат;
• нельзя крепить пароизоляционный слои с обеих сторон. Внешний слой должен защищать от воды, но никак не от пара. Пароизоляционные и внутренняя сторона гидроизоляционной пленки пропускают воздух и обеспечивают вентиляцию для утеплителя, обеспечивая его просыхание и проветривание;
• если в качестве утеплителя используется эковата или пенопласт, считается, что пароизоляция не нужна, так как эти утеплители обладают хорошей устойчивостью к влаге и конденсату. Это действительно так, но, исключив пароизоляционный слой, риску подвергается уже внутренний слой обшивки. Именно там пар останавливается и на нем выпадает слой конденсата, способствуя разрушению дома.

Делать пароизоляцию стен дома своими руками — задача довольно несложная, главное — выполнять основные требования к технологии монтажа.  В любом случае, если вы сами решили обшивать стены, то изначально лучше проконсультироваться с профессионалами и учесть все советы.

Утепление стен фасада сруба — как сохратить тепло в деревяном доме

Утепление фасада деревянного дома

Содержание:

За последние несколько лет на рынке недвижимости отмечается небывалая востребованность домов из натуральных материалов. И это не удивляет никого, поскольку преимущества, которыми обладают деревянные дома из бруса, позволяют создать все условия для приятного проживания в доме. Но это вовсе не значит, что если дом построен из натуральной древесины, его не нужно утеплять. Деревянный дом как раз требует утепления стен, поскольку древесина не обеспечивает достаточного уровня теплозащиты.

Утеплив стены, хозяева не просто получат удовлетворительные условия в помещении. Деревянный дом, обработанный с помощью теплоизоляционных материалов, будет защищен от постоянных перепадов температур. Таким образом, срок эксплуатации дома будет увеличен.

В случае необходимости утепления дома, появляется масса вопросов, на которые мало кто может дать ответы. Актуальность данных вопросов стала мотивацией для создания данной статьи. В этом материале мы расскажем вам о том, как правильно производить теплоизолирование стен, какому материалу отдавать предпочтение, как правильно произвести пароизоляцию, а также расскажем, как нужно конструировать обрешетку для стен из бруса или бревна.

Содержание статьи:

 Особенности технологии утепления деревянного дома

Эксперты в области строительных технологий утверждают, что для каждого владельца деревянного дома вопрос о наружном утеплении стен должен быть приоритетным. Практика показывает, что утепление стен изнутри имеет свои недостатки, а именно:

• уменьшается площадь внутри помещений;
• между стеной и утеплителем всегда накапливается конденсат;
• из-за неправильного расположения утеплителя стена оказывается в холодной атмосфере, вследствие чего со временем трескается и раскалывается.

Выполнять утепление стен нужно по особенной технологии. Все слои требуется располагать по принципу «изнутри-наружу». Первым слоем нужно располагать пароизоляцию, поскольку этот слой не будет пропускать поток влажного воздуха. После укладки первого слоя необходимо установить теплоизоляцию — она будет вторым слоем. Теплоизолирующий материал позволит сохранить теплый воздух внутри помещения. Затем устанавливается третий и последний слой — гидроизоляция. Она удерживает влагу и пропускает пар.

Утепление деревянного дома снаружи либо изнутри

Перед тем как приступить к процессу утепления, нужно определиться с типом установки — снаружи или внутри. Бревенчатные стены рекомендуется утеплять изнутри, поскольку снаружи стены не потеряют свой натуральный вид.

Утепляя срубы, основная стена, находящаяся непосредственно перед утеплителем, располагается в зоне низких температур. Эта зона будет немного захватывать и сам утеплитель, что провоцирует ухудшение его характеристик. Кроме того, утепляя брус изнутри, хозяин рискует нарушить естественную диффузию паров, из-за чего возникнут благоприятные условия для возникновения конденсата на границе утеплителя и стены.

Обратите внимание, что при выборе варианта внутреннего утепления, монтаж теплоизоляционных материалов невозможно будет выполнить в местах, где перекрытия примыкают к стенам. В данных зонах будут образоваться так называемые «мостики холода». В данных зонах тепло теряется настолько быстро, что коэффициент теплопотерь иногда может превышать показатели потерь тепла через весь периметр стены.

Утепление стен деревянного дома снаружи

Утепляя дом снаружи, вы получаете равномерное снижение температурных показателей по всей стене. Резкие падения температуры отмечаются ближе к наружным стенам, при этом зона отрицательных температур не касается конструктивных элементов дома, поскольку она находится в толще теплоизоляционного материала.

[ads1]На условия, создающие скопление влаги и на влажностной режим деревянных стен, благоприятно влияет грамотное расположение плотных материалов, которые не пропускают водяные пары изнутри конструкции. Пористые и легкие материалы рекомендуется устанавливать именно снаружи. Надежно защитив теплоизоляционные материалы от пагубного влияния атмосферных осадков, стена, которую утеплили снаружи, всегда будет сохранять высокие теплоизоляционные свойства.

Преимущества, как вы видите, предельно понятны. Но при всем этом, существуют и минусы. Наружное утепление дома из сруба — процесс далеко не самый простой. В данном случае эстетические требования к выполнению конструкции напрямую связаны с грамотным подбором материалов для внутренней отделки. В принципе, всегда есть возможность доверить утепление специалистам, знающим все особенности применения теплоизоляционных систем. Но благодаря нашей статье, необходимость в этом отпадает.

Типы утеплителей для деревянных домов

утепление фасада 3 способа

Брусовые стены (см. утепление дома из бруса)всегда можно утеплить с помощью наружной облицовки кирпичом, мелких блоков, керамических или бетонных камней, а между деревом и слоем облицовки проложить слой теплоизоляционного материала. В наружной стороне утеплителя всегда должен находиться предусмотренная заранее вентилируемая воздушная прослойка, главным назначением которой станет удаление излишков влаги из древесины.

Практика показывает, что чаще всего владельцы привыкли создавать наружную облицовку с помощью кладки из газобетонных блоков. Данные блоки имеют практически идентичную с газобетонными блоками теплопроводность, при этом показатели паропроницаемости намного выше, чем у стен из натурального дерева. Создание кладки из газобетонного блока толщиной 20 сантиметров позволяет увеличить сопротивление теплопередаче стен из натурального бруса (толщина которых обычно составляет 15 см) в два раза и более. Газобетон является идеальным вариантом, поскольку обеспечивает пожаробезопасность, морозостойкость и экологичность дома. При облицовке газоблоком отпадает необходимость в использовании пароизоляционного слоя и вентилируемых зазоров, которые создаются между деревом и газобетоном.

В случае с бревенчатыми стенами идеальным вариантом является использование минеральной ваты в качестве утеплителя. По своим качества она полностью отвечает самым распространенным требованиям — высокий коэффициент теплоизоляции, минимальный коэффициент теплопроводности и малая гигроскопичность. Минеральная вата не поддается влиянию высоких температур, не дает грибку/плесени/насекомым распространяться по своей структуре и выводит пары во внешнюю среду. Кроме того, при создании минеральной ваты не используются токсические вещества.

Пароизоляция деревянных стен

Обычно процесс утепления стен из бревна и бруса начинается с подготовки пароизоляционного слоя. На протяжении первого года эксплуатации дома отмечается особо интенсивное изменение показателей влажности дома. Изменяя показатели влажности, дерево дает усадку, вследствие чего могут возникнуть трещины, деформации формы и размеров бревен. Данные процессы происходят в первые пять лет эксплуатации. В результате того, что влажность провоцирует изменение формы, герметичность пазов и стыков находится под большой опасностью. Особенно актуальным данный вопрос является для пиленого бруса и бревен ручной рубки.

Пирог утепление стен фасада брусового/ бревенчатого дома

Менее актуальным данный вопрос является для профилированного бруса и оцилиндрованного бревна, так как в результате механической обработки мест сопряжений гарантируется максимальная герметичность. В качестве пароизоляционного материала можно использовать полиэтиленовую пленку, алюминиевую фольгу или рубероид.

Если в качестве основы для стен был использован клееный брус, дополнительное обустройство пароизоляции, в большинстве случаев, не требуется. В данном случае роль барьера для пара выполняет сам материал. В производственных условиях клееный брус высушивают для достижения минимальных показателей влажности. При производственной обработке также достигается минимальный коэффициент усадки, благодаря чему к утеплителю поступает ограниченное количество пара.

Варианты создания пароизоляции для деревянных стен

Если на утеплитель попадает избыточное количество пара, который поступает через дефектные участки герметизации, со временем утеплительный материал будет полностью разрушен. Обычно, отделкой стен с помощью обшивки выполняют после полной просушки древесной структуры. Но здесь есть одна проблема: после того, как древесина будет высушена, доступ к дефектным участкам стен будет проблематичным. Эксперты разработали несколько методов решения данной проблемы.

Вариант первый. Никуда не торопиться и подождать с обшивкой и утеплением несколько лет. Обработать все стыки с помощью герметика для древесины (такой продается на любом строительном рынке), проконопатить пазы с наружной и внутренней стороны стены. Функции утеплителя должен выполнять материал с повышенной плотностью; обработанный с помощью гидрофобизированного способа обработки. Коэффициент плотности должен находиться в районе 80-150 кг/м3.

В данном случае мы получим стены с пониженным показателем теплосопротивления, так как масса пара, находящаяся в помещении, будет напрямую взаимодействовать с утеплителем. Но не забывайте, что в данном случае имеет место риск возникновения новых герметизационных дефектов. Никто не рискнет гарантировать вам долговечность подобной пароизоляции, но стены при этом будут дышать свободно, сохраняя экологичный микроклимат внутри помещения.

Пароизоляция деревянных стен и монтаж утеплителя

Вариант второй. Пароизоляция с внутренней стороны. В качестве пароизолятора разрешается использовать обычную полиэтиленовую пленку или пароизоляционную мембрану. Минимальная толщина, которая допускается для применения — не меньше 0.1 мм.

Использование данного варианта сводит к минимуму поступление пара в слой древесины и в утеплитель. Долговечность и теплосопротивление увеличивается в данном случае. Есть одно требование — пароизоляция стен, имеющих пароизоляционные покрытия цокольного или чердачного перекрытия, обязательно должны создавать единый контур сооружения. В данном случае есть существенный недостаток в виде нарушения микроклимата. Причина проста — создается оболочка из недышащих материалов.

Для того, чтобы пароизолировать стены, можно также использовать фольгированные теплоизоляционные материалы. Обычно данный материал крепится к внутренним поверхностям стен, при этом фольгированная сторона направляется на воздушный промежуток. В этом случае возрастает сопротивление теплоотдаче, но при одном условии — герметизируйте стыки материала с помощью клейкой ленты. Решение вопроса именно таким способом особенно хорошо пригодится, если внутренние стены обшиты плитными материалами, вмонтированными на каркасе.

Вариант третий. Разместите пароизоляционную мембрану между стеной и утеплителем. На этом месте рекомендуется оставлять небольшой зазор для вентиляции, соединенный продухами с воздушной средой. Длина вентиляционного зазора должна составлять приблизительно 5 см. Этого вполне будет достаточно. С помощью продухов будет обеспечена одинаковая температура в помещении и в зазорах. Для утепления необходимо применять экструдированный пенополистирол или пенопласт. Применяя данные материалы, для обеспечения высокой пожароустойчивости необходимо дополнительно возвести наружную кладку из кирпича.

[ads1]Необходимо всегда помнить о том, что пароизоляция не должна быть размещена прямо на поверхности наружной стены, поскольку данный тип установки провоцирует появление конденсата в дальнейшем. Таким образом, стена будет постоянно находится по влиянием влаги. Это поясняется большим уровнем термического сопротивления деревянной стены по сравнению с аналогичной каменной или кирпичной. А если в данном случае еще и учитывать большую паропроницаемость стены, такая схема распределения температуры и влажности приведет к снижению температуры до уровня появления росы с внутренней стороны.

В данном варианте не учитывается теплосопротивление деревянной стены дома. Соответственно, владельцу дома нужно увеличить толщину утеплителя, при этом конструктивный материал применяется такой же, как и во втором случае. Если вы имеете утеплитель, в составе которого имеются вспененные полимеры, создавать вентилируемые зазоры между облицовкой и слоем утеплителя не обязательно.

Недостатком данного способа обустройства системы пароизоляции является пониженная степень экологичности материалов, которые окружают паропроницаемую оболочку. Но главное преимущество заключается в том, что технология может быть применена для утепления новых деревянных домов и уже эксплуатируемых.

 Обрешетка для деревянных стен

Утеплить деревянные дома будет гораздо проще и быстрее, если в процессе создать специальную деревянную обрешетку. Эксперты могут предложить сразу несколько вариантов установки обрешетки, но выбирать один из них придется в зависимости от типа стен в доме и материала облицовки.

Монтаж обрешетки для утеплителя дома из бруса

Самый недорогой вариант обрешетки — это конструкция из деревянных, предварительно высушенных реек. Запомните: при создании данной конструкции нужно учитывать, что длина реек и высота стен должна быть строго одинаковой. Особенно тщательно нужно измерять высоту обрешетин для стен из бревна, ведь с ними обычно появляются трудности при определении вертикали.

В случае применения сайдинга удобнее всего будет сделать двухслойную обрешетку, при этом слои обрешетки обязательно должны располагаться в перпендикулярном положении. В процессе применения технологии утепления стен, первым делом начинают устанавливать брусья обрешетки, расположенные горизонтально. В этом варианте можно использовать высушенные доски или брусья толщиной минимум 30 мм, максимум — 50 мм. Ширина подбирается в зависимости от толщины слоя утеплителя.

Горизонтальную обрешетку необходимо монтировать из брусков. Их располагают на расстоянии от 60 до 80 сантиметров друг от друга, ориентируясь на ширину плиты утеплителя. Чтобы установить утеплительную плиту «враспор» (без зазоров), специалисты рекомендуют уменьшить расстояние брусков обрешетки минимум на 2 сантиметра. Упругость, которой обладают плиты, не будет препятствовать усадке деревянных стен, но при этом сам материал не будет сползать. Плотность утеплителя должна составлять 15-35 кг/м3. Рекомендованный тип укладки — в два слоя с соблюдением перекрытий швов.

Чтобы утеплитель не продувался воздушным потоком, на материал сверху накладывается паропроницаемая ветрозащитная пленка. Паропроницаемость пленки не даст влаге задерживаться на стенах и утеплителе, так как температурный режим не позволит этого сделать. Чтобы закрепить мембрану, на горизонтальной обрешетке, используются скобы.

Сечение досок, использующихся для вертикальной обрешетки, должно быть 25х80 мм или 30х40 мм, при этом сами доски прикрепляют на бруски горизонтальной обрешетки. Обрешетка крепится непосредственно к деревянной стене с помощью гвоздей или саморезов, но при фиксации необходимо соблюдать правильность угла закручивания самореза или забивания гвоздя. Правильный угол компенсирует усадку стен из бруса. Можно изготовить подвижное крепление. Делается оно следующим образом: в досках создают вертикальные прорези; в каждую из прорезей по центру вкручивают саморезы с шайбами. Существует еще один вариант — произвести монтаж вертикальной обрешетки с помощью специальных скоб, которые будет охватывать доску. Скоба являет собой перфорированную монтажную полосу из закаленной стали. Ее крепят с двух сторон вертикальной доски, используя саморезы. Чтобы избежать смещения, низ вертикальных досок жестко крепится с помощью нескольких саморезов к горизонтальному брусу снизу.

Каждый шаг вертикального бруска подбирают в соответствии с необходимым шагом для крепления облицовки. Шаг для обустройства наружного типа облицовки с помощью винилового сайдинга, должен быть примерно 40 сантиметров. Ширина вентилируемого зазора будет идентична толщине досок вертикальной обрешетки.

Стены из бревна лучше всего обеспечивать именно трехслойной обрешеткой. Такой вариант обрешетки монтируется сначала из вертикальных брусков, постепенно выравнивая в оной плоскости с помощью подкладок из дерева. В некоторых бревнах из стены создают небольшие пазы, а чтобы компенсировать усадку стен, используют подвижное крепление, способ изготовления которого мы рассматривали выше. Утеплитель для стен из бревен нужно прижать с помощью деревянных планок, чтобы обеспечить максимально плотное прилегание к стене. После этого монтаж производят брусьями, расположенными в перпендикулярном направлении.

Такое расположение позволяет правильно и без дополнительных усилий подобрать шаг для монтажа утеплителя и облицовочного материала. Деревянная обрешетка обязательно должна быть обработана с помощью специального антисептического средства, которое не даст дереву прогнивать, а также защитит от вредного влияния грибка, плесени и насекомых.

 Комментарии специалистов об утепление фасада деревянного дома

 1. «Сейчас я говорю только о домах ручной рубки, то есть, построенных именно по этой технологии. Согласно данной технологии, в основе стенового материала применяется кондовая (рудовая) сосна, которую обычно можно встретить на возвышенных местах с песчаной основой. Возраст сосны должен составлять минимум 80 лет, максимум — 120. Диаметр ствола — от 22 до 35 сантиметров. Мяндовая сосна (растущая на влажной почве) и ель используют не так часто, как можно подумать изначально. Их свойства являлись оптимальными разве что для дома эконом-класса. Бревенчатые стены в прошлом веке не обшивали, так как стоимость досок была относительно велика, а на создание обшивки требовалось очень много материала. Состоятельные люди предпочитали штукатурить дом снаружи, делая их «каменными». Но это делалось не для утепления фасада, а ради демонстрации статуса хозяина, который проживал в таком доме. Тогда это было модным явлением.

Огромное внимание уделяли тому, каким именно способом рубили угол сруба. Тогда считалось, что дом промерзал именно по углам, а не по периметру стены. Тепло в углах держалось за счет слоя утепляющего материала (см. межвенцовый утеплитель из джута)  и за счет специально созданного «теплового замка».

Как было отмечено выше, в качестве строительного материала использовалась древесина возрастом минимум 80 и максимум 120 лет. Если древесине меньше 80 лет, недостаточная ее готовность разрушит дом уже через несколько лет после возведения. Если древесине больше, чем 120 лет, сердцевинная часть ствола начнет разрушаться. Большинство экземпляров с таким возрастом имеет диаметр ствола от 32 до 40 см, а согласно стандарту СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий», устанавливающему жесткие требования к энергосбережению, диаметр бревен для создания стен должен иметь диаметр не менее 50 см. Под данные требования вписывается разве что перезрелый лес, но его применение в строительстве домов не является возможным.»

2. «Мы уверены в отсутствии необходимости утепления фасадов коттеджей из клееного бруса, поскольку данный материал за счет специфических свойств достаточно хорошо удерживает тепло. А если учитывать плотность прилегания венцов и точность соединений, надежная теплозащита обеспечивается сама по себе.

Какому сечению клееного бруса необходимо отдавать предпочтение? Основываясь на проведенных нами теплотехнических расчетах, специалисты  уверены, что идеальным сечением является 175*186 мм и 175*206 мм. Для климатического пояса России этого вполне достаточно.

При сравнении профилированного бруса и клееного, первый отличается более низким коэффициентом плотности и высоким уровнем теплопроводности. Без специальной обшивки фасада с применением утеплителя обогреть дом, построенный из профилированного бруса, зимой очень проблематично.

Здания, построенные из клееного бруса, как раз предназначаются для круглогодичного проживания. Проживая в таком доме, прохлада летом и тепло зимой обеспечивается стабильно.

Единственный нюанс, который обязательно нужно учитывать, — площадь остекления дома. Обычно используются витражные панорамные окна, создаются зимние сады и так далее. Если данная площадь является сравнительно небольшой, ничем серьезным для владельца дома это не обернется. Если же используется большая площадь, отведенная под окна, возможно, у вас увеличатся расходы на отопление дома частного дома. Поскольку максимальный уровень теплопотерь приходится именно на дверные и оконные проемы, архитекторам необходимо учитывать этот фактор при строительстве деревянных домов».

3. «Дома из оцилиндрованного бревна и бруса рекомендуется утеплять лишь в том случае, если стены имеют толщину меньше 25 см. Утепление стен рекомендуется выполнять только с наружной стороны стен. Для этого используется целый комплекс утеплительных материалов. Мы же рекомендуем использовать минеральную вату. Количество слоев минеральной ваты, необходимой для утепления, зависит от толщины стены. Если стена имеет толщину 200-250мм, потребуется 50 мм утеплителя, то есть, один слой. Если толщина стены составляет 150-200 мм, используется два слоя утеплителя общей толщиной 100 мм. «Пирог» обшивки создается следующим образом. На наружной стене создается деревянный каркас, в основе которого используются необрезные доски шириной от 50 до 100 мм. Шаг каждой доски — 60 см (стандартная ширина утеплителя). На каркасе устанавливается паронепроницаемая мембрана (Изоспан-В, например), после мембраны — слой теплоизоляционного материала. Все это закрывается ветрогидрозащитной пленкой (Изоспан-АМ). Предпоследний этап — прибивание контррейки, толщина которой должна быть минимум 25-50мм. Она создаст вентиляционный зазор. Уже к контррейкам пришивается облицовка (сайдинг, вагонка, имитация бруса и так далее).

Утеплять стены из внутренней стороны дома не рекомендуется, так как влага будет накапливаться в утеплителе, после чего слой теплоизоляционного материала намокнет и значительно ухудшит свойства.

Если утеплить деревянный дом общей площадью до 200 м2, для его обогрева будет достаточно от 5 до 10 кВт электричества».

4. «Дома из оцилиндрованного, клееного или профилированного бруса обязательно должны утепляться. Единственная преграда, которая не дает владельцам домов достаточно мотивации — эстетика. Как правило, указанные выше материалы выбирают эстеты — истинные ценители красоты дерева, для которых скрыть дерево за обшивкой равносильно смерти. Те, кто все-таки решился построить дом из бруса, обязательно должен принимать во внимание большие расходы на отопление. Если речь идет об эстетике, приходится жертвовать отоплением. Здесь нельзя ничего поделать. Разве что постараться подобрать оптимальную толщину стен. Например, для стены из оцилиндрованного бруса оптимальным показателем толщины является 240-280 мм.

Дом из непрофилированного бруса сечением 200х200 мм или 150х150 мм придется в любом случае утеплять. При выборе теплоизоляционного материала стоит отдать предпочтение каменной (минеральной) вате. Существует еще один вариант — пенополистирол, но он не подойдет — данный материал не обладает свойством «дышать». Для обшивки  используется сайдинг, вагонка, блок-хаус, имитация бруса, цементно-стружечная плита (если планируется облицовка фасада декоративным камнем или его оштукатуривание). В процессе утепления, внешняя поверхность получает бруски с уровнем сечения 50х50 мм. В пазы между брусками устанавливают блоки утеплителя , а сверху развертывают слой гидроветрозащитной пленки. Все это фиксируется с помощью брусков сечением 25х50 мм. Что касается использования пароизоляционной мембраны, существуют разные мнения по этому поводу. Мы предпочитаем не использовать ее в данном случае, поскольку пар проходит через утеплитель и гидроветрозащитную мембрану. Точка росы располагается именно на пленке, поэтому использовать паробарьер нет никакой необходимости».

5. «Существуют специальные стандарты СНиП 23-02-2003, благодаря которым регламентируется сопротивление передаче тепла через стены здания. Как показывает практика, в большинстве случаев данные требования полностью игнорируются. А если дом из бруса или бревна не соответствует указанным в стандарте требованиям, его обязательно нужно утеплять.

Проблема заключается далеко не в неизбежных теплопотерях. Отопить дом из клееного бруса или бревна можно, сейчас это не является бедой. Но при таком подходе, внутренние стены будут постоянно увлажняться, из-за чего выпадет конденсат. Именно конденсат является главной причиной возникновения грибка и плесени. Их наличие не просто губит эстетику и древесину, но и отрицательно влияет на общее состояние организма проживающих в доме людей. Почему так происходит? Температура стен в доме гораздо ниже температуры воздуха в комнатах (стандарты СНиП 23-02-2003 требуют перепада температур максимум на 4 градуса). Именно это и вызывает возникновение конденсата. Образование влаги на стене далеко не всегда можно обнаружить, поскольку он далеко не всегда может появляться на поверхности стены. В 35% случаев конденсат образуется именно во внутренних слоях древесины, где материал прогрет недостаточно хорошо. В этом случае никакие биовлагозащитные составы не помогут добиться положительного результата.

Здание можно теплоизолировать разными способами, но идеальным способом в данном случае является утепление фасада снаружи. Для этого используется минеральная вата, разработанная на основе стеклянного или каменного волокна. С помощью теплотехнических расчетов определяют необходимую толщину материала, но в большинстве случаев устанавливается два слоя общей толщиной 100 мм.

Следующей задачей является сохранение изначально определенных параметров утеплителя и полная его защита от пагубного влияния осадков и ветра. Для решения данной проблемы утеплитель закрывают одним слоем ветрогидроизоляционной мембраны, которая не дает влаге выветриться. Паропроницаемая мембрана, установленная там же, позволяет стене «дышать».

Таким образом, достигается оптимальный коэффициент сопротивления теплопередаче стен и обеспечивается не просто комфорт жильцов, но и финансовая выгода в виде уменьшенных затрат на отопление. Наша фирма исследовала показатели эффективности применения ветро- и гидрозащитных мембран. Оказывается, что наличие утепления позволяет сохранить 40% тепла в помещении.

Еще один важный момент. Даже если стены «дышат», все равно нужно установить систему вентиляции».

6. «Отделка сайдинга расценивается как завершающий этап процесса утепления дома. Чаще всего используется виниловый сайдинг, поэтому его можно увидеть на облицовке коттеджей, в том числе из натуральной древесины. На обшивку деревянного дома решается далеко не каждый обитатель, а спустя некоторое время. Иногда владельцы решаются на такой поступок не ради того, чтобы сделать дом теплее, а чтобы избавиться от постоянных проблем, связанных с необходимостью в поддержании хорошего внешнего вида. Практика показывает, что потребители предпочитают останавливать выбор на продукции зарубежных фирм. Ее преимущества заключаются в повышенной цветостойкости, разнообразии фактур и легкости монтажа.

Важно подбирать сайдинг так, чтобы он отлично сочетался с водостоками, кровлей, отделкой цоколей и так далее. Большой востребованностью характеризуется материал пастельных оттенков.

При покупке сайдинга помните о том, что главным его компонентом является поливинилхлорид — материал, который имеет солидный коэффициент расширения под влиянием температуры. При неправильном монтаже материал будет коробиться. В этом случае закройте глаза на обещания производителей прослужить более, чем 50 лет — при неправильной установке срок службы сокращается минимум втрое.

Первая и главная ошибка — неправильный выбор обрешетки. Для сайдинга ее шаг должен составлять минимум 30-40 см. Некоторые «специалисты» стараются убить двух зайцев сразу — сделать теплоизоляционную обрешетку, засунуть туда как можно больше утеплителя и использовать аналогичную обрешетку для сайдинга. О вентиляционных зазорах речь не идет. В такой ситуации сайдинг начнет деформироваться под влиянием жаркой погоды и будет постоянно вспучиваться.

Вторая ошибка заключается в фиксации обшивки «намертво» к обрешетке или несоблюдении зазоров между внутренней стенкой углов/соединительных реек и торцами панелей сайдинга. При фиксировании «намертво», сайдинг не сможет двигаться, вследствие чего материал коробится и выпучивается. Чтобы предотвратить данную проблему, нужно оставить небольшой люфт, который не даст обшивке деформироваться, а позволит свободно двигаться при расширении.

Как ухаживать за сайдингом? Данный материал можно спокойно мыть водой, не боясь при этом, что влага попадет во внутреннюю часть облицовки. Как показывает практика, мыть сайдинг выгодно далеко не всегда — останутся разводы и пятна. Правда, лишь в том случае, если вы не используете моющие средства. Отмыть сайдинг от следов органических веществ достаточно сложно.

Что касается цветового разнообразия, на рынке вы сможете найти большое количество оттенков. Практически все панели сохраняют свой оттенок долго, но южная часть дома все равно будет светлее. Поэтому рекомендуется использовать материалы темных оттенков. Разница в данном случае будет почти незаметной».

Подведем итоги.

Согласно статистическим данным, при постройке домов из древесины, полностью игнорируются положения стандарта СНиП 23-02-2003 о тепловой защите домов. Поэтому вне зависимости от того, какой вид материала был применен при строительстве деревянного дома (брус, бревно), его все равно нужно теплоизолировать. Некоторые владельцы домов считают, что проконопаченный рубленный дом не нуждается в дополнительной теплоизоляции. Настоящие эстеты с такой же уверенностью утверждают, что деревянные дома не надо обрабатывать теплоизоляционными материалами. В принципе, обойтись можно, уменьшив срок эксплуатации дома и потратив больше денег на отопление.

Что касается материалов, необходимых для обеспечения теплоизоляции деревянных построек, традиционно применяется стекловата или вата на каменной основе. Применение полистирола не рекомендуется, поскольку стены перестают «дышать», вызывая тем самым гниение древесного волокна. Специалисты также не забывают напомнить о необходимости использования гидроветрозащитной паропроницаемой мембраны и предупреждают о важности соблюдения правильности процесса утепления.

В качестве обшивки можно использовать сайдинг, цементно-стружечную плиту или вагонку. Для ценителей красоты рекомендуется использовать имитацию бруса или блок-хаус.

Домашняя пленка и пароизоляция — одно и то же

Вот нижняя часть сводчатого потолка Дженис. Я бы очень хотел, чтобы существовала технология транспортера из «Звездного пути», чтобы я мог добраться туда за считанные секунды и действительно посмотреть, что происходит. © Copyright 2021 Tim Carter

Утепление дома и пароизоляция СОВЕТЫ

Дженис Розье, которая живет в Фолкстоне, Джорджия, прислала мне интересное электронное письмо:

«У меня есть пристройка к моему существующему кирпичному дому. Вопрос, который я есть о пленке дома против пароизоляции.

Пристройка представляет собой каркасную деревянную конструкцию с цементным сайдингом (уже установлен), соборным потолком и бетонным полом. Нужна ли мне пароизоляция или домашняя пленка внутри перед гипсокартоном?

Изоляция еще не установлена. Мне сказали купить домашнюю пленку Styrofoam Weathermate Plus, но они не использовали ее снаружи перед цементным сайдингом .

Спасибо, что нашли время прочитать это. Все строительство остановлено (еще одна проблема), поэтому, когда вы можете связаться со мной, это здорово.Еще раз спасибо.»

НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ, чтобы получить БЕСПЛАТНЫЕ И БЫСТРЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ от местных грубых плотников, которые очень хороши в установке барьеров для проникновения воздуха.

Отличается ли домашняя пленка от пароизоляции?

Что ж, Дженис, давайте обсудим два разных материала. так как они очень разные, даже если невооруженным глазом могут показаться почти идентичными продуктами Оба обычно поставляются в больших рулонах и представляют собой тонкие покрытия или обертки

Что такое домашняя пленка? представленный на рынке в 1970-х годах.Эти изделия предназначены для защиты от воды деревянных элементов каркаса дома, как зонт защищает вас от дождя во время дождя.

Это вторичная защита от повреждений водой.

Некоторые современные упаковочные материалы для дома похожи на гигантские рулоны контактной бумаги. Они ПРИКЛЕИВАЮТСЯ к внешней деревянной обшивке, а также к слою домашней пленки чуть ниже. НАЖМИТЕ или НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ, чтобы увидеть потрясающую фотографию этой удивительной домашней упаковки.

Является ли фетровая бумага хорошей альтернативой домашней обертке?

Оберткой для дома, проверенной временем, была пропитанная асфальтом войлочная бумага.Я разобрал много домов, в которых под сайдингом была войлочная бумага, и войлок прекрасно справился с задачей предотвращения попадания воды на деревянный каркас.

Войлочная бумага — это фантастический продукт, который может прослужить в доме более 100 лет. Проблема в том, что войлочная бумага более трудоемка в установке, поскольку она поставляется в рулонах шириной 3 фута, а обертка для дома — в рулонах шириной 9 футов.

Будут ли продукты блокировать воздух и воду?

Барьеры для проникновения воздуха также отлично справляются с задачей предотвращения проникновения воздуха, что может привести к увеличению затрат на отопление и охлаждение.

Эти продукты должны наноситься снаружи конструкции на древесно-стружечные плиты (OSB) или фанеру, прибитые к стойкам стены. Затем вы наносите отделочный наружный погодный барьер, цементный сайдинг, кирпич, виниловый сайдинг, деревянный сайдинг, камень и т. Д. Поверх обертывания дома.

Видео о барьере проникновения воздуха

Посмотрите это видео, чтобы увидеть, как один из оригинальных барьеров проникновения воздуха устанавливается в доме.

Продукты становятся лучше?

На мой взгляд, домашняя пленка второго и третьего поколения намного лучше оригинальных.Последние продукты имеют встроенные дренажные каналы, поэтому любая жидкая вода, которая каким-то образом проникает через пленку дома, может легко стекать по стене и капать на землю внизу.

Продукты первого поколения могли задерживать воду, потому что вода не могла легко уйти.

НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ, чтобы получить БЕСПЛАТНЫЕ И БЫСТРЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ от местных грубых плотников, которые очень хороши в установке барьеров для проникновения воздуха.

Проходит ли водяной пар через пленку для дома?

Обертывания предназначены для пропуска водяного пара, но не пропускают жидкую воду.Они работают так же, как причудливая ткань Gortex в куртках и обуви.

Очень важно, чтобы любой водяной пар, достигший обратной стороны воздушной преграды, продолжал двигаться, попадая в воздух вокруг дома.

Пароизоляция STOP Vapor

Пароизоляция используется для предотвращения проникновения водяного пара (газа) в полость стены, где он может превратиться в жидкую воду, если водяной пар соприкоснется с прохладной или холодной поверхностью. Если это произойдет, и вода не сможет быстро испариться обратно в газ, деревянная гниль, плесень и грибок станут реальностью.

Я полагаю, вы видели образование конденсата на холодной поверхности, когда летом ставили холодную банку пива или содовой на стол для пикника. В течение нескольких минут на поверхности банки образуются крошечные капли воды.

Через пять-десять минут у основания банки образуется лужа воды. Представьте, что это происходит внутри всех ваших стен, где вы не можете видеть воду!

Должны ли быть пароизоляции на теплой стороне стены?

Пароизоляционные материалы укладываются на внутреннюю сторону стоек стен в холодном климате и снаружи дома в жарком и влажном климате.Вы хотите, чтобы пароизоляция находилась как можно дальше от более прохладной поверхности стены. В жарком влажном климате прохладная сторона стены — это внутренняя часть дома, где работает кондиционер.

Когда появились пароизоляционные материалы?

Пароизоляционные материалы появились только в 1960-х годах, когда мы стали свидетелями бурного роста индустрии пластмасс. До этого не было простого способа создания пароизоляции.

Более того, в неизолированных домах без кондиционера пароизоляция не требовалась.Циркуляция воздуха в пустой полости внешней стены позволяла любой жидкой воде испаряться и снова превращаться в газ, где она не могла вызвать гниение, плесень или плесень.

Исправление

Суть в том, Дженис, что вам нужно снять цементный сайдинг и установить что-то вроде обшивки дома с дренажными каналами. Более того, вы находитесь в районе страны, где вам, вероятно, потребуется установить пароизоляцию снаружи вашей пристройки.

Поговорите со своим инспектором по строительству и узнайте, какие строительные нормы и правила требуют для вашего района размещения пароизоляции.

НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ, чтобы получить БЕСПЛАТНЫЕ И БЫСТРЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ от местных грубых плотников, которые очень хороши в установке барьеров для проникновения воздуха.

Остерегайтесь барьеров между сайдингами

Вопрос: Наш дом обшит деревянным сайдингом, и мы думаем обшить его виниловым сайдингом из-за проблем с краской (сколы, трещины, крокодилы и т. д.).

Однако до нас дошли тревожные слухи о виниле — что дом не «дышит» — что бы это ни значило. Пожалуйста, прокомментируйте эту тему.

Ответ: Много говорилось о покрытии деревянного сайдинга винилом или алюминием, и действительно, в некоторых случаях были проблемы, когда влага скапливалась внутри наружных стен дома и вызывала порчу.

Эрик Хан, менеджер Alcan Building Products, 1641 S. Sunkist St., Анахайм 92806, говорит, что проблема заключалась в установках, в которых использовалась пароизоляционная изоляция между старым и новым сайдингом, которая не пропускала водяной пар из внутри дома, чтобы сбежать.Выход этого водяного пара — это то, что многие называют «дыханием».

Домовладельцы, особенно заботящиеся об энергосбережении, скорее всего, установили изоляцию с пароизоляцией между двумя сайдингами, полагая, что они правильно поступают, предотвращая попадание в дом холодного или горячего воздуха снаружи. На самом деле, они создавали ловушку для воды, что в конечном итоге вызвало проблемы.

«Дома производят невероятное количество водяного пара, — говорит Хан. Если внутренняя часть дома имеет правильно установленную пароизоляцию, то есть с пластиком или пленкой непосредственно за сухой стеной и рядом с жилой частью дома, большая часть водяного пара рассеивается через систему отопления или воздух. кондиционирование.Некоторые, конечно, убегают через софиты под карнизы дома и другими путями.

Хан считает, что стены большинства домов в Южной Калифорнии не имеют пароизоляции. Поэтому, когда домовладелец решает покрыть деревянный сайдинг и помещает пароизоляцию между старым деревом и новым виниловым или алюминиевым сайдингом, водяной пар внутри проникает в деревянный сайдинг и задерживается там, что приводит к короблению, сухой гнили и множеству повреждений. другие проблемы.

Существует множество видов изоляции, которые «не подходят» для установки между сайдингом, говорит Хан, например, изделия с пластиковым покрытием или твердый пенопласт.

«Эти продукты могут подойти и для других целей, но ключ здесь — найти правильный продукт для этой конкретной работы», — говорит менеджер Alcan. Он хвалит продукт Monsanto под названием Fome-Cor, описываемый как экструдированный пенополистирол с атмосферостойкой крафт-бумагой с одной стороны, а другая сторона покрыта фольгой с отверстиями размером с булавку (которые позволяют «дышать»).

По словам Хана, чтобы соответствовать кодам ICBO (Международная конференция строительных чиновников) по изоляции между сайдингами, продукт должен иметь рейтинг проницаемости 5, а Fome-Cor — 7.5 рейтинг.

Что касается винилового сайдинга Alcan, Хан объясняет, что в нижней части есть дренажные отверстия для дополнительной защиты от скопившейся влаги.

Если вам нужна литература об сайдинге, производимом Alcan Aluminium Corp., материнской компанией Alcan Business Products, напишите Хану по указанному выше адресу и отправьте фирменный конверт с обратным адресом и маркой. Он отмечает, что сайдинг Alcan имеет пожизненную гарантию для домовладельца, который его устанавливает. Гарантия распространяется на последующих владельцев в общей сложности до 50 лет с момента установки.

В: Недавно мы купили фиксатор верха, и сейчас у нас нет денег, чтобы все исправить. Одна из комнат, которую придется подождать около двух лет – это кухня. Я бы хотел сделать что-то «фанковое» со старыми шкафами. Любые идеи?

A: Быстрым и простым способом перекрытия могут быть предварительно наклеенные виниловые обои. Вырежьте из него прямоугольники, всего на дюйм или два меньше, чем дверцы шкафа и облицовка ящиков. Намочите обои и наклейте их рекомендованным способом (следя за тем, чтобы рисунок выровнялся от одного элемента к другому).Предварительно покрасьте тонкий молдинг и приклейте или прикрепите его по краю оклеенной обоями области дверей и ящиков. Если выбранная вами бумага имеет подходящую ткань, можно дополнить декор шторами в тон.

Village Science: изоляция и пароизоляция

установка снаружи и внутри.Возможности мембранных материалов

Традиционным материалом для строительства многих домов и в наш век технологий остается дерево. Его используют для таких целей с незапамятных времен. Чтобы стать обладателем экологически чистого жилья, люди обращают внимание на этот материал. Но, тем не менее, процесс строительства все-таки претерпел значительные изменения.

Сегодня люди стремятся максимально продлить срок эксплуатации таких зданий. Для этого используются дополнительные строительные материалы.К ним относится пароизоляция для стен из дерева. О ее особенностях, видах, устройствах, а также способе установки стоит поговорить подробнее.

Особенности

Для стен деревянного дома используется слой пароизоляции, необходимый во всех случаях. Причина в особенностях самой древесины как материала для строительства. Дело в том, что она отлично пропускает воздух, но при этом поглощает большое количество воды, что становится причиной ее набухания.

А если не выполнить определенный комплекс действий, то это может вызвать следующие последствия:

• стены начнут ругаться или станут кривыми;
• дом может начать провисать по той причине, что плотность древесины начнет увеличиваться;
• начнется повреждение отделочных материалов и настенного покрытия из-за их движения;
• в углах дома может начать появляться плесень, что повлечет за собой появление неприятного запаха;
• если вода зимой попадет в щели и замерзнет, ​​то увеличение ее объема вызовет увеличение деформации стен;
• кроме того, намного быстрее начнется промерзание стен, что повлечет за собой увеличение затрат на отопление помещения;
• ввинчивание влаги в изоляционный материал может вызвать его размягчение и, как следствие, разрушение.

Но всех этих последствий можно избежать, если сделать слой пароизоляции, который необходимо выполнить сразу после отделочного материала и плотно прилегать к утеплителю.

просмотров

В качестве пароизоляционного слоя могут применяться следующие строительные материалы:

• полиэтиленовая пленка;
• мембранная пленка;
• пароизоляционная мастика.

Полиэтиленовая пленка толщиной всего 1 миллиметр – самый доступный и простой вариант. У нее есть только один существенный недостаток – она полностью перекрывает циркуляцию воздушных масс. По этой причине стены просто перестают дышать. Применять этот материал необходимо с большой осторожностью.

Сильно тянуть не нужно, иначе сезонное расширение материалов приведет к его деформации и разрыву.

Если говорить о пароизоляционной мастике , то она отлично пропускает воздух и удерживает воду, не давая ей попасть внутрь.Обычно наносится непосредственно перед чистовой отделкой помещения.

Еще одним хорошим вариантом при утеплении может стать мембранная пленка . Этот вид утепления обеспечивает надежную защиту от влаги, оставляя при этом циркуляцию воздуха укладываемого объема. Этот вариант можно назвать наиболее часто используемым в наше время для деревянных домов.

В целом, если говорить о мембранных пленках, как о прекрасном варианте пароизоляции деревянного дома, как изнутри, так и в качестве наружной пароизоляции, то следует сказать об их достоинствах, таких как:

• хорошо удерживают конденсат и защищают изоляцию от его проникновения;
• выдерживают экстремальные перепады температур;
• усиленная структура волокна является причиной хорошей износостойкости покрытия и его долговечности;
• обеспечивают хороший газообмен между окружающей средой и помещением;
• пропускает оптимальное количество влаги;
• ряд мембран усилен фольгой, что позволяет отражать тепло, исходящее из дома.Это дает возможность изолировать температуру в помещении в зимнее время года.

Следует сказать, что по своим типам мембраны делятся на следующие две категории:

• фольги — предназначены для максимального проникновения влаги;
• антиконденсат — Может сохранять тепло вместе с пароизоляцией для стен.

Также следует отметить, что в зависимости от расположения материала в разных частях дома различают следующие категории:

• А и ам — защита утеплителя в стенах и кровле от воздействия внешние факторы;
• Б и С. — защита утеплителя в стенах и кровле от влаги изнутри;
• Д. — защита пола от сырости, которая исходит из земли.

С каждой категорией стоит ознакомиться подробнее.

• Итак, категории А. обычно монтируются под кровлю, наружную отделку стены, на утеплитель или в вентиляционную шахту. Чтобы мембрана хорошо выполняла свою функцию, проводя проходящую внутрь влагу и блокируя ее снаружи, следует аккуратно укладывать слой.Слой с разметкой должен смотреть в сторону улицы.
• Если говорить об АМ, то состоит из двух элементов: слоев спанбонда и диффузной пленки. Если говорить о спанбонде, то стоит иметь в виду особый вид создания полимерной влагозащитной пленки. В этом случае волокно будет состоять из искусственных нитей, сшитых под воздействием химикатов, тепла и водяных струй. В результате такого сочетания получается качественное пористое волокно, отличающееся особой прочностью, прекрасно пропускающее воздух и влагу наружу, защищающее от ветра и атмосферных осадков.

• Пароизоляция категории В. Применяется для защиты стен дома из дерева от влаги изнутри. Также его используют для отделки внутренних частей кровли, что будет особенно актуально, когда планируется сделать жилое помещение, где можно жить круглый год, например, чердак. В этом случае многослойные материалы станут отличной ветрозащитой, а фольга – позволит сохранить тепло внутри помещения.Кстати, этот вид пароизоляции можно использовать и для утепления полов, а также для перекрытий между этажами.
• К категории S. Имеется прочнейшая мембрана, состоящая из двух слоев. Применяется в тех же случаях, что и покрытия V категории. Кроме того, такая мембрана применяется для обшивки неотапливаемых помещений, примыкающих непосредственно к дому: цоколей, подвалов, веранды и чердака.
• Варианты категории D. изготовлены из полипропилена, и в них добавлен специальный ламинирующий слой.Это позволяет использовать их для утепления полов, а также крыш.

Устройство

Для того, чтобы вапоризация была проведена правильно, необходимо четко понимать, что она делается снаружи и внутри по технологиям, существенно отличающимся друг от друга. Например, утепление стен каркасного дома производится изнутри, благодаря чему пароизоляция укладывается изнутри. Если говорить о цокольном этаже или цокольном этаже кирпичного дома, пароизоляционный слой будет закладываться снаружи.

В бассейнах, как и в домах из газобетона, необходимо выполнять пароизоляцию с обеих сторон, что обусловлено особенностями материалов, используемых для их строительства.

Следует отметить, что перед проведением работ по теплоизоляции следует подготовить рабочую поверхность. Его необходимо очистить от грязи и ненужных элементов, а затем нанести защитное покрытие.

Обычно используют жидкую резину, которая также наносится с помощью специального оборудования, но обладает отличными защитными свойствами.Обычно в него входят две смеси, которые после смешивания практически сразу полимеризуются. Поэтому раствор готовится непосредственно перед применением и наносится с помощью специального двухфасадного пистолета, позволяющего распылять жидкость под давлением.

Установка

Чтобы правильно поставить паровоз, нужно сначала узнать, как устроен дом. Она может быть каркасной или сделанной из бруса. Дело в том, что укладка материала внутри помещения и снаружи – это не одно и то же. Укладка будет осуществляться разными способами.

• Если говорить о наружной пароизоляции Необходимо защитить дом от воздействия холодного ветра, следует использовать слой, который будет выполнять эту функцию. А гидроизоляция нужна только тогда, когда здание старое и его нужно защищать от влаги.
• Если слой с гидроизоляцией внутри стен укладывается, Следует знать, что вода при испарении на поверхности материала должна куда-то уходить.То есть прилегание к утеплителю не должно быть слишком плотным – следует оставить небольшой зазор.
• Если дом из оцилиндрованного бруса , то зазор для дренажа уже присутствует, так как брус имеет естественное закругление. В этом случае мембрану необходимо прикрепить непосредственно к лагам степлером. После нужно сделать обрешетку и установить внутренний отделочный материал.

• Если дом сделан из прямоугольного бруса , при монтаже утеплителя мембрану лучше основывать на встречном иске.Следует использовать в качестве крепления небольшие деревянные бруски одинакового размера. Они располагаются с определенным интервалом, что позволяет держать изоляцию. Поверх него укладывается пароизоляция. Кстати, такая технология будет использоваться для каркасного дома из дерева.

Если пароизоляция будет производиться снаружи, то в этом случае пленка должна как бы ложиться под слой обшивки и хорошо прилегать к утеплителю. При этом место для скопления и отвода конденсата тоже должно быть. В этом случае технология будет следующая:

• если бревна круг, то пароизоляция будет крепиться с помощью строительного степлера;
• все поверхности стыков проклеить строительным скотчем;
• если дом каркасный или из прямоугольного бруса, мембрану нужно надеть на встречный иск так же, как это было сделано изнутри;
• пленка прибита деревянными рейками с теми же интервалами, что и встречная стойка.

Следует обратить внимание на еще один вариант установки пароизоляции, который является универсальным. Этот метод будет использоваться, когда в качестве теплоизолятора используются минеральные материалы. Этот процесс состоит из следующих этапов:

• пароизоляционная пленка должна располагаться той стороной, которая необходима, после чего ее можно аккуратно и качественно закрепить на обрешетке. Повреждение пленки при этом не допускается;
• после этого необходимо проклеить возможные зазоры, а также места, где есть проколы или липкость;
• необходимо сделать обрешетку с применением решеток для хорошей вентиляции;
• В конструкцию следует поместить гипсокартон, стеновые панели или необходимые отделочные материалы.

Кстати, не лишним будет рассмотреть вопрос соотношения утепления и пароизоляции, так как он достаточно важен.

Нужно разобраться, когда действительно можно просто утеплить стены пленкой из полиэтилена, а когда защита нужна получше. В этом случае есть два варианта.

• Если в качестве утеплителя используется полипанест , пенополиуретан или что-то подобное, то пленку для их защиты устанавливать не нужно, так как она нехарактерно впитывает влагу.А вот если дом утеплен экодомом или минеральной ватой или тем же материалом, что и опилки, то следует использовать мембрану, потому что засыпанный коттедж буквально за 1-2 года станет трубой.
• Если дом Старый А из дерева каркасный или по типу насыпной конструкции, то влагоудерживающий элемент будет нужен в любом случае для защиты той же древесины.

Древесина — необычайно дышащий материал, который позволяет воздуху и влаге хорошо циркулировать.Впрочем, это утверждение относится к добротным деревянным постройкам, хотя они в настоящее время практически завершены. Деревянные дома уже некоторое время комплектуются искусственным утеплением, поэтому стена на срезе приобретает дутый вид. Так как в качестве утеплителя часто используют пластмассы или «фольгу», то корпуса построек гораздо менее долговечны. Из-за влаги, не имеющей выхода, древесина становится очень бродячей и ломающейся. Решение проблемы очень простое – пароизоляция стен деревянного дома.

Откуда берется влага и как она влияет на стены?

Откуда берется влага в жилом доме — простой вопрос. На кухне что-то любит и производит пар, ванная в некоторых семьях вообще не просыхает. Кроме того, каждый человек потеет и дышит. В итоге средняя семья за год может выработать около 150 литров! Если в здании еще и плохая вентиляция, стоит ожидать быстрых поломок и полного выхода из строя всей конструкции.

Как древесина реагирует на влагу? Пористая поверхность впитывает его, изменяя как форму, так и размер. Введем в уравнение также понятие температуры. Результат: Древесина постоянно изменяется под действием вышеуказанных сил, а регулярные метаморфозы приводят к потере эластичности. В результате через пару лет с момента постройки здания древесина покрывается различными трещинами и углублениями. Еще через несколько лет наименее крепкое дерево опьянеет и при малейшем воздействии на куски.

Кстати! Стройматериалы из обработанной древесины обычно очень герметичны, поэтому их такие проблемы не касаются.

Пароизоляция для стен деревянного дома — зачем нужна и что это такое?

Для деревянного дома правильная пароизоляция – глобальный вопрос. Защита стен от влаги нужна двухсторонняя, то есть и снаружи, и изнутри. Однако сложные системы изоляции не всегда просты в использовании. Пароизоляционная мембрана – лучший материал, так как она не пропускает влагу и в то же время позволяет ему дышать.

Срок службы здания напрямую зависит от правильности установки отпаривателя.

Виды пароизоляции. Паровоз для деревянно-каркасного дома

Паросоляция сначала делится на внешнюю и внутреннюю. И если внешнее можно начинать только через 5 лет после постройки здания (когда дерево иссякнет), то внутреннее приходится делать практически сразу. Это приводит к тому, что в стенах нарушается герметизация.Схема работы пароизоляции снаружи и внутри во многом схожа, но есть и отличия.

Внутри

Внутренняя пароизоляция необходима для жизни, поэтому делают сразу. Процесс на словах очень простой: на брусок устанавливается утеплитель, а по очереди пароизоляция. Материал нужно тянуть качественно, чтобы не было провизии. Крепить можно не только строительным степлером, но и обычными гвоздями с широкой шляпкой. Так как пароизоляция обычно монтируется полосами, необходимо установить ее заусенцы (достаточно 2-3 см) так, чтобы не осталось участков без защиты.Во влажных помещениях необходимо проводить процедуру с особой осторожностью. После установки защитной пленки обычно идет монтаж гипсокартона. Важно помнить, что деревянные постройки очень специфичны и лучший выход из возможных проблем посоветует специалист.

Между финишным покрытием и утеплителем должно быть свободное пространство не менее 0,3 см, чтобы воздух свободно циркулировал, а влага успела высохнуть.

Снаружи

К работам приступаем только через 4-5 лет и при полной усадке здания.Пароизоляцию рекомендуется устанавливать на голый брус перед утеплением. Монтаж осуществляется в таком порядке на корпус из бруса:

1. На брус — пароизоляция, закрепленная рейками;
2. Дум;
3. Изоляция;
4. Гидроизоляция;

Если у вас рубленое деревянное строение, то защитную пленку можно установить на поверхность готовой стены. Вентиляция осуществляется за счет щелей в материале. Каркасное здание утеплено аналогично деревянному.

Наконечники для установки пароизоляции. Технология монтажа – как крепить стены?

Материалы для паровых полиполей самые разные, поэтому различаются и способы их монтажа. Для начала стоит рассказать о самых дешевых, но недолговечных материалах. Обычная полиэтиленовая пленка Простая при монтаже, но очень ненадежная. Если вы хотите действительно обустроить свой дом на славу, рекомендуем присмотреться к армированной пленке . Это дороже, но эффективнее.

Полипропиленовые пленки

работают очень просто – вся влага остается на них и падает вниз в виде капель. При выборе этого материала необходимо учитывать этот нюанс. Также используют пенофол и аналоги. Особенность этого материала в том, что он изолирует и влагу, и тепло. Установлена ​​строго фольга внутри помещения.

Рубероид

также используют в этих целях, но он недолговечен и не справляется с поставленной задачей. Мы не рекомендуем.

Как было сказано выше, оптимальным вариантом является диффузионная мембрана .Идеален в использовании, предназначен для крепления в несколько слоев. Пропускает воздух, но не пропускает влагу. Его цена очень высока. Но качество превосходит все ожидания. Кроме того, мы категорически не рекомендуем бюджетные аналоги — они не работают, а если и работают, то плохо и недолго.

При покупке материалов особое внимание уделяется их целевому назначению. Часто одинаковые материалы отвечают за разные цели. Например, есть гидроизоляционные мембраны, пропускающие пар.При установке неподходящего материала вся суть пароизоляции идет наперекосяк.

Особенностью укладки пароизоляционных материалов является правильный выбор стороны. То есть вы берете рулон и вам нужно определить, с какой стороны он приклеен. Часто производители указывают этот нюанс на упаковке, но если вы не нашли эту информацию, необходимо нанести на бревно внешнюю сторону свернутого рулона. Reinfall.

Кирилл Сысоев

Корнуоллские руки не знают скуки!

Содержание

Комфортность жилых помещений зависит от температуры и уровня влажности в помещении.В деревянном доме этого можно добиться за счет отопления и качественной теплоизоляции. Кроме того, для снижения негативного воздействия влаги на стены, пол и крышу необходимо контролировать степень пароизоляции, а задача эта комплексная.

Для чего нужна пароизоляция

Излишняя влага негативно влияет на деревянные конструкции дома. По расчету при пользовании душой, приготовлении пищи, стирке, влажной уборке пара ищет выход из помещения.Так как его давление намного превосходит атмосферное, пар давит на потолок, стены, пол, что вместе с перепадом температур способствует образованию конденсата. Медленно пропитывая деревянную конструкцию и уплотнители, вода деформирует и разрушает их: материалы гниют, покрываются плесенью, падают их эксплуатационные характеристики.

Если в процессе подготовки брусьев для кровли и стен проводились работы по паро- и гидроизоляции, то доски для лаг и пола такой защиты не имеют.Кроме того, половой настил первого этажа дома отключается по грунту, что усиливает негативное воздействие на него влаги. Во избежание процесса разрушения конструкции деревянного дома следует позаботиться о надежной пароизоляции. Защитный слой послужит утеплителем и предотвратит контакт влаги с деревом, беспрепятственно выпуская воздух из помещения наружу. Благодаря этому срок эксплуатации дома значительно увеличится.

Преимущества пароизоляции деревянных домов

Древесина

(даже необработанная) обладает высокой степенью теплоизоляции и хорошей водопроницаемостью.Натуральность этого материала дает возможность строить дома, не опасаясь, что вредные пары будут выделяться в воздух помещения. Кроме того, у дерева есть существенные минусы. Способность собирать влагу подразумевает снижение уровня сопротивления теплопередаче и провоцирует разложение древесины. Появление грибка на стенах и других частях дома ухудшает эстетические характеристики жилища и может стать причиной различных бытовых заболеваний.

В результате регулярного увлажнения и высыхания деревянной конструкции ухудшается герметичность стыков, в результате чего они продуваются.Если пароизоляция для стен деревянного дома не предусмотрена, материалы пропускают через себя влажный воздух и задерживают часть влаги из него. Для улучшения условий работы стен и других элементов из дерева необходимо на стыке теплого воздуха и холодных ограждающих конструкций размещать парно-соляную преграду.

Какие материалы используются

Рынок строительных материалов предлагает различные виды гидропараизоляции, обладающие отличными характеристиками.Как правило, для защиты стен деревянных домов от влаги используют дышащие печи и пленки, однако существуют и другие виды парно-гидроизоляции. Какие материалы подходят для утепления жилья и пароизоляции:

1. Рубероид. Преимуществом этого вида гидроизоляционного материала является дешевизна, однако раннероид больше подходит для укладки на кровли хозяйственных построек, чем для защиты стен деревянных домов. Кроме того, такое средство целесообразно использовать не как основной паробарьер, а как дополнительный слой к более эффективным материалам.
2. Алюминиевая фольга. Пленка с одной стороны покрыта металлом, с другой имеет армированную сетку. Такое устройство помогает создать внутри помещения барьер для пара и слой, отражающий тепло. Для утепления деревянного дома фольгированная пароизоляция представляет собой сталь с металлизированным покрытием наружу. Наносить на стены такой материал нужно осторожно, чтобы не повредить его целостность. Если вы решили облагородить свой дом, жилище будет не только защищено от коррозии, но и утеплено.
3. Диффузионная мембрана.Паропроницаемый материал защищает жилище от влаги, регулирует ее количество, за счет способности пропускать воздух (с двух или одной руки). Пароизоляционная мембрана имеет высокую скорость проникновения пара, что обусловлено микроструктурой материала. Весомым плюсом диффузной пленки является отсутствие между теплоизоляцией и мембраной вентиляционного просвета, что обеспечивает максимально рациональное использование пространства. Такая пароизоляция для стен деревянного дома обеспечивает хорошую теплоизоляцию помещения.В отличие от паробарьеров других видов мембрана имеет высокую цену – это единственный недостаток.
4. Полиэтиленовая или полипропиленовая пленка. По сравнению с полиэтиленом полипропилен более прочен, устойчив к атмосферным явлениям. Тем не менее, пароизоляционная пленка из этого материала ранее имела существенный недостаток – со стороны утеплителя на ней образовывался конденсат, что приводило к быстрой потере эксплуатационных характеристик таких пароизолей для стен. Современный вид материала имеет специальный слой вискозы с содержанием целлюлозы.Он впитывает большое количество влаги, постепенно свисая под действием вентиляции воздуха. Основными преимуществами пленок для стен деревянных строений являются их демократичная стоимость, прочность, простота укладки.

Особенности устройства пароизоляции стен деревянного дома

Фиксирующая пароизоляция не только для защиты стен жилых помещений от влажности, но и в целях утепления помещения. Технология установки двигателя зависит от места его применения.Строители могут укладывать пароизоляцию на внешнюю или внутреннюю сторону стены, в зависимости от состояния здания, вида бревен, других факторов. Существуют определенные особенности монтажа паробарьеров при креплении материала изнутри или снаружи.

С наружной изоляцией

Если стены дома из оцилиндрованного бревна, вентиляционные зазоры можно не оставлять: их функцию выполняют на стыке БРУСЕВ. Если конструкция состоит из гладкой древесины с прямоугольным или квадратным сечением, укладка пароизоляции непосредственно к стенам не может повлиять на сложность отвода пара.При этом сначала прибиваются перила из рейки 2,5 см (шаг между ними 1 см). После устанавливается светильник, на который укладывается изоляция. Натягивается гидроизоляционная пленка, и только после этого можно приступать к отделке стен.

При правильном выполнении работ в помещении поддерживается нормальный микроклимат, который идеально подходит не только для бревенчатых домов, но и для каркасных строений. Описанный способ наружного монтажа пароизоляции для стен отличается простотой, благодаря чему его можно осуществить самостоятельно, не привлекая квалифицированных строителей.

С внутренним утеплением деревянного дома

Первый этап внутренней укладки пароизоляции подразумевает зачистку поверхности стен с последующей их обработкой антисептиком. Далее по инструкции устанавливается ручник. В просветах реек имеется утеплитель (например, Минвату), поверх которого гвоздями или степлером закрепляется слой пароизоляции. Если для этого выбрана диффузионная мембрана, ее кладут непосредственно на теплоизоляционный материал или оставляя между теплоизоляцией и паробарьером просвет 5 см.Пленка должна хорошо растягиваться, иначе защитные свойства будут низкими.

Где заказать и сколько стоит пароизоляция стен

Материал для утепления и пароизоляции деревянных стен можно приобрести в строительных магазинах. Самый широкий выбор представлен в специализированных гипермаркетах. Кроме того, вы можете заказать паробарьер в Интернете, но вы можете сделать так, чтобы вы могли видеть товар как товар при получении покупки. Сколько стоит пароизоляция для стен деревянного дома? Ниже представлена ​​таблица с примерами цен на материалы разных производителей.

Важнейшим этапом утепления любого строения является пароизоляция стен.Зачем он нужен, какие функции делают и почему без него в большинстве случаев никак не обойтись? Удивительный факт: В процессе обычной жизнедеятельности семья из трех человек выделяет в окружающую среду около 150 литров воды в виде водяного пара. Этого объема хватит на большой, хороший залив соседей! При этом вся эта влага не уходит вниз, а лезет вверх и по сторонам и пытается естественным образом выйти из помещения через стены и потолок.

Древесина – очень пористый материал, хорошо пропускающий и впитывающий влагу.Представьте, что сейчас «за бортом» примерно -15°. Дом теплый. Дышишь, борщ на обед варишь, стираешь, вечером горячую ванну принимаешь. Все это приводит к образованию водяного пара. Влага впитывается в стены и пытается выйти наружу. Где-то в толще стены — ближе к внешней или внутренней поверхности (это зависит от толщины стен и качества утепления) — находится «точка росы»: граница, на которой водяной пар превращается в воду.

Эта вода замерзает (на улице холодно!), в результате происходит сразу несколько очень нежелательных процессов:

• Продавливание стены и/или утеплителя.
• Замораживание отходов за счет превращения в лед попавшей внутрь влаги.
• Постепенное разрушение стеновой конструкции.
• Появление грибка и плесени.

Все это помогает избежать парообразования стен деревянного дома.

В экстремальных погодных условиях может быть покрыто некоторое количество воды. Поэтому при строительстве дома делают вентиляционные зазоры и кладут пароизоляционную пленку

Устройство наружной и внутренней пароизоляции

В наших климатических условиях утепление стен домов является необходимостью: для обеспечения комфортной температуры в помещениях зимой, не тратя астрономических сумм на отопление, приходится пользоваться благами цивилизации в виде изоляционных материалов.Чтобы они эффективно работали, пароизоляция стен деревянного дома снаружи или изнутри зависит от того, где находится утеплитель. Если влага попадет в теплоизоляционный слой, то это значительно повысит его теплопроводность, а значит потери тепла, уменьшит срок службы утеплителя — пароизоляция позволяет этого избежать.

Пароизоляционные пленки изготавливаются методом ткачества. Состоят из полипропиленовой основы, покрытой ламинитом с одной или двух сторон

Как производится утепление деревянных стен снаружи

Утепление стен — многослойная конструкция.Основой его являются стены дома. Они крепятся к светильнику из деревянных брусков, между которыми укладываются плиты утеплителя – каменная, базальтовая вата. Затем поверх них крепится пароизоляционная пленка, которая прижимается к защелке рейками. На них монтируется облицовочный материал – вагонка, сайдинг и т.п. В результате между пароизоляцией и облицовкой образуется воздушный зазор. Это необходимо для того, чтобы влага, конденсируясь на пароизоляции, постепенно испарялась, не попадая внутрь конструкции и не увлажняя облицовку.

Другой вариант той же конструкции предусматривает дополнительный слой ветроводородной изоляции, который располагается непосредственно на стене дома, между ней и утеплителем. Он предохраняет утеплитель от попадания влажных паров в утеплитель изнутри дома.

Схема устройства пароизоляции и утепления дома снаружи

Пропаривание стен изнутри

В этом случае работа производится аналогично. Слои материала расположены в следующем порядке:

• Стена дома.
• Рамки из проволок, между которыми укладываются изоляционные плиты.
• Мембрана пароизоляционная, прижатая к каркасу рельсов.
• Облицовка стен — гипсокартон, вагонка, которая крепится на рейки.

Листы крепятся друг к другу степлером, затем пароизоляция фиксируется предварительно антисептическими рейками 4х5 см

Пропаренные стены каркасного дома

Каркасные дома отличаются тем, что в них отсутствует жесткое основание их для утепления — стены.Он располагается между стойками брусового каркаса. В таких домах поперечный распил стен следующий:

• Наружная облицовка (Плиты ОСП, Сайдинг, Вагонка, Блок-Хаус).
• Гидроветрозащита — мембрана, защищающая утеплитель от влаги снаружи. Между ней и внешней облицовкой обязательно необходим вентиляционный зазор, благодаря которому влага, попавшая на мембрану, постепенно испаряется с поверхности за счет естественной вентиляции.
• Каркас дома с уложенным в него утеплителем.
• Пароизоляционная мембрана. Делать монтаж пароизоляции стен необходимо черновой стороной пленки от утеплителя.
• Обсек.
• Внутренняя отделка стен.

Так как 70% объема каркасных стен занимает утеплитель, очень важна его защита от влаги. В противном случае он теряет свои свойства, сминается и отходит от рамы, появляются сливки, и дом промерзает.

При строительстве каркасных домов необходимо использовать ветрозащитные и пароизоляционные материалы

Особенности укладки пароизоляции на стену

Производители предлагают разные виды пароизоляционных материалов.Самыми современными и высокотехнологичными из них являются пароизоляционные мембраны. Изготовлены из полипропилена, есть сетка из стекловолокна, придающая материалу прочность. Одна или обе стороны пленки имеют специальное покрытие, шероховатое на ощупь. Это слой из целлюлозно-вискозных волокон, хорошо впитывающих влагу. Попадая на поверхность мембраны, она задерживается в шершавом слое, не уходя дальше и не попадая в утеплитель и толщину стен. Затем эта влага испаряется в результате естественной вентиляции.Также выпускаются пароизоляционные материалы с металлизированным покрытием с одной стороны. Он служит для отражения тепловой энергии внутрь помещения, тем самым снижая теплопотери.

Важно: Поверхность фольги должна быть обращена к изоляции, к помещению.

Фольгированная пароизоляция не только удерживает влагу, но и сохраняет тепло

Монтаж пароизоляционной мембраны на стену производится горизонтальными полосами, начиная от пола. В местах стыка полос необходимо сделать их заходом друг на друга не менее 10 см.Шутки сэмплированы специальной соединительной лентой, дающей герметичное соединение. Места прилегания пленки к деревянным или каменным поверхностям также следует тщательно проклеить, добиваясь полной герметичности. Крепление мембраны к деревянному каркасу производится с помощью строительного степлера или оцинкованных гвоздей.

Укладка пароизоляции на стены в деревянном доме

Конечно, пароизоляция стен своими руками вполне осуществима. Правда, выполнить весь комплекс работ по утеплению стен неспециалисту достаточно сложно: ошибки при использовании высокотехнологичных современных материалов чреваты серьезными неприятностями.Чтобы новый дом не требовал срочного ремонта, гораздо надежнее обратиться к услугам профессиональных строителей.

При возведении дома одной из основных задач является обеспечение надежной защиты конструкции от взаимодействия с водой, оказывающей разрушающее воздействие на любой строительный материал. Другими факторами, негативно влияющими на материалы, являются пары и влага. Если не думать о том, как защитить от них элементы конструкции, то такое легкомыслие может привести к появлению грибка и плесени.Чтобы этого избежать, при возведении домов укладывают слой пароизоляции.

Зачем нужна пароизоляция?

В настоящее время многие задумываются об установке пароизоляции, задавая индивидуальные жилые дома. Особенно актуальна пароизоляция в тех домах, в которых преобладает теплый микроклимат и уровень влажности достаточно высок. Это касается в первую очередь банных и подвальных помещений, расположенных ниже уровня земли.

В процессе их эксплуатации в них происходит образование пары, которая должна каким-то образом покинуть помещение.Поэтому он оседает на стенах и потолке. При длительном воздействии пара на эти поверхности строительные конструкции разрушаются, что негативно отражается на состоянии конструкции в целом. Чтобы этого не произошло, выполняется установка пароизоляции. С ее помощью защита стен и потолка От проникновения пара.

Следует отметить, что помимо бани и подвала, пароизоляцию внутренних поверхностей следует проводить в том случае, когда здание имеет наружное утепление материалом с малым сопротивлением диффузии.

В настоящее время не существует материала, который был бы одинаково хорош для построек из различных материалов. Решение вопроса, какую пароизоляцию выбрать для стен дома, отталкивается в основном от элементов, составляющих структуру стеновой конструкции.

Когда производится установка пароизоляции на стены?

В ряде случаев без устройства пароизоляции, монтаж которой должен быть выполнен правильно, просто не обойтись…

Материалы, применяемые для пароизоляции

Термин «пароизоляция» не следует воспринимать как барьер, который не пропускает пар. Мембранные материалы Используемые в настоящее время при выполнении парозащиты, обеспечивают проход воздуха в минимальном количестве, что полностью исключает вероятность возникновения парникового эффекта. Излишняя влага задерживается в мембране, а освобожденный от влаги воздух не способен нанести вред конструкции стены или снизить эксплуатационные характеристики утеплителя. Материалы защиты пар имеют внутреннее покрытие, которое обеспечивает перенаправление влажного воздуха по нужному пути через систему вентиляции.

Типы пароизоляционных материалов:

• полиэтилен Материал, традиционно используемый для пароизоляции стен дома. Выполняя монтажные работы с его использованием, обращаться с ним следует особенно осторожно. Изолятор нужно крепить так, чтобы он сильно не растягивался, иначе пленка просто порвется при очередной смене климатических условий. Если при работах по пароизоляции стен дома использовать полиэтилен без перфорации, то это будет надежной защитой не только от пара, но и от воздуха.И в этом случае о комфортных условиях проживания в доме не может идти и речи. Поэтому такой материал для создания пароизоляционного слоя лучше не использовать;

В группу пароизоляционных материалов

• входят мастики , которые были разработаны специально для этих целей. Используя их при работе изнутри здания, материал будет задерживать влагу и пропускать воздух. Следует отметить, что работы по покрытию поверхности стен и потолка мастикой выполняются до их финишной отделки;
• Новым материалом для пароизоляции являются мембранные пленки .Их появление на рынке произошло некоторое время назад. За короткий период этот материал стал востребованным и в настоящее время активно используется при парном утеплении стен деревянных домов. Основное преимущество этих материалов в том, что они пропускают воздух, а влага задерживается. Парирующая проходимость, которая им свойственна, относительная. Это позволяет обеспечить нормальную работу теплоизолятора. Использование мембранных материалов для защиты стен предотвращает намокание хлопкового утеплителя. Он не теряет своей целостности и может длительное время выполнять свои функции.

Распространенные марки мембранных материалов

На данный момент пароизоляционные материалы представлены в широком ассортименте. При этом каждый из них предназначен для определенной области использования.

Материалы противозащитные, установка которых производится снаружи

К данной группе материалов относятся «Изосан А», «Изоспан ин» . Одной из их особенностей является то, что в состав материалов входят антипиреновые добавки, что повышает их пожаробезопасность.Сюда же можно отнести «Мегазол А», «Мегазол СД». Все перечисленные материалы используются для ограждения объектов из бруса, а также домов, построенных по каркасной технологии, и панельных зданий. Эти изоляторы обеспечивают защиту от атмосферных осадков, снега и ветра. Они используются для всех видов наружной изоляции.

При использовании чрезвычайно важно обеспечить плотное прилегание мембраны к изоляции. Поэтому во время работы эти материалы должны быть надежно закреплены. Уступы и продолженные области должны отсутствовать.В противном случае будут возникать редкие порывы при сильном ветре.

Материалы для укладки внутри помещений

Когда возникает задача выполнить пароизоляцию стен, потолка изнутри деревянного дома, то используют «Мегаизм в». Это пленка из полипропилена, которая состоит из двух слоев. На внешней стороне этого материала имеется антиконденсатная поверхность. Использование этого материала зимой обеспечивает его защиту от таких явлений, как конденсат и грибок. Кроме того, его использование исключает разрушение элементов стеновых конструкций.Также этот материал обеспечивает защиту помещения от попадания частиц утеплителя. Эта же функция присуща «Изоспана Б».

Материалы для гидро- и пароизоляции со светоотражающим слоем

К данной группе можно отнести следующие материалы: «Изоспанфд», «Изоспанфс», «ИзоспанФХ» . Применяются в тех случаях, когда необходимо устроить пароизоляцию в помещениях, в которых к этой процедуре предъявляются особые требования.Например, это может быть сауна или баня.

Правила пароизоляции каркасных стен

В домах каркасного типа качественное утепление имеет большее значение, чем в кирпичных постройках или домах из бруса. От этого зависит комфорт проживания. Поэтому пароизоляции следует уделить особое внимание. Для защиты утеплителя от пара на стене мембрану следует закрепить с правой стороны. Его следует прикрепить к стойкам с помощью степлера .Образовавшуюся после укладки на стены мембрану следует изолировать с помощью специального клея. Либо для их герметизации можно использовать специальную мастику.

Если в каркасных конструкциях в качестве утеплителя используется экопластик или пенопласт, а в доме устроена эффективная система вентиляции, то от устройства пароизоляции можно отказаться. Если владелец конструкции решил защититься от пара, то в этом случае можно использовать одну из следующих схем:

• На первой схеме предлагается полоса мембраны на элементах каркаса каркаса стойки.После укладки пленки выполняются работы по отделке поверхностей. В качестве материала можно использовать гипсокартон или вагонку. Такой вариант оптимален для деревянных домов, которые используются хозяевами для временного проживания, а зимой пустуют. Вы можете использовать его в гостевых домах и мастерских. Применяя такую ​​схему пароизоляции стен дома, необходимо устроить эффективную систему вентиляции.
• вторая схема предполагает устройство поверх уложенной пароизоляционной мембраны, расположенной в вертикальном и горизонтальном положении.Благодаря ему воздушный зазор составляет 30-50 мм. Лучше всего применять такую ​​конструкцию в домах, которые используются для постоянного проживания. При этом в помещениях деревянного дома повышенная влажность и конструкции нуждаются в эффективной защите от пара.

Пароизоляция стен деревянного дома

Стены деревянного дома должны иметь более высокую пароизоляцию по сравнению с кирпичными строениями. При выборе мембранных материалов для утепления поверхностей в деревянных зданиях учитывают брус , герметичность пазов, наличие трещин в материале.

Популярным материалом для строительства деревянных домов является клееный брус. В процессе его изготовления древесину сушат в специальных камерах. В результате обеспечивается низкий уровень влажности готового материала. Он имеет канавки, обеспечивающие герметичность. Для материала характерна низкая усадка, поэтому в утеплитель он поступает в ограниченном количестве.

При строительстве деревянного дома из бруса с естественным уровнем влажности в процессе эксплуатации конструкции происходит процесс высыхания материала.В течение первых пяти лет на материале появляются трещины. Пруток меняет геометрические размеры, нарушается герметичность пазов. Поэтому работы по отделке дома в период усадки проводить нельзя. В противном случае по его завершении восстановить герметичность канавок будет невозможно. В случае таких построек возможны два варианта:

• дождаться высыхания древесины;
• выполнить пароизоляцию стен конструкции мембранными пленками «Изоспан Б» при проведении работ, «Изоспан ФБ» или «Изоспан ФС».

Заключение

Теперь всем понятно, что пароизоляция важна в каждом доме. Все работы должны быть выполнены правильно, т.е. в соответствии с технологией . При работе должны применяться современные высококачественные материалы. Если вы хотите находиться в своем доме в комфортных условиях, то для вас вапоризация должна стать обязательной процедурой. Он защитит от пара. Дом будет надежно защищен от влаги и прослужит долго.

Проблемы с краской и способы их устранения

NCR-133

НКР-133

ОТДЕЛКА ДЕРЕВА

Университет Пердью

Совместная служба поддержки

Уэст-Лафайет, IN 47907

Дэниел Л.Кассенс, Департамент лесного хозяйства и природных ресурсов, Университет Пердью,

Уильям К. Фейст, Лаборатория лесных товаров. Лесная служба. Министерство сельского хозяйства США

Краска, вероятно, является наиболее распространенным наружным покрытием для дерева.
сегодня. Он появляется где-то практически в каждом доме и в большинстве
коммерческие здания. Даже кирпичные и алюминиевые дома обычно
есть крашеная деревянная отделка. При правильном применении к соответствующему
тип деревянной подложки, краска может дать срок службы до 10
годы.Однако слишком часто проблемы могут возникать во время
нанесение краски или лакокрасочного покрытия не обеспечивает
ожидаемый срок службы. В этом бюллетене будут описаны различные краски
проблемы и предоставит информацию о том, как исправить или предотвратить
их.

Краска, правильно нанесенная и выставленная в нормальных условиях, не
пострадали в первые два-три года воздействия. Области, которые
быстрее всего портятся те, кто подвергается наибольшему
солнце и дождь, обычно на южной и западной сторонах
строительство.Нормальный процесс износа приводит сначала к загрязнению или
небольшое скопление грязи, а затем до стадии сплющивания, когда
покрытие постепенно начинает мелеть и стираться. Тем не менее, рано
Разрушение краски может развиться при определенных ненормальных условиях
услуга. Избыток влаги, плосковолокнистая древесина, высокая пористость краски
и нанесение нового слоя краски без надлежащей подготовки старого
поверхность может привести к преждевременному разрушению краски.

Наиболее распространенной причиной преждевременного разрушения краски на дереве является
влага.Краска на наружных стенах домов подвержена намоканию
от дождя и росы. Столь же серьезной является «невидимая» влага, идущая от
внутри дома наружу.

ВЛАГА И КРАСКА

Внешняя влага , например, дождь и роса, могут проникать через слой краски и
привести к растрескиванию, шелушению, обесцвечиванию и преждевременному окрашиванию
отказ. Эти проблемы могут наблюдаться как в отапливаемых, так и в неотапливаемых
постройки, более выражены на кромках и торцах досок, особенно
на ранних стадиях разрушения краски (рис. 1), а также наблюдаются
где вода удерживается на поверхности.Проблемы часто возникают под крышей
ендовы и углы, где дождевые стоки с крыши смачивают боковую стену
чрезмерно и ниже горизонтальных краев кровли и ендов кровли, где лед
развиваются плотины. Пористые краски особенно уязвимы к влаге.
проникновение.

Рис. 1. Краска обычно не ложится на края и края доски.
первый. Нанесение водоотталкивающего консерванта или воды
Репеллент может продлить срок службы краски в этих областях.

Надлежащее строительство и техническое обслуживание устранят большинство внешних
проблемы с водой. Адекватные выступы защищают, по крайней мере, верхнюю часть
дома и правильно обслуживаемые водосточные желоба предотвращают попадание дождевой воды
всплеск. На стыках кровли и стен, вокруг
дымоходы, над открытыми дверями и окнами, где облицовочные материалы
изменения, в ендовах крыш, на краях крыш и других местах, где влага
может проникнуть в дом.

Ледяные заторы (рис. 2) возникают в холодном северном климате, когда снег на
верхняя более теплая часть кровли оплавляется и стекает вниз.Как растаял
снег доходит до свеса крыши, который не отапливается, замерзает один раз
более. При многократном оттаивании и промерзании по кровле перемещается больше воды
к краю крыши, и начинает образовываться ледяная запруда. Как теплая погода
весной происходит дополнительное таяние выше по крыше.
произойдет, и эта вода будет скапливаться за ледяной запрудой. Расплавленный
вода может проникать через крышу и стекать во внешние стены, таким образом
вызывая влажность и связанные с этим проблемы с краской.Ледяные заторы могут быть
уменьшены или устранены соответствующей изоляцией на чердаках и надлежащим
чердачная вентиляция.

Рисунок 2. Ледяные запруды в холодном климате могут вызвать серьезные проблемы с влажностью
в крышах, потолках и стенах. Пилинг краски и экстрактивное окрашивание
может привести.

Внутренняя влага (водяной пар) может разрушить краску снаружи
здания путем распространения через стены. Водяной пар от приготовления пищи,
мытье посуды, сушка белья, купание и нормальное дыхание
средняя семья из четырех человек может потреблять три галлона воды в день.
к влажности.Дополнительными источниками являются увлажнители, невентилируемый газ.
нагреватели и влага, попадающая в жилые помещения из подполья
и сырые подвалы. Если внутри всех наружных стен нет
пароизоляция или если пароизоляция установлена ​​неправильно, вода
пар проходит в стены в холодную зимнюю погоду и конденсируется
к жидкости. В очень холодную погоду он может образовывать иней и таять, как теплый.
приближается погода (рис. 3). В конце концов вода впитается в
сайдинга и смачивает краску и является частой причиной образования пузырей и
пилинг.Проблема может быть особенно заметной вокруг
ванные комнаты, прачечные, кухни и другие помещения с повышенной влажностью.

Рисунок 3. Правильная конструкция имеет решающее значение для обеспечения естественного выветривания
и долгий срок службы краски. Из-за отсутствия пароизоляции и
высокая влажность в этом доме, водяной пар перемещался в стену и
сгущенный. Затем он сбежал по внешней стороне стены и замер. Примечание
облупившаяся краска и обесцвечивание сайдинга.

Внутренний водяной пар также может перемещаться в чердачное помещение и конденсироваться.
на торцах фронтона, вызывая отслаивание краски. Влага также может конденсироваться
на чердачной стороне настила крыши и, в конечном итоге, спускаться вниз
боковые стены, что приводит к отслаиванию краски в верхней части этих стен. К
предотвратить проблемы с конденсатом на чердаке, он должен быть хорошо
вентилируемый. Двускатные крыши должны иметь экранированные вентиляционные площади не менее
один квадратный фут на 300 квадратных футов площади потолка.Шатровые крыши должны
иметь непрерывные щелевые вентиляционные отверстия в карнизе, чтобы позволить воздуху поступать в
чердачные и коньковые вентиляционные отверстия для выхода.

Проблемы с конденсацией в холодном климате лучше всего предотвращаются
установка сплошной пароизоляции из полиэтилена толщиной 6 мил на
теплая сторона всех наружных стен и потолков. Пароизоляция должна
плотно прилегать к электрическим розеткам, дверям, окнам и другим
отверстия. Пароизоляция, иногда называемая почвенным покровом, должна быть
устанавливается непосредственно над землей во всех домах с подпольем.Этот
будет препятствовать выходу влаги из почвы в жилые помещения
пространство, а затем через стены и потолки.

Если пароизоляция отсутствует, ее можно установить под новую обшивку
или сухая стена. Два слоя краски на основе соевой алкидной смолы или пластика
ДВП и подобные материалы могут служить пароизоляцией, когда
применяется поверх существующих стен. Следует признать, что эти
методы, как правило, не так эффективны, как правильно установленный паровой
барьер пленочного типа.

Чтобы уменьшить количество водяного пара в доме, проветривайте помещения с высокой влажностью, такие как
кухни и ванные комнаты на улицу. Сушилки для белья должны быть
выводится непосредственно наружу, а не на чердак, подвал или ползать
космос. Механические увлажнители добавляют большое количество влаги в помещение.
воздуха и не должен использоваться, если отслоение краски является проблемой.

ПЫЛЬЯ

Температурные волдыри представляют собой пузырькообразные вздутия, возникающие на
поверхность пленки краски уже через несколько часов или до тех пор, пока
через два дня после покраски.Они встречаются только в последнем слое краски.
(Рисунок 4). Они возникают, когда на коже образуется тонкая сухая кожа.
наружная поверхность свежей краски и жидкого разбавителя во влажном состоянии
краска под сухой кожей превращается в пар и не может выйти. быстрый
повышение температуры, как когда прямые солнечные лучи падают прямо
на свежеокрашенной древесине, пары расширятся и произведут
волдыри. Обычно таким образом пузырятся только масляные краски. Темно
цвета, которые поглощают тепло и толстые слои краски, с большей вероятностью
волдырь, чем белые краски или тонкие покрытия.

Рисунок 4. При частичном высыхании краски могут появиться температурные пузыри.
внезапно нагревается прямыми лучами солнца.

Во избежание температурных пузырей избегайте окрашивания поверхностей, которые могут
скоро будет топиться. «Следуй за солнцем вокруг дома» для лучшего
процедура. Таким образом, северная сторона здания должна быть окрашена
рано утром, восточная сторона, поздно утром, южная
сторона далеко за полдень, а западная сторона ближе к вечеру.
после полудня.Однако должно пройти не менее двух часов, прежде чем свежий
пленка краски остывает до точки, где происходит конденсация.

Если появились пузыри, дайте краске немного высохнуть.
дней. Соскоблите волдыри, зачистите края наждачной бумагой и
точечная краска области.

Влажные волдыри также представляют собой пузырькообразные вздутия на поверхности
пленка краски. Как следует из названия, они обычно содержат влагу.
когда они образуются.Они могут возникать там, где есть внешняя влага, например,
дождь попадает в древесину через стыки и другие торцевые поверхности
доски и сайдинг. Влага также может попасть из-за плохой конструкции и
практики технического обслуживания. Волдыри на краске, вызванные внешней водой,
обычно концентрируются вокруг стыков и торцевых волокон древесины. Повреждать
появляется после весенних дождей и в течение всего лета. Неисправность краски
наиболее суровые на сторонах зданий, обращенных к преобладающим ветрам и
дождь. Волдыри могут возникать как в отапливаемых, так и в неотапливаемых помещениях.

Влажные волдыри также могут возникать в результате попадания внутрь жидкой воды в
улица. Утечки в сантехнике, переполнение раковин, ванн или душа
брызги и плохо загерметизированные стены являются источниками внутренней воды. Такой
повреждение не является сезонным и возникает при развитии неисправного состояния.

Влажные пузыри обычно включают все слои краски вплоть до дерева.
поверхность. После появления волдырей они подсыхают и спадаются. Маленький
волдыри могут полностью исчезнуть, довольно большие могут оставить грубую
пятно, а в тяжелых случаях краска будет отслаиваться (рис. 5).Тонкие покрытия
новой краски на масляной основе чаще всего пузырятся. Старый, толстый
шерсть обычно слишком жесткая, чтобы набухать и образовывать волдыри. Следовательно,
Обычно это приводит к растрескиванию и шелушению.

Рисунок 5. Отслоение краски от древесины может произойти при чрезмерной влажности
проходит через стену дома. Некоторое поперечное растрескивание также
очевидно на этом старом доме.

Устранение проблемы с влажностью – единственный практичный способ
предотвратить появление пузырей влаги в краске.Источник влаги должен быть
идентифицированы и устранены, чтобы избежать более серьезных проблем, таких как древесина
распад или гниение и потеря изоляционных свойств.

ОТШЕЛУШИВАНИЕ И РАСКРЕСКИВАНИЕ

Отслоение промежуточного слоя – отделение новой пленки краски от
старый слой краски, указывающий на слабую связь между ними (рис.
6). Межслойное отслоение обычно возникает из-за недостаточной очистки
выветривание краски и обычно происходит в течение одного года после перекраски.Этот
тип отслоения межслойной краски можно предотвратить, следуя
методы рисования, предложенные в более позднем разделе, озаглавленном
«Процедуры перекраски».

Рисунок 6. Отслаивание краски между слоями обычно происходит из-за плохой
подготовка старой поверхности.

Отслоение промежуточного слоя также может быть результатом слишком долгого времени
между грунтовкой и верхним слоем при новой покраске. Если вы подождете
более чем за две недели до нанесения верхнего слоя на масляную основу
грунтовки, на поверхности могут образовываться мылоподобные материалы, которые мешают
нанесение следующего слоя краски.Когда период между
применения превышает две недели, очистите поверхность перед нанесением
второе пальто. Не наносите грунтовку осенью и подождите, пока
Весна, чтобы закончить с верхним пальто.

Можно провести простой тест, чтобы определить, подходит ли новый слой краски.
скорее всего отслоится. Сначала очистите поверхность от старой краски. Затем перекрасьте
небольшой участок новой краской и дайте ей высохнуть не менее двух
дней. Затем плотно прижмите один конец клейкой ленты.
наложить повязку на окрашенную область.Дрочи щелкающим действием. Если
на ленте нет краски, новая краска хорошо держится на старой
поверхность. Если новая краска прилипнет к ленте, старая поверхность слишком
известковая и требует дополнительной очистки или использования грунтовки на масляной основе.

Поперечное растрескивание происходит, когда лакокрасочное покрытие становится слишком толстым
(Рисунок 7). Эта проблема часто возникает в старых домах, которые были
красил несколько раз. Краска обычно трескается в том направлении, в котором была
натирается на древесину.Как только произошло поперечное растрескивание, единственным
Решение: полностью удалить старую краску и нанести новую.
система отделки.

Рис. 7. Поперечное растрескивание в результате чрезмерного накопления
краска.

Чтобы предотвратить поперечное растрескивание волокон, следуйте инструкциям производителя краски.
рекомендации по нормам разбрасывания. Не перекрашивать не выветрившийся,
защищенные зоны, такие как потолки крыльца и свесы крыши, как можно чаще
остальная часть дома.Если возможно, перекрашивайте эти участки только по мере их
погода и требуют новой краски. Однако, если требуется перекраска,
обязательно протрите участки губкой или щеткой из щетины и моющим средством
в воде для удаления любых водорастворимых материалов, которые будут мешать
с прилипанием новой краски.

ПРОЦЕДУРЫ ПЕРЕКРАСКИ

Если новый слой краски должен быть успешно нанесен на проблемную область, любой
проблемы с влажностью должны быть устранены. Также важна хорошая подготовка поверхности.
существенный.

Если древесина была полностью зачищена или подвергается окраске для
первый раз его следует обработать кистью краской
водоотталкивающий консервант или гидрофобизатор. Это лечение будет
уменьшить поглощение влаги древесиной. После водоотталкивающего
консервант или гидрофобизатор сохнет не менее двух теплых дней,
нанесите грунтовку на масляной основе или латексную грунтовку, блокирующую пятна, а затем
как минимум один верхний слой высококачественной акриловой латексной краски.Один топ
слой краски должен держаться четыре-пять лет, но два верхних слоя могут
прослужат до 10 лет.

Если только отдельные участки лакокрасочного покрытия не отслоились до
голая древесина, точечная покраска может быть лучшей альтернативой. Первый,
соскребите всю отслоившуюся краску. Наждачной бумагой или «пером» края любой
оставшаяся краска гладкая с голой древесиной. Затем очистить старую краску
поверхность, протирая губкой или щеткой из щетины. Промыть
промыть поверхность чистой водой.Протрите поверхность рукой. Если
поверхность все еще грязная или известковая, снова очистите ее с помощью
моющего средства и промойте чистой водой. После того, как поверхность была
тщательно просушить, нанести один слой водоотталкивающей краски под покраску
консервантом или водоотталкивающим средством для голой древесины, соблюдая осторожность
обильно обработайте торцевые и нахлестные соединения. Любой водоотталкивающий консервант
или водоотталкивающим на окрашенную поверхность следует вытирать насухо
тряпки. На водоотталкивающую пропитку следует отводить не менее двух теплых дней.
консервант или водоотталкивающий состав для просушки перед покраской.Масляная основа
грунтовку или латексную грунтовку, блокирующую пятна, следует наносить на голый
древесина. По крайней мере, один верхний слой должен соответствовать остальной части дома.
следить. Заделайте большие трещины и отверстия после обработки и грунтовки.

Если отслоение промежуточного слоя является проблемой, очистите и подготовьте всю
поверхности, как описано выше. Затем нанесите желаемое верхнее покрытие.

Там, где отслоение промежуточного слоя было проблемой. это особенно
важно очищать участки, защищенные от солнца и дождя, такие как подъезды,
карнизы и боковые стены защищены навесами.Эти области, как правило,
собирать водорастворимые материалы, которые мешают адгезии
новая краска. Вероятно, достаточно перекрасить эти охраняемые территории.
через раз дом красят.

Если краска не выдерживается из-за проникновения дождя и росы через пористую
покрасьте, очистите и подготовьте окрашенную поверхность, как описано выше. потом
нанесите один слой грунтовки на масляной основе и верхний слой акрилового латекса
краска для дома. Грунтовка на масляной основе предотвратит проникновение в древесину.
дождем или росой.Для обеспечения хорошей адгезии. нанесите верхнее покрытие в течение двух
недели грунтовки.

Софиты большинства новых домов построены из фанеры. Краска
иногда может шелушиться в этих областях из-за преобладания
летняя древесина (широкие полосы плотной древесины) и попадание влаги через
проверка поверхности фанеры (рис. 8). Неудача может быть предотвращена
используя акриловую латексную домашнюю краску высшего качества поверх грязеотталкивающей
латексной грунтовкой или с использованием фанеры средней плотности
бумажная накладка.часто называемый MDO. Фанера МДО не всегда
есть в наличии на складах пиломатериалов, но обычно его можно заказать. Это может быть
лучше всего наносить проникающую морилку везде, где фанера без покрытия
используется для софитов.

Рисунок 8. Гладкая шлифованная фанера обычно используется для потолков
много новых домов. Влага проникает в фанеру через поверхностные проверки и
может привести к преждевременному разрушению краски. Краска будет отслаиваться от плотного летнего дерева
первый.

Всегда используйте высококачественную краску и наносите ее в соответствии с рекомендациями
производитель.Не экономьте на количестве краски. С другой
рука. поперечное растрескивание приведет к чрезмерно толстой краске
пальто. Следовательно. важно, чтобы краска нормально выветривалась
до перекраски. Защищенные участки можно окрашивать через
время. Исследования показали, что вся пленка краски (состоящая из
грунтовка и один или два верхних слоя) толщиной 4-6 мил или около
толщиной одного листа газеты, приведет к максимальному
срок службы.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Следующее можно получить в Лаборатории лесных товаров, One
Гиффорд Пинчот Драйв, Мэдисон, Висконсин 53705-2398.

«Покраска и отделка», глава 16 из Справочника по дереву : дерево как
Инженерный материал . Сельскохозяйственный справочник Министерства сельского хозяйства США № 72, 1987 г., 29 стр.

«Отделка дерева: выветривание древесины». Исследование лесной службы Министерства сельского хозяйства США
Примечание FPL-0135, редакция 1975 г., 4 стр.

Следующее доступно из перечисленных служб расширений штата
в конце этой публикации.

«Отделка фасада фанерой, ДВП и ДСП».
Публикация NCR Extension 132, редакция 1988 г., 6 стр.

«Потемнение краски дома: причины и способы устранения». НКР
Дополнительная публикация 134, редакция 1988 г., 6 стр.

«Выбор и применение наружной отделки для
Вуд.» NCR Extension 135, исправлено в 1988 г., 8 стр.

«Отделка и уход за деревянными полами». Расширение НКР
Публикация 136, редакция 1988 г., 8 стр.

Следующее можно получить у суперинтенданта документации,
Типография правительства США, 710 North Capitol Street, Washington,
DC 20402 (заказывать по наименованию и инвентарному номеру).

«Отделка деревянных фасадов: выбор, применение и уход».
Сельскохозяйственный справочник Министерства сельского хозяйства США № 647, SN № 0011-000-044-50-8, 1986, 56
стр. Цена: 3,50 доллара США (может быть изменена без предварительного уведомления).

Слайд/лента презентации

«Внешняя отделка по дереву.«Бюро аудиовизуального обучения»,
Box 2093, Мэдисон, Висконсин 53701.

Краска может быть долговечной и привлекательной отделкой для дерева.
при правильном нанесении и контролировании проблем с влажностью.

Лаборатория лесных товаров, Лесной
Служба Министерства сельского хозяйства США. Мэдисон, Висконсин для
финансовая помощь в поддержку подготовки этой публикации.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Не смешивайте отбеливатель с аммиаком или какими-либо моющими или чистящими средствами.
содержащие аммиак! Смешанные вместе эти два являются смертельной комбинацией,
похож на горчичный газ.В ряде случаев люди умирали от
вдыхая пары такой смеси. Много бытовых чистящих средств
содержат аммиак, поэтому будьте предельно осторожны с чистящими средствами
вы смешиваете отбеливатель.

Будьте осторожны с деревянными покрытиями, содержащими пестициды. При использовании
ненадлежащим образом они могут нанести вред человеку, животным и растениям. Для безопасного
и эффективного использования, следуйте инструкциям и соблюдайте все меры предосторожности.
на этикетках. Рекомендуется носить защитные перчатки без подкладки и
для покрытия близлежащих растений при использовании любого материала, содержащего
пестициды.

По возможности избегайте распыления пестицидов. Дрейф от
пестицид, применяемый в виде спрея, может загрязнить окружающие
окружающая обстановка.

Храните отделочные материалы, содержащие пестициды, в оригинальной таре под
замок и ключ — в недоступном для детей и домашних животных и вдали от
продукты питания. Следуйте рекомендуемым методам утилизации излишков
отделочные материалы и тара.

Примечание : Регистрация пестицидов находится под постоянным контролем
Агентство по охране окружающей среды и Министерство сельского хозяйства.Использовать
только пестициды, которые имеют федеральный регистрационный номер и
указания для дома и сада. С момента регистрации
пестицидов находится под постоянным контролем государственных и федеральных властей,
вам следует проконсультироваться с ответственным государственным органом относительно текущего
статус пестицидов, обсуждаемых в этом отчете.

Ред. 3/88

При поддержке Cooperative Extension Services of Illinois, Indiana,
Айова, Канзас, Мичиган, Миннесота, Миссури, Небраска, Северная Дакота,
Огайо, Южная Дакота, Висконсин и Университет Линкольна в Миссури.Напечатано и распространено в сотрудничестве с Extension Service,
Министерство сельского хозяйства США, Вашингтон, округ Колумбия

Программы и мероприятия Кооперативной службы распространения знаний
доступны для всех потенциальных клиентов, независимо от расы, цвета кожи,
пол, возраст, национальность или инвалидность.

В сотрудничестве с Образовательными материалами Северо-Центрального региона
Проект.

Выпущено в поддержку совместной работы по распространению знаний, Акты Конгресса.
майской группы 30 июня 1914 года в сотрудничестве с У.С. Департамент
Сельскохозяйственные и кооперативные службы распространения знаний штата Иллинойс, штат Айова,
Канзас, Мичиган, Миннесота, Миссури, Небраска, Северная Дакота, Огайо,
Южная Дакота и Висконсин. ХА. Уодсворт, директор Purdue
Университетская совместная служба распространения знаний, Западный Лафайет, IN 47907.

Выход влаги — The New York Times

Одной из наиболее частых причин отслоения краски вокруг дома, покрытого окрашенной деревянной обшивкой или другим деревянным сайдингом, является влага, попадающая внутрь полых стенных пространств. за сайдингом.Хотя эта влага иногда попадает извне из-за утечек или дефектов снаружи, чаще всего это результат высокой влажности в помещении, которая возникает, когда окна закрыты в холодную погоду, в то время как обычные приготовления пищи, уборка, стирка и купание не прекращаются. добавить галлонов влаги в воздух в помещении.

Поскольку теплый влажный воздух имеет тенденцию искать более сухой воздух, а холодный воздух (снаружи) всегда суше, чем более теплый воздух в помещении, насыщенный влагой воздух в помещении пытается найти выход наружу, сначала просачиваясь в пустоты в наружных стенах (штукатурка и дерево проницаемы, т. е. позволяют влаге проникать и проходить через них).Когда этот влажный пар контактирует с холодной задней стороной наружного сайдинга, он конденсируется в капли воды, подобно тому, как вода конденсируется на внешней стороне стакана с холодной водой в жаркий летний день.

Эта влага впитывается и в конечном итоге пропитывает древесину, а затем пытается выйти наружу, особенно когда солнце нагревает сайдинг. Поскольку масляные краски непроницаемы, создается своего рода «давление», которое в конечном итоге заставляет краску вздуваться, а когда эти вздутия лопаются, краска отслаивается до голого дерева.

Если снаружи использовались латексные краски, это не проблема, так как эти покрытия в некоторой степени проницаемы (они позволяют парам влаги выходить через них без образования пузырей), но это справедливо, если использовалась только латексная краска на дереве — старые слои масляной краски внизу все еще будут пузыриться, даже если сверху был нанесен латекс.

Проблему просачивания паров влаги в пустоты стен изнутри теоретически можно устранить путем установки внутри стен пароизоляционного слоя – обычно это часть утеплителя (фольга или специально обработанная бумага, обращенная к теплой стороне утеплителя ).Тем не менее, в некоторых старых домах этот тип пароизоляции не установлен, и даже в тех, где она есть, она часто не сплошная и не покрывает каждый квадратный дюйм, так что есть зазоры, через которые может просачиваться влага.

Чтобы решить проблему, связанную с выходом захваченных паров влаги после того, как они попадут внутрь стен — до того, как краска может вздуться и отслоиться, — одним из лучших решений является установка небольших вентиляционных отверстий или отверстий, которые позволят этим помещениям «дышать». .Стратегически расположенные в правильном месте, эти небольшие вентиляционные отверстия позволяют воздуху циркулировать за сайдингом и, таким образом, позволяют парам влаги безвредно выходить наружу, не проходя через древесину и краску (пары влаги имеют тенденцию идти по пути наименьшего сопротивления). ).

Различные типы небольших вентиляционных отверстий доступны только для этой цели во многих магазинах красок и скобяных изделий, а также на многих складах пиломатериалов. Некоторые из них представляют собой клиновидные полые трубы, в которые просто забивают молотком, забивая их вверх под нависающими обшивками; а некоторые представляют собой полые трубы, которые вбиваются прямо в обшивку с помощью молотка с помощью специального приводного штифта, который входит в комплект поставки; но наиболее широко продаваемым типом является тот, который выглядит как круглая миниатюрная жалюзи (рисунок выше).Он вставляется в отверстие, просверленное в сайдинге (наиболее распространенный размер — ¾ дюйма). Обычно у него есть небольшие жалюзи, которые открываются вниз, чтобы дождь не мог попасть, и большинство из них также имеют сетку внутри, чтобы насекомые не могли проникнуть внутрь.

Хотя в некоторых домах могут потребоваться эти жалюзи по всему зданию, в большинстве случаев они требуются только на определенных стенах или в местах, где наиболее распространено отслаивание. Для максимальной эффективности в этих областях потребуется по два устройства в каждой закрытой или разделенной области внутри стены.Другими словами, в пространстве между каждой парой стоек потребуются две стойки: одна в нижней части этой секции (вверху возле верхней пластины или горизонтальные 2×4 в верхней части стены) и одна в нижней части той же секции. как показано на рисунке (непосредственно над подоконником или горизонтальной балкой, образующей нижнюю часть этой стены).

В одноэтажном доме это, как правило, означает, что верхние жалюзи будут располагаться примерно на одном уровне с верхней частью оконной и дверной рамы или чуть ниже их.Нижний будет во второй или третьей обшивке снизу вверх. В двухэтажном доме на втором этаже верхние жалюзи будут вставлены в обшивку примерно на одном уровне с верхом окон второго этажа, а нижние — на высоте одного фута над полом внутри.

В каждом случае с помощью электродрели просверливают отверстие соответствующего размера, затем жалюзи вбивают или вдавливают на место так, чтобы их внешний фланец плотно прилегал к поверхности дерева. Прежде чем вставить жалюзи на место, ткните в отверстие куском дерева или рукояткой отвертки, чтобы убрать бумагу или изоляцию с пути открытия и убрать стружку или осколки, которые могут помешать работе жалюзи. свободный поток воздуха.

Кроме того, при установке этих вентиляционных отверстий убедитесь, что жалюзи обращены вниз. При желании их можно покрасить после установки, чтобы сделать их менее заметными, протирая движением кисти вниз, чтобы не забивать отверстия.

В дополнение к установке жалюзи в самом сайдинге, рекомендуется также установить их в верхней части слуховых окон, а также вдоль нижней части этих окон, как показано на рисунке. Это поможет устранить большую часть шелушения, которое часто происходит в этих областях.Если в подвале земляной пол или есть подвальное помещение, а не подвал, то жалюзи также необходимы для вентиляции этих помещений. Один из самых простых способов — просверлить отверстия в подоконнике (это тяжелая балка вдоль верха фундамента), как показано на рисунке, затем вставить круглые жалюзи для вентиляции этого пространства. Однако следует использовать более крупные модели, такие как показанные модели диаметром 2½ дюйма (можно приобрести жалюзи диаметром до 6 дюймов). проблемы в софитах под нависающими карнизами многих домов.Вентиляционные отверстия диаметром около трех или четырех дюймов, расположенные на расстоянии около двух футов друг от друга, позволят влаге, оставшейся в этих пространствах, выйти и помогут устранить многие проблемы с конденсацией и отслаиванием на этих участках, особенно при использовании в сочетании с более крупными вентиляционными отверстиями, установленными на каждом пике. чердака. ■

(PDF) Влага и ее конденсация во внешней конструкции деревянного дома

Содержание этой работы может быть использовано на условиях Creative Commons Attribution 3.0 лицензия. Любое дальнейшее распространение

этой работы должно содержать указание автора(ов) и название работы, цитирование в журнале и DOI.

Опубликовано по лицензии IOP Publishing Ltd.

XXV Международная конференция и собрание кафедр, CONSTRUMAT 2019 Серия: Материалы Наука и инжиниринг 549 (2019) 012003

IOP Publishing

DOI: 10.1088 / 1757-899X / 549 / 1/012003

1

Влажность и его конденсация во внешнем Строительство

Деревянный дом

D Bladová 1 , A Struhárová1 , M Kostelecká2

1 Словацкий технологический университет в Братиславе, Факультет материаловедения,

Словацкая Республика

2 Чешский технический университет в Праге, Институт Клокнера, Чехия

E-mail: [email protected]

Резюме. Данная работа посвящена оценке конденсации влаги в различных

наружных конструкциях деревянного дома. Исследуемая деревянная конструкция построена из

3 различных композиций наружных стен. В пределах

наружных конструкций установлены датчики, измеряющие относительную влажность. Между тем, внешние и внутренние условия были измерены. Эти условия

и состав наружных конструкций были использованы в программе Тепло 2017 для оценки конденсации влаги

.В данной работе также теоретически оценивается влияние несовершенной реализации пароизоляции

на влажность наружных конструкций.

1. Введение

Древесина в качестве строительного материала в прошлом была очень популярна. В строительной отрасли он выполнял множество

функций от несущих (например, коттеджей) до декоративных. Дерево было постепенно заменено армированным бетоном

после начала промышленной революции.Сегодня дерево возвращается на свое место в сознании людей и используется в строительстве современных деревянных домов. Возвращение к традициям или

зрелость — не единственная причина, по которой люди выбирают деревянные дома. Основными причинами этого являются выполнение более

гораздо более строгих энергетических требований при разумной цене и большая площадь пола за счет меньшей толщины наружных стен

. Некоторым также нравится тот факт, что деревянные дома в основном строятся из

экологически чистых материалов, которые вызывают меньший балласт к природе или менее сложны в производстве и транспортировке

.

Возможны две композиции наружных стен. Первый – диффузный открытый и с точки зрения здоровья предпочтительнее

, так как через него дом «дышит». Материалы пропускают водяной пар

и в то же время делают конструкцию герметичной. Сопротивление диффузии отдельных слоев

уменьшается по направлению наружу, так что пар может выходить из конструкции. Проницаемый экологический утеплитель

чаще всего используется в этой композиции.Вторая – диффузная замкнутая композиция. Этот состав

отличается от открытого пароизоляцией. Этот барьер препятствует проникновению водяного пара

. Герметичность барьера обеспечивается правильным исполнением без зазоров. Это материал с

высоким диффузионным сопротивлением, а установочная передняя стенка находится перед ним, чтобы предотвратить его повреждение [1].

При проектировании и выполнении

необходимо учитывать возможную конденсацию водяного пара внутри конструкции.Это нежелательное явление, возникающее, когда парциальное давление водяного пара

выше, чем парциальное давление насыщенного водяного пара в определенной точке конструкции

[2].