Опилки и клей пва: Клей пва и опилки для щелей в брусе

Содержание

Клей пва и опилки для щелей в брусе

Самое дешёвое средство для заделывания трещин в брусе На стенах деревянных домов из свежеспиленной древесины очень часто образуются трещины. Возникают они и снаружи, и изнутри здания. К сожалению, это является особенностью деревянных срубов. Во время усадки дома от неравномерного высыхания бревна или бруса в стенах возникает напряжение, которое и приводит к продольным разрывам древесных волокон. Выглядят такие стены неэстетично, в них, если они наружные, попадают снег и вода, а также селятся насекомые-древоточцы, которые могут повредить материал. Поэтому трещины необходимо заделывать.

Для этого используются шпатлёвка по дереву или герметик. Герметик — более дорогое, но и более эффективное средство. Он легко наносится на деревянную стену, полностью заполняет трещину, не подвержен усадке.

Во время температурных перепадов деревянные дома постоянно двигаются, незначительно увеличиваясь или уменьшаясь в размерах. Герметик – очень пластичный материал, двигается вместе с коробкой дома, поэтому заполненные трещины остаются в неизменном виде. Единственный его недостаток – высокая цена.

Шпатлёвка – материал подешевле. Но и свойства её не так хороши, как у герметика. Основным недостатком является её усадка. То есть после заполнения трещины и высыхания шпатлёвки, сверху появляется небольшая щель. Она некритичная, шириной пару миллиметров, но всё-таки присутствует. Несмотря на это, такой материал тоже часто применяется для таких целей, тем более, что используя его вместо герметика, можно значительно уменьшить бюджет строительства. А небольшие щели можно заполнить краской.

Но существует и третий вариант смеси для заделки трещин, самый бюджетный, который можно приготовить своими руками. Для него потребуется клей ПВА и опилки.

Опилки берутся самые мелкие, которые остаются после шлифования дерева или его распила.

Такая смесь готовится очень просто. Берётся чистая сухая ёмкость, в неё насыпают опилки, добавляют клей ПВА и тщательно размешивают. Консистенция смеси должна быть такой, чтобы она напоминала герметик или размягчённый пластилин. Проверяют готовность средства следующим образом: берут резиновый шпатель, накладывают на него немного смеси и замазывают трещину на брусе – если она не вытекает из щели, значит состав готов и им можно пользоваться.

Работу проводят небольшим резиновым шпателем, замазывая все трещины на стене дома.

Себестоимость такого состава минимальная. Клей ПВА стоит очень дёшево, чем больше ёмкость вы покупаете, тем меньшую цену за литр вам приходиться платить. Опилки берутся на ближайшей пилораме бесплатно или за символическую плату. А если вы шлифуете стены дома шлифмашиной и собираете опилки в мешок строительного пылесоса, то они совсем выходят даром. Смесь готовят небольшими объёмами и сразу используют.

После высыхания такой клеевой состав даёт небольшую усадку, соразмерную с усадкой шпатлёвки. По опыту известно, что дождевой водой он не размывается, поэтому заделывать им трещины можно и с уличной стороны. Желательно стену, обработанную такой смесью, заделать декоративным отделочным материалом, так как цвет смеси немного отличается от цвета стен. Дешевле средства для заделки трещин в бревне и брусе просто не найти.

Если статья понравилась, поделитесь ей в соцсетях.

ВИДЕО

Что такое клей ПВА? — Отделка деревом Direct

Я не против признать это … Я люблю клей. У меня есть как минимум шесть разных видов в буфете одновременно, и ПВА не может быть без основных продуктов. Я использовал его для всех видов творческих, практических и DIY проектов. Это низкая стоимость, безопасная, простая в использовании и невероятно удобная. Но в чем секрет ПВА? Что стоит за этим, на первый взгляд, простым продуктом, который делает его таким полезным элементом вашего комплекта для отделки дерева…
, что — это клей ПВА?

Клей ПВА / клей и герметик от Barrettine

Что такое ПВА?

Из чего сделан клей ПВА? Наша первая остановка — Википедия. Вот что говорится о PVA:

«ПВА — это каучуковый синтетический полимер с формулой (C4H6O2) _n. Он принадлежит к семейству поливиниловых эфиров с общей формулой [RCOOCHCh4]. Это тип термопластика. Поливинилацетат является компонентом широко используемого типа клея, который обычно называют древесным клеем, белым клеем, клеем для плотника, школьным клеем, клеем Элмера (в США) или клеем ПВА ».

Ищете сверхпрочный клей ПВА?

Независимо от того, хотите ли вы заняться домашним ремеслом, работой по дому, столярным работам или другими работами по ремонту дерева, выбор клея ПВА профессионального качества обеспечит успех вашего проекта.Мы считаем, что следующие клеи PVA являются одними из лучших на рынке, а это означает, что вы не отклеитесь, когда это важно.

Клей ПВА для Homecrafts

Клей ПВА факты

Поливинилацетат, основной химический компонент PVA, был обнаружен немецким Fritz Klatte в 1912 году. Полученный клей не выделяет запахи и опасные пары и совершенно безопасен в обращении с голыми руками.

Наряду с «натуральным» деревом вы можете использовать его на фанере, ДСП и МДФ. Он может быть использован в качестве высокоэффективного герметика, грунтовки, связующего вещества и средства защиты от пыли.

PVA устанавливается при хорошей циркуляции воздуха и быстрее всего высыхает при комнатной температуре. Вы получаете самую сильную печать, когда зажимаете склеиваемые части. Быстро сохнет с очень высокой прочностью сцепления.

Желтая внешняя версия PVA часто называется Carpenter’s Glue … но это все же PVA. На самом деле, существует целый ряд специализированных PVA, но формула почти такая же.

PVA является гибким, стойким и токсичным, только если вы его едите. Имеет нейтральное значение рН.

PVA растворим в воде. Вы можете добавить воду в густой клей самостоятельно, чтобы получить более тонкий и менее мрачный клей. Лучше всего добавлять воду в клей (а не наоборот) небольшое количество за раз и хорошо размешивать, чтобы избежать чрезмерного разбавления.

Вот что говорит Woods Basics о PVA:

«Этот клей в настоящее время очень популярен, и во многих отношениях это лучший древесный клей из доступных, потому что он высыхает, его очень легко наносить и он обладает очень сильной прочностью на дерево.
Они могут ползти со временем, но плотное соединение помогает предотвратить это. Из-за своих замечательных свойств поливинилацетат отлично подходит для склеивания деревянных соединений или в качестве клея для мебели и столярных изделий.
Поливинилацетаты очень универсальны и относительно быстро высыхают, но излишки клея необходимо вытереть после нанесения, или их очень трудно удалить в сухом виде.
Поливинилацетатные клеи
выпускаются белого и желтого цветов и относительно недороги по сравнению с большинством клеев, а также имеют достаточно длительный срок хранения.
Белый лучше для внутреннего использования, потому что влага ослабляет его со временем, а желтый лучше для наружного использования, потому что он водостойкий, но не высыхает полностью ».

И вот что говорит Институт П деревообрабатывающей промышленности о ПВА:

«Большинство деревообрабатывающих предприятий сегодня используют белый клей для дерева, ПВА. Это обеспечивает прочный и, насколько нам известно, прочный шов. Единственные клеи, которые действительно были проверены временем, — это животные клеи, природные смолы и смолы.Они, вероятно, будут подвержены воздействию тепла и влаги, а животные клеи, богатые белком, являются приглашением для насекомых и плесени, если в них присутствует влага. Хотя некоторые клеи ПВА рекламируются как подходящие для наружного применения, лучше всего использовать формальдегид резорцин.
Один из возможных недостатков PVA заключается в том, что если вы склеиваете дуб (Quercus robur), он может вступать в реакцию с танином в древесине и чернеть, даже окрашивая окружающую древесину, если излишки не вытираются немедленно ».

Plus, вот видео на YouTube о нанесении клея ПВА:

клей ПВА использует

Для чего используется клей ПВА? Как эмульсия, растворимая в воде, она особенно полезна для склеивания пористых материалов, особенно для дерева, бумаги и ткани.Он не содержит растворителей и действует как полезный консолидатор для пористых строительных материалов, таких как песчаник. Клей ПВА является гибким, обеспечивает очень прочную связь и, в отличие от многих полимеров, не является кислотным. Древесный клей ПВА чаще всего используется:

как клей для дерева
как бумага, ткань и кожа, клей
в переплете
в декоративно-прикладном искусстве, например мозаика
как клей для конвертов
в качестве обойного клея
в качестве грунтовки для гипсокартона
в качестве наполнителя, добавив к нему опилки

Смесь 50/50 ПВА и воды делает очень хороший герметик для штукатурки, подготавливая ее к покраске или оклейке обоями. Его также можно использовать в качестве неводостойкого лака для интерьера, который идеально подходит для проектов из папье-маше.

7 шагов к использованию ПВА для склеивания древесины

PVA — это недорогой, нетоксичный способ на водной основе для склеивания древесины. Древесный клей — особенно прочная версия обычного ПВА, идеально подходящая для тяжелых работ. Он абсолютно чистый, но вы также можете купить предварительно окрашенные версии, которые менее заметны на деревянных поверхностях.

Выдавить клей на поверхность обоих кусков дерева, которые вы хотите склеить
Удалите избыток или разливы немедленно, используя влажную ткань
Используйте специальный пластиковый распределитель или кисть, чтобы нанести тонкий слой клея на поверхность обоих кусков дерева.
Сложите кусочки, потирая поверхности из стороны в сторону, чтобы удалить захваченный воздух и убедитесь, что клей распределяется равномерно.
Возьмите G-образный зажим или два и надежно закрепите их
Оставьте на 24 часа, прежде чем снимать зажимы
Отшлифовать любой сухой избыток клея

Недостатки клея ПВА

Различные грибы, водоросли, дрожжи, лишайники и бактерии могут разрушаться и разрушать поливинилацетат
PVA нельзя допускать замерзания, потому что он разрушает полимер, что делает клей бесполезным
Вы не можете покрыть лаком PVA… но вы можете закрасить его
Для полной прочности соединения требуется 24 часа.
Это не полностью водонепроницаемый

Как удалить ПВА?

Чтобы получить ПВА с дерева, отшлифуйте его.Если вы наденете его, пару теплых стирок следует удалить. Если он попал на ваш ковер, протрите его теплой водой, затем смочите.

Самая впечатляющая история ПВА на планете?

Я использовал PVA для лакирования украшенной керамической миски, которую я украшал цветной бумагой и тканями. Это было в саду в течение восьми лет из-за некоторых из худших зим и самых жарких лет в истории, и это все еще идет сильный. Поверхность становится немного молочной в сырую погоду, поскольку клей поглощает воду и превращается в нечто липкое, но это все.Таким образом, хотя он не должен быть морозостойким или водонепроницаемым, при некоторых обстоятельствах ПВА кажется более или менее неразрушимым.

У вас есть захватывающая история о ПВА? Если так, мы будем рады это услышать!

Есть вопрос о Клей ПВА и его использовании?

Если у вас есть вопрос о клее ПВА и его пригодности для какого-либо проекта, позвоните нашим специалистам-резидентам, которые всегда готовы предоставить бесплатную помощь и консультацию.

7 способов перерабатывать опилки

24 августа 2016 г. Редактором и подано в Блог.

У вас в магазине много опилок? Конечно, ты — плотник! Независимо от того, сжигаете ли вы это, компостируете или выбрасываете в отходы, у нас есть несколько простых идей для деревообработки о том, как переработать некоторые из этих стружек. Некоторые опилки могут быть использованы в качестве дополнения для вашего сада. Тем не менее, вы должны использовать его в умеренных количествах и смешать его с навозом или азотом, чтобы не задушить растения.Сделайте свое исследование, чтобы видеть, могут ли то, что вы выращиваете, извлечь выгоду из опилок. Например, это особенно полезно при выращивании грибов! Но будьте осторожны с выбором опилок; древесные опилки (например, черный орех) убивают растения. Как уже упоминалось выше, важно провести исследование, прежде чем использовать опилки в своем саду. Некоторая древесина может работать, другая может убить. Грецкий орех токсичен для большинства растений, поэтому используйте его, чтобы избавиться от надоедливых растений. Посыпать его, где вы хотите, чтобы растоптать некоторые сорняки.Если вы любите хороший костер на свежем воздухе или пылающий огонь в вашем очаге, то вы можете подумать о том, чтобы сделать свой собственный стартер огня. Все, что вам нужно, это немного опилок (мягкая древесина, например, сосна или кедр), несколько старых картонных коробок с яйцами и расплавленный воск, которые вы можете найти в большинстве ремесленных магазинов в отделе изготовления свечей. Посмотрите это видео, чтобы увидеть, как их соединить. Если вы живете в районе, где много зимней погоды, вы, возможно, захотите посыпать опилки всем этим неизбежным льдом.Опилки помогут вашим шинам и ботинкам захватить лед, чтобы обеспечить сцепление и предотвратить скольжение. Ремонт небольшой трещины или дыры? Смешайте опилки с вашим любимым древесным клеем (вот несколько советов) и используйте его как древесный наполнитель. Это лучше всего подходит для небольших доработок, а не для крупных проектов, где коммерческие наполнители могут быть более эффективными. Маленькие грызуны (морские свинки, хорьки, крысы, мыши и т. Д.) И птицы обычно используют мульчу для разведения клеток. Если у вас дома есть одно из этих животных, не тратьте деньги на мульчу в зоомагазине — используйте свои собственные опилки! Его легко чистить, и животные любят в нем копаться.Тем не менее, сделайте ваши исследования! Некоторые опилки могут быть токсичными для животных, поэтому убедитесь, что ваши домашние животные и стружка совместимы. Опилки полезны для очистки больших разливов любого рода. Это впитает ваш разлив, облегчая очистку и утилизацию. Это отличный совет для тех, кто также работает с автомобилями и может получить разлив автомобильной жидкости в своем гараже. Или, вы можете просто использовать его, когда вы неуклюжи с вашими пятнами и духом в магазине! Но всегда проверяет на месте, как бороться с опилками, которые использовались для впитывания потенциально токсичных веществ (масло / жидкость для радиатора и т. Д.).

Сообщите нам, если вы уже используете некоторые из этих предложений для переработки опилок или пробуете их впервые.

Теги: избавиться от опилок, как перерабатывать опилки, переработка, переработка, опилки, идеи опилок, переработка опилок, что делать с опилками, деревообработка, деревообработка, идеи деревообработки

Clear Pva Glue / Жидкий клей-ID товара :: 60510530530-russian.alibaba.com

$ 0.48 — 0,80 $ / Килограмм | Минимальный заказ 50 килограмм / килограмм прозрачного клея ПВА

Перевозка:: Служба поддержки Морские перевозки

Образцы:

Выравнивание деревянного пола клеем пва с опилками

Деревянный пол пользуется высокой популярностью среди потребителей, и на это есть ряд причин. Дерево – биологический, теплоизолирующий и надежный материал для покрытия пола. Естественно каждый материал обладает как преимуществами, так и недостатками. В деревянном полу, по разным причинам, могут появляться щели. В данной статье мы рассмотрим причины появления щелей, и способы восстановления покрытия, также поговорим о конкретных составах для заделки щелей в деревянной поверхности.

Фанера

Проще всего уложить на деревянные полы листы фанеры. Они уменьшат высоту комнаты всего на 2-3 см. В результате получится ровная плоскость, хотя, может быть небольшой уклон в одну из сторон.

Поверх фанеры можно будет уложить ламинат, линолеум или керамическую плитку. Но есть и более оригинальный вариант использовать получившееся основание — циклевка. С помощью специального оборудования снимается верхний слой. После этого основание покрывается лаком. Хотя, этот вариант больше подходит для паркета.

Причины появление трещин в деревянном материале

Продолжительная естественная просушка бревен до установки сруба положительно влияет на качество изделий, усиливает прочность, улучшает внешний вид и повышает эксплуатационный срок. Пиломатериалы должны сохнуть долго и равномерно. Важно обеспечить примерно одинаковую скорость сушки внутренних и наружных слоев. Для этого, бревна сушат в сухом и прохладном месте не менее двух лет. Размеры трещин напрямую зависит от длительности сушки древесины.

Выбирайте только качественные бревна с первичной обработкой антисептиками, антипиренами и другими защитными составами. Это сохранит древесину от грибка, микробов, плесени и других неприятностей. Мастера строительной фирмы “МариСруб” самостоятельно заготавливают бревна и тщательно следят за каждым этапом производства материалов, что повышает качество продукта.

Чтобы избежать трещин, на бревнах часто делают разгрузочный или компенсационный пропил, который снимает напряжение в древесных волокнах. А высыхание бревна внутри при этом происходит быстрее. Пропил выполняют вдоль поверхности материала в виде ровного паза толщиной 8-10 мм и глубиной ¼ диаметра бревна. Чтобы влага не попадала в древесину, при сборке сруба бревно кладут пропилом вверх. Таким образом, разрез закроет сверху лежащее бревно.

Герметизация сруба не только утеплит дом, но и предотвратит разрастание и появление новых трещин на бревнах. Особое внимание нужно уделить герметизации торцов, так как они высыхают гораздо быстрее, чем другие участки бревна. Для герметизации торцов поверхность покрывать олифой или воском. Также можно использовать масляную краску или лак.

Чтобы стены будущего сруба не покрылись трещинами нужно:

Использовать для строительства деревянный материал, заготовленный в зимний период. Ведь зимой все живое засыпает, относится это и дереву, в ее структуре количество влаги становиться гораздо меньше.
Перед использованием в строительстве древесина должна пройти камерную сушку в течение 2-х недель.
Весной возведенный сруб нужно обрабатывать составами, которые содержат ультрафиолетовые фильтры, т.к. именно в этот период солнечные лучи представляют большую опасность для древесины.
Деревянный дом нужно постоянно осматривать на наличие трещин. Если они все же появились то, мелкие трещины можно скрыть путем зашкуривания деревянного материала. Более глубокие трещины нужно заделать герметичными составами, они не допустят их увеличение в дальнейшем.

Появление трещин в бревне или брусе является естественный и неизбежный процесс. Можно лишь предотвратить образование серьезных последствий, путем осуществления профилактических работ по предотвращению их появления и вовремя устраненных трещин.

Самовыравнивающиеся смеси

Наиболее дорогой вариант — применить наливной самовыравнивающийся пол. Сама по себе смесь довольно дорогая. А если учесть, что обычно деревянный пол имеет большие перепады по высоте, то его выравнивание полимерами больно ударит по бюджету. Но зато, в отличие от фанеры и смеси клея с опилками, наливные полы прослужат десятки лет, не потеряв своих свойств.

Все же, этот метод больше подойдет для бетонного пола, так как старые деревянные лаги все равно со временем придут в негодность.

Если у вас в доме или квартире есть линолеум, то наверняка бывает так, что на нем появляются дырки. В этой статье вы можете прочитать о том, как восстановить линолеум за 15 минут.

Источник

Какие инструменты и материалы потребуются

Утепление пола опилками выполняется несколькими способами, соответственно, помимо стружечно-опилочной массы, потребуются разные вспомогательные материалы и вяжущие вещества. В первую очередь потребуется купить:

Антипиреновый хромовый протравитель;
Медный купорос.

На сегодня это наилучшая пара против грибка и возгорания.

Для утепления деревянных лаговых полов используют опилочную просеянную массу с добавлением вяжущего на основе ПВА, столярного клея. Кроме того, потребуется пароизоляционная пленка, степлер и скотч для проклейки полотнищ.

Бетонные полы в частном доме чаще всего заливают опилкобетоном. Потребуется цемент, жидкое мыло и грунтовка.

Из инструментов потребуется небольшая бетономешалка под приготовление опилкобетона. Для выравнивания слоя утепления нужно будет штукатурное правило и шпатель.

В остальных случаях будет достаточно металлической емкости, штыковой лопаты и опрыскивателя, распыляющего жидкое вяжущее.

Выравниваем деревянный пол разными способами

Если доски пола рассохлись и в них появились трещины, а половицы изогнулись и скрип их при каждом шаге взывает о необходимости срочного ремонта, следует задуматься о том, какой способ даст наилучший результат и повлечет наименьшие материальные затраты. Но бывает и так, что состояние пола на настоящий момент удовлетворительное, но ровность его оставляет желать лучшего. В этом, как и в предыдущем случае существуют способы, позволяющие качественно подготовить пол к настилу финишного покрытия.

Как сделать самодельную шпаклёвку?

Как можно создать своими руками самодельную шпаклёвку и что нужно для этого? Подготовить шпаклёвку дома можно.

Для начала стоит определиться для чего собственно необходима шпаклёвка: для дерева либо для бетона? Для начала рассмотрим вариант приготовления шпаклёвки по дереву.

Для того, чтобы подготовить надежную и хорошую шпаклёвку по дереву, нам потребуются ПВА клей и очень маленькие опилки дерева. Эти опилки можно потребует в любой столярной мастерской. В маленькой ёмкости смешиваем опилки и ПВА клей.

Смешиваем до консистенции насыщенный домашней сметанки. Все.

Шпаклёвка по дереву готова. Она годится как для заделывания щелей на древесных изделия в середине помещения, так и с наружной стороны. Имеется один минус у этой шпаклёвки: хранится она не долго.

Её нужно готовить совсем немного. Эта шпаклёвка быстро сохнет (приблизительно 15 — 20 минут).

Для приготовления шпаклёвки по бетону, смешиваем мел и олифу. Смешиваем также до консистенции сметанки. Эта шпаклёвка не будет белой, зато она довольно выносливая.

Годится лишь для внутренней работы помещения.

Выравнивание пола стяжкой

В том случае, если пол не сгнивший, но не удовлетворяет его ровность, то можно не вскрывать доски, а произвести непосредственно по ним выравнивающую стяжку. Предварительно следует определиться, на какую высоту нужно поднять пол. Важно соотнести отметки высоты с дверными проемами и трубами отопительной системы. Возможно, двери придется заменить или укоротить. Устройство бетонной стяжки по деревянной поверхности несет в себе достаточную долю риска, поэтому к выбору производителя бетонной смеси нужно подойти со всей серьезностью. Отличным вариантом будет приобретение «Ветонит 3300», который обладает свойством легко выравниваться и быстро набирать прочность. В ее состав входит специальное волокно, которое повышает качество поверхности пола. Рекомендуемая производителем толщина покрытия — до 1см. Но при работе с деревянной поверхностью, толщина бетонного слоя должна составлять не менее одной трети от толщины половой доски. Этапы выравнивания поверхности деревянного пола следующие:

Подготовка основания. Со временем верхний слой деревянных досок изнашивается, краска на нем растрескивается, волокна дерева отслаиваются, на них появляется слой грязи и жира. Поэтому крайне желательно снять этот непригодный для дальнейшего использования слой с помощью электрорубанка или шлифования.
Плинтусы следует снять.
Доски пола нужно прочно закрепить на лагах. Для этого используют гвозди или саморезы подходящего размера. Тонкие, прогибающиеся под весом человека доски следует заменить, а щели между половицами зашпаклевать. Можно использовать любые шпаклевочные смеси для деревянных покрытий. Если есть желание или необходимость, для заделки щелей можно приготовить следующий состав: смешать 4 части опилок с 1 частью масляной краски.
После снятия плинтусов, образовавшиеся щели между половицами и стеной нужно закрыть подходящими прочными рейками. После того, как стяжка будет выполнена, их удаляют, чтобы обеспечить щелевую вентиляцию напольного пространства, которая предотвращает процесс загнивания половиц снизу.
Далее следует произвести грунтование поверхности деревянного пола. Для этой цели можно использовать «Ветонит Дисперсия». Покрытая этим составом поверхность обеспечит легкость растекания стяжки. Если пол выравнивается с помощью нанесения нескольких слов стяжки, то обработку этим составом следует производить перед нанесением каждого слоя по поверхности предыдущего.
Далее нужно произвести армирование деревянного пола стекловолокнистой сеткой с помощью строительного степлера. Можно обойтись и без скоб, но в этом случае в процессе нанесения стяжки сетку нужно будет «притапливать».
Далее выравниваем деревянный пол с помощью устройства бетонной выравнивающей стяжки, согласно инструкции производителя.

Виды шпаклевок по дереву

Чаще всего самодельные шпаклевки изготавливают для обработки деревянных поверхностей.
Для деревянных поверхностей применяют несколько разновидностей шпаклевок. Их положительные и отрицательные качества приведены в таблице.

Вид шпаклевки	Преимущества	Недостатки
Полимерные (латексными)	Очень быстро сохнут, с латексными шпаклевками просто работать, они экологически безопасны, нетоксичны, подходят для заделывания самых глубоких дефектов деревянной поверхности	Высокая стоимость
Масляные. Другое название — клеевые	Главное достоинство — прочность, что позволяет использовать для обработки полов	Долго сохнут, не подходят для многих пород древесины, неустойчивы к влажности
Гипсовые	Пластичность, прочность, отличные адгезивные характеристики, доступная стоимость	Отсутствует стойкость к влаге
Акриловые	Отлично подходят для заделывания крупных дефектов поверхности. Существует множество цветов. Устойчивы к влажности и температурным перепадам. Быстро сохнут (в течение 4-5 часов). Подходят для любых покрытий на основе древесины, в том числе ДВП, ламината, паркета и т.д.	Высокая стоимость, необходимо регулярное обновление покрытия
Нитрошпаклевки	Устойчивость к влажности и агрессивным химическим средам. Отсутствие запаха и простота нанесения на поверхности	Длительное время высыхания (не менее суток)

Выравнивание деревянного пола с помощью клея ПВА

Этот способ отлично подходит к любой деревянной поверхности. Он дешев и дает прочное износостойкое покрытие. Понадобятся: опилки, сам клей, деревянные планки. Началом работ является установка направляющих, которые будут являться ориентиром высоты выравнивающего слоя. Для этого, отступив небольшое расстояние от стены, на расстоянии не более 60 см., набиваются ряды деревянных планок, ровность расположения которых проверяется с помощью уровня. Далее нужно приготовить выравнивающий состав: смешать опилки с клеем до сметанообразного состояния. Поверхность пола перед нанесением состава должна быть очищена от пыли и обезжирена. Покрытие наносится послойно. Этот состав дает усадку, поэтому, после нанесения слоя в 1 см. следует подождать полного его высыхания, и только после это приступать к нанесению следующего слоя. Выравниваем деревянный пол с помощью этого состава аккуратно, послойно, не торопясь. Не смотря на то, что этот процесс занимает довольно долгое время, результат непременно порадует: поверхность будет прочной и ровной. Далее, поверх выравнивающего слоя настилается тонкая фанера, которая крепится к половицам с помощью саморезов.

Источник

Сроки высыхания

После выравнивания нужно оставить поверхность высыхать на несколько часов, лучше на сутки или двое. Всё зависит от климатических условий и создания благоприятной атмосферы внутри помещения. Чтобы опилки схватились хорошо, нужно не открывать в течение суток после заливки окна и двери.

Важно обеспечить оптимальную температуру высыхания поверхности. Нужно избегать сквозняков и проявления влажности в помещении. Лучше всего при высокой влажности включить ненадолго обогреватель, а при засухе приоткрыть что-то одно — двери или окна.

Полностью черновая отделка будет готова для чистовых работ по истечении 3 суток. Через этот промежуток времени приступают к основным работам по укладке чистового основания.

Самый простой и дешевый способ выровнять деревянный пол не срывая старые доски

Как часто вы спотыкались о неровный пол или не могли нормально поставить мебель? А может, вас замучил скрип деревянного пола? Все эти проблемы решаются с минимальными вложениями. При этом не нужно будет демонтировать старое покрытие. В последнее время все больше людей прибегают к выравниванию деревянного пола с помощью смеси клея ПВА и опилок.

Все что понадобится для приготовления смеси — опилки и клей ПВА. Их можно купить за довольно скромную сумму. После высыхания состава получается прочное основание, которое прослужит несколько лет.

Получившаяся плита по своим свойствам напоминает ДСП. Но в отличие от этого листового материала, наша стяжка заполняет все трещины. В результате в будущем не появится скрипа. Кроме того, опилки, смешанные с клеем ПВА послужат отличной тепло и звукоизоляцией.

Для работы вам понадобятся следующие инструменты и материалы

2) Строительный уровень;

3) Деревянные рейки;

5) Древесные опилки.

Теперь перейдем к пошаговой инструкции

по выравниваю деревянного пола:

1. Уберитесь в комнате, помойте пол, демонтируйте плинтус. На поверхности не должно быть жирных пятен или грязи.

2. Заранее установите рейки с шагом в 30 см. Они должны показывать уровень будущего пола. Не жалейте времени на выравнивание реек, так как именно от них будет зависеть качество выполненной работы.

Преимущества

Скажем прямо, стяжка с опилок не является традиционной и для понимания целесообразности её применения нужно понять её преимущества.

Энергосбережение. Та как, опилки являются отличным натуральным утеплителем, то стяжка с опилками в смеси будет более «теплой», то есть лучше будет удерживать тепло и не пропускать холод в помещение.
Невысокая стоимость. Опилки можно взять совершенно бесплатно на любой лесопилке. Возможно, вам за это спасибо скажут! Это не кардинально, но всё таки, снижает стоимость стяжки.
Долговечность. Опилки в стяжке не снижают её долговечность. Специалисты дают гарантию, что стяжка с опилок прослужит минимум 10 лет эксплуатации.
Многие называют плюсом стяжки из опилок её экологичность. Не вижу особых причин это делать, так как не понимаю, почему опилки делают её наиболее экологически безопасным вариантом.
Простота использования. Особых сложностей в добавлении опилок в смесь нет, поэтому простоту применения стяжки из опилок включим в её преимущества.
Не нужно делать слой утепления пола. Утеплителем выступит первый слой стяжки.

Рейки или клинья

Один из наиболее распространенных и эффективных способов избавиться от зазоров в полу из дерева – использование реек. Их преимущество заключается в том, что рейки, предварительно промазанные клеем, очень гибкие и поэтому их легко забить в щель. Рассмотрим ремонт этим методом подробнее.

Фрезой обработать щели между досками, вбить шканты.
Из сухих сосновых досок сделать рейки нужного размера. Например, для щели 8 мм подойдет рейка 7,5 мм. Рейки должны иметь зауженную книзу форму, как клин.
Нанести клей на рейки и щели.
Вклеить рейки и подбить их киянкой или обычным молотком, положив поверх рейки досочку. Если имеются мелкие дефекты, их можно зашпаклевать смесью опилок и ПВА.

Заделка щелей с помощью клиньев

После высыхания клеевого состава отшлифовать поверхность с помощью болгарки с наждачной бумагой.
Замаскировать следы ремонта. Для этого нужно вдоль доски наклеить малярную ленту, чтобы стык был незаметен, а потом нанести морилку (или подобранную в тон краску) и лак.

Наглядная схема устранения щели между досками

Самодельная шпаклевка: 7 рецептов | Дневники ремонта obustroeno.club

Феликс

21059
0
18

Качественную шпаклевку можно сделать самостоятельно.

Приветствую вас, любезные мои читатели!

Всем нам приходится делать мелкие ремонты, в ходе которых нужна шпаклевка. Она выравнивает основание, делает его ровным и гладким, забивает трещины и швы.

При небольшом ремонте расход шпаклевки невелик и нет смысла ее покупать мешками или ведрами. Замазку можно приготовить самостоятельно, что я и делаю. Давайте я поделюсь с вами этим опытом.

Как сделать шпаклевку для разных поверхностей

Замазкой для дерева заполняются стыки и трещины.

Замазка для деревянной поверхности должна быть прочной и эластичной. Ведь древесина деформируется от перепадов температуры и влажности. Шпаклевка должна смещаться вместе с ней.

Три варианта самодельной замазки для дерева

Клей ПВА – хорошее связующее вещество для замазки.

Мел, разведенный ПВА клеем. Смесь доводится до консистенции сметаны. При больших неровностях или щелях, в такую шпаклевку вы можете добавить деревянную пыль или мелкие опилки.

Недостаток такой замазки — сохнет она около суток. В ней содержится долго твердеющий ПВА.

Мел — это наполнитель для всех замазок по дереву.

Мел, разведенный нитролаком. Берете нужное количество мела и мелких опилок и разбавляете смесь нитролаком. Эта разновидность шпаклевки оптимальна для ремонта деревянной мебели и предметов из ДСП.

Окрасить замазку под цвет мебели можно строительным пигментом либо гуашью. Добавьте в краситель немного растворителя №647 и вылейте в замазку. Затем перемешайте состав.
Достоинство шпаклевки на нитролаке — она быстро сохнет. Недостаток — она чуть токсична и резко пахнет.

Акриловый лак сделает смесь эластичной.

Мел, разведенный водно-дисперсионным акриловым лаком. Возьмите нужное количество мела и дешевого акрилового лака. Перемешайте их до состояния жидкой пасты. Если замазка будет густоватой, ее можно развести водой. Цвет смеси вы можете регулировать, добавив в нее небольшой объем колера для водно-дисперсионных красок.

У акрилового лака хорошая эластичность. Поэтому шпаклевка из негобудет хорошо защищать деревянное основание от атмосферных воздействий.

Мелкие опилки — незаменимый наполнитель для раствора по дереву.

Если основание сильно неровное или на нем есть большие щели, добавьте в акриловую смесь мелких опилок. Я рекомендую вам сделать состав с вечера, а емкость с ним плотно укрыть. За ночь опилки настоятся и размякнут.
Достоинства замазки на акриловом лаке — быстрое высыхание (2–8 часов, это зависит от температуры в комнате), увеличенная эластичность и прочность.

Подобной разновидностью шпаклевки можно без проблем обрабатывать не ламинированные плиты ДСП. Однако тут есть один нюанс.

Сначала загрунтуйте основание акриловым грунтом.

Я вам сначала рекомендую такое основание загрунтовать (в особенности стыки и торцы) акриловой водно-дисперсионной грунтовкой. На емкости с ней должно быть написано, что составом можно грунтовать ДСП.

В строительных магазинах продается много водных акриловых грунтовок. Например:

Olimpic Acryl Grundierung;
Ceresit-CT/17;
Uzin-PE/260.

Кроме водного состава, вы можете использовать универсальную грунтовку ГФ-021.

Все описанные мною разновидности шпаклевок я рекомендую вам делать в небольшом объеме, достаточном для рабочей смены. Смесь будет высыхать, если ее хранить долго.

Раствор наносите на дерево гибким резиновым шпателем. Шлифуйте наждачной шкуркой на бруске или шлифовальной машинкой.

Четыре вида шпаклевки под покраску, обои для бетона и штукатурки

Материал для бетонных стен лучше сделать своими руками.

Бетонные и штукатуренные потолки и стены перед их окрашиванием или наклейкой обоев шпаклюются замазкой на основе гипса. Это не совсем удобно — гипс быстро схватывается. Поэтому его приходится замешивать маленькими порциями.

Я предлагаю вам несколько рецептов замазок, которыми гораздо удобнее работать.

Столярный клей сделает замазку прочной.

Шпаклевка на столярном клее. Ее состав: 10 кг мела, 1 кг 15-процентного столярного клея, 25 г скипидара, 25 г хозяйственного мыла и 25 г олифы. Состав перемешивается до образования пасты.

Акриловый грунт придаст материалу влагостойкость.

Замазка на акриловой грунтовке. Ее состав: 10 кг мела, 10 л акриловой грунтовки, 1,5 л 10-процентного столярного клея. Все это перемешивается до пастообразного состояния.

Казеиновую краску нужно будет развести водой.

Раствор на казеиновой краске. Его состав: 22 кг мела, 10 кг казеиновой краски, 6 л воды и 300 г олифы. Для приготовления смеси, разбавьте краску водой и подогрейте до +60˚.

После этого процедите раствор сквозь решето и налейте в него олифу. В последнюю очередь в состав добавьте мел. Я рекомендую его заранее замочить в воде.

Казеиновый клей перед приготовлением смеси надо замочить в воде.

Смесь на казеиновом клее. Ее состав: 22 кг мела, 10 л 10-процентного казеинового клея и 30 г олифы. Если смесь будете делать на уже готовом клее, можете его не разогревать. Перемешивая состав, постепенно добавляйте в него замоченный мел и олифу.

Вывод

Делая шпаклевку самостоятельно, вы сможете сэкономить деньги и будете уверены в хорошем качестве материала. Не бойтесь экспериментировать, все приведенные мною рецепты смесей очень простые и ошибиться тут невозможно.

Если у вас появились вопросы, задавайте их в комментариях. Засим прощаюсь, и успехов вам в ваших начинаниях!

Понравилась статья? Подписывайтесь на наш канал Яндекс.Дзен

13 июня 2017г.

Если вы хотите выразить благодарность, добавить уточнение или возражение, что-то спросить у автора — добавьте комментарий или скажите спасибо!

Как выровнять деревянный пол опилками с пва. Проверенный способ утепления пола опилками. Утепление под нагревательные конструкции

В большинстве случаев в квартирах относительно ровный пол и бетонная поверхность требует только «косметической» подгонки. Делается она для небольшой коррекции высоты, устранения ямок и раковин, образовавшихся в ходе выполнения ремонтных работ в помещении. Если в бетоне есть трещины, сколы и другие проблемы – их тоже можно устранить при помощи жидкого пола. Именно его мы сейчас установим в пошаговой инструкции.

Шаг 1
Подготовка поверхности.

Для начала надо устранить все загрязнения с пола. Для этого можно использовать металлический скребок (для лакокрасочных изделий и других материалов), веник и пылесос на завершающем этапе. Можно использовать моющий пылесос – эффект будет намного лучше.

Шаг 2
Выставление уровня.

Существует много способов как это сделать, но мы будет использовать металлический профиль в роли уровня. Ширина его должна быть около 4 сантиметров
– этого будет достаточно. Выбираем самое высокое место на бетоне, закрепляем туда одну сторону профиля, затем поднимаем его по уровню до угла в 0 градусов и закрепляем на противоположной стороне комнаты. Точно так делаем со всеми профилями.

Шаг 3
Заливание жидкого пола.

Теперь, когда профили лежат по уровню, можно заливать жидкий пол. Здесь нет ничего сложного. Подготавливаем смесь согласно инструкции на обороте мешка и заливаем раствор, разравнивая его по верху профиля, чтобы он покрыл его.

Дайте отвердеть смеси. Она высыхает от 5 до 25 дней, в зависимости от толщины стяжки, которую вы сделаете. После отвердевания можно намазывать сверху клеем 2-3 мм и крепить паркет сразу на него (можно сделать подложку, но это по желанию).

Как выровнять пол при помощи смеси на ПВА

Одним из лучших методов устранения изъянов на поверхности является смесь опилок и ПВА. Это не утеплитель, а прочная основа, которая имеет низкий коэффициент теплопроводности и может конкурировать с пробковым утеплителем. Одним из преимуществ данного метода является скорость установки строительного материала, неплохая шумоизоляция и невысокая стоимость. Это позволяет укладывать полы не только в маленькой квартире, но и на больших площадях. Рассмотрим подробнее инструкцию по установке.

Шаг 1
Хорошо очищаем поверхность.

Нельзя допускать попадание грязи и пыли, поскольку адгезия материалов будет очень слабой. Можно работать пылесосом, мокрой тряпкой и т.п.

Шаг 2
Выставление маяков.

Рейки подойдут для решения этой задачи подойдут наилучшим образом. Толщина укладки материала может быть разной, но рекомендуется делать не менее 6 сантиметров, чтобы достичь хорошей теплоэффективности и звукоизоляции.

Шаг 3
Готовим гремучую смесь.

Увлажняем древесные опилки, потом отжимаем их. Воды должно быть минимум, при этом влажность оставаться довольно высокой, чтобы не было перерасхода дорогого клея. Смешиваем клей с опилками до консистенции густой сметаны.

Шаг 4
Нанесение на полы.

Если перепады небольшие, тогда достаточно будет одного слоя. Если же есть провалы или ступеньки, тогда в местах, где будет много опилок, наносить их необходимо 2-3 раза, причем каждый слой высушивать около 3 дней.
Имейте в виду: опилки дают небольшую усадку при высыхании!

Выравнивая поверхность с большими перепадами, вам придется заделывать полы долго, поэтому лучше сначала приготовить небольшое количество смеси, нанести ее на все впадины. Через несколько дней можно будет приступать к полноценной работе.

Совет мастера: выровнять полы древесными опилками на основе ПВА очень трудно. Если не получится достичь нужного результата при помощи уровня или нивелира, можно взять лист ОСБ и просто уложить сверху на опилки. Прочность такого покрытия будет колоссальной, а выравнивать лист не составит много труда.

Как выровнять пол с большими перепадами

Вы хотите положить дорогой ламинат или паркет в комнате, где перепады по уровню достигают 5 и более сантиметров? Это вполне реально, стоит лишь креативно подойти к решению вопроса. Будем выравнивать пол фанерой. Рассмотрим подробнее как выровнять поверхность таким способом.

Шаг 1
Выравниваем пол.

Для начала надо выставить маяки. Их роль будут играть саморезы, которые вкручиваются на определенную высоту по всему периметру. Берем и длинный уровень, отправляемся их выставлять.

Шаг 2
Устанавливаем лаги.

Для комнаты шириной 5х5 метров необходим деревянный брус размерами 80х90 мм. Меньше брать нельзя, поскольку твердость пола должна быть максимальной. Ширина между лагами не более 60 сантиметров.

Шаг 3
Крепим фанеру.

Здесь потребуется немного потратится. Покупаем фанеру ФК, 12-14 миллиметров, класс материала – 44. Такая поверхность выдержит не только несколько человек, но и солидные кратковременные нагрузки на поверхность (падения человека, телевизора, удар молота и т.п.). Прикручиваем листы (саморезы длиной 6-7 см).

Шаг 4
Укладываем паркет.

Теперь осталось положить паркет на фанеру. Для этого просто смазываем поверхность пола строительным клеем, равномерно разравниваем его по всей площади. Толщина слоя должна быть около 4 миллиметров, не более – это будет уже перерасход дорогостоящего материала. После установки паркета надо дать высохнуть клею не менее 15 часов, только потом можно испытывать его.

Полы утепляли еще задолго до того, как появились специальные целевые материалы, обеспечивающие качественную и надежную теплоизоляцию. Традиционно для этих целей использовались всевозможные подручные материалы, скажем, утепление пола опилками. Правда, этот способ может показаться и устаревшим, но благодаря своей экологичности и исключительной дешевизне, успешно используется и сегодня.

Толстый слой опилок по эффективности не уступает многим теплоизоляторам!

Древесные отходы есть практически на любой пилораме, но чтобы выполнить утепление пола опилками правильно, материал должен быть сначала должным образом обработан.

Подготовка

Обыкновенные опилки, оставшиеся после распила бревен, предварительно обрабатывают антисептическими средствами и тщательно просушивают. Следует учесть также, что слой такого утеплителя – прекрасная среда для обитания грызунов-вредителей. Для защиты засыпки опилки необходимо перемешать в определенной соотношении с гашеной известью, пушонкой. Известь гидратная должна составлять самое меньшее десятую часть всей массы. Чтобы легче было достичь Однородности массы можно достичь легче, если компоненты смеси высыпать на металлический или деревянный щит. Смесь перемешивают, переворачивая лопатой.

Важно также устранить сыпучесть материала, иначе со временем можно встать перед проблемой оседания утеплительного слоя, из-за чего засыпка начнет пропускать тепло. Что делают для этого? Чтобы изменить сыпучую структуру засыпки на твердую, добавляются известь и гипс, в конкретном пропорциональном соотношении: на 85% опилок – 10% извести и 5% гипса.

При подготовке опилок для работ по этой технологии, сушить их не стоит.

Утеплитель готовится небольшими порциями, чтобы не дать ему затвердеть раньше времени. Дело в том, что гипс схватывается очень быстро. В составе дополнительные компоненты можно заменить на другие:

известь – на известковое тесто, но брать его нужно вдвое больше;
гипс – на цемент.

Технология утепления пола опилками

Способ, которым утепляли полы в старину, хорош и сегодня. Процесс проводят в следующей последовательности:

в случае необходимости полы демонтируют;
балки перекрытия обрабатывают антипиреновыми составами;
к балкам перекрытия прибивают черепные бруски, изготовленные из остатков вторичной древесины;
на черепные бруски укладывают доски, а поскольку это черновой пол использовать можно низкосортную древесину; все материалы должны быть обработаны антипиренами и антисептиками;
на доски расстилают укрывной материал, который в отличие от полиэтиленовой пленки паропроницаем, и слоем высотой порядка 8–10 см насыпают опилки;
для повышения антисептических свойств теплоизоятора и увеличения гидроизоляции их заливают слабым водным раствором извести, известковым молочком;
материалу дают просохнуть в течение суток, за это время слой утеплителя просядет на 2-3 см;
укладывается чистовой пол.

Работы нужно проводить аккуратно и качественно, учитывая хрупкость утеплителя.

Этот способ подходит для . Если предполагается утеплять межэтажные перекрытия, толщину теплоизоляции увеличивают примерно втрое, до 20-30 см.

Вариант со смесью гипса и известью

Первым этапом готовится смесь из опилок, гипса либо цемента, извести.

Подсчитывать скрупулезно проценты не стоит, можно воспользоваться пропорциями в ведрах, проверенными на практике: на 10 частей опилок – часть гипса/цемента и часть извести.

Будущий утеплитель при помощи лейки опрыскивают антисептиком, борной кислотой. Смесь замешивают примерно пятью-десятью литрами воды. Влажность проверяют самостоятельно –если сжатая в комок смесь не рассыпается, то она готова.

Недели через две теплоизолятор инспектируют на наличие пустот. При необходимости процесс повторяют.

Помимо самодельной смеси существуют также и стройматериалы из опилок: ДСП, опилочные гранулы, бетон, арболит.

Утепление пола ДСП

Плиты древесностружечные – это древесные стружки, которые в процессе производства смешивают со смолой и проводят горячее прессование. Толщина плит для полов рассчитана в пределах 18-20 мм.

Эту технологию обычно применяют для бетонных полов. Бетонная поверхность должна быть совершенно сухой. Утепление проводят следующим образом:

На нее укладывают предварительно заготовленный и обработанный лист ДСП, через него сверлят в полу отверстия и крепят к полу саморезами. Сверло должно иметь победитовый наконечник. Листы фиксируют по периметру и по его поверхности, разделив ее визуально на квадраты.

Листы ДСП укладывают рядами, причем, учитывая возможность их деформации от влажности или перемены температуры, рекомендуется оставлять зазоры между стеной и рядами.

Для обработки стыков используют строительную сетку, на которую наносят шпатлевку, смешав ее с масляной краской, мастику по дереву или замазку, приготовленную смешением древесных опилок с клеем ПВА.

Окончательно устраняют все неровности, обработав швы при помощи мелкой наждачки.

Планируя капитальный ремонт в доме или квартире, приходится учитывать множество различных аспектов. И укладка нового напольного покрытия один из центральных вопросов, который требует решения. Чтобы уложить новое напольное покрытие в старом доме или квартире с деревянными полами, довольно часто приходится их полностью демонтировать. Но иногда совсем необязательно это делать, можно выполнить выравнивание деревянного пола, а затем положить на него ламинат, плитку или линолеум. Современные достижения в строительных технологиях позволяют легко выполнить выравнивание деревянного пола своими руками.

Дерево — это материал, который требует регулярного ухода, но со временем оно все равно коробится, трескается, высыхает и просаживается. Для того чтобы деревянный пол выглядел идеально, его выравнивают, после чего наносят любое напольное покрытие. Выравнивание позволит убрать различные неровности деревянного основания, которые могут негативно отразиться на новом напольном покрытии. Это касается как твердых покрытий (ламинат, плитка, паркет), так и мягких покрытий (линолеум, ковролин). Чтобы подобное не произошло, и новое напольное покрытие было качественным и долговечным, деревянный пол можно выровнять одним из следующих способов:

циклевкой пола;
использовать самовыравнивающиеся смеси;
при помощи шпаклевки на основе клея ПВА;
выровнять при помощи листов фанеры.

Циклевание деревянного пола

Этот способ выравнивания деревянного пола самый простой, но в тоже время трудозатратный и эффективный. Циклевку пола следует применять в том случае, если планируется в качестве напольного покрытия использовать лакокрасочные материалы.

Пол можно поциклевать вручную или при помощи специальной циклевочной машины. В первом случае придется с помощью ручной цикли выскоблить всю поверхность, удалить различные неровности. Такой подход ужасно трудоемкий и тяжелый. Для того, чтобы все работы провести с минимальными затратами сил, следует использовать циклевочную машинку. Существенным минусом циклевания является наличие огромного количества пыли.

Как выровнять деревянный пол циклевочной машинкой:

— во время циклевки производится много пыли, потому следует предохранить дыхательные пути, руки, глаза, предметы и поверхности от попадания пыли;

— убрать любые металлические предметы с пола, при помощи добойника и молотка утопить все шляпки гвоздей в дерево, иначе во время циклевания можно повредить ножи;

— циклевку начинаем из любого угла и, двигаясь змейкой, снимаем верхний слой деревянного покрытия;

— после того, как во всем помещении сняли первый слой, необходимо провести небольшую уборку и заделать шпаклевкой все щели и трещины;

— дождавшись полного высыхания шпаклевки, можно продолжить циклевать пол;

Важно! Выравнивание деревянного пола под лакокрасочное покрытие можно считать завершенным, когда поверхность будет идеально ровной и без щелей. Труднодоступные места и плинтуса циклевать придется вручную угловой циклей.

— после циклевания помещение необходимо тщательно пропылесосить;

— перед нанесением лака или краски поверхность деревянного пола необходимо протереть тряпкой из безворсовой ткани, смоченной в уайт-спирите.

Выравнивание самовыравнивающейся смесью

Выравнивание деревянного пола самовыравнивающейся смесью: основание не должно иметь больших щелей и трещин

Заливка бетонной стяжки всегда имела успех у строителей, как простой и доступный способ выровнять пол. Но в домах с деревянными полами это было недопустимо из-за большой массы бетона, который приходилось использовать. Благодаря современным технологиям эта проблема была решена. Самовыравнивающиеся смеси позволяют сделать выравнивание деревянного пола под линолеум, ламинат или плитку. Цементно-клеевой состав после высыхания создаст ровное, прочное и достаточно эластичное покрытие с малой массой благодаря слою до 20 мм. Для этого необходимо сделать следующее:

— поверхность пола полностью очищаем от старого напольного покрытия;

— выступающие шляпки гвоздей утапливаем, убираем любые металлические предметы;

— при помощи шлифмашинки или циклевочной машинки частично снимаем верхний слой;

— все скрипящие и пружинящие доски закрепляем к лагам при помощи саморезов;

— тщательно пылесосим и убираем пол от пыли и грязи;

— шпаклюем все щели и трещины, даем полностью высохнуть;

Важно! Необходимо сделать поверхность без широких щелей и трещин, иначе раствор уйдет «в никуда».

— деревянный пол пропитываем грунтовкой глубокого проникновения с влагозащитными свойствами, если покажется мало, можно уложить гидроизоляционную мембрану;

— стыки стен и пола проклеиваем с напуском на пол и стены, используя двухсторонний скотч, и на него приклеиваем гидроизоляционную мембрану в виде полоски;

— на стенах отмечаем уровень, до которого будет заливаться самовыравнивающаяся смесь;

Важно! Минимальная толщина заливки указана производителем на упаковке. В качестве отметки уровня можно использовать маяки.

Схема заливки самовыравнивающейся смесью: изоляционные слои

— около двери закрепляем деревянную планку, толщина которой соответствует уровню заливки;

— на поверхность пола укладываем армирующую сетку и закрепляем её к полу при помощи саморезов или скоб степлера;

Теперь, когда деревянный пол подготовлен, можно приступать к заливке смеси:

— в емкость с водой добавляем смесь и вымешиваем при помощи дрели и миксерной насадки;

Важно! Смесь должна быть однородная и без комочков, приготовленная строго по инструкции.

Избавляемся от пузырей в самовыравнивающейся смеси резиновым валиком

— полученную смесь выливаем на подготовленную поверхность и при помощи специального резинового валика с шипами избавляемся от мелких пузырей;

— поверхность выравниваем, используя правило, большой шпатель или резиновую швабру;

— теперь осталось дождаться полного высыхания смеси и подготовить её под укладку напольного покрытия.

Важно! Сушка самовыравнивающейся смеси должна проходить строго в соответствии с указаниями производителя.

Выравнивание деревянного пола при помощи шпаклевки из ПВА

Этот способ выравнивания является одним из самых необычных и новаторских. Шпаклевка представляет собой смесь деревянных опилок и клея ПВА, которая после застывания становится достаточно прочной и трудно обрабатываемой. А благодаря доступности и дешевизне исходных составляющих эта шпаклевка является экономически выгодной. По сути, эта шпаклевка напоминает хорошо известную плиту ДСП, с той разницей, что плиту невозможно размягчить и заполнить ею все неровности. Использование шпаклевки на основе ПВА позволяет сделать выравнивание деревянного пола под ламинат или линолеум. Выполнить с её помощью выравнивание деревянного пола можно следующим образом:

— очищаем пол от старого покрытия и шкурим;

— прогибающиеся и скрипящие доски закрепляем к лагам при помощи саморезов;

— набиваем на пол деревянные рейки в качестве маяков с шагом в 35-50 см.

Важно! Чтобы получить ровную поверхность, все рейки должны быть в одной плоскости, для выравнивания используем уровень.

— готовим шпаклевку из клея ПВА и деревянных опилок, вымешиваем до консистенции густой сметаны.

Важно! Для того чтобы шпаклевка сохла постепенно и не трескалась, опилки следует слегка намочить и отжать.

— при помощи шпателя заполняем шпаклевкой пространство между рейками;

Важно! Шпаклевку необходимо наносить с перерывом, несколькими слоями, так как после высыхания она дает небольшую усадку.

— после того как нанесли последний слой шпаклевки, выравниваем плоскость пола при помощи правила и при необходимости добавляем шпаклевку;

— дожидаемся полного высыхания (около 2 суток) и укладываем напольное покрытие.

Важно! Недостатком шпаклевки на основе ПВА и опилок является её недостаточная прочность для некоторых напольных покрытий. Для увеличения прочности рекомендуется укладывать листы фанеры, ДСП или гипсокартона.

Как выровнять деревянный пол фанерой

Чтобы выровнять деревянный пол можно также использовать фанеру. Соблюдение технологии позволит создать идеально ровный и прочный пол. Этот способ обычно выбирают, когда необходимо сделать выравнивание деревянного пола под линолеум или ковролин. Чтобы получить наиболее качественное основание из фанеры, следует использовать лист класса 4/4 или больше, толщина должна быть не менее 12 мм. Выравнивание деревянного пола фанерой происходит следующим образом:

— снимаем старое покрытие;

— устанавливаем маяки из саморезов. Для этого вкручиваем их на необходимую высоту с помощью шуруповерта по всему полу. Начинаем вкручивать в углах, и образовываем квадрат со сторонами 20-30 см;

— выравниваем высоту саморезов по горизонту при помощи уровня;

Лаги должны образовывать сетку из квадратов 35*35 см

— укладываем лаги с шагом 30-35 см. Для самих лаг используем планки из фанеры или брусочки различной толщины;

— лаги к полу крепим при помощи саморезов или на клей, если лаги немного провисают, под них укладываем кусочки фанеры или брусков;

Важно! Лаги должны быть выровнены по горизонту и прочно закреплены. Результатом должна стать густая сетка из лаг в виде квадратов со сторонами 30-35 см.

— раскладываем листы фанеры и подгоняем их таким образом, чтобы стыки листов попадали на лаги;

Важно! Чтобы не приходилось подрезать целые листы фанеры, можно вначале разложить их на голый пол и наметить границы листа карандашом. После чего укладывать лаги согласно этим меткам, чтобы стыки фанеры попадали на лагу.

Выравнивание деревянного пола фанерой: закрепляем листы фанеры на лагах

— закрепляем фанеру к лагам при помощи саморезов с потайными головками;

Важно! Для того чтобы головки саморезов не продавливали фанеру, на листе при помощи дрели делается потай.

— прежде чем укладывать напольное покрытие, по поверхности фанеры следует пройтись шлифмашинкой, особенно в местах стыка листов;

Важно! Для придания долговечности фанеру можно покрыть лаком и поверх настелить напольное покрытие. Если укладывается ламинат, тогда в качестве подложки на фанеру укладывают пробку или вспененный полиэтилен.

Современные строительные материалы позволяют качественно и достаточно быстро выровнять деревянный пол без частичной или полной его замены. Сделать это по силам каждому, кто умеет обращаться с инструментом и хоть немного разбирается в строительном деле. Главное, придерживаться технологии и качественно выполнять все этапы работ. Выполняя выравнивание деревянного пола тем или иным способом, следует помнить о том, что по окончанию работ высота пола поднимется на пару сантиметров, и придется подрезать нижнюю часть двери.

Несмотря на появление различных современных материалов, утепление опилками не потеряло актуальности, ведь оно не только обходится гораздо дешевле, но и во многих условиях является более эффективным. Далее мы будем говорить о:

различных способах утепления опилками;
выборе оптимального вяжущего средства;
особенностях применения извести;
выборе наиболее эффективных способов для утепления пола, стен и потолка;
сравнении утепления с помощью опилок и других материалов.

Способы утепления опилками

Отходы распиливания древесины, которыми и являются опилки, можно использовать для утепления тремя основными способами:

засыпкой с уплотнением;
изготовлением и установкой утепляющих плит;
оштукатуриванием.

Засыпка – наиболее простой способ, единственное достоинство которого в малых трудозатратах. Его главный минус – просадка уплотняющего материала из-за слеживания и появление пустот. Сами по себе пустоты не опасны, ведь воздух прекрасный теплоизолятор, однако любое повреждение наружной или внутренней обшивки приведет к появлению циркуляции воздуха и резкому падению теплоизолирующих свойств. Поэтому такой метод используют лишь для снижения теплопотерь в подсобных помещениях, где появление мостов холода не приведет к серьезным проблемам и где можно через год вскрывать наружную обшивку и досыпать опилки.

Утепляющие плиты не нуждаются в ежегодной досыпке, но работать с ними гораздо сложней. Ведь сначала необходимо сделать формы (матрицы) для заливки плит, затем подобрать оптимальный состав раствора и залить плиты в матрицах. После полного застывания плиты крепят к стенам, потолку или подбою пола различными способами, а щели между ними заделывают свежим раствором. Основное преимущество метода в том, что плиты можно готовить круглый год если есть подходящее помещение. Главный недостаток в малой механической прочности и большой массе, из-за чего с ними довольно тяжело работать.

Оштукатуривание различными растворами на основе опилок – еще один популярный метод утепления. К нему также можно отнести и заливку готового раствора в пустоты между наружной и внутренней стенами дома. Главное преимущество этих способов – возможность утеплять поверхности любой формы. Первый минус – после нанесения раствора утепляемая поверхность наполняется водой, а второй – этим способом сложно утеплять потолки, ведь из-за недостаточного соотношения пластичности и удельной массы раствор то и дело срывается и падает.

Выбор оптимального вяжущего вещества

Утепление одними опилками малоэффективно, поэтому их смешивают с веществами, превращающими опилки в твердую и неподвижную массу. Наиболее популярны такие вяжущие, как:

цемент;
гипс;
глина;

Цемент обеспечивает максимальную прочность застывшего утеплителя, кроме того, он легче переносит воздействие воды, чем гипс или глина. Оптимальное соотношение опилок и вяжущего 5:1, такой состав обеспечивает высокую прочность застывшего материала и хорошие теплоизоляционные свойства. Время жизни раствора составляет 2 часа, после чего начинается реакция цемента с водой и перемешивание раствора приводит к потере прочности после застывания. Увеличение доли вяжущего незначительно увеличивает прочность, а вот увеличение доли опилок пропорционально поднимает и теплоизоляционные качества. Тем не менее цементно-опилочное утепление необходимо защищать от осадков с помощью сайдинга или любого другого способа.

Гипс обеспечивает меньшую, чем цемент, прочность застывшего утеплителя и гораздо хуже переносит воздействие влаги. Удельный вес гипсоопилочной массы немного выше, чем такого же состава на основе цемента из-за меньшего оптимального соотношения утепляющего и вяжущего материалов в 4:1. Время жизни раствора составляет 10 минут, после чего начинается реакция гипса на воду и перемешивание приводит к потере прочности после застывания. Специальные добавки (лимонная кислота, казеиновый клей или гашеная известь) позволяют увеличить время жизни до 30 минут без серьезного снижения прочности застывшего состава.

Основное преимущество глины в ее общедоступности, ведь достаточно снять метр плодородной почвы и перед вами готовая к использованию глина. После высыхания смесь глины и опилок получается заметно менее прочной, чем предыдущие составы, поэтому из нее не делают утепляющие плиты. При утеплении другими способами она обеспечивает тот же результат, что и цемент или гипс. Очевидное преимущество этого вяжущего в том, что после попадания влаги глина сначала размягчается, а затем снова высыхает и обретает прежнюю прочность. Кроме того, глина обеспечивает максимальный коэффициент паропередачи, поэтому утепленные ей строения без проблем сбрасывают излишки влаги в атмосферу, регулируя таким образом влажность внутри помещений.

Смесь опилок и ПВА после застывания по прочности не уступает цементно-опилочному составу тех же пропорций, кроме того не боится воды. Поэтому если вас не смущает внешний вид утеплителя, то можно обойтись и без наружной отделки. Такой подход уместен на курятниках и других подсобных помещениях, внешний вид для которых гораздо менее важен, чем функциональность. Время жизни готовой смеси 3 часа, после чего перемешивание незначительно снижает прочность. Такая смесь обладает минимальным уровнем паропроницаемости, поэтому ее не стоит применять для утепления деревянных домов, ведь она лишит их главного достоинства – комфортного микроклимата в комнатах.

Особенности применения извести

Вне зависимости от выбора вяжущего вещества, а также в случае утепления одними опилками, необходимо смешивать их с известью. Это не только защитит древесину от гнили и болезней, но и предотвратит появление жуков и грызунов. А ведь именно грызуны являются основной проблемой современного утепления, они с удовольствием делают норы в пенопласте, минеральной вате и других материалах. Благодаря извести, которая является сильной щелочью и обжигает животных, грызуны избегают селиться в утепляющем слое из опилок. Среднее процентное соотношение опилок и извести 10:1, однако оно может меняться в меньшую или большую сторону в зависимости от множества условий.

Как выбрать оптимальный способ утепления

При выборе способа утепления необходимо исходить из удобства его реализации, ведь по теплоэффективности все они приблизительно одинаковы. Если необходимо утеплять потолок, то в первую очередь нужно выяснить, можно ли все работы провести со стороны верхнего этажа, демонтировав пол, или придется все делать снизу. Если получится работать со стороны пола верхнего этажа, то подойдет любой способ, в том числе и утепление одними опилками, при этом проблему усадки можно решить более тщательным уплотнением материала. Можно также добавить небольшое количество вяжущего вещества (в соотношении 15:1 или 20:1), это не создаст прочный утепляющий слой, зато предотвратит усадку. Если же работать сверху невозможно, то придется изготавливать плиты и крепить их к потолку, потому что нанести такой слой утепляющей штукатурки невозможно.

При утеплении стен также приходится решать, какой из способов проще в исполнении, а также лучше соответствует конкретным условиям. Если много свободного времени зимой и есть отапливаемый гараж или сарай, то можно приготовить утепляющие плиты, благодаря чему весной или летом их установка займет гораздо меньше времени, чем оштукатуривание или заливка. Если же стена с пустотами, то необходимо определить, как подобраться к ним с минимальным повреждением стен и какой способ более эффективен в таких условиях. Кроме того, при оштукатуривании или наружной заливке необходимо обшить поверхность стены сеткой-рабицей, которая обеспечит максимальное сцепление с утепляющим раствором.

Сравнение утепления опилками и другими материалами

О двух главных преимуществах утепления опилками мы уже говорили – такие работы обходятся недорого и в этом материале не заводятся мыши. Однако у них есть и другие преимущества – они лучше любого утеплителя пропускают водяной пар, поэтому их влияние на микроклимат дышащих домов минимально. Кроме того, даже смесь опилок с гипсом менее чувствительна к высокой влажности и выпадающей росе, чем минеральная вата. Смесь с ПВА по чувствительности к высокой влажности и росе многократно превосходит минвату и сопоставима с пенопластом, пенополистиролом и вспененным полиуретаном.

Есть у опилок еще один существенный плюс, который проявляется лишь в России, где рынок стройматериалов заполнен подделкой и контрафактом. Беря даром или покупая отходы распиливания древесины на деревообрабатывающем предприятии или пилораме, вы можете быть уверены, что вам не подсунут подделку или контрафакт, а также что материал не окажется токсичным или ядовитым. А ведь это особенно важно для спален и детских комнат, поэтому можно смириться с не такими уж многочисленными недостатками этого материала.

Во всем остальном отходы распиливания древесины немного уступают современным материалам. Такое утепление требует пусть и ненамного, но все-таки больше усилий, ведь современные материалы поставляют в виде готовых к использованию изделий, а утепляющий раствор или смесь еще нужно приготовить. Кроме того, по теплоэффективности опилочный утепляющий слой толщиной 10 см соответствует слою минеральной ваты толщиной 8 см или слою пенопласта толщиной 6–7 см. В тех случаях, когда опилки не могут обеспечить заданную эффективность при определенной толщине слоя и сделать слой толще невозможно, предпочтительней другие материалы. Если можно увеличить слой, то они ничем не уступят любому другому материалу.

По чувствительности к огню и опасности во время пожара опилки с вяжущим (за исключением ПВА) сопоставимы с минеральной ватой и многократно превосходят пенопласт, пенополистирол или полиуретан. Ведь поджечь их очень сложно, если же дом разгорелся настолько, что от жара воспламенился утеплитель, то такой пожар уничтожит дом с любым утеплителем. Зато во время сильного пожара опилки не выделяют ядовитых веществ, чего нельзя сказать о любых других утеплителях, кроме минеральной ваты.

Еще один важный параметр, который зависит от правильности выбора вяжущего и соблюдения технологии, это срок службы такого утеплителя. Пенопластовое утепление приходится менять максимум через 50 лет, минеральную вату через 100, зато до сих пор в России и других странах встречаются утепленные опилками дома, возраст которых перевалил за 150 лет. И утепляющий слой не требует замены, потому что находится в отличном состоянии. По этому параметру утеплитель на основе древесных опилок оставил далеко позади всех конкурентов. Поэтому нельзя однозначно сказать, хуже или лучше опилки, чем современный утеплитель, они предназначены для определенных условий и там значительно превосходят любые аналоги.

Почему в деревянном полу появляются щели?

Причин деструкции напольного покрытия может быть много, их возникновение может зависеть как от температурных условий, так и от физических нагрузок. Рассмотрим наиболее распространенные причины деформации напольного деревянного покрытия.

Низкая влажность воздуха в помещении приводит к усыханию дерева. Эта проблема особо обостряется в зимний период, когда воздух становится холодным и сухим. Следует отметить что с повышением температуры и влажности воздуха ситуация не исправляется, так как деревянные доски не способны вернуть прежнюю форму. Низкой считается влажность ниже 35%. Дабы избежать усыхания досок, рекомендуется поддерживать в помещении влажность на уровне 40 – 60%.
Влага в основании паркета. Из-за несоблюдения правил по монтажу деревянного пола, многие сталкиваются с проблемой деформации досок. Это обусловлено тем, что цементная стяжка, которая служит основанием для деревянного покрытия, не была сухой в момент укладки досок. Если основание не будет абсолютно сухим, влага постепенно деформирует дерево. Максимальный допустимый показатель влажности цементной стяжки – 5%, но многие специалисты приступают к процессу укладки только при 2% влажности.
Неправильный выбор материала для крепления. Правильный выбор клея а также его верное применение играют важную роль в монтажном процессе деревянного пола. Дело в том, что большинство клеев имеют в составе высокое содержание воды, которая при испарении может повредить дерево, в том случае если пар не может беспрепятственно покинуть площадь крепления. Поэтому рекомендуется наносить лак или проводить шлифовальные работы только после полного высыхания клея, то есть примерно через неделю после его использования.
Также повреждения могут быть обусловлены неправильным выбором других материалов, например самих деревянных досок, затирочного состава и т.д. Вот список пород дерева, которые особенно подвержены деформации: ясень, клен, груша, вишня и бук. Вероятность появления щелей и других деструкций выше при применении данных пород дерева. Наиболее надежным и практичным материалом является дуб. Дубовые доски лучше переносят температурные колебания. Также целесообразно использовать тропические породы деревьев.

Исходя из вышесказанного, главной причиной деформации деревянного пола является недопустимая влажность воздуха или используемых для покрытия материалов. Соответственно, при укладке и эксплуатации деревянного пола, следите за влажностью, и старайтесь поддерживать её оптимальный показатель в помещении.

Составы для заделки щелей

Существует много различных составов и способов для обработки щелей. Рассмотрим наиболее эффективные.

Шпатлевка из обойного клея и древесных опилок

Очень популярный и надежный способ затирки щелей. Вот процесс приготовления смеси:

Древесные опилки заливают в ведре горячей водой, и оставляют смесь где-то на 2 часа. За это время опилки успевают набухнуть и приобрести нужный вид.
В остывшую массу понемногу добавляют обойный клей.
Затем смесь перемешивают до получения однородной массы. Клей должен быть тягучим.

При использовании клея, следует тщательно замазывать щели, стараясь протиснуть клей на максимальную глубину. После того как щели будут замазаны, следует выровнять поверхность зазора с помощью шпателя. Для более тонких работ используйте наждачку. Смесь полностью высыхает за 2-3 дня.

Приготовление данной смеси занимает пару часов, она не требует затрат и её легко использовать.

Смесь из столярного клея и просеянных пилок

Столярный клей проваривают до полного растворения в воде, в соотношении 2 к 15. Затем туда добавляют просеянные опилки и цемент, по 5 к двум частям столярного клея.

Недостаток использования данной смеси – долгое время высыхания – около двух недель. Поэтому такой метод используется реже чем предыдущий.

Состав из бумаги и клейстера

Данный состав является наиболее надежным и долговечным.

Клейстер соединяется с бумажной массой, которая получается из мелко нарезанных кусочков бумаги, набухших воды.

Изготовленную смесь следует аккуратно нанести на поверхность и внутрь щели. Затем, обработать поверхность шпателем.

Эпоксидная смесь

Эпоксид смешивается с отвердителем, а затем в смесь добавляется цемент, расчетом 1:1. Готовая смесь должна быть густой но не очень твердой.

При обработке щелей с помощью данного состава, самые широкие из них следует предварительно пробить шнуром. Нужно влить больше смеси, чем кажется на первый взгляд, так как смесь усядется при отвердевании. В конце, следует отшлифовать неровности наждачкой, а пол покрыть лаком или краской.

Клей ПВА и опилки

Этим способом для обработки щелей пользуются уже многие годы, так что, можно сказать он прошел испытание временем и используется до сих пор.

На половине глубины щелей следует забить толстую капроновую веревку пропитанную клеем ПВА. Затем, смесью этого же клея и деревянных опилок заполнить оставшееся пространство. Заливайте смесь с запасом, так как она усядется в процессе высыхания. Неровности и лишний клей можно скрести ножом.

Ну и напоследок, вариант для самых ленивых — купить готовое средство для заделки щелей в магазине. Такие средства наверняка будут более качественными и эффективными по сравнению с домашними, но и обойдутся дороже.

Как видим, есть уйма смесей для заделки щелей. Их приготовление не требует высоких затрат и больших работ. Выбор подходящей зависит от доступных вам материалов для изготовления.

Как избавиться от щелей при помощи реек

Применение реек позволяет быстро избавится от любых щелей. Рейки обладают прекрасной эластичностью и можно придать им форму для любого зазора. Вот пошаговый процесс заделывания щелей с помощью реек:

Вбить в щели шканты и обработать их фрезерной установкой.
Подыскать подходящую рейку. Лучше всего подходят рейки из сосны, так как им легче всего придать нужные форму и размер.
Затем нужно обработать клеем щели и рейки. Лучше всего делать это тарой из под герметика.
Вставляем рейки в щели и тщательно надавливаем на каждый сантиметр, чтобы рейки хорошо вклеились.
Затем обрабатываем оставшееся пространство клеем ПВА смешанным с опилками.
Шлифуем пол. Для шлифовки следует использовать болгарку или наждачную бумагу. Следует отметить, что при шлифовке следует обязательно иметь респиратор и очки, защищающие от мелкой пыли.
В конце можно обработать пол лаком или покрасить.

На этом, процесс установки реек закончен.

Посмотрим, как использовать для обработки щелей сантехническую паклю.

Как избавиться от щелей с помощью сантехнической пакли

В данном случае все коротко и ясно:

Следует измерить длину щели, и подобрать паклю нужных размеров.
Обработать паклю клеем ПВА и разместить между досками.
Не обрабатывать пол до засыхания пакли.

В конце коротко рассмотрим решение наиболее актуальной проблемы для деревянных полов – щели из-за мышей.

Что делать с щелями из-за мышей

Мыши являются наболевшей проблемой для многих жителей. Они грызут дерево и создают щели, которые затем сами же используют для передвижения по комнате.

Для того, чтобы избавиться от мышей, следует забить щели смесью цемента и стекла. Затем, проведите нужные профилактические работы и обработайте поверхность щели. Разок испробовав данную смесь, у них больше не появиться желание портить ваш пол.

Подводя итоги можно сказать, что есть много способов и средств для обработки щелей в деревянном полу. Выбор зависит от ваших собственных предпочтений и возможностей. А для того, чтобы у вас не было таких проблем, следуйте советам по правильной эксплуатации деревянного пола.

Заделка трещин в бревнах сруба: 5 способов.

Независимо от того, как был подготовлен материал для постройки деревянного дома, с годами в бревнах появляются трещины. Существенно снижается срок эксплуатации здания, создается благоприятная среда для развития гнили и плесени. Неудивительно, что рачительных хозяев интересует такой момент, как заделка трещин в бревнах сруба. В рамках статьи расскажем о пяти способах, дающих долговечный результат.

Как эффективно устранить трещины

Возведение домов, хозяйственных построек, бани и других сооружений с помощью сруба используется не одну сотню лет. За это время человечество накопило много способов ремонта. Наши деды и отцы знали, чем заделать трещины в бревнах сруба. Проанализировав всю информацию, отбросив устаревшие технологии, которым имеются современные аналоги, мы подготовили наиболее доступные способы:

замазка составом из опилок и клея ПВА;

применение шпаклевки по дереву;

использование герметика;

конопачение мхом;

заполнение арбогипсом.

Начнем с самого древнего способа, конопачения мхом. Материал бесплатный, а эффект от такой реставрации ощутим. Мох желательно собрать загодя и подсушить. Это уничтожит микроорганизмы, паразитирующие на растительности. За полчаса до начала работ замочите сырье в воде, затем отожмите и используете по назначению. Чтобы уплотнить мох в трещинах сруба используйте клинышек подходящей толщины и деревянную киянку. Аккуратно постукивая, утрамбуйте мох так, чтобы он начал пружинить. После высыхания сырье расширяется, плотно заполняет малейшие трещины, препятствует попаданию влаги внутрь материала.

Замазка смесью опилок и клея ПВА используется не одно десятилетие для заделки трещин. Способ подкупает простотой и надежностью. Чтобы приготовить замазку – добавляйте в клей опилки до тех пор, пока не получится густая, кашицеобразная консистенция. Подготовленную смесь наносите строительным шпателем, проталкивая ее вглубь трещины. После высыхания часть опилок осыплется, повторите работу еще раз.

Современные производители предлагают населению материал, не требующий специальной подготовки: шпаклевку по дереву. Ее также можете использовать для реставрации сруба. Одно условие: глубина дефекта не должна превышать 3 мм, иначе вся работа пойдет насмарку. При желании можно подобрать состав, наиболее подходящий к цвету сруба, в этом случае шов будет незаметен.

Герметиком также можете устранить трещины. Единственное условие – вглубь дефекта заложите полипропиленовый материал, скрученный жгутом. Сам по себе герметик неспособен заполнять полости, но он скрепляет две поверхности между собой. Сочетание с полипропиленовым уплотнителем позволяет сохранить результат на несколько лет.

Последний способ – арбогипс. Так в строительстве называют состав из воды, гипса и наполнителя. В роли последнего чаще всего мастера используют опилки. Сначала приготовьте смесь из сухих компонентов, соотношение гипса к опилкам 1:3. На этом этапе важно получить однородный состав. Затем добавьте воды (должна получиться пластичная паста). Приготовленный арбогипс схватывается в течение 15 минут, потому не мешкайте с выполнением работы.

Полезные рекомендации

Если не хотите повторить заделку трещин в бревнах сруба после первой же зимы – не проводите работы при влажной погоде. Нарушение этого правила приведет к образованию сырой полости в бревне, древесина начнет быстрее гнить, трещина по весне будет еще шире.

Нелишним станет защита целой поверхности от замазки, особенно это актуально при работе с герметиком. Используйте обыкновенный малярный скотч, и вы сохраните внешний вид бревен.

Если же вы покупаете новый сруб, и не хотите в ближайшем будущем заниматься устранением щелей – обратите внимание на наличие компенсационного пропила в верхней части бревна. Это надрез шириной 1 см и глубиной до трети диаметра бревна. При усыхании он расширяется, древесина уплотняется, продольные трещины не образуются.

Сколько сохнет клей ПВА на дереве, картоне, бумаге, опилках

ПВА клей

Многим известен с детства такой клей, как ПВА. Ведь именно им многие клеили подделки для различных выставок, а некоторые профессионалы используют его посей день. В тоже время не все знают, сколько сохнет клей ПВА на дереве, картоне, бумаге, опилках.

Не секрет, что существует не только канцелярский клей, но и обойный, универсальный, ПВА-М, строительный и мебельный. Каждый из них подходят для любых видов работ – будь то строительство или склеивание бумаги. Однако некоторые из разновидностей клея рекомендуется использовать для конкретной задачи из-за входящих в состав специальных добавок.

Факторы, влияющие на время высыхания

Изначально клей ПВА применяли для оклейки стен тяжелыми обоями, но со временем он получил большую популярность. Затрагивая тему высыхания, надо отметить влияние на данный процесс различных факторов:

ПВА

Температура — клей высыхает быстро в теплом помещении, при холоде время увеличивается в 3-4 раза. Поэтому изделие рекомендуется держать в тепле или использовать фен, чтобы получить желаемый эффект.
Площадь склеиваемой поверхности – небольшое изделие высыхает быстрее, нежели большое.
Сила сжатия — всем, кто часто пользуется ПВА известно, что чем сильнее прижать склеиваемые поверхности друг к другу, тем меньше будет время схватывания, а прочность увеличиться.
Чистота поверхностей – если их не очистить предварительно от жира и пыли, то скорость высыхания и надежность снизятся значительно.
Фактура поверхности – рыхлый, пористый, невлагостойкий материал легко впитывает клеевое основание и значительно сокращает сушку. Влагостойкая гладкая поверхность может сохнуть в течение суток.
Количество нанесенного слоя – чем меньше слой, тем быстрее сохнет.

С появлением специализированных добавок область применения ПВА значительно увеличилась. Поэтому определяясь с работой, надо внимательно прочитать область применения клеевого состава.

Склеивание бумаги и картона

Кисточка с клеем

Многие брали ПВА и знают, что при склеивании – бумага пропитывается и становится волнистой. Нередко это вызывает проблему, особенно когда вопрос касается аппликаций. Время и качество в данном случае зависит от слоя нанесенного клея и его густоты. Густой состав, нанесенный тонким слоем, не вызывает деформации листа и высыхает примерно за 10-15 минут. Жидкий – от получаса до часа и деформирует бумагу.

При склеивании различного картона итог зависит не только от состояния клея, но и от разновидности склеиваемой поверхности. Гофрированный картон быстро впитывает влагу, и в итоге получается эффект, что и с бумагой. Но с картоном, который значительно плотнее бумаги, такого не происходит. При гладкой, глянцевой поверхности, нанесенный клей сохнет намного дольше, только его часть впитывается в картон. Следовательно, время полного высыхания колеблется от 15 мин до часа.

Клеевое соединение изделий из дерева, опилок и текстиля

Клеевое соединение дерева

Одна из распространенных поверхностей, склеиваемых при помощи клея ПВА, это дерево. Данный материал популярен не только в строительстве, но и в мебельном производстве, столярных изделиях и рукоделии. Он является достаточно востребованным, так как часто возникает необходимость в приклеивании различных деталей. На сегодняшний день клей имеет большое количество конкурентов, хотя большинство из них сделаны на основе ПВА.

Соединяя между собой деревянные детали, главное правильно оставлять склеенное изделие – именно здесь важнее всего сжать и закрепить приклеиваемые поверхности. В противном случае древесина впитает клей, разбухнет и не склеится. Полное же время сушки — сутки. Спустя неделю ПВА с добавками для дерева приобретет свойства влагостойкости.

ПВА

Дерево довольно мягкий материал, а поэтому в результате работы появляются различные повреждения и трещины. В данном случае любой мастер посоветует самый эффективный метод – смешать опилки с клеем ПВА и, заделать трещины полученной смесью. Она надежно скрепит шов, и шпаклевки не потребуется. Время высыхания полученной смеси примерно 2-3 ч.

В рукоделии часто используется ПВА для склеивания изделий из текстиля. На нитках и тканях клей сохнет значительно дольше – волокна хорошо впитывают малейшую влагу. Потому изделия необходимо надёжно прижать друг к другу и до полного высыхания отложить в сторону.

Обычно для этого требуется около шести часов. Ускорить процесс можно, положив ткань на батарею.

С развитием новых технологий улучшаются свойства материала. Значит и время высыхания клея ПВА со временем уменьшится

Шпаклевка для паркета, или как привести пол в первозданный вид

Шпаклевка для паркета – это все равно, что защитный крем для обуви. Обойтись, конечно, без этого можно, но уж если назрела необходимость, то лучшего варианта не найти.

Шпаклевка для паркета – недорогая технология ремонта

Шпаклевка является одной из самых недорогих и простых технологий ремонта деревянного пола. Этот процесс уже не один десяток лет успешно используется при работе с паркетом. Сам по себе паркет – это натуральное деревянное напольное покрытие. Он бывает как в виде знакомого всем штучного паркета, так и ламинированного. Что лучше паркет или ламинат – выбирать уже вам. При работе с деревом есть очень важный плюс – это минимальный подъем пола. Но есть и недостаток – достаточно долгое время высыхания изделия, так как шпаклевка сохнет очень долго.

При помощи шпатлевки можно заполнить имеющиеся щели, которые остались после шлифовки паркета. Ведь довольно часто из-за изменений температуры и влажности происходит расширение и сжатие древесины, а значит, появляются и щели между досками. Если вы хотите заполнить эти полые отверстия в цвет дерева, то можете рассмотреть несколько вариантов.

Например, шпатлевка из древесной пыли и смолы. Для этого собирается пыль после тонкой шлифовки пола и смешивается со смолой. Эта смесь получается точно такого же цвета, как и ваше напольное покрытие. Ее наносят шпателем в те места, где есть пробелы (до 6 мм). Далее вы даете время высохнуть (все будет зависеть от температуры и влажности воздуха в вашем помещении). Кстати, этот способ будет меньше всего бить вам по карману.

Приводим в порядок пол всевозможными способами

Имейте в виду, что дерево, как природный материал, может и сжиматься, и расширяться за счет нарушения правил эксплуатации, а также попадания влаги, между досками могут образовываться трещины. Внешний вид потрескавшегося или запачканного пола явно заставит вас задуматься о реставрации. Так, грязные пятна и потемневшие места можно зачистить, ну а трещины зашпаклевать.

Привести в порядок можно и полы из шпунтованных досок. Здесь также важно учитывать влажность и температуру вашего помещения. Ведь повышенная влажность в комнате может привести к покореженной поверхности. А если в доме установлено центральное отопление, то допускается, что доски могут содержать максимум 10 % влаги. Отремонтировать такой пол помогут долото и молоток – вставляем между досками долото, по нему бьем молотком, а в образовавшуюся трещину вставляем полотно ножовки и пилим вдоль самой доски. При этом плохие доски отрезают вдоль волокон.

Бороться с трещинами можно и при помощи тонких планок и опилок из дерева. Если их перемешать с лаком или краской, то можно заделать имеющиеся в полу трещины. Чтобы подготовить специальный состав, надо взять 4 части опилок и смешать с 1 частью лака или краски нужного цвета. Если же пол не был до этого окрашен, а вы собрались заделывать щели, то можно воспользоваться опилковой шпатлевкой. Шпатлевка для паркета в этом случае готовится так: берется пятилитровое ведро, доверху заполняется опилками и заливается кипятком. Однородная масса должна остынуть, после чего в нее добавляют клей для обоев и продолжают перемешивать. После этого пол очищают при помощи шпателя, а щели замазывают.

Процессы шпаклевки и замены досок

Воспользоваться можно и таким процессом, как шлифование. Для того чтобы сделать пол без пятен, надо сначала заменить гвозди шурупами в тех досках, которые расшатаны. Далее заменить при помощи пилы поломанные участки доски на новые. Если новая тоньше старой, то можно подстелить под нее кусок фанеры или картона. А далее провести заливку выравнивающей мастикой.

Приступая к шпаклевке, вам следует знать следующее. Для того чтобы пол был ровным и без изъянов, по горизонтали набивают рейки-маяки. Между рейками заливается смесь на основе ПВА и опилок.

Полезные советы знающих людей:

Перед тем как перемешивать опилки с клеем, нужно увлажнить опилки и затем немного их отжать. После проведения такой манипуляции клей не будет быстро впитываться.
Смесь следует наносить толстым слоем (2–3 раза). Каждый слой примерно в 1–2 см.
Только после того, как смесь высохла, можно настилать выравнивающий материал.
Для такого трудоемкого процесса, как выравнивание пола, лучше использовать шлифовальную машину.
Перед циклевкой надо предварительно утопить (забить) гвозди, которые имеются в ваших половых досках. Для этого вам понадобится молоток.
Циклевку следует начинать делать из одного угла помещения. При этом передвижения должны напоминать «змейку».
Снимать следует сначала верхний, самый загрязненный слой, а лишь затем приступать к тщательной заделке щелей и отверстий шпатлевкой.
Шпатлевку подбирать следует по цвету.
Продолжать циклевать можно лишь после того, как произойдет процесс полного высыхания шпатлевки.
Секрет восстановления поврежденной доски – снять, перевернуть и уложить на то же место. Доска не будет сильно отличаться по фактуре и по цвету.
Если нет шлифовальной машины, можете воспользоваться ручным циклевателем. Он удобен для работы в труднодоступных местах (углах).
После окончания работ обязательно пылесосим помещение.
Перед нанесением лака пол нужно начисто протереть специальной тканью. Ее лучше намочить в растворителе.

Чем шпаклевать паркет – покупаем нужные ингредиенты

Шпаклевки для паркета бывают водные, масляные, акриловые. По словам специалистов, мелкие щели при нанесении шпаклевочного состава можно не заделывать, так как они заполнятся лаком при последующей лакировке. А вот в большие щели по максимуму наносится специальный раствор.

Шпаклевки делятся на несколько видов: выравнивающие или же стартовые шпаклевки, финишные, помимо них пользуются также спросом универсальные, декоративные и шпаклевки по дереву. По своей классификации они бывают алкаидные, акриловые, латексные и масляные. Покупать порошковое или пастообразное вещество (шпатлевку) следует в магазине. Там вам подскажут, какая лучше вам подойдет для выравнивания ваших полов. От купленной шпатлевки и будет во многом зависеть внешний вид паркета, а также его износостойкость. Зачастую пользуется спросом шпатлевка цвета дуба, березы, бука или сосны. Не меньше спрос и на универсальную шпаклевочную массу (в нее мы можем сами добавить паркетную пыль).

Существуют такие заполнители швов, идущие вместе с грунтовкой, которые имеют свойства быстрого засыхания и подходят как для деревянных полов, так и для керамической плитки. Лаки хорошо сочетаются с масляной и акриловой шпатлевкой. Лучшая шпаклевка та, что создает идеально гладкий пол, выравнивает трещины и ликвидирует дефекты, маскируя щели в местах соединения планок. Большое значение имеет и эластичность шпатлевки. Для мелких швов, знающие толк в своем деле мастера, используют воск вместе со специальным карандашом (ретуширующим) и лаком. И ваш паркет будет, как новый! Кстати, в случае неудачи пеняйте на себя – «на глаз» заделанные швы могут привести к плохому качеству укладки паркета.

В косметическом ремонте пола без шпатлевки не обойтись. Вы сможете спокойно привести в порядок свой пол, не занимаясь снятием лакокрасочного покрытия или отделкой.

Если вам необходимо устранить сколы, то лучше использовать акриловую шпатлевку на водной основе. Эксперты советуют наносить шпатлевку шпателем. Кисть маховая таже подойдет. Только после полного высыхания шпатлевку обрабатывают при помощи нанесения морилки. Для того же, чтобы вернуть старинному паркету первоначальный вид, нужно провести циклевку несколько раз.

Как сделать наполнитель для дерева из опилок

Если в вашем доме есть деревянная мебель, вы обнаружите, что шпатлевка по дереву может быть очень полезной для устранения незначительных повреждений различных предметов. Это вещество легко наносится шпателем и может быть окрашено, чтобы полностью устранить появление выбоин или вмятин. Вы обнаружите, что это особенно дешевое и простое средство от любого случайного повреждения, когда вы делаете его для себя, а не покупаете.

Этап 1. Оценка Задание

Чтобы определить, сколько наполнителя для дерева вам требуется, осмотрите мебель, чтобы определить степень повреждения, которое необходимо отремонтировать.Имейте в виду, что опилки должны быть смешаны с в три раза большим количеством клея для создания наполнителя, и это необходимо учитывать, чтобы определить, сколько опилок требуется.

Этап 2. Сбор опилок

Если вы выполняете большой объем работ по дереву, это, вероятно, приведет к образованию значительного количества опилок, независимо от того, используете ли вы ручные или электрические инструменты. Вместо того, чтобы позволить этому пропадать впустую, соберите его, чтобы использовать в качестве древесного наполнителя. Возьмите чистый и сухой совок и щетку, чтобы собрать опилки, откуда они упали, и сложите их в герметичный контейнер.Для небольших ремонтных работ постарайтесь собрать хотя бы горсть. Выбирая опилки для наполнителя, лучше всего выбирать опилки того же типа, из которого изготовлена мебель.

Чтобы наполнитель для древесины был эффективным, необходимо убедиться, что он не содержит стружек или крупных кусков дерева. Разложите опилки на ровной поверхности и тщательно просейте их, чтобы удалить любые крупные частицы мусора, которые вы случайно собрали вместе с ними.

Затем пересыпьте опилки в контейнер, чтобы смешать компоненты, оставив небольшое количество в стороне. Использование клея в качестве одного из элементов смеси будет означать, что контейнер будет трудно чистить, поэтому убедитесь, что он одноразовый. Достаточно большого куска картона.

Соберите опилки в кучу и добавьте небольшое количество клея. Не забудьте тщательно выбрать тип для смешивания с опилками. Избегайте красителей и тех, которые не впитывают пятен при высыхании, таких как ПВА.Это приведет к тому, что место ремонта будет выглядеть как пустота в древесине, если вы позже нанесете морилку на мебель, на которую был нанесен наполнитель для дерева.

Используйте дюбель, чтобы смешать смесь, постепенно добавляя все больше и больше клея, убедившись, что вы тщательно смешиваете два компонента. Продолжайте таким образом до тех пор, пока не образуется замазкообразная субстанция, с которой можно манипулировать чистыми пальцами. Вещество, которое кажется слишком влажным, можно исправить, добавив больше опилок, а слишком сухое можно спасти, добавив больше клея.Убедитесь, что он тщательно перемешан перед использованием, но используйте его, как только он будет готов, чтобы предотвратить преждевременное высыхание.

Заполнение отверстий в древесине, с которой вы работаете, иногда может быть разочаровывающей задачей, особенно при попытке подобрать цвет коммерческих наполнителей для дерева к тому же цвету, что и ваша древесина. Коммерческие наполнители для древесины также могут менять цвет по мере высыхания, что может выделять их в качестве очевидного наполнителя на конечном изделии. У вас также может закончиться ваш любимый коммерческий наполнитель для дерева, и вам срочно понадобится альтернатива. К счастью, есть довольно простое и легкое решение этой проблемы. Из опилок можно сделать наполнитель для дерева своими руками!

Чтобы сделать древесный наполнитель из опилок, нужно смешать немного опилок в пасту, используя связующее вещество. Полученной пастой заполняют пустоты в древесине и дают время высохнуть. После высыхания его можно отшлифовать до гладкости. Связующим веществом может быть столярный клей, эпоксидная смола, СА-клей или шеллак.

Коммерческие шпаклевки для дерева работают хорошо, но производителям этих продуктов трудно обеспечить точное соответствие цвета всем видам древесины. Иногда вам удастся получить только близкое соответствие, а не точное совпадение, но должны ли вы искать точное соответствие и работать ли самодельные наполнители для дерева?

Подходящие по цвету шпаклевки для дерева, купленные в магазине, иногда могут быть сложной задачей , особенно если вы работаете над изделием, которое хотите продать. Цвета на внешней стороне контейнера с древесным наполнителем могут не соответствовать дереву, и вы не знаете, как они будут выглядеть после высыхания.

Если вы выберете более темный цвет, более светлый цвет или цвет, который точно соответствует вашему дереву. Хотя вы можете подумать, что это проблема с коммерческими наполнителями для древесины, как мы увидим позже, это также относится к самодельным наполнителям для древесины.

Подбор цвета – не единственная причина, по которой можно сделать наполнитель из опилок в домашних условиях. У вас может быть срочный проект, от которого вам нужно избавиться, и у вас закончился наполнитель для дерева . В качестве альтернативного способа выполнить работу, безусловно, можно сделать собственный наполнитель для дерева и завершить проект вовремя.

Люди рекомендуют различные способы изготовления древесного наполнителя из опилок. Основное различие между различными методами заключается в связующем, используемом для связывания опилок в пасту, а затем затвердевания в поверхность, которую можно отшлифовать до гладкости.

Некоторые из этих рецептов наполнителей для дерева работают лучше, чем другие, и мы обсудим каждый из них с учетом его преимуществ и недостатков, что даст вам представление о том, какой метод лучше всего подойдет для вашего проекта.

Вам понадобятся всего два основных компонента, чтобы сделать самодельный наполнитель из опилок.Опилки и вяжущее вещество, но для выполнения работы вам понадобится некоторое оборудование, так что давайте приступим к некоторым спискам.

Используйте кусок дерева из проекта, чтобы сделать опилки .Есть несколько различных методов, которые можно использовать для получения опилок для работы. Если ваша орбитальная шлифовальная машина оснащена мешком для сбора пыли, вы можете отшлифовать кусок дерева, а затем собрать пыль из мешка для сбора пыли.

Чем мельче опилки, тем лучше они будут служить наполнителем древесины .Мы рекомендуем использовать кусок наждачной бумаги с зернистостью 220 для получения опилок из обрезков древесины. Вы можете использовать зернистость 180, но не опускайтесь ниже этого значения, так как опилки станут грубее с меньшей зернистостью. Крупные опилки не будут эффективно диффундировать через вяжущий материал, и отделка вашего деревянного наполнителя будет более грубой.

Соберите опилки в кучу в центре вашего картона или куска дерева.Налейте немного связующего вещества на опилки и смешайте его с палочкой для рукоделия. Не просто перемешивайте смесь, а надавите на нее, чтобы опилки смешались со связующим веществом.

Клей для дерева очень хорошо подходит для изготовления наполнителя из опилок , и его легко наносить. Древесный клей действует долго, поэтому не наливайте его слишком много, когда впервые добавляете к опилкам, иначе смесь может быть слишком жидкой.

Поскольку столярный клей не имеет собственного цвета, он обычно белого или светло-желтого цвета; очень хорошо принимает цвет опилок. Смесь будет немного темнее исходной древесины, но, как мы увидим позже, это неплохая характеристика.

Но как шеллак работает в качестве связующего для наполнителя из опилок? Методика смешивания древесного наполнителя с шеллаком такая же, как и с любым другим связующим. Добавьте шеллак к опилкам и смешайте его до пластичной пасты.

Самая большая проблема с использованием шеллака в качестве наполнителя для дерева заключается в том, что он не отверждает твердую форму. Он немного затвердеет, но останется достаточно мягким, чтобы вдавить его пальцем или ногтем. Этот наполнитель обычно мягче, чем окружающая древесина.

По этой причине вы можете использовать этот тип связующего только в декоративных изделиях, которые не будут подвергаться сильному износу .Его нельзя использовать в качестве структурного наполнителя для заполнения сучков в древесине, чтобы предотвратить их расширение или предотвратить распространение трещин.

Эпоксидная смола может иметь очень быстрое время высыхания, поэтому вам нужно будет работать быстро при смешивании опилок с эпоксидной смолой . Эпоксидная смола также затвердевает, поэтому лучше наносить шпатлевку одноразовой палочкой, а не шпателем.

Вы также должны быть осторожны, чтобы не нанести много этой шпатлевки на окружающую древесину , и если вы это сделаете, вы должны быстро вытереть ее, а затем протереть участок влажной тканью или даже тканью, смоченной небольшим количеством ацетона. .

Поскольку большинство эпоксидных смесей прозрачны, цвет, который примет шпатлевка для дерева, будет ближе к цвету исходного куска дерева, и в этом отношении эпоксидная смола будет давать такие же результаты, как и столярный клей.

Поскольку эпоксидная смола очень твердая, она является идеальным связующим веществом для шпаклевки древесины там, где она необходима для обеспечения склеивания и структурной поддержки. Таким образом, это отличный выбор для заполнения сучков, заполнения и ремонта трещин в древесине.

CA — еще одно связующее вещество, которое очень хорошо работает при изготовлении самодельного наполнителя из опилок. Поскольку это клей, и он схватывается довольно быстро, это еще один случай, когда вам придется работать довольно быстро, чтобы заполнить пустоты в древесине до того, как клей начнет схватываться.

Преимущество клея СА, или суперклея, заключается в том, что, как и эпоксидная смола, он очень твердый . В результате шпатлевка, изготовленная из клея СА, может заполнять трещины и сучки, останавливать их распространение и заполнять пустоты в древесине.

Цвет деревянного наполнителя, изготовленного с помощью клея СА, будет похож на исходный цвет дерева, но немного темнее. Вы также можете получить клей CA, окрашенный в разные цвета, что даст вам возможность попробовать разные цвета клея CA, чтобы получить желаемый цвет для детали, над которой вы работаете.

После того, как клей СА затвердеет, его можно легко отшлифовать до приятной гладкой поверхности, приятной на ощупь и придающей древесине большую прочность . Таким образом, этот вид шпаклевки подходит как для ремонта, так и для заполнения пустот.

Поскольку наполнитель не принимает морилку , обычно рекомендуется смешивать наполнитель для дерева так, чтобы он был немного темнее исходной древесины.Если вы используете светлую древесину и окрашиваете ее в более темный цвет, вам следует сделать наполнитель из древесины более темного цвета, чем исходная деталь.

Даже если вы не окрашиваете древесину, шпатлевка должна быть немного темнее, чем исходная древесина, потому что древесина со временем темнеет. Это означает, что если наполнитель темнее, он будет сливаться с древесиной все больше и больше по мере того, как окружающая древесина со временем темнеет.

Если вы наносите лак или полиуретановое покрытие на древесину, вы можете нанести его поверх наполнителя для дерева. Покрытие ложится на шпаклевку по дереву и высыхает до такого же состояния, как если бы оно было нанесено на древесину.

Как и в случае с любым из этих типов самодельных альтернатив, вам нужно будет поэкспериментировать с изготовлением собственного наполнителя из опилок и посмотреть, насколько хорошо он работает для вас и готовы ли вы принять его в качестве основного наполнителя, хотите ли вы придерживаться с коммерческим продуктом.

Древесный клей и опилки также называют замазкой краснодеревщиков. Эта комбинация столярного клея и опилок может творить чудеса при устранении мелких неровностей и зазубрин, возникающих во время работы в наших мастерских.

Этот метод изготовления вашего собственного наполнителя для дерева работает так хорошо, потому что он смешивает ваши породы дерева вместе, а не использует обычный наполнитель для дерева. Избавление от одного цвета подходит всем.

Следующим ингредиентом для изготовления этой самодельной шпаклевки по дереву является столярный клей. Подойдет любой клей для дерева на ваш вкус. Я слышал, что некоторые люди используют эпоксидную смолу, но сам никогда не пробовал.
Смесь полностью перемешана и может быть нанесена на обрабатываемую деталь, которую необходимо зафиксировать. Я обнаружил, что палочки от эскимо отлично подходят для таких вещей.При нанесении смеси обязательно полностью вдавливайте ее в пораженный участок.

При изготовлении столярного клея и наполнителя из опилок старайтесь использовать самые мелкие опилки, которые только можно найти в магазине. Это поможет вам плотно уложить его в дефектный участок и избежать образования пустот на поверхности.
Соберите самые мелкие опилки из шлифовального станка. Мы только что упомянули об использовании лучших опилок для достижения успеха. За годы использования этого метода мы обнаружили, что небольшой сбор пыли на эксцентриковой шлифовальной машине является лучшим местом для сбора опилок. Откуда вы берете мелкие опилки в своем магазине?
Мы упоминали об этом в разделе с практическими рекомендациями выше в этой статье, но я думаю, что его стоит упомянуть еще раз. Используйте палочки от эскимо для смешивания столярного клея и смеси опилок и нанесения.Они дешевы и могут быть легко утилизированы. Amazon — это наше любимое место для палочек от эскимо, которые можно найти здесь .
Это самый важный совет из всех. Если вы используете этот метод впервые, обязательно потренируйтесь на пробном образце. Не спешите, дайте испытательному образцу полностью высохнуть и отшлифовать, как вы планируете в своем проекте. Это обеспечит успех и позволит вам узнать, каких результатов вы добьетесь, когда выйдете «вживую». Кроме того, найдите время, чтобы нанести финиш.

Этот метод из опилок и столярного клея отлично работает в качестве наполнителя для дерева. Это спасло меня, знаете ли, бесчисленное количество раз на проектах. Не торопитесь и прочитайте советы, которые мы изложили выше. Тем не менее, самое важное, что нужно вынести из этой статьи, — это использовать тестовый образец.

Надеюсь, вам понравилась эта статья, и если да, то обязательно поделитесь ею с другом и передайте знания, которые вы только что узнали. Кроме того, найдите время, чтобы прочитать другую нашу статью о том, как долго сушить столярный клей.

На этой странице я объясню, как я смешиваю и наношу шпаклевку для дерева из опилок и клея при ремонте мебели.Это быстро, просто, недорого и полезно знать, что вы можете восстановить дерево с помощью «подобного материала».

Ниже показан пример, где я часто использую опилки и клей в качестве наполнителя. Это нижняя часть кресла с мягкой обивкой, изгрызенная гвоздями для обивки. Чтобы убедиться, что новые гвозди будут держаться должным образом, я заполню отверстия самодельной шпаклевкой по дереву, смешанной из опилок и клея.

Я начинаю с того, что наливаю клей в небольшую кучку опилок и перемешиваю их шпателем. Там нет определенного соотношения или формулы. Нужно просто добавить немного больше любого материала, пока я не получу желаемую консистенцию.

После высыхания наполнитель становится очень шероховатым, а иногда и зубчатым. Похож на текстуру коры дерева. Большая часть этой грубости быстро снимается напильником. Затем я использую наждачную бумагу, чтобы сгладить и зачистить.

В зависимости от проекта, возможно, потребуется подкрасить или подкрасить наполнитель, чтобы он гармонировал с интерьером. Поскольку в этом проекте поручни стула должны были быть покрыты обивкой, они были оставлены, как показано ниже.

Ну да. Вы можете использовать школьный клей или клей Элмера во многих случаях для небольших творческих проектов. Исключением является то, что если вам действительно нужно, чтобы то, что вы склеиваете, прослужило десятилетиями, потому что другие увидят это, вы не хотите использовать клей Элмера. Вы можете хорошо подумать, а как насчет полиуретанового клея, суперклея или клея-гориллы? Это тот же ответ.Особенно важно использовать PVA, если вы планируете продавать свою работу.

На самом деле, между PVA и Elmer’s нет большой разницы, и многие люди используют эти два названия как синонимы. Большинство людей используют Elmer’s, если только они не художники, которые продают свои работы. Элмер со временем желтеет и ломается через много лет, в результате чего вещи перестают быть «приклеенными» друг к другу.

Подумайте о поделках, которые вы делали в детском саду много лет назад, о том, что цветная бумага или эти палочки от эскимо со временем теряют клейкие свойства и распадаются. Это связано с тем, что в качестве клея использовался клей Элмера или школьный, а не ПВА.

создан специально для нанесения на пористые поверхности. Вы не хотите использовать клей ПВА на металлах, пластике или стекле, так как клей ПВА плохо сцепляется с материалами, у которых нет текстуры.В основном, если клей не может проникнуть в материал, он не приклеится.

Люди, которые переплетают книги и делают кожу (ее еще называют шовным клеем), большие любители клея ПВА. Это потому, что он легко сцепляется с бумагой и кожей, поскольку они оба являются пористыми материалами. Клеевой состав противостоит нарушению уровня pH в бумаге, что приводит к сохранению белизны страницы в течение более длительного периода.

Еще один материал, с которым хорошо склеивается клей ПВА, — это ткань. Однако этот клей на самом деле не предназначен для этого.Этот клей нетоксичен и прочен, что делает его чрезвычайно популярным клеем для многих бытовых применений или в качестве замены клея для рукоделия.

Главный плюс клея ПВА в том, что это алифатический полимер, а это значит, что он не выделяет паров, если намокнет.Клей также легко воспламеняется, что делает его идеальным для использования внутри помещений. Кроме того, если вы попадете на кожу, это не представляет угрозы, поэтому, если вы любите работать без перчаток, вам обязательно нужно помнить об этом.

довольно густой, для удобства его можно разбавлять. Эта способность увеличивает полезность ПВА. По тем же причинам, которые делают этот клей разбавляемым, очистка очень проста, так как любой избыток или текущий клей, который у вас может быть, можно легко стереть водой.

К сожалению, в отличие от эпоксидной смолы, клей ПВА может склеивать только пористые поверхности. Он хорошо справляется со своей конкретной работой в пределах разумного, но если вы ищете клей, который более удобен для всего, вы можете продолжить поиски.

Я также хочу, чтобы вы приняли к сведению, что вам нужно убедиться, что любые заготовки, которые вы склеиваете, должны оставаться зажатыми до тех пор, пока клей не заживет должным образом.Вы не можете ожидать, что клей будет держать форму, пока он не схватится должным образом.

ПВА – поливинилацетат : Этот тип клея ПВА используется для переплета книг, запечатывания коробок и используется в красках. Обычно он белого цвета и после высыхания становится прозрачным. Он постоянен и остается гибким после высыхания, а не становится ломким со временем.
Клей для дерева ПВА – Клей для дерева представляет собой клей на желтой основе, используемый для соединения древесины с деревом. Этот тип клея впитывается в древесину, на которую вы его наносите.Древесный клей ПВА держится еще лучше, если зажать древесину до полного высыхания клея.
Водостойкий клей ПВА – Этот клей устойчив к плесени и влаге, что является двумя основными преимуществами использования данного типа винилацетатного клея. Не путайте водостойкий клей ПВА с водостойким. Этот клей, если его погрузить в воду, тоже не сработает. Однако, поскольку эта работа водостойкая, она может противостоять ненастной погоде всех типов. Titebond II и III являются хорошим выбором для этого типа клея.

Делайте покупки с умом и не переплачивайте за ПВА, который вы покупаете.Большинство ПВС настолько похожи друг на друга, что если заявлено, что они используются исключительно для дерева или только для бумаги, это, вероятно, не соответствует действительности. Большинство клеев ПВА взаимозаменяемы с другими. То, что хорошо для дерева, вероятно, подойдет и для вашего альбома для вырезок. Вы также можете найти клей ПВА в крупных магазинах, таких как Wal-Mart, Target или Meijer.

Теперь, когда у вас есть все факты о том, что такое клей ПВА и для чего он используется, вы можете принять твердое решение о том, какой клей использовать и для каких конкретных проектов вы будете использовать каждый из них.

Я не против признать это… я люблю клей. У меня в шкафу всегда есть как минимум шесть разных видов, и ПВА — незаменимый продукт. Я использовал его для всевозможных творческих, практических и DIY-проектов. Он недорогой, безопасный, простой в использовании и невероятно удобный. Но в чем секрет ПВА? Что стоит за этим, казалось бы, простым продуктом, что делает его таким полезным элементом вашего набора для отделки дерева… что такое Клей ПВА?

«ПВС представляет собой каучукоподобный синтетический полимер с формулой (C4H6O2) _n . Он принадлежит к семейству поливиниловых эфиров с общей формулой [RCOOCHCh3]. Это разновидность термопласта. Поливинилацетат является компонентом широко используемого типа клея, обычно называемого столярным клеем, белым клеем, столярным клеем, школьным клеем, клеем Элмера (в США) или клеем ПВА.

Независимо от того, занимаетесь ли вы рукоделием, сделай сам, столярными работами или другими проектами по ремонту дерева, выбор профессионального клея ПВА гарантирует успех вашего проекта. Мы считаем, что следующие клеи ПВА являются одними из лучших на рынке, а это означает, что вы не отклеитесь, когда это необходимо.

ПВА застывает при хорошей циркуляции воздуха и быстрее всего высыхает при комнатной температуре. Вы получаете самое прочное уплотнение, когда зажимаете склеиваемые детали. Быстросохнущий с очень высокой прочностью сцепления.

ПВА растворим в воде. Вы можете самостоятельно добавить воду в густой клей, чтобы получить более тонкий и менее липкий клей. Лучше всего добавлять воду в клей (а не наоборот) понемногу за раз и хорошо размешивать, чтобы не разбавить слишком много.

Они могут расползаться со временем, но плотное соединение помогает предотвратить это. Благодаря своим многочисленным замечательным свойствам, поливинилацетат отлично подходит для склеивания деревянных деталей, а также в качестве клея для мебели и столярных изделий.

«Сегодня большинство столяров используют белый столярный клей ПВА. Это обеспечивает прочное и, насколько нам известно, долговечное соединение. Единственные клеи, которые действительно были проверены временем, — это клеи животных и натуральные смолы и камеди. На них, вероятно, повлияют жара и влажность, а клеи животного происхождения, богатые белком, являются приглашением для насекомых и плесени, если присутствует влага.Хотя некоторые клеи ПВА рекламируются как пригодные для использования вне помещений, лучше всего использовать формальдегид-резорцин.
Одним из возможных недостатков ПВА является то, что если вы склеиваете дуб (Quercus robur), он может вступить в реакцию с танином в древесине и стать черным, даже окрашивая окружающую древесину, если излишки не будут удалены немедленно».

Для чего используется клей ПВА? В виде эмульсии, растворимой в воде, она особенно полезна для склеивания пористых материалов, особенно дерева, бумаги и ткани. Он не содержит растворителей и действует как полезный закрепитель для пористых строительных материалов, таких как песчаник. Клей ПВА эластичен, обеспечивает очень прочное соединение и, в отличие от многих полимеров, не является кислотным. Чаще всего используется столярный клей ПВА:

Из смеси ПВА и воды 50/50 получается очень хороший герметик для штукатурки, подготавливая ее к покраске или оклейке обоев.Его также можно использовать в качестве неводостойкого внутреннего лака, идеально подходящего для проектов из папье-маше.

PVA — недорогой нетоксичный способ склеивания древесины на водной основе. Клей для дерева — это особо прочная версия обычного ПВА, идеально подходящая для более тяжелых работ. После высыхания становится полностью прозрачным, но вы также можете купить предварительно окрашенные версии, которые менее заметны на деревянных поверхностях.

Я покрыла ПВА декорированную керамическую чашу, которую украсила цветной бумагой и тканью. Он пролежал в саду восемь лет, пережив самые суровые зимы и самые жаркие лета за всю историю наблюдений, и до сих пор крепок. В сырую погоду поверхность становится немного молочной, так как клей впитывает воду и снова превращается во что-то липкое, но это все.Таким образом, несмотря на то, что он не должен быть устойчивым к морозу или воде, при некоторых обстоятельствах ПВА кажется более или менее неразрушимым.

Нам нравится видеть фотографии до, во время и после любого проекта по отделке дерева. Если вы хотите поделиться с нами фотографиями вашего проекта настила, вы можете либо отправить нам несколько фотографий, либо поделиться ими на нашем сайте.

Деревянные полы со временем деформируются. Для устранения неровностей, трещин и прогибов выполняют настил. Перед укладкой ламината, линолеума или других видов отделки необходимо произвести выравнивание. Это довольно сложная задача. Но если соблюдать все правила, то можно выполнить монтаж правильно и надежно.

Для этого необходимо отсоединить одну плату и внимательно осмотреть ее сбоку и сзади. Если поверхность прочная, на ней нет грибка или насекомых, значит, пол качественный и менять его не нужно. При наличии следов микроорганизмов и деформации необходимо заменить доски, пришедшие в негодность, или уложить новый пол.

Раствор стяжки можно сделать самостоятельно. Для этого необходимо приготовить цементно-песчаный раствор с добавлением специальных препаратов. Необходимо замесить раствор и дождаться, пока он наберет силу. Раствор должен быть густым и без трещин.Готовую стяжку можно купить в специализированных магазинах.

Если необходимо выполнить достаточно толстый слой шпаклевки, то работа проводится в несколько этапов. Сначала нужно нанести первый слой шпаклевки. После высыхания выполнить второй слой шпаклевки. Все последующие слои выполняются после полного высыхания предыдущих.

Заделка щелей в деревянном полу требуется в тех случаях, когда доски за долгую эксплуатацию высохли и некоторые половицы заскрипели.Поскольку деревянный пол использовался веками, за это время было придумано множество способов его ремонта, а с появлением новых материалов возможности устранения недостатков еще больше расширились.

Поэтому, когда возникла необходимость заделать щели, всегда можно выбрать именно тот метод, который наиболее доступен по цене. Чтобы быть в курсе способов решения этих проблем, необходимо рассмотреть некоторые из них.

Полный демонтаж пола и переборка половиц.Для проведения этой процедуры вам понадобится молоток с кусачками для ногтей и небольшой ломик. Такие масштабные мероприятия проводят при подозрении на повреждение обрешетки реек, на которую уложены доски пола.

Частичный демонтаж дощатого настила производится в случаях, когда на досках образовались рванины на отдельных участках, где образовались широкие щели и доски начали скрипеть.Настил в этих местах аккуратно снимается, а вместо него укладывается новый. Скорее всего, второй вид ремонта придется проводить в комплексе с третьим, наиболее распространенным.
В большинстве случаев необходимо провести ремонтные работы только по заделке щелей. Это можно сделать разными способами. Выбор конкретной техники, в первую очередь, зависит от размеров трещин и масштабов их распространения на поверхности пола.

Между этими конструктивными элементами всегда оставляются небольшие расстояния для вентиляции, на случай, если материал расширится из-за перепадов температуры и влажности. Но если со временем они чрезмерно увеличились, то их нужно будет ремонтировать. Сделать это можно с помощью строительной пены, иногда даже добавляя в нее небольшие кусочки пенопласта. Работа выполняется поэтапно:

Для этого берется две части ПВА или столярного клея, к этому добавляется 15 частей очень теплой воды, все хорошо перемешивается до полной однородности. Далее в полученный клеевой раствор добавляют 5 частей цемента и столько же опилок. Массу перемешивают и оставляют на 7÷10 минут. Если смеси нужно придать определенный цвет древесины, то можно добавить специальный красящий пигмент или густую краску на масляной основе.

Если не хочется заморачиваться с изготовлением комплексных составов из многочисленных ингредиентов, можно, конечно, поступить проще: приобрести в строительном магазине специальную шпаклевку по дереву и заделать ею щели.Этот вариант подходит, если зазоры совсем не большие. Но нужно знать, что такая шпаклевка осенью часто бывает довольно недолговечной – со временем она может потрескаться и осыпаться. Поэтому его лучше использовать, когда планируется потом закрыть старые доски фанерным настилом.

Этот метод прост в реализации и совершенно недорог.Для выполнения такого процесса вам понадобится клейстер, бумага и немного медного купороса или, как его еще называют, «голубого камня». Этот ингредиент состава необходим для того, чтобы со временем в клейкой массе не появились гнезда различных мелких насекомых.

Пока бумажная масса будет готовиться, нужно приготовить клейстер. Его готовят из муки или крахмала и воды.Воду доводят до кипения и постепенно всыпают в нее один из выбранных ингредиентов, постоянно помешивая, чтобы было как можно меньше комочков. Состав должен остыть до теплого состояния.

Давно известно, как заделывать щели и не только между половицами, но и в стенах, с помощью подобранного по ширине отверстий шнура.Использование этой популярной технологии поможет не только избавиться от щелей в полу, но и избавить жильцов от неприятного скрипа досок.

Давно используется и более сложный способ заделки щелей — с помощью тонких реек, отесанных под углом в виде клиньев. Эти детали должны быть тщательно подогнаны и не должны широко раздвигать половицы, но в то же время полностью закрывать щели.Работа проводится в несколько этапов.

Если на полах толстый слой краски, а вокруг трещин она потрескалась и отслоилась, ее можно снять с помощью строительного фена или очистить с помощью специальных насадок на дрель с мягкой железной щеткой.Также можно прибегнуть к наждачной бумаге, закрепленной на болгарке.

Пакля – всем знакомый строительный материал из льняного волокна, давно зарекомендовавший себя своими положительными качествами. Поэтому даже с появлением многочисленных новых составов для заделки щелей и щелей от него не спешат отказываться.

Композиция из эпоксидного клея и цемента, приготовленная на основе равных пропорций материала, идеально подходит для ремонта полов с небольшими щелями. Это средство аккуратно заливают в отверстия верхушкой, в расчете на то, что масса просядет. Поскольку эпоксидный компаунд в смеси с цементом схватывается достаточно быстро, он не успеет просочиться в подполье.

Состав из густой масляной краски, опилок или мелкой стружки и лака по дереву в пропорциях 1:4:1, смешанных в единую массу однородной консистенции, также отлично подходит для заделки трещин разного размера. Процесс может осуществляться в один прием, когда заливаются щели сразу, а может быть и в несколько приемов, когда он вызывается в случаях, когда между половицами настолько много разновеликих щелей, что заделывать их непродуктивно, так будет проще, соблюдая все технологии работы с фанерой, закрепить ее на поверхности пола саморезами и закрыть сразу все появившиеся изъяны.
Также для герметизации швов подойдет известный герметик, который имеет удобную упаковку и насадку в виде шприца. Благодаря этому специальному приспособлению можно аккуратно заполнить как широкую щель, так и очень узкую, обрезав кончик до нужной толщины.
Герметик отлично закрывает щели и избавляет от возникшего скрипа. Растекаясь под давлением, создаваемым в шприце, он закрывает всю внутреннюю поверхность, не утрамбовывая и не прикладывая других усилий.Это прочный и достаточно надежный материал, который избавит от проблем на долгие годы.
Для устранения трещин хорошо подходят герметики
на акриловой и силиконовой основах, которые предназначены для работы с деревом. Они очень легко наносятся, быстро сохнут. Поэтому, если нет опыта изготовления специальных составов или нет желания с ними возиться, но есть возможность приобрести готовое средство для такого ремонта, можно остановить свой выбор на герметике.

Несмотря на появление различных современных материалов, утепление опилками не потеряло своей актуальности, ведь оно не только стоит намного дешевле, но и во многих условиях является более эффективным. Далее речь пойдет о:

Обратная засыпка – самый простой способ, единственное преимущество которого – низкие трудозатраты. Его главный недостаток – просадка уплотняющего материала из-за слеживания и появления пустот. Сами по себе пустоты опасности не представляют, т. к. воздух является прекрасным теплоизолятором, однако любое повреждение внешней или внутренней обшивки приведет к нарушению циркуляции воздуха и резкому падению теплоизоляционных свойств. Поэтому этот способ применяют только для снижения теплопотерь в подсобных помещениях, где появление мостиков холода не приведет к серьезным проблемам и где есть возможность через год вскрыть наружную обшивку и подсыпать опилок.

Грелки не нуждаются в ежегодной дозаправке, но работать с ними намного сложнее. Ведь сначала нужно изготовить формы (матрицы) для заливки плит, затем подобрать оптимальный состав раствора и заливать плиты в матрицы. После полного затвердевания плиты различными способами крепятся к кладке стен, потолка или пола, а щели между ними заделываются свежим раствором. Главное преимущество этого способа в том, что в плитах можно готовить круглый год при наличии подходящего помещения.Основным недостатком является низкая механическая прочность и большая масса, из-за чего с ними достаточно сложно работать.

Оштукатуривание различными растворами на основе опилок – еще один популярный способ утепления. Сюда же относится заливка готового раствора в пустоты между внешней и внутренней стенами дома. Основным преимуществом этих методов является возможность утепления поверхностей любой формы. Первый минус – после нанесения раствора утепляемая поверхность заполняется водой, а второй – утеплить потолки таким способом сложно, так как из-за недостаточного соотношения пластичности и удельного веса раствор разрушается и падает .

обеспечивает максимальную прочность затвердевшего утеплителя, кроме того, он легче переносит воду, чем гипс или глина. Оптимальное соотношение опилок и вяжущего 5:1, такой состав обеспечивает высокую прочность отвержденного материала и хорошие теплоизоляционные свойства.Время жизни раствора составляет 2 часа, после чего начинается реакция цемента с водой и перемешивание раствора приводит к потере прочности после застывания. Увеличение доли связующего несколько повышает прочность, но увеличение доли опилок пропорционально повышает теплоизоляционные качества. Тем не менее, цементно-опилочный утеплитель необходимо защитить от атмосферных осадков с помощью сайдинга или любого другого способа.

обеспечивает меньшую, чем цемент, прочность затвердевшего утеплителя и значительно хуже переносит влагу.Удельный вес гипсовых опилок несколько выше аналогичного состава на основе цемента из-за более низкого оптимального соотношения изоляционных и вяжущих материалов в соотношении 4:1. Время жизни раствора 10 минут, после чего реакция гипса на начинается вода и перемешивание приводит к потере прочности после застывания. Специальные добавки (лимонная кислота, казеиновый клей или гашеная известь) позволяют увеличить время жизни до 30 минут без серьезного снижения прочности затвердевшего состава.

Основным преимуществом глины является ее общедоступность, ведь достаточно снять метр плодородной почвы и глина готова к употреблению. Смесь глины и опилок после высыхания оказывается заметно менее прочной, чем предыдущие составы, поэтому плиты утеплителя из нее не делают. При утеплении другими методами дает тот же результат, что и цемент или гипс. Очевидным преимуществом этого вяжущего является то, что после попадания влаги глина сначала размягчается, а затем снова высыхает и вновь обретает былую прочность.Кроме того, глина обеспечивает максимальный коэффициент паропередачи, поэтому здания, утепленные ею, могут легко сбрасывать лишнюю влагу в атмосферу, тем самым регулируя влажность внутри помещений.

Смесь опилок и ПВА после застывания не уступает по прочности цементно-опилочной композиции тех же пропорций, кроме того, не боится воды. Поэтому, если вас не смущает внешний вид утеплителя, то можно обойтись и без внешней отделки.Такой подход уместен для курятников и других подсобных помещений, для которых внешний вид гораздо менее важен, чем функциональность. Время жизни готовой смеси – 3 часа, после чего перемешивание несколько снижает прочность. Такая смесь имеет минимальный уровень паропроницаемости, поэтому ее не следует использовать для утепления деревянных домов, ведь это лишит их главного преимущества – комфортного микроклимата в помещениях.

Независимо от выбора вяжущего, а также в случае утепления только опилками, необходимо их смешать с известью.Это не только защитит древесину от гнили и болезней, но и предотвратит появление жуков и грызунов. А ведь именно грызуны являются главной проблемой современного утепления, они с удовольствием проделывают дырки в пенополистироле, минеральной вате и других материалах. Благодаря извести, которая является сильной щелочью и обжигает животных, грызуны избегают поселения в согревающем слое опилок. Среднее процентное соотношение опилок и извести составляет 10:1, однако оно может меняться в меньшую или большую сторону в зависимости от многих условий.

При выборе способа утепления необходимо исходить из удобства его выполнения, так как по теплоэффективности все они примерно одинаковы. Если необходимо утеплить потолок, то в первую очередь необходимо выяснить, можно ли проводить все работы с верхнего этажа, демонтировав пол, или все придется делать снизу. Если получится работать со стороны пола верхнего этажа, то подойдет любой способ, в том числе и утепление одними опилками, при этом проблему усадки можно решить более тщательным уплотнением материала.Также можно добавить небольшое количество вяжущего (в пропорции 15:1 или 20:1), это не создаст прочного теплоизоляционного слоя, но предотвратит усадку. Если работать сверху невозможно, то придется делать плиты и крепить их к потолку, потому что нанести такой слой утепляющей штукатурки невозможно.

При утеплении стен также приходится решать, какой способ проще в исполнении, а также лучше соответствует конкретным условиям. Если зимой много свободного времени и есть отапливаемый гараж или сарай, то можно заготовить плиты утеплителя, так что весной или летом их установка займет гораздо меньше времени, чем оштукатуривание или шпаклевка.Если стена с пустотами, то необходимо определить, как добраться до них с минимальным повреждением стен и какой способ эффективнее в таких условиях. Кроме того, при оштукатуривании или наружной заливке необходимо обшить поверхность стены сеткой-рабицей, что обеспечит максимальное сцепление с утепляющим раствором.

О двух главных преимуществах утепления опилками мы уже говорили – стоит такая работа недорого и в этом материале не заводится мышь.Однако у них есть и другие преимущества – они пропускают водяной пар лучше любого утеплителя, поэтому их влияние на микроклимат дышащих домов минимально. Кроме того, даже смесь опилок с гипсом менее чувствительна к повышенной влажности и выпадению росы, чем минеральная вата. Смесь с ПВА по чувствительности к повышенной влажности и росе во много раз превосходит минеральную вату и сравнима с пенопластом, пенополистиролом и пенополиуретаном.

Опилки имеют еще один существенный плюс, который проявляется только в России, где рынок стройматериалов наполнен контрафактом и контрафактной продукцией.Принимая подарок или покупая отходы распиловки древесины на деревообрабатывающем предприятии или лесопилке, вы можете быть уверены, что вам не попадется подделка или контрафакт, а материал не будет токсичным или ядовитым. Но это особенно важно для спален и детских комнат, поэтому с недостатками этого материала можно смириться не так уж и много.

По всем остальным параметрам отходы лесопиления несколько уступают современным материалам. Такое утепление требует пусть и ненамного, но все же больше усилий, ведь современные материалы поставляются в виде готовых к употреблению изделий, а изоляционный раствор или смесь еще нужно приготовить.Кроме того, по теплоэффективности слой утеплителя из опилок толщиной 10 см соответствует слою минеральной ваты толщиной 8 см или слою пенопласта толщиной 6–7 см. материалы. Если можно увеличить слой, то они ничем не уступают любому другому материалу.

По чувствительности к огню и опасности при пожаре опилки со связующим (за исключением ПВА) сравнимы с минеральной ватой и во много раз превосходят пенопласт, пенополистирол или полиуретан.Ведь поджечь их очень сложно, если в доме было так жарко, что от жары загорелся обогреватель, то такой пожар уничтожит дом с любым обогревателем. Но при сильном пожаре опилки не выделяют ядовитых веществ, чего не скажешь ни о каком другом утеплителе, кроме минеральной ваты.

Еще одним важным параметром, от которого зависит правильный выбор связующего и соблюдение технологии, является срок службы такого утеплителя. Пенопласт приходится менять максимум через 50 лет, минеральную вату – через 100, но до сих пор в России и других странах есть дома, отапливаемые опилками, возраст которых перевалил за 150 лет.А слой утеплителя не требует замены, так как находится в отличном состоянии. По этому параметру утеплитель на основе древесных опилок оставил далеко позади всех конкурентов. Поэтому нельзя однозначно сказать, лучше или хуже опилки современного утеплителя, они рассчитаны на определенные условия и существенно превосходят любые аналоги.

Полы утепляли задолго до того, как появились специальные целевые материалы, обеспечивающие качественную и надежную теплоизоляцию.Традиционно для этих целей использовались различные подручные материалы, скажем, утепление пола опилками. Правда, этот способ может показаться устаревшим, но благодаря своей экологичности и исключительной дешевизне он с успехом применяется и сегодня.

Опилки рядовые, остающиеся после распиловки бревен, предварительно обрабатывают антисептическими средствами и тщательно просушивают. Также следует учитывать, что слой такого утеплителя является отличной средой обитания для грызунов-вредителей. Для защиты засыпки опилки необходимо смешать в определенном соотношении с гашеной известью, пушонкой. Гашеной извести должно быть не менее десятой части от общей массы. Чтобы легче было добиться однородности массы, проще добиться, если компоненты смеси насыпать на металлическую или деревянную доску.Смесь перемешивают, переворачивая лопатой.

Также важно исключить сыпучесть материала, иначе со временем можно столкнуться с проблемой проседания слоя утеплителя, из-за чего засыпка начнет пропускать тепло. Что они делают для этого? Для изменения рыхлой структуры засыпки на твердую добавляют известь и гипс в определенной пропорции: на 85 % опилок — 10 % извести и 5 % гипса.

На него укладывается заранее подготовленный и обработанный лист ДСП, через него в полу сверлятся отверстия и крепятся к полу саморезами. Сверло должно иметь выигрышную насадку. Листы закрепляют по периметру и вдоль его поверхности, визуально разделяя ее на квадраты.

Деревянный пол в любом помещении неизбежно начинает трескаться, прогибаться и терять ровную поверхность. Чтобы скрыть эти дефекты, домовладельцы используют напольные покрытия, такие как линолеум , ламинат или плитку. Но перед тем, как приступить к укладке напольного покрытия необходимо зашпаклевать поверхность.Имейте в виду, что выравнивание деревянного пола – дело непростое, но при полном соблюдении всех рекомендаций и советов справиться с этой задачей не составит труда.

Древесина относится к материалам, требующим постоянного ухода, так как подвержена высыханию, короблению, растрескиванию и просачиванию. Выравнивание деревянного пола позволяет убрать различные неровности, которые в будущем могут негативно сказаться на новом напольном покрытии, что в равной степени относится как к мягким материалам, таким как линолеум или ковер, так и к твердым, таким как плитка, паркет или ламинат (см. Как выровнять пол под ламинат), а также сделать сруб качественным и надежным.Выравнивание деревянного пола своими руками можно выполнить любым из следующих способов:

Во-первых, необходимо проверить доски на гниение и восприимчивость к насекомым.Для этого откройте одну плату и осмотрите ее лаг и обратную сторону. Сухая твердая поверхность и отсутствие следов насекомых говорят о том, что пол менять не нужно. При обнаружении гниения, растрескивании сколов пол положите на новый или замените некачественные доски.

Во-вторых, определите, насколько пол отклоняется от горизонтали. Это легко сделать с помощью лазерного уровня. Для этого расположите устройство под самым высоким углом и сделайте отметки на стенах. Если у вас нет возможности воспользоваться этим приспособлением, придется немного повозиться: найти самую высокую точку пола, провести через эту точку прямую линию с помощью установочного уровня и продолжить ее на весь периметр помещения.

Чтобы сделать стяжку самостоятельно, смешайте раствор из воды, песка, цемента и специальных добавок. Замесите стяжку, затем дождитесь, пока она высохнет и наберет прочность. Затем проверьте качество полученного раствора: у вас должна получиться плотная, однородная, гладкая и без трещин смесь. Если вы хотите получить качественную стяжку, покупайте ее у проверенного производителя.

Подготовка помещения к сцепке. Уберите из комнаты всю мебель, ковры, шторы и картины. В случае селя часть мебели нельзя выносить; его нужно накрыть полиэтиленовой пленкой, которую нужно предотвратить, припудрив деревянной дисперсией.
Зацикливание. Теперь можно приступить к самому зацикливанию. Начните цикл с угла и двигайте змейку, удаляя первый слой. После этого заделайте все щели и дыры, что можно сделать при помощи шпаклевки, цвет которой максимально похож на цвет деревянного пола. Если какая-либо плата сильно повреждена, переверните ее на другую сторону или замените на новую. Труднодоступные участки пола и плинтуса обработать вручную с помощью ручной прокрутки. Утилизировать пол, но только тогда, когда шпаклевка хорошо высохнет.

Этот способ выравнивания деревянного пола является самым инновационным и необычным. С помощью опилок и клея ПВА готовится смесь, которая после застывания становится достаточно прочной и трудно поддающейся обработке. Доступность и дешевизна исходных компонентов делает шпаклевку относительно экономически выгодной. Напоминает по своей сути популярный ДСП, но в отличие от него шпаклевку можно размягчить и заполнить все щели. Такая шпаклевка из ПВА дает возможность провести дальнейшее утепление пола.Вот основные этапы выравнивания пола своими руками шпаклевкой на основе ПВА:

Если вы собираетесь покрывать пол не просто лаком или краской, то метод навески вам не подходит. Придется обратиться к другому способу выравнивания деревянного пола, например, к выравниванию пола своими руками с помощью самовыравнивающейся смеси.

Сегодня выпускают самовыравнивающиеся смеси, которые предназначены исключительно для деревянных полов. Даже самый покоробленный пол приобретет с этой смесью идеально ровную поверхность. Покрытие, полученное в результате самовыравнивания, будет иметь толщину 0,5-2 сантиметра.

Первое, что нужно сделать перед тем, как приступить непосредственно к выравниванию, это подготовить поверхность. Для этого используют саморез или шуруп. Закрепите все подвижные доски и сделайте их неподвижными. Забейте все выпуклые шляпы ниже пола.
Следующий этап – полировка поверхности от остатков краски или лака. Если между досками есть большие щели, нужно закрыть их самовыравнивающейся смесью. Его необходимо разводить гуще, чем обычно. Дождитесь полного высыхания шпаклевки.

Теперь можно приступать к грунтовке поверхности. Загрунтовать водостойкой грунтовкой, которая будет препятствовать проникновению жидкостей и способствовать лучшему сцеплению материала. Затем подготовьте стены, которые нужно покрыть теплоизоляционным материалом, а в некоторых местах соедините стены и полы пенопластовым швом. Определите уровень и учтите толщину слоя.

В дверной проем нужно положить деревянную планку по размеру будущего пола. С помощью заливки можно значительно поднять высоту пола. Если вы хотите повысить уровень пола, то вам необходимо заполнить две ступени. На загрунтованный пол уложите специальную армированную сетку с нахлестом в пять сантиметров. Закрепите сетку специальным строительным степлером. Теперь пришло время замесить смесь.Подготовьте его в соответствии с инструкцией производителя. Необходимо помнить, что избыток воды может привести к расслаиванию. Перемешайте смесь дрелью со специальной насадкой. После того, как смесь хорошо перемешана, дайте ей постоять 15 минут, а затем еще раз хорошо перемешайте. Должна образоваться густая однородная масса без различных сгустков и комочков.

Приготовленную по инструкции смесь размешать, вылить на армированный пол и удалить образовавшиеся пузыри резиновым шипованным валиком.Затем выровняйте пол с помощью гладкого резинового валика. Поверхность необходимо высушить, соблюдая и учитывая все пожелания и условия производителя самовыравнивающейся смеси.

Отдавая предпочтение этому способу при укладке пола , необходимо учитывать деталь, что высота пола значительно увеличится. Тем не менее, принимая во внимание все преимущества и удобства данного метода, выравнивание такого минуса с лихвой компенсируется.

Последний способ чрезвычайно популярен и распространен, так как с его помощью, конечно же, при соблюдении всех инструкций и рекомендаций можно получить гладкую и ровную поверхность, которая впоследствии будет пригодна для любое напольное покрытие.

Разместите соморезы по всему периметру пола в виде маяков или саморезов на определенном уровне. Расположите маяки по углам квадрата, со странами длиной 200-300 миллиметров (расстояние зависит от толщины фанеры: чем она больше, тем расстояние короче).
После того, как уровень выровнен, уложите на пол лаг 300-350 миллиметров фанерных листов.Закрепите лаги клеем ПВА. Если между ними осталось пространство, уберите его с помощью брусков профилированной фанеры, которые также приклеиваются на ПВА.
Потом, конечно, надо лаги подложить. Сначала подготовьте бревна и нарежьте их на квадраты со стороной 600 миллиметров. Это может легко выйти, если распилить обычный лист фанеры на четыре равные части. Очень внимательно осмотрите торцы листов, потому что они могут расслаиваться, что недопустимо. Если вы найдете такой лист, его необходимо заменить.

Итак, как видите, современные технологии строительства дают возможность каждому быстро и качественно выровнять деревянный пол своими руками. Достаточно уметь обращаться с инструментами и немного разбираться в строительстве.Главное, четко следовать инструкции и добросовестно выполнять всю работу.