На что крепить деревянную вагонку: Как крепить вагонку к потолку и стене: варианты и способы монтажа

Содержание

Как крепить вагонку к потолку и стене: варианты и способы монтажа

Информация о том, как крепить вагонку, может понадобиться в двух случаях: если вы планируете делать это самостоятельно или если хотите быть уверенными в том, что сотрудники строительной фирмы не халтурят, а соблюдают технологию. Наша статья поможет разобраться в этом вопросе и учесть все нюансы.

Монтаж вагонки – дело несложное, но требующее знаний и опытаИсточник kadetbrand.ru

Как готовить основание

Непосредственно к стене или потолку вагонку допускается крепить только при следующих условиях:

если поверхность очень ровная и выставлена строго по уровню. Это может быть стена, сложенная из бруса, облицованная ОСБ-плитами, фанерой или другим листовым материалом;
если температура и влажность воздуха в отделываемом здании стабильна в течение всего года. То есть, это должно быть сухое отапливаемое помещение с нормальным микроклиматом.

Во всех остальных случаях перед тем, как крепить вагонку к стене, на неё устанавливают каркас из параллельно расположенных деревянных брусков. Расстояние между ними 40-60 см. Такой каркас позволяет решить сразу несколько задач:

выровнять поверхность;
нивелировать перепады уровня;
создать между основанием и облицовкой воздушную прослойку для вентиляции задней поверхности вагонки.

Также пространство между стеной и отделкой можно заполнить теплоизолирующими материалами, к чему часто прибегают перед тем как крепить вагонку в бане или сауне.

Толщина брусков для обрешётки подбирается с учётом толщины утеплителя и вентиляционного зазораИсточник board.bau.com.ua

Каркас к основанию крепят саморезами или дюбель-гвоздями в зависимости от материала стен. При его устройстве постоянно контролируют уровень – все бруски должны находиться в одной горизонтальной (потолок) или вертикальной (стены) плоскости.

Как выбрать направление установки панелей

Прежде чем приступать к устройству каркаса, нужно выбрать, в каком направлении будут крепиться доски вагонки. Это важно, так как направляющие бруски обрешётки должны идти перпендикулярно направлению обшивки.

Существует несколько способов:

вертикальный – самый распространённый. Он позволяет зрительно увеличить высоту помещения. Для таких влажных помещений, как парилка в бане, он является и самым оптимальным, так как вода легко стекает по канавкам между соседними ламелями, не задерживаясь на поверхности;
горизонтальный – визуально раздвигает стены. Некоторые виды вагонки крепятся только в горизонтальном направлении. К ним относятся «американка» и доска с выбранной четвертью;

«Американку» монтируют шипом вверх, чтобы обеспечить нормальный сток воды с поверхностиИсточник parki48.ru

диагональный – применяется с целью декоративного оформления стен и потолка;
комбинированный – также декоративный способ укладки, позволяющий создавать орнаменты из разнонаправленных ламелей. Он самый сложный из перечисленных, так как крепится вагонка к поперечным брускам обрешётки, которая в свою очередь должна иметь соответствующий рисунок.

Комбинированный способ крепления вагонки сложен для самостоятельного исполнения. Эту работу лучше доверить специалистамИсточник rus-teplitsa.ru

Как крепить

Монтировать деревянную вагонку можно с помощью саморезов, гвоздей или специальных фиксаторов – кляймеров. Каждый способ имеет свои особенности и преимущества. Если вести речь о том, как правильно крепить вагонку, то выбрать можно любой из них. Сам выбор зависит от того, чему отдаётся предпочтение: внешнему виду облицовки, скорости монтажа, возможности быстрого и простого демонтирования обшивки.

На заметку. Независимо от выбранного способа монтажа, соединение элементов друг с другом выполняется посредством плотной вставки в паз предыдущей панели шипа следующей.

Соединение «шип-паз» образует сплошную поверхность без сквозных щелейИсточник stroiremdoma.ru

Разберём каждый способ подробно.

Сквозное крепление

Это самый быстрый способ монтажа, но не самый эстетичный, так как на поверхности облицовки остаются видны шляпки крепёжных элементов. Их при желании можно утопить в тело доски, а углубления зашпаклевать либо закрыть штифтами из той же породы древесины, что и вагонка, после чего зашлифовать. Однако точки крепления все равно останутся заметными.

В описываемом случае приходится тщательно выбирать, чем крепить вагонку. Рекомендуется использовать не гвозди, при вбивании которых высок риск расколоть доску вдоль волокон древесины, а устойчивые к коррозии оцинкованные саморезы. Под них в каждой дощечке на месте её пересечения с обрешёткой предварительно просверливаются сквозные отверстия диаметром чуть меньше диаметра метиза.

Саморезы лучше вкручивать попарно, отступив по 1-1,5 см от краёв ламелиИсточник parki48. ru

Также сквозное крепление используют для фиксации первой и последней доски вагонки в углах.

Чем обшить мансарду внутри недорого: 6 вариантов обшивки на выбор

Скрытое крепление

Этот способ позволяет сохранить целостность деревянного покрытия. В качестве крепежа используют небольшие саморезы или гвозди с маленькой шляпкой длиной 5-6 см. Алгоритм крепления выглядит так:

первую вагонку устанавливают шипом в угол и фиксируют сквозным креплением. При этом обязательно контролируют вертикальный уровень;
в местах пересечения вагонки с брусками обрешётки тонким сверлом делают сквозные отверстия на внутренней стороне паза, направляя сверло под углом 45^о к поверхности;
в подготовленное отверстие вкручивают саморез или вбивают гвоздь так, чтобы их шляпка была утоплена в древесину и не препятствовала установке следующей ламели. В случае с гвоздями для этого используют добойник;
вторую доску загоняют шипом в паз уже установленной и повторяют процесс;

Схема скрытого крепления вагонки гвоздямиИсточник izvagonki. ru

последнюю доску при необходимости обрезают по ширине и фиксируют сквозным креплением по краю. Впоследствии места сквозного крепления можно будет закрыть декоративными уголками или плинтусом.

Крепление на кляймеры

Кляймеры – это металлические фиксаторы, позволяющие сохранить целостность вагонки, прочно закрепить её на каркасе, а при необходимости легко демонтировать облицовку.

Чтобы понять, как крепить вагонку кляймерами, потребуется описание этого крепёжного элемента. Это металлическая пластинка с отверстиями по краю, через которые она фиксируется на каркасе. В средней части пластинки устроен язычок, который насаживается на паз вагонки и удерживает её на месте.

Кляймеры могут отличаться формой и размерами, но самое важное – это высота, на которую приподнят язычок. Она должна быть равна толщине стенки паза деревянной панели. Поэтому перед тем, как крепить евровагонку к стене, убедитесь, что кляймеры предназначены именно для этого вида облицовки.

При использовании кляймеров деревянная панель остаётся невредимойИсточник parki48.ru

Технология монтажа очень простая, она не требует предварительного высверливания отверстий. Кляймер просто надевается на паз уже закреплённой первой доски вагонки, и сквозь отверстия на пластинке крепится к обрешётке. Толщина язычка не помешает вставить в паз шип следующей панели, которая фиксируется аналогичным образом.

Для закрепления кляймеров можно использовать как гвозди, так и саморезыИсточник parki48.ru

Полезные советы

И напоследок несколько советов, которые позволят обеспечить деревянной облицовке надёжность, долговечность и эстетическую привлекательность:

Все деревянные поверхности перед монтажом, включая обрешётку, желательно обработать антисептической пропиткой, особенно если вагонкой отделывается влажное помещение или наружные стены. Это позволит избежать распространения плесени.
При отделке внутренних помещений материалы нужно выдержать в них в течение двух-трёх суток для акклиматизации.
Облицованную поверхность можно окрашивать, покрывать маслом, воском, лаком, морилкой. Предварительная грунтовка позволит уменьшить расход лака или краски.

Наглядно о технологии монтажа вагонки на кляймеры, смотрите в видео:

Отделка вагонкой внутри дома: скрытые возможности привычных панелей

Заключение

При желании самостоятельно отделать баню или балкон самым экологичным решением станет использование вагонки. С деревом легко и приятно работать, но такая работа требует внимания и определённых навыков. С ней отлично справляются опытные отделочники, которых всегда можно пригласить при отсутствии времени или уверенности в собственных силах.

Ещё немного внимания!
Напишите в комментариях, как думаете – при наличии других современных материалов, отделка вагонкой ещё актуальна?

Как крепить вагонку — обшивка вагонкой

Обшивочная доска шириной до 0,22 м – самый популярный материал для отделки наружных и внутренних поверхностей. Существенных различий, как крепить вагонку ПВХ, МДФ или деревянную, нет.

Этапы проведения работ

Деревянная вагонка, обработанная ЛКМ

Вагонка из ПВХ, МДФ не требует предварительной подготовки. Деревянную необходимо обработать средствами защиты или покрыть слоем ЛКМ, кроме случая ее использования во внутренних помещениях бань и саун.

Изготовление обрешетки

Как сделать обрешетку под вагонку

Прикрепить вагонку без обрешетки к потолку или стене можно в трех случаях:

Если поверхность ровная.

Если отсутствует необходимость монтажа материала тепло-, звукоизоляции.

Если нет необходимости использовать пространство между облицовкой и стеной в других целях. Например, чтобы скрыть линии коммуникаций – интернет, телефон и т.д.

Кроме того, свободное пространство будет являться вентиляционной шахтой, что снизит опасность появления плесени, деформации дерева.

Материалом обрешетки может быть деревянный брус, оцинкованный профиль из железа. Возможен комбинированный вариант.

Использование широких досок или полос ДСП оправдано лишь при варианте «елочной» облицовки, когда вагонка соединяется под углом.

Прежде всего, в деревянных брусках просверливаются отверстия на расстоянии 0,5 – 0,7 м.

Если планируется обшивка наружных поверхностей или помещений с повышенным уровнем влажности, то бруски предварительно необходимо обработать влагозащитными составами.

Затем они крепятся строго горизонтально или вертикально (зависит от направления вагонки). К железобетонным плитам планками монтируются при помощи перфоратора. При невозможности использования метизов (рекомендуются саморезы разной длины) применяются жидкие гвозди.

Точность выставления элементов обрешетки проверяется уровнем. Чтобы обеспечить плотность прилегания их на неровной стене вставляются деревянные или пластиковые клинья. Широкий ассортимент последних представлен строительными магазинами.

В обрешетке поверхностей помещений, имеющих повышенный уровень влажности, рекомендуется установить дистанционные контрпланки. Это необходимо для увеличения расстояния между облицовочным материалом и потолком (стеной) для улучшения вентиляции.

Расстояние между рейками – 0,6 – 1 м. Короткие рейки соединяются встык.

Крепление вагонки

Крепление

Крепление вагонки гвоздями — вариант A
Перед началом крепления вагонки необходимо проверить ровность конструкции обрешетки строительным уровнем. После этого с угла начинается монтаж. Первая доска выставляется максимально ровно. При этом возможно возникновение небольшой щели у стены. Ее впоследствии можно закрыть пластиковым уголком. Небольшая величина отклонения значительно увеличиться к концу работ.

Соединение полос пластиковой, а также деревянной «евровагонки», «американки» осуществляется «паз в паз».

Обычные панели без пазов крепятся скобами строительного степлера, саморезами, мебельными гвоздиками.

Максимально аккуратно выглядит обшивка со скрытым креплением – элементы крепежа размещаются в пазе. Причем они не должны мешать установке следующей доски.

В этих целях со стороны шипа на деревянной панели сверлится отверстие для шурупа. По окончании работ срезаются выступающие части шкантов, затем поверхность шлифуется.

Монтаж при помощи кляймеров

Кроме того, тонкая легкая вагонка может крепиться металлическими оцинкованными скобками – кляймерами:

Сначала саморезом фиксируется верх первой доски. Его шляпка впоследствии закрывается шкантом.

Затем стыкуются доски с уже установленными кляймерами. К стене кляймеры крепятся саморезами или гвоздями.

Последняя доска фиксируется закрытыми шкантом саморезами.

Крепление вагонки гвоздями — вариант B
Можно проводить монтаж вагонки более быстрым способом – вбивая гвозди по центру, но это будет менее аккуратно выглядеть. Также таким образом можно расколоть тонкие доски.

Выбор материала вагонки определяется соответственно эксплуатационным условиям, в которых будет находиться облицованная поверхность. Деревянные, пластиковые панели могут использоваться для обшивки внутри и снаружи. МДФ только во внутренних отапливаемых помещениях.

Во время монтажных работ необходимо помнить о выключателях и розетках – сделать разметку маркером. Отверстия для них вырезаются лобзиком или ножовкой.

Фиксация панелей на клей считается не очень надежным способом и используется в крайних случаях. Кроме того, он требует предварительной подготовки поверхности – очистки, выравнивания, обработки специальными составами для повышения адгезии.

Видео

Как крепить вагонку с помощью кляймеров, смотрите ниже:

Инструменты для монтажа вагонки

Крепление вагонки без обрешетки

Для проведения работ могут потребоваться:

Инструменты – дрель, перфоратор, молоток, ножовка, шуруповерт.

Строительный уровень около 2-х метров, рулетка, отвес.

Пластиковая вагонка и обшивка из панелей МДФ не требует сложного ухода во время эксплуатации. Защитный слой ЛКМ деревянной вагонки должен периодически обновляться.

Видео

Смотрите весь процесс обшивки стен вагонкой на примере монтажа вагонки ПВХ:

Как крепить вагонку. Основные правила монтажа разных видов вагонки

Отделка интерьера – наиболее затратная часть строительства. Но на этой стадии также можно и сэкономить: приглашать мастеров необязательно. Тем не менее, от качества внутренней отделки многое зависит, и потому, прежде чем приступить к работе, следует изучить технологию процесса. В этой статье будет рассказано, как крепить вагонку. Ознакомившись с информацией, вы сможете сами обшить балкон, веранду или сауну на приусадебном участке.

Виды вагонки и ее преимущества

Различают вагонку в зависимости от материала, из которого они изготовлена:

деревянная (чаще всего из сосны, липы, клена, реже – из березы и дуба) – экологически чистый материал, который требуется защищать от влаги специальными средствами;
пластиковая (изготавливается из поливинилхлорида) – не поддерживает горения, не боится сырости, не является средой обитания микроорганизмов;
МДФ (представляет собой спрессованный картон, оклеенный декоративной пленкой ПВХ, имитирующей поверхности различных натуральных материалов).

Любая из указанных типов вагонки крепится сходным способом. Достоинством этого отделочного материала является возможность быстро выровнять любую поверхность. Следует знать и о таких ее преимуществах:

простота монтажа, привлекательность внешнего вида и сравнительно низкая стоимость материала;
универсальность применения: могут быть обшиты не только стены, но также и потолки;
продолжительный срок службы при надлежащем уходе.

Некоторые рекомендации по монтажу вагонки

Следует придерживаться общих правил во время отделки интерьера вагонкой.

Для сокращения времени монтажа и расходов на строительные материалы вагонку необходимо крепить не на стену, а на каркас из прямоугольного бруса.
Элементы каркаса должны крепиться перпендикулярно вагонке: если последняя устанавливается вертикально – брус монтируют в горизонтальном направлении, и наоборот.
Для относительно ровного основания используются брусья толщиной 10-15 мм. Их крепят к стене саморезами или гвоздями. Для стен со значительными дефектами поверхности выбираются более толстые брусья или рейки.
Деревянный каркас необходимо обработать антисептическими препаратами.

Как крепить деревянную вагонку: технология монтажа

Поэтапно процесс обшивки стены деревянной вагонкой можно расписать следующим образом.

В зависимости от выбранного направления установки панелей крепят к стене элементы каркаса. Для этого вначале определяют кривизну стены и находят наиболее выступающую часть. В этом месте устанавливают первый брус, а остальные крепят на одном с ним уровне, подкладывая куски фанеры при необходимости.
Для того чтобы брусья занимали правильное положение, натягиваются нити, образующие плоскость стены. По ним устанавливают остальные элементы обрешетки. Вертикальность их проверяют ватерпасом или отвесом. От того, как будет установлена обрешетка, зависит качество монтажа вагонки.
Между брусками, расположенными на одной линии, необходимо оставлять зазор до 50 мм (на случай расширения древесины при увеличении влажности воздуха).
Расстояние по вертикали (либо горизонтали) между брусьями должно быть в пределах 450-500 мм. Брусья должны отстоять от стены на некоторое расстояние для вентиляции.
Нижнюю часть стены следует обработать гидроизоляционным материалом (например, жидким стеклом), чтобы она не впитывала стекающий конденсат.
В области оконных и дверных проемов брусья обрешетки крепятся таким образом, чтобы можно было зашить вагонкой откосы. То есть элементы обрешетки должны выходить за линию проемов.
Брусья каркаса крепят к стене с помощью нагелей или винтов, которые устанавливаются заблаговременно. Это дает возможность уменьшить количество отверстий в стене.
Перед тем, как крепить вагонку гвоздями, со стороны паза устанавливаются кляймеры.
Без них прибивание выполняется со стороны шипа, и гвоздь располагают под углом к поверхности. Тогда следующая панель закроет места установки крепления. Гвозди лучше использовать мебельные: у них небольшие шляпки. Предпочтительно использовать оцинкованные: они не окисляются и не образуют ржавых потеков.
Гвозди забивают маленьким молотком или с помощью надставки, чтобы случайно не ударить по лицевой части панели.
Установка панелей ведется от одного угла в обе стороны. После того, как будет установлена первая доска, ее прибивают по краю со стороны гребня. Перед тем, как крепить вагонку кляймерами, необходимо удостовериться в том, что они соответствуют ее виду. Существует разделение этих крепежных элементов по номерам.
Вагонка не должна упираться в пол и потолок: необходимо оставлять компенсационные зазоры в 20 мм. Они впоследствии закроются плинтусами.
Следующая доска вставляется гребнем в паз и подбивается бруском. После этого также выполняется ее фиксация. Таким же образом крепятся остальные панели.
Режут деревянную вагонку электролобзиком или ручной ножовкой.

Крепление вагонки к металлическому профилю

В некоторых случаях каркас для крепления вагонки монтируют из металлических профилей. В таком случае приходится использовать саморезы. Какими саморезами крепить вагонку? Рекомендуется выбирать с резьбой для вкручивания в металл. Длина их должна быть большей на треть толщины вагонки. При монтаже необходимо учитывать следующие нюансы.

В месте вкручивания самореза в древесине высверливают лунку для шляпки.
Сверло выбирают диаметром, равным диаметру шляпки.
Саморез вкручивают с помощью шуруповерта впотай.
Шляпку в лунке зашпаклевывают подобранной по цвету специальной мастикой.

Как крепить пластиковую вагонку

Для правильного выполнения работы, необходимо учитывать следующее.

Для крепления первой панели используется стартовая полоса. Ее крепят строительным степлером. Панель вагонки гребневым краем вставляется в стартовую полосу, а со стороны паза крепится к брусу скобами.
Бесшовные панели (особенно глянцевые) следует плотно подгонять друг к другу. В противном случае линия стыковки будет заметной.
Скоба не должна мешать шипу следующей панели входить в паз предыдущей.
Допускается крепить пластиковую вагонку гвоздями: их располагают как можно ближе к углу.
К ровной и гладкой поверхности панели можно крепить с помощью жидких гвоздей.
При необходимости, пластиковые панели легко режутся ножовкой с мелкими зубцами или острым строительным ножом.
Для монтажа угловых соединений используется специальный профиль: внешний угол, внутренний или универсальный.
Для обшивки стены короткими панелями (к примеру, разного цвета) применяют соединительный профиль (молдинг). Существуют также другие молдинги: торцевой F-образный, потолочный, для монтажа обрешетки.
В некоторых случаях можно обойтись без угловых молдингов: пластиковую вагонку можно согнуть, если вырезать с тыльной стороны полоску шириной около 10 мм, а лицевую осторожно подогреть строительным феном. Следует делать осторожно: ПВХ панель может изменить форму при перегревании.

О том, как крепить вагонку: фото для наглядности:

Как крепить вагонку к потолку

Для того чтобы подшить потолок вагонкой любого вида, необходимо соблюдать следующие правила.

Для монтажа каркаса используются бруски размером 20×25 мм.
Длинные брусья (3 м и более) крепится не менее, чем в 5 точках. Все брусья крепятся строго горизонтально.
Чтобы брусья каркаса были укреплены ровно, следует между укрепленными по краям брусьями натянуть два шнура для ориентировки.
Древесину требуется обработать антисептиком и гидрофобным средством.
Деревянная вагонка крепится к брусьям финишными гвоздями.
Пластиковые панели пристреливаются строительным степлером.
В пространстве под вагонкой размещают вентиляционные каналы, электропроводку и другие коммуникации.

В завершении предлагаем ознакомиться с тем, как крепить вагонку (видео) к потолку.

Как крепить вагонку

2 votes, 3.00 avg. rating (62% score)

Какой стороной крепить вагонку к стене. Обшивка стен вагонкой на обрешетку

В этой статье в виде мы расскажем об этапах монтажа вагонки, поясним, как сделать грамотный подбор материалов. Также вы узнаете, чем отличается монтаж вагонки на стенах от монтажа на потолке.

Подготовительный этап

Этот этап нужен только в том случае, если используется деревянная вагонка (). Тогда прежде чем начинать работу с материалом, нужно дать ему постоять в помещении не менее суток — дерево должно подсохнуть и приобрести комнатную температуру. Только после этого можно нарезать вагонку нужной длины. Если не выдерживается такое время, то доски могут прилегать неплотно к друг другу.

С этой целью берут пленку из полиэтилена, фольги или рубероид. Установка этого материала идет на рейки, которые нужно прибить предварительно к стене. Ширина реек берется менее 3 см, а прибиваются к стене с шагом в 1 метр. Внизу и вверху пароизоляции пробивают небольшие отверстия для улучшения вентиляции.

Важно!
Этот этап не является строго обязательным, однако крайне желателен для помещений, подверженных влиянию повышенной влажности со стороны улицы.

Как сделать обрешетку под вагонку

Рейки с сечением 20×40 мм при помощи шуруповёрта монтируем с шагом 40-50 см горизонтально, регулярно проверяя при помощи уровня правильно ли они устанавливаются. Использование реек позволяет выровнять стену (чтобы удобно прилегали доски), а также сделать зазор между стеной и вагонкой, который нужен для создания вентиляции.

Если стена неровная, то под обрешетку надо что-то подкладывать (либо брать обрешетку большей толщины). В качестве подкладки обычно берут монтажный клин, кусок деревянного бруса или фанеру. Обрешетка закрепляется саморезами большой длины дюбель-гвоздями. Нижние рейки отстоят от пола на 5 см, поскольку внизу будет крепится напольный плинтус, а верхние — на столько же от потолка.

Установка обрешетки так же должна быть произведена вокруг проёмов, оконных и дверных. Стоит отметить что обрешетки бывают пластиковые и металлические. Подробнее об монтаже обрешетки можно посмотреть тут:

Совмещение обрешетки и пароизоляции

Если пароизоляция не использовалась, то монтаж обрешетки осуществляется непосредственно к стене.

Если же она использовалась, то крепление реек обрешетки зависит от того, как именно крепилась пароизоляция: если рейки, на которые крепилась пароизоляция были вертикально закреплены, то рейки обрешетки должны крепиться горизонтально и наоборот. Крепление обрешетки к рейкам, на которых находится пароизоляция осуществляется с помощью длинных саморезов.

В образовавшийся пространство укладывается утеплитель. В качестве утеплителя обычно берётся минеральная вата. Чтобы утеплитель со временем не проседал под воздействием влаги, его желательно закреплять полипропиленовым шпагатом, который обычно крепят с помощью строительного степлера к деревянным рейкам.

Сверху утеплителя можно также установить еще один слой пароизоляции, который должен крепится шершавой стороной к утеплителю. Это делать необязательно, однако крайне желательно для помещения, стены которого могут быть подвержены влиянию влаги. Иногда (особенно при обшивке вагонкой наружной части зданий) сверху утеплителя устанавливается еще одна обрешетка.

Обрешетка должна располагаться и вокруг оконных и дверных проёмов. Можно использовать также пластиковую или металлическую обрешетку.

Совет!
Если помещение будет достаточно теплое, то установка утеплителя необязательна. При использовании МДФ или пластиковой вагонки часто утеплитель не берут вообще, в пространство между обрешеткой и вагонкой помещают коммуникации.

Монтаж первой деревянной вагонки

Крепление первой вагонки к стене осуществляется от угла комнаты вертикально: в начале делается отверстие тонким сверлом, а затем закрепляется саморезами по всей высоте.

Инфо!
Если крепится деревянная вагонка блок-хаус, то монтаж первой вагонки начинается сверху комнаты горизонтально, причем такая вагонка должна постоянно ровняться под натянутую леску или горизонтальный уровень.

Если крепится пластиковая вагонка, то крепление первой вагонки осуществляется совместно с молдингом (пластиковой рейкой).

Стоит отметить, что пластиковая ПВХ вагонка от всем известных ПВХ панелей отличается отсутствием шва при соединении (ПВХ панели иногда называют бесшовной полимерной вагонкой). Поэтому, ПВХ вагонку к стене крепят практически так же как крепят ПВХ панели, за исключением того, что каждый пластиковый кусок крепиться степлером к обрешетке.

Способы крепления и чем крепить вагонку

Есть несколько вариантов того, как правильно крепить вагонку: с помощью кляймеров, саморезов или гвоздей. Наилучший вариант (хоть более долгий и дорогой) — монтаж с помощью кляймеров. Поскольку в таком случае поверхность вагонки не портится, и, при необходимости, её можно будет демонтировать без повреждений.

Как крепить вагонку на кляймеры

В паз установленной вагонки устанавливается кляймер. Он задвигается с помощью молотка в паз вагонки и затем в отверстия кляймера забиваются гвозди.

Такое клямерное крепление вагонки достаточно прочное. Монтаж следующей будет осуществляться аналогично: в паз закреплённой вагонки вставляется новая, аккуратно забивается молотком (чтобы не было просветов между досками) и опять закрепляется кляймерами.

Как прибивать вагонку гвоздями или саморезами

Способ крепления с помощью гвоздей или саморезов, в отличии от предыдущего, «травмирует» материал.

Прибивание вагонки с помощью финишных гвоздей (с маленькой шляпкой) может идти с лицевой части доски по косой от продольного язычка (но не посередине, иначе может пойти растрескивание).

У этого способа есть еще один минус — гвозди или саморезы будут видны на лицевой поверхности.

Можно прибивать гребень доски вагонки, если она идет со смещенным профилем. В этом случае каждая следующая доска будет прикрывать место крепления и его не будет видно.

Важно!
Регулярно проверяйте с помощью уровня, ровно ли установлена вагонка. Не надо подгонять доски сильно плотно к друг другу, иначе они могут разбухнуть при попадании влаги и отойти от стены.

Монтаж фурнитуры

После того, как установлена вагонка нужно закрыть края. Для этого лучше всего подходит плинтус или галтель. Крепление к стене этого элемента осуществляется с помощью маленьких гвоздей.

Если использовалась пластиковая вагонка, то фурнитура садится на клей.

Обработка поверхности вагонки

Этот этап касается только деревянной вагонки поскольку она должна покрываться специальным составом, защищающим от насекомых и влаги. Для этого используют антисептики, биовлагозащитные составы и иногда используют антипирены — состав, снижающий вероятность воспламенения. С помощью покрытия можно придать различные оттенки (для этого используют лак), а обновляться оно должно раз в несколько лет.

Особенности крепления вагонки на потолок

Если каркас, на который будет крепится вагонка будет деревянный, то создание такого каркаса практически такое же как и обрешетки на стену. В этом случае можно расстояние между рейками такого каркаса сделать несколько больше.

Если каркас будет металлический, то вместо обрешетки будет использоваться более сложная система подвесов, на которые будет крепится направляющий профиль. Максимальный вес конструкции такого потолка в этом случае можно будет увеличить большим количеством подвесов.

Как вы уже увидели, монтаж вагонки своими руками — вполне посильная задача, с которой может справиться при грамотной подготовке и нашей пошаговой инструкции каждый. В завершение обзора смотрите видео. Желаем удачи!

Отличия вагонки от евровагонки

Евровагонка отличается лучшимм качеством древесины
Имеет более слодный профиль
Евровагонка имеет более глубокое пазогребневое крепление
Имеет вентиляционные каналы
Дороже обычной вагонки

Сам процес того, как крепить евровагонку, не отличается от обшивки обычной вагонкой, равзе что у евровагонки трбования к влажности доски и качеству обработки поверхности выше, поэтому уделите этому особое внимание.

Как крепить вагонку видео

Отделка стен вагонкой

https://youtu.be/c7b-jUo1nTc

Монтаж пластиковой вагонки своими руками — видео

Как правильно крепить вагонку в бане

Отделка стен вагонкой возможна как стандартно в деревянном доме, в обычной квартире, на балконе, а также в бане. Обшивка парилки вагонкой, это, пожалуй, самое лучшее и доступное решение. У монтажа вагонки в бане есть свои отличительные особенности. Лучше всего для парилки подойдут, ясень, дуб, береза, осина, сосна, ель, кедр или лиственница. Перед тем как обшивать вагонкой баню нужно обработать ее специальными противогрибковыми средствами (антисептиками) дважды.

Сам процесс крепления вагонки на стены и потолок бани не отличается от стандартного, вы можете прибивать вагонку на гвозди или саморезы, крепить на кляймеры.

Важно!
Вагонку после укладки в бане нельзя покрывать лаками и красками.

Полезные советы по укладке вагонки в парилке вы найдете в этом видео:

Несмотря на появление все большего количества разнообразных отделочных материалов «вагонка» до сих пор «не выходит из моды». Этот материал из натурального дерева полюбился за свою экологичность, привлекательный внешний вид, возможность скрыть неровности и дефекты стен и потолка и, что немаловажно, за сравнительную простоту укладки. Качественно обшить стены или потолок деревянной вагонкой смогут не только профессиональные строители, но и «домашние мастера». Конечно, для этого необходимо соблюдать несколько простых правил, о которых мы и поговорим в этой статье. Итак, укладываем деревянную вагонку самостоятельно.

Расчет необходимого количества материала

Перед походом в магазин необходимо определиться с необходимым количеством материала.
Если для расчета необходимого количества обоев достаточно просто разделить площадь стен на площадь рулона и в некоторых случаях добавить 10% на «рапорт», то при расчете необходимого количества вагонки дело обстоит несколько сложнее.

Вагонка выпускается длиной 6, 4, 3, 2,7, 2,1 и 2 метра. Идеально, когда длина вашей стены равна или немного меньше одной из предлагаемых на рынке длин вагонки. Но как быть, если она существенно меньше одного из размеров, но при этом немного больше другого. Разберем данный случай на примере.

Допустим, вам необходимо обшить стену длиной 3 метра 12 сантиметров. Для этой цели можно приобрести вагонку длиной 4 метра, но в этом случае почти четверть материала окажется невостребованной (другими словами, вы купите вагонки на 25% больше, чем вам нужно). Другой вариант — купить доски длиной 3 метра и дополнить каждую из них небольшим отрезком. Но, согласитесь, подобные «коротыши» будут выглядеть не совсем красиво. Поэтому оптимальным вариантом в данном случае будет купить вагонку длиной 2 метра 10 сантиметров. Таким образом, три ряда вагонки мы сможем закрыть двумя досками (одной целой и одной разрезанной пополам) и количество отходов в этом случае будет минимальным. Исходя из этого, достаточно будет разделить высоту комнаты на высоту одной доски вагонки и умножить получившийся результат на 1,5. Именно столько досок длиной 2,1 метра и понадобится для обшивки данной стены.

Пример укладки вагонки «три доски на два ряда»

Выбор вагонки в магазине

В отличие от обоев или, скажем, пластиковых панелей, материалов в которых наличие дефектов маловероятно, вагонку необходимо тщательно выбирать.
Причем марка производителя в этом случае не играет решительно никакой роли – даже у одной и той же компании две разные партии вагонки могут существенно отличаться друг от друга.

Вагонка по своему качеству делится на четыре основных сорта: А, В, С и Экстра. Сорт Экстра является наиболее качественным, так что если позволяют финансы, лучше приобрести его и практически гарантировано избавить себя от неприятных сюрпризов в виде брака.

Приобретать вагонку лучше не в упаковке – вы сможете осмотреть каждую доску и еще до покупки отсеять брак

Сорт А также довольно высокого качества, а вот с сортами В и С лучше, как говорится, «держать ухо востро». Лучше приобретать вагонку не в упаковке – таким образом вы сможете осмотреть каждую доску и еще до покупки отсеять брак. Но такая вагонка продается крайне редко, чаще доски пакуются по 10 штук в прозрачную пленку. В этом случае осмотреть каждую доску, к сожалению, не удастся.

Чаще доски пакуются по 10 штук в прозрачную пленку

Хотя, по правде сказать, полностью непригодные к использованию доски встречаются крайне редко. Даже при наличии одного или двух сучков доску можно будет использовать для изготовления коротких отрезков для обшивки откосов окна или, скажем, дверного косяка.

А вот торцы вагонки, видимые через пленку, имеет смысл осмотреть довольно тщательно. Если на них вы заметите сколы или сучки, то такие упаковки лучше откладывать в сторону.

Перед укладкой вагонку необходимо определенным образом подготовить. Во-первых, нужно осмотреть доски на предмет наличия сучков и трещин, и в случае их обнаружения либо отложить эти доски в сторону, либо (при наличии материала «впритык») устранить дефекты, зачистив или зашпаклевав проблемные места. И, во-вторых, вагонке нужно дать «акклиматизироваться» в помещении.
Другими словами она должна достигнуть комнатной температуры, поскольку иначе (особенно если материала хранился на улице) после укладки доски может «повести». Для этого достаточно разложить доски в несколько слоев, сделав между ними прокладки из бруса.

Перед укладкой вагонку необходимо определенным образом подготовить

Некоторые считают, что на подготовительном этапе вагонку необходимо обработать антисептическими средствами, но, как показывает практика, достаточно будет нанести антисептик уже на готовые стены, так что этот этап подготовки вполне можно пропустить.

Подготовка стен

Подготовку стен для укладки вагонки можно считать наиболее ответственным этапом, от которого во многом зависит конечный результат.
В большинстве случаев, кроме тех, когда вагонка набивается прямо на деревянные стены, для ее установки на стенах необходимо смонтировать обрешетку из бруса.

Для монтажа вагонки на стенах необходимо смонтировать обрешётку из бруса

Лучше всего для этой цели подойдет брус сечением 40 на 20 миллиметров.

Можно предварительно не ровнять стены перед укладкой вагонки, но вот выставить обрешетку по одному уровню обязательно.

Для этого первым делом необходимо определить наиболее выступающий участок на каждой стене. Сделать это достаточно просто. Под потолком на расстоянии 5-7 сантиметров от стены натягивается шнур, на который с помощью проволочного крюка вешается нить с грузом, представляющая собой отвес. Далее отвес передвигается вдоль стены. Контролируя расстояние между отвесом и разными точками стены, можно будет определить наиболее выступающий участок. Все дальнейшие измерения должны будут «плясать» именно от этого места.

На наиболее выступающий участок стены крепится небольшой кусочек бруса, из которого будет монтироваться обрешетка. От этого «маяка» протягивается нить, параллельно планируемому направлению укладки вагонки. После этого в крайних точках стены (у пола и потолка при вертикальной укладке или у противоположных стен при горизонтальной) устанавливаются два несущих бруса. Учтите, что лицевая часть бруса должна четко совпадать с уровнем маяка, так что при необходимости между брусом и стеной устанавливаются небольшие прокладки необходимой толщины.

При необходимости между брусом и стеной устанавливаются небольшие прокладки необходимой толщины

Прокладки можно устанавливать только в тех местах, в которых брус будет крепиться к стене дюбель-гвоздями.

Когда крайние бруски зафиксированы (не забудьте проверить их с помощью уровня) между ними можно натянуть еще одну нить, которая облегчит установку остальных несущих элементов обрешетки.

Последующие брусья крепятся к стене на расстоянии около одного метра друг от друга. При этом, как и в случае с крайними брусками, в случае необходимости под них подкладываются дополнительные прокладки. Если один ряд вагонки будет формироваться из двух досок, обязательно установить брус на месте стыка.

Крепление вагонки на стену

Если обрешетка установлена правильно, монтаж самой вагонки не составит труда. Единственный вопрос, который необходимо решить перед ее установкой, это откуда начинать укладывать вагонку и использовать ли при установке первой доски уровень.

Для ответа на этот вопрос необходимо определить насколько потолок (при горизонтальной укладке) или стены (при укладке вертикальной) в помещении соответствуют уровню. Если они ровные, то никаких проблем – начинать установку можно как сверху, так и снизу (либо из любого угла), причем первая доска крепится строго по уровню. А вот если потолок немного «завален» в одну из сторон или один из углов заметно «косит» (такая ситуация довольно часто встречается в домах старой постройки), то укладывать вагонку по уровню ни в коем случае нельзя.
В этом случае прямо стоящие доски только подчеркнут кривизну помещения, причем в неровном углу вам придется срезать последнюю из досок «под углом».

Для того чтобы максимально скрыть неровность помещения, вагонка укладывается следующим образом. Первая доска крепится впритык к кривому углу или неровному потолку, а все последующие доски устанавливаются с небольшим перекосом на одну из сторон, до тех пор, пока очередная доска не «встанет по уровню». Таким образом, небольшой наклон досок будет практически незаметен.

Чтобы точно определить, с каким перекосом устанавливать доски, нужно измерить расстояние от пола до потолка в противоположных углах комнаты (либо длину пола и потолка между противоположными углами при вертикальной укладке) и разницу между полученными значениями разделить на количество досок, которые будут уложены по меньшей стороне. Полученная величина и будет тем расстоянием, на которое нужно «заваливать» каждую из досок вагонки по более длинной стороне укладки. Если эта величина будет меньше 2-3 миллиметров, можно повторить расчет, используя в качестве делителя половину количества досок. В этом случае вы «выйдете на уровень» уже в середине стены.

Первая доска вагонки крепится «гребнем» к углу.
Фиксировать ее можно с помощью маленьких гвоздиков, которые вбиваются «впотай» (при окончательном добивании лучше пользоваться тупым доводчиком) либо с помощью специальных зажимов — клеймеров.

Фиксировать вагонку можно с помощью маленьких гвоздиков, которые вбиваются «впотай»

Больше половины владельцев загородных домов предпочитают производить внутреннюю отделку стен при помощи вагонки. И это не удивляет: вагонка — прекрасный материал, придающий жилищу привлекательный внешний вид. Кроме того, ее достаточно легко монтировать, и при необходимости это можно сделать своими руками.

Отделка вагонкой внутри помещения — привычный способ сделать интерьер загородного дома уютным и практичным.

Направления укладки вагонки

Сегодня производители предлагают несколько видов вагонки. Она может быть деревянной, МДФ или пластиковой. Деревянная вагонка — самый экологически чистый вид отделочных материалов, придающий дому уют и комфортность.
Кроме того, дерево всегда выгодно отличается своим внешним видом.

Горизонтальная отделка вагонкой делает помещение визуально шире, но ниже — поэтому такой способ укладки вагонки следует использовать в больших помещениях.

Приступая к работе с этим видом отделки, в первую очередь необходимо определить направление, вдоль которого будет крепиться материал. Так, существует несколько особенностей при выборе направления:

При креплении вагонки вертикально помещение зрительно уменьшается, но становится выше.
Горизонтальное крепление позволяет визуально сделать помещение шире, но ниже.
Укладка материала под углом (диагонально) позволяет избежать отрицательных визуальных эффектов и выглядит более изысканно, но требует больших финансовых затрат и навыков работы.

Осуществляя монтаж материала, при необходимости можно комбинировать все три направления укладки. Это придаст дому оригинальность и индивидуальность.

Вернуться к оглавлению

Правила крепления вагонки

Если стена дома выполнена из дерева, имеет ровную и гладкую поверхность, то монтировать элементы можно прямо на нее. Во всех остальных случаях для того, чтобы отделка стен была качественной и долговечной, необходимо использовать обрешетку.

Когда направление определено, следует приобрести необходимый материал и инструменты. Для вертикального или горизонтального крепления вагонки потребуются:

Технологии горизонтальной, диагональной и вертикальной укладки вагонки немного отличаются друг от друга, поэтому необходимо рассмотреть каждый вариант отдельно.

Вернуться к оглавлению

Укладка обрешетки для крепления элементов

Обрешетка выполняется из ровных, хорошо просушенных деревянных реек с сечением не менее 40х20 мм. Перед началом работ все рейки необходимо обработать антисептическим раствором, чтобы избежать появления плесени и их гниения.

Работа начинается с дальнего от входа угла помещения. В углу при помощи отвеса строго вертикально устанавливается первая рейка. Крепление рейки к стене производится пластиковыми дюбелями и длинными шурупами с размером шага около 50 см. При креплении желательно использовать деревянные прокладки.

В противоположном углу помещения способом, аналогичным описанному, монтируется вторая рейка. Сверху и снизу стены обе рейки соединяются двумя хорошо натянутыми шнурами, которые будут в дальнейшем служить ориентиром для крепления горизонтальных реек в верхней и нижней частях стены.

Согласно положению веревок, около плинтуса и под потолком монтируются горизонтальные рейки. Следующая горизонтальная рейка крепится через 50 см от нижней. Определять горизонтальность крепления можно или при помощи шнура, натянутого между двумя угловыми рейками, или правилом, вставляемым между горизонтальными рейками. Таким же образом крепятся все последующие горизонтальные рейки обрешетки.

Вернуться к оглавлению

Монтаж элементов вагонки

Когда монтаж обрешетки выполнен на всех стенах, можно крепить деревянную вагонку. Как правило, работа всегда начинается с левого угла помещения. В первую очередь необходимо подготовить материал. Для этого требуется каждому ее элементу придать нужную длину. При помощи электролобзика или мелкозубцовой пилы вагонка отпиливается таким образом, чтобы ее длина была на 0,5-1 см меньше высоты стены.

Затем первый элемент крепится к обрешетке гребнем в угол. Крепление обычно производят финишными гвоздиками, забивая их в гребень элемента к каждой рейке обрешетки. Кроме того, закрепить материал можно и шурупами, но здесь необходимо обращать внимание на их толщину: слишком толстые шурупы могут привести к растрескиванию вагонки. Учитывая это, при использовании шурупов вместо гвоздей предварительно необходимо дрелью высверлить отверстия для креплений.

Последующие элементы вагонки гребнем монтируются в пазы предыдущих и крепятся к обрешетке за нижнюю полку паза. При этом гребни скрывают шляпки крепежных деталей. При крепеже элементов гвоздями также необходимо учитывать некоторые особенности. Например, чтобы не повредить лицевую сторону отделки, вбивать гвоздь в гребень молотком требуется только до середины, затем его добивают тупым керном или пробойником.

Вместо гвоздей или шурупов можно использовать и специальный крепеж, не повреждающий элементы вагонки — кляймеры. Кляймеры представляют собой скобы из металла, которые надеваются на паз элемента и прибиваются к обрешетке. При этом можно использовать как маленькие гвоздики, так и шурупы, и скобы строительного степлера.

Подобными способами монтируются все элементы материала на стенке. Изредка необходимо производить контроль вертикальности монтажа при помощи отвеса. Последний элемент вагонки обрезается по нужной ширине и прибивается к угловой рейке.

С элемента, который будет крепиться на следующей стене первым, срезают гребень: таким образом, он закроет шляпки крепежа на последнем элементе предыдущей стены. Аналогичным способом укладывается весь отделочный материал.

Отделка помещения деревянной вагонкой облагораживает интерьер, позволяет улучшить тепло- и звукоизоляционные свойства стен. Обшивку можно выполнить самостоятельно или обратиться к помощи профессионалов. Чтобы быстро и качественно провести работы, а поверхность облицовки была ровной, красивой и долго служила, важно знать, как крепить вагонку.

Последовательность отделочных работ

Первый шаг – выбор варианта отделки стен. Крепление вагонки можно осуществлять двумя способами:

По стенам;
По обрешетке.

Первый вариант предпочтительнее в деревянном доме, так как древесина имеет свойство расширяться или уменьшаться в размерах, «дышать». Если материал основы тот же, что и покрытие, их совместное колебательное движение не вызовет разнонаправленные напряжения, приводящие к деформациям, появлению дефектов на поверхности.

В кирпичных и бетонных домах перед креплением вагонки монтируют обрешетку, которая к тому же может послужить каркасом для укладки теплоизоляции. В пространстве между покрытием и стеной удобно разместить гофрорукава для электропроводки, трубы отопления.

Второе – правильный обмер помещения и расчет материалов. Это поможет избежать ненужных трат или не потерять время на дополнительные поездки за покупкой недостающих компонентов. Определяют количество вагонки, исходя из площади стен, без учета проемов. Длина потолочного и напольного плинтуса равна периметру комнаты. Для оформления углов понадобятся фигурные планки. Материалы приобретают с запасом 10-15 % на брак или другие дефекты.

Древесина – живая структура, чувствительная к колебаниям влажности и температуры.
Перед началом работ ее распаковывают, дают «привыкнуть» к новым условиям, обрабатывают антисептиками и антипиренами, если нет заводской подготовки.
Перед монтажом обрешетки или непосредственным креплением вагонки к стене подготавливают поверхность – очищают, выравнивают, заделывают щели, покрывают антисептическими составами. Это убережет конструкцию от появления плесени и грибков.
Третий шаг – установка обрешетки. Чаще всего ее изготавливают из деревянных брусков сечением 20х30, 40х50 или больше. Толщина элемента зависит от того, будет ли уложен под вагонку утеплитель. Между слоем теплоизоляции и покрытием оставляют вентиляционный зазор, который препятствует накоплению конденсата.
Шаг каркаса – 40-60 см, направление – перпендикулярно отделочным доскам. В пространство между брусками должен плотно входить утепляющий рулонный или плитный материал. Для жилых помещений обычно это минеральная вата, снаружи чаще используют вспененный пенополистирол или другие полимеры. Они не боятся влаги. Перед тем, как крепить вагонку, выполняют пароизоляцию и гидроизоляцию. Применяют пленку или мембрану, которая позволяет жидкости испаряться, но не пропускает ее в обратном направлении.
Геометрию контролируют пузырьковым или лазерным уровнем. В качестве крепежа для обрешетки используют дюбели или строительные гвозди.
Крепеж для вагонки
Профильные планки можно располагать вертикально, горизонтально или наклонно. В сухих помещениях направление доски выбирают произвольно, согласовываясь только с дизайнерской идеей или своими предпочтениями.
В местах, где повышена влажность или возможно затекание воды в промежутки между планками, доски устанавливают либо вертикально, либо горизонтально так, чтобы шип был направлен вверх.
Тогда жидкость не проникнет сквозь стык.
Крепление вагонки осуществляют с помощью крепежа, различают следующие способы:
Гвоздями;
Саморезами;
Кляймерами;
Скобами.
Гвозди
Фиксация должна быть надежна, а материал – прочно удерживаться на каркасе. Желательно, чтобы крепеж был незаметен и не поддавался коррозии во влажной среде. Таким требованиям отвечают финишные гвозди, шляпка которых имеет цилиндрическую форму, а ее диаметр немного больше стержня. Поверхность метизов покрыта цинком, латунью, медью или бронзой, они не боятся воздействия воды.
Длина нагелей – 20-50 мм, сечение – 1,2-1,8 мм. Диаметр шляпки – 1,6-3,4 мм. Гвоздь легко входит в древесину, не раскалывая ее. Добойником его утапливают в толще материала.
Специализированное оборудование для забивания гвоздей – пневматический пистолет. Он позволяет быстро, качественно, не затрачивая больших физических усилий, произвести крепление вагонки на вертикальной поверхности и потолке.
Длина гвоздя должна превышать толщину профильной доски в 2,5-3 раза. Чаще всего используют метизы от 50 до 60 мм. Забивают их молотком с помощью добойника, имеющего конусообразное окончание, или самодельными устройствами из болта или кернера. Прибивать можно планку через середину элемента, по косой от продольного язычка или со стороны паза в выступающую нижнюю полку.
Кляймеры
Кляймеры – скобы из пружинной стали или оцинкованного железа с язычком для доски и 3-4 отверстиями для гвоздей, саморезов или скоб. Элемент вставляют в лапку и крепят к каркасу метизами. С лицевой стороны поверхности отделки соединение абсолютно невидимо.
Кляймеры подбирают с учетом толщины вагонки, чем она больше, тем мощнее должен быть крепеж. Величина подъема лапки варьируется от 2 до 5 мм с шагом 0,5 мм. Номер метиза выбирают в соответствии с размером шипа деревянного профиля, иначе крепление неплотно удерживает деталь или его придется насаживать ударами молотка.
Кляймеры не предназначены на восприятие нагрузки, поэтому к покрытию нельзя фиксировать вешалки, потолочные светильники, полки, шкафчики. Перед тем, как крепить вагонку, определяют места развески оборудования. Если оно достаточно тяжелое, на стене монтируют дополнительные закладные детали.
Саморезы
Саморезы – стержни из закаленной стали с резьбой и шляпкой под вкручивающий инструмент. Для крепления вагонки применяют желтые и белые метизы с защитным антикоррозионным покрытием. Шаг резьбы увеличен по сравнению с крепежом по металлу, так как древесина обладает слоистой неплотной структурой.
Наиболее часто применяемые саморезы – длиной 20-45 мм и диаметром 2,2-3,5 мм. Их вкручивают отверткой, шуруповертом, в твердой древесине предварительно рассверливают отверстия. Можно производить крепление вагонки сквозным методом, тогда используют изделия с потайной шляпкой. После монтажа углубления заполняют шкантом, выравнивают и зашпаклевывают.
Кляймеры крепят к обрешетке тонкими мелкими саморезами, гвоздями или скобами. Рекомендуемые размеры нагелей – 10-12 мм.
По сравнению с гвоздями, саморезы обладают более высокой прочностью крепления, меньше подвержены выдергиванию, при необходимости их можно извлечь. Они удобнее при использовании кляймеров, так как крепеж можно повредить ударами молотка.
Опытные мастера советуют, как правильно крепить вагонку: в незаметных местах использовать гвозди и саморезы, а на виду ставить кляймер.
Скобы
Крепление вагонки скобами производят строительным механическим, пневматическим или электрическим степлером. Крепеж внедряется в древесину практически без физических усилий, поэтому можно выполнить большой объем работ за короткое время. Достоинство способа – отсутствие в материале необратимых разрушений. Самые популярные размеры – 4-14 мм – длина ножек и 11,4 мм – ширина скобы.
Метизы производят как необработанными от коррозии, так и оцинкованными или омедненными, для применения в условиях с повышенной влажностью. В пневматических и электрических моделях степлеров регулируется сила удара, что важно при работе с таким мягким материалом, как древесина.
Скобы загоняют в паз под углом. Таким же способом можно крепить кляймеры, размеры метиза должны соответствовать расстоянию между отверстиями в пластинке.
Вертикальная вагонка
При такой раскладке досок обрешетку устанавливают горизонтально. Бруски предварительно обрабатывают пропитками от гниения и вредителей. На стене размечают места расположения направляющих с шагом 40-60 см. Дюбель или саморез углубляют в стену не менее, чем на 50 мм. При необходимости отверстие рассверливают. Верхние и нижние элементы должны быть максимально приближены к потолку или полу, чтобы вагонку можно было надежно зафиксировать по краям. Углы и проемы дополнительно усиливают перемычками.
Перед тем, как крепить вагонку, определяют наиболее просматриваемый угол. Первый профиль прибивают гвоздями. Поочередно вставляют доску шипом в паз предыдущего элемента, фиксируют крепежом к обрешетке. Вертикальность контролируют строительным уровнем.
Метизы вгоняют в нижнюю полку паза под углом, шляпки утапливают, чтобы гребень следующей вагонки беспрепятственно входил в выемку. Последнюю доску подрезают по размеру оставшейся части и прибивают гвоздями.
Стыки, примыкания и углы закрывают рейками, плинтусами, раскладками.
Горизонтальная вагонка
Обрешетку монтируют вертикально от углов, соблюдая шаг 40-60 см. Для фиксации утеплителя дополнительно прибивают горизонтальные перемычки через 1,2 м или устраивают дополнительный каркас, чтобы плиты не сползли вниз. Перед тем, как крепить вагонку, укладывают пароизоляцию, теплоизолятор и гидроизоляцию.
Монтаж ламелей начинают с верхнего элемента, так как последняя нижняя планка обычно подрезается. В уровне потолка визуально лучше выглядит целая вагонка, а нестандартная по ширине доска возле пола будет прикрыта плинтусом.
При креплении вагонки горизонтально шип направляют вверх. Аккуратно постукивая киянкой с резиновым наконечником или молотком по обрезку деревянного профиля, устанавливают каждую следующую доску на место и фиксируют снизу крепежом. Первый и последний элемент, а также короткие куски менее 10 см длиной, прибивают гвоздями или крепят саморезами.
Если обшивают стену снизу вверх, доску с нижней стороны закрепляют к обрешетке, а по верху в шип вкручивают саморез шляпкой вровень с поверхностью.
Следующую панель насаживают на гребень и крепят метизом в шип. Последнюю вагонку фиксируют аналогично первой.
Обшивка потолка
Обрешетку для потолка монтируют на подвесах или кронштейнах. Горизонтальный уровень задают лазерным нивелиром, ориентируясь по самой низшей точке перекрытия. Вдоль стен натягивают леску, по ней выставляют бруски каркаса с шагом 25-35 см для евровагонки, 40-60 – для остальных видов. При отделке всего помещения вагонкой сначала обшивают стены, затем потолок.
Перед тем, как крепить вагонку, прокладывают все коммуникации, устанавливают закладные детали для массивных светильников. Если потолок утепляют, степлером к обрешетке или деревянной стене пристреливают парогидрозащитную пленку со стороны перекрытия. Теплоизоляцию вставляют между брусками каркаса и закрывают мембраной. Шершавая поверхность должна быть направлена к утеплителю.
Вагонку начинают монтировать с противоположной от входа стороны, чтобы последняя обрезанная доска не бросалась в глаза. Если длина ламелей недостаточна, применяют раскладку со стыками по одной линии или с разбежкой швов. Границу закрывают декоративной планкой или тщательно зашлифовывают торцы. Тогда место стыковки аккуратное и малозаметное.
Частые ошибки
Чтобы избежать ошибок, важно знать, как правильно крепить вагонку:
Выбирать хорошо просушенный материал;
Грунтовать и окрашивать перед монтажом, чтобы не осталось труднодоступных для финишной отделки участков;
Оставлять зазор между доской и примыкающей стеной для компенсации усадки или расширения;
Первый, последний и крайние элементы закреплять прочно – гвоздями или саморезами;
При внутренней отделке шип вводить в паз плотно, чтобы при усыхании дерева не образовались щели;
При обшивке снаружи в шпунтовом соединении оставляют зазоры для компенсации влажностного расширения древесины;
Подбирать гвозди, саморезы и кляймеры соответственно размерам вагонки;
Кляймеры не предназначены для крепления доски в неотапливаемых помещениях и на улице;
Не проводить работы на морозе или под дождем;
Не пренебрегать обработкой антисептиками, антипиренами, защитными окрасочными составами.

Для отделки поверхностей могут использоваться разные материалы. Они выбираются исходя из их характеристик, свойств и, конечно же, стоимости.

Одним из распространенных вариантов для облицовки поверхностей является вагонка. Однако для ее использования необходимо понимать, как крепить вагонку к стене.

В данной статье мы более подробно рассмотрим способы монтажа, преимущества и недостатки каждого варианта.

Способы крепления вагонки

Монтаж вагонки на стены лучше всего производить при помощи обрешетки – каркаса из дерева. Для этого все бруски обрешетки как в горизонтальной, так и в вертикальной плоскости, должны выставляться ровно.

Даже незначительные ошибки могут со временем привести к возникновению впадин и выпуклостей, которые будут видны на стенах.

После того, как установка обрешетки будет завершена, производится крепление вагонки. Ниже можно увидеть схему обрешетки для отделки поверхности.

Учитывайте, что если вагонка применяется для облицовки поверхностей в бане, материал необходимо предварительно обработать антисептиками.

От метода крепежа установка вагонки зависеть не будет. Для стен и потолка работа будет одинаковой. Существует два способа размещения досок:

Вертикальный. При таком способе размещения работу начинают от одного из узлов. Первую доску крепят пазом наружу. Следующая планка вставляется в предыдущую. По завершению крепления доски с помощью уровня проверяется ровность ее размещения.
Горизонтальный. При таком размещении шип доски направляют вверх, это позволяет воде скатываться по отделке. Начинается такой монтаж с потолка.

Не крепите вагонку вплотную к потолку и полу, оставляйте зазоры

После того, как все доски будут установлены, в паз финишной панели вставляют небольшой участок доски, который прибивается молотком. Эта хитрость позволит плотно соединить все планки и предотвратить появление щелей или отверстий.

При монтаже вагонки возле пола и потолка нужно оставлять небольшое отверстие примерно 2см. Это позволит защититься от резких перепад температур и обеспечить дополнительную вентиляцию. Если этого не сделать, по истечении определенного времени доски могут вздуться. После завершения отделки щели прикрывают плинтусом.

Независимо от выбранного метода крепления первая и последняя планка крепится с помощью гвоздей с небольшой шляпкой.

Остальные панели можно прикрепить следующими способами:

при помощи шурупов, саморезов или гвоздей,
кляммерами. Так называют фиксаторы, которые имеют конструкцию со специальным держателем, придерживающим шип доски,
строительным степлером.

Можно выбрать любой способ крепления. Но учитывайте, что доска первым делом прибивается к среднему брусу обрешетки и только потом по краям. Затем проверяется ровность размещения при помощи уровня, после чего доска крепится к остальным брускам обрешетки.

Крепление с помощью гвоздей

Такой способ является одним из самых простых и дешевых, однако он не способен обеспечить высокий срок эксплуатации конструкции. При забивке гвоздь может повредить панель, что уже значительно понизит прочность крепежа. Чтобы избежать этого, можно применить добойник или предварительно проделать отверстия в нужном участке панели.

Для одной доски стандартных размеров понадобится примерно 6-7 гвоздей. Такое крепление скажется на внешности отделки, так, на месте вбивания останутся трещины и прочие дефекты. Но в некоторых ситуациях такой метод крепления является единственно возможным решением.

Для такой работы применяют оцинкованные гвозди с длиной около 6 мм. Они аккуратно вбиваются в паз доски и забиваются молотком. Шляпки забиваются внутрь при помощи добойника, это позволит без проблем произвести монтаж следующей планки.

Крепеж с помощью саморезов

Такой способ используется для зданий, где внешний вид стен не имеет особого значения. Нередко можно встретить использование такого способа для обстройки бань.

Но высокая влажность и резкая смена температур может привести к усыханию крепежей, что еще ухудшит внешний вид. Это можно предотвратить, если обработать отделку специальными антисептиками.

Для профилактики производить обработку досок лучше каждые три месяца.

Саморезы являются достаточно качественными крепежами, поэтому при необходимости высокого срока эксплуатации отделки их применение можно считать оптимальным решением.

Для осуществления такого крепежа в досках понадобится предварительно проделать отверстия. Диаметр их должен быть равен половине от толщины крепежа.

В доску саморезы вкручиваются при помощи шуруповерта. Они должны войти на максимально возможную глубину. Чтобы скрыть место крепежа, можно использовать деревянный штифт или произвести шлифовку поверхности.

Крепление степлером

Скобы необходимо вводить под углом в 45°. Если процедура ввода была выполнена правильно, последующая процедура установки планки пройдет без осложнений.

Крепеж при помощи кляммеров

Кляммеры позволят обеспечить скрытый крепеж практически любой отделки.

При этом фиксация будет прочной и гарантирует высокий срок эксплуатации.

Монтаж вагонки с помощью таких приспособлений позволит добиться следующих преимуществ:

При правильном выборе размера крепежа можно произвести монтаж скрытно и гарантировать его прочность.
Кляммеры изготавливаются из высокоуглеродной стали, что позволяет выдерживать им высокие показатели влаги и резкую смену температур длительное время. Это позволяет использовать такой способ крепежа в банных помещениях.

Для монтажа евровагонки стандартного профиля приобретаются кляммеры с высотой язычка порядка 4-х мм, а для крепления блок-хауса – в 6 мм. Для отделки 1 м2 поверхности понадобится порядка 20-ти кляммеров.

При таком способе фиксации пластину надевают на шип первой панели и крепят к обрешетке при помощи гвоздей или саморезов.

Отверстий для фиксации три, но применить можно всего два. На один гвоздь лучше не производить монтаж вагонки, так как ее можно вырвать.

Вкручивание саморезов лучше производить при помощи шуруповерта. Это позволит значительно ускорить и облегчить процесс.

Горизонтальный монтаж вагонки

Поэтому в основном при горизонтальном размещении доски начинают крепить с верхней части стены. Первая панель устанавливается пазом вниз прямо под потолком. Следующий элемент крепится первым гребнем в паз предыдущего.

По такой схеме осуществляется монтаж всех досок. Финальная планка обрезается по ширине и вставляется с помощью монтировки или гвоздодера. Небольшое отверстие возле пола скрывают при помощи плинтуса.

Как видите, крепление вагонки можно выполнить разными способами. Выбор зависит только от ваших личных предпочтений и знаний. Работы достаточно легкие, поэтому профессиональная помощь, скорее всего, не потребуется.

Обшивка стен вагонкой на обрешетку

Одним из популярных вариантов для облицовки поверхностей является вагонка. Однако для ее использования необходимо понимать, как крепить вагонку к стене.

Современная вагонка – красивый отделочный материал, который пользуется огромной популярностью. Вагонка с успехом применяется в составе интерьерных решений жилых комнат, для оформления фасадов зданий и даже для обшивки стен саун и бань. Поэтому многих интересует, как крепить вагонку правильно, чтобы этот процесс проходил легко, отнимал минимум времени, позволял достигать сразу несколько целей.

Каких целей можно достичь обшивкой стен вагонкой

Сразу стоит отметить, что вагонка на стене может выполнять не только декоративную функцию. Если монтировать отделку соответствующим образом, она может решить сразу ряд побочных задач:

При расположении на внешней части стены, можно вывести точку росы за уровень поверхности и избавиться от таких проблем, как отсыревание, промерзание, избежать заплесневения и грибка.
Если закрепить вагонку на каркасе, это даст возможность монтировать внутри утепляющие материалы и таким образом лучше экономить тепло.
Монтируя вагонку прямо на стене, можно одновременно экономить пространство и обеспечивать пароизоляцию при условии применения современных защитных пленок.

Таки образом, правильно отделав деревянной вагонкой стены, их можно не только сделать красивыми, но и обеспечить выполнение различных дополнительных задач. Существует несколько общих рекомендаций того, как крепить вагонку.

Каждый может выбрать способ, который наиболее удобен с позиций квалификации, скорости выполнения работы, а также финансовых вложений в отделку.

Неквалифицированное крепление

Самый простой способ, с помощью которого можно закрепить деревянную вагонку на стене, – прибить ее гвоздями. Это очень просто и с такой работой справится даже начинающий. Процесс максимально прост:

деревянную вагонку нарезают полосами соответствующей длины,
аккуратно располагая элементы, их просто прибивают прямо через лицевую сторону,
шляпки гвоздей располагаются заподлицо с поверхностью вагонки.

Так монтировать деревянную вагонку можно практически на любой стене. Как на каркасе, так и прямо на поверхность, что очень удобно в деревянных домах. Если работать саморезами, используя комплекты «новосел», можно оформить таким образом и бетонную стену.

У способа, несмотря на его простоту и скорость, масса недостатков:

Шляпки гвоздей или головки саморезов будут видны. Поэтому нарушается аккуратный внешний вид отделки.
В помещениях с избыточной влажностью металлические шляпки могут ржаветь. Это вызывает некрасивые потеки, а также изменение цвета вагонки вокруг точки крепежа.

Поэтому способ крепления гвоздями или саморезами через поверхность используется очень редко.

Крепление гвоздями с маскировкой

Второй простой способ крепления гвоздями или саморезами через лицевую часть может обеспечить аккуратный внешний вид, но обладает ограниченным диапазоном применения. Работы выглядит следующим образом:

в вагонке делается засверловка,
в отверстие забиваются крепежные гвозди или закручиваются саморезы,
забивается шпунт, который маскирует крепежную точку,
излишек шпунта обрезается и поверхность зашлифовывается.

Таким образом сохраняется отличный внешний вид деревянной поверхности. Однако у способа есть ограничения:

При обрезке шпунта и шлифовке поверхности образуются повреждения, поэтому внешний вид вагонки с лакокрасочными покрытиями будет испорчен.
Лучшие результаты получаются, если нужно закрепить вагонку либо без отделки, либо обработанную пропитками. Места крепежа легко сделать совсем незаметными.

Несмотря на простоту, такой способ крепежа применяется очень редко, потому что требует много времени на подготовительные и финальные работы.

Как сделать крепление незаметным

Чтобы правильно закрепить вагонку на стене и полностью скрыть места расположения крепежа, применяют несколько способов:

Гвоздями или саморезами через паз.
Крепление можно производить через полку на профиле вагонки.
Отличные показатели показывает крепление степлером с помощью скоб.

При работе через паз лучше всего работать обивочными гвоздями, поскольку слой дерева там тонкий и легко раскалывается. Саморезами в этом случае крепить достаточно проблематично, так как при попытке глубоко закрутить паз с большой вероятностью раскалывается.

Работа через полку профиля проще. Лучше всего использовать этот способ для вагонки типа «евролайн» или подобных, которые отличаются большой поверхностью полки. Отлично применяются как саморезы и гвозди, так и крепление степлером. При монтаже вагонки следующая полоса полностью скрывает крепеж предыдущей.

Финансово затратный способ

Для удобной работы с деревянной вагонкой можно воспользоваться специальными кляймерами. Это крепеж, в который вставляется полоса вагонки. В результате получаем несколько преимуществ:

полоса не имеет риска повреждения, поскольку кляймеры только удерживают ее,
можно работать достаточно быстро, поскольку кляймеры могут закрепляться как угодно – гвоздями, саморезами, степлером,
действовать можно на любой поверхности, как по каркасу, так и по стене непосредственно.

Однако способ отличается некоторой затратностью. Кляймеры дороже гвоздей или саморезов, кроме того, возникают неудобства, если их куплено мало либо слишком много.

С помощью специального крепежа очень легко работать. Кляймеры обеспечивают скорость и удобство, однако требуют подготовки поверхности. Стена или каркас должны иметь как можно более ровную поверхность, так как кляймеры в этом случае располагаются идеально и не вызывают никаких трудностей монтажа для исполнителя.

Описанные способы отлично работают как на стене, так и при креплении вагонки к потолку. При работе не имеет значения ни расположение полос, ни их длина, поэтому можно легко создавать различные рисунки. Например, сочетая вертикальное, горизонтальное и наклонное расположение либо применяя различный окрас или ширину вагонки. Правильно сделанная отделка будет долгие годы радовать своим внешним видом и прекрасными характеристиками.

Как прикрепить вагонку с помощью кляймеров или саморезов к стене

Как крепить вагонку к стене правильно? Каковы особенности использования саморезов, кляймеров, степлера?

Как крепить вагонку на стену

Как крепить вагонку правильно: подготовка стен, способы крепления на каркас, отделка потолка

Для внутренней отделки стен и потолка часто используют вагонку. Выглядит она красиво, да и прослужит долго. При работе с ней практически ни у кого не возникают трудности. Вагонку изготавливают из натурального сырья, что, соответственно, делает ее дорогой.

При подборе материала вам нужно выбирать из класса «А» или «Элит». Деревянная вагонка таких классов не имеет сучков и дефектов. Самым лучшим вариантом будет стройматериал из сибирской лиственницы.

Ламель в разрезе

Если же денег не так много, то выбирают из классов «В» и «С». В таком случае повозитесь с укладкой. Это связано с визуальными дефектами — при укладке потребуется решать, как спилить лишние части вагонки. Рассчитать количество евровагонки, необходимой для обшивки помещения, можно в онлайн калькуляторе вагонки.

Подготовка стен

На стены устанавливают обрешетку из бруса. Даже если это будет дом из бруса или сруб, все равно необходимо установить обрешетку. Это скроет мельчайшие дефекты стен и укладка вагонки своими руками будет несложной. Учитывают и вентзазор. Он позволяет избежать появления грибка, плесени и сырости между вагонкой и стеной Так же гниение древесины можно избежать с помощью специального покрытия — об этом подробно описано тут. Брус используют с толщиной 20-25 мм. Крепят брус вертикально на расстоянии 40 см, хотя, если планируется размещать вагонку вертикально, то обрешетку устанавливают горизонтально.

Крепят брус саморезами. Если вагонкой будут обшивать кухню, ванную или баню, то брус крепят на оцинкованные метизы.

Возможно, что брус будет немного отличается в размерах, тогда под него подкладывают клинья. Все это делается для абсолютно идеальной поверхности каркаса, которую, кстати, можно проверить уровнем. Теперь вы знаете, как сделать обрешетку под вагонку.

Способы крепления на каркас

Теперь начинают устанавливать ламели. Если длина ламелей вагонки больше, чем место крепления, то спиливают лишнее. Пила должна быть хорошо заточена и с мелкими зубьями.

Вагонка крепится пазом вниз, чтобы шип был вверху. Благодаря этому влага не будет попадать в паз. Внизу, между первым рядом, ламелями и полом оставляют небольшой вентиляционный зазор. Начинают крепить вагонку с угла комнаты. Каждую следующую ламель крепят в паз предыдущей. Все это показывает ровность укладки вагонки. Крепление вагонки к стене осуществляется гвоздями или кляймерами.

Кляймеры

Кляймеры – это специальные скобы. Их еще называют кляммеры или потайные зажимы. При покупке таких скоб всегда проверяйте их совместимость с ламелями вагонки. Крепится вагонка на кляймеры в такой последовательности:

Последовательность крепления кляймерами

Кляммеры вставляют в паз уже уложенной ламели и прикрепляют к брусу саморезами.

Изготавливают кляймели из оцинкованного железа. Комплект состоит из 100 или 200 шт. В комплект также входят саморезы или оцинкованные гвозди. Гвозди используются для закрепления кляймели к брусу, хотя лучше покупать комплект с саморезами.

На один квадратный метр вагонки понадобится 20 кляймеров. Особое внимание при покупке уделяется упругости зажима.

Кляймеры на ламели

Такая технология крепления ламелей долгая и трудоемкая. Но зато, если все подготовительные работы выполнены правильно, то результат будет радовать глаз. Ведь такое крепление не ограничивает расширение и усадку дерева, можно не опасаться расколки ламелей.

Если же вы решились крепить вагону гвоздями, то должны знать, какими гвоздями прибивать вагонку.

Оцинкованные гвозди

Крепление вагонки к стене осуществляют также и используя оцинкованные гвозди с маленькой шляпкой. Забивают гвозди в один ряд в каждую доску. Способ крепления такой самый надежный, но портит вид вагонки, и может расколоть ламель.

Тонкие гвозди

При использовании тонких гвоздей ламели закрепляются с разных сторон через одну. Метод крепления сложноват, он не такой надежный, как способ крепления оцинкованными гвоздями. Требует сноровки, но получается меньше брака.

Теперь вы знаете, чем и как крепить вагонку правильно.

Отделка потолка

При отделке потолка вы можете разделить комнату на несколько цветовых зон или сделать его полосатым, матовым или глянцевым, или же одноцветным темным иль белым. Применяют вагонку с явно выделенным швом или бесшовную.

Белый цвет зрительно расширяет комнату.

Отделка потолка вагонкой

Обшивка потолка вагонкой

Покупают максимально широкую вагонку. От таких ламелей будет больше обрезков, но зато будет красивее.

Перед обшивкой потолка делают такую же обрешетку, как и в случае обшивки стен. Если потолок бетонный, то брус крепят на дюбели. Для установки дюбелей в перекрытии сверлят отверстия перфоратором с буром в 6-8 мм диаметром.

Перед началом работ удаляют отслаивающеюся штукатурку. Брус используют с сечением от 30×30 до 50×50. Дополнительно по краям прикрепляют брус на расстоянии 0,1 от стен.

Если вагонкой обшивают потолок комнат с высокой влажностью, то применяют оцинкованный профиль для гипсокартона и саморезы к нему.

А как прибивать вагонку к потолку?

Схема крепления вагонки

Финальные работы

После завершения монтажа вагонку покрывают лаком. Лак выбирают исходя из конкретных условий. Потому перед покупкой нужно получить консультацию у специалиста. Хотя можно и просто покрасить вагонку олифой или морилкой.

В завершение отделочных работ можно прикрыть все стыки декоративными уголками.

Как крепить вагонку на стену

В нашей сегодняшней статье мы рассмотрим как правильно крепить вагонку, как подготавливать стены, а так же основные способы креплений

Направления укладки вагонки

При креплении вагонки вертикально помещение зрительно уменьшается, но становится выше.
Горизонтальное крепление позволяет визуально сделать помещение шире, но ниже.
Укладка материала под углом (диагонально) позволяет избежать отрицательных визуальных эффектов и выглядит более изысканно, но требует больших финансовых затрат и навыков работы.

Правила крепления вагонки

Технология отделки помещения вагонкой.

Технологии горизонтальной, диагональной и вертикальной укладки вагонки немного отличаются друг от друга, поэтому необходимо рассмотреть каждый вариант отдельно.

Укладка обрешетки для крепления элементов

Технология укладки обрешетки.

Монтаж элементов вагонки

Технология монтажа элементов вагонки.

Правила крепления вагонки горизонтальным и диагональным способами

Монтаж элементов вагонки горизонтальным способом происходит по следующему алгоритму:

Обрешетка на стены крепится не горизонтально, а вертикально.
Монтаж элементов можно производить двумя способами: сверху вниз или снизу вверх. Крепление снизу вверх более удобно, так как позволяет свободно видеть пазы, в которые вбиваются гвозди или крепятся кляймеры. Но такой способ имеет два серьезных недостатка:

последний элемент отделки может потребовать обрезки по ширине, что будет некрасиво смотреться под потолком,
при взгляде снизу между элементами будут просматриваться щели.

Поэтому горизонтальную укладку элементов желательно начинать от потолка. У первого элемента спиливается гребень, затем он закрепляется на рейках. Следующие детали вставляются гребнем в пазы предыдущих и прибиваются аналогично уже описанному способу. Если после окончания монтажа около пола осталась небольшая щель, ее можно закрыть плинтусом.

Диагональное крепление вагонки обычно применяется для отделки потолков, но может использоваться и при обустройстве стен. Здесь обрешетка крепится таким образом, чтобы рейки составляли прямой угол по отношению к элементам вагонки.

Перед началом монтажа все торцы элементов, а также их длина обрезаются согласно шаблону. Крепление начинается с угла, производится сначала в одну сторону, а затем — в другую. Если вагонка используется для отделки потолка, желательно использовать кляймеры: так потолок будет выглядеть более декоративно.

Монтаж деревянной вагонки можно успешно выполнить собственными руками. Аналогично описанным способам производится и крепление других видов вагонки. Если не торопиться и выполнять работу с должным вниманием и аккуратностью, отделка стен вагонкой прослужит долгое время и будет радовать своим эстетичным внешним видом.

Как правильно крепить деревянную вагонку своими руками?

Инструкция о том, как крепить деревянную вагонку. Возможные направления укладки и различия в проведении монтажных работ данными способами. Правила укладки обрешетки и монтажа элементов вагонки.

Как крепить деревянную вагонку с помощью брусков

Обшивание вагонкой начинают с изготовления каркаса (обрешетки). Материалом для него служат деревянные бруски толщиной 2,4 см и шириной 4,8 см. Также используют и металлические профили, применяемые для крепления гипсокартона. Если вагонка крепится «елкой», тогда обрешетку выполняют досками или ДСП. В обоих случаях каркас должен обеспечить вентиляцию между готовой конструкцией и стеной для предотвращения появления плесени и гниения дерева.

Крепление каркаса к стене

Оптимальный вариант – закрепить планки дюбелями. Для них в брусках сверлят отверстия, приблизительно на расстоянии 60 см одно от другого. При закреплении планок тщательным образом придерживаются вертикальности каркаса – ее проверяют строительным уровнем.

Если нет возможности крепить планки дюбелями, то их к стене приклеивают. После контрольного измерения вертикальности обрешетки к ней начинают крепить вагонку. Вагонка из дерева заранее должна быть внесена в помещение и распакована для акклиматизации. Пока монтируется каркас, можно проверить качество просушки досок. В случае обшивания стен сауны и душевого отделения дерево пропитывают водоотталкивающим антисептиком.

Крепление вагонки к каркасу

Вначале следует обрезать вагонку на необходимую длину. Ее определяют так, чтобы после крепления под потолком и от пола остались зазоры в 2-3 см. Они обеспечивают вентиляцию и компенсируют расширение дерева при повышении температуры, например, в сауне. Эти вентиляционные щели закрывают плинтусом.

Доски нужной длины отрезают так, чтобы не сломать шип вагонки. Для этого на нее надевают паз обрезка доски. При резании торца доску кладут лицевой стороной вверх.

Начинают крепление вагонки с угла. Первую доску прибивают идеально вертикально, проверив строительным уровнем. Ее шип должен быть направлен в угол, а паз – наружу. В него потом вставляют шип следующей вагонки. Первую доску прибивают гвоздями без шляпок. Потом отверстия заделывают шпаклевкой с последующим нанесением лака соответствующего цвета.

Если вагонку крепят горизонтально, шип направляют вверх, чтобы накапливающийся конденсат стекал вниз, а не задерживался в пазах. Горизонтальное крепление вагонки начинают от потолка.

Для уплотнения вагонки между собой берут чуть тоньше от ширины паза обрезок бруска и простукивают по нему, плотнее подгоняя доску. Только после того, как доски максимально уплотнятся, их можно прибивать.

Техника забивания гвоздей

Рациональным креплением считают прибивание маленькими гвоздями под углом в боковую сторону доски. Тогда шип следующей вагонки прячет головку гвоздя.

Чтобы случайно молотком не повредить лицевую сторону, последние удары по гвоздю наносят, используя тупой пробойник.

Надежным креплением служат и кляймеры из тонкой оцинкованной жести. Они бывают разных размеров и форм. Если вагонка сравнительно тоньше стандартной, ее крепят при помощи небольших шурупов в бок доски.

Еще есть способ, когда доски крепят специальными скобами. Используют для этого строительный степлер.

Перечисленные способы крепления предусматривают сокрытие гвоздей, кляймеров, скоб. Можно также крепить доски декоративными шурупами. В этом случае остается закрутить их в гармоничном порядке.

Устанавливаем вагонку из лиственницы своими руками. Как выбрать качественную деревянную вагонку

Повсеместное возведение построек из стекла и бетона, с которым ежедневно сталкивается каждый горожанин, оказывает неблагоприятное воздействие на его мировосприятие и формирует особые представления о комфорте. Оставляя холодный урбанистический стиль офисным и производственным зданиям, многие жители города стремятся переехать поближе к природе и обзавестись дачами или загородными коттеджами, интерьерное декорирование которых часто подразумевает использование натуральных материалов. В связи с тем, что такие материалы должны обладать не только высокими эстетическими, но и эксплуатационными характеристиками, необходимо тщательно подойти к их выбору, изучив все представленные на строительном рынке разновидности, тщательно взвесив преимущества и недостатки. Одним из популярных материалов, создающих уютный природный микроклимат в помещении, является деревянная вагонка, о выборе и технике монтажа которой, поговорим в настоящей статье.

Содержание

Деревянная вагонка: разновидности и особенности выбора материала
Что необходимо учитывать в процессе выбора вагонки?
Преимущества вагонки из лиственницы
Недостатки вагонки из лиственницы
Сфера использования деревянной вагонки
Монтаж вагонки своими руками: советы и рекомендации

Деревянная вагонка: разновидности и особенности выбора материала

Вагонка – популярный отделочный материал в виде реек, ширина которых составляет от 10 до 20 см, а длина – 1,5-6 м. Чтобы систематизировать все разновидности материала, представленные на строительном рынке, предлагаем ознакомиться с актуальной классификацией вагонки.

Во-первых, всю вагонку можно разделить на две большие группы:

Вагонка для внутренней отделки помещений;
Вагонка для наружной отделки.

Несмотря на то, что визуально оба типа вагонки не различаются, их отличают некоторые особенности производства материала, благодаря которым вагонка для наружных работ приобретает дополнительную устойчивость к негативным факторам внешней среды. Например, деревянную вагонку для наружных работ дополнительно пропитывают раствором, который защищает ее от негативных климатических факторов, насекомых и грибковых поражений.

Во-вторых, в зависимости от сырья, используемого для изготовления вагонки, различают:

Вагонку из осины – доску белого цвета, в структуре которой практически отсутствует смола. Обладает высокими теплоизоляционными характеристиками, в связи с чем, успешно используется для внутренней отделки бань и саун. Однако, в этом случае, материал нуждается в дополнительной обработке – нанесение защитного покрытия;
Вагонка из ели – материал, изготовленный из северной ели, древесина которой характеризуется высокой плотностью и твердостью. Отличается влагостойкостью и используется для отделки стен и потолка;
Вагонка из сосны – наиболее распространенная и доступная разновидность облицовочных досок, обладающая оригинальной текстурой и немного темнеющая в процессе эксплуатации;
Вагонка из дуба – достаточно дорогая, но, несмотря на это, востребованная облицовочная доска, характеризующаяся легкостью в обработке и устойчивостью к гниению. Оригинальный цвет и текстура материала придаст интерьеру, для декорирования которого он использовался, изысканность и солидность. Неотъемлемым этапом изготовления материала является морение и протравливание;
Вагонка из лиственницы – материал, характеризующийся малой плотностью и отсутствием смолы в структуре, благодаря чему может успешно использоваться для отделки саун и бань. Практичность и долговечность вагонки из лиственницы делает ее одним из самых востребованных материалов.

В-третьих, с точки зрения конструктивных характеристик и особенностей обработки вагонки, выделяют:

Вагонка штиль представляет собой отделочный материал из лиственницы, сосны и других пород, в процессе производства которой используются уникальные технологии обработки древесины. В отличие от других видов вагонки, внешне обшитая поверхность получается идеально ровной и характеризуется отсутствием традиционного для вагонки рельефа в виде продольных полос;
Брашированная вагонка, также называется текстурированной и характеризуется особым рельефом лицевой поверхности, за счет чего она приобретает особый рельеф лицевой поверхности, придающий ей высокие декоративные характеристики;
Евровагонка – более качественный материал, изготовленный на современном оборудовании и, как правило, имеющий более ровную геометрическую форму;
Американка – внешне схожа с евровагонкой, однако отличается меньшими размерами;
Блок хаус – разновидность вагонки, используемая для наружных отделочных работ и характеризующаяся полукруглой поверхностью.

Существует еще одна классификация вагонки из лиственницы, в основе которой лежит ее сортность, т. е. принадлежность к определенному сорту. Чтобы определить, к какому сорту принадлежит та или иная разновидность вагонки, необходимо знать основные критерии качества деревянной вагонки. Рассмотрим основные из них:

Критерии качества деревянной вагонки:

Наличие или отсутствие сучков, которые могут быть здоровыми, выпадающими или выпавшими;
Наличие или отсутствие трещин – несквозных или сквозных, торцевых или расположенных по ходу волокон древесины;
Наличие или отсутствие смоляных кармашков, в зависимости от их размера и количества;
Вросшая кора, которая определяется в количественном соотношении от ширины изделия;
Наличие или отсутствие дефектов обработки, таких как микротрещины и т.д.

В соответствии с вышеперечисленными критериями, выделяют следующие сорта вагонки:

Класс Экстра – наиболее качественная вагонка, лишенная видимых дефектов. На поверхности отсутствуют любые механические повреждения – сколы, выбоины и вмятины;
Класс А – материал, на поверхности которого допускается наличие светлых сучков, диаметр которых не превышает 15 мм, при этом на одном погонном метре материала можно обнаружить не более одного дефекта данного типа. Допустимо наличие небольшого количества мелких трещин длиной 95 мм и небольших дефектов;
Класс В – сорт вагонки, допускающий наличие сучков любых размеров при условии отсутствия сквозных отверстий диаметром более 20 мм. Как и в случае с предыдущим сортом, на один погонный метр допускается не более одного дефекта. Возможно наличие механических дефектов размером не более 15 мм. Недопустимы гнилые, выпавшие, ребровые сучки;
Класс С – низший сорт вагонки из лиственницы, что и определяет ее внешний вид и качество, к которому нельзя предъявить высоких требований. На поверхности такой вагонки могут быть любые дефекты – сучки разной величины, червоточины, смоляные кармашки.

Что необходимо учитывать в процессе выбора вагонки?

Приобретая вагонку, помните, что ширина реек может быть любой. В настоящее время на рынке представлены рейки, ширина которых достигает 30 см. Однако помните, что монтаж вагонки напрямую зависит от ее ширины — чем она шире, тем легче ее монтаж;
Если вы планируете осуществить вертикальную обшивку вагонкой из лиственницы, выбирайте рейки, длина которых соответствует высоте помещения;
Если монтаж вагонки будет осуществляться горизонтально, в процессе выбора вагонки ориентируйтесь на ширину стены;
Чаще всего для изготовления деревянной вагонки используется сосна, что является одним из наиболее предпочтительных вариантов. Это обусловлено эксплуатационными характеристиками сосновых досок – они не подвержены гниению и характеризуются практически полным отсутствием сучков и других дефектов;
Если вы планируете использовать деревянную вагонку для наружной отделки, отдавайте предпочтение материалу из хвойных пород древесины, так как смола, содержащаяся в ней, обеспечит устойчивость вагонки к влаге и грибковым поражениям;
В отличие от вагонки из сосны, материал, изготовленный из ели, характеризуется более мягкой структурой и, по сравнению с сосной, более высокими теплоизоляционными характеристиками. Недостатком деревянной вагонки из ели является низкая устойчивость к повышенной влажности.

Преимущества вагонки из лиственницы

Умеренная прочность, характерная для вагонки из лиственницы, позволяет, с одной стороны, использовать ее в процессе серьезных отделочных работ, а, с другой, позволяет без усилий обрабатывать ее в домашних условиях;
Лиственница – один из самых долговечных сортов древесины, о чем можно судить по степени сохранности жилищ наших предков, построенных сотни лет назад;
Биологическая устойчивость лиственницы, обусловленная содержанием в ней камеди, благодаря которой материал приобретает устойчивость к гнили, грибковым и бактериальным поражениям;

Важно! Для сравнения отметим, что наибольшей биологической устойчивостью обладает липа, коэффициент ее биостойкости равен единице. Аналогичный показатель для лиственницы равен 9,1. Это считается одним из самых высоких значений, для сравнения, показатель биостойкости дуба составляет 5,2.

Эстетичный внешний вид древесины из лиственницы, обусловленный наличием множества изящных годовых колец, которые после обработки защитными составами напоминают затейливые узоры. Кроме того, лиственница характеризуется разнообразием оттенков, которых на данный момент насчитывается более 12;
Поддержание иммунитета и отличного настроения – эффект, который будут ощущать люди, постоянно находящиеся в помещении, отделанном вагонкой из лиственницы. Оздоровительный эффект обеспечивается за счет мощных природных антисептиков — фитонцидов и биофлавоноидов, содержащихся в древесине данного сорта;
Устойчивость вагонки из лиственницы к влаге настолько высока, что при длительном взаимодействии с ней она не только не теряет свои первоначальные характеристики, но и становится намного прочнее. Благодаря этому свойству вагонка из лиственницы является наиболее предпочтительным материалом для внутренней отделки бань и саун;

Высокий показатель огнестойкости, который в два превышающий показатель огнестойкости сосны;
Доступная стоимость материала, который по своим эксплуатационным характеристикам не уступает более дорогим престижным сортам древесины. Монтаж деревянной вагонки из лиственницы не предполагает использования дорогостоящих крепежных элементов, а ее размеры позволяют создать абсолютно ровное покрытие без значительных трудозатрат

Недостатки вагонки из лиственницы

В условиях помещений с недостаточной влажностью возможно усыхание и растрескивание древесины;
Изделия, относящиеся к низшему классу, характеризуются большим количеством изъянов – сучков, неровностей и т.д.;
В связи с тем, что данная порода древесины характеризуется большой смолистостью, в процессе ее обработки могут возникнуть повреждения инструментов.

Сфера использования деревянной вагонки

Область применения вагонки из лиственницы чрезвычайно высока и не ограничивается внутренними отделочными работами, что обусловлено устойчивостью материала к агрессивным климатическим воздействиям. Также это определяет и использование вагонки из лиственницы в качестве основного материала для отделки сложных конструкций, к эксплуатации которых предъявляются повешенные требования. Такими конструкциями являются:

-мансарды;

-террасы;

-балконы.

Кроме того, вагонка из лиственницы является материалом, незаменимым в дачном строительстве, в частности, при возведении беседок и заборов. Декоративная отделка потолка зачастую не обходится без использования деревянной вагонки штиль.

Благодаря высокой устойчивости к перепадам температуры и повышенной влажности деревянная вагонка из лиственницы широко используется в процессе отделки бань и саун.

Монтаж вагонки своими руками: советы и рекомендации

Как установить пароизоляцию под вагонку?

Прежде чем приступить к монтажу обрешетки, проверьте поверхность на наличие грубых сколов и неровностей и, устранив их, установите влаго- и пароизоляционные материалы, чаще всего представленные листами или рулонным материалом, для закрепления которого лучше отказаться от шурупов и гвоздей, отдав предпочтение специальным клеевым составам.

В качестве изоляционного материала можно использовать обычную пленку, однако стены в этом случае «перестанут дышать». Конденсат, собирающийся под полиэтиленом, не будет испаряться и, не найдя выхода, впитается обратно в стены, что может стать причиной размножения болезнетворных микроорганизмов.

Как осуществить монтаж обрешетки?

Монтаж обрешетки – обязательный этап отделки поверхности вагонкой, независимо от состояния подлежащей поверхности. Обрешетка позволяет не только выровнять поверхность при наличии ее дефектов, но и выполнить установку пароизоляции. Для монтажа обрешетки потребуется деревянный брус или металлические направляющие для гипсокартона.

Важно! Специалисты рекомендуют покрывать деревянный каркас несколькими слоями пропитки, что позволит продлить эксплуатационный срок каркаса, защитив его от насекомых, плесени и других бактериальных поражений.

Монтаж обрешетки выполняется по следующему алгоритму:

Просверлите отверстия в брусках с шагом 60 см;
Используя строительный уровень, приложите брусок к стене строго вертикально или горизонтально в зависимости от расположения ламелей и отметьте места сверления;
Установив брусок, закрепите его с помощью дюбелей или дюбель-гвоздей;
Через 40-50 см закрепите следующий брусок и повторяйте это до тех пор, пока не выполните монтаж обрешетки по всей отделываемой поверхности. Контролируйте ровность крепления брусков с помощью строительного уровня;
Если нет возможности закрепить бруски посредством сверления, их крепят с помощью специального клея, плотно прижимая их до полного схватывания.

Способы фиксации вагонки: рекомендации специалистов

Если вы планируете осуществить фиксацию вагонки на потолке или другой плоскости, прислушайтесь к специалистам и их рекомендациям по отделке потолка вагонкой.

Крепление вагонки можно осуществить с помощью гвоздей, шурупов, клеймеров или степлерных скоб;
В процессе монтажа старайтесь быть осторожными, что позволит предотвратить расщепление древесины;
Чтобы добиться полного вхождения шляпки гвоздя в древесину и аккуратного крепления, воспользуйтесь добойником;
Если вы производите крепление вагонки скрытым методом, доски прибивают к обрешетке в месте стыковки шипа с пазом;
Наиболее легкий способ монтажа – крепление вагонки мелкими гвоздями, которые в хаотичном порядке вбивают по всей облицовки, однако большинство отдает предпочтение более аккуратному варианту крепления, предполагающему вбивание гвоздей в пазы вагонки, что позволит сделать крепление невидимым;
Чтобы сделать монтаж вагонки более качественным, специалисты рекомендуют использовать специальные приспособления – металлические клеймеры, которые бывают разными по форме, размеру и различаются в зависимости от толщины досок. Одну сторону крепежных элементов монтируют к обрешетке, а другой стороной они врезаются в пазы вагонки.

Вертикальная обшивка вагонкой из лиственницы

Крепление вагонки необходимо начинать с угла, при этом первая доска закрепляется с помощью гвоздей, шляпки которых закрывают декоративным уголком. Если его установка не предусмотрена, их откусывают бокорезами;
Если монтаж осуществляется с помощью клеймеров, крепежные захваты вставляют в паз предыдущей доски и посредством саморезов или гвоздей крепятся к обрешетке;
Монтаж вагонки представляет собой последовательное закрепление вагонки – дощечка в дощечку;
После крепления каждых десяти досок необходимо проверять ровность их монтажа с помощью отвеса;
Вагоночную доску, закрепляемую в последнюю очередь, подгоняют по ширине с помощью ножовки или пилы, после чего ее прибивают гвоздями, а образовавшийся зазор маскируют плинтусом;
Чтобы придать облицовки законченный вид, ее оформляют с помощью декоративных реек.

Горизонтальная обшивка деревянной вагонкой

Данный вариант монтажа предполагает крепление досок от потолка к полу, при этом пазы должны быть направлены вниз, что позволит предотвратить попадание в них мусора и влаги;
Горизонтальный монтаж вагонки аналогичен вертикальному и осуществляется также – одну вагоночную доску вставляют в другую;
Если вы декорируете стены с помощью вагонки, имитирующей оцилиндрованное бревно, их крепление должно осуществляться пазом вверх, что позволит скрыть места стыковки реек;
Чтобы между закрепленными рейками не было видно щелей, их подгоняют с помощью молотка;
Монтаж блок-хауса осуществляется к обрешетке под углом, равным 45 градусам. При этом крепление осуществляется с помощью саморезов, шляпки которых маскируют пазом следующей панели;
Чтобы в углах помещения не было зазоров, потребуется обработанный брус, который крепят между досками блок-хауса.

Важно! Стену, отделанную деревянной вагонкой из лиственницы, не обязательно красить. Единственное мероприятие, которое является в этом случае необходимым – очистка поверхности от пыли. Натуральная древесина придает помещению оригинальный внешний вид, уют и колорит.

Каркас под вагонку | Что выбрать | Как крепить | Как ровнять | Обрешетка для вагонки

Когда мы определились как будем крепить вагонку – горизонтально или вертикально, самое время рассмотреть устройство каркаса.

Первое, с чем нужно определиться при выборе каркаса для вагонки – это материал: будет ли это металлический профиль, деревянный брусок или рейка прямоугольного сечения. Второе и третье – это каким будет крепление обрешетки к стене и чем будем выравнивать конструкцию: напрямую к стене с помощью брусков-колышков-подкладок или подвесами для металлопрофиля.

Выбор материала: брусок или металлический профиль

Выведем преимущества и недостатки обоих, рассмотрев характеристики каркаса из профиля

Плюсы

Поверхность профиля идеально ровная, в отличие от брусков (качество последних не всегда удовлетворительное).
Не деформируется, долговечен.
Отработанная технология на все случаи жизни, например, двухуровневые системы, когда нужно опустить потолок и провести дополнительные коммуникации.

Минусы

Дороже
Не так прост и удобен в работе, как рейка.

Из практики жизни можно сказать, что существенно на качество готового изделия материал каркаса не влияет, но, в зависимости от обстоятельств, каждый из них может внести существенное удобство или экономию.

Крепеж для каркаса.

На прямую к стене
Через брусок
С помощью металлических подвесов

Металл к металлу, а дерево к дереву – это вовсе не закономерность. Иногда вполне логично использовать металлический подвес для деревянного бруска и деревянный брусок для металлического профиля. Все зависит от обстоятельств.
Если поверхность достаточно ровная, то можно крепить рейку или профиль прямо к стене.

Если же поверхность не ровная, то в зависимости от обстоятельств можно использовать подвес или брусок для выравнивания поверхности стены.

Подвесов существует несколько видов, самые распространенные и подходящие для наших целей – п-образные подвесы и подвесы “быстрый монтаж” они позволяют быстро и удобно выравнивать брусок или профиль. Брусок-подкладка или клин не так удобен, но при них конструкция будет более жесткая. Все зависит от того, кому с чем проще работать и что есть под рукой. Главное, чтобы было прочно и ровно.

Выравнивание конструкции

Для выяснения ровности можно использовать отвес, уровень либо более точную технику лазерный уровень или построитель плоскостей, для ровности потолка требования более высокие это вопросу посвящен раздел в статье Обшивка деревянной вагонкой Часть 7. Потолок.

Технология крепления каркаса

Технология крепления для бруска и профиля не отличается. Брусок желательно прежде антисептировать.
Перед креплением произведите разметку на стене. Расстояние между брусками/профилями 40-60 см.

Один из рациональных способов показан на рисунке, но для окончательного решения нужно определиться с вопросом: как будем крепить вагонку – горизонтально или вертикально.

Расположите бруски на расстоянии от 40 до 60 см.
Оставьте зазоры между брусками для того, чтобы обеспечить циркуляцию воздуха.
Закрепите бруски по периметру вокруг дверей и окон.
Оставьте небольшой отступ от потолка и пола для того, чтобы облегчить крепление вагонки.
Под нижним бруском прикрепите колышки для установки плинтусов.

Как починить деревянную обшивку

В настоящее время на прилавках магазинов достаточно много различных отделочных материалов. Также стоит отметить, что дерево уже много лет не выходит из моды. В некоторых случаях отделка деревом просто незаменима.

Как починить деревянную вагонку

Инструкции

Шаг 1

Перед установкой деревянной вагонки необходимо провести электрика. Проложить все необходимые провода и коммуникации. Обязательно проверьте работоспособность проводки после установки.Теперь можно приступать к установке вагонки. Учтите, что дерево – очень чувствительный материал к перепадам влажности. Он должен некоторое время полежать в комнате. Дня будет достаточно для акклиматизации.

Шаг 2

Приступить к монтажу деревянной обрешетки. Для этого закрепите подвесы саморезами. Разместите их на расстоянии 70 см друг от друга. Установите верхнюю и нижнюю планки вертикально. Для этого можно использовать отвес и уровень. К брускам прикрепите монтажную нить.Он создаст идеально ровную плоскость, к которой можно прикрепить деревянные бруски. Закрепите их на подвесах саморезами. Качество всего монтажа полностью зависит от соблюдения горизонтали и вертикали.

Шаг 3

После завершения монтажа обрешетки покройте ее противогрибковым грунтом и дайте высохнуть. Затем утеплить пространство между стеной и обрешеткой. В качестве утеплителя используйте минеральную вату. Сверху закрепите пароизоляцию. Этот гидроизоляционный материал можно монтировать с помощью скоб и степлера.

Шаг 4

Далее приступаем непосредственно к креплению самой накладки. Сделайте замеры высоты комнаты. По замерам вырежьте подкладку. Исправить можно разными способами. Чаще всего для этой цели используют скобы, глухие кляммеры и гвозди. Самый простой способ — использовать гвозди. С их помощью прикрепите накладки к деревянным брускам через сам замок. Ногти не будут видны. Начинать облицовку рекомендуется с угла комнаты.Обойдя всю комнату по периметру, в стыковочном углу подберите по ширине последнюю доску.

Установка фанерных стен в нашем фургоне

После полной изоляции нашего фургона и укладки ламината следующим шагом было возведение стен.

Как и в любой части процесса сборки фургона, существует множество различных вариантов материала стен. Для нашего фургона мы решили использовать березовую фанеру толщиной 1/4 дюйма, потому что она гибкая, с ней легко работать и она имеет красивый рисунок волокон.Мы решили повесить фанеру, прикрутив ее прямо к металлическому каркасу фургона.

Поначалу ставить фанерные стены в нашем фургоне было немного пугающе. Мы не были уверены, как получится установка, достаточно ли просто прикрутить фанеру к металлической раме, или как она будет выглядеть.

Но как только мы приступили к работе, стены поднялись довольно легко, и готовый продукт выглядит великолепно. Вот как мы это сделали.

Что мы использовали для установки наших стен

Post Contents

Как установить фанерные стены в фургоне

Как установить фанерные стены в фургоне

Шаг 1: Измерьте и вырежьте картонные шаблоны

Мы начали с изготовления картонного шаблона для первой стеновой панели, которая простиралась от металлического ребра между двумя окнами со стороны водителя до места сразу за сиденьем водителя. Фанеру мы планировали вкрутить прямо в металлическую нервюру, и заклинить за обрамление у места водителя.

Шаг 2. Тестовая посадка и обрезка шаблонов

После того, как мы вырезали наш шаблон, мы проверили его, чтобы убедиться, что он подходит. Нам пришлось обрезать несколько мест здесь и там, чтобы максимально приблизить размер.

Как видите, панель закрывает нижнюю часть окна. В нашем дизайне мебели кухонные шкафы и платформа кровати выше, чем нижняя часть окон, поэтому мы решили закрыть часть, заблокированную мебелью, фанерой и дополнительным утеплением.

Шаг 3. Обведите фанеру и вырежьте лобзиком

Это самое интересное. Мы обвели шаблон на листе фанеры, а затем с помощью лобзика вырезали контур.

Шаг 4. Вырежьте отверстия для Windows

Чтобы вырезать отверстия для окон, мы просверлили отверстия во всех четырех углах с помощью сверла 1/4″, а затем с помощью электролобзика соединили точки.

Шаг 5. Проверка посадки и обрезка фанеры

Несмотря на то, что мы старались максимально приблизить наш шаблон, нам все же пришлось подрезать фанерную панель в нескольких местах, чтобы она подошла идеально.

Шаг 6. Добавьте дополнительную изоляцию (при необходимости)

Чтобы добавить изоляцию той части окна, которую мы закрывали, мы прикрепили Reflectix к обратной стороне фанеры с помощью клея 3M High Strength 90 и ленты Gorilla.

Шаг 7: Прикрутите фанеру к металлическому корпусу фургона

Чтобы прикрепить фанеру к металлическому каркасу нашего фургона, мы взяли несколько саморезов 3/4 дюйма для листового металла. Эти шурупы прошли сквозь фанеру в раму без сверления направляющих отверстий.

Преимущество фанеры толщиной 1/4″ в том, что она достаточно гибкая, поэтому будет повторять изогнутые контуры кузова фургона. Первая панель сработала отлично.

Шаг 8: выполните ту же процедуру с другими панелями

Повесив первую панель, мы проделали те же шаги, чтобы вырезать и повесить фанеру для остальной части фургона. Окна в нашем фургоне имеют одинаковый размер, поэтому мы смогли изменить наш первый шаблон, чтобы сделать две другие панели.

Все, что нам нужно, это несколько надрезов здесь и там и дополнительный кусок внизу, чтобы сделать шаблон для задних окон.Затем мы обвели шаблон на фанере и взяли наш верный лобзик. После того, как мы вырезали и подогнали фанеру, мы прикрутили ее к металлической раме фургона.

Мы не можем не подчеркнуть, сколько времени сэкономит вам повторное использование ваших шаблонов. Мы смогли использовать многие из одних и тех же шаблонов на разных этапах сборки нашего фургона.

Шаг 9: Трассировка и вырез дверных панелей

Последним, но не менее важным, было добавление фанерных панелей на задние двери. Если вы дочитали до этого момента, то можете догадаться, как мы это сделали.

Мы сделали шаблоны из картона, обвели их на фанере, вырезали лобзиком и прикрутили.

Мы прорезали отверстия для дверных ручек и прикрутили оригинальные пластиковые накладки ручек обратно на фанеру.

Шаг 10: Полюбуйтесь своей работой!

Вот оно! У нас официально есть стены! После таких важных вех важно сделать шаг назад и поаплодировать своему прогрессу. Не так давно наш фургон был просто пустой оболочкой.Теперь он начинает чувствовать себя как дома каждый день.

В естественной красоте дерева, покрывающего жилое пространство, есть что-то такое, что заставляет вас чувствовать себя умиротворенно и удовлетворенно. Вот почему мы решили использовать красивые кедровые панели для потолка нашего фургона, который был следующим в процессе сборки.

Мы надеемся, что вам понравилось следить за нашим прогрессом, и мы ценим всю вашу любовь и поддержку! Вы, ребята, рок! Не забудьте подписаться на нас в Instagram @gnomad_home и на Facebook в Gnomad Home.Нам не терпится закончить сборку фургона в ближайшие несколько недель и, наконец, отправиться в путь.

Посетите нашу страницу предложений vanlife, чтобы узнать о скидках на товары первой необходимости, такие как солнечные и электрические компоненты, холодильники на 12 В, членство в кемпинге и многое другое!

Установка деревянных панелей на наш фургон Sprinter Build

В этом обновлении о переоборудовании небольшого домашнего фургона Sprinter, работающего вне сети, мы рассказываем, как мы приступили к установке деревянных панелей в наш фургон Sprinter, включая фанеру из балтийской березы, шпунт из кедра на стенах и потолке и деревянный ламинат на пол нашего фургона. Это обновление сборки роскошного самодельного фургона Sprinter также включает в себя предварительную версию автономной электрической системы нашего фургона, которая включает в себя 3 литиевых аккумулятора, береговое питание, зарядку от генератора переменного тока и солнечные панели.

Все наши обновления сборки фургона Sprinter публикуются на нашем канале YouTube , где вы можете найти наш плейлист сборки фургона с видео в хронологическом порядке — подпишитесь на канал, чтобы не пропустить будущую сборку фургона и фургон обновления жизни!

После того, как наша сборка фургона будет завершена, мы также опубликуем видеоролики, объясняющие методы, оборудование и детали, используемые для различных аспектов преобразования нашего Sprinter из грузового фургона в роскошный крошечный дом на колесах, включая то, что мы сделали, как мы это сделали. и откуда взялись ключевые продукты, которые, надеюсь, будут действительно полезны для вас, если вы также планируете переоборудовать фургон, поскольку некоторые из этих продуктов было очень трудно достать!

Вы можете посетить наш канал на YouTube здесь и прочитать ниже видео на этой странице , чтобы увидеть еще несколько фотографий нашей сборки фургона и часть 4 видео об обновлении сборки фургона, охватывающее наши шпунтованные стены, полы из деревянного ламината и другие детали. -сетевая электрическая система.

Установка деревянных панелей в самодельном фургоне

Ищете другие посты в нашей серии роскошных самодельных фургонов Sprinter? Нажмите кнопку ниже, чтобы увидеть все сообщения о сборке и эксплуатации фургонов:

Как мы устанавливали деревянные панели на наш фургон Sprinter

Перед тем, как установить шпунт на стены и потолок, мы спланировали порядок, в котором будем монтировать доски. Ниже я перечислил некоторые ключевые области, о которых следует подумать при планировании установки деревянных панелей с шипами и пазами в фургоне, а также несколько фотографий (щелкните здесь, чтобы перейти в галерею изображений с дополнительными фотографиями).

Как лучше всего обрезать и придать форму доскам вокруг наших раструбов

Поскольку у нас в фургоне 144 Sprinter есть раструбы Flarespace (чтобы мы могли спать боком в нашем фургоне), у нас было кое-что по плану, чтобы убедиться, что мы сможем установить деревянные доски на стенах вокруг вырезов раструбов. Мы соединили несколько досок вместе, чтобы посмотреть, как они подходят (поскольку не все доски легко подходят друг к другу из-за различий в способе их фрезеровки). Затем мы отметили места, где нам нужно было бы обрезать доски по длине, а также места, где нам нужно было сделать их более узкими, чтобы максимизировать доступ к нашим раструбам.

Помимо проработки длины деревянных панелей для стен и потолка фургона, на этом этапе нам также нужно было вырезать пространство вокруг потолочного вентилятора, а также разметить и просверлить отверстия в потолочных панелях для наших низкопрофильных светодиодных прожекторов. будет установлен. Это означало принятие решения о том, где разместить прожекторы и сколько их установить. Гораздо проще и чище вырезать отверстия для потолочных светильников до того, как вы установите потолок, чем потом осознавать, что вам нужно вернуться и просверлить отверстия.

В этот момент мы решили инвестировать в торцовочную пилу, которая позволяет делать чистые, прямые пропилы в древесине (и других материалах) под углом 90 градусов и меньше, что является гораздо более быстрым и аккуратным методом для резки гребней и кромок. -паз и другие деревянные доски, чем пытаться сделать все это с помощью имеющейся у нас пилы – беспроводного лобзика. Даже если вы думаете, что пилите лобзиком по прямой линии, вряд ли он будет таким же качественным или равномерным, как ровный срез торцовочной пилой, и это видно, когда вы стыкуете два куска деревянной доски вместе.

Установлено больше стеновых панелей из фанеры

Разработайте, как прикрепить доски с шипами и пазами к стенам и потолку фургона

Следующее соображение — как прикрепить деревянные панели к стенам и потолку фургона. Мы решили прикрепить полоски обшивки к стенам и потолку фургона и использовать их, чтобы прикрепить к ним шпунт. Мы прикрепили к ним шпунт с помощью саморезов из нержавеющей стали.

В качестве промежуточного шага, чтобы дать нам больше точек крепления и прочности на стенах, а также уменьшить возможность изгиба и скрипа шпунтовых пазов во время движения, мы прикрепили к стенам доски из балтийской березовой фанеры толщиной 6 мм. прикрепление шпунта и паза через фанеру к полосам обшивки.

Мы также использовали ту же березовую фанеру на нижних стенках, которые должны были стать стенами в «гаражной» зоне фургона, так как эта область не будет отделана шпунтованным шпунтом.

Решите, какой длины должны быть потолочные доски

Мы решили разрезать потолочные доски таким образом, чтобы каждый ряд перекрывал соседние ряды на 50%, поэтому у нас было две точки крепления на потолке для большинства досок, кроме меньших по обеим сторонам фургона.

Перекрытие деревянных панелей придает потолку деревенский вид, не будучи сплошными досками спереди назад и не будучи полностью случайным.

Разработать заказ на установку планок

Фургон не является идеальным квадратом, стены и потолок кривые, а углы кривых меняются между передней, средней и задней частью фургона!

Для потолка очень важно знать, где находится центр фургона, и начать с досок в центре, убедившись, что они абсолютно прямые спереди назад. Если они не прямые, то разница будет действительно заметна, когда вы доберетесь до краев своего фургона и поймете, что вам нужно разрезать доски на треугольные части, чтобы они подошли.

Мы очень довольны тем, как получились наши потолок и стены. Как вы можете видеть на фотографиях, потолок идеально подогнан под девять досок (1 × 6 дюймов, шпунт и паз), а наши стены оставили менее 1/4 дюйма зазора там, где они соприкасаются с потолком. Когда мы закончим сборку фургона, мы можем установить накладку вокруг соединения, чтобы скрыть этот небольшой зазор.

Учитывать качество шпунтованных досок

Внимание к деталям решает все

В конструкции нашего фургона мы решили использовать шпунтовое соединение Western Red Cedar. Кедр прочнее и легче сосны, хотя и дороже. Это придает фургону действительно красивый вид салона, а кедр пахнет потрясающе! Тем не менее, мы будем красить по крайней мере наши стены.

Если вы планируете оставить стены неокрашенными, я определенно рекомендую подумать о покупке кедровых досок.

Мы хотели избежать раскола наших досок при их установке, а также уменьшить вероятность их скрипа при движении фургона. Это означало, что некоторые из купленных нами шипов и канавок не были обрезаны на заводе достаточно прямо, чтобы работать на нас, потому что эти части было труднее подогнать к соседним деталям, или они не работали, следуя изгибу фургона. стены.

Куски кедра с шипами, которые не подошли для стен или потолка, в конечном итоге были использованы для наших разделительных стен на более позднем этапе сборки нашего фургона, который мы построили, чтобы он был прямым и, следовательно, более щадящим, когда дело доходит до для прикрепления слегка изогнутых кусочков шпунта и канавки.

Укладка ламината в наш фургон Sprinter

В этом обновлении сборки фургона мы также установили деревянный ламинированный пол в нашем фургоне.

Используемый нами деревянный ламинат устойчив к царапинам и водонепроницаем, поэтому он хорошо подходит для установки в автофургоне.Это защелкивающийся замок, и потребовалось всего пару часов, чтобы установить его на пенопластовый пол нашего фургона и деревянный черный пол.

Для получения дополнительной информации о том, как мы установили изоляцию и черный пол в нашем фургоне, см. часть 3 нашего видео об обновлении сборки фургона и пост в блоге, в котором мы также освещаем окна, вентиляцию, теплоизоляцию стен и шумоизоляцию, которые вошли в наш фургон. на ранних стадиях нашего обращения.

Ламинат легко режется нашей торцовочной пилой, чтобы получить нужную длину с обоих концов фургона, и мы использовали наш лобзик, чтобы вырезать любые непрямые линии, чтобы подогнать пол к частям фургона, таким как колесные арки, которые изогнуты. Мы закрепили пол в фанерном (заводском) черновом полу с помощью оцинкованных шурупов.

Установка деревянных панелей в нашу сборку фургона Sprinter – фотогалерея

Сборка автономного фургона Sprinter Следующие шаги

В нашем следующем обновлении сборки фургона мы поделимся множеством достижений, включая кухню нашего Sprinter, кровать-платформу, шезлонг и скрытый биотуалет!

Серия сборки фургона Sprinter DIY на YouTube

Чтобы просмотреть всю серию о сборке фургона своими руками и подписаться на наш канал YouTube, чтобы увидеть больше видео, нажмите кнопку ниже, чтобы перейти к нашему плейлисту по сборке фургона:

Правильный способ установки OSB | Главная Руководства

Автор: SF Gate Contributor Обновлено 6 августа 2021 г.

Ориентированно-стружечная плита, или ОСП, представляет собой листовую панель, похожую на фанеру, изготовленную из слоев древесных стружек, ориентированных в противоположных направлениях. Строители используют OSB для обшивки крыш и стен домов, а также для устройства черных полов. OSB изготавливается из бревен небольшого диаметра, которые легко и быстро восстанавливаются, что делает их экологически устойчивым продуктом. Правильный монтаж OSB зависит от того, как и где он используется. Местные строительные нормы различаются. Всегда уточняйте в своем строительном отделе конкретные местные требования.

Номинальные размеры пролетов

Когда OSB используется в качестве конструкционной панели, она должна соответствовать определенным номинальным значениям пролетов, указанным производителем.Например, если панель не предназначена для пола, не используйте ее для устройства пола. Производители указывают номиналы пролетов для полов, крыш и обшивки наружных стен. Для крыш и полов производители предоставляют дополнительную спецификацию для поддерживаемых и неподдерживаемых краев. Кромки поддерживаются пазогребневой системой или специально изготовленными клипсами, которые устанавливаются по краям OSB.

Крыши

Минимальный размер пролета OSB для крыш составляет 24 дюйма в любом направлении, согласно LP Building Products, и каждый конец листа должен опираться на стропило.Укладывайте листы рядами, длинной кромкой горизонтально к основанию крыши. Обеспечьте зазор 1/8 дюйма между панелями в каждом ряду. Прибейте панели к стропилам 8d обычными гвоздями, расположенными на расстоянии 6 дюймов друг от друга на концах и на расстоянии 12 дюймов в середине. Держите гвозди на расстоянии 3/8 дюйма от краев. Установите H-образные зажимы, которые представляют собой стальные зажимы, которые подходят к краям панелей, между соседними рядами панелей через каждые 12–16 дюймов, но не над элементами каркаса. Пространственные стыки соседних рядов с помощью двух элементов каркаса.

Наружные стены

Выберите листы OSB, предназначенные для использования в качестве обшивки стен, которые соответствуют или превышают расстояние между стойками на ваших стенах. Вы можете использовать лист, рассчитанный на 24-дюймовый пролет, когда стойки расположены на расстоянии 16 дюймов друг от друга, но не лист, рассчитанный всего на 12 дюймов. Установите листы вертикально, длинными краями на шпильки. SBE Builders рекомендует оставлять зазор в 1/8 дюйма между листами и в проемах для дверей и окон. Прикрепите панели к шпилькам с помощью 8d обычных гвоздей, расположенных на расстоянии 6 дюймов по краям и 12 дюймов посередине.

Черновые полы

Панели OSB для чернового пола имеют шпунтованные края, которые подходят друг к другу и значительно уменьшают изгиб пола.Используйте плиты OSB, рассчитанные на расстояние между лагами пола. Нанесите полоску строительного клея на каждую балку и уложите плиту OSB на балки. Прибейте панели обычными гвоздями 10d или шурупами #10, 2 1/2 дюйма, расположенными на расстоянии 6 дюймов по краям и на расстоянии 12 дюймов посередине. Смежные ряды панелей располагайте в шахматном порядке двумя лагами. Соедините края шпунта и паза вместе, но оставляйте зазор 1/8 дюйма между листами.

Руководство: Установка фанерных стенок в фургон — Gab Traveling

Эта страница может содержать партнерские ссылки, по которым я могу получать небольшую комиссию без каких-либо дополнительных затрат для вас.Прочитайте мое полное раскрытие.

Установка фанерных стенок в фургоне может показаться немного сложной. Стены фургона обычно имеют изгибы, из-за чего трудно просверлить что-то прямое. Вдобавок к этому могут быть окна и изоляция, которые нужно обойти. Также может показаться запутанным, где стены встречаются с потолком и полом, если они не выстраиваются должным образом.

У моего партнера и у меня Ford Econovan 1999 года, изогнутые стены и два окна сзади, оба с одной стороны. Изгиб с другой стороны более утрирован, как будто там может быть окно, но вместо него металлическая панель.Фокус стен является барьером, удерживающим изоляцию.

Для возведения стен мы использовали более тонкую фанеру, чем для полов, толщиной 3 мм по сравнению с 7 мм.

Это связано с тем, что в целом на стены оказывается меньшее давление, чем на пол. 3 мм также немного гибкие, что позволяет работать с изгибами стен — слегка.

Фанера, которую мы использовали, была проектной панелью от Bunnings (австралийского хозяйственного магазина), ее полные размеры 1220 x 2440 x 3 мм.Так же, как наш пол и потолок, мы решили покрасить стены. Это добавляет защиту от плесени и общих разливов или беспорядка. Это пригодится для уничтожения комаров на стенах посреди ночи!

Это наш готовый фургон, стены почти не видны, все остальное на месте.

Для покрытия стен фургона мы полностью покрыли только одну стену. Для другой стены с окнами мы оставили окна доступными и функциональными. Там, где фанерные стены встречаются с потолком, мы добавили отделку, так как они не соприкасались полностью.

С отделкой стены выглядят великолепно. Они светло-голубые, как наш потолок, а коричневая отделка соответствует полу. Они стабильны и долговечны, остаются на месте, а краска не царапается. Цвета также позволяют нам максимально гибко настраивать нашу жизнь в фургоне. Вот как это все было сделано.

Установка фанерных стенок в фургон

Материалы

Два листа фанеры 1220 x 2440 x 3 мм (или любые другие листы фанеры, подходящие для вашего фургона)
Лобзик с деревянным лезвием (или металлическим лезвием*)
4 л Белая грунтовка**
500 мл цветной краски
Аккумуляторная дрель
100 40 мм Шурупы по металлу
СИЗ (защитные очки, пылезащитная маска) (дополнительно)
Дополнительные плоские деревянные бруски (толщиной не менее 1 см) (дополнительно)
Рулетка
Карандаш

Мы использовали металлическое лезвие для резки дерева из-за его толщины. Если мы использовали деревянное лезвие, оно выглядело грубее, но металлическое лезвие давало более чистый срез.

**Мы использовали весь 4-литровый грунтовочный слой, чтобы покрыть все деревянные панели нашего фургона.

Метод

Измерьте пространство на стене
Начните с измерения пространства на стене, где будет крепиться фанера. Для нашего фургона мы измерили примерно 260 х 100 см. Это было размещено в двух секциях на нашей стене с окнами. Для противоположной стены нам понадобилось около 160 х 130 см для одной секции из фанеры.Транспортное средство у всех разное, поэтому просто постарайтесь придумать, как лучше расположить фанеру.
Уборка территории
Всегда полезно убрать лишнюю грязь, пыль и сажу. Грязь и пыль неизбежно попадут под стены и за них после установки, но лучше всего сначала хорошо почистить.
Удаление ненужных панелей и установка изоляции (опционально)
Не каждый выбирает установку изоляции или удаление панелей, но мы решили это сделать.Ознакомьтесь с моим руководством по установке изоляции, если это вас интересует. В противном случае удалите дополнительные панели, если хотите.
Измерение и вырезание фанеры
Чтобы измерить и вырезать нашу фанеру, мы сделали небольшие пометки карандашом, а затем вырезали. Затем мы вернулись с карандашом и вырезали, чтобы внести небольшие коррективы, пока он не стал хорошо подходить. Некоторые люди используют вырезки из картона, что также эффективно, просто все зависит от того, что вам больше подходит. Как было сказано выше, мы режем фанеру электролобзиком с металлическим полотном, потому что он дает более чистый рез, чем полотно по дереву.
Окрасьте грунтовку с обеих сторон фанеры
Окрасьте обе стороны фанеры в разное время в соответствии с этикеткой краски. Нам пришлось нанести только один слой грунтовки, потому что фанера была предварительно обработана.
Нанесите цветную краску на внутреннюю сторону фургона
Если вы используете цветную краску, сейчас самое время покрасить только одну сторону фанеры. Можно покрасить обе стороны, но это не обязательно. Подождите, пока краска высохнет, как указано на этикетке.
Установка дополнительного дерева для выравнивания (необязательно)
Это то, что мы сделали, чтобы немного выровнять кривые в наших стенах. Другая причина заключалась в том, что полы и потолок должным образом соприкасались со стенами. Что мы сделали, так это установили дополнительные доски различной толщины в стены, в основном это было сделано внизу. Приняв решение о размещении, просверлите дерево в стенках фургона в месте, где оно не будет видно снаружи.
Установка стен из фанеры
Наконец, когда краска высохнет, пришло время установить стены из фанеры.Если вы используете изоляцию, убедитесь, что она заправлена, прежде чем двигаться дальше. В противном случае просто просверлите стенки в стенках фургона в месте, где винт не появится снаружи. Если для выравнивания используется дополнительная древесина, в нее можно просверлить фанерные стенки.

Вот такими получились наши стены после установки. Мы устанавливали их в последнюю очередь после полов и потолка.

Если установка стен является последним этапом сборки вашего фургона, то все готово. В противном случае, возможно, пришло время установить функциональный каркас кровати с выдвижными ящиками.

Родственные

НЕ устанавливайте облицовку дымохода, ПОКА НЕ ПРОЧИТАЕТЕ 10 наиболее часто задаваемых вопросов

В. Одобрены ли облицовки дымохода Rock-Flex?

A. Качество и мастерство изготовления облицовки дымохода Rock-Flex нашло свое отражение в признании, присвоенном этой продукции компанией Underwriters Laboratories. Наши вкладыши внесены в списки UL и ULC и соответствуют всем спецификациям кодов UL1777 и ULC-S640. Строгие требования UL по тестированию и внесению в списки являются вашей гарантией неизменного качества материалов и производственных стандартов, используемых для этих систем футеровки. Кроме того, лидирующая в отрасли пожизненная и передаваемая гарантия на Rock-Flex является еще одним свидетельством нашей уверенности в качестве этого продукта.

В. Нужно ли мне переделывать дымоход?

A. Большинство каменных дымоходов, начиная с 1940-х годов, были сделаны из глиняной плитки, которая выстилала внутреннюю часть дымохода. Со временем эти плитки портятся или трескаются. Это оставит щели, что позволит токсичному угарному газу и, возможно, искрам из дымохода проникнуть через щели в дом, что приведет к возгоранию.Когда это происходит, дымоход перестает быть безопасным, и его необходимо заменить. Даже печь и водонагреватель будут лучше вентилироваться, и больше не будет проблем с конденсатом.

В. Каковы преимущества замены облицовки моего дымохода?

A. Будьте спокойны, зная, что ваша семья, дом и имущество лучше защищены от опасного угарного газа и возможного пожара в дымоходе благодаря установке дымохода из нержавеющей стали. Будь то печь, водонагреватель, дровяная топка или печь и даже существующий камин, добавив изоляцию, вы также повысили защиту и добавили дополнительную ценность вашему дому.
Сейчас, когда дома проданы, многие новые покупатели и риелторы просят проверить дымоход, и если у вас нет вкладыша, они попросят установить его перед покупкой. Поскольку наши гарантии на вкладыши могут быть переданы, они также будут покрыты, если у них когда-либо возникнут проблемы.

Безопасность , зная, что газы и искры не проникнут в ваш дом.
Повышенная эффективность за счет лучшей тяги и уменьшения образования креозота.
Доступная по цене альтернатива ремонту или перестройке дымохода, которую намного легче чистить.
Пожизненная гарантия Поскольку футеровка из нержавеющей стали устойчива к коррозии, вы можете рассчитывать на то, что футеровка прослужит вам всю жизнь, практически не требуя обслуживания.

В. Это проект «сделай сам»?

A. Как правило, да, вам нужно встать на крышу и дотянуться до верхней части дымохода, и вам может помочь умение обращаться с бытовыми инструментами. У нас также есть опытные сертифицированные трубочисты, которые могут помочь вам даже в самой сложной ситуации, мы всего лишь позвоним по телефону 866-708-2446, даже отправьте нам свои фотографии по электронной почте, и мы сможем устранить неполадки прямо на месте.

В. Является ли вкладыш из нержавеющей стали лучшим вариантом?

A. Нержавеющая сталь всегда будет лучшим вариантом, когда речь идет о производительности, долговечности, безопасности и стоимости.

Облицовка дымохода из нержавеющей стали подходящего размера для печи, топки или камина будет поддерживать или улучшать характеристики вентиляции (тягу). Если вы перейдете на вкладыш Smooth Wall, он дополнительно улучшит вашу тягу до 20% для газовых и до 15% для приборов, работающих на жидком топливе.

Наши дымоходы из нержавеющей стали в основном используются для модернизации и ремонта существующих дымоходов.Эти системы вкладышей соответствуют стандарту U.L. проверены и перечислены, и при правильной установке и обслуживании чрезвычайно безопасны и долговечны. Нержавеющая сталь подходит для сжигания древесины, газа или нефти. Футеровка защищает дом от передачи тепла горючим при установке в каменную дымовую трубу. В испытаниях NBS дымоходы без облицовки позволяли теплу проходить через дымоход так быстро, что соседние деревянные конструкции загорались всего за 3,5 часа.

В. У меня прямоугольный дымоход, могу ли я использовать прямоугольный вкладыш?

А. Вероятно, нет, почти все можно установить с круглым вкладышем, за исключением некоторых вкладышей для каминов. Больше не обязательно лучше, когда дело доходит до дымохода. Слишком большой будет медленная тяга и плохая производительность, а слишком маленькая ограничит тягу.

Если вы подключаете его к газовой печи, котлу или водонагревателю, вам необходимо знать общее количество БТЕ. Если вы подключаете масляную систему, это будет GPH (галлонов в час), указанное на устройстве.Также поможет знание высоты дымохода. Имея эту информацию, мы можем рассчитать необходимый диаметр гильзы. Если это для вашей печки или вкладыша, то он будет таким же, как внутренний диаметр выхлопа агрегата. Имейте в виду, что все круглые вкладыши снаружи на 1/4 дюйма больше, чем внутри, поэтому наружный диаметр 6-дюймового вкладыша будет равен 6,25 дюйма. Воспользуйтесь нашим удобным калькулятором размера вкладыша или позвоните нам, чтобы определить размер!

В. Сколько вкладыша мне понадобится?

А. Это будет зависеть от того, что вы подключаете. Вкладыш из нержавеющей стали, проходящий через отверстие для наперстка, измеряется от центра отверстия до верха дымохода. Вкладыш, идущий к вставке или печи в камине, измеряется от вершины дымохода до вершины вставки или печи или центра отверстия на задней стороне печи. Пожалуйста, помните, что эти вкладыши продаются с шагом 5 футов, 15 футов, 20 футов, 25 футов . … так, например, для 18-футового дымохода потребуется вкладыш 20 футов.

В.Нужно ли утеплять мой лайнер?

A. Всегда полезно изолировать гибкий дымоход. Изоляция позволит дымоходу нагреваться быстрее, что увеличит тягу, уменьшит количество креозота, упростит очистку и сделает вашу систему более эффективной и безопасной. Изоляция толщиной 1/2 дюйма обеспечит соответствие вашего вкладыша стандарту UL1777.

В. Как спустить тройник в дымоход?

A. Не для всех установок требуется тройниковый соединитель, но если он нужен, то проще не бывает.Когда требуется тройник, а каменная дымовая труба имеет небольшие смещения или вообще не имеет отступов, соедините корпус тройника с нижней частью вкладыша с помощью прикрепленного зажима, заглушка тройника должна быть прикреплена к нижней части корпуса тройника. Прежде чем опускать гибкий вкладыш и корпус тройника в дымоход, вставьте наконечник тройника (трубу, выходящую из тройника, проходящую через стену) в отверстие в каменной кладке дымохода. Теперь опустите гибкий лайнер в сборе вниз через дымоход, рекомендуется использовать двух человек при установке лайнера через дымоход.Корпус тройника должен пройти через зажим, прикрепленный к носику, а затем затянуть зажим с помощью крепежного винта на внутренней стороне носика, чтобы скрепить их вместе. Посмотрите короткое видео здесь.

В. Как обрезать лайнер из нержавеющей стали?

A. Осторожно… лучший ответ. Концы вкладыша будут очень острыми, поэтому будьте осторожны. Наденьте перчатки для защиты. Мы разрезали эти вкладыши с помощью многих инструментов, но самый быстрый, чистый и прямой — это угловая шлифовальная машина с абразивным кругом.Для тех, кто хочет использовать ножовку по металлу, ножницы по металлу, Sawzall или другое устройство, которое совершенно нормально, оно может выглядеть некрасиво, когда вы закончите резку, но оно будет закрыто верхней пластиной и дождевиком, и никто не увидит, когда вы закончите.

Как построить деревянный забор

Советы и рекомендации по строительству забора из обработанной древесины

Мэтт Вебер

Заборы конфиденциальности не только ограничивают то, какую часть вашей собственности могут видеть другие люди, они также ограничивают то, что вы можете видеть за пределами вашей собственности.

Обе эти особенности были важны для Джея и Дженнифер, которые переехали в свой новый дом только для того, чтобы узнать, что их собаки не ладят с собаками соседей. Решение соседа состояло в том, чтобы накрыть ярко-синим брезентом сетчатый забор, разделяющий собак и имущество. Это создало новую проблему для Джея и Дженнифер: брезент был бельмом на глазу. Они выбрали превосходное решение и построили деревянный забор, чтобы огородить свой задний двор и скрыть от глаз этот большой уродливый брезент.

Вот как они это сделали.

Планирование

При планировании забора вы должны учитывать его размер, высоту, стиль, материал и то, как все это связано с доступностью. Материалы забора обычно изготавливаются из дерева, металла или винила. Обработанная древесина является наиболее распространенным и экономичным выбором для деревянных ограждений, хотя некоторые породы древесины, такие как кедр и кипарис, содержат натуральные масла, которые защищают от гниения, заражения насекомыми и химической коррозии.

Джей и Дженнифер решили построить забор из обработанного дерева в виде «двойного штакетника».

Для 6-футового. ограждение частной жизни, опорные столбы могут быть изготовлены из 8 футов. 4×4, а горизонтальные стрингеры (также называемые перилами ограждения) могут быть изготовлены из 8-футового бруса. 2×4 доски. Обработанные столбы должны быть одобрены для контакта с землей.

Домашние мастера могут использовать бетон, продаваемый в готовых мешках, для установки столбов. Вы даже можете засыпать смесь в сухом виде прямо из пакета в отверстие для стойки. После того, как основание столба будет закопано, вылейте на сухую смесь около галлона воды на мешок. Мы рекомендуем использовать не менее шестидесяти фунтов бетона на столб забора.

Первый этап строительства забора заключается в том, чтобы выложить забор кольями и веревкой и установить угловые стойки. Хорошее эмпирическое правило — вырыть яму на 1/3 глубины от общей высоты столба. Для столба высотой 6 футов требуется отверстие 2 фута и 8 футов 4 × 4.

В Алабаме мы опускаем столбы забора минимум на 2 фута, но чем глубже столб, тем он прочнее. Рыхлые или неустойчивые почвы требуют большей глубины для поддержки забора. Хорошим эмпирическим правилом является «Правило одной трети», которое гласит, что необходимо закопать не менее одной трети высоты столба для деревянного забора, поэтому минимальная глубина для 6 футов.высокий столб 2 фута. Для более высоких заборов нужны более глубокие столбы.

Однако в разных областях может потребоваться еще большая глубина штифта. Для строительства в холодном климате следует учитывать линию промерзания. Иней под столбом забора будет давить на него, заставляя его двигаться, наклоняться или, возможно, падать. Чем холоднее климат, тем глубже будет линия промерзания. Вы должны выкопать ямы для столбов забора не менее чем на 6 дюймов глубже, чем линия промерзания. По этой причине многие строительные отделы имеют нормы минимальной глубины столба.Они также могут потребовать разрешения и указать методы строительства. Обратитесь в свой строительный отдел за инструкциями. В некоторых районах также могут быть определенные архитектурные правила или «соглашения», ограничивающие дизайн.

Уровни столбов удобны, потому что они имеют пузырьки уровня на двух соседних сторонах столба, а также они крепятся к столбу и освобождают ваши руки.

При размещении столбов следите за тем, чтобы они не превышали длину перил вашего ограждения (обычно от 6 до 8 футов по центру). Чем короче расстояние между столбами, тем прочнее будет ваш забор.При измерении имейте в виду, что концы рельсов могут быть прибиты гвоздями между двумя противоположными внутренними сторонами стоек, или они могут быть прибиты лицевой стороной к наружным сторонам стоек, при этом концы рельсов должны соприкасаться встык. посередине (как мы сделали с забором, показанным в этой статье).

После того, как вы определили курс своего забора и знаете запланированное место для ваших столбов, убедитесь, что нет подземных препятствий. Прежде чем копать, вы можете набрать 811 по всей стране, чтобы получить бесплатную маркировку подземных коммуникаций, кабелей и труб.Кроме того, дважды проверьте, чтобы место вашего забора не пересекало территорию соседей.

Посты

Сначала определите расположение каждой угловой стойки. Вбейте колья в места угловых стоек и соедините их вдоль маршрута забора веревкой. Пройдитесь по периметру и нарисуйте из баллончика большую букву «Х», чтобы отметить расположение каждого столба забора.

Будьте готовы много копать, чтобы установить столбы. Лопата, траншейная лопата и грейферный экскаватор сделают эту работу, но если вам нужно вырыть много ям, сэкономьте время и силы, наняв помощника и арендовав бур с приводом от двух человек.

Мы рекомендуем использовать не менее 60 фунтов. товарного бетона на столб.

Перед установкой столбов насыпьте на самое дно каждого отверстия слой гравия, чтобы обеспечить сток стоячей воды под деревянным столбом.

Пропустите веревку между угловыми столбами и используйте ее в качестве ориентира, чтобы выровнять оставшиеся столбы забора.

Сначала установите все угловые стойки. Попросите помощника держать столб вертикально, пока вы используете ручной уровень, чтобы убедиться, что он стоит вертикально над гравийной подушкой. Уровень стойки также полезен, потому что он освобождает ваши руки, обвязывая стойку и размещая пузырьки уровня с двух соседних сторон.

После того, как вы установили, что стойка расположена вертикально слева направо и задом наперед, зафиксируйте ее на месте. Если у вас есть помощник, он может держать

, пока вы добавляете готовый бетон. В противном случае вам нужно будет прибить доски, которые проходят от стойки к земле, чтобы они действовали как подвижные скобы, а гвозди, прикрепляющие их к стойкам, служат их точками поворота для регулировки. Выровняйте и выровняйте столб, отрегулируйте скобы, чтобы удерживать его вертикально, а затем добавьте бетон.Используйте ручную трамбовку, чтобы уплотнить землю вокруг дна, как только они будут окружены бетоном, затем снова проверьте отвес и при необходимости отрегулируйте. Оставьте распорки на месте, пока бетон не схватится.

Отметьте места ограждения на каждом столбе.

После установки угловых стоек закрепите между ними новую струнную линию, чтобы выровнять другие стойки. Держите линию на внешней стороне стоек и плотно закрепите ее. Эта строка будет определять размещение каждой стойки между углами. Установите оставшиеся столбы таким же образом, убедившись, что внешние поверхности столбов расположены вертикально и точно выровнены с веревкой, чтобы забор оставался прямым.

Разрешить установку всех сообщений на 24 часа. Как только бетон затвердеет, покройте основание столбов землей и наклоните землю, чтобы отвести воду.

Каркас

Для стандартного 6-футового. высокий забор, мы обычно располагаем нижнюю рейку на высоте 10 дюймов от земли. Расставьте две другие рейки на равном расстоянии друг от друга. Возможно, вам придется изменить размещение, в зависимости от высоты вашего забора. Расстояние между стойками обычно несколько различается, поэтому каждую секцию рельса необходимо обрезать по длине по отдельности, чтобы она подходила к стойкам.

Мы прибили перила забора к внешней стороне столбов и соединили их встык.

Для крепления поручней рекомендуется использовать монтажный пистолет. Закрепите все соединения горячими оцинкованными гвоздями (длиной от 3 до 3-1/2 дюймов) с кольцевыми стержнями для дополнительной удерживающей силы. Убедитесь, что ваши крепежные детали одобрены для наружного использования в химически обработанной древесине.

Держите под рукой циркулярную пилу, чтобы отрезать каждую секцию перил забора так, чтобы они точно помещались между столбами.

Если вы планируете скрыть свои столбы за досками забора, то используйте сабельную пилу, чтобы отрезать все верхушки на одинаковой высоте перед установкой досок забора.Если вы планируете оставить их открытыми над забором, вы можете обрезать столбы позже.

Установка досок ограждения

Надежно прикрепите доски ограждения к поручням. Расстояние между досками будет определяться выбранным вами стилем забора. На этом заборе мы решили использовать край доски забора, чтобы зазоры были одинаковыми.

Поместите первую доску вдоль угловой стойки и используйте 4- или 6-футовую доску. уровень, чтобы найти отвес. Прибейте его домой, используя два гвоздя на каждое место рельса.Поместите дистанционный блок рядом с первой доской и расположите вторую доску напротив него. Вбейте один гвоздь в верхнюю планку. Используйте этот гвоздь как опору, пока будете искать отвес, а затем прибейте и эту доску. Следуйте примеру вниз по рельсу, прокладывая каждую доску забора блоком.

Мы использовали край заборной доски в качестве проставки.

Чтобы убедиться, что верхние части досок забора выровнены, мы выровняли землю между каждой парой столбов и положили временную плоскую поверхность 2×4 вдоль земли.Установив доски забора на 2 × 4, верхние части досок устанавливаются по прямой линии, а доски размером 1-1/2 дюйма. зазор под ними (после того, как 2 × 4 был удален) удерживает доски ограждения над землей, чтобы уменьшить попадание воды в торцевое зерно.

Мы использовали гвоздезабивной инструмент с гвоздями с круглым стержнем, чтобы повесить первый слой досок забора. Во время установки мы уложили доски ограждения на плоскую поверхность 2×4, чтобы обеспечить зазор под торцевым волокном и сохранить верхние части каждой секции в прямая линия.

На этом конкретном заборе мы закрыли первый слой досок вторым слоем, используя тот же шаблон интервалов, но располагая швы в шахматном порядке, чтобы закрыть все щели в заборе.Второй слой досок добавляет прочности и жесткости забору.

Каждая вершина столба была обрезана на уровне подготовки к заглушке столба.

Если вы не срезали верхушки стоек, сделайте это после завершения установки платы. Джей и Дженнифер решили использовать медные колпачки с сайта SheetMetalCaps.com, чтобы украсить и защитить концы стоек. Для колпачков столбов требуется как минимум дюйм доступного материала для столбов над досками забора, поэтому имейте это в виду, делая надрезы. Если вы не используете заглушки для столбов, вы можете срезать верхушки под углом, чтобы предотвратить попадание дождевой воды.В противном случае используйте карандаш, чтобы отметить линию уровня на высоте среза, а затем используйте угольник, чтобы перенести эту линию уровня на все четыре стороны стойки. Используйте линии карандаша в качестве ориентира, чтобы сделать разрез сабельной пилой.

Колпачки для столбов придают декоративный вид и защищают концы столбов от проникновения воды.

Затем колпачки плотно прилегают к верхушкам стоек и крепятся с помощью шурупов для наружного применения.

Показанные медные колпачки для стоек были предоставлены SheetMetalCaps.com. Фрикцион плотно прилегает к концам стойки.Вы также можете прикрепить их винтами для наружных работ соответствующего цвета.

Новое деревянное ограждение должно быть защищено водостойким морилкой/герметиком. Этот шаг также дает возможность применить выбранный вами цветовой тон. Используйте продукт от известного производителя для защиты от повреждений от воды, гниения и ультрафиолетовых лучей.

Вот готовый забор, готовый к морилке/герметику.

Примечание сбоку 1

Сделайте столб истории

Чтобы предотвратить повторные измерения, сделайте опору из обрезка дерева.Отметьте высоту каждой ограды на столбе малярной лентой. Поместите столб рядом с каждым столбом и используйте ленту, чтобы определить местоположение каждого стрингера, отметив его карандашом.

Примечание два сбоку

Выравнивание доски забора

Для простого в сборке забора на плоском дворе мастера могут использовать предварительно собранные панели, которые устанавливаются между столбами. Панели представляют собой систему рельсов и предварительно прикрепленных досок ограждения. Однако, если ваш двор имеет уклон, то, чтобы верхние части панелей оставались на одном уровне, вам придется расположить панели в шахматном порядке в местах их крепления к стойкам.Если двор имеет значительный уклон, панели, расположенные в шахматном порядке, создадут щели в нижней части забора, через которые может убежать семейная собака (и проникнуть нежелательные твари).

Одним из вариантов является размещение каждого набора досок ограждения на прямой линии между двумя столбами. Для этого на вершинах соответствующих столбов прикрепите бечевку и используйте ее как направляющую для установки высоты досок забора. Или используйте временную подкладку 2×4 под досками, опираясь на нее нижними концами, когда будете закреплять их на месте.Затем удаление 2 × 4 обеспечивает зазор в нижней части забора, чтобы дерево не попадало в стоячую воду.

Другим вариантом является забор для уединения, построенный таким образом, чтобы точно соответствовать уклону двора, каждый из которых регулируется по высоте по мере установки. При этом все же рекомендуется установить доски на дюйм или два над землей, чтобы избежать просачивания воды в конечные волокна.