Монтаж фронтона крыши: Способы завязывания фронтона двухскатной крыши: расчет, пример монтажа

Содержание

как зашить доской? Варианты отделки, виды фронтонов. Как правильно их сделать? Фронтон дома из кирпича

Двускатная крыша – часто встречающаяся конструкция. Огромное количество жилищ и общественных построек дополняется подобными компонентами. В самом устройстве двускатных крыш далеко не последнюю роль играет фронтон. О нем и поговорим в этой статье.

Обзор видов

Фронтон двускатной крыши бывает разным. Конструкции различных типов отличаются друг от друга своим строением, формой, внешним видом. Даже метод их монтажа разнится. Познакомимся поближе с самыми популярными разновидностями фронтонов и узнаем, какими характеристиками они обладают.

Треугольные

Наиболее популярная разновидность фронтона, относящегося к крыше двускатного устройства. Треугольные варианты отличаются более современной архитектурной формой. Они встречаются очень часто, их выбирают многие домовладельцы. Внешне рассматриваемый фронтон являет собой равнобедренный треугольник.

Ступенчатые

Фронтон рассматриваемых крыш также может быть ступенчатым. Подобная конструкция сооружается в форме ступенек. Выглядит довольно привлекательно. Ступенчатый фронтон выполняется на одном уровне с фасадной стеновой конструкцией. Не дополняется свесами.

Разорванные

В указанной конструкции фронтона боковые свесы не сходятся в верхней точке. В данном случае всегда остается определенное пространство. Последнее используется для размещения здесь какого-нибудь декоративного элемента, который больше понравится хозяевам жилища.

Другие

На перечисленных разновидностях фронтонов их список не заканчивается. Существует еще много других типов рассматриваемых деталей в конструкции двускатной крыши.

  • Самцовый. Часто именно такую разновидность фронтона используют при возведении срубовых домов. Указанная конструкция являет собой единое целое с фасадной стеновой основой. Выглядит эстетично.
  • Раскрепованный. Разновидность фронтона двускатной крыши имеет на фасаде характерные выступающие части (именно их и называют раскреповками). Эти компоненты как бы разделяют высоты конструкции, за счет чего визуально увеличивается ее объем.
  • Прерванный. Здесь карниз прерывается для установки окна. Подобные сооружения тоже встречаются часто.
  • Полуфронтон. В данном случае самая большая составляющая карниза вовсе не предусматривается. Сам фронтон тут расположен на устойчивых колоннах.
  • Полукруглый. Фронтон этого типа был придуман очень давно. Его монтировали еще в эпоху Возрождения. Вместо карнизов наклонного типа здесь присутствует только один, который представляет собой дугу.
  • Лучковый. Характерен дугообразным строением. Отличается более скромной величиной сегмента, нежели в ситуации с полукруглым экземпляром.
  • Килевидный. Выглядит как перевернутый корабельный киль. В основном килевидный фронтон устанавливается при обустройстве ломаных крыш.

Из чего можно сделать?

Фронтоны двускатных крыш конструируются из разнообразного сырья. Выбор конкретного варианта зависит от того материала, из которого сделаны стены постройки. Так, если сооружение построено из кирпича, то и рассматриваемую деталь крыши собирают из него же.

Если же основная постройка выполнена из древесины, то для нее имеет смысл соорудить более легкий фронтон. Идеально подойдут каркасные разновидности либо рубленые аналоги.

Фронтон каркасного типа считается универсальным. Такая конструкция может гармонировать со стенами, выстроенными из всех возможных материалов. Это может быть и кирпич, и блок, и брус, и даже каркасные панели. Подойдет и основа из газоблока. Правда, каркас на этой детали потребует однотипной отделки всех стен и фасада. Об этой особенности нельзя забывать.

Кирпичные стены, что дополнены фронтонной конструкцией каркасного вида, вместе с ней обшиваются брусом, вагонкой или сайдингом. Если же стены сделаны бревенчатыми, то тут можно соорудить каркасный фронтон, отделанный блок-хаусом.

Площадь

Показатели квадратуры фронтона определяются исходя из того, как именно будет в последующем эксплуатироваться само чердачное помещение. Если во внутренней части будет оборудована жилая зона, то показатель высоты фронтона должен достигать больше 1 м. В такой ситуации важно предусмотреть наличие окошка, дверного полотна или балкона. За счет этого внутренняя площадь будет увеличена. Скаты крыши в приведенном случае будут иметь заметный уклон.

Если высота будет составлять менее 1 м, то чердак можно будет эксплуатировать для установки каких-либо систем коммуникаций, например, сплит-систем или вентиляции.

Оптимальную квадратуру и габариты фронтона необходимо рассчитать заранее, еще на этапе формирования архитектурного проекта сооружения. Именно в этот момент требуется определить конкретный тип и форму этого элемента. Делая все нужные расчеты, надо учитывать абсолютно все характеристики и параметры. К их числу относятся:

  • конструкция кровли здания;

  • непосредственное назначение чердачной площади;

  • показатели высоты;

  • воздействие разного рода внешних факторов;

  • осадка постройки на завершающих этапах строительства.

Исходя из всех перечисленных показателей возможно выбрать конкретный аэродинамический коэффициент. Если чердак используется в качестве жилого помещения, то данный показатель будет равняться 0,7. Потом надо высчитать размер торцов. Его можно определить по формуле:

S= (h*a) /2.

Здесь h – высота кровли, a – ширина торцевой детали.

Установка своими руками

Рассматриваемый элемент крыши выступает такой составляющей деталью, которую вполне возможно соорудить собственными силами. Хотя в проведении подобных работ нет ничего особенно сложного, все равно лучше опираться на пошаговую инструкцию по монтажу. В таком случае риск совершить серьезные ошибки заметно снижается.

Рассмотрим пошагово, какие именно этапы включает в себя правильный монтаж фронтона крыш с двумя скатами.

Подготовка

При самостоятельной установке конструкции очень важно ответственно отнестись к подготовительному этапу. Именно с него начинаются непосредственные монтажные работы.

В первую очередь потребуется подготовить все необходимые инструменты:

Весь инструментарий рекомендуется разложить в одном месте. Все приспособления должны быть у мастера под рукой, чтобы не отвлекаться на поиск нужного предмета во время проведения монтажных работ.

А также очень важно тщательно обработать все деревянные детали, из которых далее будет собираться фронтонная конструкция. Для обработки необходимо использовать специальный раствор-антисептик, а также антипирены. Кроме того, деревянные элементы надо будет предварительно хорошо просушить.

Технология

Когда подготовительный этап будет завершен, можно будет приступать к сооружению качественного фронтона крыши с двумя скатами. Разберем все особенности технологии ведения таких работ на примере рубленого самостроя.

  • Такие варианты делают из брусков с сечением 230-250 мм. Длина может варьироваться. Каждое последующее бревно должно быть более коротким, чем предыдущее. Именно так и удается сформировать соответствующую форму сооружения.

  • Бревна фронтона требуется прирубить либо установить посредством нагелей на верхний срубовый венец. Обе фронтонных детали после монтажа надо стянуть слегами вдоль всей длины строения. Если промежуток между фронтонными элементами составляет более 6 м, то слеги потребуется состыковать по их длине на внутренней несущей стене.

  • Верхняя слега является главной. Ее еще называют князевой слегой. На нее потом станет опираться конек крыши. Все оставшиеся слеги являются рядовыми. Они протягиваются вдоль стропил. Их врубают в боковины фронтонных деталей.

Нужно учитывать, что фронтоны рубленого типа особенно гармонично вписываются во внешний вид частного срубового дома. Благодаря такой детали жилища выглядят более привлекательными, завершенными. Но нельзя забывать о том, что рубка рассматриваемых конструкций является занятием довольно сложным.

Варианты отделки

Мало только качественно смастерить стропильную систему кровли и отлив, подобрать качественные материалы и соорудить надежные конструкции. Не менее важно грамотно подобрать подходящую облицовку для фронтона готовой двускатной крыши. Узнаем, что именно подойдет для решения данной задачи.

  • Чтоб дизайн дома был гармоничным, целесообразно выбирать оформление и фронтона, и фасада дома из одного материала. Если деталь сделана из кирпича, ее надо будет оштукатурить и покрасить.

  • Допустимо зашить фронтон доской либо обложить кирпичом. Такие решения выглядят аккуратно и красиво. А также разрешается обшить рассматриваемую деталь листами ОСБ с последующей отделкой другими материалами.

  • Возможна отделка сайдингом, блок-хаусом, вагонкой и даже материалами, которые эффектно имитируют брус/бревно. Такая облицовка обычно устанавливается на предварительно смонтированный каркас. Панели можно устанавливать вертикально с шагом 30-40 см.

  • Если хочется построить такой фронтон, который не понадобится чем-то закрыть или украсить, то отличным решением станет рубленый вариант. Его можно только покрасить или покрыть лаком. Так дизайн фронтона станет завершенным, привлекательным.

Как сделать фронтон и стропильную систему двускатной крыши своими руками, смотрите в видео.

Двускатная крыша: стропильная система своими руками, способы завязывания франтона, мауэрлат

  • Простота конструкции, легкость расчетов и отсутствие сложных элементов делают двухскатную крышу самой надежной и удачной для применения.
  • Наличие двух плоскостей равной площади или имеющих разброс по углу наклона и смещение оси конька упрощают отвод осадков, имеют меньшее количество проблемных участков, опасных мест скопления снега или воды.
  • В состав такой крыши входят два ската с одинаковым или разным углом наклона и площадью кровли, и два фронтона (щипцовые стены) — участка с торцевых сторон крыши, которые не относятся к стропильной системе и скатам и возводятся из другого материала.
  • Как сделать двускатную крышу самому вы можете прочитать здесь.
  • В этой статье вы узнаете, как посчитать площадь фронтона двухскатной крыши и как сделать фронтон двухскатной крыши своими руками.

Что такое фронтон крыши и каких видов он бывает

Фронтон — это продолжение торцевой стены здания, закрывающего чердак от перекрытия до соединения со скатами кровли.

Обычно щипцовая стена строится из того же материала, что и стены, но иногда используется другой тип — например, стены из кирпича, а фронтон — из деревянного бруса, досок и т.п. Причинами использования других материалов чаще всего являются более позднее возведение фронтона под готовую крышу, экономия стройматериалов или иные соображения.

Форма щипцовой стены может быть самой разной, она определяется типом и конфигурацией крыши. Архитекторы выделяют такие типы устройств фронтона двухскатной крыши:

  • Треугольный. Самый распространенный тип, встречающийся повсеместно. Чаще всего имеет форму равнобедренного треугольника, но при несимметричной форме скатов фронтон повторяет очертания поперечного сечения чердака в виде неравнобедренного треугольника.
  • Полукруглый или лучковый. Применяется при строительстве зданий с арочной формой крыши, не имеющей выраженного конька и представляющей собой плавное сопряжение двух скатов в одну дугу. В современном строительстве используется крайне редко, был распространен в эпоху классицизма.
  • Раскрепованный. Имеет выступающие части на плоскости, широко применялся в старину в эпоху барокко.
  • Трапециевидный. Род треугольного со срезанной вершиной, крыша имеет плоскую поверхность.
  • Разорванный. Имеет в верхней части разрыв, в который устанавливалось украшение (чаще всего — статуя или лепной геральдический элемент).

Список используемых типов можно продолжать еще долго, но это не имеет смысла — в настоящее время используются лишь несколько вариантов. Основной тип — треугольный, часто встречается его разновидность — пятиугольный фронтон. Он получается при мансардной форме крыши с изломанными скатами.

Фронтон двускатной крыши: фото

Когда возводить фронтон – до или после возведения крыши?

Для материалов наподобие кирпича, шлакоблока и т.п. наиболее удачный вариант — постройка щипцовой стены до возведения крыши. Работы с такими материалами в тесноте чердака сложны и доставляют немало неудобств.

Такая ситуация может возникнуть при необходимости скорее закрыть строение от дождей, или при отсутствии четкого плана постройки крыши: иногда угол наклона скатов определяется на глаз и критериями выбора становятся чисто эстетические предпочтения владельца.

Такой вариант имеет свои плюсы: фронтон сразу связывается со стропильной системой и имеет опору, в то время как фронтон, возводимый в первую очередь, представляет собой участок стены, не укрепленный никакими средствами и нуждающийся в поддержке на случай сильного ветра.

Большинство украшений на фронтонах играют роль дополнительного усиливающего элемента, выполняющего наряду с декоративной функцию механического усиления.

Окончательный выбор очередности возведения стропильной системы и фронтона определяется, в основном, материалами, используемыми для фронтона и обстоятельствами строительства — погодными условиями, срочной необходимостью внутренней отделки и т.д.

Мнения специалистов в этом вопросе диаметрально расходятся — одни утверждают, что сначала нужен готовый фронтон, другие однозначно советуют сначала возводить крышу. Поэтому можно определенно считать оба варианта равноценными.

О видах стропильной системы вы можете узнать здесь.

Порядок установки фронтонов

Как рассчитать площадь и размеры

Расчет площади и размера фронтона опирается на геометрию и основывается на данных проекта дома.

Как рассчитать площадь фронтона двухскатной крыши мы можем узнать по формуле площади треугольника — произведение основания на высоту деленное пополам, где основанием служит ширина торцевой стены дома, высота — высота крыши от перекрытия до конька.

Если неизвестна высота, но имеется ширина стены и угол наклона скатов, то можно определить высоту, умножив ширину торцевой (щипцовой) стены на тангенс угла наклона, определяемый по таблицам Брадиса. Чаще всего, высота будущей крыши известна заранее, поэтому сложные расчеты редко бывают необходимы.

Из каких материалов делают щипцовые стены?

Наилучшим решением является постройка фронтона из тех же материалов, что и стены. То есть, кирпичные стены — кирпичный фронтон, бревенчатые стены — бревенчатый фронтон и т.д. При этом, такое предпочтение делается по большей части из эстетических соображений, для восприятия цельности постройки, большей аккуратности и собранности здания.

Тем не менее, часто для фронтона выбирается другой материал, что обусловлено стремлением снизить нагрузку на стены и фундамент, упростить работы по возведению и утеплению фронтона.

Например, каркасный тип имеет значительно меньший вес, он может быть легко возведен как до, так и после строительства крыши, он имеет отличные теплоудерживающие свойства, кроме того — он значительно дешевле любого другого.

Такие свойства делают каркасный фронтон наиболее часто используемым в строительстве. Так или иначе, все соображения по поводу выбора материала имеют свои плюсы и минусы.

Основными вариантами являются:

  • Кирпичный (шлакоблочный, газобетонные блоки и пр. ) фронтон.
  • Деревянный, брусовой, бревенчатый тип.
  • Каркасный тип постройки, самый легкий и имеющий массу вариантов отделки.

Окончательный выбор материала делается самим владельцем исходя из данных конкретных условий и особенностей постройки.

Стропильная система двухскатной крыши: франтон и способы завязывания

Выделяют два варианта: с деревом или с кирпичом. Рассмотрим их подробнее.

Деревянный фронтон

Часто является, по сути, обшитым крайним рядом стропил. Если он изготовлен из бруса или бревна, то его форма точно повторяет очертания стропил, и фронтон связывается обрешеткой со стропильной системой.

Необходимо помнить, что брус или бревно — тяжелые материалы, не допускающие постройки фронтона после возведения крыши. Но каркасный вариант удобнее для работ после постройки крыши, поскольку доски — легко обрабатываемый материал, обладающий небольшим весом, и вполне допускают работы по месту.

Обычно деревянный фронтон не рассматривается как самостоятельный элемент, его можно строить параллельно со стропильной системой, так как для этого не потребуется наличие раствора или других «мокрых» связующих составов. К тому же, одновременное строительство позволяет более точную подгонку деталей и элементов стропил и фронтона друг к другу.

Деревянный способ завязывания

Монтаж деревянного фронтона

Кирпичный фронтон

Требует первоочередного возведения. Встречаются случаи последующего заполнения торцевого среза крыши кирпичом, но это именно частные случаи, произошедшие в силу обстоятельств. На готовую щипцовую стену надо уложить поперечные балки, которые несут стропила. Для этого края его должны быть ровными, чтобы не допустить искривлений среза кровли.

Кладку осуществляют по натянутому шнуру, один конец которого крепится к рейке и обозначает верхнюю точку конька. Другой конец шнура крепится к нижней точке. Верхушка оборудуется выемкой под коньковый брус, такая же выемка делается в основании под мауэрлат.

При большой площади скатов применяют дополнительные промежуточные брусья, располагающиеся посередине скатов и являющиеся опорой для стропил посередине. Последующая установка стропил и обрешетки прочно связывает все несущие брусья между собой и усиливает фронтон, предохраняя его от ветровых и прочих нагрузок.

  1. Каменный способ завязывания
  2. Монтаж каменного фронтона

Утепление щипцовой стены

Утепление щипцовой стены важно при планировании использования чердака для жилья или для длительного пребывания в иных целях — мастерская, кабинет и т.д.

Деревянный и каркасный типы сами по себе являются хорошими теплоизоляторами, а каркасный — уже имеет слой утеплителя внутри сэндвича.

Применяются два способа утепления — изнутри и снаружи. С точки зрения удобства и безопасности работ, утепление изнутри предпочтительнее.

Но с точки зрения физики эффективнее будет производить утепление снаружи, так как в этом случае точка росы выносится за пределы стены и влага имеет возможность улетучиваться в атмосферу, а не внутрь дома или утепляющего слоя.

Имеется масса утеплителей, хорошо работающих в таких условиях:

Эти и подобные материалы успешно выполняют свою задачу. Для обшивки снаружи может быть использован сайдинг или другие обшивочные материалы.

Все работы должны производиться после консультации с опытными строителями, а элементы конструкции должны иметь запас прочности.

Источник: https://iv-proect.ru/krysha/stropilnaya-sistema-dvuhskatnoj-kryshi-franton-sposoby-zavyazyvaniya-montazh-frontona.html

Как сделать двухскатную крышу своими руками – пошаговое руководство

Содержание:

Монтаж кровли относится к достаточно сложным процессам строительства.

Для самостоятельной сборки и установки стропильной системы необходимо знать, как правильно соединить элементы, какой должна быть длина стропил, под каким углом их следует наклонять и, главное, из каких материалов собирают крышу.

Без специальных знаний и навыков сделать сложную крышу будет проблематично. В этом случае можно выбрать оптимальный вариант — двухскатная крыша своими руками.

Конструктивные особенности двухскатной кровли

Двускатная кровля основана на треугольнике, который придает ей жесткость. В его составе имеются следующие элементы:

  • Мауэрлат — это брусья, уложенные непосредственно на наружные стены по всему периметру дома. Крепление этих элементов чаще всего выполняется посредством анкерных болтов. Рекомендуемый материал для изготовления элементов — древесина хвойных пород. Сечение брусьев имеет форму квадрата со сторонами 100*100 мм или 150*150 мм. Именно на мауэрлат ложатся стропила, и нагрузка от всей системы передается наружным стенам.
  • Лежень — это брус определенной длины, в который упираются стойки. Его укладывают в направлении внутренней несущей стены. Элемент используется при обустройстве крыши на больших домах.
  • Подкосы — это элементы, выполненные из небольших брусков. Они устанавливаются под углом между стойкой и стропилами. Такое расположение способствует укреплению  стропил и повышению несущей способности крыши.
  • Стойки — это элементы крыши, расположенные вертикально. Посредством этого элемента нагрузка от конькового бруса передается на стены. Стойки располагаются между стропилами.
  • Затяжки представляют собой балки, которые соединяют стропильные ноги в нижней части. Этот элемент является основанием треугольника фермы. Как и подкосы, эти балки делают деревянные стропильные фермы более прочной и устойчивой к различным нагрузкам.
  • Стропильные ноги представляют собой доски определенной длины, имеющие сечение 5*15 см или 10*15 см. между собой элементы соединяются под углом, образуя вершину треугольника. Две соединенные стропильные ноги называют фермой. Количество таких конструкций определяется длиной дома. При этом расстояние между фермами может быть не более 1,2 метра и не менее 0,6 метра. Рассчитывая шаг стропильных ног, во внимание следует принимать общий вес кровли, ветровую и снеговую нагрузку.
  • Конек располагается в самой верхней точке кровли и представляет собой брус, который служит соединением скатов. Поддержку снизу этому элементу обеспечивают вертикальные стойки, а с боков к нему крепятся концы стропил. В некоторых случаях вместо бруса используют две доски, соединенные под определенным углом и прибитые к верхней части стропил с двух сторон.

Двускатная крыша своими руками предполагает выполнение обрешетки из досок или бруса, которые наколачивают на стропила в перпендикулярном направлении. В зависимости от материала для кровли обрешетка может быть сплошной или с зазорами.

Чем отличаются наслонная и висячая стропильные системы

Перед тем, как собрать двухскатную крышу, необходимо знать некоторые особенности ее строения. Висячая стропильная система устраивается в том случае, когда дом имеет небольшие размеры, и отсутствует внутренняя несущая стена. В этом случае стропила соединяют под определенным углом, делая соответствующие спилы на их концах, для соединения используют гвозди.

При устройстве такой стропильной системы стойки и конек не делают, а упор нижних концов стропил приходится на внешние несущие стены.

Чтобы конструкция была более прочной, верхняя затяжка должна располагаться не дальше 0,5 метра от верха. Иногда в качестве затяжек используют балки перекрытия.

Отсутствие стоек освобождает чердачное пространство, что позволяет использовать его для обустройства мансардного этажа.

Если в доме предусмотрена внутренняя несущая стена, то эффективнее использовать наслонную стропильную систему. В этом случае выполняют укладку лежня, на нем фиксируют опорные стойки, на которые прибивается конек.

Этот способ считается более простым и выгодным с материальной стороны. При проектировании потолков на разных уровнях стойки можно заменить стеной из кирпича, которая разделит чердачное пространство на две части.

Также может быть сделана двухскатная крыша с разными скатами по длине, что тоже весьма красиво и практично.

Процесс монтажа двускатной крыши своими руками

Чтобы ответить на вопрос, как правильно сделать двухскатную крышу своими руками, нужно соблюдать последовательность действий.

Монтаж крыши такого типа предполагает работу по следующему плану:

  • Подготовительный этап.
  • Фиксация мауэрлата.
  • Сборка ферм.
  • Установка ферм на перекрытия.
  • Устройство конька.
  • Набивание обрешетки.

Подготовительный этап

Перед началом работы следует приготовить набор необходимых инструментов и материалов:

  • Молоток и ножовка.
  • Угольник и уровень.
  • Крепежные элементы.
  • Доски, брусья и рубероид.

Все деревянные материалы следует обработать антисептическими растворами и антипиренами и хорошо просушить.

Монтаж мауэрлата

В домах из деревянных бревен или бруса роль мауэрлата играет верхний ряд сруба, это делает процесс более простым. На внутренней части бревна вырезают паз, в который устанавливают стропильную ногу.

В кирпичных или блочных домах мауэрлат укладывают следующим образом:

  • При укладке последних рядов в кладку монтируют металлические шпильки с резьбой. Они должны располагаться по всему периметру дома на расстоянии около 1,5 метров друг от друга.
  • Верхнюю часть стен покрывают рубероидом в несколько слоев, протыкая его шпильками.
  • В балках высверливают отверстия в соответствии с расположением шпилек.
  • Укладывают балки, надевая их на шпильки. На этом этапе важно следить за тем, чтобы балки были уложены ровно по горизонтали, а противоположные элементы были параллельны друг другу.
  • На шпильках закручивают гайки, прижимая мауэрлат.  «Как установить мауэрлат для двускатной крыши – варианты монтажа, порядок проведения крепления».

Результатом этого этапа должен стать прямоугольник правильной формы, расположенный на одной горизонтали. Такая конструкция делает конструкцию более устойчивой и облегчает последующие работы. Завершением работ является вырезание пазов в соответствии с размером стропил.

Устройство висячей стропильной системы

Фермы висячей системы стропил проще собирать на земле. Для этого составляется чертеж, высчитывается длина стропил и угол, под которым они будут соединяться.

В большинстве случаев наклон крыши равен 40 градусам, если строение располагается на открытом участке, то это значение снижают до 20 градусов. Вычисление угла соединения стропил выполняется удвоением угла наклона крыши.

  «Как сделать двухскатную крышу своими руками – от стропил до укладки кровельного покрытия».

Длина стропил определяется по расстоянию между внешними несущими стенами и углу соединения стропильных ног. Оптимальной считается длина 4-6 метров, учитывая карнизный свес в 50-60 см. Эти параметры стоит учитывать при решении задачи, как сделать большую крышу.

Вверху стропила скрепляют по-разному: встык, внахлест или «в лапу» с вырезом пазов. Фиксируются стропила болтами или с помощью металлических накладок. Немного ниже монтируется затяжка и готовую конструкцию фермы поднимают на место установки.

Вначале устанавливают фермы по краям, проверяя их вертикальность с помощью отвеса. Одновременно регулируется величина свеса. Стропила крепят к мауэрлату с помощью болтов или стальных накладок.

Иногда используют временные укосины, которые поддерживают ферму в процессе установки. Вставляя остальные стропила, выдерживают одинаковое расстояние между ними.

После установки и фиксации всех ферм по обеим сторонам верхнего ската прибиваю доски сечением 5*15 см.

Способы фиксации висячих стропил на мауэрлате

Висячие стропила могут крепиться к мауэрлату несколькими способами:

  • На стропилах выпиливают паз, а в стену на расстоянии 15 см от верхнего края забивают металлический штырь. Стропило выставляют на мауэрлате, обвязывают проволокой и притягивают к стене. Проволоку обматывают вокруг штыря.
  • Второй способ предполагает выкладку кирпичного ступенчатого карниза. Мауэрлат при этом укладывают по внутреннему краю стены и делают в нем паз для стропильной ноги.
  • При использовании третьего варианта стропила упираются в балки перекрытия, которые имеют выпуск за периметр дома до полуметра. Балки спиливаются под углом и крепятся болтами. Посредством этого способа собирается крыша без мауэрлата своими руками.

Как установить наслонные стропила

Наслонные стропила устанавливаются в следующем порядке:

  • Несущая стена, расположенная по центру дома, застилается гидроизоляционным материалом.
  • Поверх укладывается лежень и крепится посредством болтов или металлическими скобами.
  • На лежень выставляют стойки из брусьев сечением 10*10 см.
  • Сверху стоек в горизонтальном направлении прибиваются прогоны, укрепляя конструкцию временными распорками.
  • Выполняют установку стропил и их фиксацию.

После установки основных элементов конструкции проводят обработку деревянных поверхностей антипиренами.

Как правильно сделать обрешетку

Перед укладкой обрешетки стропила покрывают слоем гидроизоляции, защищая ее от намокания. Гидроизоляция укладывается в горизонтальном направлении, начиная от карниза и поднимаясь вверх. Полосы настилают с напуском в 10-15 см, места стыков заклеивают скотчем.

Между обрешеткой и гидроизоляцией необходимо наличие вентиляционного зазора, для этого на каждую стропильную ногу нужно набить рейки толщиной не более 4 см.

Теперь можно обшивать стропильную систему. Обрешетку можно сделать из бруса 5*5 см или досок, имеющих толщину не более 4 см и ширину свыше 10 см. Набивать обрешетку начинают с нижней части стропил, выдерживая определенный шаг.

После монтажа обрешетки начинают обшивать фронтоны и свесы.

В зависимости от бюджета строительства и желания домовладельца, можно сделать своими руками крышу двухскатную с фронтонами из пластика, профнастила или деревянных досок.

Зная, как обшить фронтон дома профлистом, можно выполнить монтаж самостоятельно. Обшивку крепят к бокам стропильной ноги, пользуясь гвоздями или саморезами. Подшивать свесы можно всевозможными материалами.

Источник: https://kryshadoma.com/montazh-i-remont-krovli/kak-sdelat-dvukhskatnuyu-kryshu-svoimi-rukami-poshagovoe-rukovodstvo.html

Устройство крыши двухскатной с фронтонами своими руками

Если владелец хочет получить что-нибудь оригинальное, то ему не стоит оставлять без внимания ни одной детали своего дома, в том числе и крышу. Есть дома, которые украшают купола, шпили, а также многогранные конструкции. Но даже их оригинальность никак не может повлиять на популярность классических вариантов. В первую очередь это касается двухскатной крыши, которая имеет простую конструкцию, поэтому ее может построить даже человек с небольшим опытом в строительстве.

Расчет площади крыши

Реализация любого строительного замысла необходимо начинать с составления проекта, в котором должны быть указаны точные размерные характеристики будущего строения.

И здесь очень важно не ошибиться, поскольку от правильности расчетов зависит конечный результат. Еще это приведет к увеличению сметы из-за необходимости приобретения дополнительного количества стройматериалов.

Однако всего этого можно избежать, если вы будете следовать простым правилам:

  • Не пытайтесь включать в проект вентиляционные отверстия, дымоходные трубы или мансардные окна. Такая работа под силу только специалисту, а у вас, скорее всего, это вызовет лишь путаницу.
  • Вы должны точно рассчитать длину ската. Поэтому вам нужно знать, что его низ будет находиться у карниза, а верхняя часть — рядом с коньком.
  • При расчёте длины крыши необходимо брать в учёт конек.

При работе с рулонными кровельными материалами или мягкой черепицей обязательно нужно уменьшить длину скатов на 70 см.

Для облегчения работы по устройству двухскатной кровли необходимо вначале разбить площадь конструкции на простые элементы, рассчитать площадь каждого, а в самом конце их суммировать.

Обычно это можно сделать, даже не зная специальных математических формул, ведь для изготовления наиболее популярных разновидностей кровель используются прямоугольные и треугольные формы.

Виды стропильных систем

Любая крыша обязательно включает в себя такой элемент, как стропила. Присутствуют они и в конструкции двускатной кровли. Стропила необходимы для поддержки кровли, а, учитывая, что крыша подвергается нагрузкам не только со стороны ветра, но и осадков, выбирать стропило необходимо с запасом.

На сегодняшний день в строительстве используются два вида стропильных систем:

При выборе правильного варианта необходимо исходить из габаритов крыши и конструкции дома. При наличии в конструкции дома средней несущей стены ее можно приспособить под основание для наслонных стропильных систем. Если таковой не предусмотрено, то можно использовать промежуточные столбчатые опоры.

Монтаж стропильной системы двухскатной крыши своими руками нужно производить таким образом, чтобы их концы опирались на стены сооружения, а их средняя часть — на стен ы или опоры. Из-за этой особенности элементы стропильных систем работают по принципу балок — всегда на изгиб. Кровли этого типа до сих пор пользуются популярностью в том числе и благодаря своему малому весу.

При отсутствии в конструкции здания промежуточных опор наиболее целесообразно выбирать висячие стропила для устройства двускатной кровли с фронтонами. Наслонные конструкции стоит рассматривать лишь тогда, если опоры установлены с шагом не более 6,5 м.

При необходимости можно увеличить ширину стропил, но для этого придется установить дополнительные опоры.

К примеру, при использовании стропильной системы двухскатной кровли с одной дополнительной опорой расстояние будет равно 12 м, а при использовании стропил сдвумя опорами ширину увеличивают до 15 м.

Для обеспечения максимально плотного примыкания стропила к балке его сперва прикладывают к месту фиксации и наносят отметку для выполнения распила. Именно за счет распила и можно добиться наиболее жесткого соединения бруса с балкой. У строителей это место принято называть подпятником.

При строительстве дома из бруса стропильные ноги нужно укладывать таким образом, чтобы они опирались на верхние венцы, а в качестве крепежа для них используют болты, скобы или нагели.

В процессе установки элементов стропильной системы для кровли с фронтонами своими руками обязательно используют металлические накладки и болты.

В остальных случаях следует применять специальную конструкцию — мауэрлат.

Крепление мауэрлата своими руками

В большинстве случаев внешнюю часть бруса располагают заподлицо с плоскостью стены, присутствующая здесь кирпичная кладка повышает его прочностные характеристики. В соответствии с технологией монтажа мауэрлата, в обязательном порядке необходимо создать слой гидроизоляции. В качестве материала можно использовать рубероид, который желательно укладывать в несколько слоев.

Использование достаточно массивной кровли не гарантирует надежную защиту от ветровых нагрузок, так как она имеет достаточно большую площадь. Поэтому для наиболее эффективного решения этой проблемы необходимо обеспечить надежное крепление мауэрлата. Это является одним из основополагающих требований, соблюдение которых гарантирует качественное устройство двускатной крыши.

Технология монтажа

В процессе монтажа мауэрлата своими руками необходимо сделать так, чтобы эта конструкция и стропила не находились в непосредственной близости друг от друга. Иначе опорный брус может значительно ослабнуть. В качестве одного из вариантов решения этой проблемы может быть разнесение отверстий для шпилек и точек контакта со стропилами на максимально возможное расстояние друг от друга.

Это можно сделать несколькими способами:

  • Бруски. Их следует замуровать в конструкцию строящейся стены за несколько рядов до ее завершения. Крепление мауэрлата обеспечивается за счёт вбитых в них скоб.
  • Шпильки. Установка этих элементов производится только тогда, когда стена будет практически построена. Для этого подбирают шпильки диаметром 12-15 мм, глубина их установки должна составлять как минимум два-три ряда. Располагаться крепежи необходимо на расстоянии около 150-200 см.
  • Стальная проволока сечением 3-4 мм. Ее укладывают за несколько рядов до завершения стены, причем обязательно у неё должны остаться концы, чтобы можно было крепко зафиксировать мауэрлат. Делать таких вкладок нужно столько, чтобы их оказалось больше количества стропильных ног.
  • Железобетонный пояс. По мнению многих специалистов, этот метод лучше всего подходит для пенобетона, газосиликатных блоков и прочих материалов, обладающих схожими свойствами. Фиксация обеспечивается благодаря резьбовым шпилькам, которые устанавливают в опалубку еще до заливки. Для неё используют ту марку бетона и берут аналогичную плотность армирования, что указаны в проекте.

Если брус планируется крепить с помощью шпилек, то для них предварительно придется проделать отверстия.

Теплоизоляция и обрешетка

Устройство кровли любого типа своими руками в обязательном порядке требует создания теплоизоляционного слоя, который призван сохранять в помещении комфортную температуру и предотвращать выход тепла через стену. Чаще всего для этих целей используют комбинированные утеплители, выполненные на основе минеральной ваты. Одновременно с теплоизоляцией выполняется гидроизоляционный слой и производится укладка пароизоляционного материала.

В качестве гидроизоляции используют специальную мембрану, которую закрепляют поверх стропильной системы. Это делать нужно таким образом, чтобы между листами кровельного материала осталась небольшая щель. При определении ее ширины учитывают используемую технологию и тип кровельного покрытия. Чаще всего ее делают величину 2-5 см.

В процессе укладки гидроизоляции обязательно используют теплоизоляционные маты. Их крепят между стропилами кровли, а, закончив эту операцию, можно переходить непосредственно к укладке пароизоляционной мембраны.

Ее располагают с внутренней стороны помещения, а в качестве крепежа для неё используют скобы. Монтаж мембраны производят с нахлестом, при этом места соединения необходимо обработать специальной клеящей лентой.

Прямо на пароизоляцию укладывают материал, выбранный для внутренней отделки.

Вышеописанным действием монтаж стропильной системы двускатной крыши можно считать практически завершенным. Теперь нужно только уложить обрешетку и кровельное покрытие.

Установка обрешётки

При устройстве обрешётки ее размещают на брусе, находящемся вдоль стропила, называемом контробрешеткой.

Этот элемент необходим для обеспечения воздушного промежутка между слоем гидроизоляционного материала, смонтированного на стропильной системе, и кровельным покрытием.

Благодаря этому зазору будут созданы условия для удаления влаги, проникающей на гидроизоляцию сверху или выходящей в виде паров снизу. При соблюдении всех требований устройства вентиляции можно гарантировать, что гидроизоляционный материал всегда будет оставаться сухим.

В строительстве распространены два основных варианта обрешётки:

  • Первый, когда она имеет решетчатую конструкцию. Ее следует выбирать при использовании в качестве кровельного материала металлочерепицы или шифера, но при расчете шага необходимо учитывать используемую технологии монтажа.
  • Еще один вариант обрешётки — сплошная. Для изготовления решетчатой конструкции, как правило, используют брус сечением 50 x 50. В случае со сплошной можно брать фанеру 12 мм, листы OSB или доски.

Монтаж кровельного материала

На заключительном этапе устройства любой крыши выполняется укладка кровельного материала. Нужно учесть, что эта работа в каждом случае будет отличаться, поэтому необходимо подготовиться к этому этапу, а это будет зависеть от выбранного материала. Приводимые здесь рекомендации являются общими, поэтому для получения более подробной информации вам необходимо более подробно изучить выбранную вами технологию устройства кровли.

Среди выполняемых на этом этапе операций в обязательном порядке осуществляется устройство карниза, который придает зданию завершенный вид.

В случае если двускатная мансардная крыша была изготовлена с точным соблюдением требований СНиПов, то в процессе устройства обрешётки желательно сделать выпуски на 30-40 см.

Тогда во время осадков влага не будет мочить стены дома, а просто станет стекать по скатам кровли.

Помня о том, что обрешетка является деревянной конструкцией, нужно быть готовым к ее короблению. Из этого следует, что нужно избегать ровных линий и укладывать бруски методом «вразбежку».

Заключение

Устройство двускатной крыши требует выполнения этапов в определенной последовательности, что, впрочем, относится к любой кровельной конструкции.

Из этого следует, что перед началом работ необходимо тщательно ознакомиться с пошаговой технологией строительства основных элементов кровли и правилами их соединения своими руками. Об этом нужно не забывать и в свете той нагрузки, которая будет приходиться на кровлю крыши.

Поэтому все элементы должны быть выполнены из самых качественных материалов, а соединения — правильно подобранных крепежей.

Источник: https://bane.guru/stroitelstvo-bani/krysha/ustroystvo-kryshi-dvuhskatnoy-s-frontonami-svoimi-rukami.html

Способы завязывания фронтона двухскатной крыши: расчет, пример монтажа

Фронтон – это верхняя часть стены здания, ограниченная с боковых сторон скатами крыши, а снизу карнизом. Если кровля на здании двухскатная, то она формирует два фронтона с боковых сторон чердачного помещения.

Они служат для поддержки стропильной системы, а также для защиты чердачного пространства от атмосферных явлений. При этом способы завязывания фронтона двухскатной крыши несложные и понять, а затем применить эти знания на практике, сможет даже начинающий строитель.

Выбор материала для устройства фронтонов

Фронтон может быть выполнен из разных материалов. В первую очередь, это зависит от материала стен. Если постройка кирпичная, то и фронтон обычно собирают из кирпичей. Деревянные постройки требуют более легкой конструкции фронтона – каркасной (чаще всего) или рубленой  (в случае бревенчатых и брусовых стен).

Каркасный фронтон относится к универсальной конструкции, сочетающейся с любым материалом стен: кирпичом, блоками, бревном, брусом, каркасными панелями. Однако каркас на фронтоне требует однотипной отделки всех стен вместе с фасадом – и это тоже необходимо учитывать.

Кирпичные стены, завершающиеся каркасным фронтоном, вместе с ним обшивают (на рейках) брусом, вагонкой, сайдингом.

На бревенчатых стенах сооружают каркасные фронтоны с обшивкой блок-хаусом, а на брусовых – с обшивкой имитацией бруса (тип вагонки).

Особенности конструкции фронтона

Чаще всего фронтон двухскатной крыши представляет собой треугольник. Вершина его совпадает с коньком, две боковые стороны – со скатами.

Если крыша имеет правильную геометрию, треугольник фронтона равнобедренный. В других случаях, когда конек смещают ближе к одной из стен, боковые стороны фронтона отличаются по длине и углу наклона. В любом случае, стороны фронтона повторяют очертания стропильной системы с  торца.

Монтаж фронтонов может осуществляться до или после возведения стропильного каркаса. В соответствии с этим выделяют два типа фронтонов:

Тип #1. Устанавливаемые до возведения крыши

Такие фронтоны выстраивают до налаживания стропильной системы, поэтому монтаж их связан с некоторыми трудностями. Так как треугольная конструкция до установки стропил существует сама по себе и не имеет опоры по бокам, существует большой риск ее обрушения при сильном ветре. Поэтому, как правило, выстраивают такие фронтоны из прочных материалов – кирпича,  блоков, бревен.

Для их укрепления могут быть использованы следующие методы: выкладывание пилястр, строительство дополнительного поперечного простенка внутри чердака.

Описываемый вариант требует особой аккуратности при расчете и возведении конструкции. Ошибки и неточности в геометрии фронтонов приводят к невозможности совмещения с ними стропильного каркаса. Если же фронтоны оказываются разными по величине (высоте, ширине, форме), то стропильная система перекашивается.

Тип #2. Устанавливаемые после возведения крыши

В каркасных домах фронтоны чаще сооружаются уже после установки стропил и их покрытия кровельным материалом. В уже существующих, стесненных рамках стропильной системы выставляется каркас фронтона, который зашивается досками, вагонкой, сайдингом и т.п.

Как провести расчет фронтонов

Прежде, чем приступить к возведению фронтона, необходимо провести ряд расчетов для определения его геометрических размеров, подходящих под задуманную стропильную систему и функциональные особенности чердачного помещения.

Высота фронтона

Расчет фронтона двухскатной крыши следует начать с определения его высоты – расстояния от конька до карниза. Зависит этот параметр от функциональности чердачного помещения. Если это будет обычный чердак для складирования хозяйственных принадлежностей, то достаточная высота фронтона 1,4-1,8 м. При устройстве мансарды – не менее 2-2,5 м.

Высота фронтона влияет на общее впечатление от крыши постройки.

Если этот параметр слишком велик и превышает высоту строения от земли до чердачного перекрытия, то крыша визуально давит на стены, создает эффект подавления.

Если, наоборот, фронтон слишком низкий, строение визуально кажется приземистым, почти плоским. Оптимальное соотношение высоты стен и фронтонов приближается к пропорции 1:1.

Угол у основания фронтона

Зная высоту фронтона, можно определить наклон скатов кровли (угол у основания фронтона). Выполняется этот расчет по методу треугольника.

Фронтон симметричной двухскатной кровли (скаты одинаковы) представляет собой равнобедренный треугольник. Конек – его вершина. Основание – ширина дома. Высота фронтона – медиана, делящая равнобедренный треугольник на два одинаковых прямоугольных треугольника. Один катет такого треугольника – это длина ската, второй катет – половина ширины дома.

Высота равнобедренного треугольника рассчитывается по формуле:

H=1/2*L* tg α, где:

  • L – основание равнобедренного треугольника-фронтона или ширина дома;
  • α – угол у основания треугольника или наклон ската.
  • Поэтому вычисление наклона ската сводится к расчету:
  • tg α=2H/L,
  • после чего по таблицам Брадиса вычисляется искомый угол.

К примеру, крыша возводится на доме, торцевая стена которого имеет ширину 8 м. Высота фронтона 3 м. В этом случае тангенс угла при основании фронтона будет равен: 6/8 = 0,75. А сам угол α = 37°.

Площадь фронтона

Площадь фронтона также высчитывается по методу треугольника. Используется формула:

S= L /2*H, где:

  • L – основание равнобедренного треугольника-фронтона или ширина дома;
  • H – высота фронтона.

В приведенном выше примере площадь фронтона рассчитывается таким образом: 3*8=24 м2.

После выполнения расчетов и определения всех важнейших размеров фронтона, можно приступать к его строительству.

Устройство кирпичных фронтонов

Как правило, кирпичные фронтоны монтируют до сооружения стропильной системы кровли, сразу после возведения стен.

Основные этапы монтажа:

  1. Разметка. Первым делом визуально обозначают очертания строящегося фронтона. На торцевой стене, в ее срединной точке, выставляют рейку, длина которой равна высоте фронтона до конька. Если кровля несимметричная, то рейку фиксируют ближе к одной из стен. Затем соединяют верхний срез рейки с углами стен, натягивая через них капроновый шнур. Такие нехитрые манипуляции образуют воображаемый треугольник, основание которого – стена, вершина (точка конька) – вершина рейки, стороны – натянутый шнур. В дальнейшем, кирпичная кладка фронтонной стены должна повторять линии этой воображаемой фигуры.
  2. Кирпичная кладка. Выполняют кладку кирпичей в пределах натянутого шнура. Кладка ведется обычным образом, за исключением обязательной подрезки крайних кирпичей по линии шнура. Кирпич примеряют к шнуру и чертят по нему линию углового среза. Примерку и соответствующую отметку делают с учетом будущего кладочного шва (примерно 1,5 см). Очень удобно при этом пользоваться деревянным шаблоном, толщина которого совпадает с толщиной шва. После того, как отметка сделана, по ней срезают часть кирпича. Для отреза можно воспользоваться болгаркой, бензорезом или станком по камню.
  3. Армирование. Через каждые 4-5 рядов кладки между кирпичами закладывают армирующую сетку для усиления прочности.
  4. Выравнивание боковин. Когда кладка закончена, боковины фронтона выравнивают цементным раствором.
  5. Дополнительное укрепление конструкции. Для поддержки высокого фронтона с его внутренней стороны выкладывают пилястры.

После монтажа двух фронтонов приступают к установке стропильной системы.

Предлагаем вам посмотреть подробную видео-инструкцию на тему того, как построить фронтоны из кирпича:

Аналогично выстраивают фронтоны из блоков – газосиликатных, пенобетонных, газобетонных, шлакоблока и т.п.

Устройство деревянных фронтонов

Другой популярный строительный материал для домов – дерево. Соответственно, и фронтоны для таких домов, выстраивают не из кирпича или блоков, а из дерева – бревен, бруса или досок.

По конструкции деревянные фронтоны бывают рублеными и каркасными.

Вариант #1 – рубленые фронтоны

Такие фронтоны выполняют из бревен сечением 230-250 мм, разной длины. Каждое последующее бревно для фронтона короче, чем предыдущее. Благодаря этому формируется рубленая конструкция треугольной формы. Рубку выполняют непосредственно на месте строительства.

Бревна фронтона прирубают или устанавливают с помощью нагелей на верхний венец сруба. Оба фронтона после монтажа стягивают слегами – бревнами, тянущимися по всей длине постройки. Если расстояние между фронтонами превышает 6 м, слеги стыкуют по длине на внутренней несущей стене.

Главная слега – верхняя, соединяющая верхние точки фронтонов. Она называется князевой слегой (князьком), на нее в дальнейшем будет опираться конек крыши. Остальные слеги – рядовые – идут вдоль стропил, их врубают в боковые стороны фронтонов.

Рубленые фронтоны гармонично вписываются в облик деревянного сруба, делают его завершенным. В то же время их рубка – мероприятие сложное, требующее большого профессионализма плотников. Поэтому и стоимость рубленых фронтонов может доходить до 30% от стоимости всей коробки дома.

Намного дешевле оказывается возведение каркасных фронтонов, которые, для завершенности образа деревянного дома, можно обшить имитацией бруса или бревна.

Вариант #2 – каркасные фронтоны

Представляют собой каркас из пиломатериалов (досок, бруса), обшитый финишным покрытием. При необходимости, конструкция утепляется по тому же принципу, что и кровля.

Каркасный фронтон не является прерогативой деревянных домов. Его возводят и над кирпичными, и над блоковыми стенами, особенно если нужно сократить срок и стоимость работ.

Предварительно сооружается обрешетка. Доски или рейки достаточного сечения прибивают к мауэрлату и стропильным ногам с шагом примерно 40 см. При горизонтальной обшивке доски (рейки) обрешетки набивают вертикально, при вертикальной обшивке – горизонтально.

Если во фронтоне предусмотрено наличие двери или окна, в ячеистой конструкции обрешетки формируют дополнительный каркас – по размерам планируемого проема. Оставляют пространство для проема и обрамляют его дополнительными рейками.

Готовый каркас обшивают отделочным материалом: досками, вагонкой, имитацией бруса и т.п.

Правила утепление фронтона

  1. Это мероприятие необходимо, если чердачное помещение будет использовано в качестве мансарды.
  2. Каркасные фронтоны двухскатной крыши часто утепляют своими руками, с использованием теплоизолирующих материалов, закладываемых в середину каркаса.
  3. Можно придерживаться такой схемы:
  • по рейкам каркаса (снаружи помещения) прибивают пленку гидро- и ветрозащиты;
  • сверху, по каркасу, набивают рейки для формирования вентиляционного зазора, зашивают их финишным отделочным материалом;
  • между рейками (изнутри помещения) закладывают утеплитель: минеральную вату, пенопласт, ЭППС и т.п;
  • поверх утеплителя монтируют пароизоляционную пленку, образующую барьер для паров, идущих из помещения в сторону утеплителя;
  • поверх пароизоляции прибивают материал для внутренней отделки чердака (мансарды).

Очередность работ может незначительно меняться, но схема пирога остается той же (изнутри наружу): пароизоляция, утеплитель, гидроизоляция, зазор, финишная отделка.

Если же фронтон выполнен из кирпича или блоков, то единственно верным решением является наружное утепление. Внутренняя закладка утеплителя, несмотря на свое удобство, может привести к большим проблемам. Стены будут полностью промерзать, а между ними и утеплителем станет скапливаться влага.

Результат: мокрые подтеки на фасаде, появление плесени, гниение утеплителя. Поэтому утепление рекомендуется производить снаружи, с использованием жестких утеплителей (пенопласт, ЭППС, жесткие плиты минеральной ваты).

При «мокром» способе утепления:

  • в нижней части фронтонной стены закрепляют цокольную планку, которая станет опорой для нижнего слоя теплоизоляционных плит;
  • начиная снизу (с цокольной планки) теплоизоляционные плиты рядами приклеивают на стену фронтона;
  • на поверхность плит наносят слой штукатурки и утапливают в него армирующую сетку, сверху наносят еще один выравнивающий слой штукатурки;
  • выполняют декоративное покрытие, чаще всего это декоративная штукатурка (типа «короед», «барашек» и т.п.) или финишная штукатурка под покраску.

При навесном способе утепления:

  • к кирпичу фронтона набивают каркас из деревянных или металлических реек;
  • теплоизоляционные плиты плотно вставляют в ячейки каркаса;
  • на рейки каркаса закрепляют мембрану ветрозащиты;
  • обшивают каркас обрешеткой;
  • на обрешетку монтируют декоративную финишную отделку (сайдинг, имитация бруса и т.п.)

Внешняя отделка и декор

Монтаж фронтона заканчивается его отделкой, которая по умолчанию должна гармонировать с материалом, использованным для стен постройки.

Если коробка дома выложена из кирпича, фронтон тоже, как правило, делают кирпичным. Затем фронтоны вместе со стенами штукатурят и окрашивают. Или обкладывают облицовочным кирпичом, декоративным камнем. Возможна также отделка сайдингом, вагонкой, имитацией бруса или бревна. Для этого на кирпич набивают рейки, а уже на них нашивают финишную отделку.

Принцип обшивки фронтона сайдингом можно понять, посмотрев видео-сюжет:

Почти те же принципы отделки используются для каркасного фронтона, который надстраивают над кирпичными, блоковыми, каркасными постройками и даже срубами. В случае сруба идеальной отделкой для каркасного фронтона является блок-хаус – имитация бревна. И не отличишь от настоящих бревен!

Рубленый фронтон вообще не требует никакой отделки, кроме покраски или лакировки. Он строится только над бревенчатыми стенами, поэтому в объединении общей стилистикой с коробкой дома не нуждается.

Облицовка завершает устройство фронтона. А облицованный фронтон – завершает устройство крыши. Поэтому только после полной сборки и обшивки фронтона можно сказать, что конструкция двухскатной крыши полностью завершена.

Источник: https://KrovGid.com/drugoe/sposoby-zavyazyvaniya-frontona-dvuxskatnoj-kryshi.html

Фронтон из профнастила: монтаж своими руками ?

Фронтон – это торцевая часть фасада здания, ограниченная с двух сторон стропильными балками, и карнизным свесом у основания. Они различаются по форме. Самые распространенные треугольные, также есть: ступенчатые, трапециевидные, разорванные, полукруглые.

По конструктивной принадлежности фронтон относится к внешней ограждающей конструкции. Это может быть стена чердачного помещения или мансардного этажа, которой требуется защита от атмосферных осадков и утепление. Для этих целей применяются различные отделочные материалы – от сайдинга до фасадной штукатурки. У каждого есть положительные и отрицательные свойства, свои достоинства и недостатки. Отдельно можно выделить обшивку фронтона профнастилом, как недорогой и эффективный метод отделки.

Почему профлист

Профилированный лист – это оцинкованный металлический лист с полимерным покрытием с одной или обеих сторон. С помощью пресса на нем выдавливаются волны, которые работают как рёбра жёсткости.

Важно! Для отделки фронтона профлистом рекомендуется использовать стеновой вид. Он обозначается буквой С, после которой идут цифры, которые указывают на высоту подъёма волны. Например, С21 или С20. Рекомендуемая толщина стенового листа 1,5 мм. Хотя многие останавливаются на толщине 0,6-0,8, что допустимо  для обшивки небольших по площади фронтонов.

Профилированный лист часто используется для обшивки не только фронтонов, но и всего дома благодаря ряду положительных свойств:

  • Масса. Вес одного квадратного метра металлического листа не превышает 7 кг (в зависимости от толщины). Поэтому им можно облицовывать даже фронтоны старых деревянных домов с ослабленным фундаментом.
  • Прочность. Высокая жесткость и антивандальные свойства профилированного листа позволяет создать надежную защиту внутренне части стены.
  • Атмосферостойкость. Фронтон из профлиста не коррозирует, не разрушается от перепада температур. На его и под его поверхностью не развивается грибок и плесень.
  • Универсальность. Профлист быстро монтируется на любую поверхность по деревянному или металлическому каркасу.
  • Экономичность. Цена одного квадратного метра значительно ниже, чем у большинства облицовочных материалов.
  • Многовариантность. Профилированный лист выпускается с самым разным окрасом, что позволяет подобрать цветовое решение под любой дизайнерский проект.

Фронтон из профнастила своими руками

В малоэтажном строительстве основа фронтона состоит из деревянного каркаса и облицовки из досок или фанеры. Есть дома с фронтонами из керамического кирпича. В обоих случаях можно использовать профилированный лист для финишной отделки.

В последнее время отделка фронтона или фасада включает не просто монтаж облицовочного материала, а устройство многослойного пирога из нескольких видов материалов:

  • Первый слой – пароизоляция. Основная задача защищать утеплитель от насыщения влажными парами, исходящими из дома.
  • Второй слой – теплоизоляция. В основном применяется базальтовая минеральная вата.
  • Третий слой – гидроизоляция. Защищает утеплитель от атмосферной влаги.
  • Четвертый слой – профилированный лист. Основная задача механическая защита стенового «пирога», также защита от атмосферных осадков.

Порядок действий

Владельцы частных домов задаются вопросом, как правильно и быстро обшить фронтон, не прибегая к помощи наемных организаций. Есть определенный порядок действий, который позволяет минимизировать появление ошибок, а также сократить срок проведения работ:

  • Визуальный осмотр и расчет необходимого количества отделочного материала. Перед тем как обшить фронтон профнастилом он осматривается на предмет конструктивных недочетов или повреждений. Затем он измеряется. Расчет необходимого отделочного материала и крепежных элементов проводится с 10%.

Важно! У фронтонов сложная форма, поэтому для подсчета необходимого количества профилированного листа лучше упростить ее до квадрата или прямоугольника.

  • Подготовительные работы. Если фронтон из дерева, то его надо защитить от гниения. Для этого деревянные конструктивные части обрабатываются антисептической пропиткой. Получить максимальный защитный эффект можно после 2-3 обработок с интервалом 3-4 часа. Если фронтон из кирпича, то проводить подготовительные работы не требуется.
  • Устройство пароизоляции. Если фронтон из дерева, то пароизоляционная плёнка крепиться при помощи строительного степлера. Стыки между кусками проклеиваются скотчем. Если он из кирпича, то пленка прижимается к стене пластинами, которые крепятся на дюбель-саморезы.
  • Монтаж каркаса. Можно использовать деревянный брус 50*50-50*100 мм или металлический П-образный профиль. В обоих случаях стойки крепятся вертикально с шагом 600-1200 мм. Шаг зависит от толщины листа и высоты волны. Чем жестче лист, тем реже монтируются стойки. Каждая стойка устанавливается строго вертикально с помощью строительного уровня. Деревянный каркас крепится к стене гвоздями или саморезами на пробках. Металлический профиль устанавливается на перфорированные подвесы, которые закрепляются на стену дюбель-саморезами.
  • Монтаж утеплителя. Толщина листа минеральной ваты увязывается с размером профиля. Теплоизоляцией заполняются все пустые участки каркаса.

Важно! Минеральная вата не должна выступать за плоскость каркаса. Иначе смонтировать профилированный  лист не получится.

  • Устройство гидроизоляции. Последний этап перед тем, как обшить фронтон профлистом. На деревянный каркас пароизоляция крепится с помощью промышленного степлера. На металлический саморезами по металлу 10-18 мм.
  • Монтаж профилированного листа. Есть два варианта установки: вертикально и горизонтально. Технология крепления не меняется. Профлист крепится к каркасу кровельными саморезами с пресшайбой только в нижнюю часть волны. Шаг установки саморезов 250-300 мм. Саморезы закручиваются не до предела, можно сорвать. Стык между листами на одну волну.
  • Монтаж доборных элементов. Состоит из устройства оконных откосов, стыка межу коньком и фронтоном.

На этом облицовка фронтона своими руками завершена. Профлист не нуждается в дополнительном обслуживание. Достаточно одни раз в год его помыть.

Похожие статьи

Способы завязывания фронтона двухскатной крыши: расчет, пример монтажа

Вопрос о том, как сделать фронтон двускатной крыши, неизбежно возникает и при строительстве дома, и при проведении ремонтно-отделочных работ на фасаде. В первом случае владельцу дома необходимо разобраться во всех нюансах конструкции фронтона, а во втором —  потребуется информация о путях совершенствования или преображения этой части крыши.

Как сделать фронтон двухскатной крыши

Фронтон, как одна из важных областей всей системы крыши, является неотъемлемой частью экстерьера всего строения, так как в совокупности с отделкой стен предопределяет внешний вид дома и подчеркивает его архитектурный стиль. Поэтому попробуем разобраться подробно, что собой представляет подобная часть здания, какие применяются конструкции фронтонов, как обычно выполняется его возведение и последующая отделка.

Разновидности фронтонов

Материалы для постройки фронтона

Фронтон – это торцевая сторона крыши, ограниченная с двух сторон скатами стропильной системы, а снизу опирающаяся на стену. Фронтон двускатной крыши, как правило, имеет форму равнобедренного треугольника, и в этом случае скаты, его формирующие, имеют одинаковый угол крутизны относительно горизонта.

Место фронтона в общей конструкции крыши

В некоторых случаях по эстетическим или конструкционным соображениям выбирается схема крыши со смещенным к одной из стен коньком. В таком варианте скаты кровли отличаются и длиной, и углом крутизны. Стороны фронтонного треугольника в любом случае повторяет расположение скатов стропильной системы.

Двускатная кровля линия конька которой смещена относительно продольной оси здания

Фронтон может быть возведен из самых разных материалов, и какой из них выбрать – во многом зависит от типа и материала стен здания.

Фронтон в данном примере является продолжением стены, сложенной их газосиликатных блоков

  • Если дом возводится из кирпича или газосиликатных блоков, то фронтонная часть крыши достаточно часто выкладывается из того же материала и попросту является своеобразным фигурным продолжением стены.
  • При возведении дома из древесины стараются, чтобы фронтон не получался излишне массивным. Поэтому в подобных случаях этот архитектурный элемент выполняется из деревянного каркаса, а затем обшивается доской, фанерой (OSB) или сайдингом. Иногда некоторые из этих отделочных материалов применяются в комплексе.
  • Еще один вариант фронтона называется рубленым – его устанавливают на бревенчатый сруб дома, тоже в качестве продолжения стены.

Еще один пример, когда фронтон становится естественным продолжением торцевой стены дома – рубленый фронтон

Самый простой в исполнении и наиболее часто используемый в строительстве частных домов вариант фронтона – это каркасный. Его вполне можно назвать универсальным, так как он подходит для возведения на здании, стены которого выполнены из любых материалов.

Если в доме предполагается круглогодичное проживание, а тем более, когда планируется чердачное помещение сделать жилым, из чего бы ни возводился фронтон, ему необходимо обеспечить не только надежную защиту от осадков и ветра, но и качественное, эффективное утепление.

Разновидности фронтонов по порядку возведения

Работы по возведению фронтонов могут производиться до возведения стропильной системы или после ее обустройства, и в связи с этим их подразделяют на два типа.

  • Фронтоны, возводимые до обустройства стропильной системы. Этот тип конструкции, как правило, поднимается из кирпича, блоков, бревен или бруса.

При постройке фронтонов такого типа для конструкции необходима определенная дополнительная временная или постоянная опора, которая обычно устанавливается со стороны чердака.

Фронтон, возводящийся до начала работы над стропильной системой крыши

Подобный тип конструкции фронтона требует особого подхода: высокой точности в расчетах и предельной аккуратности при возведении, так как погрешности и ошибки могут привести к сложностям или даже невозможности соединения со стропильной системой. При этом существует еще одна проблема при постройке этой части крыши до установки стропил – это то, что оба фронтона должны иметь точную одинаковую форму и размер по ширине и высоте, иначе стропильная система будет перекошена.

Проще справиться с этой задачей, если строится фронтон из бруса или бревна, сложнее работать с кирпичом и блоками.

Нередко практикуется и такой подход, что возведение стенок фронтона ведется параллельно с установкой тех или иных деталей стропильной системы. Это, в частности, бывает актуальным тогда, когда по проекту конструкции крыши отдельные элементы требуют замуровывания во фронтонную стенку или иной технологической связи с ней. В качестве примера таких деталей можно привести балки перекрытия, лежни, стропильные или коньковый прогоны, проходящие от одной фронтонной стены до другой.

Применяют и такой подход, когда фронтон начинают возводить после установки крайней пары стропильных ног – тогда задача несколько упрощается, так как в полной наглядности перед мастером оказывается уже «очерченная граница» треугольной стены.

Крайняя пара стропильных ног стала отличным ориентиром для дальнейшего возведения фронтонной стены из бруса.

Несмотря на более сложный в организации процесс, некоторые строители считают фронтон, возводимый до стропильной системы, более удобным вариантом, так как работа может свободно производиться с любой стороны конструкции. Однако, чтобы правильно выстроить этот тип фронтона крыши, необходимо иметь определенный опыт.

  • Фронтоны, устанавливаемые после монтажа стропильной системы. Этот тип конструкции намного чаще применяется в частном строительстве и может собираться при постройке домов из любого материала. Традиционным для такого подхода становится каркасный вариант фронтона.

Этот момент связан в большей степени с тем, что если выстраивать каркасный фронтон до установки стропил, то он не будет иметь должной боковой опоры, и при сильном ветровом воздействии весьма высок риск его обрушения.

Сначала возведена стропильная система, настелена кровля – и лишь затем будет собираться каркасный фронтон

Каркас для фронтонов может иметь разную конструкцию, выбор которой зависит от нескольких факторов — к ним можно отнести:

— высоты стропильной конструкции в коньке;

— планируемое наличие и количество окон (иногда – и дверей) на фронтонной стене;

— особенности стропильной системы двускатной крыши, так как она может иметь одинаковые или разные по размеру и крутизне скаты.

Для полноты картины необходимо отметить, что фронтоны при уже построенной стропильной системе могут быть возведены и из кирпича или газосиликатных блоков. Однако, этот вариант возможен только в том случае, если стены дома выстроены из прочных материалов, имеют хорошую несущую способность и достаточную толщину – она должна превышать толщину стенки будущего фронтона хотя бы на 50 мм.

Несколько вопросов по основным расчетам фронтона

Еще на этапе проектирования своей постройки, а иногда – и при планировании работ по возведению фронтона, перед подготовкой необходимых материалов, потребуется произвести определенные геометрические расчеты, ориентируясь на исходные данные конструкции.

Расчеты эти – несложные, и включают определение высоты фронтона в точке конька, в зависимости от крутизны скатов кровли, или же, наоборот, определение угла ската, если исходным параметром будет являться высота. А при наличии линейных параметров получающего треугольника уже несложно вычислить и общую площадь фронтона.

Если крыша имеет традиционную форму равнобедренного треугольника, то расчеты могут быть произведены с использованием следующих геометрических формул:

Схема основных геометрических параметров симметричного двускатного фронтона

H = ½ × L × tg a – определение высоты фронтона по известному углу ската;

tg a = 2 × H / L – определение угла треугольника у основания (крутизны кровли).

S = H × L / 2 – вычисление площади фронтона по основанию и высоте;

Понятно, что если фронтон выполняется асимметричным, то расчеты проводятся с соответствующими поправками. Так, угол ската у каждой стороны будет свой (а1 и а2), и вместо (½ × L) в первую формулу необходимо будет подставлять промеренное расстояние от точки вертикальной проекции конька на основание этого треугольника до угла (L1 и L2). Эту величину, можно назвать, например, длиной заложения ската.

Все то же самое, но только для несимметричного фронтона

Расчеты конструкции обычно начинаются с определения высоты конька (треугольника фронтона) Н.  Этот параметр чаще всего будет зависеть от того, какие функции планируется возлагать на чердак – будет ли он полноценной жилой комнатой или же останется в роли подсобного хозяйственного помещения.

Если на чердаке планируется обустроить полноценный этаж жилого дома (обитаемую всесезонную мансарду), то высота конька может варьироваться от 2700 до 3500 и более миллиметров, в зависимости от конструкции потолка.

При обустройстве хозяйственных помещений будет вполне достаточно высоты конька в 2000÷2500 мм.

При выборе высоты фронтона необходимо учитывать и то обстоятельство, что от этого параметра напрямую зависит и общий вид строения.

Дом с высоким фронтоном – смотрится не совсем однозначно

Так, например, если высота фронтона будет значительно превышать высоту стен дома, то станет создаваться впечатление тяжеловесности, что крыша как бы давит на нижнюю часть постройки.

Слишком пологие скаты и низкий фронтон – это практически полное отсутствие чердака, да и внешне такой стиль нравится далеко не всем

Если же высота конька небольшая, то дом будет выглядеть приземистым, что нравится не всем и подходит далеко не для всех архитектурных стилей.

Самое, пожалуй, гармоничное сочетание – высота фронтона примерно равна высоте стен одноэтажного дома.

Поэтому оптимальным вариантом пропорций соотношения высоты фронтона и стен дома будет, наверное, примерно один к одному.

Чтобы не заставлять читателя искать табличные значения тангенсов для самостоятельных расчетов, ниже расположен калькулятор, который очень точно отражает зависимость высоты конька (фронтона) от угла наклона ската (а). Приложение дает возможность решить две задачи:

  • Если заранее известен угол крутизны ската, то это прямое вычисление, то есть ответ будет – высота фронтона (в метрах).
  • Если исходят от необходимой высоты, то несложно, внеся один раз в поле величины заложения ската промеренную длину, затем варьировать угол  крутизны ската  в соответствующем поле ввода, чтобы ответ остановился максимально близко к необходимой высоте. Градация углов на слайдере – 1 градус, а сама такая процедура подбора не займет много времени – потребуется буквально меньше минуты.

Калькулятор расчёта высоты фронтона от крутизны ската и наоборот

Перейти к расчётам

 

Укажите запрашиваемые значения и нажмите кнопку «Рассчитать высоту фронтона Н»

Величина заложения ската кровли (метров)

Угол крутизны ската α, (градусов)

Для определения площади треугольника по его основанию и высоте никаких дополнительных величин не требуется – достаточно простейших арифметических действий, которые можно выполнить даже на листочке бумаги.

Правда, бывают ситуации, когда не совсем обычная форма крыши образует на фронтоне «неправильный» треугольник, например, не только с разными углами уклона скатов, но еще и с основанием, расположенным под углом к горизонту. Формула площади, по сути, не изменяется, но вот точно определить высоту, то есть пробить и промерить перпендикуляр от вершины к основанию, бывает  затруднительно. Ничего страшного, для этих случаев очень удобна формула Герона, для которой достаточно знать длины всех трех сторон треугольника.

Сама по себе формула – достаточно «тяжеловесная» и связана с вычислением квадратных корней. Но мы ее «заключили» в удобный калькулятор, расчет с помощью которого займет буквально секунды.

Калькулятор расчета площади треугольника по длинам трех сторон

Введите промеренные длины всех трех сторон треугольника (в метрах) и нажмите «РАССЧИТАТЬ ПЛОЩАДЬ ТРЕУГОЛЬНИКА»

Длина стороны А, метров

Длина стороны В, метров

Длина стороны С, метров

Когда будут определены все параметры фронтона, можно переходить к окончательному составлению схемы, приобретению необходимых материалов и к строительным работам.

Как возвести фронтон для двускатной крыши

Возведение фронта из пеноблоков

Фронтоны из пенобетона, равно, как и из кирпича, газосиликатных блоков и других подобных материалов выстраиваются по одному принципу, поэтому при выборе этого типа фронтона можно будет опираться на представленную ниже инструкцию.

Фронтон из газосиликатных блоков, как продолжение стены дома

Однако, необходимо уточнить, что работа с кирпичом – более долгая и кропотливая, так как он по размеру меньше блоков. Ну а сам кирпичный фронтон будет гораздо тяжелее, и из-за большей плотности кирпича, и в связи с тем, что для кладки используется гораздо больше цементного раствора.

Итак, возведение блочного фронтона происходит в следующем порядке.

ИллюстрацияКраткое описание выполняемой операции
Первым шагом производится разметка торцевых стен дома.
Если фронтон будет построен в виде равнобедренного треугольника то, путем измерений, находится середина стен.
В случае постройки асимметричной крыши, точку проекции конька сдвигают в сторону, ближе к одной из боковых стен, на необходимое расстояние.
В найденных точках к внешней стороне стен временно закрепляются рейки. Они должны подниматься над стеной на высоту конька, так как будут определять вершину стропильной системы.
Далее, на вершине этой рейки закрепляются шнуры, которые растягиваются и закрепляются по углам строения.
Таким образом, формируется своеобразный «шаблон», с ориентиром на который будет производиться кладка стены фронтона.
Если на чердаке планируется естественное освещение за счет установки фронтонных окон, то перед началом кладки необходимо определиться, на какой высоте от чердачного перекрытия они будут расположены. Из этих замеров будет сразу понятно, сколько нужно выложить рядов кирпича или блоков, перед началом разметки и формирования оконных проемов.
Определившись с этим параметром, выкладывают сплошные ряды стены.
Далее, подняв фронтон на нужную высоту, ряд кладки измеряется, находится его середина, а уже от нее в стороны откладываются расстояния до окон и ширина оконных проемов.
Дальнейшая кладка осуществляется с ориентиром на натянутый шнур и с учетом оставляемых проемов для окон.
Так как шнур располагается под углом, он определит не только уклон скатов крыши, но и сдвиг кирпича или блоков по краям кладки, который сначала должен получиться ступенчатым.
В данном архитектурном проекте окна имеют нестандартную форму со скошенной верхней линией, параллельной скату крыши.
Поэтому, чтобы соблюсти нужное направление, не допустив расхождений, оконные проемы перекрываются досками толщиной 25÷30 мм и шириной, равной материалу кладки, то есть кирпичу или блокам.
Сверху установленных досок производится параллельная скатам крыши кладка блоков, которые монтируются в два ряда и перекрывают оконные проемы.
Дальнейшее выкладывание фронтона, выше проемов, которое сформирует вершину треугольника, проходит традиционно, то есть кирпичи укладываются горизонтально.
Завершив возведение конструкции, необходимо подготовить, разметить, подрезать и уложить части кирпичей на образовавшиеся по бокам фронтона ступеньки. Для этого целый кирпич укладывается на ступеньку, по линии натянутого шнура, на нем размечается линия среза.
Затем лишняя часть отрезается или ручной ножовкой (в случае газосиликатных легких блоков), или болгаркой с установленным на ней диском по камню.
Изнутри, то есть со стороны чердачного помещения, фронтон до полного просыхания раствора в кладке рекомендовано подпереть прочными досками, во избежание перекоса кладки или завала стены.
Далее, для удобства монтажа стропильной системы, наклонные линии фронтона выравниваются с помощью плоских пластин, напиленных из блоков. Эти элементы укладываются на тот же бетонный раствор от низа ската фронтона до его вершины.
В нужном месте между этими узкими блоками могут оставляться промежутки для укладки отдельных деталей стропильной системы – конькового или стропильных прогонов,
По завершении работ на торцевых стенах дома должны быть выведены два абсолютно одинаковых по форме фронтона. Отличаться они между собой могут наличием и отсутствием окон.
Стрелкой показан паз, оставленный между блоками на вершине треугольника для укладки конькового прогона.
После высыхания кладочного раствора переходят к монтажу стропильной системы, начиная с закрепления на вершинах фронтонных стен коньковой доски (прогона), на которую будут крепиться стропильные ноги.
В завершении этого раздела хотелось бы привести еще один вариант «шаблона» для кладки из кирпича фронтонной части крыши.  В этой роли выступает выставленная крайняя пара стропильных ног, с ориентиром на которые и производится кирпичная кладка. Одновременно стропила будут служить своеобразной временной опорой для монтируемой стены фронтона.

И в завершение этого раздела – еще один очень показательный пример возведения фронтона из газосиликатных блоков.

Видео: Кладка фронтонов из газосиликатных блоков – начало

Видео: продолжение – выравнивание выложенного блочного фронтона по плоскостям скатов стропильной системы

Постройка каркасных фронтонов

Каркасные фронтоны возводятся под кровлей как деревянных, так и каменных домов. Как уже говорилось выше, фронтоны могут иметь разное количество элементов, которое зависит от размера скатов, места расположения конька относительно середины торцевой стены и количества окон или их полного отсутствия.

Основной деталью фронтонного каркаса является стойка. В небольшой конструкции может использоваться одна стойка, которая устанавливается в средней части фронтона и является опорой для конька. В более крупных строениях используются две или даже четыре стойки. Первые из них, которые примут на себя основную нагрузку, монтируют, отступив от центра стены в обе стороны 600÷700 мм, остальные —  примерно с таким же шагом, в зависимости от длины стены.

Кроме стоек, в каркас фронтона могут входить подстропильные ноги, которые станут дополнительной опорой для стропил. При больших размерах крыши стропильные ноги скатов стягиваются схваткой, которая предназначена для снятия нагрузки от кровельного материала на стропильную систему.

Вариант каркасной конструкции фронтона

Конструкция каркаса фронтона может включать в себя и другие элементы, предназначенные не только для укрепления стены фронтона, но и для удобной обшивки каркаса, а также монтажа утеплительного материала.

Как пример, можно рассмотреть монтаж мансарды с двускатной крышей на старый дом.

ИллюстрацияКраткое описание выполняемой операции
Принято решение замены обычной двускатной крыши на мансардную конструкцию с расположением в ней жилого помещения. Потолок на чердаке для этого необходимо поднять на высоту как минимум 2300÷2500 мм. Кроме того, поставлена задача по возможности сохранить первоначальную площадь помещения.
Для этой цели на стенах дома мастера монтируют каркас высотой в 600÷700 мм, который на всю свою высоту сохраняет площадь чердачного перекрытия.
Таким образом, эта часть каркаса станет нижней частью стен будущего помещения, а также элементом фронтона фасадной и задней части строения.
В рассматриваемом примере на верхнюю часть стен дома закрепляется обвязка из бруса сечением 150×100 мм, на котором, по разметке, с шагом в 500÷600 мм, устанавливаются стойки. Эти элементы могут быть зафиксированы на обвязке с помощью гвоздей или же металлических уголков и саморезов.
Сверху стоек, по каждой из сторон здания монтируется верхняя обвязка этой части каркаса, состоящая из бруса.
В результате получается своеобразная «лестница», установленная горизонтально.
Чтобы придать этой части каркаса жесткость, на каждой из сторон дополнительно закрепляются по два диагональных бруса, проходящих от верхнего угла к средней части «лестницы».
Необходимо отметить, что каждый из элементов этой части каркаса может быть собран на земле, а затем поднят и закреплен на стены дома, после чего скреплен по углам строения металлическими уголками.
Когда нижняя часть каркаса стен мансарды будет готова, переходят к возведению стропильной системы, в которой в качестве мауэрлата для стропил используется верхняя обвязка ранее установленного каркаса.
Однако, сначала на торцевых сторонах строения, на установленном каркасе производится разметка, в процессе которой должна быть найдена середина бруса обвязки, к которой будет временно закреплена стойка, определяющая месторасположение и высоту конька.
Затем, эти стойки соединяются поверху натянутым шнуром или же длинной рейкой, с ориентиром на которую будет формироваться конек.
При монтаже стропильной системы мансардной крыши, в частности, при установке обрешетки, нельзя забывать о формировании фронтальных свесов, которые должны выступать за пределы фронтонной стены как минимум на 300 мм.
Формируются свесы при монтаже брусьев или досок обрешетки, выступающие части которых будут впоследствии обрезаны в один размер, а затем будут скреплены между собой перпендикулярно зафиксированной на них доской.
В верхней части, на высоте будущего потолка помещения, на стропила закрепляются затяжки. Эти элементы станут своеобразным каркасом для утепления и обшивки потолка, а затяжки, находящиеся на крайних стропильных парах – войдут в конструкцию каркаса фронтонов.
Далее, опираясь на уже зафиксированные детали каркасной обрешетки, закрепляют остальные детали конструкции – дополнительные стойки и перемычки между ними.
В данном варианте на фронтонной стене предполагается поместить окно, поэтому в первую очередь устанавливается коробка оконного проема, а затем к ней закрепляются дополнительные брусья каркаса.
Не нужно, наверное, говорить о том, что вся конструкция должна быть жесткой и прочной, иначе долго она не прослужит.
Теперь все готово для внешней обшивки каркаса фронтона и боковых отделов стен, а также фронтонных свесов.
Для внешней обшивки всей мансарды владелец дома выбрал деревянную доску, которую начинают устанавливать от карнизной линии, постепенно поднимаясь сначала до оконного проема, а затем и до конька.
Доски крепятся к каркасу с помощью гвоздей или саморезов.
Длина крепежа подбирается в зависимости от толщины доски, с учетом того, что гвоздь (саморез) должен входить в брус обрешетки как минимум на 25-30 мм.
Для закрепленных свесов использовался тот же материал, которым сначала обшивается внутренняя часть этого отдела фронтона, а затем торцевая сторона.
В этом варианте в процесс реконструкции старого дома включено не только обновление крыши и превращение ее в мансарду, но и объединение ее со стенами дома путем отделки одним материалом – натуральной вагонкой.
Результат работ по постройке и декоративной обшивке фронтона представлен на этой иллюстрации.
В дополнение к описанному выше процессу можно представить каркасный фронтон, который монтируется до возведения стропильной системы.
Каркас фронтона может быть полностью собран на земле и в готовом виде выставлен на торцевых стенах строения, а затем временно, до связывания конструкции со стропилами и прогонами, закреплен к чердачному перекрытию с помощью бруса-подпорки.
Однако, в этом случае для выполнения работ потребуется несколько помощников, так как в одиночку поднять конструкцию на высоту – никак не получится.
Если же особой помощи ждать неоткуда, то можно подготовить и подогнать все элементы каркаса по размерам на земле, а затем поднять заготовки на высоту и собрать каркас в одиночку или привлечь для этой цели одного помощника.

Фронтоны из бревна или бруса

Такой тип фронтонов называют рубленым и возводят чаще всего в том случае, если стены дома построены из того же материала.

Рубленые фронтоны возводятся до начала основных работ по монтажу стропильной системы крыши

Для постройки рубленого фронтона используют бревно диаметром 220÷250 мм или брус сечением 150×150 мм. Заготовки будут иметь разную длину, постепенно уменьшаясь к точке конька.

В данном случае для шаблона используется крайняя пара стропильных ног

Прежде чем начать возведения конструкции из бруса, на чердачное перекрытие часто устанавливается шаблон будущего фронтона, изготовленный из досок. По этому шаблону будет проще производить обрезку сторон будущего треугольника.

Бревна укладываются и прирубаются к венцу сруба дома с помощью нагелей, и их монтаж производится в виде пирамиды, то есть каждое последующее бревно короче предыдущего.

Выступающие концы прогонов (слег) становятся отличным основанием для обустройства фронтонного кровельного свеса

Особенностью постройки фронтонов из бревен является то, что конструкции на обеих стенах монтируются одновременно, так как, они должны связываться между собой слегами (бревенчатыми прогонами), укладываемыми на края возводимых пирамид. Для этого в слегах вырезаются специальные полукруглые пазы, называемые чашками.

Общая схема устройства рубленого фронтона

В случае если расстояние между двумя фронтонами более 6000 мм, слеги собирают из двух бревен, стыкуя их по длине на внутренней несущей стене.

Самая верхняя слега, соединяющая вершины треугольников, называется «князьком» или «князевой» – она будет служить в конструкции стропильной системы опорой для конька (коньковым прогоном). Остальные, рядовые слеги, расположенные горизонтально, станут опорными для стропильных ног по всей их длине. Расстояние между слегами при измерении его по скату фронтона, может варьироваться от 800 до 1500 мм, в зависимости от высоты и ширины стропильной системы.

Установка бревен фронтонной стенки с последующей подрезкой по касательным к слегам

После завершения постройки фронтонов, производится разметка среза. Ее делают по верхней точке слег, по касательной к ним. Для этой цели лучше всего использовать малярный шнур, который натягивается от «князька» до нижней рядовой слеги, и с помощью нее отбивается линия.

Схема сопряжения стропильной системы крыши с рубленым фронтоном

На данной иллюстрации представлены основные элементы конструкции стропильной системы с бревенчатым фронтоном:

1 — Стропильные ноги.

2 – «Князевая» слега.

3 – Одна из рядовых слег. Расстояние между слегами – от 800 до 1500 мм.

4 – Детали обрешетки под выбранный кровельный материал, которые располагают параллельно слегам.

5 – «Кобылка», удлиняющая стропильную ногу и формирующая карнизный свес над боковыми стенами дома.

На этой схеме была показана конструкция, где первая стропильная пара устанавливается внутри чердачного помещения, а фронтонный свес будет оформляться позже, после завершения монтажа всей крыши. Но нередко поступают и иначе:

Другой вариант – первая стропильная пара вынесена за пределы фронтона.

Данный вариант предполагает вынос первой стропильной ноги за пределы фронтона. она же станет обрамляющим элементом для фронтонного свеса.

Как в первом, так и во втором конструктивном решении для более жесткого закрепления стропильных ног, в них вырезаются полукруглые пазы, которые тоже можно назвать чашками.

Здесь нужно отметить, что браться за работу с бревнами, не имея опыта и наработанных навыков в плотницком деле, не рекомендуется, так как этот процесс требует специальных знаний и умений. Поэтому, если решено построить бревенчатый дом, то лучше пригласить профессиональных мастеров, не понаслышке знакомым с такой технологией.

Обустройство свеса над фронтоном

Над фронтоном практически всегда обустраивается свес, который предназначен для защиты стен и окон от прямого воздействия выпадающих осадков. Этот элемент конструкции может формироваться разными способами и иметь различную ширину, которая варьируется от 200 до 500 (а иногда – даже больше) миллиметров.

В любом случае, чтобы свес был прочным, он должен иметь надежное соединение со стропильной системой.

С конструкцией формирования свеса необходимо определиться еще на стадии проектирования крыши, иначе при ее возведении придется столкнуться с различными сложностями закрепления каркаса этой детали фронтона.

Несколько часто используемых схем монтажа фронтонного свеса

Для обустройства каркаса фронтонного свеса чаще всего используют доску того же сечения, что и для стропил, поэтому, приобретая материал, нужно сразу учитывать и количество необходимых деталей. Кроме этого, при монтаже конька можно предусмотреть выпуск коньковой доски вперед на ширину свеса, так как она станет одним из элементов конструкции.

В то же случае, если коньковая доска имеет недостаточную длину, то ее придется удлинить вставкой, которая делается из материала того же сечения, что и коньковый прогон, и накладывается на него на 400÷500 мм, скрепляясь в 5÷7 местах болтами через металлическую пластину.

В нижней части конструкции карнизная доска фронтонного свеса скрепляется с доской торцевого прогона, как показано на рисунке (б).

Скрепляется карнизная доска со стропильной системой посредством необходимого удлинения досок или брусьев обрешетки.

Этот вариант свеса можно назвать самым надежным, так как формируется он одновременно с обрешеткой стропильной системы, и образуют единую конструкцию. Для этого доски обрешетки при их закреплении на контробрешетку выдвигаются вперед на планируемую ширину свесов (обычно – с небольшим запасом, для последующей точной подрезки).

Одно из наиболее удобных в исполнении решений – доски обрешетки сразу крепятся с выпуском для формирования фронтонного свеса

Другим вариантом формирования свеса является монтаж выносных перекладин (кобылок) на каркас фронтона и крайние стропильные ноги, а затем они по краю связываются карнизной доской.

Установка выносных перекладин-кобылок, которые будут основой для кровельного перекрытия и подшивки фронтонного свеса

После завершения монтажа каркаса фронтонного свеса, приступают к его обшивке. Для этих целей чаще всего используется пластиковая или деревянная вагонка, а также влагостойкая фанера под покраску.

Как и другие участки правильно организованной кровли, фронтонный свес должен иметь возможность внутренней вентиляции

Однако, какой бы материал ни был выбран, при его монтаже на каркас необходимо предусмотреть вентиляционные каналы для проветривания подкровельного пространства, которые должны проходить от карнизного свеса скатов до конька. При использовании для обшивки пластиковой вагонки, в комплексе с ней используются доборные элементы, такие, как направляющие профили, уголки и перфорированные панели-софиты для вентиляции, которые встраиваются в обшивку.

На это место, в уже установленные по границе фронтонного свеса профили, будет монтироваться перфорированный софит, обеспечивающий необходимую циркуляцию воздуха

Если фронтон строения планируется визуально отделить от стен, то по его нижней линии, а также на нижние торцевые края свеса монтируется брус продольной обрешетки, идущей вдоль стены.

Каркас под свес, расположенный по нижней границе фронтона

Две линии бруса должны создавать наклон от стены примерно в 15 градусов. Снизу, для создания жесткости две линии брусу соединяется поперечинами и брусками-упорами, закрепляемыми к стене.

Взаимное расположение металлического козырька и профиля-отлива на нижнем свесе фронтона

Затем по этому каркасу производится обшивка отлива металлическим козырьком. Обычно в этом качестве используется кровельный материал — профнастил или металлочерепица, тот же, которым выполнена вся кровля дома.

Будет разумно в комплексе с металлическим козырьком использовать уголок-отлив, который закрепляется на фронтонной стене перед монтажом на нее отделочного материала. Отлив располагают выше козырька, а затем их можно скрепить между собой кровельными саморезами с уплотнительными пресс-шайбами. Затем, уже при монтаже декоративной обшивки, верхняя полка отлива скроется под ней.

Нижняя сторона этих свесов подшивается вагонкой вместе со свесами скатов.

Утепление фронтона

Монтаж утеплителя на фронтонную стену чаще всего производится в том случае, если чердак или мансарда будет использоваться в качестве жилого помещения. Впрочем, термоизоляция крыши и фронтона – в том числе, никогда не помешает, за исключением, может быть, лишь тех случаев, года необходим именно холодный, постоянно проветриваемый чердак.

Термоизоляция каркасного фронтона

Этот процесс удобнее всего осуществлять одновременно с утеплением всех стен и скатов мансардной надстройки.

Примерная схема термоизоляционной конструкции, используемой при утеплении каркасных фронтонов, выглядит следующим образом.

Типовая схема утепления каркасного фронтона

Работы по созданию таких сэндвич панелей осуществляются в следующем порядке:

  • После возведению каркаса фронтона (поз. 2), на него со стороны улицы растягивается и закрепляется гидро-ветрозащитная пленка (поз. 3). Ее монтаж осуществляется на скобы, вбиваемые с помощью степлера. Она не пропускает влагу и ветер в слой термоизоляции, но одновременно не будет препятствовать свободному выходу водяных паров из утеплителя, обеспечивая его проветривание.
  • Сверху пленки по элементам каркаса набиваются рейки, толщиной в 15÷20 мм, которые внешнюю декоративную обшивку от гидроизоляционной мембраны и поспособствуют созданию вентиляционного зазора.
  • Далее, наружная часть стены фронтона обшивается выбранным отделочным материалом (поз. 2) – это может быть пластиковая или деревянная вагонка, сайдинг, влагостойкая фанера под окраску. Если выбирается отделка древесиной, то доски необходимо обязательно заранее обработать антисептической пропиткой.
  • Следующие этапы работ будут производиться изнутри чердачного помещения. Первым из них будет укладка термоизоляционного материала (поз. 4) Чаще всего для создания теплых стен фронтона применяется качественная базальтовая минеральная вата. Маты утеплителя плотно устанавливаются между элементами каркаса, так чтобы они стояли враспор, без просветов.

Можно встретить примеры, когда для утепления каркасного фронтона хозяин применяет пенополистирол (пенопласт). Не оспаривая термоизоляционных качеств этого материала, все же нельзя согласиться, что это – удачный вариант. При безусловном выигрыше в стоимости, владелец получает массу недостатков, главный из которых – повышенная пожароопасность материала. Крыша и так всегда является наиболее уязвимым в этом отношении участком здания, а при использовании пенопласта затушить начавшееся возгорание будет практически невозможно. Кроме того, при горении он выделяет чрезвычайно токсичные газы, смертельно опасные для всего живого.

  • Сверху минеральной ваты на брусья каркасной обрешетки растягивается пароизоляционная пленка (поз.5), которая не позволит водяным парам из помещения проникнуть в утеплитель. Кроме того, мелкие волокна из утеплителя не будут попадать в жилые комнаты.
  • Далее, поверх пароизоляции к элементам каркасной обрешетки закрепляются доски, бруски или рейки, на которые будет монтироваться материал обшивки (поз.6) — это может быть, например, фанера, натуральная деревянная вагонка или гипсокартон.

Еще одним вариантом утепление каркасного фронтона может стать использование пенополиуретана, напыляемого на внешнюю обшивку изнутри или заливаемого в полость между внутренней и внешней обшивкой. Этот материал обладает отменными термоизоляционными характеристиками, после полимеризации и застывания становится абсолютно безопасным с точки зрения экологии, относится к самозатухающим, не распространяющим пламя утеплителям. Сложность лишь в том, что для нанесения такой пенополиуретановой термоизоляции требуется специальное оборудование и определенный опыт в его использовании.

Как утепляют каркасные стены пенополиуретаном?

Термоизоляция строительных конструкций этим материалом показывает высочайшую эффективность. В последнее время в продаже все чаще стали появляться специальные одноразовые комплекты, которые позволяют провести процесс утепления самостоятельно, без привлечения бригады мастеров. Подробнее обо всем этом – в специальной статье нашего портала «Утепление пенополиуретаном своими руками».

Наружное утепление фронтона

Фронтон, возведенный из блоков или кирпича, рекомендуется утеплять снаружи, так как внутреннее утепление способно привести к возникновению очень больших проблем. Стены в зимний период будут насквозь промерзать, а между ними и утеплителем станет собираться влага, что в конечном счёте приведет к образованию грибка и плесени. В результате термоизоляционная система не будет функционировать должным образом и вскорости потребует ремонта или даже полной замены, а стены придётся «лечить» антисептическими растворами.

Чаще всего наружное утепление фронтона проводится одновременно и неразрывно с термоизоляцией всех стен фасада.

Проводятся одновременные утеплительные работы на всей площади фасада, включая и фронтон

Существуя немало различных технологий внешнего утепления стен, которые вполне подойдут и для фронтона. На них в данной статье останавливаться не станем, так как эта информация со всеми подробностями изложена в специальных публикациях нашего портала.

Как сделать внешние стены и хорошо утепленными, и красивыми?

На выбор хозяев дома предлагается несколько вариантов решения этой комплексной проблемы. К числу наиболее популярных можно отнести вентилируемый фасад, например, монтаж сайдинга с предварительным утеплением стены, а также технологию «мокрого фасада» под дальнейшее декоративное оштукатуривание. Обо всем этом – в отдельных публикациях нашего портала.

Ну а последним, завершающим этапом обустройства фронтона обычно идет выполнение декоративной отделки. Хотя, если утепление каркасного фронтона производится изнутри, то сначала можно закончить с внешней облицовкой, а затем спокойно переходить к внутренним работам.

Приложение: Какая толщина утепления потребуется для каркасного фронтона?

Выше в статье достаточно подробно было рассказано и о монтаже каркаса для фронтона, и о его утеплении. Но один вопрос остался невыясненным – а какой же слой утепления для этого понадобится?

Между тем, вопрос важен не только с точки зрения поддержания оптимального микроклимата в мансардном помещении. Уже при строительстве каркаса необходимо знать, какой ширины доски и брусья должны использоваться, чтобы между внешней и внутренней обшивкой гарантированно уместился требуемый термоизоляционный слой.

Давайте проведем необходимый теплотехнический расчет с использованием упрощённого, но достаточно точного алгоритма. Он воплощен в расположенном ниже онлайн-калькуляторе.

Для этого нам необходимо знать:

  • Нормированное сопротивление теплопередаче для стен, установленное действующими СНиП для конкретного региона строительства (в зависимости от климатических особенностей места). Чтобы не приводить очень внушительную таблицу, ограничимся картой-схемой. При выборе нужного значения берется «для стен» — оно выделено фиолетовыми цифрами.

Карта-схема для определения нормированного значения термического сопротивления строительных конструкций

  • Материал внутренней и внешней обшивки фронтона. Древесина, гипсокартон и другие материалы тоже обладают определенными термоизоляционными качествами, и их можно включит в расчет. Коэффициенты теплопроводности основных материалов, применяемых для таких целей, уже внесены в алгоритм расчета.
  • Толщина планируемых слоев внешней и внутренней обшивки фронтона.

(Примечание: если внешняя обшивка выполнена по принципу вентилируемого фасада, то есть между нею и утеплителем свободно циркулирует «забортный» воздух, то она в расчёт не принимается – толщина слоя в калькуляторе указывается как «0»).

  • В соответствующем поле калькулятора предложено выбрать термоизоляционный материал. Дальнейший расчет будет выполнен именно для него – его теплотехнические характеристики уже внесены в программу приложения.

Все остальные вычисления калькулятор проведет самостоятельно. Расчёт проводится именно для жилой мансарды – из расчета поддержания оптимальной температуры в +19 ºС в зимний период.

Введите или укажите запрашиваемые параметры и нажмите кнопку «РАССЧИТАТЬ ТОЛЩИНУ УТЕПЛЕНИЯ «

Выберите утеплительный материал:

— базальтовая вата

— стекловата

— пенополистирол экструдированный

— пенополистирол беспрессованный (пенопласт)

— пенополиуретан напыляемый

— эковата

Нормированное сопротивление теплопередаче (по карте-схеме)

 

Укажите параметры внешней обшивки фронтона

Если обшивка отделена от утеплителя вентиляционным просветом, то она в расчет не принимается — оставьте значение толщины по умолчанию — 0

Толщина внешней обшивки, мм

1000 — для перевода в метры

Материал обшивки

натуральное дерево
древесные композиты (ДСП, ДВП, ОСП, фанера)

Обшивка фронтона изнутри

Укажите материал внутренней обшивки

доска или натуральная вагонка
клееная фанера
листы OSB
вагонка или панели МДФ
натуральная пробка
плиты ДСП или листы ДВП
гипсокартон
ПВХ-вагонка

Толщина слоя внутренней обшивки, мм

сопротивление воздуха

Результат выдается в миллиметрах, и его обычно округляют в большую сторону, приводя к стандартным толщинам выпускаемых термоизоляционных матов или блоков.

Для фронтонов их кирпича или блоков методика расчёта утепления может несколько отличаться, но в целом – схожая. Она подробно изложена (также с приложением калькуляторов) в статьях, посвященных отделке и утеплению фасадов, ссылки на которые читателю были предложены выше.

Материалы взяты с источника: stroyday.ru

Каркасный фронтон своими руками

Если мы обратимся к словарю, то узнаем, что фронто́н представляет собой завершение (чаще всего треугольное, иногда — полуциркульное) фасада здания. Фронтон ограничивается двумя скатами крыши по бокам, а у основания его располагается карниз. Существует более 10 видов фронтонов, которые можно встретить на различных зданиях, как исторических, так и современных. Но сегодня мы рассмотрим каркасный фронтон.

Каркасный фронтон смотрится очень выигрышно, если его отделать стеклом

Наверное, еще на уровне разработки проекта у вас возникал вопрос о том, как сделать каждый элемент своего дома безопасным, долговечным и прочным. Что касается каркасного фронтона, то это вдвойне правильно – плохо спроектированная эта часть дома способна привести к неравномерной усадке здания, спровоцировать весовой перекос и трещины в стенах. Фронтон должен быть устроен таким образом, чтобы равномерно распределять нагрузки на каркас всей постройки.

Современные технологии сегодня значительно упростили возведение фронтона. Стропильная система с сопроводительными элементами – это единая конструкция, свободно и равномерно опускающаяся в процессе усадки здания.

Именно каркасное строительство позволяет создавать крыши различных форм, размеров и устройств.

Можно построить мансарду или чердак, или по-другому использовать свободное пространство под крышей. Возведение всей конструкции несложно и удобно, однако требует некоторого опыта и знаний.

Каркасный вид постройки благодаря своей легкости можно считать самым простым в исполнении, долговечным и надежным. Главное чтобы его элементы были правильно и качественно обработаны защитами для древесины.

Основы строительства

Взявшись за строительство фронтона, вы должны обдумать следующие моменты:

  1. Какую технологию строительства вы выберете. Фронтон может быть абсолютно отдельной частью дома, которая монтируется к стенам, или же продолжением стен.
  2. Хватит ли крепости вашего фундамента. Еще во время планирования необходимо учесть тот факт, что фронтальные стенки дают дополнительную нагрузку на основание дома.
  3. Климатические условия местности. Если вы живете в ветреном месте, необходимо провести ряд мероприятий по устранению ветровой нагрузки. Данная часть строения должна быть надежно укреплена.

Обязательно перед началом строительства проконсультируйтесь у специалиста. Это поможет выявить особенности фронтона, подходящего для вашего каркасника.

Технология возведения

Перед возведением рамы необходимо просчитать, какой будет наклон крыши, какими материалами она будет обшита, и какое расстояние будет выдержано. Если вы не являетесь специалистом в строительстве, обратитесь к помощи специалистов. Именно они определят, какой будет свес фронтона.

Далее сооружается рама. Бруски достаточного сечения необходимо прикрепить к мауэрлату, а также к крайним стропильным ногам. Дополнительный каркас, или так называемый «дверной косяк» ставится, если в проекте предусматривается дверь. Оконные проемы ставятся также. Далее по всей длине мауэрлата, через определенное расстояние, устанавливаются вертикальные бруски, или стойки. При дальнейшем возведении фронтона на них будут монтироваться другие материалы для утепления и облицовки.

Чтобы рассчитать торцы фронтона, используется формула: S=(h*a)/2 (h – это высота, a – ширина торца). Так мы находим площадь фронтона.

Что необходимо для установки

Для проведения работ вам понадобятся крепежные стальные шпильки, коньковая доска, фанера, стропила, шурупы, уровень, утеплители, клей, герметики и изолирующие материалы.

Стропила должны иметь одинаковый размер. Если форма уклона прямоугольная, то используем формулу Пифагора для нахождения площади фронтона. Если форма другая – ищем соответствующую формулу.

Перед установкой фронтона, ваша крыша и стены должны быть подключены к водосточной системе. Кроме того, должны быть выполнены перекрытия и смонтированы все остальные элементы.

Построенная после этого платформа должна быть крепкой, чтобы стать основой будущего фронтона.

Этапы строительства

Рассчитав все площади и определившись с количеством необходимых материалов, можно приступать к постройке фронтона на основе каркаса.

Каркас фронтона — его основа

Основные этапы:

  1. Возводим каркас. Его необходимо тщательно обработать огнебиозащитой. Пропитка от гниения древесины и жучков увеличит срок эксплуатации вашей постройки в несколько раз.
  2. Все места стыков необходимо простукать и упрочнить. Чем прочнее места стыков, тем меньше вероятность расшатывания конструкции со временем.
  3. Вычисляем площадь необходимой обшивки. Обшивка должна выступать сантиметров на 5 за края кровли. Это позволит дополнительно защитить деревянные части.
  4. Прикрепляем фанеру – это первый слой. Монтаж ее начинаем сверху. При этом между частями фанеры оставляем небольшое пространство – это будет вентиляции. Хватает 5-7 см свободного пространства.
  5. Прокладываем один слой специальной полимерной пленки, которая выполняет роль гидро- и теплоизолятора.
  6. Кладем еще один слой фанеры, теперь уже вплотную друг к другу. Саморезами крепим к основе.
  7. Следующий слой – это опять пленка, защищающая от осадков. Чтобы защитить края фанеры, пленку необходимо подогнуть, спрятав фанеру, и закрепив ее саморезами и скобами.

Основные слои каркасного фронтона

В результате мы получаем следующие примерные слои утепленного фронтона: блок-хаус, обрешетка (фанера), ветрогидроизоляция, утеплитель, пароизоляция, обрешетка, гипсокартон.

Внешняя отделка

Для того, чтобы фронтон приобрел завершенный вид, необходимо покрыть его декоративным материалом. Это может быть сайдинг, профнастил, блок-хаус, декоративный кирпич, вагонка, каменная кладка или что-то другое. Выбор зависит от дизайна и предпочтений хозяина. Чтобы прикрепить данный материал, можно использовать клей, однако профнастил или панели рекомендуется прикреплять саморезами. Если вы хотите покрасить фронтон под цвет дома, необходимо использовать грунтовку и специальную краску для внешней отделки.

Отделка сайдингом каркасного фронтона

Как избежать мостика холода

Часто в месте перехода от стен к каркасу фронтона появляется мостик холода. Чтобы этого избежать, можно использовать жидкий утеплитель. Их большое количество, и они отличаются тем, что их можно наносить на любые поверхности и сложные участки. О различных видах утепления можно прочитать здесь.

Чтобы не попадала вода, необходимо сделать отлив. Проще всего установить так называемый ложный карниз, защищающий от стекающей воды по стенам даже при косом дожде.

Утепление каркасного фронтона изнутри

Также от осадков помогут свесы, однако они не должны быть меньше 35-40 см. Только такие свесы способны защитить стены дома от снега или дождя.

Двускатные крыши конструктивно слабее, чем крыши других стилей?

Двускатные крыши — это, безусловно, самый распространенный стиль крыш, который можно встретить не только в районе Бостона, но и по всей Америке. Достаточно взглянуть на дома на берегу, защищающие крыши Квинси, или на одно из многих ранчо в обширных кварталах Броктона. Но … Что, если есть проблемы с дизайном при таком большом количестве форм крыши?

Все местные кровельщики, с которыми вы встретитесь, должны быть знакомыми двускатными крышами, потому что они так часто встречаются в американском домашнем дизайне.И если вы дочитаете до конца эту статью, вы точно узнаете , почему вам может понадобиться быть осторожным , если у вас дома двускатная крыша.

Означает ли двускатная крыша что-то особенное для домовладельца из Бостона?

Давайте разберемся!

Как выглядит двускатная крыша?

Плюсы и минусы двускатной крыши в вашем доме не имеют большого значения, если у вас ее на самом деле нет, так что давайте сначала разберемся с этим.

Самый простой способ определить двускатную крышу — это найти треугольник, например:

Если ваша крыша поднимается с одной стороны, а затем опускается с противоположной стороны, то это скорее всего двускатный.

Остроконечные крыши — неправильная форма для домов в Новой Англии?

То, что двускатные крыши — обычное дело в Новой Англии, не означает, что домовладельцы могут иметь их дома. Это важный вопрос, который стоит задуматься: достаточно ли двускатных крыш для защиты домов в районе Бостона?

Почему двускатные крыши могут быть опасными

Согласно отчету 1993 года Федеральным агентством по чрезвычайным ситуациям, защитная способность двускатной крыши является дискуссионным в районах, подверженных ураганам из-за сильных ветров и непредсказуемый характер таких бурь.

Но сильный ветер — не единственная причина, по которой нужно быть осторожным, если у вас двускатная крыша:

Согласно тому же отчету, подготовленному федеральным правительством, ваша двускатная крыша , возможно, была изготовлена ​​из материалов более низкого качества, чем крыши других типов.

Подробнее об этом…

Прежде всего важно понять, как сильный ветер может повредить двускатную крышу. Вот пример такого ущерба:

(Фото)

Хотя крыши Бостона не подвержены ураганам, как во Флориде, метель, пронизывающая местность, иногда может достигать ураганной силы…

Добавьте сильный снег, и вы можете найти рецепт катастрофы, если крыша не является прочной конструкцией! Мы не говорим, что ваша крыша непременно рухнет, но с учетом того, что в последнее время погода становится все более безумной и безумной, мы видим, что все больше и больше двускатных крыш прогибаются под давлением.

Кредит фото

Лучше перестраховаться. Меньше всего вам нужно, чтобы обрушилась крыша во время просмотра январского матча «Патриоты»!

Вернемся к отчету FEMA за 1993…

Почему именно двускатные крыши потенциально опасны?

Конструкции двускатной крыши не на 100% конструктивно прочны

Если фермы или каркас крыши не собраны должным образом и не имеют надлежащей опоры, или если подрядчик допустил простые ошибки при установке вашей крыши, то двускатные крыши, безусловно, могут быть более склонны к обрушению, чем крыши других стилей.

Вот пример правильной конструкции двускатной крыши :

Вышеупомянутое исследование FEMA было проведено в 1993 году, через год после урагана Эндрю (самого разрушительного урагана в истории Соединенных Штатов). Эндрю ударил по земле во Флориде, но его ущерб можно было почувствовать на восточном побережье от Средней Атлантики до Массачусетса.

При чтении официального отчета много говорится о том, что свесы сильно влияют на прочность вашей двускатной крыши:

Есть ли у вашей двускатной крыши свесы?

При сильном ветре материалы могут отслаиваться от двускатных крыш.Если там, где крыша соединяется с сайдингом, слишком большой свес, потоки воздуха могут вызвать приподнятость под ним и привести к тому, что крыша отделится от перегородок. В зависимости от шторма (или количества штормов за короткий промежуток времени) это может произойти быстро.

Многие были сделаны из слабых материалов

Двускатные крыши сделаны из непрочных материалов?

Это может показаться сумасшедшим вопросом…

Почему двускатные крыши должны быть сделаны из меньшего количества материалов, чем крыши других стилей?

Это даже не кажется законным, но в этом есть доля правды!

Вот почему:

Многие двускатные крыши, особенно в Массачусетсе, были созданы с использованием процесса строительства, подобного сборочному конвейеру.Дома в стиле ранчо, которые возникли во время жилищного бума на Южном берегу в 1950-х годах, начинались с фундамента, затем их обрамляли и так далее…

В этих случаях крыши устанавливались в доме в последнюю очередь.

Пример этого процесса можно увидеть на северо-восточной стороне Броктона, Массачусетс.

Вы заметите большие сообщества с похожими домами; в основном в стиле ранчо, с двускатной крышей:

Кредит фото

Дома строились не по частям, а по частям.Этот процесс сборки упростил строительство гигантских кварталов (например, в Броктоне, изображенном выше) для застройщиков, которые обычно были заинтересованы только в прибыли.

Поскольку эти застройщики продавали дома по вполне доступным низким ценам, на счету была каждая копейка. И одно большое место, где сократили расходы, были кровельные материалы…

Теперь, когда этим домам более 60 лет, проблемы определенно начинают появляться.

Так обстоит дело не только в Новой Англии, но и во Флориде.

То же исследование FEMA 1993 г. обнаружило:

[pullquote align = ”normal” cite = ”Federal Emergency Management Agency, 1993 ″] В большинстве домов остроконечные крыши строятся с использованием фабричных ферм. Листы кровельной обшивки, часто фанеры, крепятся к стропильным фермам гвоздями или скобами, а рубероид крепится к обшивке. Во многих случаях единственное, что удерживает фермы на месте, — это фанера сверху. Этого может быть недостаточно, чтобы удержать крышу на месте во время урагана.Установка дополнительных распорок ферм значительно укрепляет стропильную систему вашей крыши. [/ Pullquote]

Источник

Структурные недостатки двускатных крыш при нагрузке от сильного ветра ПЛЮС то, что они были построены из кровельных материалов более низкого качества, означают, что вам нужно быть осторожным, если это тип крыши, который у вас дома!

Если у вас двускатная крыша и ваш дом был построен в 1950-х, 60-х или начале 70-х годов, мы готовы помочь вам с расчетом.Заполните эту форму, и мы приедем, чтобы проверить вашу крышу. Когда мы уедем, у вас будет письменная гарантия на два полных года. Вы можете перезвонить нам, когда захотите.

Преимущества двускатной крыши

«Минусы» (указанные выше) владения двускатной крышей могут показаться чрезмерными, но это не , а все плохо! Крыша такого типа в вашем доме также имеет много преимуществ!

Преимущества вентиляции

Из-за их простой конструкции получить хорошо вентилируемую крышу проще, если у вас двускатная крыша, в отличие от других типов крыш, таких как шатровая, мансардная или двускатная.

В отличие от этих других стилей крыш, фронтоны могут иметь не только коньковые вентиляционные отверстия, но также «фронтальные вентиляционные отверстия» (эй, давай разберись!) И приточную вентиляцию, такую ​​как вентиляционные отверстия на потолке. Летом в районе Бостона очень влажно, поэтому очень важно иметь правильно вентилируемую кровельную систему. Так что, если у вас двускатная крыша, проще отметить вентиляцию в своем списке дел!

Возмещение затрат на замену

Поскольку они очень распространены, у всех подрядчиков есть опыт ремонта двускатной крыши.Этот опыт делает цены дешевле, чем если бы у вас был другой стиль. Вдобавок ко всему, двускатные крыши в районе Бостона обычно можно найти в небольших домах.

Если у вас двускатная крыша площадью менее 1200 квадратных футов, то замена крыши, вероятно, будет стоить менее 10 000 долларов.

Преимущества дизайна экстерьера дома

Если вы собираетесь создать простую внешнюю планировку дома, то двускатная крыша дает дополнительные преимущества внешнего дизайна дома. Он приятен на вид и представляет собой красивый холст, если вы выберете новый цвет крыши с некоторой популярностью! Если у вас белый дом с синими ставнями или синяя дверь, мы всегда будем рекомендовать архитектурную черепицу Biscayne Blue от GAF!

Преимущества солнечной панели

Сочетание новой крыши в вашем доме и того факта, что это двускатный стиль, превратит вас в мечту для таких компаний, как SolarCity.Наличие двускатной крыши упростит установку солнечных батарей на одной стороне вашего дома (куда бы ни попадало солнце), так что привет экономии энергии!

Различные варианты двускатной крыши

Есть несколько различных типов двускатных крыш, о которых следует знать. Вот они:

Передние фронтоны и боковые фронтоны

Передние и боковые фронтоны — это два самых упрощенных варианта двускатных кровельных систем.

Как легко найти разницу!

Когда вы смотрите на входную дверь дома (обычно с улицы) и видите треугольник прямо, вы смотрите на боковую двускатную крышу.Если вы видите черепицу, это передняя двускатная крыша. Как правило, у боковых двускатных крыш входная дверь находится под скатной частью крыши.

Как они такие же?

Каждая вариация имеет две секции эквивалентного размера, скошенные под углом. Они встречаются на вершине крыши вашего дома, где самые уважаемые кровельщики установят коньковый вентиль, если он еще не существует.

В случае фронтальной двускатной крыши важно установить водостоки и водосточные трубы, если вы не хотите, чтобы поток воды ударил вас по голове во время ливня! Профессионально установленные бесшовные водосточные желоба и водосточные трубы помогают эффективно управлять потоком воды.

Перекрещенный фронтон

Вы когда-нибудь видели крышу, которая выглядит так, как будто из нее выходит еще одна крыша? Крыша, порождающая еще одну крышу?!? Вы, вероятно, смотрите на скрещенную двускатную крышу. Вот пример того, как выглядит двускатная крыша:

При скрещенной двускатной крыше оба конька перпендикулярны друг другу . Шаги, длина или высота могут отличаться или не отличаться друг от друга; но это зависит от рассматриваемого дома ..

Скрещенные фронтоны — обычная форма крыши?

Скрещенные двускатные крыши — очень распространенный стиль на южном берегу, потому что они, так сказать, являются «улучшенной» версией прямого фронтона.С таким количеством прямых двускатных крыш, построенных в стиле конвейера в течение 50-х годов, этот стиль больше похож на премиальную версию , потому что с ней также появился более крупный дом.

Голландский фронтон

В Британии голландские двускатные крыши называются фронтонами и выглядят так:

Некоторые люди вообще не считают голландские двускатные крыши двускатной крышей, потому что на самом деле они представляют собой гибрид двускатной и шатровой крыши…

Двускатная крыша + вальмовая крыша = фронтон

Что делает дизайн голландских фронтонов более привлекательным?

В них больше архитектурного стиля, что предпочитают многие домовладельцы.

Фронтоны прочнее обычных двускатных крыш?

Из-за более сложной конструкции (по сравнению с другими типами двускатных крыш) фронтоны широко считаются более прочными, чем прямые. В этом плане они больше похожи на шатровые крыши.

Сводка

У двускатной крыши в вашем доме есть свои плюсы и минусы.

В районах, подверженных сильным ветрам, наличие двускатной крыши, безусловно, имеет больше недостатков, чем если вы живете в районе, где не бывает такого сильного ветра.Тот факт, что многие дома с двускатной крышей были построены по принципу «сборки», еще больше усложняет ситуацию. Однако только стоимость замены и преимущества вентиляции позволяют перевешивать достоинства двускатных крыш над недостатками.

И поскольку кровельные технологии улучшаются в течение 2016 года и в последующий период, не будет иметь большого значения, какой у вас стиль крыши…

Если вы выбираете кровельные материалы, которые подходят вашему дому и географическому положению, то есть!

Убедитесь, что у вас есть коньковая вентиляционная решетка, дышащая подкладка и прочная архитектурная черепица, выдержанная в течение 50 лет.Если вы отметите эти три поля, вы на правильном пути к полному устранению недостатков двускатной крыши.

Кроме того, выберите подходящего подрядчика по кровельным работам, и минусы будут полностью устранены.

% PDF-1.5
%
303 0 объект
>
endobj

xref
303 102
0000000016 00000 н.
0000003475 00000 н.
0000003577 00000 н.
0000004399 00000 н.
0000004436 00000 н.
0000004464 00000 н.
0000004578 00000 н.
0000004702 00000 п.
0000004826 00000 н.
0000005630 00000 н.
0000005657 00000 н.
0000006303 00000 н.
0000006415 00000 н.
0000006552 00000 н.
0000007393 00000 н.
0000007576 00000 н.
0000008248 00000 н.
0000008906 00000 н.
0000009491 00000 п.
0000009972 00000 н.
0000010241 00000 п.
0000010804 00000 п.
0000011407 00000 п.
0000012180 00000 п.
0000012702 00000 п.
0000012848 00000 п.
0000012918 00000 п.
0000013003 00000 п.
0000037780 00000 п.
0000038057 00000 п.
0000038558 00000 п.
0000038787 00000 п.
0000039015 00000 н.
0000039162 00000 п.
0000039549 00000 п.
0000039779 00000 п.
0000039925 00000 н.
0000040046 00000 н.
0000040433 00000 п.
0000040820 00000 п.
0000040857 00000 п.
0000080702 00000 п.
0000083351 00000 п.
0000083475 00000 п.
0000083599 00000 п.
0000083723 00000 п.
0000115388 00000 п.
0000115651 00000 п.
0000115955 00000 н.
0000116185 00000 н.
0000116282 00000 н.
0000116428 00000 н.
0000116542 00000 н.
0000116929 00000 н.
0000117075 00000 п.
0000117221 00000 н.
0000117335 00000 н.
0000117722 00000 н.
0000117868 00000 н.
0000118014 00000 н.
0000118131 00000 п.
0000118252 00000 н.
0000118362 00000 н.
0000118484 00000 н.
0000118594 00000 н.
0000118716 00000 н.
0000118826 00000 н.
0000125956 00000 н.
0000126031 00000 н.
0000126062 00000 н.
0000126137 00000 н.
0000126645 00000 н.
0000135039 00000 н.
0000135370 00000 п.
0000135436 00000 н.
0000135553 00000 н.
0000136061 00000 н.
0000136569 00000 н.
0000144963 00000 н.
0000156179 00000 н.
0000156570 00000 н.
0000156645 00000 н. :! (T&B? d {% m59} ys

Как построить крышу: пошаговое руководство

Хотите узнать, как построить крышу, чтобы контролировать расходы при самостоятельном строительстве? Хотя это не работа для новичка в домашних условиях, ее мог бы сделать более опытный мастер.

Это пошаговое руководство демонстрирует, как построить метрическую кровельную систему от двускатной до двускатной (также известной как двускатная или двускатная). Прочтите приведенные ниже инструкции или посмотрите обучающее видео с участием Мэтта Вудятта, менеджера по обучению Redland Roofing.

  • Рулетка
  • Меловая линия
  • Молоток
  • Аккумуляторная дрель
  • Ножницы или кусачки

Как построить крышу: видео-руководство

Как построить крышу: шаг за шагом

Выполнение любой домашней задачи, которая выходит за рамки ваших возможностей, может быть не только опасным, но также может стоить вам больше денег в долгосрочной перспективе.Если эта задача не входит в ваши компетенции, ее следует доверить профессионалам.

Шаг 1: Установка низкоуровневой системы вентиляции

Существует несколько способов вентиляции крыши, но здесь мы демонстрируем комбинацию установки низкого уровня (установка на карнизе) и высокого уровня (установка на коньке ) вентиляция.

Стропильный рулон, укладываемый поперек карниза, предназначен для направления свежего воздуха в крышу и его циркуляции по кровельному пространству для предотвращения попадания влаги.

( БОЛЬШЕ : что вызывает сырость?)

Убедитесь, что стропильный рулон выходит над любой предварительно установленной изоляцией — в противном случае изоляция будет блокировать поток воздуха, и вы получите конденсат.

Для установки просто прикрепите его к стропилам, начиная с левой стороны и продвигаясь поперек. Избегайте слишком сильной драпировки стропильного валика, но не затягивайте его слишком сильно, поскольку вы потеряете гофрированную форму, которая будет направлять воздушный поток.

(кредит изображения: Future)

Шаг 2: Установка Подложка поддержки лотка

Это вторая часть системы вентиляции низкого уровня.Он имеет встроенную решетку, позволяющую воздуху проникать, предотвращая попадание мусора в пространство под крышей. Это также предотвратит провисание подкладки в полость крыши, что приведет к проникновению влаги и возникновению сырости.

Для установки расположите лоток заподлицо с краем баржовой доски и убедитесь, что выступы расположены по центру над облицовкой, чтобы обеспечить надежную фиксацию. Соедините следующий лоток и повторите по всей ширине крыши. При необходимости обрежьте последний лоток по размеру.

(Изображение предоставлено: Будущее)

Шаг 3: Установка подложки

После того, как система вентиляции установлена, вы можете переходить к подложке.

Убедитесь, что выбранная вами система подложки соответствует требованиям строительных норм для вашего проекта.

Поместите дощатые по длине крыши в верхней части подкладочного лотка поддержки и свернуть свою подкладку поверх. Рейка предотвратит провисание подложки между стропилами и может просто выскользнуть после того, как подложка будет установлена.

(Изображение предоставлено в будущем)

Начните с правой стороны крыши и закрепите подкладку на месте. Прокатайте подкладку поперек, убедившись, что в системе есть слабина (номинальная 10-миллиметровая драпировка между стропилами позволит жидкости стекать со стропил, что позволит избежать гниения и повреждения от мороза).

В зависимости от вашей системы вентиляции вам может потребоваться оставить зазор на коньке крыши для обеспечения эффективной циркуляции воздуха.

Шаг 4: Измерение обрешетки и черепицы

Вам необходимо определить первую точку крепления на крыше для вашей черепицы — это то место, где будет находиться верх вашей первой обрешетки.

Определите длину подвешивания вашей плитки (обратитесь к поставщику, если у вас нет этой информации под рукой). Вычтите длину черепицы, которая будет нависать над крышей (чтобы жидкость, вытекающая из крыши, могла стекать в желоб). Результатом этого расчета будет ваша первая фиксированная точка, в которой будет находиться верх вашей первой рейки.

Затем вам нужно определить верхнюю точку крепления — это вполне может быть взято из выбранной системы гребня (см. Руководство производителя). В видео-примере это 45 мм ниже вершины крыши.

Затем измерьте расстояние между верхней и первой фиксирующими точками, чтобы определить пространство, где вам нужно разместить свои рейки. Вы также должны отметить минимальное и максимальное расстояние между панелями для плитки, чтобы черепица не вышла из строя.

Расчет, сколько рядов плиток вам понадобится

Разделите расстояние между первой и верхней рейками на максимальную толщину плитки, и результат (вам может потребоваться округлить) скажет вам, сколько рядов плиток вы нужно.

Чтобы дважды проверить, находится ли датчик между минимальными и максимальными требованиями, разделите длину между верхней и первой фиксированными точками на количество курсов (определенное предыдущим расчетом). Это должно быть где-то между минимальными и максимальными требованиями.

Повторите процесс с другой стороны крыши.

Отметьте точки крепления на левой и правой сторонах крыши и используйте меловую линию, чтобы обеспечить прямую линию поперек крыши. Это будет ориентиром для определения того, где должна располагаться верхняя часть каждой рейки.

Шаг 5: Установка планок

(Изображение предоставлено: Будущее)

Верхний наконечник

Возможно, вам придется оставить выступ с одной стороны, чтобы установить бортовую систему, поэтому убедитесь, что это учтено, прежде чем начинать ремонт

убедитесь, что вы используете деревянную рейку подходящего размера для вашей черепицы (если вы не уверены, обратитесь к поставщику). Совместите верх обрешетки с меловой линией и прикрепите гвоздем к каждому стропилу по всей длине крыши.

Начните с первой точки крепления и повторите, но на время оставьте последнюю обрешетку (ее необходимо установить после коньковой обрешетки и поверх ремней коньковой обрешетки.

(Изображение предоставлено: Future)

Теперь пришло время ремешков для верхней обрешетки. Сложите их по форме подальше от крыши, а не над обрешеткой на коньке для лучшего прилегания.

Уточните у своего поставщика высоту, необходимую для коньковой рейки. Закрепите коньковую обрешетку ремешком из обрешетки и повторите по всей длине крыши, по ходу прикрепляя к стропилам.

Затем закрепите верхнюю рейку над ремешками обрешетки, чтобы надежно удерживать конек.Это важный шаг, чтобы избежать серьезного разрушения крыши.

Шаг 6: Укладка плитки

Уложите первый слой плитки целиком по крыше. Убедитесь, что у вас есть минимум один фиксатор (гвоздь или зажим) на плитку и два крепления на плитку по периметру. Плитка справа налево (по замку плитки).

(Изображение предоставлено в будущем)

Установите карниз на систему закрытия конька. Он устанавливается на краю плитки и просто ввинчивается в баржевую доску или фиксируется зажимом к верхней части фасции.

Закончите, установив кромочные элементы в соответствии с инструкциями производителя.

Шаг 7: Установка конька крыши

Уложите дышащую коньковую мембрану прямыми линиями поперек коньковой обрешетки, закрепив ее под кромочной системой и одним концом крыши. перед развертыванием.

После полного закрепления на коньке пора прикрутить коньковые плитки к обрешетке конька.

Между плитками конька установите уплотнение гребня к гребню, чтобы обеспечить механическое закрепление и дополнительную прочность конька.

(Изображение предоставлено в будущем)

Плюсы и минусы кровельной смолы

Выберите тип проекта

Заполните это поле

В чем суть этого проекта?

Заполните это поле

Какая кровля вам нужна?

Заполните это поле

Сколько историй в вашем доме?

Заполните это поле

Вам известно о протечках или повреждениях крыши?

Заполните это поле

Что лучше всего описывает этот оконный проект?

Заполните это поле

Сколько винд задействовано?

Заполните это поле

Какой вид ремонтных работ требуется?

Заполните это поле

Из какого материала изготовлены оконные рамы?

Заполните это поле

Что это за дверной проект?

Заполните это поле

Что лучше всего описывает этот дверной проект?

Заполните это поле

Сколько дверей входит в этот проект?

Заполните это поле

Что это за место?

Заполните это поле

Это срочно?

Заполните это поле

Покрывается ли этот запрос страховым возмещением?

Заполните это поле

Выберите статус вашего проекта

Надстройка фронтона шиферной кровли — приемлема ли эта работа (решено).

У меня есть подрядчик, который устанавливает внешнюю изоляцию стен позади моего дома. В рамках работ нужно было увеличить крышу двускатной торцевой стены на 125 мм (половину ширины шифера). Я предложил найти и купить сланцы. После встречи с подрядчиками я предложил «Всего 19 площадок. По краю расположены шиферы полной и половинной ширины, поэтому кажется логичным удлинить линию крыши на 125 мм. Marley изготавливает сланцы размером 500 x 500 мм для резка, поэтому вероятным решением будет вытащить все плитки по краям и обрезать широкие плитки до 375 мм для удаленных плиток шириной 250 мм.Это должно позволить их закрепить на существующих планках, которые доходят практически до внешнего края кирпича. Для меня было бы разумно купить все шиферы шириной 250 мм, так как я могу использовать оставшиеся оригиналы для другого ремонта крыши ».

Они согласились с шиферами, и субподрядчик их установил. Первое изображение показывает результат — новые сланцы очевидны.

В инструкциях к сланцам говорится, что медные заклепки должны быть установлены на всех сланцах, здесь многие из них отсутствуют, и невозможно установить некоторые из них, потому что сланцы двойной ширины в корпусе крыши — см. деталь:

Он расширил планки, хотя я этого не ожидал.По краю удара кровли на нижнюю сторону положили какую-то тонкую гибкую доску, а затем попытались заполнить пространство раствором. Я думал, что это оргалит, но он показал мне небольшой кусок, и он называется Superflex:

. Главный подрядчик сказал мне, что это подкладка и «требование». Я не работал с крышами в течение десятилетий, но я бы никогда не стал наносить раствор на гибкую доску и ожидать, что он останется.

Подрядчик предложил провести некоторые ремонтные работы. Винты с водонепроницаемыми втулками для фиксации плитки и лучший раствор для зазора.

Подскажите пожалуйста. Отказаться от работы или я излишне критичен? Можно ли его исправить без серьезной работы? Могу ли я сократить подкладку и рейку до уровня стены и выполнить рендеринг до шифера?

Кровельные материалы — масса

Кровельные материалы

Нет
Рулонная кровля из асфальта (1,1 фунта м / фут 2 , 5,4 кг / м 2 )
Битумная черепица или композитная черепица из асфальта и стекловолокна (2.7 фунтов м / фут 2 , 13,2 кг / м 2 )
Металлическая кровля — алюминий или сталь — панель, лист или черепица (1,2 фунта м / фут 2 , 5,9 кг / м 2 )
Пластина Терне — медный несущий стальной лист (0,7 фунта м / фут 2 , 3,4 кг / м 2 )
Деревянная черепица или встряска (2,4 фунта м / фут 2 , 11,7 кг / м 2 )
Цинковая кровля (1,6 фунта м / фут 2 , 7.8 кг / м 2 )

Медно-битумная композитная черепица (4,2 фунта м / фут 2 , 20,5 кг / м 2 )
Покрытие из рулонного асфальта (1,1 фунта м / фут 2 , 5,4 кг / м 2 )
Войлок, гудрон и гравийная кровля — 3-слойная (4,8 фунта м / фут 2 , 23,4 кг / м 2 )
Войлок, гудронно-гравийная кровля — 4-слойная (5,3 фунта м / фут 2 , 25,9 кг / м 2 )
Кровля из войлока, гудрона и гравия — 5-слойная (6.1 фунт м / фут 2 , 29,8 кг / м 2 )
Войлок, гудрон и шлаковая кровля — 3-х слойная (4,5 фунта м / фут 2 , 22 кг / м 2 )
Кровля из войлока, гудрона и шлака — 4-слойная (4,8 фунта м / фут 2 , 23,4 кг / м 2 )
Кровля из войлока, гудрона и шлака — 5-слойная (5,3 фунта м / фут 2 , 25,9 кг / м 2 )
Керамический сланец (5,8 фунта м / фут 2 , 28.3 кг / м 2 )
Восстановленный сланец (4,4 фунта м / фут 2 , 21,5 кг / м 2 )

Глиняная плитка (10,8 фунта м / фут 2 , 52,7 кг / м 2 )
Рулонная кровля из асфальта (1,1 фунта м / фут 2 , 5,4 кг / м 2 )
Бетонная плитка (9,3 фунта м / фут 2 , 45,4 кг / м 2 )
Сланец — толщина от 1/4 до 3/16 дюйма (9.1 фунт м / фут 2 , 44,4 кг / м 2 )
Сланец — толщина 3/8 дюйма (12,8 фунта м / фут 2 , 62,5 кг / м 2 )
Сланец — толщина 1/2 дюйма (18,8 фунта м / фут 2 , 91,8 кг / м 2 )
Сланец — толщина 3/4 дюйма (26,0 фунта м / фут 2 , 127 кг / м 2 )

Защитные материалы

Фанера

Нет толщиной 5/16 дюйма (1.0 фунтов м / фут 2 , 4,9 кг / м 2 ) толщиной 3/8 дюйма (1,1 фунта м / фут 2 , 5,4 кг / м 2 ) 7 / 16 дюймов (1,3 фунта м / фут 2 , 6,3 кг / м 2 ) толщиной 15/32 дюйма (1,4 фунта м / фут 2 , 6,8 кг / м 2 толщиной 1/2 дюйма (1,5 фунта м / фут 2 , 7,3 кг / м 2 ) толщиной 19/32 дюйма (1,8 фунта м / фут 2 , 8.8 кг / м 2 ) толщиной 5/8 дюйма (1,9 фунта м / фут 2 , 9,3 кг / м 2 ) толщиной 23/32 дюйма (2,2 фунта м / фут 2 , 10,7 кг / м 2 ) толщиной 3/4 дюйма (2,3 фунта м / фут 2 , 11,2 кг / м 2 ) толщиной 7/8 дюйма (2,3 фунта м / фут 2 , 11,2 кг / м 2 ) толщиной 1 дюйм (3,0 фунта м / фут 2 , 14,6 кг / м 2 ) толщиной 1 1/8 дюйма (3 .3 фунта м / фут 2 , 16,1 кг / м 2 )

Ориентированно-стружечная плита (OSB), Com-Ply

толщиной 5/16 дюйма (1,1 фунта м / фут 2 , 5,4 кг / м 2 ) толщиной 3/8 дюйма (1,2 фунта м / фут 2 , 5,9 кг / м 2 ) толщиной 7/16 дюйма (1,4 фунт м / фут 2 , 6,8 кг / м 2 ) толщиной 15/32 дюйма (1,5 фунта м / фут 2 , 7.3 кг / м 2 ) толщиной 1/2 дюйма (1,7 фунта м / фут 2 , 8,3 кг / м 2 ) толщиной 19/32 дюйма (2,0 фунта м / фут 2 , 9,8 кг / м 2 ) толщиной 5/8 дюйма (2,1 фунта м / фут 2 , 10,3 кг / м 2 ) толщиной 23/32 дюйма (2,4 фунта м / фут 2 , 11,7 кг / м 2 ) толщиной 3/4 дюйма (2,5 фунта м / фут 2 , 12,2 кг / м 2 ) толщиной 7/8 дюйма ( 2.9 фунтов м / фут 2 , 14,2 кг / м 2 ) толщиной 1 дюйм (3,3 фунта м / фут 2 , 16,1 кг / м 2 ) 1 1/8 толщиной 3,6 фунта м / фут 2 , 17,6 кг / м 2 )

Подкладочные материалы

Войлочная бумага с асфальтовой пропиткой

Нет 45-фунтовой бумаги (0,2 90 фунта 2 ) / фут 2 , 1 кг / м 2 ) 30-фунтовая бумага (0.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

*

*

*