Межкомнатные двери как сделать: Как сделать дверь своими руками?

Межкомнатные двери-купе своими руками: как сделать и установить

Сделать своими руками двери-купе гораздо проще, нежели обычные распашные модели. Эта конструкция с успехом заменит громоздкую стандартную дверь и при этом денег на её изготовление уйдет совсем немного, ведь использовать можно вполне доступные материалы.

В отличие от распашных моделей двери-купе при открывании не занимают пространство

Особенности конструкции

Дверь-купе отличается от других видов в первую очередь механизмом открывания. Она относится к категории раздвижных. Полотно крепится на раздвижную систему с направляющими и роликами, а при необходимости открыть или закрыть дверь оно сдвигается вдоль стены. Таким образом удается сэкономить полезную площадь в помещении.

Если рассматривать основные виды современных дверей-купе, здесь можно выделить несколько категорий:

• одностворчатые и двустворчатые;
• глухие и полуоткрытые;
• на одной или двух направляющих;
• пристеновые или кассетные.

Кассетные двери, отличаются тем, что они при открывании прячутся в нишу в стене, что делает их незаметными и не забирает свободное пространство в комнате.

Если вы решили изготовить межкомнатные двери-купе полностью своими руками, вам, в первую очередь, нужно определиться с материалами. Для полотна можно брать практически что угодно: дерево, МДФ и ЛДСП, стекло и т. д.

Если используются межкомнатные двери с замком, желательно установить дверной короб для монтажа запорного механизма в стене. В целом же его наличие необязательно. Также следует учитывать, что размеры полотна в этом случае превышают ширину проема, в отличие от стандартных моделей.

Разновидности межкомнатных дверей-купе в зависимости от конструкции

Изготовление полотна

Итак, как сделать двери-купе? Если вы хотите полностью изготовить их своими руками, для начала займитесь подбором подходящего материала для полотна. Для легкой и бюджетной конструкции отлично подойдет лист ламинированного ДСП. Дальнейшие действия предельно просты.

Определить стандартные размеры межкомнатных дверей купе достаточно трудно. В целом можно взять за основу изделие высотой 200 см и шириной 80-90 см. Точные размеры нужно определять по месту их установки. Главное правило – дверь должна полностью закрывать проем с нахлестом примерно по 1-5 см с каждой стороны.

Раскрой ЛДСП производится по требуемым параметрам. Важно распилить материал без сколов, поэтому лучше использовать электролобзик. Кромку облицуйте специальной ламинированной лентой или пластиком. Если вы хотите вставить стекло, лучше использовать крепление со штапиками.

Схематическое изображение основных конструктивных элементов двери-купе

Врезка фурнитуры

Также вам необходимо будет самому установить такие детали, как ручка и замок. Это базовая фурнитура. Особенностью ручки для двери-купе является то, что она не выступает из полотна и при движении не цепляется за стену. Для её монтажа потребуется дрель с насадкой «пером», с помощью которого необходимо аккуратно высверлить сквозное отверстие по контуру механизма, а затем срезать лобзиком все излишки. Стамеску в этом случае лучше не использовать, так как можно повредить структуру ДСП. Ручка вставляется с передней и задней стороны двери и привинчивается для надежности. С торца при необходимости вставляется замок и пластина, через которую входит язычок. Ответную часть нужно будет установить после монтажа двери в проем.

Разновидности ручек для раздвижных дверей

Также на этом этапе нужно врезать ролики, которые будут смещать ЛДСП по направляющим. Если речь идет о рельсовом механизме, помимо верхних креплений нужно будет дополнительно вырезать паз в торце полотна снизу. Этот же процесс необходим и в том случае, если вы хотите оснастить проем фиксатором направления движения. Он представляет собой небольшую деталь, которая крепится к полу сбоку проема. Что касается подвесных моделей, достаточно установить пару роликов по краям двери.

Установка направляющих

Даже если вы делаете двери-купе своими руками, вам придется купить уже готовые направляющие, так как самому создать качественное изделие у вас вряд ли получится. Важно различать следующие виды механизмов:

• Подвесные – полотно подвешивается на роликах исключительно за верхнюю направляющую.
• Рельсовые – внизу к полу крепится дополнительная направляющая, по которой двигается дверь на роликах.

Основные виды раздвижных механизмов

В основном сегодня используются алюминиевые и стальные системы. Первые практически бесшумные, а вторые способны выдержать полотно большого веса.

Размеры системы определяются шириной двери в двойном значении. Направляющая крепится к деревянной балке, которую затем нужно установить на стену. Ее толщина должна быть не менее 50 мм. Для крепления рельс используются саморезы, а сам брус привинчивается болтами. Важно соблюдать строгую горизонталь. В дальнейшем брус закроется декоративной панелью или молдингом. Также монтируются ограничители по краям системы. Если используется нижняя рельса, под неё нужно заложить стопор для ограничения движения.

Схема установки раздвижной системы подвесного типа

Монтаж полотна

Теперь рассмотрим, как установить в проем межкомнатные двери-купе. Для этого нужно завести ролики в верхней части полотна в верхний рельс. Нижние колесики прижимаются для того, чтобы можно было завести дверь в проем. По бокам устанавливаются насадки-ограничители и проверяется работа системы.

Если все получилось, можно приступать к врезке второй части замка, то есть ответной пластины. Делается это с помощью стамески и дрели, так как её нужно углубить заподлицо. Для продления срока службы системы смажьте все движущиеся детали силиконовой смазкой.

Купейные межкомнатные двери сэкономят площадь комнаты и придадут ей необычный вид. Это отличное решение для современного жилища.

Рекомендуем посмотреть видео

Ставим межкомнатные двери своими руками

Межкомнатную дверь мало выбрать из бесконечного ассортимента, купить и привезти домой. Ее нужно еще и установить. При наличии желания и сил, это вполне можно сделать самостоятельно, воспользовавшись нашим планом. Впрочем, об установке крайне рекомендуется задуматься еще до покупки, чтобы правильно подобрать размеры новой двери.

Подготовительный этап и снятие размеров

Первое, что следует сделать – подготовить проем. Правда, это относится только к тем ситуациям, когда производится замена дверей. В этом случае нужно снять дверное полотно, полностью демонтировать коробку и удалить весь мусор.

В проем устанавливается не только само полотно, но и дверная коробка, а между ней и стеной оставляется дополнительный зазор под пену. Поэтому идеальный размер полотна равен ширине проема за вычетом 8-10 см. Высота измеряется от чистового пола (то есть, уже настеленного ламината или линолеума). В этом случае на «монтажные нужды» отводится около 6-9 см.

Монтаж петель

Непосредственно вставка межкомнатных дверей начинается с примерки первой петли. Само собой, предварительно нужно определиться, в какую сторону должна открываться дверь. Что касается самих петель, то непрофессионалам крайне рекомендуется использовать самые простые петли-бабочки, не требующие врезки.

Чтобы примерить их, дверь разворачивается горизонтально, торцом вверх. Рекомендуем подложить под лицевой торец пленку или картон, оставшиеся от упаковки, чтобы ненароком не поцарапать ее. Затем:

• Отмеряем от угла полотна расстояние до центра петли. Обычно оно равно 25 см.
• Прикладываем закрытую петлю малой частью к торцу полотна, отмечаем карандашом центр первого отверстия. Для более легкого вкручивания саморезов центры можно наметить шилом или высверлить сверлом диаметром 2-2,5 мм.
• Вкручиваем первый саморез, тем самым фиксируя петлю.
• Размечаем оставшиеся отверстия и вкручиваем остальные саморезы.
• Повторяем процедуру со второй петлей.

Врезка замка

Далеко не все межкомнатные двери оснащаются замком, но, на всякий случай, мы расскажем, как врезать его.

• Переворачиваем дверь противоположным торцом вверх и находим центр.
• Располагаем замок так, чтобы он оказался по центру, а скошенная «спинка» язычка смотрела в сторону закрывания двери.
• Измеряем замок вместе с металлической крепежной планкой и производим соответствующую разметку на торце полотна, располагая замок в центре.
• Разворачиваем замок язычком к торцу и плотно прижимаем его, чтобы наметить положение монтажной планки.
• Отмечаем центры отверстий и закрепляем замок саморезами.
• С помощью строительного ножа аккуратно проводим по контуру монтажной планки. Это нужно для того, чтобы край декоративной пленки, которой обклеен торец, выглядел более аккуратным.
• Снимаем замок и отделите прорезанную пленку от двери.
• Прикладываем замок так, как он будет располагаться в полотне. Размечаем расположение его основной части карандашом.
• Шуруповертом со сверлом диаметром около 8 мм выбираем основную массу древесины, не выходя за пределы карандашных линий. Проще всего располагать отверстия «змейкой», оставляя между ними тонкие перегородки.
• Оставшуюся часть дерева удаляем стамеской. Подравниваем края, чтобы тело замка свободно входило в паз, но не болталось.
• Выбираем небольшое углубление под монтажную планку. Делать это следует постепенно, периодически прикладывая замок обратной стороной – так его не придется долго вынимать из полотна.
• Приставляем замок сбоку к лицевой и обратной поверхности, чтобы разметить отверстие под ручку. Самое важное на этом шаге правильно развернуть тело замка, чтобы квадратное отверстие под стержень ручки при установке двери вертикально располагалось в верхней части, над язычком. Вставляем карандаш в отверстие и намечаем место под стержень с обеих сторон двери.

• Сверлим отверстие под стержень. Чтобы сделать это максимально аккуратно, рекомендуем подложить внутрь паза небольшой деревянный брусок. Он предотвратит раскрашивание материала при выходе сверла. Сверлить сразу всю дверь насквозь не нужно. Достаточно просверлить тонкие стенки паза в намеченных местах с обеих сторон.
• Вставляем замок в паз и закрепляем саморезами.

Сборка коробки

Следующий важный шаг при установке межкомнатной двери – сборка коробки.

• Расставляем боковые стойки вдоль полотна таким образом, как они будут монтироваться в проем. Просто, чтобы не запутаться.
• Рассчитываем их длину. Для этого сверху вниз учитывается: толщина перекладины, зазор между ней и полотном (порядка 3 мм), длина двери и промежуток до чистового пола или порога.
• Рассчитываем длину перекладины. Она равна ширине полотна плюс 6 мм – по 3 с каждой стороны.
• Отпиливаем стойки и планку в размер. Желательно сделать это торцовочной электропилой, чтобы пропил был перпендикулярен торцу стойки. Если ее под рукой нет, можно отпилить детали и обычной ножовкой с мелким зубом.
• Убираем четверти в углах будущей коробки. Для этого отгибаем конец уплотнителя, делаем пропилы на верхних концах стоек. В качестве шаблона для отметки толщины верхней планки можно использовать обрезки. Убираем лишнее стамеской. Лишний конец уплотнителя срезаем под 45°.

• Собираем готовую коробку в горизонтальном положении и прикрепляем стойки к перекладине саморезами – по 2 с обеих сторон. Предварительно рекомендуем просверлить направляющие отверстия тонкими сверлами, чтобы избежать трещин.

Установка полотна

Когда П-образная коробка будет собрана, наступает черед навешивания дверного полотна. Для этого:

• Укладываем внутрь расположенной на полу коробки полотно так, чтобы видимые части петель смотрели вверх.
• Центруем полотно с помощью тонких проставок из обрезков коробки или ДВП – они помогут соблюсти одинаковый 3-мм зазор со всех сторон.
• Отметим на стойке верхний край каждой петли.
• Откручиваем и снимаем стойку, к которой будут крепиться петли. Чтобы дверь сохранила горизонтальное положение, в нижней части подложим под нее обрезок коробки.
• Раскрываем петли и кладем на верхнюю плоскость двери, позади раскрытой петли, снятую стойку. Правильное положение петли хорошо видно по карандашным отметкам.

• Отмечаем шилом центры, засверливаем и крепим петли к стойке саморезами.
• Закрываем петли вместе со стойкой и вновь крепим ее к поперечной перекладине.

Крепеж в проеме

Следующий шаг при вставке межкомнатных дверей – крепеж собранной конструкции в дверном проеме.

• Установим готовую конструкцию дверной проем. Главное на этом шаге – выровнять плоскость ее фронтальной части со стеной. В этом помогут клинья. Они продаются в магазинах, или их можно просто просто напилить из досок или бруса. Клинья аккуратно забиваются молотком – в узкие щели по одиночке, в широкие – попарно, навстречу друг другу.
• Выравнивание начинаем с боковины с петлями. Для этого используем уровень, даже если стена завалена.
• Для соблюдения расстояния между самим полотном и коробкой воспользуемся кусочками ДВП – их толщина как раз составляет 3 мм. Чтобы избежать перекоса, их лучше всего устанавливать друг напротив друга.
• В последний раз прикладываем уровень для проверки вертикали и заливаем зазоры между стеной и коробкой монтажной пеной. Направление движения – снизу вверх.
• Лишнюю пену срезаем, но делать это придется лишь после полного застывания – через 24 часа.
• Извлекаем клинья и кусочки ДВП и проверяем правильность установки – дверь не должна произвольно открываться и закрываться в любом положении.

Установка ручек и ответной части замка

• Ослабляем винты на каждой ручке и вставляем стержень, не фиксируя его. Примеряем расстояние между ручками относительно толщины полотна. Ручки должны плотно прилегать к нему. Если есть зазор, немного опилим стержень ножовкой по металлу.
• Снимаем декоративные колпаки с ручек, прикладываем их к полотну и отмечаем отверстия для крепежа.
• Устанавливаем ручки на дверь, возвращаем колпаки на место.
• Прикрываем дверь и на боковине коробки отмечаем положение язычка. Его положение в торце измеряем по полотну и переносим на коробку.
• Установка планки очень похожа на врезку замка. Сначала прикладываем ее обратной стороной, совмещая отверстие с отметкой, затем прикручиваем к коробке и отмечаем паз под язычок и внешний контур планки, прорезав пленку ножом.

• Снимаем ответную часть, сверлим отверстия и выбираем материал стамеской.
• Завершив выборку под язычок, аккуратно выбираем толщину материала, чтобы планка была заподлицо с поверхностью стойки.
• Окончательно прикручиваем планку на место.

Монтаж доборов

Предпоследний шаг – монтаж декоративных планок, которые скрывают внутреннюю поверхность проема, если толщина стены превышает ширину коробки. Если эти параметры совпадают, этот шаг можно смело пропускать.

• Начинается установка с верхнего, горизонтального добора. Измеряем ширину дверного проема и отпиливаем планку соответствующей длины.
• Убираем излишки пены и выступы на коробке, которые могут помешать установке планки.
• Замеряем глубину проема, разместив планку внутри него. Если она оказывается слишком широкой, лишнюю полосу срезаем электролобзиком.
• Устанавливаем планку, оперев на коробку и прижав по бокам тонкими клиньями.
• Аналогичным образом поступаем с боковыми доборами.
• Финишный этап монтажа – заливка пены. Полностью заполнять образовавшееся пространство не нужно, иначе пена при расширении может деформировать добор. Достаточно пролить полосой место стыка доборов с коробкой (в глубине пространства) и сделать несколько ребер жесткости, на которые будут опираться панели.

Установка наличников

Последнее, что мы делаем, когда устанавливаем межкомнатные двери – прибиваем наличники, приводя конструкцию к завершенному, аккуратному виду.

• Удаляем всю торчащую пену.
• Подносим наличник к коробке со стороны петель, чтобы определить расстояние до внутренней плоскости коробки. Для более аккуратного вида его нужно соблюдать со всех трех сторон.

• Существует 2 варианта монтажа: когда верхние концы боковых и оба конца поперечной панели опиливаются под углом 45° или когда верхняя планка просто помещается между боковыми. Первый способ выглядит более аккуратно, но без торцовочной пилы добиться плотного стыка сложно, поэтому для первого раза мы рекомендуем использовать второй.
• Снимаем размеры и напиливаем наличники по длине.
• Прислоняем первый наличник к петлям и прибиваем его мелкими гвоздиками с расстоянием в 20-25 см между ними. Чтобы гвозди не расщепили панель, можно предварительно просверлить в ней мелкие отверстия или затупить концы гвоздиков.
• С противоположной стороны наличники устанавливаются аналогичным образом, но ровнять их положение следует по доборам.

***

Как вы видите, установка межкомнатных дверей – процедура не самая простая и быстрая, поэтому, если вы сомневаетесь в своих силах и качестве итогового результата, лучше сразу доверьте это дело профессионалам.

Как сделать замеры для монтажа межкомнатных дверей

Двери внутри жилого помещения могут быть стандартными или нестандартными. Первые стоят гораздо дешевле. Перед заказом изделий для межкомнатных проемов стоит выяснить, какие размеры дверей подойдут для имеющихся проемов, и удастся ли обойтись стандартизированными решениями.

Как проводить замеры и что измерять?

При установке дверей решающими будут не размеры дверного полотна, а размеры коробки. Чтобы установить ее нормально, стоит определиться с габаритами проема. Нужно соотнести целый ряд параметров:

• габариты имеющегося проема с размерами унифицированного полотна двери и дверной коробки;
• толщину стенки в месте проема с шириной наличников;
• учесть наличие или отсутствие порога.

Внутри многоквартирных домов обычно делают стандартные проемы, но и их нужно измерять тщательно. Современные дизайнерские решения могут подразумевать отступления от стандартов. Габариты проемов следует определять после того, как демонтируют старую дверную коробку (лудку).

Расчет проема для полотна унифицированной ширины

К высоте и ширине межкомнатной двери из шпона, а также других видов покрытий, нужно приплюсовать габариты коробки и монтажные зазоры (технологические пространства). Таков несложный алгоритм расчета. При этом:

• Лудка (коробка) обычно обладает размерами по 25 мм с каждой стороны. Этот показатель может меняться пропорционально рабочей нагрузке на коробку (весу двери).
• Зазоры для монтажа ограничиваются показателями 15-20 мм. Они нужны, чтобы закрепить коробку в стене и снивелировать неровности, отклонения откосов.
• Между лудкой и дверным полотном должен оставаться зазор по 2,5-3 мм с обеих сторон (суммарно 5-6 мм) для того, чтобы гарантировать свободное закрывание и навеску петель.
• Стандартная высота порога составляет 15-25 мм. Если он не делается, то между межкомнатной дверью и поверхностью пола остается щель.
• Рассчитаем габариты проема для стандартизированного полотна 2000х800 мм.
• Высота: 2000 + 25 (коробка) + 25 (порог или щель под дверями) + 20 (верхний монтажный зазор) + 3 (для беспрепятственного движения двери в коробке) = 2075 мм. После округления будет 2080 мм.
• Ширина: 800 + 2*25 (коробка) + 2*20 (монтажные зазоры) +5 (зазор для свободного навешивания и движения двери в коробке) = 895 мм. Если округлить, получаем 900 мм.

Таким образом, для двери 2000х800 мм нужен проем 2080х900 мм (выше на 80 мм и шире на 100 мм). Если размеры проема больше расчетных на 2-3 см с каждого бока, это превышение можно убрать с помощью монтажной пены. При больших зазорах придется корректировать проем.

Размеры стандартных дверей внутри жилых помещений

Стандартизированные по ГОСТам размеры дверей значительно удешевляют строительство и решают множество других проблем. При соответствующих проемах межкомнатную дверь оптом можно заказать в нашем магазине. Межкомнатные проемы обычно меньше, чем проем для входной двери в жилище. К слову, по ширине последний должен быть не меньше 80 см, а для большего удобства – 85 см.

Межкомнатные проемы разрешается делать шириной 60, 70, 80 и даже 90 см. В слишком узких проемах мало смысла: ведь через них нужно проносить мебель, бытовую технику, музыкальные инструменты и другие вещи. Поэтому при установке внутриквартирных дверей желательно выбирать полотно шириной 80 см. Тогда в проем без проблем пройдет, например, стиральная машина (максимальные размеры в плане 60х65 см). Двери в кладовку можно делать более узкими.

Унифицированные размеры дверей (полотен) предполагают шаг 50 мм (иногда 10-30 мм).

• При высоте двери 1900 мм используют ширины 550 и 600 мм.
• При высоте 2000 мм ширину делают 600, 700, 800, 900, 1200, 1400, 1500 мм.
• Реже встречаются такие размеры: высота 1940-2030 мм при ширине 630-760 мм и высота 2040 мм при ширине 660-1600 мм.

Не лишним будет учесть требования отечественных ГОСТов к минимальным размерам проемов дверей. Они составляют:

• Для санузлов – 550 (600) мм на 1900 (2000) мм при глубине 50-70 мм.
• Для кухонь – 700 мм на 2000 мм при глубине 70 мм.
• Для комнат – 800 мм на 2000 мм при глубине 70-200 мм.

Стандартная глубина коробок для межкомнатных дверей составляет 75 мм. При более тонких простенках (например, из гипсокартона) их толщину иногда приходится наращивать для нормальной установки двери.

Отделка межкомнатных дверей своими руками

Современная межкомнатная дверь – это не только звуко- и теплоизоляция помещения. Это полноценный элемент интерьера, играющий немаловажное декоративное значение. Наверное, этим и руководствуются производители строительных материалов, устанавливая цены на двери. Нет, не то чтобы они слишком уж высоки, но и совсем не низкие. А ведь так хочется, чтобы в интерьере все детали соответствовали друг другу. Тем, кто не владеет лишними материальными средствами, но обладает хорошим вкусом, фантазией и огромным желанием украсить свой быт, мы расскажем, как выполняется отделка межкомнатных дверей своими руками. Учтите, что, скорее всего, кроме самих дверей, вашего внимания потребуют и дверные откосы, ну и, конечно же, дверной проем.

1. Подготовка межкомнатных дверей  к отделке
2. Способы отделки межкомнатных дверей
3. Покраска дверей
4. Вскрытие лаком
5. Морение
6. Шпонирование
7. Наклейка виниловых стикеров
8. Декупаж межкомнатных дверей
9. Кракелюр
10. Инкрустация дверей
11. Витражная роспись
12. Пескоструйный рисунок
13. Отделка проема межкомнатной двери
14. Отделка откосов межкомнатных дверей

Подготовка межкомнатных дверей к отделке

Вне зависимости от того, какой именно способ отделки придется вам по душе, поверхность дверного полотна нужно подготовить. В процессе работы понадобятся: качественный клеевой состав, калька и какой-либо предмет, используемый в качестве пресса. Прежде всего, дверное полотно нужно снять с петель и тщательно проверить на наличие отставших мест, трещин и пустот. Отслоившиеся участки поверхности необходимо тщательно и аккуратно покрыть клеем, накрыть сверху калькой и придавить прессом. Небольшие пустоты и трещинки также великолепно устраняются с помощью клеевого раствора. В случае наличия глубоких трещин придется повозиться чуть дольше. Их, как правило, заполняют мелкодисперсными опилками, перемешанными с мебельным лаком или строительным клеем.

Способы отделки межкомнатных дверей

Самыми простыми способы отделки межкомнатных дверей являются:

• покраска;
• вскрытие лаком;
• морение;
• шпонирование;
• декупаж;
• кракелюр.

Покраска дверей

Отделка межкомнатных дверей посредством нанесения на нее краски – наиболее часто используемый способ обновления дверного полотна. В работе используются водные растворы органических или синтетических красящих веществ. Результатом такого покрытия выступает обновленный, более яркий вид двери. Раствор нужно выбирать, ориентируясь на исходный цвет древесины.

Вскрытие лаком

Для лакирования дверей мастера на все руки предпочитают паркетный лак или польский Лакобейц. Оба варианта хорошо растекаются и глубоко проникают в древесину. Лакобейц имеет дополнительный плюс – этот состав объединяет и лак, и тонирующую основу. Наносить покрытие можно с помощью кисти, валика или распылителя. Однако специалисты рекомендуют первый вариант, аргументируя свое мнение тем, что при движениях кисточкой параллельно дверным волокнам или структуре лак наносится более равномерно. Для получения более эстетичного результата дверное полотно вскрывают дважды.

Морение

Довольно часто при отделке одного и того же дверного полотна в начале его обрабатывают с помощью морилки, а после покрывают лаком. Морение позволяет добиться желаемого оттенка двери, а лакирование усиливает яркость текстуры. Последующая шлифовка придает полотну матовость. Если матовая поверхность по каким-либо причинам не устраивает, то после шлифовки необходимо провести полирование и просушку. В итоге межкомнатная дверь приобретает зеркальный блеск и практически не отличается от тех, что выставлены на прилавках.

Шпонирование

С помощью шпонирования старые двери, изготовленные из стружек, опилок или малоценной древесины, могут обрести новую жизнь и выглядеть как дорогое, элегантное, качественное изделие. Основное требование – тщательная подготовка полотна, а именно: шлифовка. Непосредственно наклейка шпона осуществляется поперек волокон или по диагонали.

Наклейка виниловых стикеров  

Если вы не относите себя к разряду мастеров на все руки, выбирайте самый простой и дешевый вариант отделки межкомнатной двери виниловые наклейки. Особенно хорош данный способ, когда нужно просто скрыть царапину или мелкое повреждение дверного полотна. Вооружившись мягкой тряпочкой, феном и канцелярскими ножницами, обновить дверь можно за считанные минуты. Перед тем, как наносить винил, обработайте поверхность. Ни грязи, ни жира быть не должно.

Далее следует тщательно выровнять стикер и отделить рисунок от подложки, на которой он крепится. Само изображение клеится подобно обоям, которые тщательно приглаживают салфеткой, дабы избежать образования пузырей. Через 10-15 минут после того, как винил занял отведенный ему участок двери, аккуратно, не спеша, чтобы не повредить рисунок, удалите монтажную пленку, покрывающую наклейку. Если пленка снимается плохо, чуть прогрейте ее феном. С помощью фена надоевшие виниловые стикеры легко удаляются с любой поверхности.

Декупаж межкомнатных дверей

Техника декупажа межкомнатных дверей не намного сложнее. Произвести такую отделку смогут самостоятельно старательные хозяюшки, поскольку дверное полотно с петель можно даже не снимать.

Подготовка дверей в данном случае стандартная – мойка и просушивание. Далее, чтобы не запачкать прилегающее пространство, можно по периметру проема наклеить скотч. Дверное полотно тщательно грунтуется, натирается обычной парафиновой свечей и окрашивается. Теперь переходим к наклеиванию декупажных карт, которые нужно предварительно подержать в прохладной воде в течение 5-10 минут. Перед наклеиванием остатки воды нужно убрать салфеткой, затем аккуратно нанести клей ПВА как на внутреннюю поверхность рисунка, так и на саму дверь.

После того, как карта займет свое место на дверном полотне, нужно тщательно проверить результат на наличие складок и пузырей, поскольку потом подобные недостатки исправить невозможно. Когда рисунок полностью высохнет, его края обрабатываются тончайшим слоем белой шпатлевки, излишки которой аккуратно убираются наждачной бумагой. На краях полотна и наличниках можно сделать искусственные легкие потертости, дабы дверь выглядела в стиле ретро.

Второй, более экономный вариант – украсить дверь элементами, вырезанными из салфеток. Их подбирают в тон помещению, наносят на дверь клей и то же делают с фрагментом. Салфетки приклеивают к дверям, разглаживают, дают высохнуть, после чего покрывают дверь акриловым лаком.

Кракелюр

Подобная отделка межкомнатных дверей – оригинальный вариант, идеально подходящий для любителей антиквариата. Учитывая то, что такая отделка встречается редко, ваш интерьер будет более чем оригинален. Техника кракелюра предполагает нанесение двух слоев лака. При этом лакирующие составы нужно подбирать разные по консистенции и сроку высыхания. Поверхность дверного полотна для кракелюра подготавливается точно так же как и при декупаже или наклеивании виниловых стикеров, т.е. очищается и обезжиривается.

Вначале наносится кракелюрный лак. После полного высыхания первого слоя, поверх него идет специально состаривающий лак, содержащий битум. Битум используется для того, чтобы усилить эффект и более четко выделить трещинки на светлой основе. Для темных поверхностей используют акриловую краску. Описанная выше технология, считается лучшей.

Для того, чтобы упростить процесс, можно использовать однокомпонентный кракелюрный лак, который сверху покрывается контрастной краской. А тем, кто предпочитает более дешевые варианты, вместо кракелюрного лака можно использовать клей ПВА, уксус, желатин и даже яичный белок.

Инкрустация дверей

Домашние мастера, обладающие опытом работы с деревом, выбирают более сложные способы отделки межкомнатных дверей, например, такие как инкрустация, а также ее разновидности: интарсия и маркетри.

Материалами для инкрустации межкомнатных дверей выступают:

— стекло;

— витражи;

— зеркала;

— кожа или шкуры;

— циновка;

— бамбуковые занавеси.

При выполнении интарсии используют дерево, а при маркетри – шпон.

Работа достаточно трудоемкая, требует определенных навыков и фантазии. Зато в результате такой отделки получаются ни с чем несравнимые дизайнерские варианты межкомнатных дверей.

Витражная роспись

Необыкновенно привлекательно выглядят межкомнатные двери, в которых обычные стеклянные вставки заменены витражами. Для подобного обновления понадобятся витражные краски (лучше те, что на водной основе), эскиз рисунка и непосредственно стекло, на которое будет наноситься витраж. Сам процесс нанесения происходит следующим образом:

1. Подготовка эскиза на бумаге.
2. Тщательное протирание и обезжиривание стекла, на которое будет наноситься рисунок.
3. Аккуратное перенесение рисунка на стекло.
4. Роспись.

Обязательно нужно дождаться полного высыхания красок, для этого, возможно, придется потерпеть сутки и даже более. Высохшее стекло с рисунком осторожно вставляется на место и обновленные межкомнатные двери с витражной росписью занимают достойное место в интерьере.

Пескоструйный рисунок

Если ваша межкомнатная дверь имеет стеклянные вставки, то приукрасить дверь можно, заказав на стеклах пескойструйный рисунок. Делают это в специальных мастерских. В результате дверь приобретет эксклюзивный дизайн, А если заменить обычные стекла зеркалами и тоже нанести на них рисунки, то получится очень красиво.

Отделка проема межкомнатной двери

Как дать новую жизнь старой межкомнатной двери, мы уже разобрались. Но, согласитесь, проемы также нужно приводить в порядок, иначе обновленная, красивая дверь будет выглядеть просто неуместно.

Для того, чтобы отделка дверных проемов осуществлялась легко и быстро, разберем весь процесс по этапам.

1. Установка направляющих элементов (профилей), поверх которых впоследствии будет наноситься отделка, например, штукатурный раствор.
2. Закрепление профилей штукатурной смесью. В качестве профиля удобнее всего использовать гипсокартон. Обратите внимание на первоначальное состояние дверного проема. Если присутствуют значительные неровности, то лучше профиль устанавливать на специальные перфорированные уголки, а уж потом наносить штукатурку.
3. Установка наличников. Лучше всего наличники крепить в специальных пазах, плотно фиксирующих планку. При отсутствии таковых наличники можно прибить или приклеить, но этот вариант исключает повторное использование планок.

Отделка откосов межкомнатных дверей

Отделку дверного проема нельзя считать законченной, если внутренние и внешние дверные откосы не приведены в порядок. Вот несколько возможных вариантов осуществления данных работ.

1. Прикрепление купленных откосов из МДФ.
2. Монтирование откосов из гипсокартона (на клей или на перфорированный уголок).
3. Штукатурные откосы. Тем, кто по каким-либо своим соображениям остановился на этом более трудоемком варианте, мастера советуют делать перлитно-штукатурные откосы. Стоимость работ несколько повышается, но зато в результате получается более устойчивые к растрескиванию дверные откосы, дополнительными плюсами которых являются устойчивость к грибку и хорошая теплоизоляция.
4. Установка дверных доборов используется, если нужно увеличить дверную коробку.
5. Установка декоративных откосов.

При желании, дверь можно украсить росписью под трафарет. Как это сделать, смотрите видео.

Получается, что отделка межкомнатных дверей и дверных проемов —  не такое уж и сложное дело. Тут главное — внимание и желание! А если еще добавить фантазии, то из любой, даже самой невзрачной двери, можно сделать шедевр!

Межкомнатные ламинированные двери недорогой, красивый и надежный вариант для вашего дома. Благодаря большому модельному ряду, вы сможете выбрать подходящую к вашему интерьеру дверь.

Откосы на межкомнатные двери своими руками как сделать, отделка

После установки или замены межкомнатных дверей между коробом и плоскостью стены остаются щели, заполненные пеной. Чтобы сделанный ремонт выглядел завершенным, а ваше помещение было стильным и красивым, нужно заделать эти щели при помощи создания откосов. Откосом называют часть стены или перегородки, примыкающей к дверной раме. Он может иметь различную ширину, глубину и форму, поэтому универсального способа отделки не существует. Вам предстоит самостоятельно выбрать вариант отделки, исходя из параметров конструкции, личных предпочтений и возможностей.

Вы можете самостоятельно сделать откосы на межкомнатные двери своими руками: для этого вам понадобятся общестроительные навыки и стандартный набор инструментов. В этой статье мы рассмотрим, какие способы отделки бывают, какие у них есть плюсы и минусы, а также кратко разберем технологию обустройства.

Варианты оформления откосов межкомнатных дверей

Современный рынок предлагает множество строительных материалов для отделки откосов. Чтобы выбрать подходящий, вам нужно учитывать общий стиль и дизайн помещения, свои финансовые возможности и имеющиеся строительные навыки. Обычно используются следующие варианты отделки:

1. Оштукатуривание стен с последующим нанесением финишного слоя.
2. Установка гипсокартонных вставок.
3. Установка пластиковых панелей, панелей из МДФ или ЛДСП.
4. Нанесение слоя декоративной штукатурки.
5. Отделка щели деревянными наличниками или доборами.
6. Установка листов ламината.
7. Отделка искусственным камнем, декоративными кирпичиками.
8. Отделка плиткой, керамогранитом и пр.

Самыми популярными способами является оштукатуривание с последующей отделкой, монтаж декоративных панелей и облицовка искусственным камнем или керамогранитом.

Оштукатуривание откосов: технология и преимущества

Оштукатуривание поверхности стен и заделка щелей раствором – один из наиболее распространенных вариантов обустройства откоса. К преимуществам такого решения относится:

1. Высокая прочность. Правильно выполненная штукатурка хорошо держится, не боится физических нагрузок и прослужит вам не менее 15 лет.
2. Возможность выровнять перепады и заделать щели толщиной до 10 см. При необходимости штукатурку наносят в несколько слоев, что позволяет заделывать даже большие проемы.
3. Широкие возможности для декорирования. Оштукатуренную поверхность можно покрасить, наклеить на нее обои, нанести декоративную шпатлевку и пр.

Недостатков у этого способа только два: трудоемкость процесса и необходимость наличия определенных навыков. Если вы никогда раньше не штукатурили стены, то идеально выровнять откос будет достаточно сложно из-за его неправильной геометрии.

Оштукатуривание проводится по следующей схеме:

1. Из имеющегося проема удаляют остатки старой штукатурки, некрепко держащиеся кирпичи, пыль, излишки пены и прочий строительный мусор. Основание под штукатурку должно быть прочным и чистым.
2. На поверхность наносится грунтовка. Грунт нужен, чтобы удалить остатки пыли и улучшить адгезию.
3. По уровню устанавливаются маяки, наносится слой штукатурки. После высыхания маяки удаляются, а щели от них заштукатуриваются.
4. Высохшая штукатурка грунтуется, на нее наносится финишный слой: краска, шпатлевка, обои и пр.

Отделка декоративными панелями

Для отделки откосов межкомнатных дверей можно использовать различные декоративные панели, которые в избытке представлены в строительных магазинах. Для этих целей используют МДФ, пластик, ламинат, ламинированный ДСП и пр. К преимуществам подобного способа относится:

1. Отсутствие влажных работ, что позволяет производить монтаж даже в неотапливаемых помещениях.
2. Относительная простота монтажа. Для установки не нужны какие-то навыки или инструменты.
3. Высокая скорость выполнения работ. Панель имеет большую площадь и полностью закрывает откос с одной стороны.

Из недостатков использования панелей можно выделить их высокую стоимость. Средний срок службы панелей – не менее 10 лет. Процедура монтажа проводится двумя способами: с фиксацией панелей к имеющейся плоскости или к созданному каркасу. Первый вариант используется тогда, когда щели между поверхностью стены и дверным коробом небольшие, и их можно целиком закрыть панелью. Если же щель или отделываемая область шире листа панели, то для их фиксации создают каркас из деревянных направляющих или металлопрофиля. Каркас обшивается либо сразу панелями, либо сначала гипсокартоном, а затем – панелями.

Фиксация листов производится разными способами: при помощи саморезов, на жидкие гвозди или другие вилы клея.

Облицовка декоративным камнем

Прежде чем облицевать откосы декоративным камнем или керамогранитом, нужно подготовить поверхность. Процесс схож с процедурой укладки обычного кафеля: вам нужно выровнять прилегающую к двери плоскость так, чтобы перепады высот составляли меньше 20 мм, удалить проблемную штукатурку, заделать крупные щели или выбоины. Если поверхность сильно кривая или поврежденная, то ее можно выровнять при помощи гипсокартона: его приклеивают на специальный клей или крепят на металлический каркас. Также допускается оштукатуривание откоса, но приступать к наклеиванию камня можно только через пару дней, когда смесь полностью высохнет.

К преимуществам подобного вида отделки относится:

1. Высокие художественные и декоративные свойства. Искусственный камень отлично смотрится в интерьере и хорошо сочетается с другими отделочных материалов.
2. Продолжительный срок службы. Если технология соблюдена, то покрытие прослужит вам не менее 15 лет.
3. Легкость проведения работ. Вам не нужны какие-то особые навыки или инструменты.

Из минусов можно выделить высокую стоимость керамогранита или декоративного камня, а также относительную трудоемкость работ: вам придется приклеивать каждый кирпичик по отдельности.

Технология облицовки выглядит следующим образом:

1. Подготовка основания: удаление старой краски или обоев, заделка крупных щелей, выравнивание стен.
2. Нанесение грунтовки. Грунт улучшает адгезию: плитка гарантировано не отвалится под действием силы тяжести или от механических нагрузок.
3. Производится разметка. Определитесь, как вы будете выкладывать камни, сделайте разметку при помощи уровня и отвеса, чтобы не ошибиться при монтаже.
4. Нанесите на плитку клей, прислоните ее к поверхности и подержите несколько секунд, чтобы он схватился. Процесс повторяется до тех пор, пока все плитки не будут уложены.

Сборка и установка двойной распашной межкомнатной двери своими руками

Эта статья посвящается установке двойных (двустворчатых) межкомнатных дверей своими руками, в ней я расскажу как установить такую дверь, что необходимо учитывать, ведь работа достаточно трудоёмкая и кропотливая. Здесь будет рассказано о распашной двойной двери, присмотреть и приобрести → двустворчатые межкомнатные двери можно в магазине по ссылке.

Двойная межкомнатная дверь

Содержание:
1. Где применяются двустворчатые (двойные) двери, где их устанавливать.
2. Из чего состоит распашная дверь.
3. Демонтаж старой двойной двери.
4. Виды наличников и способы запила коробки.
5. Необходимые инструменты.
6. Собираем двойную дверную коробку.
6.1 Отмеряем верхнюю планку.
6.2 Отмеряем стойки.
6.3 Выбираем пазы под стойки.
6.4 Сборка коробки.
7. Установка дверных петель своими руками на двойную межкомнатную дверь.
8. Устанавливаем двойную дверь.
9. Запениваем швы.

Где применяются двустворчатые (двойные) двери, где их устанавливать

Устанавливать двойные двери можно везде, где душа пожелает. Но, есть пара условий: двери должны соответствовать назначению, то есть наружные установлены снаружи, а межкомнатные внутри помещения.

Второе условие — это ширина проёма, где вы устанавливаете дверь. Если он двойной, то проблем нет, а если одинарный, то необходимо расширять проём. Тут нужно быть внимательным, поскольку это является перепланировкой и расширять проём с одинарного или полуторного на двойной, особенно в несущей стене, нужно после согласования перепланировки и соответствующего разрешения от БТИ.

Расширение дверного проёма в несущей стене требует разрешения и соответствующего укрепление проёма

Предположим, что у вас дверной проём двойной, либо вы предприняли все необходимые действия и с разрешения БТИ расширили ваш проём или сформировали новый. Если в вашем старом двойном проёме установлена старая двойная дверь, сначала её нужно демонтировать, давайте с этого и начнём.

Из чего состоит распашная дверь

Итак, при демонтаже двери мы узнали из чего она состоит, давайте повторим и разберём популярно:

• Дверное полотно — это сама дверь.
• Дверная коробка — бруски (в основном из МДФ или дерева, если дверь подороже) особой формы, которые крепятся в дверном проёме, дверь закрывается в коробку.
• Дверные наличники перекрывают монтажные стыки между коробкой и краями стены.
• Дверные петли — то, на чём висит дверь в дверной коробке.
• Доборная планка — не всегда обязательный атрибут, используется, чтобы перекрыть широкий дверной проём (на фото ниже показано где она).
• Замки, защёлки, ручки…

Из чего состоит межкомнатная дверь

Теперь узнаем, как демонтировать старую двойную дверь, если она есть.

Демонтаж старой двойной двери

Дверь демонтируется достаточно просто. Первым делом снимаются дверные полотна. Стоит уделить внимание петлям, на которых они крепятся, они могут быть съёмные и нет. Со съемных петель дверь снимается просто: необходимо открыть дверь на 90 градусов и, приподняв её, снять верхнюю часть петель с двух штырей. Если снять дверь мешает наличник сверху, то сначала необходимо демонтировать его.

Если дверь не на съёмных петлях, требуется открутить одну из петель от дверного полотна или коробки.

Несъёмные дверные петли «бабочка»

После того, как дверные полотна сняты, нужно демонтировать дверные наличники.

Если наличники старые, для демонтажа можно использовать любой подручный инструмент: топор, молоток и/или ломик-гвоздодёр.

Относительно новые наличники крепятся в основном на тонкие финишные гвоздики, найти их на двери не составит труда. Такие наличники можно снять прямо руками, чем то поддев их сбоку.

Современные наличники крепятся на финишные гвозди

Следующим шагом демонтируем дверную коробку. Опять же, если она старая, то пропиливаем ножовкой вертикальные стойки коробки посредине и пускаем в дело лом, удаляя части стоек по одной. При этом, если не собираетесь делать ремонт стен, то нужно быть аккуратным, чтобы не повредить стены, особенно если они не бетонные, а, скажем, гипсовые.

Если дверь, которую вы демонтируете относительно новая, то скорее всего она крепится на саморезы с торца дверной коробки в стену и дополнительно на монтажную пену. Саморезы нужно выкрутить, пену прорезать ножом и демонтировать коробку.

Установка двери — дело достаточно хлопотное, сложное и трудоёмкое. Установить раздвижную дверь гораздо проще, нежели распашную, особенно, если приобретать комплект для самостоятельной сборки, такие имеются в продаже. Теперь рассмотрим виды наличников и способы запила дверных брусков.

Виды наличников и способы запила коробки

Наличники могут быть:

• угловые или
• накладные.

Угловой (Г-образный) и накладной наличник

Угловые устанавливаются в паз коробочного бруска, накладные прибиваются финишными гвоздиками к брускам или сажаются на клей (в редких случаях).

Накладные наличники могут быть:

• плоскими или
• скруглёнными,
• есть ещё фрезерованные наличники, но они сложны для установки своими руками.

В зависимости от того, какой у вас наличник, он может по разному пропиливаться и стыковаться:

• под прямым углом (для плоских наличников),
• под 45 градусов (для скруглённых).

Так же в зависимости от наличников пропиливаются и стыкуются бруски дверной коробки в углах:

• под 45 градусов или
• перпендикулярно.

Запил брусков коробки под 45 градусов и перпендикулярно

Делается это для симметрии, чтобы и коробка была пропилена под 45 градусов и наличник; коробка под прямым углом и наличник. Перпендикулярно немного проще.

Теперь о необходимых инструментах.

Необходимые инструменты

Для распила брусков дверной коробки потребуется инструмент:

• Либо электрическая торцовочная пила, которая позволяет получить более лучший рез и ускорить процесс работы.

Торцовочная пила

• Либо ручная ножовка с мелким зубом и стусло.

Ножовка и стусло

• Так же стусло и ножовка могут представлять собой единый инструмент, практически торцовочную пилу, но с ручным приводом.

Стусло с ножовкой

Что ещё из инструментов и материалов потребуется для сборки коробки двойной двери:

• молоток;
• шуруповёрт;
• стамески, 2 шт — широкая, около 20 мм и поменьше, около 10 мм;
• сверло по дереву 3 мм;
• саморезы 3,5*50-60 мм;

Собираем двойную дверную коробку

Самым первым делом нужно определиться куда будет открываться дверь и с какой стороны будет притвор.

Где притвор у дверной коробки

Вторым делом нужно подготовить спокойное, чистое и просторное место, что бы никто там не ходил и туда спокойно можно было положить всю дверную коробку.

Отмеряем верхнюю планку

Нужно замерить и отрезать верхнюю перекладину, для этого суммируем два полотна по ширине, плюсуем зазоры между полотном и коробкой с двух сторон и ещё один между двух полотен, а так же плюсуем два раза по толщине притвора.

Удобнее всего принимать зазоры по 0,4-0,5 см, поскольку меньше будет уже сложнее в работе, а больше не нужно.

Ширина верхней планки = (ширина дверного полотна * 2) + (зазоры * 3) + (толщина притвора * 2).

Итого, к примеру, (2 полотна по 80 см) + (3 зазора по 0,5 см) + (2 толщины притвора по 3 см), получаем 167,5 см.

«7 раз отмерив» отрезаем перекладину.

Отмеряем стойки

Длина (высота) стоек состоит из высоты дверного полотна, зазора между полотном и верхней планкой, зазора между полотном и полом.

Ещё раз.

Высота стоек = высота дверного полотна (в основном 200 см) + зазор между полотном и верхней планкой (0,5 см) + зазор между полотном и полом (1-1,5 см).

К примеру, 200 см + 0,5 см + 1,5 см = 202 см.

«7 раз отмеряем» и отрезаем стойки.

Выбираем пазы под стойки

Прикладываем стойку к перекладине перпендикулярно, так, как они должны быть, боковые грани стойки и перекладины совмещаем строго в заподлицо (тут важен каждый мм). Отмечаем место выемки выступающей части дверного бруска на перекладине с обоих сторон. Ещё раз проверяем размеры и, если всё правильно, выбираем эти места ножовкой, стамеской и молотком, аккуратно!

Сборка коробки

Вставляем стойку в паз на перекладине, плотно и ровно прижимаем одной рукой (или держит другой человек) и просверливаем шуруповёртом со сверлом отверстия сквозь стойки в перекладину на длину саморезов.

Здесь важно сверлить ровно, чтобы сверло не просверлило брусок сбоку, не ушло в бок, в лицевую его часть. Закручиваем саморезы. Коробку нужно совмещать плотно, при минимуме зазоров.

Собрав коробку, приступаем к разметке и установке дверных петель.

Установка дверных петель своими руками на двойную межкомнатную дверь

Важно не перепутать где будут располагаться петли на дверях. Установите собранную дверную коробку на место (хотя бы к стене) и двери, и отметьте места для петель слегка карандашом), учитывая куда будут открываться двери. Так же проверьте правильность верх/низ на двери.

Лучше и удобнее всего использовать съёмные петли, так же важно не перепутать петли при покупке, они бывают правые и левые.

От верхней планки на притворе коробки, учитывая зазор между верхней планкой и полотном отмечаем места для петель. Это будет 20,5 см и 180,5 см. На дверном полотне отмечаем без зазора, то есть 20 и 180 см (если дверь высотой 200 см).

Прикладываем петли, на 1,5 мм сдвигая их в сторону оси от двери, то есть ось не должна вплотную прижиматься к двери и коробке.

Дверная петля на 1,5 мм должна выступать из дверного блока и полотна

Обводим контур петли карандашом, убираем петли и вырезаем место под них с помощью стамески и молотка.

Вырезаем место под петлю стамеской и молотком

Важно сначала стамеской пройтись по контуру, прорезав его, а так же сбоку, где будет ось, а потом выбирать всё место под петлю. Ближе к оси нужно выбирать материала меньше, на треть толщины петли, а с другой стороны петля должна быть в заподлицо с дверью и/или коробкой. То есть петля должна быть немного приподнята со стороны оси. Если не получается, можно подложить что-то со стороны оси, тот же выбранный материал.

Хорошо выбрав материал под петли прикручиваем их саморезами, предварительно насверлив отверстия сверлом по дереву. Желательно не использовать саморезы, которые шли в комплекте к петлям, они очень мягкие.

Устанавливаем двойную дверь

Вот и пришло время устанавливать двойную дверь. Работать нужно вдвоём!

Установив коробку в проём, закрепляем её распорками, сделанными из остатков тех же дверных брусков или дерева. Фиксируем коробку в проёме примерно как на рисунке (у вас получится не так красиво, но это не важно, главное зафиксировать коробку). Это довольно сложная работа.

Фиксируем дверную коробку в проёме

Выставив коробку максимально в уровень (со всех сторон и изнутри тоже!) сверлим отверстия в коробке насквозь и небольшое углубление под шляпку самореза (тут потребуются свёрла, одно чуть тоньше самореза, другое шириной со шляпку), что бы шляпка заходила в коробку.

Крепление коробки саморезами насквозь

Если стена бетонная, то намечаем места, куда будут вкручиваться саморезы. Коробку снимаем и бурим отверстия под дюбеля. Устанавливаем дюбеля и коробку на место, закручиваем саморезы, используем саморезы около 100 мм длиной, предварительно фиксируя коробку и навешиваем дверное полотно. Важно, чтобы саморезы были закручены, не торчали и не повредили полотно.

Проверяем, закрывается ли дверное полотно, если нет (скорее всего нет) выставляем коробку в уровень дальше с помощью клинышков и подкручивая или откручивая саморезы.  Добиваемся, чтобы дверь хорошо и плотно закрывалась и были выдержаны необходимые зазоры.

Когда дверь выставлена, можно немного расслабиться, и приступать к самому интересному.

Запениваем швы

Всё расстояние между коробкой и проёмом нужно запенить монтажной пеной. Дело это нехитрое и интересное, главное запенить всё пространство и после подсыхания и срезать пену ножом.

Далее следует этапы установки доборов, дверных наличников и → замков, но об этом будет рассказано в других статьях на сайте.

Оставляйте ваши советы и комментарии ниже. Подписывайтесь на новостную рассылку. Успехов вам, и добра вашей семье!

Как выбрать межкомнатные двери — X-DOOR

Статья

Межкомнатные двери в квартире и доме выполняют сразу несколько функций: зонируют пространство, обеспечивают звукоизоляцию, дополняют интерьер. Чтобы все эти функции выполнялись, необходимо правильно выбрать межкомнатные двери, отталкиваясь от своих задач.

Например, чаще всего в детскую нужна недорогая, но качественная дверь с хорошей звукоизоляцией, чтобы ребенок мог спокойно спать или делать уроки, не отвлекаясь на шум из соседних комнат. В таком случае стоит обратить внимание на распашные двери из массива сосны или из МДФ без большого количества вставок. А чтобы отделить гостиную от столовой и при этом сохранить пространство, необходимо искать подходящую модель среди раздвижных межкомнатных дверей. Если сделать наоборот, то ребенку будут мешать делать уроки и спать посторонние звуки из соседних комнат, а в гостиной и столовой уменьшится полезная территория, так как распашной двери нужно место, куда открываться.

В этой статье мы рассмотрим разные виды дверей по основным параметрам: системе открывания, материалам, цвету и стилю. Расскажем с какими функциями лучше справляется тот или иной вид и дадим практические советы по выбору дверей.

После прочтения этой статьи вы будете знать, как выбрать межкомнатные двери, исходя из собственных задач. А окончательно определиться с выбором вам может помочь наш мастер на бесплатном замере.

Выбираем межкомнатные двери по системе открывания

Система открывания — это то, каким образом дверь будет открываться: распахиваться в одну сторону, разъезжаться в одну или две стороны, или же вращаться вокруг оси.

Выбор системы открывания зависит от ваших предпочтений, площади помещений и необходимого функционала.

Ниже мы рассмотрим распространенные системы открывания и их особенности.

Распашные межкомнатные двери

Распашные двери — самый распространенный вид дверей, который мы привыкли видеть. Название говорит само за себя: створки дверей распахиваются в одну или две стороны.

Распашные двери могут быть установлены в любом помещении с достаточно узким дверным проемом. Их устанавливают в комнатах любого назначения: гостиных, спальнях, детских, ванных и тд.

Распашные конструкции хорошо вписываются в интерьер, могут обеспечить хорошую шумоизоляцию, но при этом требуют место для открывания.

Распашные двери бывают одностворчатыми и двустворчатыми.

Одностворчатые межкомнатные двери состоят из коробки и одного дверного полотна.

Двустворчатые имеют два дверных полотна. Они отлично подходят для более широких дверных проемов.

Распашные межкомнатные двери — простая и понятная конструкция, которая может обеспечить хорошую шумоизоляцию, но при этом требует место для открывания.

Раздвижные межкомнатные двери

Раздвижные межкомнатные двери, в отличие от распашных, открываются параллельно полу, разъезжаясь в стороны.

Такие конструкции используются, когда надо сэкономить полезное пространство в комнате, когда есть достаточно широкий дверной проем или когда необходимо зонировать помещение.

Полезный бонус: раздвижные конструкции более безопасны, так как не прищемят пальцы, не захлопнутся резко от сквозняка и не станут причиной травм.

При этом, раздвижные межкомнатные двери выглядят стильно, необычно и подходят практически под любой стиль интерьера.

Однако, они не могут обеспечить такой шумоизоляции, как распашные. Поэтому мы не рекомендуем устанавливать такие конструкции в спальнях, детских и других комнатах, где этот параметр особенно важен.

Раздвижные межкомнатные двери бывают нескольких видов и отличаются друг от друга по типу конструкции.

Раздвижные межкомнатные двери-купе

Монтируются поверх стены и бывают одностворчатыми или двустворчатыми. Одностворчатые двигаются по направляющим параллельно стене. Двустворчатые — разъезжаются в разные стороны друг от друга.

Раздвижные межкомнатные кассетные двери или двери «пенал»

Кассетные двери или двери «пенал» монтируются в специальные ниши в стене, поэтому при открывании створки как будто уезжают в стену.

Такая конструкция удобна в использовании, выглядит эффектно и отлично экономит место в комнате.

Но она подходит не всем. Кассетные двери со специальной конструкцией для монтажа надо приобретать до ремонта или в самом его начале. Устанавливать раздвижную конструкцию в проем нужно во время проведения ремонтных работ на стадии черновой отделки, а вот сами двери устанавливают после чистовых работ.

Раздвижные межкомнатные каскадные двери

Каскадные двери, как понятно из названия открываются каскадом: несколько створок двигаются по обособленным направляющим друг за другом и собираются у одного неподвижного полотна с одной стороны проема.

Межкомнатные двери-книжки

Межкомнатные двери-книжки состоят из одной или двух створок, которые при открывании раздвигаются с помощью движущихся по направляющим роликов, а фиксирующие элементы позволяют двери не закрываться обратно. Такие двери отлично подходят для узких или нестандартных проемов, небольших проходов и комнат.

Межкомнатные двери-гармошки

Такие двери, как понятно из названия, складываются в секции, как гармошка.

Раздвижные межкомнатные подвесные двери

Все перечисленные выше раздвижные конструкции могут крепиться как снизу и сверху с помощью двух направляющих рельсов, так и только сверху.

Раздвижные двери, которые крепятся сверху называют подвесными. Они смотрятся эффектно, не нуждаются в пороге и сохраняют целостность напольного покрытия.

Межкомнатные рото-двери

Рото-двери выглядят как обычные распашные двери, только открываются путем вращения вокруг оси, находящейся в центре проема.

Дверное полотно может поворачиваться как в одну, так и в другую сторону. Когда дверь открыта, полотно располагается перпендикулярно стене. Запираются такие двери на магнитную защелку, которая установлена по периметру дверной коробки.

Рото-двери помогают экономить пространство помещения. Поэтому чаще всего их выбирают для установки в небольших помещениях.

Межкомнатные двери с умным порогом

Умный порог — это специальный элемент, находящийся в нижней части двери, который выезжает, когда дверь закрывается. В открытом состоянии этот элемент спрятан внутри дверного полотна.

Умный порог добавляет дверному полотну дополнительную звукоизоляцию и защищает помещение от света из соседних комнат. При этом, в отличие от обычного порога, двери с умным порогом не мешают уборке, не препятствуют естественной вентиляции комнат и долго служат.

Чтобы выбрать дверь по способу открывания, ориентируйтесь на собственные задачи: надо ли вам зонировать пространство, сэкономить полезную площадь комнаты, защитить комнату от посторонних звуков, запахов и света, а также учитывайте габариты дверного проема.

Выбираем межкомнатные двери по материалу

Межкомнатные двери производятся из разных материалов: массива дерева, дерево-волокнистых плит с разными отделками, пластика, стекла и других материалов.

Материал, из которого сделана дверь влияет на срок ее эксплуатации, удобство использования, возможность ее установки в особых условиях, например при повышенной влажности в ванной. Поэтому очень важно правильно выбрать материал.

Выбор материала межкомнатных дверей зависит от вашего бюджета, предпочтений и опять же, от поставленных задач.

Ниже рассмотрим самые популярные материалы и их особенности.

Межкомнатные двери из массива дуба

Массив дуба — ценная порода дерева, обладающая особыми эксплуатационными характеристиками.

Благодаря плотному расположению волокон и минимальному расстоянию между годичными кольцами древесина дуба обладает высокой плотностью и твердой поверхностью. Эти свойства древесины делают двери из массива дуба прочными и долговечными.

Дуб хорошо впитывает влагу и от этого может менять свои габариты и геометрию, поэтому двери из массива дуба не рекомендуется устанавливать в помещениях с повышенной влажностью: ванных, душевых и туалетных комнатах. Однако, эту особенность можно нивелировать с помощью обработки специальными составами.

Прочность и твердость дуба с годами только увеличивается, поэтому срок службы дубовых дверей при правильной эксплуатации почти не ограничен.

Двери из массива дуба выглядят благородно и отличаются своим уникальным рисунком и фактурой дерева.

Исключительно высокое качество, ценность породы и почти неограниченный срок эксплуатации делают двери из массива дуба самыми дорогими в сегменте двери из массива дерева.

Двери из массива дуба подойдут тем, кто ценит высокое качество, статусный внешний вид, натуральность и эстетику.

Но есть и ограничения, двери из массива дуба достаточно тяжелые, поэтому не могут быть установлены в тонких дверных проемах из гипсокартона и других подобных конструкциях.

Межкомнатные двери из массива ольхи

Ольха также как и дуб относится к ценным породам дерева, но уступает ему по прочности.

Двери из ольхи стоят меньше дверей из дуба, но при этом они тоже достаточно долговечны, эстетичны и прочны.

Двери из ольхи подойдут тем, кто ценит качество, благородный внешний вид, натуральность, но не планирует тратить на покупку дверей большую сумму денег.

Межкомнатные двери из массива сосны

Сосна не относится к ценным породам дерева. Изделия из древесины сосны стоят недорого при этом отличаются легкостью и влагостойкостью.

При всем этом двери из массива сосны выглядят эстетично и имеют художественный рисунок древесины.

Отдельного внимания заслуживает тонкий хвойный аромат, наполняющий комнаты особым домашним уютом.

Сосна имеет рыхлую пористую структуру, поэтому отлично поглощает звуки и сохраняет тепло.

Из-за мягкости древесины двери из массива сосны служат меньше дверей из дуба и ольхи. Но и стоят в разы дешевле.

Двери из массива сосны — экономичный вариант дверей из массива, обладающий натуральностью, эстетичностью и хорошими тепло-и звукоизоляционными характеристиками.

Межкомнатные двери из древесного прессованного материала: МДФ, ДСП, ДВП

Двери из прессованного материала — достойное и экономичное решение. Они бывают разных видов в зависимости от того, из чего состоит материал.

МДФ расшифровывается как «мелко-дисперсная фракция». Это плита со средней плотностью, сделанная из мелких древесных опилок с помощью прессования. Двери из МДФ наиболее популярны среди дверей из прессованного материала, так как они более устойчивы к повышенной влажности и отличаются своей экологичностью.

ДСП означает «древесно-стружечная плита». Этот материал изготавливают с помощью плоского горячего прессования древесных стружек, которые смешаны со связующим веществом.

ДВП — это дерево-волокнистая плита. ДВП изготавливают способом прессования при высоких температурах равномерно размолотой древесной массы, которая пропитана синтетическими смолами и некоторыми добавками. Двери из древесноволокнистых плит можно использовать в помещениях с повышенным уровнем влажности.

Наиболее качественными, прочными и экологичными из всех перечисленных материалов являются двери из МДФ. Рассмотрим их подробнее.

Двери из МДФ можно условно разделить на два типа в зависимости от технологии производства.

Мазонитовые двери состоят из трех основных частей: каркаса, заполнителя внутреннего пространства и внешней обшивки.

Чаще всего каркас изготавливают из цельного соснового бруса. На каркас крепятся два листа МДФ. Для заполнения полого пространства двери производители чаще всего использует картон или оргалит. Наполнитель имеет множество ячеек, похожих на соты. Такие двери получаются легкими, достаточно прочными и с хорошей шумо- и теплоизоляцией. Благодаря небольшому весу такие двери можно ставить в проемы в гипсокартонных стенах.

Также внутренняя часть мазонитовых дверей может состоять только из МДФ. Это делает изделие более качественным, но увеличивает его вес и итоговую стоимость.

Филенчатые двери получаются более прочными. Для их производства используется брус не только для каркаса, но и для вертикальных и горизонтальных вставок в дверном полотне. На каркас крепятся листы МДФ для придания однородности покрытию. Внутренние свободные ячейки закрываются филенками. Они могут быть изготовлены из стекла или МДФ. Такая конструкция является полностью разборной и выглядит более интересно.

Двери из прессованного материала стоят недорого, при правильной обработке выглядят стильно и эстетично, но служат относительно недолго: 10-15 лет.

Варианты покрытия межкомнатных дверей из древесного прессованного материала

Ламинат
Ламинат — это тонкая пленка, которой облицовывают дверь. Пленку наносят методом горячего прессования. Такое нанесение позволяет избежать расслоения, остаточных пузырьков воздуха и прочих дефектов.

Пленка для ламинирования бывает нескольких видов. От вида пленки зависит срок эксплуатации, характеристики и внешний вид дверей.

#	Вид пленки	Особенности пленки
1	Бумажная	Бумажная пленка — самый дешевый и не очень качественный материал для отделки двери. Дверь с таким покрытием надо оберегать от влажности, бытовой химии и механических повреждениям. Двери с бумажной пленкой подходят для создания временных перегородок или для сухих хозяйственных помещений.
2	Меламиновая или многослойный пластик	Меламиновую пленку изготавливают из многослойной бумаги и меламиновой смольной пропитки. Такая пленка получается прочной, износостойкой, слабо поддается негативным воздействиям бытовой химии, механическим повреждениям и не выцветает.
3	Стекловолокнистая	Стекловолокнистая пленка дополнительно укрепляется, поэтому она еще более износостойкая, чем меламиновая и стоит дороже.
4	Двухромовая	Эта полимерная пленка с добавкой корунда специально обрабатывается для устойчивости к ультрафиолету, царапинам и истиранию. Двухромовая пленка качественная, но недостаточно прочная. Ее следует оберегать от механических повреждений. При этом воздействия влаги, бытовой химии и перепады температур ей не страшны.
5	Поливинилхлоридная или ПВХ	Пленка ПВХ изготавливается на основе полимерных материалов, потому не боится влаги и способна выдержать условия интенсивной эксплуатации.

Ламинированные двери доступны по цене, имеют широкую цветовую палитру и могут имитировать разные текстуры: дерево, камень, штукатурку. Такие двери в большинстве своем влагостойки, а благодаря небольшому весу подходят для дверных проемов, которые не могут выдержать массивные тяжелые двери.

Шпон

Шпон – это срез массива дерева толщиной 0,3-1 мм. Его наносят основу двери из МДФ или других материалов, чтобы придать изделию благородный вид натурального массива с уникальным рисунком древесины.

Шпонированные двери износостойкие и разнообразные — они могут имитировать разные породы дерева: от дуба до красного дерева и других экзотических пород.

Двери из шпона подходят тем, кто хочет приобрести недорогое, но качественное и стильное изделие, визуально похожее на двери из массива.

Эмаль

Эмалированные двери имеют глянцевую поверхность, устойчивую к влаге и не требующую особого ухода.

Лакокрасочные изделия

Двери из МДФ и других подобных материалов для придания нужного оттенка тонируют, а для защиты и придания глянцевого или матового финиша покрывают лаком.

При выборе межкомнатных дверей по материалу опирайтесь на свой бюджет, предпочтения и особенности помещений, в которых будут установлены двери.

Выбираем межкомнатные двери по конструкционным особенностям

Конструкционные особенности — это то, как сделана дверь, есть ли на ней дополнительные вставки и декоративные элементы.

Конструкционные особенности влияют на изоляционные характеристики дверей, их вес и внешний вид.

Глухие межкомнатные двери

Глухие межкомнатные двери — это двери без каких-либо вставок в полотне. Они бывают щитовые, филенчатые и царговые. Глухие двери производят как из массива дерева, так и из МДФ и других материалов.

Глухие межкомнатные двери хорошо защищают помещение от посторонних взглядов и звуков. Чаще всего их устанавливают в комнатах, где важно сохранить покой жильцов от посторонних звуков и света: в спальнях и детских комнатах.

Межкомнатные двери со вставками

Межкомнатные двери со стеклянными вставками добавляют помещению света из соседних комнат, делают его визуально просторнее, легче и объединяют пространство нескольких комнат.

Благодаря различным вариантам стеклянных вставок: прозрачным, матовым, рифленым, украшенным фьюзингом и гравировкой, цветным, двери со вставками можно установить в любой комнате и в любом стиле интерьера.

Например, для ванной комнаты можно выбрать дверь с небольшими вставками из матового стекла, а в проем между столовой и гостинной можно установить двери с большой площадью стеклянных вставок.

При выборе дверей по конструкционным особенностям ориентируйтесь в первую очередь на свои предпочтения, прочность стен дверного проема, а также задач, которые должны решить двери: обеспечить изоляцию от света и звуков из других комнат или наоборот, привнести в закрытые помещения немного естественного света днем и теплого, едва заметного свечения ночью, четко поделить и ограничить пространство каждой комнаты или объединить пространство и придать интерьеру легкость.

Выбираем межкомнатные двери по стилю и цвету

Один из важных параметров выбора дверей — их дизайн. От правильно подобранных по дизайну дверей зависит то, насколько целостно, гармонично и стильно будет смотреться ваш интерьер. Станет ли дверь акцентом, или же сольется с дизайном стен и потолка и уступит главную роль другим элементам интерьера.

Дизайн двери складывается из её стиля и цвета. Рассмотрим каждый из этих параметров.

Стиль межкомнатных дверей

Почти все производители межкомнатных дверей делят их по стилям интерьера и у них есть модели, которые могут подойти под тот или иной стиль. Поэтому соотношение стиля дверей со стилем интерьера мы рассмотрим кратко.

Классические стили

Для группы классических стилей интерьера, куда входят классика, арт-деко, ампир, рококо и другие, подходят двери из классических коллекций.

Они характеризуются простыми формами, прямыми или едва изогнутыми линиями, наличием филенок или их имитацией, спокойной натуральной поверхностью, естественными благородными оттенками дерева или беспроигрышным белым цветом разной тональности. Однако для каждого стиля, есть подходящие элементы декора, которыми могут быть снабжены классические двери: патиной, которая придает дверям старинный шик, карнизами, капителями, возвышениями.

Современные стили

Для современных стилей, таких как модерн, индустриальный, скандинавский, минималистичный, подойдут двери из современных коллекций.

Такие двери характеризуются наличием прямых линий, стеклянных вставок, отсутствием витиеватых узоров, объемных филенок и выпуклостей, а однородными цветами.

Цвет межкомнатных дверей

Выбор цвета межкомнатных дверей зависит от цветовой гаммы интерьера и ваших собственных предпочтений. Чтобы двери в интерьере смотрелись органично, предлагаем проверенные схемы сочетания оттенка дверей и других элементов интерьера.

С чем сочетать межкомнатные двери по цвету

Межкомнатные двери +плинтусы + наличники

Очень простой и при этом эффективный дизайнерский прием. Воплотить его в жизнь можно двумя способами:

1. Приобрести двери нейтрального светлого оттенка – белые, светло-серые, кремовые, цвета светлой или выбеленной древесины. И к ним подобрать широкие напольные плинтуса и наличники этого же оттенка.

2. Приобрести двери любого оттенка, а наличники и плинтуса подобрать контрастные. Например, светлая дверь и темные плинтуса и наличники.

Межкомнатные двери + стены

Отличный прием для тех, у кого в доме все стены одного цвета. При таком решении интерьер получается особенно гармоничным.

Межкомнатные двери + пол

Еще один простой и распространенный прием — подобрать двери в тон напольному покрытию.

Так как напольное покрытие занимает довольно большую площадь, то сочетание межкомнатных дверей с полом сделает помещение гармоничным и сбалансированным по цвету.

Межкомнатные двери + мебель

Еще один простой способ — сочетание цвета межкомнатных дверей с мебелью. К такому приему прибегают, когда во всех комнатах разное напольное покрытие.

Выбирая межкомнатные двери по стилю и цвету ориентируйтесь в первую очередь на свой стиль и колорит интерьера.

Заключение: чек-лист по выбору межкомнатных дверей

Подводя итог, хотим сделать для вас подсказку по каким параметрам выбирать межкомнатные двери.

Ответив на эти вопросы вы уже больше будете знать о том, какие двери вам необходимы.

❏ Располагаете ли вы достаточной площадью или для вас актуальна задача экономии места в комнате?

Если задача сэкономить место для вас актуальна — присмотритесь к раздвижным конструкциям и рото-дверям. В остальных случаях отталкивайтесь от собственных предпочтений.

❏ Как часто вы планируете делать ремонт и менять стиль интерьера?

Если вы отдаете предпочтение классическим стилям интерьера. любите все основательное и эстетичное, отдайте предпочтение дверям из массива дуба или ольхи. В остальных случаях отталкивайтесь от своих предпочтений, бюджета и особенностей помещений.

❏ Для каких помещений вы подбираете двери? Какие задачи должны решать двери в этих помещениях?

Если вы ищите двери для детской комнаты, то лучше отдать предпочтение глухим распашным дверям, которые защитят ребенка от посторонних звуков из соседних комнат, когда он спит или делает уроки. В остальных случаях ориентируйтесь на собственные предпочтения и дизайн интерьера.

❏ Какой у вас стиль и колорит интерьера?

Для подбора дверей по стилю, изучите коллекции дверей. Часто производители создают коллекции дверей, подходящих под тот или иной стиль. Для подбора дверей по цвету учитывайте общий колорит интерьера, ваши предпочтения, а также приемы сочетания цвета межкомнатных дверей с остальными элементами интерьера.

Доверьтесь себе и выберете те двери, которые вам нравятся, а учесть все остальные нюансы помогут наши специалисты в шоу-руме или мастер на замере дверного проема.

Изготовьте свои собственные межкомнатные двери

Описание: Когда краснодеревщик Пол Левин решил сделать полноразмерные двери для своего собственного дома, он разработал подход, который не требовал специальных инструментов или методов. Левин собрал свои двери с помощью столярных изделий со свободными шипами, и ему понадобилась только одна установка пазовых лезвий. Молдинги были установлены после того, как двери были готовы. Процесс Левина можно использовать для дверей с различными вариантами формовки и компоновки панелей.

Будучи краснодеревщиком, я постоянно делаю двери.Но когда пришло время делать двери для моего дома, я съежился. Полноразмерные двери имеют мало общего со своими аналогами шкафа . Они толще и тяжелее, и требуют крепких столярных изделий, чтобы выдерживать нагрузку собственного веса, не говоря уже о повседневном использовании. Итак, после изготовления первой из 11 дверей, которые мне были нужны, я понял, что методы столярного дела и сборки, которые я использовал, не годятся. Несколько недель я мучился, но в конце концов придумал хороший план, не требующий специальных инструментов или процессов.

Типичная межкомнатная дверь собирается с помощью дюбелей, которые обеспечивают большую площадь поверхности для прочного клеевого соединения. Но установка приспособлений для дюбелей, состоящая из двух частей, делает их суетливыми в работе. Моя конструкция обеспечивает такую ​​же площадь клея, как и дверь с дюбелями, но требует только одной операции разрезания вместо двух. С помощью одного лезвия с пазом я могу прорезать канавки, чтобы принять свободные шипы, а также 1 ⁄2 дюйма. фанера или древесноволокнистая плита средней плотности (МДФ), используемая для панелей. Затем рамы, панели и шипы склеиваются.Чтобы избежать суетливой работы по выравниванию во время склеивания, я позволяю стойкам и шипам работать долго, а затем подрезаю дверь по размеру с помощью циркулярной пилы и направляющей для кромок, как только клей схватится.

Плавающие шипы и дюбели, конечно, гораздо более быстрые подходы к изготовлению дверей, чем методы, которые когда-то использовали краснодеревщики. В свое время двери собирали с помощью врезной и шиповой столярки — двери были очень прочными, но и трудоемкими в изготовлении. Классикам все еще нравится этот подход, но это требует больших затрат времени, а методы требуют практики.

Приблизительно за 50 долларов за материалы (не включая фурнитуру) я могу изготовить более толстые, чем в среднем, окрашенные двери с рамой и панелью, и я могу настроить их по своему выбору молдинга. Но одна из лучших вещей в этой настройке — это свобода делать то, что вы хотите. Например, заменив красное дерево на раму и шпон из красного дерева на панелях, вы получите совершенно другую дверь без особого изменения процесса.

Вот схема процесса:

1: Все канавки, удерживающие панели и шипы, можно вырезать на циркулярной пиле с наборной цапфой, установленной на 3⁄8 дюйма.ширина. Управляя обеими сторонами каждой стойки и рельса вдоль направляющей планки, я могу вырезать идеально отцентрованный паз шириной 1/2 дюйма и глубиной 1 дюйм. Мне нравится нарезать канавки чуть шире толщины панели, а затем обрезать плавающие шипы, чтобы они плотно прилегали.

2: Я использую линейку, чтобы убедиться, что дверь остается ровной при затягивании зажимов. Я измеряю стойки, перила и шипы, чтобы дверь могла работать долго, когда она собрана.

3: После плоской шлифовки обеих сторон двери с помощью ленточной шлифовальной машины (вы также можете заплатить в местной столярной мастерской, чтобы пропустить двери через широкую ленточную шлифовальную машину), я обрезаю верхнюю и нижнюю часть двери, затем вырезаю Скос 3° на боковой стойке.

4: Доступны молдинги для панелей с пазами, но на складе лесоматериалов или в домашнем центре можно сделать шпунты на настольной пиле, чтобы они подходили к двери с рамой и панелью. Установите молдинг панели после того, как вы закончите фрезерование пазов для замка и петель, а также после того, как вы отрежете скос для ответной стороны; эти двери слишком тяжелы, чтобы ехать по пиле на их молдингах.

План оборудования

Как показано на рисунке справа, я определяю размер и расположение компонентов двери с учетом петель и ручки.Мне нравится устанавливать петли так, чтобы верх верхней петли и низ нижней петли были выровнены с краями молдинга панели. Средняя петля затем центрируется между двумя другими. Я обнаружил, что в перекладине шириной от 4 до 5 дюймов достаточно мяса, чтобы без проблем нести большую часть дверной фурнитуры; Стайлы меньшего размера могут быть проблематичными.

Также необходимо учитывать высоту ручки, поскольку она может мешать молдингу панели или размещению средней направляющей.Удобная высота дверных ручек составляет от 36 до 39 дюймов от пола, но, как правило, лучше всего подходить к существующим дверям в вашем доме, если вы не уверены.

Один метод, множество вариантов

Я изготовил для своего дома традиционные четырехпанельные двери с покраской, но прелесть этого метода в том, что одни и те же методы можно применить к любому дизайну, используя любой тип дерева, чтобы добиться индивидуального вида. Вот несколько вариантов.

Дополнительный журнал:  Прочитайте Расширение рабочей поверхности настольной пилы для получения дополнительной информации, а также ссылок на фотографии процесса и подробные планы для создания авторского опорного рычага подачи, разгрузочного стола дверного мастера и приспособления для врезных петель.

Для получения дополнительных фотографий, рисунков и подробностей нажмите кнопку «Просмотреть PDF» ниже.

Подробнее о дверях:

13 Советы по проектированию и установке дверей — От межкомнатных дверей до гаражных ворот — вот дюжина дизайнерских и монтажных решений, которые помогут вам создать идеальный вход.

Межкомнатные двери — Посмотрите на двери из МДФ, которые были выбраны для дома FHB. Двухпанельный дизайн прекрасно сочетается с четкими линиями интерьера.

Установка предварительно навесных дверей — Точный уровень и ведро с прокладками исправят почти любое положение, связанное с отвесом.

Индивидуальный шаблон для врезных петель — Этот инструмент позволяет сэкономить время и превратить плиты в двери, готовые к установке.

Проектирование дверей для больших проемов — Нестандартные раздвижные, распашные и верхние двери подчеркивают архитектурный стиль дома и приглашают выйти на улицу. межкомнатные двери! Эти бесплатные планы показывают, как построить внутреннюю дверь с помощью Kreg Jig.Легко настроить под любой размер дверного проема.

Внутренние двери своими руками

Можно ли сделать межкомнатную дверь своими руками? Да, и это проще, чем вы думаете! В этом простом мастер-классе показано, как сделать межкомнатную дверь из цельного дерева. Конструкция проста благодаря столярным изделиям с карманными отверстиями.

Для вашего удобства этот пост содержит партнерские ссылки на расходные материалы или инструменты, которые я использовал для завершения этого проекта. Покупки, сделанные по этим ссылкам, помогают поддерживать веб-сайт Saws on Skates и позволяют мне делиться другими проектами, сделанными своими руками.и советы DIY с вами. Вы не платите за использование этих ссылок. Нажмите здесь, чтобы ознакомиться с политикой моего сайта.

Дверь в моей мастерской была КАТАСТРОФОЙ. Его было трудно закрыть, и он царапал пол, когда открывался. Кроме того, он занимал много места в моем магазине, когда его открыли. Но хуже всего то, что дизайн двери заставлял мою маленькую мастерскую казаться еще меньше, чем нужно. Я хотел сделать дверь для своего магазина с тех пор, как опубликовал пост «9 способов сделать вашу маленькую мастерскую больше».

Вы только посмотрите, что эта неуклюжая дверь сделала с моей маленькой мастерской. Из-за дизайна панелей дверь казалась короткой и приземистой , из-за чего казалось, что и без того низкий потолок мастерской рухнул мне на голову. И отделка казалась скудной и как будто едва могла обрамлять дверь.

Я хотел сделать своими руками межкомнатные двери, которые решат все эти проблемы. Во-первых, вместо одной двери в моем новом дизайне будут две более узкие двери.Это означает, что двери будут занимать меньше места, когда они находятся в открытом положении.

Во-вторых, я хотел сделать дверь с двумя длинными вертикальными панелями. Эти высокие двери с панелями, сделанные своими руками, создадут иллюзию высоты и заставят короткую стену (и низкий потолок) казаться выше.

В-третьих, скудная отделка будет заменена отделкой соответствующего размера. Отделка будет правильно обрамлять двери и сделает мое пространство законченным. Все эти элементы дизайна будут способствовать тому, чтобы небольшая мастерская казалась больше.

Каркасно-панельные межкомнатные двери своими руками

Я хотел, чтобы мои межкомнатные двери имели классический вид каркасно-панельной конструкции. Я ОГРОМНЫЙ ФАНАТ этого стиля. Этот туалетный столик, комод кондиционера и каминная полка были спроектированы в этом стиле.

Недавно я построил шкафы для хранения инструментов с дверцами шкафа в стиле шейкера, которые соответствуют внешнему виду этих панелей, сделанных своими руками.

Как следует из названия, каркас и панель — это панель, окруженная рамой.Панель плавает в канавке, проложенной в раме, что позволяет панели набухать и сжиматься при сезонных изменениях.

Обычно рама изготавливается из врезных и шиповых столярных изделий. В статье «Как настроить и использовать приспособление Kreg для проектов «сделай сам» мы говорили об определении врезных и шиповых столярных изделий. «Шип, или язычок, вырезали на конце куска дерева (обычно называемого рейкой). Шип помещался в паз, отверстие, вырезанное внутри куска дерева (обычно называемого перекладиной), которое соответствовало профилю шипа.Добавьте немного клея, и врезное и шиповое соединение образует очень прочное соединение. Хотя это соединение обеспечивает прочное соединение, требуется некоторое время для формирования паза и шипа перед сборкой».

В дополнение к тому, что я большой поклонник рамы и панели, я также ОГРОМНЫЙ ФАНАТ своего Kreg Jig. Таким образом, эти двери с панелями, сделанные своими руками, выглядят как типичная дверь в стиле рамы и панели, но вместо использования врезных и шиповых соединений я использовал столярные изделия с карманными отверстиями для изготовления двери. Карманные отверстия делают этот проект относительно быстрым и довольно простым для большинства домашних мастеров.

Для панельных дверей своими руками нужна канавка

Как и в обычных дверях с панелью и рамой, в этих дверях с филенками, сделанных своими руками, в раме проделан паз для установки панели. Паз был сделан с помощью фрезера, установленного в столе фрезера, и фрезы для прорезки пазов. Долото прорезает паз шириной 1/4 дюйма, и я выбрал подшипник, который позволяет долоту прорезать паз глубиной 7/16 дюйма.

Связанный: Как использовать фрезерный стол для начинающих

Панель имеет толщину всего 1/4 дюйма, поэтому она может двигаться или плавать при сезонных изменениях.Панель будет обрезана так, чтобы она вошла в паз на 1/4 дюйма. Если вы быстро подсчитали, то, вероятно, поняли, что в пазу остается 3/16 дюйма пространства (7/16 дюйма в глубину меньше 1/4 дюйма зацепления с панелью, остается 3/16 дюйма пространства). в канавке).

Что займет оставшееся место? Распорные шарики! Распорные шарики будут удерживать панель на месте, а мягкая консистенция шариков позволит панели расширяться и сжиматься в зависимости от сезонных изменений.

У насадки для прорезания пазов есть один недостаток, заключающийся в том, что насадка оставляет изогнутым конец канавки.Это не проблема для рельсов, потому что на рельсах канавка проходит полностью до каждого конца.

Но это проблема с перекладиной, где перекладина соединяется с поручнем. Я мог бы остановить канавку прямо на пересечении рельса и стойки и использовать долото, чтобы выровнять конец канавки. Но вместо этого я решил профрезеровать канавки чуть дальше пересечения направляющих, но не настолько далеко, чтобы мешать креплению винтов с карманными отверстиями.

Связанный: Как сделать дверцы шкафа-шейкера

Эти межкомнатные двери, сделанные своими руками, имеют панели из цельного дерева

Я пытаюсь уменьшить количество фанеры, которую использую в своих проектах «сделай сам», поэтому я не хочу использовать фанеру для изготовления дверей.Вместо того, чтобы использовать фанеру для панелей, я сделал несколько панелей из цельного дерева, точно так же, как я сделал для туалетного столика DIY.

Чтобы сделать панели, я использовал свою ленточнопильную пилу, чтобы перепилить несколько частей 1×6. Думайте о перепиливании как о расщеплении куска дерева вдоль, а затем открывании его, как книги. После перепиливания у меня остались куски толщиной около 3/8 дюйма.

Я использовал рейсмусовый станок, установленный на тележке верстака с откидной крышкой, чтобы строгать секции панели, пока они не легли в пазы.Затем я склеил две секции, чтобы сформировать панели. Когда клей высох, я вырезал панели, чтобы они подходили к отверстиям в рамах.

Перейдите к разделу «Как сделать панно из книги», чтобы узнать больше об изготовлении панно.

Отделка межкомнатных дверей своими руками

Чтобы свести к минимуму расширение и сжатие, происходящее при сезонных изменениях, я загрунтовал пазы и панели перед сборкой филенчатых дверей своими руками. После того, как двери были собраны, я заполнил карманные отверстия заглушками для карманных отверстий, заполнил все отверстия с помощью Ready Patch и отшлифовал двери до гладкости.

Затем я установил HomeRight Spray Shelter и с помощью HomeRight Super Finish Max покрыл двери грунтовкой. Затем, чтобы соответствовать цвету моей маленькой мастерской, я покрасил двери в белый глянец. Перейдите к статье «Как покрасить двери аэрозольной краской простым способом», чтобы узнать советы и рекомендации по покраске дверей.

Посмотрите, почему я покрасил свою мастерскую в глянцевый белый цвет, и посмотрите 9 ошибок распылителя краски, которые вы не хотите совершать, чтобы получить дополнительную информацию о распылении краски и получить БЕСПЛАТНУЮ шпаргалку по смешиванию красок !

Нет маршрутизатора? Нет проблем!

Что делать, если вы хотите сделать несколько дверей, но у вас нет маршрутизатора? У меня есть для вас простое решение!

Недавно я сотрудничал с моей подругой Венди из h3O Bungalow.Мы сделали две двери шкафа для одной из ее квартир, сдаваемых в аренду на время отпуска.

Вот что мы сделали. Мы сделали перила и опоры так, как я описал в этом посте, но мы не использовали фрезер для создания канавок. Другими словами, мы оставили рельсы и стойки сплошными.

А вместо панелей ¼ дюйма мы сделали панели из фанеры ½ дюйма. Затем мы просверлили карманные отверстия по краям панелей. Затем мы прикрепили панели к раме саморезами.

Хотите узнать больше? Посмотрите видео Венди, чтобы узнать, как мы это сделали!

Как сделать межкомнатные двери своими руками

Распечатанный план

Расходные материалы

Инструменты

Шаг 1.Измерьте дверной проем

Измерьте из стороны в сторону вверху и внизу дверного проема.

Измерьте сверху вниз с левой и правой стороны дверного проема.

Затем вычтите 3/8 дюйма из наименьшего расстояния между сторонами. Это обеспечит зазор 1/8 дюйма между боковой стороной каждой двери и дверным проемом. Это также позволит оставить зазор 1/8 дюйма между дверями. Теперь разделите это измерение на 2. Это будет ширина каждой двери.

Затем вычтите 7/8 дюйма из наименьшего размера сверху вниз. Это обеспечит зазор 1/8 дюйма в верхней части двери и зазор 3/4 дюйма в нижней части двери.

Шаг 2. Разрежьте перекладины

Отрежьте 4 детали размером 1×4 до 68-7/16”.

Шаг 3. Отрежьте направляющие

Отрежьте 6 частей размером 1×6 до 8-7/8”.

Шаг 4. Разметка расположения канавок

Поместите опоры и поручни на верстак.

Карандашом отметьте место пересечения каждого рельса с опорой.

Сверло для нарезания пазов оставляет изогнутым конец паза. Кривая помешала бы дадо получить панель. Для того, чтобы канавка полностью приняла панель, я продолжил канавку в области рейки на 1-1/16″ (7/16″ для пазы плюс 5/8″ для учета изгиба = 1-1/16″ ). Это сделает всю площадь дадо квадратной. От отметки, которую вы сделали на опорах, отмерьте 1-1/16″ в область рельса и сделайте отметку. Отфрезеруйте канавку до этой отметки. Паз на направляющих будет проложен из конца в конец, поэтому дополнительные отметки не требуются.

Шаг 5. Фрезерование канавок

Я установил сверло для прорези паза 1/4 дюйма с подшипником, которое позволит сверлу делать рез глубиной 7/16 дюйма. Установите фрезу для вырезания пазов в фрезер и установите фрезер в стол фрезера. Отрегулируйте биту так, чтобы она располагалась по центру сверху вниз на краю заготовок, и профрезеруйте канавки.

Связанный: Как использовать фрезерный стол для начинающих

Шаг 6.Просверлите карманные отверстия

Разметьте расположение отверстий кармана в соответствии с эскизом и просверлите отверстия кармана.

Шаг 7. Изготовление панелей

Отрежьте 4 детали размером 1×6 до 32 дюймов. Затем я использовал свою ленточнопильную пилу, чтобы распилить 1x6s. Затем я строгал доски на рейсмусовом станке, пока они не вошли в пазы. Две части были склеены и зажаты, чтобы сформировать панель. Повторите для остальных панелей.

Дополнительно: Используйте фанеру толщиной 1/4″ вместо того, чтобы изготавливать панели самостоятельно.

Когда клей высох, я разорвал панели до 9-1/4 дюйма и обрезал до 26-1/2 дюйма.

Чтобы свести к минимуму расширение и сжатие, вызванное сезонными изменениями, я загрунтовал все края и поверхности панелей, а также канавки.

Шаг 8. Сборка дверей

Я установил два распорных шарика на рельсы и три распорных шарика на каждую стойку. Нанесите клей на концы направляющих (не наносите клей в канавки), вставьте панели, зажмите и прикрепите с помощью винтов с потайной головкой 1-1/4 дюйма.

Я использовал по одному гвоздю в верхней и нижней части каждой панели, чтобы панель не смещалась.

Шаг 9. Заполните отверстия кармана

Я использовал свой резак для карманных заглушек, чтобы сделать заглушки для карманных отверстий. Нанесите клей на отверстие кармана и вставьте заглушку. После того, как клей высох, я обрезал заглушки заподлицо стамеской.

Шаг 10. Отделка дверей

Я заполнил все отверстия или зазоры с помощью Ready Patch и использовал свою орбитальную шлифовальную машину, чтобы отшлифовать двери до гладкости.Я использовал мойку HomeRight Super Finish Max для нанесения грунтовки на двери. Когда грунтовка высохнет, я слегка отшлифовал ее наждачной бумагой № 220.

Чтобы соответствовать окраске моей небольшой мастерской, я использовал мойку HomeRight Super Finish Max, чтобы нанести на двери глянцевую белую краску.

Когда краска высохла, я прикрепил петли и ручки в соответствии с указаниями производителя и установил двери в дверную коробку.

Связанный: Как распылить краску в помещении, не создавая беспорядка

Заключительные мысли

Можно ли сделать межкомнатную дверь своими руками? Абсолютно! И это проще, чем вы думаете! Кроме того, вы можете настроить размеры этого плана, чтобы сделать дверь практически для любого размера дверного проема.

Спасибо, что заглянули. Если вы нашли эту информацию полезной, не могли бы вы прикрепить ее к Pinterest? Другие мастера были бы признательны, и я тоже! Спасибо — Скотт

Изготовление межкомнатных дверей | Главная Справочники

Межкомнатные двери разнообразны. Некоторые пустые и простые. Некоторые из них обшиты массивной древесиной. Оба типа просверлены, врезаны и запечатаны. Изготовить межкомнатную дверь может практически любой человек, имеющий хоть немного таланта к работе с деревом. Все, что вам нужно, это несколько основных инструментов.Если у вас есть двери, которые необходимо заменить, не пугайтесь. Попробуйте построить их сами.

Пустотелые

Это самая распространенная из всех межкомнатных дверей. Он состоит из прямоугольной рамы с двумя тонкими листами фанеры, приклеенными к обеим сторонам. Пустотные двери легкие, не деформируются и доступны по цене. Вы можете собрать пустотелую дверь из четырех кусков сосны толщиной 1 1/2 дюйма, прибитых вместе, чтобы создать раму. Некоторые двери с полым сердечником имеют центральную часть сосны, а некоторые нет.Отсюда вы просто вырезаете и приклеиваете 1/4-дюймовую фанеру с обеих сторон, чтобы создать традиционную дверь из пустотелой плиты.

Фальш-панель

Этот массивный тип двери обычно устанавливается в качестве наружной двери, но вы можете использовать ее в любом месте дома для создания роскоши или демонстрации мастерства. Двери с фальш-панелями состоят из различных кусков дерева, совмещенных друг с другом. Чтобы построить двери с фальшпанелями, вам понадобится формирователь дерева. Этот большой инструмент вращает множество больших ножей на высокой скорости, чтобы вырезать различные узоры на древесине.Смена ножей и работа с различными кусками дерева создают детали, необходимые для сборки двери с фальшпанелями. Такие двери лучше доверить профессионалам, но если у вас есть опыт работы с деревом и дух приключений, это не высшая математика. Это просто вопрос создания деталей — горизонтальных направляющих, вертикальных стоек и декоративных приподнятых панелей — которые подходят друг к другу.

Фурнитура

Как для сплошных, так и для пустотелых дверей требуется фурнитура, и она устанавливается почти одинаково для обоих типов дверей.Для дверной ручки и замка достаточно просверлить 2-дюймовое отверстие в лицевой части и пересечь его с 3/4-дюймовым отверстием в краю двери. Петли должны быть врезаны в дверь. Врезные отверстия представляют собой неглубокие вырезы, которые позволяют петлям ровно входить в боковую часть двери. Все дверные петли врезные. Вырезать пазы можно вручную стамеской. Просто обведите корпус петли сбоку двери в соответствующем месте, а затем очистите древесину от следа с помощью ручного долота. Это один из самых приятных аспектов изготовления дверей своими руками.Это настоящая ручная работа.

Финишная обработка

Финишная обработка является одним из наиболее важных этапов изготовления дверей. Любая дверь прослужит вам долгие годы, если она правильно загерметизирована. Перед тем, как повесить любую дверь, ее следует тщательно отшлифовать. Закруглите и сгладьте все края с помощью ручного бруска с наждачной бумагой зернистостью 100. Шлифовать двери лучше вручную; орбитальные или электрические шлифовальные машины оставляют царапины на дверях. После того, как дверь станет гладкой, у вас есть возможность добавить морилку или оставить ее естественной. После нанесения морилки всегда наносите лак или какой-либо герметик на все открытые поверхности, включая верх и низ.Если внутрь двери может проникнуть влага, со временем она деформируется. Два слоя практически любого покрытия защитят вашу дверь на долгие годы.

Writer Bio

Специализируясь на мебели из твердых пород дерева, столярных изделиях, шкафах, обустройстве дома и столярных изделиях, Уэйд Шадди работает в сфере жилищного строительства с 1972 года. Шадди также работал репортером и писателем в газете, а также автором статей для журнала Bicycling Magazine. . Шадди начал публиковаться в различных журналах в 1992 году, а в 2008 году опубликовал роман «Темный каньон».

Как сделать межкомнатную голландскую дверь своими руками

Голландские двери, также называемые двустворчатыми или полудверями, разделены пополам по горизонтали, поэтому нижняя половина может оставаться закрытой, а верхняя половина открывается. Используемый в ранней Новой Англии как способ впустить свет, удерживая детей рядом, этот стиль одинаково хорошо подходит для современной детской комнаты. Измените существующую дверь, чтобы следить за своим ребенком, пока он играет или безопасно спит в замкнутом пространстве.

Снять дверцу

Отсоедините дверь от дверной рамы, вставив отвертку вверх через нижнюю часть петли, постукивая по каждому болту молотком, пока он не ослабнет. Выверните болты, затем снимите дверь.

Маркировка дверной рамы для дополнительной петли

Для голландских дверей

требуется четыре петли для обеспечения правильной и безопасной работы: две для поддержки верхней панели и две для поддержки нижней панели. Поскольку стандартные межкомнатные двери имеют три петли, необходимо добавить только одну дополнительную петлю. После того, как старая дверь будет снята, поместите новую петлю к дверной раме примерно на 30 дюймов над полом.

Совет: Оптимальная высота нижней панели голландской двери составляет 4 фута над полом. Чтобы нижняя панель имела высоту 4 фута, необходимо установить дополнительную петлю так, чтобы верхняя часть петли находилась на высоте 36 дюймов над полом.

Долото дверная рама

Чтобы дополнительная петля была правильно установлена, дверную раму необходимо выточить, чтобы петля села заподлицо с поверхностью дверной коробки.Начните с зубила, направленного вниз вдоль отмеченных линий.

Подсказка: Создавая углубление в деревянной поверхности, меняйте положение стамески вверх, пока не будет завершена поверхность с надрезом для шарнира.

BPF_original_gates-interior-dutch-door_step-3a-chisel-door-frame_h

BPF_original_gates-interior-dutch-door_step-3b-chisel-door-frame_h

BPF_original_gates-interior-dutch-door_step-3c-chisel-door-frame_h

Используйте фрезер для вырезания фурнитуры в двери

Обведите карандашом контур петли прямо на боковой стороне деревянной двери. Используйте деревообрабатывающий фрезер, чтобы вырезать место для петли.

Убедитесь, что дополнительная петля подходит для

№

Выполните сухую сборку деревянной двери, убедившись, что дополнительная петля идеально входит в точеную дверную коробку и сторону двери с выемкой. Если он подходит идеально, опустите дверь и приготовьтесь разрезать ее пополам. Если петля не подходит идеально, может потребоваться дополнительное долбление рамы и/или боковой части двери.

Разрезанная пополам деревянная дверь

Надежно отметьте место среза двери с помощью сосновой доски, плотно прикрепленной к двери струбцинами, затем с помощью циркулярной пилы разрежьте цельную дверь на две панели: верхнюю панель и нижнюю панель.

Кромки для пескоструйной обработки

Используйте орбитальную шлифовальную машину, чтобы сгладить шероховатости, оставленные циркулярной пилой.

Вырезанный выступ нижней панели

Создайте выступ вдоль верхней части нижней панели из доски длиной 6 футов 1X6 дюймов. Сначала отрежьте планку по ширине примерно на 1 дюйм, уменьшив ее до более практичной ширины, чтобы можно было легко открывать и закрывать дверь. Затем измерьте, отметьте и отрежьте выступ, скосив два угла под углом 45 градусов.

Совет : Угловые вырезы по краям не мешают выступу открывать и закрывать дверь.

BPF_original_gates-interior-dutch-door_step-8a-cut-and-assembly-bottom-panel-ledge_h

BPF_original_gates-interior-dutch-door_step-8b-cut-and-assembly-bottom-panel-ledge_h

BPF_original_gates-interior-dutch-door_step-8c-cut-and-assembly-bottom-panel-ledge_h

BPF_original_gates-interior-dutch-door_step-8d-cut-and-assembly-bottom-panel-ledge_h

Прикрепите выступ к нижней панели

Добавьте столярный клей вдоль верхнего края нижней панели. Затем используйте пистолет для гвоздей и гвозди или гвозди, чтобы закрепить выступ на месте. После закрепления используйте орбитальную шлифовальную машину, чтобы сгладить все поверхности двери. Протрите пыль влажной тряпкой, затем покрасьте кистью или валиком. Дайте полностью высохнуть перед установкой.

BPF_original_gates-interior-dutch-door_step-9a-attach-ledge-to-bottom-panel_h

BPF_original_gates-interior-dutch-door_step-9b-attach-ledge-to-bottom-panel_h

BPF_original_gates-interior-dutch-door_step-9c-attach-ledge-to-bottom-panel_h

Установка и использование двери

С помощью друга удерживайте каждую из двух панелей на месте и с помощью дрели прикрепите их к петлям с помощью винтов. Используйте и наслаждайтесь!

Преображение межкомнатной двери — Моя счастливая простая жизнь

Если вы ищете недорогой и простой способ обновить уродливые двери из пустотелых профилей, ознакомьтесь с этой простой переделкой межкомнатных дверей, прежде чем тратить деньги на замену. Эта переделка двери своими руками имеет такое огромное значение, что вы забудете, что ваши старые двери когда-либо существовали.

Посмотрите обучающее видео: https://youtu.be/DuAFzP_xuqY

Здесь есть партнерские ссылки.

До

Раньше наши двери были из искусственного дерева, пустотелые и уродливые, насколько это возможно. Я начал грунтовать наши двери, прежде чем отказался от проекта покраски ради этой более драматичной трансформации. Я включил изображение, которое больше напоминает начальное состояние моей внутренней двери.

Доски

Первый шаг к обновлению дверей — это покупка подходящей древесины для изготовления досок. Если вы посмотрите наш видеоурок, вы получите представление о нашей драме МДФ.Ради этого урока я буду рекомендовать вам использовать только тонкую фанеру Sande. Вы можете приобрести Sande Plywood в местном строительном магазине. Мы нашли нашу в Home Depot размером 1/4 дюйма x 4 фута x 8 футов по цене 19,99 долларов за лист. В итоге мы использовали три листа для всего нашего проекта.

Разрежьте фанеру на полосы с помощью стола или специальной пилы. Мы разрезаем наши полосы на 6-дюймовые доски, но вы можете использовать любую ширину, которая вам нравится. В этой переделке межкомнатной двери я не стал играть в математику и вычислять точные размеры.Мы решили обрезать одну доску немного тоньше, чем другие. Чтобы найти эту ширину, установите другие доски всухую и измерьте оставшееся пространство.

Заготовка для пустотелых дверей

Чтобы подготовить ваши уродливые двери к окончательной адгезии столярного клея, вам нужно отшлифовать поверхность наждачной бумагой с крупной зернистостью. Я вошел с шлифовальной машиной с зернистостью 50 и быстро обработал свои двери. Вы не хотите шлифовать любую тонкую дверную обшивку, с которой имеете дело, поэтому не переусердствуйте с этим шагом.

Тщательно очистите двери от шлифовальной пыли. Измерьте длину ваших дверей и отрежьте планки по размеру. Отшлифуйте все неровности, оставленные пилой, и приклейте доски к двери.

Приклейте доски

Мы использовали никелевый зазор между досками. Так что возьмите пятицентовик или целую банку пятицентовиков, если вы настолько богаты, и вставьте их между досками, когда будете их класть.

Клей для дерева лучше всего подойдет для такой переделки межкомнатной двери.Клей Tightbond для внутренних работ очень хорошо подошел для нашего проекта. Важным шагом при склеивании досок является использование губчатой ​​щетки, чтобы распределить столярный клей ровным слоем. Это даст вам более прочную связь между доской и дверью.

Грунт, Краска, Морилка

Дайте клею для дерева высохнуть, а затем приступайте к грунтовке. Это необязательный шаг, так как вы можете сказать по моим фотографиям, что фанера Sande также может быть окрашена и выглядит великолепно. Я использовал грунтовку Kilz на масляной основе и был очень впечатлен ее качеством.

Если вы увеличиваете ширину двери, вам нужно будет снять детали дверного косяка и отложить их на потом.

Перевесьте уже не уродливые двери и покрасьте их. Вы можете покрасить свои двери снаружи, если в вашей лесной глуши не идет дождь. Я использовал краску Rodda Unique II Semigloss Enamel для внутренних дверей из-за ее высокой стойкости и легкости очистки.

Обновите оборудование и замените косяк

Замените дверную фурнитуру и соберите детали косяка, которые вы сняли ранее. Вы можете сэкономить много денег, покрасив оригинальные дверные ручки распылением, а не заменяя их.

Завершенный ремонт двери

После любого подкрашивания дверной рамы ваша самодельная дверь превратит эти уродливые пустотелые двери во что-то, с чем стоит разделить ваш дом. Я не могу поверить, насколько эта переделка межкомнатной двери повысила эстетику нашего пространства. Особенно если учесть, что наш коридор — это первое, что вы видите, когда входите.

Ознакомьтесь с другими идеями обновления дома своими руками

Нравится:

Нравится Загрузка…

Как безупречно покрасить межкомнатные 6-панельные двери за 3 простых шага (или меньше!) – Сделай сам с Кристиной

получите небольшую комиссию бесплатно для вас, если вы совершите покупку по ссылке!*

Как быстро покрасить межкомнатные двери для начинающих мастеров-любителей

Часть нашего ремонта всего дома (посмотрите, как мы нашли дом, бюджет на него и все мастер-классы!) включали в себя обучение быстрой и профессиональной покраске межкомнатных 6-панельных дверей!

К сожалению, некоторые из дверей, которые нам нужно было заказать, отсутствовали в наличии на готовых окрашенных в белый цвет дверях… так что нам пришлось купить загрунтованные и покрасить их самостоятельно.

(Кроме того, если вы ищете ОСНОВНОЙ способ сэкономить деньги на новых дверях — загрунтованные, которые вы красите самостоятельно, стоят примерно на 30 долларов ДЕШЕВЛЕ, чем готовые… для одиннадцати дверей это экономия 330 долларов!!)

К счастью, мы нашли быстрый способ пройти покраску дверей как можно быстрее, и я хочу поделиться с вами тем, что мы узнали!

Как красить желоба и водосточные трубы
x

Для просмотра этого видео включите JavaScript и рассмотрите возможность перехода на
веб-браузер, который
поддерживает видео HTML5

Давайте углубимся!

8 Время для завершения

3

Как покрасить интерьер 6-панельные двери

1. Подготовьтесь Внутренние 6-панельные двери
2. Устранение заусенцев или повреждений с помощью шпатлевки и песка
3. Загрунтуйте и покрасьте 6-панельные двери внутри
4. Другие часто задаваемые вопросы о покраске 6-панельных дверей внутри помещений
5. Заключительные мысли
6. Соответствующие статьи о дверях и отделке

Шаг первый: подготовка помещения и внутренней части 6-панельной двери

Первым шагом к покраске внутренней 6-панельной двери является подготовка рабочего места и двери к покраске.

Сначала решите, где вы собираетесь красить дверь.

Можно ли красить двери в подвешенном состоянии?

Да, двери можно красить в подвешенном состоянии. Или вы можете снять их со стены и покрасить в другом месте. В любом сценарии есть несколько плюсов и минусов.

Если ваша дверь уже установлена ​​и ранее была окрашена или предварительно обработана, то я бы покрасил дверь на месте, потому что это быстрее и проще покрасить обе стороны одновременно. А так как вам не нужно красить верх и низ двери, нет необходимости снимать всю дверь для покраски. (Вот так мы красили наши двери.)

Однако, если вы устанавливаете новые двери, которые нужно обрезать по размеру проема, то часто гарантия требует, чтобы вы покрасили все края двери. В этом случае я бы снял дверь, чтобы было легче красить все стороны (включая верх и низ).

В любом случае вы не ошибетесь. В конечном итоге это зависит от ваших предпочтений!

Как подготовить пространство и внутреннюю часть 6-панельной двери к покраске в подвешенном состоянии

Чтобы подготовить дверь к покраске в подвешенном состоянии, вам необходимо:

1. Постелите ткань для защиты пола
2. Протрите всю дверь с помощью обезжиривателя и бумажного полотенца для очистки
3. Снимите или заклейте все петли и дверную ручку малярным скотчем

Как подготовить пространство и внутреннюю часть 6-панельной двери к покраске стены

Чтобы подготовить дверь к покраске со стены, вам необходимо:

1. Снять дверь с петель на стене
2. Установить дверь на козлы (положив под нее ткань, если вы все еще рисуете дома)
3. Снимите все дверные ручки и петли с двери
4. Протрите всю дверь обезжиривающим средством и бумажным полотенцем, чтобы очистить ее

Лучший способ заклеить дверные петли лентой для покраски просто наклейте малярный скотч на дверные петли, заклейте всю петлю малярным скотчем. Затем обведите край петли (там, где она соприкасается с деревом двери) канцелярским ножом и снимите излишки малярной ленты.

Это видео отлично показывает, как именно заклеить дверную петлю малярным скотчем.

Остается только петля, покрытая лентой, и деревянная часть двери, не покрытая краской.

Когда помещение и дверь готовы, пора переходить к следующему шагу!

Сопутствующие товары для дверей и накладок

Шаг второй: устранение зазубрин или повреждений с помощью шпатлевки и песка

/или отшлифовать.

Сначала осмотрите дверь на наличие повреждений. Если таковые имеются, то перед покраской нужно заполнить повреждения шпаклевкой по дереву.

Совет: Если вы красите двери в белый или светлый цвет, я рекомендую использовать эту белую шпаклевку для дерева. Так как белая краска (или более светлые краски) тоньше и не покрывает так же хорошо, как более темные тонированные краски, обычно требуется несколько слоев, чтобы полностью покрыть дверь.

Чтобы избежать нанесения еще нескольких слоев белого, используйте белый шпаклевочный материал вместо обычного коричневого цвета.Однако, если вы грунтуете дверь перед покраской, то цвет шпатлевки не имеет значения, потому что грунтовка поможет скрыть более темный цвет шпатлевки!

Это изображение из другого проекта, но концепция та же. Мне пришлось пройтись по этой коричневой деревянной шпаклевке более 3 раз белой краской, и вы ВСЕ ЕЩЕ могли ее увидеть. Но когда я использовал белую шпаклевку для дерева, мне потребовалось всего 1 или 2 слоя!

Как устранить повреждения внутренних 6-панельных дверей

Везде, где у вас есть повреждения на двери, возьмите на палец немного деревянного наполнителя и протрите им зазубрину или царапину.

Оставьте немного лишнего древесного наполнителя поверх поврежденного участка, чтобы при шлифовании вы не сошлифовали его полностью.

Если вмятина или царапина недостаточно глубокая, чтобы шпаклевка для дерева осталась в ней, то достаточно небольшой полировки, чтобы сгладить поцарапанную краску.

Когда шпатлевка высохнет, возьмите шлифовальный блок с зернистостью 150 и отшлифуйте шпатлевку до тех пор, пока она не станет вровень с окружающей поверхностью.

Нужно ли шлифовать внутренние двери перед покраской?

Я знаю, что шлифовка чего-либо утомительна и отнимает много времени, поэтому всякий раз, когда у нас есть такая возможность, мы хотим пропустить этот шаг.

Вот как решить, нужно ли шлифовать внутреннюю дверь перед покраской:

1. Ваша дверь не окрашена?
   1. Нет, шлифовать перед покраской не нужно. Дверь готова к грунтовке или покраске как есть.

2. Ваша дверь загрунтована из магазина?
   1. Нет, шлифовать перед покраской не нужно. Дверь готова к покраске.

3. Ваша дверь предварительно окрашена?
   1. Да, вам следует отшлифовать дверь перед покраской, чтобы удалить/содрать глянцевое покрытие. Протирание предварительно окрашенной внутренней двери поможет правильному нанесению слоя грунтовки или краски на дверь.

4. Ваша дверь испачкана?
   1. Да, вам следует отшлифовать дверь перед покраской, чтобы удалить/содрать глянцевую поверхность, чтобы краска или грунтовка могли должным образом прилипнуть к двери.

Для наших дверей они были новыми и загрунтованными из магазина, так что шлифовать ничего не пришлось. Надеюсь, вам не придется шлифовать дверь, но если вы это сделаете, угловой шлифовальный брусок поможет вам легче пройтись по углам двери!

После того, как ваша дверь будет отремонтирована (и при необходимости отшлифована), вы можете перейти к следующему шагу!

Шаг третий: грунтовка и покраска внутренней 6-панельной двери

Последним этапом покраски внутренней 6-панельной двери является грунтовка и/или покраска двери.

Должен ли я использовать кисть или валик для покраски двери?

Чтобы покрасить межкомнатную 6-ти филенчатую дверь профессионально, вам понадобится кисть И валик. Используйте 2-дюймовую угловую кисть для детальной работы на панелях и вокруг дверной ручки и петель.

После того, как вы почистите часть двери, возьмите 2-дюймовый поролоновый валик и раскатайте краску. Это поможет сгладить любые следы капель или мазки от кисти.

Кроме того, это позволит убедиться, что оставшаяся текстура будет такой же, как и остальная часть двери (поскольку мы будем сворачивать большую часть двери!)

Нужно ли мне грунтовать внутренние двери перед картина?

Если вы окрашиваете предварительно окрашенную внутреннюю дверь или меняете цвет двери с более темного на более светлый, перед покраской дверь следует загрунтовать.

Во-первых, грунтовка более непрозрачна, чем обычная краска, поэтому с ее помощью можно нанести меньше слоев краски, чтобы изменить цвет двери с более темного на более светлый.

Во-вторых, грунтовка прилипает к различным поверхностям намного лучше, чем обычная краска, поэтому она может помочь вашей краске лучше прилипнуть к предварительно окрашенной или предварительно окрашенной двери.

В-третьих, он предотвращает просачивание пятен через вашу новую краску (особенно если вы отшлифовали до голого дерева или если вся старая дверь была покрыта рисунками маркером), создавая защитный барьер.

В-четвертых, это значительно дешевле, чем обычная краска, поэтому более экономично нанести один или два слоя грунтовки перед нанесением одного или двух слоев обычной краски.

(Это грунтовка, которую я рекомендую. Она придаст вашим дверям красивую, гладкую поверхность и скроет любые пятна или цветовые вариации. Идеально подходит в качестве чистого листа для покраски внутренней 6-панельной двери!)

При этом, если ваша дверь новая и загрунтована в магазине, то вы можете пропустить этот шаг, потому что магазин уже сделал это за вас!

Однако, если вы решите, что вам нужно загрунтовать дверь, вот как это сделать быстро и безупречно.

(Кстати, точно таким же способом вы быстро покрасите дверь. Поэтому, если вам не нужно грунтовать дверь, сразу переходите к обычной краске и красьте в порядке, указанном ниже!)

Как быстро и безупречно загрунтовать/покрасить внутреннюю 6-панельную дверь

Лучший и самый быстрый способ загрунтовать и/или покрасить внутреннюю 6-панельную дверь – сделать это в следующем порядке:

Сначала используйте 2 -дюймовая угловая кисть (это моя любимая на все времена!) чтобы нарисовать вокруг дверных петель по краям, затем раскатайте остальную часть области с помощью 2-дюймовой поролоновой кисти (поролоновые валики помогают придать дверям гладкую поверхность) .

Старайтесь не нажимать слишком сильно во время прокатки, чтобы избыток краски не оставил следов от капель на лицевой стороне двери.

Кроме того, если ваша дверь не прикреплена к стене, обязательно покрасьте верхний и нижний края (особенно если вам пришлось разрезать дверь, чтобы установить ее).

Во-вторых, используйте кисть, чтобы нарисовать все детали каждой панели двери.

Обязательно используйте небольшое количество краски и немедленно вытрите кистью любые капли, которые, скорее всего, образуются в углах.

Сначала покрасьте детали, а также верхние, нижние и необработанные края двери.

В-третьих, возьмите поролоновый валик и прокатайте плоскую часть каждой панели.

Покрасьте панели поролоновым валиком.

В-четвертых, раскатайте все горизонтальные секции. Убедитесь, что вы прокатываете по волокнам дерева для безупречной отделки.

Используйте поролоновый валик, чтобы покрасить все горизонтальные участки (проведите валиком по волокну двери).

Наконец, прокатайте все вертикальные секции (снова прокатывая по волокнам дерева).Когда вы подойдете к дверной петле или ручке, вам может понадобиться использовать кисть, чтобы покрасить всю дверь, прежде чем продолжать раскатывать краской остальную часть области.

Сверните все вертикальные секции (включая стороны, которые я еще не нарисовал на этом рисунке).

Затем повторите этот процесс для другой стороны двери. Нанесите столько слоев краски на каждую сторону двери, сколько потребуется, чтобы краска выглядела безупречно. Как мы говорили ранее, белая или более светлая краска, вероятно, потребует больше слоев, чем более темная краска!

Как видно на моих фото, одного слоя на уже загрунтованной двери оказалось недостаточно! Я прошел и повторил этот процесс еще два раза с каждой стороны двери, чтобы получить ярко-белую отделку, которую я искал.

Как покрасить межкомнатные двери без следов кисти?

Кроме того, детальная область панелей, где бы вы ни использовали кисть, вам нужно будет раскатать эту краску с помощью пенопластового валика, чтобы придать двери однородную, гладкую текстуру (и избежать следов от кисти).

Например, если вам нужно использовать кисть, чтобы приблизиться к дверной ручке и петлям, потому что вы красите дверь, пока она висит, постарайтесь наносить краску как можно ближе к этим областям, чтобы вы не могли видеть кисть. Метки.

Нужен ли верхний слой для 6-панельных дверей?

Я не наносил верхнее покрытие на наши 6-панельные двери, потому что использовал глянцевую краску для шкафа, двери и отделки, которая немного более долговечна, чем краска с различным блеском. Кроме того, я покрасил наши двери в белый цвет, а грунтовка под ними тоже не совсем белая, так что если и будут какие-то царапины, то они не будут заметны.

Однако, если вы красите дверь в более темный цвет, возможно, вам стоит нанести верхний слой. Я слышал, что другие, которые красили свои двери в черный цвет, имели проблемы с царапинами, потому что белая грунтовка под ней была более заметной на фоне черного.

Эта статья прекрасно объясняет различные типы верхних покрытий и их назначение. В нем также говорится, что глянцевая краска достаточно долговечна, поэтому ей не нужен верхний слой, поэтому я действительно не стал бы беспокоиться о том, чтобы добавить его на ваши 6-панельные двери!

Вот так выглядят наши готовые двери с 3 слоями белой глянцевой краски без финишного покрытия. Прошло 6 месяцев с тех пор, как я их покрасил, и у меня вообще нет проблем с царапинами!

Вот готовая дверь с тремя слоями краски! (Да, мы добавили кошачью дверь, потому что лотки находятся в нашей прачечной, и это помогает скрыть запах, лол).

Другие часто задаваемые вопросы о покраске внутренних 6-панельных дверей

Вот некоторые другие часто задаваемые вопросы о покраске внутренних 6-панельных дверей. Некоторые из этих ответов могут помочь вам в покраске дверей своими руками!

Какая краска лучше всего подходит для отделки салона и дверей?

Лучшее лакокрасочное покрытие для отделки салона и дверей – глянцевое. Глянцевое покрытие не только легче чистить, но и более долговечно.

Это именно то, что вам нужно от двери (которая со временем может привести к некоторым злоупотреблениям).Также глянец скрывает грязь и пыль намного лучше, чем другие лакокрасочные покрытия.

Какая белая краска лучше всего подходит для межкомнатных дверей?

Есть несколько белых цветов, которые, как мне кажется, лучше всего подходят для внутренних дверей. Вот мой лучший выбор!

Лично я считаю, что лучше всего смотрятся светлые белые двери. Чисто белый или заснеженный, поставьте галочку в этом поле для меня!

Какая черная краска лучше всего подходит для межкомнатных дверей?

Есть несколько черных цветов, которые, на мой взгляд, лучше всего подходят для внутренних дверей.Вот мой лучший выбор!

Эти черные цвета отлично подходят для создания драмы и контраста в любой комнате! Тем не менее, черный Tricorn на сегодняшний день является моим фаворитом на дверях.

Не знаете, какой цвет выбрать? Закажите несколько образцов в Samplize, чтобы определиться с выбором цвета! Эти легко перемещаемые наклейки с образцами краски помогут вам лучше представить, какой цвет краски лучше всего подойдет для вашей двери (или комнаты)!

Заключительные мысли о том, как покрасить внутренние 6-панельные двери

Вот и все! Покраска межкомнатных 6-панельных дверей — это простой и удивительный способ полностью изменить внешний вид вашего дома.

Выглядит немного времени, но сэкономленные нами 30 долларов за дверь того стоили, так как мы пытались уложиться в бюджет!

Хотя, признаюсь, это не для слабонервных, если вы планируете перекрашивать ВСЕ двери в вашем доме… Мне пришлось покрасить ПЯТЬ уже загрунтованных дверей по 3 слоя белой краски с каждой стороны…

И я до сих пор нужно сделать еще ШЕСТЬ… хахаха, просто быть с тобой настоящим. Планируйте открывать по одной двери в выходные, и вы медленно, но верно измените свой дом к лучшему.

И кто знает. Возможно, начав с этого простого проекта «сделай сам», вы преобразите весь дом! Сделай сам — это такой крутой мир. 🙂

Если вы покрасите свои двери, пришлите мне фотографию, и я опубликую некоторые из них в этом блоге, чтобы вдохновить других!

Увидимся в моем следующем посте!

Нравится этот пост? Поделитесь этим, чтобы другие могли узнать, как быстро и легко покрасить свои внутренние 6-панельные двери!

Связанные статьи о дверях и отделке

Как безупречно покрасить внутренние 6-панельные двери за 3 простых шага (или меньше!) партнерская рекламная программа, предназначенная для предоставления сайтам средств для получения платы за рекламу за счет рекламы и ссылок на Amazon. ком.

Межкомнатные французские двери своими руками

Я вернулся со строительным проектом – НАКОНЕЦ-ТО после всех этих рождественских хлопот. Я уверен, что некоторые из вас рады, что с этим покончено, верно? Но это шутка, потому что у меня есть еще один рождественский пост в этом году, который я покажу вам позже. Но будет весело, так что держись. Если вы ненавидите Рождество (я полагаю, что их всегда немного), потерпите меня. Я вернулся в магазин на этой неделе, так что у меня будет много интересного 🙂

.

Итак, помните, я рассказал вам все (имею в виду ВСЕ) о переделке нашей ванной? И помните, ДООООООООООООООООООго раз назад я рассказывал вам о переделке нашего шкафа? Ну помните, в прошлом году, когда я делала раздвижные двери, я говорила вам о своей ненависти к межкомнатным дверям… особенно скучным? Что ж, если вы соберете все эти части воедино, будет логично, когда я скажу вам, что я снял шкаф и дверь в ванную во время реконструкции, и их так и не заменили.

.

Поскольку у нас нет детей или домашних животных, я действительно не вижу проблемы в отсутствии дверей в главной ванной или туалете, но Дэнни КТО-ТО считает, что двери — это необходимость. Вот что у нас было раньше. Отверстие сзади — это ванная, а отверстие впереди — гардеробная. Это действительно ужасно сейчас, после хаоса с ремонтом ванной, так что это в списке дел на следующий год.

Дэнни любит раздвижные двери.И под «вещью» я подразумеваю «ненависть». Так что о раздвижных дверях здесь не могло быть и речи. Но все эти дурацкие двери занимают так много места (на самом деле я ненавижу двери), когда открываются, поэтому я не хотел двери нормального размера.

.

Моим решением были французские двери, которые открывались В спальню, а не в туалет и ванную комнату, поскольку обе они изначально такие маленькие. Я хотел «причудливые» французские двери, поэтому я сделал приподнятые панели внизу и арочное матовое стекло сверху.

.

Вот общий обзор того, как я их делал:

.

Во-первых, очевидно, я определил размер моих дверей и сделал раму, используя 1×4 для боковых сторон, 1×8 для верха и низа и 1×6 для середины. Я вырезал детали по размеру с помощью торцовочной пилы (партнерская ссылка). Свои топы я вырезал аркой, используя лобзик (партнерская ссылка) и старое металлическое ведро в качестве шаблона.

Я построил раму, используя Kreg Jig (партнерская ссылка) и винты с потайными отверстиями (партнерская ссылка).

Видишь там мою кучу мусора? Когда моя сестра перестала разводить костры, мой мусорный бак начал переполняться…

Затем с помощью фрезера я вырезал канавку глубиной ⅛″ и шириной ¼″ вокруг отверстия, где будет находиться стекло.

Заказывать стекло с аркой, чтобы оно идеально вписывалось сюда, было бы дорого, и оно все еще, вероятно, не подходило бы правильно, поэтому я использовал прямую фрезу на своем фрезере, отрегулировал его на глубину ⅛″ и свободной рукой вырезал остальную часть. этот прямоугольник.

.

Мне просто нужно признаться, что это была самая терапевтическая вещь, которую я когда-либо делал. Свободная маршрутизация — вот где она. Это совсем некрасиво, но, боже, стресс просто улетает… наверное, вместе со всеми опилками… ПОПРОБУЙ. ЭТО. (ПРИМЕЧАНИЕ: на фото другая дверь, потому что арки имеют разное направление.)

После того, как я вырезал все двери таким образом, я тщательно измерил и заказал 4 стеклянные панели (всего я делал 4 двери) такого же размера, чтобы они подходили к проемам.ПРИМЕЧАНИЕ. Легче сначала вырезать, а ЗАТЕМ заказать стекло, чтобы оно подходило, чем заказывать стекло и вырезать его здесь и там, чтобы подогнать его.

.

Убедившись, что стеклянные панели подходят друг к другу, я покрасил их аэрозольной краской для матового стекла (партнерская ссылка).

.

Между слоями я работал над нижней частью дверей. Как и в верхней части, я использовал фрезер, чтобы вырезать канавки глубиной ⅛″ и шириной ¼″ вокруг отверстий.

Существует множество руководств по изготовлению фальшпанелей.Я не буду показывать вам шаг за шагом, потому что я забыл сфотографировать в процессе, но это очень лишнее… и многие люди уже разместили это раньше. Как только вы настроите его, вы просто делаете что-то снова и снова и снова.

.

Я использовал 2×10 для своих панелей и «приподнял» их с обеих сторон. Эти панели были примерно на ½″ шире и выше проема, так что они помещались в канавки, которые я прорезал.

.

 Я установил на настольную пилу простое приспособление, чтобы облегчить прогонку доски.Мне просто нужно было что-то, чтобы закрепить мою панель, чтобы держать ее вертикально и прямо вдоль направляющей планки.

Я наклонил полотно настольной пилы на 15 градусов и прогнал несколько пробных заготовок, пока не установил направляющую планку в нужное место. Имейте в виду, я скашивал обе стороны 2 × 10. Я хотел, чтобы нижняя часть между двумя скосами была шириной около ¼ дюйма.

.

Кстати, помогает выстрогать эти 2х10 перед прогонкой через пилу. Это сохранит все фаски одинаковыми, потому что большинство 2×10 будут иметь по крайней мере небольшой изгиб.Когда у меня все было настроено, я просто прикрепил свой 2×10 к зажимному приспособлению и пропустил его. Потом разжимаем, поворачиваем, снова зажимаем, прогоняем. Я сделал это на всех четырех краях с обеих сторон. У меня было четыре панели, так что это было очень повторяющимся.

После того, как это было сделано, я снова использовал фрезер (но вы могли бы использовать настольную пилу), чтобы выровнять внешние края, чтобы они вошли в пазы рамы. Я уже окрашивал их, когда делал этот снимок, но вы можете видеть, где я проложил их вдоль внешних краев.Я покрасил рамы и нанес немного клея в канавки, которые я вырезал для этих панелей, и вставил их.

Пока сохнет клей, я снова построил каркасы, как делал в начале… те же размеры и все такое. Только на этот раз арки нужно зеркально отразить, потому что эти рамки будут приклеены с обратной стороны первых. После того, как рамы были построены, я нарезал канавки ТОЛЬКО в нижнем отверстии в раме.

Затем я покрасил эти рамки.Как только клей с панелей высох, а пятно на втором наборе рам высохло, я разложил их и поместил стекло в пазы на первом наборе рам. Затем я приклеил вторую рамку к задней части первой и добавил несколько гвоздей из моего пистолета для гвоздей, чтобы удерживать их на месте, пока клей не высохнет. По сути, вы вставляете приподнятую панель и стеклянную панель.

Я прикрепил петли (партнерская ссылка) и несколько антикварных дверных ручек, которые нашел в местном «барахолке».и повесил их на место. О, и я обязательно повешу на них милые рождественские гирлянды 🙂

Первоначально я планировал врезать петли, но хотел сначала повесить их, просто чтобы посмотреть, как они будут выглядеть. После того, как они были повешены, они хорошо подошли без врезки, поэтому я решил не врезать их. Я могу позже, но пока я просто рад, что они работают и функционируют.

Мне понравилось, как отражение новых дверей смотрелось в моем «старом дверном зеркале» (учебник скоро появится) через всю комнату.

И снова с отражениями 🙂

Мы буквально НИКОГДА не закрываем эти двери, но, думаю, хорошо, что мы можем это сделать, если захотим.

Не осуждай мой уродливый шкаф. Это требует некоторого TLC после того, что ванная комната.

Что вы думаете о моих новых дверях? Иногда я ЛЮБЛЮ их, а иногда думаю, что они «слишком много» для этой комнаты. Что ты думаешь? Я ПОЧТИ покрасил их в белый цвет, но думаю, что рад, что этого не сделал.

.

В любом случае, у Дэнни есть свои двери, и я рад, что они не пустотелые 🙂  Так что, думаю, пока они останутся.

Дайте мне знать, что вы думаете! И, если у вас, ребята, есть проекты, которые вы хотели бы увидеть в новом году, пришлите мне электронное письмо и дайте мне знать! Я ищу новые интересные проекты для решения 🙂

.