Марка бетона для фундаментной плиты: пошаговая инструкция от А до Я, особенности технологии и устройства для частного дома, как правильно залить монолитное основание

пошаговая инструкция от А до Я, особенности технологии и устройства для частного дома, как правильно залить монолитное основание

Плитный фундамент с успехом закладывается под частными домами любого типа, с максимальным эффектом – при ведении строительства на слабых и пучинистых грунтах.

Технология строительства и заливки фундамента монолитная плита считается трудоемкой и затратной, но при грамотном расчете и выполнении всех или отдельных этапов своими силами смета снижается на 20-30%.

В статье подробно расскажем о том, как правильно самостоятельно залить монолитную плиту под дом, из чего состоит процесс и с как избежать возможных ошибок.

Что представляет из себя основание?

Данное фундаментное устройство под дом представляет собой армированную монолитную плиту, заливаемую поверх ровной утрамбованной подушки из песка и щебня. Глубина ее заложения зависит от параметров участка и назначения, в домах без подвалов эта величина варьируется от 50 до 20 см, верхний край плиты обычно поднят выше нулевой отметки.

К особенностям и преимуществам такого исполнения относят:

• Равномерное распределение верхних весовых нагрузок и выдержку подвижек грунта без рисков смещения стен или деформации основания.
• Минимальную нагрузку на грунт, допускающую ведение строительства на слабых и неустойчивых почвах.
• Возможность отказа от высокого цоколя и использования плиты в качестве чернового основания полов.
• Высокую жесткость, прочность и долговечность конструкции.
• Простоту технологии и схемы, возможность заложения плиты своими силами при минимальном задействовании спецтехники.

Толщина плиты под частными жилыми домами варьируется от 20 до 40 см, как правило такой фундамент укрепляется двухрядным объемным каркасом. Все коммуникации и технологические отверстия закладываются на этапе нулевого цикла, по окончании бетонирования плита не должна подвергаться сверлению.

Подошва плитного фундамента обязательно защищается от грунтовой влаги, на часто подтапливаемых участках принимаются меры по отводу воду в сторону и вниз.

Устройство плитного основания для частного дома от А до Я

Работы начинаются с анализа грунта (УГВ, несущих способностей и однородности слоев, ровности участка) и расчета параметров фундамента (толщины плиты и подушки, сечения и частоты арматуры, глубины заложения). Основные этапы заложения по возможности выполняются весной или в первые месяцы осени, при достаточно сухой, но не жаркой погоде и прогретой почве.

Для того, чтобы сделать фундамент из плит своими руками, необходимо выполнить следующие шаги:

1. Выполняется подготовка площадки, разметка фундамента, заложение труб коммуникаций и земляные работы.
2. На дно котлована засыпаются и уплотняются слои песка и щебня, выполняющие функцию дренажной подушки.
3. По периметру фундамента устанавливается опалубка с подпорками по бокам.
4. Проводятся работы по утеплению и гидроизоляции подошвы и стенок фундамента.
5. Внутри опалубки связывается армокаркас.
6. Заложенные ранее трубы коммуникаций закрываются от попадания раствора.
7. Опалубка заливается бетоном с обязательной выгонкой воздуха и уплотнением.
8. Залитая плита выравнивается и накрывается пленкой, конструкцию оставляют в покое до полного набора прочности.
9. После снятия опалубки и проверки состояния выполняется обратная засыпка плиты, при необходимости – с закладкой дренажа по периметру или сменой грунта.

Анализ грунта и расчет плиты

Исходными данными для расчета служат:

• Климатические данные региона (используются при определении уровня промерзания грунта и снеговых нагрузок)
• Результаты анализа проб грунта, взятых как минимум в 5 точках (углы и центр дома) на глубине до 1,5-2 м, позволяющие определить его УГВ, водонасыщение и несущие способности.
• Общие весовые нагрузки и площадь дома.

Взятые пробы грунта позволяют определить оптимальное значение нагрузки здания, в кгс/см².:

• у суглинков, мелких плотных и пылевых песков это значение составляет 0,35 кгс/см;
•  у песков средней плотности и пластичных глин – 0,25;
• супесей и твердых глин – 0,5.

При ведении строительства на последних дополнительно обращается внимание на показатели водонасыщения – при близком залегании «верховодки» или сезонном подтапливании у твердых глин редко снижаются несущие способности. Из-за высоких рисков перекоса от заложения плиты на таких участках отказываются в пользу свайных видов фундамента, опирающихся на устойчивые слои.

Расчет толщины плиты ведется вручную или с помощью онлайн калькуляторов по схеме:

• Общая весовая нагрузка делится на площадь дома и сравнивается с оптимальным значением несущих способностей грунта.
• Полученная разница используется для определения оптимальной массы и толщины фундамента плиты.

При выдаче калькулятором толщины менее 15 см масса здания считается слишком большой, более 35 – заложение плиты экономически нецелесообразно. При получении оптимальной для частных домов толщины в 20-30 см можно приступать к расчету арматуры и бетона.

Иногда расчет упрощают – владельцы выбирают рекомендуемый нормами минимум исходя из материала стен (20-25 см – газобетона и бруса, 30-35 – кирпича и шлакоблока), прибавляют его к общему весу здания и сравнивают с параметрами грунта.

Суммарный вес постройки с фундаментов всегда должен быть меньше произведения площади дома в см² на несущую способность грунта. При нарушении этого условия в расчет вносят корректировки.

Земляные работы

На этом этапе площадка:

• очищается от корней крупных растений;
• выравнивается и раскапывается вручную или экскаватором на расчетную глубину (подушка+ углубленная часть плиты).

Разметку котлована проводят перед копкой, после предварительного выравнивания.

Колышками и шнуром обозначаются как границы самого фундамента, так и углы котлована – с 50-100 см отступом по бокам под опалубку и будущую отмостку. После выемки плодородного слоя и лишнего грунта дно котлована трамбуется виброплитой или бревном и застилается геотекстилем.

Если прокладывание коммуникаций предполагается под будущей плитой, на этом же этапе нулевого цикла закладываются трубы и коробы основных линий, а по периметру, при необходимости – дренажные трубы.

Схема и глубина размещения инженерных сетей подбираются заранее, концевые выводы обязательно защищают от попадания сыпучих материалов или бетона. Вносить изменения после земляных работ в разводку сложно и опасно, любые мелочи учитываются заранее.

Особого внимания требуют участки с перепадами. При отклонении уровня свыше 50% от толщины основания простого вынимания земли и разравнивания дна недостаточно. В таких случаях возможны два варианта действий: засыпка низких участков выбранным выше неплодородным грунтом или заполнение их песко-гравийной смесью с последующей трамбовкой.

Изготовление подушки

Экономия на этом слое недопустима, ошибки при обустройстве подушки чреваты частым контактом подошвы с грунтовой влагой, затоплением цокольных частей и перекосами проемов.

По нормам подушка выводится за пределы периметра плиты на 20-50 см при перепаде по плоскости не более 2 мм/п.м. Первым засыпается проницаемый и отводящий от подошвы влагу песок, вторым – прочный щебень с фракцией 20-40 мм. Все слои тщательно уплотняются и по возможности разделяются геотекстильным полотном.

Толщина слоев зависит от параметров грунта, рекомендуемый минимум для песчаной прослойки составляет 20 см, гравийной – 10. При этом возможны коррективы: при ведении строительства на сухих и плотных грунтах от песка можно отказаться в пользу ПГС и снизить толщину этой прослойки до 10 см.

При ведении работ на пучинистых и неоднородных участках часть грунта в котловане заменяется песком, толщина этой прослойки увеличивается до 30-40 см. Щебенчатая подушка засыпается всегда, в особо тяжелых случаях – из пропитанного битумом щебня или дробленного гранита.

При повышенных рисках пучения фундамента под подошвой плиты поверх щебня укладывается армосетка и заливается 5-7 см прослойка чернового бетона с маркой прочности от М50.

Еще больше об устройстве подушки в нашей статье по ссылке.

Сбор и установка опалубки

Съемная опалубка под фундамент плиту закладывается из досок с толщиной от 30 мм или фанеры от 18 мм. Боковые подпорки для конструкции со стандартной высотой устанавливаются через каждые 70 см, на слабых грунтах под подпорки укладываются кусочки доски.

Щиты из досок сбиваются максимально плотно, с набивкой поперечного бруса снаружи через каждые 1-1,5 м. В идеале край опалубки совпадает по уровню с плитой, при отсутствии такой возможности на внутренней поверхности отмечается уровень будущей заливки бетона. Непосредственно перед этапом бетонирования внутренние поверхности опалубки промазываются олифой или машинным маслом.

После сборки опалубки в ее стенках формируются входящие и выходящие отверстия для коммуникационных систем, которые будут проходить непосредственно в монолите плиты.

Полная статья о монтаже опалубки по ссылке.

Как сделать гидроизоляцию?

Гидроизоляция плитного фундамента выполняется всегда, вне зависимости от надежности и толщины подсыпки.

При отсутствии чернового бетонного или утепляющего слоя горизонтальную отсечку от влаги закладывают как минимум из двух слоев гидроизоляционных мембран или других современных гидроизоляционных рулонных материалов.

Полотна укладываются с напуском на всю опалубку, обязательным 15 см нахлестом, пайкой или промазыванием швов и смещением стыков. Работы ведутся в мягкой обуви и в сухую погоду.

Еще больше информации о гидроизоляции ищите тут.

В каких случаях и как правильно проводится утепление?

Потребность в заложении дополнительного утепляющего слоя возникает при высоком риске сезонного пучения или промерзания фундамента, планировании закладки в плите элементов напольного обогрева или чрезмерной влажности грунта.

От практики засыпки под плитой керамзита в настоящее время отказываются в пользу плит экструдированного пенополистрола. Пеноплекс укладывается в 2 слоя или имеют замковые системы соединений, итоговая толщина теплоизоляционной прослойки зависит от климатических условий региона и варьируется в пределах 10-25 см.

Что еще нужно знать о необходимости утепления плитного основания, читайте здесь.

Армирование монолита

По нормам минимальное общее сечение горизонтальных прутьев армокаркаса составляет 0,3% от общего сечения плиты.

Стандартный монолит толщиной в 20-30 см армируется двумя рядами сеток, с соблюдением ряда правил:

• Равномерном шаге ячеек не более 30 см (в идеале 15-20).
• Минимальном сечении горизонтальных прутьев – 12 мм, вертикальных – 6.
• Отступе от краев бетона в 50 мм.
• Закладке вертикальных перемычек с шагом не более 20 см на проблемных грунтах, 40 – на нормальных.
• Укладке верхнего ряда сетки на заранее выгнутые элементы.
• Усилении каркаса дополнительными прутьями под несущими стенами (включая внутренние), фундаментами печей и тяжелых котлов.
• Заложении хомутов на углах, заходом прутьев друг на друга на стыках.
• Обвязки стыков проволокой.

Для упрощения работ стоит заранее рассчитать и подготовить угловые и укрепляющие элементы, связать сетки отдельно и завершить их вязку в опалубке. Установленный нормами отступ от нижнего края обеспечивают пластиковые стаканчики-фиксаторы.

Подробная статья о том, какую арматуру выбрать здесь, а о технологии армирования тут.

Правила бетонирования и заливки

Для заливки плитного фундамента по дом требуется качественный бетон с маркой прочности не ниже М200 (в идеале – М300) и водонепроницаемостью от W6.

С учетом большого объема конструкции и необходимости ведения бетонных работ без перерывов свыше 2 ч раствор проще заказать на стороне.

Бетон заливают небольшими квадратами послойно по 20 см (с передвижного шланга, а не раскидыванием раствора лопатой!), с аккуратной выгонкой пузырьков воздуха из каждого.

Верхний слой можно разровнять вручную, но лучшие результаты достигаются при уплотнении и выравнивании залитой плиты виброрейкой. Уплотнение ведется до выступа цементного молочка, полного скрытия в бетоне крупного наполнителя и исчезновения пузырьков на поверхности.

Уход и снятие опалубки

Работы ведутся при температуре воздуха и почвы не ниже +5 °С, при резких перепадах принимаются меры по прогреву или защите бетона от растрескивания. Поверхность плиты обязательно закрывают пленкой или мешковиной, в жаркую погоду бетон сбрызгивают водой. При нормальных условиях допускается снятие опалубки через 5-7 дней, после появление трещины между ней и бетоном.

Щиты снимают без резких движений и отрыва, после демонтажа опалубки боковые стенки осматриваются и при необходимости заново закрываются гидроизоляционными материалами.

Ошибки и советы по строительству

К нарушениям технологии относят:

• Слабую трамбовку песка и щебня или недостаточную толщину этих слоев.
• Экономию на армокаркасе (заложение одного ряда вместо минимальных двух, отклонение от рекомендуемого и расчетного сечения арматуры в меньшую сторону, укладку сварных сеток вместо обвязки).
• Заливку раствора в негерметичную или слабо укрепленную опалубку.
• Ошибки бетонирования (ведение работ при неподходящих условиях, заливку слоев с технологическими перерывами свыше 2 ч, смещение каркаса или коммуникаций при выгонке воздуха или игнорирование потребности в уплотнении бетона, набор твердости без смачивания поверхности и пленки, чрезмерно раннее снятие опалубки).

Упростить строительство своими руками помогает четкий план действий и задействование спецтехники. Траты на аренду или покупку виброплиты, вибраторов или заказ раствора на заводе всегда окупаются надежностью фундамента и сокращением сроков работ.

Полезное видео

Наглядно в деталях устройство монолитной плиты для дома в видео:

Заключение

В заключение стоит отметить, что свежезалитый плитный фундамент нельзя нагружать как минимум 28 дней. При незавершенном строительстве его обязательно утепляют перед зимовкой и максимально защищают от внешних воздействий. По окончании строительства дома по периметру плиты закладывается утепленная отмостка и принимаются меры по отводу осадков.

Вконтакте

Facebook

Twitter

Одноклассники

Мой мир

бетон для гаража, бетон для отмостки

Марка бетона для фундамента

Бетон – самый популярный материал для строительства, состоит из цемента, воды, песка, гравия и иногда содержит химические добавки. Как ни странно, бетон бывает разный, поскольку изменения пропорции компонентов в его составе приводят к различным техническим свойствам готовой смеси. Чтобы выбрать нужный вид бетона для фундамента,  при этом не переплатить, но и не потерять в его прочности, необходимо понимать некоторые нюансы.

Для того чтобы залить фундамент, обычно используется прочный бетон начиная от марки М200 и, как правило, заканчивая М400. Чаще всего, по соотношению цена и качество целесообразно использовать именно М200, и гораздо реже, в случае повышенной эксплуатации объекта – М300 и М350.

Бетон Сосновый бор  на выгодных условиях можно купить, в нашей компании, переходите по ссылке!

Классификация бетона очень богата и варьируется от М50 до М800. Выбор марки зависит от необходимой прочности отливаемой конструкции, её итогового назначения и условий эксплуатации. Из всего многообразия бетона для строительства фундамента подойдут так называемые «тяжелые» растворы, которые создаются на основе плотных заполнителей с крупной фракцией, с участием портландцемента.

Основные характеристики, по которым смотрят самые значимые показатели бетона – это его водонепроницаемость (W), морозостойкость (F), подвижность (П) (пластичность массы и её удобство в использовании), а так же прочность. Последний параметр обозначается как «B» — класс, который измеряется в паскалях, и как  «М» — марка, которая показывает нагрузку на квадратные сантиметры. Совокупность данных технических параметров дает представление о качестве бетона.

Как правило, технические характеристики товарного бетона М100-М400 лучше всего подходят для заливки прочного фундамента:

Марка бетона для подготовительных работ

Бетон В 7,5 М100 делают при подготовительных работах, чтобы выровнять и укрепить место заливки основной бетонной массы;

Бетон В 12,5 М150 используется как при подготовке, так и при заливке ленточного фундамента, а так же при постройке незначительных частных сооружений с небольшой нагрузкой и умеренной эксплуатацией;

Марка бетона для полов в гараж, и легкого фундамента

Бетон В 15 М200 самый ходовой вид бетона, который одинаково идеально подходит как для частного, так и для промышленного строительства, используется для заливки пола в гараже, монолитного прочного фундамента и стяжек, из него создают ЖБИ, возводят стены и даже отливают бассейны;

Бетон В 20 М250 используется в условиях, где важна устойчивость к воздействиям окружающей среды, из данной марки отливают монолитный фундамент и стяжки, а так же создают плиты, теплые полы, строят бани, полы в гараже, подвалы, опорные конструкции и даже дорожные покрытия с малым трафиком;

Марка бетона для опорных стен, и монолитного фундамента

Бетон В 22,5 М300 используется для изготовления гидротехнических конструкций, колодцев, опорных стен и создания монолитного фундамента всех типов, полов и несущих конструкций;

Бетон В 25 М350 используется для изготовления высокопрочного монолитного фундамента всех типов, из него отливаются несущие конструкции, многоэтажные дома и промышленные объекты, и многое другое.

Марка бетона для фундамента особого назначения

Бетон В 30 М400 применяется в промышленности для изготовления монолитного фундамента на объектах особого назначения, из такого бетона отливают несущие конструкции под многоэтажные жилые возведения и другие ответственные объекты. Приобретение данного вида бетона в индивидуальном строительстве довольно нецелесообразно.

Важно помнить, что приобретается товарный бетон из качественного сырья у проверенных производителей. Везется готовая масса на место заливки не более полутора часа с помощью бетоносмесителя. Необходимо заблаговременно продумать, как будет подъезжать спецтехника, и каким образом будет происходить заливка бетона под фундамент.

Бетон в Сосновом бору от производителя, с выгодой до 35% на доставку

состав на 1м3, пропорции в ведрах и какой цемент лучше использовать для замешивания раствора при строительстве частного дома?

Бетон является основным материалом для абсолютного большинства фундаментов зданий. Этому способствует его высокая прочность и долговечность.

Однако он будет действительно обеспечивать все необходимые параметры основания только при условии правильного выбора его состава и соблюдении технологии приготовления. Важное значение имеют пропорции бетона для фундамента, которые заслуживают особого внимания.

Виды

Бетоны классифицируются по нескольким параметрам:

1. По вяжущему компоненту: силикатные, гипсовые, цементные, полимерцементные, шлакощелочные и специальные. Для фундаментов применяется, в основном, цементный бетон, который основан на применении портландцемента. В некоторых случаях применяются специальные бетоны, обладающие особой водостойкостью и стойкостью к агрессивным средам.
2. По плотности: легкие (до 1800 кг/м3), тяжелые (1800-2500 кг/м3) и особо тяжелые (более 2500 кг/м3) бетоны.
3. По прочности на сжатие. По этому параметру бетоны подразделяются на классы, обозначаемые буквой В и цифрой, указывающей среднее значение прочности. Для фундаментов применяются бетоны прочностью 8-38 МПа в зависимости от эксплуатационных нагрузок и свойств грунта.

Какую марку нужно использовать для заливки фундамента одноэтажного и двухэтажного частного дома?

На практике выбор бетона обычно производится по марке. Можно выделить следующие варианты:

1. М100 (соответствует классу В7,5), допускающий нагрузку до 100 кг/см2. Его можно использовать только при строительстве заборов и небольших подсобных построек (гаражей).
2. М150 (В10-В12,5). Он используется при возведении фундамента для хозяйственных строений и небольших, легких жилых домов.
3. М200 (В15). Его можно применять для одноэтажных жилых домов. Подходит для сборно-щитовых конструкций.
4. М250 (В20). Годится для одноэтажных и двухэтажных частных домов при изготовлении ленточного и столбчатого фундаментов. Рекомендуется при строительстве стен из бревен и бруса.
5. М300 (В22,5). Из него можно делать любой монолитный фундамент. Вполне подходит домов со стенами из пеноблоков, газоблоков и керамзитобетонных блоков.
6. М350 (В25-В27,5). Он применяется для любых типов одноэтажных домов (в т.ч. с кирпичными и каменными, тяжелыми стенами) и двухэтажных зданий без особого утяжеления.
7. М400 (В30). Такой бетон используется при строительстве тяжелых двухэтажных сооружений.

Таким образом, при одноэтажном строительстве самым популярным является фундаментный бетон марок М100-М350 в зависимости от тяжести конструкции, а для двухэтажных строений надо выбирать бетон не ниже марки М350.

Состав

Основу бетона составляют следующие компоненты: цемент, песок, щебень или гравий и вода. Для обеспечения определенных свойств вводятся специальные добавки.

Цемент

Какой цемент лучше использовать для строительства фундамента? При возведении фундамента можно использовать такие разновидности цемента:

1. Портландцемент. Он подходит практически для любого типа и размера фундаментов.
2. Шлакопортландцемент. Имеет повышенную стойкость к воздействию воды, но обладает недостаточной морозостойкостью. Очень медленно набирает прочность.
3. Пуццолановый цемент. Он имеет высокую водостойкость, что обуславливает применение при близком расположении грунтовых вод и сложных паводковых ситуациях. Недостатки: не может долго храниться на воздухе и повышенная усадка при застывании.
4. Быстротвердеющие портландцементы применяются при желании ускорить срок набора прочности фундаментом.

Наиболее часто в частном строительстве используется портландцемент. Наиболее популярны марки М400 и М500, обеспечивающие все необходимые параметры бетона при оптимальной пропорции.

Песок

Одним из важнейших компонентов бетона является песок. Главное требование – отсутствие примесей, остатков растительности и посторонних предметов. Наиболее распространенная примесь – глина. Она отрицательно сказывается на процесс отвердения раствора и способна вызывать растрескивание.

Один из лучших вариантов – речной песок. Он очищается самой природой за счет постоянного водного потока, а потому содержит наименьшее количество глины и иных примесей.

Можно использовать морской и даже карьерный песок, но в них может быть значительное содержание примесей, а потому требуется тщательное очищение. Приготавливается, так называемый, мытый песок, который проходит 2 стадии очистки: просеивание и промывание водой.

Еще один критерий выбора – зернистость. Для бетона марок до М300 применяется песок мелкой и средней зернистости с размером зерен до 2,5 мм. При изготовлении бетоны выше М300 требуется песок крупной зернистости (более 3,5 мм).

Щебень или гравий

Базовый наполнитель бетона – щебень или гравий. Он во многом определяет прочностные свойства материала и его плотность. Используются такие разновидности щебня:

1. Гранитный. Он является наиболее прочным. Главный недостаток – повышенная цена. С учетом этого гранитный щебень чаще используется для фундаментов крупных сооружений, в т.ч. двухэтажных зданий.
2. Известняковый. Это наиболее дешевый наполнитель, но его прочность значительно уступает щебню из горных пород.
3. Гравий. Он получается путем измельчения различных горных пород, а его преобладающая форма – округлая. Его чаще других используют для фундамента, т.к. в нем оптимально сочетается цена и прочность.
4. Шлаковый. Он используется только для приготовления легких бетонов.

Размер фракций щебня выбирается с учетом объема заливки. Как правило, применяется щебень с размером частиц в пределах 5-10 мм. Для крупногабаритного фундамента рекомендуется 10-20 мм.

Вода

Равномерное перемешивание компонентов и нужную консистенцию раствора обеспечивает вода. Она должна соответствовать ГОСТ 23732-2011.

У нее должна быть пониженная кислотность (рН более 4) и содержать сульфаты не более 2700 мл/ч и соли вообще не более 5000 мг/л.

Подходит питьевая или техническая вода, соответствующая указанным требованиям. Не приемлема сточная и болотная вода. Морскую воду можно применять только при соответствии по содержанию соли.

Соотношение частей

Для получения бетона различных марок основные компоненты смешиваются в разных пропорциях. Их можно устанавливать по объему и по массе ингредиентов.

Наиболее правильно использовать пропорции по объему, когда достаточно использовать мерную емкость. Взвешивание их вызывает больше проблем. Пропорции также зависят от марки используемого цемента.

В ведрах (М100-500)

Так, при изготовлении наиболее распространенного цемента М100-500, рекомендуется выдерживать такие соотношения цемента / песка / щебня / воды по объему:

• М100 – 1 / 4,1 / 6,1 / 1,1;
• М200 – 1 / 2,5 / 4,2 / 0,9;
• М300 – 1 / 1,7 / 3,2 / 0,65;
• М400 – 1 / 1,1 / 2,4 / 0,5;
• М500 – 1 / 0,8 / 1,5 / 0,4.

Для практического использования рекомендаций пропорции можно представить в стандартных ведрах объемом 10 л. Например, при изготовлении бетона М300 из цемента М400 на одно ведро цемента (10 л) потребуется 1,7 ведра песка, 3,2 ведра щебня и 6,5 л воды. Всего будет получено 41 л раствора.

Для сравнения, при использовании указанных пропорций из 1 ведра цемента можно получить 78 л раствора бетона М100, 54 л раствора М200, 31 л раствора М400.

Закупка материалов обычно производится по весу, т.е. в кг. Объем в ведрах легко пересчитать в килограммы, исходя из того, что 1 ведро цемента весит 15 кг, песка -19 кг, щебня – 17,5 кг.

В лопатах (М100-500)

При приготовлении раствора бетона для фундамента пропорцию можно контролировать по количеству лопат. Для бетона из цемента М500 при использовании типовой совковой лопаты рекомендуются такие соотношения цемента / песка / щебня (по количеству лопат):

• М100 – 1 / 6 / 8 с добавлением 4 л. воды;
• М150 – 1 / 4,5 / 6,5 + 3,6 л. воды ;
• М200 – 1 / 3 / 5 + 3,2 л. воды;
• М250 – 1 / 2,5 / 4,5 + 2,5 л. воды;
• М300 – 1 / 2,2 / 4 + 2,3 л. воды;
• М400 – 1 / 1,6 / 3,2 + 2 л. воды;
• М500 – 1 / 1,4 / 2,9 + 2 л. воды.

Для сведения: в одну совковую лопату в среднем помещается 6 кг цемента. Из мешка цемента можно извлечь 8-8,5 лопат.

Соразмерность компонентов в единице объема (1м3)

При подготовке к строительству важно правильно определить потребность в материале.

Исходя из проекта, можно рассчитать объем бетона, необходимого для заливки фундамента.

В связи с этим, интерес представляет количество компонентов в единице объема раствора, т.е. в 1 м3. С учетом рекомендуемых пропорций для разных марок можно определить количество компонентов в объемных и весовых единицах. Их расход при использовании цемента марки М400 приведен в табл.1.

Таблица 1. Количество ингредиентов в 1 м3 бетона по маркам.

Пересчет весовых единиц в объемные легко производятся по плотности материала при насыпании. Ее средние значения составляют: цемент М400 – 1200 кг/м3, песок – 1400 кг/м3, щебень – 1500 кг/м3.

Рецепт: как правильно замесить бетонную смесь в бетономешалке своими руками?

Приготовить бетонный раствор можно вручную или механическим способом. При замесе его в объеме более 50 л качество можно обеспечить только в бетономешалке.

Самый простой вариант – ручной способ. Используя пропорцию по лопатам, на ровной площадке с прочным покрытием насыпается горка из всех компонентов. Затем лопатой они равномерно перемешиваются.

Затем создается кратер путем формирования круга из перемешанных компонентов. В центр кратера заливается первая часть воды (до краев горки), и обеспечивается перемешивание. Далее, предварительная смесь опять раздвигается в форме кратера, и заливается вода.

Процедура повторяется до получения нужной консистенции раствора. Превышать количество воды нельзя. Компоненты могут насыпаться в любом порядке. Важно соблюсти их пропорцию.

В бетономешалке обычно приготовление раствора ведется в таком порядке:

1. С помощью мерного ведра (10 л) засыпаются сухие компоненты в следующей очередности: цемент, песок, щебень.
2. Сухие компоненты перемешиваются в течение 2-3 минут.
3. Заливается вода в нужном объеме.
4. Осуществляется замес в течение 12-16 минут.
5. Раствор заливается в рабочую емкость и подается на место заливки.

Специалисты рекомендуют еще один вариант. Он считается более щадящим для самой бетономешалки. Вначале, в машину заливается вода, а потом подаются ингредиенты в указанной очередности. В этом варианте снижается вероятность прилипания раствора к стенкам барабана.

Рекомендации экспертов

Для того чтобы правильно сделать раствор бетона, нужно соблюдать такие рекомендации:

1. Песок перед применением необходимо тщательно очистить от примесей, промыть и просушить.
2. Щебень желательно применять с небольшим разбросом размеров отдельных элементов.
3. Цемент не следует покупать задолго до начала работ и хранить только в сухом месте.
4. Готовится раствор и производится заливка в теплое время года, в противном случае придется производить подогрев раствора.
5. Бетономешалку не следует отключать до полного освобождения бункера от раствора.

Важно помнить, что жидкий раствор хорошо заливается и выравнивается, но чрезмерное количество воды пагубно влияет на структуру бетона.

Видео по теме статьи

Пропорции щебня, цемента и песка для приготовления бетонного раствора в видео:

Заключение

От качества бетона зависит прочность и долговечность фундамента, а значит, и всего сооружения. Его структуру и основные параметры определяет соотношение компонентов. Только соблюдение правильных пропорций и элементарных правил замеса обеспечивает надлежащее качество.

Важно тщательно контролировать качество исходного сырья, и обеспечивать соответствующее хранение. Приготовить бетон можно своими руками, но следуя советам специалистов и соблюдая установленные нормы.

УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ ТОМОГРАФИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ БЕТОНА В ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ ПЛИТЕ

Анализ структурной целостности

Анализ структурной целостности 1.КОНЦЕНТРАЦИЯ НАПРЯЖЕНИЙ Игорь Кокчаров 1.1 НАПРЯЖЕНИЯ И КОНЦЕНТРАТОРЫ 1.1.1 Напряжение Приложенная внешняя сила F вызывает внутренние силы в несущей конструкции. Внутренние силы

Дополнительная информация

Структурный аудит зданий

Международный журнал исследований гражданского строительства. ISSN 2278-3652 Том 5, номер 4 (2014), стр. 411-416 Research India Publications http://www.ripublication.com/ijcer.htm Структурный аудит зданий

Дополнительная информация

Отчет об инспекции площадки

Отчет об инспекции участка Название проекта: 1 Canada Square Местоположение: 1 Canada Square, Canary Wharf, London Дата проверки: 16.05.12 Система / продукты: TBA (предлагаемое применение без пламени) Участники: G

Дополнительная информация

Разработан и спроектирован для работы

История EARTH CONTACT PRODUCTS, L.L.C. — семейная компания, базирующаяся в Олате, штат Канзас. Эта компания была основана на запатентованной в США системе прокалывания стали четвертого поколения Дона Мэя, которая привела к созданию модели

.

Дополнительная информация

СЕЙСМИЧЕСКИЙ ПЕРЕОБОРУДОВАНИЕ КОНСТРУКЦИЙ

СЕЙСМИЧЕСКИЙ ПЕРЕОБОРУДОВАНИЕ КОНСТРУКЦИЙ РАНДЖИТ ДИССАНАЯКЕ ОТДЕЛЕНИЕ. ГРАЖДАНСКОГО ИНЖЕНЕРИЯ, ИНЖЕНЕРНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ, УНИВЕРСИТЕТ ПЕРАДЕНИЯ, ШРИ-ЛАНКА РЕФЕРАТ Многие существующие железобетонные конструкции в настоящее время

Дополнительная информация

APE T углепластик Аслан 500

Полимерная лента, армированная углеродным волокном (CFRP), используется для структурного усиления бетона, кирпичной кладки или деревянных элементов с использованием техники, известной как укрепление на поверхности или NSM.Использование CFRP

Дополнительная информация

ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ВЛАЖНЫХ КОМНАТ

ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ВЛАЖНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ Гидроизоляция под плиткой Для длительного использования влажных помещений важным условием является надежная и надежная гидроизоляционная система. Большинство плиток сами по себе являются водонепроницаемыми

Дополнительная информация

Технология SikaProof A

Технология SikaProof A Полностью связанная гидроизоляционная система Обеспечьте прочную и надежную водонепроницаемость ваших подвалов Что такое SikaProof A? Как это работает? Где это можно использовать? В чем преимущества

Дополнительная информация

Ремонт вашего подвала

строительная наука.com 2006 Building Science Press Все права на воспроизведение в любой форме защищены. Отчет о ремонте вашего здания в Америке — 0309 2003 (отредактированный в 2007 г.) Building Science Corporation Резюме:

Дополнительная информация

МОНИТОРИНГ РЕЗУЛЬТАТА ОТВЕРСТИЯ БЕТОНА, ОТВЕРСТИЯЕМОГО георадара Т. Де Соуза 1, А. П. Аннан 1, Дж. Д. Редман 1 и Н. Ху 11 Sensors & Software Inc., Миссиссауга, Канада

МОНИТОРИНГ РЕЗУЛЬТАТА ОТВЕРСТИЯ БЕТОНА T.Де Соуза 1, А.П. Аннан 1, Дж.Д. Редман 1 и Н. Ху 1 1 Sensors & Software Inc., Миссиссауга, Канада Краткое содержание: Наземный радар (GPR) становится

Дополнительная информация

Фундамент и конструкция здания

Фундамент и структура здания Обзор Строительство здания Зала Вод началось в 1936 году и было построено на месте первоначального расположения Силоамского и Сульфоналинового источников.Оригинальный

Дополнительная информация

Обнаружение утечек с помощью PLUMBOAT

Международный научно-исследовательский журнал публикаций, том 4, выпуск 10, октябрь 2014 г. 1 Обнаружение утечек с помощью PLUMBOAT Pratiksha Kulkarni Отдел электроники и телекоммуникаций, R.A.I.T

Дополнительная информация

Проверка влажности StuccoSpec

электронная почта — stuccospec @ juno.com StuccoSpec. Объект проверки на влажность, расположенный по адресу: 265 Elm Street, Anywhere, USA. 27.01.02 Заказчик: г-н и миссис Джон Доу № 2 Song Sparrow Place, The Woodlands, T 77381281-364-0012

Дополнительная информация

0845 0098 980 www.nicholsonsts.com

0845 0098 980 www.nicholsonsts.com ROOFTRAK IFP коренным образом меняет способы крепления крышек. Технический директор ведущего британского производителя кровельных систем ROOFTRAK-IFP Революционное решение

Дополнительная информация

18+ лучших идей и дизайнов бетонных плит на 2020 год

Фундамент из бетонных плит

, популярный при строительстве любого типа, отличается прочностью и долговечностью.Правильное их построение впоследствии избавит от дорогостоящих проблем.

A. Фундаменты с бетонными плитами: советы по планировке фундамента и бетонной опалубке

Будучи более дорогостоящими и трудоемкими, чем фундаменты с бетонными опорами, фундаменты из плит (иногда называемые плитами на фундаменте) остаются популярным выбором для коммерческого и жилищного строительства.

Вам могут понравиться эти садовые идеи

Они также регулярно используются для небольших строительных проектов. Фундамент из плит требует серьезных земляных работ, бетонной опалубки и отделки, но эти методы находятся в пределах возможностей большинства строителей дома на выходные.

Многие методы, применяемые при строительстве фундаментов из бетонных плит, также применимы к другим проектам с заливкой бетона, таким как строительство патио, тротуаров и проездов.

1. Подготовка к возведению фундамента из бетонной плиты

Укладка квадратного фундамента с использованием бетонных досок и веревки Мэйсона является первым шагом в строительстве фундамента из бетонных плит. Для тех, кто не знаком с строительством фундамента или кто просто нуждается в обновлении, статья руководства по строительству фундамента доступна в качестве готового ресурса.

После подтверждения прямоугольности контура фундамента можно начинать выемку фундамента. Траншея по периметру фундаментов должна выходить примерно на 6 дюймов за пределы расположения струнного фундамента Мейсона, чтобы в дальнейшем было место для бетонной опалубки.

Траншея для фундамента должна иметь ширину и глубину около 8 дюймов. Как только траншея для фундамента будет вырыта, выкопайте внутреннюю часть фундамента на глубину около 4 дюймов. Насыпьте и засыпьте ровным слоем 4 дюйма уплотненного гравия по всей площадке фундамента.

2. Бетонная опалубка фундамента перекрытия

Листы фанеры 3/4 и пиломатериалов 2х3 для кольев — хороший вариант для строительства опалубки фундамента из плит. В зависимости от размеров фундамента нарежьте достаточное количество листов фанеры на полосы одинаковой длины. На каждом листе должно быть шесть полосок. Используйте настольную пилу или прямую кромку с циркулярной пилой, чтобы пропил был прямым.

Установите фанерные полосы в траншею по периметру для сборки форм, скрепив их вместе винтами и используя при необходимости соединительные пластины из фанерного лома.

Вырежьте 18-дюймовые колья из бруса размером 2 x 3 дюйма, заостряя один конец до точки на каждом столбе, чтобы облегчить их вбивание в землю. В качестве альтернативы готовые колья можно приобрести в большинстве магазинов товаров для дома. Планируйте использовать одну стопку для каждого линейного фута плюс дополнительную стойку для каждого угла.

Вбейте колья в землю за фанерными полосами на каждой линейной опоре и укрепите углы, забивая дополнительные колья за фанерными полосами в месте пересечения углов.

После того, как колья будут на месте, прикрепите их к фанерным полосам винтами. Когда бетонная опалубка будет завершена, внутренние размеры формы должны быть равны внешним размерам предлагаемого готового плиточного фундамента.

3. Добавить металлическое армирование фундамента перекрытия

Следующим шагом после установки форм является добавление металлической арматуры. Можно использовать сварную проволоку размером 6 x 6 дюймов, если местные нормы не требуют установки арматуры.

Если используется вариант сварной проволоки, ее следует обрезать так, чтобы она соответствовала внутренней части фундамента, так чтобы края проволоки заканчивались на расстоянии 1-1 / 2–2 дюймов от внутренних поверхностей форм.

Затем проволочную сетку следует подвесить чуть ниже центральной линии готовой плиты с помощью кирпичей или коммерческих металлических опор. После того, как металлическая арматура установлена, пора заливать и отделывать бетон.

Б. Идеи бетонных плит

№1. Бетоноукладчик подъезд

Источник

№2. Реконструкция фонтана для патио

Источник

№3. Патио — современная идея дворика из бетонной брусчатки с костровой ямой

Источник

№4.Модный двор из бетона

Источник

№ 5. Патио — идея бетонного патио среднего размера на заднем дворе без покрытия

Источник

№6. Кирпичный ландшафтный дизайн в современном стиле

Источник

№ 7. Реконструкция современного бетонного патио с костровой ямой и пристройкой на крышу

Источник

№ 8. Бетонная дорожка садовая

Источник

№ 9.Задний двор

Источник

№ 10. Большая кухня с беседкой на заднем дворе в горном стиле

Источник

№11. Современная бетонная брусчатка среднего размера с частичным солнечным фасадом

Источник

№ 12. Идея переходной бетонной террасы без покрытия

Источник

№ 13. Современное озеленение двора с костровой ямой

Источник

№14.Модный бетонный внутренний дворик среднего размера без покрытия

Источник

№ 15. Среднего размера минималистский фонтан из бетонного патио на заднем дворе без покрытия

Источник

№16. Ремонт современного дома из металла

Источник

№ 17. Традиционный бетонный дворик среднего размера на заднем дворе

Источник

№ 18. Модный дизайн внутреннего дворика без покрытия

Источник

С.Способы заливки перекрытия и отделки бетона

Фундаменты из бетонных плит должны быть залиты и обработаны надлежащим образом для достижения максимальной прочности и долговечности. Использование правильных методов позволяет избежать дорогостоящего ремонта в дальнейшем.

Являясь популярным выбором для многих проектов коммерческого и жилищного строительства, факт остается фактом: фундамент из плит более трудоемок, чем такие альтернативы, как фундамент бетонных опор.

Для защиты значительных затрат времени и денег, необходимых для разметки фундамента, земляных работ и бетонной опалубки, при заливке и отделке бетона следует использовать правильные методы.

1. Заливка бетона

Несмотря на то, что бетонную смесь для фундаментной плиты можно выполнить на месте с помощью портативного миксера, доступного в центрах аренды оборудования, самым простым вариантом является заказ готовой смеси у бетонной компании и ее доставка на площадку в готовом виде.

Для расчета предполагаемого количества бетона, необходимого для плиты, умножьте (в футах) ширину, длину и глубину фундамента. Умножьте этот результат на 1,5, чтобы учесть край основания и отходы, а затем разделите на 27, чтобы преобразовать окончательное число в кубические футы, размер, используемый для заказа бетона.

Пример для плиты 12 x 20 футов, 4 дюйма толщиной
12 x 20 x 0,33 (4 дюйма) = 79,20
79,20 x 1,5 = 118,80
118,80 ÷ 27 = 4,4 кубических ярда

В ожидании доставки бетона на площадку отметьте на верхних краях форм расположение J-образных болтов, которые будут использоваться для крепления фундамента здания к плите. J-образные болты следует устанавливать в пределах 6 дюймов от каждого угла и примерно через каждые 36 дюймов по периметру.

Когда подъедет грузовик-смеситель, начните заливку бетона, заполнив формы с одного конца и двигаясь к противоположному концу.Лопату следует использовать для распределения влажного бетона, чтобы устранить воздушные карманы и заполнить проволочную арматуру и края форм.

Когда формы заполняются, полезно иметь пару помощников для стяжки бетона, используя прямую длину пиломатериалов 2 x 4 или 2 x 6, достаточную для того, чтобы покрыть формы.

Намерение состоит в том, чтобы перемещать стяжку вперед и назад, чтобы поверхность бетона была ровной и однородной. По сторонам опалубки можно слегка постучать молотком, чтобы бетон успокоился и сгладить края фундамента после застывания бетона.

3. Отделка фундаментной плиты

Сразу после того, как бетонная поверхность была выровнена и выровнена стяжкой, сделайте один проход по поверхности буровой теркой, чтобы нанести окончательную отделку на поверхность фундамента.

Затем установите оцинкованные J-образные болты в заранее определенных и отмеченных местах на расстоянии примерно 1–3 / 4 дюйма от форм. Болты должны располагаться вертикально, а резьба должна выступать как минимум на 2-1 / 2 дюйма над поверхностью плиты.

После того, как бетон застынет до такой степени, что при наступлении на него остается отпечаток ботинка глубиной 1/4 дюйма или меньше, можно при желании нанести на поверхность дополнительную отделку бетона с помощью ручной терки или шпателя.Дайте бетону затвердеть в течение 24 часов, а затем формы можно будет снять. Подождите не менее 24 часов, прежде чем начинать строительство плиты.

D. Методы ремонта фундамента с бетонной плитой

Лучшее решение проблемы разрушения бетонной плиты — предотвращение. Когда фундамент дома трескается или проседает, повреждения расширяются, гипсокартон трескается, двери, окна и крыши смещаются.

Почему плиты выходят из строя? Основная причина — вода, как правило, нехватка или неравномерное распределение.Чем выше содержание глины в почве, тем более уязвим дом для дорогостоящего ремонта фундамента, а также капитального ремонта в других частях дома, включая ремонт протечек крыши.

Эти проблемы также могут возникать в домах с опорными и балочными конструкциями, хотя ремонт в этом случае обычно намного дешевле, чем в случае неглубоких фундаментов из плит на грунте.

1. Обратите внимание на предупреждающие признаки неудачи фонда

Важно своевременно обнаруживать любые признаки сбоя и проявлять инициативу.Подобно абсцессу, вызывающему зубную боль, чем дольше пациент ждет, тем сильнее становится боль! Чтобы добавить оскорбления к травмам, во многих ситуациях страхование домовладельцев имеет ограниченное покрытие для этого типа повреждений дома.

Предупреждающие знаки включают трещины в гипсокартоне, волочение дверей по чистому полу (или, чаще, по дверному косяку), а также окна и двери кухонного шкафа, которые не закрываются должным образом.

В домах, облицованных кирпичом для сайдинга, могут появиться трещины в швах раствора. Проблема может не сразу проявиться внутри дома.Часто проблемы можно определить, выделившись на улице и заметив провал в линии конька крыши дома.

Ремонт — это не проект «сделай сам». Как только проблема обнаружена, важно выбрать надежного подрядчика. Быть осторожен; многие будут пытаться продать эту работу слишком дорого. Всегда ищите солидную компанию, предлагающую передаваемую гарантию.

2. Ремонт фундамента с помощью Slabjacking или Mudjacking

Укладка плит перекрытия — наиболее подходящий метод ремонта небольших бетонных плит на грунте, таких как внутренние дворики, проезды и тротуары.Это хороший способ заново выровнять затонувший фундамент.

Процесс заключается в перекачивании бетонной жидкой смеси под углубления в фундаменте. Этот дополнительный объем поднимает конструкцию на желаемую высоту. В качестве бонуса он также имеет тенденцию вытеснять воду, которая накапливается и скапливается и вызывает повреждения, хотя это не заменяет барьеры для пара или влаги, которые в первую очередь требуются во многих строительных нормах.

3. Свайно-опорный метод ремонта фундамента

Сваи и опоры — лучшее решение для более крупных проектов по выравниванию поверхности.Вместо того, чтобы просто полагаться на введение объема непосредственно под конструкцией, опоры или сваи работают, вбивая опоры гораздо глубже в почву, достаточно глубоко, пока не встретится устойчивый слой.

Этот процесс дороже, чем укладка плит, просто потому, что он более сложный, более инвазивный и требует больше труда, механических инструментов и материалов.

4. Предотвращение отказов домов из плит, опор и балок

Поскольку проблема связана с водой, нетрудно сделать вывод, что влажная, равномерно-влажная почва — лучшее состояние.В засушливые периоды из-за жажды почва будет заметно отделяться от бетона. Поливать нужно равномерно.

Одно из популярных решений — проложить по периметру шланги для замачивания и пускать воду каждый день по мере необходимости. На сколько хватит? Ответ зависит от ряда переменных: состава почвы, глубины фундамента и того, сколько времени прошло после продолжительного проливного дождя. Найдите то, что работает в вашей области, и не отставайте от этого.

Как сказал нам Бенджамин Франклин: «Унция профилактики стоит фунта лечения.”

Плита на уровне фундамента Проект

Плита на уровне земли относится к бетонным плитам перекрытия, которые заливают на уровне земли или на уровне земли для создания фундамента дома. Перед началом строительства подрядчики выкапывают грунт, прилегающий к участку, на котором должен быть построен фундамент, и проверяют, имеет ли грунт достаточную прочность для поддержки конструкции.

Обычно периферия плиты очень плотная по сравнению с остальной поверхностью.Эта секция похожа на нижний колонтитул, который способствует равномерному распределению веса внешних стен над почвой под конструкцией. Плиты на фундаменте подходят для участков, где почва непригодна для использования в подвалах или подвалах.

Плиты класса

устанавливаются в местах, где грунт не затвердел. Этот тип плит может включать или не включать в себя арматуру. Включение арматуры зависит от нагрузки на перекрытие и местных строительных норм.

Толщина Grade Slab должна быть не менее 4 дюймов. Если в почве имеется пористость, толщину плиты следует увеличить. Для обеспечения безопасности перед укладкой бетонной плиты на землю следует положить слой гравия и битума, чтобы предотвратить проникновение влаги в плиту.

Плита по уклону подразделяется на следующие категории:

1. Поддерживаемая плита класса
2. Монолитная плита класса

Поддерживаемая плита на перекрытии уклона / уклона: Плита поддерживаемого уклона или плита на фундаменте уклона должна использоваться, когда обычные опоры уже установлены на месте для поднятия колонн.В рамках этой системы стена кладется на фундамент, а плита перекрытия стоит на слое гравия и влагонепроницаемого материала.

Опалубка, применяемая для балок цоколя, действует как опалубка для форм для перекрытий. Между бетонной плитой и стеной имеется компенсационный шов, чтобы уменьшить напряжение в дни высокой температуры. Контрольные швы устанавливаются в запланированную сетку с меловыми линиями для предотвращения случайных трещин на плите.

Монолитная плита на уровне перекрытия: фундамент для перекрытия монолитного уровня отсутствует, бетонная плита сама по себе служит фундаментом для здания; а колонны, стены приподняты от плиты перекрытия.Этот тип плиты структурирован с использованием бетонных досок вокруг плиты в соответствии с планом, а бетон заливается внутри бетонных плит. Эти тестовые плиты работают как форма для определения углов плиты.

Плиты марки

обычно стоят на слоях гравия и гидроизоляции. Эти слои могут противостоять проникновению воды в плиту и образованию трещин на поверхности.

Периферия плиты марки очень плотная по сравнению с остальной поверхностью. Эта плотная секция действует как мини-основание и способствует более равномерной передаче верхних нагрузок по прилегающей почве.

Метод строительства: Перед укладкой перекрытия на грунт выкопайте землю на желаемую глубину вместе с уплотнением для удаления воздушных пустот. Бетонные плиты выравниваются и устанавливаются в точном месте в соответствии с планом перед заливкой бетона. Эти доски функционируют как бетонная форма, чтобы облегчить обнаружение углов плиты.

После этого проводится исследование грунта для расчета толщины плиты. После получения результатов на землю снова насыпают слои щебня и влагозащиты (битум).Эти слои используются как основание для плиты и препятствуют проникновению влаги в плиту.

Толстый бетон заливается по краям, образуя прочное основание, и закладываются стержни арматуры для увеличения прочности краев.

Чтобы уменьшить случайные трещины на поверхности, бетон следует выдерживать и сушить в течение длительного времени.

Деформационный шов должен быть устроен между стеной и плитой. Контрольные швы на плите перед заливкой выровняются меловыми линиями, которые могут проверить наличие случайных трещин.

Какие существуют типы бетона и их прочность?

Главная »Типы бетона» Типы бетона и их прочность

Есть много разных целей, которые люди используют для бетона; его можно использовать для фундаментов, полов, стен и т. д. Но не все бетонные смеси одинаковы, и в зависимости от того, чего вы стремитесь достичь, вам необходимо получить бетонную смесь, которая подходит для вашей цели.

В бетонных смесях может использоваться ряд материалов для придания различных качеств. Как правило, все они включают цемент, воду и смесь песка и камня.

Компания The Concrete Network предлагает широкий выбор бетонных смесей для коммерческих и бытовых целей. Мы можем посоветовать вам, какой тип смеси лучше всего подходит для вашего проекта, если вы обратитесь к нашей команде, и мы даже можем адаптировать смесь к вашим точным требованиям.

Нужен дружеский и профессиональный совет?
Call Concrete Network сейчас включен
0800 030 9623

Вас также может заинтересовать

Типы коммерческого бетона

C7 / 8 / Gen 0

Характеристики: Эта влажная постная смесь, используемая в широком спектре коммерческих и бытовых проектов, достаточно универсальна для использования на всем, от фундамента до бордюров.

Для чего это используется?

• Заполнение полости
• бордюр
• отечественных фондов
• приподнятый

C10 / Gen 1

Характеристики: Еще одна чрезвычайно универсальная смесь, этот тип бетона может использоваться в строительных и общих проектах, включая сельское хозяйство и дренаж.

Для чего это используется?

• ступенчатый фундамент
• ослепление пола
• дренаж
• заполнение траншеи

C15 / GEN 2

Характеристики: Этот тип бетона идеален, если в полах нет врезного металла.Он особенно популярен для голой отделки, когда ее ничем не покрывают.

Для чего это используется?

• ступенчатый фундамент
• брусчатка
• путей

C20 / GEN 3

Характеристики: Чаще всего используется там, где земля может быть недостаточно устойчивой, этот бетон можно использовать в качестве плиточного фундамента для чего угодно, от домов до домов на колесах.

Для чего это используется?

• фундаменты
• брусчатка
• цоколи для навесов и гаражей
• расширений

C25 / ST 2

Характеристики: В зависимости от ваших потребностей, этот бетон можно использовать для полов или в качестве массовой заливки под основания и фундаменты. Из-за своей прочности его иногда можно использовать в сельскохозяйственных целях.

Для чего это используется?

• фундаменты
• патио
• заполнение траншеи
• пристройка

C30 / PAV1 / ST 3

Характеристики: Используется при строительстве дорожных покрытий и в более легких условиях на открытом воздухе. Смеси PAV1 обеспечивают повышенную защиту от цикла замораживания-оттаивания.

Для чего это используется?

• брусчатка
• усиленная жесткая стойка
• цоколи для дома
• пристройка

Дренажные системы

дворов — Ремонт фундамента перекрытия

1. Американское общество инженеров-строителей
2. Американский институт бетона (ACI)
3. Консультативный совет по исследованиям в строительстве (BRAB)
4. Департамент жилищного строительства и городского развития и Федеральное жилищное управление (HUD / FHA)
   Институт пост-напряжения (PTI)
   Различные органы, которые готовят и распространяют Единый строительный кодекс (UBC)
5. Суды
6. Рынок

Большинство этих стандартов содержат качественные требования, аналогичные требованиям Строительного кодекса ACI, раздел 9, или основанные на них.5 Контроль прогибов, в котором говорится: «Железобетонные элементы, подверженные изгибу, должны быть спроектированы так, чтобы иметь достаточную жесткость для ограничения прогибов или любых деформаций, которые могут отрицательно повлиять на прочность или работоспособность конструкции при рабочих нагрузках». Говоря простым языком, это означает, что фундамент должен быть достаточно прочным, чтобы он не ломался и не прогибался за пределы точки, в которой конструкция начинает испытывать неприемлемые повреждения. То, что приемлемо, является субъективным и будет варьироваться в зависимости от конкретных обстоятельств.Роль рынка и судов заключалась в том, чтобы определить, что считается допустимым отклонением или перемещением, а также определить размер ущерба. Рынок определяет, корректируя цены и спрос на дома с повреждением фундамента.

В следующей таблице обобщены существующие стандарты для ранее упомянутых органов.

Допустимые прогибы фундамента

Примечания:

1. Коэффициенты, указанные в таблице, представляют собой максимально допустимую вертикальную разницу между двумя точками, деленную на расстояние по горизонтали между двумя точками.Две точки должны быть на одной конструкции. При соотношении 1/240 для двух точек, находящихся на расстоянии 20 футов (240 дюймов), максимально допустимая разница по вертикали будет 1 дюйм.
2. ACI 318-89 (в редакции 1992 г.), таблица 9.5 (b).
3. Критерии выбора и проектирования жилых перекрытий на одном уровне, Отчет № 33, FHA, стр. 50. Публикация 157, Национальная академия наук, 1968 г.
4. Минимальные стандарты собственности HUD / FHA 4900.1, издание 1982 г., ссылки ACI-318. Сейчас заброшен.Замена не производится.
5. PTI Design of Post-Tensioned Slab-on-Ground, ссылки ACI-318
6. Единый Строительный Кодекс, 1988, Раздел 2307, Таблица 23-D

В 2009 году Американское общество инженеров-строителей, Техасское отделение, выпустило версию 2 «Руководства по оценке и ремонту жилых фундаментов». Рекомендации включают 2 количественных стандарта: 1/360 для отклонения и 1% для наклона. ASCE определяет коэффициент отклонения как максимальное расстояние от прямой линии, проведенной между двумя точками на фундаменте и поверхностью фундамента.При его применении стандарт, взятый отдельно, может означать, что допустимы уклоны более 1 дюйма на 15-футовый пролет. Наклон в 1% соответствует уклону в 1 дюйм каждые 8 ​​футов 4 дюйма. Стандарты ASCE позволяют инженеру проявлять осмотрительность при применении стандартов. Ожидается, что инженеры также учтут множество факторов, таких как степень косметического повреждения, при применении стандартов, выработке рекомендаций и заключениях.

Учитывая существующие опубликованные стандарты и способность большинства людей чувствовать прогиб или наклон фундамента, мы считаем, что в целом наиболее подходящим стандартом для максимально допустимого прогиба является 1/360.Возраст дома, диапазон цен и особая конструкция также играют роль в определении допустимого прогиба. В ситуациях, когда сезонное движение вызывает неприемлемые косметические повреждения, в новом доме или в доме, спроектированном по индивидуальному проекту, меньшее количество движений может быть неприемлемым.

К сожалению, не существует твердого стандарта для прогибов фундамента, который можно было бы использовать. Лица и профессионалы, которые имеют дело с движениями фондов, должны использовать свое суждение.