Лаз в цоколе: Вентиляция фундамента (подпола): продухи, отдушины, размеры, расположение

Вентиляция фундамента (подпола): продухи, отдушины, размеры, расположение

Чтобы в подполе было сухо, необходима вентиляция фундамента. Ее можно сделать двумя способами — при помощи вентиляционных отверстий в цоколе здания (продухов или отдушин) или выведя вытяжную трубу на крышу и сделав несколько отверстий для притока воздуха с разных сторон фундамента. 

Содержание статьи

Для чего вентилировать подполье

Если в неутепленном фундаменте не предусмотрена вентиляция, в подполе быстро возрастает влажность, которая рано или поздно преобразуется в конденсат. Влага в виде пара поступает через перекрытия из дома, а также из грунта. Так как вентиляция фундамента отсутствует, выводить ее нет возможности, она накапливается в грунте под домом, в стенах цоколя, оседает на балках перекрытия, на досках чернового пола и/или материалах подшивки. Там же, где положительная температура и большая влажность (под отапливаемым домом даже в сильные морозы температура всегда выше нуля), там всегда очень активно размножаются бактерии, грибки, гниют материалы. В результате в дом проникают очень неприятные запахи, материалы разрушаются.

Так через несколько месяцев выглядит подпол без вентиляции

Вторая причина, по которой необходима вентиляция подпола — газ радон, который выделяется из почвы, и, порой, в немалых количествах. Это естественный радиоактивный газ. Без вентиляции радон скапливается в верхней части подпольного пространства, постепенно просачивается в дом. К чему может привести наличие радиоактивного газа в жилых помещениях рассказывать, наверное, не надо. Так что это еще одна весомая причина, по которой необходимо делать вентиляцию подпола.

Есть два способа вентилировать подпольное пространство:

• Сделать в фундаменте продухи (называют еще отдушины). В этом случае влага удаляется за счет сквозняка — вентиляционные отверстия располагаются в противоположных стенах.
• Организовать вытяжку воздуха из подпола  — вывести вентиляционную трубу на крышу, а поступление воздуха — через решетки в помещениях.  В этом случае продухов в фундаменте не делают, но необходимо сделать основательное утепление наружное фундамента + цоколя + отмостки. После чего застелить гидроизоляцией грунт внутри подпола.

Второе решение дает возможность улучшить эстетику и не выстуживать за счет сквозняков подпол, но требует значительных материальных вложений. Этот вариант подходит, если вы собираетесь строить энергосберегающий, хорошо утепленный дом. Во всех других случаях уместнее делать продухи фундаменте.

Какими должны быть отдушины в фундаменте и как их расположить

Вентиляционные отверстия в фундаменте делают круглого или квадратного сечения. При желании можно и треугольной или любой другой формы. Лишь бы по площади они были достаточны для эффективного удаления влаги из подпола.

Размеры

Размеры вентиляционных отверстий в фундаменте регламентируются СНиПом (СНиП 31-01-2003). В пункте 9.10 сказано, что площадь продухов должна быть не менее 1/400 от общей площади подпола. Например, если у вас дом размером 8*9 м, площадь подпола 72 кв. м. Тогда общая площадь отдушин в фундаменте должна быть 72/400=0,18 кв.м. или 18 кв. см.

В том же пункте норматива прописана минимальная площадь продуха — она не должна быть меньше 0,05 кв.м. Если переводить в размеры, то получается, что прямоугольные отверстия не должны быть менее чем 25*20 см или 50*10 см, а круглые должны иметь диаметр 25 см.

Можно сделать и большие отверстия

В многоэтажных домах так и делают, но в частных такие отверстия смотрятся слишком большими. Обычно их делают раза в два меньше, увеличивая при этом количество отдушин так, чтобы общая площадь продухов была не ниже рекомендованной.

Как расположить

Делают продухи в фундаменте на 15-20 см ниже верхнего края ленты. Если цоколь низкий, перед отдушиной делают углубление — приямок. Но вентиляция подпола обязательна.

Продухи в цоколе располагают равномерно на всех сторонах фундамента друг напротив друга. Это необходимо для того, чтобы вентиляция фундамента работала нормально. Ветер, «залетая» в одно отверстие, будет вылетать в другое, унося с собой водяные пары и радон.

Располагают продухи в фундаменте друг напротив друга

Расстояние между  двумя соседними продухами в цоколе — порядка 2-3 м. Если есть какие-то простенки внутри, на каждое «помещение» необходимо не менее одной отдушины. В самих перегородках также необходимо сделать отдушины — чтобы дать возможность воздушным массам двигаться и образовывать сквозняк. Это именно то, что нам надо. Чтобы движение было более-менее свободным, площадь или количество отверстий во внутренних перегородках должна быть больше и лучше, если больше она в 2-3 раза. Можно сделать несколько отверстий такого же размера, как и в цоколе, а можно одно, но широкое. Второй вариант, кстати, предпочтительнее — образовавшиеся проходы можно будет использовать для обслуживания подпола.

Если не найдете решетку подходящего диаметра можно поступить так

Отдушины в фундаменте любого формата необходимо закрывать решетками — чтобы в подпол не проникла живность. Желательно чтобы решетки были металлическими, а отверстия — небольшого размера. Для мышей пластик не проблема, а не допустить их проще, чем потом с ними бороться.

Этот вариант и улучшает условия вентиляции и спасает от грызунов

Как сделать продухи

Формируются отдушины на стадии изготовления фундамента. Если речь идет о ленточном монолитном фундаменте, то закладные детали укладываются и закрепляются после установки армирующего каркаса. Для организации круглых продухов укладывают пластиковые или асбестоцементные трубы. Их края выводят вровень с наружной кромкой опалубки, хорошо закрепляют. Если используются пластиковые трубы, в них засыпают песок, края закрывают заглушками. Это необходимо, чтобы масса бетона не сплющила их при заливке. Эти закладные после разопалубки не снимаются.

Установлены пластиковые трубы для отдушин в цоколе

Прямоугольные отдушины формируют из досок, сбивая короб требуемого размера. Его также устанавливают в опалубку, но после схватывания бетона древесину удаляют.

Если цоколь строится из кирпича, можно периодически подрезать кирпичи или ставить половинку вместо целого. В цоколях из бетонных блоков берут несколько штук с двумя большими отверстиями, делают их сквозными. Устанавливают вместо одного из «нормальных». Если фундамент и цоколь построены из железобетонных блоков, продухи делают в стыках.

Опалубку сняли

Примерно также организуются отдушины и в столбчатых, свайных (винтовых, буронабивных, ТИСЭ) фундаментах. Когда промежутки между опорами закрывают выбранным материалом, оставляют требуемое количество отверстий, общая площадь которых равна 1/400 части от площади подпола.

Так можно вставить трубу для отдушины в цоколь из блоков

Пример формирования продуха в деревянном доме из бревна

Продухи в кирпичном цоколе

Закрыть решеткой с мелкой ячеей

Как исправить ситуацию

Что делать, если фундамент есть, а продухи забыли сделать или их размеры недостаточны для нормальной вентиляции — в подполе начал размножаться грибок, повышенная влажность и другие «прелести». Путей решения проблемы несколько:

• Увеличить размеры уже имеющихся или насверлить новые. Сверлить монолитный фундамент — непростая задача. Делают это или при помощи коронки подходящего размера. Если коронки нет, можно взять длинное сверло большого диаметра, высверливая им много мелких отверстий по периметру отдушины. Потом сверлят оставшиеся промежутки, а неровная поверхность затем или шлифуется, или просто закрывается решеткой. Еще один способ — заказать алмазное бурение. При этом используется специальное оборудование, сверлятся отверстия намного мягче, без ударных нагрузок.

  Алмазное бурение в цоколе здания

• Если делать новые или расширять старые отдушины нет возможности или желания, можно улучшить тягу, выведя одну или несколько труб от продуха на крышу. За счет перепада давления тяга будет лучше, влажность уменьшится.
• Сделать принудительную вентиляцию. Чтобы не включать/выключать ее вручную, можно поставить таймер или дифференцированный термометр. Он будет включать вентилятор тогда, когда температура в подполье выше, чем на улице (условие для выпадения конденсата).
• Уменьшить количество поступающей в подпол влаги. Чаще всего источником служит грунт, особенно при высоком уровне грунтовых вод. Его закрывают пароизоляцией. Подойдет толстая полиэтиленовая пленка (толщина от 150 мк). Ее укладывают так, чтобы одно полотно заходило на другое на 10-15 см. Стыки проклеивают двусторонним скотчем (можно дважды — в начале «перехлеста» и в конце»). Пленку заводят на стены на 20-30 см, закрепляют при помощи планки. Чтобы во время дальнейшей эксплуатации пленка не повредилась, на нее насыпают слой песка или делают тощую стяжку толщиной 3 см. Если фундамент, отмостка и цоколь утеплены, это дает хороший эффект — в сочетании с венттрубой, выведенной на крышу. Если утепления нет, на пленке будет образовываться конденсат. Сделав уклон в какую-то сторону влагу можно будет собирать и выводить за пределы подпола. Этот вариант хоть и хуже, но работает.
• Для вентиляции подпола в бане (отапливаемой) или домах с печным потоплением есть другое решение — поставить печь так, чтобы воздух тянулся из-под пола (сделать поддувало ниже уровня чистового пола).

  Вентиляция фундамента при помощи забора воздуха в печь из подпола

• Нет подпола — не нужна вентиляция. Чтобы реализовать эту аксиому, все пространство от грунта до чернового пола засыпается. Используется наиболее доступный материал с неплохими теплоизолирующими свойствами. Обычно это — керамзит. Его минус в том, что он гигроскопичен и способен «тянуть» из грунта воду. При высоком уровне подземных вод, если не сделать по грунту качественной гидроизоляции (пленка с заходом на стены), можно сделать только хуже. Есть второй подходящий материал с лучшими характеристиками по теплоизоляции и совершенно негигроскопичный — гранулированное пеностекло или его бой. Этот материал появился относительно недавно и и нем мало кто знает. Для данного случая — отличный выбор. Стоит, правда, дороже керамзита, но и в разы теплее и безопаснее (керамзит часто экологически небезопасен).

Закрывать продухи на зиму или нет

Есть две точки зрения на то, закрывать на зиму вентиляционные отверстия в подпол или нет. Если их оставить открытыми, влага скапливаться не будет. И это — хорошо, но взамен получаем холодный пол и повышенные расходы на отопление. Выход — усиленное утепление пола, чтобы проветривание не сказывалось на его температуре и не требовало усиленного отопления.

Если продухи на зиму закрыть, в грунте скапливается влага. Теплый влажный воздух из дома попадает в попол, попадая на холодные поверхности, а зимой это стены цоколя, влага конденсируется, стекает в грунт.  Это значит, что впоследствии, летом, она будет оттуда испаряться, повышая влажность в подвальном помещении.

Вентиляция фундамента без продухов (отдушин)

Это сложный комплекс работ, начинается который с устройства дренажной системы. От фундамента надо воду отвести, чтобы она не просачивалась внутрь здания благодаря гигроскопичности и паропроницаемости бетона. Ее, кстати, можно уменьшить в разы, используя грунтовку для бетона глубокого проникновения с полимерами.

Дренажная система

Следующий этап — гидроизоляция фундамента и цоколя, их утепление. Гидроизоляция может быть обмазочной или наплавляемой. Утеплитель — для данного случая рекомендуют ЭППС — экструдированный пенополистирол. Он для этих условий идеален: кроме отличных характеристик по теплоизоляции, он не гигроскопичен, не пропускает воду ни в жидком, ни в газообразном состоянии, его не любят насекомые и животные, он не гниет, в нем не размножаются микроорганизмы.

Тем же материалом утепляют отмостку, ведь без этого грунт в подполе может замерзнуть.

Утепление цоколя, отмостки

После этого надо минимизировать поступление влаги со стороны грунта — застелить его гидроизоляционным материалом. Использовать можно любой материал с подходящими характеристиками — от полиэтиленовой пленки (плотностью от 150 мк) до современных диффузионных мембран, которые не будут мешать выходить пару из подпола, но внутрь пар не пропустят. Полотнища укладывают с заходом одного на другой не менее чем на 15 см, стуки проклеивают двусторонним скотчем. Также гидроизоляционная пленка заводится на стены — на 20-30 см, где фиксируется при помощи прижимной планки (крепить дюбелями или гвоздями в зависимости от материала цоколя).

Гидроизоляционная мембрана

Далее организуется вентиляционная система. Одна или несколько труб выводятся на крышу (зависит от объема подпола), делают несколько приточных отверстий в полу, желательно из нежилых помещений. Со стороны дома они закрываются вентиляционными решетками.

Организация вентиляции подпола без продухов

Как Сделать Лаз В Погреб Под Домом Своими Руками » Детальная Инструкция + Видео + Фото

Лаз в погреб

Лаз в подвал своими руками при правильном устройстве облегчает процесс спускания и поднимания в погреб. Но для сохранения в подвале постоянного микроклимата дверца лаза должна быть прочной и надежной, иметь удобную ручку, отвечать всем требованиям своих владельцев.

Грамотное сооружение лаза избавит от проникновения в подвал незваных гостей, влаги и холода. В статье предлагается инструкция как лучше изготовить устройство самостоятельно.

Особенности устройства лаза в погреб

Совет: Монтаж крышки люка выполняется после его полного изготовления.

При этом необходимо учесть:

• В максимально удобном для владельцев месте должен располагаться вход в подвал. Размеры его выбираются с учетом комплекции хозяев. Обычно они составляют 0.75×0.75 метров. При меньших размерах в него будет сложно протискиваться, особенно когда в руках груз.
• Ложиться для погреба крыша должна на четыре опоры, изготовленные заранее.
• Имеет немаловажное значение и вес дверцы. Она должна легко подниматься и опускаться, особенно если ею будут пользоваться женщины и дети.
• Во внимание стоит принимать и прочность конструкции. В противном случае крышку придется часто чинить или менять.

Какой материал лучше использовать

Для изготовления крышки лаза можно брать:

• Клееную фанеру, толщиной не менее 10 миллиметров. Это легкий материал, который обладает достаточной прочностью, что дают склеенные листы шпона, где слои размещаются поочередно поперек и вдоль древесных волокон.

Совет: После изготовления заготовки ее обязательно нужно пропитать олифой и покрыть лаком или краской.

• Хорошим вариантом является каркас, выполненный из бруса и оббитый с обеих сторон фанерой. Крышка для погреба, при желании, может быть утеплена. Для этого пространство между нижним и верхним и покрытиями заполняется прокладкой. При этом используются:

1. остатки из минеральной ваты матов;
2. пенопласт;
3. поролон;
4. старые одеяла;
5. отслуживший свое ковер;
6. старые пальто.(читайте  Утепление подвала пенопластом: особенности и нюансы проведения работ)

• Достаточно долго прослужит оцинкованное железо. Им деревянный каркас оббивается с двух сторон или с одной, с утеплителем или без него.

Совет: Если отсутствует крайняя необходимость, каркас обшивается лишь с одной, верхней стороны. Но делать это можно только в случае, если не нужна капитальная защита от холода или взломов.

Как выполнить люк в подвал

Перед началом работ необходимо приобрести:

• Доски, бруски или рейки.
• Фанеру.
• Ножовку.
• Молоток, отвертку.
• Набор шурупов или гвоздей.
• Петли для дверей.
• Ручку для люка.
• Олифу.
• Широкую кисть.
• Линейку или рулетку, карандаш.

Цена всех материалов и инструментов небольшая, особенно если у владельца почти все уже есть в хозяйстве.

Порядок проведения работ

Схема конструкции люка для погреба

На фото представлена общая схема устройства люка и крышки для подвала. Чаще всего погреб располагается под полом дома.

Для этого:

• Если в помещении выполняется ремонт, а для финишного покрытия используется линолеум, его необходимо расстелить по всей поверхности. Это даст возможность материалу улежаться и расправиться до того, как будет расчерчена на нем линия будущей крышки для подвала.
• Аккуратно вырезается часть линолеума по разметке линий.
• При решении сделать решетку на люк, стоит смонтировать ее из арматуры, при этом размеры ячеек берутся 10 сантиметров, что улучшит проветривание подвала, останется помещение при этом закрытым, но хорошо вентилируемым. Холодной зимой вход в подвал можно утеплить, положив на его решетку старое одеяло, а сверху накрыв основной крышкой.
• Решетку лучше посадить на петли или оставить съемной, на усмотрение владельца помещения.
• Перед изготовлением крышки на погреб, следует поработать с ее люком. Ближе к потолку подвала по периметру люка, крепятся четыре рейки, бруса или металлических профиля, что предотвратит проваливание внутрь двери ее при закрывании.

Совет: Необходимо следить, чтобы в закрытом состоянии крыша была выполнена вровень с полом, не ниже его и не выше. В этом случае окантовка вместе с будущим уплотнителем фиксируется после предварительных подсчетов и замеров.

• По верху окантовка обклеивается дверным уплотнителем или вырезанными полосками из обычного войлока. Желательно устройство изоляции, что даст возможность установить внутри погреба постоянную температуру и влажность, здесь не будет сквозняков.

Как изготовить заглушку

Порядок изготовления затворного устройства состоит в следующем:

• Выпиливаются из прочной фанеры два одинаковых квадрата. Из бруса делается каркас. Сечение материала берется 4×2 или 4×4 см. Увеличить прочность конструкции, чтобы она выдержала массу взрослого человека с некоторым запасом, стоит установкой поперечных реек.
• Все составляющие элементы пропитываются антисептиком или олифой, что создает барьер влаге и препятствует гниению конструкций.
• Фанера крепится гвоздями или шурупами к скелету с одной стороны. Наждачной шкуркой лучше зачистить выпирающие части и заусенцы.
• Вкладывается плотно в промежутки между брусками утеплитель.
• Закрывается фанерным квадратом вторая сторона.

Как установить петли

Типы петель для дверцы люка

После изготовления крышки устанавливаются петли:

• Можно брать обычные дверные аналоги или от капота отечественной машины, которые имеют несколько преимуществ: петля может пружинить, что облегчает открывание крышки, а открытый люк не захлопнется, а останется в нужном положении.
• При монтаже петель необходимо предварительно снять пружины.
• Ставятся они снизу, когда люк закрыт. Затем люк открывается до упора, и петли самостоятельно займут свое положение.

Установка ручки крышки

Совет: Для люка подвала обычная дверная ручка подходит мало. Она будет достаточно выступать над поверхностью, а это станет причиной постоянного спотыкания об нее всех членов семьи.

Потайная ручка для люка

Имеются в продаже специальные ручки, которые выполнены углубленной чашей с откидной петлей. Такое устройство не выпирает над поверхностью пола. Ручку для люка можно изготовить самостоятельно.

Для этого:

• На шурупах к крышке фиксируется немного изогнутая петля, выполненная из металлической полосы толщиной 1–2 мм, с установкой под нее обычного кольца из арматуры небольшого диаметра. В нерабочем положении оно просто будет располагаться на дверце люка.
• После фиксации ручки, люк можно обтянуть линолеумом. В нем для рукояти делается прорезь, затем в нее продевается кольцо.

Совет: При планировании не открывающейся, а сдвигающейся двери, петли не нужны, потребуются лишь два кольца-ручки, которые привинчиваются на два противоположных края крышки, что сделает удобным брать дверцу двумя руками и отодвигать.

• После установки всех элементов прикручивается или приклеивается линолеум. Дополнительно закрепится тонкая металлическая окантовка вокруг дверцы.
• Для более удобного пользования дверцей можно установить фиксатор, чтобы предотвратить произвольное закрывание двери.

Как сделать самостоятельно простую конструкцию люка можно увидеть подробно на видео.

Как Укрепить Стены Подвала Своими Руками Правильно » Подробная Инструкция + Фото + Видео

Правильная вязка арматурных стержней

Если раньше подвалы использовались исключительно для хранения урожая зимой  или как склад для ненужных вещей, то сейчас здесь могут размещаться разные помещения. Ими могут быть: погреб для вина, сауна, гараж, комната отдыха и многие другие хозяйственные составляющие.

Площади подвалов позволяют при правильном сооружении и эксплуатации сэкономить квадраты жилья над землей, сделать комфортные, хорошо освещенные, сухие и теплые помещения. Особое внимание следует уделять укреплению стен, как это сделать — подскажет статья.

Какие особенности армирования стен подвала

Армирование представляет собой использование металлической арматуры как составляющей материала стены для повышения ее прочности. При этом увеличивается срок эксплуатации конструкции, улучшаются ее рабочие характеристики.

При добавлении арматуры обычный бетон становится более прочным и надежным железобетоном, который используется при сооружении несущих конструкций — стен здания. Для строительства их из обычного бетона, чтобы сохранить необходимые технические характеристики здания, потребуется много материала. А возводить большой толщины стены — дорого и не рационально.

Преимуществами использования арматуры для укрепления конструкций являются:

• Усиление бетонного слоя без большого увеличения толщины.
• Увеличение стойкости при высокой механической нагрузке на бетонную конструкцию.
• Значительно увеличивает прочность и устойчивость кладки из кирпича (см. Как построить из кирпича погреб — рассказывает бывалый каменщик) или стен, сложенных из газобетонных блоков. В этом случае элементы арматуры укладываются через определенное число рядов поясами, она не проходит сквозь всю стену вертикально.
• При выполнении бетонной стяжки пола (см. Пол в погребе: варианты изготовления) для устройства армирования применяется проволока.

Совет: Укреплять стяжку очень важно в местах, где на нее будет действовать максимальная нагрузка.

Какая арматура нужна для укрепления стен подвала

Стены подвала должны иметь качественное армирование, они выдерживают вес всей конструкции дома, а по сторонам на них давит окружающий строение грунт. В подвальных стенах арматурная сетка должна быть достаточно упругой. При этом лучше применять вязку ее элементов, как на фото, а не сварку.

Схема устройства армированного каркаса

Это связано с тем, что при движении фундамента здания, из-за осадков или появления пучения грунта вязаная арматурная сеть не повредится, а сварная может просто разрушиться.

Совет: Выбирая вариант изготовления арматурной сетки при устройстве монолитных стен подвального размещения, следует уточнить его у специалистов, которые ответственны за проектирование конкретного сооружения.

Для стен подвала увязка арматуры выполняется в местах пересечения входящих в нее стержней.

Процесс армирования состоит в следующем:

• Приобретается дополнительно проволока, используемая для скрепления стержней, диаметром примерно три миллиметра.
• Потребуются кусачки или устройство, облегчающее и ускоряющее работу.

Не зависимо от метода армирования, прочность стен в подвале в любом случае повышается.

Совет: При заливке бетона повышенное внимание следует уделять узлам конструкции.

• После связки или сварки арматурной сети очищается заранее установленная опалубка от грязи и пыли.
• После проведения необходимых расчетов укладывается арматура внутрь конструкции.
• Устройство опалубки и укладку арматуры для монолитной стены следует производить без сильного давления на грунт. Для этого необходимо с обеих сторон от возводимой опалубки, для нормального проведения работ, освободить пространство.
• После установки арматурной сети в опалубку и заливки цементного раствора производится засыпка грунта. При этом не всегда оправдано использование вынутого грунта.

Совет: Для обратной засыпки лучше использовать специально подготовленные песок или глину, что зависит от вида грунта и особенностей сооружения.

Как укладывается арматура

При укладке арматуры в монолитные бетонные стены необходимо соблюдать правильно технологический процесс, чтобы снизить до минимума возможность разрушения сетки в период эксплуатации.

В этом случае:

• Арматура и все ее элементы не должны касаться опалубки, а размещаться на некотором расстоянии от нее. При соприкосновении можно:

1. в момент демонтажа опалубки повредить арматурную сеть:
2. если опалубка останется на месте, то через контакт к стальному стержню станет проникать влага, что нежелательно.

• Ячейки арматурной сетки должны иметь определенные размеры. Для стен подвалов оптимальная ширина их от 25 до 35 сантиметров.
• Для большей надежности и прочности сооружения, которое получается после армирования таких стен, размер ячеек рекомендуется уменьшать, но с учетом нагрузки, исходящей от перекрытия. Однако размер ячеек менее пяти сантиметров делать не стоит. Это может привести к утрате проникающих свойств у цементного раствора, и при бетонировании поверхности будут образовываться пустоты, что значительно ослабит прочность стены.
• Дополнительно предусматривается защита арматуры от появления коррозии. Для этого в заливаемый бетон добавляются специальные составы. Кроме того, арматура от поверхности стены должна отделяться бетоном толщиной слоя не менее 20 миллиметров.

Совет: При выполнении работ следует строго контролировать и проверять весь процесс.

• Необходимо обеспечить арматурным стержням вертикальность расположения в опалубке, без любых отклонений, иначе давление грунта может стать причиной негативных последствий. Допускаются лишь незначительные отклонения – в пределах нескольких миллиметров, но лучше обойтись без них. Контроль установки арматурной сети лучше выполнять лазерным или обычным строительным уровнем.
• По окончании укладки арматуры проверяется правильность монтажа всей конструкции на соответствие ее проекту, при наличии последнего.
• Заливается раствор.

Ошибки, встречающиеся при армировании

Чтобы не допустить ошибки при армировании подвальных стен, необходимо заранее предусмотреть некоторые моменты.

К таким факторам относятся:

• Не рекомендуется для сооружения арматурной конструкции пользоваться стальными стержнями, ранее эксплуатируемыми в других местах. Такие элементы могут не выдержать давления грунта и перекрытий, от них лучше отказаться.
• При обнаружении на новых стержнях перед их монтажом следов ржавчины, закрашивать и удалять их не нужно. При проведении этих операций может ухудшиться сцепление стержней и цементного раствора при армировании подвальных монолитных стен.
• Соединение стержней в сеть выполняется их разрезанием или сгибанием. Для резки можно использовать традиционную болгарку. А при гибке стали стержень часто приходится предварительно разогревать в нужном месте. В этом случае при нагревании материал изменяет свою структуру, что может привести к его разрушению. Поэтому не рекомендуется использовать сварку для сборки конструкции, особенно, если она будет испытывать высокую нагрузку на фундамент.
• Категорически запрещается укладка арматурной сетки в опалубку, залитую бетоном. При несоблюдении последовательности выполнения работ все операции следует начинать сначала:

1. убирается залитый раствор;
2. демонтируется опалубка;
3. очищается;
4. устанавливается заново опалубка;
5. укладывается в нее собранный каркас.

• При необходимости нарастить существующую арматурную сеть в высоту или длину — делать так не стоит. Это может привести от большой нагрузке в местах наращивания и разрыву. Только имея уверенность, что стены подвала не будут испытывать большую нагрузку, можно попытаться как можно качественнее нарастить каркас.
• При укреплении в подвале стен необходимо учитывать, что с внешней стороны давление грунта, чаще всего, будет достаточно большим. Это требует выбирать лишь качественную арматуру, имеющую стандартные размеры, связывать ее только специальной проволокой. Для скрепления стержней использовать сварку можно только при давлении грунта, не оказывающем на стену сильного воздействия.
• Принимать во внимание при армировании стен подвала нужно давление грунта от осадки дома.

Совет: При создании монолитной бетонной стены подвала следует предусмотреть наличие теплоизоляции и гидроизоляции с ее наружной стороны.

Устройство гидро- и теплоизоляции в подвале

Выполнить армирование подвальной монолитной стены можно самостоятельно без привлечения специалистов. Но обязательно нужна помощь профессионалов при расчете давления грунта, вычислении необходимой толщины стержней, выбора типа проволоки для обвязки.

Потайной Люк В Подвал Под Плитку & Ламинат: Как Сделать Своими Руками + Видео + Фото

Люк в погреб своими руками

Скрытые люки для погреба пользуются большой популярностью у владельцев своих домов и дачных коттеджей. Практически все хозяева хотят обустроить в таком жилище погреб, для хранения консервации, собранного урожая, сезонных вещей.

За счет близости погреба к земле, при правильном его обустройстве, здесь сохраняется достаточно низкая температура и необходимая влажность. Как сделать люк для погреба своими руками, предлагается узнать их этой статьи.

Преимущества и недостатки подвала в своем доме

Подвал – это помещение, где уровень пола ниже отметки земли не меньше, чем половина стен дома.

При устройстве погреба необходимо учитывать:

• Геологические особенности участка.
• Какой здесь тип грунта. Если он скалистый, то цена такого сооружения будет достаточно дорогой. В этом случае без специальной техники при строительстве не обойтись.
• Как глубоко залегают грунтовые воды. От этого зависит глубина заложения фундамента.

Преимуществами устройства подвала в доме являются:

• Создание дополнительной полезной площади в жилище, для хранения любых вещей, начиная от одежды, и заканчивая продуктами питания. Помещение можно обустроить под гараж или мастерскую, расположить в нем инженерные коммуникации, соорудить сауну в подвале или бассейн, тренажерный зал, прачечную и сушилку, установить насосную станцию, создать винный погреб.
• При небольшой площади участка, когда необходимо рационально использовать каждый его квадратный сантиметр, вместо строительства дополнительного домика, можно обойтись подвалом.
• Такое сооружение на первом этаже дома помогает пол сохранять сухим и теплым.
• Для своих владельцев подвал может создать дополнительный комфорт в этом случае не придется выходить на улицу за продуктами, особенно при плохой погоде, а достаточно лишь спуститься в подвал и подобрать там все, что необходимо.

К недостатком сооружения относится его высокая стоимость, которая составляет примерно 25% от затрат на весь дом.

Сюда включаются затраты на:

• Земельные работы, которые зачастую требуют привлечение специальной техники.
• Обустройство гидроизоляции.
• Внутренняя отделка помещения.

Особенности сооружения люка в подвал

После строительства подвала под домом необходимо определиться, какой будет в него вход.  Обычно предпочтение отдается скрытым люкам.

Прежде чем начать работы по их сооружению, необходимо уделить внимание на такие моменты:

• Выбрать наиболее удачное месторасположения люка и определиться с его размерами, что зависит от комплекции хозяев дома.

Совет: В любом случае делать люк размерами меньше чем 750 х 750 мм, не стоит, иначе из погреба выбираться с продуктами будет достаточно сложно.

• Наличие надежных опор для фиксации люка. Идеально если таких опор будет четыре штуки.
• Учитывается вес изделия. Не все домочадцы смогут открыть крышку люка, если она будет тяжелой.

Как изготовить деревянный люк

Совет: При строительстве люка своими руками нужно учитывать, что ее небольшой вес не должен отражаться на прочности конструкции.

Для изготовления деревянного люка на петлях понадобятся такие материалы:

• Доски, толщиной не менее 2,5 сантиметров.
• Лист фанеры, толщиной больше одного сантиметра.
• Рейки деревянные.
• Олифа.
• Гвозди.
• Шурупы.

Совет: Для увеличения прочности конструкции, все доски следует тщательно пропитать олифой.

Инструменты для изготовления:

• Мерительный инструмент: линейка или рулетка.
• Молоток.
• Пила.
• Отвертка.

Порядок выполнения работ:

• Разрабатывается чертеж конструкции, с учетом особенностей сооружения с указанием на нем:

1. места установки люка, при этом учитывается размещение другой мебели и вещей на полу, чтобы они не мешали свободному открыванию крышки и спуску и подъему консервации и овощей;
2. размеров устройства;
3. места для установки ручки;
4. материала для изготовления;
5. как обеспечить герметичность и теплоизоляцию.

• Каждая доска пропитывается олифой, что увеличивает их прочность и защищает от вредителей древесины.
• Обмеряются и отпиливаются доски нужных размеров. Элементы укладываются в ряд.
• Сверху крепятся деревянные рейки. И итоге получается деревянный квадрат, фиксированный поперечными рейками как показано на фото.

Фиксация досок люка рейками

• На одной стороне крышки набивается фанера.

Совет: Можно фанеру зафиксировать со стороны реек, а образовавшиеся пустоты заполнить урсой, или другим гидроизоляционным материалом, что улучшит теплоизоляцию устройства.

• Устанавливаются петли.
• Чтобы вписать крышку в интерьер, на нее сверху набивается линолеум или ламинат, которые фиксируются алюминиевыми уголками.
• Для просушки погреба и предохранения домочадцев от неосторожного падения вниз, лаз снизу оборудуется решеткой.

Как изготовить металлический люк для погреба

Для этого используются:

• Листовая сталь, толщиной от 1 до 3 мм.
• Пенопласт для утепления.
• Саморезы.
• Уголок.
• Шуроповерт.
• Болгарка для порезки металлических заготовок.
• Сварочный аппарат с электродами.
• Нож.
• Рулетка или металлическая линейка.

Дверь металлическую в погреб изготавливать проще, как и деревянную, по чертежу.

Если его нет можно работать и без него, но при этом должна соблюдаться инструкция, предлагаемая ниже:

• Вырезается крышка из листа толщиной 3 – 4 мм, по размеру лаза или несколько больше.
• Укладывается уголок с учетом плотного закрывания крышки люка.
• Для прочности привариваются дополнительные ребра жесткости, которые в дальнейшем будут использоваться для укладки утеплителя.

Изготовление металлического люка

• Сварка производится сплошным швом, что увеличивает долговечность и надежность конструкции.
• В полученные квадраты укладывается, ранее вырезанный по размерам, пенопласт.
• Пенопласт сверху накрывается тонким листом стали, немного загибая при этом его края.
• Лист фиксируется саморезами.
• Рамка для люка сваривается из уголка толщиной 4 – 5 мм.
• После установки крышки по периметру люка ставится резиновый уплотнитель, что уменьшит шум при пользовании устройством и улучшит герметичность крышки.

Наружная сторона делается такой, чтобы она сливалась с полом, что делает конструкцию не заметной. Единственным элементом, который будет выделяться – это ручка.

Какие требования предъявляются к ручке для люка в погреб

Установка ручки для люка производится по абсолютно иным требованиям, чем к обычной двери. Даже самая красивая дверная ручка, прикрученная на люк, кроме неудобств не даст ничего.

Постоянные спотыкания о нее и ушибы будут преследовать владельцев дома.

Для люка можно использовать такие типы элементов:

• Устройство потайной ручки для погреба. Она не будет сильно бросаться в глаза, и выделяться от остального интерьера помещения.
• Откидную ручку. Она легко поднимается и опускается, а ее форма не доставит хозяину неудобства.
• Тем, у кого маленькие дети, выходом из ситуации является использование съемной ручки, устанавливаемой лишь тогда, когда необходимо попасть в погреб, а затем снимается и убирается в безопасное место. По конструкции она напоминает обычную ручку для окна.

Какие используются петли для крышки люка

Петли для люка в подвал можно применять такие же как и у обычных дверей. Они подходят для легкой крышки из дерева.

Совет: Такая конструкция не фиксируется, а просто открывается настежь, что требует аккуратного с ней обращения.

Для крепления крышки люка существует много видов петель.

Наиболее распространенными из них являются:

• Фиксировать дверцу, хорошо капотными петлями, изготавливаемыми для отечественных автомобилей. Они подпружиненные и позволяют зафиксировать крышку люка в любом положении, и без особых усилий откроется даже самая тяжелая конструкция.
  Монтаж таких петель выполняется при предварительно снятых пружинах на закрытом люке. Монтируются они вначале снизу, а после открывания люка, становятся на нужное место.
• Обычные петли для металлических люков слишком слабые. Поэтому лучше устанавливать петли, оснащенные газовыми амортизаторами. Для правильного выбора газового амортизатора необходимо рассчитать массу поднимаемой конструкции и требуемую силу открывания устройства.

Изоляция люка

Герметизация люка необходима для:

• Избавления от проникновения холода в жилое помещение из подвала.
• Для изоляции дома от проникновения запаха и влаги.

Для устройства герметичности входа в подвал, применяются:

• Дверной уплотнитель.
• Войлочная лента.

Использование уплотнителя, помимо этого избавляет от громких звуков при закрывании люка:

Как сделать люк в погреб показывает подробно видео. Выдерживая все рекомендации, можно получить надежную и удобную конструкцию входа в подвал.

видео-инструкция по монтажу своими руками, фото и цена

Как известно, любое здание, в котором перекрытие пола находится на расстоянии от грунта, нуждается в вентиляции подпольного пространства. В данном обзоре мы рассмотрим основные требования к системе вентиляции. Многих интересует вопрос, чем закрыть продухи в цоколе на зиму и стоит ли это делать вообще – этот нюанс также будет разъяснен.

Не стоит недооценивать важность продуха и его пользу для конструкций

Основные правила устройства вентиляции цоколя

Чтобы ваш дом был теплым и не поражался плесенью и грибком, все его конструкции должны проветриваться и не подвергаться воздействию влаги и застойной сырости. Только так можно гарантировать, что вам не придется проводить масштабную дорогостоящую реконструкцию (узнайте также как утеплить цоколь фундамента).

Требования к размерам и конфигурации отверстий

На фото – многие закрывают продухи сантехническими вентиляционными решетками

Строительные правила и нормы не регламентируют, какой должна быть форма окошек, поэтому все зависит от фантазии хозяев.

Но если вы делаете систему своими руками, то проще всего делать отверстия следующим образом:

• Вкладыванием при заливке цоколя конструкции из четырех дощечек. Тогда у вас получатся окошки квадратной формы.
• Но есть и более простой способ: берется пластиковая канализационная труба диаметром 110 мм, и от нее отрезается кусок, соответствующий толщине фундамента. В итоге получается идеально ровное отверстие круглой формы.
• При укладке цоколя из кирпича окошки устраиваются в процессе кладки, а если конструкция возводится из фундаментных блоков – в них прорезаются или выбиваются отверстия. Для этого можно использовать специальные коронки по бетону.

Теперь о количестве отверстий – в подавляющем большинстве строений их недостаточно, поэтому вентиляция не может проходить должным образом. Например, в среднем доме площадью около 100 м² обычно делается 8 отверстий – по 2 с каждой стороны. А должно быть не менее 25 окошек диаметром 110 мм.

Одного отверстия на две стены слишком мало для вентиляции

СНиП 2.08.01-89 «Жилые здания» регламентирует следующие условия: в наружных стенах подпольных систем, не имеющих принудительной системы вентиляции, и в наружных стенах цокольных этажей должны быть предусмотрены вентиляционные отверстия, площадь которых должна составлять 1/400 общей площади подполья.

Причем продухи должны быть расположены равномерно и размер каждого из них не должен составлять менее 0.05 м². То есть, инструкция по расчету очень проста: площадь первого этажа делится на цифру 400, получившееся значение – общий размер всех продухов на наружных стенах в квадратных метрах.

Требования к расположению окошек в конструкции

Как отмечалось выше, строительные нормы регламентируют минимальную суммарную площадь продухов в наружных стенах дома.

В плане расположения можно выделить несколько основных факторов:

• Окошки должны располагаться равномерно по всем стенам, то есть при площади в 100 м² квадратного дома на каждой стороне будет располагаться 6 отверстий диаметром 110 мм.

То есть, в среднем один продух на полтора метра цоколя. Такое расположение является максимально правильным и соответствует всем требованиям.

• Еще один важный нюанс – окошки на противоположных стенах должны располагаться друг напротив друга. Это необходимо для наилучшего сквозняка и выветривания излишней влаги. Количество конечно немаловажно, но не забывайте и про правильное расположение.
• Самая распространенная ошибка застройщиков – отсутствие отверстий во внутренних конструкциях ленточного фундамента. Даже если на наружных стенах все хорошо, воздух не будет циркулировать. В подполье будет много мертвых зон, сырость из которых может проникнуть в дом, а в дальнейшем может образоваться плесень и даже грибок.
• Еще один важный вопрос – высота расположения продухов. Как таковых, конкретных требований на этот счет нет, но следует устраивать их на максимальном удалении от земли – в верхней части цоколя. Это гарантирует высокое качество проветривания, кроме того, зимой меньше вероятность занесения окошек снегом.

Итак, подытожим все вышесказанное: только достаточное количество отверстий, расположенных на одной линии в верхней части цоколя является гарантией качественной вентиляции.

Совет! Не забывайте зимой расчищать места расположения окошек от снега, так как в весенний период внутрь конструкции попадут талые воды, что очень нежелательно.

Гораздо проще сделать продухи сразу, цена работ по проделыванию отверстий очень высока

Закрытие продухов в зимний период

В очень многих источниках дается рекомендация закрывать отверстия в зимний период якобы для экономии тепла. Этот совет абсолютно бесполезен и даже вреден, причем как элементам дома, так и вашему здоровью (читайте также статью “Гидроизоляция цоколя фундамента – защитим свой дом”).

Итак, закрывать продухи ни в коем случае нельзя в силу ряда причин:

Закрывать отверстия в цоколе недопустимо

• При отсутствии движения воздуха все конструкции постоянно влажные. В таких условиях дерево начинает гнить, в материалах образуется грибок и плесень.
• Холодный пол при открытых продухах – признак некачественной теплоизоляции пола. Если все произведено в соответствии с технологией, пол будет комфортным даже в самые лютые морозы.
• Из почвы постоянно испаряется радиоактивный радон в очень малых количествах, если закрыть доступ воздуха, за несколько месяцев может накопиться концентрация, вредная для здоровья.

Не стоит верить народным слухам, лучше положиться на мнение специалистов и ознакомиться с требованиями нормативных документов. СНиП II-3-79 «Строительная теплотехника» устанавливает, что разница между температурой поверхности цоколя и температурой подпольного пространства не должна быть более 2 градусов.

Исходя из всех фактов, можно сделать вывод, что закрытие продухов на зиму вредно и неоправданно.

Совет! Лучше всего закрыть окошки стальной или пластиковой сеткой – это предотвратит проникновение внутрь мелких животных, и не будет мешать движению воздуха.

Случаи, когда устройство системы вентиляции не нужно

Если вы сделали гидроизоляцию, продухи не требуются

Итак, система движения воздуха не нужна, если:

• Грунт в подполье закрыт паронепроницаемой мембраной либо битумными рулонными материалами. При этом должны быть достаточно большие нахлесты для обеспечения герметичности стыков.
• Если подпольное пространство используется в качестве хранилища и у него есть прямое сообщение с помещением дома.
• Если в цокольном пространстве установлена качественная система принудительной вентиляции, и фундамент качественно утеплен.

Как свидетельствуют современные исследования, лучше всего засыпать подпольное пространство и устраивать бетонную стяжку. Такой вариант гарантирует высокую степень надежности.

Засыпание песком и заливка стяжки избавляют от заботы о продухах

Вывод

При устройстве фундамента не стоит забывать о системе продухов – это продлит жизнь конструкции и предотвратит появление сырости в доме (узнайте здесь, как обшить фундамент цокольным сайдингом). Видео в этой статье разъяснит некоторые вопросы наглядно, что поможет вам разобраться еще лучше.

Отличная статья 0

видео-инструкция как сделать, чертежи, цена, фото

Есть два основных варианта конструкций для входа в подвал – дверь и люк. Каждый из них подходит для определенного помещения. Если же речь идет о подвальном помещении, вход в которое расположен внутри дома, большинство хозяев отдают предпочтение люку.

Изготовить его самостоятельно несложно и довольно быстро.

На фото – стальная крышка в подвальное помещение

Зачем нам подвал под домом

Прежде чем приступить к его установке, давайте решим для себя, а так ли уж нужен подвал в доме. Сможет ли он решить, возложенные на него задачи и не будет ли он висеть для нас тяжелым бременем.

Подвалом называют помещение, у которого пол расположен ниже уровня нулевой отметки строительной площадки более чем наполовину высоты его стен. Иначе это будет цокольный этаж.

Что влияет на устройство подвала

1. Гидрогеологические условия;
2. Тип грунта. Например, земельные работы по скальному грунту будут стоить очень дорого, так как невозможно обойтись без специальной техники;
3. Уровень грунтовых вод. Когда данный показатель превышает глубину заложения фундамента, придется приобрести дорогостоящую гидроизоляцию.

Незаметный люк в подвал под плитку своими руками

Преимущества

1. Создает в доме дополнительную полезную площадь, которую можно использовать для хранения вещей, консервации и продуктов питания. Нередко здесь размещают мастерскую, комнату для инженерных коммуникаций, винный погреб и другие.
2. Устроив подвал под основным домом, вам уже не нужно думать о возведении на территории дополнительного подсобного помещения, тем самым сохраняя нетронутыми строительством такие дорогие квадратные метры участка.
3. Подвал позволяет всегда иметь теплый и сухой пол первого этажа.
4. Хозяева получают дополнительный комфорт, так как не нужно бежать за продуктами в плохую погоду в пристройку, можно просто спуститься вниз и взять все необходимое.

Недостатки

Единственное, что может повлиять на решение устройства подвала, его цена. Она может достигать четверти всех затрат на частный дом, что очень немало. Связано это с дорогостоящими земельными работами, для которых придется нанимать специальную технику.

Можно все выполнить и своими руками, но это потребует очень много сил и времени. Кроме того, потребуется тщательное обустройство помещения, куда входит гидроизоляция, внутренняя отделка и размещение необходимых полок.

Крышка для входа в подвал

Данный элемент не только закрывает вход, но и является частью пола, гармонично сочетаясь с окружающим его поверхностями. Кроме того, она должна легко открываться и плотно закрываться без усилий. Ниже будет рассказано о том,как сделать люк в подвал самому разными способами. (См. также статью Особенности лестницы в подвал.)

Схема люка

Приготовьте материалы и инструменты:

• листовую сталь – толщина не менее 3-5 мм, иначе она может разрушиться;
• металлический уголок;
• жесть;
• болгарку с кругом для резки металла;
• сварочный аппарат;
• плотную резину;
• пенополистирол;
• шуруповерт;
• саморезы;
• рулетку.

1. Крышку люка в подвальное помещение необходимо делать строго под размер шахты, чтобы она устанавливалась точно встык при закрывании. Для этого используйте резиновый уплотнитель, который обезопасит подвал от попадания в него воздуха, что может повлечь увеличение температуры.
2. Сверху ее можно закрыть напольным покрытием, используемым в комнате, или оставить в таком виде, предварительно покрасив краской для защиты от ржавчины. К нижней части стальной пластины приварите по периметру уголок, обеспечив дополнительную жесткость конструкции.

Совет: оставьте место для свободного хода, чтобы крышка плотно садилась на свое место.

3. Проложите изнутри по крышке утеплитель. Используйте для этого пенопласт, который вырежьте таким образом, чтобы он впритык примкнул к внутренней части уголка.
4. Закройте крышку листом из жести, загните его по бокам и зафиксируйте на саморезы или шурупы.
5. Прикрепите подвальный люк на внешние петли. Есть также электрический вариант механизма закрывания-открывания крышки.

Крышка на газовых упорах

Электропривод

В отличие от предыдущего варианта, когда люк может открыть любой желающий, данная конструкция превращает подвал в сейф. Нежелательные посетители попасть туда не смогут при любом желании. Зависит конструкция от того, как составлены чертежи люка в подвал своими руками, мастерства исполнителя и финансовых возможностей заказчика.

Простой электрический привод для крышки в подвал

Обычный вариант

Приготовьте:

• электродвигатель;
• трубы из дюралюминия;
• листовую сталь;
• болгарку с кругом для резки металла;
• сварочный аппарат;
• электрический кабель;
• трехпозиционный тумблер;
• источник тока.

Данный вариант считается самым простым, поэтому применяется не для особой защиты погребка, а для упрощения взаимодействия с люком. Устанавливают механизм непосредственно на откидную крышку.

Совет: никогда не устанавливайте люк на 90°, оставьте место для свободного обратного хода.

Работа конструкции достаточно проста – подаете с пульта сигнал на электродвигатель, он начинает вращаться и приводить механизм в движение. Крышка вверх поднимается благодаря стержню до угла 80°, где его стопорит автоматика.

Закрыть люк можно нажав на второй тумблер на пульте, который включает обратное вращения вала электромотора и возвращает стержень на свое место.Скрыть движущиеся элементы можно за легкими дюралевыми трубами или стальными коробами. Собрать механизм может довольно быстро даже новичок этого дела.

Выдвижной механизм

Инструкция ниже подскажет основные действия. Выполняя ее можно сэкономить на материалах.

Приготовьте:

• листовую сталь толщиной 5 мм;
• металлические ролики с резиновым накатом;
• стальные стержни;
• два электродвигателя;
• трехпозиционный тумблер;
• электрический кабель;
• источник тока.

Данная конструкция сложнее предыдущего варианта, но она позволит надежно обезопасить погреб от постороннего вмешательства. Всю систему вместе с люком размещают под полом, но при этом подвижный люк должен занимать площадь больше, чем вход в шахту подвала. (См. также статью Как сделать лестницу в подвал своими руками.)

Чертеж подвальной крышки

Закрепите стальной лист на металлических роликах, которые будут приводиться в движение электродвигателями, так как один не сможет выполнить поставленную задачу.

На крышке с горизонтальным движением нет петель и ее нельзя открыть нажатием рук, так как в большинстве электромоторов есть встроенный блокиратор свободного хода.

Вывод

Использование люка в подвал облегчает в него доступ и его дольше можно эксплуатировать, чем дверь. Применение электромоторов позволяет сделать погреб недоступным посторонним лицам. В представленном видео в этой статье вы найдете дополнительную информацию по данной теме.

Отличная статья 0

Tureng — отверстие в основании рукоятки плуга, где крепится вал плуга

• İspanyolca — İngilizce

  • Türkçe — İngilizce
  • Almanca — İngilizce
  • Fransızca — İngilizce
  • İspanyolca — İngilizce
  • İngilizce Eşanlam
• Hakkımızda
• Араслар
• Кайнаклар
• İletişim
• Книги

• Oturum Aç / Üye Ol
• Işıkları Söndür

• английский

  • Английский
  • Türkçe
  • Французский
  • Español
  • Deutsch

• Араслар
• Kitaplar
• Hakkımızda
• Кайнаклар
• İletişim
• Oturum Aç / Üye Ol

EN-ES

• Türkçe — İngilizce
• Almanca — İngilizce
• İspanyolca — İngilizce
• Fransızca — İngilizce
• İngilizce Eşanlam

• İspanyolca — İngilizce

Гечмиш

Играть в ENESENus

черных дыр: факты, теория и определение

Черные дыры — одни из самых странных и очаровательных объектов в космосе.Они чрезвычайно плотные, с таким сильным гравитационным притяжением, что даже свет не может ускользнуть от их захвата, если он подойдет достаточно близко.

Альберт Эйнштейн впервые предсказал существование черных дыр в 1916 году в своей общей теории относительности. Термин «черная дыра» был введен много лет спустя в 1967 году американским астрономом Джоном Уилером. После десятилетий, когда черные дыры были известны только как теоретические объекты, первая физическая черная дыра была обнаружена в 1971 году.

Затем, в 2019 году, коллаборация Event Horizon Telescope (EHT) выпустила первое когда-либо зарегистрированное изображение черной дыры .EHT увидел черную дыру в центре галактики M87, когда телескоп исследовал горизонт событий или область, мимо которой ничто не может покинуть черную дыру. Изображение отображает внезапную потерю фотонов (частиц света). Это также открывает совершенно новую область исследований черных дыр, теперь, когда астрономы знают, как выглядит черная дыра.

На данный момент астрономы определили три типа черных дыр: звездные черные дыры, сверхмассивные черные дыры и промежуточные черные дыры.

Звездные черные дыры — маленькие, но смертоносные

Когда звезда прожигает остатки своего топлива, объект может схлопнуться или упасть внутрь себя. Для звезд меньшего размера (которые примерно в три раза больше массы Солнца) новое ядро ​​станет нейтронной звездой или белым карликом. Но когда большая звезда коллапсирует, она продолжает сжиматься и создает звездную черную дыру.

Черные дыры, образовавшиеся в результате коллапса отдельных звезд, относительно малы, но невероятно плотны. Один из этих объектов содержит в диаметре города более чем в три раза больше массы Солнца.Это приводит к сумасшедшему количеству гравитационной силы, притягивающей объекты вокруг объекта. Затем звездные черные дыры поглощают пыль и газ из окружающих их галактик, что способствует их увеличению.

По данным Гарвард-Смитсоновского центра астрофизики, «Млечный Путь содержит несколько сотен миллионов» звездных черных дыр.

Сверхмассивные черные дыры — рождение гигантов

Маленькие черные дыры населяют Вселенную, но их кузены, сверхмассивные черные дыры, доминируют.Эти огромные черные дыры в миллионы или даже миллиарды раз массивнее Солнца, но имеют примерно такой же размер в диаметре. Считается, что такие черные дыры находятся в центре практически каждой галактики, включая Млечный Путь.

Ученые не уверены, как возникают такие большие черные дыры. После того, как эти гиганты сформировались, они собирают массу из пыли и газа вокруг себя, материала, которого много в центре галактик, что позволяет им вырасти до еще более огромных размеров.

Сверхмассивные черные дыры могут быть результатом слияния сотен или тысяч крошечных черных дыр.Большие газовые облака также могут быть ответственны за их коллапс и быстрое увеличение массы. Третий вариант — это коллапс звездного скопления, группы звезд, падающих вместе. В-четвертых, сверхмассивные черные дыры могут возникнуть из больших скоплений темной материи. Это вещество, которое мы можем наблюдать через его гравитационное воздействие на другие объекты; однако мы не знаем, , что темная материя состоит из , потому что она не излучает свет и не может быть непосредственно наблюдаемой.

Иллюстрация молодой черной дыры, такой как два далеких беспыльных квазара, недавно обнаруженных космическим телескопом Спитцера. Больше фотографий черных дыр Вселенной (Изображение предоставлено NASA / JPL-Caltech)

Ученые когда-то думали, что черные дыры бывают только малых и больших размеров, но недавние исследования показали возможность того, что черные дыры среднего или среднего размера (IMBHs) ) могло существовать. Такие тела могут образовываться, когда звезды в скоплении сталкиваются в цепной реакции. Несколько из этих ЧДПМ, образующихся в одной и той же области, могут в конечном итоге упасть вместе в центре галактики и создать сверхмассивную черную дыру.

В 2014 году астрономы обнаружили черную дыру промежуточной массы в рукаве спиральной галактики.

«Астрономы очень пристально искали эти черные дыры среднего размера», — говорится в заявлении соавтора исследования Тим Робертс из Даремского университета в Великобритании. «Были намеки на то, что они существуют, но IMBH действуют как давно потерянные родственники, которые не заинтересованы в том, чтобы их нашли».

Более новое исследование, проведенное в 2018 году, показало, что эти IMBH могут существовать в сердце карликовых галактик (или очень маленьких галактик).Наблюдения за 10 такими галактиками (пять из которых были ранее неизвестны науке до этого последнего обзора) выявили рентгеновскую активность — обычную для черных дыр — предполагающую наличие черных дыр массой от 36 000 до 316 000 солнечных. Информация поступила из обзора Sloan Digital Sky Survey , который исследует около 1 миллиона галактик и может обнаруживать свет, часто наблюдаемый от черных дыр, собирающих близлежащие обломки.

Как выглядят черные дыры?

Черные дыры — это странные области, где гравитация достаточно сильна, чтобы искривлять свет, искажать пространство и искажать время.Посмотрите, как работают черные дыры, в этой инфографике SPACE.com. (Изображение предоставлено Карлом Тейтом, соавтором SPACE.com)

Черные дыры имеют три «слоя»: внешний и внутренний горизонт событий и сингулярность.

Горизонт событий черной дыры — это граница вокруг устья черной дыры, мимо которой свет не может выйти. Как только частица пересекает горизонт событий, она не может уйти. Гравитация постоянна на всем горизонте событий.

Внутренняя область черной дыры, где находится масса объекта, известна как ее сингулярность, единственная точка в пространстве-времени, где сосредоточена масса черной дыры.

Ученые не могут видеть черные дыры так, как они видят звезды и другие объекты в космосе. Вместо этого астрономы должны полагаться на обнаружение излучения, испускаемого черными дырами, когда пыль и газ втягиваются в плотные существа. Но сверхмассивные черные дыры, расположенные в центре галактики, могут быть покрыты плотной пылью и газом вокруг них, что может блокировать контрольные выбросы.

Иногда, когда материя притягивается к черной дыре, она рикошетом отлетает от горизонта событий и выбрасывается наружу, а не втягивается в пасть.Создаются яркие струи материала, движущиеся с почти релятивистскими скоростями. Хотя черная дыра остается невидимой, эти мощные струи можно увидеть с большого расстояния.

Изображение черной дыры в M87 , полученное телескопом Event Horizon (выпущенное в 2019 году), было выдающимся усилием, потребовавшим двух лет исследований даже после того, как изображения были сделаны. Это потому, что совместная работа телескопов, охватывающая многие обсерватории по всему миру, дает поразительный объем данных, который слишком велик для передачи через Интернет.

Со временем исследователи рассчитывают получить изображения других черных дыр и создать хранилище того, как выглядят эти объекты. Следующей целью, вероятно, будет Стрелец A *, черная дыра в центре нашей галактики Млечный Путь. Стрелец A * интригует, потому что он тише, чем ожидалось, что может быть связано с магнитными полями, подавляющими его активность , говорится в исследовании 2019 года. Другое исследование в том же году показало, что ореол холодного газа окружает Стрельца A * , что дает беспрецедентное представление о том, как выглядит среда вокруг черной дыры.

Телескоп Event Horizon, состоящий из восьми наземных радиотелескопов планетарного масштаба, созданных в результате международного сотрудничества, сделал это изображение сверхмассивной черной дыры в центре галактики M87 и ее тени. (Изображение предоставлено EHT Collaboration)

Сияющий свет на двойных черных дырах

В 2015 году астрономы с помощью гравитационно-волновой обсерватории с лазерным интерферометром (LIGO) обнаружили гравитационные волны от сливающихся звездных черных дыр.

«У нас есть еще одно подтверждение существования черных дыр звездных масс, которые превышают 20 солнечных масс — это объекты, о существовании которых мы не знали до того, как LIGO обнаружила их», — Дэвид Шумейкер, представитель LIGO Scientific Collaboration ( LSC), говорится в сообщении.Наблюдения LIGO также дают представление о направлении вращения черной дыры. Когда две черные дыры вращаются по спирали вокруг друг друга, они могут вращаться в одном или в противоположном направлении.

Есть две теории образования бинарных черных дыр. Первый предполагает, что две черные дыры в двойной форме примерно в одно и то же время, от двух звезд, которые родились вместе и умерли взрывом примерно в одно время. Звезды-компаньоны имели бы ту же ориентацию вращения, что и две оставшиеся черные дыры.

Согласно второй модели, черные дыры в звездном скоплении опускаются в центр скопления и объединяются в пары. Эти спутники будут иметь случайные ориентации спинов по сравнению друг с другом. Наблюдения LIGO над сопутствующими черными дырами с разной ориентацией спина являются более убедительным доказательством этой теории образования.

«Мы начинаем собирать реальную статистику по двойным системам черных дыр», — сказала ученый LIGO Кейта Кавабе из Калифорнийского технологического института, работающая в обсерватории LIGO в Хэнфорде.«Это интересно, потому что некоторые модели образования двойных черных дыр в некоторой степени предпочтительнее других даже сейчас, и в будущем мы можем еще больше сузить этот диапазон».

Странные факты о черных дырах

• Если вы упадете в черную дыру, теория давно предполагала, что гравитация растянет вас, как спагетти, хотя ваша смерть наступит до того, как вы достигнете сингулярности. Но исследование 2012 года, опубликованное в журнале Nature, показало, что квантовые эффекты заставят горизонт событий действовать так же, как стена огня, которая мгновенно сожжет вас до смерти.
• Черные дыры — не отстой. Всасывание вызывается втягиванием чего-либо в вакуум, чего определенно не является для массивной черной дыры. Вместо этого объекты падают в них так же, как они падают на все, что действует гравитацию, например, на Землю.
• Первым объектом, который считается черной дырой, является Cygnus X-1. Лебедь X-1 был предметом дружеского пари в 1974 году между Стивеном Хокингом и коллегой-физиком Кипом Торном, причем Хокинг сделал ставку на то, что источником не была черная дыра. В 1990 году Хокинг признал поражение.
• Миниатюрные черные дыры могли образоваться сразу после Большого взрыва. Быстро расширяющееся пространство могло сжать некоторые регионы в крошечные плотные черные дыры, менее массивные, чем Солнце.
• Если звезда проходит слишком близко к черной дыре, звезда может разорваться на части.
• По оценкам астрономов, в Млечном Пути есть от 10 миллионов до 1 миллиарда звездных черных дыр, масса которых примерно в три раза больше массы Солнца.
• Черные дыры остаются отличным кормом для научно-фантастических книг и фильмов.Посмотрите фильм «Интерстеллар», в котором Торн во многом использовал науку. Работа Торна с командой специалистов по спецэффектам позволила ученым лучше понять, как могут появляться далекие звезды, когда они видны рядом с быстро вращающейся черной дырой.

Дополнительные ресурсы:

Эта статья была обновлена ​​11 июля 2019 г. автором Space.com Элизабет Хауэлл.

Как работают черные дыры | HowStuffWorks

Хотя мы не можем видеть черные дыры, мы можем обнаружить или угадать наличие одной из них, измерив ее влияние на окружающие объекты.Могут использоваться следующие эффекты:

• Оценка массы объектов, вращающихся вокруг черной дыры или спиралевидно вливающихся в ядро ​​
• Эффекты гравитационной линзы
• Испускаемое излучение

Масса

Многие черные дыры окружены объектами, и, глядя на поведение объектов, вы можете обнаружить присутствие черной дыры. Затем вы используете измерения движения объектов вокруг предполагаемой черной дыры для расчета массы черной дыры.

Объявление

То, что вы ищете, — это звезда или газовый диск, который ведет себя так, как если бы поблизости была большая масса. Например, если видимая звезда или газовый диск «колеблется» или вращается, И для этого движения нет видимой причины, И невидимая причина имеет эффект, который, по-видимому, вызван объектом с массой больше трех. Солнечные массы (слишком большие, чтобы быть нейтронной звездой), тогда возможно, что черная дыра вызывает движение.Затем вы оцениваете массу черной дыры, глядя на эффект, который она оказывает на видимый объект.

Например, в ядре галактики NGC 4261 есть коричневый спиралевидный диск, который вращается. Диск размером с нашу Солнечную систему, но весит в 1,2 миллиарда раз больше Солнца. Такая огромная масса для диска может указывать на то, что внутри диска присутствует черная дыра.

Гравитационная линза

Общая теория относительности Эйнштейна предсказала, что гравитация может искривлять пространство .Позднее это было подтверждено во время солнечного затмения, когда положение звезды было измерено до, во время и после затмения. Положение звезды изменилось, потому что свет от звезды был отклонен гравитацией Солнца. Следовательно, объект с огромной гравитацией (например, галактика или черная дыра) между Землей и удаленным объектом может отклонять свет от удаленного объекта в фокус, как это может сделать линза. Этот эффект можно увидеть на изображении ниже.

На изображении выше, повышение яркости MACHO-96-BL5 произошло, когда гравитационная линза прошла между ним и Землей.Когда космический телескоп Хаббла посмотрел на объект, он увидел два изображения объекта близко друг к другу, что указывало на эффект гравитационной линзы. Промежуточный объект был невидим. Поэтому был сделан вывод, что между Землей и объектом прошла черная дыра.

Излучение

Когда материал падает в черную дыру от звезды-компаньона, он нагревается до миллионов градусов Кельвина и ускоряется. Перегретые материалы испускают рентгеновские лучи, которые могут быть обнаружены рентгеновскими телескопами, такими как орбитальная рентгеновская обсерватория Чандра.

Звезда Cygnus X-1 является сильным источником рентгеновского излучения и считается хорошим кандидатом на роль черной дыры. Как показано выше, звездные ветры от звезды-компаньона, HDE 226868, дуют материал на аккреционный диск, окружающий черную дыру. Когда этот материал попадает в черную дыру, он излучает рентгеновские лучи, как видно на этом изображении:

Помимо рентгеновских лучей, черные дыры также могут выбрасывать материалы на высоких скоростях, образуя струй .С такими джетами наблюдались многие галактики. В настоящее время считается, что в центрах этих галактик есть сверхмассивные черные дыры (в миллиарды солнечных масс), которые производят джеты, а также сильные радиоизлучения. Одним из таких примеров является галактика M87, как показано ниже:

Важно помнить, что черные дыры — это не космические пылесосы — они не поглотят все. Итак, хотя мы не можем видеть черные дыры, есть косвенные доказательства их существования.Они были связаны с путешествиями во времени и червоточинами и остаются очаровательными объектами во Вселенной.

Hole-in-One: поделитесь своей дырочкой в ​​одной истории

Каждая дыра в одном уникальна, и мы хотим услышать вашу историю! Сообщите Team Titleist о вашем особом достижении, рассказав, как вы зарегистрировали своего туза.И не забудьте поделиться фото с сообществом!

Поделиться историей

Чтобы отпраздновать свое достижение, подпишитесь на именную дырочку в одной сумке.Заполните форму, чтобы сообщить нам, куда вы положили свой туз, и мы отправим вам индивидуальную бирку для сумки, чтобы отметить это событие! Обратите внимание: мы осуществляем доставку только на адреса в США.

Зарегистрируйтесь на Bag Tag

Отверстие в одном

Автор Джон Н. 2 ноября 2020 г.

Играл. Думаю, это 2-е поколение Titleist DCI начала 90-х.Был …

Отверстие в одном

Джейми О, 2 ноября 2020 г.,

80 выстрелов в год, 15+ лет …… Подошел к 5-му отверстию — штифт был впереди на 150 на …

Отверстие в одном

Автор luke b 1 ноября, 2020

Ударил 3 утюга при скорости 15 миль в час, ветер отскочил один раз и вошел в яму

В дыре — Идиомы по The Free Dictionary

в отверстии

1. сленг Отсутствие денег или других ресурсов; в долгу. Я действительно в беде после той ночи в казино. Тот отпуск был отличным, за исключением того, что теперь я совершенно не в себе из-за выходных.

2. сленг В невыгодном положении при занятиях спортом, особенно имея ввиду отставание по очкам. Боже, они действительно в неудаче, проиграв три гола в первом периоде.

3. Набрать меньше нуля при карточной игре. Я хорошо играл в первые несколько раздач, но теперь я постоянно в проигрыше.

4. сленг В тюремной камере, специально для одиночного заключения. Бросьте этого парня в дыру на несколько часов — может, это поднимет ему настроение разговора. Он представлял слишком большую угрозу для других обитателей гостиницы, поэтому они решили оставить его в норе на неопределенный срок.

Словарь идиом Farlex. © 2015 Farlex, Inc, все права защищены.

* в отверстии

Фиг. в долг. (* Обычно: быть ~; получить ~; идти ~; положить кому-нибудь ~.) Я 200 долларов в дыре.Мы пошли навстречу этой сделке.

Словарь американских идиом и фразовых глаголов Макгроу-Хилла. © 2002 McGraw-Hill Companies, Inc.

в скважине

1. В долг; в беде, особенно в финансовом. Например, Жанна слишком экстравагантна; она всегда в дыре , или Покупка всех этих рождественских подарков поставит нас в дыру на следующие несколько месяцев . [ Разговорный ; начало 1800-х гг.] Также см. в привязке.

2. Проблемы в соревновательном спорте. Например, При трех шарах и отсутствии ударов, питчер в лунке или Бьющий получил два удара; он в яме . [ Slang ; конец 1800-х]

3. В карточной игре результат ниже нуля. Например, Сдана только одна рука, а у меня уже три очка в лунке . Это выражение отсылает к практике обводки минусовой оценки в старой игре euchre. Антоним для всех трех употреблений — из лунки , как и в . Чтобы вытащить Кевина из лунки , или , потребовалось тщательное финансовое управление. Опытный питчер часто может выбраться из лунки .Также вижу туз в дыре.

Словарь идиом American Heritage® Кристин Аммер. Авторское право © 2003, 1997 Траст Кристин Аммер 1992. Опубликовано Houghton Mifflin Harcourt Publishing Company. Все права защищены.

в лунке

АМЕРИКАНСКИЙ, НЕОФИЦИАЛЬНЫЙ

Если человек или организация находится на в лунке , они должны деньги кому-то еще. У компании $ 4 млрд в дыре. К тому времени, когда они просят о помощи, эти семьи уже так глубоко в яме, что уже поздно.Примечание. Упомянутая здесь «дыра» могла быть прорезью (= узкой дырой), вырезанной в поверхности покерного стола в игорном доме. Деньги, которые взимал дом, были помещены в щель и упали в запертый ящик. Говорят, что игроки, которые задолжали дому деньги, оказались «в беде».

Словарь идиом Collins COBUILD, 3-е изд. © HarperCollins Publishers 2012

в яме

в долг. Североамериканский

Словарь идиом партнеров Farlex © Farlex 2017

в отверстии

( американский английский , неофициальный ) в долгу; задолженность: мы начали текущий финансовый год на 3 миллиона долларов.

Словарь идиом партнеров Farlex © Farlex 2017

в отверстие

мод. в долгу; работает дефицит. Похоже, в этом месяце мы снова в беде.

Словарь американского сленга и разговорных выражений МакГроу-Хилла Авторские права © 2006 McGraw-Hill Companies, Inc. Все права защищены.

в лунке

1. Имея счет ниже нуля.

2. В долг.

3. В невыгодном положении.

Словарь английского языка American Heritage®, пятое издание. Авторское право © 2016 Издательская компания Houghton Mifflin Harcourt. Опубликовано Houghton Mifflin Harcourt Publishing Company. Все права защищены.

См. Также:

Что находится в отверстии в бейсболе? Определение и значение на SportsLingo

в отверстии

Что такое определение в отверстии в бейсболе?

1. Это термин, который используется в бейсболе и софтболе для описания отбивающего, который бьет после отбивающего, который в настоящее время находится в круге на деке .

2. Этот термин также используется для описания неблагоприятного счета для питчера или нападающего.

3. Это также описывает открытые зоны между шортстопом и третьим игроком с низов, и вторым игроком с низов и первым игроком с низов, где может пройти удар по базе. Хотя есть также разрыв между шорт-стопом и вторым игроком с низов, эта область чаще упоминается как до середины .

Примеры использования отверстия в комментарии

1.И начало тайма — это Гамильтон, Джонсон ждет на палубе, а Санчес ждет в дыре.

2. Питчер не может нанести удар и быстро падает в лунку 2-0.

3. Нападающий замахивается, промахивается по полю и быстро падает в лунку 0-2.

4. Джетер пробивает одиночное отверстие, и бегун забивает.

SportsLingo выходит на новый уровень со смыслом в отверстии

Хотя игрок не может размахивать битой, когда он находится в отверстии, он все же может подготовиться к игре на битой.