Крыша из досок внахлест: Крыша из досок внахлест своими руками

Содержание

Крыша из досок внахлест своими руками

Здравствуйте, наши  любознательные читатели, любители  креатива  и экологически чистого  жилья. Всем  вам,  наверное, иногда хочется выделиться перед соседями, изготовив что-нибудь эдакое, необычное, такое чего нет у других и при  этом,  не загнав свою  кредитку в минус. Если бы  не последний пункт, задача бы не стояла и выеденного яйца.

Производители строительных материалов всегда в поиске, как  новых идей, так и продуктов  для их  реализации, зарабатывая  на  этом миллионы. Но честному  человеку, очень трудно угнаться за модой, а потому в поисках  изюминок нам  проще и главное  дешевле обратится к опыту  предков. Раз  они находили на тот или иной материал средства, значит  и нам  он  будет  по карману. Заинтригованы?

Но  не будем дальше тянуть. Героем  нашего сегодняшнего  обзора вновь  будет  дерево, а темой крыша из  досок внахлест. Таковую  еще называют «Американка» или  «Тес».

Какими бывают деревянные крыши

Если провести жесткую  классификацию, то все деревянные крыш можно разделить на три большие группы.

Деревянная черепица

Первая  из  них — это крыши, изготовленные  из  множества небольших  деревянных фрагментов, черепиц. Подобные  появились на улицах  сравнительно  не так  давно и являются креативным  изысканием любителей натуральных материалов. Однако к теме нашего сегодняшнего  разговора  они не имеют  никакого отношения.

Крыши из  поперечной  доски

Вторая  группа — это дощаные деревянные кровли, в которых укрывной пиломатериал  располагается перпендикулярно к стропилам.  Водонепроницаемость  достигается за счет  особого  расположения укрывного материала, когда верхняя доска всегда наползает на низ лежащую. Подобные системы  были широко распространены в странах  северной Америки, откуда и получили свое название, «Американка».

Крыши из продольных досок

Совсем  другой принцип  заложен в кровельных системах из  продольно уложенной  доски. Тут  материал нужно укладывается в два слоя и обязательно в разбежку, да еще и тщательно подбирать сам  рисунок  среза. В старину заготовки для  этого поштучно тесали  топором, именно  поэтому рассматриваемую  деревянную кровлю  и называют  «Тесом».

Как видите, крыша из  доски, это не чудачество, а вполне жизнеспособная и проверенная временем  технология,  имеющая  свою историю, свои  достоинства и недостатки.  Кстати, о них мы сейчас и поговорим.

Плюсы и минусы крыш из деревянных досок

Кто-то использует доски  для навеса, другие не против были  бы укрыть деревом и вовсе целый дом, а третьи с ужасом  смотрят как на первых, так и на вторых, не понимая  подобных чудачеств и также  остаются по своему правы.

Дело в том, что доска как укрывной материал — это очень стильно и красиво, а еще «по историческому» и жутко  единит с природой, но  очень  не практично и ненадежно. Но по порядку. Начнем с плюсов.

Оригинальность

В первую  очередь крышу из деревянной  доски  сегодня выбирают те, кто  хотел бы выделиться. Кому надоела рутина и  однообразность  современных кровельных материалов.

Если обратится к статистике, реже деревянной кровли можно увидеть  только каменную. Диковинная крыша из  камыша и то встречается на несколько порядков чаще.  Если вы укроете дом тесом, то сможете быть уверенны, что у соседей такой обновки точно не будет.

Прочность

Порадуют  доски и своей прочностью. По той  же американке можно спокойно  ходить  без боязни чего-то там поломать, погнуть или поцарапать. С тем  же профнастилом, или  даже асбестоцементным  шифером такой уверенности быть не может. Зато  поводов  прогуляться по крыше может  найтись  предостаточно.

Экологическая чистота

Дерево традиционно считается  одним из самых  чистых и безопасных для человеческой  жизнедеятельности строительных материалов, переплюнув в  этом смысле  даже  керамическую  глину. Наверное, именно  этот факт и реанимировал, честно  говоря,  уже порядком позабытую и непрактичную  технологию.

Красота

Ну и чего  греха таить, кровля  з досок — это красиво. По крайней мере, пока она новая. Такая прекрасно впишется в любой деревянный стиль, и не будет  раздражать своей  искусственностью. Правда это все ненадолго и нужно быть  готовым к тому, что  блеск  очень скоро покроется мхом.

Но  это была лишь верхушка айсберга. Тот изумительный перелив льдинок, что парит над океанской  поверхностью, восхищая взор. Все  же проблемы  до поры до времени спрятаны в глубинах, но именно они и имеют  решающий вес.

Недолговечность

Вы можете  прочитать в какой-нибудь  литературе, что  тесовые крыши служили своим  хозяевам по сто  лет и  это правда. Но  от современной, даже прошедшей камерную  сушку доски  таких подвигов  ждать не приходится.

Следует понимать, что у выпиленного, а не отколотого вдоль волокон материала совсем  другие свойства. Нарушение  древесной структуры, вовсе  не добавляет  ему долговечности.

Запишите сюда изменение в климате  и неумение  правильно ухаживать за столь капризным продуктом. В итоге вы получите вполне реальные  десять, ну пускай пятнадцать  лет службы. И то, это практически идеальный вариант.

Влагобоязнь

Очень странное  свойство  для  кровельного материала, особенно если вспомнить что крыша как раз таки и создается для  защиты от  непогоды. Но  между тем дерево  действительно боится влаги.

Нет, проливной дождь ему нипочем, если доски после него смогут быстро высохнуть. Но если домик находится где-то в тени, на его крыше скапливаются опавшие  листья и появился мох – гниль долго ждать не придется.

А еще вспомним, что грибница  этого грибка только усиливает впитываемость влаги, так что процесс разрушения  в подобных случаях  протекает  в геометрической прогрессии. Неделю  назад у вас было  сухо  и красиво, а сегодня с потолка  падают нередкие капли.

Дороговизна

Если вы считаете  деревянную  кровлю  дешёвой — спуститесь с небес в реальность. Это наши праотцы и прадеды могли позволить себе рубить  дерево в ближайшем  лесу на халяву хоть каждый год, сегодня  же пиломатериал  нужно покупать, притом  оценивается он  подороже стали или пластика.

А если добавить сюда, еще и тот факт что  через не шибко продолжительный срок жизни рассматриваемое кровельное  покрытие придётся вскорости перестилать, то  стоимость последнего можно смело удвоить.

Согласитесь, чтобы не испугаться таких  доводов,  нужно быть настоящим  эстетом. Но  если вы из  таких и  хотите смастерить  крышу из  деревянных досок своими руками, не спешите закрывать  наш сайт. Читаем  дальше и вы узнаете, как  добиться  желаемого.

Крыша из горизонтальных досок

Самой  простой в изготовлении является крыши из  горизонтально уложенных досок. Тут  действительно  нет никаких заморочек. При  желании  для работы  подойдет  даже необрезной пиломатериал, что  придаст готовому помещению  некоторых первобытный  шарм. Хотя  лучше таки  использовать  хорошо высушенную  обрезную  доску размером 150×20 мм, хвойных пород дерева, ель, сосну или пихту.

В классическом  варианте доски  прибиваются  прямо к стропилам, без  каких  либо  мембран  или пленок, но  мы рекомендуем сначала  затянуть скаты ветрозащитой, а уж  потом браться за молоток. Только помните: пленка  между стропилинами  должна немного провисать иначе кровельный материал  сгниет.

Теперь о самой укладке.

Первая доска самая нижняя должна лежать под  тем  же углом к горизонту, что и сами стропила и прибиваться к последним двумя гвоздями.

Но уже для следующей выбирают  такое  положение, чтобы  она сантиметров на пять  наползала на предыдущую. Выглядит  это вот  так.

Подобным образом забивают оба ската, оставляя нетронутым только конек.

Последний формируется  из  двух подрезанных досок, венчая, таким  образом, всю кровлю.

Подобный метод создания крыши, действительно считается самым  простым, и не требует  особых столярных навыков, а вот  с  вертикальной укладкой придется повозиться  гораздо  дольше.

Крыша из вертикально уложенных досок

Ну а теперь собственно посмотрим, как сделать  кровлю из вертикально  уложенных досок. Сначала, может  показаться, что и в этой  технологии нет ничего сложного, но  это только  на первый взгляд.

Наши предки очень хорошо знали, какая именно доска идет на такую крышу, умели ее изготавливать и калибровать. Сегодня же эти знания потеряны и очень  немногие знают, например,что годовые кольца при высыхании стремятся выпрямиться, выгибая, таким образом пиломатериал в лоток. Именно на этом свойстве  дерева и зиждется вся рассматриваемая технология.

Итак, для начала подготовьте сам стропильный скелет, создав на нем обрешетку из пятидесятой доски с шагом приблизительно в метр, можно даже немножко больше.

Теперь посчитайте сколько  нужно дерева, чтобы зашить скат в один слой, отберите необходимое количество  досок и, обращая внимание  на рисунок среза. При помощи фрезы выберите ближе к торцам доски небольшие углубления, при  этом  делать  это нужно на  дальней  от сердцевины плоскости. Когда заготовки подсохнут и  доски выгнет, вырезанные желоба получатся внутри лотка.

Но это будет  потом, а пока ориентируясь на следующий фото-рисунок, зашейте  подготовленными досками весь скат.

Следующая партия  заготовок подготавливается по  диаметрально противоположному принципу. То есть, углубления вырезаются уже на ближней к сердцевине плоскости, то есть, со временем  они получатся на внешней грани  лотка.

Ну и, как вы, наверное, уже догадались, эти доски нужно  прибить таким  образом, чтобы они перекрывали стыки предыдущего ряда.

Кстати, не смущайтесь, что у нас на рисунке доски уже выгнуты.  Первые несколько  лет после монтажа, они будут  очень  даже ровными, процесс  деформации  материала прошедшего камерную сушку не такой уж и быстрый.

Последним штрихом кровли вновь-таки будет конек. Он формируется из двух обычных досок. Без какой либо ориентации на их возраст или рисунок среза. Лишь бы в них не было  выпадающих сучков.

Конечно, в конструкции крыши  предусмотрены и ветровая, и лобовая доска, которые в качестве украшения могут  быть  резными, но подобные  элементы, как и стропильные ноги, встречаются во всех кровельных системах, о которых мы, кстати сказать, неоднократно писали, а потому сегодня загружать  дополнительной информацией мы вас, наши читатели, не будем. А в качестве  эпилога предлагаем просто посмотреть фотографии красивых домов с крышами из деревянных досок.

На  этом мы прощаемся с вами. До свидания и до скорых встреч на страницах Сайта про дачу.

Василий Молька

как ее сделать и стоит ли?

Деревянные доски — привычная часть крыши. Из них делают стропила, подкосы, обрешетку и еще десятки других элементов стропильной системы. А иногда доски даже используют в качестве кровельного покрытия. Причем это не странная инициатива поклонников экологичных решений. Крыша из досок — один из традиционных и самых старых видов кровель.

Наши предки столетиями крыли дома тесом, и некоторые из этих крыш были сделаны так хорошо, что дошли до наших дней. Но насколько такое кровельное покрытие актуально сейчас? Как сделать такую крышу? Любые ли доски подойдут? Отвечаем на эти вопросы в статье.

Деревянная кровля из досок — это оригинально и экзотично. Такие крыши встречаются крайне редко, поэтому дом с тесовой кровлей точно будет выделяться на фоне соседей. Вполне возможно, что ваша деревянная крыша из доски будет вообще единственной в городе или даже районе. Это первое преимущество такого решения.

Второй несомненный плюс кровли из доски — ее экологичность. Сложно найти материал «природнее» дерева. Его ближайшие конкуренты — керамическая черепица и сланец — на поверку сильно уступают по экологичности. Так, для производства глиняной черепицы используют красители и другие добавки, а сланец везут за тысячи километров. Поспорить с деревом могут разве что тростниковые крыши, но это уж совсем непрактично.

Во время дождя крыша из дощечек не шумит. Мягкое дерево отлично поглощает звуки, даже если кровля холодная.

Еще кровля из доски просто красивая, если сделана из качественного пиломатериала. Природная текстура дерева очень разнообразна, а цвет древесины — глубокий. Подобного эффекта не дает ни один из современных кровельных материалов.

И последнее — деревянная крыша, крытая досками, очень прочная. Стандартная толщина доски — 20 мм, а монтируется она внахлест или в два ряда. Этого более чем достаточно для того, чтобы кровлю не мог повредить даже рекордный град.

Итого в плюс записываем оригинальность, экологичность, хорошую звукоизоляцию, красоту и прочность. А что в минусе?

В первую очередь, это разрушающее воздействие влаги на дерево. Древесина отлично впитывает влагу, но при этом плохо просыхает, особенно в узких зазорах и щелях. К тому же напитавшееся влагой дерево разбухает, из-за чего могут расшататься крепления и деформироваться кромки соседних досок.

Еще деревянная кровля из досок подвержена гниению, поражению грибком и насекомыми. На ней себя отлично чувствуют мох и лишайники. Причем пораженная древесина лучше впитывает влагу, что ускоряет ее разрушение.

Влияние влаги на дерево можно сильно уменьшить, а вероятность ее поражения гнилью или насекомыми — снизить почти до нуля, но необходимы регулярные обработки крыши из досок защитными гидрофобными и антисептическими составами. И обрабатывать кровлю нужно дважды в год: весной и осенью. Это третий минус деревянной крыши.

Кроме того, кровля из досок дорогая. Для покрытия кровли подходит только отборное дерево, причем не каждая доска. Поэтому стоит оно заметно больше стандартных кровельных материалов, особенно при монтаже в два ряда.

При двухрядной укладке у тесового покрытия еще и вес большой:

  • при монтаже в один слой деревянная кровля из досок весит больше 20 кг;
  • при монтаже в два слоя — около 45 кг.

Наконец, главный минус крыши из досок — ее недолговечность. Современные доски не тесаные, а пиленые, то есть с нарушенной структурой волокон. Поэтому без регулярной обработки такая кровля из сосны или ели прослужит 10-15 лет, с обработкой — до 25 лет.

Так что кровля из досок — это выбор только для тех, кому критично важна экологичность материала и кого не волнуют большие расходы на устройство крыши и ее эксплуатацию. Если это не про вас, лучше выберите другой материал для кровли.

Решили, что кровля из деревянных досок вам подходит? Тогда внимательно читайте инструкцию, как выбрать подходящие для нее доски и правильно их установить.

Какие доски нужны для кровли крыши

Крыша их досок бывает двух видов: вертикальной и горизонтальной.

Независимо от способа монтажа, на кровлю идут доски:

  • хорошо высушенные;
  • отборного или первого сорта;
  • без сучков или со здоровыми (сросшимися) сучками, поскольку выпадающие и полусросшиеся приведут к протечке;
  • толщиной 20-30 мм и шириной 150-200 мм;
  • с двух сторон обработанные огнебиозащитой и гидрофобизатором.

Кроме того, при выборе досок для крыши нужно учитывать способ их монтажа.

Вертикальный монтаж

При вертикальном монтаже тес крепят в два ряда, причем второй ряд должен перекрывать стыки первого. Чтобы такая крыша была герметичной, доски для нее должны быть не ровные, а желобообразные. То есть, выгнутые по центральной оси.

Тогда кровля из досок будет работать так же, как и классическая крыша, крытая черепицей «монах-монашка». По желобам нижнего ряда вода будет быстро стекать к низу, а «пики» верхнего ряда защитят стыки между досками от протечек.

Чтобы получить такой эффект, подходят не все доски. Ядровые, то есть выпиленные прямо из центра бревна, остаются практически ровными, средние доски уже немного изгибаются, но лучше всего для крыши подходят боковые — они дают самый выраженный желоб.

Длина доски должна быть равна длине ската. Сращивать доски нельзя.

Горизонтальный монтаж

В этом случае доски крепят в один ряд, но с нахлестом примерно в треть, а при небольшом уклоне — и в половину доски. При этом герметичность крыши, в противоположность вертикальному монтажу, будет зависеть от того, насколько хорошо пиломатериалы сохраняют форму.

Поэтому для горизонтальных крыш идеально подходят ядровые доски. Но таких досок максимум 3-4 на бревно. Поэтому не всегда есть возможность найти нужное их количество на складе у поставщика. В этом случае ядровые доски можно дополнить средними, но только теми, что выпилены из места в непосредственной близости от сердцевины. Например, доски, выделенные красной рамкой на фото ниже, подходят для устройства горизонтальной крыши:

Длина доски по возможности должна быть равна ширине ската. Если это невозможно, можно срастить доску вполдерева.

Крыша из досок внахлест вертикально

Вертикальную кровлю из теса всегда укладывают в два ряда, но схемы монтажа могут быть разными:

  • вплотную с боковыми запилами в двух рядах;
  • вплотную с боковыми запилами только на верхнем ряду;
  • вразбежку с расстоянием между досками 50-60 мм;
  • с нащельником, когда нижний ряд монтируется вплотную, а стыки закрывают узкими досками 100 мм.

Самый надежный метод монтажа крыши из досок — первый, поэтому о нем и расскажем.

В этом случае на досках примерно в 10-15 мм от края делают запил фрезой на четверть толщины. В результате получается желобок, который препятствует капиллярному подсосу влаги внутрь стыка.

Монтаж крыши из досок внахлест вертикально выполняют в семь шагов:

  1. На стропила укладывают гидроизоляцию обязательно с провисом на 30-40 мм, иначе доски просто не будут высыхать.
  2. Гидроизоляцию фиксируют контрообрешеткой, а поверх нее набивают обрешетку из бруса 50×50 мм с шагом 1 м.
  3. На обрешетку укладывают доски вершиной годовых колец вверх. Их прикручивают двумя саморезами в каждый брус обрешетки, причем от края доски до крепления должно быть не менее 20 мм.
  4. На досках по краю делают запил. После того, как их выгнет, запил окажется внутри желоба.
  5. Когда первый ряд готов, поверх него укладывают и прикручивают второй ряд досок, но уже вершиной годовых колец вниз. Центр досок второго ряда должен быть точно над стыком между досками первого ряда.
  6. По краю досок тоже делают запил. Но на этот раз после выгибания доски он окажется снаружи желоба.
  7. Устанавливают конек из двух досок, лобовые и фронтонные планки.

Второй ряд досок дополнительно защищают пропиткой с УФ-фильтром. Кроме того, часто применяют составы, которые проявляют структуру дерева, в частности, алкидные пропитки.

Кровля из досок, установленных горизонтально

Крыша из горизонтального теса дешевле, легче и проще в монтаже. Но с нее хуже сходить вода, а вероятность протечки из-за деформации древесины довольно высокая. Поэтому крыши жилых домов из горизонтального теса лучше не делать.

При горизонтальном монтаже не нужна обрешетка. Но гидроизоляция, уложенная с провисанием, как и контрообрешетка — обязательны. Первую доску горизонтальной кровли крепят прямо к стропилам на два самореза, при этом ее край должен свисать на 30-50 мм. Дальше доски монтируют так:

  1. Верхнюю доску укладывают так, чтобы нахлест на нижнюю был около 1/3 от ширины.
  2. Доску прикручивают саморезами или прибивают гвоздями. Один гвоздь должен входить в стропильную ногу в 20-30 мм от верхнего края, а второй — скреплять две доски примерно в 15 мм от верхнего края нижней.
  3. В нахлест между первой доской и второй закладывают герметик, поскольку эти доски не прилегают вплотную, а образуют треугольную выемку в месте стыка.
  4. Для надежности остальные стыки также можно промазать герметиком, но это не обязательно.
  5. Конек кровли закрывают двумя досками, скрепленными торец к пласти. Карниз зашивают лобовой доской, фронтон — фронтонной.

Готовую крышу покрывают солнцезащитной пропиткой.

Тесовая крыша — строим кровлю старым дедовским способом

В последнее время большое внимание уделяется экологической безопасности строительных элементов. На этой волне популярностью стала пользоваться кровля из теса. Более экологичную крышу сложно представить. Помимо этого, такое кровельное покрытие обладает рядом других преимуществ.

Особенности и преимущества крыши из теса

Тес — это старое название обрезной доски, полученной путем продольной разделки бревна, с последующим обтесыванием кромок до получения одинаковой ширины по всей длине строительного элемента.

Современный обрезной пиломатериал обрабатывается на пилорамном станке. Для тесовой крыши выбираются доски из дерева хвойных пород. Более дешевые изготавливаются из сосны, наиболее долговечным и устойчивым к внешним воздействиям является материал из лиственницы. Однако, надо учитывать, что это более дорогой вариант.

Некоторые авторы рекомендуют перед укладкой крыши из обрезного пиломатериала обстругивать только три стороны. На самом деле, его требуется обрабатывать со всех сторон. Объясняется это тем, что перед укладкой доску надо обязательно обрабатывать антисептиком и огнезащитным составом, и не на один раз. Неструганый материал тяжелее подвергается такой обработке.

В случае если тесовая крыша укладывается как временная конструкция, можно применять неструганый обрезной материал. Такое сооружение обойдется значительно дешевле.

Преимущества деревянной крыши из обрезной доски

  • Дерево — это экологически чистый продукт, обладающий низкой теплопроводностью. В результате помещения не будут нагреваться от солнечных лучей летом, а зимой в них лучше будет сохраняться тепло.
  • Тесовое покрытие поглощает шум дождя и ветра.
  • Укладка подобной крыши требует меньших трудозатрат.
  • Стоимость деревянной кровли из теса ниже остальных вариантов устройства крыши.
  • Уход за такой кровлей не требует специальных навыков.
  • Строение с деревянной крышей выглядит необычно и оригинально.

В то же время тёсовые кровли имеют ряд недостатков:

  • достаточно большой вес конструкции по сравнению с другими вариантами кровельного покрытия, особенно при двухслойной укладке теса;
  • из-за пожароопасности пиломатериала требуется глубокая обработка огнезащитными средствами, которую надо повторять с периодичностью раз в пять лет;
  • дерево подвержено атмосферному воздействию, а также жукам-короедам, поэтому нужна постоянная дополнительная обработка биозащитой и краской.

Выбор материала и порядок укладки крыши

Тесовая крыша собирается из обрезного пиломатериала от 19 до 25 мм. При этом наилучшая ширина теса — 150–200 мм.

Специалисты не рекомендуют использовать пиломатериал шире 200 мм, потому что дерево подвержено короблению и под воздействием солнца, дождя и снега широкую доску может «повести», вплоть до растрескивания.

С одной стороны теса выполняются продольные дорожки в виде желобков, по которым будет стекать вода. При этом надо учитывать, что нижние доски укладываются сердцевиной вниз, а верхние — сердцевиной вверх. Так повышается устойчивость древесины к внешним воздействиям.

При расчете длины пиломатериала надо учитывать, что крыша из теса устраивается с уклоном не меньше чем 28 градусов. Наибольшим углом для ската такой кровли считается 45 градусов.

Планируя конструкцию кровли, требуется помнить, что непосредственно под тесовые доски кровельного покрытия не рекомендуется укладывать рубероид или другие гидроизоляционные материалы.

Подкровельный слой из подобного материала требуется укладывать с сохранением вентиляционного пространства между пленкой и тесом не менее 50 мм. Для этих целей сегодня строители применяют современные гидропароизоляционные пленки, у которых верхний слой не пропускает воду, а внутренний, со стороны чердака, пропускает пар, который, конденсируясь во влагу на верхнем слое, стекает по пленке на землю.

Варианты укладки тесовой крыши

Кровельное покрытие из обрезного пиломатериала собирают несколькими способами.

  1. Продольная укладка.
    • Тес укладывается одним слоем. При этом кровельный материал укладывается впритык друг к другу. Стыки сверху закрываются нащельниками. Так называется деревянная планка 20х50 мм.
    • Тесовое покрытие укладывается двумя слоями. В одном варианте, нижний слой уложен краями впритык, а доски сверху складываются серединой на стыковочную щель нижнего ряда, предохраняя крышу от протекания.
      В другом — доски снизу монтируются на удалении 50 мм друг от друга, а верхний пиломатериал перекрывает эти промежутки. Делается это для экономии материала и облегчения конструкции.
  1. Поперечная укладка. Тесовая доска собирается поперек ската. При этом первой укладывается нижняя доска, затем внахлест на 50 мм кладется следующий кровельный элемент. И таким образом собирается вся кровля до конька.

Порядок работы при устройстве кровельного покрытия из теса

Кроме теса, для укладки деревянной крыши необходимо приготовить следующие материалы:

  • брусок для обрешетки размером 50х50 мм;
  • коньковая доска, она необходима, чтобы закрыть конек;
  • металлическая накладка на конек, для защиты шва между коньковыми досками от протекания;
  • полоса рубероида под коньковые доски;
  • гидропароизоляционная пленка.
  1. Первым шагом на стропила раскладывается гидропароизоляционная пленка, которая крепится к ним степлером, а затем вдоль лаг укладывается брусок.
  2. Поверх пленки, поперек ската на брусок монтируется обрешетка с шагом не более 600 мм.
  1. Тесовая доска укладывается согласно выбранному варианту на обрешетку и крепится с помощью саморезов. Применение саморезов облегчает разборку крыши, в случае необходимости, а также надежно скрепляет тес с обрешеткой. Гвозди, в случае выгибания досок от высыхания, могут не удержать тес.
  2. На конек укладывается полоса рубероида, поверх которой крепится коньковая доска с обеих сторон крыши. Поверх коньковой доски укладывается защитный стальной уголок.

Тесовая крыша – это хороший выбор при строительстве загородного дома или любого подсобного помещения на участке. Она имеет необычный дизайн, привлекающий внимание, и при этом обеспечивает экологическую чистоту внутри помещения. Не стоит забывать и о том, что по цене такая крыша намного выгоднее других возможных вариантов.

Смотрите видео по теме:

Деревянная крыша своими руками: строительство, как сделать

Можно ли обустроить деревянную крышу своими руками? Как ее строить, и как долго она будет эксплуатироваться – расскажем вам дальше в статье.

Строительство деревянной крыши

Когда и стенки, и кровля строения изготовлены из одинакового материала, вид у такого здания получается неповторимый.

Дерево — один из древнейших стройматериалов, который начало использовать человечество, недаром одно из самых первых кровельных покрытий было деревянным. С тех пор прошли тысячи лет, а люди не только не прекратили использовать активно дерево для обустройства кровли, напротив, в последнее время, стали применять его все чаще. За это время, правда, деревянные крыши своими руками из самых простых и недорогих превратились в довольно затратные и сложные в исполнении типы кровли. Не изменилось лишь утверждение, что кровельный настил, возведенный в соответствии с современными требованиями к кровле и с использованием современных материалов, будет служить десятки (а иногда и сотни) лет, и позволит выделить дом оригинальным внешним видом.

Для обустройства деревянной кровли применяют:

  1. Дранку – тонкую не откалиброванную доску, откалываемую от целого ствола дерева — ольхи, ели или осины.
  2. Тес – хвойные обрезные доски, на кромках которой иногда делают выборку.
  3. Гонт – пиленые небольшие доски, с боковыми соединениями (типа «паз-шип»).
  4. Шиндель – доску неправильной формы, небольшую, колотую, иногда ее называют «деревянной черепицей».
  5. Щепа – такие же дощечки, как у дранки, но более короткие.
  6. Лемех – напоминают шиндель, но с более выгнутыми дощечками (пирамидальными или в виде лопатки), нижний срез иногда фигурный.

Важно учесть, что деревянные кровли бывают только со скатами с уклоном в диапазоне от 18 до 90%. И чем наклон больше – тем продолжительнее срок службы кровли, но и больший расход древесины.

Как сделать деревянную крышу своими руками

Деревянная крыша своими руками может быть возведена из разных типов деревянных материалов.  При этом все эти материалы существенно отличаются, и их большая часть допускает возможность использования нескольких вариантов стропильной конструкции кровли.

Укладка деревянной крыши

Имеются следующие типы деревянных кровель: 3 варианта кровли с тесовым покрытием – внахлестку, вразбежку, внахлестку в 2 слоя, кровли из дранки и щепы.

Гонтовая — одна из самых сложных для возведения деревянная крыша своими руками — ее без достаточной опытности в строительстве таких кровель не стоит и пытаться смонтировать.

Это покрытие являет собою доски 40-70х10-15 см, которые чаще всего колют вручную, а реже — пилят.

У последнего вида гонта шероховатая поверхность, впитывающая хорошо влагу (интенсивнее колотого). У колотого гонта хорошо сохраняется вся структура древесных волокон.

У дощечки гонта одна из продольных, более длинных сторон, стесывается под клин с толщиной 0,3-0,5 см, а на другой стороне, толщина которой – 1,0-1,2 см, делают паз клином глубиной 1,0-1,2 см. В начале клина ширина дощечки составляет 0,5 см, и сужается ближе к концу до 0,3 мм.

Гонт производят из древесины разных типов — хвойной, осиновой или дуба. Гонтовое кровельное покрытие укладывается поверх обрешетки, изготавливаемой из брусьев 4х4, 5х5 см, жердей или на сплошной дощатый настил.

Шаг элементов обрешетки равен 1/3 длины гонтовых досок. В гонтовых рядах горизонтально пазы развернуты на одну сторону, а узкая часть гонтовой доски заходит в паз соседней гонтины.

Край каждой гонтины сверху после укладки на свое место к обрешетке прибивают гвоздем.

Под некоторые типы древесных материалов используются разные гвозди: медные — для деревянных элементов из кедра либо лиственницы, так как они больше всего подходят к ним по расцветке, под все другие породы древесины – оцинкованные.

Гонтовые дощечки размещают на крыше хозпостроек, фронтонах любой кровли или беседках — 2 слоями, на кровлях жилых домостроений — в 3 ряда, и очень редко, для повышения надежности – в 4 слоя.

Укладку в слоях дощечек осуществляют таким образом, чтобы каждый последующий ряд покрывал на 1/2 предыдущий – при 2 слоях, на 2/3 – при 3 слоях, и ¾ — при 4 слоях.

Верхняя часть гонта, прибиваемая к брусьям обрешетки, слегка застрагивается, чем уменьшается толщина кровельного покрытия. Ряды размещают вразбежку, когда край гонтины ряда вверху укладывается до середины гонтины ряда внизу.

Вогнутые кровельные стыки (или разжелобки) укладывают в виде веера, гонтины для этого с узкой стороны уменьшают к низу на требуемый угол, чтобы дощечка была трапециевидной.

Перед монтажом гонтины проходят антисептическую обработку и, естественно, пропитку противопожарным составом (антипиреном).

Кровли из шинделя и лемеха возводятся аналогично гонтовой кровле. Отличие обеих видов кровли покрытых своими руками — это менее длинные элементы – 20-40 см, поэтому под них нужно сделать меньшим шаг брусьев обрешетки.

На боковинах элементов этих видов кровельного покрытия отсутствуют вырезы, конусы или пазы, а размещаются они встык. Однако укладка делается не плотно, между дощечками имеется в рядах по горизонтали зазор – около 0,3-0,5 см. Это сделано для того, чтобы при намокании и набухании покрытия не покоробило кровлю.

Плитки кровельного покрытия при такой укладке набухают при повышении влажности, закрывая все проемы и зазоры. Высыхая, деревянные элементы сжимаются, снова увеличивая зазоры, которые обеспечивают отличное вентилирование чердачного пространства.

Важно учитывать, что лучшая древесина для любых элементов деревянной кровли – это лиственница. Она обладает высокой плотностью, содержит много смолы, не гниет, имеет красивую древесную структуру. И главное — она достаточно дешевая.

Покрытие кровли щепой и дранью

Монтаж кровельных элементов покрытия из щепы и драни осуществляют внахлест, в рядах —  как по горизонтали, так и по вертикали. Чаще всего такие кровельные покрытия укладывают в 3 или 4-слоя.

Крыша из щепы

Укладку драни выполняют по схеме, аналогичной монтажу гонтовой кровли: 3-слойная кровля – на 2/3 длины дранки, а 4-слойная – на 3/4. Дощечки драни в рядах перекрывают соседние на 2,5-3,0 см. Следующий ряд размещают таким образом, чтобы в горизонтальной плоскости середина верхнего элемента закрывала стык 2 нижних.

Все дощечки драни закрепляют оцинкованным гвоздем (размер 7х0,15 см). Конек крыши зашивают дощатым уголком.

Монтаж щепеного кровельного покрытия – аналогична монтажу кровли из драни, но длина плиток у нее меньше: у драни 40 см — 1 метр, 9-13 см шириной и толщиной не более 0,5 см. Щепа немного меньше по размеру: длина 40,0-50,0 см, ширина – 7,0-12 см и толщина 0,3 см.

Поэтому, под щепу необходима обрешетка с меньшим, чем у драни, шагом брусьев — через 15 см, а у драни оно может составлять 30 см. Чаще всего для этого типа кровельного покрытия укладывают сплошной настил вместо обрешетки.

Дрань и щепа – одни из самых легких покрытий для обустройства деревянной крыши своими руками, поэтому можно возвести для них обрешетку из брусков с сечением 4х4 см.

Тесовая крыша

Одна из самых несложных и дешевых в возведении деревянных крыш своими руками из всех остальных кровельных деревянных покрытий — тесовая кровля. Однако есть и обратная сторона – срок службы этой кровли самый небольшой.

Раньше доски тесовой кровли вытесывались вручную, путем раскалывания по всей длине целого ствола дерева. Разлом, при этом, происходил по древесным волокнам, что позволяло сохранять все свойства древесного материала. Потому такое кровельное покрытие служило сотню лет и даже больше. От современных распиленных досок ожидать такого долгожительства не следует, так как при распиловке естественная структура древесины нарушается. После такой обработки она хуже сопротивляется различной погоде.

Тесовое кровельное покрытие

Тесовое кровельное покрытие укладывается либо продольно (элементы монтируются параллельно к направлению скатной плоскости) или поперечно (доски размещают параллельно к коньку).

Способ с поперечной укладкой простой и применяется только для временных зданий. Доски теса укладывают снизу-вверх непосредственно на лаги, при этом любой последующий ряд на 5 см накрывает предыдущий. К каждому лагу тесовая доска крепится одним гвоздем.

Продольная укладка имеет 3 варианта монтажа:

  • впритык в 2 слоя – доски размещают со смещением верхнего ряда по отношению к ряду внизу на половину доски, с расстоянием (для рассыхания) между досками в рядах 0,5 см;
  • вдоль скатной плоскости вразбежку – ряд досок внизу размещается с 0,5 см зазором между досками, а верхний ряд накрывает соседние доски на 0,5 см
  • с покрытием нижнего ряда нащельником – ряды досок снизу кровли размещают всплошную, а зазоры закрывают менее широкими досками, а также, на 5 см перекрывают доски нижнего слоя.

В любом из 3 вариантов продольной укладки теса верхний ряд досок прибивают 2 гвоздями к обрешетке. Расстояние между элементами обрешетки – 60-80 см. Толщина тесовых досок — 1,9-2,5 см, брусья – 6х6 см.

Чаще всего, под деревянную кровлю паро- и гидроизоляцию не размещают, так как деревянные конструкции не образует конденсат в чердачном помещении из-за пониженной теплопроводности, однако препятствование свободному проветриванию покрытия может быстро его испортить.

Важно на протяжении тысяч лет человечество совершенствовало свои навыки в возведении различных типов кровель, а деревянные крыши пользуются популярностью, невзирая на появление новых кровельных материалов.

Соединения стропильных ног: виды наращивания и усиления

 

Вступление

При установке стропильных систем часто приходится наращивать длину и толщину стропильных ног. Делать это нужно по существующим правилам, чтобы стропильная система могла выдержать вес покрытия крыши и нагрузки внешних факторов.

Соединения в стропильных ног

Рассмотрим следующие типы соединений в стропильных конструкциях:

  • Косой прируб;
  • Соединение внахлёст;
  • Соединение встык.

Косой прируб

Косой прируб относится к шарнирному типу соединения. Для соединения выбирается брус равного сечения. На каждом брусе делаются зеркальные косые прирубы с упорными площадками (рисунок). Длина запила должна быть две толщины бруса. Прямые площадки косых прирубов обоих брусков должны иметь равные высоты не более 15% от толщины бруса.

Для соединения, запилы брусов соединяются и просверливаются. Крепление производится болтом (шпилькой) с гайкой.

Соединение внахлёст

Доски стропильных ног могут соединяться внахлёст. Накладка досок проводится по длине не менее одного метра. Скрепляются доски в шахматном порядке, гвоздями или болтами.

Стыковое соединение

Для соединения встык, торцы досок должны быть отпилены строго под 90 градусов. Скрепляется соединение двумя накладками, устанавливаемыми на стык с двух сторон. Стяжка конструкции производится болтами (насквозь) или гвоздями. Разметка креплений делается в шахматном порядке.

Усиление конструкции ноги

Не всегда есть возможность или необходимость приобретать брус для стропильных ног. В этом случае стропильную ногу делают сборной, а усиление стропильной ноги производят следующими способами.

Спаренное стропило

Берём две доски и складываем между собой по широкой стороне, вплотную. Используются доски (минимум две доски) равной ширины, которые накладываются друг на друга и сшиваются гвоздями через 500 мм, чередуя сшивание вверху и внизу доски.

Усиление вставками

Это составная конструкция делается из двух досок, между которыми устанавливаются доски-вкладыш. Получаем необходимую по толщине стропильную ногу с экономией материала.

При таком усилении важно чтобы длина вкладыша была не меньше двух высот соединяемых досок, а расстояние меду вкладками было не более семи высот соединяемых . Обязательно, в верхний конец подобных стропил, поставить длинную доску вкладыш.

Видео  соединения стропильных ног

©Domity. ru

Еще статьи

 

Наращивание стропил по длине при строительстве кровле крыши дома, видео инструкция как сделать узел внахлест своими руками, Ваш Загородный Дом

Пошаговая инструкция наращивание стропила по длине методом внахлест
 
Для изготовление данного способа необходимо использовать 2 доски одного сечения и размеров, смысл данного метода это удлинить стропилу без потерь прочности на изгиб, для примера мы

1. прикладываем две доски с сечением 200X50мм друг к другу вплотную с нахлестом 1.6 метра, сам нахлест рассчитывается исходя из формул, чем меньше угол, тем больше нахлест и на оборот
1.1 Устанавливаем уплотнитель между 2мя досками, он нужен для того чтобы когда дерево начнет, рассыхается, образуются зазоры и вот чтобы их не было и соответственно мостиков холода для этого и устанавливается уплотнитель.

 

 

2. Устанавливаем и затягиваем шпильки ключами, чтобы шайба утопилась в дерево.

 

 

3. Забиваем гвозди в шахматном порядке, с шагом от 30см.

 

 
Мы вам описали и показали видео инструкцию как нарастить стропила по длине, если у вас есть вопросы пишите или звоните нам.
 

Ошибки при изготовление удлинения стропила
 
Очень часто при изготовление наращивание стропила методом внахлест допускают типичные ошибки:
1 Неправильная длина нахлеста досок: это приводит к потере выдерживаемых нагрузок на данный узел.
2 Упор ставят не под узлом: под данным или рядом должен быть упор, он не должен висеть в воздухе, смысл удлинения это передача равномерной распирающей нагрузки, а не делать 8 метрового моста, при таких ошибках в дальнейшем происходит разрушение и провисание кровли.
3 Не закрепляют узел нахлеста между собой: что приводит к неравномерному распределению нагрузки
4 Неправильный шаг гвоздей и шпилек: приводит к повреждению данного узла и его функция теряется.
5 Не устанавливают уплотнитель между досками: приводит к образованию мостиков холода в кровельном пироге.
Это основные ошибки при изготовление данного метода.
 

Преимущества и недостатки метода внахлест
 
Существуют несколько методов удлинение стропил, здесь мы поговорим о методе внахлест о его сильных и слабых сторонах.
1 Одно из самых главных его преимуществ это простота его изготовления
2 Данный узел очень быстро изготовить
Но также у него есть небольшие недостатки
1 Данный узел не работает на вырывание шпилек и гвоздей соответственно не передает все нагрузки на 100%
2 В данном узле рекомендуется использовать шпильки из за этого по сравнению с другими методами он стоит в изготовление по расходникам немного дороже чем его конкуренты
Это основные преимущества и недостатки данного метода
 

Часто задаваемые вопросы

 
Вопрос: А как расчитать шаг шпилек?

Ответ: Шаг шпилек зависить от размеров доски, как это расчитать вы можете посмотреть у нас на сайте, там представлена таблица а также формула для расчета, все это вы найдете у нас на сатйе в разделе сделай сам.

 
 
Вопрос: А какой диаметр шпилек необходимо использовать?

Ответ: Диаметр шпилек также зависит от размеров используемого дерева, также в разделе сделай сам у нас есть таблица.

 
 
Вопрос: Обязательно под данным узлом ставить опору?

Ответ: Да обязательно, опора должна стоять по центру или рядом с этим узлом, данный узел нужен для равномерного распределение нагрузки вдоль всей стропилы.

Сращивание стропил по длине: соединение, удлинение между собой

При возведении крыши можно столкнуться с самыми различными трудностями. Приведем простой пример, рассчитав длину скатов, вы поняли, что приобретенные брусья слишком короткие. Как поступить в такой ситуации? Как произвести наращивание стропил? Этот элемент конструкции должен выдерживать большие нагрузки, а значит, быть прочным. Так как можно сделать соединение стропил между собой так, чтобы они не поломались во время эксплуатации? Какие методы предлагают использовать профессиональные строители?

Вначале о материале для стропил

Сращивание стропил по длине может быть выполнено несколькими способами. И тут очень важную роль играет материал, из которого сделаны сами элементы. В редких случаях стропила выполняют из металла. В такой ситуации наращивание производится при помощи сварки или болтового соединения.

Чаще всего, стропила выполнены из древесины. Но и тут есть некоторые различия, а именно:

  • Элементы могут быть сделаны из брусьев или бревен. Первый вариант наиболее распространен. В этом случае сращивание стропил производится путем врубки;
  • Для этих целей могут применяться и одинарные доски. В этом случае сращивать стропила лучше встык или торцовым способом. Также применяется метод внахлест;
  • еще один вариант стропил – это сшитые попарно доски. Тут можно использовать способ внахлест или сращивание при расположении состыковочной линии в разбежку.

Методов как соединить  стропила между собой довольно много. Часть из них не требует особого умения, для других нужны дополнительные приспособления. Но в любом случае удлинение – это не самый лучший вариант. Нарастить стропила в длину можно, но цельные элементы будут все-таки прочнее. Поэтому перед их приобретением нужно все тщательно рассчитать.

Метод врубки

Наращивание стропил по длине производится разными способами, но часть из них пользуется наибольшей популярностью. Это связано не только с их проверенной надежностью, но и простотой выполнения. К одним из таких популярных методов сращивания стропил относится способ косого прируба. Его можно применять как в случае с брусьями, так и при использовании одинарных досок.

При выполнении такого соединения стропил следует соблюдать следующие правила:

  • Со стороны сопряженных частей брусьев или досок делается косая вырубка или спил. Его длина равняется удвоенному значению сечения стропил;
  • Спил или вырубка делается с выступом или торцами. Их высота должна равняться 0,15 от сечения стропил;
  • Чтобы соединение было прочным и надежным, нужно аккуратно делать спил. Не допускается заполнение щелей между стропилами в месте стыковки щепками, кусками фанеры или другим способом. Спилы должны идеально подходить друг к другу по конфигурации.

Место соединения стропил следует дополнительно укрепить. Каким способом – это зависит от материала, из которого выполнен элемент. Для стропил из бруса используют болтовое соединение. В этом случае отверстие просверливается посередине соединения. Чтобы болт не сминал древесину, следует использовать гайку. Если делается удлинение стропил из одинарной доски, то усиление крепления выполняется с помощью хомута, скрутки или гвоздей.

В качестве «укрепляющего» элемента могут выступать шпильки. В этом случае так же, как и в случае с болтами, проделывается сплошное отверстие, куда и вставляется деревянная шпилька. Еще один вариант соединения – это выступы внутри пропила. Но такую работу могут проделать далеко не все, даже имея хороший плотницкий опыт. Такой вариант наращивания стропил требует повышенной точности.

Применяем метод внахлест

Для домов или строений с небольшой по площади крышей часто применяют стропила из досок. Этот вариант считается дешевым, при этом достаточно надежным, конечно при условии, что материал подобран нужного качества и с требуемым сечением. В такой ситуации соединить стропила можно внахлест.

Для такого метода сращивания следует выполнить следующее:

  • Две доски укладывают внахлест, который должен составлять не менее одного метра. При этом место сращивания стропил должно находиться непосредственно над опорой;
  • Соединение проводится с использованием гвоздей. Они вбиваются в шахматном порядке на расстояние в ряде не менее 50 сантиметров;
  • Дополнительно можно укрепить такие составные стропила хомутами или скрутками;
  • Прежде чем соединить оба конца, следует проверить ровность досок относительно друг друга. Нельзя допускать перекосов.

Метод внахлест применяют в том случае, если длина стропил составляет не более шести с половиной метров. Если пролет больше, то нагрузка будет слишком большой для такого типа соединения.

Сращивать таким методом можно не только по длине. Спаренные стропила также изготавливают этим способом. Две доски накладывают друг на друга и «прошивают» гвоздями. В результате можно получить стропила нужного для вашей конструкции крыши сечения.

Видео по теме:

Делаем соединение встык

Сращивание стропил по длине можно производить, соединяя их торцы. Такой метод, называемый встык, можно применять как для досок, так и для брусьев. А как правильно удлинить стропила этим способом? Для этого нужно сделать следующее:

  • Первым делом подготавливаем торцы. Их нужно тщательно выровнять, чтобы не было никаких зазоров и рубцов;
  • Далее, торцы состыковываются и сращиваются с помощью накладок. После чего закрепляются гвоздями;
  • Чтобы соединение стропил было надежным, важно правильно выбрать длину накладок. Тут все будет зависеть от материала. Если для стропил применяются доски, то длина накладок в месте сращивания должна быть как минимум в три раза больше, чем ширина доски. В случае использование деревянных брусьев, за основу нужно брать их сечение;
  • Длина накладки при сращивании также зависит от количества используемых гвоздей. Их вбивают в шахматном порядке. При этом следует помнить, что они могут расщепить тонкую накладку.

Если надо удлинить стропила из брусьев, то для крепежа можно вместо гвоздей применять болтовое соединение.  В таком случае берется подходящая накладка, желательно из металла, и просверливаются сквозные отверстия. После этого, вставляется болт и закручивается с другой стороны гайка. В обязательном порядке следует использовать шайбу. Такой способ сращивания полностью исключает риск деформации соединения стропил.

Видео по теме:

Составной вариант

Соединение стропил внахлест можно произвести и другим способом. В таком варианте элемент не только удлиняется, но еще и увеличивается его сечение. Здесь срастить нужно не две, а три доски. Суть метода в следующем:

  • К одной доске с обоих ее концов внахлест сращиваются две другие доски. Между наращенными компонентами остается пространство, которое равняется толщине одинарного элемента. В результате получается стропила с разным сечением на концах;
  • В просвет между двойными компонентами устанавливаются вкладки. Их длина должна быть в два раза больше, чем толщина одинарной доски сращенных стропил. Расстояние между вкладками делается не менее двукратного значения их длины;
  • В оставшееся пространство можно плотно поместить минеральную вату или джут. Такая прослойка скомпенсирует усадку древесины;
  • Крепление проводится при помощи гвоздей, расположенных в шахматном порядке.

Такой способ сращивания стропил характерен тем, что сверху получается тонкий конец, а снизу толстый усиленный. Такой вариант конструкции применяют при возведении ломаной крыши и при установке диагональных стропильных ног.

Где делать соединение

Очень важно правильно выбрать место, где будет производиться сращивание стропил. Дело в том, что такое, даже очень надежное соединение, все равно будет «слабее» чем цельный элемент. Поэтому, на выбранном участке изгибающий момент должен быть практически равен нулю.

Категорически не разрешается соединять стропила посередине. В этом месте самая большая нагрузка на изгиб. В первую же зиму, после обильного снегопада, стропила прогнутся именно в этом месте.

Существует одно важное правило. Место сращивания должно располагаться от ближайшей опоры не боле чем на пятнадцать процентов от длины стропил. В этом случае изгибающая нагрузка будет минимально, а значит, элемент не будет сильно деформироваться. При этом опора может располагаться как до, так и после места соединения. При этом в качестве опоры могут выступать следующие компоненты стропильной системы:

  • Мауэрлат. Этот брус располагается на вершине стены по всему периметру дома;
  • Коньковый прогон. Этот компонент считается опорой, если используется наслонная система. В этом случае верхние концы стропильных ног упираются непосредственно в прогон;
  • Промежуточные стойки и подкосы. Эти компоненты и служат для того, чтобы поддерживать «слишком» длинные стропила. Как правило, под место сращивания и подставляют подкосы.

Только соблюдая эти правила удлиненная любым способом стропила будет выполнять свои функции и не поломается под нагрузками.

Посмотрите еще статьи:

Как построить крышу из досок и черепицу

ЛЮБОЙ, КОТОРЫЙ Побывал в сельской местности на шведском острове Готланд, несомненно, заметил, что многие здания имеют деревянную крышу. Деревянные доски были обычным кровельным материалом для самых разных зданий — не только на Готланде, но и по всей Швеции.

Бортовая крыша представляет собой двойной слой вертикальных досок, который следует за падением крыши. Некоторые крыши имеют две или три дренажных канавки в досках, и существует множество вариантов кровельной техники. Крыша устроена так, что доски при изгибе прижимаются друг к другу. Доски укладываются сердцевиной вверх, а нижний слой досок должен иметь дренажные канавки на верхней стороне. Крыша устроена так, что ее можно проветривать, а влага стекать или отводить.

Доски, используемые для этого типа кровли, традиционно представляют собой сердцевину сосны, которую каждые несколько лет обрабатывают сосновой смолой. Сегодня есть ряд вариантов для тех, кому нужна крыша из досок, включая пропитанную сосну (класс сохранности древесины NTR / AB), сердцевину лиственницы или западный красный кедр.

Срок службы бортовой крыши из пропитанной древесины оценивается примерно в 30 лет, в то время как этот показатель немного меньше для сердцевины сосны или лиственницы и больше для пропитанной древесины, также обработанной маслом. Срок службы зависит от качества изготовления, расположения и обслуживания.

Одним из преимуществ бортовой крыши является то, что она не требует полной замены. При обнаружении повреждений необходимо заменить только поврежденные платы.

АРХИТЕКТОР АНДЕРС ЛАНДСТРЁМ вырос в Норрботтене и имеет особые отношения с деревом.Использование дерева в строительстве и интерьерах является визитной карточкой как для него, так и для его практики Landström Arkitekter.

«Деревянные крыши привносят в здание нечто особенное, — говорит Андерс. «Часто это особая эстетика, способ связи с природой или старым зданием».
Landström Arkitekter выбрал деревянные крыши для нескольких своих проектов. Например, летний домик на Лисслё на Стокгольмском архипелаге был увенчан крышей из досок из сердцевины сосны. В детском зоопарке Lill-Skansen, строительство которого было завершено в 2012 году, на некоторых зданиях также есть крыша из огнеупорной древесины сосны.

ЧЕРЕПНАЯ КРЫША — это еще один вид деревянной кровли, имеющий давние традиции в Швеции. Самые старые деревянные плитки — это толстые соты, которые раскалывались вручную и часто использовались в церквях. Сосновые дрожжи XII века были найдены в деревянной церкви Скага в Вестергётланде.

Деревянная черепица бывает двух видов: гибкая черепица и более тонкая черепица. Шейки — это более толстые конические плитки из сосны, ели или иногда из дуба. Обычно они имеют длину 450 миллиметров, а ширина должна составлять треть длины, то есть около 150 миллиметров.Также доступны тряпки из красного кедра и лиственницы, а также пропитанная древесина (класс сохранности NTR / AB). Древесина должна быть прямой и без сучков.

В наши дни встряхивание производится механическим способом с одной распиленной и одной разрезной поверхностью, причем разделенная поверхность всегда обращена вверх. Прокладки обычно укладываются на 20-миллиметровую оболочку и подкладочный фетр (марка YAP 2500). Кровли из тряски необходимо регулярно обрабатывать сосновой смолой. Просмоленные и ухоженные шатровые крыши могут прослужить 100 и более лет.

ПЛИТКА ТОНЧЕЕ, толщиной от 3 до 7 миллиметров. Длина варьируется, но обычно составляет 400–600 миллиметров. Битумную черепицу можно колить, строгать или распиливать. Их следует укладывать на хорошо проветриваемую подложку и они идеально подходят для домов с неизолированной крышей или неотапливаемой хозяйственной постройки. Черепица часто может оставаться на месте под более новой черепичной или металлической крышей.

Опоясывающий лишай иногда пропитывают, макают или кипятят в растворе воды и сульфата железа. Они также могут быть окрашены в красный цвет, но обычно их не обрабатывают.
Многоэтажные жилые дома в Sundbybergs Strandpark, спроектированные Wingårdh Arkitektkontor, имеют фасады и крыши, покрытые черепицей, а дерево приобретает прекрасную патину на солнце и под дождем. Битумная черепица из красного кедра имеет мелко спиленную поверхность и обеспечивает естественную устойчивость к влажной и сухой гнили. Поставщик Moelven Wood рассчитывает, что эта необработанная черепица прослужит добрых 50 лет.

Но как можно убедить больше людей выбрать дерево в качестве кровельного материала? Анна Пусетт, исследователь в SP Trä, деревообрабатывающем отделении шведского научно-исследовательского института SP в Шеллефтео, считает, что ключ к успеху — это распространение информации и знаний — продвижение хороших примеров, показывающих, насколько хорошо это может работать.

«Повышенный спрос будет иметь несколько положительных эффектов, в том числе более широкий ассортимент продукции из хорошего сырья. Это важно для долговечности крыши ».

Выбор между кровлей и отрывом

© jenslphotography / Adobe Stock

Заменив изношенную крышу, вы улучшите защиту своего дома от непогоды и улучшите его внешний вид. Если на вашей черепичной крыше появляются признаки износа, есть несколько способов ее оживить.Полный отрыв даст вам все преимущества новой крыши. Тем не менее, если у вас ограниченный бюджет, а ваша старая крыша все еще в хорошем состоянии, наложение крыши может иметь для вас больше смысла.

Отрывные диски: надежные и долговечные

© brizmaker / Adobe Stock

Как следует из названия, этот метод замены крыши включает в себя полное отрывание существующей кровли и установку новой крыши.

Преимущества

Совершенно новый материал — После отрыва крыши каждая часть вашей кровли будет заменена новым материалом. Если ваш настил или подложка испортились, эта проблема будет решена. Ваш кровельщик также может найти и устранить возникшие утечки, что защитит весь ваш дом от плесени и гниения.

Возможность обновления — Строительные компании не всегда используют материалы самого высокого качества, поэтому, если вы купили старый дом, замена крыши — хорошая возможность для обновления. Перед началом работы ваш кровельщик может помочь вам выбрать идеальные материалы для вашей крыши. Возможно, вы захотите перейти с OSB (ориентированно-стружечная плита) на фанерный настил CDX или использовать синтетическое кровельное покрытие вместо войлока, в зависимости от того, что лучше всего подходит для вашей конструкции крыши и ваших климатических условий.

Повышенная долговечность — Как и следовало ожидать, крыша, сделанная из совершенно новых материалов, прослужит дольше, чем крыша с частями, которые подвергались воздействию элементов в течение десяти или более лет. Во время отрыва ваш кровельщик будет иметь возможность тщательно осмотреть все части вашей крыши и произвести ремонт, чтобы остановить любые развивающиеся проблемы, прежде чем они нанесут серьезный ущерб.

Более длительный срок службы — Новая, правильно установленная черепичная крыша может прослужить от 20 до 30 лет, что означает, что она потенциально может прослужить дольше, чем перекрытие, на десять или более лет.

Повышенная стоимость недвижимости — Совершенно новая крыша может добавить более 10 000 долларов к стоимости вашего дома при перепродаже, а также является сильным аргументом в пользу продажи. Это делает слезу разумным выбором, если вы планируете продавать в ближайшие несколько лет. Любое увеличение оценочной стоимости вашего дома зависит от состояния вашей существующей крыши. Вы увидите больший прирост, заменив изношенную, протекающую крышу, чем заменив крышу только с косметическим повреждением.

Недостатки

Более высокие затраты — В среднем работа по отрыву кровли обходится примерно на 25 процентов дороже, чем перекрытие. Чтобы полностью удалить весь существующий кровельный материал, а затем заменить все удаленные слои, потребуется гораздо больше труда. От старой кровли также нужно утилизировать должным образом, что увеличивает стоимость.

Накладки: недорогие и удобные

© cherokee4 / Adobe Stock

С помощью этой более быстрой и дешевой альтернативы новая черепица устанавливается поверх существующей черепицы. Это возможно только в том случае, если раньше кровля не была перекрыта.

Преимущества

Снижение затрат — Поскольку простая установка новой черепицы вместо старой требует гораздо меньше труда, покрытие обойдется вам меньше, чем разрыв.Вашему кровельщику не нужно будет арендовать мусорный контейнер и разбираться с правилами вывоза мусора, так что вы тоже сэкономите на расходах. Если вы планируете полностью заменить крышу в течение следующих пяти-десяти лет, накладка — это практичный способ тем временем насладиться внешним видом новой крыши. Просто имейте в виду, что дополнительный слой черепицы увеличит стоимость вашей следующей замены крыши.

Более короткий график работ — Накладку можно закончить за несколько дней до отрыва. Это меньше времени, которое вам нужно будет проводить вне дома, что сэкономит вам деньги и избавит от стресса.

Меньше риска — По сравнению с полной заменой крыши, намного меньше ошибок, которые могут выйти из строя во время работ по наложению. Нет риска внезапного шторма, который помешает процессу высыхания, нет падающих обломков, которые могут повредить ваше крыльцо или вашу машину, и нет больших мусорных контейнеров, которые могли бы разрушить ваш ландшафт.

Недостатки

Низкое качество — Чтобы перекрытие было таким же надежным, как отрыв, ваша существующая крыша должна быть в почти оптимальном состоянии.Проблема в том, что без удаления черепицы ваш кровельщик не может должным образом осмотреть крышу, чтобы выяснить, в каком состоянии она находится. Опытный кровельщик может обнаружить признаки скрытых повреждений или сделать хорошее предположение, исходя из возраста вашей крыши. но в этот момент вы полагаетесь на удачу.

Более короткий срок службы — Как и следовало ожидать, новая черепица, уложенная поверх поврежденной черепицы и гниющего настила, не прослужит так долго, как могла. Что еще хуже, крыша с двумя слоями черепицы удерживает больше тепла, что ускоряет разрушение.В среднем наложение длится около 16 лет. Тем не менее, для большинства черепиц гарантия действует в течение одного и того же периода времени, независимо от того, использовалась ли черепица для перекрытия или отрыва.

Дополнительный вес — Вес еще одного полного слоя черепицы создает дополнительную нагрузку на настил крыши и конструкцию вашего дома. Если ваш дом стареет или имеет несколько несостоятельную конструкцию, наложение может оказаться неприемлемым вариантом.

Менее привлекательный вид — Скорее всего, ваша старая черепица изрядно изношена, в результате чего некоторые из них порваны, скручены или неровны. Эта поврежденная черепица является некачественной основой для новой черепицы, поэтому ваша новая крыша может оказаться заметно испорченной, независимо от того, насколько квалифицирован ваш кровельщик. Несовершенные результаты еще более вероятны, если ваша крыша была сделана из чего-то другого, чем обычная черепица с тремя выступами. Если вас не устраивает наложение, вы можете в конечном итоге заплатить за разрыв, чтобы все это было переделано раньше запланированного срока.

Более сложное обслуживание — Еще один слой черепицы добавляет еще один уровень сложности вашей крыше.Это затрудняет отслеживание происхождения любых возникающих проблем. Если образуется протечка, вода будет проходить через оба слоя черепицы, изменяя направление таким образом, чтобы скрыть источник.

Прежде чем вы решите, что лучше — перекрытие или отрыв, вам нужно попросить опытного кровельщика оценить вашу крышу. В большинстве случаев, если вы не уверены, что ваша крыша в хорошем состоянии, лучше всего оторвать ее. Более низкая стоимость может сделать покрытие заманчивым, но если он оставит повреждения под новой черепицей, это подвергнет весь ваш дом риску проблем с влажностью.

Связанные

# 30 Стандартный кровельный слой из пропитанного войлока | Atlas Roofing

Общие инструкции по установке фетровых подкладок Atlas

Используйте пропитанный войлок для создания гладкой поверхности для прибивания черепицы и в качестве временной гидроизоляции на случай дождя. На деревянный настил необходимо нанести слой войлока, чтобы обеспечить пароизоляцию между деревянным настилом и битумной черепицей из стекловолокна. Без войлочного слоя деревянная обшивка или фанерный настил, высушенный при высоких температурах, характерных для большинства чердаков, будет вытягивать влагу (включая смолу и масла из асфальта) из черепицы.В результате черепица станет преждевременно изношенной, потрескавшейся, хрупкой, а также прилипшей к деревянной поверхности, когда вы попытаетесь ее удалить.

Уложите войлок горизонтально, начиная с нижнего угла крыши. Осторожно обрежьте переплет — но не разрезайте рулон — и разверните 2 или 3 фута рулона. Расположите рулон войлока так, чтобы его можно было катить по нижней части крыши, даже по карнизу. Встаньте на колени и возьмите рулет обеими руками. Переместите войлок на место так, чтобы он покрыл настил прямо до края граблей и карниза, но не над стенами здания.

Когда вы убедитесь, что рулон расположен правильно, вбейте около пяти гвоздей в правый верхний угол войлока. Раскатайте войлок не более чем на полпути (примерно 25 футов) по крыше среднего размера. Если ветер вообще есть, раскатайте войлок примерно на 10 футов.

Никогда не ходите по не прибитому гвоздями войлоку. Возьмите рулет обеими руками. Потяните, распрямите и выровняйте фетр вдоль карниза. Следите за тем, чтобы на нем не было морщин. Из-за рулона протяните руку и прибейте верх полосы кровельными гвоздями на расстоянии 6-8 дюймов друг от друга.Аналогичным образом прибейте середину и низ фетра.

Раскатайте войлок к другому концу крыши. Оставьте достаточно места, чтобы фетр развязал складки и ровно закрепил его на карнизе. Повторите схему прибивания гвоздей и помните, что нельзя ходить по голому войлоку. Распутайте еще несколько футов войлока и разрежьте его канцелярским ножом. Обрежьте любой войлок, который перекрывает грабли. Прибейте последние несколько футов первого слоя войлока.

Расположите следующий слой фетра так, чтобы первый слой фетра перекрывался на 2 дюйма.Используйте линии, напечатанные на войлоке, как ориентиры для построения трасс. Нижняя часть второго слоя фетра должна находиться поверх первого слоя, чтобы влага стекала по слоям фетра.

Раскатайте несколько футов фетра и выровняйте край фетра вдоль граблей и первого ряда. Не забудьте оставить 2-дюймовый нахлест. Забейте примерно пять гвоздей в верхнем правом углу и раскатайте войлок примерно на полпути (примерно 25 футов) по крыше. Встаньте на первый слой войлока и работайте со вторым слоем войлока. над тобой.Необязательно полностью прибивать верхний край курса. Достаточно нескольких гвоздей, чтобы удерживать верхнюю часть на месте, потому что каждый верхний ряд станет нижним, как только вы добавите еще один слой фетра.

Прибейте гвоздями нижнюю и среднюю часть второго ряда фетра, используя узор из гвоздей через каждые 6-8 дюймов. Помните: никогда не ходите по войлоку, который не был прибит гвоздями. Продолжайте укладывать войлок на оставшуюся часть настила, используя ту же технику. Когда вы достигнете верхней полосы, наложите примерно 6 дюймов войлока на вершину гребня.Чем дольше настил будет подвергаться воздействию погодных условий перед укладкой битумной черепицы, тем важнее уложить войлок так, чтобы настил был водонепроницаемым.

С помощью универсального ножа нарежьте складки и прибейте войлок, чтобы он стал гладким. Если настил будет подвергаться воздействию погодных условий в течение ночи или дольше, нанесите очень тонкий слой кровельного цемента на основе асфальта для гидроизоляции участков, где были сделаны порезы.

Совет по применению

Не используйте кровельный цемент для ремонта недавно установленного войлока, если вы собираетесь переставлять настил в тот же день.Цементу требуется несколько часов, чтобы высохнуть, и влажный цемент может испортить меловую линию, когда вы проведете линии по участкам. Кроме того, свежеуложенный цемент на основе асфальта наверняка прилипнет к линии и сделает невозможным перемотку. Если есть зацементированные участки, на которых должны быть нанесены меловые линии, прибейте к ним кусок войлока. Палуба будет водонепроницаемой, а меловая линия останется чистой.

Когда вы кладете войлок в долину, убедитесь, что на войлоке нет трещин или крупных складок.Перед тем, как нанести горизонтальные участки фетра, установите вертикальный отрезок фетра по центру впадины. Можно использовать несколько секций фетра, но убедитесь, что они перекрывают более высокие секции на несколько дюймов, чтобы вода стекала по верху фетра.

Очень осторожно обрежьте горизонтальные участки войлока под углом по мере того, как вы достигнете центра впадины. Если крыша будет открыта в течение ночи или дольше, покройте шляпки гвоздей в долине каплей кровельного цемента.

Хранилище

СОХРАНЯЙТЕ ВАЛКИ СУХИМИ И ПОЛНОСТЬЮ ЗАЩИЩЕННЫМИ ОТ ПОГОДЫ. Если работы будут проводиться в холодную погоду, рулоны кровельного покрытия необходимо поместить в теплое место на 24 часа до нанесения.

Прочтите это, прежде чем ремонтировать крышу

Опоясывающий лишай

Фото Джима Барча / Thompson Naylor Architects / Allen Construction

От защиты вашего дома от непогоды до сдерживания его привлекательности — на вашей крыше есть все, что вам нужно.Он должен выдерживать десятилетия палящего солнца, проливных дождей, порывистых ветров и, во многих случаях, снега и льда, поскольку защищает вас от непогоды, при этом хорошо выглядя с улицы.

Когда дело доходит до ухода за домом, новая крыша — одна из самых дорогих покупок, которые вам нужно сделать. Хотя это может показаться пугающим, эксперты сходятся во мнении, что правильное выполнение работы сводится к процессу, состоящему из двух частей. Во-первых, исследуйте цвета и стили, путешествуя по окрестностям, чтобы увидеть, как выглядят дома, похожие на ваш, с разными цветами и формами черепицы.У большинства производителей есть варианты всех основных цветовых семейств: коричневые и красные, синие и зеленые, серые и черные, золотые и бежевые. Затем, как и при любом ремонте, поработайте с первоклассным подрядчиком. На веб-сайтах основных производителей черепицы утвержденные установщики перечислены по почтовому индексу, часто выделяя тех, кто прошел обучение передовой практике. Качество работы имеет ключевое значение. В наши дни битумная черепица довольно пуленепробиваемая, поэтому поломки обычно связаны с плохой установкой.

Впереди: все, что вам нужно знать о выборе и установке асфальтовой кровли, которая защитит и улучшит ваш дом на долгие годы.

Для создания надежной цветовой схемы выберите крышу, которая включает в себя оттенок дома, например, более темные тона древесного угля в архитектурной черепице, которая вписывается в отделку дома.

Аналогично изображенному на иллюстрации: Гонт Timberline HD цвета «Серый устричный», около 97 долларов за квадрат кровли; GAF

Наложение и отрыв

Фото Колина Смита

Используется одна и та же черепица, но эти два метода укладки очень разные.

Накладка: нанесение второго слоя

Большинство строительных норм и правил допускают установку двух слоев битумной черепицы на доме, поэтому снятие всего до фанерной обшивки может быть не единственным выбором. Приклеивание новой черепицы к существующей дешевле и быстрее, требует меньше труда, но это также означает, что вы теряете возможность оценить покрытие на предмет признаков повреждения водой. Если ваша крыша в хорошем состоянии, но имеет некоторые повреждения с одной стороны из-за поваленного дерева или лишилась черепицы во время урагана, стоит подумать о накладке.

Оторвать: Сдирать старую крышу

Дороже из-за дополнительных трудозатрат и материалов, снятие старой крыши до обшивки — единственный вариант, если у вас уже есть два слоя. Генеральный подрядчик Old House Том Сильва предпочитает этот маршрут, даже когда крыша состоит из одного слоя, поэтому он может найти источник любого повреждения водой, обновить кровлю и установить черепицу, чтобы она лежала ровно.

Показано: Член экипажа Silva Brothers Гарретт ДеБлуа применяет инструмент к 22-летней кровле из асфальтовой черепицы в жилом доме, построенном в Манчестер-бай-зе-Си, который начал протекать.

Сколько стоит

Новая крыша площадью 3250 квадратных футов может стоить от 6 500 до более 20 000 долларов. Вот что входит в цитату подрядчика.

Материалы | 55%

Для отрывов требуется множество невидимых деталей, таких как подкладки и стартовые полосы. В перекрытии черепица является основным материалом, и на нее приходится большая часть общей стоимости, около 65%.

Работа | 35%

Снятие крыши — трудоемкий процесс, а сложная кровля может увеличить стоимость до 25%.Накладка часто представляет собой однодневную работу, сокращая затраты на рабочую силу примерно до 25% бюджета.

Утилизация | 5%

Расходы вашего подрядчика на аренду мусорного контейнера.

Работа на сайте | 5%

Это может включать плату за подъем связок черепицы до крыши и аренду строительных лесов или переносных туалетов.

Выберите марку: Хорошо

Увеличение расходов обычно означает более широкий выбор цветов и форм.Большинство компаний предлагают полный спектр.

ХОРОШО: Битумная черепица с тремя язычками

Почти вся черепица начинается с матов из стекловолокна, пропитанных водостойким асфальтом. Верхнее покрытие представляет собой слой гранул изверженных горных пород, покрытых керамическим пигментным покрытием, защищающим асфальт от ультрафиолетовых лучей. Эта черепица, изготовленная одной постоянной толщины, обычно имеет размер 12 на 36 дюймов с тремя-пятью выступами или сегментами — и все они имеют одинаковую прямоугольную форму.

ЗА: Цена — это всегда менее дорогой вариант.Доступен в большинстве нейтральных цветов, таких как черный, серый и коричневый; чистый, однородный вид.

МИНУСЫ: Одиночный плоский слой обеспечивает меньшие размеры без теневых линий. Хотя большинство из них состоит из двух цветов, они менее разнообразны, чем более дорогая черепица.

ЦЕНА: от 51 до 124 долларов за квадрат кровли. *

* Цена на черепицу указана за квадрат кровли, равный 100 квадратным футам.

Выберите оценку: Лучшее / Лучшее

ЛУЧШЕ / ЛУЧШЕ: Ламинированная черепица

Вместо однослойной, ламинированной или архитектурной черепицы есть два или более слоев с трехмерными выступами разных размеров.Битумная черепица обычно имеет тот же размер, что и базовая трехлепестковая черепица, но многослойная черепица может весить до 50 процентов больше, что может повысить ее долговечность и продлить гарантию.

ЗА: Более толстые язычки различаются по размеру и форме, что обеспечивает более объемные и четкие линии теней, напоминающие дерево или сланец. Ламинированная черепица предлагает самый широкий выбор цветных гранул.

МИНУСЫ: Дороже, чем черепица с тремя язычками.

ЦЕНА: от до более 280 долларов за квадрат кровли для специальных форм.*

* Цена на черепицу указана за квадрат кровли, равный 100 квадратным футам.

Необычные формы: зигзаги

Фото Malarkey

Имитация толстой древесины или полос цветного сланца — дизайнерская ламинированная черепица не ограничивается прямоугольниками.

Эта черепица, призванная напоминать кедровую крышу, имеет встроенный выступ, открывающий два более толстых торца.

Показано: Windsor цвета Antique Brown, около 200 долларов за квадрат; Кровельные изделия Маларки

Необычные формы: гребешки

На крутой крыше срезанные углы этой двухслойной черепицы, покрытой черным поверх красного цвета, напоминают форму и толщину американского сланца викторианской эпохи.

Показано: Каретный дом из грузинского кирпича, около 235 долларов за квадрат; Гарантированный

Необычные формы: бриллианты

Фото Shutterstock

Эта форма в мягких оттенках серого напоминает французский сланец, который обычно можно было найти на мансардных крышах XIX века.

Подобно показанному: Sienna in Harbour Mist, около 147 долларов за квадрат; GAF

Все под одной крышей

Иллюстрация Джейсона Ли

В то время как черепица — это все, что вы видите, износостойкая крыша считается системой, в которой многие части работают вместе, чтобы ваш дом оставался сухим и комфортным. Основное внимание уделяется не только защите от непогоды, но и поступлению свежего воздуха, чтобы предотвратить накопление тепла и влажности на чердаке.Вот как ваш подрядчик восстановит вашу крышу после того, как разорвет ее на 3⁄8-дюймовую фанерную обшивку или настил крыши.

1 ЛЕДЯНОЙ И ВОДОЗАЩИТНЫЙ ЩИТ

Самоклеющаяся мембрана, наносимая по периметру крыши от карниза вверх. Он должен выходить на 3 фута за внутреннюю часть стены и закрывать любые долины, чтобы предотвратить попадание ледяных плотин и ветрового дождя на обшивку. Чтобы отвести воду от карниза, большинство кровельщиков добавляют металлический отлив прямо к настилу крыши, покрывая его мембраной.

2 ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ

Этот синтетический слой, заменяющий войлочную бумагу, покрывает всю кровлю и является второй линией защиты от протечек после черепицы.

3 СТАРТЕРНАЯ ПАНЕЛЬ

Узкий ряд кровельного покрытия из асфальта, стартовая полоса прибивается к периметру крыши с помощью полоски клея сверху, которая захватывает нижнюю часть первого ряда черепицы, удерживая ее на месте во время сильного ветра.

4 КОНЬКА ВЕНТ

Кровельщики с помощью циркулярной пилы вырезают длинную прорезь вдоль конька крыши — если ее нет — затем закрывают пластиковой заслонкой (как показано) или гибкой виниловой матрицей.Отверстия по бокам позволяют воздуху выходить на чердак, охлаждая пространство и снижая счет за кондиционирование воздуха.

Вентиляция продлевает срок службы кровли. В большинстве случаев холодный воздух втягивается через вентиляционные отверстия в потолке, а теплый воздух выходит через вентиляционные отверстия конька.

5 ПАНЕЛИ

Укладывается от карниза вверх по направлению к коньку, ряды черепицы располагаются в шахматном порядке, чтобы вода не просачивалась внутрь. Кровельщики также вплетают алюминий, вставляя черепицу в вертикальные конструкции, такие как дымоход, слуховое окно, световой люк и вокруг вентиляционных труб.

6 КОНЬКОВ

Эти заглушки, окрашенные в те же цвета, что и другие черепицы, представляют собой квадратные секции, установленные над вентиляционным отверстием конька, охватывая уязвимые части в местах пересечения двух плоскостей крыши.

Предоставлено подрядчиком

Фото iStock

Команда налетает, чтобы сорвать вашу крышу и собрать ее обратно. Вот как они могут облегчить вам работу.

  • Предотвратить появление вмятин на проезжей части. Попросите водителя сбросить контейнер для мусора, чтобы защитить вашу асфальтовую подъездную дорожку, поместив под колеса деревянные бруски, такие как обрезки 2 × 6, для распределения веса.
  • Проведите проверку периметра. Перед началом работы попросите вашего подрядчика убрать уличную мебель из дома и накрыть ценные фундаментные растения. После того, как кровля будет закончена, попросите его пройтись по дому с магнитной щеткой, чтобы убрать заблудшие гвозди.
  • Оставь немного позади. Пачка или две новой черепицы, плоско хранящиеся в гараже, пригодятся, если ваша новая крыша позже повредится. После этого ваш подрядчик может использовать их для ремонта патчем с точным совпадением

Наконечник Pro для пологих крыш

Фото Карла Тремблея

«Хотя битумная черепица является хорошим кровельным материалом, это не лучший выбор во всех ситуациях.Большинство производителей для их установки указывают уклон крыши как минимум 4:12, то есть на каждую ногу, на которую стропила выходят из балки конька, они опускаются на 4 дюйма. Если я использую битумную черепицу, я всегда сначала защищаю обшивку ледяным и водным щитом, натягивая его на облицовку и доски граблей и покрывая обрезком. Я выставляю только 4 дюйма черепицы и вбиваю шесть гвоздей для лучшей работы при сильном ветре и дожде. На уклонах менее 4:12 я буду использовать покрытие из резины EPDM, которая лучше защищает от ветрового дождя.”

Том Сильва, TOH генеральный подрядчик

Выберите цвет: черный

Фото Перри Мастровито / Getty Images

Это серьезное решение, но не нужно паниковать. Консультант по цветовым решениям Бонни Кримс объясняет, как новая крыша может улучшить окраску вашего дома и повысить его общую привлекательность.

Этот темный оттенок подходит для серого, синего, зеленого и кирпичного сайдинга.Когда кладка имеет много разных тонов, как здесь, битумная черепица с очень небольшими вариациями цвета является лучшим дополнением, поэтому она не конкурирует с домом.

Подобно показанному: Heritage в деревенском черном цвете, около 81 доллара за квадрат; Строительные изделия ТАМКО

Выберите цвет: серый

Предоставлено Amywax.com

Повторение цветов дома в черепице на один-два тона темнее — простой способ получить единый вид.Средне-серый цвет подойдет и желто-охристому, или красному дому. Полутона здесь также позволяют просвечивать белую и красную отделку дома.

Подобно показанному: Timberline HD цвета Pewter Grey, около 97 долларов за квадрат; GAF

Выберите цвет: коричневый

Фото Джулиана Васс

Двухцветная черепица добавляет интереса, когда дом одного цвета, как здесь. Эта бледно-коричневая крыша также приобретает оттенки кремово-желтой вагонки.Более темные, красновато-коричневые крыши часто закрывают дома из красного кирпича и не совсем белые.

Подобно показанному: Oakridge in Desert Tan, около 97 долларов за квадрат; Оуэнс Корнинг

Выберите цвет: красный

Фото iStock

Красная крыша, несмотря на то, что она жирная, может хорошо сочетаться с серым, белым и серо-коричневым цветом дома. Один из способов убедиться в этом: выберите пеструю красную черепицу, которая складывается в некоторые цвета сайдинга, например, эта кровавая крыша с оттенками сине-серой вагонки.

Подобно показанному: Supreme красного цвета, около 81 доллара за квадрат; Оуэнс Корнинг

Выберите цвет: зеленый

Фото iStock

Земные тона обычно гармонируют друг с другом. Эта желто-зеленая крыша естественным образом сочетается с теплыми цветами кирпичного крыльца и горчично-желтым сайдингом. Как и коричневые, зеленые цвета черепицы хорошо сочетаются с коричневыми и желтыми, а также с белыми.

Аналогично показанному: Elite Glass-Seal в цвете Empire Green Blend, около 70 долларов за квадрат; Строительные изделия ТАМКО

Выберите цвет: серо-синий

Предоставлено Amywax.com

В небольших домах, где слуховые окна добавляют цвет крыше, ищите пятнистую черепицу. Здесь более светлые серо-синие тона крыши отражают цвет дома, а более темные добавляют баланс и создают эффект заземления.

Подобно показанному: Timberline Ultra HD цвета Biscayne Blue, около 106 долларов за квадрат; GAF

Пользовательские образы: Pattern Play

Фото Malarkey

Добавьте акцент, например, эти бриллианты, с помощью стандартной черепицы, обрезанной по мере необходимости. Чтобы связать его с остальной крышей, этот узор включает цвета, которые перекликаются с мансардным сайдингом и облицовкой фасада.

Показано: Oakridge в цветах Estate Grey, Onyx Black и Desert Tan, около 97 долларов за квадрат; Оуэнс Корнинг

Пользовательские образы: соломенные кривые

Фото Malarkey

Гибкую, модифицированную полимером битумную черепицу можно укладывать рядами, чтобы «течь» по гладким краям крыши, когда она построена так, чтобы вызывать соломенный вид, как здесь, в коттедже Тюдоров.

Показано: Legacy из натурального дерева, около 125 долларов за квадрат; Кровельные изделия Маларки

Гарантия мелким шрифтом

Фото Бевана Уокера

  • Покрытие черепицы Битумная черепица с тремя язычками обычно имеет 20-, 25- или 30-летнюю гарантию от производственных дефектов; на ламинированные версии распространяется «пожизненная» гарантия, то есть на время, пока вы владеете домом, или максимум от 40 до 50 лет.Если черепица выйдет из строя в любой момент в течение этого периода времени, ожидайте чека на пропорциональную сумму.
  • Общее покрытие Некоторые производители предлагают более дорогие гарантийные пакеты, которые, если крыша выходит из строя в течение установленного периода времени, обычно 25 лет, покрывают стоимость новой черепицы и трудозатраты на восстановление кровли.
  • Покрытие второго собственника Покупаете дом с новой крышей? Не думайте, что вас накрыли, потому что крыша была недавно установлена. Спросите имя производителя, уведомите компанию об изменении владельца и узнайте, переходит ли вам гарантия.

Рассмотрим «классную крышу»

Темные гранулы на ламинированной битумной черепице поглощают солнечное излучение, отводя тепло в здание, что объясняет, почему на чердаке в жаркий летний день может быть на 50–85 градусов теплее, чем на улице.

Битумная черепица для холодных крыш помогает снизить эту разницу до 5 или 10 градусов за счет использования гранул, покрытых высокоотражающим пигментом. Некоторые виды черепицы имеют рейтинг EnergyStar.Другие были протестированы Советом по рейтингам Cool Roof; сравнивая эти продукты, обратите внимание на самые высокие значения коэффициента отражения солнечного света и теплового излучения по шкале от 1 до 100. Ожидайте, что вы будете платить от 10 до 50 процентов больше за черепицу для холодных крыш.

Пока вы в нем… Купол

Фото Билли Хюиня / Getty Images

Срыв старой крыши дает возможность вашему кровельному подрядчику добавить одно из этих обновлений.

До того, как коньковые вентили стали стандартом, купола использовались для охлаждения домов и сараев. Оснащенные жалюзи или окнами с электронным управлением, они помогают втягивать прохладный воздух через потолки или открытые окна, а затем выпускать теплый воздух через верхнюю часть здания.

Пока вы в нем… Медные желоба

Фото Джима Крюгера / Getty Images

Смета ремонта кровли часто включает стоимость новых желобов, потому что существующие желоба должны быть сняты.Обновление до медных водостоков стоит более чем в два раза дороже, чем винил или алюминий, но они добавляют стиль (и функциональность), которые должны прослужить всю жизнь.

Пока вы в нем… Мансардное окно

Фото iStock

Осветлить жилое пространство с помощью мансардного окна может быть проще, чем вы думаете. Сначала кровельщики вырезают обшивку и обрамляют проем, затем вырезают соответствующее отверстие в потолке. Световой столб, построенный в виде стен, затем соединяет их, чтобы пронести дневной свет в дом.

Общие кровельные термины, которые вы должны знать

Асфальт — битумно-органический состав, используемый при производстве композиционной черепицы.

Асфальтовый кровельный цемент — используется для приклеивания кровельных материалов, также известных как гидроизоляционный цемент или мастика

ASTM — Американское общество испытаний материалов . Добровольная организация, занимающаяся разработкой стандартов, процедур тестирования и спецификаций. Многие строительные нормы и правила города используют стандарты ASTM.

Основание гидроизоляции — часть гидроизоляции, которая прикреплена к настилу крыши или опирается на нее.

Blend — смесь гранул разного цвета на поверхности битумной черепицы.

Слепой гвоздь — гвозди забиваются таким образом, что головки закрываются последующими слоями кровельного материала.

Волдыри — пузыри, которые могут появляться на поверхности асфальтового покрытия.

Перемычка — метод восстановления кровли, при котором новая черепица повторяет контур старой кровли.Также называется «встряхиванием». Практически всегда желательно оторвать старую кровлю.

Сборная кровля — плоская или пологая крыша, состоящая из слоев асфальта и многослойных листов. (AKA BUR)

Приклад — часть черепицы, подверженная воздействию погодных условий, иногда называемая «выступом» черепицы.

Cant Strip — деревянные, древесноволокнистые или металлические полосы со скошенной кромкой 45 градусов на стыке крыши и вертикальной поверхности, используемой для разрыва под прямым углом.В основном используется для кровли с низким уклоном.

Заглушка для гидроизоляции — гидроизоляция на вертикальной поверхности для предотвращения попадания потока воды за гидроизоляцию основания. Колпачок перекрывает основание. Это мигание (мигание счетчика AKA) обычно не изменяется при ремонте кровли.

Caulk — вещество, используемое для заполнения стыка или пустот.

Цемент — вещество при отверждении связывается с поверхностями вместе.

Класс «A» — наивысший рейтинг огнестойкости кровли согласно ASTM E-108.Гонт с таким рейтингом должен выдерживать сильное воздействие огня от источников, происходящих за пределами здания. Другие классы — B и C.

Закрытая долина — когда кровельные материалы покрывают всю долину. Если не указано иное, Bert Roofing Inc. в основном устанавливает закрытые долины.

Покрытие — слой вязкого асфальта, наносимый на битумную черепицу, в который заделаны гранулы.

Хомуты — предварительно сформированный фланец, устанавливаемый на вентиляционную трубу.(Вентиляционная втулка AKA) Есть два типа: свинцовые домкраты и резиновые сапоги.

Мигание счетчика — см. Мигание крышки.

Курс — горизонтальный элемент кровельного покрытия, проходящий по всей длине кровли.

Cricket — небольшое остроконечное седло, построенное на вершине основной крыши и за дымоходом. Сверчок вообще не требуется.

Купол — сооружение, возвышающееся над главной крышей. Обычно он декоративный, но может использоваться для вентиляции.

Мертвый уровень — крыша или часть крыши без уклона.

Настил — материал, устанавливаемый поверх каркаса конструкции, на который устанавливается черепица. Основными материалами являются ориентированно-стружечная плита (OSB) и фанера cdx.

Двойное покрытие — метод укладки черепицы таким образом, что получается два полных слоя материала.

Дормер — оконный блок, выступающий через наклонную плоскость крыши.

Drip Edge — обычно металлическая полоса, используемая на кануне и граблях, чтобы вода стекала без повреждения нижележащих материалов

Drip Course — первый ряд черепицы, слегка выступающий за край.

Карниз — горизонтальный край крыши, выступающий за внешнюю стену.

Экспозиция — часть черепицы, подверженная воздействию погодных условий. обычно измеряется от стыка одной черепицы до стыка следующей перекрывающейся черепицы.

Lap — нахлест поверхности одного рубероида на другой.

Ламинированная черепица — черепица, содержащая более одного слоя выступов, создающих дополнительную толщину. (АКА габаритный или архитектурный)

Lock Shingles — гибкая черепица с механической фиксацией. Это не обычное явление.

Приложение для малых уклонов — метод укладки черепицы на откосах от 2 до четырех дюймов на фут.

Мансардная крыша — вертикальный участок кровли.

Мастика — см. Асфальтобетонный кровельный цемент.

Битум модифицированный — рулонная кровельная мембрана с битумом, модифицированным полимерами. Рулон обычно имеет мат из стекловолокна или полиэстера для усиления.

Nesting — см. Мостовую

Применение с нормальным уклоном — метод установки черепицы толщиной от 4 до 21 дюйма на фут.

Открытая долина — долина, в которой используется металл и кровельный материал не покрывает всю площадь долины, как в закрытой долине.

Saturant — асфальт, используемый для пропитки войлока для обеспечения гидроизоляции и прочности.

Seal Down — заводская асфальтовая полоса, используемая для приклеивания черепицы к указанной выше. Это используется для обеспечения сопротивления ветру.

Обшивка — плиты наружного качества, используемые в качестве настила крыши.

Side Lap — горизонтальный круг

Гидроизоляция юбки — Большая, часто цельная часть гидроизоляции, обычно находящаяся внизу слухового окна или пристройки.

Уклон — угол наклона плоскости крыши.

Софит — готовая нижняя сторона карниза.

Отверстие под потолком — Отверстие под каналом, необходимое для забора наружного воздуха. Они не являются частью типичной кровельной работы, но необходимы для хорошей вентиляции чердака.

Soil Stack — вентиляционная труба, проходящая через крышу.

Пролет — горизонтальный размер от карниза до карниза.

Spire — башня с сужающейся к вершине кровлей.

Квадрат — единица измерения кровли, покрывающая 100 квадратных футов.

Битумная черепица с квадратным стыком — обычно трехслойная черепица на 20 лет — не ламинированная.

Starter Course — первый ряд черепицы, установленный на вашей крыше. Он будет под первым выставленным рядом. Часто эта черепица представляет собой 20-летнюю черепицу с тремя выступами. Чтобы не образовывать неудобный горб, они используются даже при установке более тяжелой многослойной черепицы.

Ступенчатый оклад — оклад вдоль ската крыши у стены или дымохода с использованием последующих рядов гидроизоляционного материала, уложенного вместе со слоями или рядами кровельных материалов.Пошаговая прошивка обычно выполняется кусками 4 на 4 на 8 дюймов.

Выступ — часть полосовой черепицы, ограниченная вырезами или пазами, поэтому при установке материал кажется нанесенным индивидуально.

Подложки — Пропитанный асфальтом войлок, нанесенный на настил крыши и под кровельный материал. Домовладельцы должны знать, что у подкладочных материалов есть широкий диапазон как по качеству, так и по цене.

Долина — пересечение двух скатов кровли.

Vent — выпускное отверстие для воздуха

Weathering — изменения цвета, текстуры или эффективности, вызванные воздействием внешних элементов.

Как установить кровельную обшивку

APA — Ассоциация инженерной древесины представила седьмую статью в своей серии публикаций «Советы строителю»:

Фанера и OSB — идеальные материалы для систем обшивки крыш, начиная от простых домов на одну семью и заканчивая большими коммерческими зданиями.


Что такое обшивка крыши?

Кровельная система состоит из нескольких элементов, работающих вместе для защиты дома.Обшивка кровли (или настил) — один из таких элементов. В США он почти всегда состоит из дерева — обычно OSB (ориентированно-стружечная плита) или фанеры. OSB легкая, относительно недорогая и достаточно прочная, чтобы противостоять изгибу или поломке, если кто-то ступит по крыше. Фанера немного дороже, но обычно она прочнее, и ее часто выбирают в тех случаях, когда кровельное покрытие тяжелее, например, для крыш из шифера, глины или бетонной черепицы.


Выполните следующие 5 простых шагов при установке кровельной обшивки

(и прокрутите вниз, чтобы увидеть более подробную информацию о каждом, с советами по установке, ниже)

Шаг 1: Проверить ровность поверхности забивания

Шаг 2: Проветрите крышу в соответствии с действующими строительными нормами

.

Шаг 3: Правильно закрепите панели (включая советы по креплению и расстоянию)

Шаг 4: Обшивка крышки войлоком из битумной черепицы

Шаг 5: Установите черепицу в соответствии с рекомендациями производителя

Шаг 1: Всегда проверяйте ровную поверхность гвоздя

Это можно сделать с помощью прямого куска пиломатериала (от 6 футов до 10 футов в длину) или с помощью длинного плотницкого уровня.Фермы или стропила следует прокладывать по мере необходимости, чтобы обеспечить ровную поверхность для крепления гвоздями. Если верхние пояса ферм или стропил покоробились или искривлены, установите блокировку для выпрямления.


СВЯЗАННЫЕ

Шаг 2: Обеспечьте вентиляцию крыши в соответствии со строительными нормами

Подсказки для вентиляции крыши:

  • Требуется минимальная чистая свободная вентиляционная площадь 960 квадратных дюймов на каждые 1000 квадратных футов (1/150) площади потолка.Чистая площадь свободной вентиляции может быть уменьшена до минимум 480 квадратных дюймов на каждые 1000 квадратных футов (1/300) при соблюдении определенных положений строительных норм (см. Раздел R806.2 Международного жилищного кодекса 2012 года или Раздел 1203.2 Международного жилищного кодекса 2012 года). Строительный кодекс для более подробной информации). Обратите внимание, что это минимальные требования к коду, которые были признаны адекватными в большинстве нормальных обстоятельств.
  • Удалите отработанный воздух из кухонь, ванн и прачечных на улицу с помощью вентиляционных труб, проходящих через полость крыши или чердак, к крышным вентиляторам.Не выпускайте отработанный воздух прямо в полость крыши или чердак.
  • Установите перегородки, обеспечивающие минимум 1 дюйм свободного пространства между каркасом и / или под настилом крыши у карниза, чтобы гарантировать, что изоляция потолка или крыши не блокирует вентиляционные пути. Для конструкции сводчатой ​​или соборной крыши обеспечьте свободный путь вентиляции от карниза до конька между всеми стропилами.

Шаг 3. Правильно закрепите панели обшивки крыши

Закрепите панели минимум на 8d Common (0.131 дюйм на 2-1 / 2 дюйма) гвозди, расположенные максимум на 6 дюймов по центру на поддерживаемых концах и краях панели. На промежуточных опорах закрепите панели на 12 дюймов по центру. В районах с сильным ветром может потребоваться больше креплений. Крепежные детали должны находиться на расстоянии 3/8 дюйма от концов панели и 3/8 дюйма от краев панели (см. Подсказки ниже).

Для скатных крыш надевайте противоскользящую обувь.

На панели с экранированной поверхностью или противоскользящим покрытием устанавливайте панели нескользящей поверхностью вверх.

Замечания по креплению кровельной панели:

1.Позиционная панель. При необходимости используйте временные крепления в углах для квадратной панели на каркасе.

2. Установите крепеж с одного конца панели.

3. Удалите временные крепления по углам.

4. Установите промежуточные крепления, начиная с края панели. Используйте меловую линию или линейку, чтобы выровнять застежки на обрамлении. Скрепите панели рядами по ширине, продолжая эту последовательность по длине панели. Эта процедура предотвращает накопление внутреннего напряжения в панелях.

5. Встаньте на панель над рамой рядом с местом расположения крепежа, чтобы обеспечить контакт с рамой во время забивания крепежа. Крепежные детали следует вводить заподлицо с поверхностью панели. Не стойте между каркасами, так как это может вызвать прогиб панели.

6. Толщина кровельной обшивки: Для повышения производительности рассмотрите возможность использования более толстых кровельных панелей. Также рассмотрите возможность использования краевых зажимов для панелей или панелей с краями с пазом и гребнем.

7. Рекомендуется расстояние 1/8 дюйма между соседним концом панели и краевыми соединениями, если производитель панели не указывает иное.Ознакомьтесь с требованиями строительных норм для установки краевых зажимов на панели. Требования к краевому зажиму зависят от отношения рейтинга пролета панели к фактическому расстоянию между каркасом крыши.

Подсказки по расстоянию между панелями:

Используйте квадратный гвоздь 10d (0,128 дюйма на 3 дюйма) в качестве распорки для измерения краев 1/8 дюйма и зазора между панелями. Крайние зажимы панельного типа доступны от некоторых производителей. При необходимости концы панели обшивки выравниваются по центру обрамления.


СВЯЗАННЫЕ

Шаг 4: Обшивка кровли с войлоком из битумной черепицы

Если производитель обшивки не рекомендует иное, накройте обшивку войлоком из битумной черепицы, чтобы свести к минимуму воздействие погодных условий.

Используйте войлок из черепицы, соответствующий ASTM D226, тип I, ASTM D4869, тип I, или ASTM D6757 (самоклеящаяся основа из битумного полотна, модифицированная полимером, должна соответствовать ASTM D1970), или проверьте рекомендации производителя кровли, если во время строительства ожидаются задержки. Перед укладкой битумной или стекловолоконной черепицы удалите морщины и разгладьте поверхность подстилки из битумной черепицы.

Шаг 5: Установите кровельную черепицу в соответствии с рекомендациями производителя

Рекомендации по установке черепицы:

  • При использовании черепицы из асфальта или стекловолокна отложите укладку черепицы как можно дольше.Это даст время обшивке крыши адаптироваться к влажности и влажности.
  • Для наилучшего внешнего вида используйте более тяжелую черепицу, ламинат или текстурированную черепицу. Это замаскирует дефекты поверхности и снизит риск образования гребней.

Эта практическая статья является частью серии публикаций Builder Tips от APA — The Engineered Wood Association. Ознакомьтесь с другими полезными стратегиями здесь.

Как отделать коньки на остроконечной кедровой крыше | Home Guides

Остроконечная крыша из кедра требует тщательно сконструированного колпака для обеспечения водонепроницаемого уплотнения.Кровля из кедра состоит из тонких, конических кусков — черепицы или тряски — обычно длиной 18 или 24 дюймов, которые перекрывают друг друга, образуя сплошную поверхность, отводящую воду от здания. Хотя установка коньковой крышки для обоих материалов одинакова, черепица кедра скорее распиливается, чем отделяется от бревна, что приводит к однородному внешнему виду. Покрытие пика кедром внахлест с остальной частью крыши придает ей привлекательный, целостный вид.

Обратитесь к производителю черепицы или вибратора, чтобы определить рекомендуемую длину воздействия для вашего ската крыши.Воздействие тряски или черепицы — это открытая часть, подверженная воздействию погодных условий. Перекрыть остальную часть тряски или черепицы следующей установленной деталью. Измерьте длину козырька крыши и разделите ее на длину обнажения, чтобы определить, сколько отдельных коньков необходимо для завершения проекта.

Измерьте уклон крыши с помощью рулетки и уровня. Установите угол полотна настольной пилы в соответствии с уклоном крыши. Отрежьте дрожжи или черепицу до ширины 4 дюйма, используя угловое полотно настольной пилы, чтобы получить скошенный край на одной стороне каждой части.

Соедините вместе скошенные концы двух плиток или черепицы и соедините их гвоздями из нержавеющей стали или горячеоцинкованной стали, чтобы получился один V-образный элемент коньковой крышки. Меняйте направление стыка на всех остальных заглушках конька, чтобы избежать сползания шва при установке. Сделайте один колпачок левым суставом, а следующий — правым. Повторяйте до тех пор, пока у вас не будет достаточного количества ребристых крышек, чтобы покрыть вершину.

Проверьте остальную часть кровли, чтобы убедиться, что кедр или черепица, уложенная на крышу до конька, правильно уложены прямыми рядами.Обрежьте любые тонкие края, торчащие за козырёк крыши, канцелярским ножом или ножовкой.

Обратитесь в местную строительную администрацию, чтобы определить требования к коньковой вентиляции для вашего конкретного проекта и климата. Для проектов, требующих коньковой вентиляции, отрежьте кусок самоклеящейся вентиляционной полосы конька, чтобы перекрыть длину козырька крыши. В районах с сильным снегопадом, вызываемым ветром, может потребоваться коньковая вентиляция с экранирующим эффектом для предотвращения проникновения снега. Если коньковая вентиляция не требуется, вместо этого отрежьте полоску самоклеящейся водонепроницаемой мембраны шириной 6 дюймов той же длины.

Отцентрируйте вентиляционную или водонепроницаемую полосу над козырьком крыши, убедившись, что она закрывает вершины черепицы по обе стороны от козырька. Плотно прижмите, чтобы полоса надежно прилегала к дереву.

Найдите направление преобладающего ветра. Положите первую часть конькового конька на край пика крыши, наиболее удаленный от направления преобладающего ветра.

Забейте четыре гвоздя из нержавеющей стали или горячеоцинкованной стали в первый узел коньковой заглушки — по два гвоздя с каждой стороны, примерно на 1 1/2 дюйма выше длины воздействия встряски или черепицы и не более 3/4 дюйма. с любого края агрегата.Используйте гвозди достаточной длины, чтобы они могли полностью или на 3/4 дюйма проникнуть в обшивку крыши под ней.

Положите следующий блок конькового колпачка поверх предыдущего, перекрывая толстый край верхнего блока с тонким краем нижнего блока до рекомендуемой длины воздействия, чтобы скрыть шляпки гвоздей. Продолжайте устанавливать блоки коньковых крышек, пока не дойдете до конца козырька крыши.

Забейте четыре гвоздя через последний блок и покройте каждую головку гвоздя каплей кровельного цемента. Обрежьте излишки кедра, торчащие за конец крыши, с помощью ручной пилы.

Ссылки

Ресурсы

Наконечники

  • Прибейте цинковые, свинцовые или медные полоски через крышу возле конька, чтобы предотвратить рост водорослей на кедровой черепице или сотрясениях.
  • Вы также можете купить сборные коньковые элементы или длинные коньковые доски из кедра в качестве альтернативы коньковому коньку. Хотя их быстрее установить, коньковые доски не так хорошо сочетаются с остальной частью крыши по сравнению с более короткими перекрывающимися элементами коньковых крышек.

Предупреждения

  • Надевайте ремни безопасности при доступе к вершине крутых крыш.
  • Забейте гвозди заподлицо с деревянной поверхностью. Недостаточное или чрезмерное забивание гвоздей — когда шляпка гвоздя выступает над сотрясением или черепицей или слишком глубоко врезается в древесину — нарушает целостность кровельной системы и может привести к расколу древесины.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

*

*

*