Как в погребе сделать вентиляцию видео: Вентиляция погреба своими руками — как сделать правильно

видео-инструкция по монтажу своими руками, особенности правильной установки, цена, фото

Правильная вытяжка в подвале – одно из основных условий благоприятного микроклимата в цокольном помещении и лучшее средство от конденсата на стенах. Даже если подвальное помещение используется только как погреб или вовсе не используется, вентиляция этому элементу конструкции дома нужна все равно.

Мы расскажем, как сделать эффективную вентиляционную систему самостоятельно.

Вытяжка подвала с принудительной циркуляцией воздуха.

Вентиляционная система

Приточно-вытяжная с естественной циркуляцией

Схема классической приточно-вытяжной вентиляционной системы.

Для небольших помещений или помещений нежилого назначения чаще всего достаточно естественной приточно-вытяжной вентиляционной системы.

Эта система работает за счет разности давлений атмосферного воздуха внутри и снаружи помещений. В спокойном и теплом подвале воздух имеет большее давление, чем на уровне крыши.

В результате конвекции воздух устремляется вверх, где он создает максимальное для данного помещения давление. Там и располагают вытяжное отверстие, которое с помощью воздуховода соединяют с трубой, выведенной на уровень конька или выше. Окончание трубы снабжают навесом от дождя и дефлектором.

Трубу выводят на крышу как можно выше.

Дефлектор работает за счет эффекта Бернулли и никакой дополнительной энергии не требует.

Принцип прост:

• Движение ветра создает в месте изменения сечения канала отрицательную разницу в давлении.
• За счет чего в верхней части вытяжной трубы создается разрежение.
• В результате тяга усиливается, а эффективность системы повышается.

На фото – вентиляционный дефлектор-зонт.

На противоположной стороне комнаты монтируют входное отверстие, которое через воздуховод выводят на улицу, на высоту 0.5 метра от уровня земли.

Само отверстие располагают как можно ниже – 0.25 – 0.5 метра от уровня пола в подвале. На отверстии ставят заслонку, которая позволяет регулировать тягу и интенсивность потока воздуха.

Забор воздуха вентиляционной трубы.

Для самостоятельного монтажа такой системы вам не помешает инструкция:

1. В цоколе дома обычно оставляют вентиляционные продухи. Такой продух необходимо расширить до размера 150х150 мм (если диаметр воздуховода будет около 14 см). Если продуха нет, тогда отверстие придется пробить перфоратором;

Цокольный продух расширяем так, чтобы в него пролез воздуховод.

2. Далее вдоль стены монтируют короб или воздуховод, по которому будет поступать свежий воздух. Если помещение жилое, то воздуховодный канал можно спрятать в штробу в стене, если сделать такую позволяет конструкция фундамента. Входное отверстие следует расположить не выше 50-ти сантиметров над уровнем пола;

Монтируем воздуховодный короб от потолочного продуха к полу.

3. Входное отверстие снабжаем задвижкой для регулировки силы тяги;

Входное отверстие снабжаем задвижкой.

4. На противоположной стороне комнаты у стены пробиваем отверстие в перегородке между подвалом и первым этажом, а над ним такое же отверстие пробиваем в потолке первого этажа. Через отверстия пропускаем трубу для вытяжки воздуха;

Схема расположения вытяжного воздуховода.

5. Сквозь чердак и кровлю выводим трубу на крышу выше уровня конька. В чердачном промежутке и на крыше трубу утепляем, а точнее используем сендвич-трубу с утеплителем. Конец трубы снабжаем дефлектором и навесом от осадков;

Вытяжку проводим сквозь перекрытие на крышу.

6. Входной продух закрываем решеткой от животных и мусора, или выводим в виде небольшой трубы с козырьком;

Входной продух закрываем решеткой.

7. Выходное отверстие снабжаем накопителем конденсата со сливным краником, так как иначе осевшая на стенах вытяжного канала вода будет стекать вниз и капать на пол;

Накопитель поможет устранять конденсат.

8. Все места прохождения воздушного канала или трубы сквозь перекрытия и кровлю тщательно герметизируем и закрываем отделкой.

Важно!
Борьба за комфорт в подвальном помещении должна быть комплексной и включать мероприятия по гидроизоляции, отоплению и вентиляции подвала.
Только так можно добиться приемлемого результата, а полумеры здесь не помогут.

Принудительная вытяжка

Вентилятор чаще всего ставят именно на вытяжку.

Если помещение подвала планируется использовать как жилое или в качестве места отдыха для человека, тогда лучше оборудовать принудительную систему проветривания. Для этого можно использовать существующую приточно-вытяжную вентиляцию.

Вся разница в том, что на выходное отверстие монтируют вентилятор, который создает необходимую тягу в трубе и разрежает воздух в подвале. Стремясь к равновесию, система втягивает воздух с улицы через входное отверстие.

Канальный вентилятор для принудительной вытяжки.

Можно использовать канальный вентилятор, который подвешивают в горизонтальном положении и подключают к нему с двух сторон патрубки воздуховода.

Канальник как бы «встраивают» в воздуховодный канал.

Цена такого агрегата выше, чем у простых моделей, зато производительность, надежность и мощность также выше, причем существенно. С помощью включения через блок регулировки мощности можно контролировать поток воздуха, изменяя скорость вращения лопастей прибора.

Принудительная вытяжка для подвала своими руками собирается без проблем, достаточно купить и подключить по схеме вентилятор, который затем присоединить к вытяжному патрубку или встроить в него по принципу канального устройства.

Вывод

Как видим, ничего сложного в сборке и установке вентиляции для подвала нет. В случае если вы хотите превратить подвальное помещение в уютный жилой уголок, мы советуем вам использовать систему с принудительной вытяжкой воздуха. На видео в этой статье показан процесс монтажа в деталях.

Отличная статья 0

Вентиляция подвала — схема, вытяжка, устройство

Содержание   

Нормальное использование погребов и подвалов сегодня невозможно без хороших температурных воздушных параметров. Нехватка свежего воздуха в здании может стать причиной повышенной влажности, соответственно, со временем это станет причиной образования грибка.

Труба естественной вентиляции подвала

Как правильно обустраивается вентиляция подвала своими руками, каково ее устройство и какую стоит применять схему – об этом читайте ниже.

Характеристики и устройство

Правильная и эффективная вытяжка в погребе вашего гаража является одним из обязательных условий хорошей сохранности транспортного средства. Мало того, что плохая вентиляция станет причиной разрушения металла и образования грибка, так еще концентрация паров от горюче-смазочных веществ и выхлопных газов довольно опасны для человеческого здоровья.

Поэтому вентиляция подвала частного дома, погреба или гаража должна стоять на первом месте у домовладельца. Разумеется, в данном случае следует учитывать и экономическую целесообразность данного процесса.

Существует несколько вариантов устройства вентиляции в погребе, схема такова:

• принудительная;
• естественная.

Схема вентиляции подвала и погреба

к меню ↑

Принудительная

Схема и устройство данной вентиляции в погребе применима в том случае, когда площадь дома немалая и есть необходимость в получении всегда свежего притока воздуха в помещение. Правильный монтаж и устройство данной схемы требует немалых денежных затрат, так что принудительная вентиляция подвала – вариант не для каждого домовладельца. Системы, собранная своими руками, должна состоять из следующих составляющих:

• непосредственно вытяжных каналов;
• нагнетательного устройства – блока печи или климатизера;
• воздухоотвода;
• воздухозаборника;
• устройств для подачи воздушного потока;
• тройников, при помощи которых будет суммироваться поток.

Принцип работы такой схемы вентиляции в погребе, обустроенной своими руками, заключается в следующем. Сначала воздушный поток благодаря вентилятору посредством труб попадает внутрь системы, где при необходимости проходит через фильтр. Затем воздушный поток либо нагревается, либо охлаждается, в зависимости от необходимости, и после этого попадает в погреб либо подвал по трубе.

Вытяжное устройство для принудительной вытяжки

Главным недостатком такой вентиляции в погребе, как вы уже сказали, является большая цена и сложность монтажа. Что касается преимуществ, то такая схема системы не зависит от погодных условий. Кроме того, есть возможность регулировки воздухообмена.
к меню ↑

Естественная

Естественная вентиляция погреба была актуальна еще в древние времена. Все потому, что устройство такой системы не требует финансовых затрат и сделать ее своими руками не так сложно.

Система и устройство приточной вытяжки в подвале состоит из следующих компонентов:

• элемента продухи;
• вытяжного канала;
• приточного канала.

Функционирование данной вентиляции под погреб основано на разнице температур вне дома и в подвале, что, собственно, и обуславливает движение воздуха. То есть вытяжка в подвале позволяет обеспечить постоянный отток старого и приток нового воздушного потока в погреб. Как вы могли догадаться, данная система функционирует в зависимости от погодных условий, которые могут ее усиливать, либо наоборот, ослаблять. Главным плюсом данной вытяжки в подвале является простота конструкции и легкость монтажа. Минус – это неполный воздухообмен, а также прямая зависимость от погодных условий.

к меню ↑

Естественная вентиляция в подвале гаража своими руками (видео)

к меню ↑

Монтаж естественной вытяжки

Если вас интересует, как сделать вентиляцию в погребе своими руками, то мы поможем вам правильно осуществить эту идею. В самом начале, перед тем, как приступить к обустройству, следует разработать схему, в идеале будет сделать ее еще во время проектировки здания.

Вам необходимо основываться на пропускной способности каналов, а также площади подвала. Схема вентиляции в погребе под домом не требует особых знаний – достаточно только указать место монтажа труб (вытяжной и приточной трубе), а также учесть их диаметр. Что касается непосредственно труб, то их следует установить в разных углах подвала.

Вытяжной элемент следует установить на полметра выше конька крыши здания, а ее отверстие лучше вмонтировать под подвальным потолком. Приточный компонент следует монтировать таким образом, чтобы ее край располагался на полметра над уровнем пола, а входное отверстие – на таком же расстоянии, только от уровня земли. Нужно учитывать тот нюанс, что от диаметра труб зависит объем пропускаемого потока, а от их длины — его скорость.

Об устройстве вытяжки для подвала следует позаботиться еще на этапе строительства здания

Если вы хотите, чтобы система функционировала хорошо, эксперты рекомендуют использовать трубы диаметром 12 см, если площадь погреба составляет 40 «квадратов». Если будет использована труба с большим объемом, то это будет еще лучше, ведь таким образом вы сможете обеспечить лучший воздухообмен в помещении.

Что касается непосредственно материала, то естественная вентиляция в гараже с подвалом не требует использования каких-либо специфических материалов. Вам потребуются только:

• железная или пластиковая труба;
• хомуты для их крепления;
• дефлекторы.

При обустройстве вытяжки своими руками на этапе строительства здания этот процесс не вызовет сложностей. Вам необходимо:

1. Сделать отверстия с нужным диаметром.
2. Правильно вмонтировать в эти отверстия трубы.
3. Закрепить их цементной смесью иди монтажной пеной.

Что касается устройства вентиляции под погреб в уже построенном доме, то в этом случае нужно сначала пробить каналы для монтажа патрубков. По словам специалистов, наиболее оптимальным вариантом будет частично откопать фундамент, сделать в нем необходимого диаметра каналы, вмонтировать в них трубы и закрепить их. Вытяжной компонент должен быть выведен выше уровня крыши и надежно закреплен в стене. Сверху эта труба закрывается дефлектором, чтобы предотвратить попадание осадков в погреб, а приточный элемент нужно будет закрыть сеткой.

Процесс бурения стены для вытяжного канала

к меню ↑

Обустройство принудительной вытяжки

Если вы задаетесь вопросом – как сделать вентиляцию в подвале своими руками – но хотите обустроить принудительную систему, то ее проект также должен быть разработан заранее. Проект подразумевает расчет по кратности воздухообмена в комнате и объемам проходящего потока. Кратность следует рассчитывать исходя из расхода в два кубических метра на один «квадрат» помещения в час. Умножая объем помещения на кратность, вы получите показатель производительности вентилятора.

Как мы уже говорили, принудительную вентиляцию под погреб рекомендуется устанавливать в зданиях с большой площадью. Особенно, в том случае, если здание требует обустройства централизованной вытяжной системы. То есть вентиляция под погреб в этом случае будет только одной из небольших частей целой системы.

Мы можем с уверенностью заявить, что большинство домовладельцев, занимающихся разработкой проекта и проведением всех расчетов, часто сталкиваются с проблемами. Если вы никогда ранее не занимались подобным процессом, то проведение расчетов желательно доверить профессионалам, поскольку это требует наличия определенных знаний и навыков.

Разумеется, при необходимости вы можете установить вытяжную систему только в подвале, если это нужно и свежий воздух в погребе вам катастрофически нужен. Тогда с этим вполне можно справиться своими силами.

Вентилятор установлен на вытяжном канале для осуществления принудительной вентиляции помещения

Итак, как сделать вытяжку в погребе своими руками? Установка каналов и труб для данной системы производится примерно таким же образом, как и в случае с естественной вентиляцией. Но следует учесть несколько моментов, которые нужно учитывать при обустройстве системы:

1. Обе трубы, и приточная, и вытяжная, должны быть установлены на уровне в полметра над землей.
2. Непосредственно на сами трубы следует вмонтировать вентиляторы. Собственно, они будут выполнять основную роль в принудительной системе вытяжки. Для монтажа вентиляторов может понадобиться вмонтировать также нагнетательные блоки.

При обустройстве такой системы следует учитывать множество аспектов и нюансов. Часто ли вы используете это помещение? Действительно ли в нем нужна вентиляция? Каковы природные особенности региона, где вы проживаете? Если вы привыкли делать все по дому своими руками, то этот процесс не вызовет больших трудностей.
 Главная страница » Строительство

Вентиляция в погребе, гараже: как сделать вытяжку своими руками с одной или двумя трубами

Для правильного монтажа вентиляции в гараже с подвалом учитывают некоторые обязательные нормы. Обращают особое внимание на то, для чего именно используется подвал и, исходя из этого, выбирают тип вытяжки — принудительная или естественная. Но, так или иначе, без вентилирования не обойтись. Пренебрежение этим моментом приводит к плохим последствиям, вплоть до разрушения самого помещения.

Какие функции выполняет вентиляция

Зачем владельцы гаражей с подвалом делают вытяжку? Ответ прост: если отказаться от вентиляции, то внутри помещения нарушатся циркуляция воздуха и баланс влажности.

Стены подвала отсыреют, а вещи и продукты, которые в нем хранят, — заплесневеют.

В худшем случае неправильно обеспеченные воздухообмен и вентилирование приведут к разрушению стен подвала и последующей необходимости в его ремонте или даже перестройке.

Очевидный признак того, что вентиляции нет или она обустроена плохо — появление конденсата на стенах и поверхности вещей. Он обозначает нарушение температурного режима или проблемы с повышенной влажностью.

Требования к вентиляционной системы в гараже с подвалом

Решив поставить в погреб вентиляционную систему, учитывают некоторые особенности и требования. Так, основная задача подобной конструкции — вывод из погреба лишней влаги и приведение к балансу температур внешней среды и помещения. Если речь идет об организации вытяжки в подвальной яме, то именно влажности уделяют особое внимание. Подвальные помещения иного типа требуют других подходов.

Независимо от того, о какого типа подвале идет речь, выбирают между двумя типами вентиляции:

1. Естественной.
2. Принудительной.

Первый вариант — самый популярный из-за своей дешевизны и простоты. Принцип его работы заключается в установке минимум двух труб, одна из которых служит в роли приточной, а другая — вытяжной. За счет разницы температур между внешней средой и помещением, воздух циркулирует по ним в обоих направлениях.

Недостаток подобной конструкции в том, что она не обеспечивает циркуляцию воздуха во время минимальной разницы температур. Да и регулировать показатели влажности сложно.

Для избежания вышеописанных проблем прибегают ко второму варианту — принудительному вентилированию. Кроме более легкого контроля, ее плюс еще и в том, что такая система дает возможность обойтись лишь одной трубой. Хотя владельцы гаражей и подвалов предпочитают две.

Организация принудительной вытяжки

Если решено делать принудительную вентиляцию в гараже с подвалом, стандартные вытяжные каналы дополняют специальными вентиляторами, обеспечивающими принудительный воздухообмен. Самостоятельное изготовление подобной системы не составляет особого труда. Это связано с тем, что она по своей конструкции мало отличается от естественной вытяжки.

Важнейшим достоинством искусственного проветривания считают его способность поддерживать как температурный режим, так и режим влажности в любых условиях.

Для устройства принудительной вентиляции своими руками внутри гаража обустраивают ведущие к поверхности трубы. Их делают несколько: часть отвечает за приточную, а часть — за вытяжную подачу воздуха.

В трубы, отвечающие за вытяжку, и устанавливают электрический вентилятор.

Вентилятор — не единственное средство, с помощью которого организовывают принудительную вытяжку. Для этого используют и такие способы, как:

• диффуз-флюгер;
• дефлектор;
• нагревательная лампочка.

Первый способ требует действия потоков входящего воздуха на вершине приточной трубы. Второе же устройство устанавливают на вытяжную трубу, и оно создает зону разряженного воздуха. Что касается лампочки, то она нагревает входящие потоки до нужного уровня температуры.

Проектирование

Первый этап работ по самостоятельному созданию принудительной вентиляционной конструкции — ее проектирование. Составляется схема подвала и расположения вентиляционных каналов. На ней рисуют и то, как именно будут проходить каналы-трубы.

Во время проектирования решают, куда они выходят и как производится забор воздуха. Так, важно предусмотреть правильное расположение заборной поверхности на крыше или стене гаража своевременно.

Приобретение необходимых материалов

По окончанию проектирования приобретают все необходимое для создания системы и её монтажа. В частности, не обойтись без:

• вентиляционных труб;
• защитных решеток;
• козырьков для уличных концов труб;
• дефлекторов;
• вентиляторов;
• кабеля;
• крепежных хомутов;
• дюбелей и саморезов;
• молотка;
• дрели.

Этого инструментария хватит для выполнения всех стандартных монтажных работ. Главное – правильно рассчитать количество на основании созданной схемы.

Выполнение монтажных работ

Наиболее распространенный вариант принудительной вытяжки — с двумя трубами. Первым делом пробивают в намеченных местах стен отверстия и монтируют крепежные конструкции. Далее на полу собирают сами воздуховоды. Изгибов в них избегают. В трубы помещают вентилятор, и проводят провода для их питания. Неподалеку устанавливают выключатели.

После того, как трубы установлены на свои места, с внешней стороны ставят козырьки, защищающие от осадков, и мелкозернистые решетки против птиц и грязи.

Проверка работы системы

Проверку тяги в вентиляции производят просто — с помощью зажженной свечи или спички. При наличии хорошего потока воздуха пламя отклоняется в ту или иную сторону (зависит от типа канала).

Устройство и установка естественной вытяжки

Правильного устройства естественной вентиляции добиться довольно просто. Для этого устанавливают две трубы, служащие в роли каналов.

Для создания циркуляции воздуха этих каналов должно быть не менее двух, ведь через один поступит холодный воздух, а через другой — выйдет нагретый.

Сам процесс монтажа идентичен установке принудительной вытяжки, отличается он лишь необходимостью ставить электроприборы.

Заключение

Вентиляция в подвале под гаражом — необходимость, если его владелец желает, чтобы все, что там лежит, осталось в полной сохранности, как и само помещение. Выбирают между естественным и принудительным типом конструкции, по возможности отдавая предпочтение последней.

Хотя первая несколько дешевле и проще для самостоятельного монтажа.

Источник: https://garazhyk.ru/kommunikatsii/ventilyatsiya-v-garazhe-s-podvalom

Устройство вентиляции в погребе под гаражом

У многих в гаражах имеются погреба и подвалы, в которых хранятся всевозможные продовольственные запасы. Но если погреб будет устроен неправильно, то продукты достаточно быстро придут в негодность. Именно поэтому необходима правильная вентиляция погреба в гараже.

Без хорошего воздухообмена погреб достаточно быстро отсыреет, разрушится, и его придется полностью перестраивать. Поэтому на этапе строительства не стоит экономить или же не обращать внимания на стандартные правила организации воздухообмена в подземном помещении.

Правильный воздухообмен

Устройство качественной вытяжки защищает погреб от множества негативных моментов. Если воздухообмен не предусмотреть, то в овощной яме начнет образовываться конденсат, который приведет к крайне нежелательным последствиям. Высокая влажность в овощной яме – источник заражения овощей. Они загнивают, появляется грибок и неприятная спертость воздуха.

Холодный воздух опускается вниз по одной трубе, а нагретый выходит наружу по другой.

В зимнее время тепло, поступающее от земли, становится причиной того, что в подвале становится намного теплее, чем в гараже. Поэтому воздух начинает постепенно подниматься вверх.

Влага, источником которой является овощная яма, способствует возникновению коррозии на кузове и деталях автомобиля и других металлических объектах, находящихся в гараже.

Для того чтобы избежать этих проблем, вентиляцию подвала гаража нужно сделать правильно и по всем нормам.

Если вентиляция в погребе под гаражом не предусмотрена, на хранящиеся в нем продукты будут воздействовать токсичные вещества.

Работающий двигатель авто, а также все химические жидкости, хранящиеся в гараже, выделяют ядовитые соединения.

Для минимизации их воздействия вытяжка должна не только выводить воздух из овощной ямы, но и обеспечивать его приток внутрь. Создание приточно-вытяжной вентиляции в погребе гаража решает эту задачу.

Следует отметить, что такой воздухообмен может происходить естественным образом (за счет того, что теплый воздух легче холодного) или при помощи включения дополнительных вентиляторов. Верхушка трубы должна быть выведена над подвалом и гаражом.

Какая вытяжка нужна вашему погребу?

Правильно сделанная система вентиляции подвала гаража позволит максимально быстро устранить воздействие всех негативных факторов. Монтаж приточной трубы погреба позволит обеспечить поступление чистого воздуха к овощам и продуктам. Назначение вытяжной трубы вентиляции в гараже с погребом – удалять из воздуха влагу и ядовитые вещества.

Циркуляция воздуха помогает поддерживать нормальную влажность в помещении.

Лучшая организация воздухообмена – комбинация приточной и вытяжной систем в подвале и погребе. Она может быть выполнена двумя способами:

1. Создание естественного воздухообмена в погребе – это самый популярный вариант. В этом случае хватает монтажа двух труб: приточной и вытяжной. Подобное устройство работает благодаря тому, что температура в овощной яме и снаружи различается. Но такая вытяжка перестанет работать в теплое время года, когда температура начинает выравниваться. С другой стороны, зимой вытяжка ямы закупоривается снегом и инеем, и с этим трудно что-то сделать (трубу придется дополнительно прогревать). Именно поэтому устройство естественной вентиляции рекомендовано для небольших гаражей, в которых владелец будет периодически осматривать и прочищать трубы, а также утеплять их зимой.
2. Наличие принудительной вентиляции в гараже с подвалом – наилучший вариант. В этом случае микроклимат ямы предельно приближен к уличному. Такая вентиляция в погребе обеспечивает движение воздушного потока с помощью дополнительных вентиляторов или иных агрегатов. Как правило, система состоит из двух труб или же одной двустворчатой трубы.

Естественная вентиляция имеет неоспоримое преимущество – доступность. В том случае, если у вас большой по размерам гараж, который предполагает стоянку в нем автобуса или грузовика, то вытяжку нужно делать принудительную.

Устройство естественной вытяжки

Вентиляцию в погребе под гаражом можно сделать одним очень простым способом: в кирпичной кладке необходимо сделать канал, сечение которого не должно превышать одного кирпича.

Кроме того, такой же канал можно сделать из блоков, уложенных на боковую грань. Схема очень проста, но она способна обеспечить воздухообмен в погребе.

Обязательно надо установить металлическую сетку на канал, защищающую от крупных жуков и птиц.

Правильное устройство естественной вытяжки.

Традиционный вариант организации естественной вентиляции подразумевает наличие двух труб в разных углах ямы. Один воздуховод будет отвечать за приточную, а второй – за вытяжную вентиляцию. Такая схема работает в любых подвалах и погребах, которые располагаются не только под гаражом, но и в других местах (в том числе на открытом пространстве).

Чтобы воздухообмен происходил максимально эффективно, и воздух поднимался и опускался по трубам, конец приточной должен отстоять от пола на 40–45 см. Конец вытяжной трубы должен быть размещен прямо под потолком. Трубы можно сделать практически из чего угодно (асбестоцемент, жесть, поливинилхлорид и т. д.).

Таким образом, вентиляция гаража с подвалом может осуществляться с помощью естественной вытяжки. Этот подход, конечно, не идеален, но все же позволяет обеспечить и в гараже, и в погребе более-менее чистый воздух.

Выполнение работы происходит поэтапно:

• Вытяжной воздуховод закрепляется таким образом, чтобы один его конец располагался на уровне 150–200 см от пола. Наружный конец трубы выводится над крышей гаража на высоту 40–45 см.
• Приточный воздуховод фиксируется в противоположном углу с соответствующим отступом от пола. Наружу трубу необходимо вывести на 20–30 см.
• Вентиляционный канал должен быть защищен от грызунов и птиц металлической сеткой. Кроме того, выходные каналы рекомендуется накрыть колпачками от осадков.

Чтобы контролировать работу вентиляции погреба под гаражом, потребуется монтаж заслонок, которые позволят регулировать воздушный поток в холодное время, когда важно не выстудить помещение, чтобы продукты в яме не заморозились.

Самый дешевый и простой вариант организации вентиляции в подвале гаража – вместо приточной трубы сделать отверстие нижней части стены и закрыть его сеткой.

Организация принудительной вытяжки

Принудительная вентиляция в подвале гаража устраивается посредствам добавления в систему электрических вентиляторов. Сделать такую вентиляцию несложно. Ее основное преимущество – поддержка нормального температурного и влажностного режима независимо от сезона и капризов погоды.

Схема монтажа канального вентилятора.

Схема устройства контролируемой вентиляции практически не отличается от принципов создания естественной вентиляции погреба под гаражом: трубы крепятся по аналогичному принципу, после чего внутрь вытяжной трубы монтируется вентилятор. За счет вентилятора гарантируется наличие свежего воздуха в любой момент, когда он необходим. Следует отметить, что создать такую вытяжку можно не только с помощью вентилятора.

Вот еще способы:

• Поворотный диффузор-флюгер. Это устройство монтируется на вершину приточной трубы и работает при напоре ветра.
• Эффективную вентиляцию в погребе под гаражом также обеспечивает дефлектор, создающий зону разреженного воздуха и способствующий улучшению воздухообмена. Дефлекторы устанавливаются на верхушке вытяжной трубы.
• Традиционный вариант – монтаж нагревательной лампочки в вытяжной трубе. Это позволит улучшить вытяжку, которая будет обеспечена за счет нагрева воздуха, движущегося по трубе.

Вентилятор встроенный в вытяжную трубу.

Конечно, самым продвинутым способом организации принудительной вентиляции погреба под гаражом можно назвать механизированный тип, когда циркуляцию воздуха регулирует моноблок. Установленное в нем ПО полностью управляет модульной системой, поэтому подобная вытяжка является лучшим вариантом на сегодняшний день. Единственная проблема заключается в высокой цене системы.

Источник: https://PodvalDoma.ru/mikroklimat/ventilyaciya/pogreba-v-garazhe.html

Вентиляция в погребе с одной и двумя трубами – схемы, устройство

Проверенный временем способ хранения запасов на зиму по-прежнему имеет смысл – будь то собственный урожай, консервация или рыночные приобретения. Попутное использование – хранение вина, пива или других домашних алкогольных напитков.

Правильная вентиляция в погребе устраивается с учётом климатических условий, расположения погреба, понимания процессов, которые там происходят.

Общие требования к помещению

Полная температурная стабильность достигается на глубине около 3 м. Северо-восточное расположение входа также помогает сохранять нужные параметры. Надёжная гидроизоляция стен, пола, утепление потолка – аксиома.

Деревянные полки, контейнеры или стеллажи являются нормой, поскольку древесина проводит тепло и холод очень медленно, на ней не образуется конденсат. При использовании в подземных хранилищах её не пропитывают защитными составами, а покрывают олифой.

Циркуляция воздуха имеет решающее значение в борьбе с образованием плесени, поэтому полки, контейнеры должны находиться на расстоянии 3–8 см от стен и пола.

Для отдельно стоящих подземных погребов предпочтительный пол – утрамбованный грунт, естественный источник постоянной температуры и влажности. Бетон хорошо работает и практичен для подвала под жилыми помещениями. А также при высоком уровне грунтовых вод, в местностях, где наблюдается повышенное выделение газа радон.

Каждому погребу нужен термометр и гигрометр для измерения температуры и влажности. Крепится он посредине высоты помещения. Показания следует контролировать, если это возможно, ежедневно.

Как это работает

Теоретически погреб – это любое место, которое использует естественные охлаждающие, изолирующие и увлажняющие свойства грунтов. Для правильной работы в нём должна поддерживаться положительная температура от 1° до 4,5° C, уровень влажности от 85 до 95%. Летом в пределах 7 – 8 градусов, но и 12 – тоже не критично.

Минимальные положительные температуры замедляют выделение газообразного этилена из овощей и фруктов, останавливают рост микроорганизмов, которые вызывают гниение. Высокий уровень влажности предотвращает потерю влаги в результате испарения и, соответственно, увядание запасов.

Постоянный микроклимат формируется за счёт того, что температура на глубине изменяется – в отличие от поверхности – в значительно меньших пределах, так земля имеет небольшую теплопроводность.

Для получения требуемого микроклимата и служит вентиляция в погребе.

Системы вентиляции

Их две: естественная и принудительная. Наиболее подходящей будет естественная, приточно-вытяжная. Физический принцип работы: температурная разница атмосферы и подземного помещения вызывает движение воздушных потоков. Между ними происходит воздухообмен.

Преимущества:

• Возможность построить самостоятельно.
• Небольшая стоимость.
• Не используются энергоносители.
• После определения оптимального режима работы не требует (за исключением особо морозных дней) постоянного контроля.

Переход от естественной к принудительной достаточно прост. При возникновении нештатных ситуаций достаточно увеличить воздухообмен за счёт подключения к вытяжке канального вентилятора низкого напряжения.

Естественная вентиляция имеет два варианта: с одной или двумя трубами.

Однотрубная

Вентиляция погреба с одной трубой – это устройство только вытяжки. Роль приточки выполняет входная дверь или люк. Такая схема применяется мало, в совсем небольших (до 6 м2) или старых погребах.

Вход или лаз приходится всегда держать приоткрытым, что неудобно: приходится устраивать защиту от грызунов.

Диаметр тубы при такой схеме – не менее 200 мм. Её делят на два канала с задвижками и таким образом обеспечивают воздухообмен.

Двухтрубная

• Вентиляция погреба с двумя трубами – универсальная схема, которая может работать как естественным образом, так и принудительно.
• Основные элементы.

1. Приточная труба – обеспечивает подачу воздуха.
2. Зонтик (ещё лучше дефлектор), сетка для защиты от осадков, мусора и грызунов.
3. Входной участок трубы располагается на высоте 20 – 30 см от пола.
4. Вытяжная труба на расстоянии 0 – 10 см от потолка.
5. Аналогично п. 2.

Устраивается вентиляция одновременно со строительством. Других вариантов просто нет. На фото не видно, как будет заходить приточка. Не рекомендуется делать повороты с углом 90°. Лучше использовать два отвода по 45°.

Расчёт диаметра труб

Важная величина для организации достаточного воздухообмена. Высчитывать её можно несколькими способами.

В профессиональных овощехранилищах её рассчитывают в зависимости от количества и видов овощей. 100 кг картофеля требуют 3,5 куба воздуха в час, 100 кг моркови, лука – 7,5 кубов.

1. Расчёт идёт по формуле:
2. F = L/3600 х V, (1)
3. где
4. F – площадь трубы в м2, L – объём необходимого воздуха, V – скорость потока. Принимается за 1 м/с,
5. 3600 – количество секунд в 1 часе.
6. На хранении будет находиться 300 кг картофеля, 100 кг других овощей.

3 х 3,5 + 1 х 7,5 = 18 м3/час. F = 18/3600 х 1 = 0,005м2. R = √ S/π = √ 0,005/3,14 = 0,04 м. (2)

Необходимый диаметр = 80 мм.

Второй вариант

• На 1 метр площади подвала требуется 25 см2 сечения вентканалов.
• При площади 10 м2 это 250 см2. Вычисляем радиус по формуле (2):
• R = 89 мм, диаметр 18 см.

Третий вариант

Площадь трубы принимается как 1/400 площади погреба. При 10 м2 это 0,025 м2. Через площадь круга

1. R = 89 мм, диаметр труб 18 см.
2. Как видим, два последних варианта дают одинаковый результат.
3. Ещё один способ расчёта: воздух в погребе должен меняться минимум 2 раза в час.

При площади 10м2 и высоте 2,1 м объём воздуха будет 21 куб. Расход в час – 42 куба. Считаем по формуле (1), затем (2). Результат – 122 мм.

Неточное определение диаметра труб имеет два отрицательных результата. Затхлость и плесень при недостаточном размере, тепло летом и мороз зимой при большом. Конечно, каналы большого диаметра можно частично закрывать. А вот расширить тонкие трубы не удастся.

Поэтому специалисты советуют добавить лишних 10%. И это оправдано: неожиданно большой урожай не пропадёт.

Но заслонки (шиберы) поставить надо. Из фото понятен принцип работы. Сделать самостоятельно такую (или задвижку) не составит труда.

Выбор труб

В последнее время используют в основном канализационные трубы ПВХ диаметром 110, 160, 200, 250 мм. Самая популярная, 160 мм имеет стенку 4 мм, класс жёсткости – SN4 (выдерживают 4 кН/м2), могут закапываться на глубину более 1 м. Длина 1, 2, 3 и 6 м.

Лёгкий монтаж, наличие всевозможных фитингов, которые обеспечивают полную герметичность соединения. Гладкая внутренняя поверхность, не ржавеет. Горюча, но в погребе это не опасно. Привлекательные цены. Единственный недостаток: хрупкость при температурах ниже – 15° C. Усиление утеплителем или монтажной пеной устраняет эту проблему.

Оцинкованные воздуховоды при повреждении покрытия ржавеют, закапывать их без гидроизоляции не рекомендуется. Не герметичны, на поверхности образуется конденсат, что требует держать ёмкость или устраивать кран для слива конденсата. По цене сравнимы с пластиком.

Одна из самых надёжных труб – асбестовая. Но большой вес, сложность транспортировки, необходимость обрезки отодвинули эти воздуховоды на задний план.

Во времена отсутствие любых труб их изготавливали из обрезных досок. Для улучшения тяги внутреннюю поверхность проходили рубанком. Щели замазывались, труба окрашивалась. Часть, которая находилась в грунте, просмаливалась или оборачивалась рубероидом.

Если при расчёте диаметра труб одной недостаточно, дополнить рекомендуется увеличением их количества, но не более 2. При использовании канализационных это несложно.

Вот как это выглядит на видео:

Дефлектор

Верхний обрез вытяжки и притока обязательно защищаются от атмосферных осадков. Параллельно с приобретением труб нелишне это предусмотреть. Рациональное решение для вытяжки – вентиляционный дефлектор. Не только защищает от дождя. Усиливает естественную тягу, предотвращает обратную.

• Это особенно актуально для местностей, где дуют сильные ветры, горных районов, при наличии рядом с погребом строений или деревьев, высота которых значительна.
• Самый распространённый – дефлектор ЦАГИ.

Принцип работы: при ветре, дующем с любой стороны, на оголовке трубы создаётся разряжение. Оно и создаёт усиленное движение воздуха из вентилируемого помещения. Такое приспособление поможет и тогда, когда вентиляция недостаточна из-за неисправимых ошибок, допущенных при её первоначальном устройстве.

Расположение приточной и вытяжной труб

Диаметр труб должен быть одинаков, без внутренних сужений. Их задача – создавать тягу. Расположение труб в разных углах погреба по диагонали – обязательное условие. Только так можно избежать образования застойных зон, воздух в которых не заменяется.

Внутри вытяжной трубопровод производит забор воздуха на уровне потолка. Приточный – от 20 до 40 см от пола.

Особое внимание следует обратить на разницу в высоте приточной и вытяжной трубы. Чем он больше, тем больше будет тяга, воздухообмен за единицу времени. Минимальная разница по высоте – 1 м. Вытяжка не должна перекрываться стеной, коньком кровли или деревьями.

Следует учитывать высоту снежного покрова: приточная труба не должна оказаться под снегом. В то же время приток должен быть на минимальном расстоянии от поверхности земли. Простое решение – нарастить трубу, помня о разнице высот.

Хорошо работает естественная циркуляция воздуха только в одном помещении. Если в погребе несколько комнат, каждая должна быть со своей вентиляцией.

Управление вентиляцией

Для того, чтобы правильно сделать вентиляцию в погребе, надо вспомнить несколько терминов из физики.

Важные понятия

• Абсолютная влажность – вес водяного пара в кубе воздуха. При понижении температуры не изменяется.
• Относительная влажность – процентное отношение фактического количества воды к максимально возможному. Изменяется при охлаждении воздуха.
• Точка росы – температура, при понижении до которой водяной пар начинает конденсироваться.

Горячий воздух может вобрать очень много влаги. Освобождается при переходе через точку росы. Её можно рассчитать с помощью онлайн калькулятора.

Практическое значение: точка росы при 23° C и относительной влажности 70% равна 17,2° C. Такой воздух на улице кажется сухим. Решаем проветрить погреб. Запускаем этот воздух внутрь.

Если температура внутри ниже 17,2° C, тёплый уличный воздух будет осушаться. Сброшенная им влага повысит влажность в помещении до 100%, появится конденсат. Это главная ошибка при эксплуатации подземных хранилищ.

Для справки: максимальное содержание влаги в воздухе при 23 градусах – 23,1 г, при 0 – 5,2 г/м3.

Практические советы

Лучше всего естественная вентиляция работает в холодное время года. Собственно, для этого и существует погреб. Чтобы снизить температуру и влажность, доступ воздуха организуют в холодные осенние ночи.

Поэтому летом осушают веществами, которые поглощают влагу: вносят ящики с крупной солью, золой, опилками, негашёной известью, древесным углём. Если необходимо быстро осушить погреб, для усиления циркуляции воздуха в него заносят вёдра с раскалёнными углями.

После этого внутрь заходят с горящей свечой: если она гаснет, дальше идти нельзя, т. как концентрация СО2, углекислого газа, высока и представляет угрозу жизни. Со свечой надо заходить и тогда, когда хранилище с заложенными овощами долго не посещалось.

Видимую влагу собирают сухой ветошью. С потолка конденсат и капёж можно отводить оцинкованными металлическими зонтами, полиэтиленовой плёнкой. Устанавливаются они так, чтобы вода стекала в предусмотренную для этого ёмкость.

Регулировка воздушного потока в разное время года необходима. Летом воздухообмен в погребе прекращают.

Зимой в сильные морозы – во избежание отрицательных температур в погребе – приток перекрывают на 2/3 или прекращают совсем. Если под входом приточной трубы находятся овощи, их следует переместить.

Куржак – пробку из инея, который образуется на вытяжной трубе, периодически удаляют. Для этого в тёплое время на трубу вешают проволоку с крюком на конце. Диаметр 6 – 10 мм, длина от 1 м. Под трубу внутри ставят ёмкость для сбора снега, крюком очищают внутреннюю поверхность.

Этих забот можно избежать, сделав надземную часть вытяжки съёмной (для обстукивания инея), или хорошо её утеплить.

Погреб под жилым домом

Вентиляция погреба под частным домом или отдельно стоящего отличается тем, что помещение под ним потребует мощной теплоизоляции потолка и входной группы. Только так можно добиться минимальных положительных температур.

Вытяжную трубу заводят в общий вентканал с выходом выше конька. Тяга в таком случае значительно увеличивается: летом массы приточного тёплого влажного воздуха заполняют помещение. Отсюда потолочный капёж, плесень на овощах.

Во избежание этого заслонка на вытяжке, как и её утепление, обязательна. Улица должна быть единственным источником притока.

Вход из тёплого помещения также нежелателен – стоит устроить тамбур.

Использование электроприборов для принудительной или комбинированной вентиляции

Поддерживать оптимальный микроклимат с помощью электрических осушителей, обогревателей – логичное решение, но…

Напряжение сети не должно превышать 42 В для сырых помещений и 12 В для особо сырых. Нелишне напомнить, что пол в погребе токопроводящий.

Вот что написано в ПУЭ.

«1.1.8. Сырые помещения – относительная влажность воздуха превышает 75 %.

1.1.9. Особо сырые помещения – относительная влажность около 100 % (потолок, пол, стены, предметы покрыты влагой)».

Исходя из этого установка выключателей, розеток, любых приборов, работающих от 220 В, запрещается. Это просто опасно для жизни. Если не вашей, то пользователей, незнакомых с особенностями высокого напряжения при высокой влажности.

Понижающий трансформатор на 12, 24, 36 В, установленный за пределами хранилища – единственное разумное решение.

Заключение

Правильный выбор, монтаж и эксплуатация системы вентиляции – залог успешной работы погреба. Каждый из них индивидуален. Принципы работы одинаковы, но условия разные.

Только собственные наблюдения и записи о погоде, положении задвижек, шиберов, дверей, люков (хотя бы в течение первого года) помогут выработать правильный алгоритм.

Источник: https://stroy-okey.ru/remont/ventilation/ventilyaciya-v-pogrebe-s-odnoj-i-dvumya-trubami-shemy-ustrojstvo/

Вентиляция в гараже с подвалом: все секреты правильного выбора

23.02.2018

Наличие подвального помещения в гараже для хранения различных вещей имеет множество преимуществ, и при этом его обустройство не несет больших финансовых затрат.

Популярность такого планировочного решения обусловлена тем, что при экономии пространства дома или площади участка имеется возможность длительного хранения домашних заготовок и овощей.

Грамотно устроенная вентиляция в гараже с подвалом предотвратит воздействие неблагоприятных факторов – увеличит срок хранения продовольственных запасов, избавит от плесени и порчи промышленные предметы.

Зачем нужна вентиляция в погребе гаража

Есть несколько весомых причин, объясняющих необходимость вентиляции подвала гаража:

• Отсутствие организованного воздухообмена приводит к увеличению влажности в погребе и возникновению плесени на поверхности стен. Продукты, хранящиеся в таких условиях, начнут портиться.
• Температура в подвале зимой выше, чем в гараже, поэтому – при отсутствии вентиляции – помещение гаража наполняется поднимающимся вверх влажным воздухом. Таким образом, создаются условия для возникновения коррозии кузова, металлических деталей и предметов, находящихся во влажном помещении гаража.
• Работающий двигатель машины и различные химические автожидкости, имеющиеся в гараже, выделяют пары токсичных веществ. Предотвратить их накопление можно при помощи правильно устроенной вентиляции.

Способы устройства вентиляции в погребе гаража

Существуют два типа вентиляционных схем:

• Принудительная вентиляция.
• Система с естественным воздухообменом.

Достоинства и минусы естественной схемы вентиляции

Данная система получила широкое распространение благодаря множеству достоинств:

• Легкость и дешевизна обустройства.
• Отсутствие шума.
• Простота эксплуатации.

Естественную вентиляцию легко устроить своими руками, схема воздухообмена включает в себя всего лишь две трубы: для отвода и для притока воздушных масс.

При этом такая система имеет множество недостатков:

• Отсутствует возможность регулировки.
• Воздух нельзя нагревать и охлаждать.
• Работа системы нестабильна во времени.

Вентиляция погреба в гараже зимой может ухудшиться из-за промерзания труб и возникновения в них инея, а в теплое время года будет затруднена вследствие недостаточной разницы температур.

• Нет защитных фильтров. В помещение для хранения может попадать воздух с вредными примесями.

Преимущества и недостатки принудительной системы

Принцип работы принудительного воздухообмена основан на искусственном нагнетании воздуха. Кроме того, осуществляется фильтрация воздуха и его охлаждение или подогрев.

Главное преимущество такой схемы:

• обеспечение необходимого микроклимата помещений при любых внешних условиях.

Но у данной системы также можно выделить некоторые недостатки:

• Сложность устройства.
• Множество элементов, которые в процессе эксплуатации могут повредиться или выйти из строя.
• Дороговизна оборудования.
• Необходимость постоянного энергоснабжения для работы системы.

Как правильно сделать вентиляцию в подвале гаража

Если площадь гаража небольшая (не более 50 кв. м.) и периодический осмотр труб и их очистка не вызовут затруднений, можно ограничиться естественной вентиляцией подвала в гараже.

Устройство естественной системы

Система естественного воздухообмена состоит из следующих элементов:

• Вводная труба диаметром 10-25 см. Обеспечивает подачу воздуха извне.
• Вытяжная труба, диаметр которой соответствует диаметру входной трубы, через нее выходит наружу отработанный воздух.
• Мелкоячеистая сетка.
• Емкость для конденсата.
• Конусный козырёк.

Для защиты от грунтовых вод стены погреба покрывают проникающей гидроизоляцией. В качестве теплоизоляции можно использовать различные изоляционные материалы. Самый дешёвый вариант — укладка слоя утрамбованного песка и отделка стен геотекстилем.

Этапы выполнения работ:

1. Установка вытяжного воздуховода. На расстоянии 1,5-2 м от пола располагают нижний конец воздуховода. Вывод верхнего окончания трубы производят на 50 см выше самой высокой отметки покрытия гаража.
2. Монтаж приточной трубы. Нижний конец воздуховода подводят к углу, расположенному с противоположной от вытяжки стороны погреба, и закрепляют в 0,5 м от пола. Другим концом труба выходит наружу на высоту от 20 до 30 см над поверхностью земли.
3. Проверка тяги, монтаж защитной сетки. Выходные отверстия можно дополнительно защитить от осадков небольшими колпачками.
4. Для сбора конденсата устанавливается емкость под выходной трубой.

Вентиляция в гараже с подвалом: установка принудительной вентиляции

Для организации правильной вентиляции погреба в гараже необходимо определить место установки вентилятора. При попадании влаги он может выйти из строя, поэтому его нельзя монтировать на крыше или в погребе. Кроме того, из-за высокого уровня шума его не рекомендуется устанавливать внутри гаража.

• Таким образом, можно определить два варианта установки:
• Этапы монтажа:
• На начальном этапе установка системы принудительной циркуляции не отличается от монтажа естественной вентиляции. Когда входная и выводящая трубы готовы, дальнейшая установка производится поэтапно:

• В трубу монтируют вентилятор.
• Для запитки вентилятора укладывают электрокабель.
• Устанавливают переключатель.

Снаружи выходная труба защищается от птиц, грызунов и попадания мусора мелкозернистой решёткой. Устраивается козырёк, исключающий проникновение осадков внутрь.

Для получения наглядной информации о вентиляции в погребе в гараже видео соответствующего содержания представлено ниже.

Источник: https://ventilaciya.info/ventilyatsiya/ventilyatsiya-v-garazhe-s-podvalom.html

Вентиляция погреба в гараже своими руками

Большинство современных гаражей обустроено погребами, где принято хранить различные продукты, овощи, соленья и т.п. В том случае, если подвал устроен не верно, продукты быстро испортятся, для этого и необходима качественная система вентиляции в погребе гаража.

Когда устройство вытяжки в погребе не обеспечивает полноценный воздухообмен, стены начинают сыреть, появляется плесень и трещины. Чтобы избежать подобных проблем, то нельзя экономить на организации вентилирования погреба в процессе строительства.

Зная, какая должна быть вытяжка в погребе, можно добиться хорошего микроклимата. Кроме этого, следует придерживаться рекомендаций специалистов, а также соблюдать простые правила: добиться наиболее подходящего температурного режима (+5), соорудить хорошее затемнение, улучшить циркуляцию воздуха, не превышать уровень влажности выше 90%.

Чтобы верно сделать вытяжку в погребе своими руками, рекомендовано применить четкие чертежи и схемы, это поможет предотвратить образование конденсата, спасти урожай от порчи. Благодаря шикарному ассортименту строительных материалов, есть возможность смастерить вентиляцию погреба в гараже своими руками.

Когда под гаражом расположен погреб, но в нем отсутствует вентиляция, на продукты будут пагубно влиять различные яды и токсины, выделяемые автомобилем. Решить данную проблему поможет проточно-вытяжная вентиляция. Такой тип воздухообмена возможен даже естественным образом либо за счет вентиляторов. Что касается верхушки трубы, то она выводится над гаражом.

Точная, правильная схема вытяжки поможет устранить проблему в самые сжатые сроки. Если монтировать приточную трубу, есть возможность прохождения очищенного воздуха в подвал. Роль трубы с вытяжной функцией в гараже с погребом – ликвидация чрезмерной влажности, ядовитых веществ. Оптимальный выход – удачная комбинация вытяжной, приточной системы, что можно сделать двумя методами:

1. Естественный воздухообмен. Данный вариант является наиболее популярным и распространенным, понадобится монтаж двух труб – приточной и вытяжной. Устройство прекрасно функционирует, ведь температурный показатель в подвале и снаружи существенно отличается. Основной недостаток в том, что в теплый период вытяжка не функционирует. Что касается зимы, то ее придется прогревать дополнительно.
2. Принудительная вентиляция в погребе. Предложенная система – самый лучший вариант из всех существующих. Благодаря данной вентиляции удается добиться оптимального микроклимата, который аналогичен уличному. Помогает обеспечить идеальный воздухообмен, так как задействованы разнообразные агрегаты, вентиляторы.

Обустройство принудительной вентиляции выполняется с помощью электрических вентиляторов, которые добавляют в систему. Сделать подобную систему своими руками очень просто. Основное преимущество – стабилизация температуры и уровня влажности, несмотря на погоду и сезон.

Схема предложенного устройства почти не отличается от естественной вентиляции. Алгоритм действий прост: крепление труб, монтаж вентилятора в вытяжную трубу. Вместо вентилятора можно использовать иффузор-флюгер поворотный, его устанавливают на верхушку приточной трубы, функционирует от ветра. Обеспечить хорошую вентиляцию поможет дефлектор, который улучшает воздухообмен и разрежает воздух.

Есть еще один метод – установка в вытяжную трубу нагревательной лампочки, которая будет прогревать воздух.

Лучшим и наиболее продвинутым вариантом считается принудительная вентиляция механизированного типа с помощью специального моноблока. В нем устанавливается ПО, что и управляет модульной системой. Основная проблема и недостаток – высокая стоимость.

Схема правильной вентиляции погреба в гараже

Чтобы эффективно пользоваться погребом гаража, важно обеспечить правильную, полноценную вентиляцию. Для создания естественного вентилирования, можно самостоятельно смонтировать систему, используя пластиковые канализационные трубы. В процессе работы стоит соблюдать некоторые правила и советы:

• вентиляционная схема обязана содержать ограниченное количество изгибов, поворотов труб;
• нужно утеплить вытяжную трубу, иначе будет появляться конденсат;
• закрыть колпаком вход в трубу, чтобы предотвратить попадание осадков;
• вся длина трубы должна иметь равный диаметр.

Чтобы обустроить естественную вентиляцию, следует выполнить расчет площади всех отверстий. Начало приточной трубы на 50 см выше пола подвала, ее выводят наружу. Что касается вытяжной, то ее фиксируют под потолком, протягивают за крышу гаража. Важно, чтобы трубы находились в противоположных углах помещения.

Выполнив все расчеты, определив сечение диаметра, необходимо определиться с материалом труб для вентиляционной системы. принято использовать два основных вида, а именно асбестоцемент и полиэтилен пониженного давления. Трубы, изготовленные из асбестоцемента, структурой похожи на шифер, поэтому их принято называть шиферными. Такое сырье считается долговечным, прочным и надежным.

Полиэтиленовые трубы совершенно не уступают в прочности, но у ни намного проще способ установки, не придется пользоваться услугами профессионалов. Основное условие – их нужно спаивать.

Вентиляция в погребе с двумя трубами

Чтобы сделать вентиляцию правильно, желательно ознакомиться с нюансами, тонкостями строительства и проектных работ:

• Идеальный вариант – закладка вентиляции на стадии строительства.
• Трубы для циркуляции воздуха должны быть одинакового диаметра. Нельзя делать приток больше, нежели вытяжку, иначе вся продукция в погребе будут испорчена.
• Запрещается располагать трубы вблизи друг с другом, иначе погреб не будет проветриваться полноценно. Эксперты советуют монтировать их противоположных углах, это позволит дать застоявшемуся воздуху толчок.
• Вытяжка монтируется возле потолка, так как теплый воздух идет вверх. Это позволит выполнять постоянную чистку воздуха, избегать застоев, обеспечивая оптимальный микроклимат.
• Отверстие вытяжки обязана располагаться над крышей на полтора метра, поэтому нужно учесть длину трубы.
• Чаще всего систему делают из пластика.
• Вытяжная система будет проходить через специальный люк.
• Если вентиляция предназначена для погреба, который находится под домом, нужно качественно утеплить двери.
• Наружная приточная труба обустраивается решеткой, чтобы обезопаситься от насекомых, пыли, грызунов, грязи.

Края вентиляции с двумя трубами должны быть разноуровневыми. Верх одной трубы помещают у самого потолка, а низ следует опустить до пола. Учитывая температурные перепады, смену давления на выходе и входе из трубы, происходит активная циркуляция воздуха.

Наглядная схема вентиляции погреба

Совет! Лучше всего использовать трубы, изготовленные из асбестобетона. Выбирать сечение не менее 15 мм, что вполне надежно и прочно. Для усиления эффективности воздухообмена, трубы снабжают дефлектором, а это обеспечить разрежение воздуха и рост тяги.

Проверка вентиляции погреба должна начаться с простого эксперимента: важно спровоцировать воздушную циркуляцию, создав разные температурные показатели внутри и на поверхности.

Вытяжка в погребе с одной трубой

Чтобы подвал был вентилируемым, сухим, хватит даже одной трубы. Положительную роль сыграют любые щели.

Единственное, на что стоит обратить внимание, так это то, что диаметр трубки воздуховода обязан быть не более пятнадцати сантиметров. Если не получается наладить циркуляцию воздуха, рекомендовано организовать процесс с помощью механического пробуждения. Все предельно просто: установить вентилятор в вытяжной трубе.

Главная составляющая прекрасного микроклимата в погребе – влажность воздуха, которую можно регулировать с помощью вентилятора. Важно заметить, что слишком высокий уровень влажности ухудшает качество вентилирования.

Такое случае в том случае, если в подвал проникают грунтовые воды, что бывает весной при таянии снега. В этот период погреб сыреет, а вентиляционная система не способна справляться с такими серьезными нагрузками.

Решить вопрос можно следующим образом: взять жестянку, она должна быть больше на полтора миллиметра отверстия трубы. У дна просверлить боковушку, аккуратно вырезать отверстие, а ниже прикрепить винт, чтобы снаружи осталась гайка и резьба.

Получается балансировочная самодельная система, способная обиться ровного положения для ветроуловителя.

В боковой части банки, а именно напротив отверстия, следует монтировать хвост трапециевидный, чтобы он выполнял функцию флюгера, а именно разворачивал прибор к ветру и ловил воздушные потоки.

Ветроулавливающую систему установить на трубку: поставить ось с резьбой, закрепить кронштейном. В центре просверлить дно, изнутри протянуть болт и навернуть ось с резьбой. Завершить процесс монтажа балансированием.

С помощью подобного устройства можно существенно улучшить вентиляцию. Принцип деятельности хитрого прибора невероятно простой. Система поворачивается за счет флюгера таким образом, чтобы боковое отверстие направлялось против воздушного потока.

Благодаря такой схеме, чистый воздух может легко проникать в трубу и поступать в подвал.

Рекомендуем полезную статью для дачников и огородников: Как сделать автомат для проветривания теплицы своими руками.

Подводя итоги, можно отметить, что грамотно обустроенная вентиляция показывает собственные приоритеты в течение нескольких недель. Воздух погреба очистится, слегка увлажнится, а продукты не будут промерзать и сохнуть. Что касается показателей температурного режима, то они смогут легко стабилизироваться.

 Загрузка …

Источник: https://ventilation-conditioning.ru/montazh/ventilyaciya-pogreba-v-garazhe.html

Вентиляция в погребе в гараже

У многих владельцев гаражей, имеется подвал или погреб, в котором можно хранить различные продовольственные запасы: закрутки, варенья, овощи и т. д. Однако, чтобы продукты долго хранились, не портились и были как свежие, важно обеспечить правильные условия хранения. Ведь повышенная влажность, спертый и грязный воздух будут негативно сказываться на них. Для устранения этой проблемы, важно сделать в подвале систему вентиляции, для обеспечения свежего воздуха. Схема довольно проста, поэтому для работы вы можете не нанимать специалистов, а сделать все своими руками. Нужно только выбрать тип вентилирования, закупить материал, взять инструменты и воплотить все в жизнь. Давайте подробнее рассмотрим, как сделать вентиляцию в вашем погребе гаража.

Правильный обмен воздуха

Кроме того, что вентиляция необходима для сохранения продуктов, она важна для самой постройки. Если проветривание не предусмотрено, то помещение будет отсыревать, со временем разрушаться, и, в конце концов, его нужно будет целиком перестраивать. В погребе будет появляться конденсат, а овощи и стены покроет грибок. Вот почему не стоит скупиться на систему вентиляции, а сделать ее качественно и согласно всем технологиям.

Обратите внимание! Влага будет подниматься из подвала в гараж, что чревато образованию коррозии на деталях автомобиля, кузове, и остальных объектах из металла.

Как же выглядит правильно организованная вентиляция в погребе гаража? Посмотрите на фото, где изображена схема устройства воздухообмена.

Что такое правильный обмен воздуха? Это процесс, при котором свежий и чистый воздух попадает внутрь помещения, заменяя старый и отработанный, который беспрепятственно покидает его. Для этого нужно обеспечить специальные воздушные каналы, по которым воздух будет поступать и уходить. При работе важно учитывать некоторые правила, чтобы качество обмена воздуха было на высоте:

1. Согласно нормативу, на 1 м² площади нужно оборудовать вентиляционный канал, сечением примерно 26 см².
2. Диаметр труб для отвода воздуха и его притока должен быть идентичным.
3. Чем выше расположить трубу над крышей гаража, тем с большей тягой воздух будет поступать в помещение. Оптимальная тяга образуется при размещении выхода патрубка на высоту около 80 см от наивысшей точки кровли.
4. Обязательно на конце трубы вытяжки установите дефлектор. Он будет способствовать усилению тяги, создавая область разряженного давления. Это увеличит эффективность отвода воздуха.
5. Для предотвращения попадания в вентиляционные каналы мусора, листьев, веток и грызунов, на входе и выходе нужно установить защитные решетки.

Соблюдая эти правила, вы можете сделать качественную систему вентиляции в погребе гаража. А теперь, приступим от теории к практике.

Выбор типа вентилирования в погребе

Сразу стоит сказать, что есть два вида вентиляции помещений – естественная и принудительная. Какова между ними разница? Естественная вентиляция довольно проста и не требует особых затрат. Все что нужно – две трубы: приточная и вытяжная. В таком случае влага из погреба удаляется за счет тепловой конвенции. Как? За счет разницы температур. Всем известно, что теплый воздух поднимается вверх. Там его улавливает воздуховод и переносит по трубе на крышу. Под воздействием создаваемой тяги, воздух снаружи через каналы попадает внутрь, заполняя собой помещение. Так выполняется непрерывный процесс. Достоинством является низкая стоимость и простота выполнения работы. Все же, эффективность немного хромает, особенно в летний период, когда температура снаружи и внутри не будет сильно различаться.

Что касается принудительной вентиляции, то здесь схема немножко иная. Вместо естественной тяги, воздух уходит благодаря работе специальных механизированных приборов – нагнетателей или вентиляторов. Именно они «гоняют» воздух по системе вентиляции. Ее преимуществом является большая эффективность, качество и практичность, но, заплатить за нее придется в несколько раз дороже, да и обслуживать систему придется регулярно. Кроме того, схема естественной вентиляции проще, поэтому выполнить ее самому будет легче.

Обратите внимание! Такие приборы работают от электричества. Поэтому учтите,будут дополнительные расходы за электроэнергию.

Все что зависит от вас – выбрать тип и приступать к выполнению задачи. А мы рассмотрим, как сделать естественную и принудительную вентиляцию.

Естественная вытяжка, устройство

Приступим к работе. Сделать вытяжку в погребе гаража можно достаточно просто. Ниже представлена схема, которую требуется воплотить в жизнь.

Это традиционный вариант устройства вентиляции погреба путем естественного воздухообмена. Важный момент: две трубы системы должны находиться в разных углах погреба. Один из них будет отвечать за приток свежего воздуха, а второй – за его вытяжку. Для обеспечения максимальной эффективности оборота воздуха, конец приточной трубы размещается на расстоянии от 20–50 см от пола.

А вот конец трубы для отвода воздуха должен находиться под потолком.

Совет! Трубы для вентиляции можно выбрать любые: жесть, асбестоцемент, пластик, поливинилхлорид и т. д.

Так выглядит схема, по которой вы сможете сделать естественную вентиляцию в погребе гаража. Такой подход не идеален, но обеспечить чистый воздух и его циркуляцию вы сможете. В чем состоит задача? Этапы следующие:

1. В стене требуется проделать отверстие под приточную трубу. Отверстие должно быть равным с диаметром трубы. После чего в него вставляется труба, фиксируется, и выводится наружу на 20–30 см.
2. Что касается вытяжного воздуховода, то отверстие требуется сделать в потолке и вывести трубу на крышу. Расстояние может составлять 40–45 см от кровли или больше. Конец трубы должен находиться под потолком.
3. Чтобы грызуны, птицы и грязь не попадала внутрь вентиляции, все отверстия требуется зарыть решеткой. На конце вытяжной трубы можно поставить грибок (зонт) от осадков.

Для контроля работы вентиляции вашего погреба под гаражом, нужно установить заслонки. Благодаря им вы будете регулировать количество воздуха и его поток в холодную пору, чтобы помещение не замерзало полностью, а продукты в погребе не заморозились.

Устройство принудительной вентиляции

Как уже отмечалось, отличием принудительной вентиляции от естественной, является наличие в системе электрических вентиляторов. При этом схема вентиляции погреба в гараже не особо изменяется. Сделать ее самому будет немного сложнее, но все же возможно. Главным преимуществом такой организации вентиляции можно назвать поддержку оптимальной влаги и температуры в подвале, независимо от капризности погоды и сезона.

Итак, чтобы сделать принудительную вентиляцию, изобретать велосипед не нужно. Точно по такому же принципу установите и закрепите трубы. Затем внутрь трубы для вытяжки вмонтируйте вентилятор. Так вы сможете обеспечить регулируемый доступ воздуха в тот момент, когда вам это нужно. Обратите внимание, что сделать подобную вытяжку можно не только с использованием вентилятора.На помощь вам может прийти:

• поворотный диффузор-флюгер, довольно простое устройство, которое нужно установить на конце вытяжной трубы снаружи здания. Он работает от порыва ветра и усиливает тягу в системе;
• дефлектор тоже способен обеспечить эффективную вентиляцию за счет создания зоны разреженного воздуха. Он способствует качественному воздухообмену. Его тоже требуется установить на оголовье вытяжной трубы;
• народный и простой способ – провести и зафиксировать внутри вытяжной трубы нагревательную лампочку. За счет нагревания воздуха в канале, он будет высвобождаться гораздо быстрее.

Это простые способы, которые вы сможете воплотить в жизнь. Но, существует и самый продвинутый метод вентилирования погреба в гараже – механизированный. В таком случае за циркуляцию воздуха отвечает специальный моноблок. В нем установлено специальное программное обеспечение, отвечающее за управление модульной системы. Весь процесс автоматизирован, поэтому такой агрегат можно назвать одним из лучших. Хотя, как говорится, за качество нужно платить, поэтому цена на такую систему достаточно высока.

Мы рассмотрели популярные виды вентиляции в подвале погреба и узнали, как они устроены. Теперь все дело остается за вами: выберете подходящий способ и начинайте внедрять его в жизнь. Дополнительно можете посмотреть видео, как это сделать своими руками.

способы, схемы монтажа в этапах, инструкция по проверке и устройству системы

Погреб – идеальное место для хранения урожая, а также возможность дополнительно оборудовать или разместить в нем котельную или мастерскую. Но если в нем нет вентиляции, то воздух в таком помещении становится сырым и затхлым и для хранения овощей оно становится просто непригодным. Вентиляция погреба своими руками – вполне осуществимый процесс, не требующий специальных строительных знаний или навыков.

Один из самых простых способов устройства вентиляции

Ни для кого не секрет, что повышенная влажность и сырость в подвале это не является отличным местом для образования плесени и грибков на стенах. Очень часто при возведении домов своими силами владельцы допускают распространенную ошибку. Они считают, что высококачественная изоляция способна справиться с сыростью и напрочь забывают о проектировании и устройстве вентиляции для погреба.

Изначально необходимо позаботиться о наличии вентиляционных отверстий необходимо еще на этапе проектирования будущего дома. Если подвал является частью дома, то в цокольной части необходимо спроектировать отверстия для устройства вентиляции.

Самый простой способ обеспечить естественную вентиляцию подвального помещения, это запроектировать отверстия, расположенные напротив друг друга. Их обычно закрывают решетками, которые препятствуют домашним животным попадать внутрь. С наступлением холодов отдушины обычно закрывают тканью, пенопластом или самой обычной ветошью, которая всегда есть под рукой.

Но часто обычных отдушин бывает недостаточно для обеспечения движения воздуха в подвале и устранения высокой влажности или сырости. Поэтому если у вас большое подвальное помещение, то вам следует задуматься о том, как сделать вентиляцию в погребе, используя приточно-вытяжной способ, чтобы обеспечить в помещении нормальный климат.

Для такого способа необходимо на этапе строительства позаботиться о монтаже двух отдушин, которые будут выполнять роль притока и вытяжки воздуха, обеспечивая необходимую циркуляцию и устраняя излишки влажности.

Поэтапная схема монтажа вентиляции подвала

1. Сначала необходимо выбрать диаметр трубы для устройства вентиляции. Для того чтобы не утруждать себя сложными расчетами, можно исходить из общих показателей, которые показывают, что для 1 кв. м нужно 26 кв. см воздуховода. При этом необходимо учитывать, что на 1 см диаметра воздуховодной трубы, приходится 13 кв. см сечения. К примеру, ваш подвал имеет площадь в 10 кв.м. их необходимо умножить на 26. В итоге получаем значение, равное 260, которое делим на показатель 13. В результате получаем необходимый для данной площади диаметр воздуховодной трубы, равный 20 см.
2. На втором этапе переходят к непосредственному монтажу воздуховода. Трубу для вытяжки проводят сквозь потолок подвала и выводят на крышу. Если у вас на крышу идет дымоход, то вытяжную трубу в идеале располагать рядом. Это способствует улучшению тяги. К отверстию следует прикрепить заслонку, позволяющую регулировать уровень вытяжки, а со стороны улицы защитить конец воздуховода сеткой от попадания внутрь грязи и дождя или снега.
3. Третий этап посвящается устройству трубы для притока воздуха. Самодельная вентиляция в погребе должна осуществляться таким образом, чтобы приточная отдушина находилась напротив вытяжного отверстия. При этом расстояние от пола должно быть не меньше 50 см. Приточный воздуховод также выводится наружу. В этом случае приток свежего воздуха зависит от длины трубы: чем она короче, тем лучше будет проходить циркуляция воздуха.

Как проверить вентиляцию

Самый простой способ проверить эффективность работы вентиляционной системы, это воспользоваться спичкой. Если она горит ярко и ровно, то это свидетельствует о том, что в помещении достаточно много кислорода и воздухообмен происходит нормально, а вот если спичка зажигается с трудом или сразу затухает, то, скорее всего вентиляционные отверстия не справляются с поставленной задачей и помещение перенасыщено углекислым газом.

Если вентиляция работает неэффективно, то сначала нужно проверить, какая именно труба не справляется с поставленной задачей. Это также можно проверить простым и доступным способом. Дрожащее, уклоняющееся в сторону отвода или притока воздуха пламя, свидетельствует о том, что вытяжка или приток работают нормально. А если тяги нет, то возможно воздуховод забился грязью или просто был изначально неправильно спроектирован.

Для того чтобы исправить ситуацию можно попробовать следующее:

• изменить высоту воздуховодной трубы или сделать короче канал для притока воздуха;
• увеличить диаметр трубы для вытяжки;
• в случае если вентиляция работает эффективно, но в помещении чувствуется высокая влажность. Ее можно устранить, использовав ящик с гашеной известью. Его обычно ставят на пол погреба. Она обладает хорошим свойством поглощать повышенную влажность.

Неоспоримым преимуществом данного способа является экономичность и простота устройства. Помимо этого такая вентиляция очень долговечна. Кроме того, ее легко можно совместить и с методом принудительной вентиляции погреба. Но есть у такой системы и существенный минус. Эффективность ее работы находится в сильной зависимости от разницы температур воздуха в помещении и снаружи. Также воздействовать на ее работу могут и сильные порывы ветра.

Механическая вентиляция

Устранить недостатки системы, приточно-вытяжного характера можно с помощью специального оборудования – вентиляторов. Такой метод желательно использовать для больших по площади погребов, а также тогда. Когда планируется создать в цокольном этаже мастерскую или тренажерный зал. Здесь уже придется обращать внимание не только на сырость, но и на возникновение неприятных запахов, которые придется устранять. В этом случае процесс естественной вентиляции с задачей может просто не справиться.

Механическая вентиляция погреба своими руками подразумевает установку принудительного вентилятора на вытяжное отверстие внутри помещения. Благодаря принудительному оттоку воздуха из погреба, создается вакуум, способствующий более сильному притоку свежего уличного воздуха.

Для большего эффекта электровентилятор можно установить и в приточную отдушину. Обязательно учитывайте тот факт, что погреб относится к помещениям с повышенной влажностью, поэтому для подстраховки и себя, и оборудования следует покупать специальные устройства, предназначенные для работы именно в таких помещениях. Они помещены в специальный герметичный корпус, который препятствует проникновению влаги внутрь и не допускает образования конденсата внутри прибора. Здесь идеальным вариантом станут вентиляторы, предназначенные для ванных комнат.

Дефлектор для вентиляции

Обеспечить принудительную циркуляцию воздуха можно и используя дефлектор. Его можно использовать без применения электричества. Дефлектор представляет собой специальный прибор, устанавливаемый поверх вытяжки (вытяжной трубы). Его надевают вместо защитного колпака. Дефлектор работает от силы ветра, создавая внутри воздуховода разряженный воздух. Таким образом, естественная циркуляция воздуха становится сильнее.

Более мощным устройством являются небольшие турбины, имеющие такой же принцип действия, что и дефлекторы. Но при монтаже данных приборов необходимо обязательно позаботиться о возможной регулировке тяги. И важно соблюдать одно простое правило, даже при принудительной вентиляции. Естественная циркуляция воздуха не должна быть нарушена.

Таким образом, как вы видите самому сделать вентиляцию в погребе совсем несложно.

Вентиляция в подвале гаражного помещения

Погреб в гараже используют не только для хранения деталей, но и для необходимых вещей. В любом случае, здесь, как и в подвале дома, всегда должно быть сухо. Повышенная влажность негативно скажется на деталях для автомобиля, поскольку быстро вызовет коррозию и появление на них ржавчины.

Вентиляция в погребе гаража устраивается по такому же принципу, как и для подвального помещения дома. Стоит учитывать, что, несмотря на небольшую площадь, здесь также может потребоваться установка принудительной вентиляции, поскольку в подвал гаража вода попадает чаще всего в зимнее время с колес автомобиля или дождь. А система принудительной циркуляции воздуха поможет легко справиться с проблемой излишней влажности и сырости воздуха.

Правильная вентиляция подвала, погреба и подпола в частном доме

Погреб и подвал – это места, в которых хранятся заготовленные на зиму продукты, домашняя консервация, всевозможные закваски и соленья. За счёт этого и определяются параметры воздушной среды в помещениях такого типа. Многие знают, что для основной части продуктов повышенная влажность, которая может стать причиной гниения, или слишком низкая влажность, которая может стать их причиной усыхания, являются недопустимыми условиями хранения.

Вернуться к оглавлению

Содержание материала

Особенности устройства погреба или подвала

Помещения погреба или подвала располагаются, как правило, ниже уровня земли, благодаря чему появляется возможность обеспечения их хорошей теплоизоляции. При этом необходимо следить за тем, чтобы места расположения погребов или подвалов были надежно защищены от воздействия грунтовых вод качественно обустроенными системами гидроизоляции и дренажа.

Правильная схема строительства подвала в частном доме

Чтобы обеспечить в подвале нужные показатели влажности и температуры воздуха, одних только конструктивных особенностей бывает недостаточно. Прежде всего, стоит учитывать, что заготовки также могут выделять влагу и тепло и, кроме этого, в результате разности температур снаружи и внутри из воздуха на потолке и внутренних стенах помещения может появиться конденсат.

Вентиляция подвала в частном доме как раз и предназначена для того, чтобы устранить избытки влаги и решить данную проблему.

Если помещение сконструировано правильно, внешние источники влаги отсутствуют, то вентиляцию погреба под домом можно обеспечить естественным путём, без использования  вентиляционного оборудования.

Чтобы это сделать, в противоположных углах помещения размещают два вертикальных канала, которые ведут наружу, как можно выше. Один из них – приточный, с отверстием на уровне пола; второй – вытяжной, с отверстием, находящимся  на уровне потолка. Размер этих каналов полностью зависит от здания, под которым располагается подвал, при этом желательно, чтобы наружное отверстие приточного канала располагалось немного ниже, чем наружное отверстие вытяжного канала.

Схема устройства естественной вентиляции подвала в частном доме

Естественная вентиляция подвала или погреба происходит в результате разности температур плотностей воздуха внутри и снаружи помещения. Плотность воздуха, в свою очередь, зависит от его давления и температур, причём уровень давления на разных высотах обладает различными показателями. Соответственно, чем выше наружное отверстие вытяжного канала, тем разница давлений снаружи и внутри будет выше, и вентиляция помещения будет более эффективной.

Второй канал будет обеспечивать приток свежего воздуха при условии меньшей разницы давлений, чем в вытяжном. Поэтому его наружное отверстие должно располагаться ниже наружного отверстия вытяжного канала, что позволит добиться большей разницы высот и эффекта от вентиляции.

На сечение каналов влияет размер помещения, его конструктивные особенности, назначение и расположение. Для вентиляции подпола или погреба небольшого размера достаточно трубы, диаметр которой достигает 100 мм, для подвала под жилым домом – канала с диаметром 140х140, для хранилищ больших размеров – 140х270.

Отверстия каналов, которые находятся внутри подвала, должны быть оснащены шиберами, регулируемыми решётками или задвижками, что позволит управлять величиной воздухообмена, а также влажностью и температурой воздуха в разное время года.

Вентиляционный шиберВернуться к оглавлению

Принудительная вентиляция подвала

Также можно сделать и принудительную приточно-вытяжную вентиляцию своего подвала. Для этого нужно сконструировать и установить по разных стенам подпольного помещения две трубы, одна из которых будет приточная, а другая вытяжная. Проекты частных загородных домов с подвалом часто предусматривают именно такой тип вентиляции.

Схема движения воздуха в погребе при такой системе вентиляции

Вытяжная труба всегда должна располагаться выше, чем приточная. Вытяжная труба должна быть под самым потолком подвала. Также необходимо располагать приточную трубу не совсем вплотную к стене, а хотя бы на расстоянии 20-50 см от неё.

Затем вытяжной канал необходимо вывести на крышу своего дома и расположить выход трубы не ниже 40-50 см над уровнем крыши.

Схема установки принудительной приточно-вытяжной вентиляции в подвале частного домаВернуться к оглавлению

Как сделать вентиляция подвала своими руками с помощью подручных средств

На видео можете посмотреть, как была сделана простая принудительная вентиляция подвала с помощью обычных старых компьютерных блоков.

Вентиляция в погребе своими руками

Грамотный подход к организации вытяжки в погребе загородного дома, будь то деревенская изба или шикарный современный коттедж, обладает существенным значением при создании уютного и гармонично устроенного дома.

Ошибки при оборудовании погреба или подвала могут стать причиной не только порчи продуктов и предметов, расположенных там на хранении, но также благодатной основой для образования плесени, грибка, повышения уровня влажности, опасного для фундамента.

Проще говоря, правильно оборудовать погреб – избавить себя от лишних проблем на долгие годы.

Правильная среда, сформированная с помощью грамотно налаженной вентиляции, обеспечит сохранность продуктов и адекватное функционирование помещения сообразно его целевому использованию.

Краткая видео инструкция по организации вентиляции в погребе

Правильно устроенная вытяжка погреба в соответствии с современными стандартами базируется на организации системы приточно-вытяжной вентиляции. В идеале, в рамках системы должны функционировать две трубы.

Первая труба будет обеспечивать непосредственно вытяжку, в то время как вторая будет обеспечивать приток свежего воздуха, необходимого для поддержания идеального баланса влажности и температуры в помещении.

Трубы должны располагаться на разных высотах, и должны быть устроены определенным образом в соответствии с имеющимися задачами.

• Труба вытяжки должна располагаться приблизительно на уровне потолка и проходить из погреба на всю высоту строения дома, сарая, погребицы, иного строения с погребом. Для адекватного функционирования естественной вытяжки, ее высота должна находиться на уровне выше конька строения, только таким способом будет обеспечена стабильная тяга в помещении погреба
• Важно соблюдать единое сечение и отсутствие изгибов, искривлений у вытяжной трубы на всей ее длине
• Поскольку вытяжная труба находится на высоте, превышающей конек дома, она должна быть оборудована козырьком, предотвращающим попадание в нее осадков – снега, дождя, града, чрезмерной влаги
• Открытые или наиболее уязвимые участки конструкции нуждаются в утеплении во избежание обледенения в зимний период, грозящего закупоркой воздуховода ледяным конденсатом
• Для адекватной регуляции воздуховода вытяжки в ее нижней части, расположенной в погребе, рекомендуется организовать подвижную заслонку, позволяющую контролировать ток воздуха и, соответственно, атмосферу в помещении.

Приточная труба должна быть организована в противоположном от вытяжного конце помещения и в идеале располагаться на расстоянии 50-60 см от пола. Для организации естественной тяги, такая труба должна выводиться на улицу.

Тяга будет обеспечиваться посредством разницы температур между помещением и пространством улицы, таким образом, в холодное время года тяга будет увеличиваться.

На приточной трубе, как и на вытяжной, необходимо организовать заслонку, позволяющую контролировать приток воздуха в холодное время года и вообще в зависимости от температуры на улице.

Правильное расположение труб

• Приточная труба может быть организована как в вертикальном положении с выходом на улицу сообразно тому, как организуется вытяжная труба, при этом необходимо соблюдать разницу высот. Второй вариант – организовывать наклонную приточную трубу с выводом по фундаменту дома.
• В случае организации приточной трубы в наклонном варианте, следует предусмотреть оснащение входного отверстия сеткой, препятствующей попаданию насекомых и грызунов, способных повредить хранимые в погребе продукты
• При необходимости, в наиболее опасных с точки зрения обледенения участках, приточная труба должна быть утеплена так же, как и вытяжная.

Как для вытяжной, так и для приточной трубы не рекомендуется использовать тонкие, узкие трубы, особенно при организации погреба в областях с длительными холодными сезонами. Грамотно устроенной вентиляции будет достаточно всего двух труб, в зависимости от размера помещения можно просто выбирать трубы большего или меньшего диаметра.

Обычно для организации вентиляции применяются металлические трубы без изгибов и единого диаметра, однако могут быть использованы и трубы из толстых деревянных досок, которые необходимо по возможности плотно подогнать друг к другу.

Деревянная труба может быть снабжена дополнительным количеством заслонок и контролирующих ток воздуха клапанов, позволяющих более эффективно регулировать атмосферу в помещении погреба. Также деревянная труба из толстых досок более эффективно сопротивляется обледенению в зимний период.

Короб вентиляционной трубы, изготавливаемый вручную из деревянных досок или металлических листов, должен обеспечиваться на своей протяженности креплениями к стене внутри помещения и к перекрытиям по выходу наружу.

В целях увеличения срока службы, деревянные короба необходимо обрабатывать антисептиками и сохраняющими дерево составами, металлические детали должны быть оцинкованными.

Если помещение погреба невелико, можно организовать вентиляцию посредством одной трубы, разделенной вертикально внутри на приточную и вытяжную, снабженные отдельными заслонками.

При возникновении в помещении погреба затхлого воздуха, плесени, грибка, наблюдении порчи продуктов, расположенных на сохранение, появлении ощущения влажности, сырости, появлении ржавчины на металлических конструкциях, влаги на стенах и полу, возникновении неприятных запахов – можно предположить, что вентиляция функционирует со сбоями или не функционирует вообще.

Для проверки работы вентиляции можно воспользоваться традиционным методом – поднести кусок горящей бумаги или спичку последовательно к вытяжному и приточному отверстиям. Если наблюдается дрожание пламени – ток воздуха есть, при помощи задвижек можно постараться отрегулировать его для получения идеальных характеристик атмосферы погреба.

Отсутствие дрожания пламени говорит о необходимости проверить систему вентиляции на предмет неисправности.

[Всего:    Средний:  /5]

Как сделать вентиляцию в подвале. Естественная и принудительная вентиляция. Особенности установки вентиляции погреба в гараже.

Не тянет с пола при сырости, а картошку хранят до весны, когда вентиляция в подвале дома сделана правильно. Вентиляция обеспечивает организованное движение воздушных масс в подвале. За счет постоянного обмена воздухом между улицей и подвалом в помещении устанавливается постоянная температура и влажность.Создаются прекрасные условия для хранения овощей и припасов, не заводится плесень и грибок. Если нет движения воздуха, подвал будет невозможно использовать как кладовую. В зоне риска находятся фундаментные и напольные материалы, которые страдают от постоянного воздействия влаги. Но главная угроза, подстерегающая жильцов дома с теплым невентилируемым подвалом, — это пожар или взрыв, вызванные высокой концентрацией углекислого газа. Газ выделяется при работе отопительного оборудования, часто устанавливаемого в подвале.Поэтому в подвале загородного дома вентиляция просто необходима.

Элементы управления духовкой обычно приобретаются одним и тем же дилером, чтобы не было несовместимости. Для отвода отработанного горячего воздуха из сауны необходим вытяжной канал. В идеале он устанавливается на высоте около 70 см на стене. Горячий и влажный воздух направляется по каналу к вентиляционному отверстию в стене дома. Лучше вернуться к купленному каналу, а не к самодельной деревянной плите, чтобы горячий и влажный отработанный воздух не направлялся постоянно на кладку, что со временем может привести к образованию плесени.

Большую опасность для запасов и жителей представляют споры плесени, обитающие во влажных подвалах без вентиляции. В деревянных домах грибок может стать причиной разрушения несущих балок и даже обрушения конструкций. Вдыхание спор плесени способствует развитию респираторных заболеваний, астмы и аллергии. Поэтому вентиляция необходима в подвале любого многоквартирного дома.

Создание естественной вентиляции

Самостоятельное строительство сауны После выяснения наиболее важных моментов начинается собственно строительство сауны.Здесь необходимо учитывать ряд моментов, особенно в отношении конструкции подконструкции и сборки стен, примыкающих к стенам.

Деревянные дома — есть ли отличия?

Стена сауны обычно представляет собой каркасную конструкцию из деревянных панелей с панелями с обеих сторон и панелями. Это должно быть понятно каждому мастеру, который верит в сауны, как построить несущий каркас для стены из деревянных досок и украсить его панелями.Сначала соорудите каркас элемента стены и замаскируйте сторону, которая впоследствии станет внешней стороной. Впоследствии полости каркасной конструкции заполняются максимально близко к минеральной вате или аналогичному изоляционному материалу.

Принцип притока воздуха для вентиляции подвалов частных домов на фото-схеме.

Вентиляционные отверстия в подвале

• погодозависимый;
• постоянная работа в нужном режиме.

• комплексная установка;
• высокая цена.

Предлагаем две схемы принудительной вентиляции в подвале частного дома, которые можно реализовать самостоятельно.

Затем используется алюминиевая пароизоляционная пленка. Этой пленкой вы покрываете всю внутреннюю часть стены и прикрепляете ее как можно плотнее. Любые небольшие отверстия или промежутки между несколькими полотнами пленки заклеиваются алюминиевой липкой лентой.

Стенки сауны на стене: вентиляция

Внутренняя часть стены также может быть закрыта. Конечно, при возведении стен нужно еще на этапе строительства обращать внимание на необходимые отверстия, например, вентиляционные отверстия.Самая большая ошибка, которую вы можете совершить, если в сауне пренебречь вентиляцией спины. Сауна производит много горячего и влажного воздуха. Между стеной сауны и стеной дома может скапливаться влага, что приведет к образованию плесени. Поэтому крайне важно не забыть про обратную вентиляцию, чтобы обеспечить хорошую циркуляцию воздуха.

Метод № 1

Нужна пара вентиляторов (иногда один). Он устанавливается на внутреннем просвете вытяжного канала для усиления вытяжки.При включенном вентиляторе воздух выводится в подвал, недостаток компенсируется приточным воздуховодом. Если площадь подвала большая, устанавливается пара вентиляторов.

Доска вентиляции

Задняя вентиляция — это практически не что иное, как подконструкция, которая крепится к стенам, к которым впоследствии присоединяется сауна. Он состоит из нескольких вертикальных деревянных досок, которые крепятся к стене на расстоянии около полуметра. Толщина деревянных досок должна быть не менее 3 см, чтобы мог циркулировать достаточный объем воздуха.

Чтобы обеспечить постоянный приток воздуха, ламели должны располагаться на расстоянии примерно 15 см от пола и потолка. Такая конструкция не только выполняет роль уплотнителя, но и является неотъемлемой частью стен сауны по бокам от стен дома. По этой причине на подрамник прикручивается жесткая плита или ДСП. Если конструкция пола сауны, стены сооружаются так же, как и другие стены сауны.

Второй потребуется, чтобы приток уравновесил его с оттоком воздуха.Это устройство вентиляции в подвале частного дома очень просто. Его может смонтировать самостоятельно хозяин, владеющий простейшими строительными навыками.

Вся система вентиляции подвала загородного дома управляется одним выключателем. При установке следует учитывать, что цокольные этажи относятся к категории влажных помещений. Поэтому разрешается устанавливать только электрооборудование, работающее от 36 Вольт и оснащенное предохранительными устройствами.В противном случае возможны поломки корпуса, короткие замыкания и все последующие неприятности.

Пол и потолок собственной сауны

Далее следует монтаж каркасной конструкции, установка теплоизоляции и, наконец, облицовка внутренней части панелей. Обе конструкции построены по тому же принципу, что и стены. В любом случае важно, чтобы угол сауны не располагался слишком близко к потолку. Подземный воздух не должен циркулировать.

Электроустановки собственной сауны

Однако ее нельзя повредить для установки конструкции пола на подконструкции, так как она используется для стен сбоку от стены дома.Как уже упоминалось, нагреватели для сауны обычно требуют подключения к электросети с напряжением 400 вольт. Необходимо использовать специальные кабели и установить дополнительные предохранители. Поэтому электропитание должен прокладывать специалист, так как ошибки при установке такого топочного соединения опасны для жизни и могут привести к возгоранию.

Метод № 2

Как сделать энергонезависимую вентиляцию в подвале частного дома? Есть такой способ принудительной тяги за счет движения ветра.Внешний конец вытяжного канала заканчивается дефлектором особого типа. Примерно такие конструкции предусмотрены для вагонов поездов. Когда ветер ударяет с одной стороны дефлектора, давление увеличивается с другой. За счет этого в разы усиливается тяга. Можно установить небольшие турбины, работающие по принципу флюгера. Вращаясь, они передают движение через систему валов вентилятору, встроенному в вентиляционный канал.

То же самое относится к электрическому подключению сауны, то есть к подключению сауны, освещения и других потребителей, например музыкальных систем.Тем не менее, вы можете сделать чистую проводку, то есть прокладывать кабели внутри стен сауны от внешнего источника питания до мест, где необходимы дальнейшие подключения внутри сауны.

Используйте только кабели с толстым силиконовым покрытием. Это необходимо один раз, поскольку другие материалы, которые подвергаются воздействию тепла сауны, постепенно становятся хрупкими и, следовательно, представляют собой неисчислимый риск. Лучше всего покупать кабели у электрика, так как он может порекомендовать подходящие кабели для требуемой мощности, потому что в зависимости от мощности кабели должны иметь минимальное среднее значение.

Оба метода позволяют изменять интенсивность движения воздуха и использовать естественную вентиляцию. Поэтому в них есть трубы для вытяжки и притока в соответствии с правилами установки приточно-приточных систем. Но диаметр труб выбран меньше полутора раз, потому что механическая тяга довольно интенсивная.

Вентиляция подвала своими руками

Сайт желает Вам весело провести время с проектом сауны! В теплые дни многие окна в подвалах открываются для нормальной вентиляции.То, что подвал влажный от этого теплого воздуха, многим неизвестен. Что происходит при попадании теплого воздуха на холодные поверхности, уже все наблюдали. Зеркало в ванной наполняется, бутылка молока или пива мокрая, когда выходит из холодильника.

Основные требования к устройству вентиляции погреба

Чем теплее воздух, тем больше водяного пара он может поглотить. В теплое влажное лето наружный воздух имеет степень насыщения водяным паром 98%. Если теплый летний воздух попадает в холодный подвал, на стенах конденсируется лишняя влага.

Задумываясь об устройстве вентиляции в подвале частного дома, у многих возникает идея самостоятельно вырубить воздух в подвале. Это правильное решение, если дом небольшой. Аккуратно и красиво отверстия можно проделать алмазным сверлением.

Высота центра ям от поверхности земли должна быть не менее 0,3 метра, чтобы во время дождя и таяния снега вода не попадала в подвал. Диаметр форточки от 125 до 225 мм в зависимости от площади подвала.Внутри к ним прикреплена сетка и сетка. Вы можете вызвать специалиста, который проконсультирует по вентиляции в подвале частного дома и произведет все расчеты.

Это происходит летом. Термометр в подвале и один термометр на улице в тени показывают, нужно ли проветривать. Кроме того, воздух снаружи должен быть суше, чем в помещении. Правильный измерительный прибор для этого — гигрометр, который уже доступен примерно за 20 евро. Но и проще: возьмите бутылку, хранящуюся в подвале, и поместите ее на свежий воздух.Если баллон установлен, то подвал выпускать нельзя.

Для проблемных подвалов подойдет даже автоматическая система вентиляции. С другой стороны, зимой, когда наружный воздух содержит очень мало влаги, своды подвала становятся в несколько раз более энергичными. Откройте окна на полчаса, а потом? Очень важно — снова закрыть!

Чтобы начать устройство приточно-вытяжной вентиляции в подвале частного дома, нужно составить схему.Несложный схематичный рисунок послужит серьезным подспорьем в расчете длины труб, количества хомутов. Далее нужно пробить отверстия и каналы для воздуховодов. Удобнее всего немного выкопать фундамент, сделать пазы, а затем установить воздуховоды. Труба крепится хомутами к стене. Внутри трубы будет скапливаться конденсат, его можно слить через кран на водосборнике (продается в хозяйственных магазинах).

Эта запись была размещена в четверг, вы можете настроить, или одну на вашей стороне.Неиспользуемое подвальное помещение теперь благополучно расширено до сауны и спа. Если он встроен в подвал, нужно учесть несколько важных моментов. Они связаны, с одной стороны, с водопроводом и канализацией, с другой — с вентиляцией и кондиционированием. Поскольку цокольный этаж находится ниже уровня магистральной канализационной трубы, санузел в цокольном этаже без лифта не поставляется. В подвале часто бывает достаточно места для ванной, которой нет на верхних этажах.

Разобравшись, как сделать вентиляцию в подвале частного дома, поговорим о подходящих строительных материалах.

В качестве вентиляционных каналов широко используются трубы из ПВХ или оцинкованного листа. Для соединения пластиковых труб продаются переходники и колена из того же материала. А вот с металлическими придется повозиться, нужны навыки жестянщика. К тому же конденсат, который неизбежно скапливается на стенках трубы, рано или поздно приведет к появлению ржавчины на стыках.

Хорошая теплоизоляция — теплозащита для ванны в подвале

С пристройкой здесь можно создавать оздоровительные центры для дома, как правило, достаточно места для джакузи или сауны или для фитнес-зоны. Важно сделать ванную комнату в подвале приятным помещением с хорошим климатом. Он состоит из внешней изоляции по периметру из резистивного изоляционного материала. Это ограничивает площадь суши. Изоляционный материал приклеивается к уплотнению из минерального уплотнительного шлама или битумного покрытия.Легкость монтажа так же важна, как и правильное соединение с окнами подвала и изоляция внешних стен верхних этажей.

Что касается упомянутых выше деревянных воздуховодов: их изготовление трудоемко и практически не используется в современном строительстве.

Проверка вентиляции подвала

Со временем даже правильно сделанная вентиляция в подвале частного дома может забиться.

Последующее утепление периметра — лучшее решение для устройства подвала, но оно дорогое и дорогое, потому что вокруг подвала нужно поднимать грунт.Как вариант, есть утепление подвала. Если это сделать профессионально, то в подвале комфортное тепло обеспечит хорошим. Подвальный этаж, а также внешние стены подвала необходимо утеплить. Один из самых важных моментов не только в подвальной бане — герметичность. В результате стыков и трещин влажный воздух проходит за плоскость утеплителя и конденсируется на холодной внешней стене.

Как проверить ее работу?

Метод прост: на внутренний конец выхлопного отверстия прикладывается лист бумаги.При хорошем сцеплении он будет прилипать к решетке, как приклеенный. Конечно, точно так же бумажка будет вести себя при включенном вентиляторе.

Это создает идеальную форму для форм. Утеплять можно только на абсолютно сухих стенах. По этой причине перед ремонтом настоятельно рекомендуется профессиональный осмотр и возможный дренаж стен. Если хозяйственный подвал становится жилым подвалом, его также необходимо изолировать и модернизировать. Поскольку увеличение конструкции в любом случае требует переделки дверей, стоит ее установить.Его можно выбрать электрически или водным путем. Как вариант или дополнительно, радиаторы для бассейна подойдут и в ванной в подвале.

В подвале можно установить спиртовой (уличный) градусник и следить за изменением температуры. Прибор для изменения влажности — психометр, не помешает. Место для устройств выбирается возле подводящего канала.

Оптимальная температура для подвального хранения овощей 3-5 градусов выше нуля, для спортзала, сауны или бильярдной +17 — 21.

Компактные нагревательные элементы служат одновременно полками или для подвешивания и сушки полотенец. Если необходимо использовать минимальную конструкцию пола, можно также использовать систему электрического теплого пола. У отдельных вариантов очень разное потребление тока, поэтому требуются точные исследования и тщательный выбор. Их укладывают под плитку и по отдельной цепи подключают к электросети дома. Если источник питания предлагает особую скорость нагрева, этот вариант может сильно отличаться от подключения системы теплого пола к системе отопления.

Вентиляция подвала в частном доме должна поддерживать относительную влажность от 85 до 90% для хранения и до 60% для жилого помещения.

Признаки плохой вентиляции в частном доме:

• в подвале на стенах и потолке капли конденсата;
• тяжелый воздух;
• неприятные запахи;
• появляется плесень.

О том, что уровень углекислого газа превышен, свидетельствует быстро гасшая в подвале спичка.

Для нормальной работы системы водяного отопления необходимо использовать систему отопления с низкой температурой подачи. Подойдет конденсационная техника или пеллетный котел. Дневной свет в подвале оптимален не только для освещения, но и для вентиляции. Идеальна возможность перекрестной вентиляции, благодаря чему влага надежно отводится из труднодоступных мест. Из-за особого положения и контакта земли с внешними стенами в ванне с цоколем необходимо особенно тщательно проветривать.

При обнаружении описанных выше тревожных факторов люк в подвале и все вентиляционные заслонки открываются на 24 часа.

При повышении влажности более 90% ящик с опилками, солью или известью (негашеной извести) устанавливается посередине помещения. Они поглощают лишнюю влагу из воздуха и понижают относительную влажность. Коробку можно использовать несколько раз, высушив ее содержимое на солнце.

В случае сомнения дополнительная система вентиляции обеспечивает необходимый воздухообмен.В случае герметичной конструкции и соответствующих конструктивных возможностей возможны внешние воздушные каналы. Если санузел в подвале без окон, необходимо установить систему вентиляции на основе вентилятора. Его можно установить как децентрализованную приточно-вытяжную систему на внешней стене подвала.

Важное слово для ванной в подвале — так называемый резервный уровень. Этого риска можно избежать с помощью системы рекуперации сточных вод. Это испытание под давлением и коррозионная стойкость.Собранные сточные воды транспортируются насосом или пневмоподъемником через уровень обратного потока в верхний канал.

При появлении плесени пораженную поверхность очищают и обрабатывают специальными растворами или белят известью. Нежелательно использовать отбеливатель. После обработки в течение нескольких дней усиливают движение воздуха. Процедуру проводят ежегодно перед закладкой плодов на зимовку.

Большинство частных домов оборудованы подвалами, в которых предусмотрено хранение сельхозпродукции и сохранность дома.В подвалах организуют домашние мастерские, тренажерные залы, кладовые или игровые комнаты. Вне зависимости от функционального назначения помещения, расположенного ниже нулевой отметки, важно использовать вентиляцию, чтобы обеспечить поступление свежего воздуха в подвал. Это создаст благоприятный влажно-температурный режим помещения, предотвратит появление сырости, что сокращает срок хранения хозяйственных принадлежностей и постепенно разрушает основание здания. Остановимся подробно на вопросах создания надежной вентиляции подвала, методах расчета и особенностях монтажа.

Зачем нужна система вентиляции подвала

Многие, к сожалению, ошибочно недооценивают необходимость вентиляции подвала, который является не только помещением, используемым для хранения продуктов, но и фундаментом здания, воспринимающим повышенные нагрузки.

Пренебрежение вентиляцией и отсутствие нормального воздухообмена создают неблагоприятные условия для хранения сельхозпродукции, снижают прочность строительных конструкций. В условиях повышенной влажности в подвале развиваются плесень и грибок.

Оснащение подвала системой вентиляции обеспечит комфортный микроклимат и благоприятные условия проживания в частном доме. Проектирование вентиляционных коммуникаций выполняется на стадии проектирования. Многие обратили внимание на приточные воздуховоды и выходы, оборудованные в фундаменте здания.

По этим каналам наружный воздух попадает в подвал. Однако при проблемах с вентиляцией можно обеспечить движение воздушных потоков, правильно установив вентиляционные устройства в имеющемся помещении.

Вентиляция подвала убережет домовладельцев от повышенной влажности, предотвратит образование плесени, обеспечит сохранность расходных материалов, а также продлит срок эксплуатации постройки, которая сохранит привлекательность и тепло на долгие годы.

Система вентиляции — это комплекс воздушных коммуникаций, обеспечивающих циркуляцию воздуха, комфортную температуру и нормальную влажность.

Расчет и устройство

Устройство вентиляционных коммуникаций выполняется на основании проекта и предварительных расчетов.Чтобы обеспечить циркуляцию воздуха, необходимо провести ответственные расчеты.

Выбирая диаметр воздуховодов, предназначенных для подачи и отвода воздушных масс, руководствуйтесь следующим правилом: воздуховоды 25 кв. См способны обеспечить воздухообмен в подвале на площади 1 кв. метр.

Например, для вентиляции подвала площадью 12 кв. метров необходимо использовать воздуховод диаметром 300 кв.см. Зная формулу определения окружности S = ​​πR², несложно рассчитать радиус вентиляционного канала. Для рассматриваемого случая значение составляет 9,8 см. Округляя значение, получаем диаметр ствола, равный 20 см. В случае труб с прямоугольным сечением ориентируйтесь на величину площади, полученную расчетным путем. Предлагаемая методика расчета позволяет ориентировочно определить размеры воздуховодов без учета интенсивности циркуляции.

Для эффективной вентиляции подвала воздух в помещении следует заменять свежими воздушными массами не менее 2 раз в час. Подбор производительности системы приточной вентиляции осуществляется умножением объема подвала на коэффициент скорости обновления воздуха в помещении.

Определите объем обновленного воздуха для подвального помещения площадью 50 кв. метра и высотой 2 метра. Умножив площадь подвала на высоту, получаем объем.Его стоимость составит 100 кубометров. метров. Если необходимо дважды заменить воздух в течение часа, умножьте объем помещения на коэффициент кратности. Получаем: 100х2 = 200 куб. метров в час. Полученное значение соответствует необходимой принудительной подаче воздуха.

Вентиляционные сети, в зависимости от типа системы воздухообмена, могут состоять из металлических или пластиковых труб, а также вентиляторов.

Для обеспечения притока воздуха в подвал здания используются следующие виды вентиляции:

Самостоятельно при невысокой стоимости легко смонтировать систему элементарной естественной циркуляции, а также систему принудительного воздухообмена.

Особенности естественной циркуляции воздуха

Естественный приток воздуха в подвал возникает из-за разницы внутренней и внешней температуры, в результате чего воздух движется по трубам. Благодаря этому простому свойству свежий воздух с улицы по приточной магистрали попадает в подвал и вытесняет затхлый и влажный воздух из помещения через вытяжной канал.

Положительными сторонами системы естественной циркуляции являются незначительные затраты, связанные с установкой, и простота конструкции.

Основными элементами системы естественной циркуляции являются:

Несмотря на простоту системы, основными недостатками являются низкая эффективность циркуляции воздушных масс и зависимость тяги от природных факторов (давления воздуха и скорости ветра), влияющих на эффективность воздухообмена.

Классический вариант создания контура естественной циркуляции предусмотрен еще на стадии проектирования. По результатам расчетов определяется пропускная способность автомобильных дорог с учетом объема подвала.Организация приточно-вытяжной вентиляции не требует специальных инженерных знаний. Главное, обеспечить обратное расположение магистралей, правильно выполнить разметку, соответствующую диаметру.

Вытяжной воздуховод должен располагаться в потолке помещения с высотой трассы не менее 0,6 метра относительно верхней точки здания. Линия подачи, входящая в подвал, вводится с противоположной зоны помещения на расстоянии 0.2–0,4 м от основания. Оптимальные условия для естественного воздухообмена обеспечивает использование автомобильных дорог диаметром 12–15 см.

Система принудительного воздухообмена

Работа системы принудительной вентиляции основана на движении воздушных масс с помощью вентиляторов. Устройство принудительной подачи может быть укомплектовано фильтрующими элементами, устройствами нагрева и контроля температуры, в зависимости от степени оснащенности системы и требований заказчика.

Основные элементы системы приточной вентиляции:

1. Воздуховоды, по которым движется воздух.
2. Напорная установка, обеспечивающая интенсивность обмена воздушных масс.
3. Устройство для обеспечения комфортной температуры, предназначенное для кондиционирования подвала.
4. Каналы вентиляции, осуществляющие процесс воздухообмена.
5. Воздухозаборники, необходимые для обеспечения циркуляции воздуха.
6. Диффузоры, объединяющие воздуховоды различного сечения.
7. Тройники используются при совмещении воздушных потоков при необходимости.

Система принудительной вентиляции имеет следующие преимущества:

• возможность автономной работы вне зависимости от природных факторов;
• наличие автоматики, контролирующей расход и температуру воздуха;
• с возможностью установки в помещениях повышенной площади.

Повышенные затраты, связанные с приобретением оборудования и установки, а также сложность монтажных операций затрудняют массовое использование устройства принудительной подачи воздуха.

Установить приточно-вытяжное оборудование по заранее разработанной схеме. Обязательно проведите расчет, определяющий интенсивность воздухообмена и цикличность работы системы.

При оснащении подвального помещения устройством принудительной вентиляции необходимо учитывать комплекс факторов, связанных с особенностями эксплуатации, степенью автоматизации, площадью помещения и расположением оборудования.

Изучив литературные источники, исходя из рекомендаций специалистов, самостоятельно разработать схему расположения и произвести расчеты несложно. Это позволит сэкономить финансовые средства и самостоятельно более детально изучить конструктивные особенности принудительной вентиляции.

Монтаж вентиляции своими руками

Самостоятельное выполнение работ по установке оборудования циркуляции воздуха в подвале требует детального ознакомления с особенностями оборудования и принципами вентиляции.

В зависимости от размера подвала установите специальную систему циркуляции воздуха:

1. Установить естественную вентиляцию при площади подвала не более 50 кв.
2. Установить приточно-вытяжную вентиляцию с увеличенной площадью подвала.

Монтаж вентиляционного оборудования в построенном здании может производиться собственными силами. Вам понадобится перфоратор, болгарка и дрель, чтобы проделать отверстия и сформировать каналы в основании здания, стенах, цокольном этаже и полу.Остановимся подробно на этапах выполнения мероприятий по устройству вентиляционных коммуникаций.

Этапы установки

При небольшой подвальной площади для обеспечения воздухообмена в подвальных помещениях строений делают небольшие каналы (форточки), расположенные на противоположных стенах.

Установите решетки от проникновения грызунов в подвал.

Установите заслонки в отверстия в подвале для регулировки объема поступающего воздуха.

Система естественного воздухообмена не требует использования специальных устройств.Воздушные массы попадают в подвал частного дома по подающей магистрали и выходят по натяжному каналу. Важным условием является расположение воздуховодов на противоположных участках подвала.

Не всегда вентиляционные отверстия обеспечивают желаемую эффективность воздухообмена. В этом случае рекомендуем установить вентиляцию приточно-вытяжного типа.

Установите следующим образом:

Установка в выходной линии малогабаритного осевого вентилятора, рассчитанного на работу в вытяжном режиме, увеличит интенсивность циркуляции воздуха, обеспечивая принудительную вентиляцию.

Используйте хомуты для крепления труб, надежно закрепите элементы системы при установке.

Эффективная работа приточно-вытяжной системы гарантируется при площади подвала 20–40 квадратных метров. м. Для больших помещений потребуется установка принудительного воздухообмена. Монтаж сложных систем вентиляции, оснащенных приборами кондиционирования и контроля температуры, рекомендуется доверить профессионалам.

Видео по установке оборудования

Представленное видео предоставит дополнительную информацию по монтажу элементов системы вентиляции.

Проверка производительности вентиляции

Проверка эффективности системы вентиляции не требует специальной подготовки.

Чтобы определить качество воздухообмена, зажгите спичку или зажигалку и поднесите ее к выхлопной трубе. Если горение прекращается, значит, концентрация углекислого газа в подвале увеличивается.

Проблема решается увеличением площади сечения подающей магистрали. Уменьшенный диаметр входного канала препятствует прохождению воздушных масс.Чтобы контролировать интенсивность воздухообмена, снабдите трубы шиберной заслонкой, позволяющей регулировать скорость подачи воздуха.

Убедившись, что вентиляция работает, с помощью заслонок отрегулируйте сечение каналов, обеспечивая оптимальный воздухообмен.

Видео: как сделать вентиляцию подвала своими руками

На видео показан простой самодельный вариант естественной вентиляции погреба.

Установка вентиляционного отверстия в фундаменте — Экстремальные инструкции

Перенесите свежий воздух в Подмосковье.

Клинт К. Томас, эсквайр. Фотография Зои Томас

Дома обычно строят одним из трех способов. Они либо построены на плиточном фундаменте, либо на блочной стене с коленом, обеспечивающей пространство для обхода, либо наверху полного подвала. Первый и второй методы не связаны с проблемами вентиляции или надоедливыми животными, которые ищут теплый дом зимой. Дома, построенные на подполье, сталкиваются с обеими этими проблемами.

Подземное пространство позволяет домовладельцу получить доступ к нижней части его дома и обеспечивает удобное место для прокладки всех линий водопровода, электричества и отопления, вентиляции и кондиционирования на первом этаже.Однако есть и недостатки, связанные с пространствами для обхода. Ползунок должен иметь точку входа и выхода, но он также должен быть безопасным, чтобы тревожный соседский кот или полуночный бродячий енот не решили поселиться в вашей системе вентиляции и кондиционирования. Кроме того, следует оборудовать подлётное пространство так, чтобы оно могло быть закрыто для наружного воздуха в зимние месяцы, чтобы не допустить замерзания воздуха. В противном случае трубы могут замерзнуть, и отапливать дом будет труднее.

Этот автоматический вентиль закроется при 40 градусах по Фаренгейту и откроется при 70 градусах по Фаренгейту.

Казалось бы, просто просто заблокировать каждое отверстие в пространстве для подполья, чтобы не проникали животные и холодный воздух, но это не так. В подвесном помещении должна быть возможность дышать, чтобы уменьшить накопление влаги, особенно в теплое время года. Помните, что вода, вероятно, является врагом номер один для дома. Если под домом скапливается слишком много влаги, это может вызвать плесень и, в конечном итоге, привести к гниению. Кроме того, термиты наслаждаются теплым, влажным и стоячим воздухом при поисках мертвой древесины.Правильная вентиляция фундамента поможет снизить вероятность нападения термитов.

Вам понадобится шпатель для укладки кирпичного раствора и установки вентиляционного отверстия.

После того, как все кирпичи были удалены, я провел по цементному фундаменту мощным шпателем, чтобы счистить отслоившийся раствор.

Для решения этих проблем в подвесном пространстве рекомендуется иметь рабочую дверь, которую можно использовать для входа и выхода, а также несколько вентиляционных отверстий, стратегически расположенных по периметру.Вентиляционные отверстия бывают разных типов, но я предпочитаю те, которые могут быть открытыми и закрытыми в зависимости от времени года и температуры наружного воздуха.

Witten делает автоматические вентиляционные отверстия, которые закрываются при 40 градусах по Фаренгейту и открываются при 70 градусах по Фаренгейту. Вентиляционные отверстия Witten имеют пластиковую решетку с одной стороны и проволочную сетку с другой с жалюзи между ними, чтобы не допустить попадания жутких вещей.

Мы смешали небольшое количество кладочного раствора Sakrete в старом умывальнике.

Многие строительные нормы и правила рекомендуют один квадратный фут вентиляции на каждые 150 квадратных футов прохода.Для домов, у которых есть полиэтилен на земле внутри подполья, соотношение изменяется на один квадратный фут вентиляции на каждые 500 квадратных футов подполья. Вентиляционные отверстия должны быть размещены со всех сторон птичника, чтобы обеспечить максимальную циркуляцию воздуха в проходе. Как видно из приведенного выше изменения соотношения, еще один очень эффективный способ уменьшить влажность под домом и внутри дома — это положить лист пластика толщиной 6 мил на землю в проходе. Это служит барьером для влаги и в сочетании с достаточным количеством вентиляционных отверстий создает здоровое пространство для лазания.

Я устанавливал кирпичи по одному ряду за раз. Я поместил вентиляционное отверстие в середине кирпичного блока и просто зацементировал его. Самая сложная часть кладки заключалась в установке пары верхних рядов над вентиляционным отверстием из-за ограниченного пространства. Недавно мне пришлось установить несколько таких вентиляционных отверстий в моем доме, потому что кирпичная кладка вокруг моего крыльца ухудшилась с возрастом, и несколько кирпичей были выбиты. Я начал этот проект с удаления всех кирпичей, которые находились между кирпичными столбами, поддерживающими настил, чтобы я мог заново заделать их все.Они устанавливаются прямо на узкой цементной полосе, служившей точкой фундамента. Позвольте мне добавить здесь предостережение: кирпичи, которые я снял, не были несущими. Они были установлены когда-то в прошлом для заполнения между опорными колоннами из кирпича. Перед тем, как приступить к подобным работам, определите, работаете ли вы с несущей конструкцией, и если да, то перед началом работы обязательно поддерживайте эту часть дома.

После того, как все кирпичи были удалены, я провел по цементному фундаменту мощным шпателем, чтобы счистить отслоившийся раствор, чтобы получить гладкую поверхность для работы.С помощью моего сына Стерлинга мы смешивали небольшое количество сакрета за один раз в старом умывальнике. Я беспокоился, что бочка колеса слишком сильно высохнет, прежде чем я смогу ее использовать, поскольку мы работали под прямыми солнечными лучами. Из-за небольшого размера кастрюли мне пришлось буквально вручную замешивать цемент. Рекомендую надеть перчатки, чтобы руки не высыхали.

Я нанес раствор кельмой по каменщику и укладывал кирпичи по одному ряду за раз. Я поместил вентиляционное отверстие в середине кирпичного блока и просто зацементировал его.

Самой сложной частью кладки была установка пары верхних рядов над вентиляционным отверстием из-за ограниченного пространства. Деревянная юбка, окружающая крыльцо снаружи, служила препятствием. Мне пришлось смазать маслом каждый кирпич, а затем переместить их вверх и за юбку к верхней паре рядов этого участка кирпича. Сложнее всего было поставить кирпич на место, не сбивая влажный раствор. Из-за ограниченного пространства для работы мне пришлось вдавить немного влажного цемента в концы самых верхних рядов пальцами, так как я не мог поднести к нему шпатель.

Мой дом был построен в конце 1800-х годов, и, чтобы сохранить его исторический облик, я намеренно не заливал и не сглаживал линии затирки кирпича ударным инструментом. Я уверен, что оригинальные каменщики сделали свою работу гладко, но со временем некоторые линии затирки разрушились и стерлись. Чтобы новая кирпичная стена не была рядом со старой кирпичной стеной, я попытался воспроизвести внешний вид естественного износа, который демонстрировал оригинальный кирпич.

Мой дом был построен в конце 1800-х годов, и, чтобы сохранить его исторический облик, я намеренно не заливал и не сглаживал линии затирки кирпича ударным инструментом.

Для вентиляции фундамента достаточно просто повернуть шлакоблок на бок, чтобы внутренние отверстия служили проходом между наружным воздухом и подпольем. Однако такие методы быстрого ремонта не работают на том же уровне, что и профессионально разработанные вентиляционные отверстия. Как я сказал ранее, вентиляционные отверстия должны иметь возможность открываться и закрываться автоматически или вручную в зависимости от температуры воздуха и должны быть непроницаемыми для нежелательных животных. Повернутый на бок шлакоблок не делает ни того, ни другого.Сколько раз мы все видели дыры, набитые газетами, чтобы не пропускать холодный воздух, только чтобы обнаружить, что та же самая газета вытеснялась несколько дней спустя, потому что кошке или белке нужно было теплое место для ночлега. Поэтому инвестируйте в долгосрочную перспективу и используйте специальные вентиляционные отверстия. По общему признанию, вентиляционным отверстиям в фундаменте не хватает очарования новых обоев или декоративной лепнины, но они необходимы в каждом доме, поэтому не сокращайте углы только потому, что их единственная цель — практическая.

Рекомендуемые статьи

Система вентиляции подвала | EZ Breathe

Эксперты

соглашаются:

«Вентиляция подвала улучшает качество воздуха, снижает количество загрязняющих веществ!»

«40% воздуха, которым мы дышим в наших домах, выходит из подвала.«Да, все в доме дышат воздухом, который когда-то был в подвале… это не лучший воздух!

Недавнее исследование показало, что фундаментные стены из-за своей пористой природы поглощают 10-15 галлонов водяного пара (или влажности) в день, что отвечает за до 80% влажности в доме и может ускорить рост бактерий. , плесени и грибка, а также вызывают аллергию / астму, привлекают насекомых, пауков и вредителей.

EZ Breathe поможет улучшить качество воздуха, борясь с естественным «эффектом стека» (закон физики, который гласит, что теплый воздух поднимается) в доме, тем самым позволяя существующей системе отопления и кондиционирования вашего дома также воздействовать на подвал.EZ Breathe создает столь необходимый путь выхода грязного воздуха из подвала и вводит имеющийся чистый сухой воздух с верхних этажей, чтобы заменить этот влажный, загрязненный воздух. Нет необходимости в дополнительных каналах для обогрева или охлаждения n
, EZ Breathe будет способствовать циркуляции воздуха по всему дому. Повышенный воздухообмен принесет пользу всему дому, создавая более чистую и здоровую среду обитания, которую вы можете видеть и чувствовать!

Незаконченные и законченные подвалы создают риск отравления во всем доме.Чтобы сделать ваш дом менее токсичным, важно контролировать утечки воды и попадание воды из подвала в остальную часть дома. Кроме того, важно контролировать плесень, поскольку этот токсин в большей степени, чем любой другой, подвергает вашу семью наибольшему риску. Влажность и конденсат в подвале чаще всего создают риск возникновения плесени.

EZ Breathe, установленный в подвале дома, решает эти проблемы с влажностью в подвале, выпуская водяной пар в его источнике, тем самым снижая вероятность появления бактерий, плесени, роста плесени и всего множества неблагоприятных рисков для здоровья, связанных с грязным воздухом в подвале.

Когда влажность и конденсация остаются чрезмерными, подвал вашего дома может создать угрозу здоровью всего дома. Поскольку в подвалах обычно холоднее, чем в других частях дома, важно правильно изолировать трубы и стены и проветрить пространство, подавая в это пространство свежий более сухой воздух. Сохранение подвала в тепле и сухости в зимние месяцы имеет решающее значение для снижения выработки токсинов в доме.

Просмотр технических характеристик продукта / Просмотр галереи продуктов

Основы корневого погреба и 10 планов погреба, которые вы можете сделать самостоятельно

Если вы собираетесь иметь собственный сад выживания или продовольственный лес, чтобы поддерживать вас после события SHTF, то вам, вероятно, понадобится хороший способ хранения собранной пищи без охлаждения.

Даже если используется охлаждение на солнечной или гидроэнергетической энергии, вам придется использовать меньший блок, чтобы избежать чрезмерного потребления энергии из вашего аккумуляторного хранилища.

Один из вариантов увеличения объема хранилища — это построить себе погреб для корнеплодов, чтобы продлить срок хранения урожая, чтобы вы могли есть свежие продукты даже в зимние месяцы.

Подвал 101

Что такое корневой погреб?

Подвал для корнеплодов — это прохладное темное место для хранения, обычно по крайней мере частично под землей.Цель корневого погреба — сохранять пищу прохладной и избегать воздействия влажности, чтобы она не испортилась.

Для большинства семей и особенно для выживальщиков, которые планируют внедрить жучков или могут построить его на своем месте, корневой погреб может не только продлить срок хранения вашей еды, но и помочь скрыть ее от потенциальных грабителей.

Преимущества корневого погреба

• Долгосрочное хранение продуктов, собранных в вашем саду или саду
• Повышает вашу способность уменьшить зависимость от продуктовых и розничных магазинов
• Может использоваться для посева семян, чтобы получить раннее начало в весеннем саду
• Дополнительное место для хранения может освободить место в домашней кладовой.
• Используется для временного хранения пищевых продуктов до их дальнейшей обработки путем обезвоживания или консервирования в домашних условиях.
• Устранение необходимости в дополнительном холодильнике, экономия на расходах на электроэнергию
• Подземное место менее заметно для потенциальных злоумышленников
• Идеально для тех, кто хочет быть вне сети

Что в нем хранить?

Корнеплоды обычно хранятся в корневом погребе, который частично или полностью засыпан землей. Другие вещи, такие как фрукты, зелень, вода, молочные продукты, хлеб, джемы и даже свежее мясо, также можно хранить, но в других условиях.

• Хрен может храниться до одного года в корневом погребе
• Лук и картофель от пяти до восьми месяцев.
• Чеснок также хорошо себя чувствует в корневом погребе, если влажность составляет около 65%, его хватит на шесть-семь месяцев.
• Морковь, сладкий картофель, репа, капуста и кабачки обычно хранятся от трех до шести месяцев, если влажность остается около 70%.
• Свеклу, тыкву, артишоки, пастернак, лук-порей, груши, незрелые помидоры, озимый редис и брюкву необходимо часто проверять, поскольку срок их хранения колеблется от 1 до 4 месяцев.
• Брокколи, цветная капуста, огурцы и брюссельская капуста могут храниться в течение нескольких недель, если их готовить и тщательно контролировать.
• и другие (полный список смотрите здесь).

Дополнительную информацию об условиях хранения фруктов и овощей, а также о точках замораживания можно получить в Университете штата Мэн.

Идеальное позиционирование

Подвал для корнеплодов в идеале должен быть построен так, чтобы он большей частью был погружен в хорошо дренированную почву. Вам нужно, чтобы солнечное тепло не попадало в погреб для корней, поэтому ищите тенистое место и, если возможно, сделайте дверь так, чтобы она была обращена на север.

В большинстве случаев вы захотите нанять экскаватор с обратной лопатой, чтобы проделать яму для корневого погреба. Будьте готовы платить за эту услугу почасово, до 100 долларов в час.

Все время раскопок зависит от выбранного вами места и любых неожиданных препятствий, а также от размера объекта, который вы выбрали для своего корневого погреба.

Планируйте до 4 часов на всякий случай. Какой бы объект вы ни использовали, вам понадобится подстилка из щебня под корневым погребом для дренажа.

Столпы постройки коренного погреба

Три важных момента, которые следует учитывать при строительстве корневого погреба:

• вентиляция
• температура
• и влажность

Убедитесь, что ваш корневой погреб хорошо вентилируется .

Груши, помидоры и яблоки производят этилен, и их следует хранить вдали от вентиляции и вдали от других овощей, особенно моркови и картофеля.

Чем плотнее у вас погреб, тем больше вам потребуется вентиляции. Заверните в газету овощи с сильным запахом, например чеснок, капусту и репу.

Температура корневого погреба должна оставаться выше 32 и ниже 50 градусов по Фаренгейту (то есть от 0 до 10 градусов по Цельсию). Средний срок хранения овощей в подвале от 1 до 6 месяцев. Купите хороший термометр, который показывает температуру в корневом погребе.

Уровень влажности в корневом подвале — третья важная часть конструкции вашего корневого погреба. Большинство корнеплодов лучше всего хранить при высокой влажности, около 90-95%.

Подвал с грунтовым или гравийным полом будет удерживать больше влаги, чем подвал с бетонным полом. Используйте гигрометр для контроля уровня влажности. Вы можете повысить влажность в корневом погребе, повесив влажные мешки из мешковины над некоторыми культурами или поставив на пол погреба кастрюли с водой.

Для корневых погребов, где поддержание высокой влажности является проблемой, укладывайте корнеплоды в песок, влажные опилки или даже мох, чтобы уменьшить испарение.

Рекомендации по планированию

• Вход должен быть достаточно широким, чтобы вы могли войти. Если вам нужно будет использовать тачку, тележку или повозку, убедитесь, что ширина позволяет легко садиться и выходить.
• Подумайте о погоде в вашем районе и о том, может ли лед, снег, наводнение или сильный ветер помешать вам попасть к входу.
• Учитывайте близость корневого погреба к вашему дому, особенно к кухне. Если поход к корневому погребу — долгий путь, вряд ли вы будете использовать его регулярно.
• Размер корневого погреба следует учитывать при планировании. Он должен быть достаточно большим, чтобы хранить все, что вам нужно, но не больше, чем вам нужно. Если ваш корневой погреб будет служить ливневым бункером, вам может потребоваться дополнительное пространство. Обязательно спланируйте соответствующую высоту потолка и при необходимости разделите подвал на отдельные комнаты.
• Тип материалов, которые вы используете для создания корневого погреба, влияет на то, какими будут условия внутри. Твердый грунтовый или гравийный пол лучше удерживает влагу, чем цементный. Планируя пол, обязательно предусмотрите достаточный дренаж, особенно если вы живете во влажном климате.
• Подумайте о полках и контейнерах для хранения, которые вы будете использовать в своем подвале. В зависимости от вида продукции вам могут понадобиться разные емкости или полки. По возможности используйте емкости с отверстиями или открытые полки для облегчения вентиляции.Как мы упоминаем ниже, вентиляция — это одна из основных опор или хранилищ корня погреба.
• Вам понадобится план освещения, когда вы работаете в подвале, чтобы вы могли видеть. Подвалы должны оставаться темными большую часть времени, но если у вас есть окно, которое можно держать закрытым или открывать, когда вы работаете в подвале, это сработает. В противном случае используйте налобный фонарь или другое освещение без помощи рук.
• Надо подумать о гидроизоляции погреба. Подумайте о количестве осадков в вашем районе, о наводнениях и многом другом.

10 Планы корневого погреба своими руками

Мусорные баки

Возьмите пластиковый или оцинкованный стальной мусорный бак и проделайте в нем отверстия, чтобы вся вода, попавшая внутрь, могла вытечь. Выберите место, чтобы закопать банку.

Выложите овощи в консервные банки, по возможности используйте проволочные решетки, чтобы они не касались друг друга, заверните их в газету или закопайте в слой песка. Плотно закройте крышку и накройте тюком соломы или другим маркером.

Вам нужно уделить особое внимание контролю температуры и водоотведению:

Старые холодильники или морозильники

Вы можете использовать старую сломанную морозильную камеру или холодильник в качестве мини-погреба для корнеплодов.Купите старую у друга, родственника или даже в магазине бытовой техники или на свалке.

Убедитесь, что газообразный фреон изнутри безопасно удален, чтобы он не попал в воздух и не загрязнил вашу пищу.

1. Выкопайте яму, чтобы закопать морозильную камеру, глубиной не менее трех-четырех футов, чтобы вы были ниже уровня мороза. Если у вас есть один доступный или вы можете позволить себе его арендовать, используйте экскаватор, чтобы упростить копание.
2. Создайте ровный слой из крупных камней или ¾ дюйма гравия в том месте, где будет располагаться агрегат, чтобы увеличить поток воздуха.
3. Снимите все механические детали с устройства, а затем проделайте отверстия в задней части. Вы хотите, чтобы отверстия были ровными по отношению к земле, когда устройство закопано в землю, чтобы теплый воздух с земли попадал в устройство, чтобы ваши продукты не замерзли.
4. Затем вы пробьете отверстия в верхней и нижней части устройства и вставите колена, а затем прямые трубы в каждое отверстие. Это позволяет воздуху, поступающему с земли, вытягиваться на поверхность. Трубы должны быть достаточно длинными, чтобы они могли торчать из земли после закопания холодильника или морозильника.
5. Закройте верх каждой трубы вентиляционным отверстием, чтобы вода и грязь не попадали в трубы.
6. Используйте доски, чтобы создать коробку вокруг холодильника, чтобы его можно было закопать, но при этом не выбрасывала грязь внутрь каждый раз, когда открываешь его. Залейте грязь вокруг коробки.
7. Отрежьте кусок изоляции, чтобы надеть его на верхнюю часть устройства для дополнительной защиты зимой. Если в вашем климате очень низкие температуры, купите свет, который включается при понижении температуры. Простая галогенная лампа обеспечит достаточно тепла, чтобы вещи не замерзли.
8. Если есть ЛЮБОЙ шанс, даже небольшой, что дети могут залезть в холодильник, чтобы поиграть в прятки, обязательно учтите это и добавьте меры безопасности, чтобы предотвратить трагедию.

Регулярно следите за температурой, чтобы ничего не замерзло или не стало слишком тепло. Пример того, как построить корневой погреб из старого холодильника и превратить вертикальный корневой погреб в холм, смотрите в этом видео:

В вашем гараже

Если ваш гараж утеплен и вы живете в более холодном климате, вы можете использовать старые холодильники или даже тяжелые картонные коробки для хранения продуктов в течение зимы.Перед хранением любых продуктов убедитесь, что все фрукты или овощи с изъянами или мягкими пятнами удалены.

Если вы используете ящики, поднимите их на стеллаже как можно выше, чтобы грызунам было труднее попасть в них. Если вы используете кулеры, оставьте сливной патрубок открытым или закройте крышку, но не закрывайте ее, чтобы обеспечить достаточную вентиляцию.

Часто проверяйте наличие признаков гниения и убедитесь, что температура остается постоянной, особенно в очень жаркую или очень холодную погоду.

В подвале

В зависимости от того, где вы живете, вы можете просто хранить овощи в подвале на решетках или даже на одной стороне лестницы, ведущей в подвал, и поддерживать их при постоянной температуре.

Главное — обеспечить постоянную температуру и влажность на уровне, необходимом для выращивания овощей, а также наличие соответствующей вентиляции.

В этом видео показано, как превратить существующее старое подвальное помещение в отличное место для холодного хранения. Все, что вам нужно добавить, это надлежащие вентиляционные трубы, термометр, гигрометр и закрыть это окно, чтобы прямые солнечные лучи не попадали на ваши овощи:

Если вы хотите стать еще красивее, вы можете создать в подвале холодную комнату, подобную этой, в которой даже есть собственный термостат и потолочный вентилятор:

Использование початков и мешков с землей

Початок — это тип природного строительного материала, который обычно получают путем смешивания соломы с глиной и дробленым камнем или песком.Вы можете строить блоки, используя «мешки с землей», которые обычно представляют собой мешки из натурального тканого материала, такие как мешки для корма или мешки для риса. Затем вы используете початок, чтобы покрыть пакеты, чтобы создать гладкую поверхность.

Точно так же, как вы строите дом из земляных мешков и початков, вы можете довольно недорого построить подвал для корнеплодов, как показано в этом видео:

Весенний дом

Наши предки, которые были поселенцами, знали, что строительство своих домов рядом с проточной водой, такой как ручьи и ручьи, полезно не только для питьевой воды и уборки, но и для охлаждения вещей, погружая их в воду или храня на полках внутри естественно более прохладной конструкции.

Родник может быть отдельно стоящим сооружением, построенным над естественным источником, рядом с ручьем или ручьем. В идеале он должен быть встроен в холм, чтобы хотя бы часть стен могла быть сделана из холодной земли. Если вы не можете построить холм, вы можете использовать кирпич, блок или камень для стен.

Вещи, требующие очень низких температур, можно хранить погруженными в герметичные контейнеры с водой (молоко, масло и т. Д.), А другие предметы, требующие более низких температур, можно хранить на полках внутри конструкции.

В весенних домиках может быть очень сыро, поэтому для многих овощей важно контролировать и балансировать уровень влажности.

Использование нового бетонного септика

Из нового бетонного септика можно сделать подвал для корнеплодов хорошего размера. Ничего страшного, если резервуар треснул или потрескался, поэтому постарайтесь заключить сделку с резервуаром, который нельзя использовать для заражения из-за дефекта.

Вам не нужны фитинги или фильтр, поэтому попросите их снять. Более распространенные размеры — это резервуары на 1000 и 1200 галлонов, но тот, который составляет 1500 или более, окупится, предоставив вам больше места для хранения, а также увеличенный запас для передвижения.

На новый неповрежденный резервуар на 1500 штук можно сажать около 1000 долларов. Если вы найдете такой, купите резервуар на 2500 галлонов, у которого будет 6 футов внутреннего пространства, а новый будет стоить около 1500 долларов. Но не покупайте новые, пока не спросите о поврежденных резервуарах, скидки на них могут достигать 50%.

Обязательно закройте верхний люк, чтобы предотвратить протекание крыши. Вам нужно будет заручиться помощью специалистов-строителей, чтобы убедиться, что вы справляетесь с давлением, конденсацией и другими проблемами во время установки, чтобы адекватно предотвратить проблемы позже.

Раскопки внутри холма

Многие люди, у которых есть холм в собственности в хорошем месте, будут использовать этот холм для постройки своего корневого погреба. Это означает, что вы получаете выгоду от земли вокруг корневого погреба, но вы меньше подвержены риску затопления, так как вы находитесь выше уровня грунтовых вод.

Использование холма в качестве части вашего корневого погреба также означает немного меньше копания, чем если бы вы вырыли яму в земле.

Для демонстрации работ, связанных с постройкой корневого погреба в холме, посмотрите это видео:

Большой корнеплод

У

Preppers есть разные идеи о том, как поступать с теми людьми, которые недостаточно подготовились к сценарию SHTF.Тем, кто верит в помощь своим друзьям, близким и неподготовленным соседям, в этом может помочь крупный корневой погреб.

С помощью технологий, доступных сегодня, вы можете построить большой современный подвал, в котором используются принципы земляного дома и минимальное потребление электроэнергии.

Так как ваш современный погреб будет потреблять очень мало электроэнергии, его можно будет даже снабжать энергией от солнечной энергии. Если вы хотите построить более современный погреб большего размера, посмотрите, что строят эти люди:

Когда все сказано и сделано, ваш корневой погреб может быть настолько сложным или простым, насколько это необходимо для удовлетворения ваших потребностей.Тщательно подумайте о том, как вы будете регулировать температуру, влажность и вентиляцию на этапе проектирования строительства корневого погреба.

Прежде всего убедитесь, что вы следуете правилам безопасности и местным строительным нормам для вашего региона, чтобы ваш корневой погреб был безопасным и выдержал испытание временем и выдержал любые грозы, которые могут прийти.

Honorable Mention: Zeer Pot

Это фактически на противоположном конце большого погреба, о котором мы упоминали.Горшок Zeer, также известный как холодильник горшок в горшке, представляет собой простую систему, состоящую из двух терракотовых горшков, заполненных песком между ними.

Количество продуктов, которые вы можете хранить, очень ограничено, а температура не такая низкая по сравнению с традиционным корневым погребом, тем не менее, это работает. прочтите нашу статью о том, как сделать самодельный.

Какая ваша любимая идея дизайна корневого погреба? Мы пропустили тот, который вам понравился? Дайте нам знать в комментариях ниже.

обновлено 17.10.2019 Меган Стюарт

Пожарные должны выбрать тактику противопожарной вентиляции в зависимости от типа конструкции

.

Вентиляция — это критически важная операция на месте пожара, которую должны понимать все пожарные, но одна и та же тактика не может применяться во всех случаях.Тип конструкции будет определять, какой подход к вентиляции должен выбрать пожарный.

Эти варианты имеют решающее значение для безопасности пожарных.

Давайте рассмотрим различные типы конструкций и соответствующую тактику вентиляции.

Метод противопожарной вентиляции зависит от типа конструкции (фото / база ВВС США Сеймура Джонсона).

Вентиляция в одноэтажных, односемейных помещениях

Большинство наших пожаров происходит в жилых домах.В домах, состоящих только из одного этажа, самое простое правило, которое следует запомнить, — это попытаться отвести дым и тепло из точки выхода, расположенной рядом с очагом пожара.

Это гарантирует, что мы ограничим количество дымовых и тепловых повреждений внутренней части конструкции.

• Вентиляция должна начинаться как можно ближе к исходному помещению.
• Откройте или удалите те окна в комнате происхождения, которые находятся ближе всего к огню.
• Отдавайте предпочтение удалению / открытию окон тем, из которых уже выходит пламя или сжатый дым, или где огонь виден или слышен.
• Если требуется дополнительная вентиляция, подумайте о других окнах для полной вентиляции.
• Постарайтесь уменьшить урон, если это возможно. Удаление всех окон первого этажа при тушении пожара в отдельной комнате и содержимого может быть излишним.
• В односемейных домах проверяйте очаги пожара на чердаке или чердаке на предмет распространения огня, особенно если они находятся непосредственно над очагом пожара.

Вентиляция в двухэтажных помещениях для одной семьи

В двухэтажных жилых домах с очагами пожара на первом этаже снова используйте окна, ближайшие к очагу пожара. Подумайте о том, чтобы как можно скорее проветрить второй этаж. Когда огонь горит на втором этаже, сначала проветрите этот этаж.

Если возможно, начните с проветривания наружных окон помещения, в котором возникла обстановка, и координируйте движение воздуха внутри конструкции.

• Держите двери в комнаты закрытыми после обыска и особенно контролируйте двери в комнаты, в которых были вынуты окна. По возможности контролируйте поток воздуха изнутри наружу.
• Не забывайте уделять приоритетное внимание пожарам на чердаке или чердаке, особенно при работе в дуплексах или таунхаусах.Быстро проверьте, распространяется ли огонь на другие единицы, чтобы помочь ограничить огонь до единицы происхождения.

Как тушить пожар на чердаке

В частных домах, таунхаусах или дуплексах пожар на чердаке представляет собой другую проблему. Если возможно и безопасно, подумайте о том, чтобы атаковать огонь изнутри конструкции.

По возможности убедитесь, что бригады не работают под стропильной системой, которая подвергалась воздействию пламени более 10 минут.Используйте фронтальные вентиляционные отверстия или несколько вентиляционных отверстий на чердаке, проветривая огонь на чердаке. Если рассматриваются методы вертикальной вентиляции, откройте крышу возле пика над горячими точками. Убедитесь, что экипажи проверят устойчивость настила крыши.

Вентиляция подвальных пожаров

Пожары в подвале создают уникальные проблемы для пожарных бригад, особенно если домовладелец не соблюдал правила выхода при установке или замене окон в подвале.

Им, возможно, придется продвигать свою линию атаки через лестничную клетку, которая также служит дымоходом для продуктов огня. В небольших зданиях можно вентилировать огонь через доступные отверстия в подвале, такие как окна или решетки в полу.

• Координировать вентиляцию с внутренними атакующими бригадами.
• По возможности используйте внешние входы в подвал; в противном случае ваш доступ — это главная лестничная клетка.Если вы используете главную лестничную клетку, убедитесь, что лестница структурно прочная, и поставьте пожарного во главе лестницы, чтобы поддерживать контакт с атакующими командами и помогать с прокладкой шлангов в подвал.
• Рассмотрите возможность вырезания вентиляционных отверстий на первом этаже возле внешних стен для вентиляции тепла / дыма из подвала. Вентиляция первого этажа может помочь внутренним бригадам продвигаться в подвал.

Вентиляция в многоквартирном доме или офисе

В многоквартирных жилых домах и бизнес-структурах большие квадратные метры создают множество проблем с точки зрения вентиляции.Эти проблемы, связанные с эксплуатацией крыш, вентиляцией планов этажей с большей площадью в квадратных футах, повышенной пожарной нагрузкой со стороны предприятий и многоквартирных домов, а также соединением зданий, вынуждают руководителя группы вентиляции подходить к этим конструкциям более осторожно.

При вентиляции крыши на больших конструкциях воздержитесь от использования внутренних лестниц для доступа. Жертвы и бригады нападения потребуют их использования.

Для доступа на крышу используйте только внутренние лестничные клетки смежных конструкций, которые примыкают к основному пожарному зданию. Если использование внутренней лестничной клетки невозможно, ищите пожарные лестницы. Когда их нет, можно использовать наземные лестницы и воздушные блоки.

Помните, что все размещенные лестницы должны оставаться на месте после установки. Кроме того, для безопасности разместите запасные пути выхода.Не забудьте проверить крышу независимо от того, хорошая ли видимость; это может помочь определить, достаточно ли он прочен, чтобы выдержать вес вентиляционной группы. Кроме того, когда видимость минимальна, это может помешать экипажу сделать первый шаг 10 футов от стены парапета. Проведите хорошую разведку на крыше, чтобы указать на второстепенные пути эвакуации в случае опасности.

Выполняя вентиляцию крыш многоквартирных домов или предприятий, не забывайте работать умнее, а не усерднее.Если есть естественные отверстия, такие как световые люки или доступ к люку желоба, используйте их для вентиляции.

• Рассмотрите возможность использования вертикальных шахт для вентиляции после проверки. Та часть крыши, где выходит дым, должна быть основным отверстием.
• После того, как крыша проветривается, проветрите верхний этаж любыми доступными средствами. Если дым заполняет верхний этаж, в целях безопасности рассмотрите возможность открытия окон с подъемной лестницы или платформы.
• Не забывайте, по возможности, тщательно проветривать пол непосредственно над огнем, а сам пожарный пол должен вентилироваться, чтобы обеспечить быстрое продвижение трубопроводов и облегчить первичный поиск.
• Прилегающие здания необходимо быстро проверить на предмет распространения пожара и при необходимости проветрить. Опять же, рассмотрите возможность использования световых люков, люков и вертикальных шахт, если они есть. Убедитесь, что чердак вентилируется при использовании световых люков или иллюминаторов — некоторые процессы внутренней отделки могли полностью закрыть чердак.Убедитесь, что «ящик», который является чердаком, открыт, и что в нем есть способ избавиться от дыма или огня, которые могут содержаться в нем. Учтите, что пожар на открытых площадках должен вентилироваться через отверстие в крыше над горячей точкой.

С учетом общественных мест: вентиляция в торговых центрах и торговых центрах

При тушении пожаров в торговых центрах или торговых центрах предполагайте, что между магазинами или секциями зданий нет брандмауэров — в конечном итоге ваше предположение окажется правильным.

В качестве первого шага к вентиляции рассмотрите возможность использования крыши. Для этого используйте существующие конструктивные элементы, уже находящиеся на крыше, такие как световые люки или люки.

Используйте эти природные элементы только в том случае, если они расположены достаточно близко, чтобы быть над очагом пожара или рядом с ним. Если в непосредственной близости нет естественных строительных объектов, оцените необходимость прорезания вентиляционного отверстия над очагом пожара.Убедитесь, что операции по вентиляции крыши достаточно велики для эффективной работы, поскольку других средств вентиляции, например, окон может не быть.

• Помните об участках, которые могут вызвать травмы, например об ограждениях парапетов или шатрах. Помните, что прямой контакт пламени с внутренней конструкционной сталью может вытолкнуть стены или нарушить конструктивную опорную систему крыши.
• Избегайте участков крыши, где она будет пористой или провисшей.
• В пристроенных помещениях в торговых центрах, когда крыша открыта, попытайтесь использовать естественные элементы для экспонирования. Для этого убедитесь, что вы знаете, в каком направлении движется огонь, и предусмотрите вентиляционное отверстие для скопившихся газов, образующихся при пожаре. Если пожар обнаружен в соседнем помещении, откройте крышу над этим огнем.
• Оконные светильники могут значительно уменьшить количество усилий, необходимых для вентиляции людей, а также своевременное снятие передних витрин вместе с задними дверями и окнами.

Подвальные пожары в крупных строениях

При вентиляции для пожара в подвале в больших строениях помните, что любое отверстие в подвал может быть эффективным.

По возможности используйте отверстия, которые не служат цели для атаки огня. Если вход только один, оцените возможность вентиляции через окна подвала.

Противопожарная вентиляция подвала через окна подвала может быть легко осуществлена ​​путем удаления окон подвала ниже уровня земли и удаления решеток, если это необходимо.

• Если пожар в подвале не потушить быстро, может потребоваться проделать отверстие на первом этаже прямо внутри переднего окна, чтобы обеспечить эффективную вентиляцию продуктов от пожара в подвале. Когда разрез пола будет завершен, откройте окно первого этажа, чтобы вывести продукты огня на ожидаемый путь выхода.
• Если в цокольном этаже магазина нет подвальных окон или дверей перед пожарным зданием, может потребоваться открыть отверстие из подвала сразу за окном передней витрины.Не забудьте снять витрину перед тем, как создать вентиляционное отверстие на первом этаже в подвал. Возможно, для завершения процесса потребуется снять потолки подвала. Если в магазине есть несколько витрин, удалите столько витрин, сколько необходимо, чтобы обеспечить хорошую вентиляцию подвала при проведении скоординированных операций по теракту.

Можно ли проветрить огнестойкую конструкцию?

Вентиляция в огнестойких конструкциях — настоящий вызов вентиляционной группе.

Для обеспечения вентиляции необходимо рассмотреть возможность использования окон, лестничных клеток или систем вентиляции. Система вентиляции, или вентилятор PPV, — хороший инструмент, если пожарные знают ее работу и имеют опыт ее использования. Хорошим подспорьем для системы вентиляции является наличие дежурного инженера-строителя, который при необходимости сможет помочь с контролем вентиляции дыма из огнестойкой конструкции.Если вы имеете дело со зданиями, построенными до установки систем дымоудаления, вам придется проветривать их проверенным и надежным способом.

Окна — лучший способ вентиляции огнестойких конструкций. По возможности, подпирайте двери открытыми, а затем снимайте / открывайте как можно больше окон с обеих сторон коридоров прихожей.

Проветривайте противопожарный пол в первую очередь для облегчения поиска и прокладки шлангов. Двигайтесь оттуда, чтобы вентилировать пол над огнем и искать жертв.Эта процедура создает необходимость в протягивании шлангов до этажей над огнем, чтобы предотвратить вертикальное распространение огня.

Другой вариант противопожарной вентиляции — использование лестничных клеток. Эта процедура лучше всего работает, если структура освобождена. Убедитесь, что вы открываете двери из коридоров коридора на лестничную клетку. Это обеспечит естественное поступление дыма в подъезд и обеспечит вертикальную вентиляцию.Вентиляционная бригада должна будет предусмотреть вентиляционное отверстие в верхней части шахты лестничной клетки. Этот способ поможет удалить продукты сгорания, чтобы уменьшить физические удары, которые будет принимать атакующая команда при тушении пожаров в огнестойких конструкциях.

Дополнительное образование: Противопожарная вентиляция

В этой статье представлены идеи для определения концепций вентиляции в зависимости от используемой конструкции.Хотя я попытался представить их с глобальной точки зрения, я никоим образом не касался вентиляции каждого типа конструкций, с которыми вы можете столкнуться.

Но одни и те же основы вентиляции подойдут для любого строения; Единственная разница в том, как вы применяете эти основы к тому, чего хотите достичь.

Помните, что вентиляция — это не просто умение, это искусство.Те, кто хорош в этом, чрезвычайно ценны на каждом пожарном поле. Однако все мы обязаны быть достаточно компетентными, чтобы предоставлять эту услугу в случае необходимости.

Практикуйте свои основы и применяйте их при предварительном планировании зданий. Узнайте больше о тактике противопожарной вентиляции, которую вы должны знать.

Эта статья, изначально написанная в 2008 году, была обновлена ​​в июле 2020 года.

Как самостоятельно установить HRV или ERV

Размещено 30 октября 2020 г.

Автор: Стив Максвелл

Обновлено 15 февраля 2021 г.

Прежде чем начать. . . b e Обязательно ознакомьтесь с разделом вопросов и ответов о вентиляторе с рекуперацией тепла в конце этой статьи. Все вопросы задают реальные люди, которые ищут настоящие ответы. — Стив Максвелл

Некоторые из наиболее частых вопросов, которые мне задают, исходят от людей, которые хотят улучшить качество воздуха в своих домах с помощью вентиляторов с рекуперацией тепла (HRV). Это устройства, которые доставляют свежий воздух в ваш дом, выводят застоявшийся воздух на улицу, сохраняя при этом большую часть энергии, которую вы вложили в отопление и охлаждение. Вентиляторы с рекуперацией тепла иногда называют теплообменниками, воздухообменниками с рекуперацией тепла или просто теплообменниками. Независимо от названия, это оборудование может сделать больше для улучшения качества воздуха в помещении, чем что-либо другое. Так было с моим другом Брайаном. ВСР ниже — это то, что мы установили у него дома.

Установка собственной системы HRV, подобной этой, — умеренно сложная задача, сделанная своими руками, которая может сэкономить около 1000 долларов.

Когда Брайан и его семья переехали в новый дом заводской постройки весной 2000 года, он получил суровый урок о качестве воздуха в помещении. «Вентилятор с рекуперацией тепла (HRV) был частью домашнего пакета, который мы купили, — вспоминает Брайан, — но установка не была включена в сделку, поэтому он просто стоял в коробке. Мы не успели сразу подключить ВСР, потому что нам не понравились оценки на сумму более 1000 долларов, которые мы получили, чтобы вставить его.По крайней мере, до тех пор, пока не наступят холода и из наших окон не начнет стекать конденсат. В черной плесени, растущей на новых оконных рамах, есть что-то, что создает совершенно новое ощущение безотлагательности ».

Эта срочность привела к тому, что мне позвонили за помощью по установке. HRV, который вы видите здесь на всех этих фотографиях, мы поместили в подвал Брайана. Один день работы, и это сэкономило ему тысячу долларов.

Я не профессиональный подрядчик по ОВК, но знаю две вещи о вентиляторах с рекуперацией тепла .Во-первых, их следует устанавливать в гораздо большем количестве современных домов, чем сейчас. Плохое качество воздуха в помещении — серьезная скрытая проблема, влияющая на здоровье многих людей, особенно детей. Во-вторых, задача установки HRV полностью находится в компетенции любого среднего квалифицированного специалиста с помощником. Если вы можете разрезать листовой металл, подвешивать предметы к потолку подвала и пробивать отверстия в наружных стенах, вы можете сэкономить немало денег на установке и установке HRV самостоятельно. Два человека могут добавить еще один к обычной системе воздушного отопления за один полный рабочий день, если они спешат.Уделите на работу два дня, и это будет похоже на пикник. Неплохо с учетом того, что задача экономит серьезные деньги. Я в свое время установил три HRV, и все они отлично работают. Вы новичок в HRV? Посмотрите фоновое видео ниже, чтобы узнать, как они работают и какие хорошие вещи они могут принести в ваш дом.

Нет смысла утомлять вас подробными пошаговыми инструкциями по установке, потому что они бесполезны. Детали каждой работы HRV различны. Кроме того, каждый блок в любом случае идет со своим набором инструкций.Вместо этого эта статья посвящена инструментам, стратегиям и проверенным на практике приемам, которых вы не найдете ни в одном руководстве производителя. Думайте о них как о кучке советов по установке HRV. Если вы можете уверенно резать воздуховоды из листового металла, соединять трубы и приводные винты, установка HRV — это то, с чем вы справитесь.

Общие сведения о системе вентиляции с рекуперацией тепла

HRV представляет собой оборудованный вентилятором ящик размером с небольшой ящик для инструментов механика. Это внутренность одного из них.Все HRV направляют подачу свежего наружного воздуха в ваш дом, выбрасывая застоявшийся воздух из помещения наружу. Эта двухпоточная система является частью уравнения вентиляции. HRV также извлекает большую часть тепла из застоявшегося воздуха перед тем, как вывести его на улицу. Это часть сделки по рекуперации тепла, и она происходит внутри черно-белого квадрата, который вы видите на открытой HRV ниже. Вы должны понимать эти функции, чтобы выбрать наиболее подходящее место для вашего устройства. Хорошее планирование — это первый шаг к успешной установке.

Открытый HRV показывает теплообменный сердечник и впускные и выпускные отверстия.

Местоположение любой HRV должно удовлетворять этим условиям:

• как можно ближе к внешней стене, подходящей для впускных и выпускных отверстий
• доступ к сливу для приема конденсированной воды из агрегата
• Ближайший источник электроэнергии для питания внутренних вентиляторов и управления
• близость к существующим каналам отопления или охлаждения, которые можно использовать для распределения свежего воздуха по всему дому

Рекомендации по установке вентилятора с рекуперацией тепла

Ваша первая задача — найти место для вашего HRV, которое минимизирует длину воздуховодов, необходимых для подключения его к наружной части и к любой существующей системе воздуховодов внутри вашего дома. Приточные и вытяжные воздуховоды, которые соединяются с жалюзи наружных стен, должны быть изолированы на заводе, в то время как оба воздуховода, ведущие исключительно в помещения и из них, должны быть гладкими и жесткими металлическими. Типичный размер воздуховода для обоих типов составляет 6 дюймов в диаметре. Вы можете попробовать обойтись 5-дюймовым экраном, но этот размер может не обеспечивать достаточного воздушного потока. Зачем рисковать?

Когда вы приближаетесь к окончательному местоположению вашего HRV, больше склоняйтесь к укорочению изолированного воздуховода, а не к гладкой стали, если вам нужно выбрать .Шероховатая внутренняя поверхность изолированного воздуховода препятствует потоку воздуха больше, чем гладкий воздуховод. Кроме того, полиэтиленовая оболочка изоляционного воздуховода хрупкая. Его нельзя рвать или повредить. По этим двум причинам вам нужно как можно меньше изолированного воздуховода в вашей установке.

Доступ к дренажу — еще одна проблема, которая влияет на расположение HRV. Количество воды, производимой HRV, относительно невелико, поэтому вы можете подключить дренажную линию к отверстию отстойника в подвальном этаже, к обычному водостоку или даже к сливу в полу.Вы можете врезаться в обычную дренажную трубу из АБС-пластика, просверлив отверстие для гибкой виниловой дренажной линии от вашего устройства, а затем использовать силиконовый герметик для закрепления линии внутри трубы.

Продумайте вопрос местоположения ВСР и дайте себе день или два, чтобы рассмотреть несколько вариантов, прежде чем выбрать последнее место. Наименее важная особенность местоположения — доступ к электричеству. Лучше установить поблизости новый выпускной патрубок, чем иметь длинные воздуховоды или длинную сливную линию.

Вентилятор с рекуперацией тепла: резка и соединение металлических воздуховодов

Обработка листового металла обычно составляет большую часть большинства установок HRV. Хорошая новость заключается в том, что это не ракетостроение и требует всего нескольких основных инструментов: лобзика, острых ножниц, аккумуляторной дрели с магнитным наконечником гаечного ключа, острогубцев, измерительной ленты и перманентного маркера. Если вы никогда раньше не работали с круглыми металлическими воздуховодами, вы можете не осознавать, что они поступают из магазина в виде изогнутых листов с несобранным соединением с защелками, проходящим по всей длине каждого элемента. Скреплять воздуховоды вместе — это весело, но не делайте этого, пока не обмерете и не отрежете необходимые детали.Воздуховод нужно разрезать ровно. Его уже не так легко разрезать после того, как он собрался в круглую форму, и нелегко оторвать соединенный вами воздуховод.

Мой друг Брайан разрезает вентиляционный канал лобзиком. Созданное отверстие позволит HRV распределять свежий воздух через систему отопительных каналов.

Кроме того, посмотрите на каждый кусок воздуховода, только что изготовленный на заводе, и вы увидите, что один конец гофрирован, а другой — прямой. Это позволяет соединять участки собранного воздуховода встык — одна деталь вставляется внутрь другой.Но чтобы удалить гофрированный конец с отрезка трубы, достаточно одного короткого отреза. Тогда что вы будете делать в следующий раз, когда вам понадобится еще один обжатый кусок трубы для соединения?

Создание гофрированного конца на участке воздуховода, чтобы он мог сцепиться с другим воздуховодом. Для этого вида опрессовки есть специальные инструменты, но подойдут и тонкие плоскогубцы.

Хотя вы можете купить специальный инструмент для восстановления обжима на концах металлических воздуховодов, он вам не понадобится. Вместо этого обожмите его самостоятельно, по одной складке за раз, используя плоскогубцы.Это займет всего пару минут и отлично справится.

Когда дело доходит до соединения труб, выбирайте самосверлящие винты с шестигранной головкой, затягиваемые аккумуляторной дрелью. Наконечник самосверлящего шурупа выглядит как сверло, и это то, что вам нужно. Подобных винтов без возможности самосверливания предостаточно, но они вам не нужны для этой работы. Зачем использовать крепеж, для которого требуется предварительно просверленное пилотное отверстие, если правильные винты делают работу сами?

Вентилятор с рекуперацией тепла: пробивка отверстий в наружных стенах

Создание двух отверстий для воздуховодов диаметром 6 дюймов во внешней стене — одного для забора свежего воздуха и одного для выхода несвежего воздуха — обычно является самой сложной частью любой работы по установке HRV, особенно если вам нужно пройти через кладку. стена. А для этой работы вам понадобится перфоратор. Это что-то вроде перфоратора при тренировке с отягощениями. Просверлите отверстия диаметром 1/2 дюйма, чтобы определить внешние края каждого отверстия воздуховода, затем переключитесь на долото и отбойный молоток, чтобы удалить отходы между просверленными отверстиями. Если вы прокладываете себе путь через деревянную раму, как мы здесь, сделайте то же самое, за исключением лопаты в обычной дрели.

С учетом всего сказанного, даже пробиться сквозь дерево и сайдинг может быть непросто. Это особенно верно, потому что для большинства подвальных установок HRV требуется пробивка по крайней мере одного слоя строительной древесины по краю каркаса пола, где изолированные воздуховоды обычно проходят между балками на пути к стенным решеткам. Оценивая работу, запомните эти четыре шага: обвести, обрезать, сверлить и распилить.

Многократного прохода канцелярским ножом достаточно, чтобы прорезать круглое отверстие в виниловом сайдинге. После этого деревянный каркас дома разрезается.

Начните с внутренней части подвала, просверлив единственное отверстие снаружи, прямо в середине отверстия, необходимого для воздуховода. Выйдите на улицу, затем обведите круг вокруг этой дыры. Сделайте один круг размером с воздуховод, а другой на 1/4 дюйма больше диаметра металлического фланца воздуховода, выходящего на заднюю часть каждой наружной жалюзи, входящей в комплект HRV. Если задействован горизонтальный сайдинг, немного измените положение жалюзи вверх и вниз, чтобы его верхний край совпадал с естественным стыком между элементами сайдинга. Острый универсальный нож отлично справится с резкой винилового сайдинга в качестве предварительного шага даже в холодную погоду.Этот инструмент также работает с алюминиевым сайдингом, хотя для прохождения требуется больше проходов.

Просверливание нескольких отверстий по периметру круглого отверстия в сайдинге значительно упрощает удаление точного деревянного диска для внешних вентиляционных отверстий.

Затем просверлите серию отверстий диаметром 1/2 дюйма в недавно обнаженной древесине, примерно 12 по всему периметру. Они определяют стороны отверстий воздуховода, что упрощает их распиливание для придания им формы с более или менее квадратными сторонами. Лучшим инструментом для проделывания дыры в деревянном каркасе дома является сабельная пила.Просто убедитесь, что у вас есть орбитальное лезвие, если есть возможность. Это означает, что лезвие движется по D-образной схеме вместо обычного прямолинейного движения вверх и вниз. Орбитальное действие лезвия приводит к более агрессивной резке, и это то, что вам нужно в такой сложной ситуации. Даже орбитальный лобзик отлично справится с грубым полотном.

До тех пор, пока вы не прожили какое-то время в тесном доме без HRV, а затем не добавили еще, трудно представить себе разницу, которую может иметь постоянный приток свежего воздуха. «Когда мы впервые включили установку, — объясняет Брайан, — каждый из нас сидел у теплового регистратора и нюхал чистый воздух. Какая при этом разница! Если бы я знал, насколько легко установить HRV, я бы подключил блок сразу после въезда ».

Наконечник №1 для вентилятора с рекуперацией тепла: защита изолированного гибкого воздуховода

Обратите внимание на открытый воздуховод из листового металла, расположенный вокруг гибкого изолированного воздуховода, чтобы поддерживать его. Металлические ремни, поддерживающие непосредственно воздуховод, могут повредить важную пластиковую втулку на воздуховоде.

Полиэтиленовый рукав, образующий внешнюю оболочку изолированного воздуховода, необходим для предотвращения образования конденсата на внешней стороне трубы в холодную погоду. Но, к сожалению, его также легко повредить. Вот почему вам следует по возможности установить жесткий экран над воздуховодом. И нет ничего лучше для этой работы, чем кусок гладкого воздуховода из листового металла. Вот что вы видите выше. Согните кусок воздуховода, который еще не был соединен вместе, затем поместите его вокруг изолированного воздуховода, прежде чем закрепить воздуховод с помощью винтов, вбитых в балки пола, или планок с гвоздями 2 × 4.

Совет № 2 для вентиляторов с рекуперацией тепла: решающее значение имеет пароизоляция

Точно так же, как полиэтиленовая пароизоляция на внутренней стороне стен вашего дома должна быть герметичной и непрерывной, чтобы пустоты в стенах оставались сухими, так же должен быть безупречным пластик снаружи гибких воздуховодов HRV. Любое отверстие, даже небольшое, позволит теплому влажному воздуху проникать к холодной поверхности трубы внутри. И если это произойдет, вода из воздуха будет конденсироваться и пропитывать стекловолоконный утеплитель.Большой беспорядок. Наиболее вероятное место прорыва пароизоляции на изолированном воздуховоде — торцы. Вот почему имеет смысл оборачивать изолентой внешние стыки изолированных воздуховодов. Вот что вы видите ниже. Заклеивание лентой физически закрепляет трубу на блоке HRV лучше, чем одни только хомуты, но это не самое важное преимущество. Лента также предотвращает просачивание воздуха в помещении вокруг трубчатой ​​полиэтиленовой пароизоляции.

Обратите внимание на клейкую ленту, герметизирующую пластик воздуховода к HRV.Если воздух в помещении может оставаться за пластиком, под пластиком и внутри изоляции будет образовываться вредный внутренний конденсат.

Вентилятор с рекуперацией тепла Совет № 3: не теряйте равновесие

Плечо рычага управляет внутренним демпфером. Такой рычаг есть и на впускном, и на выпускном каналах. Общий приток воздуха должен равняться оттоку для наилучшей работы HRV.

Уравновешивание потока — последняя часть установки HRV. Процесс происходит после того, как все установлено и запущено, и включает в себя согласование скорости потока воздуха в птичник с потоком воздуха из дома.Дроссельные заслонки внутри воздуховодов позволяют это контролировать. Рычаг управления дроссельной заслонкой — это то, что вы видите выше в середине трубы. Чистое движение воздуха внутри приведет к снижению энергоэффективности. Чистое движение воздуха на улице вызовет отрицательное давление воздуха внутри, увеличивая вероятность того, что вредный угарный газ попадет в ваш дом из печи, водонагревателя или камина. Точная балансировка воздушного потока может быть достигнута с помощью оборудования, которое вы арендуете для измерения потока воздуха в дом и из него, но есть более простой способ.После нескольких часов работы HRV приоткройте дверь или окно. Если вы не чувствуете чистого движения воздуха внутрь или наружу, значит, вы достаточно сбалансированы. Если вы чувствуете поступление воздуха, у вас отрицательное давление, и вам необходимо увеличить приток свежего воздуха и уменьшить отток несвежего воздуха. Если во время теста вы чувствуете, как воздух выходит из птичника, внесите противоположные изменения.

И последнее. . . Когда вы установите и введете в действие вашу систему HRV, не забудьте ее обслуживать. Всем HRV нужны две вещи.Сначала вам нужно очистить внутренние фильтры. Они улавливают пыль, и фильтр, обрабатывающий воздух в салоне, станет особенно шероховатым. Во-вторых, не забывайте промывать сердечник теплообменника всякий раз, когда чистите фильтры. Никакой фильтр не улавливает всю пыль, поэтому некоторое количество пыли будет накапливаться на ребрах теплообменника. Все сердечники теплообменника можно снять с основного корпуса HRV для промывки. Руководство по эксплуатации покажет вам, как это сделать.

Вентилятор с рекуперацией тепла: вопросы и ответы со Стивом Максвеллом

Q: Обязательно ли хранить 20 лет.старый вентилятор с рекуперацией тепла теперь, когда мы только что установили новую высокоэффективную печь? Я слышал разные мнения и хотел бы вашего. Мы живем в пристроенном бунгало. Спасибо. NS, Оттава, Канада.

A: Я определенно сохраню ВСР. Если ваша старая печь раньше получала воздух для горения изнутри дома (а, вероятно, так оно и было), вам понадобится HRV больше, чем когда-либо. Это связано с тем, что печь, втягивающая воздух для горения изнутри дома, автоматически заставляет свежий воздух поступать в здание из других мест.Эта де-факто вентиляция теряется с новой печью, подобной вашей. Все дома, кроме самых негерметичных, получают пользу от HRV.
*********************

Q: Будет ли HRV работать в доме без отопительных каналов? Мое жилище было построено с электрическими обогревателями плинтуса, и нет возможности распределять воздух, поступающий от HRV.

A: Короткий ответ — да. Вентилятор с рекуперацией тепла может работать в доме без воздуховодов. Хитрость заключается в том, чтобы расположить несвежие воздухозаборники и выпускные воздуховоды свежего воздуха таким образом, чтобы воздух циркулировал по всему дому.Если вы можете установить воздухозаборник несвежего воздуха на одном уровне, а выход свежего воздуха — на другом, тогда бесканальная установка HRV будет работать идеально. Я знаю, потому что такая ситуация у меня дома.

Чердак и подвал FAQ | Сегодняшний домовладелец

Чердаки, подвалы и подвалы — наименее посещаемые зоны дома, что является одной из причин, по которым они часто вызывают больше всего проблем. Регулярный осмотр может выявить потенциальные проблемы, такие как утечки, конденсация, активность термитов или рост плесени, прежде чем они станут серьезной головной болью.

Чердаки летом могут превратиться в виртуальные печи, поэтому работайте рано утром или дождитесь более прохладного времени года. Осмотрите подвалы после сильного дождя на предмет протечек. И не пренебрегайте подпольем под вашим домом, если он построен на земле на опорах. Хотя это не самое привлекательное место для проведения полудня, раннее обнаружение может сэкономить вам тысячи долларов в связи с повреждением термитов или гнилью, которые в противном случае остались бы незамеченными.

Вот некоторые из наиболее частых вопросов, касающихся проблем с чердаками и подвалами:

Чердаки

Q: Нужно ли устанавливать отдельную пароизоляцию между жилой зоной дома и чердаком или подпольем? ?

A: Нет, отдельная пароизоляция обычно не требуется, поскольку конденсат должен выходить из правильно вентилируемого чердака или подполья.Для получения дополнительной информации см. Нашу статью о пароизоляции.

Q: Следует ли поднимать или опускать облицовку изоляции на чердаке или под полом?

A: Установите изоляцию лицевой стороной к обогреваемой жилой площади дома. На чердаке облицовка должна доходить до потолка, а под домом — вверх рядом с черным полом.

Q: Следует ли устанавливать на чердаке слой облицовочной изоляции поверх уже нанесенной изоляции?

A: Нет, всегда кладите неизолированную изоляцию поверх существующей изоляции чердака.Поскольку облицовка действует как пароизоляция, она может задерживать влагу в изоляции. Для получения дополнительной информации см. Нашу статью об утеплении чердака.

Q: Если я установлю второй слой изоляции на чердаке поверх существующей изоляции, в каком направлении он должен проходить?

A: Если существующая изоляция ровная или выше верхней части балок, новый слой должен проходить перпендикулярно балкам. Если существующая изоляция ниже балок, положите новый слой между балками.

Q: Сколько вентиляции требуется для чердака?

A: Типичный дом должен иметь один квадратный фут вентиляции на каждые 150 квадратных футов площади мансарды. В идеале половина вентиляционных отверстий должна быть расположена в потолке в нижней части крыши, а половина — в фронтальных или коньковых вентиляционных отверстиях вверху, чтобы создать поток наружного воздуха на чердак. Для получения дополнительной информации о вентиляции чердака см. Нашу статью о добавлении вентиляционных отверстий под потолок.

Q: Какого размера должен быть вентилятор на чердаке?

A: Вентилятор чердака должен быть достаточно большим, чтобы полностью заменять воздух на чердаке каждые шесть минут.Чтобы определить необходимый размер, вычислите объем чердака в кубических футах и ​​разделите на 6. Это будет равняться номинальной производительности вентиляционного вентилятора чердака в кубических футах в минуту (CFM). Для получения дополнительной информации см. Нашу статью о вентиляции чердака.

Q: Можно ли покрыть изоляцией электрические провода и коробки на чердаке?

A: Хотя встраиваемые потолочные светильники не должны накрываться, электропроводка и потолочные коробки для накладных или подвесных светильников могут быть покрыты изоляцией.

Q: Как предотвратить образование конденсата на чердаке?

A: Конденсация может возникнуть, когда нагретый воздух изнутри дома конденсируется на холодных поверхностях чердака. Обычно этого можно избежать, удалив все источники влаги на чердаке и убедившись, что на чердаке есть соответствующая вентиляция. Всегда выпускайте сушилки и вентиляторы в ванных комнатах снаружи, а не на чердаке, и убедитесь, что вентиляционные отверстия потолка под карнизом не заблокированы изоляцией.

Подвалы и подполья

Q: Как я могу предотвратить попадание плесени и термитов в подполье под моим домом?

A: Плесень и термиты могут быть проблемой под домами, особенно в теплом влажном климате. Поскольку оба растения нуждаются в воде, начните с проверки на предмет утечек в водопроводе, конденсата из воздуховодов или просачивания дождевой воды. Закройте пространство для лазания листами черного пластика толщиной 6 мил, перекрывая их на 30 см и заклеивая все швы.Проденьте пластик по бокам фундаментных стен с отверстиями для внешних вентиляционных отверстий. Используйте фонарик, чтобы периодически проверять балки и черновой пол на наличие признаков плесени. Проверьте опоры и фундаментные стены на наличие грязевых туннелей, проделанных термитами. Для получения дополнительной информации см. Наши статьи «Как предотвратить и удалить плесень» и «Формозанские термиты».

Q: Как я могу добавить ванную комнату или прачечную в подвале?

A: Так как в водопроводе для слива воды используется сила тяжести, вам придется установить так называемый «шлифовальный насос» или «подъемную станцию», чтобы перекачивать сточные воды до уровня дренажной трубы, ведущей от вашего дома. .

Q: Что я могу сделать, чтобы стены подвала не потели?

A: Начните с приклеивания квадратного кусочка пластика толщиной один фут к стене и заклейте его со всех четырех сторон скотчем. Если на внешней стороне пластика появляется влага, проблема заключается в конденсации из-за избыточной влажности в воздухе. Если за пластиком образуется вода, значит, вода просачивается сквозь стены. Чтобы предотвратить конденсацию, начните с максимально возможного снижения влажности воздуха, выпуская осушители и вентиляторы ванны наружу и устраняя любые протечки в водопроводе.Если проблемы не исчезнут, подумайте об утеплении наружных стен или установке осушителя воздуха. Посмотрите ниже, идет ли вода из-за пределов подвала.

Q: Как я могу предотвратить утечку в подвале?

A: Для начала убедитесь, что земля вокруг вашего дома градуирована таким образом, чтобы дождевая вода отводилась от дома. Установите водосточные желоба и наденьте расширения на существующие водосточные трубы. Если это не поможет, возможно, придется выкопать грунт вокруг подвала и сделать стены снаружи гидроизоляцией.Для получения дополнительной информации о подвалах, см.