Как установить пароизоляцию правильно: Какой стороной класть пароизоляцию? Как правильно укладывать и крепить материал, алгоритмы укладки во время монтажа, чем проклеивать стыки и как закрепить

Какой стороной класть пароизоляцию: ТОП-4 брендов, правилка укладки

Важным этапом строительства бани или загородного дома является теплоизоляция. Что характерно, и сам теплоизоляционный материал нуждается в защите – пароизоляции. Чтобы предотвратить появление конденсата и минимизировать воздействие внешних факторов, необходимо правильно уложить пароизоляцию. Благодаря этому увеличится срок службы всего здания. Но какой стороной класть пароизоляцию? Об этом расскажем ниже.

Какой стороной класть пароизоляцию

Содержание материала

Что собой представляет пароизоляционная мембрана?

Зачастую в качестве парозащиты применяется «дышащая» многослойная мембрана, предназначающаяся для надежной защиты утепляющего материала. Такая мембрана состоит из 3-х слоев, и у каждого из них – своя важная функция. Так, первый слой необходим для защиты от влаги извне, второй – для обеспечения необходимой прочности основания, а третий – для предотвращения попадания пара в утеплитель.

Пароизоляционная мембрана

На заметку! Для обеспечения качественного воздухообмена у каждого из слоев имеется требуемая перфорация. К примеру, средний слой (он же усиливающий) имеет особое плетение нитей, что позволяет надежно удерживать внутри нагретые воздушные массы.

Как должна работать грамотно уложенная пароизоляция?

У которых мембран есть еще дополнительный слой – антиконденсатный, выполненный на целлюлозной либо вискозной основе. Этот слой удерживает избыток влаги, который оседает на бумажных волокнах. Чтобы влага из мембраны выводилась естественным путем, между ней и финишной отделкой необходимо оставлять технологичный зазор в 25 мм.

Принцип действия пароизоляционных материалов

Нюансы укладки пароизоляции

Грамотная укладка качественной пароизоляции – гарантия надежной защиты утеплителя. Укладку выполняют либо при строительстве нового здания, либо во время ремонта старого. Чтобы сделать все правильно, нужно иметь представление о соединении мембранных полотен и о том, какой стороной они должны крепиться к утепляющему слою.

Как правильно класть пароизоляцию на пол

Одними из главных критериев комфортной жизни в доме является оптимальный уровень температуры, а также подходящий показатель влажности. Обеспечить хорошие показатели помогут правильно смонтированные слои тепло-, влаго- и пароизоляции. Притом правильно уложенные слои не только улучшают микроклимат в доме, но и защищают полы от воздействия различных факторов, в том числе и влажности. Как правильно класть пароизоляцию на пол?

Пароизоляция пола

Гидро-пароизоляционная пленка

Как правильно класть пароизоляцию на пол

Содержание статьи

Зачем нужна пароизоляция

Внутри каждого дома имеется свой определенный микроклимат. Здесь человек готовит еду, принимает душ или ванну, занимается влажной уборкой. Благодаря всем этим процессам в воздух, витающий в помещении, выделяется достаточно большое количество пара, который пытается найти выход за пределы стен комнат. Он достаточно сильно воздействует на все элементы строения, а капли влаги оседают на поверхности стен, потолка, внутри пирога пола. Образовавшийся конденсат волей-неволей начинает проникать в структуру использовавшихся для постройки дома материалов – он впитывается в древесину, проникает в утепляющий слой, снижая эксплуатационные характеристики материалов, разрушая их.

Утепление пола

В помещениях, расположенных на первых этажах прямо над грунтом или цоколем, полы также испытывают повышенное воздействие влажности. Здесь влага воздействует на материалы еще и снизу. И пароизоляция укладывается как раз с целью снизить уровень воздействия на полы, при этом данный тип материала нисколько не мешает циркуляции воздуха – его потоки могут спокойно выходить наружу, помещения будут «дышать».

На заметку! Пароизоляция особенно необходима при постройке домов из дерева. Однако она не будет лишней и при возведении сооружений из бетона, так как позволит снизить уровень влажности в здании.

Инструкция по устройству пароизоляции

Цены на пленку пароизоляционную «Изоспан»

пленка пароизоляционная изоспан

В чем отличие между гидро- и пароизоляцией

Пароизоляция представляет собой тонкую пленку, которая монтируется внутри пирога пола. Однако довольно часто ее путают с гидроизоляцией, но это – совершенно разные материалы. Итак, гидроизоляционный слой предназначен для того, чтобы не пропускать влажность в помещение снаружи. Если вода все-таки доберется до утеплителя, то его характеристики значительно ухудшатся – он перестанет сохранять тепло. Особенно это будет ощущаться в зимний период, когда вода внутри утепляющего слоя превратится в кристаллики льда. Пол станет холоднее, да и в целом в помещении находиться будет уже не так комфортно. Чтобы этого не произошло, необходимо укладывать слой гидроизоляции. В целом, он не пропускает через себя осадки, грунтовые воды и укладывается снаружи пирога пола.

Гидроизоляция пола по грунту

Пароизоляция укладывается внутри пирога пола. И она будет защищать материалы, входящие в структуру основания, уже не от влаги извне, а от поступающей изнутри помещения – конденсата, формирующегося благодаря дыханию, готовке пищи и другим процессам, сопровождающимся выделением пара и влаги.

Схема устройства пола по балкам

Основное же отличие этих двух типов материалов заключается в их структуре. Гидроизоляционные покрытия не пропускают влагу, но вполне способны пропустить через себя испарения. А вот пароизоляционные удерживают и влагу, и пар, тем самым защищая утеплитель. Таким образом, пароизоляция не имеет как таковой мембранной структуры.

Уложенная на пол пароизоляция

На заметку! Не все виды гидроизоляционных материалов являются паропроницаемыми.

Виды пароизоляционных материалов

Для создания слоя пароизоляции могут использоваться несколько основных разновидностей материалов. Это полиэтиленовая либо полипропиленовая пленка, так называемая диффузная мембрана или жидкая резина. Ранее применялись только толь, рубероид и другие подобные материалы.

Полиэтиленовая пленка

Полиэтиленовая пленка – самый дешевый и простой материал, используемый для создания слоя пароизоляции. Она достаточно тонкая, а потому во время монтажа важно соблюдать аккуратность, чтобы не порвать ее. Пленка может иметь мелкую перфорацию или не иметь ее.

На заметку! Бытует мнение, что пленка с перфорацией применяется для обустройства гидроизоляции, а без нее – для пароизоляции. Это связано с наличием маленьких отверстий в материале.

Пароизоляционная пленка «Ютафол Н 110»

Однако в любом случае, какой бы ни была пленка, при использовании ее придется обустраивать вентиляционный зазор. А так как делать его все равно придется, многие не задумываются о наличии перфорации и просто покупают тот материал, что дешевле стоит.

Сейчас появилась еще один подвид пленок, изготовленных из полиэтилена – он имеет отражающий слой, покрытый алюминием. Такой материал обладает более высокими показателями пароизоляции и применяется обычно в помещениях, где отмечены высокие показатели влажности, а также температуры воздуха.

Пароизоляционная пленка с фольгированным покрытием

Пленка полипропиленовая отличается высокими показателями качества и прочности. Она проста в укладке и способна служить долгие годы. Полипропиленовая пленка изготавливается не только из полипропилена – она также имеет дополнительный целлюлозно-вискозный слой, который способен впитать в себя достаточно много влаги и удержать ее. При этом во время снижения уровня влажности слой высыхает и снова готов впитывать ее в себя.

выбор утеплителя, определение сторон пароизоляции, какой стороной класть

При постройке дома очень важно соблюдать все правила и рекомендации производителей материалов. Небольшое упущение может потянуть за собой множество проблем, которые приведут в непригодность используемые материалы. Поэтому умный мастер всегда придерживается рекомендованных алгоритмов на каждом этапе.

Один из самых ответственных этапов постройки дома — утепление. От этого зависит температурный режим в помещении как в холод, так и в жару. Важную роль в этом процессе отыгрывает не только сам утеплитель, но и то, насколько надёжно он будет защищён от попадания влаги, а если она и попадёт, то как будет оттуда испаряться. А это зависит от правильности укладки паробарьера.

Для чего нужен монтаж

Самым распространённым утеплителем является минеральная вата. Она имеет целый ряд преимуществ в сравнении с аналогами, но вата очень хорошо поглощает влагу. А конденсат будет образовываться всегда, особенно в холодную погоду. За счёт разницы температур (извне — холод, из внутреннего пространства — тепло) образования конденсата неизбежно. Это повлечёт за собой скопление воды в утеплителе, что приведёт к потере теплоизоляции, сокращение срока службы, образованию грибка и плесени. Эти факторы касаются и других видов утеплителя.

Именно поэтому и устанавливается пароизоляция, которая должна уберечь утеплитель от нежелательного конденсата, а если такой и образуется, то быстро и во всём объёме она должна пропустить и вывести образовавшуюся влагу.

Типы пароизоляционных материалов

С выбором варианта надо быть внимательным, потому что неправильный выбор может только усугубить ситуацию: собирать всю влагу в утеплителе, а не беречь его от ненужной влаги. Есть четыре вида пароизоляции.

Паробарьер тип A

Этот тип изоляционного материала используется для вывода пара и влаги только с внешней стороны. Используется для пароизоляции крыш с углом наклона выше 35 градусов.

Паробарьер тип B

Универсальный пароизоляционный материал. Он имеет двухслойную структуру, которая обеспечивает надёжную защиту от конденсата. Именно благодаря своей двухслойной структуре вся влага удерживается, а на протяжении дня выветривается. И поэтому очень важно внимательно смотреть, какой стороной класть пароизоляцию к утеплителю. Как правило, он выпускается в плёночном варианте.

Паробарьер тип C

Этот тип отличается от предыдущего повышенной плотностью. Используют его в местах, где есть вероятность повышенного конденсата. Естественно, что этот тип пароизоляции более долговечен, поскольку толщина его слоя больше.

Паробарьер тип D

Этот тип изоляции представляет очень прочную пароизоляцию, которая стала возможной из-за своей основы. Основа сделана из специальной пропиленовой ткани, одна сторона которой покрыта ламинирующим материалом. Именно он и обеспечивает такую высокую прочность. Этот тип выдерживает очень высокие нагрузки, из-за этого его используют при изоляции крыши. Он кроме удерживания высоких нагрузок дополнительно уберегает от протекания.

Выбор той или иной марки пароизоляции зависит от многих факторов: климата, материала для стен, покрытия или пола перекрытия и утеплителя. Например, для крыши и внешних стен лучше подойдёт пароизоляционная плёнка типа С, а для внутренних стен достаточно будет барьера типа В. Но это только рекомендации. Для пароизоляции крыши вполне может и подойти вариант с пароизоляцией типа В, а для стен можно смело использовать марку С или даже D.

Технология укладки пароизоляции

После выбора пароизоляции, очень важно ещё и правильно её монтировать. Это несложно, но требует внимательности при укладке, так как в большинстве случаев пароизоляционный материал имеет внешнюю и внутреннюю поверхность по отношению к утеплителю.

Выбор стороны

Среди строителей бытуют два мнения какой стороной укладывать пароизоляцию к утеплителю. Одни считают, что пароизоляция должна крепиться только одной «правильной» стороной, другие — не имеет никакого значения, какой стороной крепить паробарьер. Все пароизоляционные мембраны бывают двух типов:

• для одностороннего монтажа, такой тип пароизоляции крепится только одной стороной;
• двухсторонняя, с которой можно работать независимо от её стороны.

Перед монтажом паробарьера следует внимательно изучить инструкцию, прилагаемую к самому материалу. Если же такового нет, запомнить нехитрые правила:

1. Внешняя сторона пароизоляции имеет ворс, в котором и задерживается влага, а потом испаряется. Внутренняя — более гладкая. Именно гладкая сторона должна соприкасаться с утеплителем.
2. Если пароизоляционный материал имеет разную окраску, то светлая сторона будет внутренней, и должна ложиться на утеплитель.
3. Обычно паробарьер продают в рулонах. При раскатывании такого материала та сторона, которая будет обращена к полу будет внутренней.

Если все ещё возникают сомнения, можно произвести небольшой эксперимент. Взять небольшой кусок пароизоляционной мембраны и накрыть ею кружку с горячей водой. Конденсат появится с той стороны плёнки, которая водонепроницаемая, а значит внутренняя.

Монтаж пароизоляционной плёнки на потолок

После определения внутренней и внешней стороны пароизоляции дальше как правильно укладывать пароизоляцию не вызывает вопросов. Но все же несколько нюансов нужно учесть:

1. Перед укладкой паробарьера нужно провести подготовительные работы. Прежде всего, необходимо все деревянные элементы обработать специальными средствами против насекомых, грибка, гнили и возгорания. Последующие работы проводить только после полного высыхания пропитки.
2. Неровности на поверхности, к которой будет крепиться паробарьер, не должен превышать 0,5 см.
3. Если дом находится в климатической зоне, где зимой бывают заморозки ниже -25˚С, то пароизоляцию надо укладывать с обеих сторон утеплителя.
4. Особое внимание при монтаже нужно уделить углам. Важно, чтобы углы перекрывались цельной плёнкой. Она должна быть хорошо натянута.
5. На стыках полотен паробарьер должен укладываться с нахлестом не меньше 10−15 см. При меньшем нахлесте влага может проникать внутрь.
6. Стыки заклеить скотчем. Скотч нужно использовать специальный, желательно той же марки, что и пароизоляция.
7. К балкам плёнка крепится с помощью степлера. Если монтаж производится между балками, можно использовать рейки и шурупы с широкой шляпкой.

Укладка пароизоляции на стены и перекрытия

После монтажа утеплителя на стены происходит укладка пароизоляционной плёнки. Какой стороной укладывать к утеплителю было рассмотрено выше. Нужно только учесть следующее:

1. Паробарьер должен быть хорошо натянут, чтобы он не провисал, не было неровностей и так называемых волн.
2. Стык должен быть с нахлестом 5−10 см и надёжно проклеен широким скотчем.
3. Плёнка должна плотно прилегать к утеплителю.
4. Возле оконных и дверных проёмов необходимо оставить 2−4 см пароизоляционной плёнки «про запас», поскольку в процессе эксплуатации может произойди усадка или деформация материала.
5. Между пароизоляцией и облицовочным материалом должен быть небольшой зазор для вентиляции и вывода конденсата.
6. После укладки паробарьера надо её закрыть отделочным материалом как можно скорее, поскольку этот материал «не дружит» с солнечным светом. Если оставить пароизоляцию не закрытой всего на один сезон, ультрафиолет сде

Как установить пароизоляцию?

Как установить пароизоляцию?

Это сугубо технический вопрос, но отсутствие пароизоляции может привести к серьезным проблемам с влажностью. В частности, это относится к внутренней изоляции. Если вы хотите пропустить технические детали, просто помните, что при внутренней изоляции стен важно герметизировать обращенную к комнате поверхность изоляции, чтобы водяной пар не попадал на заднюю часть изоляции или в стену. и вызывая сырость.Любое небольшое количество пара, которому все же удается проникнуть в стену, испарится наружу, поскольку кирпич довольно пористый.

Зачем устанавливать пароизоляцию?

Пароизоляция снижает риск образования межклеточной конденсации

Когда вы наносите внутреннюю изоляцию на внешнюю стену, стена становится холоднее (в течение 11 месяцев, когда в Великобритании не лето). Это создает опасность того, что теплый водяной пар изнутри дома попадет за изоляцию и при охлаждении может конденсироваться на стеновой ткани и внутри нее так же, как конденсат на поверхности одинарных застекленных окон. Этот невидимый конденсат внутри стены называется межузельным конденсатом.

Чтобы этот конденсат не оставался в стене, важно, чтобы водяной пар мог проходить через стену более легко, чем проникать изнутри. Это особенно важно для предотвращения мокрой или сухой гнили при строительстве деревянных каркасов и там, где к стене прикреплены деревянные рейки для закрепления изоляции.

Чем лучше ваша изоляция, тем холоднее будет стена позади здания, поэтому важнее предотвратить попадание в нее чрезмерной влаги.

Существует школа мысли, которая утверждает, что стенам следует дать возможность дышать, как это делают неизолированные стены, особенно те, которые построены из известкового цемента и штукатурки, т.е. большинство домов, построенных до 1914 года.

Современный портландцемент и штукатурка имеют очень низкую проницаемость; большинство кирпичей довольно проницаемы, но разные типы очень сильно различаются. Эта дышащая конструкция работает до тех пор, пока сохраняется баланс между значительно большей воздухопроницаемостью снаружи, чем внутри.

На практике при внутренней изоляции существующего здания безопасным способом является установка пароизоляции изнутри, так как вы не знаете, насколько проницаемы стены.Если ваш дом оштукатурен, известковая штукатурка достаточно проницаема, но цементная штукатурка (которая в основном появилась после 1919 года) имеет очень низкую проницаемость для водяного пара, поэтому в этом случае вам следует обратить особое внимание на пароизоляцию внутри, убедившись, что есть в нем нет пробелов.

Если у вас все еще есть промежуточная конденсация, в крайнем случае удалите цементную штукатурку и замените ее дышащей штукатуркой из извести или некоторыми современными дышащими штукатурками.

Инструкции по пароизоляции изоляции

Если вы используете проницаемый изоляционный материал, такой как овечья шерсть, минеральная вата или стекловолокно, то на теплой стороне изоляции и прилагаемом к ней деревянном каркасе следует установить пароизоляцию, обычно это пластиковый лист достаточной плотности. Листы из пенополистирола (EPS) полупроницаемы, поэтому в целях безопасности также следует иметь один. См. Краткое обсуждение в Википедии.

Экструдированный полистирол (XPS) обладает хорошей паронепроницаемостью, в то время как большинство других изоляционных плит (полиуретан и др.) Имеют алюминиевую облицовку, которая делает их непроницаемыми. Однако стыки между изоляционными плитами, а также стыки между полом и т. Д. И плитами должны быть заделаны.

Я использую изоляционные плиты Celotex или Kingspan, облицованные фольгой, а затем покрываю их отдельным гипсокартоном.Таким образом, изоляция образует пароизоляцию, но при этом необходимо герметизировать все стыки и щели; Я использую алюминиевую ленту (продается для этой цели), чтобы заделать стыки между досками, так как она хорошо приклеивается к чистой новой алюминиевой фольге на досках.

Однако его адгезия к старым стенам, полам и т. Д. Сомнительна, поэтому здесь я оставляю намеренный 15-миллиметровый зазор, который заполняю расширяющейся полиуретановой пеной; расширяющаяся пена полупроницаема, но это лучше, чем непроницаемая лента, которая со временем может оторваться и оставить зазоры. Отдельный пистолет для пены (от 10 до 20 фунтов от Screwfix) неоценим для этого; канистры для пены для него немного отличаются от обычных.

Если вы используете изолированный гипсокартон, он должен иметь пароизоляцию из алюминиевой фольги между гипсокартоном и изоляцией, но проверьте угол, чтобы убедиться. Самый дешевый утепленный гипсокартон, в котором используется пенополистирол, НЕ имеет пароизоляции, поэтому не используйте его!

Нижний слой штукатурки придаст швам некоторую степень паронепроницаемости, но убедитесь, что стык между нижней частью изолированного гипсокартона и полом герметичен, поскольку в Библии штукатуров, кажется, говорится, что они должны оставить зазор.Я рекомендую попросить штукатура оставить зазор шириной 20 мм, который затем можно заполнить расширяющейся пеной, прежде чем снова установить плинтус.

Дать выход пара

Вы должны убедиться, что непонятные частицы пара, которые все еще проходят, могут легко выходить наружу и не задерживаться на поверхности стены; это означает удаление всего непроницаемого материала, например, виниловых обоев или краски GLOSS с внутренней стороны штукатурки. Рекомендуется удалить все обои, так как в холодных и влажных условиях за изоляцией на бумаге может образоваться плесень.Снимать гипс необязательно.

Управление строителем

Многие строители и штукатуры не разбираются в пароизоляции, поэтому надзор за вами. Если ваш подрядчик не согласен, обратитесь к производителю изоляции, который должен подтвердить, что говорится в этой статье. Действительно важно убедиться, что в пароизоляции нет щелей и что он надежно и надежно прикреплен к боковым стенам, полу и потолку.

Некоторые строители хотят заделать стену, то есть изнаночную сторону утеплителя; стена должна иметь возможность отводить водяной пар наружу, предотвращая попадание дождя и протечек внутрь; Кирпич неплохо справляется с этим, за исключением условий особенно интенсивного и продолжительного проливного дождя или крупных протечек.

Конденсация на чердаке

Подобная конденсация может происходить в утепленных чердаках с непроницаемым рубероидом под сланцами, и здесь вы можете пройти на чердак и увидеть конденсат или образовавшуюся белую пушистую плесень на обратной стороне рубероида. Когда вы кладете утеплитель на пол чердака, пространство чердака становится холоднее, и теплый водяной пар, попадающий на чердак, может образовывать конденсат на холодном рубероиде. Однако, если водяной пар может пройти через крышу легче, чем проникнуть снизу, проблем не возникнет.

Таким образом, хорошая практика, начиная примерно с 1980 года, заключается в использовании дышащего рубероида или установке вентиляторов на крыше, а на теплой стороне — для протяжки чердака и заделки отверстий, в которые входят световые кабели и любые трубы (в шкафу для баллонов). чердак.Нижний потолок образует пароизоляцию, которая обычно достаточна, и проблема в основном возникает из-за щелей и отверстий в потолке.

Если ваша крыша не имеет войлока, она обычно имеет достаточную вентиляцию вокруг сланцев, чтобы предотвратить любую значительную конденсацию, то есть рано утром конденсат скоро испарится. Тем не менее, рекомендуется в любом случае обеспечить герметичность люка, труб, осветительной арматуры и т. Д., Чтобы уменьшить потери тепла из-за чрезмерного потока воздуха. Если у вас есть современное центральное отопление, могут все еще остаться трубы старой системы, проходящие через потолок в (бывшем) шкафу для баллонов через большие отверстия.

Там, где используется внешняя изоляция стен, стена дома является пароизоляцией (в определенной степени), и любой конденсат будет находиться вне конструкции дома, в изоляции или штукатурке, поэтому, по крайней мере, сам дом должен быть сухим. Желательно, чтобы используемая штукатурка была проницаемой, чтобы избежать этой внешней конденсации.

© Мартин Нормантон, Walsall Ecohouse, январь 2013 г.

Узнайте больше — посетите отремонтированный дом

Подробнее о внешней и внутренней изоляции стен можно узнать на мероприятиях зеленых домов в сентябре.Поговорите с настоящими домовладельцами, когда они поделятся своим личным опытом ремонта своих домов в рамках дней открытых дверей SuperHome. SuperHomes — это старые дома, отремонтированные их владельцами для большего комфорта, более низких счетов и гораздо меньшего количества выбросов углерода — как минимум на 60%! Вход свободный. Заказать сейчас.

См. Также:
Защита от сквозняков — хорошая вещь?
межклеточный конденсат
изоляция внутренней стены
изоляция сплошной стены

Дополнительная информация:
Посетите Martin’s SuperHome, чтобы узнать больше.

Как установить пароизоляцию

по Марк Роу

Что такое пароизоляция?

Пароизоляция — это тип барьера, который защитит ваши стены от повреждений водой. Задача барьера — блокировать пар и работать как выход для ненужной воды. Этот тип барьера также является энергоэффективным. Поскольку использование такого барьера может улучшить изоляцию вашего дома, я попытаюсь объяснить , как установить пароизоляцию в несколько шагов.Вы увидите, что это не так сложно, но будет очень полезно.

Где их следует использовать?

Пароизоляция может быть очень полезна во многих различных местах дома, в том числе в местах с высокой влажностью или влажностью. Лучшее место для барьера — это место под фундаментом дома, однако этого нельзя сделать, если ваш дом уже построен. Подходящие помещения и чердаки также являются одними из мест, где должны быть эти барьеры, так как эти места склонны к накоплению влаги в стенах, что в дальнейшем может вызвать плесень в стенах.Плесень может вызвать некоторые проблемы со здоровьем (респираторные), кроме того, она может привести к повреждению домашней структуры. Винный погреб — еще одно отличное место для этих барьеров, так как влажность может повредить пробки, и ваше вино испортится.

Приступим к установке пароизоляции

Для установки пароизоляции выполните следующие действия:

Если вам случится увидеть воду на поверхности, на которую вы планируете установить пароизоляцию , сначала очистите ее, так как эта поверхность должна быть сухой и чистой.Нанесите герметик в отверстия или щели в стене или вокруг окон.

Теперь измерьте свою стену и запишите сделанные измерения. Теперь к измеренным меркам следует прибавить 10,16 см, чтобы вода не попала внутрь при разворачивании шлагбаума до пола. Все стыки должны содержать двойной слой пароизоляции , установленной общей толщиной около 10,16 см.

После этого разверните шлагбаум на отмеченные участки стены.Вероятно, вам следует использовать скобяной пистолет, чтобы прикрепить барьер к стене, и вы не должны бояться использовать степлер, пока не убедитесь, что барьер правильно прикреплен к стене.

Наклейте ленту на швы, чтобы закрыть барьер. Крайне важно использовать ленту, которая предназначена для этой цели, поскольку использование других типов лент может не закрыть барьер, поскольку он должен быть закрыт, и в этом случае весь барьер будет бесполезен.

Установка должна быть произведена в течение месяца, так как это предотвратит повреждение поверхности, а также защитит сам барьер.

Важно : Если вы планируете нанять штукатур или строителей для выполнения процесса установки вместо вас, также очень важно контролировать их работу, поскольку многие из них не обладают необходимыми знаниями. Также очень важно, чтобы преграда была без щелей.

Как видите, каждый из нас может узнать, как установить пароизоляцию на свои стены или на любую другую поверхность, требующую защиты от воды.Надеюсь, вам удалось выполнить все шаги легко и успешно.

Выбирайте между различными предлагаемыми пароизоляционными материалами или обращайтесь за советом к нашим специалистам. Вы можете оставить комментарий или поделиться статьей.

Как установить пароизоляцию для контроля влажности и запаха

Как и во многих домах, наша кабина построена над пространством для ползания. В то время как ползунки предлагают простую конструкцию и доступ к нижней части вашего дома, они мало защищают от окружающей среды и могут привести к структурным проблемам и проблемам с качеством воздуха в вашем доме.

Стоячая вода, высокий уровень влажности, почвенный газ, пыль и обилие грызунов и других тварей — обычное явление в незапечатанных пространствах для ползания грязи.

[stag_sidebar id = ’adsense-top-content-rau’]

В нашем пространстве для сканирования было все это, включая несколько дюймов воды после проливных дождей. В дополнение к воде, мы также заметили запахи и мелкую пыль в нашем доме, которые, казалось, исходили из наших каналов отопления и кондиционирования воздуха из подвального помещения. Нам нужно было что-то делать.

Немного почитав, решил заделать пространство пароизоляцией для ползания.После нескольких предложений в диапазоне от 5000 до 8000 долларов (только на установку мембраны) я решил провести небольшое исследование и сделать это сам. Читайте подробности.

Инкапсуляция пространства для обхода

Как многие из вас знают, пространства для обхода неглубокие, как правило, незавершенные подвальные помещения. Во многих из них есть грязные полы и они легко пропускают влагу, плесень, почвенные газы, радон, насекомых и паразитов, что может поставить под угрозу структурную целостность и качество воздуха в доме.

Кроме того, влажные подвесные пространства способствуют гниению конструктивных элементов и балок пола, находящихся внутри помещения.

Наше пространство для ползания по грязи. Обратите внимание, что система отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха возвращается над пыльным и илистым грунтом.

Традиционное мышление (и строительные нормы и правила) способствовали вентиляции подвальных помещений для циркуляции наружного воздуха в подвальные помещения и контроля влажности.

К сожалению, вентиляция подвальных помещений часто приносит больше вреда, чем пользы. Во многих климатических условиях вентиляция может усугубить проблемы с влажностью, создавая непрерывную подачу относительно влажного наружного воздуха в пространство для ползания, которое может образовывать воду при контакте с прохладными поверхностями в пространстве для ползания.

Текущие рекомендации (и новые строительные нормы и правила) признают проблемы с влажностью, связанные с вентилируемыми рабочими пространствами, и призывают к созданию герметичных подвальных помещений без вентиляционных отверстий в фундаменте.

Незакрепленный грунт или бетонные полы в подвесном пространстве могут пропускать влагу и жидкую воду в подвесное пространство. Строительные нормы и правила обычно предусматривают добавление пароизоляции к бетонной плите или над незавершенным грунтовым полом в подвальном помещении, чтобы помочь уменьшить проникновение влаги в пространство.

Незакрепленные грунтовые или бетонные полы в подвальных помещениях также допускают попадание в них различных газов. Известно, что некоторые из газов опасны (радон, метан), тогда как другие просто ухудшают качество воздуха в доме из-за нежелательных запахов.

Если воды и нежелательных газов недостаточно, твердые частицы, такие как ил и пыль, могут легко перемещаться из ползания в жилые помещения. Это особенно актуально, если воздуховоды отопления и кондиционирования находятся в подвесном пространстве.

Естественное движение воздуха по дому в периоды отопления из-за «эффекта стека» также может легко переносить твердые частицы с движением воздуха по дому.

Как вы можете видеть на фотографии выше, у нас есть воздуховоды HVAC в подвесном пространстве. Мы подозреваем, что большая часть пыли и грязи, которые мы заметили в нашей каюте, попадала в наш дом из прохода через этот воздуховод.

Так как же приручить мерзкого зверя, который является ползком по грязи?
Просто: запечатайте.

Идеальное пространство для подполья должно быть продолжением жилого пространства в вашем доме. Он должен быть чистым, сухим и изолированным вдоль внешних стен (фундаментных стен). И чтобы добраться до этого чистого и сухого состояния, ваше пространство для обхода должно быть закрыто. Уплотнение стенок пространства для ползания предотвращает попадание наружного воздуха, богатого водяным паром, в ваше пространство для ползания. Уплотнение пола в подвесном помещении предотвращает проникновение почвенной влаги, газа и других загрязняющих веществ.

Герметично закрыть вентиляционные отверстия полиуретановым герметиком.Одним из преимуществ использования герметика вместо кладочной смеси является простота удаления блоков при необходимости.

Заделайте проемы в фундаментных стенах бетонным фундаментным блоком или аналогичным материалом. Блок можно установить для закрытия вентиляционных отверстий с помощью кладочной смеси или прочного герметика. Я закрыл все вентиляционные отверстия в фундаменте своего подполья бетонным блоком и полиуретановым герметиком. Традиционная мудрость предлагала проветривать ползунки, чтобы они оставались сухими. К сожалению, часто бывает наоборот. Вентилируемые места для прогулок — это влажные места для прогулок.

Окружающий воздух часто содержит большое количество водяного пара. Этот водяной пар, когда ему позволяют войти в пространство для ползания, легко конденсируется в жидкую воду при контакте с прохладными поверхностями в пространстве для ползания. Не допускайте попадания водяного пара и осушения подпитки, закрыв и запечатав вентиляционные отверстия в фундаменте и проемы, ведущие в подполье.

Помимо герметизации стен фундамента подвального помещения, необходимо также герметизировать пол в нем. Грязь и незапечатанные бетонные полы в ползунках легко пропускают влагу, газы и другие загрязнители в ваши полы.Герметизируйте пол в подвесном пространстве, чтобы вода и грязь не попадали внутрь, а пространство для обхода и домашнюю сушилку сделайте чище и здоровее. Чтобы герметизировать пол и стены фундамента, используйте полиэтиленовую пленку. Пластиковые полимерные пароизоляции можно довольно легко установить над полом и стенами фундамента, чтобы изолировать пространство для обхода.

Перед установкой этой пароизоляции следует позаботиться о том, чтобы исключить другие источники попадания воды в пространство для обхода. В нашем подвальном помещении мы сначала заделали старые вентиляционные отверстия в фундаменте и установили дренажную плитку и систему отстойника.

Для получения дополнительной информации об устранении источников воды в вашем подвальном помещении, пожалуйста, прочтите мою статью, в которой подробно описывается установка водоотливного насоса.

Добавление активной системы сброса давления через мембрану в ваше рабочее пространство

Добавление системы активного сброса давления в ваш проект герметизации может значительно улучшить производительность системы, особенно в отношении удаления влаги и почвенного газа.

Система активного сброса давления включает радоновый насос для создания постоянного вакуума под пароизоляционной мембраной.

Этот вакуум активно отсасывает влагу, газы и мелкие частицы из-под мембраны. Это те же самые системы, которые используются для отвода радона из подвалов и подползников домов.

Преимущество добавления этой системы активного сброса давления — лучшая производительность барьерной системы; обратная сторона — больше работы, сложности и затрат.

Несмотря на добавленную стоимость, многие профессиональные установщики настоятельно рекомендуют дополнительно установить систему сброса давления с установкой пароизоляции.Только барьер может только концентрировать влагу и газы, которые позже просачиваются в пространство для обхода через дефекты в системе барьера.

Активные системы сброса давления идентичны тем, которые используются для уменьшения выбросов радона. Принципы таких систем идентичны, а концепции одинаковы для этих систем.

Фактически, я использовал публикацию по проектированию радоновой системы, чтобы создать систему для моего обходного пространства. Публикация представляет собой отличную книгу Дугласа Кладдера «Защита вашего дома от радона: пошаговое руководство по уменьшению радона» (второе издание)

Книга является прекрасным справочным материалом, и я настоятельно рекомендую прочитать ее, если вы планируете установить активный система.

Дополнительная информация о пространстве для обхода и чтение

Перед тем, как приступить к этому проекту, сделайте небольшое предостережение — пространства для обхода могут быть неприятными местами! Грызуны, плесень, пыль, мусор и тесные условия работы могут сделать это место очень неприятным и, возможно, опасным. Контакт с мышами связан с хантавирусной инфекцией, которая может быть фатальной. Контакт с плесенью также может иметь неблагоприятные последствия для здоровья. Если вы не уверены в состоянии своего пространства для обхода, прежде чем продолжить, обратитесь к профессионалу за советом.

Пароизоляция против пароизоляции

При рассмотрении стоимости проблем, связанных с влажностью бетона на любой строительной площадке, серьезным профессионалом следует принимать профилактические меры по контролю и точной оценке содержания влаги в качестве рутинной части графика работы на стройплощадке. Как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе, существует эффективный одно-два удара, предотвращающий излишнюю влажность бетонной плиты, которая может вызвать пол или другие связанные с этим проблемы.

Когда влага из участков под плиты, таких как почва, перемещается в плиты, она увеличивает существующее предварительно смешанное содержание воды в бетоне. Это увеличивает расходы по проекту за счет сокращения времени высыхания бетонных плит. Это также увеличивает риск возможной поломки напольного покрытия.

Соответственно, стандартной практикой для бетонных плит в большинстве ситуаций является установка пароизоляции или замедлителя парообразования, чтобы снизить количество влаги, которая может контактировать с нижней стороной плиты. Однако выбор между пароизоляцией или замедлителем образования пара может стать авантюрой между первоначальными затратами и.долгосрочный риск.

Что такое проницаемость?

При оценке того, какие материалы являются подходящими, пароизоляционным материалам и замедлителям образования пара присваивается «проницаемость» или рейтинг проницаемости, который выражает способность водяного пара проходить через этот материал в течение определенного периода времени (конкретно обозначается как г / м ² часов). Эта «химическая завивка» выражает способность материала задерживать пары влаги. Это также можно рассматривать как показатель страховки строителя от проблем, связанных с влагой в плите.

В чем разница между пароизоляцией и пароизоляцией?

Сразу стоит отметить, что с технической точки зрения пароизоляция — это не то же самое, что и замедлитель образования пара. Это важное различие, которое, к сожалению, часто стирается в отраслевой литературе, в которой эти два термина используются как взаимозаменяемые. Однако при планировании эффективной системы управления влажностью существует определенная разница.

Что такое пароизоляция

Пароизоляция, как по определению, так и по отраслевым спецификациям, например ACI 302.1R, имеют коэффициент проницаемости 0,00 перм. Водяной пар не может проходить через материал.

Что такое замедлитель парообразования

У

замедлители образования пара есть показатель проницаемости, который только ограничивает поток водяного пара и, следовательно, только минимизирует контакт между бетонной плитой и окружающим водяным паром. В соответствии со стандартами, такими как ASTM E1745, замедлители образования пара должны иметь рейтинг проницаемости менее 0,3 проницаемости.

Также стоит отметить, что степень проницаемости — это только одна из необходимых спецификаций пароизоляции или пароизоляции, оцениваемых для использования в строительстве.Прочность на разрыв и сопротивление проколам также являются ключевыми составляющими эффективного управления влажностью. Даже пароизоляция может оказаться неэффективной из-за простого отверстия.

Поскольку термин «пароизоляция» часто используется для обозначения как пароизоляции (с нулевой проницаемостью), так и для замедлителей образования пара (с ненулевой проницаемостью), давайте более подробно рассмотрим пароизоляторы, чтобы лучше понять их характеристики. Насколько они эффективны?

Основы пароизоляции

Замедлители образования пара также иногда называют барьерами диффузии пара (понимаете, почему такая путаница?), И они служат для защиты плит от проникновения влаги. Хотя замедлители образования пара не полностью изолируют влагу из плиты, они снижают скорость, с которой влага проникает в плиту. Чем ниже показатель «химической завивки», тем лучше для плит.

Министерство энергетики США рекомендует устанавливать замедлители парообразования под бетонными плитами в большинстве климатических условий Америки. Международный жилищный кодекс (IRC) определяет три класса замедлителей образования пара. Класс I имеет самую низкую скорость химической завивки, в то время как класс II (от 1 до 10 разрешений) и класс III (более 10 разрешений) следуют.Классы мембранных материалов различаются в соответствии со стандартом E1745 Американского общества испытаний и материалов (ASTM). Министерство энергетики США перечисляет все три класса. Однако подрядчики и их клиенты должны стремиться к использованию замедлителей парообразования класса I.

Класс I (менее 1 допуска):

• Стекло
• Листовой металл
• Лист полиэтиленовый
• Резиновая мембрана

Использование замедлителей образования пара в плите (или барьеров для диффузии пара) также помогает пассажирам управлять содержанием влаги в течение длительного времени. Они должны быть установлены правильно, чтобы обеспечить максимальное распространение влажности. Вся идея заключается в том, чтобы как можно быстрее получить точный и приемлемый результат теста на влажность бетонного пола. Мало что в строительстве увеличивает расходы по проекту больше, чем избыточное содержание влаги в плите, а пароизоляция может предотвратить попадание избыточной внешней влаги в плиту.

В конечном счете, ярлык «барьер» или «замедлитель схватывания» имеет меньшее значение, чем рейтинг проницаемости и другие критерии при определении наилучшего выбора для предотвращения проникновения влаги из-под плиты.Над плитой есть еще один важный инструмент для управления влажностью бетона.

Всегда проверяйте содержание влаги в бетоне

Помимо опасений по поводу внешних источников влаги, каждая сушильная бетонная плита будет иметь собственную внутреннюю влажность, которую необходимо контролировать. Даже при хорошо установленной пароизоляции подрядчикам необходимо провести тщательное и комплексное испытание влажности бетонного пола на содержание воды в бетоне, прежде чем приступить к укладке герметиков или укладки полов.

Wagner Meters выпустила современную систему оценки содержания влаги: Rapid RH ^® .Rapid RH оценивает общие уровни относительной влажности (RH) плиты с помощью датчиков влажности на месте, которые помещаются в просверленные контрольные отверстия. Хотя стандарт ASTM F2170, стандарт, который дает указания по правильному испытанию относительной влажности в слябах, требует 72-часового теперь только 24-часового для документируемых результатов испытаний всего через час после размещения, Rapid RH Total Reader ^® отобразит результаты содержания относительной влажности с точностью до трех процентов от окончательного результата.Экономически эффективный дизайн означает, что установщики плит могут проводить испытания на относительную влажность в нескольких местах для точного определения общего уровня влажности плиты. Поскольку влажность повышается снизу вверх по мере высыхания плиты, очень важно получить данные относительной влажности, которые отражают состояние всего плиты, а не только поверхности плиты.

Rapid RH — это отличное вложение в упреждающее управление влажностью. Когда содержание влаги мешает времени высыхания, подрядчики должны продлевать сроки проекта с большими затратами.Если они будут продолжены до того, как плита будет готова, содержание влаги может привести к таким проблемам, как осмотические пузыри и разрушение клея в напольных покрытиях. В худшем случае целостность плиты может быть нарушена. Rapid RH помогает подрядчикам и клиентам избежать непомерных затрат на восстановление плиты постфактум.

Это выигрышная комбинация: пароизоляция под плитой и испытание на относительную влажность бетонного пола Rapid RH. Довести влажность до контрактных спецификаций. Это лучшая унция профилактики.

Джейсон имеет более чем 20-летний опыт продаж и управления продажами в различных отраслях промышленности и успешно выпустил на рынок ряд продуктов, в том числе оригинальные испытания на влажность бетона Rapid RH®. В настоящее время он работает с Wagner Meters в качестве менеджера по продажам продукции Rapid RH®.

Последнее обновление: 29 октября 2020 г.

Как установить замедлители парообразования

Замедлители парообразования — это листовые материалы, используемые под плитами на первом этаже для ограничения количества влаги, которая мигрирует внутрь и вверх через бетонные плиты.Если этот параметр не контролировать, влага может вызвать разрушение клея для пола, разрушения покрытия и покрытия, рост плесени и грибка, неприятный запах и нежелательное повышение уровня влажности в помещении. По причинам, связанным со здоровьем, большинство местных строительных норм и правил требуют установки пароизолятора под бетонными плитами в жилых помещениях. Для защиты здоровья людей и сведения к минимуму поломок полов, связанных с влажностью, все бетонные полы, контактирующие с землей, должны иметь под плитой замедлитель парообразования, независимо от глубины уровня грунтовых вод.

Ретардер или шлагбаум?

Замедлители образования пара часто называют пароизоляцией. Однако замедлители образования пара и барьеры — это не одно и то же. Замедлители образования пара, как следует из названия, только замедляют миграцию влаги; в то время как пароизоляция практически останавливает проникновение влаги. Согласно ASTM E 1745-09, пароизолирующие агенты должны иметь рейтинг проницаемости (скорость пропускания водяного пара) менее 0,1 доп. По определению, 1 пермь равняется 1 грану на фут2 на час-дюйм перепада давления ртути.Рейтинг проницаемости 0,1 проницаемости эквивалентен приблизительной скорости выделения паров влаги (MVER) 0,142 фунта на 1000 кв. Футов за 24 часа для плиты, подверженной воздействию окружающей среды 70 ° F и относительной влажности (RH) 50% наверху и 50 ° F и 100% относительной влажности внизу. MVER 0,142 фунта на 1000 фут2 за 24 часа значительно меньше максимального MVER 3,0 фунта на 1000 фут2 за 24 часа, который обычно указывается производителями чувствительных к влаге полов.

Настоящая пароизоляция должна иметь рейтинг проницаемости 0. 00 завивок; однако в промышленности принято считать, что материалы с проницаемостью 0,01 проницаемости или меньше являются паронепроницаемыми. Преобразование 0,01 проницаемости на квадратный метр в эквивалентный MVER, как указано выше, дает значение 0,014 фунта на 1000 кв. Футов за 24 часа. Хотя оба значения MVER невелики, существует разница между пароизоляторами и барьерами. Традиционно пароизоляционные материалы чаще используются под обычными плитами пола, чем пароизоляция.

Выбор пароизолятора

ASTM E 1745-09 определяет три класса замедлителей образования пара.Классы имеют одинаковую проницаемость, но разные прочностные характеристики. Текущее издание, утвержденное 15 февраля 2009 г., показывает 0,1 перм. Как максимальную проницаемость для водяного пара для всех трех классов пароизоляционных материалов. Предыдущие выпуски (1997 и 2004 гг.) Имели ограничение 0,3 допуска. Как показано в Таблице 1, замедлитель парообразования класса A будет более устойчивым к разрыву и проколам, чем класс B или C.

Толщина замедлителей образования пара, удовлетворяющих требованиям ASTM E 1745-09, обычно колеблется в пределах 10 мил (0.010 дюймов) и 15 мил. Увеличенная толщина обеспечивает повышенную стойкость к проникновению влаги и обеспечивает дополнительную прочность во время и после строительства. Когда тяжелое оборудование, такое как автобетоносмесители, лазерная стяжка или бетонные тележки, будет работать с замедлителем пара, используйте толщину 15 мил.

При необходимости строительные нормы и правила требуют размещения полиэтиленовых замедлителей парообразования толщиной не менее 6 мил ниже наземных бетонных плит. Однако большинство обычных полиэтиленовых материалов, как правило, не соответствуют всем требованиям ASTM E 1745-09 и имеют плохую производительность при использовании под плитами пола.Многие обычные полиэтилены, особенно переработанные, не обладают стойкостью к разрыву и проколам, необходимой для нормальных строительных работ, могут стать хрупкими и со временем разлагаться, а также не обладают необходимой непроницаемостью для защиты чувствительных к влаге полов. ACI 302.1R-04 настоятельно рекомендует, чтобы замедлители образования пара соответствовали стандарту ASTM E 1745-09 и имели минимальную толщину 10 мил. Во многих случаях выполнение минимальных требований строительных норм и правил при использовании полиэтилена толщиной 6 мил не может избавить проектировщика или подрядчика от повреждений, связанных с поломками полов и плесенью.

Расположение пароизолятора

Следует ли заливать бетон на гранулированное основание, размещенное над замедлителем парообразования или непосредственно на замедлителе пара? Ответ на этот вопрос обсуждается годами, потому что каждый вариант связан с преимуществами и рисками.

Отделочные специалисты предпочитают заливать бетон непосредственно на гранулированное основание, размещенное над замедлителем образования пара, поскольку основание действует как «промокательная жидкость» и поглощает воду для замеса. Уменьшение количества воды для затворения сокращает период вытекания и может увеличить скорость затвердевания свежего бетона, что позволяет быстрее начинать отделочные операции. Кроме того, заливка бетона на гранулированное основание вместо замедлителя парообразования может снизить риск: разрыва и прокола замедлителя пара, образования пузырей и расслоений на поверхности, связанных с длительным периодом истечения, растрескивания при просадке на арматуре, скручивания плиты и растрескивания, вызванного пластиком. и усадка при высыхании.

Гранулированная основа должна представлять собой слой поддающегося подрезке, уплотняемого и самодренирующегося материала толщиной от 3 до 4 дюймов. Не используйте бетонный песок, потому что уплотненная поверхность не выдержит обычных строительных работ.Неровные и покрытые колеями основные поверхности вызывают неравномерную толщину пола и увеличивают риск случайного растрескивания плит.

Заливка бетона непосредственно на замедлитель парообразования изолирует бетон от внешних источников влаги и снижает вероятность образования резервуара для воды в зернистом слое основы. Бетон, отлитый непосредственно на замедлитель парообразования, обычно сохнет быстрее, чем бетон на гранулированном основании, что позволяет быстрее укладывать пол. Следовательно, период высыхания для достижения часто указываемого MVER, равного 3.0 фунтов на 1000 кв. Футов в 24 часа короче. Что еще более важно, этот вариант устраняет риск создания резервуара влаги в зернистом слое под плитой, который может обеспечивать постоянный источник влаги, что приводит к проблемам с напольным покрытием, связанным с влажностью, на протяжении всего срока службы здания.

Когда бетон заливается непосредственно на замедлитель парообразования, вся избыточная вода для затворения поднимается на поверхность, продлевая период вытекания. Увеличение периода истечения задерживает отделку и может увеличить риск возникновения других проблем с бетоном, включая образование пузырей и отслоений на поверхности, растрескивание при проседании арматуры, скручивание плиты и случайное растрескивание.

Поскольку преимущества и риски, связанные с каждым вариантом, зависят от выполняемой работы, проектировщики должны принимать решение о том, где разместить замедлитель образования пара в каждом конкретном случае. Использование блок-схемы на рисунке 1 может помочь принять это важное решение. Для наземных этажей, на которые будет нанесено влагочувствительное напольное покрытие, лучшим вариантом может быть заливка бетона непосредственно на замедлитель парообразования, особенно если зернистый базовый слой может подвергаться воздействию внешних источников влаги во время или после строительства. .Выбирая заливку бетона непосредственно на замедлитель парообразования, рассмотрите возможность использования уменьшенного расстояния между швами, конструкции смеси с низкой усадкой или других мер для минимизации скручивания плиты.

Установка пароизолятора

Для того, чтобы замедлитель образования паров работал должным образом, он должен быть паронепроницаемым, а не только водонепроницаемым. Все швы, отверстия, разрывы и проколы должны быть должным образом заделаны или отремонтированы. Во время заключительной проверки, перед укладкой гранулированного основного слоя или бетона, осмотрите замедлитель паров, как если бы это была воображаемая «ванна», которая должна удерживать воду, если она заполнена. Места, где вода будет просачиваться, на самом деле являются местами, в которых пары влаги из земли могут попадать в зернистый слой или бетонную плиту. Даже отверстия для столбов диаметром 5/8 дюйма и небольшие надрывы на армированных ножках стула могут позволить достаточному количеству влаги проникнуть в бетон и вызвать локальные разрушения пола.

Перед тем, как развернуть замедлитель парообразования, убедитесь, что готовая поверхность гранулированной основы плотная, гладкая, ровная и находится на указанной высоте. Удалите мокрые пятна и устраните выбоины или углубления, возникшие в результате строительных работ.Раскатайте листы замедлителя пара в направлении предполагаемой укладки бетона. Перекрывайте швы внахлест минимум на 6 дюймов и полностью заклейте специальной герметизирующей лентой под плитой. Укладка бетона в направлении, параллельном швам, поможет предотвратить повреждение ленты свежим бетоном и попадание под перекрытия.

Соблюдайте особую осторожность при герметизации защитной пленки вокруг таких проходов, как каналы, каналы и трубы. Наложите и заклейте отдельный кусок замедлителя пара, чтобы он соответствовал диаметру трубы, и оберните герметизирующей лентой вокруг трубы, чтобы обеспечить паронепроницаемое уплотнение.

По периметру стен замедлитель парообразования должен проходить вверх вдоль стены на высоте не менее 6 дюймов над верхом пола и закрепляться лентой, образующей края воображаемой «ванны». По углам срежьте пароизоляцию по диагонали вверх, сложите и наложите герметизирующую ленту, создав паронепроницаемую угол. Если плита отливается без стенок, положите антипар поверх краевых форм. После того, как бетон затвердеет, обрежьте излишек пароизолятора до уровня пола с помощью универсального ножа.

На строительных швах перекрывайте пароизоляцию внахлест не менее чем на 12 дюймов и обязательно полностью заклейте все швы и отремонтируйте все колышки и другие отверстия; в противном случае водяной пар может мигрировать из земли в гранулированное основание или бетон, вызывая локальные проблемы с полом, связанные с влажностью.

Понимание того, как работают замедлители парообразования, и полное представление о правильных методах укладки поможет подрядчикам по бетону завершить успешный бетонный пол.

Ссылки:
ACI 302.1R-04 Руководство по устройству бетонных полов и перекрытий , Американский институт бетона, www.concrete.org.
ACI 302.2R-06 Руководство для бетонных плит, для которых используются влагочувствительные материалы для полов , Американский институт бетона, www.concrete.org.
ASTM E 1643-09 Стандартная практика по выбору, проектированию, установке и проверке замедлителей образования пара, используемых в контакте с землей или гранулированным заполнителем под бетонными плитами. , ASTM International, www.astm.org.
ASTM E 1745-09 Стандартные технические условия для замедлителей образования водяного пара, используемых при контакте с почвой или гранулированном заполнении под бетонными плитами , ASTM International, www. astm.org.
Kanare, Howard M. Concrete Floors and Moisture , Portland Cement Association, www.cement.org.

Как установить пароизоляцию из поли

Вы здесь: Обустройство дома Главная> Интерьер

Укладка полиэтилена (поли) на теплую сторону внешней стены очень важна.Обычно это называют установкой пароизоляции, потому что основная функция заключается в том, чтобы не допустить попадания теплого влажного воздуха в вашем доме в холодное внутреннее пространство внутри полости стены.

Это вызовет конденсацию внутри полости стены, что может привести к порче строительных материалов и даже к образованию плесени. Пароизоляция всегда идет с теплой стороны стены между каркасом и гипсокартоном. Вторичная функция заключается в том, что он предотвращает проникновение холодного воздуха через полость стены в ваш дом.

Poly следует использовать на теплой стороне любой изолированной поверхности здания, например, на утепленных потолках, стенах и полах.

Уровень сложности
3/12

Необходимые инструменты

• Универсальный нож с острыми лезвиями

Необходимые материалы

• Рулон (-ы) пароизоляционного поли
• Скобы 3/8 «
• Лента обвязочная (прихватывающая)
• Герметик акустический (конопатка)

Этапы установки пароизоляции / полиэтилена

Полиуретан разной толщины можно купить в местных магазинах строительных материалов на рулонах разного размера, но есть одна вещь, которая нужна пароизоляционному классу поли, и он должен быть одобрен для использования в качестве пароизоляции.В Канаде это должно быть C.G.S.B. утверждено. Если вы используете неутвержденный полиуретан, он не прослужит долго и со временем испортится и рассыпется, оставив вас без защиты.

Установить полиуретан не так уж и сложно, но вы должны хорошо заделать все стыки вокруг окон, дверей, электрических розеток и швов. Перед началом работы с поли убедитесь, что все готово в тех областях, которые вы собираетесь покрыть поли, чтобы вам не пришлось открывать его снова позже. Это включает электрические, блокирующие, изоляционные и т. Д.

СОВЕТ: Все электрические коробки в этих областях должны быть установлены с уже установленной паровой коробкой вокруг них. По сути, они представляют собой предварительно сформованную пластмассовую чашку, которая проходит вокруг электрической коробки и имеет фланец, к которому вы можете без особых проблем герметизировать свой пароизоляционный слой. Эти паровые коробки бывают разных форм и размеров в зависимости от типа используемой вами электрической коробки. Вы также можете использовать пластиковые электрические коробки, которые не требуют дополнительной паровой камеры, они сделаны с уже прикрепленным к ним уплотнительным фланцем.

Вот фото пароизоляционного бокса, установленного за штепсельным боксом

Перед тем, как приступить к работе с поли, сначала очистите комнату от всего, что вам не понадобится или что мешает. Затем подмести или пропылесосьте комнату. Это звучит глупо, но я всегда пылесосил, потому что, как только вы начинаете с первого листа поли, и он один раз тащится по грязному полу, статика на листе собирает много пыли и грязи, и вскоре это все на вас и в твоих глазах. Итак, после того, как вы пропылесосите, вы готовы начать развешивать поли.

Чтобы начать установку поли, не имеет особого значения, делаете ли вы сначала стены или потолок, но я предпочитаю сначала сделать стены в комнате. Итак, чтобы сделать стены, начните с определения размера куска, который вы можете обработать, и вырезать его из рулона. Я бы начал примерно с 8-футового элемента, пока вы не сделаете его, чтобы облегчить задачу. Также вы хотите, чтобы полиолефин был достаточно широким, чтобы доходить до верха стены у потолка и оставлять не менее 3 дополнительных дюймов на полу.

СОВЕТ: Вам, вероятно, понадобится, чтобы кто-нибудь помог вам с подвешиванием поли.В этом действительно поможет дополнительный набор рук.

Если вы и ваш помощник возьмете по одному верхнему углу и выровняете их там, где стена встречается с потолком, и растяните поли между вами обоими, чтобы не было провисаний или складок. Теперь поместите ряд скоб на расстоянии примерно 16 дюймов вдоль верхнего края, чтобы удерживать его. Как только это будет сделано, вы сглаживаете его от верхнего края, который вы сделали, к низу примерно на 2 фута за раз и вставляете скобу в каждый элемент каркаса по ходу движения. Пока не беспокойтесь об обрезке окон или электричестве.Затем отрежьте еще одну длину поли, и на этот раз начните с нахлеста на конец последней, которую вы закончили. Нахлестайте его так, чтобы край перекрыл элемент каркаса в стене, это облегчит последующую герметизацию. Продолжайте процесс по комнате, пока не покроете всю необходимую площадь стены.

Теперь, когда у вас есть стены, пора вырезать все окна и двери. Отрежьте полиэтиленовую пленку примерно на 1/2 дюйма за периметром окон и дверей, затем используйте ленту для обшивки, чтобы приклеить эту область к окну и дверным косякам вокруг них.Затем вырежьте вокруг электрических коробок достаточно, чтобы можно было снова использовать ленту, чтобы прикрепить полиэтилен к паровым коробкам. Затем на всех нахлестах их тоже заклейте.

Наконец, опустившись на уровень пола, оторвите полиэтилен от пола настолько, чтобы можно было разместить около 1/4 дюйма звукового уплотнения прямо в углу, где стена встречается с полом. Когда вы это сделаете, затем снова сложите полиэтилен и вдавите его в валик акустической герметизации, чтобы сделать уплотнение.

СОВЕТ: Работа с акустическим уплотнением может быть очень неприятной, и почти наверняка, независимо от того, насколько вы осторожны, вы наткнетесь на себя или где-нибудь, где вы наступите на него и отследите его, поэтому будьте очень осторожны при его использовании.Вам понадобится разбавитель для краски, чтобы как следует его очистить, если вы его нанесете на что-то.

Теперь, когда вы сделали стены, потолок действительно по тому же принципу. Просто убедитесь, что достаточно полиэтилена (около 4-6 дюймов), чтобы свисать со стенами, чтобы вы могли намотать ленту, чтобы скрепить ее. Я никогда не использую акустику для потолка, потому что она наверняка будет на вас или в волосах, поэтому просто используйте скотч! Вы также можете обнаружить, что вам нужно еще несколько скоб в потолочном поли, чтобы он не провисал слишком сильно, это нормально, чтобы добавить несколько, но помните, что ваша потолочная отделка (вероятно, гипсокартон) скоро будет там, чтобы помочь.