Как соединить между собой две алюминиевые батареи: Как соединить алюминиевый радиатор | Всё об отоплении

Содержание

Соединение секций алюминиевых радиаторов | Всё об отоплении

Соединение секций алюминиевых радиаторов

Для обеспечения оптимальных показателей отопительной системы проводится расчет количества секций радиатора на отапливаемую площадь. Довольно часто выясняется, что стандартного радиатора недостаточно и секции необходимо добавить, иначе, отопление не будет эффективным. Рассмотрим, как правильно соединить секции между собой.

Соединение секций алюминиевых радиаторов

Соединение секций алюминиевых радиаторов предусмотрено конструкцией этого оборудования и выгодно отличает его от монолитных, панельных батарей. Кроме добавки дополнительных сегментов, есть возможность замены секции, если она дала течь. Получится значительно дешевле, чем приобретать батарею полностью. Сам процесс присоединения отличается простотой и доступностью и посилен для непрофессионала.

Необходимые материалы и инструменты для монтажа секций

Все необходимое для наращивания секций имеется в монтажных наборах, которые можно приобрести в каждом профильном магазине.

Радиаторный ключ – типовой инструмент, используемый для монтажа всех радиаторов.
Радиаторные ниппеля – короткие патрубки с двухсторонней правой и левой резьбой.
Прокладки – паронитовые или силиконовые. Не рекомендуется замена специальных прокладок подручными обмотками или прокладками собственного изготовления. Подобные замены могут привести к разгерметизации оборудования.

Алгоритм соединения секций алюминиевых радиаторов

Соединение секций удобнее осуществлять на плоской ровной поверхности (на полу), расположив их лицевой стороной к себе.

Соединительные торцевые отверстия освобождаются от заглушек.
На свободную от резьбы часть ниппеля одевается прокладка.
Ниппель осторожно вкручивается в алюминиевый коллектор на несколько витков.
Отверстия подсоединяемой секции точно совмещаются с ниппелем посредством легкого нажима.
Ключом выполняется затягивание ниппеля, который, благодаря разнонаправленной резьбе, будет стягивать обе части радиатора. По достижении предела соединения прокладка надежно герметизирует стык.
Верхний и нижний ниппели необходимо закручивать поочередно, на одинаковое количество витков, чтобы избежать перекоса.

Перед установкой батареи в систему можно проверить ее герметичность, наполнив водой через шланг. Если по прошествии некоторого времени в местах соединения не выступила влага, все манипуляции проведены правильно.

Последовательное соединение радиаторов отопления

Последовательное соединение радиаторов отопления чаще всего требует увеличения количества секций, для повышения мощности батарей ближе к концу магистрали. Способ последовательного подсоединения предполагает неравномерное распределение тепла: радиатор, находящийся в начале ветки, будет нагреваться сильнее последующих. Несмотря на это неудобство, способ востребован благодаря своей простоте, а корректировку теплообмена проводят именно посредством наращивания секций радиаторов в разных частях системы.

Рейтинг: 0 Голосов: 0

Чтобы получить максимально эффективную отопительную систему с высоким КПД и минимальными энергозатратами, необходимо не только подобрать наиболее подходящие радиаторы, но и выполнить правильный монтаж. Учитывая возросшую популярность биметаллических батарей, рассмотрим подробнее их подключение. П.

Умение правильно подобрать радиаторы отопления дорого стоит. Если в вашей квартире ранее не хватало тепла, а батареи буквально сами просили укрыть их одеялом, дабы спасти от зимнего холода – это значит, что вами изначально был не правильно выбран тип отопительной системы. Если вы не знаете, как в.

Выбирая радиатор отопления, в первую очередь обращают внимание на материал, из которого он изготовлен и на его мощность. От этих факторов зависят эксплуатационные и технические характеристики батареи. Другим немаловажным при выборе критерием является стоимость оборудования. Разберемся с показател.

В данной статье мы рассмотрим что лучше радиатор или конвектор для надежного и экономного варианта обогрева как Вашей квартиры так и частного дома, мы приведем несколько надежных и проверенных производителей которым можно доверить отопление своего дома. Вопрос надежного отопления встает перед мно.

Соединение секций алюминиевых радиаторов: подготовка к работе и последовательность действий

Даже выполнив правильно все расчеты по определению количества секций батареи отопления, может случиться так, что они дают недостаточно тепла.

Так происходит, если производитель завысил параметры изделия в техпаспорте или потребитель не учел всех теплопотерь в помещении.

Добавление секций на алюминиевые радиаторы позволяет решить эту проблему.

Типы подключения батареи к отопительной системе

Когда возникает необходимость нарастить радиатор. очень важно соблюсти все правила демонтажа старой секции в случае ее поломки или установки новой для увеличения его теплоотдачи. Если новый элемент будет подсоединен неправильно, то эффективность всей конструкции может уменьшиться на 40-50%. Это проявится в виде неравномерного прогрева всех секций или даже прорыва в местах их соединения.

Важным фактором является то, каким способом подключена батарея к отопительной системе, потому что нарушение схемы всегда приводит к теплопотерям. Как правило, алюминиевые радиаторы отопления подключаются:

Последовательным подсоединением, которое применяется в однотрубных системах отопления. Считается самым финансово выгодным типом подключения, так как при нем задействовано меньше стройматериалов, но менее эффективным в качестве обогрева жилья. Как правило, в этом случае те обогреватели, что находятся ближе к котлу, будут горячими, а по мере удаления от него все холоднее.
При параллельном типе используются две трубы, которые подсоединяются к радиатору через верхний и нижний отделы. Обеспечивает самый лучший нагрев, так как теплоноситель равномерно распределяется по всем элементам системы. Этот тип подключения позволяет устанавливать терморегуляторы, что дает пользователю возможность самому решать, какое количество тепла ему нужно.
Сквозное подсоединение обеспечивает теплоносителю беспрепятственный проход через всю систему без «остановок» в батареях отопления.

Соединение секций алюминиевых радиаторов и последующее подключение к теплосети должны проводиться строго по схеме в определенной последовательности, чтобы они были не только эффективными, но и экономичными.

Необходимые для работы инструменты

Если наращивание производить своими руками, то предварительно следует позаботиться о наличии необходимых инструментов. В набор входят:

Радиаторный ключ, стандартный для всех типов батарей.
Специальные ниппеля, с помощью которых производится соединение алюминиевых радиаторов отопления между собой.
Трубный ключ.
Заглушки для боковых отделов с левой и правой нарезкой.
Паронитовые или другие межсекционные сальники для батарей отопления.
Наждачная шкурка.

Приобрести эти инструменты можно в любом магазине стройматериалов.

Узнайте полезную информацию об алюминиевых батареях на нашем сайте:

Подготовка к работе

Чтобы присоединить секции алюминиевого радиатора, владельцам квартир с централизованной системой обогрева придется подать заявление в управляющее хозяйство с просьбой на проведение работ. Обладателям автономного обогрева подобная процедура не нужна.

Перед тем, как соединять секции, следует провести подготовительные работы.

Во-первых, слить весь теплоноситель из батареи.
Во-вторых, демонтировать ее.
В-третьих, проверить на наличие мусора или накипи, и в случае обнаружения удалить их.
В-четвертых, проверить места соединения радиатора с трубой отопительной системы. Если есть какая-либо накипь или наросты, их следует удалить при помощи наждачной бумаги.

Только после проведения подготовительных работ можно приступать к наращиванию радиатора с полной уверенностью, что все его элементы будут соединены герметично.

Соединение секций

Чтобы все элементы были подсоединены правильно, радиатор нужно положить на ровную поверхность внешней стороной к себе. Последовательность действий наращивания следующая:

Заглушки откручиваются от торцевых соединительных отделений.
На ту часть ниппеля, где нет резьбы, нужно надеть прокладку.
Вставить ниппель в коллектор алюминиевого радиатора и слегка провернуть несколько раз.
Подготовленную для подсоединения секцию соединить с другой стороной ниппеля.
Взять ключ и не спеша затянуть ниппель. Благодаря тому, что у него на разных концах находится противоположная резьба, его стороны будут закручиваться одновременно.
Довести закручивание до предела, пока он не упрется в прокладку.

Следует ниппеля верхнего и нижнего коллектора закрутить одинаковое количество раз, чтобы не получился перекос в одну из сторон. Для этого подсчитывается, сколько было сделано витков.

Перед тем как монтировать увеличенный радиатор к трубе отопления, нужно проверить, насколько герметично проведено наращивание. Для этого необходимо наполнить батарею подкрашенной водой и пару часов проследить, нет ли утечки.

Повесив конструкцию на стену, можно приступать к последнему этапу работ.

Испытательные работы

Как правило, при каждом ремонте или демонтаже (установке) радиаторов, они должны пройти тестирование на качество проделанной работы и целостность системы. Для этого места соединения батареи с трубопроводом плотно закручиваются трубным ключом, и система тщательно проверяется на наличие дефектов, после чего можно пускать теплоноситель.

Первичная проверка проводится под небольшим напором, чтобы проследить, не проявится ли где-то течь. Если будет обнаружен дефект, то теплоноситель отключается, и проводятся работы по его устранению.

При следующей попытке вода в систему подается под обычным напором и остается в ней на пару-тройку часов. Когда они пройдут, нужно проверить все места соединений на герметичность.

Если вы решили установить алюминиевые радиаторы отопления важно знать следующее:

Без специальных навыков иногда демонтаж и наращивание новых секций трудно правильно произвести с первого раза, поэтому этап проверки качества сделанной работы игнорировать нельзя. В целом, при наличии всех инструментов и выполнении последовательности работ, можно даже соединить два алюминиевых радиатора между собой своими руками.

Полезное видео

Как соединить секции алюминиевого радиатора

Вопрос о том, как соединить секции алюминиевого радиатора, обычно возникает при создании собственных проектов. Даже если дом и частный, и проектирует его организация из состава СРО, все же предпочтения клиентов остаются самым главным критерием. В этом случае и окна, и стены могут иметь самый замысловатый вид, вплоть до арок и треугольников. Понятно, что часто стандартные радиаторы не подойдут. Вот здесь и приходится прибегать к различным ухищрениям. Почему мы заговорили именно про частные проекты? Алюминий очень уязвим к электрохимической коррозии. В системе стояков многоквартирных домов могут присутствовать самые разные металлы, в том числе медь. А это значит, что вопрос о том, как соединить секции алюминиевого радиатора, не должен стоять перед жильцами, соседи которых нечаянно или намеренно могут поставить оборудование, входящее в конфликт с рассматриваемым.

Когда можно и когда нельзя применять алюминиевые радиаторы отопления

Алюминий в гальваническом ряду стоит на самом краю. Это значит, что при контакте с любыми металлами практически он будет разрушаться. В результате этого сборка секций алюминиевых радиаторов быстро придет в негодность. Вот почему не стоит ставить такие изделия у себя в многоквартирных домах: (См. также: Радиаторы отопления )

Соседи могут по незнанию поставить биметаллические радиаторы с медной начинкой.
Обычная сталь даже плохо влияет на алюминий, исключением являются оцинкованные трубы.
Оборудование в доме может включать в себя котел с медным резервуаром или теплообменником.

На это можно возразить, что батареи Нова Флорида также окрашены и изнутри, что препятствует контакту металла с водой. А мы на это спросим: знаете о правилах выбора площадей анода и катода при электрохимической реакции? Обычно красить нужно как раз медь, потому что именно ее площадь соприкосновения с водой является критичной. А если на добротном листе (трубе) алюминия возникает малая царапина, то на этом месте ударно быстро (гораздо быстрее, нежели обычно без покраски) развивается коррозия. Вот почему такие батареи нужно с удвоенной осторожностью монтировать.

Давайте посмотрим, как производится соединение секций алюминиевых радиаторов. Для этого служит обыкновенный ключ. Тот самый, которым собираются и чугунные батареи советских времен. Это такая длинная фомка, на конце которой с одной стороны имеется утолщенный цилиндр, стесанный с одного края. На другой стороне расположено ушко под монтировку или любой другой стальной прут подходящего размера. На ручке обычно имеются насечки по длине секции, вот почему все производители сборных радиаторов стараются этот параметр выдерживать постоянным. В противном случае стандартный инструмент не подойдет к изделиям, что вызовет целый ряд проблем у организаций, занимающихся монтажом. Как следствие, они начнут заниматься черным пиаром таких неудобоваримых изделий, результат такой акции очевиден — падение продаж.

Итак, на одной стороне секции резьба левая, а на другой правая. В результате ниппель, который имеет также различную нарезку на концах, вращаясь в определенном направлении, стягивает друг с другом две части. Так можно собрать алюминиевый радиатор 12 секций длиной и более. Монтаж ведется сборками. В каждую входит от 1 до 6 секций. Дело в том, что ручка стандартного радиаторного ключа в длину составляет именно столько. Напомним, что напротив каждого ниппеля будет засечка. Это позволяет безошибочно найти глубину, до которой вставлять ключ внутрь. (См. также: Карта сайта 2 )

Что представляет из себя ниппель? Для алюминиевых батарей эта деталь тоже должна быть сделана из алюминия, либо оцинкованной стали. Мы полагаем, что в первом случае возможно прикипание деталей, а это отдельная проблема. Вес секции алюминиевого радиатора сравнительно мал, но и хрупкие они тоже. Очень легко сорвать резьбу. Каждый ниппель представляет собой короткий патрубок с двумя резьбами:

Между ними одевается прокладка из силикона или другого материала. В частности, в СССР это место могли заматывать сантехнической паклей. Внутри ниппель имеет выступ под ключ, куда входит головка. Перед началом сборки/разборки необходимо правильно определить, в какую сторону крутить. Обычно это делается так.

Как правильно разобрать или собрать алюминиевый радиатор

Бывалые люди советует не пытаться на глаз разобраться, как демонтировать алюминиевые радиаторы 10 секций. Перед нами обычно установленная на стену батарея, которая со всех сторон выглядит одинаково. Но это не совсем так. Если старые чугунные радиаторы были действительно идеально симметричны, то новые как раз-таки показывают своей формой, куда крутить. Обычно имеется в верхней части на фронтальной поверхности зубец, который загибается, исходя сзади, в сторону комнаты. Вот если смотреть прямо на него, то резьба слева будет левой, а справа – правой. Мы не настаиваем, что так делает каждый производитель, более того, можем ошибаться. Однако все эти догадки возможно проверить, позвонив дилеру. (См. также: Какие бывают радиаторы отопления )

Только так можно гарантировать, что стоимость секции алюминиевого радиатора не придется оплатить еще раз из-за сорванной резьбы. На самом деле к каждой батарее поставляется четыре футорки, две с левой и две с правой нарезкой. А вот в отверстии у них всех стандартная резьба. Поэтому демонтаж со стены ничего не стоит произвести, а как определить, в какую сторону крутить, мы уже пояснили. Когда футорки сняты (необязательно делать это с обоих боков, смотрите по ситуации), через отверстия можно начинать орудовать ключом. И вот здесь радиаторы Нова Флорида демонстрируют свою уязвимость. Достаточно неаккуратно задеть фомкой или ключом внутреннее покрытие, чтобы получить результат, которого мы и опасались – трещина, которая вызовет ударную электрохимическую коррозию. Не очень приятно.

Как этого избежать? Мы не знаем. И даже не скажем, как оценить, появилась ли царапина. Она может быть и не видна глазом даже с фонариком в руке. Ширина секции алюминиевого радиатора невелика (стандартная), но учитывая, что канал даже не всегда бывает круглый (напоминает ромб или эллипс), оценка состояния поверхности резко усложняется. Вот поэтому мы и рекомендуем, чтобы ударная теплоотдача 1 секции алюминиевых радиаторов (больше, нежели у всех других материалов)использовалась только при реализации полных проектов домов от фундамента и до крыши. Разумеется, можно было бы изготовить все из меди. Но таких конструкций что-то в продаже не видно. Мы полагаем, что они были бы тяжелые и дорогие, при это медь достаточно хорошо окисляется в воде. Что не всегда полезно для здоровья.

В конечном итоге мы полагаем, что все же дело больше в цене. К тому же температура плавления алюминия вдвое меньше, что делает производство сравнительно дешевым. Но в свете того, сколько стоят чугунные модели, выполненные под произведения искусства, все это кажется мелочами. В итоге нужно признать, что мы не располагаем точным ответом на вопрос, почему сразу всю секцию не отлить из меди. Все же тут экономические соображения. По некоторым данным биметаллические батареи с медными вставками уже имеются, а долговечные изделия сегодня производить не принято. Вот, пожалуй, две причины: долговечность и цена. Вы удивились? А некоторые считают, что от Калгона только вред, и его специально рекламируют, чтобы стиральные и посудомоечные машины чаще ломались (мы склонны думать, что просто нужно правильно дозировать средство). (См. также: Как выбрать отопительные радиаторы )

А в целом медная посуда, например, служит дольше. Проволока уже повсеместно изготавливается из меди, которая имеет лучшую электрическую и тепловую проводимость. Сколько весит секция алюминиевого радиатора? Порядка 1,4 кг. При этом емкость одной секции алюминиевого радиатора колеблется в районе 0,4 литра. Да, медь весит в три раза больше и стоит дороже. Она даже тяжелее железа, которое является основой стали. Зато из чего делают памятники и вентили для горячей воды? Нам представляется, что бронзовый радиатор был бы дорогим, но кто хоть раз видел, чтобы чугунный или алюминиевый вентиль ставили на стояк, где температура доходит хотя бы до 60 ºС?

Тем не менее малая стоимость именно за алюминием. Но кто-то сказал однажды, что он не так богат, чтобы покупать дешевые вещи. По нашим соображениям это был Ротшильд. Дешевая реклама? Точно сказать не беремся. Но если учесть, что теплопроводность меди в полтора раза превышает алюминий, то и количество теплоносителя можно было бы уменьшить. А это значительное снижение затрат на монтаж и обслуживание системы. Сколько нужно секций алюминиевого радиатора на одну комнату? Каков бы ни был ответ, при той же форме меди потребуется на половину меньше, а это как-то оправдывает большой вес. К тому же при головных болях рекомендуется прикладывать медные монеты к руками. Они оставляют зеленый след и оказывают целебное воздействие. А кто-нибудь слышал нечто подобное про алюминиевые или стальные ложки?

Что нужно помнить об алюминиевых радиаторах отопления

Вот несколько вещей, который должен знать каждый, кто хочет иметь дело с алюминием:

Размер секции алюминиевого радиатора по ширине ничем не отличается от любого другого.
Конструкция у всех разборных батарей одинаковая с точки зрения сборки.
Алюминий легко образует гальванические пары, где является донором, разрушаясь. Исключение составляют магний, цинк, оцинкованная сталь. (См. также: Какой радиатор отопления выбрать )
Монтаж и демонтаж нужно проводить предельно осторожно, чтобы не сорвать резьбу.
Этот обзор нужно прочесть хотя бы ради интереса. Мы не пишем заезженных вещей!

Использование материалов разрешено только при наличии индексируемой ссылки на страницу с материалом. По всем вопросам обращайтесь на [email protected]

Источники: http://otoplenie-vdome.ru/radiatory-otopleniya/soedinenie-sekciy-alyuminievyh-radiatorov.html, http://netholodu.com/elementy-otopleniya/radiatory/alyuminievye/soedinenie-sektsij.html, http://www.otopimdom.ru/index.php?id=1275

способы соединения и можно ли это делать?

Добавление секций на алюминиевые радиаторы позволяет решить эту проблему.

Типы подключения батареи к отопительной системе

Когда возникает необходимость нарастить радиатор, очень важно соблюсти все правила демонтажа старой секции в случае ее поломки или установки новой для увеличения его теплоотдачи. Если новый элемент будет подсоединен неправильно, то эффективность всей конструкции может уменьшиться на 40-50%. Это проявится в виде неравномерного прогрева всех секций или даже прорыва в местах их соединения.

Последовательным подсоединением, которое применяется в однотрубных системах отопления. Считается самым финансово выгодным типом подключения, так как при нем задействовано меньше стройматериалов, но менее эффективным в качестве обогрева жилья. Как правило, в этом случае те обогреватели, что находятся ближе к котлу, будут горячими, а по мере удаления от него все холоднее.
При параллельном типе используются две трубы, которые подсоединяются к радиатору через верхний и нижний отделы. Обеспечивает самый лучший нагрев, так как теплоноситель равномерно распределяется по всем элементам системы. Этот тип подключения позволяет устанавливать терморегуляторы, что дает пользователю возможность самому решать, какое количество тепла ему нужно.
Сквозное подсоединение обеспечивает теплоносителю беспрепятственный проход через всю систему без «остановок» в батареях отопления.

Необходимые для работы инструменты

Радиаторный ключ, стандартный для всех типов батарей.
Специальные ниппеля, с помощью которых производится соединение алюминиевых радиаторов отопления между собой.
Трубный ключ.
Заглушки для боковых отделов с левой и правой нарезкой.
Паронитовые или другие межсекционные сальники для батарей отопления.
Наждачная шкурка.

Приобрести эти инструменты можно в любом магазине стройматериалов.

Подготовка к работе

Перед тем, как соединять секции, следует провести подготовительные работы.

Во-первых, слить весь теплоноситель из батареи.
Во-вторых, демонтировать ее.
В-третьих, проверить на наличие мусора или накипи, и в случае обнаружения удалить их.
В-четвертых, проверить места соединения радиатора с трубой отопительной системы. Если есть какая-либо накипь или наросты, их следует удалить при помощи наждачной бумаги.

Соединение секций

Заглушки откручиваются от торцевых соединительных отделений.
На ту часть ниппеля, где нет резьбы, нужно надеть прокладку.
Вставить ниппель в коллектор алюминиевого радиатора и слегка провернуть несколько раз.
Подготовленную для подсоединения секцию соединить с другой стороной ниппеля.
Взять ключ и не спеша затянуть ниппель. Благодаря тому, что у него на разных концах находится противоположная резьба, его стороны будут закручиваться одновременно.
Довести закручивание до предела, пока он не упрется в прокладку.

Повесив конструкцию на стену, можно приступать к последнему этапу работ.

Испытательные работы

Полезное видео

Как соединить секции алюминиевого радиатора: полезные советы и разрешение

Когда можно и когда нельзя применять алюминиевые радиаторы отопления

Соседи могут по незнанию поставить биметаллические радиаторы с медной начинкой.
Обычная сталь даже плохо влияет на алюминий, исключением являются оцинкованные трубы.
Оборудование в доме может включать в себя котел с медным резервуаром или теплообменником.

с одной стороны левая;
с другой стороны правая.

Как правильно разобрать или собрать алюминиевый радиатор

Что нужно помнить об алюминиевых радиаторах отопления

Вот несколько вещей, который должен знать каждый, кто хочет иметь дело с алюминием:

Размер секции алюминиевого радиатора по ширине ничем не отличается от любого другого.
Конструкция у всех разборных батарей одинаковая с точки зрения сборки.
Алюминий легко образует гальванические пары, где является донором, разрушаясь. Исключение составляют магний, цинк, оцинкованная сталь.

(См. также: Какой радиатор отопления выбрать)

Монтаж и демонтаж нужно проводить предельно осторожно, чтобы не сорвать резьбу.
Этот обзор нужно прочесть хотя бы ради интереса. Мы не пишем заезженных вещей!

плюсы и минусы, схемы для квартиры и частного дома

Плюсы и минусы диагонального подключения радиаторов отопления надо знать, если при монтаже выбрана именно такая схема. Во многих случаях она оправдывает себя, а иногда малоэффективна. В первую очередь учитывают тип жилья: частный дом или квартира в многоэтажном здании.

Плюсы и минусы диагонального подключения радиаторов отопления

Отличительной особенностью диагональной схемы является подвод трубопровода к радиаторам. Чтобы отопление было максимально эффективное, нужно ознакомиться с положительными и отрицательными сторонами такого подключения.

Диагональная схема отличается особым подводом трубопровода к радиаторам

Плюсы:

Схема обладает высокой эффективностью, считается оптимальным выбором для частного дома. КПД отопления превышает 90%.
При диагональном способе подключения можно устанавливать на отопительном приборе обогрева большое количество секций – оптимально до 24 штук.
Во время циркуляции теплоносителя по секциям образуется контур градиента.

Минусы:

Эффективность отопления достигается, когда подключение способом по диагонали выполнено в двухтрубной системе. Для однотрубной схемы такой вариант плохо подходит.
Подвод двух труб к отопительному прибору обогрева с разных сторон не эстетично смотрится внутри помещения.
При диагональной схеме подвод патрубков к прибору обогрева происходит с двух сторон. В будущем, если надо добавить или уменьшить количество секций, трубопровод придется разрезать.
Для квартир диагональная схема используется редко, а в некоторых случаях вовсе не доступна.
Монтаж отопительного контура по диагональной схеме затратный, так как требует больше материалов и работы.

Чтобы иметь четкое представление о диагональном способе подсоединения, надо разобраться с его особенностями и нюансами.

Особенности подключения радиатора по диагонали

Благодаря подключению подводящих патрубков с двух сторон, нагретый теплоноситель равномерно распределяется по всем секциям. Самой эффективной считается схема, когда подача подсоединена вверху, а отток – внизу. Ведь по законам физики горячая жидкость всегда располагается выше холодной. Однако бывает диагональное подключение радиаторов отопления с нижней подачей теплоносителя. КПД такой системы меньше. Связано это с тем, что по тем же законам физики остывающему теплоносителю в нижней части секций сложнее направляться вверх к отводящему трубопроводу.

Большим КПД обладает система, у которой подающая труба подключена к верхнему коллектору отопительного прибора

Увеличенное количество трубных линий портит внешний вид, но в частном доме эстетика уходит на задний план. Подключение приборов обогрева по диагонали с верхней подачей обладает большим КПД, и это главное для потребителя.

Схема комплектации отопительного прибора при диагональном способе подсоединения тоже отличается. Батарею обязательно оснащают краном Маевского. Устанавливают его на свободном от трубопровода верхнем коллекторе. Кран помогает стравливать воздух, иначе при завоздушивании часть секций не прогреется.

Важно! Конструкция кранов Маевского разнообразна. Существуют модели с рычажками, рукоятками, под отвертку или ключ.

Независимо от того, что у диагонального подключения радиаторов подача снизу или сверху, отводящая труба всегда подходит. Снять при необходимости батарею невозможно без разрезания трубопровода. Чтобы избежать таких неудобств, подключение выполняют разъемными муфтами. Раньше использовались так называемые резьбовые сгоны. Их недостаток в том, что металл быстро поддается коррозии. Через пару лет раскрутить такой сгон сложно. В современном отоплении ставят «американки». Муфта состоит из двух частей, между которыми расположено уплотнительное кольцо. «Американка» легко раскручивается ключами, после чего можно свободно демонтировать прибор обогрева.

Вместе с «американками» на каждый патрубок ставят запорную арматуру. Если радиатор зимой потек, его кранами перекрывают и демонтируют для ремонта. Остальная система продолжает функционировать.

В отоплении с диагональным способом подсоединения важно правильно расположить на стене радиатор. По установленным нормам соблюдают следующее расстояние:

от нижней поверхности подоконника до верхней части секций 5-10 см;
от пола до нижней части секций 8-12 см;
от стены до секций тыльной стороны отопительного прибора 2-5 см.

Соблюдение зазоров обеспечивает оптимальные условия для конвекции воздушных масс вокруг батареи.

Важно! Радиаторы устанавливают строго горизонтально по уровню, чтобы уменьшить вероятность завоздушивания секций и образования кальциевого осадка.

Виды диагонального подключения батареи

Существует несколько видов схем, по которым происходит диагональное подсоединение приборов обогрева в системе отопления. Общее у них то, что в любом варианте подвод трубопровода осуществляется с двух сторон. При двухстороннем присоединении КПД радиатора больше, чем при одностороннем подключении.

Двухстороннее присоединение труб способствует повышению теплоотдачи по сравнению с односторонним подключением

Важным различием у диагональной системы является подвод подающей и отводящей трубы. Эффективной считается схема, где подача подключена к верхнему коллектору батареи, а обратка – подходит снизу. Такой вариант подходит для самотечных систем автономного отопления, где не предусмотрен циркуляционный насос. При обратном подводе (подача снизу, а обратка сверху), КПД уменьшается. Схема подходит для закрытого типа отопления, где перекачкой теплоносителя занимается циркуляционный насос.

Еще одним различием является то, что подключение приборов обогрева по диагонали можно выполнять в однотрубном и двухтрубном отопительном контуре.

Диагональное подключение радиатора отопления при однотрубной системе

Схема подразумевает использование в контуре одной трубы. Из нее сформировано кольцо. Другими словами, закольцованная одна линия исполняет роль подачи и обратки. К ней отводящими патрубками по диагонали подведена батарея.

Диагональное подключение радиаторов в двухтрубной системе отопления

У двухтрубной системы аналогично контур выполнен кольцом, но трубы идет две. По подающему трубопроводу направляется нагретый котлом теплоноситель. По обратной трубе (обратке) теплоноситель отводится от радиаторов и направляется в котел для прогрева. Обогревательный прибор у двухтрубной системы подключают отводящими патрубками к обеим линиям общего контура.

Где размещать диагональную систему подключения радиатора

Систему используют в автономном и централизованном отоплении. Больше она подходит для частных домов, чем квартир. Автономное отопление бывает открытого и закрытого типа.

У открытого типа отопления циркуляция теплоносителя происходит самотеком

Если подсоединение по диагонали выбрано для самотечной системы, трубопровод укладывают под уклоном. Подача всегда идет на возвышение, а обратка – на понижение. Отсутствие циркуляционного насоса не позволяет равномерно распределять теплоноситель. Дальние по кольцу радиаторы всегда будут холоднее тех, которые расположены ближе до котла. Проблему решают параллельным двухтрубным подсоединением. Подающая труба от котла и расширительного бака подходит патрубками к верхнему коллектору каждой батареи. Аналогично от нижнего коллектора каждого прибора обогрева отходит патрубок к обратной трубе, подсоединенной к нижней части котла. Сам отопительный прибор устанавливают в приямке, чтобы основной контур был выше по уровню.

Важно! Самотечную систему можно устанавливать в здании максимум с двумя этажами. Вдобавок ограничивается длина контура, количество батарей. Минусом является невозможность подключить «теплый пол».

Принудительное отопление оснащено циркуляционным насосом

Централизованное и автономное отопление закрытого типа предполагает использование циркуляционного насоса. Теплоноситель подается под давлением. Отпадает необходимость соблюдения уклонов, вывода расширительного бака большого объема в верхнюю точку. В принудительном отоплении диагональ подходит для однотрубной и двухтрубной системы. Вдобавок подающий трубопровод можно подвести к верхнему или нижнему коллектору прибора обогрева.

На видео больше информации о подсоединении радиаторов:

Схемы диагонального подключения радиаторов отопления

Самой эффективной и правильной считается двухтрубная схема, когда дело касается диагонального способа подключения. Подающую ветку лучше подводить к верхнему коллектору с одной стороны, а обратку – к нижнему коллектору с другой стороны радиатора. Двухтрубная схема отлично работает в самотечной и принудительной системе. Однако важно правильно расположить подающую и отводящую линию.

Если циркуляция принудительная, две трубы можно располагать снизу радиатора

Так как при принудительной циркуляции теплоноситель подается под давлением, подающую и обратную линию можно расположить по полу ниже батареи. Схема выигрывает в эстетичности, так как на стене видны только подходящие к коллектору патрубки.

Если циркуляция естественная, подающую трубу располагают выше приборов обогрева

При естественной циркуляции двухтрубная схема выглядит не эстетично, так как выше радиаторов по стене пролегает подающая ветка. От нее идут отводные патрубки к верхним коллекторам каждой батареи. Обратная линия пролегает по полу. По-прежнему она остается менее заметной.

Однотрубная схема предполагает прокладку по полу только одной трубы, от которой патрубки подводят к нижнему и противоположному верхнему коллектору

По эффективности однотрубная схема проигрывает во всем, но есть один плюс. При нижней разводке диагональный способ подключения позволяет увеличить теплообмен на 15%, чем у других систем, например, «ленинградки», где оба подводящих патрубка от одной трубы подключены только к пробкам нижних противоположно расположенных коллекторов.

Как диагонально установить радиатор

Прежде чем приступить к монтажу, необходимо точно определиться со схемой. Она будет отличаться в зависимости от вида отопления. Важным нюансом является тип жилья: частный дом или квартира в многоэтажном здании.

Диагональное подключение радиаторов отопления в квартире

Для квартир редко принято подключать батареи по диагонали. В многоквартирных домах чаще встречается боковой подвод. То есть, в однотрубной и двухтрубной системе отводящие патрубки от стояков подсоединяют к верхнему и нижнему коллектору с одного бока.

Для квартир приемлем боковой подвод от стояков

Недостатком является невозможность прогрева длинных батарей. Если набрано от 12 и больше секций, то каждый последующий элемент будет холоднее предыдущего. Только по этой причине диагональное подключение радиаторов отопления в многоквартирном доме специалисты рекомендуют использовать. Даже если у батареи больше 12 секций, теплоноситель равномерно будет циркулировать по каждой из них.

Диагональное подключение радиаторов отопления в частном доме

Совсем иначе обстоят дела с частным домом. Отопительный контур здесь обычно небольшой. Теплоноситель отлично циркулирует по всем секциям в однотрубной и двухтрубной схеме. Однако оптимально отдать предпочтение второму варианту.

Технология монтажа требует использование дополнительных деталей

Монтаж происходит в следующем порядке:

На стене наносят разметку, монтируют кронштейны. Участок стены, прилегающий к тыльным секциям, обклеивают фольгированным материалом. Отражающий экран увеличит теплоотдачу отопительного прибора на 30%.
Следующим этапом комплектуют батарею. На один верхний коллектор ставят кран Маевского. К противоположному верхнему коллектору будет подходить подающая труба. Здесь ставят «американку» и запорный кран. Аналогичный комплект ставят на нижний коллектор с противоположной стороны. Здесь будет подходить обратка. Оставшийся свободный второй коллектор снизу закрывают заглушкой.
Укомплектованную батарею навешивают на кронштейны, подсоединяют к общему контуру. Способ подсоединения зависит от выбранных труб (пластик, металл).

По аналогичному принципу монтируют все радиаторы. По окончании работ закачивают теплоноситель, проверяют отсутствие протечек.

Советы профессионалов

Несколько полезных рекомендаций помогут точнее определиться с выбором схемы:

для квартир подключение по диагонали выгодно, если у прибора обогрева 12 и больше секций;
оптимально отдать предпочтение диагонали, если разводка двухтрубная;
подачу всегда надо стараться подводить к верхнему коллектору, а обратку – к нижнему.

В отоплении с принудительной циркуляцией можно отдать предпочтение диагонали при однотрубной системе, а подающую трубу подводить к нижнему коллектору. Однако эффективность обогрева снижается.

Заключение

Плюсы и минусы диагонального подключения радиаторов отопления лучше узнать можно только на практике. Чтобы не допустить ошибки, при выборе схемы желательно проконсультироваться у специалистов. Они подскажут все нюансы с учетом конкретной ситуации.

Как соединить радиаторы отопления между собой?

Современные технологии подсоединения радиатора обеспечивают качество предоставления услуг теплоснабжения. В теплотехнической практике преимущественно распространены два варианта схемы отопления – это однотрубная и двухтрубная. Непосредственно от нее, будет зависеть, как соединить радиаторы отопления, чтобы профессионально интегрировать их в общедомовую тепловую сеть.

Варианты соединения батарей

Теплоноситель проходит по трубам 2-мя способами – с принудительной или естественной циркуляцией. В первом варианте движение жидкости в трубах происходит под воздействием центробежного насоса установленного на выходе из источника отопления: котла или системы подогревателей в центральном тепловом пункте.

Второй вариант может быть применен исключительно в одноэтажных домах небольшой площади, где отсутствуют большие потери напора по длине трубопроводов, которые вода может преодолевать самостоятельно, благодаря принципу гравитации между горячей и холодной средой. В этом случае движение воды по трубам будет протекать за счёт выдавливания горячим теплоносителем холодного.

Факторы, которые надлежит принимать во внимание, перед тем как соединить радиаторы отопления:

Трассировка проложенной тепловой сети;
длина, диаметры, рабочее давление и потери напора в трубах.

Перед тем как соединить радиаторы отопления надлежит принимать во внимание трассировку проложенной тепловой сети

Схемы подключения радиаторов при выполнении внутриквартирной развязки подразделяются:

Односторонняя, к прибору подходит один подающий трубопровод, пройдя через внутреннюю поверхность радиатора жидкость, охлаждается и поступает в эту же трубу, в данном варианте и подача и обратка объединены. Потом по схеме теплоноситель поступает в другой нагревательный прибор и так далее пока не выйдет из внутриквартирной или внутридомовой сети. Данная схема применяется в основном в малогабаритном и низкоэтажномжилом фонде, в тепловых сетях, работающих по принципу естественной циркуляции. Ей присущи большие теплопотери и неэффективность теплообмена, особенно в батареях удаленных от источника.
Двухтрубная с нижней схемой подсоединения. Это правильный вариант для систем, в которых теплоноситель подводится по одной трубе, а отводится по другой, и они закрыты под полом. Подачу и обраткунужно подключать к нижним патрубкам радиатора, расположенных друг против друга. Основным преимуществом такой схемы является низкая материалоемкость обвязки, а недостатком неравномерный нагрев батареи, верх которых нагревается наименее интенсивно.
Диагональная схема подсоединения. Данная разновидность предполагает использование крана Маевского. Такой способ рассчитан на установку радиатора с максимальным количеством ребер. Сверху – потребуется подключить горячий теплоноситель, а снизу – отвести охлажденный.

Вследствие универсальности такой системы, она может применяться в разных вариантах теплоснабжения жилых домов. Подающая сетевая вода заполняет батарею с однородностью, что содействует наибольшему уровню теплоотдачи и снижению потерь тепла, по сравнению с вышеобозначенными схемами от 2 до 4 %. Это обстоятельство нужно учитывать собственнику, перед тем как правильно выбрать рабочую схему.

Критерии выбора схемы

К выбору системы теплоснабжения жилого объекта предъявляются большие требования. Критериев, оказывающих влияние на выбор очень много, все могут учесть только специалисты с применением особо сложных инженерных расчетов при выполнении проекта. Для ориентировочного выбора рассматривают главные:

Назначение и вариант обустройства объекта отопления: сезонного проживания в виде загородных домиков и постоянного в капитальных домах и коттеджах. Легкие конструкции большинства загородных домов, не рассчитаны на сопротивление низким температурам, отапливается такой объект периодически, поэтому батареи в них устраивают калориферного типа, желательно воздушного типа, чтобы они не разморозилисьв отсутствии жителей, иначе говоря, дом «холодный». Для того чтобы построить дом капитальным, потребуется утеплить стены и кровлю. В этом случае надежным вариантом отопления будет водяное двухтрубное отопление с чугунными или биметаллическими радиаторами с автоматическим управлением температурного режима при отсутствии жителей.
Вторым аспектом подбора схемы является вид топлива, используемого источником отопления: жидкое, твердое и газообразное.Применение солярки и газа позволяет автоматизировать нагрев помещений, а твердого топлива — нет, поскольку процесс горения будет протекать до тех пор, пока не выгорит все топливо.
Третьим немаловажным фактором для выбора схемы, является вид системы отопления: центральная от котельной или ТЭЦ, индивидуальная для одной многоэтажки или комплекса домов и автономная — обустраивается в отдельном одно-двухэтажном доме или даже в квартире многоквартирного дома не выше 3-х этажей.
Последующим существенным критерием считается общая стоимость монтажа оборудования, трубопроводов, соединительных деталей и запорно-регулирующейарматуры.

До монтажа потребуется учесть все немаловажные моменты:

Правильнее устанавливать отопительную систему, обладающую возможностью регулировки температурным режимом, как вручную пользователем, так и автоматически с применением специальных регуляторов. Они могут быть установлены на каждый отопительный прибор, для более тонкой настройки в отдельной комнате и после источника отопления — для управления общей внутренней температуры в доме.
Обустройство системы защиты — специальные клапаны-отсекатели, которые отключают теплоноситель в любой аварийной ситуации. Отсечка может произойти по жидкому или газообразномутопливу и по давлению воды в сетевом контуре, с помощью отключения насоса в принудительной схеме или электродвижки.
В однотрубных схемах необходимо оборудовать каждый отопительный прибор, соединяющей байпаснойлинией, чтобы вручную управлять температурным графиком в комнате или для возможного отключения и снятия прибора на ремонт или промывку, без остановки теплоснабжения в других помещениях.

Инструкция соединения радиаторов отопления

Наращивание секций и замена прибора отопления своими руками производится, когда отсутствует вода в отопительной системе. Не рекомендуется проводить замену в осенне-зимний период, особенно в многоквартирных домах поскольку потребуется отключение системы отопления у соседей и слива воды из труб, а также вызова персонала эксплуатирующей организации и повлечет дополнительные затраты на их работу и на заполнение труб водой. Перед тем как соединить радиаторы отопления между собой, подбирают необходимые комплектующие.

Материалы и инструменты

Для выполнения установки агрегата нужны будут динамометрические ключи, специализированные радиаторные ключи, набор слесарных инструментов, дрель ударного типа, перфоратор, сверла, пассатижи, строительный уровень и шуруповёрт.

Перечень материалов:

Контрольно-измерительные приборы — манометры и термометры;
запорные вентиля;
кронштейны для закрепления;
для однотрубной системы — байпас;
краник Маевского для выпуска воздуха;
тройники простые и проходные;
ниппели, углы, муфты, трубы с нарезанной резьбой;
межсекционноеуплотнение;
паранитовыепрокладки;
набивка;
наждачка.

Для соединения радиаторов отопления понадобиться манометр

Выбор схемы

Тип обвязки в доме будет зависеть от схемы отопления: однотрубная и двухтрубная и конструктивных особенностей помещения.
В однотрубной системе радиаторы обвязываются по боковой разводке, в двухтрубной — по нижней и диагональной, считается, что последняя более эффективная. Она предполагает значительные первоначальные капиталовложения на дополнительные трубы и обвязку. Тем не менее затраты быстро возвращаются поскольку, такая система более эффективная, работает с экономией топлива и срок окупаемости ее не превышает 3-4 года.

Для предварительного выбора тепловой мощности отопительных аппаратов применяют оценочный показатель из расчета: 1 кВт на 10 м2 отапливаемой площади. Это соотношение хорошо работает для центральных районов России, для северных и южных территорий нужно будет ввести специальные поправочные коэффициенты. Далее нужно ввести еще один коэффициент учитывающий схему подключения приборов:

Боковая подводка — К=1.0.
диагональное подключение — К=1.1–1.2.
нижняя обвязка — К=0.7–0.9.

Даже из этих соотношений, видно, что для экономной работы системы предпочтительнее диагональная схема обвязки батарей.

Подготовительный этап

Для того чтобы установить новые радиаторы или нарастить старые в системе отопления потребуется провести подготовительные работы:

Перед тем как соединить алюминиевые радиаторы, потребуется слить воду из системы и убедится, что она отсутствует перед снятием устройства. Для этого потребуется открыть дренажный вентиль в нижней точки обратного трубопровода и воздушник, в верхней точке подающего.
Выполняют демонтаж старого устройства с применением ключей. Некоторые старые, закипевшие соединения открутить не получится, в этом случае трубу срезают болгаркой и нарезают новую резьбу.
Убирают старые алюминиевые радиаторы отопления и крепления.
Перед тем как соединить два радиатора отопления между собой выполняют визуальный внутренний осмотр. Если будут обнаружены известковые отложения, то такие приборы промывают.
Выполняют разметку для новых кронштейнов и устанавливают их.
Выполняют наращивание панели.
Размещают алюминиевый прибор отопления по уровню строго горизонтально и небольшим углом по отношению к стене, чтобы обеспечить максимальную теплоотдачу. Также потребуется выдержать промежутки от агрегата до подоконника -100 мм, до стенки 50 мм.
В случаи необходимости наращивают длину трубы и закрепляют ее к стенке.

Процесс соединения

Перед тем как соединять агрегаты, определяется требуемая схема подсоединения приборов и продумывается до мельчайших подробностей варианты размещения.

Перед тем как соединять агрегаты, определяется требуемая схема

Алгоритм установки секции биметаллического радиатора:

Вспомогательные секции присоединяют к главной конструкции.
Размещают уплотняющие прокладки.
Устанавливают интервал до ниппеля, применяя радиаторный ключ.
На это расстояние ставят ниппель в батарею.
Радиаторный ключ крутят с поддержкой трубным ключом.
Ниппель закручивают на 2 секции, размещенные друг напротив друга.
Крутят радиаторный ключ на 3 оборота.
Внизу проделывают подобные манипуляции.
Резьбовые соединения затягивают динамометрическим ключом с особенной предосторожностью.
После того как батарея будет собрана, ее устанавливают на крепления и соединяют с подающим и обратным трубопроводом.

Монтаж и проверка собранной конструкции

По окончанию процесса монтажа устройства осуществляют визуальный контроль на присутствие ошибок в сборке схемы, правильность установки вентилей, воздушников, байпасов и регуляторов температуры.

Если ошибки выявлены не были, выполняют пробное заполнение трубопроводов водой. Первый запуск системы производится в отсутствии напора, для того чтобы обнаружить точки низкокачественных соединений . В случае если подобные недостатки присутствуют, их незамедлительно устраняют. Повторное наполнение труб отопления производится при рабочем давлении среды.

Далее проводят тестовую проверку схемы теплоснабжения. Для чего протапливают котел с подключенной системой в течение нескольких часов. Впоследствии контролируют, в состояние труб, запчастей и радиаторов.

Следовательно, в процессе монтажа очень важно принимать для себя во внимание схему подсоединения и источники горячей воды. При своей внешней простоте, отопления — сложна система, в которой должны быть увязаны многие технические, гидравлические и теплотехнические показатели. Новую систему отопления нужно выполнять только при наличии проекта, а для реконструкции лучше пригласить специалистов. Кроме того, нужно помнить, что модернизации системы отопления в многоэтажном доме, разрешается только с письменного согласия эксплуатирующей организации, которая также потребует проектных документов.

Наращивание секций на алюминиевый и бимметаллический радиатор отопления

Часто бывает что нужно добавить дополнительные секции к радиатору . Появляется такая потребность
из-за того что поставленный новый радиатор дает не достаточно тепла , ставятся б/у радиаторы ,
нужно «располовинить» радиатор и добавить половинки к двум другим и прочее . В данной статье
речь пойдет о алюминиевых и биметаллических радиаторах . О том какой радиатор все-таки лучше
(алюминиевый или биметаллический) мы поговорим в отдельной статье , здесь лишь хотелось заметить
, что данный метод не запрещает соединять алюминиевые секции с биметаллическими .

Что нужно для добавления секций

Помимо самих секций нам понадобится :

Два соединительных нипеля (для одного соединения)

Две паронитовые прокладки

Специальный ключ

Ключ для скручивания секций радиатора

Так уж сложилось что такой ключ достаточно сложно найти в магазинах , поэтому его можно изготовить
самостоятельно из двадцатой арматуры и железного листа толщиной 4-5 мм . К основной арматуре приваривают
пластину с одной стороны и поперечную ручку с другой . Затем , пользуясь нипелем как образцом , пластину
подтачивают болгаркой так , чтобы она свободно входила в нипель но не прокручивалась а цеплялась за
выемки . В итоге должно получиться что-то подобное , как на фото .

Такого ключа хватит на несколько радиаторов , на долгую службу рассчитывать не следует , ведь металл
мягкий и не каленый , пластина быстро погнется и сломается . Но раскрутить — скрутить несколько
радиаторов его вполне достаточно .

Как отсоединить нужные секции

Для откручивания нужного количества секций нужно открутить установочный комплект из четырех деталей
по торцам радиатора , в результате у нас останется на руках соединенные секции без дополнительных
деталей . Радиатор ложим на ровную , устойчивую поверхность . Вставляем ключ на нужную длинну ,
чтобы он встал в нужном нипеле (откручивать ведь будем не по одной секции а сразу нужное нам
количество) , крутим . Крутить нужно против часовой стрелки если радиатор лежит лицевой стороной
к вам , низ внизу , верх вверху и ключ вставлен справа . Если при таком же расположении радиатора
ключ втавить слева — нужно крутить по часовой . К слову — сорвать с места нипель в б/у радиаторе
достаточно сложно , придется приложить немало усилий , во время этого действия нужно попросить
кого-то держать/втать на него всем весом .

Крутить нужно понемногу , равномерно прокручивая то верхний нипель , то нижний . Разобрав нужные
секции следует мелкой наждачкой счистить лишнюю грязь с торцов секций , важно не перестараться и не
нарушить плоскость , ведь она держит паронитовую прокладку .

Как соединять секции

Накручиваем на одну половинку оба нипеля на пол-оборота , лишь бы они немного держались , надеваем
паронитовые прокладки . Далее подставляем вторую половину и поочередно крутим нипеля , чтобы секции
сходились без сильных заломов . В заключение прикладываем достаточные усилия чтобы затянуть секции .
Готово , радиатор можно устанавливать .

Смотрите так же другие статьи

Соединяя батареи вместе | Учебники по альтернативной энергии

Соединение батарей вместе
Статья
Учебники по альтернативной энергии
08.12.2013
08.02.2020

Учебники по альтернативной энергии

Поделитесь / добавьте в закладки с:

Соединение аккумуляторов для увеличения емкости аккумулятора

Большинство систем производства альтернативной энергии делятся на две основные категории: «системы, подключенные к сети» и «системы вне сети». Системы, подключенные к сети, названы так потому, что они подключаются непосредственно к электросети, и если электрическое генерирующее устройство, солнечные панели, ветряные турбины, гидрогенератор и т. Д. Вырабатывают больше электроэнергии, чем необходимо, избыток подается в сеть.

Но также возможны подключенные к сети системы с резервным аккумулятором (гибридные системы). Для систем с подключением к сети на базе аккумуляторных батарей требуется инвертор другого типа и контроллер заряда для контроля потока электричества в аккумуляторную батарею и из нее.

Автономные или автономные системы используют батареи для хранения электроэнергии. Автономные системы идеально подходят для удаленных сельских районов и приложений, где подключение к коммунальной сети непрактично или недоступно. В таких случаях более рентабельно установить единую автономную автономную систему, чем оплачивать расходы на продление местной электроэнергетической компании линий электропередач и кабелей непосредственно к дому.

Типичная батарея глубокого разряда

Все автономные и альтернативные системы с резервным питанием от батарей, будь то ветровые, солнечные или гидроэнергетические системы, требуют некоторой формы хранения батарей, поэтому очень важно, чтобы соединение батарей было выполнено правильно. Электрический генератор заряжает батареи, обычно в светлое время суток для солнечной энергии, а батареи подают энергию, когда это необходимо, часто ночью и в пасмурную погоду, поэтому соединение батарей вместе для хранения этой свободной солнечной энергии является важной частью любого выключения. система возобновляемых источников энергии.

Два наиболее распространенных типа используемых сегодня аккумуляторных батарей — это свинцово-кислотные и щелочные. Свинцово-кислотные батареи имеют пластины, сделанные из свинца, смешанного с другими материалами и погруженного в раствор серно-кислотного электролита. Свинцово-кислотная батарея является неотъемлемой частью любой автономной электрической системы с альтернативной энергией, и фундаментальная свинцово-кислотная технология не изменилась с момента ее изобретения.

Свинцово-кислотные батареи являются наиболее распространенными в системах зарядки возобновляемых источников энергии, потому что их первоначальная стоимость ниже и потому, что они легко доступны почти во всем мире.Свинцово-кислотные аккумуляторы глубокого цикла называются вторичными аккумуляторами, поскольку их можно заряжать током. Первичная батарея — это аккумулятор, который нельзя перезаряжать. Таким образом, все батареи глубокого разряда являются вторичными.

Аккумуляторы глубокого разряда — это свинцово-кислотные аккумуляторы, специально разработанные для обеспечения постоянного тока в течение длительного периода времени. Существует множество свинцово-кислотных аккумуляторов глубокого разряда различных размеров и конструкций, все они рассчитаны на многократную разрядку до 80% своей емкости, поэтому они являются хорошим выбором для автономных систем.Несмотря на то, что они разработаны, чтобы выдерживать глубокие циклы, эти батареи будут иметь более длительный срок службы, если циклы будут меньше.

Подключение аккумуляторов глубокого разряда

Батареи обычно соединяются проводом или соединяются вместе для получения определенного напряжения и емкости хранения в ампер-часах. Батареи небольших систем возобновляемой энергии, например, те, которые используются для питания кают, домов на колесах, лодок и т. Д., Обычно имеют проводку для выработки 12-вольтовой электроэнергии. Автономные системы, используемые для электроснабжения домов, предприятий и т. Д., Обычно имеют проводку для выработки электроэнергии 24 или 48 вольт постоянного тока.Это низковольтное электричество постоянного тока также можно преобразовать в электричество переменного тока сети с помощью инвертора, который повышает напряжение до 120 или 240 вольт, обычно используемых для питания более крупных электрических устройств.

Когда более одной батареи глубокого разряда подключены вместе, результирующий блок батарей будет иметь другое напряжение или другую емкость в ампер-часах (или обе) по сравнению с одной батареей. Батареи могут быть соединены проводом или соединены вместе в последовательной или параллельной комбинациях, либо в обоих случаях для увеличения напряжения или текущей емкости батареи.Затем соединение батарей вместе позволяет увеличить емкость батареи.

Батареи, соединенные вместе в серии

Банк батарей создается путем соединения двух или более батарей глубокого разряда вместе. Батарейные блоки, состоящие из батарей, соединенных последовательно, имеют ту же текущую емкость, что и отдельные батареи, но напряжение умножается на количество батарей в последовательном ряду.

В последовательно соединенных батареях положительная клемма одной батареи соединена с отрицательной клеммой следующей и т. Д.Соединение батарей вместе в последовательной комбинации означает более высокое напряжение для того же тока.

Батареи соединены параллельно

Батарейные блоки, состоящие из батарей глубокого разряда, соединенных параллельно, имеют такое же напряжение, как и отдельные батареи, но текущая емкость умножается на количество батарей. В параллельно соединенном блоке батарей положительный полюс одной батареи соединен с положительным полюсом следующего, а отрицательный вывод соединен с отрицательной клеммой.Параллельное соединение аккумуляторов означает более высокий ток при том же напряжении на клеммах.

Последовательные и параллельные комбинации батарей в блоке батарей увеличивают как напряжение в зависимости от количества батарей в последовательной цепочке, так и текущую емкость, основанную на количестве последовательно соединенных цепочек. Соединение аккумуляторов вместе в последовательной и параллельной комбинациях позволяет увеличить емкость аккумулятора при более высоком напряжении.

Давайте посмотрим, как мы можем соединить батареи вместе для получения более высоких напряжений и текущих конфигураций.

Соединение аккумуляторов вместе для проводки 12 В

Все комбинации последовательного и параллельного подключения аккумуляторов дают массив 12 вольт.

Соединение батарей вместе для проводки 24 В

Все комбинации последовательного и параллельного подключения батарей дают массив 24 вольт.

Соединение батарей вместе для 48-вольтовой проводки

Наконец, эти комбинации последовательного и параллельного подключения аккумуляторов образуют массив из 48 вольт.

В автономных автономных системах альтернативной энергетики электрическая энергия, производимая генерирующим устройством, не всегда может быть использована при ее производстве. Поскольку спрос на энергию не всегда совпадает с ее производством, электрические аккумуляторные батареи обычно используются во многих автономных и связанных с сетью системах.

Выбор напряжения блока батарей, 12, 24 или 48 В, часто зависит от требований к напряжению нагрузки системы, требуемой емкости и типа имеющихся батарей.Для больших нагрузок иногда лучше соединить батареи глубокого разряда вместе, чтобы получить более высокие напряжения и снизить токи в системе.

Например, 240-ваттная нагрузка постоянного тока, работающая от 12-вольтной батареи, потребляет около 20 ампер, тогда как 240-ваттная нагрузка постоянного тока, работающая от 48-вольтовой батареи, потребляет только 5 ампер, четверть тока. Этот более низкий ток в системе имеет много преимуществ за счет уменьшения размера используемых кабелей, изолирующих выключателей и предохранителей, что позволяет сэкономить деньги.

Последний пункт безопасности при соединении вместе свинцово-кислотных аккумуляторов.Свинцово-кислотные аккумуляторы глубокого цикла — самая опасная часть любой солнечной или ветровой энергосистемы. При обращении со свинцово-кислотными батареями и электролитом необходимо надевать перчатки, средства защиты глаз, такие как очки и маски, а также старую одежду, поскольку «аккумуляторная кислота» вызывает ожоги и раздражение кожи и глаз.

Чтобы узнать больше о «соединении батарей вместе» и о том, как вы можете использовать их как часть домашней солнечной системы, или чтобы изучить преимущества и недостатки соединения батарей вместе для увеличения емкости батареи, а также о том, как вы можете использовать батареи глубокого цикла в качестве альтернатива автомобильным батареям, тогда почему бы не нажать здесь и получить копию одного из лучших руководств по изготовлению аккумуляторов от Amazon сегодня и узнать, как создавать, восстанавливать и ремонтировать свинцово-кислотные аккумуляторы глубокого цикла

Как подключить две панели солнечных батарей к одной батарее

Примечание. Эта статья содержит партнерскую ссылку на My Generator.Если вы перейдете по ссылке и сделаете покупку, мы получим небольшую комиссию без каких-либо дополнительных затрат для вас.

У нас есть кемпер Wedgetail с REDARC Manager30 и литиевой батареей Revolution Power на 100 Ач. Мы придумали способ подключить к кемперу две солнечные батареи одновременно.

Все в проводке

В Wedgetail Camper есть два входа для солнечных батарей через красные штекеры Андерсона. Первый на крыше. Это используется, когда солнечная панель хранится для путешествий.

Когда Wedgie открыт, крыша поворачивается на 180 градусов и становится основанием нашей кровати. Он также служит навесом над внешней кухней. Солнечную панель можно снять и использовать в качестве переносной панели с 10-метровым удлинителем.

Этот солнечный ввод используется, когда солнечная панель хранится для транспортировки. Мы используем это, чтобы подключить наше солнечное одеяло.

Панель монокристаллическая, максимальная мощность 200 Вт.

При использовании в качестве переносной панели в правом переднем углу Wedgie есть второй красный штекер Anderson.Сюда вы подключаете удлинитель, когда панель используется в качестве переносного устройства.

Второй вход для солнечных батарей на передней правой стороне. Мы подключаем к нему переносную солнечную панель.

В этой конфигурации красная заглушка Андерсона на крыше (теперь на нижней стороне наружной кухонной маркизы) не используется. Мне всегда было интересно, можно ли использовать обе красные вилки Anderson одновременно … подключать к каждой по одной панели.

У нас также есть монокристаллическое солнечное одеяло REDARC 115 Вт SunPower.Он был снабжен удлинителем длиной 10 метров. В REDARC используются стандартные серые вилки Anderson, поэтому мне пришлось сделать короткий переходной провод с красной вилкой Anderson на одном конце и серой на другом.

Примечание: 12-месячный обзор нашего солнечного одеяла REDARC можно найти здесь.

Зачем мне понадобился переходник?

Наш переходник розетки Андерсона с красного на серый.

Ну, мы часто оставляем солнечные панели на крыше и используем вместо них солнечное одеяло. Просто встать и собраться легче, чем бороться с большой панелью.И что интересно, мощность солнечного одеяла мощностью 115 Вт постоянно совпадает с мощностью 200 Вт солнечной панели. Качество просто не превзойдет…

Но иногда бывает удобно использовать одеяло и панель одновременно… особенно в пасмурные дни.

Спросите у экспертов!

Я поговорил с сотрудниками Wedgetail Campers о том, как подключены два солнечных входа. Они заверили меня, что они индивидуально подключены к солнечному входу REDARC Manager30, без каких-либо сложных устройств между ними.

Еще раз проверьте проводку системы REDARC BMS Wedgetail Camper.

Пока все хорошо.

Следующим шагом было обращение в REDARC. Я дал им две важные части информации:

, как были подключены солнечные вводы к BMS, и

, какого типа и размера были солнечная панель и солнечное одеяло.

Они подтвердили, что при их одновременном запуске не возникнет проблем. Спасибо Джессике и технической команде REDARC за вашу помощь.

Хороший результат

Итак, теперь мы можем использовать переносную панель и одеяло вместе. Когда обе панели подключены, мы подаем в систему около 12 А. Это примерно вдвое больше, чем когда подключена только одна панель.

Наши панели и одеяло работают вместе.

Мы провели 2 теста, чтобы сравнить результаты панели с одеялом. Вот вам несколько цифр:

Условия:

Солнечное одеяло, лежащее на земле.

Солнечная панель, расположенная перпендикулярно солнцу.

Солнечный день, без облаков, январь (идеальные условия!)

Индивидуальный вклад каждой панели / одеяла измеряли путем отключения одеяла и проверки пересмотренного тока.

Тест 1:

Выход BMS для 2-й аккумуляторной системы = 11,5 A всего

Мощность (14,2 x 11,5) = 163 Вт

Выход BMS, панель подключена = 6.4A ( или 56% от общего количества)

Выход BMS, Одеяло подключено (11.5 — 6,4) = 5,1 А (или 44% от общего количества)

Тест 2:

Выход BMS на 2-ю аккумуляторную систему = 12,0 А всего

Мощность (14,4 x 12,0) = 173 Вт

Выход BMS, панель подключена = 6,6 A (или 55% от общего количества)

Выход BMS, подключено одеяло (12,0 — 6,6) = 5,4 A (или 45% от общего количества)

Монитор батареи REDARC показывает входное напряжение при двух подключенных солнечных батареях.Монитор батареи REDARC показывает текущий выход на батарею и нагрузки с двумя подключенными солнечными панелями.

Несколько комментариев к этим результатам:

Максимальная мощность солнечного одеяла составляет всего 58% от нашей солнечной панели (115 Вт против 200 Вт).

Солнечная панель располагалась под оптимальным углом к солнцу, в то время как одеяло просто лежало на земле.

Тем не менее, солнечное одеяло REDARC неизменно давало 45% общей потребляемой мощности.Можно сказать, что он бьет выше своего веса!

Некоторые соображения

Вы тоже можете соединить две солнечные панели в одну систему, как мы. REDARC продает готовый шнур с серыми вилками Anderson. Это позволяет соединить две панели, а затем подключить их к одному солнечному входу.

Просто проверьте сначала несколько вещей:

Совместимы ли солнечные панели?

Лучший способ узнать это — связаться с поставщиком солнечных батарей.Я связался с REDARC, потому что солнечное одеяло было их продуктом.

Какова максимальная номинальная входная мощность вашей BMS?

REDARC Manager30 имеет максимальную потребляемую мощность солнечной энергии 520 Вт. Наши панели рассчитаны на 115 Вт и 200 Вт, всего 315 Вт. Так что мы в пределах допустимого диапазона.

Достаточно ли тяжелый входной кабель солнечной батареи, чтобы выдерживать более высокий ток?

Если ваша BMS была подключена правильно, входной кабель солнечной батареи должен быть достаточно большим, чтобы выдерживать максимальный входной ток, на который рассчитана BMS.Вы можете попросить производителя вашего кемпера или автоприцепа подтвердить это. Меньше всего нужно расплавить кабель и разжечь огонь.

Как вариант, вы можете проверить это самостоятельно. Используйте этот удобный калькулятор, чтобы проверить требуемый размер кабеля.

Есть ли в какой-либо из панелей встроенный регулятор?

Если да, возможно, вы не сможете их подключить. В качестве альтернативы вам, возможно, придется снять регулятор. Свяжитесь с поставщиком вашей системы управления батареями.

Резюме

Теперь у нас есть возможность быстро и эффективно заряжать нашу вторую аккумуляторную систему. В ясные солнечные дни одной панели более чем достаточно. Но в эти пасмурные дни вам понадобится вся солнечная энергия, которую вы только сможете найти.

Проведя небольшое расследование, вы можете обнаружить, что можете сделать то же самое.

Если вы хотите купить, у My Generator есть несколько выгодных предложений на солнечные одеяла и системы управления батареями REDARC.

Часто задаваемые вопросы — Общие вопросы о подключении 2 солнечных панелей

Можно ли подключить две солнечные панели к одной батарее?

Вы могли подумать, что мы уже ответили на этот вопрос.Однако есть одно соображение…

Для питания системы с двумя аккумуляторами вам необходимо подключить панели параллельно.

Введение в проектирование и сборку аккумуляторных батарей, Часть 2

Если вы новичок в производстве аккумуляторных батарей, но при этом являетесь довольно способным изготовителем, в этой статье будут определены некоторые распространенные материалы и методы, которые пользуются популярностью, чтобы вы можете решить, что будет лучше для вас.

Понимание ячеек 18650

В первой части этой серии я привел лучший аргумент, который мог, чтобы объяснить, почему ячейки 18650 являются наиболее популярными для создания аккумуляторной батареи для ebike (для части 1 нажмите здесь), и мы также писали о том, что находится внутри 18650 ячеек (чтобы просмотреть эту статью, нажмите здесь).Если вы еще не видели эти статьи, я настоятельно рекомендую вам быстро взглянуть на них, прежде чем переходить к этой статье.

Два электрода стандартной ячейки 18650. Дно и боковые стороны корпуса являются отрицательным электродом, а также обеспечивают сжатие рулона желе и некоторую скромную физическую защиту от небольших ударов.

На рисунке выше вы можете видеть, что положительный конец ячейки 18650 представляет собой металлический диск с приподнятым центральным ниппелем. Черный изолятор из высокотемпературной резины чуть ниже — это часть, которая отделяет положительный элемент от отрицательного.

Автомобильные аккумуляторы имеют большое расстояние между положительным и отрицательным электродами свинцово-кислотной стартерной батареи (в пластиковом корпусе), но… на 18650 вся нижняя часть и боковые стороны являются частями, заряженными отрицательно. Он может иметь тонкие «термоусадочные» рукава из ПВХ по бокам, но… это, безусловно, самый важный факт, который следует помнить при разработке упаковки из этого типа элементов.

Слева строитель добавляет изоляционную шайбу волокна (самоклеящуюся) к положительному концу, который является темно-зеленой частью, а справа также добавляется пластиковый колпачок.Я бы сделал и то, и другое.

На картинке слева вверху аккумулятор 18650 имеет светло-зеленую термоусадочную гильзу из ПВХ по бокам. А под плюсовым концом — белая пластиковая шайба в качестве дополнительной изоляции. Вы можете подумать, что этого достаточно слоев защитной изоляции между положительным и отрицательным полюсами, чтобы предотвратить «короткое плечо», которое может быть вызвано нагревом и вибрацией, проходящей через рукав из ПВХ. Я бы никогда не подумал о том, чтобы собрать самодельный пакет, не добавив сначала дешевые фибровые прокладки в качестве дополнительной изоляции.

Плечо короткое. К счастью, это была просто гигантская искра с расплавленной пластиковой гильзой, и она не переросла в пожар. Изображение любезно предоставлено Offroader.

На картинке выше ячейки были «склеены горячим способом» в плотную сотовую структуру. Я не фанат горячего склеивания. Тепло от слишком горячего элемента может частично расплавить ПВХ-рукав, а если это произойдет? горячий клей больше не удерживает ячейку на своем месте. Когда это произойдет, вес элемента во время удара о выбоину, а также во время дорожной вибрации будет передаваться через электрические соединения.

Электрические соединения, приваренные точечной сваркой или пайкой, плавленые или связанные проволокой, ни в коем случае не должны выдерживать какой-либо вес или напряжение.

Ячейка 18650, которая стала настолько горячей, что расплавила пластиковую оболочку из ПВХ, которая закрывала стороны.

Форма автобуса

Я показал последовательные и параллельные соединения, в которых использовалась обычная никелевая лента, а также однослойные пластины, которые выполняли обе функции. Если вы посмотрите на обычные заводские комплекты, они часто используют автобус, который я назову «лестничным стилем».

Скорее всего, это будет единственный слой чистого никеля, вырезанный лазером (вместо никелированной стали или никелированной меди). Такой тип «приемлем» для средних усилителей. Если мы используем пакет, который построен таким образом, для пиков 25 А (что было бы средним для пригородного электровелосипеда), то каждая ячейка будет обеспечивать пики 5 А во время ускорения.

Если это элементы емкостью 3400 мАч (рассчитанные на пиковое значение 10 А), то емкость блока будет (5P X 3,4-Ач =) 17-Ач диапазона. Я выбрал эту картинку в качестве примера, потому что она очень «средняя» и обычная.

Последовательный ток в батарее 5P, которая выдает 25A. Вкладка в нижнем левом углу — это соединение BMS для первого и второго ряда параллельных ячеек. Ниже в этой статье я расскажу о добавлении меди поверх последовательных соединений. Пять коротких полосок с надписью «5A» (с красными стрелками) — это то место, где будет проходить медь.

Обратите внимание, что длинная параллельная трасса через 5 ячеек имеет ту же ширину и толщину, что и пять коротких 5-амперных серий. Нет ничего «неправильного» в том, что параллельные соединения больше, чем необходимо, но имейте в виду, что все, что делает параллельная шина, — это выравнивание каждой группы из 5 ячеек, чтобы они действовали как одна большая ячейка (в данном случае одна большая ячейка 17 Ач который выдает номинал 3.7В).

По мере того, как каждая ячейка заряжается и разряжается, параллельный ток на этом участке шины будет очень мал и, конечно, меньше 1 А при любых условиях. Я указываю на это, чтобы помочь строителям принять решение обо всех возможностях жизнеспособных вариантов.

Для параллельного тока идеальным материалом является никель. Он легко сваривает точечную сварку, а его значительное сопротивление предотвращает слишком быстрое перемещение тока между ячейками. При рассмотрении того, какую ленту использовать для соединений серии блока с более высоким усилителем, большинство производителей увеличивают массу ленты шины, используя что-то более толстое, например 0.20 мм вместо 0,15 мм (или даже при использовании двух слоев никелевой ленты толщиной 0,15 мм)

Однако для параллельных соединений нет ничего плохого в использовании более тонкой ленты. Фактически, обычная ширина ленты, показанной выше, составляет примерно 8 мм (чтобы поместиться в направляющие обычных черных пластиковых держателей ячеек), и вы можете разрезать ее до ширины 4 мм для параллельных соединений, не вызывая проблем с производительностью. .

Рассматривая более высокие усилители тока, некоторые строители приваривают второй слой никелевой ленты поверх слоев соединения первой серии.Однако я не сторонник такого подхода. Независимо от того, какой толщины вы нанесете никель на последовательные соединения, этот материал все равно будет иметь плохую проводимость. Любое тепло в автобусах — это «отработанное тепло» (оно не выполняет никакой работы), а изготовление серийных автобусов из более толстого никеля лишь рассеивает тепло для предотвращения возгорания. Толстые никелевые шины в блоке с высоким усилителем будут иметь большое падение напряжения на соединениях, что снижает производительность.

Угадайте, из какого материала изготовлена спиральная проволока, образующая нагревательный элемент в фене или электрической сушилке для белья? … это нихромовая проволока, которая на 80% состоит из никеля.Это связано с тем, что высокое удельное сопротивление никеля преобразует ватты, протекающие через него, в тепло (плюс он имеет низкую степень окисления). Нагревание от тока делает никель очень простым для быстрой точечной сварки. Он также желателен из-за его устойчивости к коррозии, но … его высокое сопротивление / низкая проводимость делают его едва ли пригодным в качестве проводника.

Рисунок ниже состоит из ячеек 18650 с красной гильзой в конфигурации 10S / 4P… На этом этапе производитель выполнил точечную сварку последовательных соединений, но параллельных соединений еще нет.Это может показаться странным, но этот пакет будет нормально работать «вот так» без параллельных подключений. Скорее всего, потребуется несколько циклов зарядки / разрядки, прежде чем напряжения отдельных элементов начнут серьезно выходить из равновесия (без параллельных подключений).

Упаковка 10S / 4P. Единственные соединения, которые на этом этапе привариваются точечной сваркой, предназначены для последовательного тока.

Второе, что я хочу, чтобы вы обратили внимание на красный пакет выше, — это то, что сборщик первым выполнил последовательные соединения. Большинство строителей считают, что сначала проще выполнить параллельное соединение, и, вероятно, так оно и есть.Однако это означает, что более высокий последовательный ток от каждой ячейки должен проходить через параллельную полосу, чтобы достичь последовательной полосы. Это не так уж плохо для слаботочного блока (низкая производительность), но помните … для высоких ампер любые добавленные слои определенно вызовут большее сопротивление, горячие точки и падение напряжения.

Я также хочу отметить, что этот строитель использовал дополнительные изоляционные шайбы волокна на положительных концах (темно-серые), и он также не приваривал точечную сварку к центру отрицательных концов (см. Ниже).

А 20S / 7P уп. Положительный / отрицательный последовательный конец коллектора — это семь желтых проводов на каждом конце. Эти 14 проводов будут объединены в большой набор красно-черных кабелей. Изображение любезно предоставлено Bigbore из Италии.

На рисунке выше показана упаковка 20S / 7P. Обратите внимание на то, что параллельные полоски находятся НА ВЕРХУ последовательных полос, поэтому они не будут мешать последовательным полосам пропускать максимально возможные токи с минимальным количеством отходящего тепла. Также обратите внимание, что параллельные полоски уже, просто потому, что более широкие полоски не нужны.

Последнее, на что следует обратить внимание, это то, что… для каждых двух «последовательно соединенных» 5-элементных P-групп должна быть только одна параллельная полоса на каждом конце. Если вы просмотрите часть 1, вы увидите это в разделе о том, как подключить BMS. Если заводские шины-пластины (несколько абзацев выше) имеют форму лестницы (с двумя длинными параллельными участками с каждой стороны параллельных групп ячеек), последняя тенденция заключается в использовании никелевой ленты для формирования шин с «гребешком». форма. Если к автобусу придать форму лестницы с двумя параллельными полосами на каждом конце, это не повредит, но … это также не поможет.

Если вы решите, что именно этот метод вы хотите использовать, я рекомендую вам избегать дополнительных соединений вокруг положительного «соска» (который является опасной зоной для плечевых шорт), поэтому я бы прикрепил никелевые ленты параллельного тока поперек отрицательные концы, как показано выше…

Коллекторы положительной и отрицательной шины

На рисунке ниже показан блок 8S / 5P (номинальное напряжение 28 В), и, поскольку это четное количество групп ячеек, положительный и отрицательный концы находятся на одной стороне блока (более узкие полоски слева и на право).На дне этого рюкзака будут четыре большие пластины «2S / 5P». В этом пакете используются пластины вместо полос для параллельного и последовательного соединения.

Пакет 8S / 5P, фото любезно предоставлено Rojitor из Испании

На картинке выше тонкая полоска слева — это позитив для всей упаковки, а тонкая полоса справа — негатив для всей упаковки.

На рисунке ниже показан толстый медный провод, припаянный ко всему положительному концу ленты аккумуляторной шины, а затем этот ряд никелевой ленты был загнут.

Блок 5P с большим медным проводом, припаянным к концевому коллектору на положительном конце блока. Изображение любезно предоставлено компанией flangefrog из Новой Зеландии.

Если две параллельные полоски на каждом конце не имеют дополнительного соединительного слоя, некоторые из ячеек будут дальше от точки подключения положительного / отрицательного конца кабеля (подключение толстого красного провода только в одной точке на 5P группа) по сравнению с другими клетками в этой P-группе. Чтобы предотвратить ненужное сопротивление и падение напряжения, производитель вышеуказанного блока припаял толстый медный провод поверх всей P-полосы для концевого коллектора.

Один из двух медных концевых коллекторов (этот для положительного конца блока батарей 12P)

Поскольку параллельные группы, показанные выше, состоят из 12 ячеек, потребляемая мощность от каждой ячейки будет низкой. В этом случае никель не является ужасным материалом для использования, но … Я бы использовал дремель с абразивным диском, чтобы вырезать пазы для точечной сварки (см. Ниже), а после сборки я бы использовал тепловизионную камеру для определения горячих пятна. В любом месте автобуса, которое было перегретым, я бы добавил медный провод поверх этого места в качестве перемычки, чтобы уменьшить сопротивление в этом узком месте.

Медь дешевая, поэтому этот строитель использовал в качестве коллектора толстый медный стержень. Может показаться, что центральный болт — это проводник, но он используется только для закрепления толстого медного кольцевого соединителя непосредственно на медной коллекторной шине (медь касается меди, стальной болт только зажимает их).

На картинке выше обратите внимание, что упаковка находится на пластиковом непроводящем коврике (зеленого цвета). Они дешевы, и если вы сделаете аккумулятор, это ДОЛЖНО быть вашей первой покупкой. Ваша скамья может быть не металлической, но никогда не рискуйте, собирая дорогие аккумуляторные батареи с высоким током.Каждая часть и действие должны быть тщательно выбраны, и должны быть соблюдены соответствующие процедуры… и это то, что делают профессионалы. Сделай это.

Какие материалы использовать?

Удельное сопротивление плохое, и оно противоположно проводимости. Сопротивление измеряется в миллиомах на метр длины. Медь — 16,8 (низкое число сопротивления — хорошо), алюминий — 28,0, никель — 69,9

Если у вас есть место для большой аккумуляторной батареи, вам может не понадобиться использовать элемент с высоким током, такой как 30Q, HG2, VTC6 или 25R.В этом случае вы можете использовать одну из популярных ячеек «большой емкости», например GA, 35E и MJ1, которая обеспечит больший диапазон на единицу объема.

Эти три имеют емкость примерно 3400 мАч каждый и часто используются с током 8А. Если это звучит как пакет, который соответствует вашим потребностям, вы можете также использовать обычную никелевую ленту толщиной 0,20 мм в качестве последовательного соединения. Этот тип ленты распространен и доступен по цене, и она легко сваривается с обычными моделями сварочных аппаратов (см. Ниже).

Тем не менее, для ячеек с высоким током (15A-30A каждый) шины Makita являются хорошим примером, а в их аккумуляторных батареях для инструментов в качестве шинных пластин используется никелированная медь. Никелевая пластина позволяет обычным сварщикам для точечной сварки выполнять соединения, но медный сердечник обеспечивает низкое сопротивление и высокую проводимость, поэтому высокий ток, создаваемый инструментом, не приводит к нагреву шины.

Если какое-либо из электрических соединений нагревается при нормальном использовании, они преобразуют ватт батареи в отработанное тепло (плюс горячая точка указывает на узкое место для тока).Кроме того, горячие разъемы имеют более высокое сопротивление, чем те же самые разъемы, когда они холодные, поэтому чем они горячее, тем хуже становится эффективность. Если электрическое соединение будет горячим при нормальном использовании, это вызовет падение напряжения. Вы должны либо сделать разъем больше, либо использовать более проводящий материал (материал с меньшим электрическим сопротивлением)… или и то, и другое.

Электропроводность перечисленных ниже материалов сравнивается с медью, и это называется IACS в соответствии с Международным стандартом отожженной меди.По этой шкале медь составляет 100 из 100, алюминий (6061) — 43/100, а никель — 23/100. Ниже приведен список проводимости IACS для каждого материала, который может нас заинтересовать, начиная с самого проводящего вверху и худшего внизу.

106 Серебро (Ag) Это лучший проводник, не из какого-то экзотического материала, но он дорогой. Подлинные разъемы Anderson Power Pole имеют контакты из посеребренной меди. Серебро подвержено «некоторому» окислению, но это неплохо.Любое окисление (потускнение) легко удаляется. Andersons полагается на «протирающее» действие вставляемого разъема для очистки контактов, и, очевидно, это нормально для большинства приложений.

100/100 Медь (Cu). Отличный проводник и доступный по цене. К сожалению, он также легко окисляется (коррозия), и это особенно плохо вблизи океана из-за наличия соли в воздухе. Образующиеся оксиды меди представляют собой «зеленый рак».

Вот полоска меди и полоса алюминия, и обе они уже некоторое время находятся на улице в ненастье.Левые стороны все еще окислены, а правые отшлифованы до блестящей чистой поверхности.

93 Теллур Медь -C14500. Чистая медь мягкая, и ее трудно обрабатывать (я лично сломал много сверл по чистой меди). Этот сплав по-прежнему имеет 93% проводимости чистой меди, но его намного легче сверлить, фрезеровать или резать на токарном станке. Подходит для изготовления толстых электрододержателей, используемых для точечной сварки. Щелкните здесь, чтобы увидеть один из вариантов поставщика, который я успешно использовал.

76 Золото (Au). Золото — всего лишь «неплохой» проводник, но он ОЧЕНЬ устойчив к окислению и коррозии. Вот почему многие типы разъемов имеют очень тонкое покрытие из золота (например, разъемы от Hobby King).

65 Чистый алюминий (Al), 1/3 массы по объему по сравнению с медью. Более высокое электрическое сопротивление, чем у меди, поэтому проводники должны иметь большую площадь поперечного сечения по сравнению с медью. Трудно паять или точечную сварку.Розничные торговцы металлом не часто продают чистый алюминий , поэтому не использует число проводимости 65/100 для всех практических целей. На воздухе алюминий легко образует тонкий оксидный слой. Однако, какой бы тонкой ни был этот тип оксида, он очень устойчив к току.

Tesla использует алюминиевые шинные пластины и плавкий предохранитель, но поверхности специально подготовлены и затем немедленно скреплены. Любой образующийся оксидный слой будет на коже только ПОСЛЕ того, как будет выполнено соединение проволокой (см. Ниже)

61 Алюминий-8176 (серия 8000 содержит Fe + Si).IACS-61 — это меньшее число, чем 65 (для чистого алюминия), но… вы действительно можете купить сплав 8176. Применяется для алюминиевого электрического провода.

43 Алюминий 6061 -T6. В серию 6000 добавлен Mg + Si. Этот сплав легко сваривается, режется и сверлится. Его легко найти в виде пластины, стержня, стержня и т. Д. Если вы зайдете в магазин, где продается какой-либо алюминий, у них будет 6061. Если вы используете алюминий в качестве проводника (например, два коллектора упаковки), вы должны 6061, затем удвойте толщину, а затем добавьте еще 10% толщины (по сравнению с медным коллектором минимального размера).Щелкните здесь, чтобы увидеть один из вариантов поставщика, который я успешно использовал.

31 Вольфрам (Вт). Этот металл имеет ОЧЕНЬ высокую температуру плавления, поэтому при использовании его в качестве наконечника для точечной сварки он не размягчается и не прилипает к заготовке. Однако его низкая проводимость также означает, что при использовании высокого тока для точечной сварки он будет очень горячим. Также можно найти стержни, которые наполовину вольфрамовые, наполовину медные, поэтому они стоят дешевле и не так сильно нагреваются. Одна из стратегий — сделать толстый электрод из теллура-меди (см. Выше) и использовать вольфрам только на самом кончике, который контактирует с изделием.

33 Алюминий 7075 -T6. Этот сплав очень распространен, но я не рекомендую его (как токопроводящий материал для коллектора шины), за исключением того, что вы можете использовать его как часть каркаса корпуса вокруг батареи. Он такой же твердый и прочный, как низкоуглеродистая сталь, но легче и дороже. В сплавы серии 7000 добавлено немного цинка.

28 Латунь — желтая (медь с 25% цинка). Это распространенный и доступный вид латуни.Желтая латунь занимает в этом списке интересную золотую середину. Он более проводящий, чем никель, но это также означает, что его немного сложнее точечной сваркой, хотя это, безусловно, выполнимо. Легко спаивается. Он не так устойчив к коррозии, как никель, но он НАМНОГО более устойчив к коррозии, чем медь. Латунь должна обеспечивать надежный и доступный контакт под давлением (без пайки / сварки см. Ниже).

27 Цинк (Zn). Существует довольно много толстых электрических соединителей, которые сделаны из меди, но для защиты от коррозии они часто покрывают соединитель цинком в качестве тонкого покрытия.Цинк очень доступен и доступен в большом количестве.

Даже если любой незащищенный цинк через некоторое время приобретет тускло-серый цвет, его стойкость к окислению очень хорошая (плюс относительное электрическое сопротивление оксида цинка не так уж и плохо). Число электропроводности 27/100 определенно «плохое», но пока покрытие тонкое, оно не должно добавлять большого сопротивления.

23 Никель (Ni). Я был шокирован, когда впервые увидел, насколько плохая проводимость никеля, так как я уже знал, как часто он используется в качестве проводника в аккумуляторных батареях ebike.Однако, если вы используете никель «только» в качестве тонкого материала покрытия, его сопротивление будет сведено к минимуму. Пластины шин с высоким током в аккумуляторных инструментах Makita представляют собой медный сердечник с никелированным покрытием, облегчающим точечную сварку.

Если бы был новый продукт, который я мог бы сделать доступным, это были бы никелированные медные шины в гребенчатом стиле (см. Выше), изготовленные в виде длинных рулонов, которые можно было разрезать до нужной длины. Медь дешевле никеля, но процесс покрытия электробуса заданной толщины сделает «Ni-plated-Cu» более дорогим, чем шины из чистого никеля (по крайней мере, на данный момент при текущих ценах на никель), но это то, что -ампер 18650 ячеек нужен.

Желательно, чтобы чистый никель (как материал для шин) обладал очень высокой коррозионной стойкостью, а также очень легко сваривался точечной сваркой. За последнее десятилетие большинство аккумуляторных батарей для электровелосипедов из Китая были сварены точечной сваркой с помощью высокоскоростных сборочных роботов, что нормально для ячеек с низким током.

15 Олово (Sn). Мой любимый электрический припой — это 63% олова (и 37% свинца, Sn / Pb). Он паяется проще, чем любая другая версия, которую я нашел. Однако меня шокировало, насколько он плохой дирижер (а ведущий партнер еще хуже).Однако часто недооцениваемая характеристика припоя — это то, как он пневматически изолирует соединения медной проволоки от воздуха и окисления. Покрытие чего-либо тонким слоем припоя называется «лужением».

13 Припой-SAC305 (96% олова, 3% серебра, 0,5% меди… SAC = SnAgCu). С момента принятия закона RoHS (Уменьшение количества опасных веществ) возникла потребность в создании работоспособного «бессвинцового» припоя. Это 96% олова, с ним плохо паять, к тому же он требует гораздо более высокого нагрева.SAC305 — это самый распространенный в промышленности бессвинцовый припой. Промышленный предохранитель имеет состав, очень похожий на SAC305.

12 Припой-63/37 (Sn / Pb). Это лучший припой для любого электрического соединения, но он должен быть как можно тоньше между двумя соединенными элементами, чтобы минимизировать его сопротивление, потому что на самом деле это плохой проводник (12/100… ЧТО ?!). Припой под названием 60/40 практически идентичен.

11 S teel (не смейтесь).Положительный и отрицательный электроды ячеек 18650 изготовлены из никелированной СТАЛИ. Правильно, в последовательном токе есть стальной проводник. Но… я подозреваю, что большая часть напряжения проходит по пути наименьшего сопротивления и фактически проходит через никелирование.

7 Свинец (Pb). Свинец в изобилии и дешев. Это сплав с оловянным припоем 63/37, а также соединительные клеммы в большинстве автомобильных стартерных аккумуляторных батарей. Однако это еще один ужасный проводник с проводимостью по шкале IACS 7/100.Если для запуска вашего автомобиля требуется более одной секунды (обычно 200 А), ведущие стойки станут ОЧЕНЬ горячими.

3 Нержавеющая сталь . Сталь на 99% состоит из железа с 1/3 одного процента углерода, нержавеющая сталь добавляет немного хрома для защиты от коррозии. Я видел плавкие предохранители из нержавеющей стали, потому что они не ржавеют со временем и легко свариваются. Однако это скорее резистор, чем проводник. Тем не менее, нержавеющую проволоку можно использовать в качестве параллельной ленты.

Пайка

Я сделаю несколько общих заявлений, которые могут быть спорными.Во-первых, я заявляю, что припаять соединение к положительному ниппелю ячейки 18650 не так уж и плохо. Что касается повреждения ячейки, если вы используете правильные инструменты и методы, никакие тепловые повреждения не могут проникнуть в ячейку достаточно далеко, чтобы повредить рулет с желе. Смотрите нашу статью о внутренней конструкции ячейки 18650, нажав здесь.

При этом с неправильными инструментами и неправильной техникой , вы можете повредить внутренний «желейный валик», припаяв его к положительному концу.

«Правильные инструменты» — это паяльник, который вырабатывает более 100 Вт тепла и имеет толстое острие стамески для обеспечения тепловой массы. Под этим я подразумеваю … небольшой наконечник (независимо от того, насколько он горячий) начнет быстро остывать, как только он коснется ячейки. Ключевым фактором является то, что должно быть выполнено хорошее паяное соединение FAST . Если вы используете маломощный паяльник и держите его в течение длительного времени, он дает теплу некоторое время, чтобы проникнуть глубоко в ячейку. Припой требуется 188 C (370 F), чтобы расплавиться, но … электролит, который находится только внутри края рулона желе, должен только добраться до 60 C (140 F), чтобы быть поврежденным,

Вам НЕОБХОДИМО использовать хороший флюс на поверхности, которая была должным образом очищена за несколько мгновений до попытки пайки на положительный наконечник ячейки.

Четыре паяльника у меня есть. Слева направо — небольшой 40-ваттный прибор, затем 75-ваттный Weller, мой любимый 100-ваттный (с толстым наконечником), и последний — паяльник для сантехников мощностью 200 Вт, который я нашел в антикварном магазине за 5 долларов. У него очень толстый медный наконечник, которому я могу придать любую форму, которая мне может понадобиться.

На картинке выше паяльник слева представляет собой обычный 40-ваттный паяльник с крошечным «наконечником карандаша» для попадания в узкие места на печатной плате, но я редко использую его для чего-либо. Следующим за ним идет трансформерная пистолетная рукоятка мощностью 75 Вт от Weller.Мощность, возможно, подходила для разъемов ebike (подключение разъемов XT90 к проводу 12-ga), но наконечник оказался слишком маленьким (как только он касается чего-либо, он слишком быстро остывает).

Третий — это мой паяльник для работы на электровелосипеде. Это дешевое устройство мощностью 100 Вт, предназначенное для сборки витражей из хобби. Стальной наконечник имеет довольно толстую форму долота. Гигантский паяльник справа — это устройство мощностью 200 Вт, созданное для того, чтобы сантехник паял медную трубу.Я ни для чего не использовал его, но он был дешевым в антикварном магазине, и он здесь, если мне когда-нибудь понадобится.

Что подводит нас к отрицательному концу ячейки 18650. Внутри отрицательного конца нет ничего, что могло бы защитить рулет с желе от повреждения теплом (слейте старую ячейку до нуля и разрежьте ее для себя, не верьте никому, даже мне). Я просто не могу рекомендовать никому паять что-либо на отрицательный конец . Если вы знаете кого-то, кто это сделал, и его дом не сгорел, хорошо для вас.Я ЕЩЕ НЕ рекомендую.

Припой — плохой проводник и имеет высокое сопротивление. Однако, если вы ДОЛЖНЫ паять, широкое сечение сплющенного провода, показанного справа, имеет гораздо меньшее сопротивление, чем припой слева, из-за того, что припой тонкий. Сплюснутый медный провод справа тоже будет паяться намного быстрее. ИСПОЛЬЗУЙТЕ FLUX при пайке!

На приведенном выше рисунке я показываю разницу между круглым поперечным сечением медной проволоки, припаянной к наконечнику ячейки 18650 (никелированная сталь), или, возможно, никелевой шиной-лентой … и тем же соединением, если вы сплющиваете кончик медной проволоки.

Плоское прямоугольное поперечное сечение данного провода (показано на рисунке выше) будет пропускать те же силы тока, что и круглое поперечное сечение провода, если два поперечных сечения обоих имеют одинаковую площадь. Вот почему инженеры-электрики используют площадь поперечного сечения в миллиметрах-квадратах (мм2) для расчета правильного размера проводника.

Например, обычные пластиковые держатели ячеек имеют прорезь шириной 8 мм, поэтому обычная никелевая лента-шина имеет ширину 8 мм. Затем различные никелевые ленты различаются по толщине.Обычно толщина составляет 0,15 мм и 0,20 мм. Это означает, что площадь поперечного сечения этих лент составляет 0,15 мм X 8 мм = 1,2 мм -квадрат, а 0,20 — 0,20 мм X 8 мм = 1,6 мм -квадрат.

Если вы хотите добавить доступный и тонкий медный лист к последовательным соединениям никелевых шин, с 15A-20A сильноточных элементов 18650 (25R, 30Q, HG2, VTC6 и т. Д.) Можно легко справиться с помощью Лист медный 30 г (ширина 8мм).

Вот диаграмма для сравнения площади поперечного сечения медного проводника в мм2 (круглый провод, шина, лист), которую можно найти, нажав здесь.«Калибр» толщины листового металла отличается от толщины проволоки. Ниже я перечисляю стандартные калибры для медного листа, чтобы вы могли решить, что взять, если хотите поэкспериментировать с добавлением медного листа поверх никелевой ленты.

[один мил составляет 0,001 дюйма толщиной, при изучении вариантов листового металла]
0,15 мм__6 мил__34 га [такая тонкая медь мнется, как бумага]
0,20 мм__8 мил__32 га
0,25 мм__10 мил__30 га [рекомендуется для начальных экспериментов ]
0,33 мм__13-mil__28 ga

[размеры ниже требуют ножниц для листового металла]
0.40 мм__16 мил__26 галлонов__12 унций на квадратный фут / B370 архитектурный лист из меди 99%
0,51 мм__20 мил__24 галлонов 16 унций
0,64 мм__25 мил__22 галлонов 20 унций
0,81 мм__32 мил__20 галлонов 24 унции
1,02 мм__40 мил__18 га

Первые четыре показанные выше толщины можно легко отрезать ножницами. Помните, что для данной площади поперечного сечения медь более чем в четыре раза проводит ток по сравнению с чистым никелем. Если вы чувствуете, что никель 0,20 мм подходит для пиков 10 А на ячейку, то медь 0,20 мм подойдет для 40 А на ячейку.

Рекомендуемая мной медь толщиной 0,25 мм может быть разрезана на ленту шириной 8 мм (чтобы соответствовать ширине обычной никелевой ленты для сравнения), и 8 мм X 0,25 мм = 2 мм в квадрате в поперечном сечении, что соответствует медному проводу 14 га. .

Точечная сварка

Точечная сварка — это когда вы посылаете очень короткий импульс сильного тока через два куска металла, чтобы они плавились вместе и, надеюсь, образовали прочное соединение. Возможно, вы заметили, что часть никелевой ленты, которая используется в качестве материала шины, имеет прорезь над каждым из местоположений ячеек, а часть — нет.

Ленточная шина лестничного типа, которая также имеет наклон, чтобы ее можно было использовать в сотовой конфигурации упаковки.

Если на никелевой ленте есть прорезь, то ток вынужден проходить через ячейку (что является более коротким расстоянием, на которое проходит ток), и это может обеспечить прочный сварной шов с меньшим энергопотреблением (и меньшим нагревом). Работает ли точечная сварка без паза? Да, но при этом большая часть тока проходит через никелевую ленту от одного сварочного зонда к другому.

Это означает, что для выполнения работы вам потребуется большее количество тока, что создает больше тепла, чтобы расплавить никель «ровно столько» в точках зонда, чтобы образовался прочный сварной шов. Никель плавится при ОЧЕНЬ высокой температуре 2650F (1455C). Это намного горячее, чем при плавлении припоя, но такое сильное тепло наблюдается только на крошечной паре точек и только на долю секунды. Как только импульс прекращается, остальной окружающий металл действует как «радиатор», распространяя тепло.

Профессиональные компании, производящие упаковку, годами добавляли паз над каждой ячейкой при точечной сварке, и они бы вообще не сделали этого, если бы это не помогло.

Путь тока между двумя датчиками для точечной сварки. Прорезь в центре никелевой ленты заставляет ток проходить через наконечник ячейки. Показан положительный наконечник ячейки 18650.

Это аккумуляторный набор инструментов 5S / 2P от Metabo. Пластины шин — медные с тонким никелированием.Обратите внимание на длину паза между точками сварки.

На рисунке выше шины-пластины имеют медный сердечник с тонким никелевым покрытием. Никель легко сваривается, а также помогает противостоять коррозии. Поскольку медь обладает высокой проводимостью, этот производитель использует очень длинные щели между точками сварки.

Никелевые выступы на медной шине. Каждая из этих двух групп ячеек — 1S / 24P

Поскольку никель довольно легко приваривается к элементам 18650, а медь может выдерживать большой ток, не вызывая значительного падения напряжения (и избыточного тепла), почему бы не использовать медную шинную пластину с коротким никелевым выступом над элементом? Я вижу больше примеров этого стиля в сборках аккумуляторов для электрических мотоциклов, которые намного более требовательны, чем пакеты для электровелосипедов.

Вы можете использовать очень сильный нагрев (и длинный сварочный импульс), чтобы прикрепить никелевые выступы к медной шине, и , затем дайте ему остыть до , затем , используя минимальное количество энергии для точечной сварки никелевый вкладыш к ячейке (вы можете увидеть нашу статью о самодельном сварочном аппарате с высоким током, нажав здесь). Если вы построите RSU, у вас будет в наличии 700A, а это значит, что вам не понадобится припой для соединения медной шины и никелевого вкладыша.

Предохранители отдельных элементов

Выключатель — это электрический выключатель, который автоматически останавливает прохождение тока в цепи при слишком сильном всплеске тока.Это может предотвратить пожар, если в цепи произойдет случайное короткое замыкание. Однако существует множество типов цепей, в которых можно использовать очень дешевый способ отключения всего пути цепи путем вставки короткого плавкого проводника, называемого «плавким предохранителем».

Предохранитель

A должен быть достаточно проводящим, чтобы не вызывать слишком большого сопротивления и падения напряжения, но он также должен «плавиться», когда ток повышается до расчетной точки срабатывания. Если в одном элементе большой аккумуляторной батареи произойдет внутреннее короткое замыкание, быстрое нагревание приведет к расплавлению внутренних изолирующих разделителей между анодным коллектором и катодным коллектором.Когда мы говорим о элементах с высоким усилителем, это означает, что неисправный элемент переходит от внезапно горячего … к возможному возгоранию.

Это достаточно плохо, когда одна ячейка входит в смертельную спираль, но каскадное внутреннее короткое замыкание действует так, как если бы эта ячейка внезапно была заменена толстым медным проводом, и теперь каждая другая ячейка в этой параллельной цепочке будет сбрасывать свои ампер от их отрицательных электродов к положительным. Например, если у вас есть обычная упаковка для электровелосипеда размером 5P, в которой используются ячейки 30Q… когда у одной из них есть внутреннее замыкание, то почти сразу же остальные четыре ячейки будут сбрасывать свои усилители почти без сопротивления.

Полное отсутствие четырех 30Q убьет их, и они потекут через 200A, когда они умирают. Как только каждая ячейка в этой P-группе начинает выходить из строя из-за электрического соединения, одно только тепло может вызвать возгорание всех соседних ячеек, что в конечном итоге приведет к возгоранию всей батареи. Есть ли какой-нибудь доступный способ отключить эту первую неисправную ячейку, чтобы остановить цепочку событий? Да… предохранитель.

Плавкий предохранитель на аккумуляторной батарее Tesla. Три ячейки слева имеют отрицательный конец вверх, а пять ячеек, показанных справа, имеют положительные электроды, направленные вверх.Показанные токопроводящие провода предохранителей соединяют каждый конец ячейки с алюминиевой шинной пластиной.

Индивидуальное слияние клеток недавно стало известно автомобильной компанией Tesla. Они сделали это, потому что их электромобили могли попасть в аварию, даже если это была не вина водителей. На рисунке выше обратите внимание, что, хотя элементы Panasonic поставлялись с завода с белым изоляционным кольцом вокруг каждого положительного наконечника катода, Тесла добавил толстый резиновый лист поверх элементов в качестве дополнительной защиты.

Изображение вырезанной лазером пластины из чистого никеля, которая последовательно соединяет две группы ячеек 6P. Шесть вкладок слева предназначены для отрицательных концов. Шесть справа — положительные. Маленькая вкладка вверху предназначена для подключения к BMS.

Предохранитель не обязательно должен быть отдельным элементом, соединяющим пластины шины с каждой ячейкой. На рисунке выше четыре тонких нити, которые соединяют контактные площадки «полумесяца» на каждой ячейке, являются предохранителями, которые подключаются к положительным наконечникам 18650.На каждом наконечнике катода есть две контактные площадки, чтобы заставить сварочный ток проходить кратчайший путь через наконечник ячейки (как в пазах, которые мы обсуждали ранее), а не ток, просто проходящий через ленту шины от одного сварочного зонда к другому. .

Я знаю, что в этом конкретном стиле есть ЧЕТЫРЕ встроенных «предохранителя» на ячейку, но они достаточно тонкие, чтобы по расчетам они работали.

Плавкая проволока не остановит внутреннее короткое замыкание конкретной ячейки и не остановит быстрый перегрев, который может возникнуть.Однако он немедленно отделит эту ячейку от остальной части P-группы. Также обратите внимание, что на приведенном выше изображении пакета Тесла всем ячейкам дано некоторое воздушное пространство между друг другом, что снижает вероятность того, что горячая ячейка начнет нагревать своего соседа.

В качестве последнего примечания к предохранительному проводу: в небольших самолетах часто используется никелированная медная проволока, которая, как я только что обнаружил, легко доступна в 16ga и 18ga (можно также заказать более толстую или более тонкую никелированную медную проволоку для самолетов).Я собираюсь провести эксперименты, в которых я привариваю жилы этого провода к ячейкам 18650 в качестве плавкой проволоки. Медный сердечник хорошо подойдет для ячеек с высоким током, а никелирование должно облегчить точечную сварку… пожелайте мне удачи. Я сообщу о результатах, как только смогу.

AC 21-99, Электромонтаж и подключение самолетов
Раздел-2, Раздел -1
Многожильный провод используется для обеспечения гибкости. В низкотемпературной проволоке (150 ° C) жилы из меди или медных сплавов покрыты оловом для облегчения пайки.В проводе, рассчитанном на температуру проводника 200 ° C, используется серебряное покрытие для защиты меди от окисления и облегчения пайки. Провода для высоких температур (260 ° C) имеют никелированное покрытие для предотвращения окисления. Никелированную проволоку труднее припаять, но удовлетворительные соединения припоя могут быть выполнены надлежащими методами.

Избегайте центра отрицательного конца!

Не знаю почему, но я прочитал несколько руководств по эксплуатации для точечной сварки, и все они заявляют, что НЕ следует выполнять точечную сварку по центру отрицательного конца.Я бы также посоветовал никому никогда не паять центр (или любую другую часть) отрицательного конца. Я не люблю пайку на отрицательный конец, но … если вы используете припой … НЕ припаивайте к центру.

Ниже приведено изображение некоторых заводских никелевых полос, сваренных точечной сваркой, и я сохранил этот рисунок, потому что … завод добавил «отверстие» в центре, чтобы убедиться, что ни один поставщик не может случайно (или намеренно) приварить центр …

НЕ выполняйте точечную сварку в центре отрицательного конца ячейки.Там тоже не паять. У этих заводских автобусов есть «дыра» в центре, чтобы никто не мог этого сделать. Эти синие элементы находятся в комплекте 6S / 1P с номинальным (3,7 В X 6S =) 22,2 В

.
Редактирование

: во время сборки, когда рулон желе вставляется в отрицательную металлическую оболочку, зонд вставляется по центру, а «язычок» для отрицательного электрического соединения прикрепляется к оболочке в центре нижней части ячейки 18650. Если вы прикрутите центр дна ячейки 18650, есть вероятность, что вы можете ослабить внутреннее соединение между роликом с желе и металлической оболочкой.

НЕ привинчивайте корпус 18650 к центру-дну. Если вы подключаетесь к нижней / отрицательной части корпуса 18650, делайте это по сторонам. Вас предупредили, поэтому не делайте вид, что не читали этого.

Каптонная лента, коробки и набивка

Каждый раз, когда вы заканчиваете точечную сварку части вашего рюкзака, найдите время, чтобы покрыть его изоляцией. Большинство строителей используют каптоновую ленту (обычно янтарного цвета). Каптон сделан из полиимида / PI, и это отличный электрический изолятор (до тысяч вольт на мил толщины).

Если часть вашего рюкзака начинает нагреваться, Kapton не сморщится и не усугубит ситуацию (открывая часть пластин автобуса). Он может добиться этого, потому что он очень стабилен и устойчив к нагреванию до 500 F (260 C), а также обладает отличной прочностью на разрыв (устойчив к разрыву при вытягивании).

Этот строитель только что начал укладывать каптоновую изоляционную ленту поверх открытого металла. Изображение любезно предоставлено Micah Tolls из учебника по сборке батарей (щелкните здесь).

Дополнительная изоляционная лента, которую начинают использовать некоторые строители, — это ПЭТ (полиэтилентерефталат).Он не такой термостойкий, как Kapton, но при температуре 266F (130C) он по-прежнему отлично подходит для того, что мы делаем (мне это нравится, ОЧЕНЬ)

Я даже не могу держать руку на 140F, и я не рекомендую позволять ЛЮБОМУ аккумуляторному блоку нагреваться до 140F ни при каких обстоятельствах, поэтому 266F очень безопасен для изоляции. Поклонники ПЭТ-ленты сообщают, что она доступнее и физически прочнее, чем Kapton.

Это пластиковая электрическая распределительная коробка, защищенная от атмосферных воздействий NEMA.

Электрическую распределительную коробку NEMA, показанную выше, можно найти за 50 долларов с внутренними размерами 12 ″ X 8 ″ X 4 дюйма толщиной (за ту же цену вы можете получить внутренние размеры 14 ″ X 9 ″ X 4.5 ″). Четыре дюйма — это минимальная внутренняя толщина для размещения 18650 ячеек по бокам (18650 ячеек длиной 65 мм = 2,6 дюйма, плюс вы должны добавить шины и прокладку), и эти коробки также могут быть толщиной 4,5 дюйма или 5 дюймов, при желании.

Предназначены для защиты электрических частей. Кроме того, они очень прочные, с толстыми стенками из АБС-пластика, стекловолокна или поликарбоната. Некоторые из этих корпусов имеют рейтинг «IP» (например, IP65-IP68). Это расшифровывается как «Защита от проникновения» и описывает, насколько водонепроницаема распределительная коробка для наружного применения (щелкните здесь).

Вскоре я планирую написать статью о некоторых методах и материалах, которые используют конструкторы для самостоятельной сборки батарейных отсеков (вставьте ссылку здесь, когда статья будет готова). Также такие магазины, как «Harbour Freight», производят тяжелые пластиковые чемоданы, которые могут пригодиться. Они были предназначены для инструментов и продавались под брендом «Apache» (аналогично знаменитым кейсам Pelican).

Если у вас есть какой-то чехол вокруг аккумулятора, вы не можете просто позволить элементам внутри жесткого футляра грохотать каждый раз, когда вы ударяетесь о неровность, поэтому вы должны добавить какой-то тип прокладки.Я рекомендую поэкспериментировать с тонким ковриком для йоги из супермаркета. Он очень дешевый и бывает разной толщины. Продолжайте добавлять слои, пока упаковка не станет надежной.

Как сейчас это делают профессионалы?

На изображении батареи Tesla выше, они решили использовать новейшую технику для соединения предохранителей проводов с наконечниками элементов. Это называется ультразвуковой сваркой проволокой. Можно приваривать плавкую проволоку точечной сваркой, но ультразвуковая обработка означает, что рычаг машины удерживает проволоку с определенным давлением, а затем рычаг колеблется вперед и назад в боковом движении с ОЧЕНЬ высокой частотой.

Он перемещается только на небольшое расстояние, но после доли секунды ультразвуковой вибрации провод прочно соединяется с кончиком ячейки. Этот метод создает прочную связь, вызывая минимально возможное количество тепла во время процесса.

Еще один интересный метод, который можно использовать — это полностью «залить» аккумуляторную батарею эпоксидной смолой, что и сделали мотоциклы Zero. Если вы сделаете это, вы никогда не сможете отремонтировать неисправную ячейку в середине пакета, но пока я не знаю никого, кто менял бы ячейку.Конечно, если вы используете заливку в упаковку, вы обязательно должны убедиться, что нет проблем с контролем качества, прежде чем начинать все запечатывать.

Заливка упаковки — крайняя особенность конструкции, но она обеспечивает максимально надежную водонепроницаемость и ударопрочность.

Набор Luna Cycles Wolf, 14S / 4P с использованием ячеек 30Q. 52В и способен на 60А. Это мой самый рекомендуемый пакет.

Luna Cycles недавно выпустила пакет, над которым они работали больше года.Он имеет соединенные ультразвуком плавкие провода на каждой ячейке и полностью залит (прозрачной эпоксидной смолой или черной эпоксидной смолой). Он имеет два женских разъема XT90 для тех строителей, которые могут захотеть запустить 2WD ebike.

Этот дизайн был заказан Эриком Хиксом, владельцем Luna Cycle. Консультантом по дизайну был Люк Уоркман, в прошлом старший инженер по аккумуляторным батареям мотоциклов Zero.

Чтобы увидеть часть 3 этой серии по проектированию и сборке аккумуляторных батарей, щелкните здесь.

Написано Роном / spinningmagnets, март 2019

экзамен по физике 2 карточки

Срок

Что из следующего не является вектором?

А) электрическая сила

В) электрическое поле

В) электрическое напряжение;

D) силовая линия

Определение

Срок

Один джоуль на кулон равен

А) ньютон.

B) вольт.

С) электрон-вольт.

D) фарад.

Определение

Срок

Два идентичных алюминиевых объекта изолированы от своего окружения. Объект А имеет сеть

заряд лишних электронов. Объект Б заземлен. Какой объект имеет более высокий потенциал?

А) А

В) В

C) Оба имеют одинаковый потенциал.

D) не может быть определен без дополнительной информации

Определение

B) Объект B, заземленный объект, имеет более высокий потенциал.

Член

Для протона, движущегося в направлении электрического поля

A) его потенциальная энергия увеличивается, а его электрический потенциал уменьшается.

B) его потенциальная энергия уменьшается, а его электрический потенциал увеличивается.

C) его потенциальная энергия увеличивается, а его электрический потенциал увеличивается.

D) его потенциальная энергия уменьшается, а его электрический потенциал уменьшается.

Определение

D) его потенциальная энергия уменьшается, а его электрический потенциал уменьшается.

Член

Для электрона, движущегося в направлении, противоположном электрическому полю

A) его потенциальная энергия увеличивается, а его электрический потенциал уменьшается.

B) его потенциальная энергия уменьшается, а его электрический потенциал увеличивается.

C) его потенциальная энергия увеличивается, а его электрический потенциал увеличивается.

D) его потенциальная энергия уменьшается, а его электрический потенциал уменьшается

Определение

B) его потенциальная энергия уменьшается, а его электрический потенциал увеличивается

Термин

Несколько электронов помещены на полую проводящую сферу.Они

A) слипаются на внешней поверхности сферы.

B) слипаются на внутренней поверхности сферы.

C) равномерно распределяются по внешней поверхности сферы.

D) равномерно распределяются по внутренней поверхности сферы.

Определение

C) равномерно распределяются по внешней поверхности сферы.

Условие

Небольшой заряженный шар ускоряется от состояния покоя до скорости v за счет разности потенциалов 500 В.Если

разность потенциалов изменена на 2000 В, какая будет новая скорость мяча?

A) v

В) 2в

C) 4v

D) 16В

Определение

Условие

Поверхность, на которой все точки имеют одинаковый потенциал, обозначается как

А) поверхность с постоянной электрической силой.

В) поверхность постоянного электрического поля.

C) эквипотенциальная поверхность.

D) поверхность эквивалентности.

Определение

C) эквипотенциальная поверхность

Термин

Отрицательный заряд перемещается из точки A в точку B по эквипотенциальной поверхности.

A) Отрицательный заряд выполняет работу по перемещению из точки A в точку B.

B) Требуется работа, чтобы переместить отрицательный заряд из точки A в точку B.

C) Требуется и выполняется работа по перемещению отрицательного заряда из точки A в

точка Б.

D) Перемещение отрицательного заряда из точки A в точку B не требуется.

Определение

D) Для перемещения отрицательного заряда из точки A в точку B не требуется никаких усилий

Клемма

Эквипотенциальная поверхность должна быть

A) параллельно электрическому полю в любой точке.

B) перпендикулярно электрическому полю в любой точке.

Определение

B) эквипотенциальная поверхность должна быть перпендикулярна электрическому полю в любой точке.

Член

Энергия, приобретаемая частицей, несущей заряд, равный заряду электрона, в результате

, движущийся через разность потенциалов в один вольт, обозначается как

А) джоуль.

В) электрон-вольт.

В) протон-вольт.

D) кулон.

Определение

Срок

Электрон-вольт — это единица

А) напряжение.

В) ток.

С) мощность.

D) энергия.

Определение

Г) электрон-вольт — единица энергии

Срок

Один электрон-вольт соответствует

А) 8.0 * 10-20 Дж.

В) 1,6 * 10-19 Дж.

C) 9,5 * 10-17 Дж.

D) 1,9 * 10-16 Дж

Определение

Клемма

Абсолютный потенциал на расстоянии 2,0 м от положительного точечного заряда составляет 100 В. Что такое

абсолютный потенциал на расстоянии 4,0 м от того же точечного заряда?

А) 25 В

В) 50 В

C) 200 В

D) 400 В

Определение

Срок

Абсолютный потенциал в центре квадрата равен 3.0 В, когда заряд + Q находится на одном из

углы квадрата. Каков абсолютный потенциал в центре квадрата, когда второй

заряд -Q помещается в один из оставшихся углов?

А) ноль

В) 3,0 В

C) 6,0 В

D) 9,0 В

Определение

как соединить две локальные сети вместе

Спасибо вам тоже Камелот.

Ага, для этого я предполагал, что подойдет любая книга по unix. Мне нужно больше информации о таких опасных вещах, как «nvram boot-args =» time
to_get crazy = 1 «:-D

Я могу задать свой вопрос через некоторое время.

У меня было всего около 40 минут, чтобы посвятить этому вчера вечером, и я не мог заставить его работать.

Для тестирования вот что у меня есть: G3 mini — 10.100.109.222, он находится в локальной сети, так как он всегда был там в течение некоторого времени. Он может видеть всех, как всегда.Это «LAN A», о которой говорилось выше.

Другой порт G3 mini, 192.168.2.1, подключен через перекрестный кабель к моему Blue & White G3 под управлением 10.3.9. Ч / б — 192.168.2.2. B&W видит G3 mini, и я могу переключить B&W на mini. Это моя временная имитация «LAN B».

Так что пока я в порядке, верно? Я делаю это, чтобы не нарушить работающую систему и не заставить всех кричать: «Том снова взламывает!» Как будто это когда-либо случалось раньше. <усмешка>

На G3 mini я без проблем включил переадресацию IP, используя:

twk # sysctl -w net.inet.ip.forwarding = 1

На ч / б я ввожу:

twk # добавление маршрута -net 192.168.2 10.100.109.222
Маршрут
: запись в сокет маршрутизации: файл существует

добавить сеть 192.168.2: шлюз 10.100.109.222: файл существует

И это тоже нормально, правда?

Теперь, если я попытаюсь подключиться по telnet из черно-белого к серверу AIX на 10.100.109.xxx, он не сможет найти хост. Если я попытаюсь подключиться по telnet к машине AIX без «добавления маршрута …», черно-белое изображение немедленно вернется с «нет пути к хосту» или что-то в этом роде, так что я думаю, что я на правильном пути.

У меня есть окно терминала с запущенным «route -n monitor». При подключении через telnet оно повторяется:
Воскресенье, 30 октября, 06:00:00 2005,
получил сообщение размера 124.

RTM_LOSING: ядро подозревает разделение: len 124, pid: 0, seq 0, errno 0, flags:

замков: нач.:

sockaddrs:

10.100.109.1 192.168.2.1

Я пробовал это несколько раз, перезагружаясь, чтобы, надеюсь, все прояснить и сбросить до «нормального», также выполняя «route -n flush» для сброса.Это ровно столько, сколько у меня было времени.

Меня больше интересует доступ к локальной сети 192.168 к локальной сети 10.100, чем наоборот, поэтому я делаю это шаг за шагом. В конце концов, мне бы хотелось обоих вариантов.

Заметил еще одну проблему. На G3 mini я теряю переадресацию ip при перезагрузке. Будет довольно сложно включать это каждый раз, когда устройство перезагружается. Никто не будет использовать эту машину, она должна спокойно сидеть, передавая пакеты весь день. Я случайно обнаружил, что он загрузится без монитора, если я подключу адаптер дисплея Apple к VGA во встроенный видеопорт.Так что, когда это закончится, у него не будет ни монитора, ни клавиатуры. Хотя мне, возможно, придется присвоить его дисковое пространство для себя. <он, он, он> Я бы не хотел тратить это впустую.

Надеюсь, я не слишком многословен, так как очень ценю эту помощь. Благодарность!

Как соединить два усилителя вместе: краткое пошаговое руководство

Есть много причин, по которым вы можете захотеть подключить два усилителя к стереосистеме или домашнему кинотеатру.

Может быть, у вас валяется старый усилитель и вы хотите его использовать, или у вас есть отдельный сабвуфер, который вы хотели бы подключить к собственному усилителю.

Возможно, вы захотите модернизировать систему домашнего кинотеатра с помощью внешних усилителей или просто хотите, чтобы ваша домашняя стереосистема воспроизводила громче и звучала лучше.

Это практическое руководство проведет вас через несколько различных сценариев, объясняя в каждом конкретном случае, как подключить два (или более) усилителя.

Мы также поможем вам избежать некоторых серьезных проблем, описав способы НЕ соединять усилители вместе — способы, которые почти наверняка повредят один или оба усилителя, взорвут ваши динамики и даже повредят другие компоненты вашей аудиосистемы.

Наконец, мы рассмотрим некоторые методы устранения неполадок — на случай, если вы все сделали правильно, а он по-прежнему не работает.

Если вы ди-джей, MC или делаете звук для группы, клуба или другого помещения, вы можете подключить два усилителя к микшерному пульту — возможно, для питания дополнительных динамиков и более эффективного заполнения пространства, чтобы запустить мониторные колонки или по другим причинам.

Если да, обратитесь к нашему руководству «Как подключить два усилителя к микшеру» для получения подробных инструкций, полезных советов, устранения неполадок и другой информации.

При подключении двух усилителей к домашней стереосистеме или домашнему кинотеатру важно помнить, что существуют безопасные и эффективные способы сделать это, а также есть методы, которые опасны и могут повредить ваше аудиооборудование.

Если вы хотите использовать в вашей системе два или более усилителя, есть как минимум три безопасных способа сделать это, а именно:

Переключатель усилителя
Процессор объемного звука
Активный кроссовер

Первый применяется, если вы хотите подключить несколько усилителей к одному динамику или паре динамиков и одновременно использовать только один усилитель.

Второй и третий применяются, когда вы хотите подключить к вашей системе два или более усилителя и использовать их одновременно, каждый усилитель запитывает свой набор динамиков, причем один из них обычно используется для сабвуфера.

Давайте подробно рассмотрим каждый из них:

Подключение двух усилителей к одному динамику с помощью переключателя усилителя

Переключатель усилителя — это простая коробка, которая позволяет переключаться с одного усилителя на другой.

Это решение не позволяет одновременно играть на обоих усилителях, не увеличивает мощность и не делает систему громче.Он просто позволяет вам использовать разные усилители с вашими динамиками в разное время.

Причины, по которым вы можете захотеть это сделать:

Для сравнения звука двух разных усилителей
Чтобы подключить усилитель объемного звука домашнего кинотеатра ко всем вашим динамикам для фильмов и стереоусилитель только к двум передним динамикам для музыки
Потому что вы предпочитаете звук разных усилителей на в разное время или с разной музыкой

Для этого урока мы будем использовать хороший базовый и доступный усилитель и блок переключения динамиков — Specialty-AV SP-22V.

2-амперный 2-парный переключатель выбора динамика, переключатель, разделитель, регулятор громкости

Какой бы переключатель вы ни использовали, убедитесь, что он переключает перед включением, то есть он полностью отключает один усилитель перед подключением другого. Любой другой тип переключателя может вызвать повреждение вашего оборудования.

Подключить такой переключатель усилителя очень просто, но давайте рассмотрим основы шаг за шагом.

На задней панели видно, что есть разъемы для двух усилителей (помечены «вход») и разъемы для двух пар динамиков (помечены «выход»).Для подключения двух усилителей требуется всего три основных шага:

Пропустите провод динамика от задней части одного усилителя к входу A на задней стороне распределительной коробки, убедившись, что он подключен справа налево и слева направо, а положительный — к положительному, а отрицательный — к отрицательному.
Пропустите провод динамика точно таким же образом от задней части второго усилителя ко входу B.
Пропустите провод динамика от выходных разъемов №1 на задней стороне распределительной коробки к вашей паре динамиков, снова убедившись, что подключение справа налево и слева направо, а положительное — положительное, отрицательное — отрицательное.

Теперь вы можете использовать элементы управления на передней панели для простого и безопасного переключения с одного усилителя на другой. Если вы также подключили вторую пару динамиков (следуя шагу 3, но на этот раз для выходных разъемов №2), вы также можете переключаться между динамиками.

ВАЖНО учитывать при подключении двух усилителей к одному динамику!

Многие люди хотят использовать второй усилитель, чтобы сделать свою звуковую систему громче, и думают, что могут эффективно увеличить, даже вдвое, их мощность, подключив два усилителя к динамикам одновременно.

В автомобильной стереосистеме можно «соединить» усилители таким образом, но для домашнего или профессионального аудио это не работает и никогда не должно использоваться! Это повредит ваши усилители, динамики и, возможно, другие компоненты вашей звуковой системы.

В частности, вы должны НИКОГДА :

Проложите провод динамика от двух усилителей к одному набору динамиков одновременно без использования правильной коммутационной коробки усилителя — , даже если вы используете только один усилитель за раз .
Попробуйте использовать коробку переключения громкоговорителей в обратном направлении.
Попробуйте использовать любую специальную проводку для подключения усилителей в мостовом, параллельном или последовательном соединении.

На самом деле, единственные безопасные и эффективные способы использования двух усилителей одновременно на паре динамиков рассматриваются в следующих разделах о том, как подключить два усилителя к домашнему кинотеатру или стереосистеме.

2-амперный 2-парный переключатель выбора динамика, переключатель, разделитель, регулятор громкости

Подключение двух усилителей к системе домашнего кинотеатра с помощью процессора объемного звука

Yamaha RX-A3080 Ресивер для домашнего кинотеатра

Процессор объемного звука — одна из важнейших частей любого домашнего кинотеатра / аудиовизуальной системы.

Он разделяет аудиосигнал (саундтрек к фильму или музыку) на различные каналы.

Обычно имеется не менее шести каналов — два для передних левого и правого динамиков, два для задних левого и правого динамиков (объемного звучания), один для динамика центрального канала (диалогового) и один для сабвуфера, который воспроизводит звук. глубокий бас.

Большинство аудиовизуальных систем имеют универсальный ресивер, в котором уже есть процессор объемного звука, а также все усилители для динамиков и сабвуфера, встроенные прямо в него, а не в отдельных коробках.

Выходные разъемы для динамиков и сабвуфера находятся на задней панели ресивера и четко обозначены.

Затем просто проложите кабель динамика от выходов динамиков к нужным динамикам и от выходов сабвуфера к сабвуферу.

Некоторые системы домашнего кинотеатра более высокого уровня могут также предлагать отдельные выходные разъемы для процессора объемного звука, чтобы вы могли обойти внутренние усилители и вместо этого подключить отдельные усилители, которые могут обеспечить большую мощность и лучшее качество звука.

В этом случае подключение становится немного сложнее, но это все еще довольно просто, если вы будете выполнять его шаг за шагом.

Ресивер домашнего кинотеатра будет иметь четко обозначенную секцию на задней панели, где находятся выходы «pre-out» процессора объемного звука.

Это выходы линейного уровня, которые имеют гораздо более низкий уровень мощности, чем выходы динамиков, и поэтому они предназначены для подключения к усилителям, которые, в свою очередь, подключаются к различным динамикам.

Следующие шаги точно объяснят, как подключить несколько усилителей к AV-системе.

В нашем примере мы будем ссылаться на ресивер для домашнего кинотеатра Yamaha RX-A3080, превосходный аудио-видео ресивер высокого класса с большой мощностью, отличным звуком и всей гибкостью и элементами управления, которые могут понадобиться любому, но те же инструкции будут работать. для любого AV-ресивера или предусилителя.

Изображение любезно предоставлено Yamaha Corp.

Найдите секцию на задней панели AV-ресивера с разъемами PRE OUT.
Проложите соединительные кабели RCA от выходов для передних динамиков к входным гнездам на усилителе переднего динамика, обязательно подключив положительный (обычно красный) разъем к положительному, а отрицательный — к отрицательному.
Сделайте то же самое для громкоговорителей объемного звучания, громкоговорителей центрального канала (диалоговых) и сабвуфера (ов).
Теперь проложите провода динамиков от каждого усилителя к соответствующим динамикам, при необходимости убедившись, что левый динамик подключен к выходу левого динамика усилителя, а правый динамик — к выходу правого динамика.
Обратитесь к руководству пользователя вашего ресивера за информацией о том, как отрегулировать уровни отдельных каналов, чтобы получить наилучший возможный баланс между динамиками.

Если вы не знаете, как все это сделать, у вас есть вопросы или вам просто нужна помощь, продавец аудиовизуальных материалов, у которого вы приобрели оборудование, сможет предложить всю необходимую поддержку.

Соединение секций алюминиевых радиаторов | Всё об отоплении

Соединение секций алюминиевых радиаторов

Соединение секций алюминиевых радиаторов

Необходимые материалы и инструменты для монтажа секций

Алгоритм соединения секций алюминиевых радиаторов

Последовательное соединение радиаторов отопления

Соединение секций алюминиевых радиаторов: подготовка к работе и последовательность действий

Типы подключения батареи к отопительной системе

Необходимые для работы инструменты

Подготовка к работе

Соединение секций

Испытательные работы

Полезное видео

Как соединить секции алюминиевого радиатора

Когда можно и когда нельзя применять алюминиевые радиаторы отопления

Как правильно разобрать или собрать алюминиевый радиатор

Что нужно помнить об алюминиевых радиаторах отопления

способы соединения и можно ли это делать?

Типы подключения батареи к отопительной системе

Необходимые для работы инструменты

Подготовка к работе

Соединение секций

Испытательные работы

Полезное видео

Рекомендуем:

Как соединить секции алюминиевого радиатора: полезные советы и разрешение

Когда можно и когда нельзя применять алюминиевые радиаторы отопления

Как правильно разобрать или собрать алюминиевый радиатор

Что нужно помнить об алюминиевых радиаторах отопления

плюсы и минусы, схемы для квартиры и частного дома

Плюсы и минусы диагонального подключения радиаторов отопления

Особенности подключения радиатора по диагонали

Виды диагонального подключения батареи

Диагональное подключение радиатора отопления при однотрубной системе

Диагональное подключение радиаторов в двухтрубной системе отопления

Где размещать диагональную систему подключения радиатора

Схемы диагонального подключения радиаторов отопления

Как диагонально установить радиатор

Диагональное подключение радиаторов отопления в квартире

Диагональное подключение радиаторов отопления в частном доме

Советы профессионалов

Заключение

Как соединить радиаторы отопления между собой?

Варианты соединения батарей

Критерии выбора схемы

Инструкция соединения радиаторов отопления

Материалы и инструменты

Выбор схемы

Подготовительный этап

Процесс соединения

Монтаж и проверка собранной конструкции

Наращивание секций на алюминиевый и бимметаллический радиатор отопления

Что нужно для добавления секций

Ключ для скручивания секций радиатора

Как отсоединить нужные секции

Как соединять секции

Смотрите так же другие статьи

Соединяя батареи вместе | Учебники по альтернативной энергии

Соединение аккумуляторов для увеличения емкости аккумулятора

Подключение аккумуляторов глубокого разряда

Батареи, соединенные вместе в серии

Батареи соединены параллельно

Соединение аккумуляторов вместе для проводки 12 В

Соединение батарей вместе для проводки 24 В

Соединение батарей вместе для 48-вольтовой проводки

Как подключить две панели солнечных батарей к одной батарее

Все в проводке

Спросите у экспертов!

Хороший результат

Некоторые соображения

Совместимы ли солнечные панели?

Какова максимальная номинальная входная мощность вашей BMS?

Достаточно ли тяжелый входной кабель солнечной батареи, чтобы выдерживать более высокий ток?

Есть ли в какой-либо из панелей встроенный регулятор?

Резюме

Часто задаваемые вопросы — Общие вопросы о подключении 2 солнечных панелей

Можно ли подключить две солнечные панели к одной батарее?

Введение в проектирование и сборку аккумуляторных батарей, Часть 2

экзамен по физике 2 карточки

как соединить две локальные сети вместе