Как правильно установить дверную коробку в дверной проем: Как установить дверную коробку межкомнатной двери стандартного размера своими руками: видео

Содержание

Как установить дверную коробку межкомнатной двери стандартного размера своими руками: видео


При выполнении строительных или ремонтных работ приходится своими руками устанавливать различные строительные конструкции, в том числе – дверные коробки. Эта статья и видео расскажут, как правильно установить деревянную дверную коробку стандартного размера без помощи специалистов.


Размеры дверных коробок для межкомнатных дверей


При выполнении строительных работ для межкомнатного сообщения оставляют стеновые проемы, в которые впоследствии будут установлены двери. Проемы в стенах и выпускаемые двери имеют унифицированные размеры, которые позволяют смонтировать дверные коробки с наименьшими зазорами.


В России размеры (ширина и высота) дверного проема и дверной коробки регламентирует ГОСТ 6629 88, введенный в 1988 году, нормы которого действуют до настоящего времени. Стандартный размер межкомнатной двери с коробкой составляет:

Замеры для установки межкомнатных дверей


Однопольные распашные двери:

  • для кухонных помещений: ширина двери — не менее 70 см, высота — 2 м;
  • для ванных комнат: ширина — от 60 см, высота – от 1,9 до 2 м;
  • для жилых комнат: от 60 до 120 см, высота — 2 м;


Двупольные распашные двери: ширина — от 130 до 190 см, высота — в пределах 2,1-2,4 м в зависимости от типа конструкции.


Для индивидуальных проемов большего размера приходится изготавливать нестандартные двери с коробкой в соответствии с фактическими замерами.


Стандартная толщина дверного полотна составляет обычно 75 см, дверная коробка имеет такую же толщину.


Комплектация межкомнатных дверей


Приобрести двери для установки в помещении можно с комплектацией трех различных типов:


Совет! Выбирайте стандартную коробку, которая идеально подходит по размерам к дверному полотну.

  1. Одно дверное полотно – при такой комплектации поставляется только дверное полотно, отдельно придется приобретать готовую дверную коробку, подходящую по размерам.
  2. Второй возможный вариант – приобретение пиломатериалов и изготовление дверной коробки на месте установки. Из брусьев нарезаются по размеру бруски обвязки дверной коробки, которая собирается с соблюдением технологических требований.
  3. Дверное полотно с коробкой – комплектация такого типа предусматривает идеально подогнанные дверное полотно и коробку, но при этом обвязка коробки не собрана, состоит из отдельных брусков, сборку которых предстоит выполнить на месте установки дверного блока. 
  4.  Укомплектованный дверной блок – поставляется в полном сборе: дверь подогнана и на петлях навешана в коробке, врезаны петли и фурнитура. Все, что остается сделать — установить и закрепить.


Совет! При установке укомплектованного дверного блока требуется пользоваться строительным уровнем для проверки вертикального положения блока.

Грамотная сборка дверных коробок – гарантия долгой эксплуатации дверей


Как собрать дверную коробку в случае, если приобретено дверное полотно с разобранными деталями коробки?


Для начала придется рассортировать детали дверной коробки, разложив их на полу. Поверхность пола необходимо защитить от возникновения возможных царапин и повреждений. Для этого стоит укрыть полы в месте предполагаемой сборки дверной коробки картоном или иным прочным материалом. Детали раскладывают и сортируют.


Отсортированные детали коробки межкомнатной двери соединяют между собой, стараясь идеально подогнать стыки, не допуская возникновения щелей и зазоров.

Предварительная сборка дверного короба


Стоит выполнить замеры дверного проема, сопоставляя их с габаритами дверной коробки. Обычно размеры двери и коробки идеально совпадают, но бывают исключения, если при комплектации случайно произошла замена деталей. Зазор между полотном и дверной коробкой допускается не более 4 мм, только при соблюдении этих значений дверь будет свободно и беспрепятственно открываться.


Совет! Боковые стойки дверной коробки выпускают длиннее примерно на 15 см. Если при монтаже коробки они не опираются на половые лаги, стойки следует укоротить.


Сборка дверной коробки выполняется с помощью саморезов, отверстия под которые следует сверлить наискось в боковых брусках. Предварительное высверливание гнезда под саморез позволяет избежать возникновения трещин в древесине или плите МДФ, особенно при запиленных концах планок под 45 градусов. Затем детали дверной коробки стыкуются – верхние брусья прикручиваются к вертикальным стойкам.


Вариант, когда углы в дверной коробке прямые (составляют 90 градусов), сборка намного проще, но предварительное высверливание отверстий под саморезы необходимо для защиты конструкции от образования трещин.


Соединенные бруски позволяют наглядно увидеть почти готовую коробку. Остается только проверить её высоту. Учитывая, что нижнюю планку сейчас почти никогда не устанавливают, промеры делают с обеих сторон отдельно, начиная от верхней перекладины. Лишние стойки снизу следует обрезать.


Правильная врезка петель – дверь без скрипа


Следующая операция – врезка петель. Следует напомнить, что скрипучая дверь всегда сильно нервирует проживающих в помещении, поэтому к врезке петель стоит подойти со всей серьезностью.


Дверные петли состоят из двух частей: одна часть со штырем прикрепляется к стойке дверной коробки, вторая часть дверной петли крепится к торцовой части дверного полотна.

Врезка петель


Количество дверных петель предусматривается исходя из веса двери. На легкие межкомнатные двери достаточно установить 2 петли, а тяжелые дверные полотна следует укрепить третьей петлей, которая врезается посередине.


Крепление дверных петель производится на расстоянии не менее 19 см от края дверного полотна, при этом разъемная петля со штырем должна располагаться так, чтобы штырь был направлен вверх.


Операция по врезке петель проводится в такой последовательности: сначала врезаются петли в стойки дверной коробки, затем по фактической разметке фурнитура врезается в дверное полотно. Врезать петли и замки удобнее всего на полу, работая стамеской или фрезером.


Допускается оставлять зазор до 4 мм между полотном двери и обвязкой коробки.


Как установить дверную коробку своими руками — пошаговые рекомендации


Монтаж коробки в дверной проем – дело ответственное. Следует тщательно проверить точность установки по вертикали и горизонтали, не допуская перекосов. Для проверки правильности положения дверных конструкций используется строительный уровень или отвесы. При необходимости положение стоек и притолоки корректируется с постановкой распорок и клиньев. Дверная рама не должна выдаваться вперед или назад, иначе эксплуатация двери доставит много хлопот.


Убедившись в правильном положении дверной коробки, производят ее фиксированное закрепление крепежными элементами. Расстояния между креплениями составляет до 30 см. На притолоке дверной коробки, таким образом, будут располагаться от 2 до 3 узлов креплений.


В обвязке коробки сверлятся отверстия под крепления сверлом диаметром 4 мм. Необходимо следить, чтобы места крепления совпали с кусками закладного бруса, вмонтированного в стену. Саморезы надежно удерживают деревянную дверную коробку. Если деревянные закладные в кирпичных или бетонных стенах не предусмотрены, коробка крепится при помощи дюбелей.


Совет! Устанавливая дюбели важно предусмотреть, чтобы крепеж не попал в шов кладки.


Коробку выставляют с тщательной проверкой вертикального положения. После установки и укрепления дверной коробки навешивают полотно, и приступают к заделке швов и стыков монтажной пеной.


Заделка стыков монтажной пеной – секреты и тонкости


Когда основная тяжелая часть работы по установке дверей завершена, заделка щелей пеной может показаться легкой и не требующей внимания операцией. Но отнестись к запениванию стоит очень серьезно, ведь излишки пены, расширяясь, могут нарушить геометрическую форму двери и помешать нормальной эксплуатации.


Перед укреплением коробки монтажной пеной дверной блок жестко фиксируется при закрытом положении дверей. Баллон перед началом работы несколько раз энергично встряхивается. Заполнение швов пеной производится на 1/3 глубины, иначе застывая, пена способна увеличиться в объеме в 3 раза, что вызовет коробление деревянных деталей.

Заделка швов


После заполнения швов пеной необходимо выдержать конструкцию в течение 24 часов. За это время пена полностью затвердеет и ее излишки можно легко обрезать ножом.


После этого останется только закрыть швы наличниками и прикрутить к дверному полотну ручки.


Видео по установке дверной коробки поможет еще раз воспроизвести важные моменты этой операции. С его помощью легко и просто смонтировать межкомнатные двери не нарушая технологии установки. Обладая минимальными строительными навыками, можно справиться с работой по монтажу межкомнатных дверей, следуя подробным рекомендациям этой статьи.


Установка дверной коробки: видео


Как собрать и установить дверную коробку

В настоящее время чрезвычайно актуальна идея визуального расширения пространства жилого помещения, именно поэтому многие люди отказываются от установки межкомнатных дверей. Стоит отметить, что рано или поздно межкомнатные двери по тем или иным причинам в этих домах появляются, украшая интерьер и делая жилое помещение по-настоящему комфортным. Наличие дверей позволяет при желании или необходимости уединиться, отгородиться от посторонних шумов, сосредоточиться. Кроме того, межкомнатная дверь – это самостоятельный эстетичный и функциональный элемент интерьера.

Частыми являются случаи замены межкомнатных дверей, которые не «вписываются» в новое стилевое решение жилого помещения. Однако стоит отметить, что многообразие дверей самых различных форм и размеров зачастую создает проблему потребителю, который вынужден менять не только дверное полотно, но и дверную коробку.

Содержание

Решая вопрос о том, как сделать дверную коробку, необходимо учесть, что имеется определенный алгоритм действий. Следуя этому алгоритму, можно получить прекрасный результат в виде надежно установленной в дверном проеме двери. Особое внимание перед непосредственно сборкой дверной коробки необходимо уделить ее размерам и размерам дверного проема.

Схема дверной коробки в проеме

Дверная коробка состоит из нескольких элементов. Для ее сборки необходимо знать толщину этих элементов, которая может быть различной и зависит от толщины стены, в проем которой и устанавливается дверь. Специалисты рекомендуют следующие соотношения размеров:

  • Для кирпичной стены, толщина которой составляет 75 мм, подойдет дверная коробка шириной в 108 мм.
  • Для брусчатой деревянной стены толщиной в 100 мм оптимальным вариантом станет дверная коробка, имеющая ширину 120 мм.

Следует отметить, что данные размеры дверных коробок полностью соответствуют имеющимся в нашей стране стандартам. Однако у ряда зарубежных производителей указанные размеры могут несколько отличаться и составлять, например, 80 мм, 100 мм, 125 мм, 145 мм, 185 мм, 205 мм.

[include id=»1″ title=»Реклама в тексте»]

Определенное соотношение толщины стены и толщины дверной коробки необходимо, чтобы впоследствии не возникло трудностей с монтажом наличников. Так, при толщине стены большей, чем толщина коробки, последнюю придется «наращивать» с помощью соединительных планок или специальных досок.

Кроме того, в таком случае дверная коробка – размеры которой не соответствуют толщине стены и ширине дверного проема – может быть заменена «черновым» вариантом. Обычно «черновая» дверная коробка изготавливается из брусьев или досок, но она также подлежит дополнительной подгонке под толщину стены.

Толщина дверной коробки

Процесс сборки дверной коробки предполагает не только ее наличие, но и наличие определенных инструментов и приспособлений, в число которых входит:

  • измерительная рулетка;
  • ножовка;
  • строительный уровень;
  • стамеска;
  • саморезы необходимых размеров;
  • молоток;
  • отвертки или шуруповерт.

Стоит отметить, что сборка дверной коробки не является слишком сложным процессом, однако следует четко знать элементы коробки и методику ее сборки.

Три способа сборки брусьев ↑

Дверная коробка имеет 3 конструктивных составляющих:

  • петельный брус;
  • притолоку или верхний брус;
  • притвор.

Существует несколько способов соединения этих частей. Во-первых, шиповое соединение, предполагающее запиливание шипов на элементах коробки, которые впоследствии необходимо совместить с соответствующими пазами на противоположном сегменте.

Во-вторых, соединение может осуществляться путем запиливания элементов дверной коробки под углом в 45˚ или 90˚. Наиболее простым решением того, как собрать дверную коробку, является сборка под углом в 90˚.

С помощью имеющейся стамески соединяемые поверхности подлежат подравниванию и фиксации, которая обычно выполняется с помощью саморезов. После того как были намечены отверстия для них, элементы опять разбираются, чтобы установить петли.

Сборка брусьев дверной коробки

Установка петель требует внимания ↑

Место расположения дверных петель предварительно отмечается на брусе. Определяется оно исходя из расположения петель на дверном полотне. После состыковки верхних петель на брусе и полотне, необходимо обозначить месторасположение нижней фурнитуры. Именно после этих действий можно приступать к врезке и фиксации навесов.

Установка дверных петель

Финальный этап — полная сборка дверной коробки ↑

На последнем этапе сборки дверной коробки осуществляется соединение петельного и притолочного бруса. Соединение происходит по ранее намеченным отверстиям. Специалисты рекомендуют осуществлять финальный этап сборки на ровной и твердой поверхности. Это может быть, например, пол. Все элементы соединяются саморезами, а затем коробка тщательно осматривается на предмет изъянов. При их отсутствии можно приступать к установке дверной коробки в дверной проем.

Ответ на вопрос о том, как установить дверную коробку в проем, также представляет собой определенный алгоритм действий. Так, перед установкой должно быть полностью демонтировано предыдущее изделие, если оно было. После этого подготавливается поверхность дверного проема для последующего монтажа коробки.

При установке дверной коробки непосредственно в проем в стене необходимо обеспечить ей надежную и достаточно жесткую основу. Для этого по углам собранной конструкции прибиваются узкие деревянные планки. Отсутствие порога не является проблемой – нижняя часть проема может скрепляться временной планкой подходящего размера.

На сегодняшний день монтаж дверной коробки чаще всего осуществляется с помощью пены. Однако с помощью предварительной ее фиксации анкерными болтами можно добиться дополнительной степени надежности всей конструкции. В свою очередь это обеспечит более длительный срок эксплуатации межкомнатной двери и ее безопасность. В общем виде процесс выглядит примерно следующим образом.

Собранная дверная коробка устанавливается в стенной проем и фиксируется деревянными клиньями. Установку коробки рекомендовано осуществлять по строительному уровню. Лишь после этого она крепится к стене. В вертикально расположенных брусьях конструкции высверливаются отверстия в количестве не менее трех штук, а в проеме изготавливаются соответствующие углубления, после чего коробка прикручивается к стене.

Стоит обратить внимание на тот факт, что между установленной дверной коробкой и проемом в стене неизбежно образуются пустоты. Их необходимо заполнить монтажной пеной. Защитить рабочую поверхность от нежелательного попадания пены можно с помощью молярного скотча. Использование монтажной пены требует особого внимания, так как при застывании она имеет свойство увеличивать свой объем до 50%. Это может привести к нежелательной деформации устанавливаемой дверной коробки.

[include id=»2″ title=»Реклама в тексте»]

Избежать указанных негативных последствий можно путем использования дополнительных распорок для коробки. Роль распорок могут играть деревянные клинья, которые размещаются по всему периметру конструкции. Спустя сутки монтажная пена полностью застывает, и распорки удаляются вместе с излишками пены. После этого можно приступать к монтажу наличников.

Таким образом, сборка и установка дверной коробки представляет собой достаточно несложный процесс, если соблюдать верную последовательность действий и придерживаться вышеуказанных правил..

Установка дверной коробки в стенной проем

Для лучшего понимания того, как осуществляется сборка и установка дверной коробки — видео-инструкция в помощь.

  • Подрез дверной коробки

  • Установка двери

Установка межкомнатных дверей своими руками

Надумали произвести в квартире ремонт и поменять межкомнатные двери? В этой статье мы расскажем, как установить межкомнатную дверь самостоятельно, не прибегая к помощи нанятых работников.

Для самостоятельной установки межкомнатных дверей понадобится:

  • карандаш, рулетка;
  • клещи, гвоздодер;
  • шуруповерт, дрель;
  • саморезы, анкерные болты;
  • клинья и распорки;
  • ножовка по дереву;
  • стамеска, стусло;
  • монтажная пена.

Итак, как правильно поставить межкомнатную дверь? Прежде чем приступить к самостоятельной установке межкомнатных дверей, стоит выбрать направление открывания двери и место расположения дверной ручки.


Если нужен демонтаж

Демонтаж начинается с уборки старой дверной коробки. При помощи клещей или гвоздодера вытаскиваются все гвозди. Для этого сначала необходимо найти шляпки, брус подпиливается с двух сторон, а кончик вырубается с использованием стамески. Когда гвозди удалены, брус распиливается на две части и удаляется. Если же коробка не деревянная, а металлическая, срезаются штыри, которыми она крепится к арматуре в стене, а демонтаж выполняется ломом. Подготовка бетонного проема к установке заключается в выравнивании всех внутренних поверхностей при помощи перфоратора.


Замеряем дверной проём

Важным фактором в правильной установке дверей являются точные замеры. Но приступать к их выполнению можно лишь при наличии готовых полов. Важно проверить их горизонтальность и наметить две точки для проема. Затем идет замер расстояния от них до пола. Стойки подрезаются по высоте с учетом результатов измерений. Максимальная разница в уровнях − 3 мм.

Обычно стандартной высотой проема считается 2 м, а ширина варьируется от 0,6 до 0,9 м. Для установки межкомнатных дверей своими руками, прежде всего, необходимо рассчитать предварительные размеры дверной коробки, определяемые по формуле: ширина двери + толщина бруса + 20-30 мм на зазор. В случае если дверная коробка больше проема, правильнее всего будет не долбить бетонную стену, а уменьшить ширину вертикального бруса. Важно помнить, что максимум можно срезать с бруса 10-15 мм. Также необходим зазор, который впоследствии заполняется герметиком. Его ширина варьируется от 10 до 20 мм.


Этапы установки межкомнатных дверей своими руками

1. Сборка коробки

Прежде всего, стоит отторцевать углы, учитывая зазор между полотном двери и полом, а также обращая внимание на тип напольного покрытия. Чаще всего в квартирах он равен 10 мм. Для жесткости и долговечности конструкции каждое место соединения закрепляется саморезами.

 

2. Установка коробки

Фиксация верхней части коробки осуществляется с помощью клиньев, которые должны быть вбиты на уровне стыка поперечной и стоевых частей. Для закрепления нижней части коробки нужно выровнять петлевую сторону и сделать проверку в двух плоскостях строительным уровнем. После этого необходим замер расстояния внизу и вверху коробки с учетом зазоров в 5 мм. Фиксация противоположной стороны коробки осуществляется с помощью клина. Распорка ставится напротив нижних клиньев.

  

3. Установка дверного полотна

После того, как Вы навесили дверное полотно, стоит проверить, ровно ли закрывается дверь. Дополнительные распорки ставятся ниже ручки на уровне верхней петли. Затем еще раз стоит проверить зазоры между коробкой и дверным полотном.

Далее следует этап запенивания дверной коробки. Важно помнить, что пена может повредить лак, поэтому рекомендуется аккуратно проклеить коробку малярным скотчем. Для полного высыхания пены требуется не менее 12 часов. Спустя этот период времени можно обрезать клинья, снять распорки и срезать выступающие участки пены.

 

4. Установка доборного элемента

Прежде чем вставить доборный элемент в паз и запенить его, необходимо замерить расстояние от стены до края коробки. После этого обрезаем доборную планку с учетом паза при помощи ножовки или электролобзика. Если ширина доборного элемента не перекрывает ширину проема, используется соединительная планка.

 

 

5. Установка наличников

По представленной ниже таблице определяем нужную длину наличника, запиливаем его при помощи ножовки или заусовочной пилы под углом 45º. Затем сверлим отверстия диаметром 1,5 мм под финишные гвозди, которыми он будет закреплен.

 








Ширина полотна,

мм., А
Наружный размер наличника, мм. Внутренний размер

наличника, мм., Д
При установке

на доборник, В
При установке

на коробку, С
600 634 622 618
700 734 722 718
800 834 822 818
900 934 922 918
1200 1239 1227 1220

Правильно установленная дверь при открывании должна оставаться неподвижной в любом положении, а щели в дверном притворе должны быть одинаковыми по толщине.


Видео по монтажу межкомнатной двери своими руками

Для наглядности предлагаем посмотреть видеоролик, который демонстрирует правила установки межкомнатной двери. В этом видео вы узнаете, как установить межкомнатную дверь самостоятельно.

При копировании материалов ссылка на источник обязательна!

Как правильно установить дверную коробку при кривых стенах?

Как правильно ровнять дверную коробку — по полу или по потолку?

Правильно ровнять по уровню, всё остальное не важно, коробка не может подгоняться по кривые стены, или потолок, она должна устанавливаться в ноль как по вертикали, так и по горизонтали.

К верхнему бруску приложите снизу уровень, «булька» по середине, значит всё хорошо.

Точно так же ловится вертикаль на левом и правом вертикальном бруске.

Как правильно установить дверную коробку в кухне?

Коробку надо устанавливать вместе с дверью, что бы потом не возникли проблемы с закрыванием двери.

в начале уберите старую коробку.

Для этого снимете двери с петель, далее очистите зазор между коробкой и проёмом, перед Вами гвозди (если речь о старых Советских дверях), их надо перепилить.

Если нет необходимости сохранить коробку, то напополам перепилите любой вертикальный брус, затем сложите его вовнутрь коробки, остальные подденьте монтировкой и освободите проём от коробки.

Далее, занимаемся проёмом, убираем плохо держащуюся штукатурку, выравниваем, грунтуем.

Подготавливаем клинья для установки новой коробки.

Коробку в проём (пока без двери). Затем вставляем клинья между коробкой и стенами, тут же прикладываем уровень и ловим ноли.

Следующий этап, в торец коробки вкручиваем подвесы

(иногда подвесы вкручивают до установки коробки в проём) , вторую часть подвеса саморезами в стену, если стена бетон, сверлим отверстия, вбиваем дюбеля и только потом шурупы в подвес.

Опять пробиваем ноль.

Одеваем дверное полотно на петли, между полотном и коробкой вставляем плотные куски картона, толщиной 3-и мм.

Запениваем щель между коробкой и проёмом.

Ждём пока пена высохнет (двери в закрытом состоянии).

в конце подрезаем лишнюю пену, монтируем наличники.

В конце не большой совет, не пытайтесь коробку подгонять под кривизну стен, полов, потолка, это не правильное решение, поверхность надо выравнивать, до установки двери, если пока нет возможности вывести стен в ноль, то так и будет и отыграть коробкой кривизну не получится.

Что касается пола, то надо обратить внимание на толщину финишного покрытия пола, двери не должны его цеплять, это единственный критерий.

Если в планах есть выравнивание пола, то сразу учитывайте это, а ещё лучше кинуть стяжку и только потом устанавливать коробку.

ставим коробку своими руками, видео-инструкция

Разделы статьи:

Успеха в самостоятельной установке межкомнатных дверей можно достичь, если правильно подойти к решению данной задачи. С одной стороны, такие работы произвести несложно, но с другой существует ряд нюансов, которые необходимо учесть в процессе монтажа. Перед установкой межкомнатной двери важно продумать алгоритм действий. В то же время, если производить работы не подготовившись, то это может сказаться на конечном результате. Большое значение имеет теоретическая подготовка в вопросе как ставить подобные дверные конструкции. Даже при отсутствии опыта можно установить межкомнатные двери грамотно и надежно.

Подготовительные работы

Перед тем, как изучить теорию установки межкомнатных дверей и приступать к монтажу конструкции, необходимо рассмотреть вопрос проведения подготовительных работ. Ни в коем случае нельзя игнорировать эту стадию, иначе простая и быстрая установка дверей может превратиться в настоящий кошмар. В первую очередь необходимо обратить внимание на два момента.

Для начала следует удостовериться в полном соответствии дверного блока проёму. Оптимальной ситуацией будет если после монтажа конструкции со всех его сторон останется зазор в 2-3 сантиметра. Это даст возможность без труда выставить дверную коробку в уровень одной плоскости с проемом.

Добиться этого несложно. Если проём слишком узкий относительно дверного блока, то его можно расширить с помощью перфоратора или ударной дрели. В случае, когда дверной проём слишком широкий, то имеется возможность используя деревянный брус уменьшить его габариты. В целом, нормальным считается зазор до пяти сантиметров.

Для идеальной установки дверного блока можно воспользоваться одним простым приспособлением. Требуется прикрепить поперёк коробки три ровные деревянные рейки. Одну снизу, вторую сверху, третью — посередине конструкции. Эти рейки позволят выставить дверной блок в одной плоскости с проемом.

Чтобы избежать повреждения поверхности дверной коробки можно зафиксировать рейки, подложив под них деревянные накладки. Их следует прикрутить к торцу коробки. Кроме того, длину реек необходимо выбирать таким образом, чтобы после установки дверной коробки в проём рейки упирались в стены. Будет кстати сказать, что есть ещё несколько нюансов, которые помогут выполнить установку без лишних трудностей.

Прежде всего, рейки требуется закреплять с той стороны дверного блока, в которую будет открываться дверь. Кроме того, фиксировать их необходимо после установки дверной коробки в проём и образования между луткой и проемом зазоров нужного размера.

Для фиксации коробки можно использовать сложенный вдвое плотный картон. Очень важно на этапе подготовительных работ выполнить описанные выше два действия. Без осуществления этих процедур приступать к монтажу дверного блока не рекомендуется, ведь в таком случае значительно возрастает риск возникновения перекоса всей конструкции. После осуществления этих манипуляций можно приступать непосредственно к самостоятельному монтажу межкомнатных дверей.

Самостоятельный монтаж межкомнатных дверей

После завершения подготовительных работ и заготовки всех необходимых инструментов, можно начинать осуществление установки межкомнатных дверей. Из инструментов понадобятся молоток, недлинный реечный уровень и фомка. Кроме того, необходимо приобрести баллон с монтажной пеной низкого давления при полимеризации. В качестве примера можно привести пену Макрофлекс 65. Также следует подготовить клинья из дерева. На сегодняшний день существует отработанная технология, как ставить межкомнатные двери правильно. С процессом монтажа можно ознакомиться на видео.

Первым делом необходимо поставить дверной блок в проём. В ходе этого процесса важно уделить особое внимание стороне, которой устанавливается конструкция. Желательно при выполнении монтажа находиться там, куда будет открываться дверь. Теперь следует выставить конструкцию по центру проёма. Передвигая дверной блок вправо или влево необходимо обеспечить одинаковые зазоры между конструкцией и стенами с двух сторон.

На следующем этапе потребуется удостовериться в правильности вертикального расположения стоек дверной коробки. Для этого можно использовать реечный уровень. Его необходимо приложить снизу верхней поперечной перемычки. Если уровень не соблюдается, потребуется воспользоваться фомкой, приподнимая с её помощью нужную стойку и подкладывая под неё деревянные клинья.

После этого следует закрепить дверной блок к перегородкам. Для этого необходимо просверлить отверстия диаметром 6 мм в выступающей части деревянных перемычек. Затем в эти отверстия забиваются дюбели. В процессе фиксации дверного блока необходимо время от времени проверять положение конструкции относительно боковых стен.

После этого следует намочить водой дверную коробку и проём. Такая процедура осуществляется с целью повышения полимеризации монтажной пены и её адгезии со стенками проёма. Затем необходимо ещё раз удостовериться в сохранении правильного положения дверной коробки. Для этого используют реечный уровень. Кроме того, необходимо проконтролировать наличие прокладок, сделанных из картона, между дверным полотном и лудкой. Если некоторые выпали в процессе выполнения работ, то их обязательно следует вернуть на место.

На следующем этапе необходимо с помощью монтажной пены заполнить зазоры между дверным блоком и перегородками. После этого требуется дать пене схватиться и подсохнуть. На это потребуется несколько часов. Как правило, монтажная пена полностью застывает за 6-10 часов. Будет кстати сказать, что монтажная пена является ядовитым материалом. Чтобы избежать неприятных последствий контакта кожи с ней можно использовать защитные перчатки. Кроме того, необходимо защитить поверхность изделий с помощью малярной ленты, обклеив ею дверной блок по периметру.

После этого необходимо удалить все вспомогательные средства. Теперь они больше не нужны. Так, с помощью отвёртки демонтируются дюбели и саморезы, которыми закреплены перемычки в дверной коробке. Затем необходимо снять сами рейки и открыть дверь. Картонные подкладки должны сами выпасть на пол после открытия двери.

Отделка дверных проемов

Вопрос как правильно ставить дверные блоки не ограничивается только лишь установкой самой конструкции. После того, как межкомнатные двери смонтированы, необходимо провести работы по отделке дверного проёма. Способ осуществления этой процедуры зависит от ширины дверного проёма, а также вида смонтированного дверного блока. В случае тонкого простенка, как, например, при входе в ванную комнату, можно произвести отделку с использованием одних лишь наличников. Такой вариант самый простой и нетрудоёмкий. Приобретённый комплект наличников фиксируется с обеих сторон дверной конструкции, закрывая собой заполненные пеной зазоры между коробкой и перегородками.

Если речь идёт о широких дверных проёмах, то их отделка осуществляется с помощью тех же наличников или доборных планок. Они могут отличаться от цвета дверного полотна, тем более в последнее время стали популярны контрастные решения. Дозорную планку можно вырезать необходимой ширины, а закреплять её следует с помощью строительного клея.

Кроме того, стоит подчеркнуть, что одним из способов осуществления отделки дверного проёма является оштукатуривание откосов. Такой способ особенно уместен при установке деревянных дверных блоков. Дело в том, что цементно-песчаный штукатурный раствор выгодно подчёркивает дверные конструкции из натуральной древесины. В то же время, такой вид отделки не рекомендуется использовать для дверных коробок из ДВП. Этот материал не совместим с повышенной влажностью материалов, которые используются при оштукатуривании.

После установки дверного блока монтаж наличников собственными руками не представляет особой трудности. Необходимо обрезать край каждого наличника под углом 45 градусов и закрепить их на дверной коробке. Для этих целей можно использовать клей, финишные гвоздики или саморезы. Шляпки гвоздиков впоследствии затираются, а саморезы прячутся с помощью декоративных заглушек из пластика.

Как показывает практика, установка межкомнатных дверей достаточно простая процедура. Но, только при условии соблюдения технологии монтажа и последовательности выполнения работ. Разумный подход к делу позволит выполнить все манипуляции без особых усилий и проблем.

Уход за межкомнатными дверями

Важно помнить, что технически грамотная и аккуратная установка межкомнатных дверей запросто может быть нивелирована отсутствием ухода за конструкцией и неправильной эксплуатацией. Межкомнатные двери рекомендуется использовать в помещениях при температуре от +15 до +35 С°. При этом влажность воздуха не должна превышать 70%. Важно, чтобы на дверной блок не воздействовали резкие температурные колебания и перепады влажности в квартире.

Будет кстати подчеркнуть, что особое внимание следует уделить эксплуатации межкомнатных дверей в помещениях, оборудованных герметичными окнами. Если не проветривать комнаты, в них может возникнуть избыточная влажность, что, вероятно, станет причиной порчи конструктивных элементов дверной конструкции. Так, дверь может разбухнуть, материал отделки отслоиться.

Кроме того, строго запрещается монтаж МДФ дверей в тех помещениях, в которых имеется постоянно повышенная температура воздуха и влажность. К числу таких объектов можно отнести бассейны, сауны и бани. Вместе с тем, не рекомендуется устанавливать такие конструкции в помещениях без отопления, с цементными или земляными полами. В то же время дозволяется эксплуатировать межкомнатных дверей при кратковременном воздействии влаги. При этом обязательным условием является проветривание помещений. В качестве примера такого объекта можно привести ванную комнату.

В ходе использования межкомнатных дверей открывание и закрывание полотна должно производиться исключительно способами, которые не влекут за собой повреждения конструкции и наличников. Кроме того, даже если дверь оснащена износостойким отелочным покрытием, следует избегать грубого механического воздействия на конструкцию. В противном случае вероятно появление сколов, трещин, заусенец и потёртостей. Такие дефекты значительно ухудшат эстетичный вид дверного блока.

Межкомнатная дверь, как и мебель в комнате или другие предметы интерьера, нуждается в бережном отношении и внимании. Чтобы сохранить эстетичный внешний вид конструкции достаточно периодически применять специальные средства по уходу. Чистить дверной блок от грязи и пыли необходимо с помощью мягкой ткани или влажной салфетки. Следует избегать контакта конструкции с различными растворителями, кислотными и щелочными соединениями. Если придерживаться таких простых правил, то межкомнатные двери будут радовать своих хозяев эстетичностью и долгим сроком службы.

В заключение целесообразно подчеркнуть, что весь процесс под названием «ставим межкомнатные двери самостоятельно», производимый с соблюдением технологии и рекомендаций профессионалов, займёт около трёх часов. Правда, это не считая времени, потраченного на подготовительные работы перед тем, как начать устанавливать конструкцию своими руками.

Установка дверной коробки своими руками + фото

Итак, если вы читаете эти строки, то у вас либо отсутствуют лишние деньги, либо в вашем городе отсутствуют мастера по установке дверей. Если сложилась такая ситуация, то установить дверную коробку можно и собственными руками. Лучше, если вам будет кто-то помогать.

Для этой работы потребуется следующий инструмент и материалы: перфоратор или дрель ударного действия, дрель с перьевым сверлом, рулетка, уровень, карандаш, ножовка или торцевая пила (электролобзик), молоток, стамеска, гвозди, саморезы, анкера.

Установка дверной коробки начинается с замеров и расчетов. Предположим, что старую дверную коробку уже демонтировали, проем расчистили, удалили обвалившиеся куски штукатурки, укрепили все подозрительные с точки зрения прочности места.

Замеры

Схема установки дверной коробки

Для выполнения этой операции потребуется рулетка. В специализированных фирмах для этих целей используют лазерные рулетки.

Замеряем высоту и ширину дверного проема. В старых домах геометрия редко бывает идеальной. Потому отмечаем экстремальные участки.

Полученные замеры понадобятся, чтобы выбрать дверную коробку в строительном магазине. Делая покупку необходимо учитывать, что дверная коробка должна быть меньше дверного проема хотя бы на 5-6 см. Это необходимо, чтобы коробка свободно входила в проем, чтобы оставалось место для крепежа и пространство для монтажной пены.

Сборка

Сборка дверной коробки

Начинаем распаковывать купленное изделие. Проверяем его на наличие трещин, сколов, иных возможных дефектов.

Для сборки нам потребуется угольник, торцевая пила или ножовка, стамеска, отвертки.

Подгонка дверной коробки

Первым делом необходимо проверить угольником углы мест соединения отдельных деталей дверной коробки. Начинаем работу с брусков, которые будут установлены вертикально. При необходимости их нужно отторцевать.

Далее приступаем к замеру и торцеванию горизонтальных брусков.

Соединяем бруски между собой, скручиваем их при помощи саморезов.

Установка петель

Врезка дверных петель

Используя стамеску, необходимо выбрать пазы под дверные петли. Работу начинаем с дверного полотна. Намечаем контуры петель на дверном полотне при помощи простого карандаша. Далее стамеской пробиваем покрытие дверного полотна и той же стамеской выбираем материал.

Коробка дверная

Выкладываем дверное полотно в коробку. Отмечаем места петель на дверной коробке. Выбираем материал под петли на дверной коробке.

Обратите внимание!
В ходе этих работ необходимо учитывать, что петли в дверной коробке лучше слегка приопустить (на 3-4 мм). Врезая петли, лучше несколько раз подрезать полученное, чем придумывать способ заделки щелей.

Привинчиваем петли. Далее навешиваем дверное полотно на дверную коробку.

Установка дверного блока

Монтаж дверной коробки

На этом этапе потребуется помощник. Дверной блок устанавливается в дверной проем и фиксируется в месте будущего монтажа при помощи деревянных клиньев.

Далее для продолжения работы потребуются деревянный молоток-киянка, уровень и отвес. Дверной блок выставляется вертикально, начиная с той стойки, на которой установлены петли.

Далее сверлим отверстия в дверной коробке (обычной дрелью с перьевым сверлом). Диаметр отверстия должен слегка превышать диаметр используемых для крепления анкеров.

Сверлим отверстия в стене (при помощи перфоратора или дрели ударного действия) под анкера.

Закрепление дверной коробки

Крепим дверной блок при помощи анкеров.

Запениваем свободное пространство монтажной пеной. Можно использовать профессиональную пену, которую наносят при помощи специального пистолета. Можно использовать бытовую монтажную пену, которая наносится с помощью специальной трубки, которая входит в комплект к баллону.

Далее в дверную коробку врезают дверной замок. Для этого в двери делают отверстие под сердцевину замка, а в дверной коробке отверстие для язычка дверного замка.

Отделка

Установка доборов

Случается, что дверная коробка оказывается тоньше, чем стена дверного проема. В этом случае используют доборные элементы, которые позволяют нивелировать последствия этого события.

В комплект дверной коробки обычно входят наличники. Но можно приобрести их отдельно. Наличники отмеряют и запиливают. Для этого потребуется электролобзик (торцевая пила) или обычная ножовка в комплекте со стуслом.

После зарезки, места соединения можно зашлифовать при помощи наждачной бумаги.

Наличники обычно прибиваются к дверной коробке короткими гвоздями.

Видео

Инструкция по монтажу дверной коробки:

Советы по ремонту от RemCard

Как установить межкомнатную дверь грамотно, можно ли правильно установить самому?

Во время ремонта можно значительно сэкономить бюджет, если иметь понятие, как установить межкомнатную дверь. Прежде всего для этого нужны определенные навыки, набор инструментов и наличие новой двери.

Следует помнить, что демонтаж старых дверей тоже придется самостоятельно, а это потребует сил, времени и знания техники безопасности.

Размерный ряд межкомнатных дверей

Межкомнатные двери, устанавливаемые между комнатами, выполняются по стандартам разных стран, но не всегда подходят для установки в российских дверных проемах. Например, дверь отечественного образца имеет габариты шестьсот на девятьсот и шаг сто миллиметров, как двери делают в Италии или Испании.

Для межкомнатной двери из Франции характерны узкие размеры, которые составляют всего 690 с шагом сто миллиметров. Если потребуется установка только полотна двери, то придется выбирать их по прежним размерам или же менять конструкцию целиком.

Для того чтобы понять, как правильно установить межкомнатную дверь, следует определиться с ее расположением:

  • для детской потребуется полотно высотой два метра и шириной от шестидесяти сантиметров до метр двадцать;
  • для ванной комнаты – высотой метр девяносто и шириной шестьдесят сантиметров;
  • для кухни – высотой два метра и шириной семьдесят сантиметров.

Если же владелец захочет изменить габариты дверной конструкции, он не должен получать на это какие-либо разрешения. При этом обязательно стоит придерживаться заданных для конкретного помещения параметров.

Как подготовить дверь к установке

Правильно установленная новая дверь не должна самостоятельно открываться или закрываться, а также должна сохранять целостность при эксплуатации.

Чтобы межкомнатная дверь справлялась с вышеуказанными функциями, следует правильно соединять дверную коробку и установить петли и другую необходимую фурнитуру.

Потом придется правильно установить и закрепить собранную коробку в проеме, после чего вставить межкомнатную дверь. Обязательно следует проверить, чтобы обе части будущей двери подходили друг другу, отрегулировав их работу и оснастив наличниками.

Чаще всего полотно монтируется на дверную коробку при помощи двух или трех петель, а закрывается на ручку с внедренным в нее запирающим устройством или же обычным замочком.

В том случае, если дверной проем никак не совмещается с коробкой, то следует приобрести доборы, нащельники или стандартные откосы. При этом откосы никогда не штукатурят, если дверь выполнена из ДСМ или МДФ, поскольку влага может деформировать полотно.

Варианты сборки дверного блока

Проще всего будет понять, как установить межкомнатную дверь своими руками, если она будет выполнена из качественного пластика, потому что дверной блок уже готов к монтажу.

В том случае, если дверной блок не собран в единую конструкцию, то стоит разобраться с несколькими разными по длине брусками, деревянным полотном и наличниками.

Следует ознакомиться с соответствующими видео в интернете, поскольку допущенные отклонения при установке межкомнатных дверей своими руками приведут к проблемам в ходе эксплуатации. Можно настолько испортить новую дверь, что придется приобретать новый материал, поэтому все необходимо промерить несколько раз.

Этапы установки двери:

  • соединить стойки и притолоки под углом сорок пять градусов – при этом проблема может возникнуть с точным пропилом, поскольку могут образоваться щели и сколы;
  • соединить доски под углом девяносто градусов – этот способ этот намного проще, но придется удалить часть выступа, который мешает соединить притолоку и стойку, при помощи наточенной стамески;
  • определившись с углом соединения, стоит сделать пропил стойки и притолоки с одной стороны, а потом собрать конструкцию на полу;
  • рассчитать зазор при помощи картона упаковочного типа, который располагается между брусом самой коробки и дверным полотном;
  • соединить всю конструкцию при помощи пары саморезов оцинкованного типа.

Итак, мастеру придется сверить все размеры, а потом рассчитать необходимые зазоры (для притолочного бруса – сантиметр, для внутренней стороны – 0.3 сантиметра, снизу над ковролином в полтора сантиметра) и все прочно закрепить. Обязательно стоит запомнить, что толщина коробки должна быть больше, чем полотна.

Не стоит полагаться на зеркальные замеры, заводской запас коробки и проверять все данные по отдельности.

Как врезать фурнитуру

Для того чтобы понять, как самому установить межкомнатную дверь, стоит разобраться с установкой фурнитуры и крепления. Для этого действуем на основании простых правил:

  • располагаем двери так, чтобы они открывались наружу;
  • приобретаем правые (левые) или универсальные дверные петли;
  • при установке петель отступаем по двадцать сантиметров сверху и снизу;
  • крепим петли с учетом определенного зазора 3 мм;
  • делаем посадочные петельные площадки при помощи фрезы и стамески;
  • не имеет значения, когда прикреплять петли, поскольку они идеально смотрятся на собранной или разборной конструкции;
  • ручку с замком следует крепить не ниже, чем 90 или 120 сантиметров от пола.

Правила крепления полотна в дверном проеме

При установке межкомнатных дверей следует применять анкерную систему, которая надежно зафиксирует их в проеме. Обязательно система будет закрываться под петельными флажками и замочной планкой.

Лучше всего будет закрепить конструкцию на максимально длинных трех саморезах, но в дополнение применить монтажную пену. При ее нанесении тоже соблюдаются правила:

  • применения уголков для фиксации зазора;
  • корректировки положения дверной коробки при помощи уголков;
  • заклеивания коробки монтажным скотчем, чтобы не вымазать ее пеной;
  • производства запенивания порционно при помощи дозатора;
  • нанесения пены тоненьким слоем.

Стоит поднимать блок аккуратно, контролируя ширину зазора и закрепляя саморезами. Потом происходит выравнивание конструкции по горизонтали и вертикали при помощи монтажного уровня.

После этого мастер должен произвести подготовку к процедуре, а также само запенивание, не допуская эксплуатации до полного высыхания пены.

Если блок сделан на основе МДФ-блоков, то его придется монтировать на пластинки из металла, выбирая крепежку в зависимости от предполагаемой нагрузки.

Топ 15 советов по правильной установке двери в вашем доме

Двери — это проходы, ведущие к новым приключениям и новым жизненным вехам в вашей жизни. Они защищают нас от внешнего мира и добавляют привлекательности нашим домам. Удивительно, насколько важна простая дверь в нашей жизни.

Как и почти все в наших домах в Далласе, наши двери в конечном итоге потребуют замены. Самая сложная часть — это найти правильную дверь и обеспечить ее правильную установку.Выбор двери высочайшего качества в соответствии с вашими потребностями окажется бессмысленным при неправильной установке.

К счастью, установка двери не должна быть делом, полным домыслов. Несколько полезных советов помогут сделать ваш следующий проект по установке дверей в Далласе быстрым и легким.

Знаете ли вы, что вы можете заменить дверную коробку и повторно использовать старую дверь в хорошем состоянии? Есть двери в комплекте с рамой и фурнитурой, которые готовы к эксплуатации сразу после установки. Практически любой может научиться устанавливать дверь с правильным руководством.

Вам интересно узнать, как? Вы должны ознакомиться с этими 15 лучшими советами по правильной установке дверей в вашем доме!

Советы по установке двери

Первым шагом в каждом проекте установки двери является подготовка двери и дверного проема. Это даст вам представление о том, какой тип двери вам нужен и как правильно ее установить.

Отсюда процесс установки наружных, внутренних и специальных дверей очень похож. Не беспокойтесь, мы добавили несколько полезных советов, которые упростят установку всех типов дверей.

1. Предварительно подвешенные и простые двери

Почти все типы дверей выпускаются в предварительно подвешенных и простых вариантах. В зависимости от вашего опыта установки дверей и ваших потребностей в дверях, один тип может работать лучше, чем другой.

Подвесная дверь — это целая дверь. Он включает в себя раму, петли и (иногда) фурнитуру. Дверь этого типа готова к эксплуатации, как только вы ее установите.

Простая дверь состоит только из двери. К нему не прилагается рама, петли и другое оборудование.Вам необходимо прикрепить фурнитуру и установить дверную коробку, прежде чем вы сможете установить дверь.

Подвесные двери отлично подходят для новых домовладельцев, которые заменяют всю дверь, меняют размер дверного проема или добавляют совершенно новый дверной проем. Они делают установку двери немного проще и быстрее.

Предварительно навешиваемые двери поставляются с транспортировочными скобами, регулировочными шайбами ​​и опорными скобами. Не удаляйте до конца процесса установки.

Последний вариант отлично подходит для тех, кто хочет повторно использовать имеющуюся дверную коробку.Эта опция позволяет расширить возможности настройки для тех, кто имеет в виду особую конструкцию дверей.

2. Установите дверную фурнитуру перед установкой двери

Если вы выбрали вариант простой двери, вам необходимо прикрепить фурнитуру. Это нужно сделать, прежде чем снимать старую дверь или вырезать новую. Вам также может потребоваться окрасить дверь перед установкой какой-либо фурнитуры.

Крепежное оборудование, которое вам понадобится, включает петли, дверные ручки и замки.Их заблаговременная установка сделает процесс установки двери более быстрым и плавным.

3. Необходимые инструменты и материалы для установки двери

При изучении того, как установить дверь, есть список инструментов и материалов, которые вам понадобятся. Некоторые из этих материалов могут входить в комплект вашей двери в зависимости от типа двери. Для большинства проектов по установке дверей вам потребуются:

  • Дверь
  • Дверная коробка
  • Гвозди для отделки оцинковкой (разной длины)
  • Винты (разной длины)
  • Фурнитура и петли (при использовании простой двери)
  • Молоток
  • Уплотнение
  • Запасная древесина
  • Уровень
  • Измерительные инструменты
  • Карандаш
  • Отвертка
  • Молоток
  • Пила

Для специальных дверей, таких как раздвижная дверь сарая, вам также понадобятся дверные ролики и направляющая.Вы можете приобрести комплект дверей сарая или карманных дверей, в который входит необходимая фурнитура. Или вы можете обратиться к местному мастеру, чтобы он установил для вас специальную дверь.

4. Снимите старую дверь

Подготовив новую дверь и детали двери, вы можете удалить старую дверь. Начните с удаления штифтов дверных петель, чтобы снять дверь. Удалите из рамы все крепежные детали, например, петли, гвозди и винты.

Используйте сабельную пилу между дверной коробкой и стеной, чтобы вырезать оставшиеся гвозди или шурупы.Осторожно постучите молотком по раме, чтобы выдвинуть раму, не повреждая область вокруг нее. Вы также можете разрезать рамку на куски, чтобы облегчить ее снятие.

5. Измерьте грубый проем

Удаление старой двери и дверной коробки позволит вам измерить грубый проем. Измерьте высоту и ширину проема сверху и снизу.

Вам понадобится уровень, чтобы проверить обе стороны проема. Они не обязательно должны быть отвесными, но должны располагаться близко, чтобы дверь и рама подходили правильно.

Если вы планируете установить дверь сарая или дверь кармана, вам нужно будет внести некоторые изменения в черновой проем. Для двери сарая вам нужно добавить раму и кожух, чтобы закрыть края проема. Для двери с карманом вам нужно удалить гипсокартон с одной стороны проема, чтобы добавить дверную коробку с карманом.

6. Выровняйте пол

Выровняйте пол, чтобы ваши двери висели ровно. Например, из-за неровного пола одна сторона двери может волочиться по полу.Это может повредить пол и дверь.

Проверьте пол, опираясь на пол у дверного проема. Если пол неровный, вам нужно отрезать нижнюю часть одного из косяков, чтобы дверь висела ровно.

Используйте прокладки, чтобы поддерживать уровень, пока он не станет ровным. Прокладки — это небольшие кусочки дерева под углом, предназначенные для того, чтобы помочь вам повесить дверь ровно и по вертикали.

После того, как вы выровняете дверь с помощью прокладки, измерьте ее высоту и отрежьте это расстояние от дверного косяка на противоположной стороне.Это позволит двери висеть ровно.

7. Используйте временные блоки на дверных косяках

В конце концов вам нужно будет проверить установку и прикрепить новую дверь и раму к проему. Это может быть непростой процесс, если вы работаете в одиночку. Добавление временных блоков вдоль дверных косяков может значительно упростить монтаж и установку.

Вырежьте или найдите пять прямоугольников примерно 4-5 дюймов в длину и ширину и примерно 1/2 дюйма в ширину. Два прибитых гвоздя к стороне петли и три к стороне защелки косяка.Избегайте блокирования шарнирных участков, так как они понадобятся вам для добавления прокладок.

Если вы устанавливаете предварительно подвешенную дверь в комплекте с рамой и кожухом, вы можете избегать временных блоков, так как они будут оставлять видимые отверстия. Кроме того, попросите друга, члена семьи или соседа помочь вам удерживать дверь на месте, пока вы ее устанавливаете.

8. Пробная установка двери в проем

Перед тем, как прикрепить дверь к проему, вам необходимо проверить ее установку. Некоторые дверные проемы могут быть слишком маленькими или слишком большими для самой двери.В таком случае вам нужно будет найти дверь подходящего размера.

Отцентрируйте дверь в проеме и убедитесь, что между рамой и грубым проемом есть примерно равномерный зазор. Самый верх дверного блока должен быть ровным. Если все в порядке, вы можете закрепить его на месте, прибив временные блоки к стене.

Не беспокойтесь о дырах в раме или стене, так как вы закроете их кожухом.

9. Важен зазор двери

Во время установки наружной двери необходимо проверить наличие равномерного зазора между дверной коробкой и грубым проемом.Этот зазор позволяет дереву рамы и двери расширяться и сжиматься в разные сезоны.

Жаркие влажные температуры лета в Далласе вызывают разбухание древесины. Это означает, что вам понадобится больший промежуток, чтобы учесть эти изменения. Используйте прокладки, чтобы удерживать дверной косяк на месте.

Заполните зазор уплотнительной лентой, поскольку она позволяет дереву расширяться и сжиматься, обеспечивая изоляцию.

10. Выровняйте дверной блок с помощью регулировочных шайб

Если вы проверяете установку двери и обнаруживаете, что она неровная, вам необходимо выровнять регулировочную шайбу.Сделать это можно, подложив прокладки под косяк или порог так, чтобы дверь висела вертикально.

Вам также потребуется установить и отрегулировать прокладки вокруг дверной коробки и грубого открывания. Обратите особое внимание на дверной косяк с петлями, чтобы убедиться, что он установлен вертикально. При необходимости добавьте прокладки за петлями.

Продолжайте регулировку до тех пор, пока дверной блок не станет квадратным и не останется равномерного зазора по всей раме. Вы можете прибить временные блоки к стене, чтобы удерживать дверь на месте.

Тем, кто устанавливает внешнюю дверь, необходимо проверить порог, чтобы убедиться, что он герметичен.В противном случае внесите необходимые изменения.

11. Проверьте выравнивание и прикрепите петли

Проверьте выравнивание, добавив несколько предохранительных винтов или гвоздей на сторону петель дверного косяка. Есть несколько способов сделать это.

Первый — это вставить два стопорных винта примерно на 2 1/2 дюйма в верхнюю петлю. Установите третий стопорный винт в центральный шарнир и убедитесь, что все три затянуты.

Второй способ — вкрутить два временных 3-дюймовых винта через дверной косяк со стороны петель.Поместите одну примерно на 2 дюйма выше верхней петли, а вторую — на 2 дюйма от центральной петли.

Когда вы отпускаете или снимаете временные блоки, дверь должна оставаться вертикальной. Если этого не произошло, ослабьте винты и при необходимости отрегулируйте с помощью регулировочных шайб.

Теперь вы можете надежно прикрепить петли к косяку винтами. Предварительно подвешенные двери должны поставляться с винтами, чтобы прикрепить петли к косяку. Как только все будет на месте, вы можете отрезать прокладки, чтобы они плотно прилегали к стене и косяку.

12.Отрегулируйте и прикрепите сторону замка

После того, как вы прикрепите петли, вам нужно будет проверить сторону замка двери. Убедитесь, что защелки двери и дверного косяка совпадают. Поместите прокладку за верхнюю половину зоны защелки.

Для дополнительной прочности вы можете добавить строительный винт 2 1/2 дюйма за пластиной защелки. Пластина защелки должна закрывать строительный винт и не мешать другим винтам пластины защелки. Это предотвращает выскальзывание стороны косяка с защелкой в ​​случае резкого захлопывания двери.

Прикрепите пластину защелки меньшими винтами, предоставленными производителем.

13. Закупорите наружную дверь

Проверьте порог вашей внешней двери, чтобы убедиться, что он плотно прилегает. Если все в порядке, можно начинать конопатить снаружи дверной проем.

Для большинства наружных дверей необходимо нанести герметик под покраску по краю дверной коробки и внешней стены. Это изолирует дверь и предотвратит попадание насекомых, влаги и воздуха в ваш дом.

Заполните все отверстия и трещины вокруг входной двери. Там, где это возможно, используйте уплотнительную прокладку в качестве дополнительной изоляции.

14. Выбирайте двери, соответствующие вашему климату

Практически любая дверь может работать в любом климате. Однако некоторые из них могут деградировать быстрее, чем другие.

Дерево — прекрасный дверной материал, который хорошо подходит для северного климата. Но это не лучший вариант для всех. Стекловолоконные и стальные двери, как правило, лучше удерживаются, чем деревянные, в южном климате, таком как Даллас, штат Техас.

Выбирайте стили дверей, которые соответствуют внешнему виду вашего дома. Хотя это и не обязательно, красивая и правильно установленная дверь повысит стоимость вашего дома.

15. Наконечники для специальных дверей

Для некоторых специальных дверей, таких как карманные, стеклянные и французские двери, требуется больше этапов установки дверей. Поищите комплекты с оборудованием и инструкциями, которые немного упростят процесс. Если вы решили установить дверь, обязательно внимательно прочтите инструкции производителя и следуйте им.

Установите двери правильно!

Следуйте этим полезным советам по установке дверей в Далласе, чтобы сделать ваш следующий проект по благоустройству дома проще простого. Ваши двери будут отлично выглядеть и хорошо работать долгие годы.

Вам нужна помощь с вашим ближайшим проектом установки? Сделайте запрос на обслуживание здесь, у мистера Разнорабочего из Далласа. У нас есть навыки и опыт, чтобы помочь вам с любыми вашими потребностями в улучшении дома в Далласе.

Как обрамить дверь — Сделай сам

Перед установкой новой двери вам необходимо знать, как обрамить дверь, чтобы убедиться, что ваша новая дверь будет подходить по размеру и упростить установку.Обрамление двери — это простая работа своими руками, и наши специалисты по дверям помогут вам узнать, как это сделать:

Что понадобится для обрамления двери:

  • Рулетка
  • уровень
  • Пиломатериалы (2 × 4)
  • Гвозди
  • Пистолет для молотка / гвоздя
  • Пила / Циркулярная пила

Чтобы создать правильную дверную коробку, вам необходимо знать размеры двери, которую вы собираетесь установить.

  1. С помощью рулетки измерьте ширину и высоту вашей новой двери.
  2. Затем добавьте два дюйма к ширине и 1 ½ дюйма к высоте. Это будут те размеры, которые вы используете для создания дверной коробки.

Создание дверной коробки

  1. Начните с того, что с помощью пилы или циркулярной пилы разрежьте верхнюю пластину шириной с грубый дверной проем.
  2. Прибейте его к балкам потолка.
  3. Затем отрежьте подошву подошвы размером с грубый дверной проем.
  4. Прибейте его к балкам пола, однако не прибивайте его между шириной двери, потому что позже вы собираетесь удалить его часть.
  5. Отрежьте четыре куска дерева на всю высоту между верхней пластиной и подошвой. Это будут ваши королевские шпильки.
  6. Прибейте две цапфы к боковым сторонам грубого отверстия и между пластинами.
  7. Установите еще две с шириной, равной ширине новой двери плюс пять дюймов.
  8. Затем отрежьте два куска дерева для шпилек домкрата. Убедитесь, что это высота новой двери плюс 1 ½ дюйма.
  9. Прибейте шпильки домкрата к двум внутренним штифтам.
  10. После этого создайте жатку, отрезав два куска дерева до той же ширины, что и шпильки домкрата, и прибив их вместе. Затем прибейте головку к шпилькам домкрата.
  11. Затем вам нужно отрезать одну или две поврежденные шпильки на ширину между жаткой и верхней пластиной.
  12. Прибейте ваши закаленные шпильки на место.
  13. Используйте пилу, чтобы вырезать опорную пластину между шпильками домкрата. Теперь вы можете установить новую дверь.

6 простых шагов для установки дверного косяка

Чтобы закрепить дверь на ее проем, вам необходимо установить косяк.Но для правильной установки убедитесь, что косяк выровнен, поставив на его спину прокладки.

После этого вы можете добавить ограничители дверного косяка, чтобы дверь не раскачивалась через него. Для получения подробных инструкций по установке дверного косяка на следуйте приведенному ниже руководству.

Пошаговое руководство по установке дверного косяка

Шаг 1: Измерьте ширину и другие стороны дверной рамы

Проведите через рулетку по периметру рамы узнать необходимую ширину косяка.Поместите ленту в верхнюю часть двери, запишите измерения.

Вы должны знать, что если дверные стенки имеют размер 2 × 4, рама должна быть 4½ дюйма (11,4 см). Но, если это 2 × 6, рама должна быть 6½ дюймов (16,5 см).

Кроме того, измерьте стороны рамы, поместив рулетку на одну из ее сторон. Запишите длину. На ровной поверхности эту длину

Однако, если они не совпадают, измерьте и другую сторону рамы, и снимите размер.Наконец, для этого шага возьмите размеры верхней стороны рамы.

Шаг 2. Разрежьте дерево и закрепите его гвоздем

Обязательно наденьте полный комплект защитного снаряжения, чтобы избежать травм. Перед использованием циркулярной пилы наденьте перчатки, защитные очки и козырек. Соберите тонкие деревянные кусочки, чтобы выровнять раму, и обрежьте их по снятому вами размеру.

Нанесите клей на одну самую длинную сторону дерева, а затем прикрепите к ней меньшую.Прибейте их вместе с помощью пистолета для ногтей, расположив его за пределами места соединения. Убедитесь, что вы выровняли вторую доску с другой стороны, чтобы прибить ее, как первую.

Шаг 3. Притяните косяк к дверной раме

Поместите прикрепленную деревянную планку к раме, проверьте, находится ли другая сторона стены на одном уровне с ней. Так должно быть, если вы идеально склеили их вместе. Также проверьте выравнивание с помощью инструмента для измерения уровня. Если это не так, сделайте их такими же деревянными полосками.

Когда вы закончите подтягивать косяк к раме, положите под него прокладки. Следите за тем, чтобы не поднимать слишком много. Найдите место, в котором прокладки будут идеально подходить, чтобы петля располагалась по уровню сверху вниз. Вы можете купить прокладки или деревянные планки в местном магазине и разместить их за косяком.

Когда вы кладете прикрепленную деревянную доску на раму, лучше всего начинать со стороны двери, которая прикрепляется к петле.

Шаг 4: Поднесите дверь к косяку, чтобы проверить наличие свободного пространства

Поднимите косяк, вставив несколько гвоздей, чтобы он встал на некоторое время, затем потяните к нему дверь.Убедитесь, что он хорошо помещается внутри, затем проверьте, имеют ли пространства в середине косяка и двери квадрат ⅛ дюйма. Теперь продолжайте добавлять или удалять полоски, пока они не выровняются, затем выньте дверцу, если измерения верны.

Шаг 5: Прикрепите дверь к раме

Сначала убедитесь, что косяк стоит ровно на стене и раме. Затем закрепите гвозди со всех сторон, чтобы она была прочной, убедившись, что на каждой прокладке есть гвоздь для ее фиксации. Прикрепите уплотнители, чтобы скрыть следы от винтов.Вместо гвоздей к двери можно добавить шурупы для регулировки и прочности.

Но вам нужно просверлить отверстие в косяке для шурупов, а затем использовать уплотнители на них после того, как вы прикрутили шурупы. Прикрепите к раме другие стороны косяка, но начинайте с верхней стороны перед нижней частью.

Убедитесь, что косяк находится на одном уровне с рамой, добавьте прокладки, если это не так. Когда они выровнены, прибейте косяк к раме, а затем проделайте то же самое с косяком со стороны петель.

Шаг 6: Добавьте ограничитель двери к дверному косяку

Получите измерение толщины двери.После этого используйте размер, чтобы отметить положение двери на верхней пластине в закрытом состоянии. Вы можете использовать карандаш или маркер, чтобы обозначить точку. Сделайте его жирным, чтобы он не убирался, потому что это место для дверного упора.

Отмерьте стопор двери и отрежьте его по размеру. Затем прикрепите их к верхней пластине гвоздями. Отметьте место для упоров дверного косяка по бокам косяка так же, как вы это делали для верхней пластины. Отмерьте и вырежьте их, а затем прикрепите к косяку.

Зачем нужна конструкция дверного косяка

Дверной косяк — важный компонент, который позволяет установить дверь в каждом доме.Вам может потребоваться замена дверного косяка , если ваш косяк слабый и не выдерживает. Помимо замены, давайте рассмотрим еще несколько причин, по которым вам нужен дверной косяк .

Для обеспечения выравнивания и опоры

Основная причина конструкции дверного косяка заключается в том, чтобы придать двери прочную опору. Изучая, как строить дверные косяки , , вы увидите, что дверь опирается на раму в подвешенном состоянии. Все остальные составляющие двери, включая косяк, необходимы для того, чтобы она хорошо висела.

Вы должны быть осторожны с этим процессом, так как он определяет, выровнена ли ваша дверь или изогнута. Нехорошо, если вход неровный, это может вызвать различные проблемы. Внизу могут быть зазоры, что портит изоляцию, которую он обеспечивает.

Кроме того, дверца может не открываться и не закрываться должным образом. По этой причине следует следить за тем, чтобы установка дверного косяка была идеальной. Следовательно, он обеспечит эффективную защиту вашего дома.

Для установки дверных петель

Некоторые компоненты необходимы для плавного открывания и закрывания двери.Например, петли позволяют ему поворачиваться в любую сторону без опрокидывания. Итак, чтобы ваша дверь беспрепятственно закрывалась и открывалась, необходимо установить дверные петли на косяк.

Если косяк недостаточно прочен или гнил, он не будет стоять прочно и не будет хорошо удерживать дверь. Кроме того, если вы не установите его правильно, дверь будет трудно закрывать и открывать.

Защита

Когда дверной косяк прочный, вы чувствуете себя защищенным от кражи. Многие считают, что качество материала двери важна для их безопасности, но прочный косяк имеет большее значение.

Поскольку ригель двери входит в защелку на раме, качество двери значения не имеет. Если вы используете слабый дверной косяк, взломщики могут легко выломать дверь.

Заключение

Наличие комплекта дверного косяка в вашем доме важно независимо от того, знаете ли вы, как установить дверной косяк . Вам не нужно, чтобы необходимость в замене дверного косяка застала вас врасплох, чтобы не подвергать дом кражи. Установить дверной косяк легко, выполнив описанные выше действия.Подытожим для вас несколько шагов;

  • Сначала сделайте точные измерения ширины и других сторон дверной коробки.
  • Сделайте ксилографию с точным размером дверного косяка.
  • Прикрепите дверной косяк к проему, но убедитесь, что он выровнен, прежде чем прибивать гвоздями.
  • Измерьте толщину двери для упора дверного косяка.
  • Используйте измерение, чтобы отметить место на косяке и пропилить древесину для упора.
  • Прикрепите только что отрезанный дверной упор к подборщику, косяку петель и косяку замка.

Если у вас есть какие-либо вопросы или предложения, сообщите об этом в разделе комментариев.

Установка новой наружной двери

Мэтт Вебер

От режущего доступа до обрамления и монтажа.

Недавно я построил красивую большую террасу в задней части нашего проектного дома, но не было двери для доступа к ней изнутри.Дверь на кухню я решила установить в углу дома, так как оставались только два варианта — главная спальня или ванная. Кухня создавала собственные проблемы: из-за огромного набора дубовых шкафов нам оставалось всего около 8 футов пространства на стене, с которым можно было работать. Проект определенно был трудным, но мне удалось поддержать потолок, прорезать стену, перестроить стену и установить дверь. Вот как все прошло.

T-Jak — это полезный инструмент для поддержки верхней пластины при установке шпилек.

Использование Т-квадрат, чтобы отметить потолочные балки вблизи места вашего временного стены распорки.

Твердая опора

Каждый раз, когда вы вырезаете стойки из несущей стены, вы должны соорудить временную подпорную стену, чтобы выдержать нагрузку сверху. Если вы имеете дело с многоэтажной структурой, я бы посоветовал проконсультироваться с инженером-строителем о том, как выдержать большую нагрузку. В этом случае я работал на верхнем этаже, имея только крышу над головой, которая легко поддерживается показанными здесь методами крепления.Чтобы построить это, я сначала отметил предполагаемое расположение двери на стене, а затем отметил расположение потолочных балок. Убедитесь, что подпорная стена проходит перпендикулярно потолочному каркасу, иначе вы просто держите гипсокартон.

Измерьте расстояние между верхней и нижней пластиной и отрежьте временные стойки по размеру.

Затем я установил верхнюю и нижнюю плиту пола, каждая из которых была размером 2х10. Защитите пол и готовый потолок, поместив между плитами несколько листов гофрокартона.Расширьте подпорную стену так, чтобы верхняя пластина выступала на несколько футов за каждую сторону предполагаемого расположения двери, чтобы верхний каркас полностью поддерживался при прорезании существующей стены. Постройте его примерно в 3 футах от стены, через которую вы собираетесь проникнуть, чтобы оставалось место для работы.

«Закрепите» шпильки на месте. При необходимости используйте прокладки, а не ударяйте по ним молотком, так как это может повредить пол или потолок.

Приятно иметь помощника, держащего верхнюю и нижнюю пластины, пока вы устанавливаете временные стойки для поддержки потолка, но у меня не было такой роскоши.Вместо этого я использовал T-Jak, телескопический домкрат с резьбой, который отлично подходит для всех видов надземных установок, когда вам нужна третья рука. Начиная с центра, расположите каждую стойку 2 на 4 под метками потолочных балок, чтобы переносить вес непосредственно на вертикальную опору.

Убедитесь, что шпильки установлены по вертикали с каждой стороны, и прикрутите их на место.

При установке шпилек не ударяйте по ним молотком, чтобы закрепить их на месте — это может привести к повреждению пола и потолка.Вместо этого «плотно» закрепите их между пластинами, при необходимости используя прокладки. Чтобы убедиться, что они остаются на месте, я временно закрепляю их, вкручивая шпильки в каждую пластину, как только они станут отвесными.

Диагональные распорки укрепляют временную стену.

Наконец, я завершаю опорную стену парой поперечных распорок 2 на 4, прикрепленных двумя винтами каждый к краю шпилек 2 на 4. Я расположил поперечные распорки в форме буквы «А», чтобы обеспечить свободное пространство над головой при работе.

Временная опорная стена в сборе.

Снесите эту стену

Если у вас есть подпорная стена, вы можете также воспользоваться преимуществами этой удобной рамы, на которую можно повесить пластиковую пленку. Домовладелец оценит этот пылезащитный барьер, когда вы прорежете стену и поднимете всевозможный мусор.

Используйте подпорную стену в качестве каркаса, чтобы повесить пластиковую пленку в качестве пылезащитного барьера.

В наши дни многие электронные устройства для поиска гвоздей предлагают многофункциональные возможности для обнаружения труб и электрических линий внутри стены.Используйте один, если он у вас есть; в противном случае действуйте осторожно, открывая стену, чтобы не прорезать такие препятствия. В этой стене не было водопровода, но была электрическая розетка, проведенная через плиту пола.

Пила по гипсокартону помогает аккуратно снять панели, не разбивая гипсокартон в пыль и не крошится.

Я использовал Rotozip с аксессуаром для резки заподлицо, чтобы разрезать периметр гипсокартонных панелей.

Очень удобный инструмент для аккуратного открывания стены — это пила заподлицо.В моем случае я использовал Rotozip с насадкой заподлицо, которую я настоятельно рекомендую для этого типа, если он работает. Я немного изменил насадку для резки заподлицо, приклеив каналом деревянную прокладку к направляющей для резки, что дало мне точную глубину пропила, которая мне нужна, чтобы разрезать гипсокартон, не проникая в раму — или что-либо еще — с другой стороны. Затем я использовал молоток, чтобы открыть стеновую панель еще дальше, оторвав ее от гвоздей, которые держали ее на шпильках, и затем поддел гвозди. Гипсокартон может быть пыльным беспорядком, который нужно снести, поэтому удаляйте его как можно более упорядоченно, чтобы иметь дело с большими панелями, а не с крошечными кусками.

Используйте защиту для рук, глаз и органов дыхания при снятии старых стеклопластиковых ватков.

Далее снимаем изоляцию. Стекловолокно может вызвать раздражение глаз и кожи, поэтому используйте защитные средства и утилизируйте старые ваты в полиэтиленовых пакетах.

Эта диагональная распорка усложнила мою работу. Эта строительная техника использовалась для компенсации неструктурной обшивки.

В этот момент я столкнулся с неожиданным препятствием: поперечная распорка 1 на 4, поддерживающая угол каркаса дома из-за отсутствия структурной обшивки.Панели обшивки были из старого древесноволокнистого материала, который использовался в основном в качестве изолятора, и он не обладает такой прочностью на сдвиг, как современные более прочные деревянные обшивки. Итак, мне пришлось перестроить стену, используя нетипичный метод, чтобы компенсировать отсутствие структурной обшивки, добавив гаечный ключ в стандартную процедуру обрамления, которую я надеялся подробно описать в этой статье.

На этой схеме показан типичный метод обрамления одиночной входной двери.

Следует отметить два важных момента.Во-первых, см. Схему выше, где подробно описано обрамление стандартного дверного проема. Вы, вероятно, можете рассчитывать на то, что будете строить по этому эскизу, а не по моему методу, в котором использовался монстр размером 4 на 12, несколько дополнительных сдвоенных шпилек и металлическая обвязка для обрамления этой двери. Во-вторых, я не рекомендую оформлять дверь способом, показанным на фотографиях, на случай, если вы столкнетесь с подобной проблемой в своем проекте. Как всегда, проконсультируйтесь с вашим местным строительным инспектором по поводу одобренного метода, поскольку требования к стенам, работающим на сдвиг, и общему строительству будут различаться в зависимости от местности, в зависимости от всего, от воздействия сильного ветра и сейсмических соображений до простой политики.Делай, как говорит твой инспектор, а не как я.

Начиная снизу, удалите шпильки, прорезав гвозди с помощью токарной пилы.

При этом методы прорезания стены и установки двери останутся такими же, как и при установке стандартных предварительно подвешенных дверей.

Шпильки триммера необходимо обрезать, чтобы удерживать жатку снизу, а затем прибить их лицевыми гвоздями к соседним стойкам, чтобы укрепить дверную коробку.

Обрамление двери

После вырезания поперечной распорки с помощью Rotozip, я вырезал существующие стойки из стены дома, используя обратную пилу, чтобы прорезать гвозди вверху и внизу каждой стойки (начните сверху).Обратитесь к своей двери, чтобы узнать рекомендуемый приблизительный размер проема — моя была 34 дюйма в ширину и 82 дюйма в высоту. При перекрашивании стены следует удвоить шпильки, обрамляющие дверь. Две внутренние шпильки, называемые шпильками триммера, должны быть обрезаны, чтобы поддерживать дверную перегородку снизу. Жатка рассчитана на то, чтобы принять на себя нагрузку, которая была бы воспринята штифтами, которые вы удаляете; он передает вес на триммеры. В отличие от чудовищной 12-метровой балки, которую я использовал в качестве заголовка, большинство одиночных проходов могут обойтись с заголовком 4 на 4.(Например, жатка из пихты Дугласа 4 на 4 № 2 достигает максимального пролета 48 дюймов, что намного шире, чем у стандартного прохода.) Для меньших жаток расстояние между жаткой и верхней пластиной может быть увеличено. калечащими шпильками (частичными шпильками). Всегда следите за тем, чтобы ваше грубое отверстие было отвесным, квадратным и точным.

Заголовок двери должен быть такой же толщины, что и элементы каркаса.

В моей конкретной ситуации я боялся снимать больше сайдинга, чтобы заменить обшивку, потому что сайдинг был датирован 1978 годом, и я не мог найти точное совпадение.Замена сайдинга для всего дома не представлялась возможным. Мое решение заключалось в том, чтобы поместить лист жесткого пенопласта между двумя листами 2 на 12 (чтобы обеспечить тепловой разрыв) и установить коллектор не только над дверной коробкой, но и простираясь до угла дома, как показано на рисунке. а также над вторым отсеком для стоек на противоположной стороне двери. Я удвоил все шпильки и закрепил коллектор заподлицо под верхней пластиной потолка и поверх шпилек, оставив грубый проем высотой 82 дюйма (с учетом плиты пола, которая все еще была на месте).Я прибил все до чертиков и установил лист металла шириной 4 дюйма, обвязавший каркас, идущий от верхней пластины, поперек заголовка и внутренней поверхности новых шпилек. Я забил обвязку гвоздями, вбитыми во все элементы каркаса.

Очень важно, чтобы грубый проем двери был обрамлен вертикально, сзади вперед и слева направо.

В моем случае жатка простиралась от одного угла дома через дверную коробку до следующего отсека для стоек.Это нетипичная дверная коробка и может быть неприемлемым в вашем регионе. Обратитесь к официальному представителю местного кодекса.

Другие варианты включают замену обшивки или установку новых стальных впускных или деревянных диагональных распорок, чтобы сохранить поток сдвига от угла к фундаменту. Я повторяю: если вы имеете дело с неструктурной обшивкой, проконсультируйтесь с местным строительным чиновником относительно приемлемых методов.

Металлическая обвязка, идущая от верхней плиты, над коллектором и поверх всех четырех сдвоенных шпилек, помогла этой дверной раме усилить сдвиг.Опять же, это нетипично.

Лучший способ для обрамления двери в неструктурной обшивке

Считыватель EHT и профессиональный инженер Джерард Дж. Духон из Техасской компании Engineered Foundation Solutions предлагает стандартный метод обрамления двери без структурной обшивки.

«Пространство, которое было доступно автору, было очень ограниченным, поэтому вариантов мало», — говорит Духон. «Доступны два варианта: один со стальным листом, другой с фанерным листом.В обоих случаях лист стали или фанеры необходимо разрезать так, чтобы он подходил от стойки к стойке и пластины к пластине. Этот лист должен быть установлен с обеих сторон дверного проема. Фанера должна быть толщиной ¼ дюйма и может быть прикреплена к стойкам и пластинам с помощью гвоздей 10p. Сталь должна быть 14-го калибра, толщиной около 0,075 дюйма, и ее можно прикрепить, просверлив лист и используя винты №10. Более быстрое приспособление — забить бетонные гвозди с помощью порошкового пистолета. При использовании пистолета соблюдайте меры безопасности и средства индивидуальной защиты.Стальной лист 14-го калибра можно приобрести у поставщиков стали по цене около 50 долларов за лист 4 x 8.

«Для отделки стены, если используется фанера, используйте строительный клей, чтобы нанести ¼” гипсокартон на фанеру, чтобы он соответствовал толщине прилегающего гипсокартона. Если используется сталь, толщина должна быть минимальной, закончить с обычной толщиной гипсокартона, использовать строительный клей для фиксации на месте. Вышеупомянутый ремонт даст такое же сопротивление сдвигу, как и несущая скоба, но будет недостаточным для сопротивления сейсмическим воздействиям и опасностям урагана.”

Примечание редактора: Спасибо за совет, мистер Духон. Наши сотрудники всегда стремятся изучить передовые методы улучшения дома и передать эту информацию нашим читателям. Вы можете посетить веб-сайт Джерарда Дж. Духона, P.E. на www.texashomeengineer.com.

Затем я вырезал обшивку и пенополистирол, изоляцию, чтобы обнажить обратную сторону сайдинга.

Точка невозврата

После того, как был сделан черновой проем, я с помощью Rotozip срезал обшивку и пенополистирольную изоляцию с входа.Затем я использовал тот же инструмент, чтобы вырезать контур дверной коробки через металлический сайдинг вверху и внизу.

Я использовал 4-футовый уровень, чтобы отметить вертикальные линии грубого проема, затем прорезал сайдинг с помощью беспроводной циркулярной пилы с самодельной направляющей для кромок.

Я использовал Rotozip, чтобы вырезать контур грубого проема через сайдинг в верхней и нижней части двери.

Мой следующий ход был сделан снаружи дома, где я обозначил отвесы по бокам дверной коробки, соединив верхний и нижний разрезы.Я следил за линиями порезов с помощью легкой циркулярной пилы Makita на 18 вольт, используя самодельную направляющую для кромок, которую я построил пару лет назад. Тонкий пропил лезвия быстро преодолел сайдинг, и когда я застегнул молнию на второй стороне рамы, металлические панели с грохотом упали на землю. Затем я удалил напольную пластину между стойками триммера, и грубый проем был готов к работе.

Я вырезал и оторвал пластину пола, чтобы освободить место для дверного порога.

Повреждение нанесено — большая дыра в стене.Здесь я тихо молюсь, чтобы установка двери прошла без сучка и задоринки, потому что я нанес серьезный ущерб дому.

В этот момент я испытал всплеск смешанных эмоций. С одной стороны, снос — это развлечение и волнение, и я получил прилив адреналина, когда подумал: «Ого, я только что проделал большую дыру в этом доме». За этим последовала волна паники, когда я начал беспокоиться: «Нет пути назад, ты должен это исправить».

Закупорите подоконник и облицовку кирпичной формы по периметру двери, а затем наклоните предварительно подвешенную дверь в грубый проем.Закрепите временно винтом через косяк. На этом этапе не завинчивайте его сильно. Эта дверь произведена компанией Therma-tru с любезного разрешения Lowe’s (www.lowes.com).

Оберните дверную коробку водонепроницаемым окладом. Я использовал самоклеящуюся гидроизоляцию от Cofair Products.

Установка двери

Я купил предварительно подвешенную дверь из стекловолокна в местном магазине товаров для дома Lowe’s (www.lowes.com). Это дверь Therm-Tru, которая хорошо изолирована для защиты от атмосферных воздействий и имеет предварительно подготовленные отверстия для дверных ручек. Процедура установки этой двери в основном такая же, как и для большинства других навесных дверей. В некоторых случаях для более толстых стен может потребоваться дверь с разъемным косяком, поскольку они устанавливаются как изнутри, так и снаружи дома, чтобы поместить стену между разъемным косяком.

После того, как сторона петель будет отвесной и надежно закреплена, проделайте то же самое со стороной защелки.Установите деревянные прокладки для плотного прилегания по вертикали. После того, как дверца закреплена на месте, вы можете срезать лишнюю прокладку канцелярским ножом.

Сначала приклейте дверцу со стороны петель, при необходимости используя прокладки. Особенно важно использовать прокладки за шарнирными пластинами.

В этой статье изображена дверь с одним косяком, которая откидывается в грубый проем снаружи. Мне нужно было решить, вставлять ли кирпичную лепнину новой двери в металлический сайдинг так, чтобы сайдинг упирался в боковую часть облицовки, или я должен установить кирпичный молдинг поверх сайдинга, чтобы скрыть разрезы.Я выбрал второй метод, чтобы форма для кирпича скрывала любые грубые порезы в металле. Однако выступающий профиль сайдинга означал, что дверь слегка отодвинута к внешней стороне дома, а не заподлицо с гипсокартоном с внутренней стороны. Такое расположение усложнило внутреннюю отделку салона — просто подумайте, если вы попробуете это дома.

Дверь Therma-tru оснащена шурупом № 10 x 2-1 / 2 для каждой петли. После того, как дверь отвесна и прикручена.Вставьте винт в открытое отверстие в каждой петле, чтобы закрепить дверную коробку и предотвратить провисание.

Перед установкой двери оклейте черновой проем гидроизоляцией. Для дверей с уровня земли рекомендуется подоконник. Поскольку это была дверь второго этажа, я применил сплошную алюминиевую прокладку под порогом и использовал несколько гибких клеевых накладок от Cofair Products вокруг верхней и боковых сторон, наложив ее на окружающую обшивку и заправив за сайдинг.

Я переработал изоляцию из пенополистирола, чтобы использовать ее в качестве защиты от атмосферных воздействий вокруг дверной коробки, а затем заделал все вместе.

Нанесите большие валики герметика на окантовку подоконника. Кроме того, нанесите валик наружного уплотнения вокруг задней части кирпичной формы по всему периметру двери. Наклоните дверь на место.

Нанесение некоторого количества герметика Lexel вокруг формы для кирпича обеспечивает герметичность двери.

В этот момент я прижал кирпичный молдинг заподлицо к металлическому сайдингу и вкрутил пару шурупов в дверной косяк, чтобы временно удержать его на месте. Сначала приклейте косяк со стороны петель.Используя 4-футовый уровень, отвесите и выровняйте его справа и слева, внутри и снаружи. В таком положении ввинтите винты через боковой косяк петли в шпильки, используя 3-дюймовые винты для наружного применения. Оставьте винты незакрепленными. Поместите деревянные прокладки между проемом и косяком, над временными винтами и за каждым местом петли. Еще раз убедитесь, что сторона косяка ровная и ровная, затем закрутите винты посередине, затем сверху и снизу. Как только петля будет закреплена, вы можете отрегулировать остальную часть рамы и закрепить таким же образом.Удалите излишки прокладочного материала, срезав его бритвой.

Показана новая задняя дверь перед установкой гипсокартона, покраской и отделкой.

С этого момента все сводится к герметизации двери и устранению косметических проблем. Я использовал герметик Lexel для двойного уплотнения внешней стороны двери, а затем установил гипсокартон и декоративную отделку, заполнил отверстия для крепежа и перекрасил все. Я установил дверную ручку и засов, и это завершило новую заднюю дверь, которая обеспечивает удобный доступ к нашей красивой новой палубе.


Рекомендуемые статьи

Как установить входную дверь Учебное пособие

Простая установка входной двери своими руками Входная дверь может иметь большое значение для повышения привлекательности вашего дома. Независимо от того, украшаете ли вы свой дом, ремонтируете или проектируете, установка новой входной двери — это проект, который можно выполнить за один уик-энд.

Как установить переднюю дверь

  1. Измерьте существующую входную дверь
  2. Снимите штормовую дверь (при необходимости)
  3. Снимите дверной звонок
  4. Удалите имеющуюся дверную раму и оборудование
  5. Убедитесь, что ваша новая дверь установлена ​​ровно и ровно
  6. Установите подоконник
  7. Установите новую дверь
  8. Установите фурнитуру и дверную раму
  9. Переустановите дверной звонок
  10. Добавьте последние штрихи

Для домовладельцев выяснить, как установить входную дверь, просто и понятно.Вы можете сократить расходы на установку, если за вас выполнит работу подрядчик. Вот лишь несколько советов и приемов, которые нужно знать для беспрепятственного процесса установки входной двери. Ваша новая входная дверь будет готова к использованию к концу выходных.

1. Измерьте имеющуюся входную дверь

Прежде чем вы начнете процесс установки двери, ваш первый шаг — вырвать измерительную ленту и записать размеры вашей старой входной двери. Запишите замеры ширины и высоты дверной коробки, а также глубины косяка.Вы должны стремиться к тому, чтобы ваша новая дверь была на 1/2 дюйма меньше высоты дверного проема и примерно на 3/4 дюйма по ширине.

2. Снимите штормовую дверь (при необходимости)

Перед тем, как снять старую внешнюю входную дверь и установить новую дверь, вам нужно будет начать со снятия штормовой двери. Если в настоящее время у вас есть штормовая дверь, она обычно будет удерживаться на месте винтами. У него будет пружина вверху и дополнительное оборудование, которое необходимо будет удалить.Прежде чем откручивать винты или петли на шторной двери, сначала снимите оборудование.

3. Снимите дверной звонок

Дверные звонки представляют собой низковольтную электронику, поэтому вы можете просто открутить имеющееся устройство. Для демонтажа низковольтной электроники не требуется присутствие электрика.

4. Снимите имеющуюся дверную раму и фурнитуру

Осторожно снимите дверную раму и все фурнитуру, включая дверной замок, дверные ручки, ручки и петли.

Забейте внешнюю обшивку

Начните с надрезания внешней обшивки двери универсальным ножом, чтобы ее было легче поддеть.Ваша новая дверь, скорее всего, будет иметь уже прикрепленную внешнюю обшивку, поэтому не нужно беспокоиться о сохранении старой внешней обшивки двери.

Удалите штифты петель и снимите текущую входную дверь

Если у вас есть защелка, закройте текущую входную дверь и защелкните ее. Затем снимите шарнирные штифты. Вы можете использовать молоток и гвоздь, чтобы аккуратно ослабить стержни петли. Вам нужно будет только постучать молотком и гвоздем по нижней части каждого шарнирного пальца. Делайте так, пока он не выскочит примерно на один дюйм от петли.Затем вы можете вручную вытащить штифт из петли.

Осторожно снимите входную дверь с петель, слегка потянув за ручку и взявшись другой рукой под одной из петель. После того, как ваша текущая входная дверь будет снята с петель, отвинтите запорную планку от рамы.

Отрежьте шурупы или гвозди

Скорее всего, некоторые винты будут открыты. Используйте сабельную пилу между рамой входной двери и рамой дома, чтобы пропилить шурупы или гвозди так, чтобы они были на одном уровне.

Удалите косяк

При снятии косяка переднего входа попробуйте надавить сверху и ослабить его. Если он прилипнет, скорее всего, из-за старого герметика внизу, поэтому вам, возможно, придется вытащить его или приложить немного больше усилий, чтобы удалить его.

Теперь, когда вы удалили свою текущую входную дверь, пора установить новую дверь.

5. Убедитесь, что ваша новая дверь ровная и ровная

При установке новой входной двери — и любой внутренней или внешней двери, если на то пошло, убедитесь, что черновой пол ровный, а грубый дверной проем соответствует квадрат и отвес, насколько это возможно.Если он немного не по форме, ничего страшного. Вы всегда можете использовать прокладки для корректировки посадки. Просто прикрепите все необходимые прокладки к имеющейся дверной коробке тонкими легкими винтами, затем еще раз проверьте, ровно ли она ровная и ровная.

6. Установите поддон на пороге

Ваша входная внешняя дверь — это основной вход, но последнее, что вам нужно, это вода. Вот почему установка поддона или гидроизоляционной ленты на подоконник может помочь предотвратить повреждение водой в будущем.Подоконник наклоняется в сторону от внешнего вида вашего дома и позволяет воде стекать из дома. Убедитесь, что ваш подоконник должным образом герметизирован, чтобы обеспечить водонепроницаемую защиту от воды.

7. Установите новую дверь

При установке новой двери в грубый проем нанесите полоску герметика на заднюю часть вдоль верхней части и с двух сторон кирпичной формы на новой двери. Вставьте нижнюю часть новой дверцы в проем, прежде чем наклонить верхнюю часть на место.

8.Установка фурнитуры и дверной коробки

Теперь пора установить дверную фурнитуру и дверную коробку.

Добавьте прокладки, чтобы придать квадратную форму вашей новой двери

После установки новой двери убедитесь, что она ровная и квадратная. При необходимости используйте прокладки. Поместите их вокруг дверной коробки над тремя петлями и со стороны защелки вверху, посередине и внизу. Прежде чем переходить к следующему шагу, убедитесь, что ваша новая дверь не имеет перекосов и прямая.

Проверка дверной рамы

Осмотрите новую дверь изнутри дома, чтобы убедиться, что дверная коробка находится по центру и по вертикали.Затем просверлите направляющие отверстия в петлях и ввинтите винты. Просверлите эти отверстия только наполовину. Возможно, вам потребуется разместить прокладки над каждым местом для винтов на стороне петли. Вернитесь наружу и завершите сверление шурупов. Теперь ваша сторона петель должна быть в безопасности.

Проверьте выравнивание уплотнителя воздуха

Снаружи проверьте, где уплотнитель соединяется с вашей новой дверью. Ищите равный контакт вверху, посередине и внизу вашей новой двери. Если это не так, возможно, вам придется отрегулировать сторону защелки новой двери, просверлив пилотные отверстия в раме сверху и снизу.Вверните винты наполовину — ровно настолько, чтобы закрепить новую дверь на месте, но не настолько плотно, чтобы ее нельзя было отрегулировать.

Добавьте дополнительные прокладки

Теперь, когда вы частично ввернули винты, установите прокладку над ними со стороны защелки, еще раз убедившись, что дверная рама установлена ​​вертикально. Если он выглядит ровным, полностью просверлите верхний и нижний винты, оставив средний винт только наполовину. Идите вперед и закрыть новую дверь и регулировочной шайбой выше среднего винта и запорную планку.Теперь вы можете вбить последние винты и прикрепить ответную планку.

Проверьте заглушку порога

Теперь, когда ваша новая дверь плотно прилегает к новой дверной коробке, проверьте порог, чтобы убедиться, что она закрыта. Его нужно запечатать, но не слишком плотно. Вы можете убедиться, что она подходит, положив лист бумаги под новую дверь и над подоконником. Закройте дверцу, и если бумага выскочит с небольшим сопротивлением и не рвется, значит, вы в хорошей форме. Если бумага рвется, вам нужно отрегулировать винты с головкой подоконника, чтобы они опустились.Если он выскальзывает с нулевым сопротивлением, вам необходимо поднять крышку.

Установите систему замков вашей новой двери

Затем установите ригель и замок вашей новой двери, следуя инструкциям производителя по выбору фурнитуры. Обязательно проверьте новый комплект дверных замков, чтобы убедиться, что они полностью работоспособны, и внесите необходимые изменения.

Забейте прокладки

Убедитесь, что прокладки торчат из вашей новой двери. Используйте канцелярский нож или обрежьте их осциллирующей пилой, чтобы они были ровными и незаметными.

Изоляция

Ваш счет за электроэнергию и ваш общий контроль за микроклиматом поблагодарит вас за следующий шаг, когда вы установите изоляцию вокруг рамы с помощью изоляционного покрытия или распыляемой пены. Правильная установка изоляции вокруг внешней входной двери является ключом к энергоэффективному дому, так как это основная зона, где может произойти утечка воздуха.

9. Переустановите дверной звонок

Теперь вы можете переустановить существующий дверной звонок. На этом этапе вы также можете выбрать новую, которая лучше соответствует эстетическим качествам вашей новой двери.

10. Последние штрихи

Поздравляем с хорошо выполненной работой. Завершите установку входной двери, добавив последние штрихи.

Установите внутреннюю отделку

Установите внутреннюю отделку на только что установленную входную дверь. Обязательно заклейте края отделки бусинками герметика для длительного полированного вида.

Покрасьте свою новую дверь

После завершения всех ручных работ начинается творчество.Вы хотите, чтобы отделка вашей новой двери создавала уютную входную дверь, а также соответствовала внешнему и внутреннему дизайну вашего дома. Скорее всего, вы, вероятно, уже выбрали цвет входной двери или пятно для вашей двери. Но если вы этого не сделаете, вам следует проверить эти популярные цвета краски для входной двери и обязательно ознакомьтесь с нашими советами о том, как закончить и запечатать входную дверь.

Как установить входную дверь

Для домовладельцев, которые хотят установить входную или внешнюю дверь, этот процесс прост и помогает улучшить внешний вид вашего дома.Первой частью вашего проекта установки двери будет удаление существующей двери, обрамления и фурнитуры. Затем вы подготовите дверную коробку для новой двери. Установите новую дверь и дверную коробку, затем добавьте последние штрихи. В какой цвет вы покрасите или испачкаете свою новую входную дверь?

Вам понадобится несколько инструментов, которые будут зависеть от типа новой двери, которую вы покупаете, и от того, как она будет получена, но, вероятно, у вас есть большая часть (если не все) инструментов, необходимых для установки в доме. Производители всегда дают подробные инструкции, которые действительно помогут в процессе установки.Вы не захотите упускать из виду такие мелкие детали, как герметик, изоляция и уплотнитель, чтобы убедиться, что ваш дом и новая дверь герметичны и энергоэффективны.

Замена двери, например, вашей нынешней входной двери или двери патио, может быть увлекательным проектом на выходных, и вы будете чувствовать себя хорошо, завершив его, не нанимая подрядчика. Независимо от того, просматриваете ли вы подвесные двери для более простой установки или хотите установить входную дверь самостоятельно, установка двери своими руками — увлекательное занятие, которое вы можете успешно выполнить самостоятельно.

Как сделать дверную коробку

В основе любой хорошей дверной установки лежит прочная и аккуратно сделанная дверная коробка. Если дверная коробка под дверными косяками непрочная или не соответствует действительности, все, что на ней построено, не будет работать должным образом. С другой стороны, если вы правильно обрамите дверь, косяки и обшивка будут выглядеть профессионально, а сама дверь будет свободно раскачиваться и плотно закрываться.

Хорошо то, что дверная коробка не дорогая и не сложная в изготовлении.Дверная коробка состоит только из четырехугольников и гвоздей. Создание качественной дверной коробки — это, в основном, правильное разрезание половинок на четыре и прибивание их в нужных местах. Никаких других материалов не требуется, и ваши единственные инструменты — молоток, пила, уровень и рулетка.

Как устроен хороший дверной косяк

Верх двери

  • Заголовок : Заголовок представляет собой горизонтальный столбик размером два на четыре, который проходит по ширине дверной коробки. Это самая верхняя часть дверной коробки.Верхняя часть открытого кожуха двери будет прикреплена к коллектору.
  • Короткие опорные шпильки : короткие вертикальные шпильки проходят между жаткой и верхней пластиной.

Определение

Верхняя пластина представляет собой серию удвоенных плиток два на четыре, которые непрерывно проходят по периметру комнаты или дома. Верхняя плита уже является частью дома и не является частью конструкции дверной коробки.

Низ двери

Горизонтальная нижняя (или подошвенная) плита размером 2 на 4 опирается на черновой пол дома.Строительные элементы, образующие стороны двери — цапфа и шпилька — опираются на нижнюю пластину. Подошва / нижняя пластина может уже быть на месте или вам может потребоваться ее добавить.

Стороны двери

  • King Stud : Королевская шпилька представляет собой вертикальную шайбу размером два на четыре, которая проходит от подошвы к верхней пластине. Верхняя часть королевской шпильки соприкасается с нижней частью верхней пластины.
  • Шпилька домкрата : Шпилька домкрата представляет собой вертикальный стержень два на четыре, который проходит от подошвы к жатке.Верхняя часть шпильки домкрата касается нижней части жатки и поддерживает жатку.

Как повесить и обрамить дверь

Как повесить и обрамить дверь

⁄ & nbsp Ремонт ⁄ Техническое обслуживание ⁄ & nbsp Как повесить и обрамить дверь

При ремонте или добавлении пристройки часто возникает необходимость заменить дверь и косяк или установить новую с нуля.

Журнал Разнорабочий

Доступны компоненты для формовки

Jamb, и установка DIY станет намного проще, если вы примените несколько хитрых приемов, чтобы ускорить работу.

Если стены неровные или полы неровные, сначала необходимо устранить эти проблемы, иначе дверь не будет открываться и закрываться должным образом.

После того, как косяк зафиксирован на месте, вам может потребоваться обрезать дверь до нужного размера, прежде чем вырезать корпуса для петель и подвесить дверь.

Просверлите сверлом с кольцевой пилой и лопаткой отверстия для замка и защелки, а затем закрепите архитравы.

Пак косяк

Журнал Разнорабочий

Вместо того, чтобы удерживать дверной косяк на месте, когда вы вставляете клинья со стороны петель, сначала закрепите прокладки в дверном проеме.

Измерьте ширину дверного проема, чтобы рассчитать толщину необходимых прокладок.

Обычно проем допускает зазор около 10 мм с каждой стороны дверного косяка.

Если проем слишком широкий, вы можете использовать клинья меньшего размера, временно закрепив обрезки 12-миллиметровой фанеры в каждом месте шарнира, а затем добавив клинья или прокладки, чтобы отвесить косяк.

С помощью длинного спиртового уровня или линейки с более коротким уровнем установите прокладки в верхнее и нижнее положение шарниров, затем добавьте центральные прокладки, если требуется третий шарнир.

.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

*

*

*