Фундамент под баню: Фундамент под баню какой лучше

пошаговая инструкция, как правильно сделать ленточный фундамент под баню, как разметить и построить для дома, устройство на фото и видео

Содержание:

Фундамент является основой любого сооружения, и баня, со своей высокой влажностью и особенностями отвода стоков, требует особого обустройства такой основы. О том, как положить фундамент своими руками для бани, чтобы она прослужила как можно дольше, радуя своих хозяев, и пойдет речь в статье ниже.

Если в планах строить баню из кирпича или блоков, лучше всего обустроить основу из прочного, сплошного ленточного или ленточно-столбчатого армированного фундамента. Если конструкция сооружения будет легче, то есть будет выполненной из бруса, бревна, или она будет каркасной, то правильным фундаментом под баню в данном случае будет столбчатый, свайный или ленточный мелкозаглубленный.

Чтобы устройство фундамента под баню своими руками было определено максимально правильно, желательно создать проект и сделать все нужные расчеты по необходимому количеству материалов, прочности конструкции, учесть тепловые и технические моменты, и так далее. Заранее узнайте, какой фундамент лучше для бани, и сделайте свой выбор.

Главное при всем этом – придерживаться пошаговой инструкции для фундамента бани своими руками.

Устройство ленточного фундамента для бани

Данный тип фундамента используется чаще всего. Залить ленточный фундамент для бани своими руками несложно, главное – не забыть уложить коммуникации.

Чтобы выполнить весь перечень работ, потребуется обзавестись следующим:

• инструментарий для земельных работ;
• колышки, шнур и измерительные приспособления;
• опалубка;
• стальная арматура и вязальная проволока;
• готовый цементный раствор или все для его самостоятельного приготовления: инструменты, тара, бетономешалка, ингредиенты для цементного раствора;
• канализационные трубы;
• строительный степлер или саморезы и инструмент для их ввинчивания;
• влагоотталкивающий материал – мастика и рубероид.

Подготовительный этап

Для начала нужно определиться с тем, где будет стоять баня. Следует изучить ландшафт и выбрать будущий тип канализации. К примеру, выгребная яма и септик должны располагаться подальше от водозаборных мест, источников воды и соседских владений. Если банный слив будет подключаться к централизованной канализации, баню можно строить в любой зоне участка. Если рядом есть река, пруд или бассейн, то удаление от нее должно составлять порядка 30 метров.

Рекомендуется еще на подготовительном этапе решить, как вы сможете скрыть территорию вокруг бани от посторонних взглядов. Если будет установлено ограждение, то нужно сделать подготовительную разметку. То же самое следует проделать, если будут высаживаться деревья или кустарники.

На этом этапе дополнительно понадобится удалить верхний слой земли и разровнять территорию. Скорее всего, для этого потребуется специальная техника.

Разметочные работы

Разметка осуществляется согласно имеющемуся проекту бани. Она будет заключаться в нанесении маркировки внешних и внутренних линий будущих стен.

Для разметки внешних частей стен нужно обзавестись строительным угольником, шнуром, рулеткой, колышками и отвесом. Контролируя вертикальный уровень отвесом, вбиваем стартовый кол в точку, где будет располагаться один из углов постройки.

После этого по такому же принципу вгоняется в землю еще 4 колышка, контролируя при этом точность углов. Осуществляем проверку правильности диагоналей периметра постройки. Если они одинаковы, можно переходить к разметке внутренних частей стен, в противном случае, корректируем размещение кольев, постоянно перепроверяя параметры сторон, правильность углов и диагоналей.

Далее от одного кола к следующему натягивается шнур. Горизонтальный его уровень будет указывать на высоту фундамента. Для проверки натянутого шнура нужно воспользоваться нивелиром, после чего можно начинать размечать внутренний периметр вместе с перегородками.

Чтобы правильно сделать фундамент для дома бани, нужно отступить от внешнего периметра ровно на ширину ленточной основы. В землю вбиваем колья и снова натягиваем шнур, при этом нужно пользоваться отвесом, рулеткой и строительным угольником. Также шнуром отмечаются места, где будут устанавливаться перегородки.

Земляные работы

Мы определились, как правильно разметить фундамент под баню, теперь, чтобы не повредить эту разметку, нужно не спеша вырыть траншеи под будущий фундамент. Его глубина будет зависеть от типа грунта.

Далее, чтобы построить фундамент для бани своими руками, нужно утрамбовать дно рва, для этого можно воспользоваться виброплитой или ручной трамбовкой, при этом нужно следить за тем, чтобы основание получалось ровным, для этого можно воспользоваться гидроуровнем.

После этой операции можно приступить к наполнению нашей траншеи песком.

Толщина данного слоя варьируется и может составлять:

• до 7 см – в случае использования мелкозаглубленного фундамента;
• до 15 см – при использовании глубокозаглубленного фундамента;
• до 40 см – в случае заложения плавающего фундамента.

Слой песка также следует расположить по горизонтали, утрамбовывая и хорошенько поливая водой. Если предполагается укладывать большой слой песка, то эти процессы следует проводить поэтапно, разделив общий слой на меньшие слои по 5-7 сантиметров. Продолжать работы разрешается спустя 2-3 дня, после того, как подушка полностью высохнет.

Создание опалубки

Сделать опалубку можно из щитов, досок, шифера, ДВП и иных схожих материалов. Стоит отметить, что пластиковые и стальные щиты можно взять напрокат, что в какой-то степени упростит работы по возведению опалубки. Выбранный материал лучше всего завернуть в полиэтилен, чтобы им можно было воспользоваться еще раз при сооружении иных объектов.

Опалубку монтируют внутрь траншей, внешнюю часть которых подпирают полиматериалом и кольями. В промежутки между стенками опалубки вставляют поперечные распорки из дерева, и шпильки из металла с шагом в 50 сантиметров. Это делается для того, чтобы из-за массы раствора, который будет залит, щиты не разошлись в стороны. Щиты нужно скрепить с грунтом, для этого подойдут 20-сантиметровые гвозди, между собой же их можно скрепить саморезами или степлером.

Отверстия под канализационные трубы и другие коммуникации в щитах нужно поделать заранее, иначе после застывания бетона нужно будет его сверлить, что плохо повлияет на прочность фундамента.

Стоит отметить, что если вы не будете применять для защиты опалубки из дерева пленку, используйте пергамин, прикрепив его степлером. Он не даст влаге из жидкого бетона быстро впитаться в дерево, таким образом, готовый фундамент не растрескается.

Армирование фундамента

Армирующая конструкция делается из арматуры, толщиной более 12 мм – для продольной укладки, и 6-8 мм – в качестве перпендикулярной и вертикальной укладки. Для изготовления армирующего пояса понадобятся: болгарка, сварная проволока, сварочный аппарат и рулетка.

Конструкция представляет собой более четырех продольных, перпендикулярных и вертикальных армирующих прутьев. Полная конструкция должна дополняться опалубкой, при этом готовый фундамент должен возвышаться над грунтом на 5 см. Дополнительно должны быть усилены углы, а в срезе армирующего пояса должен получиться прямоугольник или квадрат.

Следующий шаг в процессе, как делается фундамент бани – это нарезка арматуры определенной длины, после чего продольные и перпендикулярные прутья выкладываются на земле и связываются проволокой в местах контакта. Сваривать каркас нежелательно, потому что из-за этого существует большая вероятность того, что он утратит свою целостность в процессе уплотнения залитого раствора или при эксплуатации готовой бани в будущем.

Продольная арматура укладывается с нахлестом в 30 см и связывается.

Промежутки между перпендикулярной и вертикальной арматурой должны равняться или быть менее 50 см. Если же укладывается ленточный фундамент, имеющий ширину 120 см, то желательно сделать каркас, имеющий не два, а три продольных арматурных прута.

Это же следует проделать, если у фундамента будет большая высота. Кроме того, в верхней части каркас стоит укрепить П-образными хомутами, служащими для повышения прочностных характеристик пояса и минимизирования шанса растрескивания ленточного фундамента.

Каркас в угловых частях нужно дополнить арматурой, размещенной под 45 градусов к горизонтальным прутьям.

После того, как каркас полностью готов, его помещают на подпорки из пластика. Для того чтобы в момент заливки раствора каркас не сдвинулся, между ним и опалубкой дополнительно фиксируются пластиковые крепления.

Процесс заливки ленточного фундамента для бани

Главное правило, определяющее то, как правильно сделать фундамент под баню – это заливка опалубки за один день для получения монолитного бетона. Это означает, что если вы не располагаете бетономешалкой, то лучше приобрести готовый цементный раствор марки М200 или М400. В обязательном порядке удостоверьтесь заранее, что его смогут подвезти прямо к одной из сторон фундамента.

Своими же руками можно замешать цементный раствор, используя такой материал:

• 1 часть цемента М400 или М500;
• 3 части песка;
• 4-5 частей чистого щебня.

Воды нужно столько, чтобы получилась консистенция средней текучести.

Раствор заливается в опалубку послойно по 20 см, каждый из которых разравнивается лопатами или мастерками. При этом он протыкивается арматурным прутом или уплотняется вибробуром. Данный процесс нужен для устранения из толщи раствора пустот и пузырей. Для этой цели нужно дополнительно простукивать стенки опалубки.

Если заливка раствора закончилась под вечер, то на ночь фундамент, также как и в дождь, нужно накрывать полиэтиленовой пленкой. В дневное время его нужно поливать водой. После того как бетон застынет – спустя 2 недели – опалубку можно снять. Далее проводится выравнивание и шлифование поверхности фундамента. Но к дальнейшим строительным работам можно будет приступить лишь по прошествии месяца после заливки.

Последним шагом будет прокладка влагоизоляционного слоя из двух слоев рубероида, приклеенных на битумную мастику.

Из вышеизложенного материала вы узнали, как сделать фундамент для бани своими руками. Если правильно подойти к работам, фундамент получится прочным, а будущая баня простоит очень и очень долго. 

Фундамент своими руками для бани

Фундамент – основа любого здания. Залить фундамент для бани своими руками совсем несложно, главное соблюдать все рекомендации и правила по возведению. Для такого помещения, как баня, с высокой влажностью и особенностями отвода стоков, очень важно сделать фундамент качественным. Рекомендуем ознакомится с процессом возведения ленточного фундамента, как самой популярной основой под баню, чтобы строение максимально долго служило и радовало своих хозяев.

Фундамент своими руками для бани

Если баня будет выстроена из блоков или кирпича, целесообразно заливать прочный монолитный, ленточный или ленточно-столбчатый армированный фундамент. Для более легких конструкций из бруса, бревна или каркасных бань применимы столбчатый, свайный, либо ленточный мелкозаглубленный фундаменты. Чтобы выбрать оптимальное основание для будущей бани, рекомендуется составить проекты и произвести расчеты количества материалов, прочности конструкции, теплотехнические и т.п.

Ленточный фундамент для бани своими руками

Схема фундамента для бани

Такой фундамент является самым популярным. Залить его можно своими руками, одновременно позаботившись о прокладке коммуникаций. Для работы понадобятся:

• инструменты для земельных работ;
• колья, шнур и измерительные инструменты;
• щиты для опалубки;
• металлическая арматура и вязальная проволока;
• бетон готовый, либо бетономешалка, инструмент, тара и смесь для приготовления раствора;
• трубы для прокладки канализации;
• саморезы и шуруповерт либо строительный степлер;
• гидроизоляция – мастика и рубероид.

Подготовка

Где строить баню

Мнение эксперта:

Масальский А.В.

Редактор категории «строительство» на портале Stroyday.ru. Специалист по инженерным системам и водоотведению.

 

Задать вопрос эксперту

Где строить баню? Прежде всего, обратите внимание на ландшафт вашего участка и тот тип канализации, который будет обустроен. Так, например, выгребная яма и септик должны находиться в удалении от водозаборных точек, водоемов, соседских участков. Если же слив бани будет подключен к центральной канализации, то строение можно возводить в любом удобном месте участка, например, в небольшом (от 30 метров) удалении от реки, пруда, бассейна.

Проект бани

Совет! Еще на этапе подготовки подумайте о том, чтобы сокрыть от взоров посторонних людей территорию перед баней. Сделайте разметку под забор либо определите места для высадки деревьев и кустарников.

Также подготовка сводится к удалению верхнего слоя почвы и разравниванию участка. Для этого стоит воспользоваться услугами спецтехники.

Подготовка участка

Разметка

Схема разметки под ленточный фундамент

Разметку будем производить, опираясь на масштабный проект будущей бани. Необходимо будет отметить внешнюю и внутреннюю линии стен.

Чтобы разметить внешний периметр, необходимо взять строительный угол, шнур, рулетку, колышки и отвес. Проверяя вертикальность отвесом, вбиваем первый колышек в том месте, где будет находиться один из углов здания.

Разметка фундамента: углы и диагонали

Далее аналогично устанавливаем еще 4 колышка, проверяя углы на точность. Проводим контрольные замеры диагоналей периметра бани. Если они равны, то можно приступать к разметке внутреннего периметра, если нет, то проводим коррекцию положения кольев, многократно перепроверяя длины сторон, точность углов и диагонали. Натягиваем между кольями шнур. Горизонтальное положение шнура будет отметкой высоты фундамента. Проверяем натянутый шнур нивелиром и приступаем к разметке внутренних перегородок и периметра.

Разметка фундамента

От внешнего периметра отступаем на расстояние, равное толщине ленточного основания. Вбиваем колья и натягиваем шнур, пользуясь отвесом, угольником и рулеткой. Шнуром отмечаем местоположение будущих перегородок.

Земляные работы

Схема работы канавокопателя при рытье траншей для ленточного фундамента

Аккуратно, чтобы не нарушить разметку, необходимо вырыть рвы под заливку фундамента. Глубину фундамента можно определить, уточнив тип грунта и сверившись с нижеприведенной таблицей.

Дно траншей необходимо утрамбовать виброплитой или ручной трамбовкой и выровнять, производя поверку гидроуровнем.

Сразу после трамбовки засыпаем траншеи песком. Толщина подушки может быть следующей:

• мелкозаглубленный фундамент – до 7 см;
• фундамент глубокого заложения – до 15 см;
• фундамент «плавающего» типа – до 40 см.

Засыпка песком

Песок также важно выровнять по горизонтали и утрамбовать, обильно пропитав водой. Если толщина песчаного слоя большая, то засыпку, трамбовку и проливку водой производят послойно (по 5-7 см). Дальнейшие работы можно выполнять через 2-3 дня, когда подушка просохнет.

Трамбовка песка

Цены на вибротрамбовки

Вибротрамбовка

Опалубка

Схема опалубки

Опалубку для ленточного фундамента можно собрать из щитов, шифера, ДВП и других аналогичных материалов. Кстати, щиты из пластика или металла можно взять напрокат, что существенно упростит процесс сооружения. Материалы для опалубки желательно обернуть пленкой, тогда их можно будет использовать повторно в строительстве других объектов.

Опалубка из досок

Опалубку устанавливают в траншеи, с внешней стороны подпирая пиломатериалом и кольями. Между стенками опалубки устанавливают деревянные поперечные распорки и металлические шпильки с шаком 50 см, чтобы под массой залитого бетона щиты не разошлись в стороны. С грунтом скрепляются щиты длинными гвоздями (20 см), между собой – саморезами или степлером.

Опалубка, схема

В щитах сразу должны быть предусмотрены отверстия для вывода канализационных труб и иных коммуникаций. В противном случае после заливки придется просверливать бетон, что негативно скажется на прочности фундамента.

Опалубка

Совет! Если вы не используете пленку для защиты деревянной опалубки, то прикрепите степлером пергамин. Он предотвратит быстрое впитывание деревом влаги из бетонного раствора и, как следствие, растрескивание фундамента.

Видео – Опалубка из древесины своими руками

Цены на различные виды строительных досок

Доски строительные

Видео – Опалубка для ленточного фундамента несъемная из ЭППС

Армирование

Армопояс изготавливается из толстой арматуры (>12 мм продольная и 6-8 мм поперечная, вертикальная арматура). Для работы понадобится болгарка, проволока для связки армопояса, сварочный аппарат, а также рулетка.

Армирование

Пояс состоит из продольных (четырех или более), поперечных и вертикальных арматурин. При этом вся конструкция должна отстоять от опалубки, грунта и верхней точки фундамента на 5 см, быть усиленной в углах здания. Поперечный срез армопояса представляет собой прямоугольник или квадрат.

Арматура нарезается на необходимую длину. На земле раскладываются продольные и поперечные прутья, которые связываются проволокой в местах соприкосновения. Сваривать каркас не рекомендуется, так как сваренный каркас может потерять целостность при уплотнении залитого бетона или эксплуатации построенной бани.

Продольные прутья раскладываются и связываются друг с другом с нахлестом порядка 30 см.

Вязка продольных прутьев

Расстояние между поперечными и вертикальными прутками не должно превышать 50 см. В том случае, если ленточный фундамент шириной до 120 см, то имеет смысл сделать каркас не из двух, а из трех продольных арматурин. При большой высоте фундамента так же стоит увеличить количество продольных прутков. Также сверху каркас укрепляется П-образными хомутами, предназначенными для увеличения прочности конструкции и уменьшения риска растрескивания ленточного основания.

Хомуты

На углах бани каркас дополнительно укрепляется арматурой, расположенной под углом 45 градусов относительно горизонтальных прутьев.

Армирование углаАрмирование угла

Готовый связанный каркас устанавливается на пластиковые подпорки. Чтобы в процессе заливки

какой лучше, на что ставить баню из бруса, какой фундамент нужен для других типов бань, фото и видео

Содержание:

Возведение любого сооружения, включая дачную баню, не начинается, пока не будет определено место под строительство и не будет заложен фундамент, который в свою очередь бывает нескольких типов. И тут-то возникает главный вопрос, какой лучше фундамент под баню.

На самом деле, это довольно важный вопрос, определяющий то, какую нагрузку сможет выдержать определенный фундамент. Этот нюанс должен быть четко решен до возведения бани, так как после возведения провести корректировку будет невозможно, то есть нужно равномерно распределить нагрузку бани на грунт.

Также фундамент выполняет очень важную функцию – он даст возможность постройке слегка смещаться и двигаться под действием природных явлений. То, какой фундамент под баню будет выбран, повлияет на длительность службы всего сооружения, в данном случае – бани.

В настоящее время в процессе возведения всевозможных строений применяется ряд разновидностей основ. Различия между ними заключаются в способе монтажа, конструкции и других признаках.

Сейчас чаще всего прибегают к устройству таких фундаментов:

1. Свайный.
2. Ленточный.
3. Монолитный.

Чтобы лучше определиться с тем, на что лучше поставить баню, в первую очередь понадобится определиться с типом почвы, на какую глубину она промерзает, а также на какой глубине проходят грунтовые воды.

По большому счету существует много нюансов, решение которых повлияет на то, какой фундамент нужен для бани. Ниже мы подробнее рассмотрим каждый из фундаментов.

Свайный фундамент

Такой тип фундамента используется, как правило, при возведении зданий на слабых водонасыщенных грунтах.

Свайный фундамент по принципу установки и используемым материалам можно разделить на такие подтипы:

1. Свайно-винтовой. В данном случае предполагается закладка стальных стержней, оснащенных на концах конусообразными винтами, напоминающими огромные сверла. Конструкция дает возможность с легкостью вгонять стержни в грунт.

Тем не менее, из-за дороговизны такой фундамент при сооружении бань практически не используется. Кроме того, мало кто владеет навыками по установке таких стержней. Возникает дополнительная потребность в профессионалах, что влечет за собой дополнительные затраты.

2. Свайно-забивной. В данном случае подразумевается конструкция из свай, которые вгоняются в землю. Материалом может выступать железобетон, трубы из асбеста или дерево. Третий вариант, как правило, используют при установке кладовок, беседок и других, схожих по конструкции сооружений.

Можно утверждать, что для бани фундамент из дерева будет не лучшим выбором, так как дерево со временем начинает портиться, оно подвержено гниению, поэтому служит не долгий срок.

Железобетонные же сваи значительно прочнее, надежнее, и, соответственно, долговечнее. Конструкцией таких свай уже предусмотрено армирование, так что для бань такой фундамент будет отличным выбором. Стоит отметить, что данный материал также не является дешевым, поэтому для небольших бань такой фундамент также будет затратным.

Для асбестовых свай заранее делаются скважины таким образом, чтобы их верхушки соответствовали проектной высоте бани, после чего их заполняют на треть цементным раствором. После этого трубы незначительно приподымаются, после чего под ними возникает подушка из бетона. Стоимость таких свай будет дешевле варианта из железобетона.

3. Столбчатый. Данный подтип фундамента относится к свайным конструкциям, поэтому его изготавливают из бетона, кирпича, дерева, бутовых блоков. Его можно считать идеальным решением для закладки основы, который, к тому же, стоит недорого, и может быть применен при возведении малоэтажных построек, располагающихся на слабо-пучинистых землях. Если же проектируется 2 х этажная баня, нужно выбрать другой тип фундамента.

К тому же, столбчатый фундамент для бани своими руками даже можно уложить, если, конечно, имеются хоть незначительные строительные способности. Главное в данном случае – располагать инструкцией по обустройству фундамента и строго ее придерживаться.

Из вышеописанной информации можно сделать вывод, что столбчатый и свайно-забивной из асбестовой трубы – это ответ, на какой фундамент лучше ставить баню. Перечень других вариантов, хотя и можно устанавливать, однако ввиду своей дороговизны – нецелесообразен.

Стоит отметить, что столбчатую основу целесообразно устанавливать для сооружений с площадью не более 6 м². К тому же, если земля в месте строительства может двигаться в горизонтальном направлении, то делать столбчатый фундамент не рекомендуется, так как со временем это приведет к утрате столбами вертикального положения.

Иными словами, для подвижных грунтов в месте строительства бани лучше установить свайно-винтовой, забивной или иной схожий по функциональности фундамент.

Ленточный фундамент

Такой вид фундамента является замкнутой сплошной лентой определенной ширины из бетона, идущей по всему периметру будущей постройки. Он может быть, как армированным, так и неармированным. Бывает и блочная разновидность ленточного фундамента, отличающаяся сборной конструкцией.

Стоит отметить, что в случае выбора такого типа фундамента в качестве основы для бани, у строителя, как правило, не будет проблем с тем, как начать ставить баню на такой фундамент, потому что стены можно начинать выкладывать прямо на него. Это значит, что дополнять конструкцию фундамента не требуется.

Бетонный подтип

Данный подтип можно отнести к ряду надежных фундаментов, так как его допускается устанавливать почти в любой местности с разной глубиной промерзания земли. По глубине заливки такой фундамент можно разделить на глубоко- и мелкозаглубленный тип, определяемый исходя из особенностей грунта.

Стоит отметить, что, учитывая уклон обустраиваемого участка, верхушка ленточного фундамента должна возвышаться над землей на 100 мм. Кроме этого стоит помнить, что эта верхушка фундамента должна иметь большую ширину, нежели толщина будущих банных стен.

Многих может заинтересовать, какой марки бетон делать для заливки раствора под фундамент бани. Исходя из долголетней практики, для банной основы при нормальных окружающих условиях подойдет марка М200. В условиях холодного климата лучше приготовить бетон марки М300 или лучше.

Кроме этого, на начальном этапе строительства многие задаются вопросом, как просчитать фундамент под будущую баню. Если нужно знать, сколько нужно бетона для заливки ленточного фундамента, то сперва нужно вымерять ширину, всю длину и глубину, после чего полученные цифры перемножить. В результате получим нужный объем раствора в кубических единицах.

Блочный подтип

Тип такой основы отличается своей технологией изготовления и исходным сырьем. В готовую траншею заливается цементный раствор, а уже в нее ложится кирпич или бутовые блоки, скрепляемые цементным раствором. Такой подтип фундамента дает возможность использовать меньший объем раствора.

По причине того, что блоки могут укладываться с разрывами, создается прерывистый фундамент, у которого показатели усадки заметно ниже. Это ведет к тому, что масса бани может быть увеличена на 20-30 %. Таким образом, баня под усадку из бруса будет более надежной и долговечной.

Стоит отметить, что все разновидности ленточного фундамента не следует укладывать в пучинистые и водянистые грунты. Кроме того, их сложнее укладывать, чем основания из свай.

Монолитный фундамент

Такой тип фундамента еще именуется плавающим. Его заливают цементным раствором по всему периметру траншеи. В результате получается фундамент в виде сплошной плиты, и применяется чаще всего для сооружения прямоугольных построек, находящихся в местностях с пучинистым, слабым или насыпным грунтом. Сплошной фундамент в результате получается очень прочным и долговечным.

Стоит уточнить, что баню ставить на такой фундамент можно, если он имеет толщину более 30 см.

Чтобы определиться с тем, какой выбрать тип бетона для такого фундамента, стоит подойти к выбору исходя из просчетов, производимых для предыдущего варианта.

Это значит, что нужно учесть климатические условия, параметры бани и свои предпочтения. Вместе с тем, стоит помнить, что чем выше значения бетона, тем он получится крепче, прочнее, морозоустойчивее, и прослужит дольше.

В завершение

Таким образом, исходя из требований и индивидуальных параметров местности и почвы, из существующего перечня разновидностей фундаментов всегда можно подобрать нужный вариант. При всем этом, рекомендовать, какой фундамент нужен для бани из бруса, например, ориентируясь на какой-то конкретный его тип, не получится.

Все потому, что многое зависит от особенностей конструкции бани, свойств грунта, бюджета, личных предпочтений и иных нюансов. Запасшись терпением, обладая строительными навыками, можно без особых усилий соорудить правильный фундамент, который прослужит очень долго.

Дополнительно о вышесказанном можно почерпнуть из приложенного видеоматериала, который уж точно не даст вам ошибиться с правильным подбором основания под вашу будущую баню.

Глубина фундамента под баню — от чего зависит, инструкция по строительству

Несмотря на то, что строение, основным предназначением которого является принятие гигиенических процедур, обычно не отличается такой же габаритностью и массивностью, как жилые здания, оно тоже должно быть установлено на надежном основании. Его характеристики необходимо рассчитать еще на этапе проектирования постройки. Глубина фундамента под баню зависит от множества факторов.

Глубина фундамента под баню

Как выбрать тип и определить параметры фундамента

Правильное устройство фундамента под баню относится к наиболее ответственным этапам строительства этого сооружения. От этого во многом зависит долговечность возводимого объекта. При проектировании конструкции важно правильно рассчитать высоту основания (части, возвышающейся над поверхностью земли) и глубину залегания фундамента (части, расположенной в почве). При этом приходится оценивать ряд нюансов.

Фундаменты бывают разных типов

Особенности грунта

Инженерно-геологические изыскания, заключающиеся в бурении, отборе образцов почвы, грунтовых вод (на глубине 3,5…5 м) и их оценки, помогают определить свойства участка, на котором планируется проведение строительных работ. Что входит в исследование?

1. Определение типа грунта, его механических свойств, возможности изменения характеристик из-за тектонических воздействий.
2. Анализ уровня грунтовых вод.
3. Оценка глубины промерзания почвы.

Как определить тип грунта

На основании полученных данных осуществляется расчет фундамента, грамотность проведения которого позволяет устроить прочное и надежное основание и избежать его деформаций в процессе эксплуатации постройки.

Цены на плотномер почвы

плотномер почвы

Как тип грунта влияет на глубину фундамента?

1. Мелкодисперсный песчаный грунт подвержен пучению и расширению при замерзании, так как в его толще остается большое количество воды. Этих сил достаточно для разрушительного воздействия на основание. Также необходимо принимать во внимание большую усадку конструкций, установленных на грунте этого типа. В связи с этими проблемами глубина залегания фундамента должна быть не менее 0.7…1 м. Если все-таки проектируется мелкозаглубленный ленточный фундамент, форма его сечения должна представлять собой трапецию, расширяющуюся к подошве. В таком случае удается добиться равномерного распределения нагрузки.

   Мелкодисперсный песчаный грунт

2. Песок крупной фракции характеризуется неплохой несущей способностью. Благодаря тому, что влага не задерживается в этом грунте, не приходится переживать из-за возможного его пучения. Усадка крупнодисперсной песчаной почвы также не настолько значительна, как в предыдущем варианте. Для строительства бани можно выбирать любой вид фундамента: оптимальными считаются ленточный или столбчатый, причем нет необходимости заглублять его на уровень промерзания почвы. Глубина залегания мелкозаглубленного ленточного основания: 0,2…0.5 м. Столбы из блоков или кирпича устанавливаются в траншеи глубиной 0,4 м на гравийную подушку.
3. Глинистый грунт относится к наиболее проблемному типу. Он отличается подвижностью, способностью удерживать влагу и увеличиваться в объеме при замерзании. В результате фундамент может деформироваться и растрескиваться. При проектировании основания необходимо учитывать уровень промерзания почвы. Заглубление фундамента ниже этой отметки минимизирует нагрузки на конструкцию. При этом рекомендуется прокладывать дренажную систему, отводящую воду.

   Рытье траншеи под фундамент

4. На скальный грунтах, характеризующихся отличной несущей способностью, отсутствием пучения и минимальной усадкой, можно устанавливать мелкозаглубленную ленту или столбы, а также поверхностные фундаменты.

Тип фундамента

Глубина залегания основания определяется и его конструктивом.

Столбы

Для устройства основания используются опоры, которые устанавливаются по периметру здания с частотой 1,5…2,5 м. Обязательно следует размещать столбы в углах здания, а также в точках пересечения стен. Использование готовых изделий позволяет снизить трудозатраты и расходы, а также значительно повысить скорость строительства. Столбчатый фундамент отличается универсальностью.

Столбчатый фундамент

Однако такой тип конструкции не подходит для массивных строений. К тому же устройство подвала в данном случае достаточно затруднительно. Столбчатый фундамент может быть выполнен из бетонных, каменных, кирпичных или прочных деревянных элементов. Сверху монтируется железобетонный или брусовой ростверк. Степень заглубления зависит от веса строения и типа грунта и может составлять 0,4…1,5 м.

Калькулятор расчета нагрузки на свайный или столбчатый фундамент

Перейти к расчётам

Укажите запрашиваемые значения и нажмите «Рассчитать суммарную нагрузку на свайный фундамент»

СТЕНЫ ДОМА
Площадь стен указывается суммарно, при желании — можно с вычетом оконных и дверных проемов.
(Доступно введение двух вариантов, например, для несущих внешних и внутренних стен. Если вариант не используется, оставьте значение площади по умолчанию — 0)

Стены, тип №1

Материал стен

— кирпичная кладка в полкирпича (120 мм)- кирпичная кладка в 1 кирпич (250 мм)- кирпичная кладка в 1.5 кирпича (380 мм)- стены из газосиликатных блоков марки D600, толщина 300 мм- бревенчатый сруб, диаметр 240 мм- стены из бруса, толщина 150 мм- каркасные стены с утеплением, толщина 150 мм- стены из сэндвич-панелей толщиной 150 мм, с утеплением из минеральной ваты- стены из сэндвич-панелей толщиной 150 мм, с утеплением из пенополистирола или пенополиуретана

Площадь стен, м²

Стены, тип №2

Материал стен

— кирпичная кладка в полкирпича (120 мм)- стены из газосиликатных блоков марки D600, толщина 300 мм- бревенчатый сруб, диаметр 240 мм- стены из бруса, толщина 150 мм- каркасные стены с утеплением, толщина 150 мм- каркасные перегородки из гипсокартона- перегородки из сэндвич-панелей толщиной 50-80 мм, с утеплением из минеральной ваты- перегородки из сэндвич-панелей толщиной 50- 80 мм, с утеплением из пенополистирола или пенополиуретана

Площадь стен, м²

ПЕРЕКРЫТИЯ
Если в перекрытии есть проем, например, для межэтажной лестницы, то его следует исключить из общей площади
(Доступно введение двух вариантов, например, для межэтажного и чердачного перекрытия. Если вариант не используется, оставьте значение площади по умолчанию — 0)

Перекрытие, тип №1 (межэтажное)

Тип перекрытия

— перекрытие межэтажное или цокольное по деревянным балкам с утеплителем плотностью до 200 кг/м³- плита перекрытия пустотная- плита перекрытия монолитная

Площадь перекрытия, м²

Перекрытие, тип №2 (чердачное)

Тип перекрытия

— перекрытие чердачное по деревянным балкам с утеплителем плотностью до 200 кг/м³- плита перекрытия пустотная- плита перекрытия монолитная

Площадь перекрытия, м²

СТРОПИЛЬНАЯ СИСТЕМА И КРОВЛЯ
При выборе типа кровли автоматически будет учитываться и средний вес стропильной системы с обрешеткой.
Одновременно к весу крыши будет добавлено ориентировочное значение снеговой нагрузки, в зависимости от региона строительства и крутизны скатов

Общая площадь кровли, м²

Тип кровли

— листовая сталь, профнастил, металлочерепица- мягкая полимер-битумная кровля в два слоя- абесто-цементный шифер- керамическая черепица

Укажите зону, в соответствии с картой-схемой

IIIIIIIVVVIVII

РОСТВЕРК
Если для обвязки свай используется деревянный брус, то его можно просто учесть в площади стены — большой ошибки не будет.
Ростверк из металлопроката или железобетона лучше принять в расчет дополнительно

Длина ростверка (учитывая внешний периметр и внутренние перемычки), метров

Материал ростверка:

Сваи

При возведении построек на слабых подвижных почвах, где грунтовые воды расположены достаточно высоко, одним из лучших вариантов является установка свай. Они могут производиться из бетона, металла или дерева и отличаться способом погружения. Устанавливаются забивные, винтовые или буронабивные конструкции, поверх которых сооружается ростверк (чаще всего из швеллера или бетона).

Свайный фундамент

Свайный фундамент отличается экономичностью, долговечностью и высокой скоростью проведения работ. Глубина установки свай определяется индивидуально. Они могут быть заглублены от 1,5 до 5 метров. В любом случае этот показатель превышает уровень расположения грунтовых вод.

Калькулятор расчета несущей способности винтовых свай

Цены на сваи винтовые

сваи винтовые

Лента

Этот тип основания относится к наиболее популярным.

Ленточный фундамент

Фундамент должен быть установлен на утрамбованной гравийно-песчаной подушке, поверх которой заливается монолитная лента из железобетона. Глубина расположения конструкции зависит от качества грунта.

Таблица. Характеристики мелкозаглубленного ленточного фундамента.

Несмотря на отличные эксплуатационные характеристики ленточных конструкций, их строительство отнимает много сил и времени. К тому же сроки возведения бани значительно увеличиваются, так как железобетонному фундаменту нужно время для набора прочности (примерно 4 недели).

Калькулятор расчета необходимого количества арматуры для ленточного фундамента

Монолитная плита

Основание этого типа достаточно хорошо распределяет нагрузки при неравномерном смещении грунта. Это минимизирует деформирование самого фундамента и исключает проседание строения. Заливается плита на песчаную подушку. Чтобы обеспечить надежность конструкции, используется также двойная сетка армирования. Для установки бань монолитный фундамент используется не так часто, так как он предназначен для высоких нагрузок и отличается высокой стоимостью.

Монолитная плита

Плиты, как правило, заглубляются на 0,2…0,5 м при их монтаже на малопучинистых почвах. Если баня будет стоять на глинистом грунте, понадобится более глубокое основание (около 0,75 м). Сильно заглубляется плитный фундамент обычно в том случае, если планируется устройство подвала. Также на общую толщину плиты влияет масса строения и несущая способность грунта (чем она меньше, тем больше высота и глубина конструкции).

какой лучше для бани, на какой ставить

Главная страница » Фундамент для бани » Пора делать фундамент под баню: какой лучше, определят три фактора

Фундамент – самая затратная часть любого строения, поэтому стоит знать, в каких случаях выложиться придется, а в каких можно сэкономить, используя удачное стечение обстоятельств: сильный грунт, низкие почвенные воды, малую глубину промерзания. Ведь существует несколько видов фундаментов, существенно различающихся по стоимости.

На какой фундамент лучше ставить баню? Виды фундаментов

Рассмотрим все варианты, которые имеются в наличии. У каждого есть своя область применения.

Ленточный

Один из наиболее распространенных фундаментов, который сочетает возможность установки на пучинистых грунтах с умеренной стоимостью (она ниже, чем у плитного и выше, чем у столбчатого). Название он свое получил потому, что представляет собой бетонную «ленту» с одинаковым прямоугольным или трапециевидным поперечным сечением, тянущуюся по периметру строения и внутри – под перегородками. Ширина ленты обычно на 10-15 см шире толщины будущей стены. По способу изготовления ленточные фундаменты делятся на монолитный и блочный.

По глубине заложения – на мелкозаглубленный и с полной глубиной заложения. Это стоит объяснить: по правилам, полная глубина заложения равняется глубине промерзания грунта плюс 20 см. Но для легких конструкций даже при большой глубине промерзания можно использовать мелкозаглубленный фундамент, который (условно) на 20 см глубже плодородного слоя, а практически имеет в высоту от подошвы до обреза 50-70 см (если грунт мерзнет на 3 метра вглубь, это действительно мелочь).

Монолитный

Такой фундамент получают при заливке жидкого бетона в опалубку. Для придания ему большей жесткости он обязательно должен армироваться каркасом из арматуры, который укладывается внутрь опалубки.

Монолитный фундамент может использоваться как для тяжелых строений, например, из кирпича (при полной глубине заложения), так и для легких.

ВАЖНО! Особенностью этого типа фундамента является необходимость в строгом соблюдении технологических требований: начиная с устройства и заканчивая температурным режимом и последующим уходом.

Если все сделано правильно, то такой фундамент способен противостоять даже неравномерной усадке, которая имеет место, когда под разными углами строения разный грунт.

Блочный

Готовые железобетонные блоки используются для создания блочного или сборного ленточного фундамента. Они укладываются в траншеи и скрепляются с помощью раствора и арматуры. Первыми укладываются блоки-подушки, имеющие форму прямоугольника или трапеции. На них (с перевязкой, то есть со смещением швов) кладутся следующие ряды блоков. Места их стыков обязательно армировать.

ВАЖНО! Блоки-подушки можно не использовать при строительстве бани.

Если заводские конструкции не уложились в отведенное пространство, их либо режут, либо оставшееся малое пространство заливают бетоном или делают там кирпичную кладку.

Блоки нуждаются в тщательной подгонке, но само строительство из них ускоряет процесс. Кроме того, такой фундамент можно закладывать даже зимой.

Годится он и под тяжелую, и под легкую баню. Но у всех блочных есть один недостаток: они плохо сопротивляются поперечному давлению грунта, поэтому нуждаются в дополнительной защите – более широкой отмостке и т.п.

Помимо перечисленного есть и другие виды ленточных фундаментов: бутовый, бутобетонный, кирпичный. Бутовому не страшны ни пучинистые грунты, ни грунтовые воды. Но возводить его труднее всего. Кирпичный подойдет только для сухих грунтов, а в таком случае можно подобрать вариант и подешевле.

Узнать больше про ленточные фундаменты для бань >>>

Столбчатый

У этого типа фундамента нагрузка от стен приходится на столбы, вкопанные в ключевых точках, к которым относятся:

• углы здания;
• пересечения стен в других местах;
• места повышенной нагрузки.

Помимо этого столбы равномерно распределяются в оставшемся пространстве. А чтобы давление на грунт от каждого столба было меньше, их обычно расширяют к низу. По правилам, расстояние между двумя соседними столбами не должно превышать 3 метра (на практике оно меньше).

Верхушки столбов объединяются ростверком, что позволяет класть стены из блочного материала. Но основной функцией ростверка является придание устойчивости фундаменту из столбов.

В качестве материала столбов используют:

• кирпич;
• камень;
• асбоцементные трубы;
• бетон.

Раньше часто использовалось дерево, но у него короткий срок службы (кроме лиственницы). Если делать столбы из дерева, они нуждаются в пропитке антисептиком и гидроизоляции битумной мастикой, впрочем гидроизоляция показана столбам из любого материала.

Столбчатый фундамент рекомендуется для легких строений. Пучинистые грунты ему не помеха, как и высокие грунтовые воды, но есть один большой недостаток у этого типа фундамента: он плохо держит нагрузку при горизонтальном расширении или сдвиге грунта. Поперечное давление при морозном пучении способно опрокинуть столбы прямо в земле. Против этого частично помогает ростверк. Настоятельно рекомендуем геологическое исследование участка, чтобы избежать лишних трат в будущем.

По глубине заложения столбчатые фундаменты тоже делятся на мелкозаглубленные и с полной глубиной. Мелкие уходят в грунт всего на 40-50 см, тогда как полное заглубление – это глубина промерзания грунта плюс 15-20 см.

Узнать больше про этот тип >>>

Свайный

Внешне он похож на столбчатый, но основными элементами являются не столбы, а сваи. Глубина погружения свай может быть от 3 до 20 метров. Их вершины соединяются в единую конструкцию с помощью ростверка.

Основным поводом для возведения свайного фундамента является непрочный грунт или мезлота. Это могут быть «плывуны» или на большую глубину заторфованные участки. Помимо этого к помощи свай прибегают тогда, когда пятно застройки имеет выраженный рельеф – сваи позволяют получить ровное основание для строения при любых перепадах высот. Вес постройки не имеет большого значения – сваи способны выдержать и тяжелые строения.

Рассмотрим два вида свайных фундаментов: свайно-винтовой и буронабивной (здесь лишь вкратце, подробнее в отдельной статье) . Помимо винтовых металлических свай бывают еще железобетонные и комбинированные.

Винтовой

Конец металлической трубы снабжен винтовой лопастью, с помощью которой свая сначала ввинчивается в грунт, а затем закрепляется в нем. Сама труба должна быть покрыта хорошей краской с высокой адгезией, которая послужит антикоррозионной защитой.

Для погружения сваи в грунт нужна специальная техника, которая позволяет контролировать глубину и вертикальность погружения. С одной стороны, это увеличивает стоимость фундамента, с другой – сокращает время на производство.

ВАЖНО! Не берите дешевые трубы, ведь цена понижается только за счет качества. (Но дорогие трубы с работой вместе могут по цене выйти как плитный плавающий фундамент. Берите средние.)

Буронабивной

Принцип буронабивного фундамента прост:

1. в земле бурятся скважины;
2. в них закладывается каркас из арматуры;
3. в скважину заливается бетон.

Бур для сверления скважин может быть не только механизированный, но и ручной. После этого стенки скважины укрепляются с помощью обсадной трубы (если грунт сыпучий).

Полезное видео

Иногда сваи бурят и заливают с помощью спецтехники, а иногда некоторые делают и своими руками, как в ролике ниже:

Заливка бетона происходит поэтапно: после каждого метра нужно уплотнить бетон. Для этого можно воспользоваться либо механической трамбовкой, либо вибратором.

Плитный

Другое название этой разновидности – монолитный и плавающий. Это самая дорогая разновидность фундаментов, потому что представляет собой бетонную плиту толщиной от 10 до 50 см и более, которая заливается прямо на участке на песчано-гравийную подушку.

Такая плита поднимается вместе с грунтом, не допуская деформации и разрушения здания. Если же придать конструкции ребра жесткости, она будет успешнее противостоять и горизонтальным смещениям.

Основным показанием для строительства плитного фундамента будут те же плывуны и торфяники, что и для свайного. Поэтому есть возможность выбрать экономически более выгодное решение. А вот для устойчивых и непучинистых грунтов такой фундамент просто лишняя трата денег.

ВАЖНО! Плитный фундамент не подходит для участка с большим перепадом высот. (Тут единственное решение – свайный).

Что касается веса бани, то для плитного фундамента он не критичен, он выдержит и дом до 3 этажей.

К плюсам плитного фундамента можно отнести безразличие даже к высоким грунтовым водам. Только бетон должен быть сульфатостойким.

Что ж, мы рассмотрели каждый возможный фундамент под баню, какой лучше из них – вы узнаете из следующих главок. Но прежде посмотрите вот это видео с беседой о выборе фундамента. Оно малость нудное, но при этом нужное – для того, чтобы потом не пришлось тратиться на переделки.

Какой фундамент лучше для бани зависит от почвы

Пока мы рассматривали типы фундаментов, вы уже познакомились с некоторыми рекомендациями для разных видов грунта. Приведем эти знания в порядок.

Хрящеватый

Так называется грунт, находящийся на каменистом основании и состоящий из песка с галькой.

Он идеален для строительства, потому что вода его не размывает, она фильтруется через него, промерзания глубокого не происходит. Сам грунт довольно прочный, в его составе мало просадочных пород, поэтому он способен выносить большие нагрузки.

На таком грунте можно возвести самый дешевый столбчатый фундамент. Остальные виды тоже возможны, но применять их излишне.

Песчаный

Вода в нем не задерживается, поэтому и грунтовые воды обычно лежат глубже. Зимой песчаный грунт промерзает не глубже метра. Он тоже хорош для строительства. Но стоит приниматься во внимание то, что при увлажнении он сильно уплотняется, в нем очень много просадочных пород, а это чревато смещениями грунта как по вертикали, так и по горизонтали.

На песке можно заложить и укрепленный столбчатый, и ленточный блочный фундаменты.

Скалистый

Скала без трещин – самое прочное основание, которое делает излишним фундамент как таковой. Если же речь идет о скальных обломках, то в этом случае все же стоит сделать фундамент с минимальной глубиной заложения.

Такой грунт практически не промерзает, ему не свойственна пучинистость, в нем почти отсутствуют просадочные породы. Фундамент можно делать любой, но выгоднее ленточный с ничтожным заглублением. Это выйдет совсем недорого.

Глинистый

Глины способны впитывать и удерживать воду, при этом сильно разбухая. А при высыхании их объем уменьшается и они сильно трескаются.

Когда же зимой влага в грунте превращается в лед, это увеличивает ее объем, заставляя грунт вспучиваться – двигаться как по вертикали, так и по горизонтали.

При этом пучение происходит еще и неравномерно – одни участки поднимаются выше, другие ниже. А это крайне негативно сказывается на фундаменте и строении.

Пучение нейтрализуется выемкой грунта и заменой на песчано-гравийную смесь, поверх которой делается обычно либо ленточный, либо плитный фундаменты.

Торфянистый

Заторфованные грунты относятся к числу неблагоприятных для строительства. Они содержат много органических примесей, обладают высокой сжимаемостью. Кроме того, торфяники обычно насыщены влагой. Грунт неустойчивый и не всякий фундамент ему подходит.

Если слой торфа невелик, то оптимальным решением было бы снятие торфяного слоя и замена его на песок с гравием. Но когда слой торфа слишком велик, приходится ставить здание либо на свайный, либо на плитный фундаменты.

***
Помимо типа грунта вас должны интересовать: глубина его промерзания (ее можно найти в таблицах геологов) и высота грунтовых вод на участке.

А вот дельное видео о видах фундаментов и правилах расчета глубины их заложения в зависимости от грунта. Оно ответит на вопрос, какой фундамент лучше для бани.

Какой фундамент лучше для бани в зависимости от типа постройки

Эта таблица наводит на мысль, что материал стен – фактор, который просто нельзя рассматривать отдельно от свойств грунта.

ВАЖНО! К весу строения еще нужно добавить снеговую нагрузку, характерную для вашего региона.

Чем тяжелее конструкция, тем основательней приходится делать фундамент, тем он дороже, но легкие конструкции слабо давят на грунт, поэтому сильнопучинистые грунты способы выталкивать строение из легкого материала.

Бороться с морозным пучением можно либо заменяя грунт под баней на дренажный, либо делая широкую отмостку (больше 1 метра) вокруг нее и отводя осадки по желобам прочь от бани.

Выводы

Итак, мы рассмотрели все факторы, от которых зависит, на какой фундамент лучше ставить баню..

Первый вывод из сказанного: надо иметь представление о геологии и гидрологии своего участка. Возможно, вы уже делали исследование во время возведения дома. В крайнем случае спросите у соседей – это не даст точной информации о пластах на вашем участке, но представление о доминирующем на местности грунте вы получите.

Вывод второй: результаты гео- и гидроисследований, подсчет нагрузки на фундамент почти всегда оставляют нам выбор. Например, можно еще до строительства фундамента попытаться улучшить грунт – отвести воду, снизить пучинистость. Целесообразно ли это? Узнавайте цены и решайте.

Вывод третий: стоит трезво оценивать срок службы бани и соизмерять его с теоретическим сроком службы того или иного фундамента. Плитный, к примеру, обещает стоять 200 лет – какая баня проживет столько?

Вконтакте

Facebook

Twitter

Google+

Одноклассники

Pinterest

E-mail

виды, подготовка, как сделать фундамент

Начиная любое строительство, первым делом нужно подумать о фундаменте. Этому нужно уделить особое внимание и в том случае, если вы строите баню. Дело в том, что именно качество основания будет определять срок службы парной. Если вы все сделаете правильно, то сможете избежать такого неприятного явления, как трещины на стенах. Фундамент — важный элемент любого строения, который помогает уменьшать нагрузку, оказываемую конструкцией на стены. Еще он защищает строение от почвенной влаги.

И для того чтобы грамотно решить вопрос с основанием для бани, необходимо учитывать несколько характеристик — размер объекта, тип материала, который будет использоваться для строительства фундамента, а также особенности грунта.

Подготавливаем участок под фундамент

В первую очередь нужно уделить внимание выбору места для строительства бани. Идеальной будет считаться площадка, которая имеет уклон на юг, восток или запад. Такая рекомендация дается неслучайно — это поможет обеспечить хороший сток воды и избежать затопления во время таяния снегов весной. Выбрав подходящее место для строительства фундамента своими руками, снимите поверхностный слой почвы вместе с травой и выровняйте площадку.

Теперь вам нужно нанести границы фундамента. Для этого вам придется подготовить следующие инструменты и материалы:

• шнур;
• рулетка;
• уровень;
• прямоугольный треугольник.

При расчете ширины траншеи учтите, что она должна включать площадь фундамента плюс 10 см. Сперва выберите место для первого угла строения и вбейте колышек на глубину 50 см.

Возьмите треугольник и наденьте его на колышек. Теперь по его внешней стороне отмерьте длину продольной стены парной. Такую же операцию нужно выполнить со второй стороной колышка – в результате у нас получится длина поперечной стенки. Там, где линии пересекутся, нужно вбить дополнительно два колышка.

Теперь переходим к месту, где будет расположен следующий параллельный угол бани. Его определяют при помощи треугольника и вбивают туда колышек. Затем убедитесь, что вы выбрали правильное место, для этого сверьтесь по диагоналям полученного прямоугольника. Допускается отклонение не более 2 см. Сделайте от колышков отступ в 1 м и установите обноску. Для ее изготовления вам понадобятся столбики, к которым прибивают доски на высоте 150 см. Обратите внимание на то, как расположены брусья обноски — они должны лежать строго параллельно стенкам парной.

После выполнения всех вышеописанных операций нужно еще раз перепроверить выполненные расчёты. Если вы все сделали верно, то начинайте наносить осевые размеры плана основы на верхнюю часть обноски. В осевые засечки нужно вбить гвозди и натянуть шнур.

Это нужно сделать так, чтобы он располагался над колышками. Далее вам нужно как можно точнее натянуть оси, поскольку впоследствии вам будет очень сложно устранить допущенные огрехи. Затем при помощи отвеса перенесите линии оси на участок.

Теперь можно заняться изготовлением траншеи, где вы устроите фундамент. Его следует возводить сразу после того, как вы очистите яму от грунта.

При выборе варианта расположения траншеи необходимо ориентироваться на будущие размеры фундамента:

• Для основания глубиной не более 1 м стены должны быть вертикальными;
• Если фундамент будет заглублен более, чем на 1 м, то стены должны иметь небольшой откос.

Учтите, что во время работы может начать осыпаться грунт. Во избежание этого установите между стенами траншеи щиты. В процессе подготовки траншеи у вас будет скапливаться земля, которую необходимо складировать в центре площадки. Закончив работу по подготовке фундамента, землю нужно разровнять и хорошенько утрамбовать.

Во время подготовки траншеи не старайтесь делать стороны идеально параллельными друг к другу. Лучше, чтобы были допущены погрешности — пусть стены на каждый метр отклоняются на 3,5 см, а противоположные плоскости — на 4°. Это поможет уменьшить в здании шум, создаваемый звуковыми волнами.

Типы фундаментов для бани

Если исходить из практики строительства бань в нашей стране, то чаще всего на роль фундамента для бани выбирается ленточное или столбчатое основание. При изготовлении первого в качестве материала используют бутобетон, бут и сборный бетон. Этот вариант применяют для строительства стен из тяжелых материалов — кирпича, камня или бетона.

Высокая популярность ленточных фундаментов обусловлена их надежностью и прочностью. При строительстве оснований на влажном грунте готовится следующий раствор:

• цемент (100) — 1 часть;
• известковое тесто — 0,5 части;
• песок — 5 частей.

В случае если работа проводится на влажном грунте, соблюдаются следующие пропорции — 1:0,3:3,5.

При возведении фундамента своими руками на насыщенном грунте используют несколько иные пропорции — для раствора берут 2,5 части песка и 1 часть цемента марки 150.

Следует учесть, что в его составе вода должна занимать около 65% от общего веса. Летом разрешается использовать холодную воду, а зимой она должна быть подогрета до температуры 45 °.

Если вам не удалось обзавестись бетономешалкой, то вместо неё можете использовать любую имеющуюся железную емкость. Сперва ее нужно заполнить песком и сухим цементом, хорошенько перемешать, а затем добавить гравий. После этого к сухим компонентам льют воду.

Если раствор получится однородным, то его прочность должна увеличиваться вдвое. Во время замешивания раствора рекомендуется использовать вилы вместо лопаты. Так вам будет проще выполнить эту работу.

Строим ленточный фундамент своими руками

При возведении ленточного фундамента своими руками можно выбрать один из следующих методов:

Первый метод. В подготовленную траншею насыпают песок и гравий слоем 15 см каждый. После утрамбовки эту подушку необходимо хорошенько увлажнить. На неё выливают жидкий цемент. Затем начинают строить цоколь из кирпича или бутового камня. Для защиты от влаги на цоколь обязательно нужно уложить рубероид.

Второй метод. Здесь так же, как и в первом случае, используется гравий и песок, которыми заполняют траншею слоем 15 см наполовину. Подушку необходимо выровнять, а затем на нее укладывают ряд кирпичей. После этого переходят к изготовлению съемной опалубки, для которой используют доски, обитые шифером. Деревянную основу следует обработать антисептиком, затем дают ей высохнуть, а после покрывают расплавленным гудроном. Заключительный этап изготовления опалубки заключается в соединении щитов в вертикальном положении при помощи деревянных связок.

Третий метод. Чаще всего его используют на участках с плотным грунтом. Нужно установить в траншею внахлест шиферные листы, соединив их верхушки с помощью съемных связок. Щели, возникшие между стенами и шифером, нужно заделать песком, а затем хорошо утрамбовать. Готовую опалубку заполняют наполовину песчано-гравийной смесью, затем хорошенько утрамбовывают, а в завершение заливают бетоном. Песок и гравий укладывают слоем 15 см. Обязательно нужно позаботиться о теплоизоляции. Для этой цели можно использовать шлакобетон или керамзитобетон с теплоизоляционным заполнителем.

Теперь нужно выждать 2-3 часа, а затем накройте конструкцию любыми неплотными материалами и тщательно увлажните ее. Если вы строите фундамент летом, то вам придется повторять эти действия в первые двое суток каждый 4 часа. Впоследствии основание необходимо накрыть плёнкой.

Когда вы достигните нужного результата и бетон схватится, опалубку можно убрать. Возникшие пазухи заделывают глиной или грунтом. Обязательно позаботьтесь о создании отмостки, не забудьте о гидроизоляторе. Это может быть обычная толь.

Секреты строительства столбчатого фундамента своими руками

Выбор на столбчатом фундаменте останавливают при строительстве деревянных стен в парилке. Для него берут те же стройматериалы, что и в случае с ленточным основанием. Однако в здесь вы сможете сэкономить на работах. В качестве столбиков допустимо брать деревянные сваи или асбестоцементные трубы, заполненные бетоном.

Начинается изготовление фундамента своими руками с того, что нужно установить столбы под углы стен, а также в местах пересечения плоскостей, под стойками каркаса, простенками, прогонами и балками. Иными словами, они должны стоять там, где будет возникать значительная нагрузка. Размещать столбы нужно не дальше 2 м друг от друга.

При изготовлении кирпичных столбов нужно выдержать правильные размеры: для основных — 00,38×0,38 м, для промежуточных — 0,38 x 0,25 м. Иногда эти элементы фундамента делают в два кирпича. Но вне зависимости от выбранных размеров обязательно нужно под «системами» устроить песчаную подушку, чтобы она занимала половину глубины траншеи. Высота каждого слоя должна составлять 15 см, после укладки их необходимо хорошенько утрамбовать и полить водой.

Также при возведении столбчатых фундаментов для бани могут использоваться деревянные столбы, нередко именуемые стульями. Но применять этот метод строительства основания для бани не рекомендуется из-за его недолговечности.

Основную часть ствола необходимо обработать антисептиком, затем дать ей высохнуть. После этого можно покрывать ее расплавленным гудроном. Когда гудрон застынет, столбик необходимо обернуть полиэтиленом или рубероидом. Элементы фундамента размещают по вертикали на чурбаках, скрепляя стяжками.

Еще раз повторимся, что основание для бани на деревянных столбах крайне недолговечно: дубовые элементы служат не более 10 лет, а в случае использования более благородных пород дерева срок эксплуатации еще меньше. Поэтому имеет смысл остановить выбор на фундаменте, который состоит из бетонных или асбестоцементных столбов с бетоном.

Процесс изготовления бетонных столбов своими руками

Решив построить фундамент своими руками, первым делом нужно изготовить ямы квадратной или круглой формы, их стенки делают вертикальными. Ширина траншеи должна быть равна 30 см. После этого начинают устанавливать опалубку. Конструкцию обязательно нужно обработать незатвердевающей смазкой. После укладки арматуры начинают лить бетон, а затем всё необходимо хорошенько утрамбовать.

Низ траншеи можно расширить, чтобы впоследствии в освободившееся пространство насыпать слой щебня. По верхней линии столбов устанавливают железобетонный монолитный пояс замкнутого типа.

В качестве опалубки можно использовать кровельное железо. Оно даже более предпочтительно из-за более высокой прочности. При строительстве основания в зимнее время возможно примерзание почвы. Во избежание этого необходимо асбестоцементную трубу в нижней части обработать минеральным маслом. Затем ее нужно поместить в скважину и засыпать снаружи песком. В саму опалубку вставляют арматуру, а затем заливают три ведра бетонной смеси. После этого ее необходимо хорошенько утрамбовать, теперь опалубку можно убрать.

Теперь остается добавить песок. Внутреннюю полость следует заполнить бетоном. В принципе все вышеописанное и есть технология изготовления фундаментных столбов. Под внутренней и наружной стенами строения там, где находится пустое пространство между столбиками основы, устанавливают кирпичные стены. Толщину нужно выдержать в один кирпич. Стены нужно расположить так, чтобы они находились выше уровня земли на 35 см. Затем стены фундамента следует выровнять с помощью цементного раствора.

Заключение

Прежде чем заняться строительством бани своими руками, нужно подумать о его фундаменте. Это важная часть строения, от качества которой зависит срок службы основного сооружения. Поэтому необходимо с особой тщательностью подойти к выбору фундамента для бани. На сегодняшний день самыми популярными вариантами фундамента для бани являются ленточный и столбчатый. Чаще всего используют первый из-за его прекрасных качественных характеристик. Однако без точного соблюдения технологии строительства фундамента нельзя гарантировать, что фундамент прослужит долго.

на винтовых сваях и столбчатого, бетонного ленточного и плитного фундаментов под баню, а также пола

Главная страница » Устройство бани » Фундамент

Чтобы сделать правильный выбор, нужно быть хорошо информированным. В отношении фундамента это особенно актуально, ведь он один обходится где-то в четверть строительного бюджета.

Мы не раз описывали в своих статьях устройство фундамента для бани, но систематичность требует дать еще более полное описание. Ниже вы найдете либо ссылки на уже готовые материалы, либо подробный рассказ о том, что ранее мы обошли вниманием.

Большой обзор видов фундаментов найдется по этой ссылке. А здесь — о том, как материал стен и другие факторы определяют конкретный выбор устройства фундаментов под баню. О том, что считать лучшим, говорится здесь.

Прослушать статью

Как они устроены и работают

Есть несколько способов классифицировать фундаменты, применяющиеся в современном строительстве. Каждый из них касается важного аспекта: материала, конструкции и назначения.

Но прежде нужно понять то, почему вообще возникает необходимость в устройстве фундамента бани — ведь это легкая постройка. Все верно — для легкой постройки (или для любого веса на скальном грунте) он может отсутствовать или быть чисто символическим. Но всегда ли баня — легкая?

Для начала давайте вообразим себе вот что: какой бы незыблемой нам ни казалась земля, она больше похожа на море, чем хотелось бы строителям. Просто это очень медленное море. Вместо воды в этом море грунты. И человеческие строения в нем тонут. В зависимости от состава грунтов море может быть очень зыбким и текучим, а может в холода пытаться выдавить из себя фундамент.

Постройка не треснет и не обрушится только в том случае, если посредником между ней и грунтом станет надежный фундамент. Он перераспределяет и передает нагрузку от стен и крыши по грунту. Тот под давлением оседает — это один процесс. А в другое время расширяется и поднимает постройку — это противоположный процесс.

ВАЖНО! Нужно знать геологию участка, чтобы принять правильное решение о материале и устройстве фундамента под баню.

При температуре ниже нуля вода в земле становится льдом. А объем льда больше, чем жидкости. Поэтому лед расширяется, давя все, что оказывается у него на пути. Глубина слоя промерзающего грунта зависит не только от силы и продолжительности мороза, но и от состава почвы — глинистые грунты пучит особенно сильно, а крупные пески этим не страдают. Но чем мельче песок, тем он ближе по свойствам к глине!

В таблице показаны рекомендации по выбору конструкции фундамента в зависимости от типа грунта. Уточним, что на крупном, гравелистом песке можно ставить любой, а на мелком — указанные в таблице виды.

Но вот чего нет в таблице: по глубине закладки фундаменты делятся на мелкозаглубленные и заглубленные. Разница между ними в том, как они соотносятся с глубиной промерзания. Мелкозаглубленные игнорируют эту величину, а глубокие делаются ниже, чтобы передавать нагрузку на менее подвижный (зимой) грунт.

О необходимой высоте фундамента и расчете глубины его заложения говорится здесь.

Что касается материала, то традиционными материалами являются камень и раствор. Но в наше время бетон заменил природный камень в большинстве случаев. Бетонные виды делятся на монолитные и сборные. Первые заливаются на площадке, вторые изготовляются на заводе в виде стандартных блоков. По конструкции из бетона может быть сделан плитный или ленточный фундамент.

Если же не использовать бетон как основной материал, то остаются разновидности столбчатых и свайных фундаментов, о которых мы расскажем чуть позже.

ВНИМАНИЕ! Недостатки грунтов — не повод не строиться, просто выйдет дороже, особенно, если менять плохой грунт на крупный песок. Помимо замены можно укрепить слабое основание, например, слабым цементным раствором.

Грунтовые воды — отдельная тема. Они существенно влияют на несущую способность грунта и способны медленно или быстро разрушить фундамент. В идеале, глубина заложения должна быть ниже уровня промерзания и выше уровня грунтовых вод. Но выполнимо это далеко не всегда.

Основное средство борьбы с грунтовыми водами — дренаж. Однако его устройство обходится дорого, поэтому строиться всегда лучше не в низине.

Читайте большую статью обо всех этапах возведения различных типов фундаментов здесь.

Баня на столбчатом фундаменте

Передавать нагрузку от здания к грунту можно либо плоскостями, либо точечно. При правильном расчете точечная передача не хуже, а для некоторых типов грунтов даже лучше.

Точечная передача осуществляется либо с помощью столбиков, либо свай. О последних речь пойдет ниже. Принципиальное отличие столбиков от свай заключается в их длине, а не только материале. Сваи намного длиннее столбиков.

Возможность использовать простые и доступные материалы делает столбики привлекательным вариантом для бюджетного строительства бани. Особенно, когда речь идет о каркасной постройке.

Материалом для столбика может быть:

• камень;
• кирпич;
• бетонные блоки;
• асбоцементные трубы с бетонной заливкой;
• нестандартные материалы: шпалы, резиновые покрышки и т.п.

Каркасное строение на бетонных столбиках

Об устройстве бани на столбчатом фундаменте мы подробно рассказываем в этой статье. Там же описаны наиболее бюджетные варианты возведения столбиков из подручного материала.

На сваях

Сваи — самая обширная тема. Человечество придумало разные материалы и способы погружения в землю точечных опор. Основной причиной развивать это направление было то, что здания на сваях могут стоять на воде, на болотах, на плывунах (насыщенные водой пласты песка с глиной), в общем, это единственное решение для слабых грунтов и высоких грунтовых вод.

КСТАТИ! Если на месте будущего строительства есть перепады высот, то альтернативой выравниванию грунта может стать свайный фундамент.

По способу изготовления сваи можно поделить на готовые (металлические, железобетонные) и изготовляемые на месте (трубные, в которые заливается раствор).

Рассмотрим подробнее существующие подвиды.

Забивные сваи

Забивные сваи делаются из дерева или железобетона. На одном конце делается заострение, облегчающее проникновение в грунт. Как видно из названия, для погружения сваи нужна спецтехника.

Сразу скажем, что фундамент получается прочный, но слишком дорогой. Его-то и для жилого дома на дачном участке использовать нерентабельно, а что говорить о бане? Многоэтажный дом на таких сваях — отличное решение.

Для деревянных используется дерево твердых пород — ясень, дуб, лиственница. Так как речь идет о прямом контакте с грунтом и грунтовыми водами, глубокая пропитка не помешает.

С железобетонными все понятно — их делают на заводах, различной длины и с различными прочностными характеристиками (в том числе — за счет разного сечения).

Поперечное сечение может быть круглым или квадратным.

ВНИМАНИЕ! Так как для забивания свай используются тяжелые молоты или копры, а в самом процессе идет сильная ударная нагрузка на грунт, правила требуют, чтобы расстояние до ближайшего строения от возводимого объекта было не менее 15 метров.

Буровые или буронабивные сваи

Сваю можно забить, а можно пробурить для нее в земле канал. Метод этот разработали для применения там, где правило о 15 метрах расстояния от копра до застройки соблюсти невозможно. Бурение не создает ударной нагрузки.

Существует несколько технологий, но все они начинаются с бурения канала на глубину до сильного грунта, на который можно передавать нагрузку строения. Потом в канал либо вставляется обсадная труба, либо полость будет заполняться бетоном без нее. Арматурный каркас ставится во всех случаях и обеспечивает дополнительную прочность конструкции.

В самом распространенном на данный момент варианте сваи делаются так: бурится канал, в него вставляется обсадная труба, в трубу ставится арматурный каркас, все это заливается бетоном. Бывает, что сначала в трубу заливают бетон, а каркас вставляют уже в бетон. Видимо, в этом случае арматура «размешивает» бетон и не остается пустот внизу.

Как бы то ни было, устройство бани на сваях, сделанных этим методом, вызывает большие сомнения. Потому что дорого обойдется такая единичная баня. Рентабельность использования буронабивных свай растет прямо пропорционально масштабам строительства. Они хороши в городе, в условиях многоэтажной застройки. Или если ваши соседи по поселку будут делать то же, что и вы.

Как вариант — большая кирпичная баня на болоте 🙂

Однако стоит, наверное, уточнить, что небольшие по длине столбики из труб делаются примерно по той же технологии, что и буронабивные сваи, просто масштабы отличаются. Под столбик из трубы грунт вынимается без спецтехники, прочее тоже вполне укладывается в небольшой бюджет.

Буронабивной столбик из рубероида, залитый бетоном

ВАЖНО! Нагрузки, которые будут держать такие столбики, несопоставимы с нагрузками, на какие рассчитаны буронабивные сваи.

Железобетонные сваи

Бетон с арматурным каркасом прекрасно зарекомендовал себя в строительстве. Используется он и для свайного фундамента. При этом его либо привозят на объект в виде готовых свай, которые погружаются копрами, либо в виде жидкого бетона, который заливается тем или иным способом в пробуренную на месте скважину.

КСТАТИ! Заливка жидким бетоном практикуется и для металлических свай. И их так же армируют с помощью металлических стержней.

Висячие сваи и сваи-стойки

Независимо от материала висячие сваи отличаются от стоек тех тем, что они не опираются на прочный грунт в толще земли. Поэтому единственное, что придает прочность такому фундаменту — это боковое сдавливающее усилие со стороны окружающего сваю грунта, которое за счет силы трения держит сваю и не дает зданию сильно проседать.

ВНИМАНИЕ! Проседание на висячих сваях все же неизбежно. Только сваи-стойки обеспечивают отсутствие проседания за счет опоры на несжимаемый грунт.

Обычно в самом низу делается песчаная подушка, а уже на нее ставится висячая свая. Стойки не нуждаются в подушке, потому что их опора — надежный грунт.

Разница, конечно, только в длине. Но длина свай фундамента существенно сказывается на стоимости проекта. Поэтому применение висячих свай целесообразно там, где стойки были бы слишком длинными… для бюджета.

Баня на винтовых сваях

Сразу скажем, что винтовые сваи — самый приемлемый вариант для банного строительства. По цене и формату работ. И там, где нет вариантов из-за плохого грунта, остается только устройство бани на винтовых сваях.

Мы уже рассказывали в другой статье подробно, что это за фундамент.

Вкратце скажем так: прочность и долговечность фундамента на винтовых сваях будет зависеть от качества металла, от способа крепления винта на стержень, от качества краски, препятствующей коррозии. Металл в грунте ржавеет, поэтому все эти факторы надо принимать во внимание.

Армирование и заливка бетоном, о которых говорилось выше, также повышают надежность и долговечность фундамента в целом.

За равномерность распределения нагрузки на фундамент отвечает ростверк. А об устройстве пола в бане на винтовых сваях мы говорим в этой статье.

Из бетона

На сегодняшний день все еще самой прочной конструкцией считается ленточный фундамент, сделанный ниже глубины промерзания грунта. Правда, это не отменяет того, что на слабых грунтах предпочтительнее свайные фундаменты, но все же такая конструкция является оптимальной для большинства случаев.

Бетон вообще универсален. Как видите, его используют даже внутри металлических свай. Но в качестве основного материала он используется в ленточных и плитных фундаментах. Ленточные, в свою очередь, могут быть сборными или цельными. Сборные делаются из готовых блоков, но их прочность меньше за счет наличия швов.

Отдельным вопросом является необходимость возведения фундамента под печь. Мы рассматривали его в этой статье.

Тем читателям, кого интересуют правила заливки жидкого бетона в любой из существующих конструкций фундаментов, мы рекомендуем этот материал.

Ленточный

Ролик ниже пригодится не только тем, кто собирается ставить баню на ленточный фундамент. В нем доходчиво рассказывается о том, что такое фундамент вообще, зачем он нужен, и каковы последствия неправильных расчетов. А конкретика расчета относится уже к ленточному фундаменту заглубленного ниже уровня промерзания грунта.

Ленточный фундамент имеет преимущество перед плитным — на него уходит не так много бетона. Однако это обстоятельство может оказаться недостатком на грунтах, отличающихся сильным пучением.

Устройство ленточного фундамента разбирается вот в этой статье.

Плитный

О плитном мы часто упоминали, но много не рассказывали. Это еще один вид затратного фундамента, который обладает повышенной прочностью, но и обходится довольно дорого.

Основным достоинством плиты является то, что она как бы «плавает» на поверхности грунтового «моря». Сезонные подъемы почвы не ломают, но лишь поднимают и слегка накреняют бетонную плиту.

Фундамент – плита под баню

Однако такое происходит только если плита не заглублена и лежит на поверхности почвы.

Если же она заглублена, то главное, чтобы в расчетах не было допущено ошибки — если вы посмотрите ролик выше, то увидите в нем масштабы разрушения 35-сантиметровой бетонной плиты силами морозного пучения.

Основное предназначение плитного фундамента — равномерно распределять повышенную нагрузку, которая, скажем, создается кирпичными стенами и тяжелой кровлей.

***
Что касается оптимального выбора типа фундамента под разные стены, то вот статьи, где рассказывается о фундаментах под сруб, под баню из пеноблока (первая и вторая).

Тем, кто рассчитывает только на себя, пригодится материал из этой статьи, где мы рассматриваем создание фундамента для бани своими руками.

Год основания Международного университета Бата

Добро пожаловать в год Международного фонда Бата (IFY). Это годичный очный курс, начинающийся в сентябре каждого года, который подготовит вас к поступлению на выбранную степень в Университете Бата. Если вы получите необходимые оценки по окончании курса, вам будет гарантировано автоматическое зачисление в первый год выбранного вами курса. Вам не нужно будет подавать заявление через UCAS.

IFY — это лицензированный курс, проводимый Колледжем Бата, который является партнерской организацией Университета Бата.Колледж Бат расположен в центре города Бат, и все ваше обучение будет проходить в Колледже Бат. Это означает, что вы будете там зарегистрированным студентом, пока будете на курсе. Вы можете узнать здесь, что значит быть лицензированным студентом IFY.

Для кого предназначена IFY?

Курс предназначен для иностранных студентов, чья квалификация не рассматривается для прямого поступления на программу получения степени из-за системы образования их страны, или для тех, кто изучил правильную квалификацию, но не совсем соответствует стандарту, необходимому для прямого поступления.Он разработан, чтобы охватить ключевые принципы, теории и практические навыки, которые являются стандартными критериями поступления в Университет Бата, и в целом основаны на программе A-level.

Что вы хотите изучать?

Студенты, желающие получить ученую степень на факультетах Science и Engineering Университета Бата, могут найти для себя широкий спектр интересных возможностей со сложными и интересными предметами. Выпускники естественных наук востребованы во всех сферах бизнеса, а также в научных отраслях.Выпускники математики являются одними из самых востребованных во всех отраслях, и математика может обеспечить отличную основу для различных профессий, в том числе в области финансов и бухгалтерского учета.

Те студенты, которые хотят продолжить обучение на факультете гуманитарных и социальных наук (включая экономику) или в Школе менеджмента , также найдут широкий спектр увлекательных предметных областей, таких как образование, экономика, здоровье, политика, психология. , бизнес и социальные науки на выбор.Например, степень по экономике дает вам широкий спектр как предметных, так и передаваемых навыков, которые очень востребованы работодателями. Студенты факультета политики, языков и международных исследований являются потенциальными мировыми лидерами будущего, а те, кто изучает психологию, имеют широкий спектр возможностей карьерного роста, включая работу в области управления, человеческих ресурсов, исследований рынка и коммуникации.

Для получения дополнительной информации обо всех доступных степенях прогрессии щелкните здесь.

Бат Колледж

Университет Бата аккредитовал колледж Бата для преподавания в рамках Международного базового года, и студенты могут перейти из колледжа Бата в намеченную программу бакалавриата в Университете Бата, если они достигнут успеваемости по необходимым предметам. Вы можете быть уверены в высочайшем качестве преподавания и обучения, а также в отличной поддержке во время обучения в Bath College.

Узнайте больше о колледже, посмотрев видео на этой странице.

.

Международный годовой курс Университета Бата, лицензированный колледжем Бат

Время от времени мы вносим изменения в наши программы в ответ, например, на отзывы студентов, достижения в исследованиях и области исследований, а также требования аккредитованных органов. Вы будете уведомлены о любых существенных изменениях в рекламируемой программе в соответствии с нашими Положениями и условиями.

За неделю до начала вашей программы International Foundation Year (IFY) вы посетите вводную неделю, проводимую в Bath College, со специальной сессией, организованной в главном кампусе университета.

IFY структурирован как модульный курс, разделенный на два 15-недельных семестра, и в начале курса вы пройдете оценку английского языка, чтобы определить, будете ли вы изучать английский для академических целей вместе с другими предметами.

Вы возьмете три модуля, соответствующих вашей предполагаемой программе получения степени, одним из которых может быть английский для академических целей.

Каждый модуль предназначен для развития ваших знаний и опыта в выбранной вами предметной области, будь то бизнес, наука, инженерия или общественные науки.Учебная программа IFY не только расширяет ваши возможности английского языка, но и учитывает ключевые принципы, теории и практические навыки, которые являются стандартными критериями поступления в университет. В течение года вы также будете проходить модуль изучения навыков, не предусматривающий зачетных единиц.

В зависимости от того, какие единицы вы изучаете, схема оценивания в IFY варьируется от 50% до 80% для письменных экзаменов, от 10% до 20% для практических занятий / презентаций и от 20% до 40% для курсовых работ.

Вы будете изучать три из следующих академических предметов, в зависимости от вашей степени прогресса и начальной оценки английского языка:

• Биология
• Бизнес
• Химия
• Экономика
• Английский для академических целей
• Математика
• Физика
• Социальные науки

Вы также будете посещать курсы «Введение в навыки обучения в высшем образовании» и посещать регулярные учебные курсы для поддержки вашего обучения и личного развития.

.

Курс — Международный фонд Батского университета, год

Международный подготовительный год Университета Бата — это годичный лицензированный курс на полный рабочий день, который подготовит вас к поступлению на выбранную степень в Университете Бата. Если вы получите необходимые оценки по окончании курса, вам будет гарантировано автоматическое зачисление в первый год выбранного вами курса.

Вам не нужно подавать через UCAS .

Международный подготовительный год был разработан специально для иностранных студентов и дает вам возможность узнать, как учиться в Великобритании, и развить соответствующие учебные навыки, когда вы начнете получать степень в Университете Бата. Каждый год в сентябре проводится одна запись.

Курс проводится Bath College, партнерской организацией университета в центре Бата, где будет проходить все ваше обучение. Это означает, что вы будете там зарегистрированным студентом, пока будете на курсе.Вы можете узнать, что значит быть лицензированным студентом на IFY.

Для кого курс?

Международный подготовительный год был разработан специально для иностранных студентов (не из ЕС) с высоким академическим потенциалом и мотивацией, которые хотят учиться по программе получения степени в Университете Бата, но которые еще не имеют соответствующей квалификации для прямого поступления.

Вы будете встречаться и учиться с друзьями из разных стран мира. Международный год подготовки в Бате обеспечивает яркую и благоприятную академическую атмосферу, чтобы помочь студентам развить необходимые навыки для поступления в Университет Бата.Если вы подадите заявку сейчас, вы можете стать одним из этих студентов в будущем.

Факты о Международном году основания Университета Бата

• International Foundation Year Студенты могут выбирать из более чем 70 программ повышения квалификации в Университете Бата.
• Всем студентам, достигшим целевых оценок, гарантировано место в Университете Бата.
• 74 % студентов в прошлом году получили достаточно высокие оценки, чтобы им было предложено место в Университете Бата.
• В этом году в программе участвуют студенты 26 национальностей.
• Из числа студентов, поступивших в Университет Бата в прошлом году, 37 % получили ученую степень в Школе менеджмента, а 63 % получили дипломы в области инженерии, естественных наук и гуманитарных наук.
• Программа действует 15 лет.
• Программа на 1 лет начинается в сентябре каждого года.
• Средняя успеваемость составляет около 91 %.
• Средний коэффициент удержания (количество студентов, закончивших год) составляет 98 %.

Что говорят наши студенты

Билал Эль Ачаб, из Марокко / Испании, MEng Robotics Engineering

«Сначала было странно, все было новое и отличное от Испании, люди живут по-другому, но учителя помогли мне постепенно привыкнуть. Думаю, этот процесс помог мне повзрослеть и немного повзрослеть.Домашних занятий и меньше учебных часов, чем в школе, и никто не говорит мне, что мне делать, поэтому я научился управлять своим временем, как своим, так и своим свободным временем и временем учебы. Бат — красивый маленький город, и я могу везде гулять. А мне холодно! »

«Lexi» Xuening CHEN из Китая: « » Мы приобрели множество различных навыков, например, как писать эссе и как успешно организовывать учебное время. Я также значительно улучшил английский, и я уверен, что это поможет мне, когда я поступлю в Батский университет.Бат — фантастический город, и я определенно хочу здесь остаться! »

.

Требования к поступающим —

год подготовки Международного университета Бата

Международный статус:

Программа была разработана для студентов из стран, не входящих в ЕС, , которые хотят поступить в Университет Бата. Вам нужно будет предоставить копии своего паспорта и заполнить раздел в форме заявления, касающийся вашего иммиграционного статуса, чтобы убедиться, что вы соответствуете требованиям как «международный» студент.

Академический уровень:

У вас должен быть высокий уровень среднего образования с отличными результатами, отраженными в ваших школьных справках и свидетельствах об экзаменах, особенно по предметам, связанным с выбранной вами степенью.Щелкните ссылку ниже, чтобы узнать минимальные требования для въезда в разные страны. (Обратите внимание, что они предназначены только для ознакомления, и выполнение минимальных требований к поступающим не гарантирует место в программе.)

Если вашей страны нет в списке, пришлите свою школьную справку, и мы сообщим вам о вашем праве на участие.

Уровень английского языка:

Все студенты должны иметь возможность подтвердить свой уровень английского языка при наличии действующего сертификата IELTS.

Минимальное требование к IELTS составляет 6.0, минимум 5.5 в каждой части, для повышения квалификации в Школе менеджмента и 5.5, минимум 5.0 в каждой части , для всех остальных степеней прогресса.

Ваш сертификат IELTS должен свидетельствовать о том, что вы прошли тест в центре, специально уполномоченном Управлением по визам и иммиграции Великобритании (UKVI). В отчете об испытании будет указан ваш номер UKVI. При регистрации на тест не забудьте подтвердить, что вы хотите пройти тест для получения визы и иммиграции.Для получения дополнительной информации посетите веб-сайт UKVI.

Обратите внимание, что мы получаем большое количество заявок каждый год, и соблюдение минимальных требований для поступления не гарантирует предложения места в программе.

Требуемый возраст:

Вы должны быть не моложе 17 лет на момент начала International Foundation Year.

.