Как правильно спускать воздух из батареи: Инструкция по спуску воздуха в батареях отопления – Патрокл

Инструкция по спуску воздуха в батареях отопления – Патрокл

Уважаемые соседи, если батареи отопления в вашей квартире недостаточно теплые – просто спустите воздух, который мешает циркуляции горячей воды.

В данном случае не нужно донимать застройщика или управляющую компанию, завоздушенность батареи – это обычное явление.

Дома на улице Сочинской оборудованы “умной” системой, которая выпуск воды из батареи может распознать как аварию – порыв и заблокировать циркуляцию, то есть без отопления может остаться весь дом!

Если эта манипуляция вам все-таки не помогла, тогда вызывайте через диспетчера специалиста из управляющей компании. Телефон МУПВ “Центральный” – (423) 200 51 27.

Что такое завоздушенность батареи и как ее определить?

Если Вы заметили, что батареи не нагреваются на полную мощность, хотя еще вчера вся система работала отлично и в доме было тепло, наверняка вся проблема в том, что вам нужно всего лишь стравить воздух с той батареи, которая не совсем горячая. Данная статья расскажет во всех подробностях как спустить воздух из батареи.

Прежде чем стравливать воздух, нужно убедиться, что это действительно является причинной сбоя системы.

Для начала проверьте все батареи: если они все слишком холодные или напротив слишком горячие, возможно проблема непосредственно в обогревателе или может быть, в батареях скопился иной осадок. Также понаблюдайте, не капает ли с батарей вода. Возможно, в батарее утечка, тогда просто нужно отключить систему отопления и подтянуть гайку на впускном клапане батареи.

Если в результате проведенных действий ситуация не изменилась, возможно гайка подверглась коррозии и ее необходимо заменить. Бывают такие моменты, что на верхних этажах батареи остаются холодными, в то время, как этажом ниже батареи очень хорошо нагреты. В таких случаях желательно вызвать мастера, который специализируется в данной сфере.

А если в результате детального обследования отопительной системы вы не обнаружили иных проблем, кроме того, что какая-то батарея частично или полностью холодная, тогда вам необходимо всего-навсего понять, как стравить воздух из батареи.

Как правильно спустить воздух из батареи?

Для того, чтобы выпустить воздух с отопительной батареи используйте специальный ключ, которым можно открыть «воздушный клапан».

Чаще всего в таких случаях используют специальный радиаторный ключ, который можно приобрести в хозяйственном магазине. Современные батареи позволяют использовать для таких целей отвертку.

Теперь, когда ключ или отвертка, а также емкость для слива воды  у вас под рукой, осмотрите батарею и с какой-либо её стороны,  найдите маленький клапан, который в народе называется кран Маевского.

Подставьте под кран какую-либо емкость и подождите, пока весь лишний воздух выйдет. Как только пойдет вода, буквально первая капля – кран следует закрыть. Вот теперь весь воздух в батареях спущен, и кран можно закрутить в исходное положение.

если у батареи нет индивидуального клапана, кран Маевского в новом частном доме

Воздух — отличный теплоизолятор. Это делает его малопригодным в качестве теплоносителя в закрытых системах отопления.

Если воздух попадает в радиаторы, он снижает их эффективность, а также способен частично закупорить ток воды в трубах.

Чтобы система отопления работала в штатном режиме, воздух из радиаторов лучше убрать. Эта операция называется «развоздушивание» батарей.

Как найти воздушную пробку в системах общего и индивидуального отопления

При пусковых работах, при подготовке отопления к зиме или в процессе эксплуатации можно наблюдать следующие признаки воздуха:

• бульканье теплоносителя в трубах;
• холодная верхняя часть батарей;
• часть системы не работает;
• высокое сопротивление току воды в трубах.

Откуда воздух берётся в системе:

1. Не полностью удалён при заполнении системы.
2. Выделение воздуха из теплоносителя при нагреве.
3. Завоздушивание при ремонте.
4. Постепенное проникновение воздуха через пластиковые трубы.

Определить воздушную пробку довольно просто: завоздушенная область значительно холоднее. Применяется также и метод перкуссии — труба, заполненная жидкостью, звучит при ударе иначе, чем с воздухом.

Воздух всегда скапливается в «кармане» — высокой точке. Наиболее сложными считаются завоздушивания тёплых полов: выдержать идеальную горизонталь не всегда получается, скопившийся воздух скапливается вверху трубы, а внизу продолжается циркуляция. Выгнать такую пробку практически невозможно — потребуется опрессовка под давлением.

Как спустить воздух из батареи

В закрытых системах вместо расширительного бачка в верхней точке подключения ставится шаровый кран или автоматический развоздушиватель, через который стравливается воздух.

По ходу заполнения системы требуется удалить воздух снизу вверх. Все «воздушные карманы» — батареи, петли труб должны оснащаться устройствами для развоздушивания.

Кран Маевского

Наиболее популярным способом удаления воздуха из батареи является установка в верхней её точке развоздушивающего клапана. Кран Маевского состоит из латунного корпуса и небольшого резьбового штуцера. Если штуцер отвернуть, батарея будет разгерметизирована. Содержимое станет вытекать через небольшое отверстие в корпусе.

Фото 1. Ручной воздухоотводчик, или кран Маевского, модели 194 1/8′, производитель — «Itap», Италия.

Для обслуживания радиатора, потребуется ёмкость для воды, ключик для крана или отвёртка, тряпка для удаления брызг.

Подставляем под кран Маевского ёмкость, другой рукой отворачиваем штуцер. Он имеет квадратное сечение — требуется специальный ключик или пассатижи.

Ждём, пока стравится воздух и 10—200 миллилитров жидкости.

Закручиваем кран, переходим к следующей батарее.

Развоздушивать стоит по порядку, начиная от обратки. Давлением из обратки воздух отлично выгоняется, поэтому кран заполнения обычно проектируется ближе к нижней точке возле котла.

Автоматический воздухоотводчик

При большой системе, которая каждый сезон заполняется и сливается, уместно будет использование автоматических газовых клапанов. Они выглядят как небольшой бочонок, установленный на отрезке трубы строго вертикально.

Важно! Автоматический клапан устанавливается в верхней точке «воздушного кармана», и служит для самонайстройки отопления. Установка клапана только в котле может привести к завоздушиванию системы.

Клапан состоит из корпуса и поплавка. Если в системе воздух, то поплавок не поднимается, и газ спокойно выходит. Как только вода поднимается, поплавок закрывает отверстие — вода не выходит. Скопившийся в верхней точке газ выдавливает воду, поплавок снова падает, выпуская газ до появления воды.

Автоматический воздухоотводчик очень требователен к чистоте теплоносителя: накипь, ржавчина и грязь могут забить поплавковую камеру. Через клапан будет проходить жидкость или он сам не будет спускать воздух.

Используйте очищенную воду, обязательно перед заполнением теплоноситель нужно отфильтровать. Систему отопления периодически промывают и проверяют грязевые фильтры.

Вам также будет интересно:

Сепаратор воздуха

Чтобы собрать воедино тысячи мелких пузырьков воздуха и вытолкнуть его из отопления, применяются сепараторы воздуха. Они устанавливаются в удобном для доступа месте, ближе к входу обратки в котёл. Устройство выглядит как усечённый конус с вершиной вверху.

Внутри конуса находится спецнабивка в виде колец или металлической стружки. Воздушные пузырьки, оседающие на поверхности, выдавливаются потоком воды в верхнюю часть конуса, где скапливаются и выбрасываются наружу.

Сепаратор также используется для очистки от накипи и шлама. Для этого в нижней части находится съёмный отстойник. Для лёгкой очистки и обслуживания при установке стоит предусмотреть два шаровых крана по обе стороны от трубы.

Фото 2. Горизонтальный сепаратор воздуха DisAir, серия HF-Q, корпус из углеродистой стали, производитель — «Kvant», Украина.

Сепаратор не требует особого обслуживания, работает автоматически. Раз в год, перед началом отопительного сезона, набивка проверяется на чистоту, из отстойника удаляется скопившаяся грязь.

Как заполнить гравитационную систему водой

Особенность гравитационной системы состоит в её относительной простоте. Все трубы и батареи установлены с уклонами. Расчёт на то, что вода будет сама циркулировать по системе. Вместе с жидкостью выносится и воздух, который попадает в расширительный бачок.

Некоторое количество при разветвлённой системе или несоблюдении уклонов может остаться, но эти остатки легко удаляются при помощи крана Маевского, установленного в батареях. Заполнение, как правило, начинается от самой низкой точки: обратки возле котла.

Новое заполнение системы закрытого типа

Особенность закрытых систем — отсутствие прямого контакта с атмосферой. Воздух в таких системах приходится спускать вручную через развоздушивающие краны.

Краны в такой системе находятся в нескольких точках: в верхней точке системы над котлом или на верхнем этаже, в самом котле, на батареях.

При заполнении на верхний кран одевается прозрачный шланг, и накачка теплоносителя производится до тех пор, пока из шланга не пойдёт чистая вода.

Кран закрывается, в мембранный расширительный бак накачивается воздух для создания давления и развоздушиваются батареи.

Когда в системе установлен циркуляционный насос, он с успехом прогонит остатки воздуха. Если после некоторого времени в котле или радиаторах будут слышны булькающие звуки, стоит повторить операции с кранами.

Если клапана нет: как развоздушить «глухую» батарею

В старых системах отопления с чугунными батареями краны Маевского не предусматривались, развоздушивание производилось самотёком или методом откручивания пробки радиатора.

Чтобы развоздушить батарею, потребуются:

• Разводной сантехнический ключ.
• Тазик.
• Тряпки.

Очищаем верхний торец батареи от краски, кладём на стык тряпку, смоченную проникающей смазкой (WD-40, керосин, тормозная жидкость). Через несколько часов пытаемся отвернуть пробку.

Справка! Резьба может быть как левой, так и правой! Прилагайте поочерёдно усилия то в одну, то в другую сторону попеременно. Следите, при движении в которую сторону пробка начинает отходить от батареи.

Как только слышно движение воздуха, прекращаем отворачивание пробки.

Подставляем тазик и обкладываем пробку тряпками — вместе с воздухом обязательно будут прорываться брызги теплоносителя.

Как только шипение прекратится, подматываем под пробку паклю или фум-ленту и заворачиваем её на место.

Если есть возможность, для облегчения повторных развоздушиваний, глухую пробку заменяем на такую же, только с установленным краном Маевского. Для этого придётся изолировать батарею от отопления, слить с неё воду.

Важно! Ни в коем случае нельзя пытаться заменить пробку на батарее под давлением — поток горячей воды не даст возможности завернуть резьбу.

В частном доме развоздушивание всегда должно сопровождаться контролем количества теплоносителя, и если его недостаточно, доливать. В открытых расширительных бачках жидкости должно быть не меньше половины бачка, в закрытых — накачано давление до 2 атмосфер.

Что может быть, если не производить развоздушивание вовремя

Кислород — поддерживает коррозию труб и батарей. Плохо влияет на работу крыльчатки насосов принудительной циркуляции. Журчание воздуха в радиаторах не добавляет тишины и уюта в доме.

Скопления газов могут полностью перекрыть целую плеть системы отопления.

Воздух скапливается не за один день — дегазация воды процесс длительный, протяжённостью в несколько лет.

По истечении этого срока в системе заправлена «мёртвая» вода, не поддерживающая окисления и шламообразования.

Применение гликолевых антизамерзающих составов не везде приемлемо — в сочетании, к примеру, с цинком, ведёт к окислениям и шламообразованию, забиванию трубопроводов и теплообменника.

Развоздушить новые батареи самостоятельно не составит труда, в них обычно установлены терморегуляторы и краны Маевского. Когда их нет, лучше обратиться за помощью к профессиональному сантехнику — он обладает достаточными знаниями и инструментами, чтобы не превратить ваше жилище в горячее озеро.

Полезное видео

Ознакомьтесь с видео, в котором рассказывается, как правильно стравить воздух из радиатора отопления.

Как часто развоздушивать радиаторы в частном доме

Удалять скопившиеся газы нужно перед началом каждого отопительного сезона. Если в качестве теплоносителя используется вода, то не торопитесь её часто менять. В свежей жидкости будет содержаться большое количество растворенного кислорода, который позже оседает в виде пузырьков на стенках батарей и котла. Со временем из воды частицы газа «уходят», и развоздушивание потребуется всё реже.

При первом пробном пуске обязательно стоит проверить систему на наличие холодных мест, и обязательно провести регламентные работы.

Способы и советы как стравить воздух из батареи

Перед началом отопительного сезона нередко возникает проблема завоздушенности системы. Это приводит к частичному или полному блокированию контуров отопления для протечки теплоносителя по ним. Вследствие чего батареи не нагреваются. Также эта проблема часто встречается в многоквартирных домах, построенных по старым проектам. В них, как правило, не установлены и не предусмотрены вообще автоматические воздухоотводчики. И тогда возникает вопрос: «Как спустить воздух из батареи в многоквартирном доме?» Обычно при включении центральной системы отопления работники ЖКХ самостоятельно обходят все квартиры в таких домах и спускают воздух. Но если этого не происходит, то, наверное, про Вас забыли. И тогда необходимо дело брать в свои руки. Звонить в ЖКХ или собственноручно спустить воздух.

Воздух в квартире

Итак, как выпустить воздух из батареи в квартире? Если в вашей квартире холодно, хотя соседи снизу не знают, куда деться от жары. То скорее всего у Вас присутствует воздух в батареях отопления. Чтобы его спустить, необходимо открыть специально предназначенный для этого клапан. Он обычно находится вверху над коном в домах с радиаторами, встроенными в стены. Чтобы его открыть понадобится специальный ключ, который можно изготовить самостоятельно. В новых же домах радиаторы находятся внутри квартиры и на них имеются так называемые краны Маевского. Он представляет собой гайку с болтом по средине. Болт имеет конусовидную форму и закрывает отверстие для выхода воздуха.

Необходимо помнить о том, что в многоквартирных домах давление очень высокое, поэтому сильно выкручивать штуцер нельзя. Все действия выполняются медленно и максимально осторожно.                   

Воздух в частном доме

Расширительный бачок

В частном доме все намного проще, потому что система отопления автономная. При необходимости всегда можно ее на время выключить. Тем более, что для эффективного удаления воздуха в системе это как раз рекомендуется делать. Воздушная пробка в батарее отопления в частном доме может возникнуть по двум причинам:

1. Некачественное удаление воздуха после последнего ремонта. После проведения всех видов ремонтов с отопительной системой необходимо с каждого радиатора производить его спуск. Но если пробка находилась достаточно далеко от клапана, то возможно просто не дождались ее выхода.
2. Химические процессы в радиаторах, а завоздушенность – это газовые образования. При некачественном литье радиатора со множеством раковин не только теряется прочность радиатора, но и снижается эффективность его теплообмена.

Почему не греют батареи видео, поможет разобраться в этом вопросе.

Способы удаления воздуха

В зависимости от типа отопительной системы можно выделить и несколько способов избавления от воздуха в батареях:

Кран Маевского

При осуществлении спуска воздуха из батарей в системе с принудительной циркуляцией бойлер или котел рекомендуется отключить. Потому что при открытии клапана из-за достаточно высокого давления (0,8-1,5 атмосферы) воздуха в нее может попасть еще больше, и он может оказаться и в других радиаторах.          

Чтобы стравить воздух из батареи необходимо открыть клапан, как правило, устанавливается клапан Маевского, а под его отвод подставить небольшую емкость. Туда в процессе спуска воздуха будет вытекать и вода. Сегодня имеются клапана разного типа и даже универсальные. Чтобы их открыть необходимо иметь при себе обычную плоскую отвертку или специальный 4-х гранный ключ. Он свободно продается, а также имеется в комплекте для радиаторов. Рекомендуется сливать не менее 200 г воды, это позволит выйти всему воздуху, который мог попасть в радиатор. После проведения профилактики в системе давление упадет и его необходимо поднять до нужного уровня. При использовании котлов марки Ariston требуется давление от 1,5 до 2 атмосфер. Его же достаточно для отопления коттеджа.

Как спустить воздух из батареи – подробная инструкция, видео

Наступили холодные времена, и в каждом доме уже давно работает система отопления. Современные радиаторы настолько удобны и практичны, что многие уже и забыли, как можно было отапливать дом без маленьких, компактных и удобных батарей. Но даже отопление имеет свои минусы. Первое – это очень пересушенный воздух, который можно увлажнить с помощью специального увлажнителя воздуха на  батарею. Второе — существуют множество  технических вопросов,  один из которых мы сегодня и обсудим.

Что такое завоздушенность батареи и как ее определить?

Если Вы заметили, что батареи не нагреваются на полную мощность, хотя еще вчера вся система работала отлично и в доме было тепло, наверняка вся проблема в том, что вам нужно всего лишь стравить воздух с той батареи, которая не совсем горячая. Данная статья расскажет во всех подробностях как спустить воздух из батареи.

Прежде чем стравливать воздух, нужно убедиться, что это действительно является причинной сбоя системы.

Для начала проверьте все батареи: если они все слишком холодные или напротив слишком горячие, возможно проблема непосредственно в обогревателе или может быть, в батареях скопился иной осадок. Также понаблюдайте, не капает ли с батарей вода. Возможно, в батарее утечка, тогда просто нужно отключить систему отопления и подтянуть гайку на впускном клапане батареи.

Если в результате проведенных действий ситуация не изменилась, возможно гайка подверглась коррозии и ее необходимо заменить. Бывают такие моменты, что на верхних этажах батареи остаются холодными, в то время, как этажом ниже батареи очень хорошо нагреты. В таких случаях желательно вызвать мастера, который специализируется в данной сфере.

А если в результате детального обследования отопительной системы вы не обнаружили иных проблем, кроме того, что какая-то батарея частично или полностью холодная, тогда вам необходимо всего-навсего понять, как стравить воздух из батареи.

К чему может привести завоздушенность системы отопления?

Но для начала давайте разберемся, какие могут быть последствия от такой, казалось бы, безобидной завоздушенности одной батареи.

Как оказалось, то, что радиатор не обогревает  комнату – еще не самая большая беда. Основной проблемой является то, что воздух в батареях приводит к ржавлению ее изнутри, и как результат — снижению срока службы отопительного радиатора.

Следующий нюанс – если у вас автономная система отопления, то котел вынужден «гонять» по системе воздух, а не жидкость. И это приводит к преждевременной порче подшипников на валу и, как следствие, насос заблаговременно выходит из строя.

Как правильно спустить воздух из батареи?

Полезная схема для работы

Для того, чтобы выпустить воздух с отопительной батареи используйте специальный ключ, которым можно открыть «воздушный клапан».

Чаще всего в таких случаях используют специальный радиаторный ключ, который можно приобрести в хозяйственном магазине. Современные батареи позволяют использовать для таких целей отвертку.

Теперь, когда ключ или отвертка, а также емкость для слива воды  у вас под рукой, осмотрите батарею и с какой-либо её стороны,  найдите маленький клапан, который в народе называется кран Маевского.

Сегодня можно установить несколько таких клапанов, а можно обойтись и одним,  в верхней части  радиатора. Когда вы нашли необходимый клапан, открутите его в сторону до тех пор, пока не услышите, как шипит воздух.

Подставьте под кран какую-либо емкость и подождите, пока весь лишний воздух выйдет и начнет капать вода. Дождитесь, пока вода перестанет пузыриться и побежит тоненькой струйкой. Вот теперь весь воздух в батареях спущен, и кран можно закрутить в исходное положение.

Кроме вышеупомянутого крана Маевского на радиаторе отопления может быть установлен автоматизированный спускник воздуха или обычный вентиль, который элементарно ввинчен в какую-либо из верхних пробок радиатора. Автоматизированный спускник самопроизвольно выполнит все действия для стравливания лишнего воздуха с батареи.

Маленькие мелочи и нюансы

Если же при монтаже отопительной системы мастера поленились и не провели установку  специального клапана на отопительном радиаторе, тогда вам самому придется провести не  сложную процедуру спуска воздуха из батареи, но немножко иным путем.

Для этого вам необходимо иметь при себе газовый или же разводной ключ, которым вы начинаете очень медленно откручивать заглушку. Если откручиваемая заглушка на чугунной батарее никак не откручивается, нанесите смазку для резьбы непосредственно на саму резьбу и через определенное время снова повторите попытку.

Внешний вид крана Маевского

Далее действуйте так же, как и с обычным краном. В процессе закручивания пробки на место не забудьте намотать на резьбу лен или ФУМ ленту.

В частных домах с автономной системой отопления иногда необходимо произвести спуск воды с помощью расширительного бачка, который всегда находится в самой верхней точке отопительной системы.

После того, как вода спущена, подождите некоторое время и потом открутите кран на расширительном бачке. Практически всегда пробка выходит самостоятельно при повышении температуры радиатора. Если же данные действия не привели к желаемому результату, доведите воду в отопительной системе до кипения и тогда воздушная пробка обязательно выйдет.

Также имейте в виду, что воздушная пробка может сформироваться в местах, где перегибается трубопровод, по этой причине при монтаже отопительной системы необходимо соблюдать оптимальную дистанцию  направления уклонов при разводке трубопровода.

Если же фактический уклон трубы отличается от проектируемого или трубопровод делает петлю, тогда необходимо установить дополнительные воздухоспускные вентили.

Современные производители отопительных радиаторов иногда не очень совестные в сфере своего производства, и как результат, мы получаем некачественный радиатор, который может принести дополнительную головную боль. А все потому, что, сколько не стравливай воздух с батареи, которая изготовлена не по стандартам, воздух в ней будет бесконечным. Потому что сам материал радиатора способствует образованию газов. У данной проблемы всего лишь одно решение – купить новую качественную батарею.

Если вам ближе формат видео инструкции – смотрите ролик ниже. Там все пошагово показано.

Если самостоятельно вы боитесь делать эту работу, рекомендуем обратиться к профессионалам своего дела. Пишите в форму справа внизу на этой странице и мастер рассчитает вам стоимость работ, проконсультирует по важным нюансам.

Надеемся, что материал был вам полезен. Нажмите, пожалуйста, на кнопки социальных сетей, которые располагаются ниже.

Теплого вам дома и не завоздушенных батарей!

Как спустить воздух из батареи отопления в частном доме

На улице наступают холода, близится отопительный сезон, в трубопроводах весело журчит вода, наполняющая систему. Вместе с ней приходят и ежегодные проблемы в виде еле теплых радиаторов с воздушными пробками. О том, как выпустить воздух из батареи, и будет рассказано в данной статье.

Рекомендации по развоздушиванию радиаторов

Рассмотрим три возможных варианта производства работ:

• при наличии воздухоотводчика;
• если на радиаторе установлен обычный кран;
• какая-либо арматура отсутствует.

Нет никакой сложности в том, чтобы спустить воздух с батареи, оборудованной ручным воздухоотводчиком – краном Маевского. Для этого следует вооружиться инструментом для откручивания крана, небольшой емкостью и тряпкой.

Примечание. Разные модификации крана Маевского могут быть снабжены винтами под разный инструмент. Чаще всего они сделаны под обычную плоскую отвертку, иногда – под специальный ключ или с пластиковой рукояткой, не требующей инструмента.

Простелив на пол тряпку, надо убедиться, что боковое отверстие спускного крана не направлено в сторону стены. Если это так, то надо ее чем-то прикрыть, чтобы грязная вода не попала на отделочный материал вашей комнаты. Далее, под отверстие подставляют емкость, а отверткой (или другим инструментом) аккуратно и не спеша отворачивают винт до появления характерного шипения. Тут надо остановиться и ждать, пока звук не исчезнет.

Прекращение шипения вовсе не свидетельствует о том, что воздух в батарее уже окончился и весь вышел наружу. Часть его остается смешанной с теплоносителем, поэтому необходимо еще немного вывернуть винт, пока из отверстия не пойдет вода. Здесь надо быть особенно внимательным, поскольку в первые моменты теплоноситель может выходить неравномерно и с брызгами. Дождавшись небольшой стабильной струи, можно закручивать клапан. Чтобы убедиться, что все сделано правильно, надо через несколько минут ощупать ранее холодную часть батареи, она должна потеплеть. Если этого не случилось, операцию следует повторить.

Зачастую на различных интернет – ресурсах или форумах даются не совсем корректные советы по устранению воздушных скоплений из отопительного оборудования. Например, что перед откручиванием игольчатого клапана воздухосбрасывателя нужно пойти в подвал и перекрыть весь стояк. Или того хуже – что надо дождаться, пока теплоноситель в системе остынет.

Помните, что воздух будет покидать батарею лишь под давлением вытесняющей его воды. Находясь на последнем этаже и отключив стояк, вы сводите давление и успех вашего мероприятия к нулю. На нижних этажах при отключении сохранится напор водяного столба, находящегося выше вашей квартиры, однако его величины будет недостаточно.

Вывод простой: если вы не планируете разбирать отопительный прибор, то для выполнения работ по сбросу воздуха ничего перекрывать не требуется, надо только принять меры, чтобы горячие брызги не обожгли вам руки.

Удаление воздуха с помощью крана

Суть метода в том, что, воздух из системы «выдавливается», если на данном участке увеличить скорость движения воды. В этом случае турбулентный поток «подхватывает» кислород с собой, постепенно удаляя его из сети теплоснабжения. С этой целью вместо нижней или верхней заглушки чугунной батареи устанавливался обычный вентиль.

Чтобы таким способом стравить воздух из радиатора, лучше всего иметь в хозяйстве длинный шланг, которого хватит до унитаза. В противном случае придется бегать с ведрами, иногда достаточно долго. Один конец шланга присоединяется к вентилю, другой опускается в канализацию, после чего вентиль аккуратно открывается. Причем открыть его желательно до максимума, чтобы создать хороший поток теплоносителя внутри батареи.

Важно. Степень открывания вентиля определяется по месту. Если давление в вашей системе слишком высокое, то это будет заметно и полностью открывать кран не нужно.

Операция может занять длительное время, это зависит от мощности воздушной пробки и давления в сети теплоснабжения. Чем выше скорость течения воды, тем быстрее она удалит весь воздух. Контролировать процесс следует по степени прогрева холодных секций отопительного прибора.

Спуск воздуха без крана

Тяжелее всего стравливать воздух, если нет крана Маевского и другой арматуры. Хорошая новость для тех, у кого стоят современные секционные радиаторы: в них можно аккуратно отвернуть верхнюю заглушку. Правда, придется застелить все тряпками и производить операцию очень медленно и осторожно. Полностью выкручивать заглушку не требуется, надо сделать 1—2 оборота, чтобы воздух мог пройти по резьбе.

Совет. Зачастую батареи снабжаются шаровыми кранами и термостатами. Есть смысл попытаться выпустить воздух через них.

Владельцам чугунных советских «гармошек» типа МС-140 выполнять операцию куда рискованнее.  Мало того что сдвинуть с места большую старую гайку непросто, но и есть опасность, что после закручивания прокладка перестанет держать и появится течь. Тогда вас ждет изнурительная работа по опорожнению стояка и установке в заглушку того же клапана Маевского. Хотя для проведения подобных мероприятий полагается привлекать бригаду из местного коммунального хозяйства.

Кто должен спускать воздух из батарей в квартире?

Немного о юридической стороне вопроса. Ответ зависит от законодательных актов того или иного государства. Например, в Российской Федерации существует Постановление Госстроя от 27.09.2003, в соответствии с ним ситуацию, когда имеется воздух в батареях отопления, должны исправлять сотрудники ЖКХ. В других странах СНГ также есть похожие законодательные акты.

На практике персонал ЖКХ давным-давно взвалил эту обязанность на жильцов 5-х, 9-х, 16-х и прочих верхних этажей. Хотя, по отзывам домовладельцев, в некоторых городах бригады сантехников после запуска системы добросовестно осуществляют проверку отопительных приборов в каждой квартире и занимаются устранением воздушных затворов.

Заключение

Операция по удалению воздуха из батарей – не самая сложная, особенно если установлена соответствующая арматура. В том случае когда никакой арматуры нет, надо побеспокоиться об этом в межсезонье и поставить воздушные клапаны на все отопительные приборы. Тем более что цена вопроса совсем невелика.

Как спустить воздух из батареи или радиатора отопления

Здесь вы узнаете:

Если при включении отопительной системы некоторые батареи остаются холодными, это является следствием их завоздушивания. То есть, в них образуются пузырьки воздуха, требующие обязательного удаления. В некоторых случаях система начинает заметно булькать и журчать, как это делают небольшие лесные ручьи. Все это указывает на то, что отопление необходимо развоздушить. Давайте посмотрим, как спустить воздух из батареи отопления и какие инструменты нам для этого понадобятся. Также мы расскажем, откуда берется воздух в системах закрытого типа и открытого типа.

Причины завоздушивания

Многие люди интересуются, почему в системах отопления появляется воздух. И это действительно вызывает удивление, ведь отопительные системы являются герметичными. На самом деле завоздушенность – это довольно частое явление, проявляющее себя в частных домах и в многоквартирных домах. Только в многоквартирных постройках проблемой развоздушивания занимаются профильные специалисты поставщика тепла. В собственном доме этим вопросом придется заниматься самостоятельно.

Прежде чем мы расскажем, как спустить воздух из радиатора отопления, поведаем об основных причинах образования воздушных пробок:

• Естественное образование воздуха при использовании алюминиевых радиаторов и некоторых других видов батарей низкого качества. Воздушные пузырьки образуются здесь в результате протекающей реакции между металлами и водой;
• Проникновение воздуха вместе с водой – здесь могут содержаться растворенные газы, не проявляющиеся при обычных условиях, но выделяющиеся при нагревании и контакте с металлическими поверхностями, из-за чего теплоноситель воздушится;
• При проведении ремонтных работ – батарея действительно может оказаться завоздушена после последнего ремонта. Если не спустить воздух, батарея в месте проведения ремонта может оказаться холодной;
• Нарушение технологий монтажа отопительной системы – воздух в системе отопления может появиться еще на этапе проведения монтажных работ. И если монтажники не соблюдали уклоны и не ставили клапаны, позволяющие спускать воздух из системы из батарей, то проблема становится постоянной;
• Трещины или случайные щели в элементах системы – через них происходит засасывание воздуха снаружи.

Воздушная пробка в системе отопления – это не всегда признак того, что монтажники сделали свою работу некачественно. Если батареи завоздушиваются постоянно, это может указывать на проблемы с водой – нужно провести ее анализ и установить систему водоочистки. Чаще всего воздушит именно алюминиевые батареи, в то время как биметаллические радиаторы такому практически не подвержены.

Существует еще одна причина попадания воздуха в батареи отопления – через пластиковые трубы. Некоторые их виды оснащаются далеко не самым качественным кислородным барьером.

На что влияет воздух

На тепловом снимке особенно наглядно показано как сильно наличие воздушных пробок сказывается на температуре батареи.

Наличие воздуха в батареях отопления является препятствием для их нормального функционирования. В том месте, где скапливаются воздушные пробки, образуется холодная область. В результате эффективность работы падает, в помещениях становится заметно прохладнее. Если не выпустить воздух, то обогрев не сможет работать в полную силу.

При запуске циркуляционного насоса от батарей и труб слышно легкое бульканье – это прямой признак того, что у вас завоздушило систему отопления. Насос не может продавить напором воздушные пробки, из-за чего те циркулируют на месте, вызывая образование журчащих звуков. И поднимать напор бесполезно, так как нужно либо провести стравливание, либо попытаться долить в систему воду – иногда это действительно помогает.

Иногда воздушные пробки образуются прямо в трубопроводах систем отопления. В результате этого теплоноситель не может пробиться к батареям, так как ему мешает воздух. Нужно как-то избавляться от него, иначе возможен выход из строя отопительного котла – он просто перегреется из-за отсутствия нормальной циркуляции.

Как выгнать воздушную пробку из системы отопления

Специалисты-медики говорят, что болезни можно лечить, но еще лучше предупреждать их появление. То же самое относится к отоплению и пробкам из воздуха. Давайте посмотрим, как избавляться от уже возникших пробок, а также поговорим о том, как избежать их появления в дальнейшем.

Предупреждение образования воздушных пробок

Избежать появления воздуха в системе отопления можно еще на самом первоначальном этапе ее запуска. Для этого необходимо правильно заполнить трубы и батареи теплоносителем. В открытых системах это делается следующим способом:

• Открываем все вентили, чтобы обеспечить беспрепятственное движение теплоносителя;
• Сливной вентиль оставляем закрытым;
• Начинаем аккуратно наполнять систему водой.

Обратите внимание, чтобы напор был не очень большим.

При наполнении отопления закрытого типа следует спускать воздух следующим способом:

• Подключаем опрессовочный насос, позволяющий прокачать стабильное давление в отоплении;
• Закрываем краны на радиаторах;
• Дожидаемся заполнения системы.

При кажущейся простоте кран Маевского является чрезвычайно эффективный инструментом, отлично выполняющим поставленную задачу.

Теперь необходимо заполнить водой батареи и избавиться от воздуха с помощью кранов Маевского. Последовательно обходим все отопительные приборы, аккуратно открываем вентили, впускаем теплоноситель, удаляем воздушные массы с помощью вышеуказанных кранов, после чего вентили закрываем. В трубах должно поддерживаться давление в одну атмосферу, поэтому выполнять операцию удобнее вдвоем. На завершающем этапе работы включаем обогрев, дожидаемся достижения заданной температуры, после чего повторяем процедуру с батареями.

Предупредить появление воздуха в отоплении помогут хорошие радиаторы, например, стальные или биметаллические – в них вероятность образования воздушных пробок снижается почти до нуля. При проведении монтажных работ необходимо уделять внимание герметичности, аккуратно и полностью затягивая все соединительные части. Также рекомендуется в обязательном порядке установить автоматические или ручные спускники воздуха.

Один из воздухоотводчиков устанавливается в самой верхней точке, так как воздух в батареях и трубах имеет свойство скапливаться в верхних частях систем отопления.

Что делать при образовании воздушных пробок

Наша задача – правильно стравить воздух из системы отопления. Если в доме или в квартире с индивидуальным отоплением установлены привычные многим радиаторы из чугуна, то дело осложняется тем, что в них может и не быть средств для устранения воздушных пробок. Спуск воздуха с чугунной батареи производится несколькими способами:

• Путем аккуратного откручивания заглушки с помощью газового ключа;
• Путем удаления теплоносителя и встраивания клапанов, позволяющих спустить воздух в любое время;
• С помощью высокого давления воды – позволяет пробить воздушную пробку.

Первый способ самый сложный. Во-первых, заглушка может быть закрашена многочисленными слоями краски – ее нужно как-то содрать. А во-вторых, заглушка может напрочь приржаветь к корпусу батареи – в этом случае следует воспользоваться какой-либо жидкостью, позволяющей ослабить хватку ржавчины.

Открутить заржавевшую заглушку поможет всем известная жидкость WD-40, хорошо проникающая в самые глубокие слои ржавчины.

Собираясь спускать воздух из чугунной батареи, не забудьте подставить под заглушку ведро, таз или любую другую емкость, в которую будет сливаться вода. Кстати, именно вода указывает на то, что воздушная пробка уже вышла. После этого закручиваем заглушку обратно.

Следующий способ заключает в том, чтобы установить в чугунную батарею автоматический или ручной спускник воздуха. Местом для его установки служит все та же заглушка. Нарезаем в ней резьбу и монтируем воздухоотводчик. Теперь, как только в отоплении возникнет воздушная пробка, воспользуйтесь отводчиком и ваша проблема будет решена.

Если нет крана Маевского, согнать воздух можно с помощью мощного напора воды. Подключите отопление к водопроводу, откройте водопроводный кран с водой и дождитесь, пока давление сможет устранить воздушную пробку. Этот способ хорошо подходит для старых отопительных систем, где над проблемой завоздушивания особо никто не задумывался.

Удаление воздушной пробки спускниками

Спустить воздух из батареи отопления, а заодно и из труб, помогут автоматические или ручные спускники (краны Маевского). Сегодня они монтируются на все радиаторы, так как завоздушенность может проявить себя где угодно, даже если соблюдаются все нормативы и правила проведения монтажных работ. Стоит воздушный кран для радиаторов недорого, а пользы от него много – он позволит в любой момент прогнать образовавшийся воздушный затор.

Для того чтобы спустить воздух из батареи с помощью крана Маевского, необходимо определить место возникновения воздушной пробки. Делается это на ощупь, нужно просто ощупать отопительные приборы после запуска котла. Там, где вы обнаружите холодные участки, располагаются пробки, мешающие работе отопления – именно их нам и нужно удалить с помощью крана Маевского.

После того как будет определена локация пробки, необходимо повернуть кран и добиться выхода обнаруженного там скопления воздуха. Не забудьте подставить ведро или таз, чтобы не залить полы. Сигналом того, что вся воздушная пробка благополучно вышла, является струйка воды, сочащаяся из-под клапана. Пока вода пузыриться, это значит, что воздушные массы все еще выходят. Аналогичную процедуру проводим и на других батареях, где обнаружены пробки.

Проще всего установить на батареях отопления автоматические спускники воздуха. Их основные преимущества:

• Самостоятельная работа, не требующая вмешательства человека;
• Компактное исполнение – они не испортят интерьер;
• Надежность – будучи исправными, они не подведут.

Автоматические спускники позволяют спустить даже самые небольшие количества воздуха. То есть, они не допускают его накопления. А ведь накопившиеся воздушные массы не только препятствуют работе отопления, но и приводят к образованию коррозии.

Теперь вы знаете, как можно убрать воздух из батарей отопления – проще всего сделать это с помощью автоматических спускников. Если в вашей системе их все еще нет, ничто не мешает смонтировать их в летний сезон, когда обогрев будет отключен. При отсутствии возможности установить спускники на батареях, их можно смонтировать рядом, прямо на трубе, вырезав небольшой участок и смонтировав туда тройничок с клапаном.

Как спустить воздух из батареи отопления

В воде в небольших количествах растворён кислород.

Однако со временем он может привести к большим трудностям в отопительной системе.

И если у Вас в квартире (или доме) стоит хоть один радиатор, Вы обязательно должны знать, как спустить воздух из батареи отопления. И можно обойтись без вызова мастера!

Что такое завоздушенность батареи?

Завоздушенность, или воздушная пробка – это скопление воздуха в верхней части отопительного прибора (или трубопровода).

В многоквартирных домах особенно сильно от проблемы страдают обитатели последних этажей.

Причин завоздушенности может быть несколько. Перечислим основные:

• Ремонтные работы (если с трубопроводом производились манипуляции, это приводит к попаданию внутрь системы воздуха).
• В городских квартирах сложно пустить в работу магистраль без пробок, поскольку в идеале, система должна заполняться водой очень медленно, с одновременным стравливанием.
• Где-то утечка (даже небольшая течь на стыке должна быть сразу устранена).
• Сложности часто возникают с системой тёплых полов, если её ветки проложены не строго горизонтально и на разной высоте.
• В любой воде, при повышении температуры, выделяется кислород. В частных домах со временем весь воздух выходит, и если теплоноситель не меняется, о проблеме можно забыть. Но в центральном отоплении порции жидкости обновляются постоянно.

Если совсем уж нет возможности сделать всё своими руками, можно оставить заявку в обслуживающей дом компании, чтобы прислали мастера.

Но врабатывание системы обычно занимает две недели, поэтому до этого срока не стоит торопиться с жалобами.

Как ее определить?

Обнаружить пробку легко, она сама даст о себе знать:

• Батареи могут начать булькать;
• Температура в комнатах понизится без видимых причин;
• Часть радиатора будет прогреваться, в то время как другая его область останется почти холодной.

Слегка постучите металлическим предметом по верху радиатора, а затем сравните звук от стука внизу прибора. Там, где появилась пробка, звук будет более звонкий, высокий.

К чему может привести завоздушенность отопления?

Явление парализует работу системы – нарушается циркуляция, что приводит к перегреванию отдельных участков отопительной системы и недостаточному прогреву других.

Из-за длительного контакта с кислородом многие металлы покрываются окалиной, подвергаются разрушению. Особенно чувствительны к пуску отопительной системы алюминиевые радиаторы.

В частных домах с принудительной циркуляцией, воздух контактирует с циркуляционным насосом. Сокращается срок службы прибора.

Как правильно спустить воздух из батареи

В гравитационной системе частного дома, все пузырьки сами выходят через расширительный бак, расположенный в самой верхней точке.

В городских квартирах на каждом радиаторе устанавливается воздухоотводчик:

1. Ручной (кран Маевского).
2. Автоматический клапан.

В зависимости от того, что установлено, будет меняться технология работы.

Алюминиевой, биметаллической или чугунной

Алюминий – не самый подходящий для отопления материал. Он активно вступает в химические реакции и выделяет водород. Но благодаря своей скромной цене и хорошей теплопроводности, он часто применяется. Для борьбы с недостатками алюминия, его покрывают изнутри слоем специальной плёнки. Но со временем она перестаёт действовать, и водород начинает неизбежно выделяться.

Биметаллические радиаторы – ещё одно изобретение, улучшающее качество отопительных приборов. Там, где происходит контакт с теплоносителем, здесь использован другой металл. А оребрение выполнено из алюминия.

Если на батарее установлен термостат, его нужно просто периодически открывать и дожидаться пока выйдет воздух. Процесс стравливания воздуха из биметаллических батарей не отличается от работ с алюминиевым радиатором.

Батареи уже давно должны были стать горячими, но этого не происходит? Нет отопления: куда звонить и как составить жалобу, читайте далее.

Как выбрать одноконтурный газовый котел для отопления частного дома, читайте тут. Рассмотрим основные критерии выбора.

При частых отключениях горячей воды жители таких неблагоприятных районов стараются обзаводиться водонагревателями. В этой теме https://microklimat.pro/otopitelnoe-oborudovanie/vodonagrevateli/kak-polzovatsya.html расскажем, как правильно пользоваться водонагревателем бытового назначения.

Кран Маевского

Это небольшой удобный воздухоотводчик, размещенный в боковой части батареи.

Если на алюминиевом, биметаллическом или чугунном радиаторе стоит кран Маевского, нужно подготовить отвёртку или пассатижи, а также ёмкость для воды.

При помощи отвёртки откручивается кран. Если пробка действительно была, начнёт выходить воздух и можно будет услышать характерное шипение.

Под кран предварительно нужно подставить ёмкость для воды – дело в том, что немного погодя воздух начнёт выходить вместе с каплями воды, но закрывать кран Маевского ещё рано. Полностью спущенным, воздух считается тогда, когда из отверстия польётся стабильная струйка воды.

Сколько времени займёт процедура, будет зависеть от того, какие объёмы газа скопились в системе. С одной батареи обычно воздух выходит в течение 5 – 7 минут. Чтобы обезвоздушить всю систему иногда требуется полчаса и больше.

При большом давлении, жидкость может брызгать в разные стороны. Защитить ремонт и мебель поможет простая тряпочка, повешенная на радиатор так, чтобы по ней вода стекала в ведро.

Без крана Маевского

На старообразных чугунных батареях раньше устанавливалась обычная заглушка.

Её нужно было открутить (что само по себе порой сложно), предварительно, перекрыв доступ теплоносителя к радиатору.

Если у Вас именно такой случай, подойти к работе нужно будет основательно. Запаситесь тряпками, тазиком или ведром.

А для того, чтобы открутить пробку понадобится разводной ключ. Проблема в том, что такие заглушки закручивались на пакле с краской, да и бывают хорошо залиты во время окрашивания батарей. Растворить краску поможет немного керосина. Его нужно нанести на место стыка заглушки с радиатором и подождать 15-20 минут. Даже после этого может понадобиться приложить немалое усилие, чтобы сдвинуть пробку по резьбе.

Умельцы прошлых лет упрощали себе задачу, устанавливая на такие заглушки обычный кран. Вид они, конечно, портили, но стравливать воздух становилось легче.

После процедуры заглушка обматывается лентой ФУМ и вставляется на прежнее место.

Если не рассчитать усилия и вывернуть заглушку полностью, горячая вода хлынет потоком! Вот почему важно перекрывать стояк – если этого не сделать, вставить заглушку обратно практически не реально.

Автоматический воздухоотводчик

Чтобы не обременять себя процедурами стравливания воздуха, можно установить автоматический клапан.

Они оснащены поплавком, который плотно закрывает отверстие сброса до тех пор, пока в системе есть вода.

Когда же просачивается газ, поплавок опускается и открывает отверстие – воздух выходит.

У этих устройств есть слабость – им желательно бы работать с очень чистой водой, которой не бывает в централизованных системах отопления. Поэтому автоматический механизм нужно ставить вместе с фильтрами. Но и это не гарантирует полной безопасности воздухоотводчика. Может понадобиться, периодически чистить его или заменять.

Если через несколько лет исправной работы, автоматический клапан начал «подкапывать», дело либо в уплотнительном кольце (нужно поменять прокладку или намотать на резьбу ленту ФУМ), либо игла механизма обросла солями (потребуется снять крышку и почистить иглу).

Маленькие мелочи и нюансы

• Иногда, чтобы воздух вышел полностью, батарею нужно немного тряхнуть.
• В частных домах некоторые мастера делают следующее: устанавливают в нижней части отопления обычный кран, который можно подключить к водопроводу. Если нужно стравить воздух, кран открывается, пускается вода – она одновременно промывает трубы, и выталкивает воздух через расширитель.
• Если в проектировке отопления были нарушения – неправильные уклоны, или труба делает петлю, во всех проблемных местах нужно поставить дополнительное средство спуска воздуха.

Заключение

В центральных сетях воздух попадает в систему очень и очень часто. Поэтому, снабдив все радиаторы в доме кранами Маевского или автоматическими воздухоотводчиками, можно сэкономить время и упростить задачу спуска воздуха.

В своём доме, где есть возможность контролировать качество теплоносителя, тем более можно поставить автоматику и вообще забыть о проблеме.

Сбои в работе системы отопления ведут к многочисленным неудобствам. Не все знают, что такой простой прибор как байпас в системе отопления может помочь стабилизировать работу отопительной системы.

Как собрать простейший индукционный нагреватель своими руками, расскажем в этой статье.

Видео на тему

Как удалить воздух из сцепления

Главный цилиндр сцепления содержит бачок с тормозной жидкостью. Он соединен шлангами с рабочим цилиндром сцепления. Когда вы нажимаете педаль сцепления, тормозная жидкость течет из главного цилиндра сцепления в рабочий цилиндр, создавая давление, необходимое для перемещения (включения) сцепления, что, в свою очередь, переключает передачи на вашей механической коробке передач.

Гидравлическая система сцепления обеспечивает большую легкость и комфорт при нажатии педали сцепления для переключения передач, чем система, активируемая тросом.Большинство гидравлических систем сцепления имеют свой собственный главный цилиндр; однако в некоторых автомобилях используется один главный цилиндр как для тормозной системы, так и для системы сцепления.

Каждый раз, когда вы открываете гидравлическую систему, вам необходимо удалить воздух из нее. Воздушные карманы мешают правильной работе гидравлической системы. Возможно, вам потребуется удалить воздух из рабочего цилиндра в рамках планового технического обслуживания, например, при замене жидкостей в автомобиле или в связи с необходимостью замены рабочего цилиндра.В оставшейся части этой статьи мы будем предполагать, что гидравлическая система сцепления имеет собственный выделенный главный цилиндр.

Выполните следующие действия, чтобы найти рабочий цилиндр и открыть спускной клапан. Вот как прокачать рабочий цилиндр сцепления:

Как прокачать сцепление

1. Соберите подходящие материалы — Ключ для прокачки тормозов или линейный гаечный ключ — 8 мм или 10 мм являются наиболее распространенными размерами, Тормозная жидкость — DOT (Департамент транспорта) 3 или выше (правильный тип жидкости см. В руководстве пользователя), Очистить аквариум трубка — от одного до двух футов, сливной поддон, пустая бутылка для воды, напольный домкрат, друг / помощник (для помощи при ручном кровотечении), перчатки, ручной вакуумный спускной аппарат (необязательно), тряпки или бумажные полотенца для очистки, защитные очки, безопасный домкрат подставка x 2, присоска или большая насадка для индейки

2. Найдите главный тормозной цилиндр — Откройте капот и найдите главный тормозной цилиндр на стороне водителя автомобиля, рядом с брандмауэром.

   Совет : Если вы выполняете плановое техническое обслуживание, начните с открытия крышки бачка главного цилиндра и с помощью насадки для индейки слейте старую тормозную жидкость перед ее заменой, а затем замените ее свежей жидкостью.

3. Заполните главный цилиндр сцепления. — Обратитесь к руководству по эксплуатации, чтобы найти тормозную жидкость, подходящую для вашего автомобиля. Залейте жидкость в главный цилиндр сцепления.

4. Найдите рабочий цилиндр. — На большинстве автомобилей он крепится снаружи к коробке передач болтами.В других случаях рабочий цилиндр находится внутри трансмиссии, но спускной клапан легко доступен снаружи. Самый быстрый способ найти рабочий цилиндр — это проследить за гидравлической линией от главного цилиндра сцепления.

5. Проверьте расположение спускного клапана или выпускного ниппеля. — В некоторых ситуациях может потребоваться использование напольного домкрата и предохранительных подъемников, чтобы оторвать его от земли и закрепить его, чтобы получить доступ к рабочему цилиндру.

6. Удалить воздух из рабочего цилиндра — Удалить воздух из рабочего цилиндра под действием силы тяжести.

7. Откройте спускной клапан. — Используйте линейный ключ, чтобы открыть спускной клапан на рабочем цилиндре. Поместите сливной поддон под рабочий цилиндр для сбора тормозной жидкости.

8. Прокачка тормозной жидкости — Оставьте выпускное отверстие открытым и позвольте силе тяжести удалить воздух из рабочего цилиндра в течение одной-трех минут.

   Предупреждение : Во время прокачки под действием силы тяжести следите за уровнем тормозной жидкости в главном цилиндре. Важно предотвратить слишком низкий уровень тормозной жидкости, так как это приведет к засасыванию воздуха обратно в систему.

   Совет : Вы можете использовать свой линейный гаечный ключ и постучать по рабочему цилиндру, чтобы переместить любые другие воздушные карманы, которые могут остаться внутри.

9. Присоедините трубку к спускному штуцеру. — Закройте спускной клапан на рабочем цилиндре и прикрепите кусок аквариумной трубки к спускному штуцеру.Поместите другой конец в пустую бутылку для воды и залейте главный цилиндр тормозной жидкостью.

10. Прокачайте педаль сцепления — Если с вами есть друг, попросите его сесть на водительское сиденье и нажмите педаль сцепления 10–15 раз, чтобы создать давление. Затем попросите их нажать и удерживать педаль сцепления полностью нажатой.

11. Проверьте устройство для прокачки — Держа педаль сцепления на полу, используйте гаечный ключ и откройте штуцер для прокачки.Наблюдайте за пузырьками воздуха и тормозной жидкостью, выходящими из рабочего цилиндра. Когда поток тормозной жидкости прекратится, закройте штуцер для прокачки и попросите помощника отпустить педаль сцепления.

12. Повторите шаги по мере необходимости. — Повторяйте шаги 4 и 5 до тех пор, пока из спускного патрубка рабочего цилиндра не будет выходить только тормозная жидкость.

    Предупреждение : Никогда не отпускайте педаль сцепления при открытом выпускном клапане. Это приведет к засасыванию воздуха в систему.

    Совет : При запуске прокачки сцепления педаль сцепления обычно остается на полу даже при отпускании.Не паникуйте, используйте ногу или потянитесь вниз, поднимите ее и продолжайте кровотечение. По мере удаления воздуха и повышения гидравлического давления педаль сцепления поднимается сама по себе.

    Предупреждение : Во время удаления воздуха из рабочего цилиндра не допускайте слишком низкого уровня жидкости в главном цилиндре сцепления, иначе вы засосите воздух в гидравлическую систему, и процесс придется начинать заново.

Используйте ручной вакуумный насос для прокачки сцепления

1. Откройте спускной клапан. — Используйте линейный ключ, чтобы открыть выпускной клапан на рабочем цилиндре.

2. Присоедините вакуумный насос — Если у вас нет под рукой друга или вы решите использовать ручной вакуумный насос, прикрепите вакуумный насос к рабочему цилиндру.

   Совет : Обратитесь к руководству по вакуумному насосу, чтобы узнать, как настроить и управлять вашим конкретным вакуумным насосом.

3. Удалите пузырьки воздуха из рабочего цилиндра. — Откройте спускной клапан и с помощью вакуумного насоса откачайте пузырьки воздуха из рабочего цилиндра.Не забывайте следить за уровнем жидкости, пока вы это делаете.

4. Закройте спускной клапан. — Как только вы увидите устойчивый поток тормозной жидкости без пузырьков воздуха, вы можете закрыть спускной клапан.

5. Проверка сцепления — После удаления воздуха из рабочего цилиндра запустите автомобиль и проверьте сцепление на правильность работы.

   Совет : Если вы подняли автомобиль над землей для процесса прокачки, воспользуйтесь напольным домкратом, чтобы снять опоры предохранительного домкрата, и опустите автомобиль на землю, прежде чем проверять сцепление.Если вы чувствуете изменения в ощущении педали сцепления при нажатии на нее, если педаль сцепления остается нажатой или если вы обнаружили утечку тормозной жидкости внутри вашего автомобиля, вам следует попросить механика осмотреть главный цилиндр сцепления и шланг и заменить их. если нужно. Если в жидкости или гидравлической системе присутствуют воздушные карманы, педаль тормоза или сцепления вашего автомобиля будет казаться губчатой ​​и, возможно, потребуется осмотр сертифицированным механиком.

Поздравляем! Вы самостоятельно успешно удалили воздух из рабочего цилиндра.Выполнение подобных рутинных процедур технического обслуживания не только сэкономит ваше время и деньги, но также придаст вам уверенности и гордости за то, что вы смогли решить эту проблему самостоятельно.

Если вы чувствуете изменение ощущения педали сцепления при нажатии на нее, или если педаль сцепления остается нажатой, или если вы обнаружите утечку тормозной жидкости внутри вашего автомобиля, вам следует попросить механика осмотреть главный цилиндр сцепления и заменить его. если нужно. Если в жидкости или гидравлической системе присутствуют воздушные карманы, педаль тормоза или сцепления вашего автомобиля будет казаться губчатой ​​и, возможно, потребуется осмотр сертифицированным механиком.

Как удалить воздух из тормозов | Пэт Пек Хонда Gulfport MS

В Pat Peck Honda мы любим помогать нашим клиентам в Галфпорте и Лонг-Бич повышать долговечность их автомобилей, отвечая на их наиболее часто задаваемые вопросы о базовом обслуживании автомобилей , например о том, как прокачать тормоза.

Хотя это может показаться драматичным, это просто означает избавление тормозной системы вашего автомобиля от захваченного воздуха и старой жидкости. Таким образом обеспечивается надлежащая работа тормоза. Это очень простой процесс, который вы можете выполнить прямо у себя дома в Билокси.

Фактически, мы разбили его на 10 простых шагов.

Как прокачать тормоза Часть 1: Замена тормозной жидкости

Первый шаг к прокачке тормозов — это замена тормозной жидкости. Это то, что вы должны делать примерно каждые три года, потому что жидкость со временем может ухудшиться, из-за чего вы закачаете тормоза, наполненные воздухом. Однако не забудьте проверить точные потребности вашей модели.

Замену тормозной жидкости можно выполнить в четыре этапа:

1. Выключите двигатель и дайте ему остыть
2. Поднимите автомобиль и снимите колеса
3. Слейте старую жидкость из бачка главного цилиндра.Подойдет подушка из индейки. Затем удалите остатки из бачка и залейте в него подходящую тормозную жидкость. Обратитесь к руководству по эксплуатации или обратитесь в местный сервисный центр Honda для получения подходящей жидкости.
4. Нажмите на педаль тормоза не менее 15 раз.

После замены тормозной жидкости следующим шагом будет удаление старого материала из системы путем прокачки тормозов.

Как прокачать тормозную систему Часть 2: Прокачать тормоза

Вам понадобится помощник для выполнения следующего процесса:

1. Ослабьте спускной клапан на колесе, наиболее удаленном от водителя.Итак, в американской машине это заднее пассажирское колесо.
2. Прикрепите прозрачную пластиковую трубку (например, трубку для аквариума) к спускному болту. Другой конец поместите в прозрачную пластиковую бутылку с дюймом чистой тормозной жидкости на дне, чтобы воздух не засасывался обратно в тормозной цилиндр.
3. Попросите вашего напарника нажать на педаль тормоза, пока вы поворачиваете спускной болт влево и даете жидкости стечь. Как только он остановится, закройте спускной клапан.
4. Попросите вашего партнера снять тормозное давление.
5. Повторяйте, пока новая прозрачная жидкость без пузырьков не начнет выходить из дренажной трубки.
6. Повторите шаги 1–6 для других колес, двигаясь к задней стороне водителя, затем к стороне переднего пассажира и, наконец, к колесу водителя.

Обязательно постоянно наполняйте резервуар главного цилиндра на протяжении всего этого процесса. Пренебрежение заполнением может привести к тому, что в систему попадет больше воздуха, и вам придется начинать весь процесс заново.

Вам нужно прокачать тормоза?

Помимо регулярной замены тормозной жидкости, вам также следует прокачивать тормоза всякий раз, когда вы выполняете какие-либо услуги по ремонту тормозов .

Если нужно удалить воздух, тормоза могут стать мягкими или мягкими. Вам также может понадобиться усилить давление или накачать тормоза, чтобы они остановились. Когда вы заметите эти признаки, выполните указанные выше действия, чтобы прокачать тормоза, или обратитесь к местному техническому специалисту Honda.

Запланировать ремонт тормозов сегодня

Мы надеемся, что сможем ответить на все ваши вопросы о том, как прокачать тормозную систему, но если вы не уверены или хотите воспользоваться обширным опытом и ноу-хау профессионала, Мы рекомендуем вам привезти свой автомобиль на автомобиле Пэта Пека Хонды рядом с районами Галфпорта, Лонг-Бич и Билокси.

Используйте наш онлайн-портал , чтобы запланировать обслуживание сегодня!

Прокачка насоса охлаждающей жидкости Chevrolet Volt

Автомобиль: Chevrolet Volt 2014 г. Многие гибридные автомобили имеют отдельный электрический насос охлаждающей жидкости, который необходимо включить, чтобы удалить воздух из системы охлаждения. В этом быстром совете по диагностике национальный полевой инструктор Джейсон Габренас покажет вам, как выполнить прокачку системы охлаждающей жидкости на Chevy Volt.

РАСШИФРОВКА ВИДЕО

Некоторые гибридные автомобили, такие как Chevy Volt позади меня, имеют дополнительный электрический насос охлаждающей жидкости, который обеспечивает циркуляцию охлаждающей жидкости как в двигателе, так и в аккумуляторных батареях, чтобы они оставались прохладными.

Когда вы заправляете эту систему охлаждающей жидкости, вам часто приходится выполнять процедуру стравливания, чтобы удалить весь воздух из системы. Итак, давайте пройдемся по нему.

Этот тест проводится с модулем управления гибридной трансмиссией номер два. И если мы зайдем туда, это будет в рамках функциональных испытаний и является специальной функцией, и мы увидим, что у нас есть процедура удаления воздуха из насоса охлаждающей жидкости для гибридной аккумуляторной батареи.

Зайдите туда, и там написано, что при использовании этого теста обратитесь к сервисной информации. Подключите необходимое оборудование, подключите зарядное устройство к аккумулятору 12 вольт; во время этой процедуры автомобиль должен оставаться в сервисном режиме.

Требуемое оборудование, о котором говорится, если вы заглянете в служебную информацию, оно должно быть заполнено вакуумом, поэтому вам нужно использовать специальный наполнитель для охлаждающей жидкости с вакуумным заполнением.

Итак, я просто провожу вас через процедуру здесь, у нас ничего из этого не подключено, но просто убедитесь, что вы проверили информацию об услугах для этого.

Я просто нажму «Продолжить», чтобы запустить тест. В нем говорится, чтобы убедиться, что там надлежащий уровень охлаждающей жидкости. Затем процедура продлится около 30 минут, и вы можете выйти из нее в любое время, если захотите.

Итак, я нажму «Продолжить». Он войдет, он начнет тесты, и вы увидите, что числа начинают меняться там.

Если я открою пару графиков, вы увидите, что это процент, на котором он управляет. Итак, я начал с 6%, полностью поднялся до 50%, и они постоянно меняются на помпе.

После завершения процедуры появится последний экран, сообщающий вам, что процесс завершен.

И как только все это будет сделано, вы выпустите весь воздух из системы, и работа будет сделана.

❤️ Воздух в вашей системе охлаждения ❤️ Все, что вам нужно знать! ❤️

Система охлаждения — это один из компонентов вашего автомобиля, который необходим для того, чтобы он работал максимально эффективно, предотвращая при этом серьезные проблемы, которые могут возникнуть. Неправильно охлаждаемый автомобиль рискует перегреться, что может повлечь за собой невероятно высокие счета за ремонт, а также серьезные повреждения и неисправности. Последнее, что вы хотите сделать, — это заменить весь двигатель из-за значительных повреждений из-за слишком горячей работы.Поэтому поддержание правильной работы вашей системы охлаждения очень важно, а это означает, что вам нужно следить за проблемой воздуха в системе охлаждения. Когда это происходит, это значительно снижает общую способность вашей системы поддерживать нужную температуру.

Авторемонт стоит ДОРОГОЙ

Как воздух попадает в систему охлаждения?

Есть несколько способов, которыми воздух может попасть в систему охлаждения вашего автомобиля.Это все, что вы можете найти, чтобы проверить это, если у вас есть воздух в линиях, и вам нужна кровь для устранения проблемы.

Неисправная крышка радиатора : Если крышка радиатора не закрыта должным образом, то есть вероятность, что воздух проникает в линию. Крышка радиатора должна быть закрыта и находиться под давлением для правильной работы. Если он запечатан неправильно, он выйдет из холодного состояния, и в линию может попасть воздух.

Прокладка головки блока цилиндров : Прокладка головки блока цилиндров уплотняет головку блока цилиндров вашего автомобиля.Если он каким-либо образом изнашивается в результате воздействия тепла или общего износа, уплотнение может сломаться, и внутрь может попасть воздух.

Утечка в шланге радиатора : Любой шланг в вашем автомобиле подвержен износу в течение всего срока службы вашего автомобиля, включая шланги радиатора. Со временем из-за воздействия тепла или даже из-за дефектов конструкции в этих шлангах могут образовываться небольшие трещины, из-за которых охлаждающая жидкость может вытекать и просачиваться внутрь.

Плохая заправка охлаждающей жидкости : Возможно, если вы заправляете охлаждающую жидкость в бак или промываете его неправильно, в системе мог попасть воздух, который необходимо будет промыть во второй раз.Это самая легкая проблема из всех перечисленных, так как в этом случае фактически ничего не нужно ремонтировать. Все, что вам нужно сделать, это прокачать линию, а затем правильно заполнить ее, чтобы убедиться в отсутствии пузырьков воздуха.

Признаки наличия воздуха в вашей системе охлаждения

Есть несколько признаков, на которые вы могли бы обратить внимание, что у вас есть воздух в вашей системе охлаждения, которые могут дать вам представление о том, где искать, когда дело доходит до устранения проблемы.Когда у вас есть воздух в вашей системе охлаждающей жидкости, это вызывает образование паровых карманов в линии, которые действуют почти как пробки, препятствующие продолжению потока охлаждающей жидкости. Вот почему ваш двигатель перегревается, потому что охлаждающая жидкость не может продолжать движение или она движется очень медленно. Как только воздушный карман сможет отодвинуться, охлаждающая жидкость снова начнет работать, и двигатель остынет. К сожалению, это будет продолжаться до тех пор, пока не будет исправлено. Каждый раз, когда система охлаждающей жидкости выходит на улицу, там будет воздух, поэтому вам нужно будет каждый раз правильно его продувать.

Перегрев после ремонта

Если у вашего автомобиля не было никаких проблем с перегревом, прежде чем вы отправили его в гараж для работы, особенно если у вас было что-то вроде водяного насоса, радиатора, сердечника нагревателя или шлангов охлаждающей жидкости, и теперь вы При перегреве двигателя есть большая вероятность, что что-то треснуло, ослабло или неправильно закреплено, что привело к попаданию воздуха в линию.

Непостоянный перегрев

Это происходит, когда ваш автомобиль начинает перегреваться, а затем кажется, что он уравновешивается сам по себе, без каких-либо действий для предотвращения или устранения проблемы.Это результат того, что пузырьки воздуха приводят к перегреву, а затем охлаждающая жидкость течет через трубопровод, чтобы снова снизить температуру до предполагаемого значения. Это будет продолжаться, поскольку воздух в охлаждающей жидкости циклически проходит через линии случайным образом.

Плохое отопление из ваших вентиляционных отверстий

Если на улице холодно, и вы пытаетесь согреть свой автомобиль, вы заметите, что иногда воздух дует теплым, а не в других случаях.Это признак того, что в системе охлаждения есть воздух.

Колеблющийся холостой ход

Если кажется, что у вашего автомобиля на холостом ходу проблемы, которые не соответствуют грубому холостому ходу, который может возникнуть из-за пропусков зажигания в двигателе, поскольку он кажется непредсказуемым на холостом ходу, то есть большая вероятность, что у вас есть воздух в ловушке. магистраль охлаждающей жидкости где-то.

Как удалить воздух из системы охлаждения

Если у вас есть воздух в вашей системе охлаждения, вам необходимо его удалить, чтобы она снова начала нормально работать.Прокачка удаляет воздушные карманы и предотвращает не только перегрев, но и последствия перегрева, такие как потенциальные трещины или коробление, которые могут возникнуть в двигателе. Двигатель, который слишком долго перегревался, может в конечном итоге оказаться огромным счетом за ремонт в будущем.

Существует несколько различных способов выпустить воздух из системы охлаждения, и многие из них зависят от марки, модели и года выпуска автомобиля. В некоторых автомобилях есть винт для удаления воздуха, который можно использовать, что значительно упрощает процесс.Однако не в каждой машине это есть, поэтому, если вы не уверены, можете проверить руководство по эксплуатации, чтобы узнать.

Удаление воздуха из системы охлаждения с помощью винта для удаления воздуха

Если в вашем автомобиле есть спускной винт, он будет расположен в верхней части двигателя. Как мы уже говорили, вы можете проверить руководство своего владельца, чтобы узнать не только, есть ли оно у вашего автомобиля, но и где оно находится. Обычно он находится на корпусе термостата, там, где шланг радиатора соединяется с двигателем. В этом месте должен быть виден только один винт.Однако вы никогда не захотите пробовать это, когда ваша машина еще горячая, поэтому убедитесь, что она простаивает достаточно долго, чтобы остыть, чтобы снизить риск физического повреждения или ожогов.

Процесс можно запустить, сняв крышку радиатора. Долейте охлаждающую жидкость, вытекающую из системы, до отметки, указанной на бачке охлаждающей жидкости. Когда вы закончите, закройте крышку радиатора.

Закрепив крышку радиатора, поставьте под двигатель поддон или другую емкость, чтобы задержать вытекшую охлаждающую жидкость.Вы не хотите, чтобы это загрязняло землю.

Запустите двигатель и дайте ему поработать на холостом ходу от 15 до 20 минут, пока ваш автомобиль не прогреется. Если вы не уверены, вы можете проверить шланг радиатора, он должен быть горячим на ощупь. Когда ваш двигатель прогрет, вы можете повернуть спускной винт на один или два оборота против часовой стрелки. Вы не хотите вывинчивать винт, просто теряете его. Полное извлечение может привести к ожогу.

После ослабления винта охлаждающая жидкость начнет вытекать.На этом этапе в нем должны появиться пузырьки, указывающие на то, что в нем есть воздух. позвольте ему продолжать вытекать, пока он не выйдет сплошным потоком, а не потоком с пузырьками в нем. После того, как все пузырьки воздуха будут стравлены, вы можете повторно затянуть винт и подождать, пока двигатель остынет.

На этом этапе вы можете добавить еще немного охлаждающей жидкости, чтобы восполнить утечку, а затем провести тест-драйв. На этом этапе он должен работать при нормальной температуре. В противном случае вам может потребоваться более глубокое кровотечение или отнести его к механику.

Как удалить воздух из системы охлаждения без спускного винта

Если у вас нет спускного винта, есть другой метод, который вы можете использовать, чтобы избавиться от воздуха в вашей линии. Как и в случае с другим методом, вы должны убедиться, что ваша машина холодная для запуска, чтобы вы не поранились.

Снова снимите крышку радиатора и заполните бачок охлаждающей жидкости смесью охлаждающей жидкости и дистиллированной воды до нижней части горловины радиатора.Также долейте охлаждающую жидкость в бачок до указанной отметки. Сняв крышку, перезапустите двигатель. Как только он нагреется до температуры, вы сможете увидеть, как охлаждающая жидкость течет в баке. После того, как вы дадите охлаждающей жидкости течь в течение нескольких секунд, она вытеснит весь воздух из системы. На этом этапе вы можете выключить двигатель, чтобы он остыл. Теперь вы можете добавить больше охлаждающей жидкости, чтобы при необходимости довести ее до нужного уровня, и сжать верхний шланг радиатора, чтобы удалить дополнительный воздух.

Закройте крышку радиатора и снова запустите двигатель, чтобы он прогрелся.Проведите тест-драйв автомобиля и посмотрите, остается ли температура прохладной или он начинает перегреваться.

Удаление воздуха из системы охлаждения с помощью домкратов

Для полного удаления воздуха из системы охлаждения вам понадобится домкрат, чтобы пролезть под машину. Как всегда, убедитесь, что двигатель и радиатор остыли, и используйте напольный домкрат, чтобы поднять автомобиль так, чтобы горловина радиатора находилась над двигателем. Закрепите автомобиль домкратами в этой точке с каждой стороны и заблокируйте задние колеса.Также неплохо включить стояночный тормоз.

Вы хотите снять крышку радиатора и запустить двигатель, как и в случае с другими методами, и прогреть машину. Как и раньше, подождите, пока двигатель поработает несколько секунд, пока воздух не будет удален из системы, чтобы можно было выключить двигатель.

Дайте двигателю остыть и долейте охлаждающую жидкость до нужного уровня. Еще раз сожмите верхний шланг радиатора, чтобы удалить все застрявшие пузырьки воздуха, а затем при необходимости долейте охлаждающую жидкость.Установите на место колпачок, опустите автомобиль обратно и совершите тест-драйв.

На этом этапе ваш автомобиль определенно должен быть очищен от воздуха в магистралях. Если ни один из этих методов не работает, и вы по-прежнему испытываете те же проблемы, возможно, вам придется обратиться к механику, чтобы разобраться в корне проблемы. Вполне вероятно, что у вас вообще другая проблема, с которой вы имеете дело, или где-то в системе охлаждения есть трещина или поломка, но воздух все еще проникает внутрь.

Итог

Наличие воздуха в вашей системе охлаждения — не такая уж редкость, но это определенно то, о чем вам нужно позаботиться, как только вы поймете, что это проблема. Как мы уже говорили, перегрев двигателя может привести к серьезным повреждениям. Большинство людей не думают, что перегретый двигатель может быть настолько плохим, но если вы в конечном итоге деформируете цилиндры или клапаны из-за постоянно высоких температур, стоимость ремонта может составить от 3000 до 4000 долларов или даже больше.Это удивительно высокая цена за то, что можно было бы исправить гораздо проще.

Промывка системы охлаждения механиком обойдется вам всего в 40-50 долларов в зависимости от того, где вы живете. Разница между тем, сколько стоит предотвратить возникновение проблемы, и сколько стоит разобраться с ней постфактум, весьма значительна.

Если вы замечаете проблемы, которые кажутся связанными с воздухом в ваших линиях охлаждающей жидкости, вы определенно не хотите сидеть на этом слишком долго и позволять проблеме выходить из-под контроля, переходя к чему-то большему и большому. более дорогой.Как можно скорее обратитесь к механику или, если вы чувствуете, что справляетесь с задачей, попытайтесь разобраться с ней самостоятельно, используя описанные нами методы.

Удаление воздуха из инверторной системы охлаждения. | PriusChat

Какова процедура удаления воздуха из этой системы? Есть ли штуцер для прокачки воздуха, аналогичный тому, что вы делаете при прокачке тормозов? Hal

Щелкните, чтобы раскрыть …

Хорошо, пожалуйста, насколько я помню, сообщение Патса:

Требуется 2 галлона SLLC.

Сядьте в машину и, не нажимая на педаль тормоза, нажмите кнопку включения.
Откройте капот и опустите ухо за фару со стороны водителя. Обратите внимание на то, насколько тихо работает насос inv. Как аквариумный насос. Запомни этот звук … тон.

Остановить машину.

Поднимите домкратом переднюю часть автомобиля и с помощью контейнера откройте пробку охлаждающей жидкости инвертора под ней. Я знаю, что вы знаете, где это, поскольку вы были на этом сайте столько же, сколько и я. Я забыл розетку на 24 мм?
Выньте пробку и будьте готовы к примерно галлону охлаждающей жидкости.
Слейте все это и оставьте вилку отключенной.

Заполните теперь пустой резервуар инвертора водой и дайте ей вытечь на дно. Полоскали здесь.
После этого можно по-настоящему промыть петлю.

Вручную затяните пробку внизу. Заполните бак. Включите ACC, как указано выше, примерно на 5 секунд. Выйдите, и вы увидите, как он всасывается в воду, которую вы только что наполнили, и вам нужно больше воды. Снова заполните емкость.
Кепп выполняет эту 5-секундную процедуру, пока резервуар не наполнится.Не запускайте режим acc дольше 5 секунд, пока не убедитесь, что контур охлаждающей жидкости заполнен, чтобы насос не работал всухую.

Помогает иметь помощника.
Когда бак наполнится водой, дайте ему немного поработать. Насос будет издавать недовольные булькающие звуки, когда он наполнен воздухом. Здесь промываем / промываем. Всего 20 секунд. Держите бак заполненным.

Слейте промывочную воду. Дайте ему полностью вылиться. Затем затяните пробку внизу. Вы сделали там внизу.

Заполнить резервуар SLLC.Та же сделка. Заполните резервуар SLLC … Работайте с точностью 5 секунд …… заполните … Работайте с точностью до заполнения.

Когда появится его заполненный пробег, откройте спускной патрубок
прямо перед инвертором. Моя крышка для прокачки была действительно хороша. Не ломайте его гаечным ключом. Я осторожно использовал 2 водяных насоса
.
В любом случае работайте в соответствии с … откройте клапан .. булькает и немного выплевывает … закройте клапан … добавьте больше жидкости в бак … откройте спускной клапан … булькает … и т. Д.
Совсем не нужно много времени, чтобы перейти от бульканья к утечке.

После прекращения бульканья и выплевывания устройства для прокачки обратите внимание на звук насоса. Когда это звучит так, как будто это было до того, как вы начали … гладко … тихо … готово. Его кровоточили.
Любые громкие звуки, такие как шипение или фонтан, продолжают кровоточить. Продолжайте заполнять.
До сих пор хороший тихий насос, как и раньше.

Готово.

Затяните спускной колпачок. Долейте бак. Промойте участок под капотом, на который попала охлаждающая жидкость. Особенно передняя часть машины.
Общее время составляет около 30 минут в первый раз.
Действительно просто.

Удачи.

Как удалить воздух из модуля АБС?

Каждый раз, когда вы меняете какую-либо часть тормозной системы, вам нужно будет удалить воздух из тормозной системы.

Это означает удаление всего воздуха из системы. Причина, по которой вы должны прокачать тормоза, заключается в том, что воздух сжимаемый, и если в системе есть воздух, педаль тормоза будет мягкой. Причина, по которой педаль тормоза будет мягкой и мягкой, заключается в том, что воздух нужно будет оттолкнуть, прежде чем жидкость сможет сделать то, что она должна делать.

Это может быть опасно, потому что для остановки потребуется больше времени. В большинстве случаев прокачать тормоза несложно, но что, если воздух попадет в модуль АБС? Что ж, прокачать модуль ABS может быть немного сложнее, но эта статья объяснит, как это сделать.

Как прокачать тормоза?

Прежде чем приступить к прокачке модуля АБС, мы сначала кратко объясним, как прокачать тормозную систему. Это потому, что вы можете подумать, что у вас есть воздух в модуле, но на самом деле он находится в другой части системы.Лучше всего сначала убедиться, что в остальной части системы нет воздуха, прежде чем пытаться удалить воздух из модуля ABS, потому что удаление воздуха из модуля ABS может быть проблемой для кого-то, чтобы сделать это самостоятельно. Для стравливания воздуха из самой тормозной системы также помогает напарник.

Чтобы удалить воздух из тормозной системы, нужно своевременно открыть выпускные клапаны. Вы должны убедиться, что у вас есть чистая жидкость, прежде чем прокачивать линии, однако вы хотите открыть все спускные клапаны и дать им стечь.Вы также хотите откачать всю старую жидкость из главного цилиндра. Когда главный цилиндр опустеет, вы можете добавить новую жидкость. Чтобы вывести остатки старой жидкости в воздух, вам понадобится напарник, который упростит эту задачу.

Вы помещаете шланг, из которого идет кровь, в свежую тормозную жидкость. Затем ваш помощник нажимает на педаль тормоза с достаточной силой, чтобы остановиться на светофоре. После того, как они нажмут на тормоз, вы ослабите выпускной клапан на четверть оборота. Это приведет к всасыванию новой жидкости и вытеканию старой жидкости, как только старая жидкость перестанет выходить, закройте отверстие для прокачки и попросите человека снять ногу с тормоза.Повторяйте этот процесс до тех пор, пока из системы не пойдет свежая чистая жидкость.

Как удалить воздух из модуля АБС?

В зависимости от транспортного средства вы захотите начать с определенной тормозной магистрали спереди или сзади. Это связано с тем, как настроена система, и существует наиболее эффективный способ удалить воздух из системы. Вам придется искать информацию в зависимости от марки, модели и года выпуска вашего автомобиля. Если прокачка тормозной системы подобным образом не решает проблему мягких тормозов или вы знаете, что в модуле ABS есть воздух, то вам придется его прокачать.

Прокачка модуля АБС

Прокачка модуля АБС — более сложная задача, чем просто прокачка тормозной системы, потому что модуль АБС имеет много камер и движущихся частей. Большинство модулей АБС имеют выпускные клапаны, но зачастую их недостаточно, чтобы удалить весь воздух. Тем не менее, в зависимости от того, где находится воздух, будет определяться, насколько сложно удалить воздух из модуля ABS.

Первое, что нужно сделать, чтобы удалить воздух из модуля АБС, — это запустить двигатель или повернуть ключ в том месте, где находится аккумулятор.Затем нужно нажать на педаль тормоза.

Важно, чтобы система находилась под давлением, прежде чем делать это, чтобы помочь вытеснить воздух. После нажатия педали тормоза ослабить датчик тормоза.

Это приведет к включению света на приборной панели, что и должно было произойти. После того, как вы ослабите его, удерживайте тормоз нажатым и затяните его обратно. Это должно позволить воздуху выйти и погаснуть свет.

Если воздух находится дальше в системе, хотя вам понадобится специальный инструмент для удаления воздуха, для разных автомобилей требуются разные дилерские инструменты, которые подключаются к порту OBD2.Некоторые сканеры OBD2 могут делать то же самое.

Инструмент переключает различные клапаны, пока тормоза находятся под давлением, чтобы позволить воздуху выйти. Затем может попасть новая тормозная жидкость, которая, в свою очередь, вытеснит больше воздуха.

Прокачка модуля АБС

После использования инструмента для переключения клапанов вам нужно будет снова прокачать тормозные магистрали вручную. Это потому, что большая часть воздуха из модуля ABS собирается в них.

Можно сделать это дома?

Итак, возникает вопрос, можно ли прокачать модуль АБС дома? Что ж, ответ — да, технически можно, но это сложно.

Это связано с тем, что требуемый специальный инструмент стоит дорого. Вы можете купить один, и, как уже упоминалось, верхние сканеры OBD2 обычно могут делать то, что требуется, но это дорого.

Кроме того, это сложно сделать дома, потому что для того, чтобы добраться до выпускных клапанов на модуле ABS, вам обычно нужно, чтобы автомобиль находился в воздухе.

Это связано с тем, что до него может быть трудно достать гаечный ключ. По той же причине может быть даже проблема вручную прокачать остальную тормозную систему дома.

Иногда пандусов достаточно, чтобы вы могли добраться до нужного места, но пространство может быть проблемой, если у вас дома нет машины, из-за которой тормоза не поднимаются в воздух.

Заключение

Итак, теперь вы знаете, как удалить воздух из модуля АБС самостоятельно дома, однако теперь вы также знаете, что это сложно выполнить дома. Это связано с тем, что может быть трудно добраться до выпускных клапанов, когда автомобиль находится на земле, а также потому, что требуется специальный инструмент для переключения клапанов в модуле ABS, чтобы выпустить воздух.Вы также знаете, что перед прокачкой модуля АБС вы должны прокачать оставшиеся тормоза, чтобы просто убедиться, что в них нет воздуха, а также прокачать оставшуюся часть тормозов после прокачки модуля АБС, поскольку воздух из модуля уйдет. в них. Если вы можете получить оборудование для прокачки тормозов и модуля ABS дома, вы можете сделать это для экономии денег, однако, если вы не работаете много с автомобилями, вы можете просто позволить магазину прокачать ваш модуль ABS. так как для этого требуется специальный инструмент. Теперь вы знаете все, что вам нужно знать, поэтому вы можете принять наилучшее решение, когда дело доходит до прокачки тормозов в следующий раз, когда в них будет воздух.

Как удалить воздух из гидравлического сцепления »Блог о ноу-хау NAPA

Производители автомобилей используют три метода приведения в действие диафрагмы сцепления в автомобилях с механической трансмиссией: толкатель, трос и гидравлический. Регулировка толкателя и тросовых рычагов довольно проста, но гидравлические муфты требуют прокачки при установке нового гидравлического выжимного подшипника. Вот что вам нужно знать о том, как удалить воздух из гидравлической муфты.

Приводы сцепления Типы

Есть два типа гидравлических приводов сцепления: поршневой и подшипниковый.

Плунжерные приводы сцепления

Эта система представляет собой гибрид механизма толкателя, в котором для приведения в действие диафрагмы сцепления используется типичная механическая вилка сцепления и выжимной подшипник. Соединение толкателя заменено гидравлической системой, в которой педаль управляет главным цилиндром, который приводит в действие рабочий цилиндр, установленный вне колокола. Рабочий цилиндр или плунжер перемещает вилку сцепления, приводя в действие сцепление.

Приводы сцепления на подшипниках

Большинство современных автомобилей перешли на полностью интегрированную гидравлическую систему, в которой отсутствуют механическая вилка и подшипник и заменяется гидравлическим выжимным подшипником.Когда главный цилиндр сцепления создает давление в жидкости в трубопроводах, шток подшипника расширяется, давя на диафрагму сцепления, размыкая сцепление.

Это гидравлический подшипник. Большинство этих агрегатов имеют две линии: одна идет к главному цилиндру, другая — к выпускной. Подшипник опирается на заглушку, огибающую первичный вал трансмиссии.

Этот гидравлический подшипник от Dodge Challenger 2009 года выпуска является самовентилирующимся. При его замене или если мастер высохнет, вы просто качаете педаль, чтобы прокачать ее.От 100 до 200 раз. да серьезно.

Прокачка муфты

Прокачка муфты немного отличается от прокачки тормозов. Основное отличие состоит в том, что жидкость используется только в одной точке, поэтому вероятность попадания воздуха в Т-образный фитинг или штангенциркуль снижается. Благодаря этому процесс очень прост и может выполняться одним человеком.

Начните с большого количества жидкости в резервуаре. Вы же не хотите, чтобы мастер иссяк, что вызвало бы еще больше головных болей.

Всегда начинайте с заполненного резервуара.Во время этого процесса вы потеряете немного жидкости, следите за уровнем.

Найдите спускной патрубок на гидроцилиндре или линии, отходящей от гидравлического подшипника. Если вы работаете с подшипником, вам понадобятся два гаечных ключа: один для удержания троса, а другой — для открытия дренажного отверстия.

Линия для выпуска воздуха часто свисает, поэтому вам понадобятся два гаечных ключа: один для фиксации фитинга, а другой — для управления устройством для выпуска воздуха.

Приоткройте штуцер для прокачки и дайте ему стечь. Поскольку жидкость находится над главным цилиндром, а самая нижняя точка в системе — это штуцер для прокачки, она должна выталкивать весь воздух из трубопроводов и из поршня или подшипника.Если это новая система, вы будете медленно капать несколько капель, и скорость будет увеличиваться по мере выпуска воздуха, пока жидкость не будет равномерно капать. Закройте спускной винт и залейте резервуар.

Просто дайте стечь. Это называется кровотечением под действием силы тяжести. Это может занять некоторое время, но большая часть воздуха выходит наружу естественным образом.

Теперь вы можете проверить педаль сцепления. Он должен быть твердым, не рыхлым и не меняться при многократном накачивании. Если он станет более твердым или станет губчатым, вам нужно продолжить процесс.

После того, как леска была удалена под действием силы тяжести, вы можете проверить ощущения. Если он все еще остается губчатым, повторите процесс, но на этот раз возьмите вспомогательный насос и удерживайте педаль сцепления, прежде чем открыть отверстие для прокачки, как в тормозах с прокачкой воздуха.

Иногда может потребоваться удалить воздух из системы под давлением, что похоже на прокачку тормозов. Это предполагает, что второй человек нагнетает давление в системе сцепления и удерживает педаль, а затем открывает отверстие для прокачки.