Как построить баню засыпную: Строим баню из подручных материалов, видеоинструкция и фотографии

Строим баню из подручных материалов, видеоинструкция и фотографии

В наше время финансовые возможности многих городских и сельских семей ограничены. Они не могут себе позволить соорудить на своих дачных и приусадебных участках добротную деревянную баню из бруса или бревен. Поэтому предлагаем относительно дешевый, упрощенный вариант строительства бани с использованием доступных подручных материалов и строительных отходов.  Основой предлагаемого варианта бани является жесткий деревянный каркас, устанавливаемый в грунт различными способами в зависимости от структуры последнего и уровня залегания грунтовых вод.

Выбираем каркас для бани

Каркас бани представляет собой деревянные стойки длиной 3—3,5 м с устройством нижней обвязки из досок, верхней обвязки из отесанных жердей и раскосов в торцах каркаса. Затем каркас с двух сторон обшивают притесанным горбылем или хорошо притесанными друг к другу жердями. По мере выполнения обшивки ее пространство заполняют дешевым сухим утеплителем (опилки, торф) с добавлением извести или гипса. В процессе засыпки стен следует производить легкое послойное уплотнение утеплителя, чтобы исключить его оседание и образование пустот.

Рис. 1. Баня с засыпными стенами:а — общий вид; б — план бани; 1 — предбанник; 2 — парилка; 3 — печь-каменка; 4 — бак горячей воды; 5 — опора под лагу пола.

Варианты установки стоек фундамента в грунт

Прежде всего застройщику необходимо выбрать вариант установки стоек каркаса в грунт. В зависимости от характера грунта предлагаем три варианта установки стоек.

Первый вариант (рис. 2) — это установка стоек каркаса в плотном непучинистом грунте (скалистый; гравелистый; плотный песок) с низким уровнем грунтовых вод, когда исключена возможность как оседания стоек, так и выдавливания их при вспучивании грунта.

Для обеспечения лучшей устойчивости стойки в нижней ее части устраивают опорную крестовину, а при засыпке производят послойное уплотнение грунта с добавлением мелкого щебня или гравия. Нижнюю часть стойки необходимо хорошо покрыть, битумной мастикой, масляной краской или, в крайнем случае, обжечь, что предохранит стойки от гниения. Стойки каркаса устанавливают друг от друга на расстоянии 0,7—0,8 м, а в торцах здания — на расстоянии 1 м.

Рис. 2. Установка стоек бани в плотном непучинистом грунте:
1 — опорная крестовина; 2 — стойка каркаса; 3 — битумная обмазка; 4 — нижняя доска обвязки каркаса; 5 — обшивка стен; 6 — опорный брус пола; 7 — пол бани; 8 — пароизоляция; 9 — засыпка стены; 10 — опорная планка нижней доски обвязки.

Второй вариант (рис. 3) обеспечивает надежную установку стоек каркаса бани в пучинистых грунтах.

Деревянную стойку предварительно плотно вставляют в отрезок металлической или асбоцементной трубы и заглубляют в грунт. При этом заглубленную часть трубы следует покрыть битумной мастикой снаружи и внутри, что обеспечит скольжение грунта по поверхности трубы при его вспучивании в зимнее время. Для защиты деревянной стойки от гниения также выполняют битумную обмазку. Защищают стойку в верхней части трубной вставки и торец ее внутри трубы.

Стойка каркаса трубной вставкой должна опираться на плотную песчано-щебеночную подушку, что позволит уменьшить оседание каркаса. Нижнюю доску обвязки каркаса устанавливают в стойках посредством врезки с закреплением ее гвоздями и опиранием доски на торец трубной вставки. Последующая технология устройства стен аналогична первому варианту.

Рис. 3. Установка стоек каркаса бани в пучинистом грунте:
1 — трубная вставка; 2 — битумная обмазка трубы; 3 — стойка каркаса; 4 — битумный замок; 5 — нижняя доска обвязки каркаса; 6 — раскосы.

Третий вариант крепления стоек каркаса бани необходимо применять в грунтах, имеющих проседающие слабонесущие слои.

Для крепления деревянной стойки также используют трубную вставку, которую замоноличивают в бетонный столбчатый фундамент (рис. 4).

Затем стойку устанавливают в трубу с боковым зазором 10—15 мм, погрузив конец стойки в бетонную смесь, а кольцевой зазор плотно закрепляют цементно-песчаным раствором. После установки всех стоек каркаса производят монтаж элементов каркасной стены, используя способы первого и второго вариантов.

Рис. 4. Крепление стоек каркаса бани в фундаменте:
1 — песчаная подушка; 2 — бетон; 3 — трубная вставка; 4 — линолеум, пергамин; 5 — цементно-песчаный раствор; 6 — битумная обмазка; 7 — деревянные стойки каркаса; 8 — обшивка стен; 9 — нижняя доска обвязки каркаса.

Для всех вариантов установки стоек диаметр трубных вставок можно применять в пределах 100—150 мм. Если используют стойки из прочных пород дерева (дуб, ясень, бук), то диаметр трубы может быть 100—110 мм. В ходе установки стоек каркаса желательно снимать поверхностный слой грунта под зданием бани, при этом врезку в стойки нижней цокольной доски производят на уровне 250—300 мм от грунта. При использовании для стоек трубных вставок верхнюю часть всех труб нужно устанавливать строго на одном уровне, обеспечивая таким образом горизонтальность нижней обвязки каркаса.

После установки всех стоек их скрепляют между собой временными раскосами и присыпают к укладке нижних досок обвязки. При наличии большого количества разного горбыля нижнюю доску можно выбрать и из него толщиной 40—50 мм. Ширина нижней доски должна определяться диаметром стойки, который, в свою очередь, задается диаметром трубной вставки.

Для установки нижней доски обвязки в стойках каркаса делают врезки глубиной 10—15 мм, в которые вставляют доску, закрепляемую на опорную планку или на края трубных вставок при помощи гвоздей. Нижняя доска обвязки обязательно должна быть покрыта гудроном, битумной мастикой, т.е. нижнюю часть каркаса бани выполняют из антисептированных досок.

Устройство верхней обвязки каркаса

После устройства нижней обвязки приступают к укладке верхней обвязки каркаса. Ее устраивают из притесанных жердей диаметром 100—120 мм, которые соединяют со стойками методом врубки с последующим креплением гвоздями (рис. 5).

Рис. 5. Устройство верхней обвязки

В торцах каркаса здания, а также там, где между стойками шаг равен 1 м, необходимо устанавливать раскосы, которые обеспечивают жесткость и устойчивость. Обшивку каркаса бани можно выполнять в зависимости от наличия дешевых подручных материалов: горбыль, некондиционные доски, жерди (рис. 6).

Рис. 6. Обшивка стен жердями:
1 — стойка каркаса; 2 — нижняя доска обвязки; 3 — опорный брус; 4 — доска пола; 5 — пароизоляция; 6 — жерди обшивки; 7 — засыпка стены; 8 — опорная планка.

Зашивку стен производят горизонтальными рядами, начиная с нижней части каркаса. Первый наружный ряд обшивки необходимо тщательно обмазать битумной мастикой по грунтовке. На первой доске внутренней обшивки битумное покрытие надо выполнить только на стороне, примыкающей к засыпке.

Для предохранения от гниения необходимо покрыть олифой и масляной краской опорный брус пола, а также промазать олифой нижнюю поверхность досок пола, что обеспечит надежную защиту дерева от плесени и гниения.

После того, как к стойкам каркаса гвоздями закреплены 2-3 ряда внутренней и наружной обшивки, необходимо во внутреннюю полость стены уложить слой рубероида, толи или пергамина, который обеспечивает гидроизоляцию засыпки, а также выполняет роль пароизоляции. Затем внутреннюю полость стены заполняют утеплителем (опилки, торф) с добавкой извести. Засыпку стен производят сухим материалом с легким послойным уплотнением.

В местах расположения окон надо между стойками установить дополнительные доски обвязки, на которые будет опираться рама окна. Для крепления дверей между нижней и верхней обвязками устанавливают вертикальные стойки. В местах расположения перегородок необходимо предусмотреть установку каркасных стоек, чтобы иметь возможность выполнить перегородку с использованием досок нижней обвязки.

Устройство потолка бани из подручных материалов

После возведения стен и перегородок бани можно приступать к устройству потолка, который делают применительно к каркасной конструкции бани.

Для этого на верхнюю обвязку каркаса укладывают хорошо подогнанные друг к другу горбыль, доски или прямые обтесанные жерди. Затем этот накат покрывают снизу пароизоляционным материалом (пергамин, фольга) и обшивают тонкими досками (10—15 мм).

Сверху накат также покрывают слоем пергамина или рубероида, по периметру потолка закрепляют доски, образующие короб высотой 150 мм. Короб потолка засыпают слоем утеплителя (опилки, торф, керамзит), который сверху покрывают рубероидом или толью и устраивают обрешетку кровли. На обрешетку, покрытую также слоем рубероида, укладывают волнистые асбоцементные листы, закрепляемые кровельными гвоздями.

Кровлю каркасной бани с засыпными стенами выполняют, как правило, односкатной, что значительно упрощает и удешевляет строительство (рис. 7).

Рис. 7. Устройство потолка и кровли каркасной бани:
1 — стойки каркаса; 2 — подшивной потолок; 3 — пергамин; 4 — накат потолка; 5 — верхняя обвязка стоек; 6 — утеплитель; 7 — рубероид, толь; 8 — обрешетка; 9 — асбоцементный лист кровли.

Устройство пола бани начинают с установки опорного бруса. Его закрепляют гвоздями на уровне нижней доски обвязки по периметру каркаса (рис. 2; 6). Для обеспечения дополнительного крепления досок пола надо установить лагу, опирающуюся на отдельную опору и стойки каркаса. В последующем все работы по устройству пола, каменки, полка, слива воды и дренажной ямы выполняют по правилам, изложенным для деревянной бани.

Предлагаемый вариант каркасной бани с использованием дешевых подручных материалов под силу соорудить любому умельцу, даже не имеющему большого опыта строительных работ. Постройка каркасной бани может быть выполнена в максимально короткий срок (1,5—2 месяца), а применение дешевых материалов обеспечит существенную экономию семейного бюджета.

Видео строительства бани из подручных материалов

Читаем дальше — узнаём больше!

Оценка: 2.6 из 5
Голосов: 168

Баня из досок каркасная: как сделать

Очень интересна и востребована тема бюджетного строительства, потому что все-таки хочется сделать хорошо и добротно, даже если средств особо нет. Давайте попробуем исследовать возможности такого подхода.

Один из самых простых и доступных вариантов – баня из досок на каркасе с утеплителем, обшитая внутри вагонкой или другой доской. И есть три способа соединения досок между собой. Все они рассматриваются ниже.

Читателей, интересующих тема высокобюджетного строительства и обустройства, следует обратить внимание на бани из кело и кедра, а также импрегнированную древесину и такую породу дерева как абаш.

Баня из досок: варианты каркасной конструкции

ВАЖНО! Все бани из досок – каркасные, но не все каркасные бани – из досок! Другими словами, обшивка каркаса может быть и из другого материала.

Здания все-таки строятся по определенным правилам, и для того, чтобы доски не деформировались и держали нагрузку (скажем, это не просто вес кровли, а еще и снеговая нагрузка зимой), нужно крепить их к вертикальным стойкам.

Эти стойки делаются из бруска толщиной, к примеру, 80Х80 мм.

НА ЗАМЕТКУ! Брус – пиломатериал от 100х100 мм и более, если меньше, то это брусок.

Каркас состоит из вертикальных стоек, которые снизу крепятся к нижнему обвязочному брусу, а сверху – к верхнему. Для устойчивости конструкция обязательно предполагает наличие укосин, которые под углом подпирают стойки.

На фото можно видеть стойки и укосины

Шаг каркасных стоек обычно делается по ширине утеплителя минус 1-2 см, чтобы он держался за счет своей упругости. Но это с неизбежностью предполагает использование матов или плит из минеральной ваты, которые представляют собой не самый дешевый, но умеренно дорогой вариант, получивший широкое распространение.

СОВЕТ! Так как мы говорим о бане, количество и качество связующих в минвате имеет значение. Лучше брать те, что предназначены для бани. Остальные выделяют фенолы при нагреве.

Базальтовая вата для бань

Не заменяйте минвату на стекловолокно или пенопласт. Конечно, это больше относится к парилке, но стекловолокно в целом неприятнее минваты и быстрее осыпается, а пенопласт горюч, правда, в разной степени.

Крепление стоек к брусу верхнему и нижнему производится с помощью металлических уголков, которые сажаются на саморезы. Есть другие варианты – с вырубкой пазов под стойки в каркасе. Вырубка может быть полная или вполдерева. Однако любая вырубка ослабляет обвязку.

Уголки оцинкованные для крепления

Для начального поддержания ровного положения стоек можно сделать временные укосины.

КСТАТИ! Собирать каркас легче на земле, а потом поднять вертикально.

Угловой брус (например, 100х100 мм) может крепиться на нагели – цилиндрические или четырехгранные элементы, под которые высверливается отверстие в обвязочном и угловом брусе. Можно посадить нагели на казеиновый клей.

Для вертикальных стоек каркасной бани из доски можно использовать доски «сороковки», их ширина зависит от толщины утеплителя, к примеру, это может быть 40х100 мм.

Из доски внахлест

Итак, представление о каркасе вы получили. Подробнее о том, как построить баню из досок и утеплителя, прочитаете чуточку ниже, а сейчас, пропуская пару стадий возведения, опишем варианты обшивки.

Первым хотелось описать способ обшивки необрезной или обрезной доской внахлест. Это значит, что началом будет доска, пришитая гвоздями или саморезами к угловому брусу в самом низу, а следующая над ней слегка заходит на первую, образуя защиту соединения от затекания через него влаги.

Помимо того, что в этом случае достигается защита от влаги, имеющееся перекрытие должно защищать и от сквозняков, и если со временем не образуются щели, оно может не нуждаться в конопачении.

ВАЖНО! Крепление досок должно быть не только на угловом брусе, но и посередине, а если длина большая, то и не один раз.

Доска, как говорилось, может быть обрезной или необрезной, но она однозначно должна быть отшлифованной. Той же болгаркой.

Видео

Предлагаем посмотреть ролик, где показана такая обшивка. Отметим только, что в нем автор обшивает неструганой доской и делает слишком маленький нахлест, нужно делать побольше, с учетом усыхания досок.

Из шпунтованной или из досок на шпонке

Шпунтованной называется доска, на длинных торцах которой сделано замковое соединение «шип-паз». Обычно такая доска используется для создания напольного покрытия или чистового пола. За счет дополнительной обработки стоимость ее выше, чем у обычной доски.

Шпунтованая доска

При желании вполне возможна и баня из шпунтованной доски. Опять же, замковое соединение ее в чем-то аналогично соединению профилированного бруса, а оно делается специально, чтобы при усадке не появлялись щели, а также чтобы вода не попадала через стыки.

Вариант неплохой, его даже можно утеплить, положив полосочки джута или аналогичного утеплителя между пазом и шипом.

Крепление аналогично предыдущему варианту – начинается снизу, шипом вверх, крепится к угловому брусу. Крепление посередине зависит от длины доски – если длинная, то оно необходимо.

Однако, если есть фрезеровочный станок, можно опробовать чуточку другой, но аналогичный вариант. Если в досках с обеих торцов по всей длине вырезать только пазы, то получится основа для крепления на шпонку.

Шпонка в данном случае – это длинная рейка, которая вставляется в два паза соседних досок, образуя прочное замковое соединение. Своего рода вставной «шип».

шпоночное соединение

Итак, в первой и последней доске паз делается только с одной стороны. Шпоночное соединение рекомендуется утеплять описанным выше способом (джут или аналог).

Из досок и рубероида

Рубероид – гидроизоляционный материал, его используют везде, где нужно защититься от воды. В бане его применение уместнее всего при изоляции фундамента, Но даже если выделаете столбчатый фундамент, ростверк которого опирается на эти столбики, место соприкосновения разных по природе материалов следует проложить рубероидом.

То же правило касается стыков разнородных материалов на крыше, но в нашем случае верхний обвязочный брус можно стыковать со стропилами без рубероида. Помимо стыков рубероидом можно застелить крышу для защиты от осадков.

Еще одно применение рубероида – это гидроизоляция стен. Однако есть правило, согласно которому пароизоляция должна быть непроницаемой для влаги и воздуха, а гидроизоляция – паропроницаемой, чтобы осуществлялся отвод паров, которые правдами и неправдами все же просочились в толщу утеплителя.

Пароизоляция всегда укладывается ближе к помещению, гидроизоляция – к окружающей среде. Использовать рубероид в качестве пароизоляции – не самая лучшая идея. Тут простая полиэтиленовая пленка (кроме парной!) будет уместнее (и дешевле, если речь за бюджет). А как гидроизоляция в описанном смысле он не годится, потому что не «дышит».

(Для отвода паров идеальны мембраны, но они дороги, а у нас бюджетное строительство, поэтому как гидроизоляцию можно использовать ту же полиэтиленовую пленку, но не забывая оставить вентзазор межу ней и утеплителем.)

В парилке отличная пароизоляция делается из фольги, проклеенной металлизированным скотчем, а гидроизоляция… ну хоть перфорированную пленку используйте, если нет возможности сделать мембрану.

Итак, сделать баню из досок и рубероида вполне реально, если пользоваться последним с умом. Потолок над парилкой тоже не рекомендуется покрывать рубероидом.

Что касается крыши, то рулонные материалы можно укладывать практически на любой наклон, но от наклона зависит количество слоев – в три слоя придется класть, если уклон совсем маленький, в два, если побольше. Это связано с проблемой затекания воды между слоями.

ВНИМАНИЕ! Под рубероид делается практически или полностью сплошная обрешетка – либо это будут доски с зазором не более полутора сантиметров, либо листы фанеры без зазоров. Такая обрешетка делается для рулонных материалов, а рубероид на солнце еще и сильно размягчается.

Как сделать в бане из досок…

Так как в строительстве есть определенные этапы, уделим некоторое внимание каждому из них. В некоторых случаях полезнее дать ссылку на уже имеющийся на нашем сайте материал, где подробно рассматривается сабж.

Перегородку

Принципы каркасного строительства верны и здесь. Вот как вы делали несущие стены, точно так и надо сделать перегородку в бане, все перегородки.

Берется доска, какую заложили в проект – 40 или 50 мм на 100 мм, к примеру. Там, где будут дверные или оконные проемы, делается двойная доска и перемычки.

СОВЕТ! Выберите дверь заранее, уточните, на сколько поднимется пол, после этого делайте дверной проем. Можете взять с запасом, но не меньше, исправлять будет сложнее.

Укосины в перегородках также обязательны, потому что они увеличивают жесткость конструкции.

Перегородка в бане из доски обшивается уже не внешним материалом, а внутренним, например, вагонкой.

Что касается ее содержимого, то стандартный пирог из пленок и утеплителя применим и здесь. Пленки защищают утеплитель от влаги, сам он не только утепляет, но и служит звукоизоляцией. В парилке лучше использовать фольгу с вентзазором до утеплителя.

ВАЖНО! Поперечные перегородки в каркасе используются для удобства размещения матов минваты, имеющей габариты 600х1200 мм.

Потолок

Чтобы сделать потолок в бане из досок, сначала придется определиться, подшивным он будет или настильным. Однако мы рекомендуем в легкой каркасной бане ограничиться настильным потолком.

Более подробно про данный тип потолка здесь.

Во-первых, он легче, и давление на стены и фундамент уменьшится. Во-вторых, он дешевле. Там только доски, пленка и утеплитель, а с внутренней стороны фольга и вагонка (в парилке), в остальных помещениях – пленка и вагонка.

Доски настильного потолка должны быть не длиннее 2,5 метров. Это важное условие, потому что иначе они будут провисать. Опираются доски на обвязочный брус на глубину 5 см.

Со стороны чердака рекомендуем насыпать вермикулита (он и влаги не боится) – будет утеплителем. Глина, конечно, дешевле, но она тяжелая. Даже глина с опилками. Минвату же придется защищать от влаги. Да и она не слишком легкая. Эковата хороша – цена умеренная и она легкая.

В общем, настилаете доски, можно необрезные. Снизу можно вперевязку подшить другими необрезными досками (отшлифованными) – модно и дешево. Со стороны чердака насыпаете вермикулит. Вот и весь потолок. В парной не забываем про пароизоляцию фольгой.

Если вагонка снизу – делаете обрешетку, поверх нее набиваете вагонку. Пленка или фольга крепится снизу к доскам настила и остается под обрешеткой.

Подробнее о потолках здесь.

Двери

Для того, чтобы дверь в каркасной конструкции держалась прочно, нужно не просто создать дверной проем, а дополнительно укрепить его, сделав доски двойными.

При этом вы создаете именно стену, а не дверную коробку, которая должна вписаться в этот проем. Поэтому габариты дверей лучше знать заранее.

Само собой разумеется, что ни о каких тяжелых дверях в досочной бане речи быть не может, потому что для этого нужна большая прочность стен. Но они же и не нужны в такой постройке, правильно?

В качестве материала для двери мы рекомендуем однозначно липу, потому что это дерево обладает очень ценным свойством – под действием воды оно не меняет свои габариты (или меняет несущественно). На практике это означает, что разбухания от воды не будет, дверь все время будет нормально входить в дверной проем, и усыхания тоже не будет, щели и сопутствующие им сквозняки просто не образуются.

Фото: дверь банная (липа)

Второй плюс липы – ее дешевизна. Данное достоинство позволяет использовать липу для изготовления мебели, в частности, полок (о пропитке полок смотрите здесь). Но есть у нее и существенный минус – дерево мягкое и больше других подвержено гниению. Исправлять это антисептиками можно везде, кроме парильного отделения, там уж сколько прослужит – столько прослужит.

Не путайте сохранение линейных размеров с другими деформациями. Дверь из липы может повести точно так же, как дверь из другой древесины. Этот дефект является следствием изначально неправильной сушки. Исправить его практически невозможно, даже пресс дает лишь удовлетворительный и временный результат.

Из чего сделать дверь в баню из досок? Напрашивающийся ответ – тоже из досок. Посмотрите наши статьи, где мы рассказываем подробно о разновидностях банных дверей и изготовлении простейших из них.

Как сделать фундамент

Каркасное строение на бетонных столбиках

Прежде чем его делать, его надо выбрать. Так как мы интересуемся вариантами минимального вложения средств, рекомендовать можно либо столбчатый фундамент, либо ленточный. Последний будет дороже, но мелкозаглубленный все же не такой дорогой.

Однако два этих фундамента – мелкозаглубленный столбчатый и ленточный – мало чем существенным отличаются друг от друга по несущим свойствам. Оба рассчитаны на легкие постройки, то есть вполне подходят под каркасное строительство.

У столбчатого есть преимущество – его можно делать из подручного материала. Это может быть кирпич или бутовый камень, асбоцементные трубы, просто трубы из пластика, которые используются как опалубка.

Подробнее о фундаментах читайте здесь.

Как сделать пол

Тоже сначала надо выбрать – проливной или сухой, будет слив или позволить сточным водам уходить прямо под баню. В зависимости от ответов на поставленные вопросы, меняется устройство пола.

В этой статье вы найдете информацию о том, что собой представляют названные варианты и как они реализуются.

Как сделать стены

Так как у нас есть готовые материалы, рассказывающие о каркасном строительстве, рекомендуем ознакомиться с ними, какая-то информация может пригодиться.

Здесь «каталог» статей по данной теме. А здесь можно прочитать об устройстве стен, правильном «пироге» для их утепления.

Как сделать крышу

Крыша над баней из досок должна быть легкой. Потому что к ней добавится снеговая нагрузка, и все вместе должны выдержать стены и фундамент. Поэтому пренебрегать расчетом не стоит.

Однако есть беспроигрышные варианты: например, односкатная крыша, покрытая тем же ондулином (рубероид не называем, потому что его дешевизна обманчива – под него придется делать сплошную обрешетку либо из фанеры, либо из доски, добавьте их стоимость к цене на рубероид).

На сайте есть материалы как об устройстве разных видов крыш, так и о том, как самостоятельно возвести односкатную крышу.

Как построить

Опишем кратко этапы строительства простой бани из досок.

1. Сначала закладывается фундамент – если столбчатый, то нужно вырыть ямки в местах заглубления, сделать правильную подушку из песка и гравия внизу, утрамбовать, пролить водой, а уже после этого – делать столбики.
2. Если они из асбоцементных труб – внутрь кладется арматура и труба заливается бетоном. Если из кирпича – площадка должна быть из 4 кирпичей. Столбики делаются под углами и под соединениями стен, а также промежуточные.
3. Фундамент гидроизолируется – мастикой и рубероидом. Поверх рубероида кладется обвязочный брус.
4. На обвязочный брус крепятся и стойки, и лаги пола. Начинать надо с лаг. Но перед тем прокладывается траншея для слива и канализационная труба (можно без этого, но мы сейчас описываем вариант, который оптимален под поставленную задачу – дешево и добротно).
5. Вам решать, будет ли утепляться пол. Если баня летняя, нужды в этом нет, если всесезонная, то утеплить стоит. Для утепления подбивается черновой пол из необрезной доски, на него кладется пленка, утеплитель, пленка (если минвата), или просто утеплитель (если это пенопласт, пеноизол или что-то вроде).
6. Потом закрывается стяжкой, делается наклон для слива под парилкой и моечной и закрывается сверху проливным чистовым полом. Если выбран сухой, то устройство другое, смотрите по приведенной выше ссылке.
7. Стойки можно возвести уже тогда же, когда ставятся лаги. Лучше собрать их на полу, потом поднять и закрепить уголками на обвязочном брусе. Сразу сделать хотя бы временные укосины.
8. Когда положен верхний обвязочный брус, на него крепится стропильная система и уже можно делать крышу.
9. Под готовой крышей делается потолок, например, настильный – самый простой. Это доски, положенные на обвязочный брус. Сверху их можно утеплить чем-нибудь легким – эковатой, например. Снизу в парилке можно закрыть фольгой, сделать обрешетку и закрыть все вагонкой.
10. Стойки снаружи закрываются досками, которыми вы обшиваете баню выбранным способом – внахлест или на шпонку, или у вас шпунтованная доска. Изнутри все закрывается пленкой гидроизоляции, которая крепится к стойкам. Внутрь кладется утеплитель, снова закрывается пленкой, но уже пароизоляции (не путать! Гидро пропускает пар, а паро – нет!).
11. Поверх пароизоляции набивается обрешетка из реек, на нее крепится вагонка. В парилке можно использовать в качестве пароизоляции фольгу. Обрешетка нужна для создания вентзазора (!больше о вентиляции в бане здесь) и сушки вагонки.
12. Остается поставить окна и двери. А потом – провести дымоходную трубу через потолок и крышу.

Мини-баня из досок

Мини-баня из досок не содержит в себе ничего лишнего, часто парилку в ней совмещают с моечной, а предбанник делают чисто символическим, никакой комнаты отдыха внутри не предполагается. Предельно функциональная баня.

В ролике показана действительно крохотная баня с буржуйкой. Бане 15 лет, она из досок, между ними внутри опилки. Баня рассчитана на 1 человека. Однако стоит заметить, что это не русская банька, а сауна с помывочной. Утилитарно в ней все хорошо. Кого-то такой вариант устроит полностью.Тем, кто еще не определился с планом, рекомендуем почитать наш материал о том, какие варианты планировки существуют для бань самых разных размеров.

***

А знает ли кто-то из наших читателей другие способы сэкономить на бюджете, но не на качестве бани? Расскажите о них в комментариях.

Где заказать

Вы можете выбрать компании, предлагающие строительство каркасных бань, в этом разделе.

Вконтакте

Facebook

Twitter

Google+

Одноклассники

Pinterest

E-mail

Баня без фундамента

Многие владельцы загородных усадеб стремятся построить на своей территорию баню. Такое сооружение всегда было очень популярным, не потеряло оно актуальности и сейчас. При этом сделать парную своими руками под силу каждому хозяину. Даже если нет навыков закладки основания, вполне можно обойтись и без него. Баня без фундамента будет отличаться небольшими размерами и сравнительно малым весом.

Является ли баня без фундамента строением

В большинстве случаев возведение постройки начинается с закладки фундамента. Но в некоторых вариантах можно обойтись без него. Например, баню можно построить вовсе без фундамента. Это допускается, если конструкция небольшая, компактная, а местность, где предполагается строительство, обеспечена прочным каменистым грунтом.

К строительству бани без основания прибегают по нескольким причинам:

1. Фундамент – это дорогая часть строительства, требующая много материалов и усилий. Нередко на него приходится до четверти от общих затрат на постройку.
2. Возведение фундамента занимает много времени как на само строительство, так и на усадку, что сильно увеличивает сроки строительных работ.
3. Возможность купить готовое «здание» — целую конструкцию.
4. Мобильность строения. Баню без фундамента можно легко переместить.

Важно! Здание без фундамента по законодательству не является строением, это бытовка или сарай.

Чтобы построить такую баню, не нужно проект согласовывать с госорганами. Это очень упрощает процесс возведения. Баню без фундамента тоже придется оформлять, но это намного проще.

Требования к постройке

Чтобы не возникало претензий со стороны инспекции, будущая баня должна удовлетворять нескольким требованиям.

При возведении конструкции следует:

• ограничить вес постройки до 4 тонн;
• площадь по внешнему периметру с учетом толщины стен предусмотреть так, чтобы она не превышала 30 кв. м;
• построить баню лучше одноэтажную, это важно не только для инспекции, но и чтобы не было большой нагрузки на грунт;
• она должна быть в виде разборной конструкции, пускай не полностью, но хотя бы частично.

Если возникнет желание и потребность, то со временем можно будет сделать фундамент и оформить строение должным образом.

Как построить баню без фундамента

Для того чтобы построить баню, необходимо сделать хороший проект, продумать все до мелочей и позаботится о строительной продукции. Все материалы должны быть разрешены к применению в помещениях с повышенной температурой и влажностью.

Утеплитель необходимо выбирать негорючий, а все комплектующие для электросети – надежные. Теплоизоляция – важный этап возведения бани, чем лучше она сделана, тем меньше придется обогревать улицу. Зимой стоит утеплять и окна (стекла), ведь через них происходят немалые теплопотери. Достаточно оклеить их специальной пленкой.

Что касается выбора печи, то лучше отдавать предпочтение моделям без выносной топки. В этом случае для нагрева потребуется меньше топлива и цена самой печи не «кусается».

Крыша у бани не должна быть высокой, тогда это позволит сэкономить на материале и обустройстве дымохода: его не нужно будет делать слишком большим. Оптимальный вариант – соотношение ширины крыши к высоте 1:3.

Определение типа грунта

Это важный момент, которым нельзя пренебрегать. Решение о строительстве бани с крепким фундаментом или без такового зависит, в первую очередь, от свойств почвы на участке. Если она твердая (каменистая или участок на горе, скале), то проблем с постройкой без основания не будет. Ведь грунтовые воды находятся глубоко, а в почве много камней, значит, зданию не грозят перекосы.

Важно! Если земля достаточно мягкая, то без фундамента баня будет проседать.

В первую очередь, это скажется на окнах и дверях, их перекосит, но со временем начнут разрушаться и стены. Возводить конструкции без фундамента на песке или торфяной почве нельзя.

Главное требование – способность грунта выдерживать нагрузку в 12-15 кг на каждый кв. см. Если участок ему соответствует, то фундамент можно вычеркнуть из списка строительных работ, заменив обустройством основы под здание.

Способы постройки бани без фундамента

Наиболее распространены 3 способа обустройства бани:

1. Самый сложный способ – построить баню собственными силами. Для возведения конструкции понадобятся деревянный брус толщиной не менее 5 см и гидроизоляционные материалы, а также хорошая теплоизоляция. При их выборе важно помнить, что вес готового здания не должен быть большим, ведь конструкция строится без фундамента.
2. Самый простой и быстрый вариант – заказать уже готовый дом. В течение недели специалисты привезут и установят баню на подготовленное основание. У продавцов имеется специальная техника (кран) для этого. Оптимальный вариант можно выбрать из готовых проектов.
3. Очень популярная разновидность – это мобильная или передвижная баня, но они, как правило, совсем небольшого размера. Зато никаких проблем с оформлением документов не возникнет. Еще один плюс в том, что изготовитель может сделать проект по собственному усмотрению или по желанию клиента. Вокруг такой бани можно обустроить пространство для отдыха. Комплектуют подобные парные дровяными печами или работающими на электричестве, ее легко переставить на другое место.

Как поставить баню без фундамента

Баню без фундамента можно поставить на специальную основу, созданную из песка и щебня, глины, тощего бетона. Можно сделать простую гравийную подушку, выкопав по периметру здания яму 0,5 м, и засыпать ее щебнем. После накрытия такой основы гидроизоляционным материалом можно ставить баню.

Внимание! Тощий бетон готовят с низким содержанием цемента, что существенно удешевляет материал.

После заливания площадки смесь должна полностью затвердеть, для этого потребуется 3-4 недели. Затем можно начинать строительство бани без фундамента.

Фундамент в виде столбиков, сооруженных из бетона или кирпича, – довольно популярный вариант основы для бани. Столбики размещают в углах строения размером 50х50 см, а также в местах пересечения стен. На них устанавливают здание.

Если со временем нижняя часть деревянного строения начала подгнивать, то нужно просто поднять конструкцию. Для этого стоит воспользоваться домкратами, а дом установить на столбики и подпорки. К помощи выравнивающих элементов прибегают и в том случае, если местность располагается под уклоном. Наибольшей популярностью ввиду своей простоты пользуются основы под строение из глины, а также щебня с песком.

Порядок монтажа основы из глины

Построить баню на основе из глины можно в том случае, если почва на участке под строительство не оплывает, не размывается водой.

Ее необходимо делать в такой последовательности:

1. Разровнять территорию, предназначенную для строительства.
2. Сделать разметку контура постройки, по периметру выкопать неглубокую траншею – примерно 30-40 см глубиной. Ее дно и поверхность грунта должны быть параллельными.
3. При помощи крепких досок укрепить стенки выкопанной траншеи. Для опалубки пригодится доска толщиной 3-5 см.
4. Пространство между досками засыпать обычной глиной. Только не нужно высыпать всю сразу. Лучше небольшими порциями, слоями 8-10 см, хорошо утрамбовывая каждый шар. Для уплотнения подойдет любое бревно.

Затем придется оставить глину для высыхания на несколько дней. Только после этого ее накрывают слоем гидроизоляции (керамзита, рубероида), на которой можно и построить баню.

Монтаж основы из щебня и песка

Если на участке почва представляет собой чернозем, то лучше построить баню на основании из песка со щебнем. Это прочный, устойчивый вариант для бани без фундамента.

Технология выполнения немного отличается:

1. После разметки площади будущей бани, выкопать котлован глубиной от 80 см до 1 м. Это довольно трудоемкий, небыстрый процесс, поэтому, если есть возможность, лучше привлекать специальную технику.
2. Сделать траншеи для дренажа. Они глубже, чем выкопанный под основание бани котлован, уходят под углом, чтобы отводить воду.
3. Первым насыпается песчаный слой, поверх – шар щебня. Он должен быть не очень крупным, но и не слишком мелким.
4. Траншеи для дренажа по очереди наполняют щебнем и песком.
5. Последний этап обустройства основания – укладка гидроизоляционного слоя, в роли которого может быть использован рубероид.

Песочно-щебневое основание более крепкое, нежели из глины, оно выдерживает больший вес. Если баню построить на нем, то она прослужит гораздо дольше. Отвод грунтовых вод также является большим преимуществом такой разновидности основания. Битый кирпич хотя и дешевле щебня, но лучше его не применять: от мороза и воды он со временем начнет крошится, рассыпаться.

Баня своими руками на даче без фундамента

Для того чтобы построить баню, чаще всего используют деревянный брус. Благодаря нему здание прослужит долго, будет экологически чистым и выглядит привлекательно. Главное, чтобы брус был хорошего качества, целым, без дефектов. Самым важным этапом строительства является проектирование сооружения. Его можно подготовить самому или приобрести у специалистов.

Схема построения бани без фундамента своими руками состоит из нескольких этапов:

1. Выбор места и подготовка основания из глины или щебня с песком.
2. Закладка первого венца, а затем остальных. После установки первого венца важно проверить, чтобы конструкция возводилась ровно. Используют уровень и угольник. Если все в порядке, брусья закрепляют, чаще всего при помощи анкерных болтов. Между рядами прокладывают слой теплоизоляционного материала (пакли, джута, мха), регулярно проверяя уровень.
3. Создание дверного проема, оконных проемов. Их можно изготовить заранее, но это намного сложнее. Чаще проемы оставляют в ходе строительства в виде зазоров, которые по окончании возведения вырезают до нужных размеров.
4. Заделывание всех щелей. В идеале новой постройке нужно дать время для усадки, примерно полгода. При использовании прокладок изо мха или пакли между брусьями, просто проверяют, не осталось ли зазоров, заделывают их.
5. Установка крыши бани.

За счет того, что деревянная одноэтажная баня отличается небольшим весом, фундамент можно не делать, достаточно будет основы. После возведения строение утепляют, устанавливают печь, проводят отделочные работы.

Заключение

Баня без фундамента – хороший вариант, если это позволяет почва. Такой подход намного проще, в том числе и с точки зрения разрешительных документов на строительство. При этом будет потрачено намного меньше сил, времени, денег.

Отправить комментарий

Баня своими руками — практические советы!!! ⋆ Прорабофф.рф

Русская баня – часть национальной идеи, нашей культуры и истории, неотъемлемая часть приятного отдыха любого мужчины . Мало кто из нас скажет, что не любит как следует попариться в баньке.

О чудодейственных свойствах бани можно писать целые книги: общая польза для организма, стимулирование сердечно-сосудистой системы, выведение токсинов из организма, снятие стресса и усталости после трудовой недели, да и просто заряд бодрости и хорошего настроения в кругу друзей.

При температуре в 90 – 100 градусов, общая температура человеческого тела поднимается до 39 градусов, что способствует профилактике от абсолютного большинства известных болезней и разгрузке нервной системы. Невероятно полезна русская баня и для девушек, озабоченных состоянием своей фигуры: регулярные посещения укрепляют женскую иммунную систему и способствуют уменьшению целлюлита. Строительство бань под ключ довольно полезная услуга, для вас все сделают специалисты, но сегодня мы поговорим о том, как построить баню самому
Ниже кратко описывается как можно построить  баню своими руками. В этом нет ничего сложного, и каждый сможет легко справиться с этой задачей, если будет следовать нескольким важным правилам.

Баня своими руками – это просто!!!

1. Правильно выбрать место для будущей бани.

Есть 3 способа расположить вашу баню: непосредственно в доме, в пристройке, и выстроить непосредственно отдельное здание под баню. В первых двух случаях у вас не должно возникнуть проблем с водопроводом, канализацией и электрификацией, ведь все они уже есть в доме. В последнем случае, среди прочих задач, возникнет ещё и проблема подключения бани ко всем этим системам снабжения.
Другой нюанс заключается в утеплении строящейся бани. Если она строится уже в доме, то особого утепления не требуется. Как правило, здания уже достаточно утеплены и не требуют дополнительных доработок с вашей стороны (исключение – парилка).
В случае же, если новая баня строится в отдельном здании, то к вопросу качественно утепления нужно подойти со всей серьёзностью.
Справедливости ради стоит заметить, что баня, строящаяся отдельно от дома, гораздо безопаснее. В случае возникновения пожара, его легче будет потушить, а главное – можно быть спокойным за сохранность вашего дома и имущества.

2. Планируем баню.

Самые простые и частые бани состоят из предбанника и парной. Иногда встречаются более сложные варианты: парная, тамбур, предбанник, мыльня (душ). Рассмотрим эти элементы по отдельности:
– Парная – “сердце” каждой бани, место, ради которого мы и приходим. Это, пожалуй, самая важная часть любой бани и источник нашего хорошего состояния и настроения. Оптимальная площадь парилки – 10 кв м. Для того, чтобы снизить потерю тепла из парилки, надо сделать двери с высоким порогом. В углу у двери располагаем печь-каменку, в которую также встраиваем металлический бак для нагрева воды. На противоположной от двери стороне делаем ступенчатые лавки.
– Тамбур препятствует потере тепла и проникновению холодного воздуха внутрь горячей бани. Особых требований к нему не предъявляется. Стоит лишь отметить, что в стенах тамбура ни в коем случае не должно быть отверстий и больших щелей. В противном случае польза от него будет ничтожной.
– В предбаннике мы раздеваемся и отдыхаем, “приходим в себя” после парилки. Нет смысла делать его большим: 4-6 кв м более чем достаточно. Также, желательно сделать в предбаннике окно и хорошенько его утеплить.
– Душ (мыльня) предназначен для того, чтобы помыться перед баней. Ничего особенного здесь делать не стоит. Главное, чтобы присутствовал исправный бак с горячей водой. По желанию можно соорудить здесь скамью.

Совет: не стройте высокие бани. Чем больше высота бани, тем тяжелее и дольше растопить её до нужной температуры. Именно поэтому почти во всех банях низкие потолки. Рассчитать оптимальные объёмы довольно просто: верхние камни в печке должны быть на высоте примерно в 1 метр от пола, и столько же до потолка. В итоге получается, что высота парилки должна быть в пределах 1,9-2,2 метра. Тогда в ней будет и удобно париться и прогреваться она будет в приемлемых сроках.

3. Вентиляция.

Ещё один важный момент – обеспечить новую баню достаточным притоком свежего воздуха и его свободную циркуляцию в помещениях. Если не будет организована нормальная вентиляция, то печь в парилке будет греть воздух только около себя.
Оптимальным вариантом будет сделать входное отверстие в полу сразу за печкой. Замысел в том, чтобы поступающий воздух попадал сразу на раскалённую печку, прогревался, сушился и разносился дальше по парилке.
Также необходимо сделать выходное отверстие, желательно под потолком.
Оба отверстия (входное и выходное) нужно оборудовать металлической задвижкой, которая будет регулировать потоки воздуха. Грамотно организованная вентиляция – залог быстрого прогревания вашей бани.

4. Правильно отделываем баню.

Очень важный пункт: выбор древесины для внутренней отделки нашей баньки. От неё очень сильно будет зависеть наш комфорт.
Прежде всего стоит чётко уяснить, что древесина должна быть без лаковых покрытий (исключение – морилка). Все поверхности, которые так или иначе соприкасаются с кожей (лавки, пол) должны быть гладко отточены и приятны на ощупь.
Совет: настоятельно рекомендую при постройке парилки использовать исключительно лиственные породы деревьев (тополь, осина, клён). Ни в коем случае не вздумайте обивать вашу баню хвойными (ель, кедр, сосна) – не отмоетесь от смолы, которую они выделяют. 
Рекомендую использовать липу при сооружении вашей баньки. Аромат эта древесина даёт просто потрясающий.
Все металлические конструкции, об которые можно обжечься, сразу спрячьте под дерево. Стальные детали необходимо защитить от коррозии.
Выбирайте тусклое, неяркое освещение для бани. Источники света можно разместить на потолке, в углу, на стене. Это не имеет особого значения и является исключительно делом вкуса каждого. Самое важное – применять исключительно специальные термоустойчивые лампы.

Как добиться красивой отделки при нанесении герметика вокруг ванн и раковин

7354

Секрет хорошего силиконового покрытия кроется в нескольких простых советах.

1. Оберните тюбик силикона лентой, чтобы предотвратить его расширение под давлением каркасного пистолета — это помогает пистолету остановиться, как только вы щелкнете фиксатор, вместо того, чтобы продолжать движение. Коричневая лента для пакетов идеально подходит для этого, так как она не растягивается легко.

2. Отрежьте хороший чистый угол носика трубки, около 30 градусов, и убедитесь, что вы используете острое лезвие, так как любые неровные края будут отражаться в силиконе.Не обрезайте слишком большой конец, так как неконтролируемые потоки силикона вылезут наружу и создадут беспорядок

3. Налейте немного воды в старую чашку или что-то подобное и поставьте ее рядом с тем местом, которое вы собираетесь делать. Этим башмаком можно окунуть палец, чтобы сгладить силикон, после нанесения не используйте слюну, так как бактерии от вашего рот вызывает рост плесени на готовом силиконе. Также приготовьте бумажный рулон или чистую свежую ткань, чтобы смыть излишки силикона с пальца / пистолета.

4.Убедитесь, что поверхности, на которые вы наносите силикон, очень чистые и гладкие, мыло или остатки средства не позволяют силикону прилипать.

5. Расположитесь так, чтобы вы могли делать полный пробег, не останавливаясь и не пытаясь одновременно идти.

6. Нажмите на спусковой крючок пистолета так, чтобы выходил ровный постоянный валик силикона, отрегулируйте скорость движения, чтобы валик опускался равномерно.

Не забывайте наносить слишком много силикона, так как он будет растекаться по мере разглаживания.

7. В зависимости от требуемого применения / отделки вы можете либо оставить приподнятую бусину, либо погрузить палец в воду и осторожно провести пальцем по бусинке, чтобы протолкнуть его в зазор и создать гладкую полость в бусине.Перед тем, как продолжить, удалите излишки силикона с пальца кухонным полотенцем / тканью.

и помните — практика ведет к совершенству

Удачи

Quantum

2011-07-24T16: 00: 01 + 01: 00

Ответ дан 24 июля 2011 г.

Понравился плакат с вопросом

Как построить встроенную двухъярусную кровать

У замечательной семьи, которая покупает наш дом и терпеливо ждет, когда мы закончим строительство нового дома, есть очаровательные девочки-близнецы.Их мать мечтала о двухъярусной кровати для их новой спальни и спросила, не хотим ли мы спроектировать и построить их. Как я мог сказать нет?

Мы завершили проект и опубликовали полную версию, что привело к тому, что многие люди просили учебное пособие. Итак, вот оно! В этой статье я собираюсь предоставить планы и инструкции по созданию этой встроенной двухъярусной кровати.

Имейте в виду, что некоторые размеры, вероятно, придется изменить в зависимости от ширины и высоты комнаты, в которой вы работаете.

Вот что вам понадобится:

• Гвоздезабиватель для отделки
• Измеритель для рулетки
• Клей для дерева
• Лобзик
• Торцовочная пила
• Наждачная бумага
• Гвозди для отделки 1 1/4 дюйма
• Гвозди для отделки 2 дюйма
• Гвоздь для обрамления
• Гвозди для обрамления

Дерево

Поскольку размеры комнат различаются, я предоставляю только необходимые пиломатериалы и столярные изделия.

• 2 × 4
• 2 × 6
• корабельные доски
• паркет или другое напольное покрытие
• 1 × 6
• 1 × 10
• 1 × 4
• 1 × 12
• сосна
• фанера
• четверть круглая

Измерьте комнату

Первый шаг — измерить вашу комнату.Комната, в которой я построил эту кровать, была достаточно широкой, чтобы вместить кровать размера «queen-size». Если ваша комната недостаточно широкая, возможно, вам придется заменить ее на две односпальные кровати или сделать боковую часть более узкой.

Когда у меня была ширина комнаты и высота потолка, которые составляют 11 ′ 2 ″ и 10 ′ , я смог приступить к проектированию двухъярусной кровати. Вот что я придумал:

Эта модель включает заднюю стенку. В спальне наклонный потолок, поэтому важно учитывать наличие перил.

Шаг 1. Обрамление стен

Для этого типа кровати важно, чтобы она была прочной и устойчивой. Он должен будет выдерживать вес людей на чердаке и вес человека, поднимающегося по лестнице.

По этой причине я использовал пиломатериалы для создания основной конструкции. Используя 2 × 4, я создал две стены для левой и правой колонн.

левая сторона

Я начал с обрамления передней стены для левой стороны.

Используя гвоздезабиватель для обрамления, я прибил вместе 2х4, как показано выше.

Я добавил дополнительные блоки внизу и вверху стены. Это гарантирует, что у меня будет что-то твердое, к чему можно привязать лестницу.

Как только я закончил первую стену, я начал со второй. Помня о расположении бра, я расположил среднюю стойку так, чтобы свет находился в центре стены.

После того, как я закончил вторую стену, я поставил их на место. Затем прибили их вместе с помощью гвоздезабивателя.

правая сторона

Здесь вы можете увидеть завершенное обрамление с обеих сторон.На передней стенке с правой стороны я не добавил среднюю стойку. Именно сюда пойдут встроенные стеллажи.

Шаг 2. Каркас чердачного этажа

Следующим шагом было каркасное покрытие пола на чердаке.

Я снова хотел убедиться, что чердак был прочным и крепким. Я разместил 2 × 6 вдоль задней стены, как показано на картинке выше.

Затем я разместил еще 2 × 6 поверх передней стены, как вы можете видеть на картинке выше.

Используя искатель, я обнаружил и отметил все стойки на задней стене комнаты, а также на боковых стенах.

Затем я прикрепил каркас к стене саморезами.

Шаг 3: Подключение

Я не буду вдаваться во все детали подключения в этом руководстве, но дам вам обзор того, что я сделал.

Так как я закрывал розетки с каждой стороны, я отказался от них, чтобы обеспечить электричеством новые розетки и настенные бра. Вы можете увидеть, что я сделал, на картинке выше. Я сделал это сам, но если вы не уверены в своих способностях подключения, вам следует нанять лицензированного электрика.

Шаг 4: Добавьте обрезку и перекрытие

Когда я закончил все обрамление, я начал обматывать его обрезками и внахлест. Я использовал кусок дубовой ступени по переднему краю пола чердака.

Для чердачного пола я положил слой фанеры для чернового пола. Затем поверх этого установили инженерный пол. У меня было несколько коробок

Используя готовый гвоздезабиватель, я прибил кусок грунтованного материала 1 × 6, чтобы покрыть переднюю часть пола чердака.

С правой стороны я использовал 1x, чтобы построить уголок для встроенных полок.Я использую столярный клей и гвоздодер. Я позволил ему свисать на 1/2 дюйма с левой стороны, чтобы закрыть концы досок внахлест.

Здесь вы можете увидеть обратную сторону, где я использовал 1 × 10, чтобы построить стороны, верх и низ полки.

Я прикрыл заднюю часть укромного уголка встроенных полок кусками шипа.

Для полок я обрезал доски 1 × 10 до нужной ширины и прибил кусок 1 × 2 спереди, чтобы придать им большую толщину.

Чтобы определить расстояние между полками, я измерил высоту уголка и разделил его на четыре.Я просверлил по четыре отверстия по бокам уголка для каждой полки и поместил в каждую полку для поддержки полок.

Как надуть любой мяч без насоса или иглы «МакГиверизмы :: WonderHowTo

Что происходит, когда вы обнаруживаете, что ваш мяч спущен, а в поле зрения нет насоса или иглы? Вы всегда можете отменить свои планы поиграть с футбольным мячом или начать футбольный матч в парке. А еще лучше, вы могли бы быть ужасно умным и найти другой способ нагнетать воздух в мяч.От ручки до воздушного шара до заправочной станции — есть способы его надуть.

Хотя все шары имеют идеальные фунты на квадратный дюйм или фунтов на квадратный дюйм (термин, который мы все выучили во время «Deflategate»), в настоящее время все, о чем мы заботимся, — это ввести немного воздуха в наши шары, чтобы увеличить давление воздуха. Однако для справок в будущем целевое значение psi составляет от 7,5 до 8,5 для баскетбольного мяча, 8,7 для футбольного мяча, от 4,26 до 4,61 для волейбольного мяча и 12,5 и 13,5 для обычного футбольного мяча из свиной кожи. Мячи для упражнений различаются по размеру, поэтому невозможно определить для них целевое значение psi.

Но сейчас нам не нужно быть такими точными. Подойдет любой воздух!

Не пропустите: Сделайте самодельный надувной мяч

Метод № 1: используйте сжатый воздух, чтобы накачать свой мяч

Если вы еще не потратили весь свой запас, взорвав друзей в лицо замораживанием холодный сжатый воздух, вы можете использовать этот стандартный офисный предмет для наполнения спущенного шара. Самая сложная часть надувания мяча без насоса или иглы — это найти что-то, что поместится внутри небольшого отверстия для воздуха.Что ж, с баллончиком со сжатым воздухом у вас есть идеальное решение.

Изображение Джастина Мейерса / WonderHowTo

Маленькая соломинка, которая идет с баллончиком с воздухом, идеально впишется в отверстие мяча. Я бы посоветовал сделать небольшие порывы воздуха, так как банка довольно быстро остывает. Это, вероятно, не сработает, если мяч полностью плоский, и было бы довольно дорого использовать этот трюк, поэтому убедитесь, что это только одноразовая вещь.

Метод № 2: Перенос воздуха из воздушного шара в плоский шар

Другая идея переделки — использовать воздух из воздушного шара.Если у вас есть что-то, чтобы передать воздух между ними, у вас есть мгновенное решение DIY. Если у вас сломался насос, игла все равно будет работать. Если у вас его нет, вы можете использовать очень тонкую соломку или … мешалку для кофе. Что касается воздушного шара, то чем он больше и крепче, тем лучше. Воздушный шар подойдет очень хорошо.

Надуйте воздушный шар как можно сильнее. Затем с помощью канцелярской скрепки или зажима закройте край воздушного шара, чтобы воздух оставался внутри. Затем прикрепите иглу насоса или соломинку / мешалку к баллону и вставьте другой конец в отверстие шара.Отпустите скрепку или зажим, и воздух начнет переходить в шарик. Вы можете сжать воздушный шар, чтобы ускорить перенос воздуха.

Изображения от Nextraker / YouTube

Мы сами не тестировали этот трюк. Комментаторы видео поставили под сомнение обоснованность этого взлома, отметив, что воздушный шар, похоже, не становится меньше, хотя мяч заполняется очень хорошо, как вы можете видеть ниже. Так что, если вы протестируете это, дайте нам знать, сработало оно или нет.

Изображение с сайта wonderhowto.com

Метод № 3: Сделайте чернильную трубку ручки самодельной иглой

Как уже говорилось, одна из самых больших проблем, если вам не хватает иглы помпы, — это найти подходящую замену . Что ж, если у вас есть ручка поблизости, вы ее нашли. Для этого хака, любезно предоставленного Венделем Ф., вам также понадобятся скрепка, ножницы и скотч.

Не пропустите: Этот прием упрощает надувание надувного матраса без насоса

Первый шаг — разобрать ручку и отделить чернильную трубку.Слейте чернила, удалив точку письма. Держите колпачок для письма поблизости, так как он будет использоваться для удержания «иглы» или точки входа в помпу. Ножницами вырежьте небольшой кусочек из тюбика с чернилами и вставьте его в колпачок для письма.

Стоимость установки новой ванны на 2020 год

Хотите узнать, сколько стоит установка новой ванны? В этой статье мы рассмотрим цены на ванны разных стилей и качества, а также стоимость найма сантехника для их установки.

Средняя стоимость установки новой ванны:

В зависимости от сложности работы обычно занимает: 2-4 часа

£ 650

Сколько уместиться в ванне?

Средняя цена установки ванны составляет 450 фунтов — 800 фунтов стерлингов.Это касается снятия старой ванны, а также поставки и установки новой ванны. За эту цену вы можете получить стальную или акриловую стандартную, двустороннюю, угловую или душевую над ванной.

Есть другие типы и материалы, которые вы можете выбрать, которые увеличивают стоимость. В самом дорогом варианте вы можете выбрать ванну из таких материалов, как натуральный камень или чугун. Такие ванны дорого покупать, и к тому же их дороже устанавливать.

Они действительно создают вау-фактор в комнате и обычно доступны только в виде отдельно стоящих / откидных крышек.Стоимость этих ванн будет варьироваться от £ 1600 до 10 500 £ .

Другие варианты, которые могут увеличить стоимость, — это гидромассажные ванны в диапазоне от £ 950 до 3500 фунтов стерлингов. Вам также придется доплатить за душевую кабину. Они начинаются примерно с £ 3,000 .

Цены на ванны

Стоимость поставки и монтажа ванны будет зависеть от комбинации материала, из которого сделана ванна, и от выбранного вами типа ванны. Следующая таблица даст вам представление о цене, которую вы можете рассчитывать заплатить за поставку, установку и демонтаж вашей старой ванны.Эти цены предполагают, что новая ванна подходит так же, как и старая, поэтому нет необходимости перемещать какие-либо трубопроводы.

Только стоимость поставки

Стоимость ванны будет зависеть от типа ванны и материала, из которого она изготовлена.В следующих таблицах приведены средние цены на ванны стандартного размера.

Тип ванны

Для простоты сравнения, все цены указаны для акриловых ванн стандартного размера.

Материал

Для удобства сравнения это цены на ванны стандартного размера.

Дополнительные материалы

Если вы приобретаете стандартную встраиваемую ванну, то вам также потребуются панели для ванны.Количество, которое вам нужно, будет зависеть от того, как установлена ​​ваша ванна.

Дополнительные расходы

Часто бывает дешевле совмещать установку ванны с любой другой работой, которую вам необходимо выполнить в своей ванной. Здесь приведены некоторые другие задания, которые вы, возможно, захотите выполнить одновременно.

Вешалка для полотенец

Полотенцесушитель может стать отличным дополнением ванной комнаты. Поскольку это связано с сантехникой, это хорошая работа, которую можно завершить вместе с вашей новой ванной. Средняя стоимость установки вешалки для полотенец составляет 150–250 фунтов стерлингов.

Вытяжной вентилятор

Вытяжные вентиляторы требуются согласно строительным нормам, поскольку они могут предотвратить рост опасной плесени в вашей ванной комнате. Установка вентилятора стоит около 300 фунтов стерлингов.

Теплый пол

Полы с подогревом могут преобразить ванную комнату.Это отличный способ обогреть комнату, и в ней намного приятнее выйти из ванны. Это также работа, которую вы должны выполнить перед тем, как установить новую ванну, так как ваша ванна будет вкручена в землю. Итак, сначала вам нужно проложить трубы отопления. Средняя стоимость установки теплого пола составляет 800 фунтов стерлингов.

Душ

Пока у вас есть сантехник, устанавливающий новую ванну, вы также можете получить новый душ. Вы также можете объединить их и установить душ над ванной.Стоимость установки нового душа с сильным напором составляет около 500 фунтов стерлингов.

Плитка для ванной

Облицовка ванной комнаты плиткой — большая работа. Когда вы достаете старую ванну, некоторые плитки вокруг нее нередко ломаются. Это может означать, что было бы неплохо получить новые плитки одновременно. Стоимость облицовки будет зависеть от того, сколько плиток вы получите. Чтобы повторно выложить плитку, вся ванная комната обычно будет стоить около 750 фунтов стерлингов.

Затраты на оплату труда и сроки

При планировании бюджета на новую ванну не забудьте включить в нее расходы на установщика летучих мышей.Если вы ремонтируете всю ванную комнату, то это будет лишь небольшая часть стоимости оборудования ванной комнаты.

Удаление старой ванны и установка новой — довольно простая работа. Если нет никаких осложнений, всю работу обычно можно выполнить за 2-4 часа . Вы должны рассчитывать заплатить за это £ 250 — £ 350 . Это будет включать удаление и утилизацию вашей старой ванны.

В некоторых ситуациях стоимость установки будет выше.

Для ванны

потребуется электричество, поэтому она будет стоить около 450 фунтов стерлингов. Ходячие ванны также требуют специальной установки и будут иметь аналогичную стоимость.

Для установки особо тяжелых ванн потребуется два человека, поэтому они будут стоить на £ 70 — £ 140 дороже.

Если вам нужно переместить какие-либо трубы, вам придется заплатить водопроводчику за это время. Вы должны рассчитывать заплатить за это около 70 фунтов стерлингов в час .

Встраиваемая или встраиваемая ванна будет стоить намного дороже, если вы не заменяете существующую.Либо пространство нужно будет выкопать, либо построить. Затраты на это будут сильно различаться в зависимости от конкретной ситуации.

Факторы затрат на установку ванны

Установка бани — относительно простой процесс. Если это не является частью более крупного проекта, затраты в основном будут зависеть от типа ванны, которую вы выберете. Установка большинства ванн стоит фиксированную сумму, поскольку это простая работа для квалифицированного сантехника. Есть несколько факторов, которые могут привести к увеличению затрат.

Вес ванны

Если выбранная вами ванна сделана из особо тяжелого материала, такого как камень или чугун, затраты на установку будут выше.Это связано с тем, что для установки такой ванны потребуется не один человек. Вам также может потребоваться укрепить пол, чтобы поддержать ванну, что также может добавить окончательную цену.

Тип ванны

Существует очень большая разница в цене между базовыми и стандартными опциями по сравнению с более дорогими вариантами. Самые простые ванны можно найти всего за £ 80 . Средняя цена ванны — 300 фунтов стерлингов. Высококачественные и специальные ванны могут стоить от до 3000 фунтов стерлингов.

Перемещение отходов и кранов

Если вам нужно переместить место захоронения сточных вод и сточных вод, то работа займет больше времени. Добавленная стоимость будет зависеть от того, сколько времени потребуется сантехнику для выполнения работ. Вы можете рассчитывать заплатить около £ 70 в час.

Гидромассажная ванна / гидромассажная ванна / душевая кабина

Монтаж таких ванн сложнее, чем для стандартной ванны. В результате это займет больше времени и обычно требует участия специалиста.Затраты на установку этих ванн обычно добавляют к цене не менее £ 100 — £ 200 .

Что нужно для установки ванны?

Установка большинства ванн довольно проста. Мы обрисовали в общих чертах этапы установки для наиболее распространенных типов ванн.

Установка стандартной / угловой ванны

Первое, что вам нужно сделать, это отключить воду в вашем доме. Это делается с помощью стоп-кран. Как только это будет сделано, можно начинать отключать старую ванну.Необходимо отключить перелив, краны и слив. Как только это будет сделано, вы можете вынуть старую ванну.

Первым шагом в установке новой ванны является сборка ее люльки. Это подставка, которая поддерживает его и удерживает. Это вкрутит в ванну.

Следующим шагом будет установка смесителей в ванну. Если в вашей ванне нет отверстий под краны, вам нужно будет сделать это в первую очередь.

Слив необходимо прикрепить к ванне. Вам нужно будет использовать немного силикона, чтобы закрепить шайбу на месте, прежде чем прикрепить перелив винтом.

Затем ванна устанавливается в правильное положение и на нужную высоту, и ее можно прикрепить к стене и полу. Шурупы используются для фиксации ванны на месте. Перед тем, как начать, рекомендуется использовать спиртовой уровень, чтобы убедиться, что ванна выровнена, и отметьте положение ножек и отверстий для винтов.

Также не забудьте проверить, что за местом, в которое вы собираетесь ввинтить, ничего нет. Нанесите полоску силикона чуть ниже верхней части, где будет находиться ванна, и верните ее на место.Как только это будет сделано, вы готовы приступить к бурению.

После того, как винты будут на месте, вы можете прикрепить сифон и сливную трубу. Как только это будет сделано, вы можете подключить краны. Это соединение должно быть прочным, но не слишком затянутым.

Снова включите подачу воды и проверьте, нет ли утечек.

Затем дубинки прикрепляют к земле вдоль открытых краев ванны. Эти дубинки устанавливаются прямо в верхней части ванны. Затем они используются для крепления панелей ванны.

Последний шаг — герметизация краев ванны. Следует использовать силикон для создания водонепроницаемого уплотнения по всем краям ванны. Это предотвратит стекание воды по стене и ее попадание под ванну. Чтобы нанести герметик, сначала следует наполнить ванну. Это предотвратит отрыв герметика от стены после его схватывания. Вы можете использовать малярный скотч, чтобы дать герметику ровную линию на стене.

Установка отдельно стоящей ванны

Установка отдельно стоящей ванны очень похожа на установку стандартной ванны.Осталось меньше шагов. Как только ванна подключена, все готово.

Установка гидромассажной ванны

Для установки гидромассажной ванны вам потребуется электрическая точка доступа. Если ее нет в нужном месте, ее нужно будет установить, как только старая ванна уберется с дороги. Эту работу должен выполнять только квалифицированный электрик, так как риск травм высок.

После установки ванны насос можно подключить и проверить перед установкой панелей ванны.

Могу ли я установить ванну самостоятельно?

Установить ванну довольно просто. Если ваша новая ванна просто заменяет старую, и в ней нет труб, которые нужно переместить, и нет электричества, то нет причин не устанавливать ванну самостоятельно. Узнать, как подогнать ванну, не займет много времени. Может быть задействовано небольшое количество плиток, поэтому это хорошая возможность изучить этот навык, если вы заинтересованы в этом.

Если необходимо переместить трубы или есть насос для гидромассажной ванны, то все выполненные работы должны соответствовать строительным нормам.Это означает, что его должно проводить зарегистрированное компетентное лицо.

Еще одно преимущество использования установщика для ванной заключается в том, что они часто забирают и выбрасывают вашу старую ванну за вас. Это может быть хлопотно и часто является более дешевым способом разобраться.

Разрешение на проектирование бани

Пока ванна входит в существующее помещение, разрешение на строительство не требуется. Разрешение на строительство потребуется только в том случае, если вы собираетесь построить пристройку для ванной комнаты, и она превышает определенный размер.

Строительные нормы и правила для бани

Строительные нормы и правила призваны обеспечить безопасность вашего дома. Итак, в зависимости от того, что вы делаете в своей ванной комнате, вам может потребоваться знать некоторые строительные нормы и правила.

Если вы заменяете старую ванну на новую, и при этом не используется электричество и не перемещаются трубы, то не нужно беспокоиться о строительных нормах.

Если вы добавляете новую ванную комнату или вносите значительные изменения в существующую, тогда работы могут регулироваться строительными нормами.Соответствующие разделы — это Часть H, которая определяет качество дренажа и удаления отходов, Часть F, которая требует надлежащей вентиляции, установлена, и Часть H, которая описывает безопасный монтаж электрики.

Если вы устанавливаете особо тяжелую ванну, то вы также можете подпадать под действие Части A, которая охватывает правила структурной безопасности.

Самый простой способ убедиться, что вы соблюдаете все соответствующие нормы и имеете сертификат, — это нанять утвержденного специалиста для завершения установки.Большинство аттестованных сантехников и электриков могут самостоятельно подтвердить, что работа была выполнена правильно и безопасно.

Типы ванн

При выборе типа ванны необходимо принять два основных решения. Первое — это стиль бани. В широком смысле это можно представить как сочетание формы и особенностей ванны. Второй вариант — это материал, из которого сделана ванна.

Дизайн

Дизайн ванны, которую вы выбираете, скорее всего, ограничен имеющимся у вас пространством.Как только вы узнаете, какие варианты вы можете выбрать, вам нужно подумать, есть ли какие-либо функции, которые важны для вас, такие как самолеты или доступность.

Standard — Стоимость встроенной ванны

Стандартная ванна должна прилегать к стене как минимум с двух сторон или как минимум с трех. Боковые стороны, не прилегающие к стенам, оклеивают банными панелями. Краны и слив находятся на одном конце ванны, а противоположная сторона ванны наклонена для удобства. Диапазон цен на эти ванны составляет £ 90 — £ 600.

Плюсы

✔ Сантехника скрыта

✔ Часто самый дешевый вариант

✔ Край ванны можно использовать для хранения

Минусы

✖ Меньше вариантов размещения

✖ Меньше выбора в стиле

Стоимость угловой ванны

Как следует из названия, угловые ванны вписываются в угол комнаты. Они являются отличным выбором при ограниченном пространстве. Они бывают двух вариантов: стандартная треугольная ванна или смещенная ванна с большим пространством с одной стороны от кранов.Диапазон цен на эти ванны составляет £ 200 — 800 £.

Плюсы

✔ Подходит для небольших помещений

✔ Множество стилей на выбор

Минусы

✖ В стандартных вариантах меньше места внутри

Стоимость отдельно стоящей / складной ванны

Отдельностоящая ванна не обязательно должна быть в углу вашей ванной комнаты. Их можно использовать как украшение для комнаты. Их часто считают роскошным вариантом. Диапазон цен на эти ванны составляет £ 500 — £ 1200.

Плюсы

✔ Вау-фактор

✔ Легче чистить и обслуживать

✔ Простая установка

Минусы

✖ Дороже

✖ Часто только большие размеры

Стоимость душа над ванной

Это ванны, которые можно использовать как душ. Они часто имеют форму буквы P, предлагая больше места в конце душевой кабины. Диапазон цен на эти ванны составляет £ 150 — 750 £.

Плюсы

✔ Компактный вариант

✔ Позволяет использовать как душ, так и ванну

Минусы

✖ Нужна душевая панель или занавеска

✖ Может быть сложнее установить

Стоимость гидромассажной / гидромассажной ванны

Эти некогда декадентские ванны теперь по вполне разумной цене.Это ванны со встроенными форсунками. Есть много разных вариантов струи. Вы даже можете получить встроенное освещение для создания атмосферы. Диапазон цен на эти ванны составляет £ 500 — £ 3000.

Плюсы

✔ Форсунки

✔ Роскошная ванна

Минусы

✖ Дороже в установке, может понадобиться электрик

Стоит душевая кабина

Это ванны с водонепроницаемой дверцей. Это позволяет вам ходить в ванну и выходить из нее.Это хороший вариант, если вы хотите принять ванну, но не можете безопасно входить и выходить из нее. Цены на душевую ванну варьируются от £ 1200 до 5000 £

Плюсы

✔ Легкий доступ

✔ Можно принимать более глубокую ванну

Минусы

✖ Придется подождать, пока ванна наполняется и сливается

✖ Дороже

Стоимость встроенной / утопленной ванны

Это ванны, которые по большей части скрыты, выставлен только край. Их можно либо утопить в полу, либо встроить в пьедестал, на котором они расположены.Они напоминают бассейн. Диапазон цен на эти ванны составляет £ 150 — £ 220 .

Плюсы

✔ Скрытая сантехника

✔ Ванны мельче, поэтому стоят меньше

Минусы

✖ Установка может быть дороже

✖ Невозможно перейти на другую ванну

Стоимость двухсторонней ванны

Это ванны, в которых краны и слив расположены на длинной стороне ванны. Это позволяет наклонять обе короткие стороны ванны для удобного сидения.В более крупных моделях можно одновременно разместить двух человек. Диапазон цен на эти ванны составляет £ 120 — 950 £.

Плюсы

✔ Больше возможностей для сидения

✔ Место для двух человек

Минусы

✖ Может быть ограничено из-за расположения труб в помещении.

Материал

Материал, из которого сделана ванна, изменит не только внешний вид, но и ощущение ванны. Различные материалы по-разному удерживают тепло и по-разному ощущаются на коже.

Стоимость чугунной ванны

Чугунные чугунные ванны существуют примерно с 1800-х годов. Чаще всего они имеют эмалевую поверхность, приклеенную к утюгу. Они были обычным явлением в старых домах, но сейчас это больше специализированный предмет. Диапазон цен на эти ванны составляет 750 — 3000 фунтов стерлингов.

Плюсы

✔ Вау-фактор

✔ Хорошо сохраняет тепло

✔ Низкие эксплуатационные расходы

Минусы

✖ Очень тяжелый — дороже в установке

✖ Дорого

Стоимость ванны из меди / латуни

Ванны из меди и латуни очень похожи по внешнему виду и характеристикам.Это ванны из чистого металла, и они имеют очень классический вид. Они определенно являются дизайнерским выбором для тех, кто хочет элегантную и эффектную ванную комнату. Диапазон цен на эти ванны составляет £ 2000 — £ 4,000.

Плюсы

✔ Антибактериальный

✔ Прочный

✔ Экологичность

Минусы

✖ Дорого

✖ Требуются специальные чистящие средства

Стоимость каменной ванны

Ванны из камня могут быть изготовлены из самых разных материалов, поэтому существует множество вариантов, которые следует учитывать.Это натуральный материал, поэтому они дороже, но при этом очень красивы. Диапазон цен на эти ванны составляет £ 4,000 — £ 10,000.

Плюсы

✔ Надежный и долговечный

✔ Комфортный

Минусы

✖ Плохое удержание тепла

✖ Heavy — дороже в установке

Стоимость акриловой ванны

Диапазон цен на эти ванны составляет £ 100 — £ 300 .

Плюсы

✔ Широкий выбор форм, размеров и цветов

✔ Хорошее удержание тепла

Минусы

✖ Легко царапается

✖ Может быть слишком гибким и чувствовать себя неуверенно

Стоимость стальной ванны

Эти ванны — прочный и долговечный вариант.Они изготовлены из оцинкованной стали, поэтому гигиеничны и легко чистятся. Диапазон цен на эти ванны составляет £ 120 — 650 £.

Плюсы

✔ Прочный и долговечный

✔ Отличное удержание тепла

✔ Гигиенично и легко чистится

Минусы

✖ Heavy — дороже в установке

Какой размер ванны?

Пространство, которое у вас есть в вашей ванной комнате, будет иметь большое значение при выборе размера ванны, которую вы выберете.Ванна может быть установлена ​​заподлицо с тремя стенами, поэтому в большинстве ванных комнат довольно легко найти место для нее. Вам просто нужно достаточно места сбоку от ванны, чтобы залезть в нее и выйти из нее — 1 м должно быть достаточно места.

Хороший вариант для маленькой ванной — угловая ванна. Они могут хорошо вписаться в небольшие помещения.

При измерении пространства для ванны не забывайте, что плитка имеет толщину. Это означает, что если вы измеряете между плиточными поверхностями, на самом деле у вас будет немного больше места для ванны, чем кажется.

Все ванны имеют высоту от 500 до 550 мм. В таблице ниже приведены некоторые варианты размеров и средняя цена.

Стоимость снятия ванны

Если вы хотите заменить старую ванну на новую, большинство сантехников включат ее стоимость при установке вашей новой ванны.Просто удалить его без последующей очистки — это довольно быстрая и легкая работа. Это должно занять не более часа.

Вы, вероятно, в конечном итоге будете платить минимальную плату за рабочее время, которое вы используете. Стоимость будет зависеть от вашего местоположения. Вы должны рассчитывать заплатить 45 фунтов стерлингов — 70 фунтов стерлингов. Гораздо выгоднее выполнять эту работу в рамках другой работы, например, при установке новых предметов в ванной.

Возможен самодельный демонтаж ванны.Это не сложная работа. Необходимо удалить герметик и затирку вокруг ванны. Отсоедините трубы и закройте их крышкой. А потом вынуть ванну. Плитка, окружающая ванну, часто повреждается во время этого процесса.

Большинство ванн достаточно легкие, чтобы их можно было собрать цельными. Однако в случае чугунной ванны лучше сначала разбить ее на части. Делается это кувалдой. Это шумная и опасная работа, поэтому ее следует выполнять осторожно.

Вы должны заплатить, чтобы выбросить старую ванну.Большинство местных чаевых и центров утилизации их принимают, но за дополнительную плату. Чтобы узнать стоимость, вам нужно будет проверить местные чаевые. Другой вариант — нанять скипа. Это может быть хорошим выбором, если вы снимаете сразу много сантехники. Стоимость будет зависеть от размера скипа.

Контрольный список для установки ванны

Установить ванну — это работа специалиста. Есть много вещей, которые могут пойти не так, особенно если вы устанавливаете ванну с электронасосами для форсунок.Выбор подходящего установщика может существенно повлиять на качество выполнения работы. Вот несколько ключевых моментов, на которые следует обратить внимание, когда вы ищете слесаря ​​по сантехнике.

• Вы можете ожидать, что у хорошего трейдера будет множество положительных отзывов и рекомендаций.
• Посмотрите фотографии работ, которые они выполнили ранее. В идеале вы сможете найти фотографии работ, соответствующие вашим потребностям. Это даст вам хорошее представление о финише, с которым вы можете рассчитывать.
• Аккредитация не является гарантией качества, но она может предоставить вам защиту и средства правовой защиты в случае, если что-то пойдет не так. Ищите монтажников, которые входят в Британский институт установщиков кухонь, спален и ванных комнат (BIKBBI) или Ассоциацию специалистов по кухне, ванным и спальням (KBSA)

Часто задаваемые вопросы

Что такое двойная ванна?

Двухсторонняя или двусторонняя ванна — это ванна, в которой краны и слив расположены в середине длинной стороны ванны.Это означает, что есть две наклонные стороны. Таким образом, два человека могут принять ванну вместе.

Сколько стоит баня?

Точная стоимость наполнения вашей ванны горячей водой будет зависеть от размера вашей ванны и эффективности вашего бойлера. Ориентировочно это будет стоить от 30 пенсов до 99 пенсов. Для средней комбинации бойлера и ванны две ванны в неделю будут стоить фунтов стерлингов 37 в год.

Какие стандартные размеры ванн, Великобритания?

Наиболее распространенные размеры ванн, доступные в Великобритании, — 1700 мм x 700 мм.При высоте 550 мм это дает емкость 200 л. Маленькие ванны обычно имеют размер около 1400 x 700 мм. Большая ванна, вероятно, будет иметь размер около 1800 мм x 800 мм.

Каковы недостатки получения дешевых ванн?

Дешевая ванна может быть меньше и прослужить не так долго. Вы можете обнаружить, что отделка легче скалывается. Если вы ищете простую ванну для своего дома, то более дешевые варианты не намного хуже, просто они, как правило, менее «красивы».

Можно ли купить смесители для ванны отдельно?

Большинство стандартных ванн не имеют отверстий.Это позволяет вам выбрать нужный смеситель, а также выбрать один смеситель или два отдельных смесителя для горячей и холодной воды. Выбранный вами дизайн ванны может ограничить ваши возможности.

Источники

https://moneystepper.com/save-money/cost-to-run-a-bath-or-have-a-shower/
https://energy-surprises.blogspot.com/2015/07/how-much -does-your-bath-or-shower-cost.html
https://victoriaplum.com/blog/posts/what-is-a-standard-bath-size
https: //www.plumbworld.co.uk/blog/what-size-bath-do-i-need
https://www.qssupplies.co.uk/baths.html
https://discount.com.au/tips/pros-and- минусы отдельно стоящих ванн /

Последнее обновление MyJobQuote, 19 августа 2020 г.

Как построить квадратный сад для ног

в садоводстве и весеннем садоводстве миддот

Этот пост может содержать партнерские ссылки, а это означает, что я могу получать комиссию, если вы совершите покупку по этим ссылкам. Как партнер Amazon я зарабатываю на соответствующих покупках.

Строительство сада в квадратных футах — это быстрый и простой способ начать или расширить свой сад. Этот метод также прост для понимания, организован и позволяет легко планировать грядки для выращивания.

Мы построили наши первые сады в квадратных футах в 2009 году после прочтения книги Мела Бартоломью All New Square Foot Garnding .

Идея садоводства Square Foot — использовать приподнятую грядку, заполненную смесью почвы под названием Mel’s Mix (1/3 торфяного мха, 1/3 вермикулита и 1/3 компоста из максимально возможного количества источников).Теория садоводства с квадратными ногами предполагает использование приподнятого грядки, заполненного почвенной смесью под названием Mel’s Mix.

Грядка разделена на секции длиной один фут, и каждый квадрат засаживается в соответствии с расстоянием между растениями, описанным в книге.

Мы начали с трех грядок 4 × 4 квадратных фута в южной части нашего сада. Затем в следующем году добавили еще три кровати 4 × 4 квадратных фута. Каждый год мы строили, засыпали и сажали три грядки всего за один уик-энд. Вот как мы это сделали:

Как построить квадратный сад для ног:

Шаг 1: Постройте садовые ящики для квадратных футов

Наши грядки 4 × 4 квадратных фута были построены из досок 2 × 6.Мы тщательно измерили и отрезали доски до 4 футов длины, затем скрепили их вместе с помощью 6-дюймовых шурупов.

Шаг 2. Установите приподнятые грядки

Мы стряхнули траву как можно ниже до земли, разместили коробки и подложили под них слой картона. Картон убивает траву и разлагается под почвой летом, помогая избавиться от сорняков на новых грядках.

Шаг 3. Смешайте партию смеси Мела

Мы смешали партии Mel’s Mix объемом 8 кубических футов (1/3 компоста, 1/3 вермикулита и 1/3 торфа) прямо в тележке трактора.Вы также можете использовать брезент. 8 кубических футов смеси достаточно, чтобы заполнить одну коробку размером 4 × 4 фута на высоте 6 дюймов. Если вы похожи на меня, и математика вызывает у вас головную боль, вот отличный калькулятор почвы в Garden Supply.

Шаг 4: Заполните грядку почвенной смесью

Мы добавляли почвенную смесь в сады на квадратные футы слоями и поливали ее несколько раз из шланга, когда заполняли ящик. Когда ящики наполнились, мы окончательно замочили их, чтобы смесь была хорошей и увлажненной.

Шаг 5. Добавьте свои сетки

Я использовал веревку, чтобы разделить кровати на полуторные секции.Вы также можете использовать мини-жалюзи, деревянные дюбеля или тонкие полоски дерева, чтобы сделать решетку.

Шаг 6. Посадите сады для квадратных футов

Каждый квадрат засажен в соответствии с расстоянием между растениями, описанным в книге. Добавьте решетку к северной стороне грядки, чтобы вырастить виноградные культуры, такие как бобы, индетерминантные помидоры или огурцы. Мульчируйте почву, чтобы сохранить влагу.

Было легко построить грядки, засыпать их землей и посадить в соответствии со схемами в книге.

Продлите вегетационный период, выращивая под защитой. Скрестите две трубы из ПВХ и накройте грядки садовой тканью или даже малярной тканью. Просто не забывайте давать выход в теплые дни. Вот 13 быстрорастущих овощей для осеннего сада.

Метод садоводства с квадратными футами стоит рассмотреть, если вы только начинаете огород или хотите быстро расширить его, не требуя рытья или обработки почвы. Или вы можете приобрести готовые к сборке грядки на Amazon.

Вам также могут понравиться эти советы по садоводству:

[sc: gglnews]

Как использовать команду Fill в Minecraft

В этом руководстве Minecraft объясняется, как использовать команду / fill со снимками экрана и пошаговыми инструкциями.

Вы можете заполнить область или контур определенным блоком с помощью команды / fill в Minecraft. Давайте разберемся, как использовать этот чит (игровую команду).

* Версия, которая была добавлена ​​или удалена, если применимо.
ПРИМЕЧАНИЕ. Pocket Edition (PE), Xbox One, PS4, Nintendo Switch и Windows 10 Edition теперь называются Bedrock Edition. Мы продолжим показывать их индивидуально для истории версий.

• Ява
• PE
• Xbox
• PS
• Нинтендо
• Win10
• Edu

Команда заполнения в Minecraft Java Edition (ПК / Mac)

В Minecraft Java Edition (ПК / Mac) 1.13, 1.14, 1.15 и 1.16 есть 2 синтаксиса для команды / fill.

Для заполнения региона типом блока:

 / fill <от> <до> <блок> [наброски¦полость¦удаление¦охранить] 

Чтобы заменить один тип блока в регионе на другой тип блока:

 / fill <от> <к> <блок> заменить  

В Minecraft Java Edition (ПК / Mac) 1.8, 1.9, 1.10, 1.11 и 1.12 есть два синтаксиса для команды / fill.

Для заполнения региона типом блока:

 / fill        [dataValue] [oldBlockHandling] [dataTag] 

Чтобы заменить один тип блока в регионе на другой тип блока:

 / fill        [dataValue] replace  [newDataValue] 

Определения

• от или x1 y1 z1 — начальная координата для области заливки (то есть: первый угловой блок).
• – или x2 y2 z2 — конечная координата для области заливки (то есть: противоположный угловой блок).
• block — имя блока для заполнения области. (См. Названия предметов в Minecraft)
• dataValue не является обязательным. Это вариант блока, если существует более одного типа для этого блока .
• oldBlockHandling не является обязательным. Он сообщает команде, как заполнить область. По умолчанию заменяет .Это может быть одно из следующих значений:
  • replace — Заменяет все блоки в области заливки, включая воздух.
  • контур — Заменяет блоки на внешнем крае области заливки, но не заменяет внутренние блоки.
  • полый — Заменяет блоки на внешнем крае области заполнения и заменяет внутренние блоки воздухом.
  • keep — Заменяет только воздушные блоки в области заполнения.
  • destroy — Заменяет все блоки в области заполнения, включая воздух. Замененные блоки будут сброшены, а затем их можно будет собрать, как если бы они были добыты киркой или лопатой.
• dataTag — это тег данных для блока заполнения.
• newTileName — имя блока, который будет заменен. (См. Названия предметов в Minecraft)
• newDataValue не является обязательным. Это вариант заменяемого блока, если для этого newTileName существует более одного типа.

Команда заполнения в Minecraft Pocket Edition (PE)

В Minecraft Pocket Edition (PE) есть 2 синтаксиса для команды / fill.

Для заполнения региона типом блока:

 / fill <от> <до>  [tileData] [outline¦hollowdestroy¦keep] 

Чтобы заменить один тип блока в регионе на другой тип блока:

 / fill <от> <до>  [tileData] заменить   

Определения

• от — начальная координата x y z для области заполнения (то есть: первый угловой блок).
• – — это конечная координата x y z для области заливки (т.е. противоположный угловой блок).
• tileName — имя блока для заполнения области. (См. Названия предметов в Minecraft)
• tileData не является обязательным. Это тип данных или вариант блока, если для этого tileName существует более одного типа.
• replace заменит все блоки в области заполнения, включая воздух.
• контур не является обязательным.Он заменит блоки на внешнем крае области заливки, но не заменит внутренние блоки.
• полый не является обязательным. Он заменит блоки на внешнем крае области заливки и заменит внутренние блоки на воздух.
• держать не обязательно. Он заменит только воздушные блоки в области заполнения.
• уничтожить необязательно. Он заменит все блоки в области заполнения, включая воздух. Замененные блоки будут сброшены, а затем их можно будет собрать, как если бы они были добыты киркой или лопатой.
• replaceTileName — имя блока, который будет заменен. (См. Названия предметов в Minecraft)
• replaceDataValue — это вариант заменяемого блока, если для этого replaceTileName существует более одного типа.

Команда заполнения в Minecraft Xbox One Edition

В Minecraft Xbox One Edition есть 2 синтаксиса для команды / fill.

Для заполнения региона типом блока:

 / fill <от> <до>  [tileData] [outline¦hollowdestroy¦keep] 

Чтобы заменить один тип блока в регионе на другой тип блока:

 / fill <от> <до>  [tileData] заменить   

Определения

• от — начальная координата x y z для области заполнения (то есть: первый угловой блок).
• – — это конечная координата x y z для области заливки (т.е. противоположный угловой блок).
• tileName — имя блока для заполнения области. (См. Названия предметов в Minecraft)
• tileData не является обязательным. Это тип данных или вариант блока, если для этого tileName существует более одного типа.
• replace заменит все блоки в области заполнения, включая воздух.
• контур не является обязательным.Он заменит блоки на внешнем крае области заливки, но не заменит внутренние блоки.
• полый не является обязательным. Он заменит блоки на внешнем крае области заливки и заменит внутренние блоки на воздух.
• держать не обязательно. Он заменит только воздушные блоки в области заполнения.
• уничтожить необязательно. Он заменит все блоки в области заполнения, включая воздух. Замененные блоки будут сброшены, а затем их можно будет собрать, как если бы они были добыты киркой или лопатой.
• replaceTileName — имя блока, который будет заменен. (См. Названия предметов в Minecraft)
• replaceDataValue — это вариант заменяемого блока, если для этого replaceTileName существует более одного типа.

Fill Command в Minecraft PS4 Edition

В Minecraft PS4 Edition есть 2 синтаксиса для команды / fill.

Для заполнения региона типом блока:

 / fill <от> <до>  [tileData] [outline¦hollowdestroy¦keep] 

Чтобы заменить один тип блока в регионе на другой тип блока:

 / fill <от> <до>  [tileData] заменить   

Определения

• от — начальная координата x y z для области заполнения (то есть: первый угловой блок).
• – — это конечная координата x y z для области заливки (т.е. противоположный угловой блок).
• tileName — имя блока для заполнения области. (См. Названия предметов в Minecraft)
• tileData не является обязательным. Это тип данных или вариант блока, если для этого tileName существует более одного типа.
• replace заменит все блоки в области заполнения, включая воздух.
• контур не является обязательным.Он заменит блоки на внешнем крае области заливки, но не заменит внутренние блоки.
• полый не является обязательным. Он заменит блоки на внешнем крае области заливки и заменит внутренние блоки на воздух.
• держать не обязательно. Он заменит только воздушные блоки в области заполнения.
• уничтожить необязательно. Он заменит все блоки в области заполнения, включая воздух. Замененные блоки будут сброшены, а затем их можно будет собрать, как если бы они были добыты киркой или лопатой.
• replaceTileName — имя блока, который будет заменен. (См. Названия предметов в Minecraft)
• replaceDataValue — это вариант заменяемого блока, если для этого replaceTileName существует более одного типа.

Команда заполнения в Minecraft Nintendo Switch Edition

В Minecraft Nintendo Switch Edition есть 2 синтаксиса для команды / fill.

Для заполнения региона типом блока:

 / fill <от> <до>  [tileData] [outline¦hollowdestroy¦keep] 

Чтобы заменить один тип блока в регионе на другой тип блока:

 / fill <от> <до>  [tileData] заменить   

Определения

• от — начальная координата x y z для области заполнения (то есть: первый угловой блок).
• – — это конечная координата x y z для области заливки (т.е. противоположный угловой блок).
• tileName — имя блока для заполнения области. (См. Названия предметов в Minecraft)
• tileData не является обязательным. Это тип данных или вариант блока, если для этого tileName существует более одного типа.
• replace заменит все блоки в области заполнения, включая воздух.
• контур не является обязательным.Он заменит блоки на внешнем крае области заливки, но не заменит внутренние блоки.
• полый не является обязательным. Он заменит блоки на внешнем крае области заливки и заменит внутренние блоки на воздух.
• держать не обязательно. Он заменит только воздушные блоки в области заполнения.
• уничтожить необязательно. Он заменит все блоки в области заполнения, включая воздух. Замененные блоки будут сброшены, а затем их можно будет собрать, как если бы они были добыты киркой или лопатой.
• replaceTileName — имя блока, который будет заменен. (См. Названия предметов в Minecraft)
• replaceDataValue — это вариант заменяемого блока, если для этого replaceTileName существует более одного типа.

Команда заполнения в Minecraft Windows 10 Edition

В Minecraft Windows 10 Edition существует 2 синтаксиса для команды / fill.

Для заполнения региона типом блока:

 / fill <от> <до>  [tileData] [outline¦hollowdestroy¦keep] 

Чтобы заменить один тип блока в регионе на другой тип блока:

 / fill <от> <до>  [tileData] заменить   

Определения

• от — начальная координата x y z для области заполнения (то есть: первый угловой блок).
• – — это конечная координата x y z для области заливки (т.е. противоположный угловой блок).
• tileName — имя блока для заполнения области. (См. Названия предметов в Minecraft)
• tileData не является обязательным. Это тип данных или вариант блока, если для этого tileName существует более одного типа.
• replace заменит все блоки в области заполнения, включая воздух.
• контур не является обязательным.Он заменит блоки на внешнем крае области заливки, но не заменит внутренние блоки.
• полый не является обязательным. Он заменит блоки на внешнем крае области заливки и заменит внутренние блоки на воздух.
• держать не обязательно. Он заменит только воздушные блоки в области заполнения.
• уничтожить необязательно. Он заменит все блоки в области заполнения, включая воздух. Замененные блоки будут сброшены, а затем их можно будет собрать, как если бы они были добыты киркой или лопатой.
• replaceTileName — имя блока, который будет заменен. (См. Названия предметов в Minecraft)
• replaceDataValue — это вариант заменяемого блока, если для этого replaceTileName существует более одного типа.

Команда заполнения в Minecraft Education Edition

В Minecraft Education Edition существует 2 синтаксиса для команды / fill.

Для заполнения региона типом блока:

 / fill <от> <до>  [tileData] [outline¦hollowdestroy¦keep] 

Чтобы заменить один тип блока в регионе на другой тип блока:

 / fill <от> <до>  [tileData] заменить   

Определения

• от — начальная координата x y z для области заполнения (то есть: первый угловой блок).
• – — это конечная координата x y z для области заливки (т.е. противоположный угловой блок).
• tileName — имя блока для заполнения области. (См. Названия предметов в Minecraft)
• tileData не является обязательным. Это тип данных или вариант блока, если для этого tileName существует более одного типа.
• replace заменит все блоки в области заполнения, включая воздух.
• контур не является обязательным.Он заменит блоки на внешнем крае области заливки, но не заменит внутренние блоки.
• полый не является обязательным. Он заменит блоки на внешнем крае области заливки и заменит внутренние блоки на воздух.
• держать не обязательно. Он заменит только воздушные блоки в области заполнения.
• уничтожить необязательно. Он заменит все блоки в области заполнения, включая воздух. Замененные блоки будут сброшены, а затем их можно будет собрать, как если бы они были добыты киркой или лопатой.
• replaceTileName — имя блока, который будет заменен. (См. Названия предметов в Minecraft)
• replaceDataValue — это вариант заменяемого блока, если для этого replaceTileName существует более одного типа.

Вы можете использовать следующий расчет, чтобы определить, сколько блоков будет включено в область заливки.

Больше — это большее из 2 соответствующих значений координат, а меньшее — меньшее из 2 соответствующих значений координат.

• Ява
• PE
• Xbox
• PS
• Нинтендо
• Win10
• Edu

Пример в Java Edition (ПК / Mac) 1.13, 1.14, 1.15 и 1.16

Чтобы заполнить область размером 11 x 1 x 11 (прямо под вами) кварцевым блоком в Minecraft 1.13, 1.14, 1.15 и 1.16:

 / заполнить ~ -5 ~ -1 ~ -5 ~ 5 ~ -1 ~ 5 quartz_block 

Чтобы построить прочную конструкцию (рядом с вами) из досок темного дуба:

 / заполнить ~ 1 ~ 0 ~ 1 ~ 10 ~ 10 ~ 10 темные_дубы 

Чтобы построить большое пустотелое сооружение из булыжника (рядом с вами):

 / заполнить ~ 1 ~ -1 ~ 1 ~ 10 ~ 5 ~ 10 пустота из булыжника 

Чтобы добыть регион, заменив все блоки в области булыжником, начиная с глубины 10 блоков (-10) до уровня земли (-1), то есть на расстоянии 5 блоков от вас во всех горизонтальных направлениях:

 / заполнить ~ -5 ~ -10 ~ -5 ~ 5 ~ -1 ~ 5 разрушить булыжник 

Для замены всей воды воздухом в области заполнения с начальной координатой ~ 10 ~ 0 ~ 40 и конечной координатой ~ -40 ~ -3 ~ -40 :

 / заполнить ~ 10 ~ 0 ~ 40 ~ -40 ~ -3 ~ -40 воздух заменить воду 

Пример в Java Edition (ПК / Mac) 1.11 и 1,12

Чтобы построить прочную конструкцию (рядом с вами) из досок темного дуба в Майнкрафт 1.11 и 1.12:

 / заполнить ~ 1 ~ 0 ~ 1 ~ 10 ~ 10 ~ 10 досок 5 

Чтобы построить большое пустотелое сооружение из булыжника (рядом с вами):

 / заполнить ~ 1 ~ -1 ~ 1 ~ 10 ~ 5 ~ 10 булыжник 0 пустотелый 

Пример в Pocket Edition (PE)

Чтобы заполнить область 7x1x7 (прямо под вами) голубой шерстью в Minecraft PE:

 / заполнить ~ -3 ~ -1 ~ -3 ~ 3 ~ -1 ~ 3 шерсть 9 

Чтобы построить прочную конструкцию (рядом с вами) из гладкого песчаника:

 / заполнить ~ 1 ~ 0 ~ 1 ~ 10 ~ 10 ~ 10 песчаник 2 

Чтобы построить большую конструкцию из пустотелых призмариновых кирпичей (рядом с вами):

 / заполнить ~ 1 ~ -1 ~ 1 ~ 10 ~ 5 ~ 10 призмарин 2 полый 

Чтобы добыть регион, заменив все блоки в области землей, начиная с 8 блоков (-8) до уровня земли (-1), то есть на 3 блока от вас во всех горизонтальных направлениях:

 / заполнить ~ -3 ~ -8 ~ -3 ~ 3 ~ -1 ~ 3 грязь 0 уничтожить 

Для замены всех блоков травы золотыми блоками в области заполнения с начальной координатой ~ 10 ~ ~ 20 и конечной координатой ~ -20 ~ -1 ~ -20 :

 / fill ~ 10 ~ ~ 20 ~ -20 ~ -1 ~ -20 gold_block 0 заменить траву 0 

Пример в Xbox One Edition

Чтобы заполнить область 13x1x7 (прямо под вами) обсидианом в Minecraft Xbox One Edition:

 / заполнить ~ -6 ~ -1 ~ -3 ~ 6 ~ -1 ~ 3 обсидиан 

Чтобы построить прочную конструкцию (рядом с вами) из красного бетона:

 / заполнить ~ 1 ~ 0 ~ 1 ~ 10 ~ 10 ~ 10 бетон 14 

Чтобы построить большую пустотелую фундаментную конструкцию (рядом с вами):

 / заполнить ~ 1 ~ -1 ~ 1 ~ 10 ~ 5 ~ 10 коренная порода 0 полая 

Чтобы добыть регион, заменив все блоки в области булыжником, начиная с глубины 5 блоков (-5) до уровня земли (-1), то есть на 4 блока от вас во всех горизонтальных направлениях:

 / заполнить ~ -4 ~ -5 ~ -4 ~ 4 ~ -1 ~ 4 булыжник 0 уничтожить 

Для замены всех блоков травы угольными блоками в области заполнения с начальной координатой ~ 10 ~ ~ 20 и конечной координатой ~ -20 ~ -1 ~ -20 :

 / fill ~ 10 ~ ~ 20 ~ -20 ~ -1 ~ -20 Coal_block 0 заменить траву 0 

Пример для PS4 Edition

Чтобы заполнить область 8x1x8 (прямо под вами) коренным слоем в Minecraft PS4 Edition:

 / заполнить ~ -3 ~ -1 ~ -3 ~ 4 ~ -1 ~ 4 коренная порода 0 

Чтобы построить прочную конструкцию (рядом с вами) из полированного гранита:

 / заполнить ~ 1 ~ 0 ~ 1 ~ 10 ~ 10 ~ 10 камней 2 

Чтобы построить большую полую темную призмариновую структуру (рядом с вами):

 / заполнить ~ 1 ~ -1 ~ 1 ~ 10 ~ 5 ~ 10 призмарин 1 полый 

Чтобы добыть регион, заменив все блоки в этом районе песком, начиная с глубины 7 блоков (-7) до уровня земли (-1), то есть на 3 блока от вас во всех горизонтальных направлениях:

 / заполнить ~ -3 ~ -7 ~ -3 ~ 3 ~ -1 ~ 3 песок 0 уничтожить 

Для замены всех блоков травы алмазными блоками в области заполнения с начальной координатой ~ 5 ~ ~ 8 и конечной координатой ~ -20 ~ -1 ~ -20 :

 / fill ~ 5 ~ ~ 8 ~ -20 ~ -1 ~ -20 diamond_block 0 заменить траву 0 

Пример в Nintendo Switch Edition

Чтобы заполнить область 7x1x7 (прямо под вами) алмазными блоками в Minecraft Nintendo Switch Edition:

 / заполнить ~ -3 ~ -1 ~ -3 ~ 3 ~ -1 ~ 3 diamond_block 

Чтобы построить прочную конструкцию (рядом с вами) из точеного песчаника:

 / заполнить ~ 1 ~ 0 ~ 1 ~ 10 ~ 10 ~ 10 песчаник 1 

Чтобы построить большую конструкцию из пустотелых призмариновых кирпичей (рядом с вами):

 / заполнить ~ 1 ~ -1 ~ 1 ~ 10 ~ 5 ~ 10 призмарин 2 полый 

Чтобы добыть регион, заменив все блоки в области землей, начиная с 8 блоков (-8) до уровня земли (-1), то есть на 3 блока от вас во всех горизонтальных направлениях:

 / заполнить ~ -3 ~ -8 ~ -3 ~ 3 ~ -1 ~ 3 грязь 0 уничтожить 

Для замены всех блоков травы алмазными блоками в области заполнения с начальной координатой ~ 8 ~ ~ 15 и конечной координатой ~ -12 ~ -1 ~ -22 :

 / fill ~ 8 ~ ~ 15 ~ -12 ~ -1 ~ -22 diamond_block 0 заменить траву 0 

Пример в Windows 10 Edition

Чтобы заполнить область 9x1x9 (прямо под вами) точеным красным песчаником в Minecraft Windows 10 Edition:

 / заливка ~ -4 ~ -1 ~ -4 ~ 4 ~ -1 ~ 4 красный_песчаник 1 

Чтобы построить прочную конструкцию (рядом с вами) из пурпурных столбов:

 / заполнить ~ 1 ~ 0 ~ 1 ~ 10 ~ 10 

.