Как положить на доски плитку: Положить плитку на деревянный пол своими руками

Положить плитку на деревянный пол своими руками

Плиточное напольное покрытие для кухни и санузла – практично и долговечно, вот только можно ли положить плитку на уже существующие деревянные полы, не прибегая к масштабным строительным работам? Ответ будет положительным. В данной статье мы изучим в подробностях все нюансы «сотрудничества» таких разных материалов.

Положить плитку на деревянный пол

Содержание статьи

Детали, на которые стоит обратить внимание

По своим характеристикам деревянные покрытия на первый взгляд совершенно несовместимы с кафелем. Древесина в процессе эксплуатации не статична. Даже полы, выполненные из хорошо просушенной и обработанной доски, все равно еще 2–3 года усаживаются.

Ежедневные температурные и атмосферные колебания приводят к тому, что поверхность «играет» – то расширяясь, то ссыхаясь. Эти процессы проходят незаметно для человека, чего не скажешь о плитке: она может отклеиваться, крошиться, в буквальном смысле трещать по швам.

Для того чтобы этого не произошло нужно изучить причины, влияющие на деформацию керамического покрытия и по возможности их устранить.

Деревянный пол требует тщательной подготовки

Главный фактор устойчивости кафельного покрытия

Большое внимание при укладке плитки обращают на подготовительные работы. От того, насколько качественно будет подготовлена и выровнена поверхность, зависит эстетический вид готового покрытия и его дальнейшие эксплуатационные характеристики.

Плитку нельзя класть на неровное основание

Мы с вами уже выяснили, что древесина – не статичный материал, стало быть наша основная задача, сделать универсальную поверхность, которая будет основой для укладки. Эта основа должна «примирить» два разных покрытия, тогда будет соблюден главный фактор устойчивости кафельного покрытия – статичность и прочность.

Совет! Нельзя укладывать плитку на «свежие» полы – усадочный период составляет минимум 2–3 года со времени монтажа.

Прежде чем создать устойчивую основу под плитку, нужно провести ревизию вашего деревянного покрытия. Затем создать из уже имеющихся и дополнительных материалов, многослойный пирог, который сохранит монолитность напольного покрытия, обеспечит деревянным деталям конструкции вентиляцию и сведет к минимуму нагрузки на древесину.

Важно! Без разбора деревянной конструкции нам не обойтись. Независимо от внешнего состояния верхних досок, их необходимо снять, а испорченные элементы заменить. Если нужно, сократить шаг укладки лаг и выровнять их с помощью уровня по горизонтали. Обработка антисептиком всех деревянных конструкций обязательна.

Этапы работ

Ремонтируем деревянный пол. Снимаем старые доски

Шаг № 1. Снимаем деревянное покрытие, предварительно очистив его от лакокрасочной обработки.

Важно! Если состояние досок плачевно, пропустите этот шаг, они все равно непригодны для дальнейшего использования.

Для ускорения процесса есть три способа: химический, тепловой и механический. Они все достаточно затратные по времени, поэтому выбирайте тот, который для вас приемлем.

1. Химический способ заключается в обработке полов специальным реагентом, который растворяет лак или краску.

   Химические средства для снятия краски

2. Тепловой способ – нагрев поверхности строительным феном. После этого лакокрасочное покрытие снимается шпателем.

   Снятие старой краски шпателем и строительным феном

3. Механический способ удаления лака или краски производится с помощью электроинструмента: болгарки со специальной насадкой, а затем шлифовальной машинкой или просто наждачной бумагой поверхность зашкуривается.

   Механический способ удаления лака или краски

Шаг № 2. Проверяем состояние балок и лаг.

Замена испорченных элементов обязательна. После этого проводится выравнивание по горизонтали.

Шаг № 3. Обработка антисептиком.

Грунт-антисептик Акватекс

Не жалейте денег на эту процедуру – хорошая противогрибковая продукция стоит недешево. Обрабатывать нужно строго по инструкции, соблюдая временной интервал и количество покрытий. Следующий шаг выполняйте только после полного высыхания.

Шаг № 4. Утепление керамзитом.

Керамзит нужно брать мелкофракционный. Заполняется все пространство между лагами. Для естественной вентиляции оставляется зазор в 5 см (расстояние от нижней части лаг до утеплителя).

Засыпка керамзита

Засыпка, керамзит

Шаг № 5. Укладка чернового покрытия.

Если половая доска в хорошем состоянии, то можно ее использовать в качестве чернового покрытия. Закрепляем ее оцинкованными саморезами и шпаклюем. По периметру нужно оставить зазор в 1 см, который заполняется монтажной пеной.

Укладка половой доски. Схема

Когда доска непригодна к дальнейшему использованию, тогда роль черновой основы будут выполнять влагостойкая фанера или ДСП, обработанные специальной пропиткой. Листы укладываются в шахматном порядке, технологические зазоры обрабатываются пеной.

Настил фанеры

Монтаж листов фанеры

Теперь нужно создать еще один слой «бутерброда» – прочную и устойчивую поверхность, на которую непосредственно будет наклеиваться плитка. Есть три способа создания основы:

• Экспресс-метод;
• «Сухой» способ выравнивания;
• Цементно-бетонная стяжка или «мокрый» способ.

Каждый из способов имеет свои преимущества и недостатки. Рассмотрим их в подробностях.

Экспресс-способ подготовки поверхности

Этот метод оптимально использовать для деревянного пола в хорошем состоянии или с незначительными дефектами.

Вам понадобятся листы влагостойкого гипсокартона, который будет крепиться саморезами к черновым доскам в два ряда. Можно клеить ГКВЛ к дереву при помощи полиуретанового клея. Его двухкомпонентный состав достаточно крепок, поэтому приклеенные листы практически не будут подвержены влиянию древесины.

Гипсокартон

Основные преимущества:

• быстрый и дешевый монтаж конструкции;
• хорошая устойчивость к температурным колебаниям древесины.

Важно! На этапе подготовительных работ, описанных в соответствующем разделе, при выравнивании поверхности с помощью экспресс-метода можно не засыпать утеплитель. Это значительно уменьшит время на выполнение работ и удешевит их стоимость.

Основные этапы.

1. Зачищенные доски перед креплением гипсокартона нужно проверить строительным уровнем. В местах незначительных отклонений от горизонтали используются подложки из подручных средств: промасленная бумага, рубероид, картон или кусочки ДВП.

   Проверка горизонтальности пола

2. На подготовленную поверхность укладывается влагостойкий гипсокартон способом «кирпичная кладка» в два ряда. Швы плит ГКВЛ первого и второго рядов не должны совпадать.
3. По периметру не забываем оставлять технологический зазор, а соединения между листами герметизируем.
4. Поверхность грунтуется.
5. Оставленный по периметру помещения технологический зазор заполняется герметиком, а затем устанавливается плинтус.

   Схема укладки гипсокартона

«Сухой» способ выравнивания поверхности

Ключевая задача метода – создание максимально стабильного чернового слоя из влагостойкой фанеры, ДСП, OSB. Эти материалы из древесных отходов более статичны, чем древесина, благодаря связующим компонентам, применяющимся при изготовлении.

Преимущества:

• повышение изоляционных свойств благодаря укладке дополнительного слоя утеплителя;
• время выполнения существенно сокращается за счет отсутствия работ, требующих технологического ожидания.

Недостатки:

• такой метод выравнивания поверхности подразумевает подъем высоты пола, что нежелательно в помещениях с изначально низкими потолками.

Если высота потолка позволяет вам применить этот способ, то имейте в виду, что будет видна разница между выровненной и неотделанной поверхностью. Визуально скрыть этот нюанс можно, оборудовав небольшую ступеньку или порог.

Пошаговая инструкция

Первый этап. Укладка изоляционного слоя.

Сетка штукатурная

После обработки половой доски латексными пропитками, на них укладывается и крепится малярная сетка. По периметру комнаты она фиксируется внахлест на высоту, немного превышающую уровень будущей стяжки, а сверху закрепляется кромочной широкой лентой.

Второй этап. Засыпание сухой смеси.

Сухая выравнивающая смесь состоит из керамзита мелкой фракции, керамзитного песка и других добавок. Смесь нужно тщательно и равномерно распределить по поверхности.

Засыпка керамзита

Третий этап. Укладывание листов древесно-стружечных плит или фанеры.

Материал укладывается в два ряда способом «кирпичная кладка»: швы между листами не должны совпадать.

Уложенные плиты фанеры

Четвертый этап. Шлифовка и обработка грунтовкой.

Листы фанеры или другие древесные плиты нужно обязательно прошлифовать вдоль швов. Места соединений заполняют герметиком и покрывают слоем грунтовки.

«Мокрый» способ выравнивания

Метод выравнивания поверхности «мокрым» способом схож с обычной подготовкой стяжки перед укладкой плитки. Разница в том, что слой выравнивающей смеси гораздо меньше обычного, так как сила нагрузки на деревянные покрытия ограничена их характеристиками.

Для заливки используются самовыравнивающиеся полимерные или цементно-песчаные смеси. Выбирайте продукцию проверенных производителей, чтобы в итоге не ухудшились эксплуатационные характеристики вашего пола.

Преимущество: при таком способе выравнивания у вас получится «плавающая» стяжка, которая будет устойчива к «капризам» деревянных конструкций.

Основные недостатки – это повышенные трудозатраты и увеличение высоты пола. Финансовая составляющая вопроса выше, чем в предыдущих способах.

Этапы работ.

Шаг №1. Усиление деревянной конструкции.

Если расстояние между лагами более 500 мм, то подготовительные работы будут включать в себя, кроме ревизии и замены поврежденных деталей, усиление конструкции с помощью дополнительных деревянных брусьев.

Шаг № 2. Устанавливаем промежуточный настил из половой доски.

Для этого можно использовать доски, бывшие в употреблении, если их крепость не оставляет сомнений, а толщина не менее 40 мм. Доски крепятся к лагам с зазором для вентиляции (10 мм).

Шаг № 3. Монтаж основного настила.

К черновым доскам перпендикулярно крепятся древесно-стружечные плиты или фанера. Толщина материала должна быть не менее 12 мм. Способ укладки – «кирпичная кладка» с зазорами между плитами в 2 – 3 мм.

Шаг № 4. Гидроизоляция.

Создаем хороший изоляционный слой из бумаги, промасленной или пропитанной парафином, толстой полиэтиленовой пленки. Нужно тщательно выстелить всю напольную поверхность, а также периметр комнаты на высоту по стене от 10 см и выше. Материал укладывается внахлест и тщательно крепиться двухсторонним скотчем. По периметру клеится изоляционная широкая лента.

Гидроизоляция пола пленкой

Шаг № 4. Заливаем самовыравнивающую смесь. Толщина слоя не должна превышать 10 мм.

Готовим смесь согласно инструкции на упаковке. Распределяем по полу. После застывания состава, можно приступать к приклеиванию плитки.

Некоторые строители, в целях экономии денег, приловчились изготавливать ровнители для пола самостоятельно. Для его приготовления используется очищенный песок и жидкое стекло в пропорции 2 : 2. До нужной консистенции смесь доводится очищенной водой.

Розлив готового раствора по подготовленной поверхности

Выравнивание пола самонивелирующеся смесью

Распределение залитой смеси

Подготовка к укладке плитки

Инструменты и материалы:

• клей для плитки, совместимый с поверхностью основы;
• миксер строительный;
• шпатель зубчатый;
• молоток резиновый;
• плиткорез или болгарка;
• строительный уровень.

Способы приклеивания:

• кладка в рисунок;
• в елочку;
• в шахматном порядке;
• прямоугольная кладка.

Возможные схемы укладки плитки

Возможные схемы укладки плитки

Если вы стеснены в средствах, то последний способ укладки – самый экономичный и выигрышный в плане обрезки.

Важно! Перед приклеиванием нужно произвести примерочную кладку на сухую – это поможет вам выбрать оптимальный способ укладки.

Процесс укладки пошагово

Схема укладки плитки на пол

1. С помощью малярной шнурки отбиваем уровень по периметру и делим помещение по диагонали на четыре сегмента.
2. Готовим клеевую смесь, четко соблюдая инструкцию производителя и в небольшом количестве (примерно на 1 м² пола).
3. Наносим раствор с помощью зубчатого шпателя и равномерно распределяем по поверхности, равной площади одной – двух плиток.

   Этапы укладки плитки на пол

4. Кладем плитку на раствор клея, пристукивая где нужно резиновым молотком. В пространство между изделиями вставляются специальные крестики для плитки. С их помощью регулируется ширина шва.
5. Качество укладки контролируем с помощью строительного уровня и шнурки.
6. После высыхания вынимаем разделительные элементы и затираем швы.

   Укладка плитки на деревянное основание

Важно! Исправить все недочеты можно пока клей не застыл, так что у вас всегда будет в запасе время на корректировку. Любые загрязнения с плитки аккуратно удаляются сразу – потом это будет сделать гораздо труднее.

Теперь вы знаете, что уложить плиточное покрытие на деревянном полу – задача выполнимая, но стоит ли игра свеч – решать только вам.

Видео — Как положить плитку на деревянный пол

Видео — Укладка плитки на деревянное основание

Укладка плитки на деревянный пол

Керамическая плитка – великолепный материал для облицовки полов, особенно в помещениях с повышенной влажностью или с высокой вероятностью попадания на пол жидкостей или других веществ. Типичные примеры – ванная, туалет, прихожая, кухня. Не отказываются от настила плитки и в жилых помещениях, если пол оборудован системой подогрева.

Укладка плитки на деревянный пол

Но как быть хозяевам частного жилья, в котором все полы изначально — деревянные? Аналогичный вопрос может возникнуть и у владельцев квартир старой застройки, где дощатое покрытие смонтировано на лаги. Возможна ли укладка плитки на деревянный пол?

Можно сразу успокоить беспокоящихся – это вполне выполнимая операция, которая не потребует полного демонтажа покрытия до грунта или бетонного основания с последующей заливкой толстой бетонной стяжки. Правда, потрудиться придется серьезно, так как успех подобной переделки покрытия главным образом будет зависеть от качества и прочности деревянного основания.

Содержание статьи

Самое главное – тщательная ревизия старого покрытия

Браться за укладку плитки, если есть хоть какие-либо, даже мельчайшие, подозрения о нестабильности деревянного основания – это верх безрассудства. Объясняется это просто:

• Дерево – материал достаточно гибкий, стремящийся после деформации принять исходную конфигурацию. Но то, что «простительно» деревянному полу (легкий прогиб, спружинивание и т.п.), абсолютно неприемлемо для керамики. Каждая отдельная плитка – очень жесткая, не поддающаяся изгибанию. В случае «игры» пола она может просто дать трещину.
• Другой случай, если, к примеру, керамическая плитка малоформатная. Цементосодержащий плиточный клей тоже не любит динамических нагрузок на изгиб. Он обязательно пойдет мелкими трещинами, начнет расслаиваться, и плитка, даже сохранив свою целостность, попросту отойдёт от основы.

Не следует при этом забывать, что нагрузки на покрытие значительно возрастут – в дополнение ко всему прочему, немалый вес имеет сама керамическая плитка, строительные растворы, другие возможные элементы конструкции создаваемого многослойного «пирога» пола. Таким образом, деревянное основание должно иметь гарантированную статичность. Именно этого необходимо достичь на первом этапе работы.

Понятно, что первым шагом всегда становится тщательный визуальный осмотр, приложение усилий на самых проблемных участках деревянного пола с целью выявить его возможные колебания и источники скрипов. Если таковые есть, то вопросов вообще возникать не должно – покрытие подлежит тщательной переборке и ремонту, причем не только в местах нестабильности, так как усиление пола в одном месте не гарантирует того, что она не появится в другом. Необходимо разобраться с причиной, и устранить ее в корне.

Иногда после демонтажа пола предстает «страшная» картина

Мало того, опытные мастера советуют всегда, при всех случаях укладки плитки на деревянное основание, проводить его полный перебор. Если планируется керамическое покрытие, то, надо думать, что это на долгосрочную перспективу, а не на год ÷ два. Где гарантия, что скрытый пол деревянным настилом дефект или начавшийся процесс разложения дерева, который сегодня не проявляется никаким образом, не обнаружится буквально через месяц или даже год, тогда, когда кафельное покрытие уже будет полностью уложено? Чтобы провести ремонт, придется снимать всю плитку, демонтировать деревянную основу – и все из-за того, что при подготовке не было проявлено должной принципиальности. Не лучше ли перед началом укладки плитки быть полностью, на все 100%, уверенным в надежности и стабильности деревянного пола?

Главное — добраться до лаг и балок перекрытия

Пусть подобная перспектива особо не пугает – по сравнению с полным демонтажем деревянного пола и заливкой новой бетонной сяжки взамен него, эта процедура намного проще, требует значительно меньших трудозатрат и финансовых вложений.

Типичная схема деревянного покрытия с черновым полом

Итак, обычная схема деревянного пола – дощатое покрытие, смонтированное на лаги.  Сами лаги могут быть установлены по бетонному основанию. Другой вариант – они являются системой двойного деревянного покрытия, с черновым и чистовым полом и пространством между ними, которое может быть заполнено термоизоляционным материалом. При любом виде ревизии пола придется снять дощатый настил полностью, чтобы открыть лаги для их осмотра, ремонта и выравнивания.

• Если состояние какой бы то ни было из лаг вызывает хоть малейшие опасения – есть трещины или участки с признаками разложения древесины, она подлежит безусловной замене.
• В случае, когда расстояние между соседними лагами превышает 500 мм, необходимо будет установить дополнительные брусья, иначе даже самая толстая половая доска может в этом месте дать изгиб.
• Обязательно проводится выравнивание лаг по горизонтали. Если они надежно вмурованы, и изменить высоту подпорок нет возможности, этого можно достичь подстрагиванием с помощью рубанка, или, наоборот, наращиванием ее деревянной планкой.
• Конечно, если есть черновой пол, следует и ему задать определенный ремонт – заменить обветшавшие или треснувшие доски, устранить возможные перекосы, скрипы и т.п. Когда он будет готов, и его, и лаги застилают слоем плотной гидроизоляционной пленки.
• Если уже появилась возможность добраться до лаг и чернового пола, стоит воспользоваться случаем и обработать все детали антисептическими и водоотталкивающими составами. Не стоит списывать свое нежелание провести эту процедуру на то, что подобная обработка проводилась ранее, при первичной укладке пола – составы стоят недорого, сам процесс много времени не займет, а вот долговечность конструкции повысится наверняка.

Обязательное условие — антисептическая обработка всех деталей деревянного пола

• Буквально каждую доску снятого настила проверяют на целостность, наличие слабых участков, трещин, забитых и согнутых ненужных гвоздей и т.п. Все доски со значительными изъянами следует утилизировать, заменив их свежими.
• Важное действие, про которое не следует забывать — очистка досок чистового пола от старых лакокрасочных слоев в случае, если последующая укладка плитки планируется непосредственно на них. Создание надежного основания для кафеля предусматривает работу с очищенной древесной структурой.

Подобную очистку можно провести несколькими способами:

— Так, краску или лак можно удалить заранее циклевкой или с помощью абразивных материалов – шлифовально-полировальными машинками, наждачной бумагой или специальными насадками на «болгарку» или электродрель.

— Применяют иногда химический способ очистки – смыв краски с помощью растворителей. Однако, это не самый лучший вариант, потому что органические растворители активно впитываются в древесину, нарушая ее природные качества и долго напоминая о себе неприятным резким запахом.

— Широко используют термический способ – с помощью строительного фена или даже паяльной лампы. Под воздействием высоких температур лакокрасочное покрытие или выгорает, или расплавляется до такого состояния, что его несложно снять обычным скребком (шпателем).

• Прежде, чем приступать к обратному монтажу половиц, есть возможность продумать и дополнительное утепление пола. Между лагами можно засыпать керамзит, уложить маты минеральной ваты или плиты пенополистирола. Дополнительная термоизоляция никогда и никому не помешает.
• Обратный настил досок на лаги ведут не «сплошняком», а оставляя между ними зазор 3-5 мм, необходимы для того, чтобы деревянный пол под плиткой имел возможность «дышать» и чтобы компенсировать возможные линейные колебания материала. Другой вариант – можно насверлить в досках в произвольном порядке сквозные отверстия. Обязательно оставляют зазор у стен по всему периметру помещения, порядка 10 мм. Все оставленные зазоры можно слегка закрыть клеящейся лентой или монтажной пеной.
• После окончательного монтажа половиц на лаги с помощью саморезов, проводится еще раз тщательный контроль качества покрытия. Если недочетов не выявлено, можно переходить к подготовке основания для укладки керамической плитки.

Несколько способов подготовки основания для укладки плитки

Итак, получено отремонтированное прочное дощатое основание. Каким образом поступить дальше, чтобы полностью адаптировать его к укладке керамической плитки?

1. Плитку предполагается выкладывать прямо поверх досок

• Для начала, нужно создать тонкий, но стабильный и надёжный гидроизолирующий слой. Для этого деревянный пол густо обрабатывают горячей олифой, но этот метод достаточно устаревший, к тому же весьма небезопасный, поэтому лучше воспользоваться латексным пропитывающим составом. Он густо широкой кистью наносится на половицы, которые сразу после этого, не дожидаясь высыхания состава, застилаются мелкоячеистой малярной стекловолоконной сеткой.

Стекловолоконная малярная сетка

• Когда латексный состав полностью высохнет, сетку для надежности следует урепить на поверхности пола оцинкованными саморезами с широкими шляпками.
• В итоге получится прочное гидроизолирующее покрытие, обладающее, помимо этого, определенными армирующими свойствами.
• Теперь нудно добиться хорошей адгезии плиточного клея к полученному основанию. Выполнить это можно таким образом. Готовится раствор, состоящий из 2 частей крупнофракционного песка, 2 частей силикатного клея (часто именуемого «жидким стеклом»), и одной части воды.  После тщательного перемешивания полученный состав равномерно наносится тонким слоем на всю поверхность пола.

После полного высыхания получится шероховатая монолитная поверхность, полностью готовая к укладке керамической плитки.

Видео: пример укладки плитки непосредственно на дощатое покрытие

2. Планируется заливка тонкой стяжки

• Если ознакомиться с мнением многих опытных мастеров, то некоторые из них категорически против укладки плитки непосредственно на дощатое основание. Их предложение – залить поверх него небольшую легкую стяжку.
• Первоначальный процесс – пропитка половиц гидроизолирующим составом, не меняется.
• Далее, по периметру следует проклеить демпферную ленту, предотвращающую деформацию и разрушение стяжки около стен.
• Устанавливается система маячков, из расчёта толщины стяжки около 30 мм. Между маяками можно дополнительно уложить тонкую металлическую или стекловолоконную сетку.
• Для стяжки можно использовать стандартный базовый цементно-песчаный раствор с тонким сеяным песком (1 : 3), но лучше применить специальные сухие строительные смеси, которые имеют в своем составе фиброволоконное микроармирование и пластификаторы. Такая стяжка и созревает быстрее, и более прочная для таких условий. Кроме этого, ничто не мешает использовать и технологию заливки саморазравнивающегося состава.

Устройство легкой стяжки поверх дощатого покрытия пола

• После застывания и полного созревания стяжки она обрабатывается грунтовкой, после чего может считаться готовой к укладке керамической плитки.

3. Половицы будут застилаться фанерой (ДСП, ОСП)

Если нет желания разводить грязь с заливкой стяжки, помещение не относится к категории повышенной влажности, но отличается достаточно интенсивной динамической нагрузкой, то дощатое основание можно застелить фанерными листами толщиной 10 мм. Толщина может быть и больше, но не следует забывать, что это лишняя нагрузка на лаги и половицы. Кстати, здесь можно сэкономит на половой доске — ее достаточно уложить с интервалом даже до 150 -200 мм.

Если пол застилается фанерой, половицы можно разнести пошире

Работа проводится в следующей последовательности:

• Дощатое основание, после проведения антисептической пропитки, застилается гидроизолирующим материалом. В описываемом случае в этой роли могут выступить вощеная, парафинированная или пропитанная битумом строительная бумага либо даже обычная полиэтиленовая пленка толщиной не менее 200 мкм.
• Листы фанеры выкладываются вразбежку, так, чтобы между ними обязательно оставался компенсационный зазор от 5 до 10 мм. Аналогичный зазор оставляется и по периметру помещения вдоль стен.

Примерная схема укладки листов фанеры

• Фанера крепится к дощатому основанию саморезами, с шагом не более 150 – 200 мм, и по периметру листа, и по его плоскости. Шляпки саморезов должны быть полностью утоплены в толщу материала.

Иногда, для большей прочности, практикуют и дополнительное проклеивание фанеры

• После укладки фанеры по всей площади помещения, компенсационные зазоры между листами и вдоль стен заделывают герметиком или монтажной пеной. Излишки материала после его высыхания срезаются до уровня пола.

Пол застелен полностью. Обратите внимание на компенсационные зазоры между листами

• Следующий шаг – создание гидроизоляционного армирующего слоя и подготовка поверхности к укладке плитки. Здесь все в точности так же, как было описано выше для дощатого пола: латексная пропитка →малярная сетка → обработка силикатно-песчаным составом.

После этого можно переходить непосредственно к укладке плитки.

На фанеру, после ее подготовки, можно укладывать плитку

4. Деревянный пол закрывается гипсо-волоконными листами (ГВЛ)

Этот метод в чем-то схож с описанным выше (с фанерой), но имеет и свои характерные особенности:

• Как правило, ГВЛ оснащены замковой частью для сопряжения соседних листов. В этих местах они соединяются специальным клеевым составом и саморезами. Использования саморезов по всему периметру ГВЛ и по его центру не требуется.

Удобно, если ГВЛ оснащены замковой частью

• Если позволяет прочность деревянног

Укладка плитки на деревянный пол

Укладка керамической плитки должна производиться только на прочное, ровное и не подверженное деформациям основание. Деревянные полы, даже самые качественные, не соответствуют этим характеристикам. Вернее, закрепить плитку на деревянных досках можно, мало того, она даже некоторое время продержится на назначенном месте. Однако очень скоро, благодаря подвижности досок, цементная стяжка (или клей) растрескается, а плитка отвалится. Поэтому, даже если вам не терпится закончить с ненавистным ремонтом в ванной комнате и по-быстрому уложить плитку на деревянные полы, делать это посредством вышеописанной технологии мы вам крайне не рекомендуем. Дольше придется переделывать. Ситуация может усложниться и тем, что деревянные доски, наглухо спрятанные под цементной поверхностью стяжки или клея, запросто могут загнить и тогда вам придется еще и менять черновой пол.

Укладка плитки на деревянный пол — это реально!

Таким образом, делаем вывод: для того, чтобы уложить плитку на деревянный пол, нужно изменить его характеристики. Подобный фокус легко проделывается посредством создания поверх деревянного пола другого, прочного и жесткого основания, на которое и укладывается плитка. Рассмотрим поподробнее технологию осуществления этого мероприятия.

Подготовительный этап — замена старых досок

Прежде всего необходимо оценить состояние деревянного пола и, если будут выявлены недостатки, устранить их. Если доски не прогибаются и не скрипят при ходьбе по ним, то все можно оставить как есть. В противном случае полы придется перебрать.

Перед укладкой плитки трухлявые и сгнившие доски необходимо удалить

Для этого отрываем доски и, вооружившись уровнем, проверяем горизонтальность лаг. Часто оказывается, что они уложены не по уровню и их приходится выравнивать. Если нет возможности опустить или приподнять выбившиеся из общего уровня лаги, следует нашить к ним дополнительные доски, чтобы достичь той высоты, которая требуется. Обязательно нужно защитить  лаги от гниения, поэтому обрабатываем их защитной противогрибковой пропиткой.

Между лагами насыпаем керамзит, который дополнительно усилит «несгибаемость» деревянного пола, а также будет служить тепло- и звукоизолирующим целям.

После этого укладываем на подготовленные лаги снятые доски. Если же некоторые половицы прогнили или разрушились, то заменяем их на новые. Вместо досок допустимо воспользоваться листами толстой влагостойкой фанеры толщиной не менее 12 мм – они достаточно плотные, чтобы не прогибаться и выдерживать необходимую нагрузку.

Толстая фанера вполне может заменить доски чернового пола

Доски или фанерные листы укладываем на лагах не впритык, а с небольшим зазором (достаточно 3-5 мм). Это необходимо для вентиляции деревянного покрытия. Вместо зазоров можно проделать в деревянном основании отверстия – эффект будет тот же. Чтобы не допустить попадания влаги от бетонного, земляного или деревянного пола на подложку, черновые доски застилаем полиэтиленом, пергаментом, битумной бумагой или другим гидроизоляционным покрытием. Более удобным способом гидроизоляционной защиты является нанесение на дощатый пол специальной мастики или раствора, например, «Полифлюида».

Покрытие из жидкого стекла для фанерного основания

Для того, чтобы воспользоваться этим способом, на черновой пол предварительно настилаем листы фанеры или ДСП, обработанные защитной пропиткой. Широкой кистью наносим на поверхность слой латекса, на который сразу же укладываем малярную сетку. После высыхания латекса сетку надежно закрепляем на основании несколькими саморезами.

Фанера дополнительно выравнивает и упрочняет деревянные полы

Далее наносим на полученную поверхность раствор из жидкого стекла, крупного песка и воды (соотношение 2:2:1). Дожидаемся, пока состав высохнет, грунтуем его и приступаем к укладке плитки.

Устройство основания под плитку – армированная цементная стяжка

Традиционно плитка закрепляется на цементную стяжку. Что же, воспользуемся этой идеей и мы, только сделаем стяжку не обычной, а армированной – так она будет прочнее. Итак, на дощатый пол, поверх гидроизоляции, укладываем металлическую сетку из тонкой проволоки.

Традиционное основание для керамической плитки — цементную стяжку — можно сделать даже на деревянном полу

Далее по уровню выставляем маяки и заливаем цементную стяжку толщиной 3 – 5 мм. Более удобно для этих целей использовать самовыравнивающуюся смесь для полов. В этом случае отпадает необходимость в уровне и маяках. Цементная стяжка всем хороша, но она значительно утяжеляет полы, что нежелательно для домов с деревянными перекрытиями.

Плитка укладывается на цементную стяжку с помощью любого плиточного клея

«Сухая стяжка» — применение листов ГВЛ или ЦСП

Намного проще для создания основания под плитку воспользоваться технологией «сухой стяжки». В этом случае на гидроизоляционное покрытие деревянного пола укладываем гипсоволокнистые листы толщиной 20 мм (ГВЛ), состоящие из спрессованного гипса и целлюлозных волокон. Этот материал намного прочнее и пластичнее привычного гипсокартона, поэтому может применяться не только для покрытия стен, но и для пола. В помещениях с повышенной влажностью следует предпочесть ГВЛ – влагостойкие гипсоволокнистые листы. В качестве альтернативы ГВЛ также можно рассматривать ЦСП – цементно-стружечные плиты толщиной 10 — 15 мм.

ГВЛ отличаются особой прочностью, влагостойкостью и долговечностью

Листы выбранного материала закрепляем на деревянном основании при помощи саморезов в шахматном порядке, то есть стыки между листами предыдущего ряда не должны совпадать  со стыками в последующем ряду. При этом обращаем внимание, чтобы эти стыки не располагались над щелями дощатого пола. Швы между листами желательно заполнить эластичной полиуретановой мастикой (для ЦСП) или специальным клеем (для ГВЛ). Между стеной и «сухой стяжкой», как правило, остаются зазоры. Заполняем их монтажной пеной.

При укладке плитки на ГВЛ воспользуйтесь специальным клеем, который подходит для гипсокартона

Последним этапом работ по устройству основания для плитки является нанесение на листы ГВЛ или ЦСП грунтовки глубокого проникновения. Вуаля! Теперь можно приступать и к укладке плитки.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Как положить плитку на деревянный пол: монтажные инструкции

Срок службы напольного покрытия и качество его укладки во многом определяет правильно выполненная подготовка основания. Особенно это актуально для керамической плитки.

Согласно рекомендациям профессиональных отделочников основанием под облицовку может служить только идеальная ровная поверхность, которая сможет выдержать вес покрытия и сохранить при этом собственное стабильное положение.

Поэтому многие даже не задумываются как положить плитку на деревянный пол, уверенные в том, что это невозможно. Тем не менее, укладка кафеля на основание из дерева вполне реальна. Рассмотрим все тонкости этого процесса.

Содержание статьи:

Как совмещаются дерево и керамика?

Главным препятствием для такого совмещения принято считать нестабильность основы из древесины. В силу своих особенностей дерево имеет обыкновение разбухать от переизбытка влаги и ссыхаться от ее недостатка.

Деревянный пол вполне может стать хорошим основанием для укладки керамической плитки. Нужно только правильно его подготовить

Кроме того, новый деревянный пол около полутора-двух лет после укладки оседает и «встает» на место. Но и по истечении этого срока вполне возможны всевозможные подвижки основания, выполненного из древесины.

Все это крайне неблагоприятно сказывается на монолитности основы под облицовку, в которой нарушаются структурные связи. В результате плитка начинает отклеиваться и трескаться.

Но и это не все. Опытные отделочники назовут еще несколько причин, по которым не стоит укладывать плитку на дерево:

• Древесина, накрытая водонепроницаемой керамикой, лишается возможности «дышать», что приводит к ее гниению и постепенному разрушению.
• Срок службы досок и бруса намного меньше, чем у плитки.
• Дерево относится к теплым материалам, тогда как кафель – к холодным, поэтому деревянные полы приятнее для человека.

Если все доводы кажутся неубедительными и есть твердое решение уложить кафель на дерево, нужно понимать, что придется создавать своеобразный демпферный слой, который будет амортизировать все подвижки деревянных элементов.

Эластичной частью он будет повернут к древесине, а на твердой наружной стороне будет располагаться плитка. Только в этом случае можно выполнить качественную облицовку.

Ревизия основания – неотъемлемая часть подготовительных работ. Даже если старый пол не скрипит и не “шевелится”, перед укладкой плитки его нужно обязательно вскрыть

Ревизия деревянного основания

Прежде, чем взяться за работу, нужно точно узнать, сколько лет полу, на который предполагается уложить плитку. Если меньше двух, не стоит и начинать, поскольку период интенсивной усадки древесины еще не закончился.

Качественно уложить облицовку на такое основание нереально. Если же усадка благополучно завершилась, можно приступать к работе.

При этом нужно понимать, что пол успел прослужить определенное количество лет, поэтому для оценки состояния покрытия необходима грамотная ревизия.

Пол из дерева напоминает многослойный бутерброд из пиломатериалов, поэтому даже если он внешне выглядит как новый, не скрипит и не шатается, половицы все равно придется снять.

Это необходимо, чтобы оценить состояние составляющих элементов покрытия. Начнем с балок и лаг. Внимательно осматриваем все детали, придирчиво выбраковывая  все начинающие загнивать и портиться элементы. Их придется заменить на новые.

Еще один момент. Если лаги уложены с шагом больше полуметра, необходимо их демонтировать и уложить заново. Иначе пол не выдержит веса керамической облицовки и стяжки.

Подготовленные таким образом детали тщательно выравниваем при помощи уровня. Они должны располагаться строго горизонтально. После чего щедро покрываем лаги и балки специальной антисептической пропиткой.

Специалисты не рекомендуют экономить на составе, поскольку от его качества зависит срок службы деревянных элементов. Даем раствору полностью высохнуть, затем засыпаем между лагами мелкий керамзит.

Заполняем полости не полностью, оставляем зазор для вентиляции. Он должен находиться между теплоизолятором и верхней линией лаг. Величина зазора составляет порядка 10 мм.

Обязательно замеряем расстояние между лагами. Если оно больше 50 см, демонтируем конструкцию и укладываем ее заново. Иначе перекрытия не справятся с тяжестью стяжки и керамической облицовки

Подготовка основы

Использовавшиеся ранее деревянные половицы необходимо подготовить к повторной укладке. Теперь они будут выполнять роль чернового пола, поверх которого будет укладываться плитка.

Прежде всего с них нужно снять старую краску. Сделать это можно несколькими способами:

• Механический. Готовим металлическую щетку или крупную наждачку и стираем краску. Трудоемкий и очень пыльный способ.
• Химический. Предполагается использование специальных смывок, которые растворяют лак и краску. Требуется точное соблюдение всех рекомендаций производителя состава.
• Тепловой. Поверхность пола разогревается при помощи строительного фена. Красочный слой становится мягким и удаляется при помощи шпателя.

Подготовленные таким образом половицы готовы к повторной укладке. Настилаем их на лаги, оставляя между деталями зазоры величиной в 3-5 мм, которые необходимы для обеспечения возможного расширения деревянного пола.

Для крепления половиц лучше всего использовать оцинкованные саморезы. Устанавливаем в каждую крайнюю лагу по два самореза, в рядовую – один. Ошкуриваем основание, при необходимости выравниваем его, используя шлифовальную машинку.

Следим за тем, чтобы на половицах не было дефектов, таких как отверстия от сучков или старых крепежей. При обнаружении изъянов аккуратно их зашпаклевываем.

Технологический зазор, расположенный между стеной и черновым полом, обязательно закрываем специальной демпферной лентой. Инструкция по ее наклеиванию есть на упаковке материала

По периметру чернового пола оставляем технический зазор величиной 1 см. Его нужно проклеить специальной полимерной мембраной, которая выпускается в виде ленты.

Для этого пластиковую полоску сгибаем пополам, одну половинку наклеиваем на пол, вторую – на нижний край стены. Нам осталось сформировать изоляционную монолитную прослойку. Сделать это можно двумя способами.

Первый: щедро промазываем половицы специальной латексной пропиткой или разогретой олифой.

Второй: укладываем специальную пергаментную бумагу либо ее парафинированный или битумный рулонный аналог.

В первом случае не дожидаясь высыхания состава полностью укрываем основание малярной сеткой.

Обустройство стяжки

На подготовленную основу укладываем стяжку. Ее можно выполнить тремя способами.

Способ #1: Сухое выравнивание

Наиболее распространенное и простое решение. Заключается в формировании ровной поверхности из влагостойкой фанеры либо аналогичного ей по характеристикам материала, поверх которого можно будет уложить плитку. Для сухого выравнивания можно использовать различные методы:

• Сооружение системы лаг или точечных опор поверх настила из досок. Накрывается листовым материалом.
• Укладка готового регулируемого пола с винтовыми опорами под фанерные листы.
• Крепление разрезанных на четвертины пластин ГКВЛ, фанеры или ОСБ к выровненным половицам. Осуществляется при помощи саморезов.
• Настилание на выполненную ранее фанерную подложку дублирующего слоя фанеры.

Это только несколько вариантов из множества возможных. Нужно понимать, что последним выравнивающим слоем должна быть фанера или ее аналог в виде одной из разновидностей древесностружечной плиты.

Заключительным этапом формирования сухой стяжки будет шлифовка фанерной основы вдоль швов и заполнение стыков герметиком. После чего основание грунтуется совместимым с клеем составом.

Для наклеивания керамической плитки нужно выбрать двухкомпонентный полиуретановый клей, который отличается особой эластичностью. Это необходимо для обеспечения небольших линейных подвижек, которые характерны для древесных плит.

Чтобы облегчить себе работу можно приобрести готовый регулируемый пол с винтовыми пластиковыми опорами. Он очень быстро собирается и отлично выравнивает поверхность

Способ #2: Облегченная «мокрая» стяжка

Отличается от традиционной стяжки под плитку небольшой толщиной, что объясняется недостаточной несущей способностью перекрытий из дерева. Они попросту не выдержат веса полноценного выравнивающего слоя.

Вторая особенность такой стяжки – полное отсечение от стен и подстилающей основы. Основание выполняется по принципу плавающего пола с обязательным деформационным зазором, располагающимся по всему периметру и вокруг всех коммуникаций, пересекающих перекрытие.

Таким образом все деревянные элементы могут «играть», при этом облицовка, лежащая на монолитном основании, не ощутит никаких движений.

Стандартной толщиной облегченной стяжки считается 30 мм. Увеличивать ее довольно опасно, поскольку вес выравнивающего покрытия будет больше, что нежелательно для деревянных перекрытий. Уменьшать толщину стяжки тоже не нужно, иначе она будет недостаточно надежна.

Допускаются незначительные отклонения в сторону увеличения или уменьшения толщины покрытия. Основание можно обустроить двумя основными способами:

• Стандартная цементная стяжка, состоящая из смеси песка, цемента и пластификатора.
• Полимерная стяжка, в ее состав входит жидкое стекло и клей КС или полиуретановый двухкомпонентный клеящий состав. Смесь можно заменить на самодельный раствор, в который входит две части жидкого стекла, две части чистого просеянного крупного песка и одна часть воды.

Стяжка, заливаемая на деревянное основание, должна быть облегченной, иначе перекрытия не выдержат ее тяжести. Толщина слоя раствора не должна превышать 3 см

Вне зависимости от состава стяжки ее заливка происходит следующим образом:

• Поверх обустроенного на черновом полу гидроизоляционного слоя при помощи саморезов закрепляем металлическую сетку.
• Заливаем стяжку, вытягиваем ее обычным способом и выравниваем.
• Оставляем до полного высыхания раствора.
• Обрабатываем любым праймером, совместимым с плиточным клеем.

Способ #3: Экспресс-метод

Главное достоинство этого способа обустройства основания под плитку заключается в быстроте его выполнения. Его суть заключается в приклеивании к подготовленному черновому настилу листов влагостойкого гипсокартона.

Для работы обычно берется эластичный полиуретановый двухкомпонентный клей. Если жесткость пола не устраивает, мастера рекомендуют уложить второй слой влагостойкого материала. При этом нужно укладывать листы так, чтобы швы нижнего и верхнего рядов не совпадали.

При работе с древесностружечными плитами, фанерой или гипсокартоном не забываем заполнять стыки листов герметиком

Все стыки между плитами следует заполнить герметиком, после чего обработать основание праймером, совместимым с плиточным клеем.

Важно помнить, что гипсокартонная основа должна быть выполнена по принципу плавающего пола. То есть по всему периметру основания обязательно остается технологический зазор. После укладки плитки его заполняют герметиком и накрывают плинтусом. Это необходимо, чтобы под облицовку не попала влага, которая может разрушить покрытие.

Все три описанных выше способа обустройства основания под плитку – общие рекомендации, требующие определенной доработки, учитывающей техническую конкретику объекта.

На самом же деле вариаций на эту тему намного больше. Важно понимать, что от мастера требуется соорудить своеобразный неподвижный «поднос», лежащий на двигающейся деревянной основе.

Нужно, чтобы жесткая основа под плитку не мешала дереву спокойно «дышать» и двигаться по мере необходимости. При этом черновой деревянный пол не должен оказывать влияние на стяжку с плиткой, иначе он ее неизбежно разрушит.

Укладка плитки

Облицовка подготовленного основания проводится по такой схеме:

• Проводим примерку. Стараемся сделать так, чтобы подрезка оказалась на периферии комнаты или в ее затененных зонах. Поэтому предварительную раскладку начинаем в центральной зоне, где освещение максимально. По окончании процедуры определяем количество плиток, которые придется подрезать, и готовим их заранее.
• Размечаем пол в помещении. Находим центр, используя пересечение диагоналей. После чего делим комнату на четыре сегмента.
• Готовим клеящий состав. При этом строго соблюдаем рекомендации производителя смеси. Учитывая, что раствор быстро сохнет, готовим его не больше, чем понадобится для облицовки одного квадратного метра пола.
• Готовим шпатель-гребенку. Так называется зубчатый инструмент, при помощи которого на плитку наносится раствор. Размер его зубьев зависит от величины керамической облицовки. Для больших пластин выбираем шпатель с зубьями 0, 8 мм, для маленьких – зубья поменьше.
• Наклеиваем плитку. Наносим на основание клеящий состав, берем деталь и точно укладываем ее на нужное место. Между пластинами облицовки вставляем специальные пластиковые крестики, чтобы межплиточные швы были ровными.
• Контролируем укладку. Регулярно прикладываем к уложенному ряду облицовки строительный уровень, проверяя горизонталь и вертикаль. Исправить недочеты можно будет только до того момента, пока состав не схватится. «Мокрый» раствор дает возможность слегка сдвинуть плитки, поправив направление. Если же облицовка «запала», осторожно вынимаем ее, добавляем раствор и ставим на место.
• Укладываем все целые плитки, затем переходим к укладке подготовленной подрезки.
• Ждем, пока клей высохнет.
• Смачиваем межплиточные швы и затираем их специальным составом. Специалисты рекомендуют использовать для этой цели силиконовую эластичную затирку.

Для наклеивания плитки на фанеру или гипсокартон лучше всего использовать двухкомпонентный полиуретановый клей, тогда как при работе со стяжкой можно использовать клеящий состав на основе цемента

Как показывает практика, укладка керамической плитки на деревянный пол вполне возможна. Главное – учесть специфику деревянного основания и грамотно подготовить его для проведения дальнейших работ. Важно точно выполнить все рекомендации и не забыть о создании изоляционного слоя.

Правильно уложенное покрытие защитит древесину и от порчи, и от гниения, при этом плитка не будет трескаться и разрушаться. Это позволит облицовке прослужить долго и избавит владельца помещения от незапланированных расходов на ремонт.

Как положить плитку на деревянный пол своими руками

Керамическая плитка — оптимальный вариант для отделки пола. Предпочтительнее всего укладывать плитку на бетонное основание. Однако, если пол в помещении выполнен из дерева, его также можно отделать плиткой. О том как положить плитку на деревянный пол рассмотрим далее.

Оглавление:

1. Можно ли положить плитку на деревянный пол: преимущества и недостатки
2. Как положить кафельную плитку на деревянный пол
3. Как положить напольную плитку на деревянный пол
4. Как правильно положить плитку на деревянный пол
5. Рекомендации о том как положить плитку деревянный пол своими руками
6. Как положить виниловую плитку на деревянный пол

Можно ли положить плитку на деревянный пол: преимущества и недостатки

Единственным преимуществом укладки плитки на деревянный настил, является отсутствие необходимости в дополнительном выравнивании пола перед началом монтажных работ. То есть, не нужно обустраивать дополнительную стяжку и выравнивать настил.

Однако, данный процесс обладает массой недостатков. Прежде всего, плитка отличается неустойчивостью к деформационным процессам на полу, под их воздействием она может растрескаться. Дерево, в свою же очередь при повышенной влажности увеличивается в размере, а при низкой температуре уменьшается. Данные линейные подвижки способны негативно сказаться на общем состоянии пола, после укладки плитки.

Кроме того, выделим еще несколько факторов, свидетельствующих о нецелесообразности монтажа плитки на деревянный настил:

• дерево имеет теплую структуру, а плитка холодную, неразумно укладывать холодную керамическую плитку на теплое деревянный настил;
• после укладки плитки на дерево к нему не поступает кислород и материал начинает поддаваться гниению и разрушению;
• длительность эксплуатации плитки и дерева неодинакова, дерево прослужит меньше плитки, сокращая тем самым срок ее службы;
• в процессе воздействия на плитку линейных подвижек, она начинает раскалываться;
• деревянный пол не имеет статичности, которая так необходима в процессе монтажа плитки.

Установка плитки на деревянную основу в помещении часто необходима в том случае, если в нем присутствует повышенная влажность и необходимость постоянного мытья пола. Это актуально для таких кухонь или ванных комнат

Главное правило качественной кладки плитки на пол из дерева — создание прочного и практически неподвижного настила. Перед началом работы следует оценить индивидуальные особенности помещения и выбрать самую оптимальную технологию наклеивания плитки. От правильности выбора данной технологии, напрямую зависит качество полученного покрытия.

Как положить кафельную плитку на деревянный пол

Пол из дерева является многослойным бутербродом, для изготовления которого используются пиломатериалы. Существует несколько вариантов пола, на которых может производиться укладка плитки:

• исключительно лаговый настил, на котором демонтировано напольное покрытие;
• покрытие пола фанерой с влагоустойчивыми характеристиками или  листами ДСП, с наличием лаг или без них;
• деревянный пол, на котором практически отсутствуют дефекты;
• деревянное покрытие, которое нуждается в ремонте.

Тип и дальнейшие действия по укладке плитки зависят от состояния пола, на котором проводятся ремонтные работы. Установка плитки на поверхность, выполненную из дерева на каждом из полов производится по одной и той же схеме, однако, порядок подготовительных работ для всех вариантов пола различается между собой.

В итоге, после подготовительных работ должна получиться ровная и идеально ровная поверхность, на которую можно укладывать керамическую плитку.

Если на полу уложена влагостойкая фанера на лагах, то необходимо изначально обустроить на нем гидроизоляционный слой, далее следует уложить стяжку с дополнительным армированием. После высыхания стяжки пол покрывается влагостойким клеем и на него укладывается керамическая плитка.

На дощатый настил, установленное на лаги, изначально устанавливается двойная гидроизоляция. Далее следует монтировать на настил влагостойкую фанеру и слой из полиуретанового клея. После этого, на пол укладывается плитка.

Данные варианты, описанные выше актуальны для меж этажных перекрытий. В том случае, если обустраивается пол на первом этаже, то порядок действий несколько изменяется.

После плит фундамента на полу укладывается дощатый настил и в обязательном порядке производится гидроизоляция двухслойная. После этого, обустраивается цементная стяжка, покрываемая плиточным клеем и непосредственно самой плиткой.

Возможен вариант покрытия пола утеплителем, гидроизоляцией, ОСП, приставной доской, а затем клеем и плиткой.

Как положить напольную плитку на деревянный пол

Изучая вопрос о том, что положить на деревянный пол под плитку, следует руководствоваться индивидуальными особенностями помещения, в котором проводятся ремонтные работы.

Самый простой и технологически верный метод подготовки пола к укладке плитки — его выравнивание. С его помощью удается сформировать стабильное черновое покрытие, для изготовления которого используется фанера с влагостойкими характеристиками или аналогичные по составу отделочные материалы. Для того, чтобы выполнить выравнивание пола с помощью сухого способа, используются такие материалы:

• существуют уже готовые комплекты регулируемого пола, на котором имеются винтовые или пластиковые опоры, которые позволяют произвести монтаж фанерного листа очень быстро;
• изготовления лаговой системы на крепкой деревянном настиле, с последующим монтажом на него дощатых материалов;
• установка еще одного фанерного слоя, на уже существующий;
• фиксация материала в виде ОСБ с помощью саморезов на уже выровненный настил.

Завершает сухую подготовку настила к укладке плитки установка ДСП, фанеры или аналогичных материалов. Данные материалы обладают минимальной линейной подвижкой, поэтому снижают риск деформации плитки в процессе ее эксплуатации.

Для фиксации плитки на таком настиле используется двухкомпонентный клей на полиуретановой основе, который имеет определенную эластичность.

Перед началом фиксации изделий из керамики фанера должна быть отшлифована по швам. Для заделывания образующихся стыков используется герметик или клей, а для обработки поверхности используется грунтовочная пропитка по дереву.

Среди преимуществ использования данного метода подготовки деревянного пола относят:

• возможность повышения изоляционных свойств, с помощью укладки таких теплоизоляционных материалов как пенопласт, минвата или керамзит;
• наличие минимальной нагрузки на деревянную поверхность, не имеющей прочности, такой как у железобетонного основания;
• высокая скорость изготовления идеально ровного покрытия, в процессе работы отсутствуют технологические перерывы, например, на высыхания стяжки.

Однако, недостатком сухого выравнивания является снижение высоты потолка в помещении, наличие перепада между стеной и полом, для декорации которого следует обустроить порог или ступеньку.

Учтите, что пол в помещении к керамической плиткой должен быть на несколько сантиметров ниже полов, находящихся в смежных помещениях. Так как при заливе комнаты водой, она не будет попадать в другие комнаты. Если пол в помещении с сухим выравниванием выше, то рекомендуем отказаться от данного метода.

Как правильно положить плитку на деревянный пол

Второй — более простой способ выравнивания настила деревянного пола под наклеивание плитки является метод обустройства мокрой стяжки. Данный способ заливки актуален в том случае, если деревянная поверхность не имеет нужной твердости для удерживания плитки.

Учтите, что стяжка по деревянному полу отсекается как от стен помещения, так и от подстилающего слоя. То есть, она в некотором роде напоминает плавающий пол, который не поддается воздействию на него температурно расширяющегося дерева. В таком случае, удастся добиться идеально ровного настила, который не поддается воздействию линейных подвижек.

Изначально деревянный пол необходимо отремонтировать и заменить гнилые или старые доски на новые. Желательно также выполнить его шлифовку. После этого, пол заливается с помощью ровнителя на полимерной основе. При этом, покрытие предварительно обрабатывается с помощью праймера. При необходимости выравнивания пола более чем на десять миллиметров, следует наклеить на настил сетку на полимерной основе.

Оптимальное значение толщины стяжки для пола, выполненного из дерева составляет три миллиметра. Увеличение данного значения не желательно, так как увеличивается вес и давление на деревянный настил.

Для того, чтобы обустроить стяжку на деревянном полу, выполните такие действия:

1. Демонтируйте напольное покрытие до бруса. При наличии сомнительных и ненадежных элементов на полу, произведите их замену. При наличии между лагами шага в более чем 50 см необходимо позаботиться об усилении системы с помощью монтажа дополнительных брусковых опор. Для обработки всех деталей пола используйте антисептические пропитки.

2. Следующий этап — сборка настила под заливку. Для этих целей потребуется наличие новых или старых досок, толщина которых составляет около 4 см. Учтите, что между досками оставляется зазор приблизительно в 10 мм. Он необходим для обеспечения вентиляции в подпольном пространстве. При плотной укладке досок, вентиляционные отверстия обустраиваются в настиле самостоятельно.

3. Далее в поперечном по отношению доскам устанавливается влагоустойчивая фанера, толщина которой составляет минимум 1,2 см. Возможен вариант использования других видов плит, спрессованного характера. Расположение элементов должно напоминать кирпичную кладку. Для их фиксации используются саморезы, длиной около 200 мм. Обеспечьте между листами зазор в 30 мм.

4. Дальнейшие действия связаны с обустройством гидроизоляции на полу. Для этих целей используется гидроизоляция на основе битума или парафина. Возможен вариант применения таких гидроизоляционных материалов как пергамент, пергамин или полиэтилен повышенной плотности. Для того, чтобы сформировать монолитное изоляционное покрытие, укладывайте материал с нахлестом и фиксируйте с помощью скотча. Гидроизоляция заходит на стены на 10-15 см. Они также фиксируются на стене с помощью скотча.

5. На поверхности между полом и стеной укладывается лента демпферного типа, толщиной около 1 см, а шириной 100 мм.

6. Далее обустраивается непосредственно стяжка, для изготовления которой используется нивелирующаяся смесь или самовыравниваещиеся составы. Для того, чтобы приготовить такой раствор самостоятельно, следует соединить между собой песок, жидкое стекло в соотношении 2 к 1. Кроме того, к данному составу добавляется одна часть воды.

После застывания залитого слоя производится укладка плитки на основу из дерева. Использование данного способа в ванной деревянные полы как положить плитку, особо актуально.

Подготовить деревянный пол к укладке плитки можно также с помощью заливки стяжки на основе смеси песка и цемента, армированных с помощью фиброволокна. В таком случае, толщина слоя составит около 3 см. Затирка стяжки выполняется сразу после ее заливки. Для выравнивания такой стяжки используют маяки. Далее стяжка должна набрать мощности на протяжении трех недель, а после этого ее покрывают с помощью праймера.

Приготовление плиточного клея происходит порционно. Так как он отличается высокой пластичностью и быстро высыхает. Излишки клея выдавливаются нажатием на плитку. Для того, чтобы плитка плотно прилегала к поверхности, по ней ударяют резиновым молотком. По истечению 24 часов с момента укладки плитки, поверхность обрабатывается с помощью фуги.

Рекомендации о том как положить плитку деревянный пол своими руками

Последний способ приклеивания плитки на деревянный настил предполагает монтаж плитки непосредственно на пол с применением клея на полиуретановой основе. Который не поддается воздействию на него подвижек от температурного расширения дерева.

Предварительно пол осматривается на наличие дефектов, требующих ремонта. Далее основание покрывается влагостойкой фанерой. Для того, чтобы улучшить жесткость пола, укладка плит из влагостойкой фанеры производится в два ряда. Однако, швы нижнего ряда не должны совпадать с верхним.

Основание сооружается также по типу плавающих полов, для компенсации температурного расширения дерева, находящегося под ним. Для заполнения стыков между плитами используется герметик. Для обработки поверхности рекомендуем применить универсальный праймер.

Далее производится приклеивание плитки на основу. Учтите, что разводить двухкомпонентный клей следует строго следуя всем рекомендациям от производителя. Малейшие погрешности в данном процессе, приведут к нарушению целостности покрытия.

Периметр помещения закрывается с помощью плинтуса, уложенного на силикон. Влага ни в коем случае не должна просачиваться через него на нижние участки пола.

Как положить виниловую плитку на деревянный пол

Изначально следует подготовить поверхность деревянной основы  к укладке на него плитки. Для этого с покрытия снимается лак или краска, пол шлифуется. При наличии трещин, их следует заделать. Далее поверхность грунтуется. При этом, все работы проводятся при температуре от 19 до 23 градусов.

Приклеивая плитку на пол следует определить центральную часть помещения и двигаться от нее. Фиксация плитки на поверхности пола производится с помощью акрилового дисперсионного клея. Принцип его приготовления указан в инструкции.

Существуют два варианта укладки плитки на основу — в виде пирамидки или послойная укладка. Учтите, что на поверхности между стеной и полом оставляются небольшие зазоры, которые закрывают плинтусом.

Обрабатывать швы необходимо по истечению двух дней с момента укладки плитки на деревянное основание.

Как положить плитку на деревянный пол видео:

Уникальные карантинные подарки для пар

Это странное время для пар прямо сейчас: пребывание в тесном контакте с одним и тем же человеком может сказаться даже на самых сильных узах. Но недавнее исследование, опубликованное в Journal of Marriage and Family, предполагает, что развлекательные мероприятия со своим партнером могут быть просто оливковой ветвью, которую стоит протянуть, когда вам нужно немного снять стресс. Исследование показало, что во время занятий изобразительным искусством повышался самый высокий уровень окситоцина — известного как «гормон любви» — настольные игры в паре давали аналогичный эффект.(Это отличная новость для тех из нас, кто борется даже с простой фигуркой из палок).

Связанные

Линкольн Дамерст, директор по медиа в BoardGameGeek, и его жена Никки Понтиус, директор проекта, являются одним из примеров терапевтического эффекта от совместной игры в настольные игры. Они оба проводят онлайн-трансляцию GameNight! на канале BoardGameGeek на YouTube, чтобы познакомить людей с новыми настольными играми в непринужденной обстановке, и они используют GameNight! Свидание! ответвление, чтобы выделить игры для двух игроков, а также игры для двух игроков.

«Для нас игры — это шанс для вашего мозга проверить, что происходит в нашей повседневной жизни», — сказал Дамерст. «Некоторые из них легкие, а некоторые — глубокие. Некоторые требуют, чтобы вы сравнивали свое решение с противником, а другие требуют совместной работы, чтобы найти решение ». Чтобы оптимизировать игровой процесс, Понтиус предлагает устроиться поудобнее, но не слишком удобно. «Я вообще-то предпочитаю играть за столом со стулом. Я никогда не была счастлива после того, как решила сесть на диван и поиграть на кофейном столике », — сказала она.Прослушивание музыки в середине игры также позволяет ей и ее игровым партнерам поддерживать разговор. «В конце концов, игры — это социальное мероприятие, даже сейчас, когда мы не можем играть лично. Слава богу, за видеозвонки, — добавил Понтиус.

Связанные

Дамерст отметил, что не все настольные игры подходят для всех — и, на самом деле, настольные игры в целом не для всех — но если вы хотите изменить свою изоляцию этой зимой (с учетом холода на улице или коронавирус снаружи), он и Понтиус рекомендуют проверить следующие популярные игры, в которых они оба прошли карантин, вместе с примечанием о том, сколько времени может занять каждая игра и как пользователи BGG ее взвесили (если вы новичок на весы BGG — вот что нужно знать).

Лучшие настольные игры для пар

1. Вороны Одина

• Игроки : 2 | Возраст : 10+ | BGG Вес : 1,68 / 5 | Время воспроизведения : 30 минут

«Самая лучшая любимая игра для двоих для меня и Линкольна — Odin’s Ravens, — сказал Понтиус. Это гоночная игра: оба игрока гоняют своих воронов по разным ландшафтам, чтобы «обследовать» землю и доложить Одину. Вы можете продвинуть своего ворона к концу траектории полета, сопоставив тип земли с картами в вашей колоде или препятствуя движению противника.Как только вы достигнете конца своего полета, вы выиграете, набрав очки, равные расстоянию, разделяющему обоих воронов. «Это очень чистая и понятная гоночная игра с некоторыми картами, которые каждый игрок должен влиять на траекторию полета», — сказал Понтиус.

2. Уотергейт

• Игроки : 2 | Возраст : 12+ | BGG Вес : 2,26 / 5 | Время игры : 30-60 минут

Если вы любитель истории или просто преуспеваете в жесткой конкуренции, Уотергейт — отличная ночная игра для всех — и Понтиус, и Дамерст любят играть в нее вместе из-за ее сильного рывка. военный механизм.Один игрок играет роль администрации Никсона, а другой — The Washington Post. В то время как администрация Никсона пытается скрыть доказательства, чтобы остаться у власти до конца срока, The Post пытается раскрыть как минимум две части улик, чтобы связать политический скандал с Никсоном. Понтий понимает, что на картах полно реальных цитат и свидетелей скандала 1970-х годов.

Связанные

3. Similo

• Игроки : 2-8 | Возраст : 8+ | BGG Вес : 1.06/5 | Время воспроизведения : 10-15 минут

В том же духе, что и Табу или Кодовые имена, один игрок дает подсказки, намекая на карту своего персонажа из массива из 12 символов, не говоря ничего конкретного — только то, похожа ли цель на другую или нет. карты персонажей. Дамерст отмечает, что это отличная игра, в которую можно играть через Skype или Zoom, что делает ее идеальной для отношений на расстоянии и дружбы. В настоящее время доступны три различных тематических колоды: «Басни», «История» и «Мифы».

4. Targi

• Игроки : 2 | Возраст : 12+ | BGG Вес : 2.35 / 5 | Время игры : 60 минут

В этой карточной игре вы играете как часть кочевого племени туарегов, устанавливающего торговые пути. Вы делаете это с помощью карт, которые вы размещаете на игровом поле, действующем в виде таблицы, которая меняется, когда вы удаляете карты племен, чтобы получить ресурсы или поместить на свое отображение. Дамерст сказал, что размещение карточек на вашем дисплее «действительно сложно и весело», а игра «относительно проста для освоения и действительно глубокая, с трудным выбором.”

Сопутствующие

5. Билет на поездку

• Игроки : 2-5 | Возраст : 12+ | BGG Вес : 1,8 / 5 | Время воспроизведения : 30-60 минут

«Необходимо упомянуть Ticket to Ride. Я люблю эту игру, и это отличная игра для обучения новых игроков в настольные игры, — сказал Понтиус. Начните с того, что соберите карты одного цвета и сыграйте количество карт, представленных вагонами поезда между двумя городами, которые вы хотите соединить, цветом, отображаемым на игровом поле.Разместите свои поезда на доске, чтобы проложить секретные маршруты, собирайте очки, соединяя города, и складывайте завершенные билеты в конце игры. Если в конце игры вам удастся проложить самый длинный маршрут поезда, вы также получите за это очки. «У этой игры много побочных эффектов, и все они действительно хороши, но если вы новичок в игре или в своем хобби, я бы начала с оригинала», — сказала она. Если вы ищете некоторые из этих дополнительных доходов, варианты с высоким рейтингом включают Ticket to Ride: Amsterdam, Ticket to Ride: Asia, Ticket to Ride: Европа, Ticket to Ride: Япония, Ticket to Ride: New York, Ticket to Ride: Северные страны и Ticket to Ride: Великобритания.

6. Splendor

• Игроки : 2-4 | Возраст : 10+ | BGG Вес : 1,80 / 5 | Время игры : 30 минут

Понтиус назвал эту игру отличной и для начинающих игроков в настольные игры, потому что это упрощенная игра с двигателем, а это означает, что от игроков требуется создать своего рода машину, приносящую доход, которая позволяет им для перехода к следующему этапу или уровню. Собирайте драгоценные камни в виде фишек для покера, чтобы покупать карты, которые генерируют больше драгоценных камней.Эти драгоценные камни помогут вам получить лучшие карты, которые принесут вам очки (и драгоценные камни), пока вы не сможете позволить себе лучшие драгоценные камни. Эти драгоценные камни помогут вам привлечь богатых клиентов, которые помогут вам выиграть игру. «Если вы бежите в другую сторону, когда кто-то достает тяжелую игру и говорит вам, что это сборщик двигателей, попробуйте Splendor как способ изучить или улучшить свои навыки сборки двигателей», — сказала она.

Связанные

7. Азул: Летний павильон

• Игроки : 2-4 | Возраст : 8+ | BGG Вес : 1.99/5 | Время игры : 30-45 минут

В коллекции Azul есть две предыдущие игры, но Летний павильон — фаворит Понтия. Он включает в себя сбор плиток вокруг центрального открытого пространства, чтобы расположить их на доске игрока. Когда игрок набирает драфт, он может выбрать все плитки одного цвета из одной из девяти стопок или из центральной коллекции. «Это звучит достаточно просто, но именно механизм рисования отличает игру», — пояснила она, добавив, что если вы не набираете из центральной коллекции, лучше всего переместить оставшиеся плитки из этой стопки в центр.«Это может вызвать некоторые дилеммы, поскольку вы можете добавлять к коллекции совпадающих цветов, которые уже находятся в центре, создавая довольно приятный ход для следующего игрока», — сказала она. Если вас интересуют предыдущие игры, то это оригинальные Azul и Azul: Stained Glass of Sintra. Новинка коллекции, Azul: Crystal Mosaic, выпущенная в 2020 году.

8. Alhambra

• Игроки : 2-6 | Возраст : 8+ | BGG Вес : 2,11 / 5 | Время воспроизведения : 45-60 минут

Начните с одной плитки фонтана и приобретите здания, которые можно построить вокруг нее, чтобы расширить свою собственную Альгамбру.На трех картах, которые замешиваются в денежные карты, представлены три этапа подсчета очков: одна в верхней половине колоды, одна в середине колоды и одна в нижней половине колоды. «Это было для меня впервые, поскольку я никогда не играл в игру с таким механизмом», — сказал Понтиус. Тайлы Альгамбры случайным образом берутся из сумки и кладутся на рынок рядом с валютой одного из четырех цветов. Цель состоит в том, чтобы выиграть, накопив как можно больше зданий каждого типа. «Если вы действительно хотите [определенную] плитку, но не собрали для нее нужную валюту, возможно, вы можете попытаться собрать валюту правильного цвета и надеяться, что один из ваших товарищей по игре не купит эту плитку у вас», — сказал Понтий.

Сопутствующие

Как установить свой первый педалборд

Убедитесь, что у вас есть все необходимое для создания прочного, функционального и малошумного педалборда, прежде чем вы начнете соединять все вместе. Вот почему мы создали это подробное руководство, в котором представлены пошаговые инструкции, множество советов и все требования.

Как собрать педалборд: шаг за шагом

Позже в этой статье мы более подробно рассмотрим пункты ниже.Однако, если вы хотите перейти к делу, следуйте этим кратким шагам, чтобы сформировать педалборд!

1. Выберите универсальный набор педалей. — Педали тюнера, овердрайва, дисторшна, вау, задержки и реверберации — отличные эффекты для начала.
2. Найдите доску подходящего размера — Убедитесь, что вы нашли педалборд, на котором достаточно места для размещения имеющихся у вас эффектов.
3. Купите блок питания для педалей. — Обеспечьте бесшумное питание педалей с помощью высококачественного изолированного блока питания для педалей.Поверьте, это будет иметь значение!
4. Закажите и подключите педали — Проложите и расположите педали логически, чтобы вы могли извлечь из них максимум пользы.
5. Установите педали на педалборд. — После того, как вы установили схему, прикрепите липучку к педалборду / педалью и установите их. Работа сделана!

Когда мне следует покупать гитарные педали?

Добро пожаловать в мир стомпбоксов и педалбордов! Мы предполагаем, что вы достигли точки, когда чувствуете себя ограниченным звуком, предлагаемым вашим усилителем, и стремитесь расширить свой звуковой горизонт.

Именно тогда вы осознаете, что вам следует начать инвестировать в гитарные педали. Доступны все формы и размеры, количество вариантов педалей огромно. От волны овердрайвов до более нишевых эффектов, таких как кольцевые модуляторы, на первый взгляд, сам по себе уровень выбора может показаться немного подавляющим.

Тем не менее, установка вашего первого педалборда не должна быть сложной задачей! В следующем разделе мы определили основные педали, которые вы должны выбрать, прежде чем собирать свою собственную доску.

С каких гитарных педалей мне начать?

Хотя уникальные и экспериментальные эффекты могут быть крутыми (особенно если вы хипстер), большинству игроков они могут показаться немного надуманными. Вот почему мы выбрали несколько суперпопулярных скоб для педалборда; обычные подозреваемые, если хотите. Вы увидите, как следующие педали украшают доски любого, от пабов до опытных профессионалов.

Но прежде чем мы рассмотрим все необходимые вам стомпбоксы, вы, возможно, уже думаете «какая гитарная педаль должна быть моей первой? ’.Что ж, это просто — педаль тюнера!

Педаль тюнера

Может показаться скучным, но педаль тюнера, несомненно, самая важная вещь, которая есть на вашем педалборде. Независимо от того, насколько хороши остальные ваши педали, если вы не настроены, вы все равно будете звучать как дерьмо!

BOSS TU-3 является отраслевым стандартом. Он не только точен, но и практически неуязвим. Тем не менее, линейка педалей PolyTune от TC Electronic также прочна и точна, и их блоки PolyTune 2 также поставляются в сверхкомпактных мини-корпусах.Эти тюнеры также могут определить, какие струны расстроены, если вы просто сыграете на них все сразу. Довольно круто, а?

Педали для тюнера

Педаль искажения

Если у вас уже есть усилитель со встроенным каналом дисторшна, приобретение специальной педали может не потребоваться. Однако, если ваш усилитель имеет только один канал или не может выдавать большое количество гейна, педаль эффектов искажения устроит ад!

Обычно поставляемые с регуляторами громкости и усиления, большинство педалей дисторшна также имеют регулятор тембра, который дает вам больше высоких частот и резкости.Вы обнаружите, что многие современные педали дисторшна также могут похвастаться несколькими регуляторами эквалайзера, очень похожими на те, которые есть на вашем усилителе. Они предлагают большую гибкость, позволяя создавать индивидуальные тона.

Педали Shop Distortion

Педаль повышающей передачи

Существует тонкая грань между дисторшном и овердрайвом, когда дело касается их звучания. Проще говоря, педаль дисторшна сбрасывает много грязи, а овердрайв обеспечивает кранч с низким коэффициентом усиления. Как и их собратья дисторшн, количество педалей овердрайва поразит вас.Тем не менее, есть некоторые известные модели, которые лидировали на протяжении многих лет, даже десятилетий.

Яркие зеленые педали Tube Screamer

Ibanez всегда достойны внимания, поскольку они известны тем, что обеспечивают четкие средние тона. BOSS BD-2 Blues Driver также высоко ценится, предлагая плавный и сливочный овердрайв. Однако, если вы ищете что-то более доступное, Tone City и Mooer производят мини-педали овердрайва с отличным соотношением цены и качества.

Педали Shop Overdrive

Педаль Wah

Когда дело доходит до описания звучания педали вау, ее название является самым большим намеком.Акцентируя свой гитарный тон так, как мы произносим гласную «а», педаль вау-эффекта похожа на вокал, что делает ее одним из самых выразительных эффектов.

Педаль вау, управляемая качающейся пластиной, управляемой ногой, издает анимированный звук плача. Это становится еще более очевидным при использовании дисторшна или овердрайва. Опустившись пяткой, вы достигнете округлого носового тона, который превратится в пронзительный и артикулированный крик, когда вы надавите.

Педали квакушки Cry Baby Джима Данлопа, пожалуй, самые популярные.Ассортимент Cry Baby очень разнообразен, производя доступные базовые модели вплоть до сильно модифицированных версий художников. Черт возьми, они даже делают мини-версию!

Педали Shop Wah

Педаль хоруса

Педаль хоруса является частью семейства эффектов модуляции, наряду с фазером, флэнжером и тремоло. Их часто группируют вместе, потому что они работают одинаково, окрашивая ваш тон посредством обработки сигнала. Но не будем вдаваться в технические подробности!

Мы рекомендуем для начала поставить педаль хоруса над другими, так как они чаще используются в роке и современной музыке.Предлагая сладкий, ангельский и мерцающий звук, педаль хоруса звучит так, как будто она дублирует то, что вы играете, почти как 12-струнная гитара. Если вы когда-нибудь слышали «Come As You Are» Nirvana , основной рифф пропитан великолепным припевом.

Педали Shop Chorus

Педаль реверберации

Как и педаль дисторшна (не с точки зрения того, как она звучит!), Вам действительно не понадобится педаль реверберации, если ваш усилитель уже имеет встроенный эффект. Если нет, то педаль такого типа придаст вашему звуку музыкального пространства и богатства.

Педаль реверберации в основном имитирует эхо, которое создается при воспроизведении звука в большом пространстве, например, в зале. Реверберация часто используется в производстве музыки, а педаль реверберации сделает звук вашей гитары более плотным, придав ему окружающий шлейф, что особенно хорошо при использовании с чистыми настройками на вашем усилителе.

TC Electronic Hall of Fame — отличный универсал, предлагающий различные типы реверберации, такие как пружина, пластина и мерцание. Однако, если вы ищете что-то действительно дешевое и простое, Tone City Tiny Spring — отличный выбор с очень убедительным звучанием глагола Spring.

Педали реверберации Shop

Педаль задержки

Педаль задержки, также основанная на времени, такая как реверберация, воспроизводит звук вашей гитары как повтор. Хотя это описание может показаться не очень привлекательным, педаль задержки как творческий инструмент довольно сложно превзойти.

Например, The Edge (U2) использовал задержку для создания некоторых из самых интересных гитарных партий, которые когда-либо слышались. Прекрасно подходит для улучшения чистых пассажей, задержка также обычно используется в сочетании с дисторшном и овердрайвом, особенно для улучшения звука соло.

Эквивалент задержки

TC Electronic в Зале славы — Flashback, предлагающий широкий выбор типов задержки. BOSS DD-3T также сверхпрочный и простой в подключении, воспроизводя кристально чистые музыкальные повторы.

Педали задержки Shop

Достойных упоминаний

Несмотря на то, что мы предложили всех основных соперников, есть и другие популярные педали, которые вы, возможно, захотите добавить в свой педалборд. В зависимости от стиля, который вы играете, некоторые альтернативные педали эффектов могут предложить большее разнообразие и полезность.

Педаль noise gate заслуживает внимания, особенно если вы играете хард-рок или металл. Например, если вы выбрали мощно звучащую педаль дисторшна с тоннами усиления при нажатии, то шумоподавитель подавит любой нежелательный шум, который он может произвести. BOSS NS-2 — особый фаворит, поскольку он позволяет изолировать зашумленные педали с помощью собственной петли.

Что касается зверей с высоким коэффициентом усиления, фуз-педали также популярны среди поклонников альтернативного рока и блюза. Придавая вам разбитый и зернистый характер, блоки fuzz — отличное развлечение для экспериментальных игроков, стремящихся расширить звуковые границы.

Купить все гитарные педали

Pedalboard в сравнении с Multi-FX

После объяснения всего вышесказанного, даже упоминание Multi-FX может показаться безумным. Однако, если вы не знаете, что такое Multi-FX, вы можете понять, что это может быть более жизнеспособным выбором для вас. По сути, педаль Multi-FX — это всеобъемлющий блок, который предлагает до сотен различных звуков эффектов и пресетов — все в одном корпусе!

Упрощая создание педалборда, Multi-FX гораздо проще настроить и может быть дешевле, чем покупка нескольких педалей, педалборда, кабелей и блока питания (обо всем этом мы поговорим позже).Сказав это, блоки Multi-FX также могут быть ограничивающими. Например, если есть какие-либо эффекты, которые не устраняют горчичный оттенок в мульти-FX, вы не можете заменить их, как вы это делаете с отдельными педалями.

Что бы вы ни выбрали, нет правильного или неправильного. Педали Multi-FX существуют уже много лет и постоянно совершенствуются, многие современные устройства очень сильно имитируют свои педали педалей. С другой стороны, педалборды популярны как никогда. Итак, мы предлагаем внимательно взглянуть на обе стороны и прийти к собственному выводу.Мы уверены, что вы сделаете правильный выбор!

Магазин педалей Multi-FX

Как правильно выбрать размер педалборда

Теперь, когда у вас есть разносторонняя коллекция педалей эффектов, вам нужно найти подходящую педалборд для них. Что касается педалбордов, вы обнаружите, что их размер определенно имеет значение. Зачем? Потому что, когда дело доходит до выбора педалборда, недвижимость всегда должна быть в первую очередь.

К счастью, педалборды доступны в огромном количестве размеров, а это означает, что вы практически избалованы выбором.Мы собираемся выделить еще несколько моментов, о которых вам следует подумать, прежде чем выбирать идеального кандидата.

Мощный против портативного — какой размер педалборда лучше всего?

Подождите, не просматривайте наш раздел педалбордов для гитары! Во-первых, посмотрите в зеркало и спросите себя «какой я гитарист?» . В зависимости от вашего образа жизни как музыканта размер педалборда должен отражать это.

Например, если вы домашний любитель, который любит экспериментировать со звуками и записывать в собственном пространстве, проще оправдать установку педалборда большего размера.Поскольку вы не будете так часто перемещать ее, вы можете избавить спину от напряжения, которое постоянно таскает с собой тяжелая и громоздкая доска.

Более крупный педалборд также будет более перспективным. Это очень важно, так как если вы поймаете ошибку педали и купите еще несколько, у вас будет достаточно места для установки на ней дополнительных педалей. Это не всегда легко предсказать, но если вы купите относительно небольшую доску, то со временем может потребоваться ее модернизация, когда у вас закончится место.

Если вы занимаетесь сессией или выступаете на концерте и несете собственное снаряжение, то педалборд среднего или меньшего размера будет более привлекательным. Более миниатюрный педалборд обеспечит лучшую портативность, хотя и позволит вам соответствовать всем необходимым для ваших эффектов. Это еще более важно, если вы пользуетесь общественным транспортом, где легкая и компактная установка вам поможет!

Мы уже упоминали о них, но за последние несколько лет популярность мини-педалей резко возросла. Сейчас многие бренды педалбордов присоединились к этому всплеску, производя свои собственные мини-педалборды.Эти чрезвычайно удобные в переноске доски предназначены для установки до 3-4 педалей стандартного размера или от 8 до 10 мини-педалей. Они даже достаточно малы, чтобы их можно было использовать в качестве ручной клади в самолете!

Купить все педалборды

Какие бренды производят педалборды?

Педальборды для педалей

Pedaltrain — это отраслевой стандарт педалбордов. Многорельсовые конструкции Pedaltrain, на которые полагались в течение многих лет, позволяют легко монтировать педали, а также прятать кабели под ними для более аккуратного вида.

Некоторые из более крупных педалбордов Pedaltrain также имеют приподнятую заднюю часть, что облегчает доступ ногами к педалям на задних направляющих. Этот тип конструкции имеет еще одно преимущество, так как он дает вам достаточно места для установки блока питания педали под платой. Это означает, что вы можете сэкономить драгоценную недвижимость на поверхности, давая вам больше места для дополнительных педалей!

Доступны всевозможные размеры, от карманного Pedaltrain Nano до гигантского Pedaltrain Terra, бренд обслуживает практически все типы игроков.Также доступны как мягкие, так и жесткие футляры для педалборда, которые помогут защитить хрупкие элементы педали от возможных повреждений.

Магазин педалей

Моно педалборды

У педалбордов не так много вариаций, поскольку они в основном представляют собой плоские металлические платформы. Однако педальборд Mono имеет немного другую компоновку и конструкцию по сравнению с педалбордом.

Изготовленный из тонкого листа анодированного алюминия, этот прочный материал очень легкий и делает педалборды Mono чрезвычайно портативными.Имея несколько вырезов в отличие от направляющих, у педалборда Mono больше площади. Это означает, что в размещении педали нет компромиссов. Единственный недостаток педалбордов Mono — это их цена!

Маг Моно

Педалборды T-Rex

T-Rex — это настоящий бренд педалей, но они также делают педалборды. Их ассортимент педалбордов ToneTrunk очень доступен, все модели включают стильные мягкие чехлы, обеспечивающие адекватную защиту.

Однако

T-Rex также использовала несколько иную концепцию дизайна с двухъярусными платами. Благодаря тому, что передняя половина доски расположена ровно, а задняя половина имеет приподнятую платформу, такая конструкция гарантирует легкий доступ к вашим педалям, установленным сзади. Это избавляет от беспокойства о случайном включении педалей, которые находятся впереди, или о ударе по их органам управления!

Магазин T-Rex

Как мне включить педали гитары?

То, как вы нажимаете педали, может отличить хороший звук от плохого.Да, действительно! Хотя есть несколько способов, которыми вы можете подавать сок на свои педали, например, через специальный источник питания для педалей, гирляндную цепь или с помощью батарей; нам порекомендовали бы только один метод.

Однако, прежде чем мы перейдем к этому, мы думаем, что будет полезно избавиться от некоторых технических терминов, с которыми вы можете столкнуться. Чем больше вы это понимаете, тем меньше вероятность того, что вы случайно повредите педали. Поверьте, это важно!

Что такое напряжение, ток и полярность педали?

Никто из нас в Andertons Music Co.являются полноценными электриками, но мы достаточно знаем об основах. Касаемо педалей; «Напряжение», «ток» и «полярность» — единственное, о чем вам нужно беспокоиться. И разобраться с этими терминами намного проще, чем вы думаете.

Напряжение

Напряжение означает разницу в заряде между двумя точками. В данном случае источник питания и педаль. К счастью для вас, большинство стандартных педалей рассчитаны на 9 В постоянного тока, а «DC» означает «постоянный ток».Для некоторых педалей может потребоваться «переменный ток» (AC), но в большинстве случаев они будут поставляться с собственным источником питания.

Педали

, требующие напряжения 9 В, могут быть наиболее распространенными, но есть некоторые исключения. Например, мощным цифровым педалям, таким как задержки или реверберации, может потребоваться 12 В или более из-за их более сложной схемы.

Чтобы не повредить внутренние детали ваших педалей, мы всегда рекомендуем проверять их технические характеристики, прежде чем подавать на них питание. Если вы нажмете педаль неправильно, вы можете ее поджарить!

Текущий

Электрический ток — это поток электрического заряда.Например, обычно на педали отображается «100 мА». Для аналоговых стомпбоксов, таких как овердрайв или квакушка, количество тока, которое им требуется, обычно будет довольно низким. Но, как и в случае с напряжением, цифровым педалям для правильной работы потребуется большее количество тока.

Если педаль не получает достаточного тока, она просто не будет работать или ее звук будет затруднен. Однако подача на педаль большего тока, чем требуется, никак не повлияет на ее работу или звук.Так что, если вы подадите на педаль ток 300 мА, когда ее потребляемый ток составляет всего 20 мА, это совершенно нормально!

Полярность

Электрическая полярность (положительная или отрицательная) — это термин, используемый для описания направления тока в электрической цепи. Все это означает, что вы столкнетесь с педалями, которые обозначены как «центрально-положительный» или «центрально-отрицательный», что отражает их полярность.

К счастью, подавляющее большинство современных педалей имеют отрицательный центр, и большинство источников питания для педалей предназначены именно для них.Педали с положительным центральным положением — редкость, а те, которые вы найдете, вероятно, будут винтажными. Если вам нужно подать сок на центральную положительную педаль, найдите отдельный выделенный источник питания.

Как мне подключить педали к источнику питания?

Когда мы сказали, что есть только один метод, который мы рекомендуем, когда дело доходит до включения ваших педалей, это он. Приличный, полностью изолированный источник питания педалборда гарантирует, что ваши педали будут получать чистое и чистое электричество.Если вы хотите свести шум вашего гитарного сигнала к минимуму, то это самый эффективный способ предотвратить раздражающее жужжание или гудение!

Многие бренды производят собственные блоки питания для педалей, в том числе Voodoo Lab, MXR и T-Rex. Доступны разные размеры, есть множество блоков питания, которые подходят для педалбордов любого размера. Включая несколько кабелей питания педалборда, с блоком питания вы можете индивидуально подключить педали к чистоте. Но помните, что если вы хотите получить почти бесшумный гитарный звук, всегда выбирайте изолированный источник питания!

Ярким примером является всеобъемлющая Voodoo Lab Mondo, которая имеет 12 полностью изолированных выходов питания.Благодаря возможности переключения двух из них на 12 В, а также четырем выходам, обеспечивающим ток до 400 мА, этот источник питания для педалей подходит для массивных педалбордов с большим количеством педалей.

С другой стороны, некоторые бренды выпускают компактные блоки питания, которые поместятся даже под крошечный Pedaltrain Nano. Cioks DC5, вероятно, лучший источник питания для небольших педалбордов с 5 изолированными выходами питания 9 В. Четыре из них могут переключаться на 12 В, а один — на 18 В, поэтому даже энергоемкие педали могут быть снабжены достаточным количеством электроэнергии.Два его выхода также могут выдавать 300 мА каждый, что делает этот блок питания универсальным!

Для досок среднего размера лучшими считаются Voodoo Lab Pedal Power 2+ или MXR Iso-Brick. Эти сверхпрочные блоки питания с 8 и 10 выходами мощности соответственно используются тысячами гитаристов по всему миру. Тем не менее, лучшим доступным источником питания для педалей, возможно, является Tone City Pedal Substation 1. Благодаря 10 сильноточным выходам, этот универсальный блок питания для педалей может обеспечить мощные цифровые педали и большие педалборды в целом.

Источники питания для магазинных педалей

Как подключить гитарные педали последовательно?

«Daisy chaining» — еще один метод включения ваших гитарных педалей. В отличие от блока питания, в этом процессе вы используете один источник питания для подачи электроэнергии на все ваши педали, соединенные одной «гирляндной цепочкой». Этот метод довольно популярен, так как гирляндное соединение значительно дешевле, чем покупка специального блока питания для педали.

TrueTone 1 Spot, пожалуй, самый известный продукт, который позволяет создавать эффекты гирляндной цепи.Благодаря кабелю с 8 разъемами и одному адаптеру питания, обеспечивающему ток 1700 мА, вы можете легко запитать всю плату с помощью этого доступного продукта. Также поставляется с несколькими адаптерами, это довольно полный пакет.

Однако у гирляндных цепей есть несколько недостатков. Во-первых, вы должны убедиться, что все ваши педали работают на 9 В. В противном случае вы просто не сможете привести их всех в действие этим методом. Это означает, что педалям на 12 В или 18 В потребуются отдельные источники питания. И пока мы говорим об этом, проверьте также их полярность!

Еще одна вещь, о которой вам нужно помнить, — это количество подаваемого тока.С таким продуктом, как 1 Spot, хотя тока 1700 мА достаточно для более чем 10 стандартных педалей, вам все равно нужно убедиться, что ток, потребляемый всеми вашими педалями вместе, не превышает общий ток, подаваемый вашей гирляндной цепью. Иначе они не пойдут!

С учетом приведенной выше информации становится очевидным, что источник питания для педалей упрощает работу и упрощает управление, чем последовательное подключение. Но это еще не все! Шлейфовое соединение также может вызвать сильный электрический шум. Поскольку выходы не изолированы, вся электроника вашей педали по существу соединена вместе в одном «контуре заземления».Это означает, что если одна педаль создает много шума, это повлияет и на другие педали.

Почему в гитарных педалях до сих пор используются батарейки на 9 В?

Хороший вопрос. Вы могли заметить, что в некоторых из ваших педалей есть батарейные отсеки с типичным напряжением 9 В. Десятилетия назад гитаристы полагались на батареи для питания своих педалей, поскольку они были дешевыми и легко заменялись. Есть множество производителей педалей, которые по-прежнему позволяют заряжать свои устройства от батареек, включая BOSS, MXR и Electro-Harmonix.

При этом, педали с батарейным питанием постепенно сокращаются. Это тенденция, которую мы недавно наблюдали у современных производителей педалей, которые определили, что большинство игроков теперь полагаются на блоки питания для педалей. Поскольку батареи разрядятся без предупреждения, источник питания намного надежнее и стабильнее, особенно если вы играете!

Также стоит упомянуть место, которое занимает относительно большая батарея на 9 В внутри. Освободив пространство внутри педального корпуса, компании могут делать педали меньше и компактнее.Вот почему вы вряд ли увидите мини-педали с батарейным питанием!

Итак, с этими доказательствами, почему некоторые бренды педалей до сих пор подходят к своим устройствам? Одна из причин может заключаться в том, что вы просто хотите использовать пару педалей для экспериментов во время записи, не помещая их на свой основной повседневный педалборд.

Есть также приверженцы старой школы традиционалистов. Некоторые игроки считают, что педали фузза на германиевых или кремниевых транзисторах хорошо звучат только с разряженной батареей, но это определенно для любителей пробки! Тем не менее, Voodoo Lab оснастила некоторые из своих блоков питания регулируемыми элементами управления «SAG», которые позволяют снизить напряжение для имитации этого эффекта.Проще говоря, батарейки на исходе!

Что думает Даниэль Стейнхард о педалях питания?

Несмотря на то, что мы объяснили альтернативные методы питания, блоки питания всегда важны. Не верите нам? Может быть, эта цитата эксперта по педалборду, основателя GigRig и ведущего That Pedal Show Дэниела Стейнхардта заставит вас поверить!

«Если у вас не будет правильного питания, ваши педали никогда не будут звучать так хорошо, как могут. Убедитесь, что каждая педаль получает достаточный ток и что выбранный вами источник питания обеспечивает чистое, хорошо изолированное питание каждой педали.Никаких кровавых ромашковых цепочек! » — Даниэль Стейнхардт

Кабели — как подключить педали?

Не волнуйтесь, мы уже приближаемся! Это последний шаг перед тем, как мы объясним, как собрать педалборд. Однако это так же важно, как и все остальное. Тип кабелей, которые вы используете для подключения педалей, также может быть разницей между хорошим и плохим тоном, как и мощность или сами эффекты.

Во-первых, педали подключаются с помощью кабелей, которые намного короче, чем те, которые вы использовали бы для подключения к усилителю.Я имею в виду, что они все равно будут работать, но вы определенно захотите использовать короткие кабели. Они сохранят ваш сигнал сильным, а вашу доску красивой и аккуратной! Что касается педальных кабелей, существует два лагеря: «соединительные кабели» и «комплекты кабелей».

Коммутационные кабели

Коммутационные кабели — это, в основном, очень укороченные инструментальные кабели типа «гнездо-гнездо». Обычно соединительные кабели U-образной формы позволяют размещать педали рядом и легко подключать выход одной педали прямо к входу соседней.Благодаря множеству современных соединительных кабелей с ультра-плоскими разъемами, они позволяют размещать педали очень близко друг к другу, чтобы сэкономить место.

Благодаря множеству компаний, производящих высококачественные соединительные кабели для педалбордов, включая Fender, Ernie Ball и EBS, Stagg также производит действительно доступные продукты. Мы всегда советуем вкладывать средства в качественные, поскольку они не только снижают уровень шума, но и служат намного дольше.

Патч-кабели

популярны, так как они предварительно собраны и готовы к работе (извините за ужасный каламбур).Однако, поскольку они уже сделаны короткой и определенной длины, вам придется расположить педали в том порядке, в котором вы хотите, чтобы они шли от гитары к усилителю, а не размещать их наиболее эргономичным для ваших ног способом. . Что касается порядка педалборда, мы скоро к нему вернемся!

Если вы хотите управлять небольшим и простым педалбордом, лучше всего подойдут соединительные кабели. Однако, если вам нравится большой и всеобъемлющий педалборд, использование кабелей определенной длины значительно упростит сборку.Вот здесь-то и пригодятся комплекты кабелей…

Коммутационные кабели для магазинов

Комплекты кабелей для педалборда

Наборы кабелей для педалборда, наверное, лучшее, что есть после нарезанного хлеба. Да, я сказал это. Если у вас пограничное ОКР, как у меня, то с этими наборами ваша доска будет такой же опрятной, как… опрятная вещь. Эти комплекты, доступные от таких компаний, как BOSS, D’Addario, PedalPatch и Evidence Audio, позволяют создавать собственные соединительные кабели нестандартной длины.

Имея длинный непрерывный кабель и несколько разъемов, вы можете подумать, что «Я не умею паять, как я могу это сделать? ‘.Что ж, вам будет приятно узнать, что большинство комплектов кабелей для педалборда не имеют пайки. Для их соединения не требуются страшные паяльники!

С некоторыми из этих наборов, включая резаки и даже отвертку, такие бренды, как D’Addario и BOSS, позаботятся о том, чтобы в их наборы было все, что вам нужно. Комплекты кабелей для педалборда BOSS также оснащены двунаправленными разъемами, что позволяет вам выбирать, хотите ли вы, чтобы их ориентация была прямой или прямой.Они довольно классные, просто убедитесь, что у вас их достаточно!

Комплекты кабелей педалей в магазине

Как мне собрать педалборд?

Теперь, когда у вас есть педали, педалборд, блок питания и кабели, давайте перейдем к действительно интересной и практичной части — сборке педалборда! Это можно разделить на несколько ключевых шагов, которые мы подробно описали ниже.

Мы предполагаем, что ваш педалборд сейчас выглядит как чистый холст, поэтому давайте начнем с того, как правильно подготовить педалборд.Это сделано для того, чтобы ваши стомпбоксы было очень легко установить в логическом порядке.

Подготовка педалборда — как применять липучку

Если вы купили педалборд Pedaltrain, то, возможно, заметили, что в комплект входят два рулона застежки-липучки — «крючок» и «петля». Некоторые другие бренды также гарантируют, что их доски поставляются с липучками, чтобы у вас было на одну вещь меньше, о которой нужно беспокоиться, прежде чем строить педалборд.

Липучка всегда была самым популярным методом, и мы его предпочитаем.Но прежде чем вы начнете приклеивать липучку вниз, протрите поверхность доски подходящим чистящим средством. Это нужно для того, чтобы вы удалили жир и пыль, которые могут прилипнуть к нему. И пока вы это делаете, проделайте то же самое с нижней стороной педалей.

Это очень важно, так как чистая поверхность позволит клею от лент на липучках максимально эффективно приклеиваться. Если вы этого не сделаете, то всякий раз, когда вам захочется поменять некоторые педали или даже переставить всю настройку, липучка может слететь с ваших педалей! Если под вашими педалями есть резиновые ножки, обязательно их снимите.Это делается для того, чтобы ваши педали лежали на доске.

Теперь мы рекомендуем приложить «петлевую» (более мягкую) сторону липучки к педалборду. Здесь нет ничего правильного или неправильного, но «крючковая» сторона более абразивная, и пыль может легко попасть между крошечными шипами. Это означает, что если вы когда-нибудь захотите убрать неизбежную пыль или мусор, который со временем будет собираться на вашей доске, петлевую сторону будет легче очистить пылесосом или щеткой.

Обрезая липучку, убедитесь, что полоски на липучке доходят до краев педалборда.Это сделано для того, чтобы вы могли максимально использовать его пространство и при необходимости выдвинуть педали по всему периметру.

То же самое относится и к вашим педалям с «крючком» на липучке. Наличие липучки, которая проходит по всей длине нижней части ваших педалей, гарантирует, что они плотно прилегают к доске. Но пока не пристегивайте их на липучках …

В каком порядке вы размещаете педали на педалборде?

Когда дело доходит до настройки цепочки сигналов эффектов, опять же, нет однозначного верного или неправильного.Некоторые музыканты любят экспериментировать с порядком расположения педалей, чтобы использовать необычные тона, которых вы не ожидали. Однако, если вам нужна универсальная доска, которая функционирует рационально, ниже мы создали схему настройки гитарных педалей, которая показывает порядок, которого придерживаются многие игроки:

Если вас беспокоит, что означают термины «отправить» и «вернуть», мы объясним это немного позже. Как видите, тюнер ставится первым в цепи педалборда. Причина этого в том, что вы хотите, чтобы чистый выходной сигнал вашей гитары подавался на вход тюнера.Это позволит педали как можно точнее и быстрее идентифицировать ноты.

Следующим идет

Wah, поскольку диапазон якобы шире, когда он помещается перед стомпбоксами овердрайва или дисторшна. Это применимо только в том случае, если вы собираетесь использовать их в сочетании друг с другом. Но давай, квакушка предназначена для использования с некоторой выдержкой!

Если вы уже провели некоторое исследование на гитарных форумах, то, возможно, заметили, что порядок педалей овердрайва и дисторшна сильно обсуждается.Вы получите разные результаты в зависимости от того, что наступит раньше, и опять же, это зависит только от того, хотите ли вы использовать их вместе. Если вы используете перегрузку для искажения, перегрузка несколько сузит его звук и придаст ему больше насыщенности. Наоборот, перегрузка, вероятно, даст вам прирост громкости.

Как использовать цикл эффектов усилителя

«Send» и «return» относятся к петле эффектов вашего усилителя. Не знаете, что это? Это нормально, просто проверьте заднюю часть усилителя и посмотрите, есть ли на нем какие-либо входы, отмеченные этими именами.Если ответ отрицательный, пропустите этот раздел и расположите педали в том же порядке, что и на диаграмме (от вашего искажения> хоруса> задержки> реверберации> входа усилителя).

Если в вашем усилителе есть петля эффектов, лучше всего пропустить через нее модуляцию и временные эффекты. Это в основном помещает ваши эффекты между секциями усилителя и предусилителя. Не вдаваясь в технические подробности, это позволяет педалям хоруса, задержки и реверберации звучать более естественно и менее «бросаться в глаза».

Все, что вам нужно сделать, это проложить кабель от «send» усилителя к входу педали хоруса. Ваш хорус должен быть помещен перед педалью задержки, чтобы повторы задержки были модулированного сигнала. Это звучит намного яснее, чем добавление эффекта модуляции после задержки.

Педаль реверберации всегда должна быть последней в цепочке петли эффектов. Это сделано для того, чтобы добавить атмосферу поверх всего, что было раньше, как это сделал бы естественный эффект реверберации. Затем выход педали реверберации должен быть подключен к входу «возврата» вашего усилителя.

Как расположить педали на педалборде?

Расположение педалей — это что-то особенное. Если вы решили купить соединительные кабели, у вас не будет особой гибкости в расположении ваших педалей. Однако с помощью комплекта кабелей вы можете разместить педали в любом месте и при этом без труда соединить их вместе.

Если вы используете педаль вау, вам следует закрепить ее на той стороне педалборда, где вам будет удобнее всего использовать ее ногой.Просто! Однако в отношении остальных педалей вы должны спросить себя, какие из них вы, скорее всего, будете использовать. Например, ваши педали дисторшна и овердрайва, вероятно, будут регулярно подвергаться штамповке. Следовательно, имеет смысл разместить их перед педалбордом.

Вам также нужно подумать о том, какие педали вы, вероятно, будете использовать друг с другом. Мы упоминали об этом в разделе о порядке цепочки сигналов, но если вы всегда используете задержку, когда играете соло, она должна быть достаточно близко к вашим педалям овердрайва и дисторшна.Это сделано для того, чтобы вы могли быстро включать / отключать их вместе, не занимаясь чечеткой повсюду! Прежде чем надежно прикрепить их к педалборду, просто поместите педали свободно на липучке или нарисуйте схему, чтобы запомнить их порядок.

Установка педалей и их соединение

Теперь, когда вы определились с порядком сигнальной цепи и положением педалей, пора их подключить! Мы думаем, что лучше разобраться с питанием, прежде чем начинать возиться с коммутационными кабелями.Это сделано для того, чтобы вы могли проверить, что все ваши педали работают, прежде чем разбираться с остальной частью платы.

Как подключить кабели питания педали

Как мы рекомендовали ранее, дважды проверьте напряжение и ток каждой из ваших педалей, прежде чем выполнять какие-либо подключения. Сделайте заметку, а затем решите, какие выходы на вашем блоке питания будут работать для каждого педали. Затем с помощью прилагаемых кабелей подключите педали к источнику питания. После этого подключите к сети, чтобы убедиться, что все педали работают правильно.

Как только вы убедитесь, что они работают, отключите их от сети. На этом этапе вы можете использовать кабельные стяжки, чтобы сгруппировать свободные кабели питания педалей под педалбордом. Вы даже можете привязать их к рельсам доски для большей аккуратности! Это гарантирует, что они не мешают и не будут мешать вашим коммутационным кабелям, что подводит нас к следующему разделу…

Как подключить педали с помощью коммутационных кабелей

Это зависит от того, какие кабели вы выбрали.С обычными готовыми патч-кабелями вам просто нужно подключить выход одной педали к входу следующей в сигнальной цепи. Конечно, если вы используете соединительные кабели, вы должны убедиться, что ваши педали расположены в порядке вашей сигнальной цепи, так что короткие соединительные кабели могут дотянуться.

Если вы выбрали маршрут комплекта кабелей для педалборда, вы можете начать делать свои собственные патч-кабели. В разных наборах есть определенные инструкции, когда дело доходит до крепления разъемов к отрезанному кабелю.Просто всегда делайте это аккуратно и так, как говорит производитель. Это здравый смысл, но также убедитесь, что кабели обрезаны как можно прямее. Не забудьте отрезать немного больше необходимой длины, чтобы кабели не были слишком короткими.

Сводка

Мы надеемся, что наше подробное руководство по настройке вашего первого педалборда было полезным! Теперь у вас будет широкий выбор педалей, которые дадут вам больше звуков и свободу творчества. Постоянно производятся и обновляются новые педали, а мир педалей почти бесконечен.

Но гарантия того, что у вас есть прочный фундамент для ваших педалей, важнее самих педалей. А с вашим новым педалбордом он у вас есть!

Если вы больше разбираетесь в визуальном обучении, то это полезное видео от датского Пита и Джосса также даст вам ценные советы! Чтобы посмотреть все наши видео на Andertons TV, щелкните здесь.

Как поставить сундук на ламу в Майнкрафт

В этом туториале Minecraft объясняется, как надеть сундук на ламу, со скриншотами и пошаговыми инструкциями.

После того, как вы приручили ламу в Minecraft, вы можете положить ламу на ламу и транспортировать до 15 штабелируемых предметов. Давайте посмотрим, как это сделать.

Шаги, чтобы положить сундук на ламу

1. Найдите ламу

В Майнкрафте вам нужно будет найти ламу.

Ламы обычно встречаются в биомах Экстремальных холмов, лесистых гор и саванн.

Экстремальные холмы

Лесистые горы

Саванна

Теперь, когда вы нашли ламу, давайте ее приручим.

2. Приручить ламу

Чтобы приручить ламу, убедитесь, что на панели быстрого доступа ничего не выбрано. Вы должны использовать свою руку, чтобы приручить ламу.

Вы приручите ламу, неоднократно пытаясь сесть на ламу, и вас отбросят. Управление в игре для оседлания ламы зависит от версии Minecraft:

.

• Для Java Edition (ПК / Mac) щелкните правой кнопкой мыши ламу.
• Для Pocket Edition (PE) вы наводите указатель на ламу и нажимаете кнопку Mount .
• Для Xbox 360 и Xbox One нажмите кнопку LT на контроллере Xbox.
• Для PS3 и PS4 нажмите кнопку L2 на контроллере PS.
• Для Wii U нажмите кнопку ZL на геймпаде.
• Для Nintendo Switch нажмите кнопку ZL на контроллере.
• Для Windows 10 Edition щелкните правой кнопкой мыши по ламе.
• Для Education Edition щелкните правой кнопкой мыши по ламе.

Лама оттолкнет вас. Каждый раз, когда вас сбивают с ног, попробуйте снова сесть на ламу.После каждой попытки лама будет позволять вам посидеть на ней еще немного, прежде чем она оттолкнет вас.

Когда лама приручена, вы должны увидеть красные сердечки вокруг ламы, и лама больше не будет сопротивляться вам.

3. Положите сундук на ламу

Теперь, когда вы приручили ламу в Minecraft, вы можете поставить на нее сундук.

Итак, выберите сундук на панели быстрого доступа, а затем:

• Для Java Edition (ПК / Mac), поместите указатель на ламу, где обычно находится сундук (см. Изображение ниже), и щелкните правой кнопкой мыши.
• Для Pocket Edition (PE) вы наводите указатель на ламу и нажимаете кнопку Attach Chest .
• Для Xbox 360 и Xbox One: нажмите кнопку LT на контроллере Xbox, чтобы прикрепить сундук к ламе.
• Для PS3 и PS4 нажмите кнопку L2 на контроллере PS, чтобы прикрепить сундук к ламе.
• Для Wii U нажмите кнопку ZL на геймпаде, чтобы прикрепить сундук к ламе.
• Для Nintendo Switch нажмите кнопку ZL на контроллере, чтобы прикрепить сундук к ламе.
• Для Windows 10 Edition наведите указатель мыши на ламу, где обычно находится сундук (см. Изображение ниже), и щелкните правой кнопкой мыши.
• Для Education Edition наведите указатель мыши на ламу, где обычно находится сундук (см. Изображение ниже), и щелкните правой кнопкой мыши.

СОВЕТ: В Майнкрафт сложно поставить сундук на ламу. Если вы выберете не ту часть ламы, вы в конечном итоге сядете на ламу! Если это произойдет, спешивайтесь с ламы и попробуйте другое место сбоку от ламы.

Теперь вы должны увидеть ламу в сундуке.

4. Откройте сундук

Теперь, когда вы положили сундук на ламу, вы можете открыть сундук и добавить предметы.

Количество доступных слотов в сундуке будет зависеть от тега данных Силы ламы. У вас может быть до 15 слотов, но в сундуке может быть только 3, 6, 9 или 12 слотов.

Управление в игре для открытия сундука ламы зависит от вашей версии Minecraft:

• Для Java Edition (ПК / Mac) щелкните правой кнопкой мыши ламу, чтобы установить ее, а затем нажмите E для инвентаризации.
• Для Pocket Edition (PE) вы наводите указатель на ламу и нажимаете кнопку Mount . После установки нажмите на кнопку с 3 точками, чтобы открыть инвентарь, а затем нажмите на кнопку с изображением седла.
• Для Xbox 360 и Xbox One: нажмите кнопку LT на контроллере Xbox, чтобы сесть на ламу, а затем нажмите кнопку Y, чтобы открыть инвентарь.
• Для PS3 и PS4: нажмите кнопку L2 на контроллере PS, чтобы установить ламу, а затем нажмите кнопку «Треугольник», чтобы открыть инвентарь.
• Для Wii U нажмите кнопку ZL на геймпаде, чтобы сесть на ламу, а затем нажмите кнопку X, чтобы открыть свой инвентарь.
• Для Nintendo Switch: нажмите кнопку ZL на контроллере, чтобы сесть на ламу, а затем нажмите кнопку X, чтобы открыть инвентарь.
• Для Windows 10 Edition: щелкните правой кнопкой мыши ламу, чтобы установить ее, а затем нажмите E для инвентаризации.
• Для Education Edition щелкните правой кнопкой мыши ламу, чтобы установить ее, а затем нажмите E для инвентаризации.

Доступные слоты для сундука появятся справа от изображения ламы. В этом примере в этом сундуке 15 слотов (на картинке выше мы обведены кружками). Это означает, что вы можете хранить до 15 штабелируемых предметов в сундуке этой ламы.

Теперь вы можете перемещать предметы из собственного инвентаря в сундук ламы!

Поздравляю, вы научились ставить ламу ламе в сундук в Майнкрафт!

Видео

Посмотрите это видео, мы покажем вам, как приручить и украсить ламу в Minecraft.

Подписаться

Чем заняться с ламами

Вот некоторые действия, которые вы можете делать с ламами в Minecraft:

Генераторы ламы

Вот некоторые из наших других инструментов для автоматической генерации команд ламы в Minecraft:

Другие дополнительные учебные пособия

.