Как крепить к стене дверную коробку: Комплект для установки межкомнатных дверей, крепеж для коробки в проеме

Содержание

Комплект для установки межкомнатных дверей, крепеж для коробки в проеме

Разделы статьи:

Комплект для быстрой установки межкомнатных дверей существенно расширяет возможности при осуществлении монтажа. Современная технология выполнения подобных работ имеет ряд особенностей и преимуществ. Установка с помощью комплектующих для дверей отличается от всех традиционных способов монтажа.

Преимущества комплекта для установки межкомнатных дверей

Следует отметить, что предлагаемый комплект включает в себя не просто совокупность крепёжных элементов. Он представляет собой полноценную и отработанную на практике технологию. К каждому комплекту предлагается подробное пошаговое руководство. Это даёт возможность любому человеку произвести собственными руками установку межкомнатного дверного блока. Можно сказать, что комплект представляет собой своеобразную разновидность конструктора. Такой подход к установке межкомнатных дверей превращает монтаж из рутинной работы в творческий процесс. Кроме того, использование комплекта для установки межкомнатных дверей позволяет значительно сэкономить денежные средства.

Данный продукт включает в себя две части. Одна из них крепится на дверную коробку с внутренней стороны. Другая часть фиксируется на поверхности стен дверного проёма. При соединении двух элементов в одну конструкцию можно регулировать положение дверной коробки в проёме. Кроме того, выставить по уровню дверную колоду можно даже с уже закреплённым на ней полотном. Производить регулировку с помощью комплекта возможно на любой стадии установки, используя разные способы и инструменты. Так, это можно сделать ручными приспособлениями, электрическими или голыми руками.

Будет кстати подчеркнуть, что все монтажные комплекты являются приспособлениями скрытого крепежа. При этом дверная коробка не просверливается насквозь. Кроме того, декоративная отделка конструкции остаётся нетронутой. Ещё одним преимуществом монтажных комплектов для установки межкомнатных дверей является принцип их формирования при производстве. Эти приспособления включают в себя всё, что необходимо для того, чтобы установить межкомнатные двери. У потребителя отпадает надобность приобретать дополнительные элементы для монтажа двери, достаточно купить готовый комплект.

Данная технология предоставляет возможность надёжно и прочно зафиксировать дверную коробку в проёме в шести местах. Также важно отметить, что эти комплекты можно использовать для установки всех предлагаемых на рынке дверных конструкций в проёмах разной геометрии и степени подготовки. Наряду с этим, технология установки межкомнатных дверей с помощью монтажного комплекта исключает из процесса монтажа целый перечень подготовительных работ. Среди них можно выделить уменьшение площади проёма, укрепление его стенок, обязательную при других способах установки подготовку уровня пола и другие мероприятия. Такое уменьшение количества операций в технологическом процессе позволяет значительно сократить стоимость выполнения монтажных работ и затраченное время. Комплектующие для межкомнатных дверей делают установку легче и эффективнее.

Среди других преимуществ использования монтажных комплектующих для дверей можно выделить возможность быстрого демонтажа старого дверного блока и установку на его место новой двери. При этом нет необходимости разрушать часть проёма — новая дверь крепится на те же элементы крепления. Стоит отметить, что комплекты для установки межкомнатных дверей обладают высокой универсальностью. Их можно применять в дверных проёмах из разных материалов, любой степени подготовки и отделки. Кроме того, эти комплекты идеально подходят для монтажа в искривлённых дверных колодах. Среди материалов, с которыми можно использовать эти крепления, следует выделить бетон, кирпич, пенобетон, дерево и гипсокартон. Однако, это далеко не полный перечень.

Комплектующие для дверей исключают необходимость использования клиньев, распорок и других приспособлений для временного закрепления дверной коробки. Кроме того, такой метод установки выгодно отличается от других способов простой и эффективной системой регулирования дверной конструкции в проёме. Без особых усилий каждый сможет самостоятельно выставить дверной блок относительно проёма, легко отрегулировать величину зазоров. Для этого понадобится лишь комплект обыкновенных рожковых ключей, которые есть практически в каждом доме.

Если такого инструмента у установщика нет в наличии, то можно использовать плоскогубцы для затягивания регулировочного винта. Кроме того, если зазор между дверной колодой и проёмом слишком незначительный, можно удалить одну гайку с винта, что позволит уменьшить величину просвета до 10 мм. Комплектующие для дверей предоставляют установщику возможность разделить выполнение работы на две части. Все громкие и грязные операции по фиксации фурнитуры можно произвести в производственных помещениях. Например, в гараже, столярном цехе, то есть в комфортных условиях с большим количеством свободного пространства, хорошим освещением и специальным оборудованием.

Это позволит исключить из процесса установки двери необходимость транспортировать и поднимать на этажи многоквартирных жилых домов громоздкий и дорогостоящий инструмент. Особенно это преимущество актуально для работы в зданиях, в которых отсутствует лифт. Эффективность установщика и плотность его рабочего дня существенно возрастут, ведь один профессионал способен с помощью специального инструмента за один день установить фурнитуру на десяток дверных блоков. А вот сам монтаж двери в проём можно будет произвести с использованием крепёжных комплектов. В таком случае работы будут осуществлены быстро, без лишнего мусора и в любое удобное для заказчика время. Профессиональным установщикам комплектующие для дверей предоставляют множество преимуществ, которые будут их выгодно выделять на фоне конкурентов.

Будет кстати сказать, что повышенная надёжность и гарантированное качество выполнения установки по такой технологии даёт возможность увеличить срок службы дверных блоков. А это, в свою очередь, позволяет специалистам позиционировать себя как серьёзных профессионалов и рассчитывать на постоянный приток новых клиентов и получение стабильного дохода.

О существующих способах монтажа дверей

Практически каждый человек делал ремонт в своей квартире, доме или офисе. Установка межкомнатных дверей в помещениях является неотъемлемой и одной из важнейших фаз ремонтных работ. В независимости от материала стен и назначения помещения в нём чаще всего всегда есть двери. Кроме того, зачастую дверные блоки требуют демонтажа и замены на новые. Следует отметить, что с развитием технологий в мире появляются всё новые виды фурнитуры. Безусловно, это увеличивает количество вариантов обустройства интерьера помещений и расширяет возможности потребителей при создании уникального дизайна.

Сегодня на строительном рынке можно найти необходимый комплект ручек, дверных петель или запорных механизмов. Кроме того, техническое оснащение производств даёт возможность изготовителям фурнитуры для межкомнатных дверей врезать эти элементы с высокой точностью прямо на производстве.

Современная качественная упаковка позволяет доставить готовую продукцию конечному потребителю в целости и сохранности. Но с сожалением приходится констатировать, что все эти достижения мало влияют на мероприятия по установке дверного блока в конкретный проём в стене. Этот заключительный и самый важный этап приобретения двери целиком зависит от профессионализма и опыта установщика. Он может идеально выполнить работу, а может выполнить монтаж некачественно. От этого во многом зависит мнение конечного потребителя не только о самом мастере, но и о производителе межкомнатных дверей.

Все известные способы монтажа межкомнатных дверей, которые использовались до сегодняшнего дня, отталкиваются от особенностей дверного проёма. Другими словами, и фурнитура, и крепления, и сама установка привязаны к качеству подготовки основы. Кроме того, выбор того или иного способа монтажа напрямую зависит от материала стен и состояния пола.

Таким образом, выбор алгоритма действий, количества и типа используемых крепёжных элементов, определение целесообразности выполнения дополнительных работ с дверным проёмом осуществлялись на основе исходных характеристик помещения. Кроме того, минусами классической установки дверей являются обязательное присутствие заказчика, наличие большого количества мусора, шумность выполнения работ и зачастую некомфортные условия для совершения операций по установке. Специальные комплектующие для дверей полностью нивелируют все перечисленные недостатки.

Дверная коробка: варианты конструкций и способы установки

1. Особенности коробок для металлических дверей
2. Стандартные размеры
3. Нестандартные размеры
4. Вычисляем нестандартный размер коробки входной металлической двери
5. Изготовление дверной металлической коробки
6. Особенности монтажа дверных коробок для металлических входных дверей
7. Как демонтировать металлическую дверную коробку
8. Как расширить дверную металлическую коробку не снимая
9. Можно ли установить две двери в одну дверную коробку
10. Можно ли сделать коробку для входной двери своими руками

1. Особенности коробок для металлических дверей

Для установки входной двери необходима коробка, которая отвечает за прочность, надежность, функциональность и взломостойкость. Она является неподвижной частью дверного блока и встраивается в стеновой проем. Внешне это рамочная конструкция с петлями для навешивания полотна, наличниками и доборной фурнитурой. Дверная коробка является многофункциональным элементом. Выполняет практическую и эстетическую роль, защищает дверь от взлома, проникновения холода, шума и запахов.

Существует несколько разновидностей коробок в зависимости от способа установки.

  • Угловая — монтируется в накладку на проем. Имеет внешний наличник под размещение петель.

  • Торцевая или внутренняя — располагается внутри проема и крепится к подготовленной поверхности стены. Конструкция не имеет наличников.

  • Охватывающая или телескопическая — применяется в дверных конструкциях премиум-класса. Комплектуется внешними и внутренними наличниками, которые упрощают установку и скрывают неровности стены.

2. Стандартные размеры

Габаритные размеры дверных коробок регламентируются ГОСТ, что позволяет добиться унификации и гарантировать прочность, безопасность, долговечность и комфорт. Стоит отметить, что благодаря стандартным размерам можно выполнить установку двери в старую металлическую коробку.

Основной размерный ряд выглядит так:

2071×671, 2071×770, 2071×870, 2071×970, 2071×1272, 2371×970, 2371×1472, 2371×1872 мм.

В зависимости от исполнения дверей установлена ширина светового проема:

  • Одностворчатые 800–1000 мм;

  • Полуторные 1300–1500 мм;

  • Двустворчатые до 1950 мм.

Толщина коробки для различных видов несущей стены составляет:

  • Кирпичная кладка 75-108 мм;

  • Деревянный брус до 120 мм;

  • Панельные дома 120–130 мм.

3. Нестандартные размеры

Нестандартными считаются двери, имеющие отклонение от средних значений, установленных нормативами ГОСТ и СНиП, а также отличающиеся формой, толщиной и оформлением. Это могут быть конструкции с боковыми и верхними фрамугами, вставками и двумя створками.

К категории нестандартных относятся бронированные и противопожарные двери. В первом случае толщина конструкции составляет 100–120 мм, во втором 70 мм. Типовые габариты: 1200×1900, 1200×2050, 2500×2500 мм. Также от российских стандартов отличаются изделия европейских и китайских производителей, что связано с использованием другой системы измерения и установленными нормами.

Нестандартные двери популярны у владельцев загородных домов, которые хотят оригинально оформить фасад. Также их устанавливают в объектах коммерческой недвижимости. Если речь идет о многоквартирных домах, то для установки нетиповой двери потребуется согласование в БТИ.

Установка дверной коробки из МДФ своими руками

Ремонт – это затратное мероприятие, поэтому владельцы квартир делают все, чтобы снизить затраты за счет выполнения работ собственными силами. У многих установка дверной коробки из МДФ не вызывает трудностей. Приготовив стандартный инструмент, можно выполнить монтаж в кратчайшие сроки.

Коробка и полотно

Подготовительный этап

До того как начать монтаж дверной коробки, тщательно измеряют параметры проема, которые определяют после того, как старая коробка полностью демонтирована.

Внимание! От того, насколько правильно сняты размеры,  зависит качество монтажа.

Определение геометрических параметров

Потребуется узнать:

  • Глубину. Данный параметр равен толщине стены. От нее напрямую зависит толщина коробки;
  • Ширину, от которой зависят размеры короба и полотна. На установку лутки отводится 8-9 см. У стандартного короба из МДФ средняя толщина – 2,5 см. Учитывая, что он монтируется с двух сторон, получается 5 см. Предусматривается минимальный припуск для обеспечения свободного движения створки (около 3 мм на каждую сторону). Ширина дверного полотна зависит от габаритов проема. В ванную комнату приобретают дверь шириной 60 см, а для жилых – 90 см;
  • Высоту. Это расстояние от поверхности пола до верха дверного проема. Данный параметр влияет на габариты конструкции (стандартная высота 2 м) и конструктивные особенности самой коробки. Короб монтируется с порогом или без него. В первом случае расчет габаритов производится по аналогии с расчетом ширины короба. При отсутствии порога предусматривается 3 мм зазор между верхним торцом створки и коробкой и 1 мм снизу.

При определении габаритов сначала проверяют вертикальность стен. Учитывая, что толщина стены может колебаться по высоте, замеры делают в нескольких точках. Ориентируясь на полученные размеры, делают выбор в пользу той или иной дверной конструкции и подходящей фурнитуры.

В самом общем случае дверная коробка из МДФ состоит из двух вертикальных брусьев и как минимум одного горизонтального. Если монтируется порог, то горизонтальных брусьев предусматривается два.

Конструкция состоит из следующих элементов:

  • Дверного полотна;
  • Коробки;
  • Реек притвора;
  • Доборных планок;
  • Фурнитуры.

Как установить короб?

Прежде чем приступить к установке конструкции, готовят инструмент для монтажа:

  • Рулетка;
  • Лазерный уровень;
  • Карандаш;
  • Угольник;
  • Стамеска;
  • Ножовка.

Кроме инструмента, потребуются материалы, включая монтажную пену и брус для самой коробки.

Как собрать дверную коробку?

Чтобы собрать коробку правильно, подготавливают ровную горизонтальную поверхность. Предпочтительно работы выполнять на полу, подстелив мягкую подложку, чтобы избежать повреждения элементов коробки при сборке.

Монтируя конструкцию из МДФ своими руками, сначала отпиливают верхнюю перекладину в зависимости от выбранной ширины двери. Обязательно предусматривают припуск для свободного движения створки. Затем отрезают все элементы коробки.

Чтобы конструкция получилась идеально ровной, все элементы, из которых изготавливается коробка МДФ, раскладывают на полу. Сначала располагают вертикальные элементы лутки, рядом с ними – верхнюю перекладину. Между верхней перекладиной и вертикальными брусами должен быть прямой угол. Все элементы укладывают «на ребро». Если угол будет отличаться от прямого в большую или меньшую сторону, установить дверную коробку из МДФ в проем не получится.

Чтобы исключить случайное смещение элементов относительно друг друга, в монтажные пазы вставляют притворные планки. После того как все планки займут свое место, укладывают дверное полотно. Чтобы между коробкой и дверным полотном был равномерный зазор, в него помещают картон одинаковой толщины.

После того как коробке придали требуемую форму, верхнюю перекладину соединяют с вертикальными стойками. Для этой цели используют специальные саморезы, предназначенные для скрепления деревянных элементов. Выбирая место крепления, следует выбирать точки как можно ближе к центру. Для соединения двух соседних элементов хватит двух шурупов.

Совет! Учитывая, что в процессе скрепления отдельных элементов МДФ может расколоться, предварительно просверливают отверстия небольшого диаметра, в которые затем закручивают шурупы.

Собрав П-образную основу, контролируют ширину конструкции. После этого отрезают лишний материал, чтобы обеспечить соответствие монтируемой конструкции по высоте. При определении высоты коробы учитывают наличие или отсутствие порога. Отрезав вертикальные стойки нужной высоты, фиксируют пространственное положение элементов коробки относительно друг друга.

Сборка коробки

Если монтируется конструкция с порогом, его размещают в нужном месте и скрепляют с вертикальными стойками. При отсутствии порога, собирая короб, используют монтажную планку, которая поможет временно зафиксировать взаимное положение элементов. Собранный таким образом короб должен идеально подойти для дверного проема. Надежно зафиксировав все элементы, можно устанавливать его на место.

Способы соединения элементов

Вертикальную и горизонтальную планку соединяют между собой тремя разными способами:

  • На шип;
  • Под углом 45 градусов;
  • Под прямым углом.

Способ соединения на шип – самый трудоемкий вариант из всех возможных. Для его реализации потребуется специальное оборудование, с помощью которого фрезеруют паз нужной формы. Зато по прочностным характеристикам сформированное соединение самое надежное. Перед сборкой на торцах сопрягаемых деталей вырезаются шипы и впадины, с помощью которых можно обеспечить их плотное прилегание друг к другу.

Соединение на шип

Сборку элементов на шип выполняют с помощью клея. Для обеспечения жесткости и прочности дополнительно используют крепеж, вкручивая саморезы одновременно в обе детали. При выборе данного способа соединения учтите, что после соединения вертикальной и горизонтальной деталей их линейные параметры уменьшатся на толщину панели. Этот нюанс важен при выполнении подгонки элементов.

Вариант с соединением поперечины и вертикальной планки под углом в 45 градусов немного проще. Чтобы обеспечить плотное прилегание горизонтальной и вертикальной планки, в месте их соединения удаляют часть материала под углом 45 градусов. Для работы лучше использовать макетный нож, позволяющий отрезать даже тонкие слои. Поперечину и вертикальную стойку располагают под прямым углом и соединяют саморезами. В качестве дополнительного способа соединения применяется клей, позволяющий надежнее скрепить элементы короба между собой.

Соединение под углом 45 градусов

Вариант соединения перекладины и вертикальных планок под прямым углом самый простой. Для тех, кто впервые собирает свой короб, такой способ соединения подойдет лучше всего. В этом случае горизонтальную планку крепят к торцам вертикальных стоек двумя-тремя сквозными саморезами, предварительно просверлив отверстия.

Соединение под прямым углом

Монтаж двери

После того как короб готов, приступают к монтажу. Если это распашная дверь, то к полотну прикручивают петли. Врезку выполняют как можно аккуратней и точней, в противном случае эксплуатация установленной двери будет затруднена.

Определение положения петель

Врезку желательно выполнить с помощью специального инструмента. Для этого сложенные петли прикладывают к полотну, отступив от его торцов приблизительно 25 см, и обводят их по контуру. В этом месте удаляется излишек материала на глубину, достаточную для того, чтобы петли располагались заподлицо. При определении месторасположения петель учитывают направление открытия створки и тип используемой фурнитуры. В подготовленные гнезда вставляют петли и прикручивают саморезами.

Подготовленный короб вставляют в дверной проем, при этом в обязательном порядке контролируя его пространственное положение. Недопустимо даже незначительное отклонение в вертикальной или горизонтальной плоскости. Это приведет к тому, что створка станет самопроизвольно открываться или закрываться. Определившись с положением короба, выполняют его временную фиксацию при помощи деревянных клиньев.

Фиксация монтажной пеной

Далее навешивают полотно. Контролируют величину вертикальных и горизонтальных зазоров между полотном и коробкой. Если все выполнено правильно, при открытии или закрытии створки не должно возникать никаких проблем. Чтобы исключить случайное смещение элементов конструкции относительно друг друга, между полотном и коробом вставляют картон одинаковой толщины. После этого пространство между коробкой и стеной запенивают, а когда пена высохнет, закрепляют специальными метизами. После этого останется только установить наличники.

Установка дверей МДФ может быть выполнена собственными силами. Достаточно подготовить инструмент, ознакомиться с последовательностью выполнения работ, а затем выполнить установку по всем правилам. В таком случае установленная конструкция получится красивой и долговечной.

Вконтакте

Facebook

Twitter

Google+

Что делать, если дверная коробка шире стены: решение проблем

На определенном этапе ремонтных работ требуется замена или установка дверей в санузле, ванной комнате. Дверные конструкции имеют стандартные размеры, обычно ширина проема составляет 70-90 мм, а толщина стены санузла – 40-50 мм. Возникает вопрос: что делать, если дверная коробка шире стены? Есть ли решение этой проблемы? Конечно же, да – из любой ситуации найдется выход. Первым делом надо определиться с моделью дверной конструкции, которая отвечает требованиям по материалу, размерам и принесет меньше хлопот при установке.

Установленные на нестандартную стенку двери

Варианты решения вопроса узкой стенки

В квартире стараются установить однотипные двери везде, но для достижения красивого внешнего вида надо потрудиться. Крепление дверей на стандартные размеры толщины стен происходит без проблем. Делают замеры, собирают коробку, проводят ее монтаж, выравнивание, крепят петли, навешивают створку, зазоры заполняют монтажной пеной, устанавливают наличники. Если стена шире лутки (такой вариант встречается часто), то применяются доборные планки.

Важно! Помните, что ширина и высота проема – не единственные показатели, коробка для санузла должна учитывать его глубину.

Для двери в санузел стоит подбирать максимально узкую раму, учитывая толщину стенки в 4-5 см. Подходящей будет та, у которой толщина больше стенки на 15 мм. В этот зазор как раз войдет наклеенная кафельная плитка. Тогда короб окажется тех же размеров, что и облицованная стенка туалета, ванны.

Размеры деревянных брусков

Оптимальным вариантом считается заказ в мастерской дверной конструкции с необходимыми параметрами. Иначе придется:

  • увеличивать толщину стенки;
  • убрать с рамы излишнюю ширину;
  • применить телескопические наличники;
  • заполнить зазор между стенкой и  наличником.

Особенности подрезки коробки под узкую стенку

При подрезке брусьев всегда остается неприглядный вид. Покраска спиленной части будет другого оттенка, качества и отличаться от оставшейся части. Линию среза не получится полностью скрыть, хотя  сверху встанет наличник.

От шпонированной коробки срезать лишнюю часть нежелательно, так как часть шпона, которая осталась, через определенный промежуток времени под действием влажности обязательно расслоится.

Внимание! Шпонированные двери для монтажа в ванную непригодны – материал портится под влиянием агрессивной среды (пара).

Нельзя распиливать брусья хвойных пород, покрытые фанерным оргалитом (МДФ), так как они легко рассыпаются. Поэтому лучше их не трогать, однако солидные щели между наличниками и стенкой придется заделывать – к примеру, гипсом.

Увеличение толщины стен

Укладка кафеля вокруг дверного проема

Чтобы добиться требуемой толщины стен для установки дверной коробки в ванной или туалете, можно стены помещений отделать кафельной плиткой. Это добавит сантиметра полтора, этого хватит, чтобы установить раму без существенных зазоров меж стеной и наличником. Такой вариант заберет некую полезную площадь и так небольшого помещения, но облегчит монтаж дверей. При установке лутки закрепить ее можно, делая отверстия обычной дрелью – бетон не раскалывается.

На внешней стороне можно нарастить стену за счет обычной штукатурки – толщина проема увеличится, и стенка подровняется. Можно наклеить на поверхность гипсокартон и сделать декоративную облицовку – это даст недостающие сантиметры для монтажа дверной коробки.

Применение телескопической конструкции

Проблему выступа брусьев за пределы стены можно решить за счет использования дверной коробки с пазами и телескопическими наличниками. При установке наличник можно перевернуть, и тогда его полочка скроет шов крепления лутки к стенке и выступ за ее пределы.

Наращивание толщины стены гипсокартоном

Можно применить доборы к коробке. Это специальные доски из любого типа древесины или специальной фанеры (используется при авиационных разработках). Эта фанера не растрескивается, не расслаивается при кромочной обработке, от влаги не разбухает. Стандартные размеры досок находятся в диапазоне 8-60 см. При монтаже дверной рамы в проем меньшей толщины устанавливают доборную доску нужного размера между стеной и наличником.

Заполнение зазора между наличником и стенкой

Когда дверная коробка на сантиметры шире стены, что делать? Еще одним вариантом решения проблемы считают установку лутки по всем правилам. Ведь даже ширина стенки в 5 см дает возможность закрепить правильно раму к стене и заполнить монтажной пеной зазоры между ними. Пустоту стенкой и наличником можно заполнить гипсом, штукатуркой. Только при проведении работ поверхность конструкции надо закрыть скотчем, чтобы не испортить.

Все работы по установке дверей желательно делать после отделки стен, иначе придется снимать наличники, клеить обои, плитку и снова устанавливать планки на место.

В конце концов, выступающую в ванную комнату часть коробки можно отделать пластиковым профилем. При этом закрываются уголки, которыми закреплена коробка к перегородке при креплении не в торец, а к плоскости стены.

Штукатурка вокруг дверного проема:

Вконтакте

Facebook

Twitter

Google+

Самостоятельное крепление дверной коробки к стене и анализ качества

Крепление коробки для дверей к стенке — значимая задача. Не стоит игнорировать ее хорошим выполнением. Необходимо выполнить её максимально прекрасно, хорошо.

Необходимо помнить, что если дверь вы точно поставьте, позабудете о многих проблемах. Она будет свободно и раскрываться, и закрываться. Эффект сохраняется не на пару месяцев, а на пару лет.

Самое основное – правильно изготовленная регулирование щелей, какие расположились между самим полотном и дверной коробкой. Они обязаны быть похожими и сверху, и с боковой стороны.

Можно заявить: «А что ужасного, если коробка изогнётся на пару миллиметров? Это будет вообще неприметно!». Да, мы с вами согласны. Внешний вид не ухудшидся. Зато спустя какой то период времени дверь прекратит прикрываться. А если не прекратит, то это сделать будет очень тяжело. Собственно поэтому крепежа обязаны быть выполнены на большом уровне.

Игнорировать нашими советами — значит, после заменить весь блок. А это и хлопотно, и дорого. И вообще – не надо.

Из-за чего косяки гнутся: все причины

Вы знаете, что дверные косяки изготовлены из древесины. И, как все знают, дерево превосходно съедает влажность. Разумеется, с наружной стороны косяки накрывают лаком. И это, как правило, должно защитить материал от воды. Но А все потому, что лак отлично пропускает влажность.

В конце концов выходит следующая схема. Съедая влажность, дерево в собственных размерах становится больше. А когда оно её отдает, размеры его становятся меньше. Процесс натуральный – но противный.

Установка косяков

Потому что дерево имеет неоднородную структуру, она и становится больше, и становится меньше разнородно. В итоге – косяки гнутся.

Вот она основная, только одна и главная причина трудности. А как её разрешить? Да очень легко! Следует хорошенечко прикрепить косяки. Тогда они останутся на своём месте при любых обстоятельствах, даже при влиянии факторов извне.

Как хорошо прикрепить косяк? Рекомендации для всех

Профессионалы дают ряд советов:

  1. действие первое: в проём помещаем каркас. Он обязан быть выполнен из металла. А после уже его запенить;
  2. механическое закрепление косяка обязано быть сделано в пяти точках. Если игнорировать хотя бы одной из них, то после дверь станет тяжело закрываемой. Или появятся другие, не очень хорошие результаты;
  3. если дверь двустворчатая, то крепить её следует в 6-ти точках;
  4. если в проем вставлены эластичные пластины, то они обязаны обхватывать стенку.

Оплошности, какие мешают сделать хорошее крепление

Есть оплошности, приводят которые к плохому креплению. Необходимо помнить их и попытайтесь не выполнять:

  • нельзя крепить блок только на пену для монтажных работ так как это ненадёжно. Пенка – вещество эластичное, и она не может мешать появлению изгибов;
  • пенка и сама по себе может быть трудностью. Из-за неё может появиться изгиб. Всё весьма просто – если где нибудь она легла неодинаково, это обеспечюет сгиб.

Даже установщики — специалисты часто прикрепляют блоки на три точки, а не на пять, как рекомендуем мы. Это плохо, так как тогда вся часть снизу косяка будет незакреплённой, и поэтому крепежа и гнутся. Так что вслушивайтесь к нам и не совершить ошибки.

В двустворчатых дверях часто отсутствуют крепежа между петлями. Это оплошность, какую нельзя допускать. Непременно между петлями добавьте ещё одно крепление.

Эластичная пластина обязана быть прикреплена на 2-ух стенах. Если например она будет только на одной стороне закреплена, ничего хорошего из этого не выходит. Надёжности у подобной двери никакой. Плюс к этому, что косяк погнётся, он так же может и «винтом» закрутиться.

Четыре главных варианта крепежа

Варианты крепежа коробки для дверей мы уже описали выше. Сейчас отметим их как положено:

  1. на пену для монтажных работ. Делать так не стоит – в итоге, дверь может просто выпасть из проёма;
  2. в трёх точках. Самый распространённый приём. Это быстрый и лёгкий вариант, который может отличаться условной надёжностью. Подойдет для дверей ламинированных и для тех проходов, где нет огромный проходимости;
  3. в 6-ти точках. Этот приём советует даже ГОСТ. Он считается идеальным. Один недостатки – это заглушки так как они могут повредить внешний вид у двери;
  4. при помощи пластин. Прекрасно подойдет для дорогих дверей, какие портить заглушками не охота. Пластины крепятся с внешней стороны.

Сейчас рассмотрим вариации крепежа в 6-ти точках и при помощи пластин подробно.

Классический вариант

Метод действий такой:

  1. действие первое – расчёт размера. Размеры щелей: сверху и по бокам 3 мм, снизу 1 см;
  2. соединения следует запилить с помощью пилы торцевой на 45 градусов;
  3. потом тот брусок, который запилили, нужно перетянуть шурупами. С одной стороны нужно пустить один саморез, а с другой – два;

    Традиционный способ монтажа двери

  4. коробку собираем ровно к стенке и вертикально;
  5. на саморезы закрепляется коробка, на три штуки. Так повредить внешний вид двери невозможно;
  6. нужно выверить уровнем, чтоб коробка была поставлена ровно;
  7. потом полотнище необходимо установить. Важно, чтоб оно своими руками не открывалось и не прикрывалось;
  8. дальше исследуется просвет над и под дверью и изменяется если необходимо — или натянуть саморезы нужно, или сделать слабее их;
  9. также контролируются отвесные щели4
  10. ставятся вкладыши, а после уже делается запенивание. Вкладыши нужны чтобы щели не уменьшились по мере засыхания пены;
  11. водой необходимо обрызгать весь блок. После наполнить пеной ещё и щели. Просохнет она через минут сорок. Ножиком нужно убрать лишнее;
  12. вот дверь и готова! Самое основное – хорошо и собственными руками.

Установка согласно ГОСТУ: легкодоступный способ и важные советы

Мы не будем дискутировать о том, как точно крепить блоки. Ведь есть 4 варианта делать это, и каждый имеет право подбирать то, что импонирует больше ему. Мы только лишь расскажем, как трудиться особенно проверенными приёмами. Один мы уже детально рассказали выше.

Сейчас же побеседуем и о ином. Итак, инструкция:

Сейчас дадим вам маленьких совет. Если вам потребуется после ложить покрытие для пола, снизу под косяк уложите прокладку, которая будет равняется по толщине покрытию для пола. После понадобится просто убрать прокладку и уложить покрытие для пола. И всё — никаких трудностей.

  • второй шаг – вставить коробку в проем. Непременно используем уровень! Крепим её хорошими шурупами;
  • полотнище вешаем на место. Контролируем щели. Дальше нужно настраивать щели. Мы уже писали про это выше, в другом варианте. Изготавливается это, затягивая саморезы или напротив, ослабляя их;
  • дальше закрепляется вторая стойка. Распорки тут ставить не потребуется, а это означает, не надо ожидать и того, когда пенка высохнет. Дверь в данном случае готова к работе сразу после того, как пенка нанесена;
  • ставим заглушки из пластмассы. Они закроют собой крепежа;
  • заключительный шаг – запенить всю коробку.

На этом всё! Работа завершена. Если судить по впечатлениям людей, данный вариант на самом деле прекрасен, и ГОСТ не совершил ошибку.

Важные симптомы прекрасно поставленного косяка:

Коробка дверей на месте

  • замок, плетни и другая фурнитура обязаны быть аккуратно и тщательно вставлены в полотнище. Самое основное, чтоб ничего не было перекошено;
  • все детали коробки дверной обязаны быть аккуратно состыкованы меж собой. Стыковку выполнить своими руками можно абсолютно, это не тяжело;
  • косяк петлевой нужно сделать по вертикали. Это крайне важно! Тогда дверь, как бы её ни открыли, не будет отпускаться вниз;
  • щели обязаны быть похожими повсюду, от верха до низа. У двери одинарной щели со стороны ручки обязаны быть чуть-чуть поменьше, чем щели со стороны петель;
  • огромное внимание следует выделить притвору полотнища, так как он обязан быть определённо и чётко отрегулирован. Когда это будет выполнено, то при закрытой двери, со стороны дверной ручки, не будет заметно ни одного зазора, пробела не зависимо от того, есть с той стороны на косяке уплотнитель или нет.

Что обязано получиться в конце концов?

Необходимо помнить, что ручка в двери обязана, раскрываясь поворачиваться без малейшего старания. Плюс к этому она обязана возвращаться на место сразу же, как только её выпустят.

Прикрываться дверь должна довольно легко. Бывает, что при закрытии, петли легонечко тащит, такого не обязано быть.

Замок на двери обязан прикрываться очень легко. И при этом он обязан быть плотным, надёжным, по другому вскрыть дверь будет довольно легко.

Крепление коробки для дверей к стенке дело главное, как ни глянь. Мы уже рассказывали про то, что это важно чтобы дверь не деформировалась, потому что никто не желает видеть неприглядную дверь у себя дома. Также, с точки зрения эстетики это недопустимо.

Любой изгиб на коробке приводит к тому, что дверь будет туго раскрываться или прикрываться. Также, дверь может в конце концов вообще прекратить закрываться и открываться! И вот тогда нужно будет менять сразу весь блок. А это и дорого, и хлопотно, и времени много занимает. И поэтому лучше всего сразу выполнить работу точно, чем делать заново её после.

Но и это ещё не всё! А все потому, что из-за изгиба дверь может просто выпасть. Но и это не самое страшное. Страшнее всего то, что плохо, ненадёжно установленый косяк, приводит к тому, что дверь просто вскроют. Достаточно хорошенечко толкнуть такую дверь рукой или ногой, чтоб выбить её вместе с косяком. И вот тогда – полная свобода действий. Можно просто брать и выносить всё благосостояние из жилой площади. Преступники и преступники пользуются таким вариантом достаточно часто.

И поэтому мы настойчиво советуем всем прислушаться к нам. Не ставить косяк только на пенку, а применять способы и те приёмы, какие мы уже описали выше. Тогда косяки будут надежны, дверь станет недоступной. А вы, владельцы жилой площади, будете тихи.

Похожие статьи


Какой крепеж для установки короба двери самый надежный

Правильное закрепление дверного короба в проёме – залог нормального функционирования двери. Существуют разные методы установки: выбор зависит от вида полотна, его веса и особенностей стен.


Методы крепления дверного короба

Мастерами применяются следующие способы монтажа:

  • Монтажная пена;
  • Крепление на прямые подвесы;
  • Монтаж на крепёжные кронштейны;
  • Установка на анкера или саморезы.

Рассмотрим каждый из видов установки более подробно.

Монтаж на строительную пену

Такой метод предусматривает предварительную фиксацию коробки в проёме при помощи деревянных клиньев. С помощью строительного уровня и отвеса определяется вертикальность и горизонтальность конструкции. Монтажной пеной фиксируются небольшие отрезки проёма между коробом и стеной. После высыхания, периметр заполняется полностью. Важно оставить место для расширения пены, чтобы при высыхании и под воздействием температур, она не сдавливала коробку. Для такого способа следует выбирать профессиональную и качественную пену с пистолетом.

Способ подходит лишь для лёгких изделий из МДФ, которые не будут часто использоваться. Он не является надёжным вариантом.

Использование прямых подвесов

Для установки подходят подвесы, применяющиеся для гипсокартона и навесных потолков. Пластины подвесов крепятся к коробу, после чего конструкция вставляется в проём. С помощью отвесов и уровня регулируется расположение двери относительно вертикали и горизонтали. Далее производится фиксация пластин, зазоры между стеной и коробом запениваются монтажной пеной.

Такой метод подходит для дверей небольшого веса и при отсутствии чистовой отделки стен.

Крепёжные кронштейны

Современный метод представляет собой специальную конструкцию из кронштейна, крепёжного болта и саморезов. Универсальный комплект для монтажа дверной коробки позволяет закрепить её без использования распорок, а регулировка производится на любом из этапов. В проём устанавливаются дюбели и вкручиваются болты, на которые навешивается короб с предварительно установленными на нем кронштейнами. Такой метод подойдёт при зазоре между коробом и стеной не менее 1 см.

Крепёжные наборы имеют разную степень предполагаемой нагрузки, что следует учитывать при покупке.

Крепление на анкера и саморезы

Классический способ установки представляется наиболее универсальным и надёжным, так как он применим к дверям любого веса, в том числе, тяжелым металлическим конструкциям. Такой вид монтажа производится двумя методами: скрытым и сквозным.

  • Скрытый монтаж. В данном случае используется закрепление в трёх скрытых точках: под петлями и пластиной замка. Коробка фиксируется на основании при помощи анкеров или саморезов. Однако трёх точек крепления недостаточно для прочности конструкции, поэтому дополнительно используются распорки и строительная пена.
  • Сквозной монтаж. Подходит для стен и конструкций различного материала, веса, в том числе, тяжёлых входных дверей. Обыкновенно выполняется в соответствии с ГОСТом: в четырёх точках с каждой стороны коробки просверливаются отверстия глубиной 1 см. После установки в про

Проблема с обновлением рамок стен / пола (ИСПРАВЛЕНО) :: Общие обсуждения Rust

У меня есть скриншот, но я не могу загрузить его, когда я стою у двери с молотком, и есть только два варианта: «Стук» и «Открыть».

Я пытался держать E с молотком в руке, и он вызывает меню только с этими двумя вариантами.

Щелчок левой кнопкой мыши пытается исправить это, а щелчок правой кнопкой ничего не делает.

Не могли бы вы использовать другие слова, кроме «использовать молоток»……. «чтобы объяснить, как этот процесс работает?

да … откройте дверь и используйте молоток, пока она открыта, держа E.
Но, как сказал ting ting, сначала снимите замок, в противном случае это не сработает.

Спасибо вам обоим. Я проверю это в следующий раз, когда снова открою Rust. Есть ли способ переместить верстаки, столы для ремонта, холодильник, что-нибудь еще? Я тоже не могу .

К вашему сведению — у меня было много проблем с Rust, которые, похоже, есть не у всех. Например, в первую неделю игры в Rust люди все время говорили мне нажимать Shift + Tab, чтобы открыть меню, когда я спрашивал, как посмотреть кто в сети.

Это никогда не срабатывало, пока однажды случайно не достигло отметки в 200 часов. И теперь, когда появляется меню, я не вижу вкладку (недавние игроки), которую другие игроки описывают мне как доступную для них. Какое-то разочарование после того, как я переустановил Rust и Steam после недавнего вайпа.

Кстати, я считаю немного нереалистичным, что дверь должна быть открыта, чтобы ее снять.

В жизни все наоборот. Вы хотите начать откручивать петли снизу вверх, пока дверь закрыта, чтобы на нее опиралась рама.

Если вы попытаетесь снять петли двери при открытой двери, кому-то придется держаться за дверь все время, иначе дерево начнет трескаться вокруг петель, и весь этот вес будет висеть на одной петле меньше каждый раз, пока он не упадет до 1. LOL

Я просто думаю, что они должны позволить вам снимать дверь в любом положении, но еще раз спасибо. Это, вероятно, будет исправлено завтра, когда я вернусь.

Ремонт дверного звонка — Как исправить сломанный дверной звонок или кнопку дверного звонка

Большинство дверных звонков легко понять.Но вы были слишком заняты, чтобы заняться ремонтом дверного звонка или кнопки дверного звонка. Возможно, вы просто не знаете, с чего начать, особенно несколько сложный дверной звонок с проводным подключением . У вас есть два реалистичных выбора: 1) устранение неполадок и ремонт устройства — или 2) просто замена его на простой в установке wireless декоративный дверной звонок для вашего дома или, возможно, выбор небольшого и элегантного беспроводного дверного звонка для вашего бизнеса .
С новым беспроводным дверным звонком вы можете обновить свой текущий дверной звонок новым, который предлагает множество различных вариантов звука дверного звонка, которые соответствуют вашей индивидуальности, декору и обстановке вашего дома — или звукам, которые помогут вам продвинуть свой бизнес .Или вы можете выбрать ручной или винтажный дверной звонок.
Для удобства и простоты установки рассмотрите возможность использования беспроводных дверных звонков с батарейным питанием с вашим выбором дизайна и функций.

Печальная история сломанного дверного звонка

В текущей ситуации, когда устройство сломано, вы, вероятно, расстраиваете друзей, посещающих ваш дом, и / или пропускаете важных клиентов для вашего бизнеса. Вот что может случиться.
Справа от кнопки есть удобная кнопка. входная дверь, которая манит любого посетителя с надеждой толкнуть ее, работает она или нет.Итак, ваш посетитель подталкивает его. Просто поставьте себя на место человека, который ждет у вашей двери…
В идеальном случае, когда вы приходите в чей-то дом, вы сразу же слышите звонок внутри дома, как только вы нажимаете кнопку. Вы делаете шаг назад, ожидая, когда откроется дверь. Иногда в дверном проеме появляется человек, открывая его, чтобы поприветствовать вас. Но слишком часто никто не появляется, поэтому вы приближаетесь к кнопке дверного звонка еще раз и нажимаете ее — чуть сильнее, чем в первый раз.Вы даже можете удерживать неисправную кнопку дверного звонка нажатой в течение длительного периода времени. Если у вас был действительно плохой день, скорее всего, вы позвоните в звонок 2-3 раза подряд — потому что ВАМ НУЖНО открыть эту дверь, но все равно — ничего.
Правую кнопку нажимаете? Он отключен? Возможно, громкость слишком низкая?
В этот момент вы начинаете стучать в дверной звонок, нажимая на него несколько раз с силой (ладно, давайте будем честными, вы нажимаете на него, как будто он подключен к вашему кислородному баллону, и вам нужно нажать на него, чтобы дышать).Вы нажимаете на дверной звонок локтем и можете даже пнуть его, но ничего не происходит.
НАКОНЕЦ, вы начинаете стучать в дверь, как будто за вами гнался тот сумасшедший парень из Техасской резни бензопилой, и вас НЕОБХОДИМО ПРОПУСТИТЬ СЕЙЧАС. Наконец, вы начинаете слышать какую-то активность изнутри дома !!!! наконец-то….
Ваш друг открывает дверь и озадаченно смотрит на вас, гадая, что это за безумный стук, и впускает вас.
Оказывается, его дверной звонок не работает. Может, дождь пролил слишком много раз? (Вы можете предложить другу заменить его на дверной звонок, устойчивый к атмосферным воздействиям.Ставка на то, что ваш приятель знает, что его дверной звонок не работает, и если вы спросите, он, вероятно, скажет, что заменить проводной дверной звонок слишком сложно. Прочитав эту статью, вы узнаете все о ремонте дверного звонка и сможете сказать ему, потому что для этого нужны друзья, «пора починить вашего дверного звонка, чувак».

Проблемы с проводным дверным звонком: Руководство по устранению неполадок при ремонте дверного звонка

Когда ваш стандартный проводной блок выходит из строя, ваша проблема будет в одной из 4 областей:

  • Сама кнопка (на улице)
  • Колокольчик или колокол, служащий динамиком, который должен издавать звук вашего колокольчика (в помещении — у вас может быть несколько)
  • Электропроводка дверного звонка (соединяющая все части) ИЛИ
  • Трансформатор (соединяет дверной звонок с домашней проводкой)

Примечание по безопасности: Не выполняйте никаких действий, кроме тестирования мультиметром, с трансформатором дверного звонка без предварительного отключения питания.Если необходимо выполнить электромонтажные работы, вызовите квалифицированного электрика из-за опасности поражения электрическим током или возгорания, если работа не будет выполнена должным образом, и кодировать.) Чтобы отключить питание, вы должны удалить соответствующий предохранитель, сработать соответствующий прерыватель цепи или бросить основной электрический выключите, чтобы отключить все электричество в вашем доме.
Если вы предпочитаете не проверять все компоненты существующего дверного звонка, чтобы найти проблему, и вам нужно прикрыть большой дом или территорию, подумайте о беспроводном дверном звонке большого радиуса действия.
Если у вас мало времени или терпения, можно полностью избежать ремонта, — купив беспроводной дверной звонок.Они многофункциональны, недороги, просты в установке и обладают большим разнообразием звуков и функций.

Есть сломанный дверной звонок? Как исправить проводной дверной звонок

Если вы планируете починить дверной звонок, вам понадобятся следующие инструменты:

  • Тестер цепей мультиметра (приобретите базовый измеритель примерно за 20 долларов в хозяйственных магазинах)
  • Отвертка
  • Инструмент для зачистки проводов
  • Ватные палочки
  • Вакуум
  • Фонарик (опция)

Проверить существующую кнопку дверного звонка

  • Удалите все винты и снимите корпус кнопки / лицевую панель с кожуха двери.
  • Отвинтите клеммные винты на задней стороне блока кнопок. Это освободит кнопку от проводов, соединяющих ее с вашим домом (обычно это 2 провода).
  • Установите мультиметр на «непрерывность».
  • Коснитесь щупами измерителя каждого из клеммных винтов на задней стороне кнопки. Теперь нажмите кнопку.
  • Если стрелка измерителя не движется на , значит, кнопка не работает, и вам нужно будет установить новую.
  • Отложите живой или мертвый корпус в сторону.

Проверить проводов за дверным звонком

  • Удерживая изолированную часть проводов, соедините вместе 2 провода, которые теперь выступают из дверной коробки.
  • Если звонит дверной звонок, когда провода соприкасаются / пересекаются, перейдите к «Как установить новую кнопку дверного звонка» или повторно прикрепите старую, если она прошла проверку.
  • Если вы получаете нет звука из дверного звонка при пересечении проводов, переходите к следующему шагу устранения неполадок.

Протестируйте трансформатор , который «понижает» более высокое напряжение в вашем доме до низкого напряжения, необходимого для дверного звонка.

  • Найдите трансформатор дверного звонка рядом с главной электрической панелью.
  • Установить мультиметр на «напряжение»
  • Поднесите щупы мультиметра к винтам, на которых крепятся провода дверного звонка (малого сечения).
  • Если показание счетчика меньше 16 вольт, вызовите электрика для замены трансформатора.
  • Если ваш счетчик показывает около 16 вольт — все хорошо — трансформатор не проблема.

Проверить дверной звонок Звонок или динамик
Снимите крышку с звонка. Это может быть декоративный дверной звонок, прикрепленный к стене, или простой функциональный дверной звонок.

  • Ослабьте клеммные винты (их будет 2 или больше) в блоке звукового сигнала на стене или плинтусе.
  • Когда мультиметр находится в положении «напряжение», прикоснитесь щупами измерителя к проводам.Если вы слышите жужжание, попробуйте очистить внутреннюю часть звонка ватной палочкой и даже пропылесосить, чтобы удалить пыль.
  • Попросите помощника нажать кнопку снаружи. Если мультиметр показывает, что ток течет, но колокольчик не звонит, замените его на звонок.
  • Если ток не течет, ваша проводка неисправна.

Ищите неплотное соединение проводов

  • Если пока все идет хорошо, пора проверить / найти слабое соединение где-нибудь по длине проводки звонка между трансформатором и настенным звуковым сигналом или между звуковым сигналом и кнопкой наружного блока.
  • Проследите проводку звонка на предмет ослабленных винтов клемм, отсоединения провода или повреждений.
  • Если вы не видите ничего плохого, проверьте каждый сегмент проводки с помощью мультиметра, установленного на «целостность», как описано ниже.

Сегменты цепи испытательной проводки

  • Отсоедините провода от трансформатора, обесточив цепь дверного звонка.
  • Затем отсоедините проводку трансформатора от настенного звонка и скрутите их вместе.
  • Вернитесь к трансформатору и прикоснитесь щупами мультиметра к оголенным концам проводов. Если счетчик не регистрирует , значит, где-то в этом участке проводки произошел обрыв.
  • Если этот сегмент в порядке, проверьте следующий сегмент.
  • Когда вы найдете проблемный участок, вы можете срастить или перемонтировать его проводом 18 калибра.
  • Если большая часть проводки находится под плинтусом или недоступна, запустите новый сегмент проводки дверного звонка и в основном игнорируйте / обходите старый сегмент проводки.

Установка нового проводного дверного звонка

Как установить новый дверной звонок кнопка (для проводных дверных звонков)

  • Оберните два провода, выходящие из дверной рамы, вокруг винтов клемм (любой провод можно прикрепить к любому винту) на новой кнопке и затяните винты.
  • Прикрепите новый узел кнопок к дверной коробке, чтобы он был готов к использованию.

Как установить новый дверной звонок Звонок или динамик (для проводных дверных звонков)

  • Перед отключением любых проводов промаркируйте их полосами малярной ленты: «F» для передней двери, «B» для заднего дверного звонка и «T» для трансформатора.
  • Подсоедините каждый провод к соответствующей маркированной клемме.
  • Нажмите на кнопку классического или необычного дверного звонка снаружи, чтобы убедиться, что звонок работает, и наденьте крышку.

Дверной звонок — очень простой и прочный бытовой прибор. Обычно он будет работать без устали изо дня в день, объявляя всех ваших гостей от друзей детства (или друзей ваших детей) ужасному коммивояжеру.
Но иногда перестает работать дверной звонок, что обычно происходит из-за сломанной кнопки дверного звонка.Мы начнем с выполнения процедуры диагностики, чтобы выяснить, является ли проблема с кнопкой дверного звонка, но если вы уже изолировали кнопку, перейдите к разделу «Как починить кнопку дверного звонка».

Это кнопка дверного звонка?

Большинство дверных звонков очень надежны. Проводные системы могут прослужить десятилетия без каких-либо проблем. (Старые дверные звонки тоже были довольно надежными, но теперь они настолько стары, что большинство из них уже перестали работать.) Когда звонок перестает работать, обычно это сам дверной звонок, который может износиться при постоянном использовании.
Для проводной системы отвинтите блок от стены. Обычно для этого нужны всего два винта. Возможно, вам также придется срезать герметик или лишнюю краску вокруг дверного звонка.
Если у вас несколько дверных звонков, отсоедините их все. Когда вы отодвинете дверной звонок от стены, вы увидите два провода, подключенных к задней части. Сначала проверьте надежность крепления этих проводов. Если устройство надежно прикреплено к стене, маловероятно, что он оторвался, но случались и более странные вещи. Если к дверному звонку подключено несколько кнопок, ослабленный провод на одной из кнопок может остановить работу обеих.Часто они соединены с общей землей, и ни один дверной звонок не будет работать, если общая земля отключена на одной из кнопок.

В системе дверного звонка кнопка замыкает цепь между этими двумя проводами, позволяя электричеству проходить через них и вызывать дверной звонок. Чтобы проверить, проблема в кнопке, отсоедините один из проводов. Для этого не нужно выключать питание, потому что, в отличие от большинства систем в вашем доме, мощность понижается дверным звонком до безопасного значения 16 или даже 12 вольт (В) при очень небольшом токе.Даже если вы выключите питание, вам придется снова включить его для следующей части: коснитесь оголенным концом одного провода оголенным концом другого. Если раздается звонок, проблема в кнопке. Если колокольчик не звучит, проблема не в дверном звонке.
Для этого не нужно выключать питание, потому что, в отличие от большинства систем в вашем доме, мощность понижается дверным звонком до безопасного значения 16 или даже 12 вольт (В) при очень небольшом токе. Даже если вы выключите питание, вам придется снова включить его для следующей части: коснитесь оголенным концом одного провода оголенным концом другого.Если раздается звонок, проблема в кнопке. Если колокольчик не звучит, проблема не в дверном звонке.
Если колокольчик не звучит, проблема не в дверном звонке.
Если у вас есть несколько кнопок дверного звонка, подключенных к одному звонку, убедитесь, что вы отключили только один провод за раз, чтобы избежать случайного отключения общего заземления.

Также можно проверить дверной звонок мультиметром или омметром. По сути, ваш дверной звонок — это разомкнутая цепь, которая замыкается, когда вы нажимаете кнопку.При отключенном дверном звонке прикоснитесь проводами омметра (или выводами мультиметра, установленного к сопротивлению, обозначенному «Ом» или «Ом») к обоим соединениям проводов дверного звонка. Затем нажмите кнопку. Сопротивление должно прыгать от бесконечности (без связи) к некоторому небольшому уровню сопротивления. Если этого не происходит, дверной звонок не замыкает цепь должным образом.
Для кнопки беспроводного дверного звонка есть две потенциальные проблемы, помимо сломанной кнопки дверного звонка, которая может вызывать проблему. Если кнопка никогда не работала, возможно, она неправильно закодирована.Загляните в отсек на задней стороне приемника и внутри самой кнопки. Вы должны увидеть несколько металлических булавок, на некоторых из которых есть маленькие черные блоки. Убедитесь, что конфигурация этих блоков совпадает в обоих местах. Если вы думаете, что они правы, но это все еще не работает, попробуйте повернуть один в другую сторону и снова сопоставить их — часто правильная ориентация блоков кода неясна.
Если раньше кнопка беспроводной связи работала, а сейчас ее нет, скорее всего, проблема в батарее.Если замена батареи не помогает, значит, у вас сломалась кнопка.

А как насчет горячей кнопки?

Кнопка не должна быть горячей. Если это так, скорее всего, у вас неправильная кнопка для трансформатора дверного звонка. Во всех дверных звонках есть трансформатор, который понижает напряжение до того, как оно поступит на дверной звонок, но старые модели понижали напряжение только с линейного напряжения 120 В до 24 В или 36 В. Когда дверной звонок разработан для современных 16 или 12 В. ставится на эту старую линию, она может нагреваться.
Обычно тепло ощущается только в том случае, если на кнопке горит индикатор, но каждый раз, когда напряжение между кнопкой дверного звонка и самим дверным звонком не соответствует напряжению, это может повредить кнопку, что приведет к преждевременному отказу.
Чтобы определить правильное напряжение для кнопки дверного звонка, возьмите мультиметр и прикоснитесь им к обоим проводам. Считайте напряжение и получите дверной звонок, соответствующий напряжению вашей системы. Или, если вы хотите сохранить текущую кнопку (это наиболее заметный компонент всей системы), вы можете просто заменить весь дверной звонок на тот, который соответствует кнопке.

Как исправить кнопку дверного звонка

Будь то старый дверной звонок или уникальный дверной звонок в любимом стиле, есть несколько способов исправить сломанную кнопку дверного звонка.
Если часть, которую вы нажимаете, сломана (сама кнопка в блоке кнопок дверного звонка), вы часто можете найти недорогую заменяющую кнопку с депрессором того же размера и формы. Если вы это сделаете, просто замените сломанный на целый — убедитесь, что он такой же и на задней панели.
У большинства старых кнопок дверного звонка просто простой механизм внутри.Когда кнопка нажата, она замыкает цепь. Эта механическая система проста и надежна, но когда она ломается, ее трудно исправить. Вы должны найти что-то, что позволит контакту замкнуть цепь в нажатом состоянии, а большинство этих компонентов редко продаются, поэтому вам, возможно, придется изготовить для этого деталь.
Современные дверные звонки имеют диод в кнопке. Это позволяет напряжению продолжать проходить через дверной звонок после отпускания кнопки, что позволяет продолжать звон дверного звонка до тех пор, пока не закончится тональный сигнал.Вы можете заменить диод, открутив винты, удерживающие текущий на месте, вставив новый и заменив винты.

Обычно невозможно отремонтировать кнопку беспроводного дверного звонка, поскольку зачастую это всего лишь одна печатная плата.
После того, как вы отремонтируете кнопку дверного звонка, она, скорее всего, будет работать долгое время. А если нет, каждый раз, когда вы исправляете это, вы будете работать намного быстрее.
Не терпите этого сумасшедшего друга, стучащего в вашу дверь, и не упускайте важного посетителя в ваш дом или офис.На 1800doorbell.com мы рады помочь. Вы также можете посетить нашу страницу часто задаваемых вопросов о дверных звонках, чтобы получить дополнительные инструкции по дверному звонку. Свяжитесь с нами через Интернет или позвоните по телефону 1-800-366-7235. ]]>

У вас действительно могут быть плавающие стены, и вот как…

Когда вы впервые услышали о плавающей стене, вы произнесли «что-то», верно? Вот как я себя чувствовал, и я не мог понять, что на самом деле означают плавучий подвал или плавучая стена, не говоря уже о том, зачем кому-то они нужны.

Плавающая стена, как следует из названия, плавающая, но не шатающаяся.Его рама по существу прибита к балке, а нижняя плита прибита к полу. Между рамой и нижней пластиной должно быть не менее 1–2 дюймов. Для фиксации и предотвращения раскачивания рамы используется штифт для фиксации днища.

Причина, по которой вы здесь, заставляет меня думать, что вы находитесь в области с расширяющейся почвой. Скорее всего, вы из Колорадо. Или вам стало так любопытно узнать все о парящей стене.

Полагаю, у вас в голове много вопросов.

Нравится…

Зачем кому-то нужна плавающая стена?

Как построить плавающую стену? Как закрепить гипсокартон к подвесному каркасу?

Как будет фиксироваться нижняя пластина?

Как поставить дверь или окно, если у вас парящая стена…

… и так далее…

Понятно.

Вот подробное руководство, которое ответит на все, если не на большинство ваших вопросов.

Слушайте:

Мне было так же любопытно, если не больше, узнать о плавающих стенах подвала.

Однако я честен здесь. Я сам не делал этого, и там, где я живу, есть глинистая почва, которая не расширяется.

Итак, в нем мне не было необходимости, поэтому я не делал этого сам.

Все, что я здесь пытаюсь, — это поговорить с парочкой плотников, которые это сделали.

Затем скомпилируйте и дайте вам информацию, необходимую для решения, если вы находитесь в такой ситуации.

Вот что вы собираетесь увидеть (содержание)

Что такое плавающая стена?

Как следует из названия, это стена, которая не касается земли — или, как минимум, рама не касается пола.

Нет, я никоим образом не говорю о строительстве стены, подобной той, что изображена на картинке выше.

Но по большому счету идея та же.

Любопытно узнать, где это было снято — это заброшенное здание в Японии.

Плавающие стены спроектированы таким образом, чтобы цокольный или бетонный пол мог немного двигаться, не перемещая стену. Вверх и вниз и по-прежнему не воздействуют на стены.

Если вы находитесь в зоне с повышенной влажностью и на глинистой почве, это произойдет.Вы можете позволить полу немного двигаться вверх и вниз, не повредив остальную часть дома.

Не толкая стены и не прогибая гипсокартон, не давя на полы и тому подобное.

Основная идея состоит в том, что вы обрамляете стену — как обычно. Разница вот в чем.

Он может быть плотно прилегающим к потолку и иметь зазор не менее дюйма между полом и нижней частью каркаса. Он варьируется от 1 дюйма до 3 дюймов.

Сначала вы прикрепляете пластину к основанию пола — обрабатываемую давлением, в соответствии с кодом.

Затем вы строите каркас стены как обычно, но на дюйм или 2 дюйма короче, чем нужно.

После этого вы прикрепляете стену к потолку так, чтобы каркас парил. Итак, между двумя пластинами есть пространство.

Нижняя пластина (обрабатывается давлением на пол) и нижняя пластина рамы (которая подвешена в воздухе). Затем с помощью гвоздя закрепляем обе пластины. Обычно для фиксации используется гвоздь № 60 D или больше.

Этот гвоздь не дает стене раскачиваться взад и вперед.В противном случае он будет раскачиваться и перемещаться внизу.

Как только вы получите этот гвоздь, он станет очень прочным. У вас должен быть один гвоздь через каждые 16 дюймов.

Это основная концепция. Мы часто видим это на обширных почвенных территориях, таких как Колорадо.

Плавающие стены — это обычно ваши внутренние стены.

Ваши внешние стены обычно представляют собой обычные стены от потолка до пола (бетонные блоки или залитые бетоном).

Если внешние стены движутся вверх и вниз, у вас могут быть другие проблемы.

Зачем мне нужны плавающие стены в подвале?

Хороший вопрос.

Но здесь возникает еще один важный вопрос.

Какая у вас почва в вашем районе? Вы видите движение на полу?

Обычно ответ — обширная почва и капающая коренная порода.

Это может быть не внезапно, но со временем вы заметите движение. Если у вас нормальная конструкция на таком грунте, вы также увидите потрескавшийся гипсокартон.

Иногда гипсокартон прогибается, гнется и трескается. У вас также может быть ваше окно и такое, торчащее и не имеющее формы из-за движения.

И насколько вы знаете, это может быть Код для установки плавающей стены.

Почему в Колорадо обрамлены плавающие стены?

Потому что известно, что в почве Колорадо много бентонита. Бентонит разбухает от влаги.

Значит, вся грязь под домом будет набухать, когда промерзнет или будет всасывать влагу.Это, в свою очередь, немного приподнимает пол. Плавучесть до дюйма не является необоснованной.

Инженеры будут задействованы, когда испытание почвы покажет наличие бентонита в почве. В этом случае будут предложены и построены плавающий пол и опорный фундамент.

Если у вашего дома есть эта проблема (если вы находитесь в этой области) и он построен как любой другой нормальный дом, то у вас могут быть и другие структурные проблемы.

В любом случае, чтобы не усугубить проблему, вы должны попытаться получить плавающую стену для всех внутренних стен.

Не используйте стену, которую вы строите, как несущую стену. Он должен технически удерживать двери и планки из гипсокартона на месте, вот и все.

Что такое плавучий подвал?

Плавучий подвал — это растянутый термин.

Сначала возводится фундамент опоры, а дом строится на опоре в обширном грунте. Если почва сдвинется, весь дом сдвинется вместе с пирсом.

Что совершенно нормально — это то, что ожидается.

Однако цокольный этаж представляет собой плиту, которая может быть независимой от дома.

Создается впечатление, что подвал перемещается, а остальная часть дома остается, поэтому его называют плавающим подвалом.

Неплохо было бы скрыть парящую стену стеллажами, как показано выше.

Как обрамить парящую стену?

Вы устанавливаете каркас на полу и затем пытаетесь закрепить его на месте.

Затем прикрепите раму к плите пола, чтобы она не раскачивалась.

Это вид на процесс с высоты 50 000 футов. Итак, это краткая суть, но давайте подробно рассмотрим процесс строительства.

Шаг 1. Измерьте и отметьте положение стены

Сначала проведите линию на полу, а затем еще одну линию на потолке — в зоне балок (точно сверху).

Убедитесь, что стены будут ровными, когда вы установите его на место.

Шаг 2. Прикрепите нижнюю пластину к полу

Затем установите нижнюю пластину и прибейте ее к полу.

Обязательно прибейте и закрепите нижнюю пластину на том месте, где вы сделали линию мелом.

Поскольку вы строите остальную часть рамы, вам нужно будет использовать меловую линию, чтобы она была абсолютно прямой, ровной и вертикальной.

Шаг 3. Постройте каркас стены и просверлите отверстия

Теперь постройте каркас стены в разрезе. Обрамляйте стену на полу и доведите ее до желаемого места, где вы хотите возвести.

Затем нужно просверлить отверстия между шпильками.Убедитесь, что отверстия расположены прямо вверх и вниз.

Шаг 4. Отрежьте распорки (для удобства)

Тогда вот что я делаю. Возьмите несколько деревянных досок, которые соответствуют размеру зазора (немного небольшого), который я разрешаю.

Допустим, я стремлюсь к плавающей стене с зазором 1 ½ дюйма, затем я отмерю и отрежу несколько кусков пиломатериала толщиной 1, чтобы использовать их в качестве распорки (например, клин или прокладки) внизу.

Это помогает поднять раму, а верхняя пластина приближается к потолку.

Зазор ¼ дюйма предназначен для того, чтобы вы могли поднять и повернуть его под углом, если это необходимо, и при этом не затягивать при работе.

Шаг 5. Выровняйте раму и прибейте ее к балке

Теперь совместите верхнюю пластину рамы с нарисованной ранее меловой линией.

Попытайтесь прибить его гвоздем в одном углу стены. Приклеивая гвозди, держитесь за гвоздики, прижмите к потолку и прибейте их.

Это необходимо для обеспечения плотного соединения между верхним местом и балками.

После этого вы можете удалить все 1 ¼ дюймовые прокладки или клинья, которые вы использовали в нижней части.

Шаг 6. Вставьте штифт между рамой и нижней пластиной

Теперь, если вы просверлили отверстия правильно и того же размера, что и диаметр гвоздей, которые вы используете, ваша работа будет легкой.

Вы хотите, чтобы гвозди сидели прямо, чтобы обеспечить возможность движения вверх и вниз.

Вставьте гвозди в просверленные отверстия и забейте их в нижнюю пластину, стоящую на полу.

Вы хотите, чтобы гвоздь свободно касался рамы и плотно прилегал к нижней пластине, обработанной давлением.

И сделайте гвоздь на несколько дюймов выше верхней части рамы, чтобы он позволял движение и при этом сохранял стену в безопасности.

Не забудьте заблокировать огонь или остановить огонь. Это важно, так как это относится к коду в нескольких юрисдикциях, и вы не пройдете проверку, если у вас нет противопожарной защиты.

Sprayform, вероятно, ваш единственный вариант, потому что вам нужен механизм, а у вас не может быть прочного структурного продукта.

Самое главное, чтобы штифт удерживал нижнюю часть рамы плотно и не раскачивался.

Шаг 7. Гипсокартон, плинтус и отделка.

Теперь, когда у вас гипсокартон эта стена, вам нужно гипсокартоном и оставить каркас на дюйм от пола, а не прикрепить его к нижней пластине, которая сидит на полу.

Это то, что мы пытаемся предотвратить от строительства плавающей стены — коробление.

И используйте достаточно высокий плинтус, чтобы скрыть зазор между двумя нижними пластинами.

Убедитесь, что цокольная плита прибита к нижней пластине, а не к гипсокартону или каркасу стены.

Подвесная дверь в плавающей стене

Это сложно, и для идеального выполнения требуется хорошее понимание.

Посмотрим как.

Основная идея — позволить двери и раме плавать.

Для этого необходимо прибить дверную коробку к нижней пластине, обработанной давлением.

Значит, стена будет парящей, а дверь к раме не будет прибита.

Технически он будет прибит, но с учетом вертикального перемещения.

Вот что вы делаете.

Оставьте зазор между рамой и каркасом стены (2 дюйма), а затем используйте длинный гвоздь, чтобы предохранить рамку от падения.

Этого зазора хватит, чтобы гвоздь согнулся и мог двигаться вертикально.

Вы прибиваете к шпилькам ровно столько, чтобы они не выпали.

Вы думаете, как это предотвратит падение всей двери?

Это не будет сверхпрочным, но вам нужно натянуть раму на шпильки с трением.

Не прибивайте гвоздики короля и валета.

Это очень важно.

Обязательно оставьте такой же зазор над дверной коробкой. Между штырем и дверной перемычкой.

Это позволит без проблем перемещаться на том же пространстве.

При желании вы можете добавить резиновую прокладку в пустоту и подогнать ее.

Вы можете использовать несколько методов. Вот какие-то

Дверная коробка

Держите дверную раму плотно.Прибейте его к нижней пластине.

Обеспечьте зазор шириной 2 дюйма между дверной коробкой и стеновой стойкой и прибейте раму сбоку, чтобы она не упала.

Это позволяет вертикальное перемещение, поскольку гвоздь не затянут.

Шпилька King и шпилька jack.

Не прибивайте гвоздь король и валет. Держите его плотно или сделайте между ними прокладку.

Прибейте шпильку домкрата к нижней пластине. Заголовок шпильки домкрата следует рассматривать как нижнюю пластину.

Оставьте зазор в 2 дюйма между нижней стойкой (ниже повреждения на раме) над дверью и шпилькой домкрата жатки.

Теперь просверлите отверстие в нижней шпильке рамы над дверью и вбейте штифт в шпильку домкрата жатки. (эта реализация точно такая, как прибита рама и нижняя пластина)

Сделайте прорези в шпильках

Если вы когда-либо строили бревенчатую хижину, вы знаете, что бревна сжимаются до 3 дюймов в течение всей жизни.

Это вытащит все из квадрата и сломает раму, сломает стену и т. Д.

Теперь, чтобы избежать неприятностей, в дверной раме будут вырезаны прорези и вместо гвоздей будут использоваться болты.

Можем сделать прорези в раме. Вертикальные пазы для одинаковой толщины диаметра винта.

Высота вертикальной прорези должна имитировать зазор между стеной и нижней пластиной.

Проделайте отверстия в шпильке домкрата, вставьте ее в прорезь на цапфе и прикрутите болтами. Достаточно туго, чтобы можно было перемещать всю раму вверх и вниз, но не шататься.

Это лучшее решение, которое я могу придумать.

Как построить плавающую стену с металлическими шпильками

Фактически, в Канаде деревянные гвоздики устарели и просто смехотворны для использования в каркасе подвала.

Металлические шпильки являются нормой, однако в США деревянные шпильки все еще используются для цоколя.

Подвал — это место с повышенной влажностью, поэтому металлическая гвоздика лучше по нескольким причинам.

Это особый случай, и не многие сделали парящую стену с использованием металлических шпилек.

Скользящая дорожка, вероятно, ваше решение.

По этой причине построены глубокие следы для ног.

Сначала возьмите обычную дорожку внизу и глубокую ножку вверху.

Затем прикрепите металлические шпильки к нижней пластине.Обязательно гипсокартон на шпильках и оставьте верхнюю пластину как есть. НЕ привинчивайте верхнюю пластину.

Это обеспечит любое движение при скольжении шпилек вверх и вниз.

В идеале это должно сопровождаться подвесным потолком, а не гипсокартоном.

Заключение

Вот вам точный метод, которым профессионалы строят плавучую стену.

Каркас и стена в целом технически подвешены, подвешены в воздухе.

Причина этого, как мы видели ранее, состоит в том, чтобы приспособиться к любому движению пола (почвы) внизу.

Грунт с бентонитом имеет свойство впитывать влагу и расширяться. Итак, когда у вас обширная почва, пол перемещается вместе с ней.

Это сломает, согнет, скручивает стену и каркас и треснет гипсокартон.

Подвесная рама допускает расширение, не затрагивая стену. В любом случае для этого у вас не должно быть несущей внутренней стены.

Если вам любопытно, как и мне, вы узнали что-то новое сегодня.

Но, если вы находитесь в районе с этой проблемой, вы просто избавили себя от большой головной боли.Теперь вы знаете, как исправить это раз и навсегда.

Happy Framing!

Как добавить французские двери и закрыть в стене

Всем привет! Надеюсь, вам понравилась вся эта серия по ремонту дома! Сегодня я вернусь, чтобы рассказать, как мы закрыли стену лестницы и добавили французские двери. В части 1 я показал, как мы встраивали стену (а также перенастроили нашу лестницу), поэтому сегодня мы добавим французские двери, гипсокартон, текстуру, краску и отделку! Ознакомьтесь с первой частью здесь.

После того, как наша стена была оформлена в рамку и наша лестница была закончена (посмотрите наши стойки до и после лестницы здесь), пришло время заняться французскими дверями.

Мы купили наши французские двери в местном хозяйственном магазине. Мы купили именно эти двери, потому что они совпадают с нашей 10-оконной стеклянной дверью в моем офисе. Мы приобрели предварительно подвесные французские двери, чтобы упростить их установку. Вот двери, которые мы купили.

Прежде чем мы смогли установить их, нам нужно было немного обрезать нижнюю часть рамы.Вы можете установить эти двери до или после того, как у вас зайдет пол. Рама достаточно длинна, чтобы вместить место для пола, если вы устанавливаете двери перед полом.

В нашем случае наши полы были уже закончены, и эти двери располагаются поверх нового пола, поэтому нам пришлось сначала обрезать нижнюю часть примерно на 1/2 дюйма. Если бы мы этого не сделали, сами двери оказались бы слишком высоко над землей и образовали бы большой зазор между нижней частью дверей и полом. Мы просто использовали циркулярную пилу, чтобы обрезать лишнее.У нас есть эта пила, и она нам очень нравится.

После того, как рама была обрезана, пришло время переместить ее на место. Когда мы купили предварительно подвесные французские двери, там были винты, скрепляющие двери вверху и внизу. Убедитесь, что вы вынули их, прежде чем прикреплять двери к новой раме, иначе вы не сможете открыть свои двери!

Когда двери были на месте, мы использовали уровни и прокладки, чтобы убедиться, что они, ну, ровные. Если вы не выровняете двери, они сами откроются или закроются.Это будет раздражать и заставит вас подумать, что в вашем доме живут привидения, поэтому не забудьте выровнять их!

Мы прикрепили двери в нескольких точках с помощью больших винтов.

Выглядит хорошо!

Как только двери были повешены, мне пора было закончить гипсокартон. Его нужно было приклеить, обернуть и текстурировать.

Я использовал несколько банок Wall Texture. В следующий раз куплю бункер и пистолет для гипсокартона. Место было маленьким, и я хотел избежать затрат на покупку бункера и пистолета, но в итоге я использовал 4 банки с текстурой стены за 20 долларов, так что мне следовало просто купить бункер для начала.

Банка текстуры выглядит как полное покрытие, когда вы распыляете, но после высыхания она имеет тенденцию высыхать слишком плоско, поэтому мне пришлось пройтись по области много раз, чтобы она соответствовала моей существующей текстуре. В конце концов, работа была сделана.

Когда текстура высохла, я начал обрезать кромку краской для стен, а также покрасил французские двери в черный цвет и добавил ручки. Моя черная краска от Шервина Уильямса называется Graphite. Новый серый цвет стен — Sherwin Williams Accessible Beige.Вот и дверные ручки. Я купил 4 фиктивных ручки.

Взгляните на нашу новую комнату для настольных игр, которая собирается вместе. Я еще не писал об этой комнате; Я только намекнул на это. Чтобы узнать больше об этой комнате, вы можете посмотреть канал настольной игры Бена на YouTube, SnowBoardGamer.

Вот вид на двери из комнаты для настольных игр. Осталось доделать гипсокартон и отделку. В последнее время мы движемся медленно.

А вот и наше фойе, как оно сейчас.

Вот моя любимая часть, старая добрая до и после:

Старт в самом начале ремонта ВСЕГО ДОМА:

Впервые в этой серии? Начать сначала здесь

Часть 1: Обрамление стены и лестницы

До и после ремонта лестницы

Ремонт деревянных полов серии

Часть 1: Кухня ИКЕА серии

Этот пост содержит партнерские ссылки Amazon

Спасибо за чтение! Удачной вам недели!

8 способов починить дверь, которая не закрывается

Распечатать

Двери являются неотъемлемой частью каждого дома, но иногда двери просто не закрываются.Один из этих восьми практических советов может помочь вам найти решения распространенных проблем с дверьми.

1. Распылите на петли.

Если дверь не закрывается или продолжает распахиваться, сначала диагностируйте и устраните основную проблему, а затем регулярно опрыскивайте петли смазкой на масляной основе.

2. Помада на помощь

Чтобы проверить, не совмещены ли защелка двери и защелка, нанесите губную помаду на край защелки двери и приклейте липкую ленту к ответной планке.

  • Откройте и закройте дверь. Если между пятном и отверстием есть зазор, измерьте его.
  • Если зазора нет, проверьте, достаточно ли заходит защелка в ударное отверстие и не заедает ли она из-за скопления краски.

3. Смажьте защелки

Смазывайте защелки каждые шесть месяцев, чтобы избежать проблем с защелками. Используйте универсальную смазку на масляной основе.

  • Закрепите пластиковую соломинку, поставляемую с универсальной смазкой, в сопло, чтобы распылить распылитель вокруг болта, затем сотрите излишки тряпкой.
  • Графитовый порошок — еще одна эффективная смазка для защелок. Однако никогда не смешивайте смазочные материалы — это верный способ забить защелку в сборе.

4. Удалите старую краску со стружки

Если вокруг защелки образовалось скопление старой краски, используйте универсальный нож, чтобы сломать уплотнение вокруг защелки и соскрести краску с ее поверхности. Если защелка в более старом корпусе замка врезного типа продолжает заедать, вам необходимо отремонтировать корпус замка.

5. Проверьте винты

Если защелка двери слишком высокая или низкая для удара, убедитесь, что все винты петли затянуты.

  • Если это не помогло, выверните один из винтов со стороны косяка петли и вкрутите 7,5-сантиметровый винт. Это захватит каркас стены и слегка втянет весь дверной косяк.
  • Чтобы поднять защелку, установите этот винт в верхнюю петлю.
  • Чтобы опустить защелку, установите ее в нижнюю петлю.

6. Замените отсутствующую защелку.

Если на защелке отсутствует ударное отверстие на 0,3 см (1/8 дюйма) или меньше, увеличьте отверстие.

  • Используйте простую шлифовальную коронку по металлу, подходящую для сверла, или полукруглый напильник, соответствующий изгибу отверстия.

7. Выдвиньте защелку

Если защелка на старой внутренней двери больше не выступает из отверстия защелки, чтобы дверь не открылась, установите вторую запорную планку поверх первой.

  • Если вы не можете найти подходящую ответную планку, упакуйте старую картоном или ламинатом.

8.Переместите запорную пластину

Если защелка недостаточно глубоко входит в защелку или пропускает отверстие более чем на 0,3 сантиметра (1/8 дюйма), переместите запорную пластину вверх или вниз, внутрь или наружу по мере необходимости.

  • Сначала используйте острое долото, чтобы увеличить шпунт.
  • Затем удерживайте запорную планку на месте и просверлите новые отверстия для винтов.
  • Установите запорную планку и заполните зазор в оставшемся фальце деревянным наполнителем.

Помните об этих восьми практических советах, и вы сможете решить некоторые типичные проблемы с дверями, которые не закрываются.

Национальная реклама на Mediative.com. Желтые страницыTM, Walking Fingers & DesignTM, YP.caTM, Find. & DesignTM, YellowPages.caTM, Canada411TM и YP ShopwiseTM являются товарными знаками Yellow Pages Digital & Media Solutions Limited в Канаде. Все остальные товарные знаки являются собственностью соответствующих владельцев.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.

*

*

*