Джут льноватин пакля: Пакля, джут или льноватин? Какой межвенцовый утеплитель выбрать?

Содержание

Пакля, джут или льноватин? Какой межвенцовый утеплитель выбрать?

В природе существует несколько основных видов утеплителей для строительства деревянных домов из бруса и домов из оцилиндрованных бревен отличающихся качеством теплоизоляции, и своими техническими характеристиками, которые сами по себе довольно важны для сохранения тепла деревянного строения.

На сегодняшний день к наиболее эффективным относятся межвенцовый утеплитель из джута — джутовое нетканое полотно, лен-джут, льноватин и пакля ленточная. Джут это джутовый утеплитель производится из джутового волокна поставляемого в Россию из Индии и Бангладеш. Льноватин является продуктом нетканого производства состоящим из 100 % льна. Лен-джут состоит как правило из 15-20 процентов льна и 80-85 процентов джута. Процентное соотношение может быть и несколько другим. Ленточная пакля льняная также состоит из 100 % льна и применяется в основном для утепления межвенцовых швов деревянных рубленных домов и загородных дачных домов из бруса, также она широко используется для конопатки домов и заделки стыков бревен со столярными изделиями (окна и двери). Обычная ширина пакли ленточной 15 см. и толщина 0,8 -1 сантиметр.

Основное большинство строительных организаций и частных застройщиков для утепления межбревенчатых стыков используют межвенцовый утеплитель из джута и льно-джут. Льноватином пользуются чаще индивидуальные застройщики которые приобретают льноватин на строительных рынках будучи уверенными что покупают — джут (джутовый утеплитель).

Очень часто наши покупатели задают один и тот же вопрос. Что выбрать? Паклю, джут или льноватин? Какой межвенцовый утеплитель все таки лучше и качественней?

Ответить на этот вопрос ответить однозначно довольно сложно. Однако мы попытаемся. При выборе межвенцового утеплителя в первую очередь надо знать качество изготовленного сруба, качество сопрягаемого паза и вырубленных чашек в бревнах и брусе. Как правило детали деревянного дома или сруба из оцилиндрованного бревна имеют более качественный нижний паз, чем бревенчатые срубы рубленные топором.

Также, стены домов из бруса бывают профилированными (строганными), а бывают дома из бруса с пилеными стенами с довольно грубой обработкой стенового бруса.

Поэтому, для срубов из оцилиндрованного бревна и домов из профилированного строганного бруса более подходит межвенцовый утеплитель в виде ленты из нетканого полотна джута и льна. Для бревенчатых рубленных домов более подходит ленточная пакля из джута и льна.

Принципиальной разницы между межвенцовым утеплителем из джута и льна мы считаем нет. Оба этих утеплительных материала подходят для сборки и утепления швов деревянных домов. Но есть один параметр в межвенцовых утеплителях на который следует обратить Ваше внимание. Этот параметр — плотность утеплителя. Чем выше плотность межвенцового утеплителя, тем качественнее будет утеплен межвенцовый стык. Поэтому параметр плотности межвенцового утеплителя довольно важен. В некотрых случаях параметр плотности более важен, чем толщина утеплителя. Более плотный утеплитель может быть гораздо качественнее, чем толстый, но не плотный утеплитель.

Строя свой дом, возможно один раз в жизни надо быть очень внимательным к выбору строительных материалов, в особенности таких материалов от которых зависит теплозащита Вашего деревянного дома.

Более подробную информацию о межвенцовых утеплителях Вы можете посмотреть на сайте www.winterhouse.ru

Купить квартиру в королеве с паркингом и охраной, современной планировкой с полным сопровождением сделки АН Ключевой Вопрос.

МЕЖВЕНЦОВЫЕ УТЕПЛИТЕЛИ ДЖУТ И ЛЬНОВАТИН от производителя!


Пакля джутовая/льняная

Пакля из джутовых и льняных волокон — растительный, экологически чистый материал. В основном используется для конопатки. 

Пакля из льняных волокон — растительный, экологически чистый материал. Длинные льняные волокна смотаны в ленту,  или уложены в тюк, используется для конопатки.

Пакля из джутовых волокон — растительный, экологически чистый материал. Длинные джутовые волокна смотаны в ленту, используется для конопатки.  


Сортировка:

Без сортировкиПопулярныеНовинкиСначала дешевлеСначала дорожеПо размеру скидкиВысокий рейтингНазванию, по возрастаниюНазванию, по убыванию


Всего найдено:
3





Пакля льняная в ленте. Вес 3 кг. 





Пакля льняная тюковая №3 (10 кг)





Пакля джутовая в ленте. Вес 8,5 кг, высший сорт.

Льноватин

 

Льноватин -. производится из 100% льняного волокна, без всевозможных синтетических примесей и является экологически чистым материалом, что сегодня большая редкость . Данный вид теплоизоляции позволяет ровным слоем установить утепляющую ленту по всей длине КРОМЕ Того, льноватин имеет свойства не накапливать влагу и не продуваться, что очень важно для защиты древесины. Поскольку льняные волокна уплотнены и склеены, материал устойчив к влиянию окружающей среды. При повышении уровня влажности в помещении, льноватин имеет свойство впитывать влагу, а при понижении влажности происходит отдача влаги, что позволяет следить за микроклиматом в доме. Льноватин является хорошим шумоизоляционным материалом.

 

. В каталоге нашего торгового дома можно найти популярную в современном строительстве, производстве мебели, отделочных работах И других сферах продукцию В разделе льноджутовых изделий ВЫ можете УВИДЕТЬ:

  • Льноватин  иглопробивной И иглопрошивной различной плотности И ширины;
  • Джут  И джутовую ленту, джут-ватин, льно-джутовую ленту.

В широком ассортименте представлены межвенцовые утеплители:. Льноватин, джут — ватин, пакля — джутовая и льняная в тюках, пакля ленточная, канаты, веревки, шпагат Вся представленная Продукция является экологически чистотой, купить ее можно в нашей компании без посредников и по самым низким ценам в городе Казань.

 

Розничные цены 













Наименование продукцииЕдиницаОптовая ценаРозничная цена
    
Льноватин  толщ  4-5 мм  0. 10 х 20 мШт7175
Льноватин  толщ  4-5 мм  0.15 х 20 мШт110115
Льноватин  толщ  4-5 мм  0.20 х 20 мШт142.5150
Льноватин  толщ  4-5 мм  0.26 х 20 мШт185195
Льноватин  толщ  4-5 мм  0.30 х 20 мШт218.5230
Льноватин  толщ  4-5 мм  0.40 х 20 мШт285300
Льноватин  толщ  4-5 мм  0.20 х 40 мШт285300
Льноватин  толщ  4-5 мм  1.60 х 20 мШт11401200
    
Льноватин  толщ  7-8 мм  0. 20 х 20 мШт250250

 

 

 

Льноватин иглопрошивной  ЭТО  межвенцовый утеплить , по технологии прошитый нитками, выпускается шириной 1,60, для удобства в работе его нарезают лентами разной ширины, в зависимости от размеров бруса (бревна). Мы можем предложить готовые ленты шириной 20 см и 26 см. Если вы не знаете точных размеров, купите рулон 1.60 и нарезать ленты сами , нужных вам размеров. 

 

Розничные цены 









Наименование продукцииЕдиницаОптовая ценаРозничная цена
    
Льноватин прошивной  плотность  450 гр/м2   0.15 х 20 мШт252265
Льноватин прошивной  плотность  450 гр/м2   0. 20 х 20 мШт332.5350
Льноватин прошивной  плотность  450 гр/м2   0.25 х 20 м Шт418440
Льноватин прошивной  плотность  450 гр/м2   0.30 х 20 мШт500525
Льноватин прошитый   плотность   450 гр/м2   1.40 х 20 мРул23502500
Льноватин прошивной  плотность  450 гр/м2   1.60 х 38 мРул47505000

 

Джут и пакля в Москве

Фирма-производитель Лаврcтрой на рынке с 1998 года.
Наша компания сотрудничает с ведущими производителями джутового и льняного волокна России и ближнего зарубежья, а также занимается собственным производством качественных льняных и джутовых межвенцовых уплотнителей из 100 % натурального волокна и осуществляет продажи всех видов продукции оптом и в розницу.

Мы являемся поставщиками крупнейших сетевых магазинов, таких как «Леруа Мерлен», «OBI» , «Castorama».

 

Мы предлагаем Вам:
  • товары, которые всегда в наличии,
  • цены от производителя,
  • прочные материалы,
  • широкий ассортимент изделий.
Работая с нами, Вы получаете:
  • гарантию на качество нашей продукции,
  • гибкую систему скидкок для торгующих организаций и оптовых покупателей,
  • доставку по всей России,
  • индивидуальный подход к каждому покупателю,
  • консультацию специалистов.
Из чего делают паклю

Многих интересует вопрос — из чего изготавливается такой популярный строительный материал как пакля?

Что такое джут? Виды джута.

В этом материале мы ответим на вопрос о том, что такое джут и каким образом осуществляется его производство.

Приглашаем организации из городов России к сотрудничеству!

Информация для оптовиков и производителей!

Предлагаем обсудить все вопросы связанные с поставкой джута и льна, есть возможность поставки как сырья для производства, так и изделия из них:

  • вытряска льняная разных видов
  • волокно льняное разных видов
  • льноватин
  • ткань мешочная /упаковочная
  • веревки
  • тюковые и рулонные материалы
  • брезент

так же есть возможность поставки продукции из Бангладеш

  • джутовое волокно и изделия из них
  • веревки
  • ткани
  • джут в туках в ленте и нетканные материалы

лен, джут, льно-джут или льно-ватин?

 

Выбираем между паклей изо льна и паклей из джута

 

Утеплитель межвенцовый (лен, джут, мох, хлопок и некоторые другие волокнистые материалы растительного происхождения) – это натуральный теплоизоляционный материал, издревле используемый для конопатки срубов (заполнения стыков между бревнами). Сегодня, когда бревенчатые дома являются скорее исключением, нежели правилом, востребованность межвенцовых утеплителей по прежнему высока, они по-прежнему пользуются спросом.

Любой, кто впервые приобретает межвенцовые утеплители, задается вопросом: «Что лучше: лен или джут?» Мох и хлопок используются значительно реже, поэтому их в расчет практически никогда не берут, определяясь между паклей из льна и паклей из джута. В плане применения эти два утеплителя практически одинаковы, зато в плане цены джут предпочтительнее, поэтому и применяется чаще.

            Впрочем, говоря о таком утеплителе межвенцовом, как лен или джут, нельзя быть слишком категоричным, все зависит от качества растительного сырья и уровня его обработки. Межвенцовые утеплители нужно уметь выбирать, в противном случае имеется высокая вероятность приобрести материалы плохого качества. Они прослужат меньше, а значит конопатку придется повторять чаще.

 

Льно-джут и его преимущества

 

Все перечисленные теплоизоляционные материалы, к слову сказать, могут использоваться не только сами по себе, но и в комбинациях. Яркий пример тому – льно-джут, который представляет собой смесь натуральных льняных и джутовых волокон. Изготовленный из льна и джута утеплитель отличается лучшими теплосберегающими качествами, к тому же он и стоит дешевле.

            Соотношение льна и джута в утеплителе может варьироваться, но чаще всего в продаже встречаются материалы, включающие в себя 20% льна и 80% джута. Опытные мастера, работающие в области деревянного домостроения уже много лет, могут отличить хорошие смесовые материалы по цвету, непрофессионалам же можно посоветовать только одно – не покупать утеплители по случаю, обращаясь за ними на специализированные сайты.

            Возвращаясь к ранее заданному вопросу «Что лучше: лен или джут?», стоит заметить, что качественный межвенцовый утеплитель остается качественным межвенцовым утеплителем вне зависимости от того, из чего он сделан. Вопрос качества сегодня стоит куда острее, нежели вопрос происхождения, особенно если речь заходит об «осовремененных» утеплителях, которые применяются не в виде пакли, а в виде нетканых лент или канатов.

 

            Современные разновидности межвенцового утеплителя

 

            Довольно часто у нас спрашивают о том, что же лучше: пакля или джут в лентах (канатах). Аналогичные вопросы приходят и по льну. Ответ очевиден – предпочтительнее лен в лентах (так называемый льноватин) или джут в лентах. Пакля, вне зависимости от того, из чего она изготовлена, легко растаскивается птицами и животными, ленты и канаты им нравятся куда меньше.

С другой стороны, так сразу сказать что лучше: пакля или джут не получится, нужно ознакомиться с проектом строящегося дома (бани), чтобы оценить его архитектурные особенности и площадь. В некоторых случаях пакля предпочтительнее, хотя работать с ней, конечно, сложнее. Впрочем, это уже вопрос опыта и навыков, и основанного на них выбора каждого отдельно взятого мастера.

Компания «Ставр» предлагает вам широкий ассортимент межвенцовых утеплителей, в котором вы найдете не только льноватин или джут в лентах, но и некоторые другие их разновидности. Все наши межвенцовые утеплители отличаются превосходным качеством и сравнительно невысокой ценой. Хотите больше информации? Тогда звоните нам по телефону +7 (499) 341-41-49.

Джут(описание)

                              Полезная информация

      Общепризнанным лидером потребительских симпатий в России среди ленточных межвенцовых утеплителей сегодня является утеплитель из джута. 

  Современное строительство деревянных домов невозможно без применения эффективных межвенцовых утеплителей из джута. В качестве межвенцового утеплителя из джута используется переработанное на производстве джутовое волокно поставляемое из Бангладеш – джут межвенцовый. Использование джутового утеплителя в качестве межвенцового утеплителя в России началось в 90-х годах прошлого века, одновременно с массовым развитием деревянного домостроения. До этого, в качестве межвенцового утеплителя при строительстве домов из дерева применяли паклю. Сначала использовали паклю тюковую строительную, затем более прогрессивные варианты: паклю рулонную (ленточную) и льноватин. Джутовый утеплитель – межвенцовый джут, как современный и качественный межвенцовый утеплитель прочно утвердился на Российском рынке последние два десятка лет. Качество этого утеплителя из джута не подлежит сомнению. Джутовый утеплитель по всем параметрам более, чем все другие межвенцовые утеплители подходит для утепления межвенцовых стыков деревянных домов. Причина в том, что межвенцовый джутовый утеплитель не портится так как например льноватин и льняная пакля. Джут намного более устойчив к процессам гниения, в отличии от льна. И по этому лучше для строительства своего деревянного дома из бруса или бревна выбирать именно ленточный джутовый утеплитель по причине его лучших технологических и эксплуатационных параметров. 

  Технология укладки джутового утеплителя обычно следующая:После укладки первого венца деревянного сруба на фундамент лента утеплителя из джута раскатывается по поверхности бруса или бревна. Сразу же лента межвенцового уплотнителя закрепляется с помощью мебельного или строительного степлера. Равномерная джутовая лента с достаточно высокими показателями практически исключает возможность двойной полной конопатки стены. Джутовый межвенцовый утеплитель – джут межвенцовый, при правильной прокладке между бревнами в срубе имеет качественные и аккуратные швы. Джутовый утеплитель состоит из экологически чистых компонентов в отличии от синтетических уплотнителей. При его производстве не применяются отходы льняного производства (костра, трава и солома). Поэтому микроклимат и экология в срубах деревянных домов и бань с джутом всегда здоровая и качественная. 

 

 

 

 

     

     Оказываем помощь,консультации по подборке ДЖУТА.

            Не стесняйтесь,звоните ,пишите,спрашивайте. 

доступный натуральный утеплитель Льноватин

 

Льноватин и льноволокно начали использоваться для утепления деревянных домов довольно давно. Эти природные утеплители прекрасно зарекомендовали себя в строительном деле. Пройдя проверку временем, они доказали свою практичность, эффективность и сегодня пользуются заслуженной популярностью на рынке натуральных изоляционных материалов. Но есть проблема: современные зодчие нередко пренебрегают правилами возведения сруба. Ключевым моментом является подготовка древесины (брёвен, бруса), из которой строится дом или баня. Дерево должно быть хорошо высушено, причём естественным образом. При соблюдении данного условия использование льноватина (льноволокна) как утеплителя для сруба оправдывает себя полностью, поскольку исключается возможность последующей деформации, что приводит к возникновению дефектов в постройке.

Правильная укладка льноватина

После укладки в шов между недостаточно просушенными брёвнами льноволокно может прийти в негодность. Льноватин из-за своих природных качеств будет «вытягивать», впитывать влагу из древесины, что с высокой вероятностью приведёт к его порче. Поэтому мы настоятельно не рекомендуем использовать «сырой», недосушенный брус при постройке сруба.

Теоретически, укладка пакли из льноволокна не отличается сложностью. Но на деле этот процесс требует изрядного терпения, упорства, поскольку мастеру приходится собственноручно формировать утепляющий слой из пучков. Сама по себе пакля довольно жесткая. Значительно проще работать с льноватином, который поставляется в виде равномерной мягкой ленты из нетканого полотна. Нужно просто раскатать рулон по поверхности бревна и закрепить. Это позволяет существенно сэкономить силы, ускоряет строительство.

Утепление межвенцовых стыков в срубах

Вполне естественно, что при постройке деревянного дома или бани владелец стремится использовать только натуральные материалы, в том числе и изоляционные. Льноватин отвечает всем требованиям: он безвреден, прост в применении, эффективен, долговечен. Этот утеплитель создается на финальной стадии переработки льна, проходит термическую обработку и соответствует санитарным нормам. Благодаря уникальным природным качествам он позволяет дому «дышать», что обеспечивает комфортный микроклимат внутри помещения.

Другие виды натуральных утеплителей

В последние годы наблюдается рост популярности ленточного джута как уплотнительного слоя. Но льноватин по-прежнему пользуется спросом, ведь он доказал рациональность своего использования на деле. Вдобавок, значительно дешевле, ведь производится в России, а джут завозится к нам из Китая или Индии. Некоторые недобросовестные продавцы часто обманывают своих клиентов, пытаясь выдать льноватин за джутовый утеплитель. Мы заботимся о своих покупателях, поэтому подскажем, как отличить эти материалы. На вид джутовая лента окрашена в однородный золотисто-желтый, иногда желто-серый цвет, без примесей. А для льноватина характерен серый цвет, в полотне присутствуют включения – примеси соломы.

Конопатка сруб своими руками: технология, видео, материалы

Цель конопатки рамы

Конопатка сруб своими руками

После того, как все венцы банного сруба будут уложены, Окна вставлены и накрыта кровля, следует перейти к процессу утепления бани . Утепляют каркас с давних времен, и этот процесс практически не изменился до наших дней. Единственное, что изменилось, так это материалы и инструменты для чеканки (о них мы поговорим позже).

Конопатка рамы требуется по следующим причинам:

  • Для хорошо изолированных бань вам потребуется меньше времени для прогрева сауны и других помещений
  • Бревенчатый сруб имеет свойство давать усадку, в результате чего при строительстве бани в зазорах потребуется возможность
  • Если бани пойдет тепло, за пределами рамок образуется конденсат, что повлечет за собой гниение бревна
  • Для обогрева хорошо утепленной бани используется меньше газа (уголь, газ, дрова или даже электричество)

Как видите, конопатка бревна очень серьезное и в то же время полезное занятие.

Когда нужно проводить конопатку журнала?

Как известно, на усадку построенного из каркаса требуется не менее одного года. Исходя из этого, существует много разногласий по поводу времени конопатки рамы.

Первую конопатку сруба следует проводить сразу после укладки всех венцов и покрытия кровли.

Журнал второй конопатки после, частичного использования (около года). Несмотря на то, что при первой заделке все щели наглухо забиты, через год останется место еще для одной прогревающей ванны в миронавичных щелях.

Ну и последнюю конопатку бревна нужно проводить в то время, когда баня будет полностью использована, не позднее чем через 5 лет.

Обратите внимание на то, что конопатку каркаса своими руками выполнять как с внешней стороны бани, так и с внутренней. Еще один важный момент: при качественной конопатке баня может подняться примерно на 7-10 см, поэтому камин лучше не крепить крышу, что бы она за это время не деформировалась.

Материалы для изоляционного каркаса

Сегодня, чтобы законопатить сруб своими руками, можно использовать мох, паклю, специальный герметик, джут и льноватин.Коротко о преимуществах каждого материала.

мох

Конопатка бревно с мхом

Ранний мох для уплотнения каркаса. Материал использовали для конопатки и сейчас некоторые строители, но большинство специалистов отдают предпочтение более современным материалам.

Преимущества мха в том, что это все 100% экологически чистый материал, обладающий противомикробными свойствами и обладающий высокой износостойкостью.

Недостаток конопатки сруба мхом – дороговизна утеплителя.

Мох для конопатки не должен быть пересушен, но в то же время и не должен быть слишком влажным.

Буксировка

Буксировка
Конопатка бревенчатая буксирная

Конопля также часто используется для конопатки бревна, однако использовать этот материал не рекомендуется. Во-первых, конопатка бревенчатой ​​кудели очень трудоемкий процесс. Во-вторых, конопля впитывает влагу, поэтому через несколько сезонов начинает гнить, тем самым повреждая венцы каркаса.В-третьих, гнилую паклю очень сложно выковырять из щелей миронавичем, тем более, что повторное зачеканивание не совсем приятный процесс. И в-четвертых, паклю – лакомство для моли.

Джут

Джут
Конопатка бревно джутовое

Джут – экологически чистый материал растительного происхождения. Его часто используют для конопатки сруба своими руками, т.к. этот материал имеет следующие преимущества:

  • Материал повышенной прочности
  • Джут почти не впитывает воду, поэтому не гниет
  • Джут обладает хорошими изоляционными свойствами

Обратите внимание, что часто в магазинах для рукоделия вместо джута предлагают аналог – джутовый войлок.Мы не рекомендуем использовать джутовый войлок для конопатки бревна, т. к. этот материал имеет долю льна, а это сильно снижает прочность и повышает гигроскопические свойства материала.

Конопатка сруба джутовая осуществляется при возведении конструкции из каркаса. Материал укладывается поверх коронок и фиксируется конструкционным степплетоном.

Льватин

Лноватин
Конопатка лог леватино

Лноватин также используется для конопатки бревна.Этот материал состоит из спрессованной льняной пыли, из которой делают длинные ленты. Лноватин, как и джут, обладает высокими прочностными и теплоизоляционными свойствами.

Герметик

Герметик для бревен конопатки
Герметик для герметика

Активно набирают популярность и специальные герметики для конопатки бревна. Их часто используют вместе с джутом.Существуют различные типы герметиков в зависимости от ширины трещин. Обратите внимание, какой герметик лучше использовать вместе с джутом или леватином, это сделает утепление бани более эффективным.

Инструменты для чеканки бревна

Инструменты для чеканки бревна

На сегодняшний день для конопатки сруба своими руками применяется следующий набор инструментов:

  • Наборный герметик
  • Кривая конопатка (требует навыков в работе, но более эффективна)
  • Дорожник (используется совместно с конопаткой)
  • Разбивная конопатка (уже, местами удобнее работать)
  • Молоток (используется для забивания герметика в трещины)

Рекомендуется использовать мягкий герметик (например, по дереву), т.к.они не повредят поверхность разреза. Проблема только в том, что мягкой конопаткой пользоваться сложнее, а некоторые утеплители просто приспосабливаются к этому средству.

Технология конопатки сруба своими руками

Технология конопатки бревна своими руками достаточно сложна, хотя об этом вам не расскажу. Как мы уже говорили ранее, при конопатке конструкция рамы оказывается выше на 7-10 см, следовательно, законопатить ее нужно ровно и правильно.

Следует знать, перед конопаткой кадра не должно быть никакой доводки события, т.к.при подъеме конструкции они сразу повредились.

Правильная конопатка каркаса предполагает утепление ливенцевого пространства ярусами (снизу вверх). Первый конопатин в нижнем стыке (между первым и вторым венцом). Делать это нужно по периметру, начиная от одного угла и заканчивая им. Как только слой будет утеплен, нужно перейти на более высокий венец.

Обратите внимание на то, что крайне запрещено проводить изолированную конопатку (например, только одну стену), т.к.конструкция рамы может существенно перекоситься.

Следует отметить, что опытные строители могут выровнять перекос рамы, используя только зачеканку.

При конопатке каркаса нужно тщательно забить утеплитель по углам, т.к. больше всего в этом нуждаются узлы данных (из-за наличия замков и сложных канавок).

Конопатить сруб своими руками можно двумя способами: «в полный рост» и «внабор». Первый способ используют, если зазоры между венцами небольшие, соответственно второй рассчитан на широкие щели.Рассмотрим каждый из способов.

Конопатка бревно «полная длина»

Для герметизации бревна «во всю длину» вам понадобится прядь изоляционного материала на длину всей щели. Сначала нужно стребовать в промежутке одну сторону пряди, затем вторую сторону загнуть (как показано на рисунке) и аккуратно забить разбивкой или уложить конопаткой.

Конопатка бревно «полная длина»

Конопатка бревна «внабор»

Конопатка лог «внабор»

Этот способ конопатки сруба своими руками требует намного больше теплоизоляционного материала, но эффективнее утепляет баню из бревна.Технология конопатки другая: готовят прядь толщиной не менее 15 мм. Далее пряди нужно набрать в петлю и по очереди каждую петлю забить в щель (что бы прядь попала в щель, как показано на картинке). Чтобы забить замок, необходимо использовать разбивной герметик, чтобы поощрить материал сверху, а затем снизу. После того, как замок полностью застрянет в зазоре, рекомендуется произвести окончательное уплотнение дорожным полотном.

Более подробно вы можете изучить технологию конопатки бруса в этом видео уроке:

Видео-урок законопатить сруб своими руками

Как видите, технология конопатки пиломатериалов своими руками достаточно сложная и требует определенных навыков!

Также рекомендуем прочитать статью: Гидроизоляция ванн своими руками!

Российская Федерация Государственный тендер на льноватин, пакля, ленточный джутТендер на регулярные де…

Сводка закупок

Страна : Россия

Резюме : Льноватин, пакля, лента джутоваяТендер на регулярные поставки льняной, плетеной, джутовой ленты в сеть строительных гипермаркетов Мегастрой

Крайний срок: 06 апреля 2018 г.

Другая информация

ТОТ Арт.№: 22054035

Документ № №: 995688

Конкуренция: ICB

Финансист: Самофинансирование

Данные покупателя

Покупатель : ??? ?????
— ? ??????, ?? ?????????, ? 5- ? ??????, ?? ????????? 2-?, ? 7?-? ??????, ???-?? ??????, ? 101- ? ??????-???, ?? ??????, ? 12- ? ?????????, ???????????? ????, ? 17- ???? ?????????, ? ???????????? ????, ?? ??????????????????, ? 75- ???? ?????????, ? ???????????? ??????, ????????????????????? ??-??, ? 37?-? ?????????, ???-?? ????????????, ? 116- ? ?????????, ???????????? ????, ? 90?- ???? ????????????, ? ????????????, ???-?? ??????, ??? 36- ? ??????, ?? ???????????????, ? 5
Россия

Детали тендера

Категории классификатора: 1711256 Войлочное полотно короткое или длинное 1725702 Нетканое полотно ватное

Итоговая стоимость: Цена не указана Вид валюты: RUB Руководство по выбору победителя: Цена указана с учетом

Тип валюты: руб.
Руководство по выбору победителя: Цена вкл. НДС (показать обе цены)

Дата публикации: 30.03.2018 13:27

Срок подачи заявок: 06.04.2018 10:41
Последнее редактирование: 30 марта 2015 г., 13:27

Ответственное лицо: Мухамедгалиев Эльдар

Организатор процедуры: «»

Дополнительная информация

Возможность подачи предложений по части позиций. Участники могут подать предложение по отдельным предметам покупки: При условии

Разрешена поставка аналогов покупных товаров: Да

Двухэтапная процедура закупки Процедура проводится в два этапа.На первом этапе участникам необходимо загрузить факс с предложением, исходя из требований, указанных в документации на предварительный этап. На основании поступивших предложений организатор принимает решение о допуске участников к следующему (второму) этапу: Нет

Альтернативные заявки Альтернативная заявка – это заявка, условия которой не противоречат условиям, принятым в документации о закупке. да

Загрузка документации к приложению обязательна. Организатор не будет рассматривать заявки, не подкрепленные документацией: Да

Условия оплаты: Отсрочка не менее 35 календарных дней

Условия поставки: 2 раза в месяц Доставка осуществляется в каждый гипермаркет силами и транспортом поставщика.

Адрес пункта поставки товаров, работ и услуг: — , , 5-, 2-, 7- , — , 101- — Ола, ул. 17 — Республика Татарстан, г.Набережные Челны, ул. Машиностроительная, д. 75 — Республика Татарстан, г Набережные Челны,…

Дополнительные документы

Дополнительных документов нет..!

Чем лучше законопатить ванну из бруса. Конопатки ванн: технология и выбор материала. Герметики

лаг уложены теплоизоляционным материалом.Это может быть пенька, войлок, пакля или сушеный мох.

Для того, чтобы еще лучше уплотнить стык бревен, проводят зачеканку, вбивая уплотнительный материал с помощью специальных приспособлений.

Чем лучше всего законопатить бревенчатый дом?

Конопатить можно, как мы говорили чуть выше, войлоком, мхом, паклей или пенькой. Выбирайте тот материал, который вам более доступен.

Следует помнить, что каждый из них требует предварительной подготовки.

Если вы решили пробить баню мхом, как это испокон веков делалось на Руси, то мох нужно предварительно высушить.Влажный мох может привести к гниению бревна, а слишком сухой (пересушенный) будет крошиться.

Если вы остановили свой выбор на войлоке, то не забудьте пропитать его раствором формалина или любым другим веществом, препятствующим размножению моли. В противном случае вы рискуете вскоре обнаружить много личинок моли, с удовольствием поедающих войлок.

То же самое относится к упаковке.
После пропитки войлок или очес необходимо просушить.

V В последнее время многие предпочитают использовать при строительстве бани такие материалы, как джут и льноватин.

Джутовый утеплитель, изготовленный из джутового дерева (семейство липы). Его отличительными особенностями являются высокая прочность и очень низкая гигроскопичность. Даже при очень высокой относительной влажности джутовый утеплитель остается практически сухим.

Лноватин в последнее время получил не меньшую популярность. Это материал, получаемый из отходов льняного производства и выпускаемый в виде лент, которые удобно использовать в строительстве.

Инструменты для каротажа

Для того, чтобы сделать зачеканку более удобной, уже давно используются специальные замазки.

Чаще всего используются: наборный затыкатель, кривозатыльник, дорожник, ломаный затыкатель и киянка, которой отбивают затычки.

Вы можете увидеть, как они выглядят на картинке ниже.

С чего начать конопатку бревенчатого дома?

Как и любые работы по строительству бани, конопатка тоже имеет свои нюансы, которые следует знать перед тем, как приступить к конопатке сруба своими руками.

В результате конопатки каждая из стен становится немного выше (от 5 до 15 см). Поэтому нельзя конопатить стены поочерёдно, чтобы сруб не покоробился.

Конопатка начинается с нижнего паза между бревнами и идет по периметру всей бани. После этого переходят в паз, который выше, и также законопатят его по всему периметру, после чего идут выше. Так все стенки поднимутся ровно и каркас не перекосится.

Если к этому времени печь уже установлена, то, чтобы не повредить дымоход, следует временно освободить вокруг него свободное пространство в потолке и крыше бани.

Методы уплотнения бревенчатого дома

При конопатке сруба чаще всего конопатят «в набор» и «на растяжку».

Конопатка «в наборе»

«Внабор» обычно заделывают широкие пазы и щели. Для этого уплотнительный материал скручивают в длинные нити толщиной 15-20 мм и сматывают в клубок.

Заполняя свободное пространство между бревнами, материал уплотняют затыкателями.

Сначала по верхнему краю, затем по нижнему, после чего их проезжает дорожник.

Конопатка «растянутая»

Изоляционный материал с этим видом зачеканки наносится на паз или щель и проталкивается внутрь руками, после чего его края подворачиваются и с усилием забиваются герметиком внутрь.

На видео ниже вы можете увидеть, как правильно выполняется конопатка сруба после усадки (нажмите на треугольник для воспроизведения):

Теперь вы знаете, как правильно законопатить сруб при строительстве бани.В следующий раз поговорим о том, как правильно полировать сруб.

Последние публикации:

Даже правильно выложенная кирпичная печь со временем требует ремонта. Высокие температуры, нарушение тяги, механические повреждения кладки – все это приводит к появлению дефектов, которые необходимо устранять. Ведь хорошая тяга и отсутствие щелей в стенах — …

Для того, чтобы получить идеально теплый каркас для постоянного проживания, недостаточно правильно его смонтировать.Также необходимо качественно заполнить все щели между бревнами, чтобы теплопотери преодолевали дом как можно меньше. Не все знают, как правильно законопатить сруб, и поэтому выполнение работ по утеплению иногда приводит к перекосу дома (в худшем случае) или просто к гниению древесины и утеплителя (в лучшем случае).

О том, как правильно законопатить срубы из мха видео и общие рекомендации по другим видам утепления в нашем материале ниже.

Материалы для конопатки сруба

Затыкать деревянную раму можно различными материалами. К счастью, строительный рынок сегодня предлагает широкий их выбор от натуральных до синтетических и полусинтетических. Наиболее популярны следующие виды:

  • строительный мох. Может называться «сфагнум» или «кукушкин лен». Этот вид утепления применялся зодчими еще в Древней Руси. Качества мха как утеплителя бесценны и неоспоримы. Сфагнум обладает высокой устойчивостью к влаге.Он как бы сжимается вместе с деревом в случае переувлажнения последнего и просто забирает всю влагу в себя. Кроме того, мох не представляет интереса для птиц, мотыльков и других насекомых. А это значит, что весь материал для конопатки останется на том месте, которое определит для него мастер. Мох «сфагнум» и «кукушкин лен» не горит, не гниет и является прекрасным природным антисептиком для дерева на долгие годы.

Важно: купить мох строительный в любом объеме можно в специализированных точках продаж.

  • Буксир строительный. Этот тип материала также хорошо работает в паре с деревом при конопатке стен. Из остатков травы льна и конопли производят паклю. Пакля также является натуральным материалом, защищающим древесину от влаги и холода.
  • джутовое волокно в виде ленты — передовые материалы природного типа для конопатки стен. Джут производится из кустарника, принадлежащего к семейству липовых. А липа, как известно, хорошо справляется с холодом и влагой. Джут способен несколько увлажнять бревно при его чрезмерном высыхании, но не забирает влагу у дерева при влажности в доме 80%.Между венцами удобно прокладывать джутовую ленту, а также забивать ею щели при переизоляции дома.
  • Лноватин. Производят изоляцию из льняного волокна в виде широкой ленты. По своим техническим характеристикам льноватин близок к джуту. Удобен в укладке между венцами и при конопатке «в натяжку».
  • Войлок. Неудачный вид утепления для деревянного дома. Войлок склонен к гниению между бревнами, и при попадании на стены излишней влаги войлок не только потеряет свои изоляционные качества, но и испортит дерево изнутри.

Инструмент для выполнения работы

Чтобы правильно законопатить сруб, нужно использовать специальные инструменты. В противном случае утеплитель ляжет поверхностно в щели, что приведет к образованию мостиков холода. Большинство профессионалов используют специальные герметики из стали или металла. Первый лучше. Также можно сделать деревянные конопатки из плотных пород дерева – бука, ореха, дуба. При этом желательно, чтобы инструмент имел прорезиненную ручку для удобства работы.

Важно: инструмент для уплотнения не должен иметь острого лезвия, иначе во время уплотнения можно повредить изоляцию. По той же причине следует избегать зазубрин на поверхности инструмента. Утеплитель в этом случае цепляется за зубья и рвется.

Основной вид инструмента для зачеканки:

  • Составной герметик. Представляет собой плоскую стамеску с шириной лезвия 10х0,6 см. Используется для набивки швов между бревнами утеплителем.
  • Кривой герметик.Та же стамеска, но изогнутая. Применяется для зачеканки углов дома и округлых щелей. Ширина полотна в этом случае вдвое меньше, чем у наборного конопатка.
  • Конопатчик «Дорожник». Он имеет вилкообразную форму и используется для заделки трещин методом «растяжки». Клинок здесь имеет параметры 170х15 мм. В зависимости от ширины зазора можно использовать широкий, средний или узкий герметик.
  • Герметик сломан. Имеет клиновидное лезвие шириной 30-35 мм.Такой инструмент используют для расширения узких щелей и заполнения их утеплителем.
  • Молоток используется для помощи всем типам инструментов. С помощью такого резинового молотка в пазы вдавливается уплотнитель.

Технология выполнения работ

Чтобы бревенчатый дом был качественно утеплен, утепление необходимо укладывать в несколько этапов. Сначала между венцами раскладывается рулонный утеплитель или строительный мох таким образом, чтобы он выступал за края бревна на 5-6 см.В этом случае к дереву с помощью строительного степлера крепится ленточный утеплитель типа джутового или льняного волокна. Кстати, то же самое можно сделать и со мхом.

После того, как дом осядет и усядется, образуются новые трещины. Именно через них будут происходить потери тепла. Кроме того, тепло, выходящее из дома, при контакте с деревом и низких температурах на улице будет образовывать пот (влажность). Тот, в свою очередь, превращается в иней, который разрушает бревно. Поэтому требуется дополнительное зачеканивание новых пазов и набивка смотрового уплотнителя между венцами.

Третью конопатку можно делать через 2-3 года, когда дом полностью усядется и все возможные щели будут открыты для мастера.

Методы уплотнения

Утепление «растяжка»

Этот метод заключается в заполнении узких трещин и зазоров. Он хорош для конопатки домов из оцилиндрованного бревна, так как зазоры здесь минимальны. В то же время с конопаткой такого сруба следует быть осторожным. Есть риск переполнения щелей, что приведет к перекосу венцов, а соответственно и стенок.

Итак, натяжка изоляции выполняется таким образом:

  • Как только останется край утеплителя длиной 5 см, берется новый пучок утеплителя и его край переплетается с оставшимся концом.
  • Полученное сплетение забивают в прорезь и таким образом продолжают зачеканивать все щели.

Важно: качество герметика можно проверить, потянув за оставшийся конец изоляции. Если материал свободно выходит из зазора, работа выполнена неправильно.Если изоляция осталась в зазоре, значит все сделано добротно.

Конопатка «в наборе»

Этот метод используется для заполнения больших трещин. Здесь необходимо намотать утеплитель в моток. Затем из полученного волокна делают петли и набивают ими прорези. Причем сначала заделывают верхнюю часть зазора набивочным инструментом, а затем забивают петли в зазор нижней части с помощью дорожного инструмента. Стоит знать, что толщина петли утеплителя должна соответствовать толщине имеющегося зазора в срубе.

Важно: при работе киянкой стоит помнить, что на ширину лезвия должен приходиться один удар молотка. Не стоит слишком усердствовать, иначе есть риск переполнения щелей, что приведет к перекосу дома.

Также есть ряд общих требований, которые следует соблюдать при конопатке сруба. Соблюдая их, вы сможете избежать грубых ошибок в работе:

  • Итак, начинать перечеканку дома нужно с нижних венцов, так как при забивании утеплителя в трещину дом поднимется на 5-15 см.
  • Необходимо заполнять зазоры поочередно снаружи и изнутри дома. То есть сначала заполните щели нижнего венца снаружи, а потом зайдите внутрь сруба и заполните щели того же венца изнутри. Эта технология поможет сохранить ровность стен дома.
  • Лучше всего использовать для уплотнения натуральных утеплителей. Синтетика блокирует дыхание дерева.
  • Если для конопатки используется мох, то его следует обработать специальным раствором мыла и масла в соотношении 200:500, смешанным с ведром воды.
  • Утепление дома необходимо проводить в сухую погоду при температуре +10-+20 градусов Цельсия.
  • Кроме того, отсутствие изоляции так же плохо, как и ее перебор. Необходимо строго следить за количеством волокна в петлях, чтобы их ширина соответствовала ширине зазоров.

Помните, правильно выполненная работа – залог теплого и уютного дома даже в сильные морозы.


Конопатка со мхом

При конопатке мхом главное уже не соблюдение технологических тонкостей — в этом отношении она намного проще, чем конопатка волокнистыми материалами — а подготовка материала.Вернее, покупка. В продажу поступает лесной и болотный строительный мох, но самостоятельная заготовка древесного мха возможна только в отдельных местах, весьма удаленных от цивилизации, а самостоятельная заготовка болотного мха в большинстве развитых стран запрещена и преследуется по закону: в последние десятилетия выявлена ​​исключительно важная роль болот как аккумуляторов и регуляторов влаги. естественные процессы. Кроме того, мхи активно накапливают множество как полезных, так и вредных микроэлементов; болотный мох является естественным фильтром радионуклидов.Конопатят мхом, собранным самостоятельно, вы рискуете не только заразить сруб гнилью, плесенью и вредителями, но и себя и своих близких ничем не лучше.

Лучший мох для конопатки — сфагнум болотный, или кукушкин лен, поз. 1 в рисе: он никогда не просыпается в зданиях и выделяет вещества, защищающие древесину от повреждений. А вот ярко-зеленым свежим сфагнумом (поз. 2) конопатить нельзя — перегревом он, наоборот, испортит сруб. Конопатить нужно мхом (и болотным, и лесным), засохшим до увядания без прелести, поз.3. Этот мох продается в мешках (поз. 4). В них он должен храниться до использования, не допуская полного высыхания: мох, еще немного живой, годится для конопатки. Пересушенный серый или коричневый строительный мох (поз. 5) – это не конопатка, а изоляционный материал. Кстати, очень хорошо.

Примечание: нельзя заделывать скальным и молотым мхом — в нем обязательно останутся частицы субстрата с зародышами древесных вредителей.

Заказ на конопатку мхом

Мох конопатят перед зимой.Весной, когда приходит тепло, но еще не наступила засуха, проверяют повисшие гребешки (см. ниже) и выщипывают зеленые. Затем в пазы вбиваются гребешки. При этом очень важно не допускать пересыхания зачеканки: если мох начал осыпаться под зачеканкой, вся зачеканка никогда не будет целой, и раз в 2-5 лет придется делать повторную зачеканку , и весь бревенчатый дом не будет простаивать сколько сможет. Через год постройку проверяют и, если она расколота, проводят вторичную конопатку тем же (!) мхом.

Мох-сфагнум выкладывается в пазы при сборке сруба с горой (поз. 1 на рисунке ниже), т.к. он сжимается под давлением. Гребешки болотного мха должны обильно свисать с канавок, поз. 2. Сразу после сборки сруба в оставшиеся щели (показаны стрелками на поз. 2) добавляют мох, сбивая косой деревянной затычкой. Довольно легко оживляемый древесный мох, наоборот, раскладывается экономно, но плотно, чтобы не было пустых щелей, поз. 3. Его гребешки должны выступать из пазов собранного бревна прим. пол-ладони, но не свисать, поз. 4. Висячие (показаны стрелкой на поз. 4) отрезаются.

вместо мха

В прибрежных районах можно встретить прочные бревенчатые постройки, конопатые вместо мха штофом — морской травой, выброшенной бурей на берег, или взморником. Камка тоже хороший утеплитель и в этом качестве она сейчас поступает в продажу в сушеном виде, но конопатить ее можно только мокрым свежим штофом. Зато конопатка штофом оказывается отличной: он выделяет в дерево соли, делающие его непригодным для поселения вредителей, и йод в воздух помещения.Который, как известно, помимо прочих полезных свойств, способствует выведению из организма кумулятивных ядов и радионуклидов. Конопатят штофом наподобие мха, с некоторыми отличиями: разбирается на плоские пряди и раскладывается в пазах сруба елочкой без зазоров так, чтобы концы свисали на полбревна. По завершении сборки сруба торцы забиваются в пазы деревянной затычкой.

Синтетика и герметики

Синтетические герметики используются в сочетании с черной джутовой лентой или, для «эстетики», с скрученным белым джутовым шнуром.Черновую ленту укладывают в пазы сруба под зачеканку герметиками без крыльев вровень с краями паза. Если бревна с финским пазом, то края ленты должны точно лежать на продольных пропилах в бревне под краевыми выступами паза верхнего бревна.

Герметики для дерева

производятся из химически нейтрального полиуретана: силикон по механическим и физико-химическим свойствам хуже сочетается с деревом (в частности, по коэффициенту теплового расширения ТКР), разрушается под действием даже очень слабых кислот.В свою очередь силиконовый растворитель – уксусная кислота – портит древесину, поэтому не пытайтесь заменить специальные герметики для дерева обычными строительными. Синтетика в основном применяется для конопатки срубов из клееного бревна и бруса – их расчетный срок службы такой же, как и у клеевых соединений переклеенных пиломатериалов.

Зачеканка герметиками выполняется быстро и просто: исходный состав выдавливается из тюбика в канавку, поз. 1 на рис.. При схватке швы промазывают отделочным составом в тон дереву, поз.2.:

Существует также «ультрасовременный» способ конопатки срубов, построенных без грубой конопатки: по швам делаются разрезы, в них укладываются пучки саморасширяющегося пенополиэтилена и заделываются герметиком под дерево, поз. 3. По сути это уже не конопатка, т.к. этот способ подходит для конструкций из бруса без фигурных пазов, собранных на шкантах и ​​пропитанных гидрофобизаторами (водоотталкивающими пропитками). Кроме того, он подходит только для избранных материалов камерной сушки, полностью усохших и сморщенных.А что будет потом с короблением от влаги в процессе эксплуатации — поживем-увидим: на практике «безконопатка» пока применяется не более 10-12 лет.

Вернемся к конопатке, которая все-таки конопатка, хоть и синтетическая. Отделочные составы при высыхании темнеют, поэтому их подбирают в тон дереву по пробным мазкам на таре. Но на свету отделочный синтетический герметик выгорает и стены сруба приобретают вид, показанный на поз.4. Кто-то, так как без такого «украшения» не обойтись, заказывает проклейку или затыкание конопаточных швов белым витым шнуром. Насколько это добавляет конструкции «эстетики и уважения» — дело вкуса владельца. И о вкусах не спорят. Тем более, о вкусах людей, считающих, что натуральное дерево нуждается в какой-то дополнительной доработке.

Гораздо практичнее применение синтетической замазки для заделки зияющих трещин в бревнах, поз. 5 на рис. Поверх герметика щели шпаклюют любой шпаклевкой по дереву для наружных работ, омолаживают всю конструкцию.Шпаклевку приходится обновлять каждые 2-3 года — она ​​тоже выгорает на свету — но это не долго, просто и недорого.

Последний штрих — полировка

Конопатка — это еще не завершение строительства сруба, пока он не готов к настилу, устройству мансардного этажа, кровли, установке окон, дверей, перегородок, по отделке и оборудованию — сруб желателен, но необходимо шлифовать внутри. Особенно — рубленое из окоренного вручную дикого бревна.

Шлифовка сруба наждачной бумагой чрезвычайно длительна, утомительна, и при этом повреждаются наружные наиболее стойкие слои древесины.Сруб шлифуется ручной универсальной шлифовальной машиной с капроновыми щетками. Хуже — болгарка с ними; привод слишком мощный. Но главное здесь все-таки щетки для шлифовки дерева, смотрите видеообзор:

Видео: обзор нейлоновых щеток для шлифовки сруба

Шлифование сруба щеткой на самом деле вопрос спорный: щетка снимает конопаточный валик, см. рис.

Обычно строительство здания не является конечной точкой всего проекта.Чтобы дом прослужил верный срок важно соблюдать правила ухода и профилактики. Особенно это касается бревенчатых построек. Один из ключевых моментов, которые нужно знать, как законопатить сруб.

Что, почему, когда

Баня или дом, построенный из оцилиндрованного бревна или сруба, обычно дает усадку. В некоторых случаях эта величина может достигать 15–20 см в первый год. Этот фактор необходимо учитывать при проектировании. Такое явление с тем, что часть влаги теряется и происходит пересыхание.В ходе этого процесса могут появиться свободные примыкания материала там, где раньше все казалось достаточно плотным. Чтобы компенсировать этот неприятный факт, необходимо будет заделать швы. Проще говоря, это мероприятие, которое направлено на заделку щелей для предотвращения сквозняков, а также снижения теплопотерь. Конопатки следует проводить после полной усадки, которая происходит в течение 6-7 месяцев.

Чем лучше

Чтобы произвести процесс герметизации сруба максимально эффективно, необходимо обзавестись не только хорошим инструментом, но и подходящим материалом, а также иметь представление о том, как правильно им пользоваться.Из устройств нам нужно:

  • Конопатка . Это небольшое приспособление, внешне напоминающее стамеску или долото. Обычно для качественных задач требуется как минимум два типа. Один из них называется набором. Ширина его лезвия может достигать 10 см. Благодаря ему можно быстро пройти большие площади. Второй будет меньше, примерно на 2-3 см. Он понадобится при уплотнении угловых соединений. Умелые мастера пользуются кривым инструментом, позволяющим выполнить работу намного лучше, но требующим особого мастерства.
  • материал для заполнения зазоров . Раньше только натуральные волокна. Сегодня уже изобретены синтетические материалы, а также различные герметики.
  • Молоток . При этом можно использовать любой, что есть в хозяйстве, но лучше, если это будет небольшая кувалда.

Некоторые мастера считают, что удобнее будет работать деревянной или резиновой киянкой, так как удар мягкий, бревна в результате не повреждаются. Мнения могут разниться, поэтому каждый выбирает для себя наиболее подходящее средство.


мох

Для этих целей используется болотный красный мох. Это один из самых экологически чистых способов. Он служит своеобразным антисептиком, препятствующим гниению. Он использовался на протяжении веков. Этот материал позволяет древесине дышать. лучший путь. Нельзя укладывать слишком мокрым, нужно дать немного подсохнуть.

Если этого не сделать, то это может привести к тому, что стыки начнут гнить и конструкция придет в негодность.Но укладывать его всухую тоже не рекомендуется. В таком состоянии он легко раскрошится, и впоследствии не сможет герметично заделать швы. Перед тем, как он будет забит, необходимо провести определенную обработку. Готовят раствор на водной основе (10 л), к которому добавляют 500 мл масла и 250 г хозяйственного мыла. Все перемешивается до полного растворения мыла. После этого мох замачивается и укладывается немного стечь. Для облегчения формирования валика некоторые мастера добавляют волокна пакли.


буксир

Это также натуральный материал, хорошо знакомый сантехникам. Благодаря своей волокнистой структуре служит хорошим герметиком. Некоторые мастера не очень любят это волокно. Дело в том, что с ним сложно работать. Также со временем пакля приходит в негодность, что заставит вас вынимать ее остатки и делать все заново. Перед укладкой его нужно будет обработать специальным веществом, которое послужит антисептиком, а также отпугнет насекомых, которые могут питаться как самими волокнами, так и наносить вред древесине.


Отличный материал, который, как и мох, позволяет дереву дышать. Это хороший фильтр запаха. В современный материал стали добавлять дополнительные синтетические включения, что делало его еще более прочным. Главный минус использования этого раствора в том, что моль любит полакомиться войлоком. Перед зачеканкой ее обрабатывают специальными составами, отпугивающими это насекомое.


Современный материал, который на 100% состоит из льна и является отходами производства.Это хороший уплотнитель, который не мешает циркуляции воздуха. Обладает некоторой жесткостью, что усложняет процесс конопатки.

Один из самых лучших материалов. Он не только отлично заполняет щели, но и защищает межвенцовое пространство от проникновения влаги. Птицы не используют его для строительства своих гнезд, поэтому вам не нужно беспокоиться о том, чтобы его склевать. Он сделан из липы. Обычно его завозят из других стран. Материал мягкий и гибкий.


Джутовая веревка. Помимо своего прямого назначения, такая замазка выполняет роль декоративной отделки.


Герметик

Это современный метод. К этой гонке присоединились многие производители. Материал поставляется в специальных тубах. Наносится на стыки, после чего формируется красивый шов.

Какой из них выбрать — решение каждого индивидуально. Все будет зависеть от бюджета, а также от наличия того или иного материала в той или иной местности.А вот на материале лучше не экономить.

Технология

Процесс герметизации межвенцовых швов делится на два вида. Они взаимозаменяемы и скорее дополняют друг друга.

  • Растяжка . Этот вид получил свое название из-за того, что материал натягивается по всему шву, а волокна переплетаются. Обычно его используют для первичного уплотнения. После постройки сруба щели еще совсем небольшие, поэтому заполнять их толстым слоем утеплителя нет смысла и это бесполезно.Материал укладывается волокнами так, чтобы они располагались перпендикулярно бревнам. С помощью инструмента он проталкивается в щели. После этого концы, которые остались свисать, заправляют в валик и плотно утрамбовывают в шов.
  • В набор . Этот метод применяется после того, как сруб дал усадку и трещины стали более заметными. Для этого вам нужно будет собрать все волокна в кучу и сделать из них веревки, которые затем смотать в клубок. Причем толщину такой веревки придется рассчитывать отдельно для каждого шва, ведь зазоры не везде одинаковые.

После расстилки рулонного материала процесс заделки швов значительно упростился. Первичную укладку обычно проводят сразу при укладке бревен. Для этого на лунную выемку укладывается рулонный материал и закрепляется строительным степлером. Далее бревно ставится на свое место. Нет необходимости проводить дополнительные работы после полной сборки.


При первичной герметизации важно не экономить материал, но и не укладывать его большим слоем.Одной полоски будет мало, поэтому укладываются две. Одна должна заходить рядом с другой, а края выступать на несколько сантиметров. Это очень важно, чтобы придать бревну устойчивость и облегчить себе задачу при проведении повторной обработки.

Вторичное уплотнение, которое проводится минимум через полгода, не является последним. Примерно через 4-5 лет, когда здание полностью сядет, швы нужно будет снова обрабатывать. Вы можете следовать следующей последовательности:

  • Очищаем швы от мусора и материала, вылезшего или изношенного.Вы можете ходить с пылесосом, чтобы облегчить себе задачу.
  • Уплотнение должно производиться бок о бок, а не от стены к стене. Те. нужно перемещаться по окружности каждого ряда. Это важно, чтобы не было перекосов и здание не повредилось.
  • Следует начинать с внешней стороны, а затем идти внутрь здания.
  • Вам нужно размотать ленту. Его длина должна быть на 15–20 см больше длины стены. Это важно, так как в процессе уплотнения образуются складки, на которые пойдет этот запас.
  • Теперь важно аккуратно заправить один из краев ленты в прорезь, чтобы зафиксировать ее.
  • Далее при помощи герметика и молотка делаем пломбу. Для этого поднимите свисающий конец, заправьте его и выбейте. Эту операцию необходимо выполнить за несколько проходов. Не стоит пытаться забить все сразу, так как это может привести к деформации быстрее, а сама герметизация будет хуже. При многократном скручивании образуется шов в виде жгута, который достаточно плотный, чтобы не пропускать воздух с улицы.
  • Повторяем операцию изнутри.
  • Переходим от нижнего (воротникового) венца к верхнему. Возможно, в верхней части достаточно будет просто аккуратно подвернуть материал без особых усилий, чтобы не допустить дальнейшей усадки.

Будьте осторожны, чтобы не переборщить со слоем. Во время конопатки сруб приподнимается. Слишком толстая подложка может привести к тому, что подъем превысит размер одного бревна. Следствием может быть то, что дюбеля не выдержат и бруски выпадут.

Изоляция герметиком намного проще. Для этого приобретается специальный шнурок. подходящий диаметр. Обычно изготавливается из синтетических материалов. Без усилий он влезает в шов, чтобы закрыть щель. После этого наносится мастика. Его слой должен быть шириной 5 мм и высотой 10 мм. После нанесения состав сбрызгивается пропиткой, после чего разравнивается небольшим шпателем. В первые дни придется зашторивать швы с солнечной стороны, т.к.обычно производитель советует избегать прямых солнечных лучей до полного высыхания.

Герметик

также применяется после нанесения натуральных материалов. Это помогает защитить тюленя от вредителей и животных. Внутри домика вместо герметика можно будет использовать бечевку достаточного диаметра для декорирования зачеканенных стыков.

Обычно самостоятельная герметизация сруба не вызывает особых затруднений и не требует больших навыков. Единственное, что вам нужно, это терпение, потому что это займет много времени.

Видео

В этом видео показан процесс герметизации акриловыми герметиками:

Из бруса построен, уложен, крыша перекрыта, окна вставлены — пора утеплять сруб. Щели можно законопатить традиционно – мхом, современным материалом – джутом или паклей. Как это сделать правильно и что предпочесть — читайте статью и смотрите видео.


Как правильно выбрать материал для утепления. Что лучше

Ответить однозначно, тем более правильно законопатить деревянную баню, практически невозможно. У каждого материала есть плюсы и минусы, поэтому необходимо ознакомиться с их характеристиками, и только потом принимать окончательное решение.

Мох . Его можно купить в строительном магазине или собрать самому в лесу. Утепление с его помощью практиковали еще наши деды, и их опыту, безусловно, можно доверять. Правда, сейчас этот материал далеко не фаворит, ведь появились новые, более удобные в использовании. Тем не менее, к достоинствам мха можно отнести:

  • экологичность;
  • лечебные свойства;
  • рентабельность;
  • устойчивость к гниению;
  • устойчивость к перепадам температур.

Из минусов необходимо выделить:

  • воздействие влаги;
  • хрупкость;
  • высокая пожароопасность;
  • хрупкость при высыхании;
  • сложность процесса нагрева.

Буксир. Производится из конопли, джута или льна и продается в рулонах и квадратных блоках. Первый вариант более удобен, потому что отдельные полоски нужно вытягивать из блоков, скручивать и укладывать в прорезь. Среди достоинств материала:

Пожалуй, именно здесь видны преимущества фаркопа.Минусы:

  • сложность в использовании. Если со временем вы решите снять паклю со швов, вы замучаетесь;
  • аттракцион для мышей и мотыльков.

Консультация. Пакля является своеобразной альтернативой мху, которому многие специалисты советуют отдать предпочтение, если вы выбираете только между этими двумя вариантами.

Фетр. Может быть натуральным или с добавлением искусственных волокон. Первый предпочтительнее, потому что он не такой огнеопасный (хуже горит).Преимущества войлока:

  • экологичность;
  • удобство в работе.
  • восприимчивость к влаге и гниению;
  • высокая цена;
  • высокий риск появления моли. Кроме того, войлок часто становится объектом посягательств мышей и птиц, которые выковыривают его из швов.

Лноватин и льняное волокно . Изготовлен из отходов льна. Ватин – это материал с добавлением искусственных волокон. Удобен в укладке, так как выпускается в виде лент.Льняное волокно похоже на паклю, поэтому работа с ним требует терпения. Материалы не впитывают влагу и устойчивы к гниению. Отличить одно от другого можно по цвету: натуральное льняное волокно темнее льняной шерсти.

Джут. Это один из самых популярных вариантов среди современных хозяев, которые строят, а затем утепляют баню своими руками. Изготавливается из древесины семейства липовых. Характеристики — загляденье:

  • высокая прочность;
  • устойчивость к влаге и гниению;
  • хорошая теплоизоляция;
  • экологичность;
  • удобство использования — продается в виде лент, свернутых в рулоны.

Из недостатков стоит отметить, что джут может склеиваться в условиях чрезмерных сжимающих нагрузок. Правда, этого можно избежать, выбрав утеплитель с максимальной плотностью.

Внимание! Джут и джутовый войлок совсем не одно и то же. Второй материал имеет те же недостатки, что и любой другой волокнистый войлок.

Тонкости процесса конопатки

Преимущества конопатки бани очевидны: требуется меньше топлива, меньше времени на прогрев помещения.Поэтому, несмотря на то, что работа кропотливая и трудоемкая, лучше ею не пренебрегать.

Конопатка для ванн: видео

Материалы для конопатки ванн: фото

Конопатка деревянного дома

Суть процесса зачеканки заключается в герметизации межвенцевых швов и стыков. Для того чтобы проживание в собственном доме было комфортным, без такого этапа строительства не обойтись. Чем и чем законопатить сруб – вопрос, требующий детального рассмотрения, так как пренебрежение им отразится на конструкции дома в целом.

Утепление конопаткой деревянного дома производится путем заделки щелей между бревнами снаружи и внутри дома.

Материалы для конопатки разнообразны: мох, джут, пакля, ватин. Каждая постройка имеет свой тип, например, оцилиндрованное бревно принято конопатить веревкой, которая выглядит как декоративный элемент. Все материалы, приобретаемые в магазинах, должны иметь сертификаты качества.

Используемые материалы: особенности

  1. Мох. Известный с давних времен материал, используемый для конопатки.Но сейчас мастера не рекомендуют использовать его для такой цели. Почему? Со временем мох превращается в пыль, а ветер просто раздувает его из щелей. Соответственно нет изоляции. Очень хорошо использовать мох для бани как в качестве заделки швов, так и для укладки бруса или бревен. Учитывая, что этот природный материал никогда не впитывает воду, лучше его не найти, а только в качестве утеплителя для бани.
  2. Буксир. Также не особенно рекомендуется материал для уплотнения. Его очень сложно скрутить, чтобы он не рассыпался.И затянуть будет тяжело, потому что такое волокно птицы давно облюбовали для своей конструкции. Он впитывает пары и конденсат, поэтому пакля всегда мокрая, а в жару рассыпается в пыль, и конопатку придется делать снова и снова.
  3. Джут. Материал нового поколения. Не путать с джутовым войлоком. Такой герметик не гигроскопичен, поэтому, если законопатить сруб джутом, он останется сухим. А войлок впитает всю влагу, к тому же его очень любит моль.Нужно быть внимательным к рекомендациям продавцов-консультантов.
  4. Лента льняная. Современный материал, обладающий всеми качествами джута: не взаимодействует с влагой, прост в монтаже. Но это намного грубее, что потребует больше времени на работу.
  5. Заделка герметиком – новый способ герметизации и достаточно эффективный. Только флаконы с массой должны быть соответствующим образом маркированы.

Список неполный. Каждый хозяин может использовать в процессе любой герметик, но руководствуясь убеждением, что так строили деды, сделать хорошую конопатку невозможно — у них (дедов) не было выбора, и они делали то, что должны были.

Инструменты для зачеканки

Для эффективной работы вам понадобится соответствующий инструмент:

  • зачеканка наборная прямой формы;
  • зачеканка закругленная;
  • молоток

  • ;
  • добор, приспособление для формирования валика;
  • рукавицы или строительные перчатки.

Как правильно законопатить бревенчатый дом?

Подготовка включает в себя все манипуляции со срубом: удаление старого материала, очистку бревна или бруса от лишней стружки и сора.Для такой работы идеально подходит герметик; своим закругленным лезвием легко достает из швов все лишнее. Можно пылесосить. Также неплохо обработать швы химическим средством от грибка и плесени и тщательно просушить. Исключение можно сделать только для конопатки мхом – его все равно придется смачивать.

Далее приступаем к самому процессу. Существует две технологии укладки пломбы: в наборе и на растяжку. Первый удобен для шариковых конопаток.Волокна скручиваются в подобие клубка и полученная нить проталкивается в щели путем образования петель и прямого зачеканивания. Молоток ударяет по ручке. Делать это нужно осторожно, чтобы лезвие инструмента не повредило материал. Второй способ можно использовать для конопатки бревенчатого дома джутом. Материал расстилается по всей длине бревна, и один край засовывается в щель, затем второй загибается в виде валика и с удлинителем, двурогим инструментом, весь материал зачеканивается в паз шов. Торопиться нельзя, иначе конопатка пойдет волнами, и вам придется ее подрезать, тем самым оставив место для щелей. Вот собственно и все.

Перед началом отделочных работ необходимо заделать все щели в срубе и обработать его антисептиком.

Суть вышесказанного ясна. Но чтобы правильно произвести конопатку, неважно джутом или мхом, следует знать:

  1. Процесс состоит из трех этапов: первый конопатить, второй и последний.Первый предполагается сделать сразу после окончания строительства. Не стоит слишком рьяно браться за дело. Материал кладут на пробу, чтобы при начальной усадке были видны огрехи конструкции. Вторая конопатка сруба происходит через год, а последняя – через несколько лет, когда становится ясно, что сруб «сел» окончательно.
  2. Зачеканку не следует проводить ни в холодную, ни в жаркую погоду. Температура от 10 до 20 ºC будет в самый раз.
  3. Конопатку сруба начинают снизу вверх и полностью по венцу, то есть по кругу. Не нужно делать все сразу, иначе есть риск, что слой материала, помещенный в шов, будет неравномерным.
  4. Нельзя игнорировать круглые элементы и углы; для их зачеканки был изобретен полукруглый инструмент.

Зачеканка различными материалами

Уплотнение сруба мхом происходит следующим образом: из швов вычищают мусор, а затем в щели укладывают куски природного материала, предварительно обильно смоченные.Мох необходимо увлажнить, иначе его будет сложно уложить в шов. А вот конопатка сруба кусковым джутом или лентой натягивается (метод описан выше).

На округлых зданиях принято заделывать швы, так как их внешний вид нуждается в декоративной замазке. Это прекрасно может сделать профессионал, но стоит попробовать и самому. Пистолетом масса выдавливается в шов и излишки удаляются шпателем, установленным точно между бревнами.

Герметик применяется, если сруб не предназначен для обшивки, красивые швы видны издалека.

Конопатка сруба паклей происходит в наборе: закручивается шарик, и закручиванием петель материал утрамбовывается в щели и пазы. Скручивать нужно осторожно и глубоко нажимать, чтобы птицы не достали.

Способы конопатки сруба мхом или другими материалами отличаются друг от друга, но тем не менее суть одна – заделка межвенцевых швов и зазоров.У маститых плотников даже есть такая хитрость — выравнивать весь каркас с помощью конопатки, укладывая, где надо, пластом более-менее. Любителям этого делать не стоит – есть риск опрокинуть бревно или брус.

От такой работы, как конопатить сруб, никуда не деться. Даже если дома сделаны по высоким технологиям, деревянное строительство предполагает такую ​​установку. Для комфортного проживания зависит от многих факторов, и уж тем более от конопатки.

Современное строительство получает все больше качественных материалов и технологий.Позволяет наносить их не только на каменные и монолитные конструкции, но и использовать в обычном виде бревенчатых домов. Это дает варианты большего времени их эксплуатации, а также качественного загнивания и разрушения древесины. Отдельным пунктом также можно отметить такой процесс, как конопачение, позволяющее обеспечить герметичность всей создаваемой конструкции и дополнительный процесс защиты от проникновения вредоносных насекомых и грибков.

В процессе конопатки сруба важно правильно подобрать не только материал и инструменты, но и понимать технологию каждого этапа.При этом практично сочетать практические нюансы и правила с современными решениями для каждой из возводимых конструкций.

Комплекс работ по конопатке сруба следует выполнять в два этапа, сочетая отдельные критерии и последовательность. Это должны быть работы, которые позволят произвести черновую конопатку в процессе возведения стен и перегородок. И процесс окончательной заделки щелей между бревнами после возведения всего здания.

При реализации первого способа укладывают нижний венец бревен, после чего укладывают слой утеплителя, с равномерным свесом и заполнением пространства для соединения следующего венца бревен.Затем укладывается новая коронка. Делается это от самого низа возводимой конструкции до последнего венца стен. После этого в зазоры между бревнами вбиваются свисающие концы утеплителя.

Вариант черновой заделки

В случае использования второго способа процесс начинается после всех монтажных работ и устройства последнего венца. Этот способ позволяет параллельно проводить работы по устройству кровли и монтажу кровельного ковра, выполняя процесс конопатки внутри и снаружи дома.Здесь важно отметить, что каждый из венцов должен быть заполнен утеплителем с обеих сторон одновременно, исключая перекосы и нарушение целостности конструкций.

Производимая «конопатка сруба» осуществляется путем вбивания утеплителя между каждым из венцов, начиная снизу конструкции, постепенно продвигаясь к верхним элементам. Этот способ лучше всего делать с помощью ленточного материала, который при размещении на стыке двух коронок вынужден проталкиваться внутрь конструкции.При этом необходимо оставлять края свисающими на 5-7 сантиметров, для последующего скручивания в валики и заполнения образовавшегося пространства между бревнами.

После первого этапа зачеканки необходимо провести дозаполнение трещин. Это осуществляется через 2-3 года после постройки дома. Работу также следует вести снизу вверх, заполняя все швы по периметру здания с внутренней и внешней стороны стен.

Бывший в употреблении инструмент для конопатки бревенчатого дома

Правильный инструмент для заполнения швов между венцами бревен упростит этот процесс.Сочетание практичности и возможности использования современных материалов и технологий. Для этого необходимо выбрать качественный и практичный инструмент, в перечень которого должны входить:

  • плоское лезвие из дерева или металла толщиной 5-6 мм и шириной лезвия до 100 мм. ; используется для заделки швов и зазоров между венцами;
  • Стамеска плоская, с шириной рабочего полотна 5-6 мм и толщиной до 5 мм, изготовленная на основе металла; используется для герметизации слоя утеплителя и укладываемого материала;
  • герметик деревянный с треугольным лезвием, имеющим продольный паз, шириной 1709 мм и толщиной от 5 до 7 мм; позволяет формировать валики для окончательного заполнения зазоров между бревнами;
  • клинья металлические, с шириной лезвия от 20 до 35 мм; необходимо расширять зазоры при уплотнении и укладке материала;
  • деревянный молоток, киянка; используется для забивания герметика в швы между коронками.

Инструмент для конопатки

Используемые материалы для конопатки, преимущества и недостатки каждого из них

Формируя правильный процесс заделки швов между венцами сруба, важно не только понимать «чем законопатить сруб» и использовать более качественный материал. Это должна быть формула, которая будет сочетать в себе долговечность и практичность в каждом отдельном случае и на выбранном участке конструкций дома.

В качестве межвенцового утеплителя специальный рулонный материал на основе льна и джута.Именно джут позволяет более плотно прилегать бревнам и создавать требуемые условия для теплоизоляции всей стеновой конструкции. Этот материал для конопатки укладывается в паз под нижележащий венец и закрепляется по всему периметру с помощью строительного степлера. Также за счет этого вида материала обеспечивается надежная звукоизоляция внутри всего здания, в перегородках и наружных стенах.

Материалы для уплотнения

Использование джута также имеет свои недостатки. Он подвержен гниению и срок его службы значительно ограничен, в отличие от использования льна и мха.

Более привычный и давно используемый материал для конопатки сруба – обычный мох. Существует два вида мха, красный и белый, его используют в зависимости от произрастания в регионе, где он находится. При этом конопатка сруба своими руками считается более экологичной и сочетает в себе только натуральные материалы и сырье, без применения машинной обработки материала и подготовки его к использованию для герметизации.

А вот существенным минусом использования мха является трудность поиска на рёвах. строительные материалы в разных регионах. Что дает преимущество в сторону выбора обычного льна.

Пошаговая технология и процесс проводимых работ по конопатке сруба

На сегодняшний день существует несколько технологий, позволяющих качественно заделать и законопатить швы и зазоры между венцами срубов. Каждый из них использует отдельные материалы и инструменты.

Натяжной герметик

Сочетание практичности и постоянства этой технологии позволяет использовать как джут, так и привычный мох. Данная технология позволяет равномерно распределить материал по всей длине и периметру строящегося здания на этапе монтажа каждого из венцов сруба. В то же время такой вариант работы считается более производительным, так как не требует дополнительного использования инструмента, а лишь качественной раскладки материала для зачеканки. Конечно, у каждого из мастеров свой метод и количество материала, укладываемого в имеющийся паз между бревнами, но есть и ограничение – материал должен свисать по 5-7 см с обеих сторон бревна.Это в случае использования мха. А в случае использования ленточного материала, он должен плотно прилегать по всему периметру бревен и иметь нахлест на 5 см с предыдущим настилочным рулоном.

Так же стоит отметить, что данная заделка осуществляется в два этапа, это в момент монтажа стен и с последующим забиванием остатками материала после возведения стен.

Конопатка в наборе

При реализации данной технологии будет важно понимать, что если между венцами есть более широкие швы и зазоры, то без использования джутовых шнуров не обойтись. Этот метод позволит вам практично и качественно заполнить имеющееся пространство, равномерно и постепенно укладывая материал в имеющиеся бороздки.

Для каждого из венцов можно дополнительно расшить промежутки, параллельно с обеих сторон в стены, с последующим заполнением джутом. После этого швы могут оставаться незакрытыми или там дополнительно заделываться декоративной штукатуркой по дереву.

Герметизация узлов и стыков в углах

При выполнении процесса герметизации угловых элементов или стыковки стен важно заполнять каждый из участков параллельно, используя тот же герметик, что и при герметизации прямых участков стены.Но здесь важно правильно и красиво оформить углы, не оставив неровных краев и лишнего материала, так как нагрузка на этих участках намного больше, чем на прямых линиях по периметру стен. Забивать применяемый материал необходимо как можно плотнее, чтобы не допустить просыпания и дополнительного уплотнения под тяжестью древесины.

Стоимость и диапазон цен выполняемых работ по конопатке сруба

Стоимость выполняемых работ может варьироваться от 60 до 150 руб. Цены на конопатку указаны за 1 погонный метр. При этом каждый из мастеров учитывает не только практичность используемого материала, но и реализуемую технологию в зависимости от получаемого шва между бревнами или желания заказчика по используемым материалам.

Также учитывается высота конструкции, что потребует дополнительного времени на установку лесов и подмостей. Цена увеличивается от высоты здания до 1.2 — 1,5 метра. Его рассчитывают с учетом количества венцов до заданной высоты от фундамента здания. При этом стоит учитывать количество узлов и непрямых участков стен, которые имеются в каждом отдельном проекте. Это также увеличивает стоимость работ. Но в каждом из регионов России есть своя градация, учитывающая востребованность данного вида строительства и наличие соответствующего материала для конопатки.

Город Цена
Москва от 70 до 100 руб.
Санкт-Петербург от 70 до 100 руб.
Казань от 70 до 90 руб.
Ростов-на-Дону от 90 до 120 руб.
Краснодар от 60 до 100 руб.

Обычно строительство здания не является конечной точкой всего проекта. Чтобы дом прослужил долго, важно соблюдать правила ухода и профилактики.Особенно это касается бревенчатых построек. Один из ключевых моментов, который необходимо знать, – это как законопатить бревенчатый дом.

Что, почему, когда

Баня или дом, построенный из оцилиндрованного бревна или сруба, обычно дает усадку. В некоторых случаях эта величина может достигать 15–20 см в первый год. Этот фактор необходимо учитывать при проектировании. Такое явление с тем, что часть влаги теряется и происходит пересыхание. В ходе этого процесса могут появиться свободные примыкания материала там, где раньше все казалось достаточно плотным.Чтобы компенсировать этот неприятный факт, необходимо будет заделать швы. Проще говоря, это мероприятие, которое направлено на заделку щелей для предотвращения сквозняков, а также снижения теплопотерь. Конопатки следует проводить после полной усадки, которая происходит в течение 6-7 месяцев.

Чем лучше

Чтобы максимально эффективно произвести процесс герметизации сруба, необходимо обзавестись не только хорошим инструментом, но и подходящим материалом, а также иметь представление о том, как правильно им пользоваться.Из устройств нам нужно:

  • Конопатка . Это небольшое приспособление, внешне напоминающее стамеску или долото. Обычно для качественных задач требуется как минимум два типа. Один из них называется набором. Ширина его лезвия может достигать 10 см. Благодаря ему можно быстро пройти большие площади. Второй будет меньше, примерно на 2-3 см. Он понадобится при уплотнении угловых соединений. Умелые мастера пользуются кривым инструментом, позволяющим выполнить работу намного лучше, но требующим особого мастерства.
  • материал для заполнения зазоров . Раньше для этих целей использовались только натуральные волокна. Сегодня уже изобретены синтетические материалы, а также различные герметики.
  • Молоток . При этом можно использовать любой, что есть в хозяйстве, но лучше, если это будет небольшая кувалда.

Некоторые мастера считают, что удобнее будет работать деревянной или резиновой киянкой, так как удар мягкий, в результате бревна не повреждаются.Мнения могут разниться, поэтому каждый выбирает для себя наиболее подходящее средство.


мох

Для этих целей используется болотный красный мох. Это один из самых экологически чистых способов. Он служит своеобразным антисептиком, препятствующим гниению. Он использовался на протяжении веков. Этот материал позволяет дереву «дышать» наилучшим образом. Нельзя укладывать слишком мокрым, нужно дать немного подсохнуть.

Если этого не сделать, то это может привести к тому, что стыки начнут гнить и конструкция придет в негодность. Но укладывать его всухую тоже не рекомендуется. В таком состоянии он легко раскрошится, и впоследствии не сможет герметично заделать швы. Перед тем, как он будет забит, необходимо провести определенную обработку. Готовится раствор на водной основе (10 л), в который добавляют 500 мл масла и 250 г хозяйственного мыла. Все перемешивается до полного растворения мыла. После этого мох замачивается и укладывается немного стечь. Для облегчения формирования валика некоторые мастера добавляют волокна пакли.


буксир

Это также натуральный материал, хорошо знакомый сантехникам. Благодаря своей волокнистой структуре служит хорошим герметиком. Некоторые мастера не очень любят это волокно. Дело в том, что с ним сложно работать. Также со временем пакля приходит в негодность, что заставит вас вынимать ее остатки и делать все заново. Перед укладкой его нужно будет обработать специальным веществом, которое послужит антисептиком, а также отпугнет насекомых, которые могут питаться как самими волокнами, так и наносить вред древесине.


Отличный материал, который, как и мох, позволяет дереву дышать. Это хороший фильтр запаха. В современный материал стали добавлять дополнительные синтетические включения, что сделало его еще более прочным. Главный минус использования этого раствора в том, что моль любит полакомиться войлоком. Перед конопаткой ее обрабатывают специальными составами, отпугивающими это насекомое.


Современный материал, который на 100% состоит из льна и является отходами производства.Это хороший уплотнитель, который не мешает циркуляции воздуха. Обладает некоторой жесткостью, что усложняет процесс конопатки.

Один из самых лучших материалов. Он не только отлично заполняет щели, но и защищает межвенцовое пространство от проникновения влаги. Птицы не используют его для строительства своих гнезд, поэтому вам не нужно беспокоиться о том, чтобы его склевать. Он сделан из липы. Обычно его завозят из других стран. Материал мягкий и гибкий.


Джутовая веревка. Помимо своего прямого назначения, такая замазка выполняет роль декоративной отделки.


Герметик

Это современный метод. К этой гонке присоединились многие производители. Материал поставляется в специальных тубах. Наносится на стыки, после чего формируется красивый шов.

Какой из них выбрать — решение каждого индивидуально. Все будет зависеть от бюджета, а также от наличия того или иного материала в той или иной местности.А вот на материале лучше не экономить.

Технология

Процесс герметизации межвенцовых швов делится на два вида. Они взаимозаменяемы и скорее дополняют друг друга.

  • Растяжка . Этот вид получил свое название из-за того, что материал натягивается по всему шву, а волокна переплетаются. Обычно его используют для первичного уплотнения. После постройки сруба щели еще совсем небольшие, поэтому заполнять их толстым слоем утеплителя нет смысла и это бесполезно. Материал укладывается волокнами так, чтобы они располагались перпендикулярно бревнам. С помощью инструмента он проталкивается в щели. После этого концы, которые остались свисать, заправляют в валик и плотно утрамбовывают в шов.
  • В набор . Этот метод применяется после того, как сруб дал усадку и трещины стали более заметными. Для этого вам нужно будет собрать все волокна в кучу и сделать из них веревки, которые затем смотать в клубок. Причем толщину такой веревки придется рассчитывать отдельно для каждого шва, ведь зазоры не везде одинаковые.

После расстилки рулонного материала процесс заделки швов значительно упростился. Первичную укладку обычно проводят сразу при укладке бревен. Для этого на лунную выемку укладывается рулонный материал и фиксируется строительным степлером. Далее бревно ставится на свое место. Нет необходимости проводить дополнительные работы после полной сборки.


При первичной герметизации важно не экономить материал, но и не укладывать его большим слоем. Одной полоски будет мало, поэтому укладываются две. Одна должна заходить рядом с другой, а края выступать на несколько сантиметров. Это очень важно, чтобы придать бревну устойчивость и облегчить себе задачу при проведении повторной обработки.

Вторичное уплотнение, которое проводится минимум через полгода, не является последним. Примерно через 4-5 лет, когда здание полностью сядет, швы нужно будет снова обрабатывать. Вы можете следовать следующей последовательности:

  • Очищаем швы от мусора и материала, вылезшего или изношенного.Вы можете ходить с пылесосом, чтобы облегчить себе задачу.
  • Уплотнение должно производиться бок о бок, а не от стены к стене. Те. нужно перемещаться по окружности каждого ряда. Это важно, чтобы не было перекосов и здание не повредилось.
  • Вы должны начать снаружи, а затем пройти внутрь здания.
  • Вам нужно размотать ленту. Его длина должна быть на 15–20 см больше длины стены. Это важно, так как в процессе уплотнения образуются складки, на которые пойдет этот запас.
  • Теперь важно аккуратно заправить один из краев ленты в прорезь, чтобы зафиксировать ее.
  • Далее при помощи герметика и молотка делаем пломбу. Для этого поднимите свисающий конец, заправьте его и выбейте. Эту операцию необходимо выполнить за несколько проходов. Не стоит пытаться забить все сразу, так как это может привести к деформации быстрее, а сама герметизация будет хуже. При многократном скручивании образуется шов в виде жгута, который достаточно плотный, чтобы не пропускать воздух с улицы.
  • Повторяем операцию изнутри.
  • Переходим от нижнего (воротникового) венца к верхнему. Возможно, в верхней части достаточно будет просто аккуратно подвернуть материал без особых усилий, чтобы не допустить дальнейшей усадки.

Будьте осторожны, чтобы не переборщить со слоем. Во время конопатки сруб приподнимается. Слишком толстая подложка может привести к тому, что подъем превысит размер одного бревна. Следствием может быть то, что дюбеля не выдержат и бруски выпадут.

Изоляция герметиком намного проще. Для этого приобретается специальный шнурок. подходящий диаметр. Обычно изготавливается из синтетических материалов. Без усилий он влезает в шов, чтобы закрыть щель. После этого наносится мастика. Его слой должен быть шириной 5 мм и высотой 10 мм. После нанесения состав сбрызгивается пропиткой, после чего разравнивается небольшим шпателем. В первые дни придется зашторивать швы с солнечной стороны, т.к.обычно производитель советует избегать прямых солнечных лучей до полного высыхания.

Герметик также используется после нанесения натуральных материалов. Это помогает защитить тюленя от вредителей и животных. Внутри домика вместо герметика можно будет использовать бечевку достаточного диаметра для декорирования зачеканенных стыков.

Обычно самостоятельная герметизация сруба не вызывает особых затруднений и не требует больших навыков. Единственное, что вам нужно, это терпение, потому что это займет много времени.

Видео

В этом видео показан процесс герметизации акриловыми герметиками:

Отделка деревянного дома включает в себя ряд обязательных работ, среди которых важную часть занимает конопатка. Шпаклевку делают несколько раз. Первую конопатку делают во время или сразу после строительства дома. Второй раз конопатят дом после окончания усадочных процессов, которые в зависимости от породы и влажности древесины длятся от одного до двух лет.В некоторых случаях бревенчатому дому требуется третья конопатка, которую выполняют через 5-6 лет после постройки. Можно ли конопатить зимой? Этот вопрос актуален для многих, так как не всегда есть возможность выполнить конопатку в теплый период. Разберемся, когда лучше законопатить сруб: зимой или летом и почему.

Древесина — живой материал, очень чувствителен к погодным условиям, колебания температуры и влажности воздуха приводят к изменению линейных размеров деревянного дома.Даже спустя много лет после вырубки в древесине происходят естественные процессы усушки, дерево дышит, волокна сжимаются и растягиваются. Эти процессы особенно активны летом. Зимой бревенчатый дом дает усадку намного медленнее.

Усадка сопровождается деформацией деревянной конструкции. В результате между венцами бревен появляются новые щели и зазоры, часто разные стороны дома садятся неровно, что приводит к перекосу конструкции.

Все образовавшиеся огрехи устраняются замазкой, с помощью которой убираются щели, выравнивается конструкция и дом приобретает правильную форму.

Обратите внимание, что конопачение выполняется одновременно снаружи и внутри дома. Работу начинают с нижних венцов по всему периметру сруба, сначала законопатят внешний край, затем утепляют его изнутри. Такая последовательность работ необходима для равномерного подъема домика в высоту, которая при конопатке увеличивается на 10-15 см.

Обычно конопачение производится в теплое время года. Существует мнение, что конопатить сруб зимой нежелательно, так как процессы усадки в это время идут медленнее, а весной и летом дом будет садиться дальше, появятся новые трещины и их придется заново конопачивать.

Это не совсем так. Первую черновую конопатку, как правило, выполняют именно в зимнее время. Зима – лучшее время для строительства деревянного дома, ведь при низких температурах дом усаживается более равномерно, чем в жару. При строительстве между бревнами укладывают утеплитель, а затем, после помещения сруба под крышу, в стыки между бревнами забивают свисающие края утеплительного материала.

Главное условие, которое должно быть выполнено перед выполнением повторной конопатки, — прохождение усадочных процессов, т.е.е. к моменту основной конопатки сруб уже должен был пройти первичную усадку. В первые год-два после постройки дом дает усадку на 90% от общей усадки. Очень важно, чтобы брус внутри был хорошо просушенным, а влажность древесины была в пределах 20%. Если оба условия соблюдены, то можно смело законопатить сруб зимой.

Деревянные дома имеют много преимуществ, но все деревянные строения со временем рассыхаются и деформируются. Усадку дают не только срубы, но и дома из профилированного бруса. В результате между деревянными элементами (брусами или бревнами) образуются щели и зазоры, через которые проникает холод. Сделать дом теплым и уютным, предотвратить потерю драгоценного тепла позволяет конопатка сруба. Это достаточно специфическая и сложная работа, представляющая собой заполнение полученного пространства специальными теплоизоляционными материалами. Как производится конопатка деревянного дома, когда это необходимо делать, какие существуют виды конопатки, об этом мы и поговорим в статье.

Первая работа, которая выполняется сразу после строительства, — это зачеканка; и шлифовка бревна, и пропитка дерева антисептиками, и покраска сруба производятся только после конопатки. Наши предки знали, что такое конопатка и зачем она нужна, ведь дома на Руси традиционно строились из дерева. Но и сегодня конопатка не утратила своего значения. Эта процедура решает следующие проблемы:

  1. При высыхании древесины в стенах появляются трещины и щели, через которые уходит тепло, а вместо него в дом проникает влага и сырость. Это может вызвать развитие гнилостных процессов в дереве. Зачеканкой можно добиться полной герметизации швов, изолировать деревянную конструкцию и предотвратить гниение.
  2. Усадка деревянного дома не всегда происходит равномерно. Часто одна стена усаживается больше другой, что приводит к перекосу всей конструкции. Конопатка стен позволяет выровнять конструкцию и придать дому правильную форму.
  3. Конопатые срубы из бревен и лафетов значительно долговечнее, так как для герметизации швов используются специальные пропитанные материалы, не пропускающие воду, что значительно продлевает срок службы древесины.

Конопатка необходима не только для новостроек, старые деревянные постройки тоже нуждаются в утеплении. Конопатка старого сруба позволяет заделать образовавшиеся со временем в бревнах щели, улучшить теплоизоляционные качества дома, обновить деревянную конструкцию.

Некоторые ошибочно полагают, что конопатить необходимо только в срубе, который подвержен сильной усадке и деформации, а конопатить дом из бруса не нужно, так как материал уже предварительно обработан. Однако это не так, конопатка профилированного бруса необходима, так как он также дает усадку, в результате чего появляются трещины и зазоры, в которых скапливается влага, что может спровоцировать образование плесени и грибка.

Многих волнует вопрос: нужно ли конопатить дом из бруса, если он утеплен? Профессиональные мастера дают однозначный ответ: конечно надо. При высыхании профилированного бруса происходит деформация, в результате чего образуются большие щели, которые даже при внешнем утеплении будут пропускать холодный воздух с улицы.Конопатка сруба делает его неуязвимым для ветра и холода.

Технология зачеканки срубов была разработана очень давно и на сегодняшний день практически не изменилась. Конечно, современная промышленность внесла некоторые коррективы в используемые инструменты, приспособления и материалы, но основные правила конопатки сруба остались прежними.

Существует два основных способа зачеканки: в растяжку и в набор. В первом способе утеплитель натягивается вдоль бревна и одним концом с помощью специального инструмента вставляется в паз. Затем из свободного конца материала формируется валик, который заполняет пазы сруба. Для заделки щелей вторым способом утеплитель сматывается в моток, из него делаются петли, которыми забиваются отверстия. Этот метод лучше всего использовать, когда между бревнами есть большие промежутки.

Самым слабым местом бревенчатого дома с точки зрения теплопотерь являются углы. Через них в дом проникают ветер и холодный воздух. Поэтому мастера уделяют им особое внимание.Конопатка углов сруба производится по-разному в зависимости от способа рубки дома.

Наибольшую трудность вызывает зачеканка углов сруба в чашу. Здесь есть некоторые нюансы. Если дом строился из бруса, угловые стыки конопатят тем же материалом, что был уложен в венцах, чтобы не было расхождений по толщине. Дом из оцилиндрованного бревна или лафета лучше всего утеплять джутовым или льняным канатом.

Чем законопатить сруб из бревна? Вопрос этот далеко не праздный, так как долговечность и эффективность зачеканки во многом зависит от выбранного материала, который должен обладать определенными свойствами. С давних времен мох использовали для утепления деревянного строения. Его и сегодня используют для этих целей, но гораздо реже, так как это достаточно дорогой материал. В современном строительстве чаще всего конопатку сруба выполняют паклей, джутом или полотном. Каждый материал имеет свои особенности.

Пакля — грубое льняное волокно, но нужно учитывать, что его очень любят птицы, поэтому после конопатки паклю придется обрабатывать от птиц. Обычно его обрабатывают специальной пропиткой, например, олифой, которая не меняет цвет дерева, также можно покрасить масляной краской.Окрашенная поверхность – надежная защита от насекомых. Другой вариант – закрепить паклю поверх отделочных материалов: декоративной веревки или веревки.

Джут производится из конопли, материал обладает хорошей гигроскопичностью, и даже при очень высокой влажности останется практически сухим. Поэтому конопатку ванны обычно выполняют джутом.

Лноватин — прочный материал, изготовленный из волокон и отходов льна. Представляет собой широкую ленту, скрученную в рулоны заводским способом. Лноватин обладает прекрасными теплоизоляционными свойствами, впитывает и быстро испаряет влагу.

Процесс усадки деревянного дома длится несколько лет, поэтому конопатку проводят в несколько этапов. Грубую первичную конопатку делают сразу после валки сруба. Здание утеплено с обеих сторон (снаружи и внутри) межвенцовым утеплителем, который на первое время стыкуется не очень плотно. Сначала герметизируются наружные стыки, и только после этого необходимо законопатить дом изнутри. Обязательное условие – конопатка делается по периметру всего дома.Нельзя законопатить одну стену, а потом переходить ко второй, третьей и т. д. Конопатка поднимает первоначальную высоту дома примерно на 5-10 см, поэтому конструкция может быть перекошена.

Повторная переконопатка проводится примерно через полтора года после завершения строительства. К этому времени конструкция почти сядет, поэтому вторичную чистовую конопатку делают очень плотно, чтобы не было щелей и щелей в швах между бревнами. Последний раз конопатку проводят через пять-шесть лет после постройки, когда дом даст окончательную усадку.

Помимо обычной, существует еще и декоративная зачеканка, которая выполняется в чисто эстетических целях по уже зачеканенным швам. Мастера отделывают сруб веревкой или декоративной веревкой.

В чем сложность самоконопатки

Несмотря на кажущуюся простоту, конопатка – работа, требующая опыта и специальных знаний. Есть много нюансов в конопатке, которые известны только профессиональным конопатчикам. Работы выполняются исключительно ручным методом, поэтому качество конопатки целиком и полностью зависит от мастерства и профессионализма исполнителя.

Конечно, можно купить необходимые материалы и законопатить дом самостоятельно, но отсутствие опыта обязательно скажется на конечном результате. Многие задаются вопросом: может ли выпасть замазка после прогрева сруба или лафета? Это зависит от того, насколько хорошо сделана работа. Если при зачеканке нарушена технология, недостаточно закреплен утеплитель, то вполне возможно, что после нагрева он выпадет.

Неумело выполненная заделка пакли, птицы быстро разлетятся по своим гнездам.Профессиональные мастера кладут материал таким образом, чтобы птицы не могли до него добраться и выдернуть. При нарушении последовательности работ, неправильной укладке межвенцового материала, использовании утеплителя разной толщины возможна деформация конструкции. В этом случае придется заново конопатить дом. Что касается трудозатрат, то конопатка дело не из легких, дилетанту придется приложить немало сил и потратить немало времени, чтобы законопатить свой дом.

Профессиональная конопатка от компании «Мастер Срубов»

Утеплить сруб и придать ему неповторимый колорит — работа, которую специалисты нашей компании выполнят на высоком качественном уровне.Мастера имеют многолетний опыт и необходимые навыки работы, имеют профильное образование и многочисленные отзывы благодарных клиентов, оценивших золотые руки профессиональных конопаток.

Мы не можем показывать эту галерею

В своей работе мы следуем традициям старых мастеров, а так же используем современные инструменты и оборудование, используем проверенные сертифицированные материалы, что в совокупности позволяет поддерживать высокий стандарт качества. Выполним конопатку любой сложности и объема по доступной стоимости.Чтобы связаться с нами, посетите страницу, где вы найдете наши реквизиты.

Технология конопатки сруба своими руками и советы. Особенности конопатки сруба из бруса своими руками. Как правильно законопатить сруб джутом

Дома из бруса имеют массу особенностей, отличающих их от построек из других материалов. Одна из них заключается в том, что после завершения строительства дом начинает просыхать. Этот процесс неизбежно сопровождается изменением формы и появлением просветов между коронками.Эти отверстия открывают путь холодному воздуху с улицы, который при встрече с теплым воздухом из дома образует конденсат. В результате в помещениях может возникнуть плесень и даже гниение.


Усадка – это естественный процесс, и поэтому его нельзя предотвратить. Даже прошедшие сушку по всем правилам бревна и брус обязательно дадут усадку. Владельцу остается только бороться с образованием трещин. Именно с этой целью проводится конопатка – необходимая процедура, в ходе которой вручную закрываются щели, возникшие между бревнами или брусьями.

Материалы для уплотнения

За все то время, что человек занимается строительством деревянных домов, он смог составить список самых эффективных утеплителей, лучшими среди которых являются натуральные материалы:

Но перед тем, как приступить к конопатке сруба, необходимо особым образом подготовить выбранный материал.

Красный мох использовали наши предки. Он не потерял своей актуальности и в наше время. Если вы решили остановить свой выбор на этом традиционном материале для утепления дома или бани, то вам необходимо узнать, как правильно законопатить дом из сруба мхом.Мох обладает стойкостью к гниению и антибактериальными свойствами, но если его переувлажнить , то после зачеканки древесина начнет гнить.

У очень сухого мха тоже есть свои минусы – с ним не получится сделать конопатку, потому что он обязательно раскрошится и сломается. Чтобы стать пригодным для использования, его необходимо увлажнить. Основные недостатки этого утеплителя связаны с трудностями его укладки на брусья. Эта проблема легко решается путем смешивания мха с паклей.

Пакля – один из самых популярных строительных материалов.Этот превосходный теплоизолятор производится из отходов льна и конопли. Пакля, как и мох, отлично защищает дерево от гниения.

Войлок нельзя назвать самым подходящим материалом для конопатки сруба . Причина этого в том, что он более подвержен гниению, чем все остальные утеплители, и имеет очень низкую прочность. Кроме того, перед использованием войлок необходимо замочить в формалине или другом средстве, способном защитить от появления моли. В противном случае через некоторое время в войлоке можно обнаружить большое количество личинок моли, которые с удовольствием съедят этот теплоизолятор.

При строительстве бревенчатых домов и бань используются не только традиционные, но и современные теплоизоляционные материалы, самые известные из которых джут и льноватин.

Джут – это современный утеплитель, который производится из кустарника семейства липовых. Материал имеет массу положительных качеств – высокая прочность, плотность, устойчивость к моли и гниению, малая гигроскопичность. Джут не способен впитывать древесную влагу, но хорошо ее отдает при высыхании древесины.

В помещении, где влажность поддерживается на достаточно высоком уровне (от 80% и выше), джутовый утеплитель эффективно выполнит свою задачу.Оставаясь сухим, джут не только отлично защищает дерево от гниения, но и утепляет сруб, поддерживая в доме здоровый микроклимат.

В магазинах можно найти другой материал с похожим названием, который часто отождествляют с джутом. Речь идет о джутовом волокне, которое имеет мало общего с джутом и отличается от него не только внешним видом, но и качеством, и стоимостью.

Джутовая лента мягкая на ощупь и очень податливая. Применяется в основном при герметизации венцов срубов, а также вокруг дверей и окон в сочетании с различными пропитками.Он также используется для герметизации зазоров и трещин в древесине и бетоне. Его также можно укладывать на мокрые брусья.

Производители выпускают джутовую ленту в мотках разной толщины и ширины. У профессиональных строителей очень популярен этот материал , так как, по их словам, это самый простой и чистый способ утепления. Существенным преимуществом этого материала является возможность быстрого выполнения конопатки, так как утеплитель можно сразу укладывать на сруб.

Лноватин отличается от джута составом.Для его изготовления используются только волокна льна. Однако это не мешает ему демонстрировать те же эксплуатационные свойства, что и джутовая лента, хотя и более жесткая по структуре. В магазинах льноватин предлагается в виде роллов, что делает его очень удобным. для эластичного герметика .

Инструменты для работы

Прежде чем приступить к герметизации бревенчатого дома, необходимо решить проблему с помощью инструмента для герметизации бревен.

Для утепления бревенчатых домов применяют устройства из металла и стали. Некоторые хозяева выполняют эту операцию самодельными приспособлениями, изготовленными из бруса дуба, ореха или бука.

Особое внимание следует уделить ручке инструмента, которая должна быть изготовлена ​​из рельефной резины. Инструмент, предназначенный для зачеканки, должен иметь неострое лезвие, иначе есть риск повредить используемую изоляцию. Кроме того, инструмент не должен иметь шероховатостей, иначе материал может зацепиться за них и удалиться из щели.

Для набивки изоляции используйте отбойный молоток-киянку .

Технология герметизации зазоров

Конопатка сруба – простой технологический процесс, который можно выполнить своими руками. Это один из важных этапов строительства дома, который включает в себя ряд этапов.

Конопатка начинается с заделки щелей в стенах дома на этапе его сборки. Первичная изоляция не способна полностью устранить все швы. Ведь по завершению строительства дом из бруса подвергается усадке и усыханию, что неизбежно приводит к появлению новых щелей.

С наступлением холодов через них начинает выходить драгоценное тепло, что негативно сказывается на комфортном проживании. В бане из-за этого быстро снижается температура в парилке. Кроме того, отвод тепла при низких температурах приводит к образованию инея на внешней стороне фасада. Эта избыточная влага негативно сказывается на состоянии древесины.

Все это заставляет проводить повторную конопатку после усадки стен деревянного строения уже через 6 месяцев после завершения работ.строительные работы. За это время брус успевает высохнуть на 90%. Время, необходимое для усадки, зависит от нескольких факторов — качества материала, времени его заготовки, влажности и погодных условий. Полная усадка конструкции завершается через 3 года. Окончательную третью конопатку проводят перед отделкой стен, когда сруб полностью даст усадку.

Бревенчатые дома во многом отличаются от бревенчатых домов. Благодаря идеальной форме и размеру щели в бревнах очень узкие. Но и в этом случае необходима конопатка. Хотя тут самостоятельно сделать уже не получится. Придется обратиться за помощью к специалистам. Ведь можно переусердствовать и заполнить слишком большим количеством теплоизоляционного материала небольшие зазоры, а это может привести к перекосу стен.

Методы уплотнения

Конопатка срубов производится двумя основными способами: в растяжку и в набор. Иногда их используют одновременно. Каждый из них позволяет использовать паклю в качестве утеплителя.

Растяжка

Этот способ заделки щелей применяется для узких щелей в срубе. На щель наносится небольшое количество пакли, а затем набивается внутрь при помощи стамески и герметика. Но при этой операции необходимо оставлять 4-5 см свободного края. В оставшийся свободный край заворачивают созданный из пакли валик, как бы переплетая их, после чего с помощью затыкателя и молотка вбивают в зазор между венцами.

Хочу обратить внимание, что во время закручивания валика нужно захватывать близлежащие пряди. Если этого не сделать, то ролик просто выпадет из паза. Убедиться в том, что зачеканка была сделана качественно, можно, если слегка потянуть валик. Работа считается выполненной правильно, если валик остается на прежнем месте. Если в результате таких действий вам удалось его вытащить, то это означает, что щель была заполнена не полностью.

В набор

Этот метод уплотнения в основном используется для герметизации больших и широких зазоров. Сначала нужно подготовить длинные пучки пакли, сформировать из них мотки, а затем набрать петли, заполняющие промежутки.Петля должна иметь толщину, сравнимую с размером герметизируемого зазора. Сначала нужно заполнить щель утеплителем вверх, помогая себе наборным герметиком, а затем приступить к герметизации днища, используя в качестве инструмента «дорожник».

Особенности эксплуатации

Конопатка сруба хоть и трудоемкий процесс, но он оправдывает затраченные усилия. При условии ее правильного проведения бревенчатый дом прослужит не менее 8 лет. Но эту работу необходимо проводить в соответствии с определенным алгоритмом.

При конопатке сруба нужно быть предельно осторожным, стараясь не пропустить ни малейшего участка. Не стучите слишком часто молотком. На каждую ширину лезвия следует наносить один удар. Поэтому лучше всего еще раз пройтись по ряду, чтобы утеплитель не переполнился.

Технология строительства бревенчатых домов имеет массу нюансов. Один из них заключается в том, что после завершения строительных работ дом нельзя считать готовым к эксплуатации. После этого с ним происходит усадка, которая является естественным процессом и занимает от 6 месяцев до трех лет.За это время между венцами сруба появляются новые щели, которые необходимо устранять. Именно для этого каждому хозяину необходимо выполнить конопатку.

Чтобы качественно заделать новые трещины, необходимо не только правильно подобрать средство для заделки, но и утеплитель. Учитывая, что в магазинах предлагается множество различных материалов, владельцу важно ознакомиться с особенностями каждого утеплителя, чтобы избежать проблем как во время работы с материалом, так и после заполнения щелей.

Конопатка сруба – кропотливый процесс, требующий терпения и больших усилий. Здесь имеет значение все: инструмент, качество материала, последовательность работы. Без соответствующего опыта не каждый сможет правильно законопатить бревенчатый дом, поэтому сначала нужно ознакомиться с технологией, изучить способы конопатки, правильно подобрать межвенцовый утеплитель.

Конопатку сруба производят в два этапа — сразу после возведения и через некоторое время, когда произойдет усадка.Первичное (или черновое) зачеканивание может осуществляться двумя способами: с укладкой утеплителя при монтаже стен или единовременным выполнением работ по завершению строительства.

односторонний

Выполнить укладку нижнего ряда бревен на основание.

Затем сверху расстилается утеплитель так, чтобы концы материала свисали равномерно с обеих сторон. Далее укладывается второй венец, и снова слой утеплителя. Так повторять до самого верха сруба. После того, как все работы по возведению сруба завершены и крыша установлена, выступающие концы герметика забиваются в зазоры между брусками с помощью конопаток.

2-ходовой

Зачеканку начинают после монтажа кровельной системы на каркас. Утеплитель (лучше всего, скотч) накладывается на шов нижнего ряда и с помощью инструмента набивается в зазоры между бревнами по всей длине, оставляя свисающие края шириной 5-7 см.Затем эти края подворачиваются, из них формируется валик и забивается в шов. Повторите процедуру в следующем ряду и так до верха конструкции.

Второй этап конопатки производится после усадки сруба — через 1-2 года. Выбранный утеплитель наносится на щели между венцами и плотно забивается внутрь. Начинать работу всегда нужно с нижнего ряда, и обязательно делать это по всему периметру сруба.

Нельзя сначала законопатить одну стену, потом вторую и так далее. При этом каждый ряд конопатят как снаружи, так и изнутри, чтобы избежать перекосов конструкции. Утеплитель приподнимает сруб на 5-10 см, а его неравномерное распределение способствует вертикальному отклонению стен. В некоторых случаях сруб конопатят в третий раз — через 5-6 лет после постройки. За это время древесина полностью усыхает, и образуются новые щели.

Существует два способа зачеканки — «в набор» и «в натяжку».Первый используют для устранения широких щелей между бревнами, второй обычно используют для первичной конопатки, когда щели еще узкие.

Для работы потребуются инструменты — набор герметиков, дорожный строитель и молоток. Как правило, используются металлические герметики, хотя многие мастера изготавливают их из твердой древесины.

Наименование Описание Для чего используется
Плоский металлический или деревянный шпатель.Ширина полотна 100 мм, толщина 5-6 мм Основной инструмент для заделки зазоров между венцами
Стамеска плоская с шириной лезвия 50-60 мм и толщиной до 5 мм Применяется для заделки швов в углах и закругленных участках сруба
Зачеканка треугольной формы с продольным пазом вдоль лезвия. Ширина — 170 мм, толщина 8-15 мм Инструмент для формирования ровных валков из скрученных нитей герметика
Толстый и узкий клин шириной до 35 мм Расширяет узкие зазоры, что обеспечивает более удобное заполнение утеплителем
деревянный молоток Используется для заполнения герметика деревянными герметиками

Лезвия конопатчика не должны быть острыми, иначе, забивая материал, они его порежут.Обратите особое внимание на поверхность полотен: если она шероховатая, волокна утеплителя будут цепляться и вытягиваться из швов.

Материалы для уплотнения

В качестве интервенционных утеплителей используются следующие материалы:

  • красный и белый мох;
  • буксировочный;
  • фетр

  • ;
  • джут;
  • Льватин.
Тип материала Описание
Экологически чистый материал с антисептическими свойствами. При самостоятельной заготовке сырья затраты на утепление сруба будут минимальными. Его собирают, как правило, поздней осенью, когда в нем нет улиток и меньше насекомых. Сразу после сбора мох перебирают, удаляют комья земли и мусора, слегка подсушивают. Сильно сушить не нужно, иначе стебли станут слишком ломкими и непригодными. Покупной мох необходимо замочить перед конопаткой, чтобы облегчить укладку.

Плюсы: долговечность, низкая теплопроводность, устойчивость к перепадам температур, экологичность, антимикробные свойства, невысокая стоимость.

Минусы: Трудно найти в продаже, требует защиты от птиц, требует предварительной обработки перед укладкой

Пакля подходит для первичной конопатки сруба и для уплотнения венцов после усадки. Изготавливается из льняных волокон и в зависимости от их качества делится на тюковую и рулонную (ленту). Рулон состоит из более коротких и жестких волокон, что затрудняет движение между ободами. Ленточная пакля лучше по качеству, мягче и удобнее для конопатки.

Плюсы: имеет низкую теплопроводность, не электризуется, хорошо впитывает и быстро сохнет, обладает бактерицидными свойствами.

Минусы: сложность укладки, неэстетичный вид швов после зачеканки.

До недавнего времени для утепления срубов широко использовался натуральный войлок. Теперь его состав дополнен синтетическими и растительными волокнами, которые значительно улучшают его индивидуальные свойства. И все же войлочный утеплитель без добавок имеет ряд преимуществ: обладает высокой паропроницаемостью, не пропускает запахи, обеспечивает хорошую звукоизоляцию, имеет низкую теплопроводность, прост в эксплуатации, экологичен.

Минусы: подвержен гниению, легко повреждается молью

Традиционные утеплители все чаще заменяются такими материалами, как джут. Выпускается в виде волокон, канатов любой толщины, а также в виде ленты. Ленточный джут мягкий и податливый, равномерно уплотненный, используется как для первичной, так и для перечеканки. Джутовые волокна и канаты удобнее использовать после усадки сруба.
Плюсы: прочный, не повреждается молью и другими насекомыми, не гниет, обеспечивает благоприятный микроклимат в здании.
Минусы: материал быстро слеживается, короткий срок службы.

Цены на буксировку

Первичное уплотнение «на растяжение»

Весь процесс делится на два этапа – укладка утеплителя между бревнами при строительстве сруба и непосредственно конопатка. Утеплитель укладывается после установки каждого венца. Если используется мох, он должен быть слегка влажным.

Берут большой пучок мха и укладывают его волокнами поперек бревна так, чтобы концы волокон свисали в обе стороны на 5-7 см.Следующая связка лежит вплотную друг к другу.

Волокна должны быть равномерно распределены по поверхности, образуя слой одинаковой толщины. Сквозь мох не должно просвечиваться дерево, поэтому слой утеплителя сделайте толще. Лучше положить в избытке, чем не доложить, ведь тонкий слой не сможет эффективно защитить швы от продувания.

При использовании ленточной изоляции монтаж значительно проще и быстрее: лента раскатывается по венцу и фиксируется скобами строительного степлера.Когда лента закончится, новый отрезок укладывается внахлест на 5 см, чтобы не было зазоров на стыках. После того, как весь ряд по периметру покрыт утеплителем, выполняется установка второго венца.

Итак, сруб возведен, крыша установлена, стены можно конопатить.

Порядок заделки и заделки трещин после усадки сруба

Удобнее, если изоляция ленточная, тогда гораздо быстрее сформировать из нее рулон.При скручивании материала его необходимо немного натягивать по шву, что способствует большему уплотнению и равномерному распределению утеплителя. Иногда толщины валика не хватает, чтобы заполнить зазор, тогда берут дополнительные пряди и заворачивают их в свисающие концы материала. После этого в зазор забивается утолщенный валик.

Если в процессе строительства между бревнами не был проложен утеплитель, конопатка выполняется вышеописанным способом, только материала потребуется больше.Его нужно наносить на швы волокнами поперек. Продольное расположение волокон не обеспечит нужной плотности, материал не сможет прочно зафиксироваться и будет постоянно вылезать из пазов. Выбирая ленточный уплотнитель, следите за тем, чтобы ширина ленты на несколько сантиметров превышала толщину бревна. Слишком короткие края трудно подвернуть, соответственно качество зачеканки будет низким.

  1. Край ленты укладывают на землю возле угла сруба и отступают вдоль стены, разматывая рулон.Растягивать материал нельзя, он должен просто лежать ровной полосой на земле. Очень важно, чтобы лента не перекручивалась в процессе разматывания. Дойдя до второго угла, рулон также оставляют лежать, еще ничего не отрезают.

  2. Возвращаются к началу ленты, берут ее за край и накладывают на шов. Конопаточным лезвием ленту прижимают посередине, оставляя края выступать на 5-7 см. Таким образом проходит весь межвенцовый шов.

    Вставляем утеплитель в шов

  3. Отмерьте еще 25-30 см ленты и только потом отрежьте ее от рулона. Этот запас позволит более плотно забить пазы без добавления утеплителя.
  4. Теперь понемногу, расправляя и подворачивая края материала, начинают зачеканивать шов. Лента должна полностью спрятаться в зазоре между бревнами вместе с запасом.

  5. Как правило, одного слоя скотча для качественной заливки недостаточно, поэтому все придется повторять еще два, а то и три раза.
  6. Готовый шов должен выступать из пазов не более чем на 3-4 мм и быть одинаковой толщины.

Цены на зачеканку

герметик

Если зазоры между венцами очень широкие, применяется зачеканка «в комплекте». Для этих целей применяют паклю, пеньковые канаты или джутовые шнуры. Из пакли формируются длинные пряди, которые скручиваются в клубок. Готовые шнуры или веревки также для удобства сматывают в клубки.

Начало от края нижнего венца:

  • очистить зазор, удалив сколы, стружку и мусор;
  • размотать небольшое количество шнура, сложить его в виде петель и просунуть в зазор с помощью герметика;
  • заклеить петли сначала вверху зазора, потом внизу;
  • сверху накладываем еще одну прядь, теперь уже без петель, и ровняем дорожником.

Далее по шву пряди укладываются в один слой до следующего разрыва. Чем плотнее забиты пустоты, тем лучше изоляция. Старайтесь не оставлять свисающих волокон: во-первых, они портят внешний вид стен, во-вторых, герметик могут растерзать птицы. Закончив конопатить первый ряд, переходят ко второму, и все повторяют то же самое.

Для декоративного сруба можно набить джутовый шнур по всей длине швов.

Зачеканка углов

Углы конопатят отдельно после завершения стен. Здесь также удобнее использовать ленточную изоляцию.

Так как швы между бревнами имеют полукруглую форму на углах, вам понадобится криволинейный герметик.

Шаг 1. Лента размещается вертикально. Берут за край, прикладывают к филейному шву и вдавливают внутрь с помощью затыкателя. Немного отступают и снова загоняют материал в зазор.

Шаг 2 Как только изоляция немного закреплена, начинают подворачивать выступающие края и забивать их поглубже в щели.

Шаг 3 После заполнения и выравнивания верхнего шва переходят ко второму. Материал необходимо постоянно расправлять, и слегка натягивать, чтобы он ровнее ложился.

Так последовательно уплотняется весь угол. Швы не должны выступать более чем на 5 мм, иначе вид будет неряшливым.

Видео — Чем законопатить угол сруба

Конопатка сруба герметиком

Набирает популярность конопатка сруба специальными герметиками, которые легко наносятся, придают швам очень эстетичный вид и надежно защищают от продувания. Если сруб сделан из оцилиндрованного бревна или клееного бруса, а в качестве утеплителя между венцами проложен джут, можно использовать только герметик и паклю вспененного полиэтилена. Заделку швов проводят не ранее усадки сруба.

Шаг 1. Стыки между бревнами очищаются от пыли и забившегося мусора, протираются насухо ветошью.

Этап 2 Грунт-грунтовка наносится по периметру швов кистью или распылителем. Если работы проводятся зимой, грунтовку нужно выбирать на каучуковой основе, летом – на водной.

Шаг 3 . После высыхания грунтовки в швы вставляют жгут из вспененного полиэтилена, диаметр которого подбирается по ширине зазора.

Этап 4 Нанесите герметик. Используйте состав в тубах, который наносится с помощью монтажного пистолета, в ведрах и в виде ленты. Последний вариант очень прост в использовании: с одной стороны ленты снимите защитную пленку, приложите ее к шву, прижмите рукой и прокатайте валиком.

Этап 5 После герметизации всех интервенционных швов снимите внешний слой пленки, чтобы герметик затвердел.В конце стыки покрываются бесцветным лаком или наносится тонирующий состав в зависимости от цвета герметика.

При нанесении состава шпателем или из тюбика герметик разглаживают, а излишки удаляют влажной салфеткой.

Если бревна для сруба были заготовлены вручную, при усадке образуются более неравномерные зазоры. Здесь одного герметика и полиэтиленового шнура будет недостаточно. В таких случаях конопатку выполняют традиционным способом, после чего швы заделывают герметиком.После такой обработки отпадает необходимость в последующем зачеканивании.

Видео — Чем законопатить сруб

Вам сказали, что не надо конопатить дом из бруса, мол, там и так все отлично подогнано? Таких «горе» специалистов можно смело отправлять домой и приглашать настоящих профессионалов в строительстве деревянных домов. Как и любая другая, технология строительства домов из бруса имеет свои этапы и конструктивные особенности, что неизменно включает в себя конопатку сруба, даже если вы в дальнейшем собираетесь делать наружную и внутреннюю отделку с утеплением.Не пытайтесь сэкономить время и деньги, чтобы не переплачивать в будущем. Если вы не хотите, чтобы в вашем доме постоянно гуляли сквозняки, развевались шторы даже в безветренную погоду, а со временем в древесине появились мокрые и гнилые места, лучше все работы по конопатке дома сделать вовремя.


Нужно ли конопатить сруб и зачем

В некоторых источниках можно встретить информацию о том, что бревенчатый дом можно не законопатить. И строители, строящие ваш дом, могут сказать то же самое.Объясняют это тем, что, в отличие от бруса, в бревенчатых домах усушка и смещение древесины сильнее и интенсивнее, появляются трещины и протечки, поэтому необходимо законопатить конструкцию. Зато дома из профилированного бруса практически не дают усадки, так как древесина проходит предварительную обработку. Давайте посмотрим, как на самом деле происходит при строительстве дома из бруса своими руками.

Брус естественной влажности — сравнительно дешевый строительный материал, за что он популярен при строительстве домов эконом-класса с последующим утеплением и обшивкой сайдингом.Даже если пригласить самого лучшего архитектора, он не сможет построить дом из такого бруса без зазоров между венцами и зазоров. Более того, когда пучок начнет подсыхать, а это неизбежно, появятся дополнительные щели, шире, пучок уменьшится в размерах, начнет «закручиваться». В результате появятся такие трещины, из-за которых деревянная стена потеряет свои теплоизоляционные способности. Чтобы избежать такого печального конца, стены необходимо законопатить не менее 3 раз и тщательно утеплить.

Он был придуман именно для того, чтобы сократить затраты и время на строительство. деревянный дом. На производстве он проходит специальную обработку, благодаря чему практически не высыхает в процессе эксплуатации, а его шипо-пазовые соединения идеально выровнены с точностью до миллиметра. Брус максимально плотно прилегает друг к другу, а между венцами размещается изоляция толщиной 5 мм, которая находится между зацепляющимися частями. Несмотря на заверения продавца, дом из профилированного бруса все равно дает усадку, так как брус окончательно встает на место под тяжестью конструкции.Кроме того, свойства древесины сильно зависят от региона произрастания, климатических условий и условий хранения. Никто не может гарантировать, что абсолютно весь купленный вами пиломатериал будет такого же Высокого Качества. В результате движения здания балка может немного сместиться, утеплитель может помяться. Даже если после усадки не появятся зазоры, а такой вариант возможен, все равно те зазоры, которые находятся в межвенцовом пространстве снаружи и внутри дома, накапливают влагу, а так как само место очень укромное и уязвимое, то может образовываться плесень и гниль в этом.

Конопатка деревянного дома необходима для того, чтобы изолировать деревянные стены, полностью заполнить натуральным утеплителем и заделать зазоры и щели между брусом и в угловых соединениях. Это гарантирует герметичность, отсутствие утечек тепла через стены, сквозняков и обледенения бруса снаружи здания, которое происходит, когда теплый пар выходит через щели и оседает в виде мокрого инея на поверхности.

Чем законопатить бревенчатый дом

Подводя итог, можно сказать, что материал, который можно использовать для герметизации дома, должен соответствовать следующим требованиям:

  • Обладают низкой теплопроводностью.
  • Быть невосприимчивым к колебаниям температуры и влажности, а также легко противостоять ветру.
  • Чтобы в нем не завелись насекомые и болезнетворные грибы (плесень).
  • Быть абсолютно экологически чистым материалом, иначе теряется весь смысл строительства деревянного дома.
  • Быть относительно прочным (не терять свойств не менее 20 лет).
  • Быть дышащим.
  • Быть гигроскопичным, т.е. когда надо впитывать влагу, когда надо — отдавать.
  • И самое главное — быть похожим по свойствам на древесину.

Благодаря тому, что наши предки конопатили свои дома на протяжении сотен поколений самостоятельно, до наших дней дошли проверенные и испытанные тысячелетней успешной практикой материалы. Их можно назвать традиционными материалами.

Мох — лучший материал и на сегодняшний день для конопатки деревянных конструкций. Это мох сфагнум – болотное растение, которое может быть красного, белого или коричневого цвета.Впоследствии из него образуется торф. Ни один из современных материалов не сравнится со мхом, настолько он прочный и экологичный. Можно объехать старые заброшенные деревни, посмотреть на дома: бревна уже почти сгнили, а мох еще в отличном состоянии. В качестве интервенционного герметика мох просто незаменим: он обладает антисептическими, антибактериальными и заживляющими свойствами. Зажатый между древесиной, он угнетает развитие гнилостных бактерий и плесневых грибков, благодаря чему древесина служит дольше.Мох легко пропускает через себя воздух, который, проходя через него, насыщается целебными парами, благодаря чему атмосфера внутри дома становится целебной. Мох гигроскопичен, а значит, сглаживает колебания влажности. В общем, недостатков у мха нет, кроме одного – конопатить им не так-то просто, иначе никто бы ничего нового не изобретал и не искал.

Пакля льняная применяется в качестве уплотнителя и уплотнителя повсеместно, а для конопатки — преимущественно в льноводческих районах и там, где нет болот, где можно было бы запастись мхом.Специально паклю никто не производит, это отходы производства канатов, веревок и полотна, либо отходы и пакля после очистки льноволокна. Пакля обладает некоторыми антисептическими и бактерицидными свойствами, но в меньшей степени, чем мох. Поэтому в некоторых случаях паклю обрабатывают смолами для повышения устойчивости к повышенной влажности. Эти смолы могут быть природными, т.е. смолы дерева, то этот материал еще можно назвать экологически чистым, но для пропитки используются и нефтепродукты, то пакля не имеет ничего общего с натуральными материалами.Пакля содержит большое количество огня, который вытряхнет в первые годы эксплуатации дома, поэтому конопатку нужно будет повторять несколько раз.

Очень похож на паклю, только волокна у него более грубые, поэтому их иногда путают. Конопля не боится перепадов температуры и повышенной влажности, поэтому ее можно использовать даже в очень влажных регионах. Такие свойства обусловлены высоким содержанием полимера лигнина, который также содержится в любой древесине для скрепления волокон целлюлозы.Конопля не теряет своих свойств даже после намокания, поэтому устойчива к гниению.

Среди современных материалов для конопатки можно выделить следующие:

Иностранный продукт, его завозят к нам из Китая, Индии, Египта и других стран с тропическим климатом или обильными осадками. Производится из побегов джута семейства Мальвовые. Джутовое волокно очень прочное, не поражается плесенью, гнилостными бактериями, не интересно для насекомых и птиц, гигроскопично, т.е.е. легко накапливает и выделяет влагу, пропускает воздух. Джут содержит примерно такое же количество лигнина, как и древесина, поэтому их свойства схожи, и вместе они идеально подходят друг другу.

Джут доступен как в волокнах, так и в лентах различной ширины. Ленточный джутовый утеплитель очень удобно использовать для прокладки между венцами брусового дома. Кроме того, чистый джут уплотняется равномерно. Эти преимущества с лихвой перекрывают цену этого материала.

Кроме материалов из волокон для конопатки применяют также войлочные утеплители (интервенционный войлок):

Джутовая интервенционная изоляция 90% джута и 10% льна.Но лучше соблюдать это соотношение, так как есть джутовый войлок, на 70% состоящий из джута и на 30% из льна, что значительно ухудшает его свойства.

Войлок льняной также называемый евролен или льноватин. Это иглопробивной материал, изготовленный из высокорафинированного льна.

Войлок лен джутовый состоит из джута и льна в соотношении 1:1.

Полностью джутовые современные утеплители считаются лучшими, так как идеально взаимодействуют с древесиной и равномерно усаживаются, а другие материалы с добавлением льна ухудшают свойства утеплителя. Чем больше льна, тем хуже свойства.

Когда конопатить бревенчатый дом

Конопатка дома выполняется в несколько этапов, это связано с тем, что брус усыхает постепенно, дом проседает под собственным весом. Наибольшая усадка происходит в первые полтора года после строительства, и с каждым годом она все меньше и меньше. Специалисты утверждают, что через 5 – 6 лет усадка практически прекращается.

Первый раз бревенчатый дом законопатят сразу после постройки.В процессе строительства между венцами укладывается утеплитель, а после возведения всего дома зазоры между брусьями заполняются зачеканочным материалом, но не слишком плотно.

Второй герметик производится через полтора года после завершения строительства дома. Домик уже будет садиться, поэтому конопатить нужно плотно, не оставляя щелей и висящего материала.

Третий раз работы по зачеканке придется через 5 — 6 лет провести повторно, тщательно заполняя все вновь образовавшиеся зазоры и щели и добавляя материал там, где он случайно высыпался или был вырван птицами.

Если сруб планируется обшивать сайдингом снаружи, то третью конопатку не делают, а первые две необходимо выполнить в обязательном порядке. Не торопитесь и экономьте на том, за что потом придется платить гораздо больше.

Конопатка сруба своими руками

Конопатка – очень ответственный и трудоемкий процесс, несмотря на определенную монотонность выполняемых операций. Не многие строительные бригады соглашаются работать по конопатке, они просто не умеют это делать и боятся испортить, поэтому и рекомендуют вообще не проводить конопатку.Мы уже обсуждали, почему их не следует слушать.

Но есть коллективы и целые организации, которые профессионально занимаются зачеканкой. На конопатку брусового дома цена зависит от этапа работ и составляет определенную сумму за 1 погонный метр каждого венца. Средняя стоимость затыкания 50 — 60 рублей. за 1 п.м. Заделка угловых швов может достигать 200 руб. за 1 п.м. По отдельному тарифу будет проведена конопатка декоративной веревкой (веревкой), которая украшает вид конопаченных стен и не дает птице вырвать материал. Кстати, за материал принято платить отдельно. Если вам предложат выполнить веснушчатую работу за 25 руб. м.п., не стоит соглашаться, так как работа будет выполнена из ряда вон выходящим образом плохо.

Если вы хотите сделать всю работу самостоятельно, то запаситесь терпением, материалом, инструментом и последующей информацией.

Как законопатить бревенчатый дом джутом

Джут, как материал для утепления сруба, набирает бешеную популярность. Его часто используют при строительстве самого дома.

Прежде чем законопатить деревянный дом, сначала необходимо правильно уложить и закрепить брус. В межвенцовое пространство всегда укладывается утеплитель слоем не менее 5 мм. Даже если брус профилированный, между шипом и пазом обязательно прокладывается джут. Но его ширина зависит от формы системы шип-паз. Самый простой вариант, когда нижний брус имеет выпуклую серповидную поверхность, а верхний такой же вырез (чем-то напоминает соединение бревен), в этом случае пространство между венцами полностью заполняется утеплителем, а его края остаются висит по 4 — 5 см с каждой стороны. Более сложный вариант профилированного бруса, когда невозможно уложить утеплитель сплошным ковром, то его укладывают только посередине, а наружные и внутренние щели затем конопачивают отдельно.

Если дом из их бруса естественной влажности, то толщина межвенцового утеплителя должна быть 10 — 15 мм.

Важно! Конопатка обязательно производится сверху вниз. При этом сначала один венец законопатят полностью снаружи, затем внутри и только потом переходят ко второму венцу.Лучше, если работу будут выполнять 4 человека одновременно на 4-х стенах. Это нужно для того, чтобы дом не перекашивался. Ведь после завершения зачеканки она поднимется на несколько сантиметров, от 5 до 15 см.

Рассмотрим вариант, когда утеплитель болтается между брусками на 4 – 5 см. Технология зачеканки очень хорошо показана на видео примере. С помощью герметика (инструмента) джут подворачивается под дно и слегка вдавливается в щель.Затем аккуратно, но уже более сильно нажимаем в верхней части и, наконец, в середине. Для проталкивания материала в щель используется резиновый или деревянный молоток (киянка), которым аккуратно бьют по затыкателю.

Если после проделанной работы все еще наблюдаются неплотно забитые щели, то производится дополнительное зачеканивание.

Рассмотрим вариант, когда зазоры между венцами не заполнены (утеплитель расположен где-то посередине балки). Работа будет точно такая же, как и с дополнительным герметиком.

Обычно щели между балками довольно узкие, поэтому используется такой способ зачеканки: из джутового волокна скручивается веревка толщиной с щель и забивается киянкой в ​​щель.

Есть еще один способ — «растяжка». Отдельные волокна джута укладываются волокнами поперек балки и вдавливаются внутрь шпателем или затыкателем до полного заполнения зазора. Остальные концы материала оставляем свисать вниз, должно получиться примерно 5 – 6 см. Далее берется еще немного джута, скручивается в клубок (валик), который заворачивается в эти свисающие концы и просовывается в прорезь.

Важно! Как можно проверить, достаточно ли уже протолкнуть изоляцию или нужно еще немного добавить? Если он входит в зазор между венцами кухонного ножа на 15 мм и менее, то зачеканка выполнена успешно. Если нож идет дальше, то следует добавить материал.

При образовании больших зазоров используется метод заделки «внахлест». Длинные пряди скручиваются из джута и скручиваются в клубок. Затем из шара вытягиваются петли и просовываются в прорези до их заполнения.

После завершения всех конопаточных работ дом грузят и по возможности эксплуатируют целый год. Зимой проверить трещины можно будет по так называемым «зайцам». Это очаги инея на внешней стороне стены. Если вы их обнаружили, отметьте место, значит, есть утечка теплого воздуха из дома. Через полтора года после первой конопатки делают вторую, тщательно осматривают дом, добавляют утеплитель в те места, откуда он высыпался или перетерся, где увеличились трещины, где перекосился брус, а также в местах «зайцев».

Только после повторной конопатки можно приступать к внешней и внутренней отделке Домика. Даже если это предполагает минвату 100 мм и вентилируемый фасад.

Бревенчатый дом также можно законопатить другими материалами. Но есть некоторые исключения. Например, конопатить мхом можно только дом из непрофилированного бруса, так как этот материал укладывается и заполняет межвенцовое пространство полностью, что совершенно невозможно, если брус имеет систему шип-паз.Работа по конопатке в домашних условиях сложная и кропотливая, хотя со стороны кажется до боли простой. Если вы не уверены в своих силах, пригласите специалиста.

Герметик для сруба: видео — пример

Конопатка деревянного дома – важный этап утепления готового строения с использованием натуральных или синтетических теплоизоляторов. Здесь важна каждая деталь: правильный рабочий инструмент, качественный изоляционный материал, технология выполнения работ. Не все домовладельцы знают, как правильно заделать межвенцовые щели и стыки, чтобы уменьшить возможные потери тепла, избежать деформации конструкции дома, предотвратить гниение древесины и теплоизолятора.


Для чего нужна конопатка сруба?

Теплоизоляция бревенчатого дома способствует сохранению тепла в помещениях, предотвращает деформацию древесины и снижение ее эксплуатационных параметров. Современные утеплители долговечны, практичны и безопасны, поэтому обеспечивают качественную конопатку деревянных построек.

Конопатчик рубочный решает следующие задачи:

  • устраняет мостики холода и снижает потери тепла в доме;
  • исправляет конструктивные дефекты конструкции;
  • устраняет различные дефекты наружных и внутренних углов, венцов, дверных и оконных проемов;
  • делает дом более привлекательным и надежным;
  • увеличивает срок службы древесины.

Когда производится зачеканка

Конопатка деревянного дома проводится в несколько этапов, и это связано с постепенной усадкой древесины. Максимальная усадка происходит в течение первых 18 месяцев после завершения строительных работ и прекращается через 5 лет.

  1. Первый этап конопатки выполняется после сборки сруба. В этом случае при строительстве дома теплоизоляционный материал заполняет пространство между бревнами так, чтобы края свободно свисали с обеих сторон.После монтажа кровельной конструкции утеплитель забивается в соединительные швы между венцами.
  2. Второй этап утепления проводится через 1,5 года после окончания строительных работ и предварительной усадки дома. Теплоизоляционный материал укладывается достаточно плотно, чтобы скрыть все щели и щели.
  3. Третий этап конопатки проводится через 5 лет, когда процесс усадки сруба считается полностью завершенным. Все имеющиеся дефекты между лагами заполняются утеплителем.

Важно! Для бревенчатого дома выполняются все три конопатки, а для дома из бруса, который снаружи будет обшит сайдингом, третий этап конопатки необязателен.

Материалы для уплотнения

Для конопатки бруса или бревен лучше использовать натуральные утеплители со следующими характеристиками:

  • гигроскопичность,
  • устойчивость к перепадам температур,
  • воздухопроницаемость,
  • Экологическая безопасность,
  • простота установки.

Эти обогреватели включают:

  • мох (красный и белый),
  • буксировка,
  • Иноватин,
  • джут.

Мох

Самый безопасный и практичный материал с отличными антисептическими свойствами. Обеспечивает надежную защиту древесины от гниения и биологических повреждений.

Мох (сфагнум) — надежный материал для герметизации межвенцовых швов: хорошо пропускает воздух и быстро впитывает лишнюю влагу, препятствует развитию болезнетворных микроорганизмов и грибков, в результате увеличивает срок службы древесины.

Мох устойчив к огню и гниению, поэтому способен длительное время сохранять свои эксплуатационные характеристики. Высокая стоимость – единственный недостаток такого материала.

Самостоятельная заготовка сырья позволит значительно снизить затраты на теплоизоляцию дома из оцилиндрованного бревна или бруса.

Перед тем, как зачеканить стены, предварительно обработанный мох должен иметь соответствующий уровень влажности – не чрезмерно сухой и не мокрый.

Буксировка

Практичный и безопасный материал, который используется для зачеканки венцов после полной усадки сруба.Изготавливается из конопляных, джутовых и льняных волокон.

Продается прессованными тюками или рулонами. Пакля в кипах имеет короткие и жесткие волокна, что усложняет процесс забивки межвенцевых пластов. Высококачественная ленточная пакля имеет длинные, эластичные и мягкие волокна.

Этот материал обладает низкими антисептическими свойствами, восприимчив к повышенной влажности, поэтому требует дополнительной обработки защитными пропитками или красками.

К основным недостаткам утеплителя можно отнести сложность укладки, непривлекательный вид обработанных швов, малый срок службы.

Льватин

Натуральный материал для конопатки деревянных домов, который получают прессованием коротких волокон льна в ленты. Лноватин обладает высокими теплоизоляционными и влагостойкими характеристиками. Такой утеплитель способен обеспечить надежную защиту древесины от гниения и поражения плесенью.

Льватин применяется для герметизации швов между коронками с фиксацией на металлические скобы.

Джут

Самый качественный и прочный ленточный утеплитель для конопатки домов из бревна или бруса.Материал обладает высокими теплосберегающими свойствами, не подвержен гниению и поражению плесенью. Даже при длительном воздействии влаги джутовое волокно остается практически сухим.

Джут используется для первичной и вторичной теплоизоляции дома. Обладает высокой прочностью, износостойкостью, эластичностью и практичностью. Укладывается в интервенционные швы с фиксацией на скобах.

Единственным недостатком материала является его высокая стоимость.

Инструменты для зачеканки

Если для теплоизоляции деревянного дома используются натуральные материалы, то перед конопачением подготовьте:

  1. Киянку.Небольшой деревянный или резиновый молоток для укладки изоляции с помощью деревянных герметиков.
  2. Наборный герметик. Шпатель с металлической или деревянной основой, ширина лезвия 10 см, толщина 0,5 см. Это основной инструмент для зачеканки венцов бревен.
  3. Кривой герметик. Изогнутая стамеска с плоским лезвием шириной 5 см и толщиной 0,5 см. Используется для заполнения угловых швов и зазоров в закругленных участках здания изоляцией.
  4. Дорожник. Треугольное лезвие со специальной продольной канавкой. Ширина клинка — 17 см, толщина — от 0.от 8 до 1,5 см. Инструмент предназначен для заполнения зазоров одинаковой ширины.
  5. Герметик для выключателя. Зауженное клиновидное полотно шириной до 3,5 см, что позволяет расширить интервенционные зазоры для удобства укладки теплоизоляционного материала.

Важно! Все лезвия для герметика должны быть слегка тупыми и гладкими, чтобы не повредить древесину и не вытащить изоляцию из швов. Перед началом работы инструменты тщательно протирают чистой тряпкой.

Технология заделки бревен

Процесс конопатки дома из сруба осуществляется поэтапно. Существует два метода уплотнения:

  • на растяжение
  • в комплекте.

Неважно, каким методом проводится конопатка в домашних условиях, все работы по утеплению начинаются с нижнего венца. Далее рассмотрим, как грамотно законопатить деревянную конструкцию.

Растяжка

Натяжной герметик предназначен для изоляции швов между бревнами с предварительно натянутыми утеплителями. Для этого используются волокнистые и рулонные материалы.

Волокнистая изоляция
  1. Работа ведется с торцов нижнего венца.Небольшая часть утеплителя (например, пакли или мха) накладывается поперечными волокнами на шов и забивается внутрь наборным герметиком.
  2. По краям утеплитель скатывают небольшим валиком и уплотняют в межвенцовый шов.
  3. Далее используется новая порция утеплителя, которая скручивается в валик, и повторяется вся процедура зачеканки. Это позволяет качественно герметизировать шов по всей его длине.
Рулонная изоляция

Плотные валики из рулонного утеплителя достать намного проще. Для равномерного распределения материал аккуратно растягивают по всей длине шва и наносят на него поперек волокон.

  1. Лента разматывается на ровной поверхности от одного из углов к противоположному.
  2. Подхватив свободный край, с помощью затыкателя укладывают утеплитель в межвенцовый шов так, чтобы свободные края свисали на 5 см. Это заполняет всю длину шва.
  3. После полного заполнения шва лента отрезается от рулона.
  4. Остаток утеплителя забивается в большие зазоры между бревнами. Утепляющий шов должен иметь одинаковую толщину и выступать за края пазов на 3 мм.

В набор

Конопатка в комплекте позволяет изолировать широкие и глубокие щели между бревнами. При этом используется больший объем материала, соответственно и качество теплоизоляции выше. Для этого подойдет пакля, пеньковая веревка или джутовый шнур.

  1. Для конопатки сруба джутом (самый простой вариант для начинающих) разматывается небольшое количество материала и складывается в петли. Далее каждая петля вяжется в шов герметиком.
  2. Сшивание начинается с верхней части шва и продолжается снизу.
  3. Поверх уложенного утеплителя накладывается дополнительная жила для лучшей изоляции. Материал выравнивается по всей длине шва с помощью дорожного уплотнителя.

При желании утепление дома подобным способом можно ускорить. В этом случае забивание теплоизоляционного материала осуществляется с помощью перфоратора.Инструмент используется на малых оборотах для предотвращения деформации шва. Также для укладки утеплителя подойдет пневмомолот с компрессором.

Уголки для герметика

Углы в срубе утепляются после завершения основных работ.

Для этого лучше использовать рулонный утеплитель и криволинейный герметик. Процесс осуществляется следующим образом:

  1. Свободный край ленточной изоляции прикладывается к шву, расположенному в углу, и забивается криво затыкающимся герметиком.
  2. После установки материала его свободные края закатывают и забивают в шов.
  3. Все работы по укладке утеплителя ведутся сверху вниз. Для равномерного вождения материал аккуратно растягивается и расправляется.

декоративная замазка

Если основной задачей зачеканки является теплоизоляция деревянной конструкции, то декоративная зачеканка применяется для оформления утепленных межвенцовочных швов.

Для придания швам сруба привлекательного и гармоничного вида специалисты рекомендуют использовать в качестве отделки веревку и канат из джута или льна.

Веревка аккуратно крепится к поверхности шва на оцинкованных гвоздях без шляпок, вбитых в бревна на расстоянии 18 см друг от друга. Декоративная замазка также подходит для скрытия неравномерно высохших стыков между венцами и для дополнительного утепления конструкции.

После завершения процесса чеканки деревянный дом следует эксплуатировать как можно дольше в течение всего года. Зимой производят проверку на образование новых трещин и деформацию уложенного утеплителя.

Через полтора года после первого этапа конопатки проводится второй этап. В этом случае проводится тщательный осмотр конструкции, добавляется теплоизоляционный материал там, где он деформировался или выпал, а также там, где появились новые щели или перекосы сруба.

Конопатка деревянного дома – важное и ответственное мероприятие, требующее грамотного подхода и соблюдения всех этапов технологического процесса. Качество выполненных работ зависит от внутреннего микроклимата в помещениях и продолжительности эксплуатации дома.

Для того, чтобы получить идеально теплый каркас для постоянного проживания, недостаточно правильно его смонтировать. Также необходимо качественно заполнить все щели между бревнами, чтобы теплопотери преодолевали дом как можно меньше. Не все знают, как правильно законопатить сруб, и поэтому выполнение работ по утеплению иногда приводит к перекосу дома (в худшем случае) или просто к гниению древесины и утеплителя (в лучшем случае).

О том, как правильно законопатить срубы из мха видео и общие рекомендации по другим видам утепления в нашем материале ниже.

Материалы для конопатки сруба

Затыкать деревянную раму можно различными материалами. К счастью, строительный рынок сегодня предлагает широкий их выбор от натуральных до синтетических и полусинтетических. Наиболее популярны следующие виды:

  • строительный мох. Может называться «сфагнум» или «кукушкин лен». Этот вид утепления применялся зодчими еще в Древней Руси. Качества мха как утеплителя бесценны и неоспоримы. Сфагнум обладает высокой устойчивостью к влаге.Он как бы сжимается вместе с деревом в случае переувлажнения последнего и просто забирает всю влагу в себя. Кроме того, мох не представляет интереса для птиц, мотыльков и других насекомых. А это значит, что весь материал для конопатки останется на том месте, которое определит для него мастер. Мох «сфагнум» и «кукушкин лен» не горит, не гниет и является прекрасным природным антисептиком для дерева на долгие годы.

Важно: купить мох строительный в любом объеме можно в специализированных точках продаж.

  • Буксир строительный. Этот тип материала также хорошо работает в паре с деревом при конопатке стен. Из остатков травы льна и конопли производят паклю. Пакля также является натуральным материалом, защищающим дерево от влаги и холода.
  • джутовое волокно в виде ленты — передовые материалы природного типа для конопатки стен. Джут производится из кустарника, принадлежащего к семейству липовых. А липа, как известно, хорошо справляется с холодом и влагой. Джут способен несколько увлажнять бревно при его чрезмерном высыхании, но не забирает влагу у дерева при влажности в доме 80%.Между венцами удобно прокладывать джутовую ленту, а также забивать ею щели при переизоляции дома.
  • Лноватин. Производят изоляцию из льняного волокна в виде широкой ленты. По своим техническим характеристикам льноватин близок к джуту. Удобен в укладке между венцами и при конопатке «в натяжку».
  • Войлок. Неудачный вид утепления для деревянного дома. Войлок склонен к гниению между бревнами, и при попадании на стены излишней влаги войлок не только потеряет свои изоляционные качества, но и испортит дерево изнутри.

Инструмент для выполнения работы

Чтобы правильно законопатить рубленый дом, необходимо использовать специальные инструменты. В противном случае утеплитель ляжет поверхностно в щели, что приведет к образованию мостиков холода. Большинство профессионалов используют специальные герметики из стали или металла. Первый лучше. Также можно сделать деревянные конопатки из плотных пород дерева – бука, ореха, дуба. При этом желательно, чтобы инструмент имел прорезиненную ручку для удобства работы.

Важно: инструмент для уплотнения не должен иметь острого лезвия, иначе во время уплотнения можно повредить изоляцию. По той же причине следует избегать зазубрин на поверхности инструмента. Утеплитель в этом случае цепляется за зубья и рвется.

Основной вид инструмента для зачеканки:

  • Составной герметик. Представляет собой плоскую стамеску с шириной лезвия 10х0,6 см. Используется для набивки швов между бревнами утеплителем.
  • Кривой герметик.Та же стамеска, но изогнутая. Применяется для зачеканки углов дома и округлых щелей. Ширина полотна в этом случае вдвое меньше, чем у наборного конопатка.
  • Конопатчик «Дорожник». Он имеет вилкообразную форму и используется для заделки трещин методом «растяжки». Клинок здесь имеет параметры 170х15 мм. В зависимости от ширины зазора можно использовать широкий, средний или узкий герметик.
  • Герметик сломан. Имеет клиновидное лезвие шириной 30-35 мм.Такой инструмент используют для расширения узких щелей и заполнения их утеплителем.
  • Молоток используется для помощи всем типам инструментов. С помощью такого резинового молотка в пазы вдавливается уплотнитель.

Технология выполнения работ

Чтобы бревенчатый дом был качественно утеплен, утепление необходимо укладывать в несколько этапов. Сначала между венцами раскладывается рулонный утеплитель или строительный мох таким образом, чтобы он выступал за края бревна на 5-6 см. В этом случае на деревостроительный степлер крепится ленточный утеплитель типа джутового или льняного волокна. Кстати, то же самое можно сделать и со мхом.

После того, как дом осядет и усядется, образуются новые трещины. Именно через них будут происходить потери тепла. Кроме того, тепло, выходящее из дома, при контакте с древесиной и низкими температурами снаружи будет образовывать пот (влажность). Тот, в свою очередь, превращается в иней, который разрушает бревно. Поэтому требуется дополнительное зачеканивание новых пазов и набивка смотрового уплотнителя между венцами.

Третью конопатку можно делать через 2-3 года, когда дом полностью усядется и все возможные щели будут открыты для мастера.

Методы уплотнения

Утепление «растяжка»

Этот метод заключается в заполнении узких трещин и зазоров. Он хорош для конопатки домов из оцилиндрованного бревна, так как зазоры здесь минимальны. В то же время с конопаткой такого сруба следует быть осторожным. Есть риск переполнения щелей, что приведет к перекосу венцов, а соответственно и стенок.

Итак, натяжка изоляции выполняется таким образом:

  • Как только останется край утеплителя длиной 5 см, берется новый пучок утеплителя и его край переплетается с оставшимся концом.
  • Полученное сплетение забивают в прорезь и таким образом продолжают зачеканивать все щели.

Важно: качество герметика можно проверить, потянув за оставшийся конец изоляции. Если материал свободно выходит из зазора, работа выполнена неправильно.Если изоляция осталась в зазоре, значит все сделано добротно.

Конопатка «в наборе»

Этот метод используется для заполнения больших пробелов. Здесь необходимо намотать утеплитель в моток. Затем из полученного волокна делают петли и набивают ими прорези. Причем сначала заделывают верхнюю часть зазора набивочным инструментом, а затем забивают петли в зазор нижней части с помощью дорожного инструмента. Стоит знать, что толщина петли утеплителя должна соответствовать толщине имеющегося зазора в срубе.

Важно: при работе киянкой стоит помнить, что на ширину лезвия должен приходиться один удар молотка. Не стоит слишком усердствовать, иначе есть риск переполнения щелей, что приведет к перекосу дома.

Также есть ряд общих требований, которые следует соблюдать при конопатке сруба. Соблюдая их, удастся избежать грубых ошибок в работе:

  • Итак, начинать перечеканку дома нужно с нижних венцов, так как при забивании утеплителя в трещину дом поднимется на 5-15 см.
  • Необходимо заполнять зазоры поочередно снаружи и изнутри дома. То есть сначала заполняют прорезь нижнего венца снаружи, а потом заходят внутрь сруба и заполняют зазоры того же венца изнутри. Эта технология поможет сохранить ровность стен дома.
  • Для уплотнения лучше всего использовать натуральные утеплители. Синтетика блокирует дыхание дерева.
  • Если для конопатки используется мох, то его следует обрабатывать специальным раствором из мыла и масла в пропорции 200:500, смешанных с ведром воды.
  • Утепление дома необходимо проводить в сухую погоду при температуре +10-+20 градусов Цельсия.
  • Кроме того, отсутствие изоляции так же плохо, как и ее перебор. Необходимо строго следить за количеством волокна в петлях, чтобы их ширина соответствовала ширине зазоров.

Помните, правильно выполненная работа – залог теплого и уютного дома даже в сильные морозы.

Пиломатериалы с вентилятором в балке libbene

Hieltyd mear minsken kieze foar thús makke fan natuerlike materialen en suver tagelyk foldogge oan de moderne easken fan ‘e treast.De ûnreplik guod merk binne der klear-makke log huzen beskikber foar ferkeap. Mar jo kinne gean de oare wei — om mei in nije konstruksje. Dat kin berikt wurde troch it brûken fan spesjalisearre organisaasjes, из as te bouwen dat mei de han.

Wat it wie, by de bou fan Deearste stap is om dúdlikens oer de foarmen fan takomstige húsfesting, rekken hâldend mei de funksjonaliteit: Внутренний brûkbere gebiet, de grutte fan ‘e периметры, oantal ferdjippings, it doel fan it hûs (коттедж на медленном огне , hûs), oantal keamers, харренская стилистика. Projekt thús kinne jo keapje of utfiere himsels, mar, yn prinsipe, mooglik en doch sûnder tekeningen. Это wichtichste ding — net te oefenjen de complexiteit fan geoske foarmen, sûnt it hûs stiet ek in ferlet om te bouwen.

Utgeande fan it ôfmakke projekt, kinne jo dit de stifting apparaat. Веерные пиломатериалы изготавливаются в основном в виде ленточных монолитных скреплений, отличающихся столбчатым типом. Se binne meast foarkar foar lytsere ynstallaasjes. Это wichtich ом те foldwaan оан странный gebou koades.De beste opsje fûneminten fan it hûs — это в рием вентилятор лыце-заглублонного типа, это стэат ом в бэст платформе.

Deearste kroan fan droege konstruksje hout wurdt lein op it fûnemint en de hoeken wurde ferbûn troch de wize «vpoldereva» doe’t by twa stilen leadrjocht op it skouder cut metoade midden fan it bestjoer. hûs giet troch de «stikel yn’e Groove»: Elke kroan hat spesifike taheaksel yn ‘e foarm fan pinnen en gatten oerienkomme mei harren.Dit foarkomt де wierskynlike útgong луч неи это materiaal ûnder drogen.

Yn de rin fan sammeljen houten log huzen caulk segel tusken elk fan ‘e kroanen. Foar dit doel, kinne jo gebrûk meitsje fan de wow, droech bosk moss, markin brûkt wurde mear moderne materialen: джут, lnovatin ensfh Sanitêre noarmen moatte net pleatst tusken de balken ferskate Герметики, это гемыск монтаж ском, синтетическая минеральная шерсть.

De meast wichtige eleminten dy’t meiïnoar it plein log hûs — in doar en finster iepeningen.Net meitsje себе прямое ип ‘e gemeinte fen’ е muorre. Om ynfoegje в апертуре finster yn de muorre snije út de ferlange omfang. En skeat werom doaze, wylst it ferlitten fan in lytse romte boppe op foar mooglike crimp fan ‘e muorren.

Нет, это покрытие foarsjennings. Опорный аппарат и распорки имеют размеры 100х50 мм, а их ширина составляет 150х50 мм. Вращающийся вентилятор с планкой geskikt opsteande râne board grutte fan 25 mm mei in stap fan it fêstlizzen fan 40 sintimeter.

Отделочные пиломатериалы De spesjale hûs net nedich. Lykwols, as winske, kin wurde utfierd per se, mar moat rekken hâlden wurde mei it feit dat begjinne nei 8-12 moanne nei ôfrin fan de ferbouwing en lêste krimp fan it hout materiaal.

in beskriuwing fan ‘e technyk, metoaden en oanbefellingen

De moderne minske hat lang brûkt DAT as eigendom mienskiplik hawwe foar in appartement yn hege gebouwen. Se binne boud fan Бетон из пеноматериала в бакстине.Foar isolaasje fan de muorren yn dizze gebouwen wurde hieltyd mear brûkt syntetyske materialen, dy’t, hoewol’t se binne net skealik foar de sûnens fan minsken, mar soms binne net yn steat om te fieren syn direkte funksjes.

Dat is wêrom’t de bewenners fan stêden besykje te bewegen yn ‘e hûs fan natuerlik hout. Как и этот чистый муглик, дан kinne wy ​​bouwe in hus yn it lan. Dit wurdt meastal brûkt бревна hout, termysk isolearre джут isolaasje.

Soarten en skaaimerken fan jute isolaasje

Foar’t jo lizzen op Jute hout sil útfierd wurde, dan moatte wurde mear fertroud mei de rassen en skaaimerken fan dit materiaal. Его шляпа в естественном веслах, sa ticht by it droege hout. Meie wy oannimme dat de jute — в droege gers, glêstried gewaaks dat slagge ferfangt flaaks.

Moderne джутовая шапка, сделанная в сельской местности, Ундер-Харрен:

  • mooglikheid om slút De суставы;
  • биология инертность;
  • gjin onaangenaam запах;
  • в плотном прилегании к шортам и балке;
  • паропроницаемость;
  • wjerstân ta ferfal.

ekstra foardielen

Джут isolaasje is ek hiel ticht.Так же как и джут, синтетический материал плотностью 60 г/м 2, имеет толщину 10 мм. De волокно lingte наблюдатель как trije синтиметр.

Moetsje Jute isolaasje kin wêze yn ferskate fearmen, y itearste gefal it materiaal wurdt tafoege oan it filt in bedrach oant 15%, y it twadde-flaaks-up oant 50%. Чистый джут в хлопчатобумажной ткани Джутовый сплав производится в рулонах различной ширины.

Selektearjen en leggen

Foar’t jo lizzen op Jute hout sil útfierd wurde, является ли он вентилятором belang om te kiezen rjochts materiaal. Om te begjinnen wurk op warming folstien in skoft nei it dien meitsjen fan it hûs. Yn dy perioade, это hout berikt de winske vocht nivo, en de muorren sitte del. Mar эк nei де isolaasje межвенцового isolaasje силь Testan vocht дат komt вентилятор hout бревен.

Mei де help fan de termyske isolaasje sil by steat wêze om te foljen de Joints te kommen Dat de foarming fan kâlde brêgen. Вентилятор Wannear’t kizen в наборе tsjokker jo soargje syn gemak fan de ynstallaasje. Это materiaal ров pleatst wurde yn де keppeling углубление садат, что это net ferlein, en nei’t это sil druk это бревно, isolaasje is nedich reparearje BOPPERT it ynstallearjen Застежки 250 мм.Как jo hawwe kocht в группе породы хиль, это nedich om dek de rânen nei binnen ta. De лента ров pleatst ек yn kommen.

Особенности konopatki

Это лиззен оп джута, который находится в ставках на изоляцию. Guon keunstners leauwe dat de caulk gewrichten binne net nedich, mar yn de praktyk dizze proseduere is noch altyd nedich. Sagau’t de log giet sitten, это wêze kin sterk losmakke. Oan de iene kant wurdt it dus foarme in 0,5 см gat, wylst oan ‘e oare kant wurdt sterk защемлен печатью.

Yn dit gefal, dan helpt konopatka op hokker is it beste te brûken in the twist of tape. Dat soe dien wurde pas nei in jier en in heale nei de bou fan it hûs. Yn guon gefallen, это лиззен межвенцового качеля, это чистый бедоелд, заправляющийся эйнигет тэ пород рием. Yn dit gefal, де úteinen sille hingje út twa kanten. Nei krimp doarkleed einiget fan it hûs kinne jo sette yn de gewrichten.

Mar, сделать miskien tsjinkomme yn dit gefal, в probleem, что это ferwurde yn это feit, dat nei 2 jier fan Уплотнительный воск âlde ûnder Ultraviolet ljocht, focht en wyn.Tusken de gewrichten yn it ein sil moatte skoare lege kwaliteit materiaal, dat is net altyd mooglik om te kommen ta folsleine sealing.

Wêrom kieze джутовое уплотнение

As jo ​​hawwe net besletten oft jo sille wêze lizzen op Jute hout of hokker весло materiaal, dan moatte wurde mear fertroud mei de saak. Earst fan alle, begjint de bou fan in houten hûs yn it neistribjen fan de wichtichste doel — duorsumheid. Заделка швов tusken rânen kinne brûke oare materialen, sa as:

  • мох;
  • льноватин;
  • жидкий акрил клефштоффен;
  • белье ту.

Поскольку ien fan ‘e foardielen fan boppesteande stoffen foardat jute hanlingen dy’ это нетто wûne oan ‘e Drill Bytsje. Isolaasje шляпа sa’n structuer dy’t как boarjen метал является net dwaande mei termyske isolaasje, что это hiel handich yn работает. Dêrneist Jute ясно om te tsjinjen safolle как в houten hûs sil stean. Это easke it libben fan ‘e isolaasje составляет 75 лет.

Guon eigners fan houten huzen net brûke Джутовое поролоновое полотно isolaasje hout rânen, комплект из акрила. Saakkundigen tinke dat de brûkberens fan dizze oanpak kin oanliding jaan ta twifels.Hoewol’t де gewrichten en sil net misse de kjeld, mar de muorren sille ferlieze de mooglikheid om te sykhelje. Gjin mear stoom om te sirkulearje, en hout kin begjinne te rot.

Особенности Stacking

Jo lizzen op Jute hout kin wurde útfierd ûnôfhinklik fan de skaaimerken fan dy wurken предложите де needaak om teObservarjen в груше regels. Это вентилятор с ленточным соединением Groove. Это ров folje де romte kommen.

Sûnder bochten it materiaal wurdt pleatst, так как это будет веерообразный клин из бревна из известкового профиля.Soms de kachel hat in twa-manier bûgen, dizze oplossing — это geskikt foar goten из рубленых бревен. It materiaal kin lein, en troch it optearen in ien-wei, dy metoade is geskikt foar de oanlis fan gesneden hout.

Это то, что нужно для того, чтобы сделать из него фан-фанат и выделить его из фан-материала. As wurde brûkt yn de bou glulam, de isolaasje hawwe moatte in dikte fan 0,5 см. Поскольку это система является базовой, в руне журналы рвут oanskaffe isolaasje mei in dikte fan 0,8 или 1 синтиметр.Как jo fan doel te brûken рубленые бревна, de Jute hawwe moatte in dikte fan maximaal 1,5 см.

Технология изготовления изделий

Hiel faak, begjinnende masters ferwûnderje oer hoe’t om goed sette in bar, doe’t brûkt джут isolaasje. Это работает лучше всего, чем ferskate poadia. Это было сделано из фердилинг-вентилятора, изолированного от межвенцового порта, а также из-за того, что он не нуждается в материальном помощи в BOPPERT. Folgjende, passe de folgjende log of hout, en oan ‘e ein kroanen isolaasje wurdt knipt mei skjirre.

Sadree’t de ynstallaasje log is klear, de útspringende parten fan isolaasje kin podkonopatit binnen. Это wichtich om te beteljen spesjaal omtinken oan it feit dat de plakken moatte ynfold wurde folslein isolearre. By ynstallaasje fan log muorren wurde sammele mei de hân, selektearje de nedige termyske isolaasje, ôfhinklik fan ‘e kwaliteit fan межвенцового геврихтена. Wat binne se kreas en strak, dan sil makliker te fieren de termyske isolaasje fan ‘e muorren. Mar, как показывает практика, de eleminten fan in log hûs, sammele troch de hân, hawwe в medium kwaliteit.Yn dit gefal, это fan belang om te witten hoe’t om goed stack Jute oan board.

Упомянутый нагревательный материал совмещается с аналоговым и пенопластовым вентилятором. Isolaasje lein hannen en moatte snije troch en slots. Op it punt dêr’t de dikte fan Джутовая лента sil foldwaande Fêst de tow kin wurde keapje.

It lizzen oanbefellings jute tusken rûne logs en hout sûnder продольные канавки

Hiel faak lêste tiid Handyman leggen droegen джут. Профилированный брус из рунических бревен mei isolearre yn ien laach.As brûkende konvinsjonele isolaasje hout te ynstallearre wurde yn twa lagen. Dy regel wurdt tapast foar de huzen fan hout, dy’t hawwe продольные канавки. Dit gebou materiaal — это разделенные веерные канавки для изоляции, der is gjin mooglikheid om te foarmjen fan in termysk, dus it gefoelich foar blazen.

konklúzje

In betingst foar de bou fan in houten wenning — это лист джутовой доски. Межвенцовый изолированный макке фан натуроподобный материал и синтетические герметики, dy’t, hoewol’t маклик ом те brûken, март нет вкуса ит хут те sykhelje.Praktyk lit sjen DAT де technyk вентилятор потепления вентилятор houten wenwiken dy’t wiene populêr эк yn ús foarfaars, net allinne bekend, mar ek feiliger foar de Russyske boarger.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.

*

*

*