Деревянные лаги для пола: Деревянные лаги для пола на сваях из металлических труб. Нестандартная конструкция | Ручная дуговая сварка

Содержание

Можно ли деревянные лаги пола установить на бетонные тумбы

Технические характеристики лаг и требования по их установке

Лаги отличают от балок меньшими размерами и мобильностью. Если балки после монтажа нельзя перемещать, ремонт очень долгий и трудозатратный, то лаги являются мобильным архитектурным элементом. Их намного легче монтировать, в случае необходимости ремонт производится быстрее.

Расстояние между лагами

Оптимальные пропорции сечения

Перед тем как приступать к строительству пола, нужно изучить требования нормативных документов к размерам лаг и расстоянию между ними с учетом толщины половых досок.

Таблица сечения лаг при шаге 70 см

Расстояние между опорами лагЛинейные размеры лаг200 см110×660 мм300 см150×80 мм400 см180×100 мм500 см200×150 мм600 см220×180 мм

Таблица расстояния между лагами в зависимости от толщины доски

Толщина половой доски из сосны, ммРасстояние между смежными лагами, см203025403050356040704580

Для того чтобы научиться самостоятельно делать расчеты на основании таблиц, полезно будет рассмотреть простейший пример. Исходные данные: длина помещения 10 м, возьмем половую доску толщиной 30 мм.

доска половая

Половая доска

Методика расчета

Согласно таблице, при такой толщине доски удаление между лагами составляет 50 см, при дине помещения в 10 м понадобится 20 лаг. Удаление лаг от стен не может превышать 30 см. Значит, что нам придется увеличить их количество на одну штуку, расстояние между остальными уменьшится до 45 сантиметров.

Не нужно вычислять размеры и расстояния с точностью до миллиметра, никто таким замерами не занимается. Кстати, при строительстве абсолютное большинство архитектурных элементов и конструкций измеряется в сантиметрах, самая большая точность – полсантиметра. Миллиметры во время измерений почти не используются.

Лаги для пола

В качестве лаг может использоваться деревянный брус прямоугольного сечения

РАСЧЕТ ПАРАМЕТРОВ ЛАГ ДЛЯ ПОЛА

Чтобы выполнить расчет лаг пола, учитывают их основные параметры. При этом нужно помнить, что располагаться они должны в 1,5-2 раза выше высоты монтажа настила – в противном случае забитый гвоздь не сможет удерживать половицы.

Для правильного расчета, необходимо понимать, от каких ещё характеристик зависит прочность данной конструкции и это:

  • Толщина доски или фанеры, из которой будет сделан черновой пол. Чем толще доски пола, тем больше расстояние между лагами, так как провисание досок чернового пола маловероятно.
  • Ширина пролета для перекрытия. Как правило, под этим понимают минимальную ширину комнаты. Чем шире пролет, тем больше сечение бруса.
  • Расчетный уровень статической нагрузки на квадратный метр пола. Напрямую зависит от того количества мебели, оборудования и прочего, которое вы планируете разместить на этаже вашего дома. Сечение бруса для лаг рассчитывается исходя из нагрузки 300 кг/кв.м. Если вы планируете нагрузку, превышающую этот показатель, то вам необходимо пропорционально увеличить размер сечения.

Итак, пример расчета.

Вы выбрали доску для чернового настила со стандартной толщиной 2.4 см., ширина вашей комнаты 3 м. Длина – 11м. По двум базовым таблицам выбираются сечение бруса и расстояние между лагами. Для толщины доски 2.4 см. расстояние между лагами должно быть 40 см. Для ширины пролета 3 метра и расчетной нагрузки 300кг/кв.м. рекомендуется брус сечением 15*8см.

ДП=РЛ*(ЧЛ-1) ТЛ*ЧЛ КБ*2, где

  • ДП – длина помещения, для нашего примера – 11м=1100см.
  • РЛ – расстояние между лагами (из табл.) – 40 см.
  • ТЛ – толщина лаги (из табл.) – 15 см.
  • КБ – расстояние от крайней лаги до стены – 3 см.
  • ЧЛ – число лаг – определяемое число.

Предлагаем ознакомиться Размеры шпунтованной доски для пола

1100=40*(ЧЛ-1) 15*ЧЛ 3*2

1100=55*ЧЛ-ЧЛ-34

1134=55*ЧЛ

ЧЛ=1134/55=20.62 округление до 21 штук

1100=РЛ*(21-1) 15*21 3*2

1100-6-315=20*РЛ, РЛ=38. 95 см.

Пользуясь вышеизложенной методикой можно быстро сделать расчет расстояния между лагами и их количество для чернового пола в частном доме.



Какой надо взять кирпич

Для выкладки опорных столбов над уровнем грунта используют красные кирпичи, которые еще называют керамическими. Выбирают тип полнотелый строительный, обладающий повышенной прочностью и долговечностью. Плотность полнотелого кирпича достигает 1900 кг/м³, в то время как пустотелого всего 1500 кг/м³. Такой материал не боится сырости, незаменим для нагруженных конструкций. Прочность кирпича допустима М 100. Отдают предпочтение типу одинарному с параметрами 25x12x6,5 см.

Итак, кирпичи под лагу выбирают:

  • керамические;
  • полнотелые;
  • прочность М100;
  • одинарные.

Лаги деревянного пола укладывают на кирпичные опоры. Эти опорные столбы создают между грунтом и финишным настилом подпол, предохраняющий будущий пол от влажности и сырости. Свободное пространство подвала можно эффективно использовать для разводки электричества и коммуникаций.

Высота кирпичных столбиков под лаги не должна превышать 3 рядов кладки. Опоры сооружают в плане из двух кирпичей, получая после кладки размер сечения 25×25 см. В качестве связки используют цементно-песчаный раствор в пропорциях от 1:2 до 1:5. Все сыпучие компоненты раствора просеивают через сито с мелкими ячейками до перемешивания. Это гарантирует получение прочного цементного раствора, а в результате долговечных опор под лаги.

Предлагаем ознакомиться Фундамент для дома из пеноблоков

Помимо долговечности и прочности к опорным столбам предъявляют требование горизонтальности. Опорные поверхности столбов должны располагаться на одном уровне. Отклонение от горизонта не должно превышать ±1 см. От соблюдения этого требования будет зависеть ровность будущего пола.

↑ Что такое лаги

Лаг — поперечная балка, на которую укладывается настил пола. Лаги представляют собой бруски или доски и могут быть деревянными, полимерными, металлическими или железобетонными. Чаще всего используют деревянный брус, потому что этот материал более дешевый, общедоступный и конструктивный в случае монтажа деревянного пола. Хотя обустройство пола на лагах из других материалов практически не отличается.

Функциональные преимущества использования лаг:

  • Увеличение шумоизоляции;
  • Правильное перераспределение нагрузки на нижележащие слои;
  • Наличие проветриваемого подполья, в котором при желании можно проложить инженерные коммуникации;
  • Увеличение теплоизоляции пола;
  • Создание ровной поверхности для настила досок пола;
  • Прочность конструкции и устойчивость к нагрузкам;
  • Доступность элементов для их быстрой замены в случае повреждения.

Варианты оснований для пола

Такие виды полов можно ставить по деревянному и бетонному основанию или по земле. Каждый вариант имеет свои технологические особенности, которые нужно обязательно иметь в виду во время производства работ. Что касается конкретного назначения помещений, то с учетом этого параметра подбирается основание пола и его эксплуатационные характеристики.

Такие полы могут делаться как в деревянных, так и в кирпичных строениях, могут иметь несколько разновидностей. Продумать особенности половых покрытий нужно еще на стадии проектирования здания. Учитывается не только назначение каждого помещения и его размеры, но и климатическая зона проживания, требования к микроклимату и финансовые возможности застройщика. Ниже даны пошаговые рекомендации строительства такого вида полов.

Укладка деревянного пола на лаги в деревянном доме

Деревянный пол – фото

В зависимости от конкретных условий алгоритм можно несколько изменять, но все главные строительные операции обязательны к выполнению. Основанием могут служить влагостойкие плиты ОСП или листы клееной фанеры. Конструкция половых покрытий предусматривает возможность укладки утеплителей, допускается использование рулонной и прессованной стекловаты или пенопласта. Если есть утеплители, то обязательно следует положить гидро- и пароизоляцию.

рулонная гидроизоляция

Шаг 1. Снимите размеры помещения и рассчитайте количество лаг с учетом вышеизложенных рекомендаций. Подготовьте материалы и инструменты, сделайте разметку. Работы выполняйте не спеша, ошибки, допущенные на этой стадии, имеют крайне негативные последствия. Их устранение отнимет много времени.

Шаг 2. Начинайте устанавливать лаги с крайних пристенных. Если в помещении есть черные полы, то лаги можно фиксировать прямо к ним. Для облегчения работ лучше использовать металлические угольники с перфорацией, такие элементы значительно ускоряют работы и повышают устойчивость лаг. По метке на стене с учетом толщины половых досок выставьте один конец лаги, зафиксируйте его положение.

Установка лаг пола

Такие же действия сделайте и у второго конца лаги, постоянно контролируйте его положение по уровню. Кода лага легла нормально, можно концы прочно закрепить и приступить к установке промежуточных креплений. Расстояние между ними зависит от толщины досок, которые используются под лаги, оно примерно 70 сантиметров.

Шаг 3. Между крайними лагами нужно натянуть веревки, по этой линии выставляйте все оставшиеся лаги. Постоянно проверяйте уровнем, точность установки должна быть ±1–2 мм. Больше нет смысла, это отнимает очень много лишнего времени. Небольшой перепад по высоте уберется во время чистовой обработки лицевой поверхности половых досок.

Шаг 4. Если полы будут теплыми, то нужно между лагами уложить теплоизоляцию, для предупреждения попадания влаги используется гидроизоляция и пароизоляция. Расстояния между лагами нужно корректировать с учетом длины и ширины утеплителей. Это может быть как минеральная вата или пенопласт, так и насыпные виды утеплителей. Если все подготовительные работы выполнены, то можно начинать укладку половых досок.

Закладка теплоизоляции между лагами

Теплоизоляция пола минватой

Есть варианты монтажа лаг по балкам перекрытия. Это так называемые вентилируемые полы, используются чаще всего для нежилых помещений. Особой точности соблюдать не нужно, выравнивание размеров делается лагами. Лаги к балкам крепятся гвоздями или саморезами с боковой стороны. Алгоритм работ такой же. Вначале ставятся крайние, между ними натягивается веревка и по ней фиксируются все остальные.

Укладка лаг на балки нижней обвязки

Вентиляция выполняется через специальные продухи в фундаментах, расстояние между землей и полом должно быть не менее пятидесяти сантиметров. В противном случае кратность воздухообмена не отвечает требуемым показателям, а это становится причиной порчи деревянных конструкций.

Предлагаем ознакомиться Как сделать ленточный фундамент для бани

Такие полы считаются более сложными, трудоемкими и дорогими, все конструкции из дерева нужно надежно защищать от прямого контакта с бетоном. В противном случае конструкции быстро придут в негодность и их придется преждевременно менять. Есть химический способ защиты лаг от процессов гниения при помощи различных пропиток.

Если лаги кладутся по всей площади на бетон, то между ними обязательно нужна гидроизоляция.

Между лагами пола и бетонным основанием настелена гидроизоляция

Но крепить их можно и при помощи металлических угольников, что позволяет сделать зазор между основанием и лагой. Нужно иметь в виду, что при этом несущие характеристики пола несколько уменьшаются.

Крепление лаг к полу уголками

Крепеж для лаг

  1. Сделайте точную разметку положения лаг на бетонной стяжке, отбейте линию веревкой с синькой.
  2. При помощи дрели и победитового сверла высверлите отверстия под угольники, расстояние между ними подбирается в зависимости от размеров лаг.

    Фиксация уголков

  3. Выставьте два противоположных конца лаг по меткам и уровню, наживите их к угольникам. Проверьте положение уровнем.
  4. Под уровень фиксируйте остальные угольники к лагам.

На фото закрепленные лаги

Такой метод фиксации имеет свои преимущества. Во-первых, полностью исключается прямой контакт деревянных конструкций с бетонными. Во-вторых, лаги допускается устанавливать и на черной стяжке. С помощью уголков можно ликвидировать неровности в несколько сантиметров, нет надобности делать чистовую стяжку. За счет этого экономится большое количество времени и финансовых средств.

Регулируемые опоры для лаг пола

Поверх лаг настилаются доски или листовые материалы

Второй способ укладки по бетонной стяжке – лаги кладут непосредственно на нее, для изоляции применяется материал на основе модифицированного битума.

Экономить не стоит

Если же вы в целях экономии возьмёте всего 9 лаг, прочность деревянного пола будет снижена. Экономия в данном случае не будет столь значительной, как хотелось бы, так как стоимость материалов в целом не слишком большая.

Ценой лаг и досок для пола можно поинтересоваться не только в строительных магазинах или в интернете, но и на пилораме, где можно приобрести любые деревянные изделия и материалы на порядок дешевле.

Экономия путем уменьшения расстояния между лагами при монтаже пола — не самая лучшая идея. Вдобавок важно обратить внимание на размеры самих лаг и требуемую плотность. Если расстояние между ними будет увеличено, то доски пола могут подвергаться прогибу. Когда же напольное покрытие устраивается не из досок, а, например, из плит, последние легко могут раскрошиться либо покрыться сетью трещин.

Таким образом, залог успешного ремонта и гарантия сохранности качественного деревянного пола на много лет вперед — точный подсчет всех необходимых размеров (в том числе благодаря калькулятору), выбор качественных подходящих пород древесины и грамотный подход к подготовке основы.

Как выкладывают столбики под лаги

Работы по кладке опор под лаги рекомендуется выполнять вдвоем.

Для выкладки потребуются следующие инструменты:

  1. лопата;
  2. гидравлический уровень;
  3. рулетка;
  4. веревка-шпагат;
  5. мастерок;
  6. сито с ячейкой 3х3 мм;
  7. корыто;
  8. молоток.

Сначала выполняют разметку под столбы, определяя их высоту, шаг и количество. Высоту рассчитывают как уровень чистого пола минус толщина напольного покрытия, минус толщина лаги, минус 1 см на гидроизоляцию. От фундамента помещения столбы расставляют на расстоянии 40 см. Шаг между центральными опорами закладывают 100 см. Размечают расстановку с помощью веревки, где место перекрестия — центр будущей опоры.

Как рассчитать расстояние

От того какой настил выбран, будет зависеть шаг лаг. Тут следует пользоваться следующим правилом, если настил тонкий, тоги лаги должны размещаться с минимальным расстоянием. Когда покрытие толстое и прочное, лаги размещают относительно редко.

Толщина настила Шаг лаг
20мм 30см
24мм 40см
30мм 50см
35мм 60см
40мм 70см
45мм 80см
50мм 100см

Для того чтобы узнать точные данные расстояния, необходимо будет провести следующие расчеты.

Например, есть комната длиной 11м, выбраны лаги шириной 0,15м, а настил выбран толщиной 25мм. Если следовать таблице, то расстояние между лаг должно быть от 40 до 50см, следует взять средний показатель, что соответствует 45см.

Пока общее количество лаг неизвестно, обозначается – х, соответственно ширина общего количества лаг равна 0,15х. Так как первые лаги укладываются на расстоянии 30мм от стены, значение будет следующим: х-1, чтобы обозначить общее расстояние — 0,45(х-1).

Имея такие данные можно составить уравнение, выглядит это следующим образом:

11(данные комнаты) = 0,15х (данные лаг) + 0,45(х-1) (шаг лаг) + 0,06(расстояние от стены).

Необходимо узнать х, в данном случае оно равно 18,9, такое значение необходимо округлить до 19 – это количество лаг. Далее необходимо найти суму всех расстояний. Для этого 11-0,06-19х0,15 получается 8,09м. После чего делим сумму на количество, получается 44,94см – это и есть точное расстояние, которое должно быть между лагами.

Такие точные расчеты используются довольно редко и их проводить совсем необязательно, можно воспользоваться данными таблицами. Если при установке лаг на конечном этапе расстояние немного не совпадает, ничего страшного в этом нет, можно сделать шаг меньше, тем самым конструкция будет прочнее.

Укладка лаг по грунту

Метод используется для хозяйственных построек, бань, беседок, веранд и т. д. Древесина обязательно должна быть обработана антисептиками. Фундамент лучше столбчатый, если требуется делать более прочный ленточный, то необходимо заранее предусмотреть продухи для естественной вентиляции.

Пол на лагах по грунту

Как делается такой пол?

Предлагаем ознакомиться Душевая кабина модель 4102d как собрать

Шаг 1. Снимите плодородный слой почвы. Ним можно подсыпать грядки или выровнять площадку перед домом.

Снимаем слой грунта

Шаг 2. Сделайте разметку столбиков. Расстояние между ними подбирается с учетом нагрузки и размеров лаг. Столбики можно делать бетонными, блочными или сборными. Размеры опор примерно 40×40 см, глубина закапывания в пределах 30 см. На дно нужно насыпать слой песка толщиной ≈ 10 см и утрамбовать его.

Шаг 3. Залейте опоры бетоном. Для приготовления бетона следует брать на часть цемента две части щебня и три части песка. Вода добавляется по мере необходимости. В земле опалубку можно не делать, над уровнем грунта устанавливается опалубка из досок или обрезков ОСП. Во время изготовления опалубки нужно пользоваться уровнем, все грани должны быть строго вертикальными.

Основание деревянного пола

Готовые бетонные столбики

Монтаж блоков под лаги

Кладка столбиков под лаги дощатого пола, схема

Шаг 4. Приступайте к фиксации лаг, начинать работы нужно тоже с крайних. Для точного выравнивания по горизонтали можно пользоваться подкладками. Клинья из древесины брать нежелательно, со временем они усохнут и появятся шатания: пол начнет неприятно скрипеть во время ходьбы. Между деревянными конструкциями и бетонными поверхностями обязательно нужно класть два слоя рубероида для надежной гидроизоляции.

Уложенные на опоры лаги

Шаг 5. После того как крайние лаги уложены, между ними натягивается веревка и под нее укладываются все оставшиеся. Лаги фиксируются металлическими угольниками на дюбели и саморезы. Для повышения устойчивости рекомендуется их устанавливать с двух сторон. Доски пола можно класть сразу на лаги или предварительно настелить черновой пол. Конечный выбор зависит от особенностей эксплуатации и назначения помещения.

Деревянный пол на лагах

Лаги, уложенные на блоки и гидроизоляцию

Выбор деревянных брусков

Если у вас нет бруса необходимого сечения, то допускается применение наборных лаг из досок или бруса меньшего сечения, чем расчетное. При этом применяется увеличивающий коэффициент – 1.2. Для того что бы обеспечить ровность чистового пола, необходимо монтировать лаги основания по уровню.

Предлагаем ознакомиться Расстояние между электродами заземления пуэ

Лаги для пола решают несколько задач:

  • Равномерно распределить статическую и динамическую нагрузку на межэтажное перекрытие;
  • Обеспечить хорошую звукоизоляцию между этажами;
  • Обеспечить дополнительную теплоизоляцию этажей;
  • В пространстве между лагами удачно скрываются практически все домовые коммуникации;
  • Конструкция чернового пола из лагов представляет собой быстро разборный каркас, что позволяет легко ремонтировать или вносить изменения в конструктивные элементы постройки.

Чаще всего встречаются три варианта установки лаг, как основания для настила пола.

Почему так важен шаг между лагами пола? Расстояние, выбранное между брусками из натуральной древесины, напрямую влияет на прочность будущей конструкции.

При выборе бруса, такого как на фото, учитывают следующие моменты:

  1. Как показывает практика, бруски для лагов следует выбирать исключительно из хвойной древесины, имеющей невысокую стоимость – это материал из сосен, елей, пихт. Когда в комнате может быть повышенная влага воздуха, лучше приобрести изделия из лиственницы. Несмотря на то, что на них цена выше, они не подвержены процессу гниения.
  2. Чтобы сэкономить, приобретают пиломатериалы более низких сортов, влажность которых составляет не более 20 процентов.
  3. Брусья нужно подбирать исключительно с прямоугольным сечением. Кроме этого, высота у них должна превышать ширину примерно в 1,5 – 2 раза. Благодаря такой форме и параметрам сечения, лаги смогут выдерживать значительные нагрузки.
  4. Размеры брусков выбирают с учетом величины пролета, а точнее промежутка между деревянными элементами нижней обвязки. Также следует учитывать толщину применяемого теплоизоляционного материала. Если шаг лаг для пола-70 сантиметров при пролете помещения, равном 2, 3, 4, 5,6 метров, сечение изделий должно соответственно составлять 11х6, 15х8, 18х10, 20х15, 22х18 сантиметров.
  5. В том случае, когда у ширины пролета промежуточное значение, следует выбрать наиболее приближенный вариант с учетом запаса прочности.
  6. Покупая брус, необходимо его внимательно осмотреть, чтобы материал не имел дефектов. Прежде, чем выполнять расчет лаг для пола, нужно учитывать запас в размере 10-15% (прочитайте: “Как сделать расчет лаг пола – возможные варианты“).

Делаем пол в деревянном доме с подогревом: конструкции

Неплохо было бы в деревянном доме сделать теплый пол. Это возможно, причем с подогревом различного типа. Подогрев пола может быть водяным или электрическим. С электрическим проще — его можно класть на фанеру, ГВЛ, ЦСП и другие материалы. Конструкция пола в этом случае не слишком изменится. Только надо будет позаботиться о качественном утеплении. Греть землю или холодный подпол — не лучшая идея.

Пол в деревянном доме по грунту с водяным подогревом от отопления

С водяным подогревом несколько сложнее. Обычно трубы прячут в стяжку, так что оптимальной будет конструкция бетонного пола по грунту. В финальную стяжку — ту, которая с армированием, добавляются трубы теплого пола. Они привязываются к армирующей сетке, а затем все вместе заливается бетоном.

Так можно сделать теплый пол от отопления без бетона и стяжки

Есть вариант водяного теплого пола по лагам без стяжки. Так называемая полистирольная или деревянная конструкция. Поверх утеплителя укладывается черновой настил. Поверх него монтируется доска или нарезанный на полосы листовой материал (чаще всего ГВЛ, ЦСП) с промежутками. В промежутки укладываются теплораспределяющие металлические пластины (обычно алюминиевые). В желобки этих пластин кладут трубы теплого пола. Сверху накрывается еще одним слоем листового материала. В данном случае критерий — переносимость нагрева, высокая теплопередача.

Минус такого способа устройства теплого пола — низкая эффективность. Хоть пластины и распределяют тепло более равномерно, накрыты они листовым материалом. А сверху напольное покрытие. Чтобы пол был ощутимо теплым, приходится гонять достаточно горячий теплоноситель. А древесина и материалы из нее сделанные, высокие температуры не слишком любят. Так что такой вариант делают только тогда, когда балки и лаги перекрытия не выдержат веса стяжки. Если их несущей способности (и фундамента) достаточно для того, чтобы можно было залить стяжку в 5 см толщиной (это минимальный слой), делают теплый пол по лагам, но в бетонной стяжке.

Пол в деревянном доме с подогревом от отопления по лагам

В этом случае и лаги, и настеленный на них черновой пол должны быть мощными, прочными, защищенными от гнили, пропитанными влагостойкими составами. На них придется значительная нагрузка от железобетонной плиты, да еще и труб, заполненных водой. В общем, прочность на первом месте.

Использование теплоизолирующих материалов

Чтобы надежно защитить деревянный пол от возгорания, можно использовать специальные теплоизолирующие материалы.

Во-первых, можно использовать листовой минерит – материал, которым можно изолировать печь от любых деревянных частей. Недостаточно просто поставить печь на лист минерита. Для эффективной работы понадобится обустроить вентилируемый зазор, который будет способствовать рассеиванию тепла в прослойке между металлом печи и минеритом.

Точно таким же образом могут быть защищены деревянные стены и потолок рядом с печью – воздушная прослойка, лист минерита и снова воздушная прослойка. При этом лист минерита на стене можно крепить при помощи втулок из теплоизоляционного материала.

А для защиты пола можно класть минерит на несплошную кирпичную кладку в несколько кирпичей. Чем шире зазоры между кирпичами, тем эффективнее будет рассеиваться жар, идущий от металлической печи.

Паро- теплоизоляция пенофолом

Пенофол крепите степлером по бокам брусков обрешетки или лаг.

Вместо верхнего слоя утеплителя и пароизоляционной пленки выгоднее уложить пенофол — вспененный полимер покрытый алюминиевой фольгой, толщиной 10 мм. (выпускается и под другими торговыми названиями).

Пенофол обязательно укладывают алюминизированной стороной вверх, в сторону вентилируемого зазора, поперек брусков обрешетки и приспускают с обеих сторон каждого бруска. После этого степлером пенофол прибивают к каждому боку всех брусков так, чтобы между алюминизированной поверхностью и плитами покрытия пола образовался зазор 3-4 см..

На бруски обрешетки поверх паронепроницаемой пленки или пенофола крепят доски чернового пола. Вместо досок чаще используют плиты: цементно-стружечные ЦСП (толщиной {amp}gt; 22 мм.), фанеру ({amp}gt; 18 мм.), и др. Листы, плиты кладут длинной стороной на бруски обрешетки. Под короткую сторону между брусками обрешетки закрепляют распорки. Все края уложенного листа должны иметь под собой опору — брусок или распорку.

Использование в качестве утеплителя пенопласта, пенополистирольных плит не рекомендуется. Такие плиты служат барьером для влаги, всегда содержащейся в древесине пола. Препятствуя выходу влаги из древесины, утеплитель из пенопласта сокращает срок службы деревянных деталей пола. Кроме того, минераловатный утеплитель, благодаря лучшей упругости, плотнее примыкает к лагам, чем пенопласт.

Для защиты подпольного пространства от грунтовой влаги целесообразно покрыть всю поверхность грунта гидроизоляционной пленкой (а не только под столбиками, как на рисунке). Стыки полотнищ покрытия герметизируют. Примыкание пленки к стенам обязательно соединяют с гидроизоляцией стены и тоже герметизируют. Столбики пола лежат прямо на пленке.

Предлагаем ознакомиться Как сделать конек на дымоход

В результате получаем вентилируемое подпольное пространство, ограниченное герметичными оболочками — сверху (пароизоляцией) и снизу (гидроизоляцией).

Такое подпольное пространство защищает дом не только от влаги и холода, но и от проникновения в жилые помещения радиоактивного почвенного газа радона.

Расчет материалов и подготовка

Работы по постройке опор для укладки лаг начинают с подготовки подполья:

  1. С помощью рулетки определяют местоположение будущих кирпичных тумб и вбивают контрольные колышки.
  2. Если длина половых досок превышает 4 метра, изготавливают армированную бетонную подложку.
  3. Режут арматуру диаметром 5—8 мм на отрезки по длине бетонного основания. Грунт подполья тщательно трамбуют. Заранее готовят крепежные кронштейны.
  4. Лаги для пола 10×15 или 15×15 см пропитывают антисептиком и просушивают.
  5. По уровню и под углом 90 градусов делают сетку из шпагата с ячейкой 1,5*1,5 метра для визуального контроля высоты возводимых опор, и закрепляют ее на верхней кромке фундамента.
  6. Материалы рассчитывают в зависимости от количества и высоты стоек. Как правило, 1 ряд опоры состоит из 4 кирпичей, а шаг подпорок под лаги составляет 1,5—2 метра. Кирпич считают поштучно, а затем определяют необходимый для кладки объем цемента и песка, исходя из пропорции 1:2.
  7. Для улучшения гидроизоляции лаг и полов используют керамзит фракции 1,5—2 см. Его количество определяют из расчета высоты слоя 10—12 см на площадь подполья.

Вернуться к оглавлению

А вы знаете что такое лаги. Лаги — что это такое? Укладка регулируемого основания пола

Строительство дома начинается с фундамента, а капитальный ремонт невозможен без надежного обустройства полов. На эту плоскость в любом помещении приходится наибольшая нагрузка, поэтому от качества установки деревянных лаг зависит надежность пола и его утепление. Хотя на его ремонт уходит половина бюджета, полы из дерева на лагах обеспечат комфорт, приятные ощущения от текстуры древесины и стойкую к механическим воздействиям основу, которая рассчитана на большую нагрузку.


Что такое лаги, их предназначение

Лаги — это балки, используемые в качестве основы под настил деревянного пола или другого покрытия. Лаги укладывают параллельно стенам, и на них поперечно монтируют деревянные доски, фанеру или ламинированные ДСП.

Деревянные полы на лагах — надежная конструкция, которая используется в строительстве:

  • новых деревянных домов;
  • кирпичных построек;
  • зданий из бетонных плит и других материалов.

Обычно для лаг применяют деревянный брус, поскольку это общедоступный материал. Он подходит для укладки:

  • на стяжку;
  • грунтовое основание;
  • старые деревянные полы и другие покрытия.

Полы на лагах практически незаменимы в тех случаях, когда нет другой возможности грамотно обустроить настил на неподготовленное для финишной отделки основание. Основные функциональные преимущества лаг:

  • выравнивание поверхности;
  • обеспечение достаточной шумоизоляции;
  • увеличение теплоизоляции полов;
  • возможность скрыть коммуникации;
  • распределение нагрузки на нижний слой;
  • обеспечение циркуляции воздуха под полом;
  • создание подходящей обрешетки под настила досок;
  • возможность замены нескольких элементов конструкции при их повреждения без замены всего пола;
  • обеспечение прочности пола при установке лаг в деревянном доме.

Деревянные доски нельзя стелить на земляное основание без укладки лаг в деревянном доме, каким бы сухим и хорошо подготовленным это основание ни было. Без решетки из бруса деревянные полы быстро придут в негодность. Всем известно, что наличие качественных деревянных полов — это и особый микроклимат в доме, и благотворное влияние на здоровье древесины.

Современный рынок стройматериалов предлагает готовые лаги или брус и балки, используемый для этих целей. Подойдет длинный деревянный брус стандартных размеров — 40х60 мм или 50х50 мм. Стелить полы из современных материалов, используя электроинструмент и новейшие технологии — одно удовольствие. Поэтому сделать лаги и самостоятельно постелить полы выгоднее своими руками, не оплачивая работу целой строительной бригады.

Совет: Доска для укладки пола должна примерно вдвое тоньше, чем деревянные лаги, тогда нагрузка будет меньше.

Регулируемые конструкции лаг: плюсы применения

Многим знакомо с детства — чтобы выровнять поверхность, требуется подложить клин или кусочек плоской доски. Но это не так просто, когда речь идет по поверхности пола с большой разницей уровня от стенки до стенки. Большие перепады бывают не только при неравномерном проседании грунта в старых домах, но и когда укладывают лаги в деревянном доме во время его строительства. В этом случае делают регулируемые лаги.

Такая конструкция экономит время на выравнивание пола и упрощает его монтаж, а внутри образуется пространство для термоизоляции и дополнительного утепления, есть место и для укладки коммуникаций. Регулируемые конструкции не используются только при низких потолках, поскольку такие полы отнимут порядка 7-12 см от высоты стен.

Из чего лучше сделать лаги?

Лаги под деревянный пол можно делать из разных пород древесины, и когда есть выбор, то лучше использовать недорогой, но устойчивый к разрушению и намоканию брус, например, из пихты и других хвойных пород. Полы лучше делать из декоративных сортов древесины, а для помещений с малой нагрузкой, например, в детскую или спальню, подойдет мягкое дерево с красивым текстурным рисунком — вишня, ольха, орех, осина. Под покраску бессмысленно платить за дорогую древесину с высокими декоративными свойствами, лишь бы не было дефектов и сучковатости.

Полы с большой нагрузкой делают из сибирской лиственницы, дуба и ясеня, поскольку на них не остается вмятин от каблуков и ножек мебели. В супермаркетах также предлагаются готовые шпунтованные доски, которые на гранях имеют отфрезерованные шипы и пазы для быстрой бесшовной укладки. Лаги под полы обычно выстилают из недорогой древесины — ель, сосна. Вполне достаточно сухой древесины 2-3 сорта.

Совет: Если древесину под лаги брать в строительном супермаркете, консультанты подскажут размер лаг для деревянного пола, помогут выбрать брус подходящей породы и нужного сечения.

Брус под лаги и доску для укладки пола обязательно должны быть обработаны водорастворимым, составом против грибка и плесени, такие как препарат МХХЦ, кремнефтористый аммоний, ХХП.

Какое необходимо расстояние между лагами?

Шаг лаг (интервал между брусом) напрямую зависит от толщины доски или настила пола. Когда используют толстые прочные доски, лаги размещают не так плотно. А на легкое покрытие, например, под фанеру, лаги кладут часто.

Соотношение толщины доски и расстояния между лагами:

  • на 20 мм — 30 см;
  • на 24 мм — 40 см;
  • на 30 мм — 50 см;
  • на 35 мм — 60 см;
  • на 40 мм — 70 см;
  • на 45 мм — 80 см;
  • на 50 мм — 90-100 см.

Совет: Если к концу монтажа лаг сбился интервал, это не принципиально, сделайте чуть шаг между последними лагами, что упрочит конструкцию. Если доска для пола довольно тонкая, лучше уменьшить интервал при укладке деревянных лаг у стен — там, где должна стоять мебель.

Основные требования правильного устройства деревянного пола по лагам

При установке лаг для пола в деревянном доме своими руками важно соблюдать такие требования:

  • лаги делать максимально устойчивыми;
  • брус лагов ставить горизонтально, за исключением уклона, предусмотренного архитектурным проектом;
  • древесина лаг должна быть максимально сухой;
  • желательно обеспечить микроциркуляцию пространства под полом.

Внимание: Если лаги укладывают на нестабильное основание, такое как грунт под деревянный пол на первом этаже дома, рекомендуется соорудить небольшие кирпичные столбцы 250х250. Их делают из красного керамического кирпича, соединенного цементным раствором. Такое основание лучше всего реагирует на естественную влажность внутри пола.

Совет: Сооружаемый на лагах пол важно обеспечить достаточной звукоизоляцией, используя подложку или рубероид.

Укладка регулируемого основания пола

Непосредственно на сухую бетонную стяжку или плиты ЖБИ идет монтаж деревянных лаг. Их укладывают строго горизонтально, соблюдая равный интервал — порядка 50-60 см, проверяя уровнем. Там где необходимо для выравнивания, под лаги дополнительно укладывают обрезки древесных стройматериалов и клинья из досок:

  • обрезки фанеры;
  • другие древесные стройматериалы.

Собрать конструкцию основания для пола легко:

  • для ввинчивания болтов-стоек в лагах делаем отверстия — на каждые 2м длины бруса достаточно 5-6 отверстий;
  • укладка лаг ведется с равным интервалом;
  • отверстия высверливаем заранее, но так, чтобы сверло прошло через отверстия болтов-стоек;
  • горизонталь соблюдаем по уровню и выравниваем;
  • забиваем упора дюбеля по 3,5см;
  • когда у болтов-стоек есть выступающие части, их срезаем;
  • после того как выровняют деревянные лаги, на это основание укладываем деревянные доски или другое финишное покрытие.

Лаги монтируем к бетонному основанию анкерными болтами или дюбелями достаточной длины, чтобы пробить высоту бруска на несколько сантиметров. Регулировку обеспечат шурупы для крепления деревянных лаг, а также пластиковые шайбы и стойки, на которые они опираются.

Данная технология монтажа имеет массу преимуществ — выравнивание пола, укладка коммуникаций, монтаж системы «теплый пол», прокладывание кабеля электропроводки, Интернета, телефона, газовых и водопроводных труб, которые желательно скрыть под полом.

Внимание: Все перечисленные коммуникации не должны соприкасаться или переплетаться между собой! К выходам коммуникаций важно обеспечить доступ.

Как утеплять пол по лагам?

Перед тем как положить лаги в деревянном доме, важно заранее продумать, как полы будут утепления изнутри. Свойства древесины, благодаря экологичности, натуральности и теплу, широко используются не только с эстетической целью, но и для утепления дома. Однако, при всей своей привлекательности, в холодное время года ступни ног чувствуют холод покрытия, если пол не утеплен.

Деревянные полы — один из древнейших способов обустройства нижней поверхности жилища. Дополнительное тепло обеспечивали за счет плотных ковров на основе шерстяной пряжи поверх досок. Сегодня широко используются различные утеплители изнутри, включая систему подогрева теплым кабелем «Нексанс».

Сегодня рекомендуется утеплять деревянный пол на лагах керамзитом, пенополистиролом, изовером, базальтовой ватой и другими современными материалами, включая напыление или рулонные материалы. В свободные просветы, щели или незаполненные ячейки заполняются фрагментами и отходами утеплителя, но сверху оставляют небольшой воздушный зазор.

Совет: Если устройство деревянных лаг требовалось для выравнивания старого деревянного пола, то дополнительное утепление не обязательно. Самым холодным основанием для деревянного пола является грунт под первым этажом или бетонная стяжка, на которую нередко засыпают керамзит. Полы на верхних этажах не обязательно утеплять.

Укладка лаг на бетонное основание

На бетонное основание лаги укладывают двумя способами.

1. Для выравнивания делают цементную стяжку, чтобы на нее выкладывать лаги. Это надежный способ, и обрешетка их бруса ложится ровно, полы не деформируется, лаги на стяжке быстро монтируются, обеспечивая прочное основание по всем периметру помещения.

2. Иногда делают специальную подкладку между бетоном и лагами разной толщины, чтобы выровнять их без регулировки. Это не лучший метод, хотя и часто применяемый. Однако при нагрузке на пол эти подкладки постепенно раскрошатся или деформируются, а полы будут скрипеть и прогибаться.

До укладки лаг на бетон важно сделать несколько важных шагов:

  • завершить цементную стяжку пола или использовать самовыравнивающую смесь;
  • провести работы по гидроизоляции основания, поскольку грунт под первым этажом и бетон хорошо проводят влагу — используйте полиэтиленовую подложку или пленку;
  • обеспечьте звукоизоляцию специальными прокладками, которые смогут погашать все вибрационные и ударные шумы, а также бытовые звуки в межкомнатном пространстве — применяйте пробочные подложки или более дешевые, на основе вспененного полиэтилена.

Если лаги делать по грунту (на 1-м этаже без подвала), то лучше утеплитель постелить прямо на черновой пол.

После завершения этих работ завершают укладку лаг, стыкуют брус, если он короче расстояния между стенами. Желательно использовать брус длиной не менее 2 м и состыковывать его торцами. Следите, чтобы швы стыковки не шли по одной линии — их надо чередовать.

Лаги и укладывание пола на них лучше делать от угла комнаты, противоположного входной двери — для удобства работы на незанятом конструкцией пространстве. Первый ряд начинаем укладывать на 10 мм от стены, то есть с небольшим зазором, к лагам прикрепляя саморезами. Этот зазор важен для расширения древесины, реагирующей на колебания температуры и влажности воздуха. Поверх пола по краю будет уложен плинтус, который и скроет этот зазор. Конструкция пола по лагам весьма долговечна и надежна, и такую конструкцию легко ремонтировать фрагментарно.

Укладываем доски на лаги

Доску нужно промерять и раскроить так, чтобы стыки торцом шли прямо посередине бруса. Листовые материалы крепятся саморезами «в потай», чтобы они не выходили за пределы поверхности пола. Углубления от шляпок после монтажа доски заделываются замазкой, которые не будут видны после покраски пола.

Совет: Желательно доску чередовать с разным расположением годичных колец — кверху или книзу, стыкуя друг с другом плотно, после чего основательно крепят на каждом лаге. В последних рядах крепление делаем по самому краю, чтобы шляпки скрывал плинтус.

Под финишный настил нередко используют:

  • декоративную фанеру;
  • шпунтовую доску;
  • ламинированное ДСП;
  • ДВП под линолеум, ковролин или дорогой паркет.

Строительные
лаги представляют собой брусья, бревна, пластмассовые или металлические балки,
которые располагают горизонтально. Лаги являются наиболее распространенной
основой всех полов и помостов. На них сверху укладывают половую доску.

До недавнего времени лаги укладывали непосредственно на
бетонную стяжку, а доски к ним прибивали при помощи гвоздей. Естественно, что с
течением времени лаги деформировались, приводя к деформации и уложенные на них
доски. Это приводило к появлению постоянного скрипа полов.

Другой проблемой некачественных полов была укладка лаг на
неровные поверхности.

В связи с этим специалистами был найден способ, как можно
избежать побочных эффектов применения лаг в конструкции полов.

Первое – это лаги, во избежание их смещения, стали крепить к
основанию пола «намертво». Второе – пол стали делать проветриваемым. Плюс ко
всему была изобретена конструкция полов с регулируемым основанием. Существует
два варианта такого пола:
— конструкция, изготовленная в виде строительных регулируемых лаг,
— регулируемые листы фанеры.

Для изготовления лаг крайне важно хорошее качество исходного
материала. При использовании древесины надо брать ту, в которой содержание влаги
не превышает двенадцати процентов. Лаги из древесины для предотвращения гниения
либо появления грибка обязательно обрабатывают специальными антисептиками. Если
же лаги укладывают непосредственно на основание из бетона, то между бетоном и
лагами следует обязательно использовать слой гидроизоляции. В данном случае
лучше использовать пластиковые лаги, однако их стоимость гораздо выше, чем
стоимость деревянных лаг.

Преимущества использования лаг при обустройстве пола

Лаги позволяют поднимать уровень пола на любую высоту.
— При использовании лаг существенно экономятся средства на строительные
материалы.
— Выравнивание пола при помощи лаг занимает меньше всего времени по сравнению с
иными способами выравнивания. При этом отсутствуют «мокрые» процессы.
— За счет того, что под полом на строительных лагах температура такая же, как и
в комнате, такой пол гораздо теплее пола на бетоне. Помимо этого воздушная
прослойка между основанием пола и его настилом способствует улучшению
звукоизоляции.
— Конструкция пола на строительных лагах дает возможность спрятать под пол все
инженерные коммуникации.
— Применение лаг позволяет значительно снижать нагрузки на плиты перекрытия. При
этом подобный пол способен выдерживать большие нагрузки.
-Благодаря проветриваемой конструкции пола с лагами существенно увеличивается
срок эксплуатации декоративного настила.

— – горизонтально расположенные бревна, брусья или металлические балки. Лаги являются опорой для полов здания или помостов … Словарь строителя

Лаги П.

Лаги
 — Бревна, брусья или металлические балки, расположенные горизонтально и являющиеся опорой для полов здания или помостов. Источник: Словарь архитектурно строительных терминов … Строительный словарь

Лаги
 — горизонтально положенные бревна или брусья. (Словарь терминов архитектуры. Юсупов Э.С., 1994) * * * Горизонтальные брусья (1) в конструкциях. (Термины российского архитектурного наследия. Плужников В.И., 1995) … Архитектурный словарь

лаги
 — (Рес., Орын.) 1. самаурынның астына қоятын поднос. қ. ләгөн. 2. кір жауатын ыдыс. Кірді шылапшынға емес, л а г и г е жуады (Орын., Ад.) … Қазақ тілінің аймақтық сөздігі

ЛАГИ
 — (Lahee), Генри, род. 1826 в Чельси, 1847–74 органист в Бромптоне, популярный английский вокальный композитор (glees, мадригалы, кантаты ) … Музыкальный словарь Римана

Лаги (приток Ельцовки)
 — Лаги Характеристика Длина 11 км Бассейн Карское море Водоток Устье Ельцовка · Местоположение 6 км по правому берегу Расположение … Википедия

ЛАГИ МЕХАНИЧЕСКИЕ
 — буксируемые лаги, действие которых основано на возрастании сопротивления воды с увеличением скорости судна, вызывающим вращение вертушки, буксируемой за кормой корабля. Вертушка механического лага. Наиболее совершенными и потому принятыми почти… … Морской словарь

ЛАГИ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЕ
 — Л., действие которых основано на измерении сопротивления воды. Из Л. Э. М. на судах советского военного и коммерческого флотов применяются Л. Форбса и Черникеева. Самойлов К. И. Морской словарь. М. Л.: Государственное Военно морское Издательство… … Морской словарь

Лаги, Пио
 — Кардинал Пио Лаги Cardinale Pio Laghii Кардинал священник с титулом церкви Сан Пьетро ин Винколи … Википедия

Книги

  • Распределенные лаги , Драймз Ф. . В книге излагаются проблемы, возникающие при конструировании и применении моделей распределенных лагов. С помощью этих моделей выражается зависимость изучаемых показателей от значений других… Купить за 490 руб
  • Атлас мира для школьника , Филип Стил. Атлас, который вы держите в руках, послужит пособием для школьников. В него вошли сведения о всех странах мира, их природе, населении, экономике, культуре и религии. Государственные флаги,…

Наверное, каждый пользователь компьютера хоть раз в жизни слышал слово лаг. Его часто используют в интернете. Слово стало популярным из-за недоработки или плохой работы программ или игр. Это который используют ежедневно тысячи пользователей. откуда он появляется, и как с ним бороться? Об этом читайте в статье.

Значение слова «лаг»

На лаг означает задержку какой-либо программы — когда компьютер не успевает вам вовремя ответить на ввод данных. Также часто используют термин «лагать», это обозначает то, что человек, сказавший это слово, вынужден терпеть лаги программы и поэтому не может нормально продолжать работу или выполнять какое-либо действие. На вопрос, что такое временной лаг, можно ответить так же. Это временная задержка в работе какой-либо программы.

Проблемы из-за лагов

Можно сказать, что компьютер лагает, если он в связи с какими-то проблемами стал выполнять дольше те действия, которые ранее выполнял в более краткий срок. Лаги — очень частая проблема, иногда маленький лаг может привести к очень неприятным последствиям. Бывают ситуации, когда из-за одной маленькой задержки приходится переделывать работу, которую выполнял несколько часов подряд. Или же из-за того, что один человек вынужден терпеть лаги, вся команда в игре терпит крушение. В общем, приятного о лагах сказать нечего.

Что такое лаги в играх?

Лаги в играх очень неприятны и, к сожалению, очень часты. Особенно это можно сказать об онлайн-играх. В связи с большим количеством игроков или большой мощностью игры компьютер не успевает обрабатывать всю информацию в срок, и из-за этого игроку приходится ожидать, пока он это сделает. Это существенная проблема, так как в онлайн-играх часто люди играют друг с другом. И каждого зависит от работы всей команды. И когда один человек терпит лаги, это может сказаться на жизни всей команды. Не только в онлайн-играх часто случаются лаги. Наверное, вам знакомы ситуации, когда играешь в игру и на некоторое время зависаешь, потом это проходит — и ты уже мертв. Это тоже можно назвать лагом. Активные пользователи компьютера на вопрос о том, что такое лаг, не скажут в ответ ни одного хорошего слова. Если проблема мешает хорошей игре или же выполнению работы, вряд ли это принесет кому-либо пользу. Скорее, наоборот, может добавить дополнительные трудности.

Как бороться с лагами?

С лагами бороться очень непросто. А все потому, что зачастую не знаешь, из-за чего они могут появляться. Сама программа дает сбой, и из-за этого ты вынужден терпеть задержки. Или же это проблема с самим компьютером, по какой-либо причине он не может качественно работать. Прежде всего, нужно стараться, чтобы ваш компьютер всегда был чист. Он должен быть защищен от вирусов. Кстати, из-за них очень часто появляются лаги. Поэтому стоит всегда держать свой компьютер в безопасности. Нужно следить, чтобы он не был перегружен кучей программ. Это также может затруднить его работу. Старайтесь, чтобы драйвера на вашем компьютере всегда были обновлены.

Если ваша машина не самой высокой мощности, не нужно ее загружать большим потоком информации. Например, запускать несколько программ одновременно. Из-за этого могут возникнуть лаги. Часто компьютеру помогает избавиться от лагов перезагрузка. Если вы чувствуете, что он стал медленнее работать и дольше отвечать на ваши запросы, перезагрузите его, возможно, это решит проблему. Если же ваш компьютер в полном порядке, но в интернете при загрузке сайтов очень долго открывает сайты, не спешите обвинять свой ПК, возможно, это неполадки у вашего провайдера, который не дает вам достаточной скорости интернет-соединения. И именно из-за этого он не может быстро открывать сайты. Если же вы уверены, что все в порядке, но, работая в программе или играя, вы все равно вынуждены «лагать» — скорее всего, это ошибка программы, и решить вы её не сможете. Конечно же, вы сможете пожаловаться на нее и указать на недоработки. Но исправят они их или нет, и сколько для этого потребуется времени — решать не нам. Чаще всего бывает достаточно сложно обнаружить, из-за чего именно лагает компьютер, и мы не всегда в силе исправить это. Ведь они могут происходить далеко не из-за нас. Надеемся, статья помогла вам разобраться с вопросом о том, что такое лаг, и вы, несмотря на все сложности, сможете разобраться, в вашем компьютере проблема или в чем-то другом.

В процессе создания настила приходится монтировать лаги: это что такое, и для чего данная поперечная балка предназначается, описано ниже. Зачастую пользуются брусом из дерева, который является более доступным. Его конструктивность облегчает создание в квартире или доме комфортного напольного покрытия. Дешевый экологически чистый материал из дерева является не только практичным, но и экономичным.

Основным предназначением лаг принято считать создание ровной поверхности, на которой производятся отделочные работы в доме. На вопрос, что такое лаги, можно ответить так: это поперечные балки, которые служат для сохранения полноценного вентиляционного режима в нижней части пола. Эти элементы настила позволяют предотвращать гниение досок из дерева, что является особенно важным, когда укладка пола осуществляется по сырому грунту. Наличие пространства между настилом и основанием пола способно препятствовать возникновению сырости и улучшать шумоизоляцию.

Другие функции материала:

  • создание прочного настила за счет наличия точек опоры;
  • регулировка высоты пола;
  • прокладка коммуникаций под настилом;
  • устройство теплоизоляции из различных видов материалов.

Объем используемого материала и затраты на него являются минимальными. Легкий и быстрый монтаж позволяет справиться с созданием пола даже новичкам. При укладке наибольшая сторона прямоугольного бруса располагается вертикально. В результате обеспечивается максимальная жесткость древесины.

Факторы, определяющие выбор сечения лаг:

  • длина пролета между точками опоры.

    • Поскольку при изготовлении поперечных балок чаще всего используется древесина, то лучше не экономить на влажности брусьев. Деревянные брусья по своей цене являются более конкурентоспособными на рынке строительных материалов. Вместе с тем следует учитывать факт, что атмосферная влажность бруса вызывает процесс неравномерного испарения влаги из древесины, что приводит к деформации этого материала. При покупке деревянного бруса всегда следует обращать внимание на его влажность, которая не должна быть выше 20%. Это учитывается в том случае, когда укладка материала производится на столбики по грунту без соответствующей фиксации.

    Максимальная нагрузка на лаги в жилых помещениях должна составлять не более 300 кг/м². Сечение лаг выбирается в зависимости от длины пролета между столбиками, подкладками или поперечными балками деревянного перекрытия, представляющими собой точки опоры.

    Какие выбирать изделия?

    Выбор строительного материала определяется индивидуальными предпочтениями любого покупателя. Варианты монтажа покрытия полов предполагают применение досок, ОСБ, фанеры. В последнем случае толщина материала не должна быть менее 12 мм, а шаг между лагами соблюдается в 30 см. В отличие от фанеры, материал ОСБ обычно имеет толщину от 18 мм, а его укладка выполняется с шагом в 30 см.

    При создании поперечных балок применяется шпунтованная доска, которая зачастую изготавливается из хвойных пород, имеющих свое предназначение:

    • ольха подойдет для детской или спальни;
    • твердая сибирская лиственница идеальна в банях;
    • сосна является универсальной породой, подходящей для любого варианта настила.

    Металлические, железобетонные, пластиковые или деревянные лаги укладываются различными способами. Перекрытие из лиственницы является наиболее прочным и устойчивым к гниению. Среди более дешевых хвойных пород различаются: сосна, ель и пихта. Наличие продольных трещин или смоляных кармашков на изделиях из дерева не влияет на качество настила, поэтому можно использовать брусья из пиломатериалов, имеющих 2 или 3 сорт. Думая, какой брус выбрать, чтобы лаг оказался долговечным, можно остановить внимание на дубе.

    Для чего нужна гидроизоляция настила

    Чтобы не происходил капиллярный подсос воды древесиной, лаги необходимо изолировать. Существуют разные способы, применяемые в зависимости от вида сырья, из которого изготовлены лаги для пола. К примеру, укладка вспененного полиэтилена на перекрытие из железобетона производится следующими способами:

    • по всей площади помещения;
    • непосредственно под брусок.

    В зимний период на поверхности холодного железобетона происходит конденсация влаги. Если поперечные балки монтируются на кирпичные столбики, уложенные на грунтовом основании, то в качестве гидроизоляции используются такие виды материалов, как плотная полиэтиленовая пленка или рубероид. Гидроизоляция прокладывается между:

    • грунтом и столбиками;
    • столбиками и древесиной.

    Зачастую брусья, применяемые в качестве поперечных балок, совмещает сразу 2 функции. Необязательно производить укладку гидроизоляции на балки перекрытия из дерева в частном доме, если весь используемый материал обладает одинаковой влажностью. В устройстве гидроизоляции нет необходимости, когда в доме 2 этажа, поскольку влажность всех брусьев является одинаковой.

    Слой гидроизоляции необходимо укладывать только при форс-мажорных обстоятельствах, учитывая глубину залегания грунтовых вод, возможное намокание бетона или повреждение коммуникаций.

    Как определить сечение и размеры материала

    Надежность всей конструкции зависит не только от того, какой использован материал, но и правильности проведенного расчета. Перед покупкой материала следует учесть его длину и толщину. Размер сечения определяется соотношением сторон бруса и величиной пролета помещения. Он выбирается в зависимости от характеристик перекрытия, а также нагрузок на него. Когда требуется установка поперечных балок в нежилом помещении, уровень нагрузки должен быть больше 300 кг/м².

    С целью предотвращения деформации из-за резких перепадов температуры и влажности следует оставить зазор, выбрав брус на 20-30 см меньше, чем длина дома. Для точного расчета применяется таблица, отображающая взаимосвязь между длиной пролета между опорами, а также толщиной поперечных балок.

    К примеру, если размер длины бруса равен 2 м, то применяемый брус должен иметь сечение 110×60 мм. Когда длина лаг составляет 3 м, искомые габариты бруса 150×80 мм. Здесь прослеживается определенная закономерность: чем больше размер пролета, тем больше толщина бруса. Длина бруса должна совпасть с длиной самого дома, где нужен монтаж настила.

    Как укладывать лаги своими руками

    Конструкция, в состав которой входят половые лаги, может быть простой и регулируемой. В любом случае необходимо соблюдение технологии монтажа. Если конструкция регулируемая, выравнивать лаги для поламожно с помощью винтов. Чтобы создать обрешетку самостоятельно, потребуются следующие виды инструментов и материалов:

    • брусья;
    • крепежи;
    • уровень;
    • лобзик;
    • шуруповерт.

    Помимо этих инструментов, понадобятся и другие. При установке лаг по бетону или грунту потребуется ручной перфоратор. Сначала устанавливаются опоры в ямы глубиной до 10 см, которые засыпаются песком и заливаются водой. На песок кладется пленка, а на нее устанавливается кирпичная опора, которая накрывается рубероидом. На эти опоры монтируются брусья для лаг пола, укрепляемые к стенам с помощью оцинкованных уголков.

    Если основание выполнено из балок, следует определиться с направлением бруса. К примеру, чтобы обустроить подпол методом параллельного крепления лаг и балок, потребуется установка бруса по бокам и сверху.

    Укладка лаг для пола поперек деревянных балок производится с помощью саморезов. Монтаж связан с предварительным высверливанием отверстий, позволяющим избежать расколов. Если лаги не укрепить к основанию пола, имеет место риск, ведущий к смещению брусьев и разрушению настила.

    Лаги для пола — расстояние между лагами для пола из досок

    26. 03.2018 0

    2828

    Иногда в домах индивидуальной постройки можно наблюдать прогиб потолков второго этажа или, что можно встретить реже, пола на первом этаже. Возникает такое явление по причине неправильных расчетов либо превышения допустимой нагрузки. Как усилить деревянное перекрытие и вернуть несущую способность балок пола, то есть лаг, можно узнать из статьи.

    Причины ослабления балок

    Необходимость укрепления балок может возникнуть в ряде случаев:

    • естественный износ правильно установленного изделия;
    • повреждение балки вследствие ошибок при изготовлении и монтаже;
    • изменение назначения помещения, связанное с усилением нагрузки на перекрытия.

    Рассмотрим данные причины подробнее. Итак, балка может прийти в неудовлетворительное состояние вследствие воздействия разных факторов, в том числе повышенного уровня влажности, резких температурных перепадов, в результате жизнедеятельности вредителей, а также простого физического износа с дальнейшим появлением трещин.

    Не следует сбрасывать со счёта недобросовестность или некомпетентность строителей. Хозяин дома не в состоянии проверить качество и правильность установки элементов скрытого монтажа. Проблемы выявляются позже — уже в процессе эксплуатации помещения при ходьбе на верхнем этаже полы вибрируют или скрипят.

    К основным ошибкам на этапе изготовления и монтажа балок относятся следующие:

    • применение недостаточно или неверно просушенной древесины. После высыхания таких балок они покрываются трещинами;
    • использование слишком тонкого бруса, что приводит к вибрации балок;
    • слишком большие пролёты между балками;
    • сборка балок из нескольких частей.

    Если же идёт речь об изменении назначения помещения — к примеру, чердак планируется превратить в мансарду или жилой блок, то в данном случае нагрузки на перекрытие увеличатся. Очевидно, это потребует увеличения несущей способности балок.

    Определить необходимость укрепления балок может неспециалист. Основным показателем при этом, кроме упомянутых вибраций или видимых повреждений, служит уровень прогиба, возникающего как под нагрузкой, так и под собственным весом балки. Прогиб может увеличиться после наращивания нагрузки — установки паркета на верхнем этаже или после завоза мебели. В таком случае балки начинают провисать, что не только чревато вибрацией перекрытий, но и может угрожать их обрушением.

    Предельно допустимый прогиб балки несложно рассчитать самостоятельно. Самая простая методика — это вычисление показателя в зависимости от длины балки. В частности, уровень прогиба не должен превышать примерно одной трёхсотой части от длины изделия. К примеру, если прогиб составляет 8-10 миллиметров при длине балки в 2,5 метра — это норма. Если же он оказался большим, то, значит, пришло время укрепить или заменить балку.

    Для чего нужны лаги

    Лаги в каркасном доме
    Лагами называются бруски, которые ложат на заранее подготовленную основу. Такой основой могут быть бетонная плита, столбики или балки. Изготавливают лаги из различных пород дерева. В сухих помещениях с низкой проходимостью кладется брус из ели или сосны. Если под перекрытием будет сырой грунт или эксплуатация комнаты связана с сыростью, то лучше положить брус из лиственницы. Независимо от того, на каком основании будет расположена обрешетка, нужно использовать гидроизоляцию. Лучше всего для этого подходит рубероид. Перед монтажом древесину нужно хорошо просушить и обработать антисептиком.

    В некоторых случаях под чистовой облицовкой обустраивается обрешетка из металла, пластика или железобетонных столбиков. Какое принять решение, выбирать застройщику, ориентируясь на свои финансовые возможности и мастерство.

    Укладка полов на лаги дает такие преимущества:

    1. Увеличение толщины перекрытия, что уменьшит его теплопроводность, улучшит звукоизоляционные характеристики.
    2. Между лагами можно поместить коммуникации, уложить теплоизоляционный материал. Это положительно скажется на комфортности и интерьере помещения.
    3. Создание равномерной нагрузки на черновой пол, что увеличит срок его службы.
    4. Получение идеально ровного основания для финишного покрытия.

    При отсутствии бруса лаги можно сделать самостоятельно из досок. Несколько ламелей склеиваются и стягиваются шурупами. Подобные изделия отличаются повышенной прочностью и отсутствием деформации при перепадах влажности.

    Наращивание площади сечения балки

    Одним из самых популярных способов укрепления балок перекрытий является наращивание их сечения установкой дополнительных деревянных накладок. В основном этот способ применяется в случаях, когда материал балок становится рыхлым вследствие естественного старения или же в результате жизнедеятельности жуков-древоточцев.

    Увеличение площади сечения достигается установкой накладок из дерева толщиной не менее 50 мм на ослабленном или повреждённом участке. Отдельные специалисты утверждают, что имеет смысл лишь увеличение сечения по горизонтальным сторонам, то есть сверху и снизу балки, а наращивание толщины изделия по ширине не даёт полезного эффекта.

    Перед установкой накладок, как и в случае с другими работами по укреплению балок, следует обработать ослабленные участки противогрибковыми средствами. После противогрибковой обработки нужно снизить до минимума уровень прогиба при помощи домкратов. Непосредственно монтаж накладок эффективнее осуществлять по всей длине балки. Прикрепление осуществляется при помощи болтов или шпилек насквозь.

    В качестве усиливающего элемента можно использовать не только дерево, но и металл. В таком случае используются швеллеры или металлические полосы. Последние менее надёжны, чем швеллер, и могут применяться только для усиления небольших участков повреждённых балок.

    Усиление пролёта балки с помощью металлических накладок производится по такому же алгоритму, как и в случае накладок из дерева, однако при этом имеет некоторые особенности. В частности, перед установкой металлические накладки обрабатываются антикоррозийным составом. Кроме того, между металлическими и деревянными частями следует устроить гидроизоляционный слой.

    Конструкция

    Деревянный пол — самый старый и в то же время надежный способ покрытия. Прежде всего стоит разобраться с конструкцией покрытия из дерева, с тем, как оно устроено. Традиционная конструкция состоит из: деревянных балок перекрытия, лагов, половых досок и плинтуса.

    Основной элемент — лаги. Они являют собой своего рода обрешетку, каркас, на который стелятся половые доски. Они нужны для того, чтобы финальная конструкция было крепкой и ровной. Любое нарушение в конструкции лаг скажется на качестве пола в целом.

    Суть в том, что главная функция лаг — предоставить полу ровную поверхность. Они также способствуют проходу воздуха внутри конструкции настила. Это предотвращает гниение элементов из дерева.

    Прутковые протезы

    В случаях сильного повреждения участков балок практикуется удаление таких зон и установка на их место прутковых протезов, сделанных из стальной арматуры. Такой метод используется по большей мере при замене торцевых элементов, которые приходят в негодность чаще всего.

    В роли протезов выступают обрезки арматуры сечением от 10 до 25 мм. Длина протеза выбирается с расчётом на то, что она должна быть больше на 10 %, чем двойная длина повреждённого участка балки. Есть и ограничение длины протеза — он может быть не более 1,2 м.

    Перед выполнением работы следует подпереть участок, который будет укрепляться, стойкой для предотвращения возможного обрушения конструкции. Стойки и прогон опоры ставятся на расстоянии от одного до полутора метров от несущей стены. После такого временного укрепления перекрытие разбирается, а сгнивший участок балки спиливается.

    Заготовка протеза заводится вертикально в перекрытие, после чего поворачивается в горизонтальную позицию. Конструкция в первую очередь надвигается на балку и затем — в нишу стены. Нужно учесть, что балки, восстановленные с применением протезов, прослужат ещё долгое время, однако прочность обновлённой конструкции, безусловно, будет ниже, чем в случае с новой балкой. Потому нагружать восстановленные балки следует по минимуму.

    Армирование балок углеволокном

    Помимо традиционных технологий при укреплении балок достаточно широко применяются инновационные решения, одним из которых является армирование конструкций углепластиками. Внимание: такой метод является единственно возможным способом укрепить балки в случае, если ввиду крайней стеснённости помещений или по каким-то другим причинам наращивание сечения конструкций невозможно или крайне затруднительно.

    Несомненное преимущество укрепляющих элементов из углеволокна — это отсутствие необходимости оперировать с габаритными и тяжёлыми металлическими или деревянными компонентами, а также минимальная трудоёмкость работы в целом.

    Современные углепластики, как и любые композитные материалы, характеризуются большой прочностью и малым весом. Укрепляющие элементы из углеволокна прекрасно справляются со значительными механическими нагрузками. Они выпускаются в разных модификациях — в виде лент, ткани, нитей, пластин или листов.

    Армирование балки композитами осуществляется путём наклеивания на неё углеволокна в несколько слоёв. Прикрепляемые слои углепластика прикладываются к поверхности балки друг над другом и по всей её длине. Края наклеенных полос нужно перекрыть поперечными слоями. Наклеивание армирующих компонентов производится до тех пор, пока усиленная балка не станет достаточно жёсткой для того, чтобы противостоять нагрузкам. Монтаж осуществляется с применением эпоксидного клея. После застывания слой по прочностным характеристикам иногда не уступает металлу.

    Выбор древесины

    Под лаги могут использоваться нестроганные доски или брус из лиственных, хвойных пород.

    Хвойные деревья дешевле, самые доступные — ель, сосна.

    Брус из хвойных пород деревьев

    Этот материал имеет достаточную прочность, но в большей степени, чем лиственные породы, подвержен разрушающим действиям влажной среды. Оправданным будет применение материала из хвои в отапливаемых сухих помещениях.

    Основа для пола из лиственных пород дороже за счёт более высокой цены на материал. Но конструкция из такой древесины имеет хорошую биостойкость, значительно лучше противостоит процессам гниения.

    Главный минус этого материала — невысокая прочность на изгиб, поэтому необходимо с осторожностью использовать лаги из лиственных деревьев при планируемых больших нагрузках на пол. Не рекомендуется применять мягколиственные виды дерева — липа и тополь.

    Соединяет в себе все полезные для лаг свойства сибирская лиственница. Это хвойное дерево не боится влажности и имеет хорошую прочность, которая со временем только увеличивается. Даже при использовании стройматериалов из сибирской лиственницы в бане, конструкция прослужит несколько десятилетий, без потери эксплуатационных качеств.

    Брус из сибирской лиственницы
    Более высокие затраты на такой материал окупаются за счёт его долговечности.

    Влажность древесины

    Важный параметр используемой в строительстве древесины — это влажность. Она не должна превышать 20%, оптимальное значение — в пределах — 12%.

    Существует несколько способов определения степени насыщения волокон дерева водой.

    Что делать, если укрепление балок невозможно

    Если балки перекрытий не повреждены, однако с трудом выдерживают нагрузку и прогибаются, а их укрепление проблематично или нецелесообразно, нужно рассмотреть вариант обустройства дополнительных балок или поставить подпорки под уже существующие. В этом случае несущая способность конструкций будет усилена перераспределением нагрузки на дополнительные балки или стойки. Последние, естественно, будут передавать нагрузку на перекрытия нижнего помещения.

    Новые балки-дублёры точно так же, как и существующие, закрепляются в гнезде, обустроенном в несущей стене.

    Установка же стоек — хоть и более простая задача, однако она зачастую сопряжена с дополнительным нежелательным эффектом — такие опоры могут загромождать пространство и мешать беспрепятственному проходу по помещению. Важна и визуальная составляющая — опоры желательно декорировать для того, чтобы они гармонично вписались в дизайн помещения.

    Укладка деревянной доски на лаги

     

    Вступление

    Деревянный пол из досок может служить как черновым полом для дальнейшей отделки пола, так и чистовой отделкой пола. Обычно деревянный пол укладывается на лаги (лага — это обструганный брус). Укладываются деревянные полы и в квартирах и в частных домах. Основанием для деревянного пола на лагах может служить практически любое основание, включая грунт. Кроме этого технология укладки деревянной доски на лагах достаточно проста.

    В строительстве и отделке дома постоянно сталкиваешься с задачей разгрузке материалов и подъёма материалов на небольшую высоту. Решить такие задачи поможет 3-х тонный манипулятор. Совмещая в себе грузовую машину и стрелу крана может выполнять погрузочно разгрузочные работы на ограниченном участке.

    Покупка, перевозка и хранение материала для деревянного пола

    Дерево материал, который боится влаги. Приобретаемая доска и брус для пола должны храниться, у продавца, под навесами, а лучше на закрытых складах. На доски не должны попадать не только осадки, но и прямые солнечные лучи.При перевозке доски и бруса также необходимо исключить намокание материала.

    Важно! В помещении, где планируется настил деревянного пола, должны быть закончены все влажные работы, а в зимние время должно работать отопление, если в помещении делалась стяжка она должна полностью высохнуть (28 дней).

    Перед монтажом деревянного пола материал для работ, хранившейся на открытых площадках или при низких температурах, должен выдержаться в помещении укладки не менее 14 суток.

    В помещении, где будет производиться укладка, температура воздуха должна быть не ниже 8 градусов и не более 20 градусов от температуры постоянной эксплуатации. Конечно, лучше, чтобы температура в помещении при монтаже деревянного пола не отличалась от температуры последующей эксплуатации помещения.

    Установка лаг деревянного пола

    • Лаги и доски устанавливаются перпендикулярно по отношению друг к другу. Лаги укладываются на прочное бетонное основание или на поперечные балки. Балки первого этажа укладываются на кирпичные столбы. Балки других этажей опираются на остов дома.

    • При укладке лаг на бетонное основание или стяжку, под них стелется пароизолятор, полиэтиленовая пленка толщиной 100- 200 микрон.

    • Крайние лаги устанавливаются не дальше 10 см от стены. Расстояние между двумя крайними лагами должно быть не более 300 мм. Расстояние между остальными лагами должно быть не более 600 мм.

    • Перед монтажом лаги необходимо покрыть антисептиком, чтобы защитить древесину.

    • Лаги устанавливаются строго по горизонтальному уровню в двух направлениях, по длине лаги и поперек уложенных лаг.

    • Для регулировки горизонтального уровня лаг используются прокладки — специальные пластиковые клинья или куски фанеры. Не используйте для прокладок, мягкие строительные материалы (двп, оргалит). Лаги прикручиваются к прокладкам саморезами. Саморезы вворачиваются под углом.

    На заметку!

    • Мягкое ДВП применяется для прокладок под лаги, если лаги укладываются на песчаную подсыпку.

    • Не прикручивайте прокладки к основанию. В первых это нарушает влагоизоляционный слой, во-вторых, деревянный пол на лагах относится к плавающим полам и не должен быть связан с монолитным остовом здания.

    • В работе с деревом используйте саморезы с антикоррозийным покрытием.

    • Между лагами укладывается звукоизоляционный материал.

    Монтаж доски пола на лаги

    • Зазор между стеной и досками должен быть 10-15 мм, для компенсации темперного расширения. Свес досок (края крайних досок нависающих над балкой) должен быть не более 100 мм. Зазор между стыкующимися в торец балками должен быть 5-10 мм.

    • Доски перед укладкой нужно покрыть антисептиком с нижней стороны. Также доски можно обработать противогневым составом.

    • Доски крепиться к балкам саморезами или винтовыми гвоздями.

    • Не шпунтованные доски перед укладкой необходимо торцевать для сведения к минимуму междудосочных зазоров. Торцевание нужно производить непосредственно перед укладкой.

    Примечание: Черновой деревянный пол, то есть пол служащий основанием для следующего полового покрытия, укладывается с зазором между досками в 1-1,5 см.

    Порядок укладки шпунтованных досок пола

    • Первая доска устанавливается на расстоянии 1-1,5 см от стены.

    • К лаге доска крепится саморезом. Саморез закручивается под углов 45° в шпунт доски, с утоплением головки.

    • Первая доска также крепится еще одним саморезом перпендикулярно полу на расстоянии 1-1,5 см от края доски. Этот ряд саморезов в последствии закроется плинтусом.

    • Самый первый саморез крепиться посередине доски к центральной лаге, не в шпунт, а в край.

    • Далее прикладывает длинный строительный уровень или правило к торцу доски. Доска равномерно выставляется по стене и закрепляется вторым саморезом в шпунт. Первая доска является эталон для следующих досок, поэтому ее ровная укладка является важнейшим этапом работ, влияющим на общее качество.

    Рекомендация! Между доской и лагой лучше уложить специальную прорезиненную прокладку для дополнительной амортизации и повышения звукопоглощения деревянного пола.

    • Доски крепятся ко всем лагам. Для лучшей стыковки шпунтов доски подбивают. Чтобы не повредить при подбивке шпунт, используется кусок такой же шпунтованной доски. Он служит подбивочным бруском, и удар молотка производится по нему, а не по укладываемой доски.

    • Швы между досками рядов должны быть смещены по отношению друг к другу. Это смещение называется укладка вразбежку или вразвалку. Развалка должна быть не менее 10 см.

    • Ширина последней доски не должна быть менее 9-10 см. Если такое не получается при первичной разметке, то первую доску следует подпилить по ширине.

    Чистовая, финишная обработка деревянного пола

    • Деревянный пол «не хуже» паркета и также нуждается в шлифовке перед своей лакировкой.

    • Шлифуется деревянный пол, как и паркет, паркетошлифовальной машиной. Шлифование производится в два этапа. Сначало грубой шкуркой потом мелкой. (Подробно о шлифовке деревянного пола читать ТУТ или ТУТ или ТУТ)

    • После шлифовки пола устанавливаются пристенные плинтусы. Шляпки саморезов крепящие плинтуса к полу или стене утапливаются на 3-4 мм. Затем шпаклюются.

    • Лаком деревянный пол покрывается 2-3 раза. Каждый следующий слой укладывается на полностью высохнувший предыдущий слой лака. Плинтуса лакируются вместе с полом.

    • Деревянные полы, уложенные таким способом, могут повторно циклеваться и заново покрываться лаком.

    Деревянные полы из не шпунтованной доски

    Доски без шпунта лучше не использовать для чистовой отделки пола. Но все-таки если уж пришлось, то перед укладкой все доски нужно на станке торцевать.

    • Саморезы вворачиваются в доску перпендикулярно полу в ее лицевую часть. Головки саморезов утапливаются на 5-6 мм.

    • После шлифовки весь пол шпаклюется для скрытия шляпок и заделки швов.

    • После высыхания шпаклевки пол шлифуется последний раз очень мелкой шкуркой.

    • Лакируется пол не менее 3 раз.

    На этом все! Укладка деревянной доски на лаги завершена. Ходите по ровному и красивому полу.

    ©Opolax.ru

    Фотоальбом: «Укладка деревянного пола из шпунтованных досок на лаги по бетону»

    Другие статьи по теме: Деревянный пол

     

    Похожие статьи

    Лаги для пола — как их выбрать, и на что обратить внимание при установке 

    Опубликовано 25 Июль 2014 в 15:38

    Несмотря на то, что деревянные полы обладают меньшим сроком эксплуатации и подвержены негативному воздействию различных факторов, многие потребители отдают предпочтение именно им. Ведь они обладают легким весом, приемлемой ценой и экологической чистотой. Пиломатериалы на полу — один из самых популярных вариантов в загородном строительстве. Основой всей этой конструкции являются лаги для пола, которые также изготовлены из древесины. Хотя сегодня некоторые производители предлагают лаги из полимерных материалов, которые по многим показателям превосходят деревянные.

    Почему же так популярны лаговые половые конструкции?

    Причины популярности лаговых конструкций

    Они обладают целым рядом преимуществ:

    • Такая конструкция отличается превосходными теплоизоляционными свойствами. Кстати, под нее можно уложить дополнительный теплоизоляционный материал.
    • Ценовая доступность пиломатериалов и минимальные расходы на них.
    • Нагрузка, действующая на фундамент, балки перекрытия или бетонную плиту, минимальна. При этом под деревянным полом образуется свободное пространство, которое можно использовать для укладки коммуникационных сетей.
    • Возможность поднять плоскость пола на любой уровень. Иногда дизайнеры, пользуясь этим, создают многоуровневые полы.
    • Быстрота монтажного процесса, если сравнивать с укладкой цементно-песчаной стяжки, где приходится ждать, когда она высохнет. Кроме того, провести монтаж можно своими руками, тем самым сэкономив приличную сумму из семейного бюджета.
    • За счет деревянного пола можно внутри помещений создать определенный микроклимат.

    С полом, установленным по лагам, можно избежать больших денежных и временных затрат, связанных с выравнивающими процессами. Ведь данная конструкция сама выполняет выравнивающие функции. Пустота под дощатым полом — это своеобразный вентиляционный канал, гарантирующий долгосрочную эксплуатацию конструкции. Но специалисты все равно рекомендуют провести обработку деревянных материалов антисептическими составами.

    Конструктивные и технические особенности

    Сразу же оговоримся, что уложить пол на лаги можно независимо от того, какое основание в вашем доме. Это может быть обычный грунт, балки перекрытия или бетонная плита. Конструкция во всех вариантах приблизительно одна и та же с небольшими отклонениями, которые в основном касаются крепления лаг.

    Если говорить о том, что собой представляют лаги, и из чего они изготавливаются, то это поперечные балки, на которые устанавливается деревянное финишное покрытие. В настоящее время самыми популярными являются лаги из древесины или пластика. Реже — из металла или бетонных изделий. Деревянные элементы выбирают из-за их дешевизны, а полимерные — из-за быстроты монтажного процесса и простоты их установки.

    Внимание! Если по каким-то причинам приобрести деревянный брус для лаг не удалось, можно в качестве этого элемента использовать сдвоенные доски. Укладывают их обычно на ребро. По своим прочностным характеристикам сдвоенная доска ничем не уступает брусу, а если взять доски большого сечения, то их качество существенно возрастает.

    Начало работ

    Перед загородными застройщиками всегда встает вопрос прочности лаговой конструкции. Как правильно выбрать сечение бруса под лаги? Специалисты говорят, что для этого придется учесть несколько факторов, касающихся конструкции пола в целом. Здесь придется учитывать пролет, а значит, размеры площади помещения, толщину укладываемых досок и прочее. Но один показатель должен быть неизменным — это соотношение высоты и ширины самого бруса. Оно должно быть 2х1,5. То есть высота бруса должна быть кратна 2, а ширина 1,5.

    К примеру, выбирается брус 70×100 или 150×200 миллиметров. В том случае, если пол устраивается по деревянным балкам перекрытия, то чем шире расстояние между балками, тем больше должны быть лаги в сечении.

    Следует обратить внимание на расположение вентиляционного зазора. Расстояние между чистовым деревянным полом и теплоизоляционным материалом между лагами должно быть не меньше 2 сантиметров. А лучше, если этот показатель составит 3–4 сантиметра. Так что приобретать лаги нужно с учетом этого зазора. Если пол монтируется на лаги, которые устанавливаются по грунту, то придется учитывать размер черепного бруска, который крепится к конструкции снизу и создает необходимый накат.

    Некоторые мастера советуют приобретать брус с запасом сечения, чтобы можно было его уменьшать по мере надобности. Но такая операция не под силу непрофессионалу, так что лучше приобретать материал точных размеров, а при выравнивании использовать подкладки. Если лаговая конструкция сооружается по грунту, то для выравнивания в плоскости подойдут кирпичные столбики. Но учтите, что для этого лучше применять красный кирпич марки М100. Можно использовать и силикатный материал, но вам придется найти информацию о том, на какой глубине пролагают грунтовые воды. Если этот показатель ниже 2 метров, то без проблем используйте.

    Несколько слов об укладке лаг по столбикам. Самый важный момент — это определение расстояния между рядами укладываемых брусов. Обязательно под каждый кирпичный столбик нужно залить небольшой фундамент размером 40х40 сантиметров. Иногда заливают ленточный фундамент под один ряд столбиков. Минимальное количество кирпичей в столбике одного слоя — 2 штуки.

    Шаг установки

    Утеплитель между лагами

    Этот конструктивный показатель — один из самых важных. Именно на его основе проводят расчеты количества материалов. Здесь есть одна противоречивая особенность. Если вы выбираете расстояние между лагами большого размера, то прогиб элементов чистового пола будет больше. Выдерживать большие нагрузки он не сможет. А значит, придется увеличивать толщину половых досок. И чем меньше расстояние, тем тоньше доски. Это говорит о том, что если вы хотите сэкономить на количестве брусов, все равно придется покупать дорогие доски.

    К примеру, если вы приобрели доски толщиной 24 миллиметра, то расстояние между лагами должно быть 30–40 сантиметров. Если же толщина досок 50 миллиметров, то расстояние между лагами можно сделать 1 метр. Традиционно в частных загородных домах используется доска 40 миллиметров, отсюда и стандартное расстояние между элементами лаговой конструкции, равное 70 сантиметрам. В любом случае каждый застройщик должен сам решать, какие по размерам элементы пола ему необходимы.

    Внимание! Расстояние от стены до первого элемента не должно превышать половину расстояния между лагами. Традиционно это 20–25 сантиметров.

    Как правильно сориентировать укладку

    Ориентировка конструкции в пространстве — это важная составляющая монтажного процесса. Что необходимо знать тем, кто проводит сборку пола своими руками?

    1. Направление укладки чистового деревянного пола — досок — должно быть вдоль помещения, то есть перпендикулярно стене, где размещается окно. Таким образом, естественный свет не должен создавать теней, которые могут быть образованы уложенными досками. Тогда пол будет казаться монолитным.
    2. В тех помещениях, где проходимость очень высока — коридор, прихожая, тамбур — доски укладываются вдоль направления движения.

    Соответственно, лаги устанавливаются перпендикулярно доскам.

    Способы крепления

    Скрип деревянного пола на лагах может стать неприятным сюрпризом

    Еще совсем недавно лаги к бетонному полу крепились с помощью обычных гвоздей. Но этот вид фиксации был не самым лучшим и долговечным. Сегодня все чаще стали использовать дополнительные крепежи в виде металлических уголков различной формы. Что гласит инструкция по этому методу крепления?

    • Для крепления деревянных конструкций используются только саморезы.
    • Глубина проникновения самореза в древесину составляет 3–4 сантиметра.
    • Если лага крепится к кирпичному или бетонному столбику, то вместо саморезов используются дюбеля.
    • Иногда вместо уголков применяются «П»-образные металлические конструкции, являющиеся усиленным вариантом первых.

    Последовательность монтажных работ

    Лаговую конструкцию можно сооружать после поднятия стен, но сами доски монтируются только после проведения всех черновых отделочных работ в виде штукатурки и шпаклевки, а также после завершения малярных процессов.

    Последовательность возведение пола на грунт такова:

    • В первую очередь производится трамбовка грунта, и засыпается щебень слоем 5 сантиметров. Так получается несжимаемое основание.
    • Устанавливается опалубка под каждую опору, и заливаются небольшие фундаменты. После их высыхания возводятся столбики из кирпича. Обратите внимание, что между столбиком и фундаментом должна быть гидроизоляция — рубероид, толь или битум. На столбики настилается верхний слой гидроизоляции. Можно установить и звукоизоляционную прокладку.
    • Устанавливаются и закрепляются лаги. Обязательное условие — выставление в одной горизонтальной плоскости. По нижнему их краю крепится черепной брусок. Монтируется черновой пол по брускам, для чего можно использовать дешевый пиломатериал.
    • Укладывается слой гидроизолятора, теплоизоляционный материал, еще один слой гидроизоляционного рулонного материала, и проводится монтаж досок в качестве чистового пола. Обратите внимание, что доски должны располагаться в двух сантиметрах от стен. Этот зазор будет компенсировать расширение пиломатериала при изменении влажности и температуры внутри помещения.

    Регулируемые полы

    Если деревянные полы собираются по балкам или на плите перекрытия, то многие процессы отпадают, что сокращает время проведения работ и количество необходимых материалов. К примеру, не нужны будут кирпичные столбики.

    Современный подход ко многим строительным процессам, включая возведение деревянного пола, стал причиной появления на рынке усовершенствованных материалов. Например, лаги доукомплектовали специальными подъемными механизмами, с помощью которых можно легко и быстро изменять их положение в пространстве. Такой механизм представляет собой стержень, в основе которого лежит резьбовое соединение болт-гайка. Стержень имеет две опорные пластины, подпирающие пол и сам брус. Вращая его, можно приподнимать или опускать край лаги. По мнению многих специалистов, это очень удобное приспособление, в несколько раз сокращающее время выставления лаг в одной горизонтальной плоскости.

    Заключение по теме

    Многим может показаться, что правильно уложить деревянный пол — дело не такое уж сложное. Но это только видимая простота. Чтобы установить лаги для пола правильно, вам придется попотеть. К тому же сложность процесса будет зависеть от технологии монтажа. Если конструкция устанавливается по грунту, то работы будет много. К тому же залитый под опоры фундамент нужно обязательно просушить, что увеличивает время проведения работ.

    Автор:

    Поделиться материалом:

    Комментарии и отзывы к материалу

    Как выбрать древесину для лаг и перекрытий при строительстве дома


    Перед возведением собственного дома очень важно позаботится о выборе стройматериалов. Независимо от того, какой дом вы собираетесь строить, для перекрытий и лаг лучше всего использовать древесину: она прочная, легкая и позволяет обойтись без применения спецтехники. Выбор древесины для лаг и перекрытий между этажами — ответственный момент, и одним из лучших вариантов являются пиломатериалы из сибирской лиственницы. Для того, чтобы понять причины лидерства этой породы на рынке, стоит познакомиться с ее свойствами.

    Какую породу древесины выбрать?


    Собираясь приобрести материал для перекрытий дома и лаг, необходимо учесть несколько критериев. Прежде всего, важна прочность, ведь стройматериалы будут испытывать серьезные нагрузки.


    Значение имеют и другие факторы:

    • вес;

    • простота монтажа;

    • долговечность;

    • экологичность.


    Сопоставляя характеристики разных материалов, можно прийти к выводу, что оптимальным решением будет выбрать для строительства деревянные лаги и балки перекрытия.


    Следующий шаг — выбор древесины для создания перекрытий и лаг. Далеко не все древесные породы подходят для этой задачи. Некоторые слишком быстро гниют или повреждаются вредителями, другие сильно коробятся при изменении влажности, третьи слишком хрупки, что делает их неподходящими для перекрытий.


    Лиственные деревья имеют значительно меньшую прочность на изгиб, так что в большинстве проектов применяются хвойные породы. Если речь идет о бюджетном варианте, можно использовать сосну или ель. Но если будущие владельцы не ограничены в средствах, стоит обратить внимание на пиломатериалы из сибирской лиственницы.


    Поскольку перекрытия относятся к несущим конструкциям, необходимо использовать брус от 50х150 мм до 140 на 240 мм либо окоренные бревна. Важно правильно высушить их на воздухе под навесом, чтобы обеспечить необходимый уровень влажности. Если изнутри конструкция крыши будет полностью закрыта плитами из гипсокартона, влажность должна быть не более 23%. А для частично открытых площадей (балконов и террас) — не выше 20%. Древесина для пола высушивается еще сильнее, чтобы брус или доски не повело — вплоть до 12% влажности.

    Для чего нужны лаги


    Пол будет красивым только в том случае, если его удается сделать идеально ровным. Поначалу любые доски можно уложить по уровню, но без прочного основания со временем они могут прогнуться. Именно поэтому строители используют деревянные лаги: они обеспечивают опору половым доскам, а в случае порчи одной из них дают возможность быстро заменить ее без разборки всего пола. Дополнительным преимуществом может стать возможность спрятать под полом коммуникации: телефонные кабели, проводка интернет, электропроводка будут незаметны.


    Установка пола на доски либо брус позволяет устроить дополнительную гидро- и пароизоляцию и создать утепление. По такому полу будет приятно ходить и летом, и зимой, а срок его службы значительно увеличится. Перед укладыванием доски либо бруса их обязательно обрабатывают, чтобы создать защиту от воздействия влаги и грибка.


    Вопрос, из чего сделать лаги, достаточно важен, особенно в помещениях с повышенной влажностью и комнатах, расположенных на первом этаже.


    Если на пол не предполагается значительная нагрузка, применяют лаги из досок. А если хозяева собираются разместить в комнате массивную тяжелую мебель, декоративные бассейны и другие тяжелые предметы обстановки, лучше приобрести лаги из бруса.


    Количество бруса или доски для каждого помещения рассчитывается, исходя из того, что между несущими элементами оставляют расстояние 50-60 см. При этом крайние элементы располагаются не прямо у стен, а на расстоянии 3-5 см. Сечение, как правило, выбирают с некоторым запасом — на случай изменения назначения комнаты и, соответственно, увеличения нагрузки на пол.

    Лаги из сибирской лиственницы — надежность и долговечность


    Лиственничные доски и брус в деревянном доме или сооружениях их бетона и кирпича способны служить очень долго. Плотная древесина лиственницы со временем становится еще прочнее. Качественные лаги из лиственницы можно использовать даже в ванной или сауне — они совершенно не боятся влажности, поскольку содержат много смолы. По той же причине вредители не трогают эту древесину: смолистые вещества отпугивают жучков.


    Используя лаги из лиственницы для пола, можно неплохо сэкономить: не придется покупать стройматериалы для создания стяжки или самовыравнивающиеся смеси. Даже более высокая (по сравнению с сосной или елью) стоимость лиственничных пиломатериалов окупится. А если дополнить конструкцию половой доской из лиственницы, вы получите прочный, устойчивый к большинству неблагоприятных факторов пол. Однако стоит учесть, что опорные элементы снизят высоту стен на 6-9 см.

    причины скрипа и способы по укреплению пола своими руками Усиление балок пола в деревя

    Подходящую по размерам доску подгоняют к предназначенному для неё месту, для чего:

    Если доска — слишком толстая, размечают на ней положения лаг и стамеской выбирают под них пазы;

    Если доска — очень широкая, простругивают кромки, скашивая их немного книзу;

    Если доска — тонкая, до её крепления подкладывают на лаги плотный картон или фанеру.

    Если старая доска отпилена рядом с лагой, к последней шурупами крепят опорный брусок для новой доски. (В будущем при замене доски шурупы легче удалить.)

    РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ С ЛАГАМИ

    Множество покоробленных мест, просевший пол, треснувшие или повреждённые доски — признаки плохого состояния лаг. Проблемы с лагами чаще всего возникают на первых этажах, где велика вероятность появления влаги. Но в любом случае, если приходится поднимать более двух досок, надо проверить и состояние лаг.

    Гниль и древоточцы видны сразу, и поражённые ими лаги надо ремонтировать немедленно. Потемнение или наличие на лагах участков с мягкой древесиной свидетельствуют о начале гниения из-за повышенной сырости. Лаги можно спасти, если вовремя принять меры.

    Причинами провисания пола при исправных лагах могут быть:

    Ослабление лаг из-за выборок под трубы и кабели;

    Недостаточная исходная прочность лаг или материала, из которого они сделаны.

    Эти дефекты можно устранить, если усилить лаги накладками или повысить их жёсткость, вставив распорки между лагами. Но для такого ремонта придётся снять значительную часть половых досок.

    Если доска отпилена около лаги, к боковой стороне последней крепят шурупами брусок для опоры новой доски.

    На полу первого этажа можно усилить провисшую лагу накладкой, опирающейся на ближайшие балки перекрытия.

    В слишком толстой половой доске над лагами выбирают пазы. Под тонкую доску на лаги подкладывают плотный картон или фанеру.

    перекрещивающиеся распорки из брусков 50×50 мм. Их крепят с шагом 600 мм между дефектной лагой и соседними лагами.

    не менее 900 мм. Болты устанавливают с шагом 300 мм. Между накладкой и лагой закладывают звёздчатые шайбы.

    52 Советы профессионалов №3″ 11

    Скрип половиц является наиболее частой проблемой в домах с деревянными полами. Его появление может быть вызвано различными причинами, и возникает он не только в старых домах, но и в новостройках. Чтобы избавиться от раздражающего звука, совсем необязательно затевать масштабный ремонт: есть несколько простых способов, которые помогут быстро и с минимальными затратами устранить любые скрипы. Для начала следует точно установить, почему доски скрепят, и уже потом подбирать способ, как укрепить деревянный пол.

    В новых полах скрип обычно появляется из-за нарушений технологии монтажа или использования некачественной древесины для лаг и настила.

    Старые полы обычно начинают скрипеть вследствие изношенности отдельных элементов конструкции, усадки древесины или самого основания.

    Самыми распространенными причинами являются:

    • слабое крепление досок
       – если используются гвозди или саморезы меньшего размера, чем нужно, очень скоро такая фиксация ослабевает, и доски отрываются от лаг. Кроме того, металлические крепежи ржавеют, истончаются, у них отрываются шляпки;
    • отсутствие зазора по периметру комнаты
       – колебания температуры и влажности вызывают расширения материала, и если доски уложены без зазора от стены, они вздуваются волнами, начинают тереться друг о друга и скрипеть;
    • усыхание дерева
       – со временем доски усыхают и свободно двигаются на гвоздях, издавая скрипы. Лаги тоже усыхают, зазоры между ними и досками увеличиваются, пол начинает прогибаться;
    • лаги не выставлены по уровню
       – из-за перепадов по высоте при укладке покрытия образуются прогибы и, как результат, пол скрипит под ногами. То же самое происходит, если под лаги уложены выравнивающие подкладки из мягких материалов. Под нагрузками такие подкладки спрессовываются, уменьшаются в размерах и приводят к проседанию конструкции;
    • сырая древесина
       – высыхание материала после укладки приводит к деформациям лаг и досок, ослабеванию крепежей, трению между элементами пола.

    В старых зданиях скрип деревянных полов может появляться из-за проседания фундамента, которое воздействует на все элементы строения. В таких ситуациях простым укреплением досок не обойтись, и единственным правильным решением является капитальный ремонт.

    Как выявить причину скрипа

    Для эффективного устранения проблемы следует правильно определить причину скрипения полов. Для этого нужно осмотреть места, где слышится скрип, проверить плотность соединений интенсивным нажатием. Если наблюдаются движения гвоздей или «гуляют» отдельные половицы, проблема кроется в ослаблении крепежей. Если же доски сбиты крепко, но при надавливании проседает настил, это свидетельствует о деформации лаг или проседании грунта под основанием.

    Найти проблемный участок поможет строительный уровень или правило: скрип обычно возникает в местах наибольших перепадов по высоте. В этом случае лучше всего снять пару половиц и заглянуть под настил: так вы сможете точно оценить состояние лаг, степень их изношенности, качество чернового основания.

    Скрипы у стены часто вызываются неправильно закрепленными или рассохшимися плинтусами. Внимательно осмотрите их, надавливая рукой в нескольких местах, проверьте, не вылезают ли из них гвозди при нажатии, нет ли в материале трещин. Чтобы убедиться в наличии зазора между досками и стеной, стоит аккуратно демонтировать один из фрагментов плинтуса.

    Методы устранения скрипа

    Итак, когда причина определена, можно выбрать оптимальный метод укрепления пола. Есть несколько действенных способов, давно проверенных на практике домашними мастерами.

    Способы укрепления конструкцииПричины скрипаОсобенности
    Мелкие щели в настиле, неплотные торцевые соединенияМинимум трудозатрат и финансовых вложений при высокой эффективности
    Зазоры между основанием пола и лагамиСпособ затратный, но очень надежный
    Неплотное примыкание половиц к лагамЭкономный и быстрый метод, не нужно тратить много сил
    Изношенность материала, усыхание половиц, наличие больших трещин и других поврежденийСпособ длительный и трудоемкий, но зато позволяет эффективно устранить скрипы и остальные дефекты
    Наличие широких щелей в настиле в результате усыханияСпособ эффективный и долговечный, но требует определенного опыта и физических усилий
    Мелкие щели в полу, неплотное прилегание элементовДорого, но зато быстро и несложно. Способ позволяет убрать скрип максимум на 3 года
    Прогибы досок вследствие большого расстояния между лагамиОтличается простотой выполнения, но не подходит для помещений с большой проходимостью

    Укрепляем пол своими руками

    Укрепить пол любым из перечисленных способов можно самостоятельно, так как специальных знаний для этого не требуется и достаточно уметь обращаться с инструментами. Рассмотрим популярные варианты укрепления в деталях.

    Применение шкантов или клиньев

    Этот способ отлично подходит для тех случаев, когда настил еще крепкий и ровный, но между половицами появились небольшие щели. Есть два варианта решения проблемы.

    Укрепление клиньями.
     Из деревянных реек вырезают клинья по размеру зазоров в полу. Ножом или лезвием шпателя щели расчищают от мусора, пылесосят. Влажную уборку делать нельзя – дерево должно быть абсолютно сухим. Клинья со всех сторон обмазывают столярным клеем и плотно забивают в щели. Если по краям остались зазоры или небольшие углубления, их нужно заполнить клеем, смешанным с опилками в пропорции 1:4. Теперь нужно дождаться, пока высохнет клей, снять рубанком все лишнее, хорошенько ошкурить поверхность. В завершение следует нанести водоотталкивающий грунт и заново покрасить пол.

    Укрепление шкантами.
     На стыках половиц в месте зазора под углом 45 градусов сверлят отверстия через обе доски. Сверло подбирают по диаметру шкантов. Убирают образовавшуюся пыль и стружку, шканты покрывают клеем и до упора забивают в отверстия. После высыхания выступающие части шкантов срезают, зачищают отремонтированные участки и выравнивают шпаклевкой по дереву.

    Анкерные крепления

    Если скрип появляется из-за неплотного примыкания лаг к черновой основе, оптимальным решением является укрепление конструкции при помощи анкеров. Для этого вам потребуется:

    • рулетка;
    • дрель с коронкой и сверлом по дереву;
    • анкерные болты и ключ;
    • шпаклевка.

    Шаг 1.
     В помещении снимают плинтусы, выметают пыль и мусор.

    Находят участки, где пол прогибается. Теперь нужно определить расположение лаг под досками и замерить расстояние до бетонной стяжки. Лаги легко найти по гвоздям – они идут рядами поперек половиц. Отступив около 5 см в сторону, в доске сверлят небольшое сквозное отверстие и просовывают туда отрезок проволоки, пока его конец не упрется в бетон. Замеряют длину проволоки и прибавляют к полученному результату 3-4 см.

    Совет. Если гвозди спрятаны под шпаклевкой и слоем краски, обнаружить их поможет обычный магнит. Проводя магнитом по поверхности пола, вы легко определите ряд крепежей и установите местоположение лаги.

    Шаг 2.
     По линии крепления гвоздей просверливают насквозь лагу через половицу в нескольких местах и заглубляются в стяжку на 35-40 мм. Отверстия делают по диаметру анкерного болта.

    Шаг 3.
     Надевают на дрель коронку и высверливают в половице углубление под головку болта, очищают от пыли.

    Шаг 4.
     Болты вставляют и закручивают ключом до упора, крепко стягивая половицу и лагу с основанием.

    Шаг 5.
     Мелкие трещины в досках заделывают клеевой смесью с опилками, выемки под головки болтов – шпаклевкой по дереву.

    Как правило, такое укрепление помогает надолго убрать скрипы и прогибы пола. Сверху на доски можно укладывать ДСП, ОСБ, фанеру или стелить линолеум.

    Протягивание пола саморезами

    Чтобы плотно соединить настил с лагами, нужно использовать саморезы чуть меньшей длины, чем суммарная толщина половицы и лаги. Для определения этой толщины следует демонтировать часть плинтуса и выполнить замеры через зазор. Еще удобнее делать это через отверстие в полу, сняв одну из досок. Измерения проводятся от поверхности настила до чернового основания, на которое опираются лаги.

    Для работы потребуется:

    • шуруповерт или дрель;
    • саморезы по дереву диаметром 3,5 мм;
    • водостойкая шпаклевка;
    • рулетка и карандаш;
    • молоток.

    Совет. Для качественного соединения нужно выбирать саморезы, у которых резьба не доходит до головки. Такие крепежи позволяют плотно стянуть между собой лаги и доски, в отличие от стандартных саморезов.

    Шаг 1.
     На участках, где настил гуляет под ногами, определяют расположение лаг по гвоздям. Если доски сверху закрыты фанерой или ДСП, нужно снять плинтус у одной из стен, чтобы увидеть торцы лаг и наметить линии на поверхности пола. Если лаги не видны из-под досок, следует сделать по-другому.

    Так как доски укладывают перпендикулярно лагам, нужно посмотреть, с какой стороны находятся торцы половиц, отступить несколько сантиметров и просверлить сквозное отверстие. Если сверло легко прошло сквозь половицу, делают еще несколько отверстий, все дальше отступая от стены по прямой линии, пока инструмент не упрется в лагу. Намечают эту точку карандашом, затем точно так же определяют расположение соседней лаги. Как правило, они укладываются с шагом 40-60 см. Обнаружив ее, ставят еще одну метку и замеряют расстояние между ними. Узнав шаг укладки, найти остальные лаги не составит труда.

    Шаг 2.
     Вдоль каждой лаги нужно просверлить отверстия через каждые 10-15 см. Чтобы не сбиться и не попасть мимо балки, лучше всего выполнить разметку. Найдя расположение крайней лаги в одном конце комнаты, точно так же определяют его у противоположной стены, а затем соединяют метки прямой линией. Остальные линии проводят параллельно первой на нужном расстоянии.

    Сверло нужно ставить не перпендикулярно доске, а под углом, при этом оно должно входить сквозь половицу в лагу примерно на ¾ ее толщины. Чтобы крепежи не разболтались в скором времени, диаметр сверла обязательно должен быть меньше диаметра саморезов.

    Шаг 3.
     Отверстия очищают от древесной пыли и вкручивают саморезы, углубляя их головки в половицы на 1-2 мм. Старые гвозди вынимать не нужно, если они держатся достаточно крепко. Выступающие над половицами шляпки следует забить молотком и утопить в древесину при помощи добойника. Расшатавшиеся или проржавевшие гвозди обязательно удаляют, а рядом дополнительно вкручивают саморез.

    Шаг 4.
     Берут шпаклевку по дереву и шпателем аккуратно наносят на доски, замазывая углубления от крепежей. После высыхания эти участки шлифуют наждачной бумагой, обеспыливают, грунтуют. Теперь остается лишь покрасить пол или уложить финишное покрытие.

    Видео — Быстрый ремонт пола

    Если пол скрипит вследствие изношенности, описанные выше методы эффекта не дадут. Здесь нужны более радикальные меры, то есть, переборка пола. Для работы понадобится стандартный набор инструментов: рулетка, уровень, гвоздодер, молоток, дрель, шуруповерт.

    Шаг 1.
     Первыми демонтируют плинтусы, затем поочередно снимают доски, используя гвоздодер. Чтобы от инструмента не оставалось вмятин на половицах, рекомендуется использовать небольшие деревянные подкладки. Так как большая часть досок будет укладываться обратно, для удобства следует пронумеровать их с тыльной стороны. Каждую половицу внимательно осматривают, вынимают все гвозди, аккуратно складывают друг на друга. Сильно поврежденные доски выбраковывают, укладывать их на место не имеет смысла.

    Шаг 2.
     После демонтажа настила приступают к проверке лаг и чернового основания. Если в стяжке есть трещины, их нужно расшить и заделать свежим раствором. Рассохшиеся или прогнившие лаги убирают, остальные проверяют уровнем и при необходимости выравнивают подкладками.

    Шаг 3.
     Убрав мусор и пыль, приступают к монтажу покрытия. Половицы поочередно укладывают на лаги, ориентируясь по проставленным цифрам. От стены обязательно делают отступ шириной 10-15 мм. Саморезы можно вкручивать в отверстия, оставленные гвоздями, но только в том случае, если они не разбиты. Вкручивают крепежи под углом к доске, так соединение будет надежнее.

    Укладывайте половицы, подбивайте их киянкой, закрепляйте саморезами

    Шаг 4.
     Если краска на половицах местами стерлась и внешний вид покрытия оставляет желать лучшего, можно обработать поверхность шлифмашинкой. Обработку выполняют минимум два раза, сначала используя наждачную бумагу с крупным зерном, затем с мелким. Это позволит добиться максимальной гладкости покрытия, освежит его.

    Шаг 5.
     После шлифовки пол нужно пропылесосить и нанести слой защитного грунта с антисептическими свойствами. Теперь поверхность можно покрасить или вскрыть лаком.

    Видео — Как покрыть деревянный пол лаком

    Нередко доски усыхают так, что между ними образуются широкие щели. При этом половицы остаются еще довольно крепкими и ровными, и менять их особой потребности нет. В такой ситуации нужно уплотнить настил, подогнав старые доски друг к другу и добавив несколько новых. Сплачивать доски можно по-разному, мы рассмотрим один из самых доступных и простых методов.

    Для работы потребуется:

    • шуруповерт;
    • киянка;
    • несколько клиньев, вырезанных из дерева;
    • дощечка;
    • небольшие обрезки брус;
    • саморезы по дереву.

    Шаг 1.
     Аккуратно демонтируют плинтусы и вынимают гвозди из половиц. Деформированные или треснувшие доски выбраковывают, так как при сплачивании они могут разломаться на куски.

    Шаг 2.
     Крайнюю доску от стены укладывают на лаги, оставляя обязательный зазор в 10 мм. Закрепляют половицу, вкручивая саморезы под углом к поверхности. Можно использовать отверстия от гвоздей, если они не разбитые.

    Шаг 3
    . Укладывают еще несколько половиц, используя метод соединения «шип-паз».

    Шаг 4.
     Берут клин, приставляют узкой стороной к половице, прижимают сбоку отрезком бруска. Брусок должен лежать на лаге. Убедившись, что клин плотно примыкает к доске, брусок закрепляют на лаге двумя сасморезами.

    Шаг 5.
     Клинья закрепляют в двух-трех местах, в зависимости от длины доски. Расстояние между клиньями делайте по возможности одинаковым, чтобы настил сплачивался равномерно. Далее берут дощечку, приставляют ее к торцевой части клина и подбивают киянкой. Завершив с одним клином, переходят ко второму и так далее.

    Шаг 6.
     Завершив подбивку, берут шуруповерт и все уложенные половицы фиксируют к лагам саморезами – по 2 на каждой лаге.

    Шаг 7.
     Продолжают укладку настила. Из опорного бруска аккуратно выкручивают саморезы, убирают клин, укладывают очередные 5-7 половиц. Опять прикладывают клин к крайней доске, закрепляют его бруском и повторяют описанные выше действия.

    Когда все доски будут уложены и сплочены, останется широкий зазор между настилом и стеной, в который поместится еще 2-3 половицы. Их укладывают тем же способом, предварительно подогнав по размеру, и прикручивают к лагам саморезами.

    Видео — Способ утяжки досок пола

    Заливка пеной

    Если покрытие в серьезном ремонте не нуждается, и доски скрепят не сильно, можно воспользоваться пеной. Здесь все очень просто:

    • пол очищают от мусора и пыли, расчищают щели между досками;
    • берут баллон с монтажной пеной, вставляют конец трубки в щель и задувают;
    • заполнив все зазоры, дают пене высохнуть, после чего аккуратно срезают ее излишки вровень с поверхностью.

    Если поверх досок уложена фанера, участки, где слышится скрип, просверливают насквозь в нескольких местах и точно так же задувают. Срезав засохшую пену, обработанные места зачищают и протирают от пыли. После этого остается лишь покрасить пол или застелить финишное покрытие.

    Цены на монтажную пену «Макрофлекс»

    монтажная пена макрофлекс

    Опоры из саморезов

    Укрепить прогибающиеся доски проще всего саморезами, но лишь при условии, что нагрузка на пол не будет интенсивной. Следует учесть, что такой способ укрепления подходит лишь для полов на бетонной стяжке. Если лаги установлены на грунт, саморезы не смогут служить надежной опорой для досок, так как будут проваливаться, и скрип только усилится.

    Как выполняется укрепление:

    • определяют прогибающиеся доски;
    • ориентируясь по шляпкам гвоздей, намечают мелом расположение лаг;
    • просверливают отверстие по центру прогиба на одинаковом расстоянии от обоих лаг;
    • вкручивают саморез и замазывают углубление от головки шпаклевкой.

    Количество саморезов на один прогиб зависит от расстояния между лагами: до 40 см достаточно одного крепежа, от 40 до 50 см – 2 самореза, больше 60 см – 3 самореза. Острые концы метизов лучше срезать болгаркой, чтобы при нагрузках они меньше протирали бетон.

    Видео — Как укрепить деревянный пол, чтобы не скрипел


    Благодаря лагам можно сделать идеально ровный пол в любом помещении Современные технологии в строительстве – это уникальные возможности. Для многих такие слова как бриджинг и полимеры, ленточный пол, ГОСТ, тумбы, соединения столбиком, размеры 100х200, или 150х50 ничего не говорят. Но уже сталкивавшиеся с ремонтом знают, что речь идет, скорее всего, о поле на лагах. Кто-то просто хочет сделать усиление пола, а кому-то требуется уложить новый, прочный и красивый. И очень часто используется технология устройства пола на лагах.

    Их достоинства: что такое лаги

    Сразу стоит сказать, что класть пол на лагах во многих случаях просто идеальное решение. Действительно, у такого способа много достоинств. Очень важно то, что пол получается теплым.

    Среди преимуществ лаг стоит отметить надежность и небольшую цену

    Также стоит сделать полы на лагах так как:

    • Шум от соседей по квартире снизу не будет проникать к вам;
    • Монтаж можно полностью сделать своими руками;
    • Стоимость пола и работ вполне приемлемы;
    • Провода и трубы, не очень привлекательные, но нужные, можно под таким полом спрятать;
    • Это экологичный пол.

    Когда вы будете работать, то запах в помещении будет стоять очень приятный. Для многих, к слову, запах обработанного дерева – настоящий антидепрессант, который сам собой поднимает настроение и настраивает на работу.

    Лагами называют брусья, которые нужны как опора для жесткого покрытия пола. Лаги могут быть из металла, из полимеров, железобетона, но обычно укладывать берутся деревянные лаги. С деревом и работать проще, и стоит оно дешевле.

    От балок лаги отличаются мобильностью и меньшими размерами. Балки после монтажа, если приводить образный пример, перемещать нельзя, а лаги – можно. Да и монтировать их в разы легче, а если нужен ремонт – он будет несложным и быстрым.

    Инструменты для монтажа: устройство полов по лагам в доме

    Для работы вам понадобятся молоток, уровень, шуруповерт или дрель, нож. Материалы на изготовление такого пола берутся следующие – куски ДСП или фанеры, любой утеплитель, шурупы-саморезы, уголки или же П-образный крепеж.

    Все необходимые инструменты для монтажа лаг можно приобрести в любом строительном магазине по доступной цене

    Чтобы подготовить пол к монтажу, следует всю площадь пола освободить. Проверьте старую стяжку, если бетонный пол уже лишен целостности, его нужно подлатать. Затем удаляется мусор и пыль, все должно быть чистым. Потом нужно устранить дефект чернового пола. Пол следует загрунтовать. Сколько не говорят профи о нужности грунтовки, какое-то есть небрежное отношение к этой процедуре. Грунтовка – это правильно, она должна впитаться и просохнуть, и уж потом заполняются изъяны.

    Затем, по уровню вычисляется максимальная точка поверхности в помещении. Нужно выставить отметку, чтобы это было ориентиром для последующих работ. А дальше работа развивается по двум возможным сценариям: сделать стяжку, поверхность выводя в один уровень, или выставлять лаги в уровень фанерными прокладками небольшого размера.

    Пошаговая инструкция: установка лаг для пола своими руками

    Начинается все с того, что цельные или же соединенные бруски раскладывают по ширине комнаты. Первый брусок и последний будут в 20 см от стены располагаться. Рассчитать шаг между лагами нужно заранее.

    • Нужно вывести уровень пола, от данного момента будет зависеть качество финишного покрытия;
    • Все бруски нужно положить в одной горизонтальной плоскости;
    • Для поднятия используются подкладки брусков или фанеры;
    • Установить мало, нужно закрепить лаги, для этого используются или саморезы, или же ставят анкерные болты;
    • Длина интервала креплений – 70-80 см, брус просверливаете, захватывая бетонный фундамент, саморез закручиваете.

    Чтобы сделать пол теплым, между лагами следует положить теплоизоляционный материал

    Есть вариант установки лаг и на регулируемый крепеж, поворачивая его, добьетесь нужного результата. К слову, если финишным покрытием будет не деревянный пол, а керамическая плитка малого размера, то расстояние между брусьями будет равно 30 см. Только в данной ситуации стоят еще и поперечные лаги, при чем, на том же расстоянии. Их нужно крепить в равный уровень с продольными брусками (используется уголок). Такое усиление конструкции нужно использовать, ведь размер плитки мал.

    Современные лаги для пола: размер бруса

    Надежность конструкции зависит не только от того, используете вы доску или металлические элементы, но и от того, правилен ли расчет. Сначала определяется длина и толщина бруса. Длина – это длина и ширина дома. При этом обязательно следует оставить зазор, и брус, соответственно, выбирается на 20-30 мм меньше.

    Такой вентиляционный зазор необходим – он предотвращает деформацию, если случатся перепады влажности и температуры.

    Сечение бруса, его размер высчитать сложнее. Здесь важна потенциальная нагрузка на пол, а также и размер пролетов между непосредственно точками опоры данных лаг. Есть таблица, которая облегчает расчеты. Чем больше пролет, тем толще будет брус. К примеру, размер пролета 3м, значит, сечение лаг – 150 на 80 мм. Форма сечения обычно прямоугольная. Устанавливают брус на ребро, дабы лаги выдержали высокое давление.

    Каково расстояние между лагами пола

    Шаг лаг будет зависеть от толщины настила пола. Если вы используете настил из прочных толстых досок, лаги можно крепить относительно редко. Ну а тонкое и не особое прочное покрытие требует того, чтобы подложить побольше лаг.

    Выбирать расстояние между лагами следует в зависимости от площади помещения и его конструкционных особенностей

    Зависимость можно рассмотреть на паре примеров. Например, толщина доски пола – 30 мм, значит, интервал между лагами в полметра. Или толщина в 40 мм, следовательно, шаг между лагами в 700 мм.

    Прямо-таки точнейший расчет не нужен. Достаточным будет взять просто расстояние между нашими лагами усредненного значения. А если в конце монтажа вы увидели, что расстояние неточное, то шаг между этими последними лагами сделайте меньше, и конструкция будет прочной.

    Размер бруса: лаги для пола

    Длина бруса должна примерно на 3 см быть меньше ширины и длины помещения, где кладется пол. Длина лаги обязательно должна быть меньше длины комнаты, чтобы избежать деформации конструкции, если случатся температурные перепады. Хорошо делать лаги из цельных материалов, но бывает брусок нужно удлинить.

    Сращивают два элемента по правилам:

    • Под местом сращивания должны быть опорные элементы, например, столбы;
    • Если сращиваются соседние лаги, то тогда точки сращивания располагают относительно друг друга со смещением.

    Соединение должно соответствовать этим условиям, иначе может быть угроза низкой жесткости пола в том самом месте, где сращен брус. Соседние лаги сращиваются со смещением в метр. Этот факт влияет на размер взятых брусьев.

    Алгоритм: укладка пола на лаги своими руками

    Укладывать деревянный лаг нужно с угловой части помещения. Тогда, первый ряд обычно располагают шпунтом относительно стены и в таком случае щель между стенкой и лагом должна быть равной 1 см (чтобы избежать деформации древесины). Потом ряд лаг укладывают смещенно относительно первого лага, примерно на несколько брусьев.

    Чтобы прочно доски крепились к основанию, нужно немножко постучать по дереву строительным молотком. Для надежности крепления это необходимо. Доски прикрепляются вдоль стены, фиксируются шурупами. Шурупы могут быть на поверхности, это не важно, их закроют плинтуса.

    Подсказка: как усилить половые лаги

    Здесь все индивидуально, но некоторые общие правила есть. Например, если на одном уровне находятся половые лаги и обвязочный нижний брус, то между собой скрепить их можно кованными скобами, или же помогут перфорированные уголки. Если лаги расположены ниже обвязочного бруса, то используется кронштейн-стойка, металлический.

    Грубо говоря, главная цель усиления – жесткая фиксация лаг пола и брусьев нижнего венца. В этом случае при укреплении перекрытия половицы перестанут разъезжаться. Еще, как вариант, можно полы сплотить до устранения щелей, а зазоры просто перекрываются плинтусами.

    Одним их основных конструкционных элементов, применяющихся для устройства перекрытий чердаков или помещений второго этажа в основном в малоэтажном индивидуальном строительстве, является деревянная или металлическая балка, выполняющая одновременно функции лаги пола и основы для крепления потолочных покрытий. Широкому распространению балочных перекрытий способствовали небольшая стоимость исходных строительных материалов и возможность устройства перекрытий без применения грузоподъемных механизмов.

    Прогиб лаг

    Заходя в некоторые, особенно старые, дома даже невооруженным глазом можно заметить прогиб потолков второго, или, что бывает реже, пола первого этажа, являющийся следствием неправильного расчета несущей способности лаги или превышения допустимой нагрузки на перекрытия. Как позывает практика эксплуатации многоэтажных домов постройки первой половины 50-х годов ХХ века, где использовались деревянные межэтажные перекрытия, к 2000-му году величина прогиба потолков составляла от 70 до 100 мм, что приводило к необходимости проведения капитальных ремонтов здания с усилением несущих элементов перекрытий. И это при условии, что проводится точный инженерный расчет нагрузок и сечения лаг на стадии проектирования. А что говорить об индивидуальной застройке, когда расчет несущей способности лаги производился «на глазок» по совету «грамотных» специалистов.

    Очень часто на величину прогиба лаг влияет и качество применяемого материала, избыточная влажность древесины, недостаточная толщина металлопроката, из которого изготовлена балка, и еще множество различных причин, приводящих к провисанию, к примеру, перекрытия второго этажа под нагрузкой. Неверный расчет несущей способности может привести не только к возникновению прогиба лаги, но и полному разрушению конструкции и обрушению этажа вниз, причем когда этого никто не ожидает.

    Когда необходимо усиливать лаги?

    Если хозяин дома заметил провисание верхнего этажа, то первое, что необходимо сделать, провести несложные измерения и оценить состояние конструкций, величину статической нагрузки, чтобы определить величину провисания потолка или изменения кривизны пола для принятия решения о необходимости усиления лаг.

    Любые перекрытия под действием собственного веса, статической нагрузки установленных на них конструкций и предметов прогибаются с течением времени. Допустимая величина провисания принимается 1:300, то есть, если трехметровая балка прогнулась на 10 мм, поводов для беспокойства нет, но если эта величина больше, то необходимо принимать меры к устранению деформации и усилению конструкции.

    Усиление металлоконструкций

    Металлические конструкции, использованные в качестве балок межэтажного перекрытия, можно усилить при помощи дополнительных изделий из металлопроката при помощи сварки или болтового соединения. Для этого разбирается поверхность пола или потолка, если необходимо, под балки перекрытия заводятся регулируемые подпорки для устранения деформации, и производится усиление конструкции стандартными изделиями из металлопроката необходимого сечения, расчет которого выполняется с применением специальных таблиц и методик.

    Усиление деревянных элементов

    Существующие конструкционные элементы деревянного перекрытия в зависимости от их состояния можно усилить несколькими способами:

    1. При помощи накладок из бруса, выполнив несложный математический расчет, когда из табличного значения сечения необходимой балки перекрытия отнимается ширина существующего бруса. Брус и балка скрепляются при помощи болтов с металлическими накладками, препятствующими разрушению древесины в месте крепления и ослаблению конструкции. Существующая балка приподнимается домкратами до получения ровной поверхности пола, после чего накладка и балка скрепляются между собой;
    2. Используя в качестве накладок металлические полосы толщиной 10 мм и шириной на 10-20% меньше высоты бруса. Для предотвращения деформации полосы и снижения прочности количество крепежных болтов должно быть увеличено на 25% по сравнению с деревянными элементами. Накладки устанавливаются с одной или двух сторон балки в зависимости от величины нагрузки на несущие элементы пола верхнего этажа;
    3. Деревянные балки перекрытия, поврежденные насекомыми или гнилостными бактериями можно усиливать при помощи протезов, сваренных из прутка в виде пространственной фермы, или при помощи из швеллера необходимого размера. Швеллер, устанавливаемый в качестве протеза, подбирается из стандартного ряда металлопроката, а для изготовления пространственной прутковой фермы требуется выполнить достаточно сложный расчет прочности, который под силу только квалифицированному специалисту.
    4. Усиление несущей способности межэтажных конструкций можно выполнить путем установки дополнительного количества балок, но эти работы требуют изготовления отверстий в несущих стенах, что в некоторых случаях выполнить затруднительно.

    Используя металлические элементы для усиления несущих межэтажных конструкций, особенно это касается разрушенных частей, подлежащих удалению, следует предусмотреть установку элементов, на которые будут закрепляться половые доски верхнего этажа. Крепление должно быть надежным и долговечным, исключающим возможность разбалтывания и появления скрипов.

    Усиленные различными способами лаги позволяют увеличить грузоподъемность несущих межэтажных конструкций и общую безопасность эксплуатации существующих строений без значительных капиталовложений и большого объема строительных работ.

    В большинстве деревянных домов применяется конструкция перекрытий, при изготовлении которых также применяется древесина. Из этого материала выполняются балки. Учитывая значительную нагрузку, которые они должны выдерживать, нередко требуется усилить лаги пола в деревянном доме. Сделать это достаточно просто, если знать особенности данных конструкций и основные методы выполнения подобных работ.

    Деревянные лаги — описание и преимущества использования

    Лаги из дерева представляют собой балки, которые устанавливаются на нижнюю обвязку сруба или на несущие конструкции стены. Для изготовления практически всегда применяется цельный брус, который имеет квадратное или круглое сечение. В некоторых случаях в целях экономного расходования древесины владельцы постройки принимают решение выполнять их из установленных на ребро сращенных досок.

    Использование деревянных лаг в конструкции перекрытия и пола предоставляет сразу ряд существенных преимуществ:

    • особенности древесины позволяют получать намного более легкую конструкцию при равной высоте, например, с железобетонными плитами перекрытия;
    • структура пола с лагами обеспечивает возможность проветривания, что крайне важно для эффективного использования теплоизоляционного материала и долговечности самой древесины;
    • между балками легко и удобно прокладывать любые внутренние коммуникации;
    • конструкция перекрытия с применением балок позволяет выполнить дополнительную тепло- и звукоизоляцию;
    • используя лаги различной высоты, можно с легкостью выровнять даже серьезные перепады, возникшие из-за ошибок при возведении сруба;
    • конструкция полов позволяет без серьезных проблем и больших трудозатрат произвести при необходимости любые ремонтные работы.

    Учитывая количество перечисленных преимуществ, вполне логичным является тот факт, что перекрытия с применением деревянных балок являются сегодня самым распространенным проектным решением. Такая конструкция используется для большинства домов из бревна или бруса.

    Необходимость усиления деревянных лаг пола

    Достаточно часто требуется производить усиление лаг пола в деревянном доме. Это объясняется желанием собственника перестраховаться, сделав важную несущую конструкцию максимально надежной и способной выдержать любую нагрузку. Другими, менее приятными причинами выполнения работ по усилению балок могут быть:

    • в процессе эксплуатации увеличилась нагрузка на пол, превысив расчетный параметр, учитываемый при строительстве;
    • несущие деревянные конструкции частично утратили прочностные характеристики из-за гниения, появления грибка или микроорганизмов;
    • при проектировании постройки были допущены ошибки, в результате которых сечение балок оказалось недостаточным для нормальной эксплуатации здания.

    В каждом из перечисленных случаев могут наблюдаться прогибы лаг или пола в целом, а также другие виды деформаций. Конечно же, в подобной ситуации необходимо как можно быстрее усилить балки перекрытия в деревянном доме. В противном случае его эксплуатация попросту станет небезопасной для обитателей постройки.

    Способы усиления деревянных балок перекрытия

    Принимая решение об усилении балок перекрытия, следует учитывать два важных момента. Во-первых, возможные варианты выполнения работ. Очевидно, что крайне важно произвести их таким образом, чтобы получить нужную несущую способность конструкции, затратив при этом минимальное количество денежных средств и времени.

    Во-вторых, необходимо понимать, что усилить лаги второго этажа деревянного дома и балки подвального перекрытия — это далеко не одно и тоже. Поэтому выбирать способ производства работ следует с учетом расположения конструкций в здании.

    Усиление лаг при помощи накладок

    Одним из наиболее простых и при этом достаточно надежных методов усиления балок является использование деревянных или металлических накладок. Перед выполнением работ необходимо разгрузить перекрытия. Для этого устанавливаются временные стойки, которые могут быть сооружены из бруса, бревен или домкратов. Чем больше длина лаг, тем чаще требуется монтировать подпорки. Если перекрытие прогнулось, при помощи стоек требуется вернуть ему горизонтальное положение.

    Затем изготавливаются накладки, сечение которых подбирается, исходя из оказываемой на лаги нагрузки. При усилении перекрытия они обычно изготавливаются из бруса, а при работах по укреплению полов допускается применение стальных полос, имеющих толщину не менее 10 мм и ширину. Ширина в этом случае подбирается несколько меньшей, чем у лагов. Накладка крепится с одной или двух стороны балки, после чего надежно фиксируется при помощи болтов со стальными подкладками.

    В последнее время для усиления балок стало использоваться специальное углеволокно. Этот материал эффективен при появлении в конструкции трещин. Он обматывается вокруг лаг и фиксируется с использованием эпоксидного клея. После завершения работ по усилению временные опоры необходимо демонтировать.

    Усиление балок перекрытия с применением протезов

    Под протезом в строительстве в данном случае понимается небольшая стальная ферма, которая может быть установлена вместо поврежденного участка деревянной балки. Для его изготовления применяются металлические прутки или, что еще эффективнее и надежнее, швеллер. Перед выполнением работ балки необходимо подпереть стойками, полностью разгрузив.

    После этого дефектный участок демонтируется, а на его место устанавливается протез. Затем он обрамляется деревянными накладками для того, чтобы получить конструкцию нужной толщины. Выполнять подобные работы рекомендуется с приглашением профессиональных строителей, так как они требуют тщательного расчета и аккуратности.

    Усиление лаг междуэтажного перекрытия

    Одним из самых простых вариантов усилить потолок в деревянном доме является установка опор, которые смогут разгрузить несущие конструкции перекрытия. Конечно же, этот способ сложно назвать самым лучшим, так как он создает определенные неудобства и отнимает часть полезного внутреннего пространства. Разновидностью этого метода выступает установка промежуточных балок, лишенная указанных недостатков.

    27/12/2017

    Массивные пиломатериалы, TJI, LVL и открытые фермы перекрытия

    30 сентября 2011 г. | Итан (электронная почта) |

    Забавно, что люди замечают разные вещи в доме. Например, мне нравится проверять тип балок пола в домах моих друзей. Вы можете подумать, что это странно, но балки могут влиять на многие вещи, такие как план этажа, пожарная безопасность, материалы, из которых можно укладывать напольное покрытие, и даже качество воздуха в помещении. В этой статье я рассмотрю несколько различных типов балок, и вы сможете решить, важны ли они для вас.

    Примечание редактора. Первоначально эта статья была опубликована в 2008 году. Мы публикуем ее повторно с обновленной информацией и дополнительной точкой зрения, проводимой на сайтах по поиску работы. Мы надеемся, что вы дополните обсуждение в разделе комментариев ниже.

    Балки — это горизонтальные опоры, соединяющие стену со стеной, стену с балкой или балку с балкой. Несколько популярных вариантов включают массивные пиломатериалы, LVL, деревянные двутавровые балки, стальные балки и открытые фермы перекрытия. Рассмотрим три из этих материалов.

    Массивные деревянные балки

    Традиционные массивные деревянные балки все еще очень распространены. Некоторое время они использовались по умолчанию, но в начале 90-х строители стали все больше и больше использовать инженерные продукты. Первоначальные затраты на балки из цельного бруса (обычно) дешевле, чем инженерные решения, но это преимущество сводится на нет затратами, связанными с ограниченными расстояниями между пролетами и увеличенными элементами каркаса.

    Расстояние между пролетами зависит от нескольких факторов, включая породу древесины, размер доски, расстояние и допустимый прогиб.Если вы хотите узнать больше, попробуйте этот удобный калькулятор, который позволяет ввести все необходимые данные.

    С экологической точки зрения балки из цельного бруса обходятся дорого. Эти балки представляют собой смежные доски, созданные из старых деревьев, запас которых быстро истощается. Использование более молодых деревьев часто приводит к искривлению или искривлению древесины.

    Одним из основных преимуществ является то, что массивные пиломатериалы дольше служат во время пожара. Это важно, когда вы или пожарный зависите от них, чтобы удержать вес.

    Лаги из цельной древесины, сдвоенные

    Двутавровые балки

    Деревянные двутавровые балки (иногда называемые TJI) напоминают стальные двутавровые балки. Они состоят из верхней и нижней полки (обычно 2 × 4) с перпендикулярно закрепленным между ними куском фанеры или ОСП.

    Самым большим преимуществом двутавровых балок являются большие расстояния между пролетами. TJI глубиной 16 дюймов и расстоянием между ними 16 дюймов. может охватывать около 26 футов! Вторым по значимости преимуществом является то, как мало двутавровые балки изгибаются, и если вы когда-либо укладывали керамическую плитку, вы знаете, насколько это важно. Они также имеют более высокую несущую способность, чем сопоставимые массивные балки, а используемые материалы обеспечивают меньшее скручивание, усадку или изгиб. Если вы видите дом с открытой планировкой, скорее всего, строители использовали TJI.

    Важно следовать рекомендациям производителя при вырезании надрезов или отверстий для таких вещей, как коммунальные услуги. Вырезы должны иметь закругленные углы, чтобы уменьшить напряжение, и их следует делать только из фанеры или ОСП. Многие двутавровые балки имеют предварительную оценку или имеют выбивные отверстия, чтобы упростить задачу.

    Единственный недостаток, который я вижу в TJI, заключается в том, что фанера и OSB могут представлять небольшую проблему для здоровья из-за выделения газа из клея, и это меня совсем не беспокоит. Партии товаров для дома могут попасть в эту категорию, например, радон, выделяемый гранитными столешницами. Я не эксперт, но я серьезно сомневаюсь, что устранение двутавровых балок значительно улучшит качество воздуха в помещении.

    Открытые фермы перекрытия пола

    Фермы перекрытия с открытой стенкой состоят из 2 x 4 сверху и снизу с своего рода «сеткой» между ними, закрепленной металлическими пластинами.Открытое пространство идеально подходит для прокладки проводов, труб и коммуникаций. Они есть у меня дома, и я использую место для дополнительного хранения, как вы можете видеть на картинке.

    Эти фермы обычно заказываются заранее и не могут быть изменены на месте (хотя модифицируемые фермы существуют). Сетчатые фермы изготавливаются таким образом, чтобы исключить скручивание, усадку или изгиб. В них также используется меньше древесины, чем в массивных балках. Оценка один для окружающей среды.

    Единственная причина, по которой мне больше нравится TJI, заключается в том, что решетчатые фермы будут больше изгибаться, и я действительно ценю пол с ограниченным изгибом.

    Что вы думаете? Какие у вас балки? Кто-нибудь из строителей хочет взвесить?

    Что такое балки перекрытия — Что такое балки перекрытия

    Что такое балка пола?

    Балки перекрытия используются для поддержки пола, перекрывающего открытую площадку, например, над подвалом, подпольем или нижним уровнем пола или между балками навеса. Это как мини-мост, который поддерживается только на каждом конце. Когда множество балок установлено рядом друг с другом, а сверху прибиты листы черного пола, такие как фанера или ориентированно-стружечная плита (OSB), они создают большую площадь пола, называемую «системой пола».

    Они используются в основном для жилых и легких коммерческих зданий, таких как небольшие офисы. Они довольно недорогие, от 1 до 2 долларов за погонный фут, за те преимущества, которые они приносят. Эта статья отвечает на вопросы о том, что такое балки перекрытия и что такое балки перекрытия, описывая их использование, способы их изготовления и типы применений, для которых они используются.

    кратко как

    В этой статье вы найдете информацию о:

    1. Типы балок пола
    2. Как далеко они могут простираться
    3. Как они держат концы
    4. Детали каркасной системы пола
    5. Механическое оборудование в балках
    6. Трюки с напольными балками

    шаг 1 Типы балок перекрытия

    Двумя наиболее распространенными типами балок пола являются натуральные пиломатериалы, такие как 2×10, и изготовленные по типу двутавровой балки. Вот характеристики каждого типа:

    • Натуральные пиломатериалы: Это просто доски, вырезанные из деревьев. Они из цельного дерева. Они не могут простираться так далеко, как инженерные пиломатериалы.
    • Инженерные пиломатериалы: Они изготавливаются путем склеивания тонких деревянных планок в определенных направлениях. инженерная древесина прочнее и легче, чем натуральная древесина. спроектированные балки пола создают более плоскую и предсказуемую систему пола.

    шаг 2 Как далеко они могут простираться

    Расстояние между опорами называется «пролет балки».Они могут охватывать от нескольких футов до более чем 20 футов. Пролет определяется несколькими факторами:

    • Конструкция балки: Каждый производитель имеет конструкцию для каждого из своих балочных изделий. Таблицы учитывают глубину балок, длину, расстояние между ними и желаемую прочность пола.
    • Глубина балки: это высота от верха до низа балки, когда она стоит на длинной стороне.
    • Длина пролета балки: Пролет балки — это расстояние между двумя опорами.Чем длиннее пролет, тем слабее будет балка
    • Расстояние между балками: Это просто причудливый способ сказать, насколько близко балки установлены друг к другу. Чем ближе они будут установлены друг к другу, тем прочнее будет система пола. Типичное расстояние составляет 16 дюймов по центру, но они могут быть расположены на расстоянии до 19,2 дюйма по центру и до 12 дюймов по центру.
    • Прочность пола: Существует несколько рейтингов для типовых полов. Рейтинги напольных систем оцениваются по тому, насколько они «прогибаются» или провисают, когда на них возлагается обычный вес.Прочностные характеристики также указаны в технических таблицах.

     

    шаг 3 Как они несут вес на концах

    Поскольку балки перекрытий проходят перпендикулярно несущим стенам, они должны поддерживаться с каждой стороны. Типичным требованием к опоре является, по крайней мере, ширина балки. Существует несколько способов поддержки балки на концах.

    Подшипник на подошве: Подошва представляет собой кусок дерева, прикрепленный к бетонному основанию.Балка просто сидит на деревянной пластине. Он крепится к плите гвоздями. Существует специальная технология, которая определяет количество и размер гвоздей, которые будут использоваться на концах.

    Опирание на центральную стену: Когда балки перекрывают большие расстояния между двумя фундаментными стенами, они опираются в центре на «несущую стену».

    Опора на подвесной балке: Эти подвесы представляют собой простые металлические хомуты, удерживающие концы.Они обычно используются при креплении балки к балке, например, над дверным проемом в подвале или для того, чтобы держать комнату открытой. Инженерные расчеты, прилагаемые к подвеске, определят размер и количество гвоздей, используемых для крепления подвески к балке.

    шаг 4 части каркасной системы пола

    Система каркасного пола состоит из:

    • Деревянная плита: Деревянная плита привинчена болтами к верхней части бетонной фундаментной стены или прибита гвоздями к верхней части деревянной стены.Пластина изготовлена ​​из дерева, поэтому к ней можно прибить балку пола.
    • Балка пола: Балка пола прибита гвоздями к пластинчатому материалу и перекрывает открытое пространство под полом.
    • Напольное покрытие: Напольное покрытие обычно изготавливается из 3/4-дюймовых или более толстых листов фанеры или OSB. Напольное покрытие также предназначено для обеспечения сплошного пола. Важно прибить напольное покрытие требуемого размера гвозди, расположенные в соответствии со спецификациями инженеров.
    • Краевая балка: На концах балок перпендикулярно балкам пола проходит доска. Эта доска называется краевой лаги. Он удерживает балки в вертикальном положении и несет вес стены и крыши по краю дома.
    • Дополнительные детали: Другие части напольной системы могут включать в себя балки и подвесы. Они используются только тогда, когда этого требует дизайн дома и этажа.

    шаг 5 Механическое оборудование в балках

    Механическое оборудование часто устанавливается в полостях между балками.Это держит потолок ниже балок пола выше. Существует технология, которая подсказывает, какую часть паутины между верхом и низом можно отрезать, сохранив при этом свою прочность. Чаще всего не разрешается срезать части балки вблизи концов балки, но можно срезать часть материала в центре пролета.

    Шаг 6. Трюки с напольными балками

    Консоль: Консоль создается путем прохождения балки пола мимо подошвы.Это создает ситуацию, когда балка не опирается на свой конец.

    Двутавровые балки TJI

     

     

     

     

     

     

     

    Выбирая Trus Joist, вы выбираете бренд, который:

    — Более 50 лет назад изобрел самую первую двутавровую балку

    – Ведущие инновации и дизайн для создания набора изделий из инженерной древесины, включая I-Joist, LVL Microllam, LSL Timberstrand и PSL Parallam

    .

    — Расширены границы диаграмм размаха, чтобы воплотить современные концепции открытых этажей в реальность 

    – I-балка №1 по использованию за последние 14 лет

    — Сегодня это один из самых надежных брендов в строительном сообществе.

    Трусовая балка. Единственный выбор.

     

    Чтобы отправить чертежи для взлета, нажмите здесь

     

    Доступные размеры

    Диаграмма диапазона

    L/480 — это критерии дизайна, которые мы рекомендуем для наилучшего пола

    Особенности и преимущества:

    -LVL Фланец для повышенной прочности и бесскрипного пола

    — Возможность установки пролетов до 32 футов

    — Предварительно прорезанные отверстия для механических частей

    — Различные глубины и серии для любого применения

    — Собственный дизайн и разработка

    — Длинные пролеты

            I-Joists могут иметь высоту до колоссальных 32 футов без поддержки, что дает строителям домов возможность создавать открытые планы этажей, которые требуются клиентам

    -LVL Фланец

            Фланец LVL имеет решающее значение для пола с высокими эксплуатационными характеристиками, поскольку он предотвращает скрип пола двумя способами. 1) фланец LVL лучше удерживает крепеж, предотвращая расшатывание гвоздей, вызывающих скрип, и 2) не дает усадки со временем при изменении влажности, что является еще одной распространенной причиной скрипа 

    — Разработано для согласованности 

            Все балки TJI будут идеально прямыми и не будут скручиваться, деформироваться или чашеобразоваться

    -Учитывайте расстояние для ОВКВ, электрики и сантехники

            В лямках балок TJI можно прорезать большие отверстия, что упрощает запуск и установку механических частей.Расстояние между балками также может быть больше, чем у традиционных массивных пиломатериалов, что обеспечивает более быструю и легкую установку

    — Быстрая и простая установка

            Все балки TJI разработаны с использованием запатентованного программного обеспечения, которое проектирует пол индивидуально для каждого дома. Это программное обеспечение создает макет и указывает, куда идет каждый отдельный элемент каркаса. Когда материал прибывает на строительную площадку, резка минимальна, и плотники точно знают, куда идет каждая балка.

     

    Trus Joist I-Joist Страница продукта

    Руководство по установке двутавровой балки Trus Joist

    Допустимые отверстия двутавровых балок и балок

    Двутавровая балка Trus Joist Спецификация

    Гарантия I-балки Trus Joist

     

     

     

     

     Процесс взлета плана этажа

    Образец плана этажа

    Минимальный диапазон критериев (на код)

     

    Источник волокна

     

    Видео по установке

     

     

    Передовой опыт проектирования и обустройства инженерных систем деревянных полов

     

    Советы по компоновке инженерной древесины, каркасу, консолям, блокировке, ребрам жесткости стенки, резке, выбивным отверстиям, воздуховодам, бортовым доскам и балкам.

     

    ОФИЦИАЛЬНАЯ ВЫПИСКА:

    Последняя доступная информация о том, как построить прочный высокоэффективный сборный пол с использованием изделий из инженерной древесины.

    Информация была разработана, чтобы помочь строителям, торговцам и инспекторам в установке и осмотре полов, правильно построенных из инженерных изделий из дерева.

    Обратите внимание, что в дополнение к изложенным здесь методам необходимо соблюдать все применимые и местные требования строительных норм и правил, а также все спецификации, установленные лицензированным специалистом для проекта.

    Производители конструктивных изделий из древесины составили широко доступные руководства по изготовлению каркасов в полевых условиях. Руководство по конкретному продукту должно храниться на месте вместе с чертежами.

     

    Макет двутавровой балки (1:06)

    Монтаж системы перекрытий начинается с укладки двутавровых балок на ригельные плиты стен фундамента. Расстояние между I-балками может составлять 12 дюймов, 16 дюймов, 19,2 дюйма или 24 дюйма по центру, что является типичным для структурных компонентов системы жилых полов.

    Двутавровые балки, образующие несколько пролетов, несущих несущую стену, требуют блокировки между двутавровыми балками в месте расположения несущей стены.

    Отдельные таблицы пролетов для многопролетных условий обеспечивают еще большие просветы между опорными точками в многопролетных условиях.

     

    Консольная двутавровая балка (1:45)

    Двутавровые балки

    могут быть вынесены за пределы фундамента, чтобы приспособить конструкции, включающие, например, эркер или каминную нишу. Для этих конструкций, где консоль воспринимает сосредоточенные нагрузки, требуется сплошная блокировка между консольными балками в месте опоры и армирование стенки консольной части стенки в два раза больше длины консоли.

    Аналогичные детали относятся к балконным консолям. Точную информацию см. в литературе производителей.

     

    Лестничные проемы (2:15)

    Проемы в системе пола для размещения лестниц обычно требуют клееного бруса, конструкционных композитных пиломатериалов или двухслойных двутавровых балок.

    При использовании двухслойных двутавровых балок требуется наполнитель, состоящий из пиломатериалов размером примерно со стенку.

    В двухслойных двутавровых балках все три элемента соединены и обеспечивают поверхность для крепления ремней, несущих перемычку на лестничном проеме.

    Коллекторы

    обычно обозначаются как конструкционные композитные пиломатериалы или клееный брус, в зависимости от несущего пролета.

     

    Блокировка (2:50)

    Дробленые или сквош-блоки могут состоять из двух распиленных пиломатериалов, ободной доски или SCL, вырезанных на 1/16 дюйма больше, чем глубина двутавровой балки, и соединенных с ее верхним и нижним фланцами гвоздем 8d.

    Блоки устанавливаются на обоих концах двутавровой балки, где поддерживается несущая стена.

     

    Ребра жесткости стенки (3:09)

    Ребра жесткости стенки

    представляют собой куски деревянной конструкционной панели толщиной минимум 15/32 дюйма, прикрепленные к стенке двутавровой балки между полками.

    Эти специальные подвески для 16-дюймовых двутавровых балок не требуют ребер жесткости стенки.

    Требуется блокировка между двутавровыми балками или сплошной бортовой доской на наружных стенах, перпендикулярных каркасу пола из двутавровых балок.

     

    Обод (3:35)

    Ободная доска из инженерной древесины

    специально разработана для использования с двутавровыми балками, чтобы избежать дифференциальной усадки, потому что плавающие пиломатериалы дают усадку больше, чем инженерная древесина, при ожидаемых изменениях содержания влаги, когда материал находится в эксплуатации.

     

    Крепление во время установки (3:54)

    Верхние полки двутавровых балок должны быть временно закреплены распорками до и во время укладки чернового пола. Обычно для временного раскоса используют брус 1х4. Постоянная растяжка накладывается на черновой пол после того, как он приклеен и закреплен.

    В многопролетных непрерывных или консольных конструкциях нижние полки двутавровых балок также требуют постоянных раскосов. Гипсокартон служит этой цели для сборки с готовыми областями внизу.

    Важно не ходить и не нагружать пол, если пол или черновой пол не были постоянно установлены, потому что двутавровые балки могут опрокинуться.

     

    Отверстия для механических частей (4:27)

    После того, как сборка пола будет завершена, механики будут использовать выбивные отверстия и вырезанные в полевых условиях отверстия в стенке двутавровой балки для установки труб, проводов и воздуховодов. Выбивные отверстия представляют собой пробитые на заводе контуры отверстий диаметром 1-1/2 дюйма в стенке двутавровой балки. Их можно открыть ударом молотка на месте.

    Отверстие такого размера может быть вырезано в любом месте стенки двутавровой балки при условии, что оно находится на расстоянии не менее 3 дюймов от других отверстий того же размера и выходит за пределы области в пределах 6 дюймов по горизонтали и 6 дюймов по вертикали от точки передачи несущей нагрузки. I-образной балки.

    Отверстия в канале должны располагаться по центру по горизонтали в пределах средней трети пролета двутавровой балки и по центру по вертикали между полками. Максимальная ширина и глубина отверстий зависят от производителя и глубины двутавровой балки.

    Общее правило:

    Стенка OSB толщиной 1/8 дюйма должна отделять отверстие от фланцев, а ширина отверстия должна быть не больше глубины стенки двутавровой балки, однако сверьтесь с планами компоновки и рекомендациями производителя.

     

    Резка двутавровых балок (5:35)

    Семь раз отмерь, один раз отрежь. Используйте острое лезвие, чтобы вырезать квадратные отверстия в стенках двутавровых балок, и избегайте чрезмерного прорезания углов отверстий.

    Фланцы никогда нельзя обрезать, за исключением случаев, когда двутавровая балка обрезается по длине.

    Не используйте поврежденные двутавровые балки.

     

    Следование методикам, представленным в этой программе, позволит получить прочный несущий каркас пола, который надежно прослужит долгие годы, обеспечивая дополнительную ценность для строителя и домовладельца.

     

     

    Источник:

     

    Дополнительная информация:

     

    <код>

    2012 IRC:

     

    — Лаборатория инноваций для дома занимается улучшением качества, долговечности, доступности и экологичности домов и строительных материалов.Дочерняя компания NAHB, Home Innovation Labs, помогает устранить барьеры на пути инноваций в сфере жилищного строительства посредством исследований и испытаний в своих лабораториях в Аппер-Мальборо, штат Мэриленд,

    .

     

    Балка перекрытий — обзор

    Линия баланса

    Сетевой анализ, по сути, является методом планирования разовых проектов, будь то строительная площадка, производство, разработка компьютерного программного обеспечения или переезд в новое помещение.Когда общий проект состоит из ряда идентичных или пакетных операций, каждая из которых может быть самостоятельным подпроектом, может оказаться полезным использовать метод, называемый , строка баланса (LoB).

    Самый быстрый способ объяснить, как работает этот метод планирования, — это следовать простому примеру, включающему строительство четырех одинаковых небольших одноэтажных домов типа, показанного в главе 47, рис. 47.1. Для ясности будут рассмотрены только первые пять действий, как видно из рис.47.2, что последнее из пяти действий, E  – «балки перекрытий», будет завершено на 9 неделе. в одно и то же время и, следовательно, закончить укладку всех лаг перекрытия к 9 неделе. Однако в реальной жизни это невозможно, поэтому бригада, закладывающая фундамент дома №1, переедет в дом №2, когда будет закончен фундамент №1. . Когда фундамент № 2 будет готов, банда начнет № 2.3 и так далее. Такая же процедура будет выполняться всеми последующими сделками, пока все дома не будут построены.

    Другим практическим приемом является предоставление временного буфера между сделками, чтобы обеспечить некоторую гибкость и ввести допустимую погрешность. Часто такой буфер возникает естественным образом по таким причинам, как время затвердевания бетона, время схватывания клея или время высыхания штукатурки или краски.

    Таблица 47.1 теперь может быть частично перерисована, показывая буферное время, которое изначально было включено в продолжительность действия.Новая таблица теперь отображается как Таблица 25.1.

    Таблица 25.1. Резюме деятельности.

    . Описание активности

    9062 0,1

    Активность Описание Регулированная продолжительность (недели) Comparted Directency Total Float (недели) Buffer (недели)
    A Clear 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 Начало 0 0,0
    B Закладка фундамента 2.8 0 0,2
    С Строительные карликовых стены 1,9 B 0 0,1
    D OverSite бетон 0,9 B 1 0,1 0. 1
    E Этажные балки 1,8 C и D C и D 0 0,2

    Рис. 25.3.Каждая сделка (или деятельность) представлена ​​двумя линиями. Расстояние между этими линиями и есть продолжительность действия. Расстояние между действиями является буферным периодом. Как видно, вся работа действий от А до Е выполняется с одинаковой скоростью, а это означает, что для каждого дома доступно достаточно ресурсов для каждой сделки, чтобы начать ее, как только предыдущая сделка будет завершена. Это показано на рис. 25.3.

    Рисунок 25.3. Линия баланса.

    Однако, если на площадке имеется только одна бригада для каждой профессии, например, если имеется только одна бригада бетонщиков, укладывающих фундамент (операция B), бетонирование дома 2 не может начаться, пока не будет произведена расчистка грунта (операция A). завершенный.Тогда диаграмма будет такой, как показано на рис.  25.4. Если бы вместо этого на участке имелись две бригады бетонщиков, фундамент для дома 2 можно было бы начать, как только земля будет расчищена.

    Рисунок 25.4. Линия баланса.

    Строительство карликовой стены (операция C) требует всего 1,9 недели на каждый дом, что быстрее, чем закладка фундамента. Чтобы бригада каменщиков плавно переходила от одного дома к другому, работа над домом 1 может начаться только на неделе 7.2, то есть после буфера примерно 2.5 недель после завершения фундамента дома 1. Таким образом, к тому времени, когда на доме 4 будут начаты карликовые стены, фундамент (действие B) дома 4 будет только что закончен. (На практике, конечно, будет дополнительный буфер, чтобы позволить бетону достаточно затвердеть для начала кладки кирпича.)

    Поскольку бетонирование на площадке (мероприятие D) занимает всего 0,9 недели, у одной бригады рабочих, выполняющих эту работу, будет каждый внешний участок завершен задолго до того, как следующий дом будет готов для них. Дата их начала при необходимости может быть отложена на целых 3,5 недели, поскольку, помимо буфера, это действие (D) также имеет 1 недельный резерв.

    Таким образом, из рис. 25.4 видно, что, откладывая эти операции со временем по горизонтальной оси и количеством домов по вертикальной оси, становится очевидным следующее.

    Если наклон операции меньше (т. е. более плоский), чем наклон предыдущей операции, выбранный буфер отображается в начале операции.Если, с другой стороны, наклон последующей операции круче , буфер должен быть вставлен в конец предыдущей операции, так как в противном случае существует вероятность конфликта сделок, когда они доберутся до последнего дома. .

    Из этих диаграмм становится ясно, что можно отсрочить начало операции (и использовать ресурсы где-то еще) и при этом выполнить общую программу проекта.

    Когда работы выполняются торговыми бригадами, движение бригад может быть показано на графике LoB вертикальными стрелками, как показано на рис.25.4.

    Как определить размер лаг пола?

    Похожие статьи для чтения:

    Хотите научиться легко определять размеры балок перекрытия?

    Глава 5 Международного жилищного кодекса (IRC) 2018 года регулирует проектирование и строительство систем полов. Элементы перекрытия должны быть правильно спроектированы, чтобы обеспечить достаточную поддержку в соответствии с возлагаемыми на них нагрузками.

    Системы полов, рассматриваемые в этой главе, состоят из 4 различных типов систем полов.

    • Деревянный каркас пола
    • Деревянный пол на земле
    • Стальной каркас пола
    • Бетонные плиты на земле

    В этом посте мы рассмотрим элементы каркаса деревянного пола. Проектирование и конструкция балок деревянного пола описаны в разделе R502 Международного жилищного кодекса (IRC).

    В разделе R502

    изложены критерии каркаса деревянного пола, которые также включают таблицы нормативных пролетов.

    В этом посте мы узнаем, как правильно определить размер балки перекрытия в зависимости от ее пролета, расстояния между ними и породы используемого дерева.

    Забавный совет: Чтобы узнать разницу между Международным жилищным кодексом (IRC) и Международным строительным кодексом (IBC), обязательно ознакомьтесь с этим POST .

    Нагрузки на балки перекрытия

    Балки деревянного пола имеют размеры на основе одной из двух таблиц, приведенных в коде. В этих таблицах пролетов указаны допустимые пролеты балок перекрытия для обычных размеров пиломатериалов в зависимости от применяемого сценария расчетной нагрузки. Прежде чем мы рассмотрим эти таблицы, мы должны убедиться, что определены правильные расчетные нагрузки, прежде чем выбирать правильную таблицу.

    Код распознает 2 типа нагрузок, которые применяются к балкам перекрытия: динамические нагрузки и постоянные нагрузки.

    Временные нагрузки определяются кодом следующим образом:

    Нагрузки, возникающие при использовании и нахождении в здании или другой конструкции. Сюда не входят строительные и экологические нагрузки.

    Постоянные нагрузки определяются кодом следующим образом:

    Вес строительных материалов, встроенных в здание, включая, помимо прочего, стены, полы, крыши, потолки, лестницы, встроенные перегородки, отделку, облицовку и другие аналогичные архитектурные и конструкционные элементы, а также стационарные услуги оборудование.

    Важно отметить, что системы перекрытий также могут служить диафрагмой для сопротивления боковым нагрузкам от землетрясений и ветра, однако глава 5 не основывает требования к системам перекрытий на этих нагрузках. В главе 6 рассматриваются эти нагрузки, но в этом посте мы рассмотрим только гравитационные нагрузки, упомянутые выше, на основе главы 5 кода.

    Столы для перекрытий

    Как упоминалось выше, в таблицах пролетов в коде перечислены допустимые пролеты балок перекрытия для обычных размеров пиломатериалов в зависимости от применяемого сценария расчетной нагрузки.

    Теперь, чтобы выбрать правильную таблицу, мы должны понять, какую динамическую нагрузку следует использовать, поскольку две таблицы различаются в зависимости от типа используемой динамической нагрузки.

    Для Жилых спальных зон мы должны использовать Таблицу R502.3.1(1) , а для Жилых жилых зон мы должны использовать Таблицу R502.3.1(2) .

    Кодекс требует, чтобы балки перекрытия, установленные в жилых спальных районах, были рассчитаны на динамическую нагрузку 30 фунтов на квадратный фут (psf), как указано в Таблице R502.3.1(1) предписывающе разработан для, в то время как нормы требуют, чтобы балки перекрытия, установленные в жилых жилых помещениях, были рассчитаны на постоянную нагрузку 40 фунтов на квадратный фут (psf), как указано в Таблице R502.3.1(2). ) специально предназначен для.

    Поэтому, если вы устанавливаете балки пола, обслуживающие спальню, вы должны использовать Таблицу R502.3.1(1), а для всех других частей здания, кроме спальной комнаты, вы должны использовать Таблицу R502.3.1(2).

    Однако важно отметить, что таблица R502.3.1(1) НЕ МОЖЕТ использоваться для динамических нагрузок, превышающих 30 фунтов на квадратный фут, и постоянных нагрузок, превышающих 20 фунтов на квадратный фут. Как и в таблице R502.3.1(2), НЕЛЬЗЯ использовать для временных нагрузок, превышающих 40 фунтов на квадратный фут, и постоянных нагрузок, превышающих 20 фунтов на квадратный фут.

    Если эти нагрузки превышаются, проект выходит за рамки предписывающих стандартов таблицы, и в этот момент балки перекрытия должны быть спроектированы в соответствии с принятой инженерной практикой.

    Теперь, когда все это позади, давайте взглянем на эти таблицы, чтобы узнать, как правильно определить размер балок перекрытия, используя предписывающие стандарты:

    Для простоты выше показаны только заголовки таблиц.Заголовок таблицы должен быть понят в первую очередь, прежде чем мы сможем правильно определить размер балки пола. Каждая таблица промаркирована. Как видите, первый стол предназначен для жилых спальных зон, а второй — для жилых жилых помещений.

    В таблицах представлена ​​следующая информация о них:

    1. Расстояние между балками перекрытия в дюймах (12, 16, 19,2, 24)
    2. Породы и сорта пиломатериалов
    3. Различные варианты размеров пиломатериалов (2×6, 2×8, 2×10, 2×12)
    4. Максимум пролет балки перекрытия в зависимости от размера пиломатериала, вида/сорта и используемого расстояния.

    Теперь, чтобы правильно определить размер балок перекрытия, давайте рассмотрим несколько примеров.

    Как определить размер балок перекрытия

    Калибровка балок перекрытия – Пример размера балки перекрытия 1

    Вопрос: Каков максимально допустимый пролет балки перекрытия 2×10 из пихты #2, расположенной на расстоянии 12 дюймов от центра и поддерживающей спальню со статической нагрузкой 10 фунтов на квадратный фут?

    Первый шаг, давайте соберем всю предоставленную информацию в вопросе:

    • Спальня: Используйте Таблицу R502.3.1(1)
    • Расстояние между лагами пола: 12 дюймов
    • Породы и сорта: Пихта #2
    • Размер используемого пиломатериала: 2×10

    Теперь давайте найдем максимально допустимый диапазон для стержня 2×10 с учетом приведенного выше сценария:

    Таким образом, в приведенном выше примере максимально допустимый пролет для элемента 2×10 составляет 18′-6″ .

    Калибровка балок перекрытия – Пример размера балки перекрытия 2

    Теперь давайте попробуем другой пример, но на этот раз будет указан пролет, и вы должны выбрать пиломатериал правильного размера, который будет использоваться в следующем сценарии:

    Вопрос: Где балки пола из лиственницы Дугласа № 3 должны располагаться на расстоянии 12 дюймов от центра, поддерживая гостиную со статической нагрузкой 20 фунтов на квадратный фут, каков минимально допустимый размер балки, когда требуется пролет 10 футов-0 ″ в длину ?

    Первый шаг, давайте соберем всю предоставленную информацию в вопросе:

    • Гостиная: используйте стол R502.3.1(2)
    • Расстояние между балками перекрытия: 12 дюймов
    • Породы и сорта: Пихта-лиственница #3
    • Пролет балок перекрытия: 10′-0″

    Теперь давайте найдем минимально допустимый размер балки в приведенном выше сценарии:

    Таким образом, учитывая приведенный выше пример, минимально допустимый размер балки для пиломатериалов из пихты Дугласа и лиственницы № 3 с пролетом 10 футов-0 дюймов составляет 2×8 , поскольку он может пролетать 10 футов-3 дюйма. Элемент 2×6, например, нельзя использовать, так как он может охватывать только 8-1″.

    Чтобы узнать больше о проектировании и изготовлении каркаса деревянного пола, обязательно ознакомьтесь с Разделом R502 Международного жилищного кодекса (IRC) 2018 года .

    Надеемся, что с учетом приведенных выше примеров вам будет легче определить размеры деревянных балок пола в соответствии с таблицами Международного жилищного кодекса.

    В заключение давайте ответим на несколько часто задаваемых вопросов, касающихся балок перекрытий.

    Каков стандартный размер балки перекрытия?

    Стандартный размер балки пола действительно может быть любого размера, если он не меньше минимального размера, требуемого в соответствии с нормами.Минимальный размер балки перекрытия определяется с помощью предписывающих таблиц, приведенных в главе 5 Международного жилищного кодекса (IRC).

    На каком расстоянии друг от друга должны быть балки пола?

    Расстояние между балками перекрытия является лишь одним из компонентов, используемых для определения минимального размера балки перекрытия. Согласно предписывающим таблицам, приведенным в главе 5 Международного жилищного кодекса (IRC), стандартное расстояние между балками пола составляет 12, 16, 19,2 и 24 дюйма по центру.

    Как далеко может пролетать балка пола?

    Максимальный пролет балки перекрытия зависит от размера, интервала и породы используемой древесины, а также расчетных нагрузок, прикладываемых к балке перекрытия. Предписывающие таблицы, содержащиеся в главе 5 Международного жилищного кодекса (IRC), могут использоваться для определения максимального пролета балки перекрытия.

    .

    * Справочный источник — Международный жилой кодекс 2018 г. — [Купить на Amazon]

    Когда использовать стальную балку перекрытия — легкие стальные каркасные шпильки и соединители

    До того, как в конце 1960-х годов были изобретены инженерные деревянные балки, строители использовали размерные пиломатериалы для поддержки своих операций по созданию каркаса.Они были отодвинуты в сторону с созданием i-образных балок, названных в честь их формы, в 1970 году.

    Инженерные деревянные балки из фанеры стали более популярными, поскольку процесс их создания стал более эффективным, а затраты снизились. По мере того, как с годами добыча стали становилась все более практичной, для формирования армированных сталью ферм добавлялся металл, который в конечном итоге уступил место стальным балкам.

    Идея заключалась и до сих пор состоит в том, чтобы создать лучшую несущую систему для поддержки строительных конструкций и упростить открытые планировки этажей, которые стали все более популярными на рубеже веков.Древесина по-прежнему является наиболее жизнеспособным вариантом во многих строительных проектах, хотя долговечность и несущая способность делают стальные балки пола интригующим предложением для строителей, которые думают в долгосрочной перспективе.

     

    Возникает вопрос: когда лучше всего использовать стальные балки перекрытия?

     

    5 причин, почему имеет смысл использовать стальные балки для пола

    1. Сталь имеет самое высокое отношение прочности к весу среди всех материалов, используемых в строительстве, поэтому те же работы можно выполнять с гораздо меньшей поддержкой, используя стальные балки.Это может повлиять на время, трудозатраты и доступность каждого соответствующего материала. Кроме того, необходимо учитывать несущую способность, поскольку в некоторых случаях использование дерева запрещается из-за исключительно высоких нагрузок.

      2. Стальные балки

    2. идеально подходят для таких областей, как подвалы и чердаки, которые подвержены воздействию условий окружающей среды, которые в противном случае увеличили бы износ деревянных аналогов. Сталь не подвержена риску роста плесени из-за постоянного воздействия влаги, подобно условиям, которые могут быть обнаружены в подвале.Он также не так уязвим для роющих вредителей, таких как грызуны и термиты, которые живут в подвалах. Оба материала могут быть обработаны дополнительными химикатами и грунтовками для защиты от износа, но древесина останется гораздо более уязвимой к деградации, чем сталь.
    3. Полы со стальными балками более тихие, чем деревянные. Скрип, который мы слышим при ходьбе по старому деревянному полу, часто связан с деформацией, расщеплением и изгибанием древесины, что приводит к ослаблению болтов и смещению балок. По сути, опорные системы, изготовленные из стали, не скрипят, как деревянные, а поскольку стальные балки перекрытий всегда прямые, стабильные по размерам и сохраняют свою форму намного дольше, они являются идеальным вариантом в сценариях, где звук может оказаться проблемой или нужно вообще свести к минимуму.
    4. В некоторых местах есть особые требования, где сталь является единственным вариантом. Мост в месте, подверженном наводнениям или землетрясениям, возможно, придется использовать сталь для безопасности людей, которые будут его использовать. Кроме того, во многих штатах США действует или находится на рассмотрении законодательство, касающееся плесени, поэтому подрядчикам, которые хотят избежать ответственности, может потребоваться включить в свои планы стальные балки перекрытий.

      5. Сталь

    5. — один из самых перерабатываемых материалов в мире, она не потребляет деревья и выбрасывается на свалки на 90% меньше, чем древесина.Строители, которые заботятся об окружающей среде или хотят использовать «зеленые» инициативы в качестве аргумента в пользу продажи, могут заверить своих потребителей в экологичности стальных балок перекрытий.

    Заключение

    Если вы хотите в краткосрочной перспективе сэкономить деньги на первоначальных затратах на материалы, используйте деревянную систему, но для долговечности, экологичности, снижения уровня шума, безопасности и превосходного общего качества лучше всего подойдут стальные балки для пола.

    No related posts.

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

    *

    *

    *