Чем заделать стык между плиткой и ламинатом: 7 вариантов исполнения и особенности работ

Где может быть стык и как лучше оформить соединение ламината и плитки с использованием порожков и без

В процессе ремонта дома или квартиры может возникнуть необходимость комбинирования керамической плитки и других покрытий для пола между функциональными зонами. Стык плитки и ламината можно оформить различными способами.

Где может быть стык и как его лучше оформить

Ламинат и плитка могут быть одновременно использованы в кухне для разделения рабочей и обеденной зон или у камина, формируя островок безопасности — плиточное панно.

Может возникнуть необходимость стыковки этих материалов между различными помещениями. В этом случае переход между ламинатом и кафелем придется оформлять в дверном проеме.

Места соединения под дверью лучше оформить с помощью порога. В комнате же такой способ может угрожать безопасности передвижения и испортит внешний вид помещения. В этом случае плитка и ламинат соединяются без порога.

Стыковка различных покрытий может быть прямолинейной и фигурной. Прямолинейная стыковка проще в исполнении. Она применяется как внутри помещений, так и между ними. Оформляется любым способом.

Фигурное или волнообразное соединение обычно доверяют профессионалам. Это сложная и кропотливая работа. Материалы для ее оформления должны обладать пластичностью.

Способы без порожка

Выбор способа отделки стыков между двумя и более видами напольного покрытия необходимо сделать до начала ремонта пола. Это дает возможность правильно сформировать слой финишной стяжки, учесть толщину подложки, клея и обоих видов покрытия.

Если все расчеты произведены правильно, соединение ламината с плиткой будет без перепада. Заливая стяжку, лучше сделать определенный запас по высоте. Окончательную корректировку следует произвести с помощью клея для плитки, слой которого может колебаться от 4 до 20 мм.

Размещать ламинированное покрытие и кафель слишком плотно друг к другу недопустимо. Если зазор будет отсутствовать или будет слишком маленький, то ламинат при увеличении размера из-за перепадов температуры в помещении и влажности, может вздуться.

Зазор позволяет ему «гулять» без последствий для качества покрытия. Если возникает необходимость в соединении плиточного и ламинатного покрытия, их края перед стыковкой нужно будет обработать веществами, препятствующими поглощению влаги. Чаще всего с этой целью применяется силиконовый герметик. Стыковать разные покрытия допускается с помощью порожка или без него.

Пробковый компенсатор

Пробковый компенсатор изготавливают из коры пробкового дуба. Его можно использовать как на полу, так и на стенах. Он предназначен для снятия напряжения между покрытиями из разных материалов за счет собственной упругости и может компенсировать изменение размера ламината до 5 мм.

По окончании работ пробке придают требуемый цвет, покрывают защитным лаком или шпоном. Ее лицевая сторона может иметь фаску различной формы. Толщина компенсатора — 7 и 10 мм, высота -15,18, 20 и 22 мм, стандартная длина — 0,9 м, но на заказ можно изготовить ленты до 3 м.

Установка компенсатора между плиткой и ламинатом происходит в тот момент, когда один облицовочный материал уже положили, а другой еще нет. При необходимости острым ножом срезают излишек высоты и наращивают длину. Монтируют компенсатор на клей для древесины по следующей технологии:

1. Вплотную к напольному покрытию зигзагообразно или параллельными полосами наносим клей.
2. Укладываем пробковую ленту, прижимая ее к полу.
3. Отгибаем полосу от напольного покрытия, наносим силиконовый герметик и прижимаем.
4. Укладываем второе покрытие вплотную к компенсатору. Кромку сразу обрабатываем силиконом.

Такой способ соединения материалов позволяет создать красивый и неприметный шов.

Затирка

Если облицовка пола уже завершена, стык между плиткой и ламинатом можно заполнить затиркой для кафеля, которая была использована при укладке. Край ламината в таком случае обрабатывают силиконовым герметиком, с помощью которого высоту стыка можно заполнить на 2/3.

Затирку используют только после полного высыхания силикона. Для облегчения дальнейшей чистки шва при эксплуатации его покрывают прозрачным лаком. При использовании затирки довольно просто класть плитку шестиугольной или восьмиугольной формы встык к ламинату.

Для компенсации можно использовать двухкомпонентную затирку для широких швов, в которую добавляют керамическую крошку. Затирка применяется так же если необходима укладка ламината на плитку.

Пробковый герметик

Жидкая пробка для стыков сама по себе является герметиком, поэтому дополнительное применение силикона не требуется. Она состоит из крошки пробкового дерева, полимерных связующих и воды.

Жидкая пробка не выделяет при застывании токсинов, обладает упругостью и эластичностью, которые сохраняются после застывания смеси. Она отлично компенсирует усушку и деформацию ламината при изменении температуры и функциональной нагрузки. Кроме того, герметик имеет низкую теплопроводность, маленький удельный вес и устойчивость к органическим поражениям. Он не разлагается под действием кислот ультрафиолета.

Благодаря полиакрилатам жидкая пробка обладает хорошей адгезией к поверхности кафеля и ламината, а пластичность позволяет заполнить зазор между ними и разгладить, добиваясь эффекта ровных полов. Пробковый герметик выпускают в тубах и шприцах с тонким носиком.

Процесс монтажа:

• Кромки кафеля и ламината обезжиривают спиртом. Для защиты от загрязнений на края наклеивают малярный скотч.
• При необходимости герметик небольшими порциями выдавливают на палитру и тонируют.
• Полость стыка заполняют готовой смесью.
• Вдавливают его и разглаживают эластичным шпателем. Излишки срезают.

Смесь окончательно высыхает 2-3 суток. После этого выровнять поверхность уже не получится.

Устройство подиумов

Укладка плитки и ламината может происходить в форме подиума. Он может быть выше поверхности пола на 20-50 см. Его главное достоинство — нет необходимости выравнивать пол, чтобы совместить покрытия.

Подиум обычно размещают в нишах, в узких помещениях для визуального их расширениях, в углах комнаты. Дизайн подиума зависит от его назначения. Он может быть закругленным или прямоугольным, а в качестве покрытия может быть использован как кафель, так и ламинат.

В зависимости от выбора отделочного материала подбирают несущую конструкцию. Делать стык между подиумом и поверхностью пола можно любым способом, как с использованием порожка, так и без него.

Монтаж плитки вплотную к ламинату

Соединить ламинат с плиткой стык в стык возможно при условии если оба вида облицоыки имеют одинаковую высоту и плотно прилегают друг к другу. Есть 2 способа оформления такого соединения:

1. Неразъемный. Расстояние между облицовочными материалами должно быть равно минимуму. В качестве заполнителя используют силиконовый герметик, строительную пену, специальную пасту. Главное — вещество должно обладать высокими адгезивными свойствами. Такой метод стыковки гарантирует долгий срок эксплуатации.
2. Узкое, но видимое соединение. Расстояние между покрытиями не должно превышать 2 мм. Просвет заполняют жидкой пробкой или фугой. Полученное соединение легко демонтировать и переделать, но его надежность невысока.

С использованием порожков

Применение профиля или порожка — самый простой способ закрыть стык между ламинатом и плиткой. Использовать планки имеет смысл, если:

• Соединение различных материалов происходит в дверном проеме.
• В прихожей, даже если разделение происходит посредине коридора. Порожек в этом случае будет иметь функциональное назначение — задерживать грязь, которая заносится с обувью с улицы.
• Есть перепад между плиткой и ламинатом.

Виды

Существует несколько видов порожков:

1. Гибкий металлический профиль. Он достаточно эластичный, имеет особый фигурный край, Т- или Г-образную форму. Может быть выполнен из латуни, алюминия, цинка, хрома, окрашен или заламинирован. Такой профиль используют для оформления стыков любой формы.
2. Гибкий порог из ПВХ. Состоит из основания, которое крепится к полу, и декоративной планки-заглушки.
3. Декоративный алюминиевый порог. Его используют для оформления прямого стыка под дверью. Может иметь Т- или Н-образную форму. В зависимости от необходимости, можно выбрать высоту, ширину полочек, радиус изгиба спинки порожка.
4. Т-образный профиль из дерева. Деревянные пороги в цвет ламината являются оптимальным вариантом со стороны эстетики и прочности для оформления прямолинейных соединений. Устанавливаются такие планки на клей.
5. Переходный профиль из ПВХ. Его применяют, чтобы состыковать ламинат и плитку, между которыми есть сильный перепад. Он складывается из крепежного профиля и фигурной заглушки.

Способы монтажа

Установка порожков зависит от типа и материала, из которого они изготовлены.

Гибкий профиль для стыка из ПВХ монтируют на этапе ремонта, когда плитка уже уложена, а ламинат еще нет. Для закрепления пластикового профиля с помощью перфоратора бурят отверстия под дюбеля в полу вдоль кромки кафеля и укладывают основание планки, а затем закрепляют его на саморезы с плоскими шляпками.

В крайнем случае можно вместо саморезов использовать жидкие гвозди. Верхний край основания не должен выступать над поверхностью плитки. После этого укладывают ламинат, в нижнюю часть профиля заправляют декоративную накладку.

Для облегчения изгиба пластика его предварительно замачивают в теплой воде на 20 минут. Придать изделию нужную форму очень трудно, т. к. накладка достаточно эластичная. Чтобы вставить ее в паз, нужно прикладывать усилия. Можно использовать резиновую киянку.

Крепление к полу гибкого металлического профиля обычно выполняется следующим образом:

• При необходимости изгибаем профиль, предавая ему нужную форму.
• Порог имеет специальный крепеж в виде лапок, на которые сверху укладывается кафель. Расстояние между профилем и плиткой заполняют вначале клеем для кафеля, а потом затиркой.
• В Г-образный гибкий профиль заправляют подложку и ламинат. Укладку производят с учетом зазора в 5 мм.

Алюминиевый порожек на саморезах устанавливают следующим образом:

1. После распаковки из порожка вытаскивают шурупы из пластиковых дюбелей и отрезают торцы в соответствии с необходимой длиной.
2. В полу просверливают отверстия для дюбелей.
3. Вставляют дюбеля в отверстия.
4. Переворачивают порожек и вставляют шурупы в специальный паз. Подгоняют в соответствии с расположением дюбелей.
5. Вставляют саморезы в дюбеля и через деревянную накладку забивают порожек.

Такие порожки могут иметь самоклеющуюся основу.

Встретились ламинат и плитка: как состыковать разные материалы на полу без порожка и щелей

Некачественные стыки напольных покрытий — без порожка или с порожком — всегда бросаются в глаза. Есть ли альтернатива алюминиевым порожкам и как правильно сделать стык плитки и ламината, доски и керамогранита, паркета и винила? Можно ли их состыковать вовсе без видимого перехода? Вот какие рекомендации по безопасной и красивой стыковке напольных покрытий мы нашли на ресурсе об интерьерном дизайне Нouzz.

Можно не стыковать

В большинстве случаев на кухне выкладывают плиткой рабочую зону, а на основную часть кухни — «теплое» напольное покрытие (ламинат, паркет, винил). В современных дизайнерских интерьерах можно заметить, что для кухонь-гостиных уже предлагается единое напольное покрытие. То есть без полоски плитки на полу перед кухонным гарнитуром.

Фото: sdelaydom-sam.ru

И в самом деле, зачем дробить единое пространство, если есть материалы, которые могут без проблем служить в мокрых зонах? Это и паркетная доска, и пробковое покрытие, и различные наливные смеси, и даже керамогранит с имитацией деревянной поверхности.

Если для всего пространства выбран «холодный материал» типа натурального камня, керамогранита или плитки, разумно дополнить его теплым полом. Либо просто застелить фрагментарно ковры.

Как правильно оформить стык

Стык материалов чаще всего проходит между комнатой и кухней, гостиной и спальней, прихожей и комнатой. Самые популярные комбинации на полу — плитка и ламинат, керамогранит и паркет, массив и мрамор, винил и плитка. Иногда приходится стыковать и два одинаковых покрытия: например, два куска линолеума или разнонаправленный ламинат.

Дизайнеры не советуют стыковать плитку «под дерево» с деревом. Все равно не попадете в тон, дизайн будет выглядеть морально устаревшим.

Способ оформления стыка зависит от типа укладки материала (плавающий или клеевой). Разнородные материалы стыкуют с помощью алюминиевого порожка, силиконового герметика или пробкового компенсатора.

Если вы хотите сделать стык ламината и плитки без порожка, важно покупать материалы до начала черновой (!) отделки. Дело в том, что у разных материалов разная толщина. И чтобы избежать порожка, стяжку следует делать на разном уровне: повыше под плитку, пониже — под ламинат, доску. Важно не только выбрать (купить) покрытия, но и заранее указать строителям толщину, к примеру, плитки и доски для правильного формирования финишной стяжки.

Возьмем, например, плитку и паркет. Складываем толщину плитки и слоя плиточного клея. Затем толщину паркета, фанеры, клея. Разница между этими величинами определяет перепад по высоте в стяжке. Обычно строители закладывают несколько миллиметров запаса, а итоговая коррекция делается с помощью клея. Так, слой клея под керамогранитом может быть от 4 до 20 мм. Но регулировать высоту клеем очень дорого. Разумнее подумать об этом на этапе стяжки. Можно сказать, стык плитки и ламината без порожка — это в первую очередь математическая задача.

Случаи, когда толщину разных покрытий не учли. Фото: remoo.ru

Регулировать высоту покрытия из паркета можно фанерой разной толщины. Если же до миллиметра не удалось высчитать нужную толщину и паркет или доска оказались чуть выше, то перепад можно убрать с помощью циклевки.

При ремонтах не всегда возможно скорректировать существующую стяжку, и полы в разных комнатах могут не совпасть по высоте. Если перепад по высоте более 5 мм, проблема решается разноуровневым стыковочным Т-образным профилем.

Правила стыковки

Когда оба покрытия крепятся к основанию «намертво» (например, плитка и инженерная доска на фанерной основе клеятся на стяжку), стык можно заполнить полиуретановым герметиком или эпоксидной плиточной затиркой. Можно использовать стыковочные профили из металла — они устанавливаются до укладки плитки.

Фото: pol-exp.com

Если одно из покрытий — например, паркетная доска, ламинат или пробка — уложено плавающим способом на подложку, а второе покрытие крепится «намертво», тогда место стыка будет жестко зафиксировано на основании пола. Если это невозможно, останется только использовать Т-образный металлический порожек минимальной ширины, желательно не более 1 см.

В строительных гипермаркетах редко продаются узкие (1 см) Т-образные порожки. В бюджетном сегменте они гораздо шире, 25−30 мм. Стоит помнить, что такие широкие алюминиевые порожки «дешевят» интерьер.

То, насколько «свободно дышит» дерево, зависит от породы. Строители иногда настаивают, чтобы стыковочный шов был шире, если на полу — мягкий ясень. Дуб, например, «гуляет» гораздо меньше. В случае стыковки светлого ясеня с плиткой неизбежно придется брать Т-образный профиль пошире.

Фото: remoo.ru

Сложный случай

Стык между инженерной доской и многогранной плиткой будет отлично выглядеть, если заполнить его качественной полимерной затиркой для керамогранита. Компенсатором может быть двухкомпонентная затирка для широких швов с крошкой одного из стыкуемых материалов, например мрамора.

Паз закрыт герметиком. Фото: pol-exp.com

Если бюджет ограничен, а стыковка ламината и плитки задумана плавной, лучше выбрать пробку в качестве компенсатора или вовсе отказаться от изгибов. В более дорогом варианте стыковку в плавных линиях можно сделать тонкой стальной полоской поверх пробки, выполненной по лекалам. Сталь окрашивается по RAL, стыковка выглядит очень эстетично.

Гибкий порог из термопластика может принимать любую форму, да и по палитре цветов дает выбор декоратору. Но если дом уже «выстоялся» и не будет давать усадку, пробковый компенсатор предпочтительнее — он и эстетичнее, и менее заметен.

Оптимальным вариантом для заделки швов может стать силиконовый или акриловый герметик. Герметики при усадке здания останутся в первозданном виде. Акрил еще можно окрашивать и ламинировать после высыхания.

Нелинейное соединение плитки и ламината, как и любых покрытий — прием сложный. Потребуется идеальное совпадение модулей. Дизайнеры рекомендуют по возможности отказаться от кривых линий в стыковках. Но если уж без зигзагов и углов никак, то материалы для стыковочной линии необходимо заранее подогнать по лекалу, желательно — на производстве. Тогда зазор можно будет аккуратно «засиликонить» в цвет швов плитки или керамогранита.

Использовать силиконовые герметики можно, если напольное покрытие монтируется на стяжку путем посадки на клей или с использованием механического крепежа, то есть не плавающим способом.

Затирка не годится в качестве компенсатора при использовании материалов, которые имеют свойство расширяться.

Как стыковать материалы, которые «гуляют»

Один из самых популярных способов оформить стык плитки и паркета без порожка — положить между ними пробковый компенсатор нужного оттенка. Выглядит он как рейка из прессованной пробки, иногда продается в виде листов. Это мягкий материал, который способен пережить естественное расширение паркета или ламината. Он подходит для широких швов, крепится на паркетный клей. Продается пробковый компенсатор и без обработки — под шлифовку и лакировку вместе с паркетом. А также в виде окрашенной и лакированной планки. Такую лучше не шлифовать, иначе начнет крошиться.

Через пробковый компенсатор делается стык между паркетом / массивной доской и плиткой. Это красиво и удобно: никто никогда в этом месте не споткнется.

Пробковый компенсатор. Фото: chudopol.ru

Минус пробкового компенсатора — ограниченный выбор оттенков. Пробка хоть и сжимается, но порой недостаточно, чтобы компенсировать расширение ламината на большой площади. Поэтому, как правило, в помещениях более 25 м² стык плитки и ламината без порожка не делают.

Распространено мнение, что пробка не выдерживает усадки дома и крошится, «вылетает» из паза. Впрочем, большинство дизайнеров связывают это явление с нарушением строителями технологии укладки.

Альтернатива: жидкая пробка

Стык плитки и паркета без порожка можно заполнить и жидкой пробкой (пробковым герметиком). Это состав из пробковой крошки и клея, материал мягкий и эластичный. Можно подобрать состав под оттенок одного из стыкуемых покрытий. Минус — смотрится «чужеродным» на широких стыках (шире 7 мм). Но и в узкие швы — до 5 мм — крупную крошку загнать непросто. Линолеум и ковролин пробкой не соединяют.

Самый модный способ

Впрочем, некоторые дизайнеры считают, что и пробковый компенсатор, и алюминиевый порожек — это все вчерашний день. Они советуют тонкий латунный металлический профиль.

Такой подходит не только для оформления стыка разных материалов или создания технологического шва, но и в качестве декора. Латунные профили бывают разной толщины (от 2,5 мм) и высоты — то есть можно подобрать вариант для стыка любых материалов. Металлические профили выпускают разных цветов и делают не только из латуни, но и из алюминия, цинка, хрома и даже золота. Бывают разной формы: Г-образные, Т-образные, П-образные. Эти профили можно гнуть и формовать для создания любых декоративных рисунков.

Фото: pol-exp.com

Профили не только изменились технологически, но и сильно уменьшились. Например, узкий Т-образный металлический профиль перекрывает полосу между материалами в 2 мм. Это предполагает идеальную обрезку материалов, поскольку такой «порожек» срезы не маскирует. Для ламината, к слову, такой узкий вариант не подойдет.

Фото: pol-exp.com

Многие профили позволяют сделать шов в один уровень с напольными покрытиями. Сам профиль крепится к полу, паркет или ламинат вставляется внутрь. С другой стороны — плитка.

Тем, кто думает, как соединить плитку и ламинат, проще всего выбирать порожки из одной коллекции с ламинатом (если такая опция предлагается). Аналогичные порожки делают из дерева производители паркета и инженерной доски. В этом случае гарантировано стопроцентное совпадение по рисунку.

Фото: pol-exp.com

На практике добиться «бесшовной» стыковки материалов можно, но только в тех случаях, когда качественно выведены уровни стыкуемых поверхностей и имеется идеальный рез. Лучше всего выглядят швы, если стыкуются материалы с обработанным на заводе краем. Кромку нужно обработать подходящим составом — лаком или краской.

Читайте также:

разные способы соединения с фото

В отделке важно хорошо сделать именно мелкие детали. Даже высококлассный материал можно испортить плохо сделанным швом между покрытиями. О том, как может быть оформлена стыковка плитки и ламината и будем говорить в статье. 

Содержание статьи

Как состыковать ламинат и плитку: зачем нужен зазор и как его можно оформить

Сначала поговорим о технических нюансах. Стыковка плитки и ламината вплотную один к другому невозможна. Должен быть зазор — некоторое расстояние между двумя покрытиями. Величина зазора — хотя бы в 4-5 мм, а лучше — больше. Это расстояние  позволит компенсировать увеличение размеров ламината, возникающее при повышении температуры или влажности. При укладке ламината, по периметру помещения отступают около 1 см. Но для надежности, в месте стыка также необходим компенсационный шов.

Аккуратный стык плитки и ламината смотрится идеально

Что будет, если стыковать вплотную? При изменении температуры или влажности ламинат «разбухнет». Так как двигаться ему будет некуда, ламинат вспучится по швам. После нормализации влажности и температуры он примет прежние размеры, все «уляжется». Но пока швы торчат, на них приходится большая нагрузка — при ходьбе о них задевают подошвами, стирая ламинирующую пленку.

Оставлять щель между покрытиями открытой никто не будет. Мало того, что некрасиво, так еще и непрактично. Поэтому и придумывают различные способы того, как соединить ламинат и плитку или линолеум, чтобы было удобно, красиво и практично. Все способы стыковки плитки и ламината можно разделить на две группы. В одном используются накладные элементы, которые закрывают зазор — это соединительные планки и порожки. Ко второй группе можно отнести заполнение щели эластичными материалами.

Стыковка плитки и ламината при помощи соединительных профилей

Соединительные профили или планки отличаются тем, что состоят из двух частей: монтажного профиля или шины и декоративной планки. Между собой они соединяются по принципу шип-паз. Особенность его применения в том, что ламинат не прижимается жестко. Соединение планки и шины подвижно, что дает возможность ламинату двигаться. Со стороны плитки планку можно промазать клеем или силиконом и она не будет «гулять» с этой стороны.

Пример соединительного профиля для ламината и плитки

Шины делают из прочного пластика или алюминиевого сплава. Второй вариант, понятное дело, дороже. Шину можно крепить на клей (типа «жидких гвоздей»), но обязательно смотрите в описании, чтобы он был совместим со склеиваемыми материалами. Этот способ хорош, если под стяжкой находится теплый пол и любые отверстия — рискованное дело. Если отверстия в полу делать можно без опаски, то шину крепят на дюбели. Шаг установки — 50 см или менее. Если соединение происходит в дверном проеме, под дверью, получается два крепления по краям и одно посередине.

Декоративная планка может быть металлической, из МДФ или резиновой. Металлические и МДФ бывают ламинированными — отделанными теми же пленками, которые используют при производстве ламината. Так что есть шанс подобрать точно в цвет ламината. Можно подбирать в тон с плиткой или дверной коробкой, если соединение в дверном проеме.

Вариант из алюминия для материалов разной толщины

Эта планка просто вставляется в паз. Заходит она тяжело, так что потребуется резиновая киянка. Можно использовать молоток, но подбивать только через эластичную прокладку. Например, можно взять кусок толстой доски.

Стыковочные профили для соединения плитки и ламината есть двух типов — прямые и переходные. Прямые — для стыковки покрытий одинаковой толщины, переходные — для перехода с толстого на тонкий и наоборот. Так что они решают много проблем. Например, керамогранит, уложенный на клей, имеет обычно большую толщину, чем даже толстый ламинат с подложкой (12 мм + 3 мм подложки).

Переходные профили могут также быть использованы для стыка ламината и линолеума или ковролина.

Металлические напольные порожки

Простой и логичный способ закрыть стык ламината и плитки — использовать порожки. Этот способ приемлемо смотрится, если стык проходит в дверном проеме. Если подобрать цвет и фактуру под один из материалов, получается неплохо.

Стыковка плитки и ламината в дверном проеме при помощи порожка выглядит логичной

Бывают двух способов крепления: открытого и закрытого. Открытый способ — это через отверстия в порожке. Закрытый — крепеж вставляется в паз, который сделан на обратной стороне планки. Винты совмещаются с установленными в полу заглушками для дюбелей, планка усаживается на место. Крепление, как понимаете, не жесткое, но прижим достаточный. Чтобы под планку не забивался мусор, сторону, которая примыкает к плитке, можно посадить на клей. Есть, кстати, варианты с самоклеящимся слоем.

Изготавливают порожки из тех же материалов: алюминиевых сплавов, износоустойчивого пластика, древесины. Можно найти из нержавеющей стали. Могут быть блестящими, патинированными, матированными. Некоторые фирмы окрашивают свои изделия или покрывают ламинирующей пленкой. В общем, варианты есть, и можно подобрать по вкусу и желанию.

Некоторые виды металлических порожков для ламината и плитки

По форме и назначению они могут быть прямыми — для стыков материалов одной толщины. Или переходными, которые закрывают переход от толстого материала к тонкому. Причем форма и способ монтажа могут быть разными. Некоторые ставятся после того, как уложены оба покрытия, другие — в процессе (см. варианты на фото выше).

Криволинейный стык

Не всегда шов между ламинатом и плиткой идет по прямой. На изогнутых линиях описанные выше методы не работают. Можно до какого-то радиуса изогнуть только резиновые стыковочные профили с пластиковыми шинами. Стыковка плитки и ламината по кривой может быть отделана гибким порогом.

Так выглядит гибкий порог. К нему еще идет планка из металла, покупается отдельно

Конструкция такая же, как у стыковочного профиля с шиной, только разработаны они специально для оформления изогнутых стыков. Шина имеет деление на сектора, которое позволяют изгибать ее с малым радиусом. Один момент: декоративная планка сделана из эластичного ПВХ. Ширина планки от 30 мм до 45 мм. ПВХ хоть и эластичный, гнется в плоскости «не очень». Для повышения эластичности, его погружают в горячую воду (60-70°C) на 15 минут. После такого «купания», он становится намного мягче, что позволяет даже огибать колонны. Но так рекомендует поступать польский Cezar. Насчет других гарантий нет. Надо пробовать.

Иногда возникают вопросы касательно того, насколько прочный пластик в порожках. Он, кончено, царапается, но не быстрее чем металл. Чтобы пластик дольше не терял вид, можно после монтажа покрыть его лаком. Если не хотите, чтобы блестел, берите матовый лак.

Металлические гибкие пороги для непрямого стыка плитки и ламината

Есть гибкие профили для криволинейного стыка плитки и ламината из алюминия. От обычных они отличаются тем, что основа их разрезана на сектора. За счет этого их можно сгибать, повторяя изгибы соединения. Есть такие с полочками разного размера — от 2-3 мм до 10-12 мм. Под полочку заправляется ламинат, а под плитку заводится разрезанная основа. Профиль сгибается, заводится под свежеуложенную плитку.

Отличие профиля для прямого и изогнутого соединения

Маленькие по размеру полочки не позволяют оставлять зазор. При их использовании подрезка ламината должна быть идеальной. При величине полки от 6 мм, уже могут быть допущены некоторые погрешности. Кроме того, остается некоторый компенсационный зазор.

Для соединения разноуровневых покрытий

Есть варианты для покрытий разной высоты. Причем плитка может быть как выше, так и ниже.

Переход с плитки на ламинат без порогов

Использование порогов и соединительных профилей не всем нравится, не во все интерьеры оно вписывается. Стыковка плитки и ламината может быть сделана и без порогов, но такой способ имеет недостатки. Первый — чтобы компенсировать расширение ламината, зазоры по противоположной от стыка стене должны быть больше. Не 7-8 мм, а 12-14 мм. Второе — такое решение возможно при небольшой ширине ламинированного участка — не больше 3-4 метров. Третье — в месте соединения износ ламината будет более интенсивным.

Итак, есть следующие способы заделки стыка ламината и плитки без порогов:

Есть один важный момент: оба покрытия должны быть на абсолютно одинаковом уровне.  При использовании силикона, чтобы не испачкать края покрытия, аккуратно наклеивают малярный скотч. После выравнивания силикона скотч снимают, остается аккуратный шов.

порожек для стыковки, гибкий порог для соединение, стыковочный профиль для перехода

Сейчас многие при ремонте используют комбинирование разных материалов. Как правило, в ряде случаев материал имеет разную фактуру и толщину. Некоторые трудности возникают при оформлении стыка ламината и плитки.

Для того чтобы правильно оформить место примыкания, необходимо использовать некоторые правила и способы.

Особенности

Плитку и ламинат обычно используют в разных местах или в разных функциональных зонах. Но часто в местах их соединения получаются перепады высоты между этими материалами из-за разной толщины напольных покрытий. Оба этих материала пользуются огромной популярностью, именно поэтому они чаще всего соприкасаются во время ремонта.

Чаще всего стык между этими двумя напольными покрытиями располагается в двух местах:

• Под дверью. Особенностью данного стыка является то, что в нём соединяются отделочные материалы двух разных граничащих помещений. Как правило, в этом случае проще всего сделать переход с помощью порожка под дверной конструкцией. Особенностью таких стыков является то, что здесь используется небольшой порожек, который может быть едва заметным.

• В одном помещении. Как правило, при этом материалы встречаются на открытом пространстве. Обычно этот вариант применяют, когда отделочные материалы планировалось использовать в целях зонирования. Особенностью таких стыков является то, что их обычно оформляют более естественно, не используя дополнительных вставок и явных переходов.

Таким образом, особенностью стыкования данных отделочных материалов является то, что у вас будет возможность выбрать более удобный способ – с порожком или без порожка. Оба варианта смотрятся довольно интересно и позволяют красиво оформить стык, но каждое оформление требует определённых навыков и имеет свои особенности.

Так, оформление без порожка требует обязательного идеально ровного подрезания плитки, причём все края должны быть подрезаны правильно и ровно, чтобы контраст был не слишком явным, а результат достойным. Вариант с порожком является более простым, отделать таким образом стык проще, вам не придётся соблюдать идеальное соответствие толщины материалов. В ряде случаев переход без порога смотрится грубее, чем с данным элементом стыковки.

В любом случае, комбинирование плитки и ламината имеет ряд преимуществ:

• Соединение этих двух напольных покрытий позволяет сделать помещение и полы в нём более практичными.
• Вам не придётся выбирать между двумя разными отделочными материалами и жертвовать прочностью плитки или презентабельностью ламината, ведь возможно их сочетать, укладывая в разных зонах. Например, в зоне кухни обычно укладывают плитку, а вот в столовой зоне или в гостиной, если она находится в общем с кухней помещении, идеально смотрится ламинат.

Грамотное комбинирование двух этих покрытий позволит обезопасить полы в зоне кухни и сделать более интересное оформление столовой зоны.

• Поскольку при таком зонировании будут использоваться разные материалы, подбирать их нужно в зависимости от технических характеристик и функционального назначения. Таким образом, вы продлите срок эксплуатации каждого напольного покрытия, поскольку оно будет применяться в соответствии со своим назначением.
• В результате удачного комбинирования таких напольных покрытий, как плитка и ламинат, всегда получается пол, отвечающий требованиям прочности и надёжности.
• Комбинирование этих материалов позволяет сэкономить на укладке другого более универсального и надёжного материала взамен этих двух.
• Стоимость этих напольных покрытий является довольно демократичной, как и стоимость вспомогательных элементов, необходимых для такой стыковки.

Но не каждый сможет грамотно выполнить стык. В первую очередь, необходимо определиться со способом и понять, какое оформление будет смотреться более презентабельно. К тому же нужно изучить все нюансы данных работ и правильно подобрать элементы, сглаживающие стыковку.

Виды порожков

В ряде случаев толщина напольной плитки и ламината сильно отличается. Именно поэтому при оформлении прибегают к использованию порожков. Но они бывают разных видов, в зависимости от этого используются разные элементы и типы стыковки.

Декоративные

Они позволяют закрыть любой стык между разными напольным покрытиями. С их помощью можно спрятать щель и сделать переход от одного покрытия к другому более плавным. Декоративные элементы отлично подходят для сглаживания неявных расхождений в высоте разных напольных покрытий. Они имеют много преимуществ и смотрятся не слишком заметно, в отличие от остальных видов порожков.

В основном, они отличаются по материалу изготовления. Чаще всего используются декоративные элементы из алюминия или пластика. Но самыми надёжными и презентабельными являются деревянные. Они считаются полностью экологичными и натуральными. Смотрится такой переход наиболее эстетично. К тому же они способны вписаться практически в любой интерьер и подойдут для многих видов плитки и ламината.

Декоративные порожки обычно имеют форму планок. Они могут быть абсолютно прямыми или выгнутыми. Обычно для оформления волнообразных стыков используют изогнутые элементы.

С помощью их можно преобразить стык данных покрытий и защитить это уязвимое место от различных механических и иных повреждений.

Самыми прочными являются деревянные и алюминиевые декоративные порожки. А вот пластиковые элементы считаются не такими надёжными и могут легко сломаться от высоких нагрузок, поэтому их лучше использовать в местах с небольшой проходимостью.

Декоративные порожки укладывают разными способами. В некоторых случаях металлические элементы делают места фиксации видимыми, создавая явный переход. Другие декоративные элементы позволяют скрыть стык наподобие плинтуса. Стыковка становится более привлекательной и покрытия смотрятся более монолитно, но всё же небольшой переход между высотой двух разных напольных покрытий имеется.

Гибкие

Это универсальный тип порожка, который позволяет закрывать пространство между элементами плитки и ламинатом. Он изготавливается из металлических и пластиковых профилей, имеющих оптимальную гибкость и идеально подходящих для использования в комбинации с ламинатом и плиткой. Пластиковые гибкие порожки используются в случае, если между двумя напольными покрытиями имеется достаточное для их размещения расстояние.

Мягкий переходник идеально заполняет образовавшиеся стыки и хорошо фиксируется между этими покрытиями. Благодаря хорошему заполнению и надёжной фиксации эти современные пороги не деформируются и не сдвигаются даже при высоких нагрузках.

Металлические гибкие порожки обычно внешне напоминают кафель. Такие элементы смотрятся более сдержанно и изысканно. Как правило, они используются при минимальном расхождении в толщине покрытий. Именно поэтому специалисты рекомендуют снимать лишний слой с плитки, чтобы выровнять эти покрытия.

Металлические планки режутся с помощью ножовки по металлу и закрепляются в процессе монтажа этих двух напольных покрытий. Они имеют надёжные крепежные элементы, поэтому позволяют качественно совместить покрытия.

Пробковые

Данные элементы являются довольно эластичными и гибкими, поэтому позволяют немного сдвигаться напольным покрытиям в процессе эксплуатации. Не секрет, что ламинат зачастую расширяется и поэтому может давить на стыки. Пробковые компенсаторы не мешают ламинату расширяться и таким образом стык совершенно не деформируется со временем.

Пробковые порожки отличаются экологичностью и смотрятся довольно презентабельно.

Такие порожки отличаются универсальностью и надёжностью, поэтому обычно служат дольше, чем другие аналогичные декоративные элементы.

Порог-подиум

Это особый вид порога, который часто применяется в процессе стыковки. Он идеально подходит для тех, кто не имеет возможности выровнять пол стяжкой. Он позволяет скрыть некоторые неровности и недостатки напольных покрытий. Подиум представляет собой отдельный участок в виде завышенной конструкции. Как правило, разноуровневый пол между основным напольным покрытием и подиумом имеет зазор от 5 до 10 см. Но благодаря этой конструкции вам не придётся спиливать лишний слой материалов.

Обычно для подиума используют наиболее явные контрасты покрытий. Подиум фиксируют с помощью специальных крепёжных элементов. Он представлен в виде отдельной конструкции. Но порожки в виде подиума являются травмоопасными, поскольку за них можно легко запнуться.

Порожки делятся на виды в зависимости от материала, из которого они изготовлены.

Каждый материал имеет определённые технические характеристики:

• Дерево. Такие стыки отличаются универсальностью и подходят для всех типов интерьера и для любой цветовой гаммы плитки и ламината. К тому же деревянные порожки обычно близки по оформлению к ламинату. Деревянные элементы всегда более твёрдые и прочные и служат дольше других. Но с их помощью сложно сделать зигзагообразные или округлые стыки.
• Пластик. Данный материал является не самым прочным и надёжным, но с его помощью можно создать интересное оформление стыка. Производители представляют самые разные интересные варианты дизайна пластиковых порожков. С их помощью можно легко сделать волнообразные переходы. Выбор настолько широк, что можно подобрать модель абсолютно любой расцветки, чтобы состыковать покрытия менее заметно или, напротив, контрастно.
• Алюминий. Данные стыки являются самыми жёсткими и плотными. Они идеально переносят все механические воздействия и являются не менее долговечными, чем деревянные.

В качестве порожков также используются некоторые жидкие материалы, такие как пробка, герметик или другие растворы. Они могут быть прозрачными или, напротив, могут иметь цвет.

Производители представляют широкое разнообразие жидких составов, которые имеют хорошую адгезию как с плиткой, так и с ламинатом.

Форма

Сейчас дизайнеры представляют несколько вариантов стыковки данных материалов, каждый из которых отличается по своей форме.

Существует два самых популярных вида стыков по форме:

Прямолинейный

Это обычный прямой или Т-образный стык, который является самым простым в исполнении. Это оптимальный вариант, который подходит для любых видов полов во всех зонах. Такая форма шва будет отлично смотреться в помещении любого назначения. Она позволит выделить несколько чётких функциональных зон.

Именно данную форму стыковки часто используют при комбинировании материалов в дверных проёмах между разными помещениями. Прямолинейный стык располагают в угловой части помещения и даже в центре. Но данная форма стыков имеет некоторые требования к материалам: разница между двумя напольными покрытиями не должна быть более 5 мм. В противном случае полы будут смотреться не так презентабельно, и декоративно оформить стык будет гораздо сложнее.

Прямолинейная стыковка обычно используется вместе с порожками. Таким образом обычно маскируют сильные расхождения между плиткой и ламинатом, а также некоторые дефекты покрытий. Так можно скрыть неровные края напольной плитки, образовавшиеся в результате её подрезки, а также некоторые другие дефекты.

Волнообразный

Соединить так покрытия более сложно. Обычно волнообразные способы стыкования применяют только профессионалы. Если правильно оформить такое комбинирование, то результат будет впечатляющим. Волнообразное комбинирование смотрится эффектно и стильно. Но, как правило, пространство таким образом делят на небольшое количество функциональных зон.

При таком оформлении некоторые дизайнеры делают имитацию волн, которые есть на натяжных потолках, для гармоничного оформления интерьера. При такой стыковке расхождения между высотой материалов должны быть минимальными. Для данного оформления чаще всего используют планку-соединитель, которая позволяет сгладить неровности, а также скрыть небольшие зазоры.

Волнообразное комбинирование может иметь разный вид. Так, некоторые предлагают отделять углы полукругом и организовывать таким образом отдельную функциональную зону. Некоторые же делают волнообразную дорожку в проходной зоне из плитки, которая является более износоустойчивой и предохраняет ламинат от истирания. Гости и домочадцы будут приходить из одного помещения в другое по данной дорожке, которую вы выделите другим материалом и цветом.

Такой стык отлично подойдёт для оформления полов в коридоре, прихожей, гостиной и других проходных помещений.

Как сделать?

Стык с порогом обычно используют для отделки около двери в разных комнатах. Зачастую данный способ стыковки характеризуется перепадами высоты этих двух отделочных материалов. Порожек обычно немного возвышается над отделочными материалами. Порожки могут быть Т-образными или Г-образными.

Если вы используете Г-образные модели, то в первую очередь необходимо укладывать ламинат, плитку клеят впоследствии вплотную к краям. Оставшееся расстояние в данном случае необходимо заполнить плиточным клеем. Также рекомендуется впоследствии использовать затирку для швов.

Сложнее всего монтировать гибкие порожки. Особенно это касается гибких стыковочных профилей из ПВХ. Как правило, в их структуру входит основание и декоративная накладка, которая держится на нём. Монтаж происходит после укладки плитки в тот момент, пока ещё не уложен ламинат.

Вдоль края уже вмонтированной плитки необходимо установить основание данного порожка. Оно обычно закрепляется с помощью дюбелей или саморезов. Причём элементы крепежа специалисты рекомендуют выбирать с плоскими шляпками, чтобы они не выступали и не препятствовали установке внешней декоративной части.

Верхний край основания профиля из ПВХ должен находиться наравне с отделанной поверхностью.

Основание необходимо надёжно закрепить у пола. Если для этого вы используете дюбеля, то необходимо разметить точки для установки крепёжных элементов и снять профиль. После этого нужно высверлить отверстия и установить пластиковые вкладки. Затем туда можно прикручивать основание профиля.

Саморезы требуют просверливания основания. Причём для сверления отверстий необходимо определить шаг. Чем более криволинейным является переход, тем меньшим должен быть шаг. Прямолинейные стыки могут иметь довольно большой шаг. После установки оснований можно укладывать ламинат.

По окончании процесса монтажа необходимо взять декоративную накладку и начать её установку. Специалисты рекомендуют с усилием заправлять её в основание.

Для того чтобы упростить данный процесс, необходимо надавливать на декоративную ленту ладонью и немного постукивать, чтобы она хорошо зашла в паз.

Ровный стык является более безопасным и привлекательным визуально. Он предполагает предварительное измерение толщины материала, который вы приобретаете. Также вам необходимо перед монтажом сделать все шаблоны для укладки, упрощающие данный процесс. Также на полу необходимо заранее обозначить линию, по которой будет проходить стык. Данный процесс называется трассировкой.

Затем для оформления равного стыка вам нужно определиться с укладкой одного из материалов. В первую очередь лучше укладывать плитку, поскольку она всегда имеет стандартную толщину и её гораздо сложнее варьировать. К тому же специальный плиточный клей обычно толще, чем другие клеящие составы. Именно поэтому подогнать под её высоту ламинат будет проще. Сделать подгонку можно с помощью специальной подложки, которая поможет его приподнять.

При оформлении ровного стыка необходимо рассчитать ширину расстояния между покрытиями. Она должна быть всегда одинаковой вне зависимости от формы стыка, а также сложности изгибов. Все материалы необходимо вырезать и подготовить заранее. Учитывайте, что поскольку вы сначала будете укладывать кафель, выровнять его потом будет практически невозможно. Поэтому вам придётся делать подгонку.

Главное правило при стыковке ламината и керамической плитки следующее: плотно друг к другу размещать эти напольные покрытия запрещается, поскольку на них могут воздействовать перепады температуры и влажности воздуха, от этого их размеры могут меняться.

Зазор же предоставляет этим покрытиям возможность расширяться без ущерба всему полу в целом. Если вы хотите сделать ровный стык, то лучше заполнить расстояние между плиткой и ламинатом гибкими элементами, которые будут принимать на себя их расширения.

Такой способ стыковки предлагает тщательное оформление зазора и его идеальную ровность во всех концах стыка. Именно при таком способе укладки зазор необходимо обрабатывать защитными составами. Таким образом в места соединения не будет проникать влага. Для этого принято использовать герметик силиконового типа, который считается самым эластичным и универсальным.

Для создания равной стыковки можно использовать пробковый компенсатор. Он представляет собой тонкую полоску, которая покрыта защитным слоем лака или другого материала. Пробковые компенсаторы используют после того, как одно из двух отделочных материалов, в основном, это плитка, будет уложено. Важно установить его до укладки второго напольного покрытия.

В процессе монтажа важно подрезать пробку в высоту для того, чтобы создать идеальное монолитное покрытие. Делать это нужно аккуратно, используя острый ножик.

Для монтажа пробкового компенсатора лучше использовать специальный клей. Также подойдут клеящие составы для древесины. Перед наклеиванием пробки нужно идеально подобрать её длину и подрезать таким образом, чтобы её хватило на полное оформление стыка. Края нужно хорошо обработать и отшлифовать с помощью наждачной бумаги, чтобы не были заметны следы резки.

Для монтажа пробковых компенсаторов необходимо:

• нанести полосу клея на боковой край уже уложенного материала;
• прижать пробку к данному материалу;
• затем немного отогнуть и нанести герметик;
• после этого пробковый компенсатор снова прижимается обратно;

• обычно на поверхность проникает немного герметика, его необходимо убрать влажной губкой, очистив напольное покрытие;
• по окончании монтажных работ необходимо уложить второй отделочный материал – ламинат, соблюдая плотную укладку;
• стык лучше дополнительно промазать силиконом, чтобы сделать его более надёжным.

Способы отработки

Как правило, если применяется способ стыковки без порожка, то возникает вопрос о том, как лучше заделать шов, образовавшийся в процессе укладки. Для этого используют герметик. Чаще всего он представлен в виде силикона, но можно встретить другие похожие составы. Герметиком можно быстро обработать соединительные швы и обеспечить хороший водонепроницаемый стык. Кроме того, благодаря хорошей герметичности туда не будет попадать грязь и пыль.

Герметик позволяет сгладить небольшие различия между высотой двух разных покрытий. Но такой способ обработки имеет некоторые недостатки. Так, при необходимости вы не сможете разобрать полы в участке около стыка, обработанного герметиком. Именно поэтому необходимо будет полностью демонтировать оба покрытия в местах стыка грубым способом, а затем уже укладывать новое.

Герметик для обработки необходимо использовать максимально аккуратно. Он быстро сохнет, поэтому если он попадёт на плиточное или ламинатное покрытие, то может сильно загрязнить его и удалить его будет довольно проблематично.

Именно поэтому действовать необходимо быстро и максимально точно.

При монтаже стык встык используется несколько методов обработки:

Неразъемный

Для такого оформления важно правильно подобрать затирочный материал. Желательно, чтобы он был максимально похож на оба стыкуемых материала. Оба эти покрытия должны иметь одинаковую высоту и самое минимальное расстояние, чтобы швы были красиво оформлены. Неразъемный метод предполагает использование строительной пены или специализированных составов.

Но эти материалы нужно подбирать в соответствии с их совместимостью с обоими покрытиями. Они должны иметь хорошую адгезию как с плиткой, так и с ламинатом. Неразъемный способ оформления стыков является наиболее надёжным и долговечным. Но для этого покрытия должны быть идеально сопоставлены. Внешний вид не всегда является привлекательным, но оформление более простое.

Видимый

Данный способ оформления применяется тогда, когда разница в высоту отсутствует, а стык является маленьким – толщиной не более 2 мм. При таком оформлении плитку обычно подгоняют к ламинату наиболее близко. Просвет в этом случае заполняют при помощи фуги или жидкой пробки. Результат является более привлекательным и простым.

Но поскольку эти элементы не самые надёжные и отличаются пластичностью, то стык не сможет переносить высокие механические нагрузки. Большим преимуществом такого оформления является то, что вы сможете при необходимости легко демонтировать оба этих материала.

Для оформления швов также зачастую используют затирку для плитки. Но для её применения необходимо использовать силикон, чтобы промазывать им ламинат в целях сохранения его презентабельности. Затирку лучше подобрать того же самого цвета, что и межплиточные швы.

Силикон при данном способе используется не только для промазывания ламината, но и для частичного заполнения стыка. Обычно его наполняют примерно наполовину. После просыхания силикона пространство между этими двумя элементами пола необходимо покрыть заранее разведённой затиркой для швов.

После этого затирку нужно выровнять. Затем необходимо дождаться её полного высыхания и убрать лишние элементы затирки с обоих покрытий.

Чтобы данный шов был более надёжным и долговечным, лучше покрыть его лаком.

Полезные советы

Чтобы правильно совместить разноуровневые полы, необходимо нарисовать в переходной зоне линии-разделители, от которых вы будете отталкиваться в процессе укладки. Поскольку ламинат обычно ниже плитки, сначала необходимо укладывать кафель. Причём его монтаж необходимо начинать от линии, обозначающей место стыка. Ламинат нужно укладывать уже по окончанию монтажа плитки.

Для того, чтобы сделать совмещение ровным, необходимо подобрать подходящую подложку для ламината, которая позволит сгладить разницу. Вам необходимо заранее продумать, каким способом вы будете стыковать эти покрытия. Ведь разные варианты стыковки предлагают оставление зазора разного размера.

Место стыка следует обрабатывать наиболее аккуратно. Желательно, чтобы туда не попадала вода. Особенно это касается случаев, когда вы делаете его как декоративный порожек. Если вы используете стыковочный профиль для плитки и ламината, то проследите, чтобы не было открытых зон.

Порожек не способен заполнить свободное пространство между этими отделочными материалами, поэтому в случае попадания туда воды может повредиться ламинат. Если вы использовали деревянный порожек, то от этого может повредиться и сам порог. Именно поэтому следует выбирать самые практичные и надёжные порожки, а также обрабатывать место стыка водоотталкивающими составами.

О том, как самостоятельно сделать стык ламината и плитки без порога смотрите в следующем видео.

Стык плитки и ламината: 5 советов по обустройству

Содержание статьи

На кухне, в ванной, в совмещённой кухне-гостиной, а также в квартире-студии часто приходится комбинировать напольные покрытия, чтобы получить максимально практичный и эстетичный интерьер. Одна из самых популярных комбинаций — это плитка с ламинатом. Плитка берет на себя удар в рабочей зоне, а ламинат позволяет уютно обустроить зону отдыха, где нет воздействия влаги. Правильно состыковать два покрытия не всегда легко — необходимо учесть массу особенностей. Остановимся на основных тонкостях и изучим варианты организации стыка плитки и ламината.

№1. Преимущества  и недостатки стыковки плитки и ламината

Ламинат и плитка встречаются, как правило, на границе двух помещений или же в одном помещении, когда его необходимо поделить на зоны. Яркий пример — оформление большой кухни, где надо выделить рабочую и столовую зоны, или же прихожая, которая плавно переходит в гостиную.

Комбинирование этих двух материалов отличается массой преимуществ:

1. Функциональность. Участки комнаты, где часто может капать вода, лучше выложить плиткой — в таких условиях она прослужит явно больше, чем ламинат. Последний же смотрится более уютно и будет уместным в более сухих зонах.
2. Эстетика. Комбинируя два материала, удается получить оригинальный свежий интерьер. Если же правильно объединить фактуру и рисунок, сделать удачный стык, то получится даже зрительно увеличить небольшую комнату.
3. Экономия. Отделать комнату только плиткой дороже, чем комбинацией из плитки и ламината.
4. Зонирование без перегородок. Чтобы поделить комнату на зоны, вовсе необязательно выстраивать стены, получая в итоге два тесных темных пространства. Линия стыка двух покрытий послужит прекрасным разграничителем.

Конечно же, и без некоторых недостатков, точнее, сложностей не обошлось. Комбинация двух покрытий выглядит очень красиво, если материалы гармонируют между собой и правильно уложены. Состыковать плитку и ламинат не всегда легко, и задача усложняется, когда «граница» имеет сложную форму, большую длину и находится в центральной части комнаты. Если же стык ровный и проходит под межкомнатной дверью, то монтаж многократно упрощается, но некоторые нюансы важно учитывать в любом случае.

Основные сложности комбинирования плитки и ламината заключаются в следующем:

1. Трудно аккуратно выполнить рез покрытий, чтобы точно их состыковать. Чем более сложная линия перехода, тем сложнее задача.
2. Высота напольных покрытий отличается. Плитка в среднем имеет толщину 8-10 мм, добавим сюда слой плиточного клея и получим итоговую толщину около 12-14 мм. Толщина ламината — 8 мм, и даже подложка не спасет ситуацию. Если в месте стыка останется перепад высот, то домочадцы и гости будут постоянно спотыкаться. Более того, в этом месте будет сильно скапливаться мусор. Лучше ещё на этапе ремонта предусмотреть это и выполнить стяжку на разном уровне.
3. Ламинат может расширяться и сжиматься при смене температуры и влажности. Если стык будет очень плотным, то ламинат может деформироваться, потому при монтаже необходимо оставить небольшой зазор.
4. Ламинат может испортиться под воздействием влаги, так что сначала лучше положить плитку, дать плиточному клею высохнуть, а после монтажа ламината качественно обработать стык герметиком.

№2. Форма стыка

Форма стыка зависит от того, где будет расположен этот самый стык, какая плитка используется, и какие предпочтения есть у владельца квартиры. Линия стыка может быть:

• прямой. Самый популярный вариант, обычно используется, когда стык располагается на границе двух комнат под дверью, и тогда он оформляется декоративным порогом. Прямой стык может быть и достаточно длинным, когда используется для зонирования комнаты;
• изогнутый. Обычно применяется при укладке двух покрытий в одной комнате при необходимости выделить разные зоны. Оформить такой стык своими руками достаточно сложно, так как надо выполнить очень точный рез плитки и ламината. Если удалось выполнить аккуратный рез, то стык можно оформить без порожка. В противном случае лучше использовать декоративную накладку.
• ломаный. Используется при монтаже плитки треугольной, шестиугольной или ромбовидной формы. Ламинат подрезается так, чтобы точно обогнуть плитку, последняя не режется и не подгоняется. Выполнить такую укладку непросто, стык должен быть идеальным, так как порог не используется — он испортит весь вид. Хорошо подобный стык смотрится на длинном участке.

№3. Стык ламината и плитки без порожка

Как вы уже могли понять, стык ламината и плитки можно организовать при помощи декоративного порожка, а можно обойтись и без него. Стык без порога выглядит более эстетично, не мешает во время ходьбы и уборки. Если линия сложной формы, то оформить ее порогом будет практически невозможно. Выполнить стык без порога сложнее, придется соблюсти ряд условий:

1. Аккуратно обрезать плитку и ламинат, для чего понадобится специальный инструмент и высокая квалификация, так что своими силами вы вряд ли обойдетесь, особенно если линия стыка сложная.
2. Добиться одинаковой высоты обоих покрытий, допускается погрешность 1-2 мм. Подгонку делают за счёт разной толщины стяжки. Не забывайте учитывать толщину клеевого слоя. Чтобы получить идеальный результат, необходимо провести грамотный расчет.
3. Использовать клеевой способ укладки. С плиткой все ясно — ее по-другому и не положишь, а вот ламинат можно монтировать как на клей, так и на подложку. В последнем случае без порога не обойтись, а если выбран способ стыка без порога, то надо укладывать ламинат на клей.
4. Предусмотреть зазор достаточной ширины. Минимум — это 5 мм, а лучше исходить из правила, согласно которому на каждый метр длины ламината надо предусмотреть 1 мм компенсационного зазора. В противном случае ламинат начнет скрипеть, а потом деформируется, ведь ему некуда будет расширяться. Отступ ламината от стены должен быть 5-10 мм, это тоже запас для расширения материала. Этот зазор позже закроется плинтусом.

Специалисты не рекомендуют выполнять стык без порога, если длина линии будет более 3 м. Кроме того, выбрать отделочные материалы надо будет ещё до выполнения стяжки, чтобы в итоге получить пол одного уровня.

Parketov-store.ru

Купить ламинат можно в магазине Parketov-store.ru, который предлагает широчайший выбор напольных покрытий. Площадка реализует продукцию только тех брендов, которые хорошо зарекомендовали себя в российских квартирах. Магазин предлагает выгодные цены, оперативную доставку по всей России и регулярное обновление ассортимента. При необходимости менеджеры помогут выбрать наиболее подходящее покрытие.

Рассмотрим основные варианты стыковки покрытий без использования порога.

Оформление стыка затиркой

Самый простой, быстрый и экономичный способ — это использовать затирку для плитки. Работать с ней легко, можно подобрать практически любой цвет. Ориентироваться лучше на оттенок плитки и ламината, но некоторые предпочитают подобрать контрастный цвет. Затирка отлично подходит для оформления сложных по форме стыков.

Процесс монтажа в общих чертах выглядит следующим образом. Сначала на стяжке намечают будущую линию стыка. Начинают укладку с плитки, подрезая ее в соответствии с намеченной линией. После этого монтируют ламинат, а зазор между покрытиями заполняют силиконовым герметиком примерно на половину высоты. Когда силикон высохнет, наносится затирка, тщательно заталкивается в зазор, а излишки быстро вытираются с отделочных материалов. Высохшую затирку лучше покрыть прозрачным лаком для дополнительной защиты.

Основной минус этого способа — риск появления трещин в процессе усадки здания. Кроме того, при использовании затирки получается жёсткий стык, не позволяющий ламинату нормально расширяться, потому больше внимания надо уделить организации зазора в районе плинтуса.

Оформление стыка герметиком

Герметик намного эластичнее затирки, потому при усадке он не покроется трещинами. Работать с материалом очень легко, но его можно использовать при ширине зазора не более 5 мм.

Процесс монтажа идентичен тому, что описан для затирки, только в этом случае шов полностью заполняется затиркой. Использовать можно силиконовые, акриловые и полиуретановые герметики. Преимущество акриловых заключается в возможности окрашиваниях после нанесения.

Пробковый компенсатор для стыка

Это полоска пробки небольшой толщины, которая отлично заполняет зазор и может нивелировать неровности стыка, потому материал и называют компенсатором. Так как пробка — достаточно мягкий материал, он позволяет ламинату спокойно расширяться. За счёт своей эластичности пробковый компенсатор может использоваться для оформления слегка изогнутых стыков, но для линии сложной формы он не подходит. Материал может быть дополнительно оформлен шпоном, что повышает эстетичность стыка. Выбор оттенков, увы, не очень широкий.

Длина пробковой полосы — максимум 3 м, так что при более протяженной линии не избежать стыка. Толщина компенсатора колеблется от 7 до 10 мм.

Если для оформления стыка был выбран пробковый компенсатор, то начинать процесс укладки следует с плитки. После шлифовки и очистки кромки от пыли к ней прикладывается компенсатор, чтобы понять, какой длины материал нужен. Пробка подрезается и прикладывается к плиточной кромке, которую заранее обрабатывают клеем. Когда клей высохнет, щель между плиткой и пробкой заполняют герметиком, излишки которого сразу вытирают. Лучше взять герметик в тон плитки. Заключительный этап — монтаж ламината.

Оформление стыка жидкой пробкой

Жидкая пробка — это что-то среднее между герметиком и пробкой. Материал получают на основе пробковой крошки и клея. Он продается в тубусах, которые вставляются в строительный пистолет. С помощью такого приспособления очень легко заполнять любые стыки, в т.ч. сложной формы. Эластичность материала позволяет компенсировать неровности реза. Кроме того, в составе жидкой пробки уже есть компоненты для защиты ламината от влаги, потому дополнительных мероприятий проводить не придется.

Основной минус — пробковый герметик выпускается только в одном оттенке, что ограничивает сферу использования. Применять его можно для оформления стыков любой толщины, но при зазоре более 7 мм аккуратно выполнить все работы сложнее.

№4. Стык плитки и ламината с порогом

Это более простое в исполнении решение, потому и используется чаще. Если профиль для стыковки выбран правильно, и все работы проведены грамотно, то выглядеть напольное покрытие будет неплохо. Выполнить стыковку ламината и плитки при помощи декоративной накладки сможет человек с небольшим опытом в строительстве, так что если ремонт проводится своими руками, то лучше выбрать именно этот вариант. Простота монтажа — это не единственный плюс данного способа стыковки. Накладка позволяет скрыть достаточно широкий компенсационный зазор, так что ламинат точно не вздуется и не деформируется.

Использовать порожек для маскировки места стыка имеет смысл в следующих случаях:

• недостаточная квалификация исполнителя для обустройства стыка без порожка;
• необходимость замаскировать неаккуратный рез материалов;
• перепад высот покрытий более 10 мм, и его невозможно компенсировать иными способами;
• необходимо выделить границу двух зон. Без порога она также будет заметна, но порог позволяет подчеркнуть зонирование. Усилить эффект можно при помощи накладки контрастного оттенка;
• в квартире-студии зону прихожей можно сделать чуть ниже зоны гостиной, чтобы мусор не разносился по всему дому;
• при монтаже ламината плавающим способом:
• когда стык находится в дверном проёме, нет смысла заморачиваться со стыковкой без порога;
• при большой площади помещения (25 м2 и более). В этом случае для нормального расширения ламината необходимо предусмотреть достаточно внушительный зазор, и скрыть его уместнее всего именно при помощи порога.

Будьте готовы, что даже при грамотном монтаже порога он может стать небольшой преградой во время ходьбы. Кроме того, под ним будет легко скапливаться мусор, а вот убрать его оттуда будет уже затруднительно. Подобрать накладку в тон к напольному покрытию не всегда просто, многие порожки смотрятся грубовато и будут сильно выделяться в интерьере.

Самая большая проблема — стыки сложной извилистой формы. В некоторых случаях подобрать подходящий профиль и вовсе невозможно. Кроме того, сложности могут возникнуть и при оформлении длинного стыка, так как накладки обычно делают длиной не более 2,7 м.

Декоративные накладки на стык изготавливаются из разных материалов, могут иметь разную форму, отчего зависит простота установки порога и его эксплуатационные качества. Прежде, чем мы перейдем к рассмотрению разных вариантов, отметим, что идеальный порожек должен отвечать следующим требованиям:

• иметь высоту не более 2 мм, чтобы не было сложностей при передвижении;
• иметь ширину не более 1.5 см;
• сочетаться с плиткой и ламинатом;
• предпочтение отдается порогам без продольных рельефных полосок (они усложняют уборку) и со скрытым креплением.

Алюминиевый порог

Накладка из алюминия стоит недорого, отличается неплохой прочностью и отлично смотрится. Особенно удачно блестящая металлическая поверхность гармонирует со светлой плиткой и серым деревом.

По форме алюминиевый порог может быть:

• плоским. Такие обычно фиксируются на саморезы;
• Т-образным. Выглядит максимально эстетично, все крепления у него скрыты, а видно будет только плоскую декоративную часть
• L-образным. Хорошо подходит при необходимости организовать стык небольшой ширины. Хорошо такой порог подходит, когда уровень покрытий одинаковый.

Обратите внимание, что некоторые пороги монтируются только под плитку, а некоторые — под плитку и ламинат (например, те, что имеют Н-образный профиль нижней части).

По способу крепления профиль может быть:

• открытый — фиксация происходит при помощи саморезов;
• скрытый — состоит из двух частей: крепеж, который монтируется на пол, и декоративная накладка, которая устанавливается на крепеж.

Отдельно стоит отметить пороги, которые имеют самоклеящуюся основу. Они максимально просты в монтаже, при этом клеится накладка не на стяжку, а к плитке и ламинату. Это очень удобно, но назвать такие пороги практичным и долговечным решением сложно.

По форме порог может быть ровным и изогнутым, или переходным. Второй вариант отлично подходит для организации стыка, когда покрытия имеют разный уровень. Решить проблему перепада высот можно и при помощи порога с разной толщиной сторон.

Многие ошибочно думают, что металлический порог подходит только для прямых по форме стыков. На самом деле есть гибкий металлический профиль, на его основании предусмотрены многочисленные прорези, благодаря которым можно красиво и аккуратно оформить даже изогнутую линию стыка.

Порог из ПВХ

ПВХ-пороги могут быть жёсткими и гибкими. Монтируются они, как напольный плинтус: сначала на саморезы или дюбеля фиксируется основание, а после монтажа напольного покрытия декоративная крышка защелкивается благодаря наличию прижимных пазов. Гибкий ПВХ-порог может использоваться для оформления волнистых стыков.

Подобные пороги достаточно просты в монтаж, стоят недорого, отличаются приличным разнообразием цветов. Есть пороги, предназначенные для монтажа на пол с перепадом высот до 10 мм.

Процесс монтажа покрытия с использованием ПВХ-порога очень прост. После того, как выполнена стяжка и начерчена линия стыка, укладывают плитку, под нее заводится часть основания профиля. Потом укладывают ламинат, торец обрабатывается герметиком. Завершающий этап — монтаж декоративной крышки, ее также можно обработать герметиком, чтобы предотвратить накопление мусора.

Порог из дерева или МДФ

Безусловно, деревянный порожек — это самый эстетичный вариант. С другой стороны, стоит такое решение дороже всех остальных, а оформить стык сложной формы с его помощью невозможно.

Чуть дешевле стоят пороги из МДФ. Это замечательная имитация древесины, которая не так боится влаги и перепадов температур, но, так же,мкак и дерево, этот материал не может похвастаться гибкостью.

№5.Полезные советы

Собираясь комбинировать плитку и стык, учтите следующие нюансы:

• если перепад уровней большой (более 2-4 см), то уместно оформить стык при помощи подиума;
• в маленьких комнатах два покрытия лучше не комбинировать, иначе линия стыка раздробит помещение и сделает его визуально ещё более крохотным;
• плиточный участок должен быть шириной не менее 1 м, что актуально для кухонь. Если эта зона будет более узкой, то часть капель воды и грязи будут попадать на ламинат;
• начинать монтаж лучше всего с плитки. Во-первых, укладка плитки — это мокрый и грязный процесс, который явно не пойдет на пользу ламинату. Во-вторых, под уровень плитки проще поднять уровень ламината;
• работу лучше доверить специалисту, который уже имел опыт по стыковке двух покрытий.

В завершение отметим, что комбинировать ламинат и плитку не всегда уместно — порой проще и лучше будет использовать керамогранит под дерево, который объединяет практичность плитки и красоту деревянного покрытия.

Стык между плиткой и ламинатом

Хозяевам коттеджей и квартир всегда хочется, чтобы поверхность пола в доме была красивой, а сам он безопасным. Поэтому делая стык плитки с ламинатом, часто приходится прилагать дополнительные усилия и включать всю свою ловкость. Ведь соединение разных по материалу напольных покрытий с формированием небольшого порожка нередко вызывает трудности даже у опытных мастеров. Благо еще способов для выполнения такого перехода существует несколько.

Содержание

1. Для чего делать
2. Варианты стыков
3. Пошаговая инструкция
4. Способы стыковки без профиля
5. Заключение

Для чего делать?

Часть дизайнеров считает совмещение разных напольных финишей неоправданным и некрасивым. Есть масса нюансов в таком сочетании с сугубо эстетической точки зрения, а также в вопросе соединения различающихся по толщине и структуре материалов. Но при умелом исполнении швы между подобными покрытиями и полностью пол получаются презентабельными, а зачастую и оригинальными.

Состыковку ламината и плитки приходится выполнять:

• на границе двух комнат в дверном проеме;
• посреди помещения в случае его зонирования.

Проще всего подобные переходы делать, когда ламинат и плитка поверху находятся на одном уровне без перепада по высоте. А вот в противном случае придется потрудиться. Здесь придется думать уже не только об эстетике стыка, но и его безопасности. При неправильном обустройстве такой порожек может стать источником травм, споткнуться об этот выступ на полу легче легкого. Поэтому с одной стороны он должен быть красивым, а с другой – заметным и безопасным.

Стык на одном уровне наиболее удобен

Если плитку или керамогранит и ламинат просто зафиксировать рядом встык без шва, то выглядеть это будет коряво. Плюс при таком соединении покрытия станут давить друг на друга, что приведет к их повреждению в данном месте. При этом неважно мокрая, сборная или полусухая стяжка под ними сделана, стык-переход между различающимися по характеристикам материалами необходимо всегда как-то обустраивать отдельно.

Если плитка и ламинат на разном уровне, следует следать небольшой порожек

Варианты стыков

Существует несколько методов состыковки ламината и керамической плитки. Выбор наиболее подходящего способа зависит от наличия/отсутствия перепада по высоте и формы создаваемого шва. Для устройства изогнутого стыка подойдут далеко не все возможные технологии и материалы.

Состыковать ламинат и плитку можно с помощью:

• гибкого профиля из ПВХ;
• порожка из алюминия, стали или латуни
• вставки из массива дерева или МДФ;
• порога от дверной коробки.

Также можно воспользоваться жидкой пробкой, герметиком, затиркой для швов либо пробковым компенсатором.

Материалы для стыков

Лучше всего смотрится порожек из массива. Аналог из МДФ во многом на него похож, но не столь долговечен. Вариант из металла отличается надежность и прочностью, но выглядит не всегда эстетично.

Дверной порог наиболее прост в монтаже, его все равно приходится делать на переходе из одной комнаты в другую. Однако при наличии перепада по высоте между плиткой и ламинатом придется еще решать, как установить межкомнатную дверь правильно в такой ситуации. Оставлять снизу под косяком с одной из сторон пустоту нельзя. А если покрытие просто приставить к нему, а не завести под него, то выглядеть это будет не слишком презентабельно.

Варианты порожков между плиткой и ламинатом

Пошаговая инструкция

Многие мастера предпочитают стык плитки и ламината делать с помощью того или иного профиля, так как такой способ закрытия шва быстр в исполнении и долговечен. Его можно использовать с любыми покрытиями по цвету и фактуре. В магазине сейчас есть порожки с самими разными расцветками.

Прибегать к помощи профиля настоятельно рекомендуется в случае, когда стык с плиткой находится возле входной двери в частный дом или квартиру. Нередко делается так – на входе укладывается более прочный и влагостойкий керамогранит или аналог, а вся остальная прихожая застилается ламинатом. Подобный пол тогда получается максимально износостойким. А порожек на месте стыка еще и дополнительно защищает жилье от приносимого с обувью песка и мелкого мусора с улицы.

Как сделать стык из алюминиевого профиля

Чтобы выполнить стыковку напольной плитки и ламината накладным профилем, надо:

1. Расширить шов (если это необходимо) до 1–2 см.
2. Обрезать профиль в соответствии с требуемой длиной.
3. Просверлить отверстия под дюбели в деформационном шве, стыке между покрытиями.
4. Примерить порог на месте, чтобы все выглядело идеально.
5. Зафиксировать профиль саморезами.

Как закрепить стык с помощью саморезов

В магазинах также можно найти гибкий самоклеящийся порог из пластика. Для его монтажа достаточно обезжирить поверхности покрытий в месте стыка, а затем приложить накладку на положенное место, сняв пленку с клея. Далее пластиковая пластинка придавливается руками и немного выдерживается, чтобы клеящий состав схватился с основанием.

Если профиль выбран H-образный или из двух частей (одна фиксируется на полу, а вторая вставляется сверху), то его монтировать следует вместе с укладкой покрытия. Такие порожки имеют выступ, который необходимо завести под плитку и/или ламинат. Уже после монтажа напольного финиша сделать это будет невозможно либо очень проблематично.

Если порог устанавливается гибкий из пластика, то для него сначала надо в шве выставить крепежные элементы на саморезах или клею. Затем верхнюю пластиковую планку потребуется нагреть строительным феном и согнуть для придания необходимой формы. Далее останется лишь поставить ее на место и зафиксировать надавливанием в крепежах.

Как сделать фигурный стык между плиткой и профилем

Способы стыковки без профиля

Если решено закрывать стык ламината и плитки без порожка, то проще всего это реализовать с помощью затирки или пробкового герметика. Однако не стоит забывать – ламинированное покрытие в отличие от плиточного не фиксируется жестко на полу.

Ламинатные ламели слегка поднимаются и опускаются при ходьбе по ним. Высохшая замазка в такой ситуации быстро и неизбежно треснет, а потом раскрошится. Использовать разнообразные герметики и затирки для заделки стыка между рассматриваемыми покрытиями рекомендуется, только если оба они жестко зафиксированы на основании.

Более практичен здесь вариант с использованием пробкового компенсатора. Это вставка из пробки, верх которой покрыт краской, лаком или шпоном. Такой современный вкладыш дороже остальных аналогов, но стык с ним получается просто идеальным. Цвет его подбирается под расцветку ламината либо плитки.

Крепится пробковый компенсатор в просвете между покрытиями при помощи клея для древесины. Сначала пробку необходимо подрезать под нужную высоту, а затем вставить в шов. Этот материал легко гнется, его можно укладывать любыми зигзагами.

Профиля деревянные и металлические, а также пробка походят не только под обычный, но и виниловый ламинат. Монтаж во всех случаях выполняется по единой технологии. Главное грамотно подобрать расцветку обоих финишей и порожка, чтобы они гармонировали друг с другом на полу.

Стык без профиля

Заключение

На фото дизайнерских интерьеров все вышеописанные варианты заделки стыка выглядят изыскано и элегантно. Однако при самостоятельном монтаже такие швы нередко выходят неприглядными. Спешить здесь не стоит. Любые недочеты будут видны под ногами любому. Лучше несколько раз перемерить накладку или вставку, нежели потом получить просвет в каком-нибудь углу.

Смотрите также видео, как сделать стык между плиткой и ламинатом

Читайте про другие наши материалы:

обзор методов соединения

В одном доме редко ставят одинаковое напольное покрытие во всех комнатах. Более того, все чаще можно увидеть, что в одной комнате используются 2 разных материала, например, плитка и ламинат на кухне. Однако есть некоторые сложности. Например, как их соединить, чтобы они были красивыми и в то же время удобными? Неаккуратно выполненные швы между плиткой и ламинатом способны испортить любой интерьер.

Когда необходимо комбинировать

Каждый материал выполняет свою функцию: ковролин смягчает удары в детской, паркет делает комнату презентабельнее, плитка не страшна воде, поэтому ее облицовывают камнями в ванной и т. Д.Использование разных покрытий в одном помещении позволяет разделить его на зоны или получить идеально подходящий для определенных условий пол.

Комбинация плитки и ламината на кухне. Керамика более практичная и износостойкая, она не боится сырости, поэтому желательно использовать этот материал в зоне готовки. Ламинированные панели не сильно смачиваются. Но выглядит такое покрытие эстетично и очень приятно на ощупь, поэтому его принято класть в обеденную зону.

Также очень уместна плитка в коридоре, где всегда много грязи и сырости.Однако в коридоре целесообразнее класть ламинат.

Таким образом, сочетание разных покрытий позволит получить идеальный пол. Однако стык между плиткой и ламинатом нужно как-то закрыть. Есть несколько вариантов оформления.

Разновидности стыков

Перед тем, как приступить к укладке плитки и ламината, необходимо определиться, где будет проходить граница между ними и какой формы она будет. Соединить два разных материала на полу можно двумя способами: прямым и волнистым.У каждого из них есть своя область применения и некоторые особенности.

Прямой стык

Логично смотрится в дверных проемах и арках. Применяется для разделения помещения на зоны или для образования угловых стыков. Например, стык плитки и ламината в коридоре при входе в комнату. Органично вписывается в обстановку, если проходит через центр комнаты. Ширина зазора между крышками не должна превышать 5 мм, иначе скрыть будет сложно.

Для выполнения прямого шва лучше всего использовать гвозди. Он будет хорошо смотреться, а также замаскировать все мелкие неровности, в том числе те, которые могут появиться при обрезке материала непрофессионалом. Напольные покрытия должны быть на одном уровне.

Волнообразное соединение

Выполнение гораздо сложнее. Это может понадобиться при зонировании комнаты или при проецировании линий натяжного потолка на пол. Его также можно использовать для создания «дорожки» через комнату. Это оригинальное дизайнерское решение, когда в интерьере используются волнистые швы между плиткой и ламинатом.На фото видно, насколько они интересно и эстетично выглядят.

Определение деформационных швов и герметиков для плитки и камня

Фотография любезно предоставлена ​​Florida Tile

Донато Помпо, CTC, CSI, CDT, MBA
Так или иначе, все плитки и камни перемещаются. Будь то из-за теплового движения или движения влаги, усадки, замерзания или динамических структурных движений, облицовка плиткой и камнем подвержена всем этим факторам. Чтобы обеспечить длительную установку, архитекторы должны указать требования к проектированию и размещению подвижных швов, а также правильный тип герметика для заполнения этих швов.

«Деформационный шов» — это общий термин, используемый для всех типов швов в строительных материалах, которые контролируют и допускают движение. Чаще всего они известны как «компенсирующие» или «контрольные» швы, но существуют разные категории. Как правило, они содержат подходящий гибкий герметик для предполагаемого применения, который часто называют «мягким» соединением.

Деформационные швы позволяют материалу, в который они помещены, свободно перемещаться; они контролируют, где проявляется движение, чтобы избежать случайного растрескивания отделочных материалов.Примером могут служить стыки или перегородки в бетонном тротуаре. Если бы на бетонном тротуаре не было деформационных швов, он бы трескался в произвольной точке, так как он подвергается усадке во время отверждения или расширению, когда он подвергается воздействию влаги (а затем снова сокращается при высыхании). Повышение температуры вызывает расширение, понижение температуры вызывает сжатие, а условия влажного замерзания вызывают и то, и другое, поскольку температура падает и влага замерзает.

Существуют и другие типы смещения конструкции от земли или ее основания, которые могут вызывать различные виды смещения в виде прогиба.Эти напряжения и возникающие в результате деформации усугубляются соседними материалами, которые имеют разный коэффициент подвижности — различия могут привести к серьезным проблемам, особенно со временем, когда соответствующие материалы проходят различные степени и комбинации циклов от мокрого к сухому или от горячего к холодному и так далее. Деформационные швы также предназначены для изоляции различных материалов друг от друга, чтобы они не влияли на соседние материалы.

Чаще всего при наличии плитки ( эл.грамм. керамика, фарфор, камень или стекло), способствующим фактором является отсутствие правильно установленных деформационных швов. В некоторых случаях разрушения можно было бы избежать или ограничить повреждение, если бы были надлежащие деформационные суставы. Так же, как бетонные тротуары, плиты и мосты, плитка и камень должны иметь деформационные швы, чтобы контролировать ожидаемые движения внутри конструкции и различные климатические условия, которым она будет подвергаться в течение многих лет.

Небольшие горизонтальные перемещения могут привести к экспоненциально большим вертикальным перемещениям.Когда один конец линейки фиксируется, а другой конец перемещается к центру на 3,2 мм (1/8 дюйма), на ее вершине наблюдается подъем на 51 мм (2 дюйма). Фотографии любезно предоставлены консультантами по керамической плитке и камню

Проблемы с плиткой и камнем
Автор видел плиточные полы, на которых не было надлежащих деформационных швов, где часть пола была закрыта (, т.е. отслоена и приподнята) на несколько дюймов от субстрата в жаркий день, но лежал ровно ночью, когда остывал.В качестве хорошего примера того, как небольшие горизонтальные движения могут привести к экспоненциально большим вертикальным движениям, можно взять металлическую линейку диаметром 1219 мм (48 дюймов) и положить ее на горизонтальную поверхность. Когда один конец линейки фиксируется, а другой конец перемещается к центру на 3,2 мм (1/8 дюйма), на ее вершине наблюдается подъем на 51 мм (2 дюйма). По сути, это то, что происходит с плиточным полом, когда он тент. Они ограничены по периметру без ограничения движения, плитка обычно недостаточно приклеена и по той или иной причине расширяется.

Полы из плитки с хорошим склеиванием имеют тенденцию к растрескиванию, чтобы снять напряжение, а не потерять прочность. Правильно расположенные деформационные швы позволяют плитке перемещаться и контролировать, где проявляются движения (, т.е. в пределах шва, где плитка не ограничивается).

Установщики плитки и камня могли практиковать свое ремесло и оттачивать свои навыки, но они не инженеры. Другими словами, хотя монтажники несут определенную ответственность за включение деформационных швов в плиточную кладку, в конечном итоге архитектор должен указать соответствующий дизайн, материалы и расположение.

Совет Северной Америки по плитке (TCNA) предоставляет общие руководящие принципы движения соединений для плитки и камня в своем Руководстве TCNA по укладке керамической, стеклянной и каменной плитки, , перечисленном в детали EJ171, «Руководящие принципы движения по объединению керамики, стекла, и камень ». TCNA утверждает:

из-за безграничных условий и структурных систем, на которых может быть установлена ​​плитка, архитектор или дизайнер должен указать конкретные места и детали деформационных швов на чертежах проекта.

Существуют отраслевые стандарты, которые помогают разработать соответствующую компоновку и конструкцию подвижного шарнира для предполагаемого применения:

• ASTM C1193, Стандартное руководство по использованию герметиков для швов , в котором приведены рекомендации по использованию и установке герметизирующих швов; и
• ASTM C1472, Стандартное руководство по расчету смещения и других эффектов при определении ширины шва герметика , для определения подходящей ширины деформационного шва для предполагаемого применения и условий.

На этих двух фотографиях одного и того же пятна показано, что происходит, когда переходные швы заполняются твердым раствором, а не герметиком для мягких швов. Цементный раствор и камень трескаются из-за ожидаемых движений внутри камня и конструкции. Это хороший пример того, зачем нужны деформационные швы в плитке.

Обеспечение адекватной конструкции
Соответствующая конструкция деформационного шва зависит от конфигурации сборки плитки и типа подложки. Основание должно быть конструктивно прочным, соответствовать требованиям норм и не превышать ограничения максимального прогиба (от L / 360 до L / 720, в зависимости от материала и области применения).Общее правило заключается в том, что эти деформационные швы следует размещать по периметру плиток и каменных плит, на всех переходах плоскостей или различных материалов и в пределах поля плитки.

Плитка по периметру помещений должна иметь деформационные швы. Внутренние и внешние вертикальные швы на каркасных стенах должны иметь деформационные швы и не должны быть залиты твердым раствором (как это часто бывает, увы). Приемник ванны или душа к переходам стены должен иметь деформационный шов. Во влажных помещениях деформационные швы важны не только для контроля движения, но и для защиты от воды на этих переходах, обеспечивая еще один уровень защиты.

TCNA утверждает, что деформационные швы для внутренних работ следует размещать не менее чем через каждые 6,1-7,6 м (от 20 до 25 футов) в каждом направлении, за исключением случаев, когда плитка подвергается воздействию прямых солнечных лучей или влаги, что потребует размещения деформационных швов как минимум каждые 2,4 до 3,7 м (от 8 до 12 футов) в каждом направлении. Для наружных работ деформационные швы следует размещать как минимум через каждые 2,4–3,7 м в каждом направлении.

TCNA рекомендует, чтобы ширина деформационного шва была не менее 9.Ширина 5 мм (3/8 дюйма) для наружных работ, когда полевые деформационные швы составляют 2,4 м по центру (oc), но рекомендуется минимум 12,7 мм (1/2 дюйма) ширины швов для наружных работ при движении по полю. стыки 3,7 м ок. TCNA утверждает:

Минимальная ширина деформационных швов

должна быть увеличена на 1,6 мм (1/16 дюйма) на каждые 9,44 C (15 F) изменения температуры поверхности плитки более чем на 37,8 C (100 F) между летним максимумом и зимним минимумом.

Будь то тепловое движение или движение влаги, усадка, замерзание или динамические структурные сдвиги, все внешние каменные сборки — такие как этот известняковый фонтан, окруженный гранитной мостовой — будут двигаться.

Вышеупомянутый стандарт ASTM C1472 ценен тем, что он обеспечивает коэффициент линейного теплового движения для различных материалов, а также диапазон температур в различных географических регионах и математические формулы для определения необходимой ширины шва для соответствующих условий.

Степень необходимости деформационных швов на соответствующем основании зависит от стандартов, которым он должен соответствовать. Например, гипсовый субстрат в соответствии со Стандартными техническими условиями ASTM C1063, для установки обрешетки и обрешетки для получения внутренней и внешней штукатурки на основе портландцемента требует установки контрольных швов в стенах, чтобы очертить области не более 13.4 м ² (144 SF). Расстояние между шарнирами управления не должно превышать 5,5 м (18 футов) в любом направлении или отношение длины к ширине 2,5: 1.

Бетон также имеет стандарты, которые различаются в зависимости от его структуры, толщины и состава конструкции.

Деталь EJ171 указывает, что все нижележащие деформационные швы в основе должны продолжаться через сборку плитки. Как правило, это означает, что помимо учета деформационных швов основания, сборке плитки требуются дополнительные деформационные швы внутри ее сборки.

Если на основании есть слой раствора, то деформационный шов должен проходить через него до поверхности плитки, которая считается компенсационным швом. Если плитка приклеивается к основанию, то деформационные швы, не выходящие из деформационного шва основы, являются обычными деформационными швами. Они часто бывают той же ширины, что и швы для цементного раствора, если они предназначены для работы с такой шириной. Ширина деформационного шва внутри плитки никогда не должна быть меньше ширины стыка основания, на котором она укладывается.

Чтобы обеспечить долговечность известняковой укладки, архитекторы должны указать требования к проектированию и размещению подвижных швов, а также правильный тип герметика для заполнения этих швов.

Мембраны для изоляции трещин
Некоторые производители продукции, отвечающие требованиям Американского национального института стандартов (ANSI) A118.12, , спецификации для мембран для изоляции трещин для установки тонкой керамической плитки и размерного камня , позволяют их мембранам покрывать не- структурные деформационные швы ( i.е. те, которые перемещаются горизонтально, но не вертикально), такие как пила или стыки для контроля холода. Однако TCNA этого не рекомендует.

Структурные деформационные швы никогда не могут быть покрыты мембранами, поскольку вертикальное смещение не может быть уменьшено с помощью мембраны для изоляции трещин. (Производители мембран требуют, чтобы деформационные швы были установлены внутри плитки, а некоторые допускают, чтобы эти швы не совпадали точно с швами основания.)

У каждого производителя мембран для изоляции трещин могут быть разные рекомендации и ограничения, поэтому всегда важно следовать прилагаемым инструкциям.Некоторые мембраны изготовлены из битумного материала, несовместимого с определенными типами герметиков, используемых для заполнения деформационных швов.

Деталь F125

TCNA, «Изоляционная мембрана для частичных и полных трещин», содержит рекомендации по изоляции неструктурных трещин с помощью продукта ANSI A118.12. Важно отметить, что эта деталь как для керамической плитки, так и для камня рекомендует размещать деформационный шов на одном или обоих концах плитки, перекрывая нижележащую трещину, как рекомендовано производителем мембраны.

Соответствующий дизайн деформационного шва зависит от конфигурации плитки или камня и типа основания.

Типы деформационных шарниров
Различные типы деформационных швов показаны в справочнике TCNA в разделе EJ171. Деформационные швы обычно считаются структурными швами, которые могут перемещаться вертикально. Они используются в бетонных основаниях для изоляции одной части плиты от другой, а также в слоях раствора в качестве расширения бетонного компенсатора или просто для изоляции одной части слоя раствора от другой.

Холодный шов — это точка разделения, где в разное время были уложены две смежные бетонные заливки. Эти слабые места более склонны к образованию трещин, и их следует рассматривать как деформационный сустав.

Строительные или усадочные швы — это контрольные швы для бетона, пропиленные пилой, которые также следует рассматривать как деформационные швы. Бетон пропиливается в этом заранее определенном месте, что делает его слабым местом, где бетон будет растрескиваться (а не в случайном месте). Существуют также различные типы деформационных швов по периметру, которые обнаруживаются на ограничивающих стенах или в точках перехода от одной плоскости к другой, которые с большей вероятностью будут подвергаться какому-либо типу движения.Плитке нужно дать возможность двигаться, чтобы избежать повреждений.

Замечания по поводу герметика
Для успешной укладки плитки важна не только конструкция деформационных швов, но и тип герметика или уплотнения, используемого для заполнения этих швов. В TCNA EJ171 указано, что продукт, соответствующий стандарту ASTM C920, Стандартной спецификации на эластомерные герметики , должен использоваться для заполнения деформационных швов всех типов. К таким герметикам относятся высококачественный силикон, уретаны и полисульфидные материалы.Эти типы герметиков обычно характеризуются высокой атмосферостойкостью, высокими характеристиками удлинения и высокими адгезионными характеристиками, на которые распространяется 20-летняя коммерческая гарантия. Слишком часто можно встретить монтажников, использующих какой-либо тип акрилового, латексного или силиконизированного герметика, потому что с ними легче работать, но эти герметики имеют низкие характеристики и практически не имеют гарантии.

Различные герметики имеют разные физические свойства и рабочие характеристики. TCNA и упомянутые стандарты ASTM содержат рекомендации и номенклатуру для обозначения соответствующего типа, сорта, класса и использования для предполагаемого применения.Например, некоторые герметики не подходят для пешеходного или автомобильного движения, поэтому для этих применений необходимо указать «Использовать T».

Транспортный герметик должен иметь твердость по Шору А 35 или выше, что очень важно, поскольку в противном случае поверхность может быть опасной для тех, кто носит высокие каблуки. (В технических паспортах указано, что Shore A является физическим свойством всех герметиков; он показывает, насколько он твердый с точки зрения сопротивления проникновению или точечным нагрузкам.) Высокие каблуки проникают сквозь более мягкий герметик и могут вызвать опасность споткнуться.

Существуют герметики с огнестойкостью или звукоизоляцией, которые требуются для определенных применений; некоторые нельзя использовать для погружения в воду, а другие нельзя подвергать воздействию определенных химикатов. Не все герметики ASTM C920 совместимы с натуральным камнем и могут вызвать окрашивание камня. Некоторые герметики требуют грунтовки поверхностей после очистки стыков и перед укладкой. Все это важные вопросы, которые необходимо учесть в спецификации, чтобы гарантировать использование правильного материала для предполагаемого применения.

Различные герметики имеют разные физические свойства и рабочие характеристики. Дорожные герметики должны иметь твердость по Шору А не менее 35, чтобы те, кто носит высокие каблуки, не врезались в материал и не споткнулись бы и не упали.

Важно, чтобы деформационные швы были правильно сконструированы в соответствии с отраслевыми стандартами. Производители герметиков также предъявляют множество требований, чтобы их продукция соответствовала заявленным характеристикам. Для герметиков требуется только «двухточечный контакт», то есть они должны прилипать только к двум противоположным сторонам деформационного шва для оптимальной работы.Они не должны приклеиваться к нижней части шва, иначе герметик не достигнет заявленных характеристик удлинения. Перед установкой герметика в стык необходимо вставить разрывающую соединение полиэтиленовую ленту или пену, чтобы герметик не прилипал к нему.

Чтобы герметик достиг своих заявленных характеристик удлинения, необходимо следить за тем, чтобы он не наносился слишком тонким или толстым на шов; в этом помогает поролоновая подложка, установленная на заданной глубине.Герметик должен иметь толщину не менее 6,4 мм (1/4 дюйма), а соотношение ширины к глубине должно составлять 2: 1 для оптимальной работы. Как правило, компании, производящие герметики, хотят шов шириной не менее 6,4 мм, но 3 мм (1/8 дюйма) приемлемо для неподвижных швов (, например, для приклеенной плитки).

Кроме того, деформационные швы должны быть полностью заполнены соответствующей основой под герметиком, чтобы не было пустот для сбора влаги. Как правило, лучше всего использовать пену с закрытыми порами, но некоторые герметики требуют открытых ячеек, чтобы контролировать газовыделение герметика во время отверждения.Для тонкой плитки, такой как мозаика толщиной 6,4 мм, или некоторых новых больших панелей из тонкого керамогранита толщиной 3 мм, более проблематично попытаться установить разрывную ленту в деформационный шов. Лучше не использовать, так как это неподвижное соединение, которое не требует более высоких характеристик.

Имеются готовые деформационные швы из металлических сторон и ножек с приклеенными пластиковыми вставками под плитку по обе стороны деформационного шва. Существуют также металлические L-образные формы, которые можно установить под плитку по обе стороны от деформационного шва, а затем заполнить соответствующим герметиком.С одной стороны, они обеспечивают защиту краев плитки, а пластиковые вставки легко заменяются; с другой стороны, они ограничивают движение плитки, поскольку металлические уголки приклеиваются к основанию. Это может не быть большой проблемой, если плитка хорошо приклеена и ее устанавливают достаточно часто, но этот автор видел случаи, когда плитка была недостаточно приклеена, деформационные швы были правильно расположены, а плитка натянута. Поскольку сборка плитки движется в одну или другую сторону, деформационные швы не должны сдерживать движение.

Keystone Fashion Mall (Индианаполис, Индиана) имеет потрясающий плиточный пол, который выигрывает от должного внимания к расположению и типу движения и компенсатора. Фото © Adam Novak Photography. Фото любезно предоставлено Crossville Inc.

Обход эстетических проблем
Слишком часто деформационные швы не используются при установке под обычным оправданием того, что владелец не хотел, чтобы эти «уродливые» швы повредили их плитку. (Конечно, их отсутствие может вызвать еще более неприятные сбои.Когда специалисты по проектированию находят время для проектирования деформационных швов в установке, они могут акцентировать внимание на особенностях, чтобы сделать стыки практически незаметными.

Производители однокомпонентных силиконовых герметиков имеют широкий выбор цветов, а при больших объемах работ они изготавливают индивидуальные цвета в соответствии с затиркой. Двухкомпонентные уретановые герметики могут быть смешаны на работе опытными установщиками герметиков и могут легко соответствовать цвету раствора для плитки. За счет более частого размещения деформационных швов можно сделать их уже, в соответствии с шириной раствора.

Для рисунков плитки с шахматными швами дизайнер может использовать ступенчатый шов затирки (называемый зубчатым швом или швом на молнии) в качестве обычного деформационного шва, чтобы сделать его менее заметным. Когда все сделано правильно, движения незаметны и могут улучшить характеристики установки.

Определение стратегии
Архитекторы должны написать спецификацию герметика для плитки и камня в Разделе 07 в разделе «Герметики». Тем не менее, подробная информация должна быть предоставлена ​​в разделах Раздела 04 и 09 (для камня и плитки), особенно если предполагается, что установщик плитки установит герметик.

Следующие ключевые моменты, относящиеся к деформационным швам в плиточных или каменных сборках, должны быть включены в спецификацию:

Часть 1? Общие требования

1. За герметиками для подвижных швов обратитесь в Отдел 07.
2. Назовите ключевые отраслевые стандарты, а именно: ANSI A108.01, Требования к шарнирным соединениям ; Руководство TCNA по укладке керамической, стеклянной и каменной плитки ; Американский институт мрамора (MIA) Руководство по проектированию размерных швов для компенсаторов ; ASTM C1242, Стандартное руководство по выбору, проектированию и установке систем крепления размерного камня ; ASTM C1193, Стандартное руководство по использованию герметиков для швов ; и ASTM C1472, Стандартное руководство по расчету движения и других эффектов при определении ширины стыка герметика .
3. Подготовьте специальный раздел обеспечения качества (ОК), чтобы проверить характеристики герметика ASTM C920 и убедиться, что он подходит для предполагаемого применения. Испытательный герметик на рабочие характеристики согласно ASTM C719, Стандартный метод испытаний на адгезию и когезию эластомерных герметиков для швов при циклическом движении . Проверьте адгезию герметика к отслаиванию согласно ASTM C794, Стандартный метод испытаний на отслаивание эластомерных герметиков для швов . Для каменных покрытий: испытание на окрашивание в соответствии со стандартным методом испытаний ASTM C1248, на окрашивание пористой основы герметиками для швов .
4. Требуется письмо от производителя герметика, в котором указывается, что его продукт подходит для предполагаемого использования, и описывается гарантия.
5. Для более крупных проектов выберите компанию по установке герметиков, которая специализируется на установке герметиков на постоянной основе.
6. Требуется макет для утверждения цвета и нанесения герметика.

Часть 2? Продукция

1. Обязательно напишите спецификации производительности. В справочных спецификациях указываются только продукты, отвечающие минимальным требованиям — другими словами, наименее дорогие продукты с самым низким приемлемым уровнем производительности.
2. Назовите герметики ASTM C920. Определите приложение и соответствующий тип, класс, класс и использование для предполагаемого приложения. Требуется грунтовка, если производитель герметика требует ее вместе с герметиком. Вызовите соответствующую пенополиэтиленовую подкладку. Цвет герметика должен быть согласован с архитектором или владельцем по макету.

Часть 3? Исполнение

1. Укажите конкретные детали шарнирного соединения для соответствующего применения из Детализации EJ171 в Руководстве TCNA по керамической, стеклянной и каменной плитке .
2. Попросите монтажников должным образом очистить и загрунтовать деформационные швы в соответствии с требованиями производителя герметика. Деформационные швы должны быть полностью открыты и не иметь препятствий.
3. Укажите планы компоновки деформационных швов, а также типы деформационных швов и герметиков, как указано в документе TCNA EJ171. Установщики плитки должны подавать запросы на интерпретацию (RFI), если им неясны требования.
4. Укажите установку герметика в соответствии с инструкциями производителя и отраслевыми стандартами.Точно так же продукты должны быть смешаны в соответствии с требованиями производителей. Кроме того, нельзя превышать температурные ограничения. Требуется затенение или тепло, а работа защищена от непогоды и других профессий.
5. Укажите необходимый профиль поверхности герметика, например «заподлицо», «вогнутый», «утопленный» или «скругленный». Вертикальные поверхности могут быть ориентированы вертикально, горизонтально или под любым углом между ними, чтобы можно было контролировать сброс воды.
6. Предоставить подробный план контроля качества (КК), который будет реализован третьей стороной.

Для успешной укладки плитки или каменного пола важна не только конструкция деформационных швов, но и тип герметика или герметика, используемого для заполнения этих швов. Фото любезно предоставлено Daltile

Заключение
Чтобы обеспечить длительную установку, критически важно, чтобы архитекторы указали и предоставили требования к конструкции и размещению подвижных швов, а также правильный тип герметика или уплотнения для заполнения этих швов.

За более чем три десятилетия этот автор ни разу не исследовал плитку или камень, чтобы найти все отраслевые стандарты и инструкции производителей.Кроме того, отказ никогда не происходит из-за одного недостатка, а скорее из-за множества сложных.

Отраслевые стандарты представляют собой многолетний опыт и научные испытания согласованной группы профессионалов отрасли, которые добровольно жертвуют своим временем и усилиями, чтобы помочь архитекторам, установщикам и владельцам успешно укладывать плитку и камень. Ключом к успешной укладке плитки и камня является соблюдение отраслевых стандартов и составление хороших спецификаций. CSI MasterFormat и SectionFormat обеспечивают структуру для этого.Когда полученная строительная документация используется правильно и тщательно, она ограничивает риски и ответственность как проектировщика, так и клиента при использовании керамической плитки, стеклянной плитки и камня.

Донато Помпо, CTC, CSI, CDT, MBA, является основателем компании Ceramic Tile and Stone Consultants (CTaSC) и Университета керамической плитки и камня (UofCTS). Он имеет более чем 35-летний опыт работы в индустрии керамической плитки и камня от установки до распределения и производства монтажных изделий.Pompo предоставляет услуги по судебно-медицинским расследованиям, услуги по контролю качества (QC) продуктов и методов установки, программы обучения, испытания и услуги инспекции контроля качества на месте. Он получил награду журнала Construction Specifier Magazine за 2012 год. С Помпо можно связаться по адресу [email protected].

Обзор ламината Mohawk, 2020

Ламинат Mohawk — один из основных игроков на рынке ламината.Это один из брендов, с которым вы наверняка столкнетесь, если будете рассматривать варианты ламината.

Mohawk выделяется огромным количеством доступных опций , все из которых имеют вид натурального дерева. Имея более 200 вариантов стиля , нет почти никаких ограничений на внешний вид древесины твердых пород, который вы можете получить с помощью этого доступного по цене ламината .

Но насколько хороша эта марка, и подходит ли вам один из вариантов напольных покрытий? Я помогу вам принять это точное решение с помощью этого всестороннего обзора напольных покрытий Mohawk, в особенности линий ламината.

Я расскажу обо всем, от линий и затрат до того, что на самом деле думают клиенты, которые уже инвестировали в Mohawk. Но сначала давайте кратко рассмотрим ламинат, его плюсы и минусы, а также когда вы должны и не должны его использовать.

Плюсы и минусы ламината

В то время как ламинат за долгие годы заработал немного плохую репутацию из-за того, что он дешев и дешев, вид ламината, который вы можете купить сегодня, отличается от того, что могли бы установить ваши родители.Качество резко улучшилось.

Ламинат

теперь является доступным по цене способом , позволяющим придать им вид настоящего дерева или несколько других естественных оттенков за небольшую часть цены. Печать и тиснение высокой четкости. Методы означают, что доски не только выглядят настоящими, но и могут ощущаться настоящими под ногами — и все это по цене около $ 1–5,00 $ за квадратный фут, в зависимости от выбранных вариантов.

Вы можете рассчитывать заплатить от 90 281 до 3 долларов.00–10,00 $ за квадратный фут для стандартных паркетных полов. Но не в этом вся цена. Они также очень сложны в установке и требуют профессионального обучения. С другой стороны, ламинатный пол относительно легко установить, так как вы можете поставить пол поверх большинства существующих полов. Любой, у кого есть достаточный опыт работы с DIY, должен уметь это делать.

Пол, который у вас остался, также проще в уходе, чем деревянный, и более прочный. В частности, он лучше удерживает жидкости и не деформируется при малейшем разливе.Это означает, что вы можете укладывать ламинат на кухнях и в ванных комнатах, в местах, где древесина часто не используется.

Но, конечно, ламинат не идеален, иначе он был бы у всех. Одним из основных недостатков является то, что они абсолютно ничего не добавляют к стоимости вашего дома. Но это не обязательно то, о чем вы должны больше всего беспокоиться.

Ламинированный пол может содержать летучие органические соединения, которые в основном отравляют воздух, которым вы дышите. Вам нужно будет присмотреться к ним и заплатить немного больше за варианты, которые не содержат летучих органических соединений.Если вы беспокоитесь об окружающей среде, вам также не будет приятно узнать, что ламинат не поддается биологическому разложению. Но, опять же, вы можете найти более экологически чистые варианты, если готовы заплатить немного больше.

Несмотря на то, что ламинат долговечен, ничего не поделать, если он действительно повредится. Вариантов отделки пола нет; доски просто необходимо заменить. Кроме того, ламинат гораздо более водостойкий, чем пол из твердых пород дерева, но он не является водонепроницаемым, поэтому вам нужно следить за тем, чтобы в помещении не было сырости, а на полу — на предмет повреждений.По этой причине пол из роскошных виниловых досок (LVP) может быть лучшим вариантом во влажных помещениях.

Итак, вердикт таков, что ламинат — отличный вариант, если вы ищете более доступный способ придать дому вид древесины твердых пород, возможно, такой, который вы сможете установить самостоятельно. Это также может быть вариантом для имитации лиственных пород в помещениях, которые слишком влажны для твердых пород дерева, но есть и другие, лучшие варианты для этих пространств.

Плюсов:

• Доступный
• прочный
• Универсальный
• Простота установки
• Простота обслуживания

Минусы:

• Не увеличивает стоимость вашего дома
• Может содержать токсины
• Не разлагается биологически
• Восстановление поверхности невозможно
• Лучшие варианты для влажных помещений

В начало

Конструкция полов из ламината

Прежде чем перейти к слою дизайна, важно понять остальную часть многослойного ламината.

Нижний поддерживающий слой, также известный как балансирующий слой, обеспечивает стабильную опорную поверхность для остальной части доски. Это кусок хлеба.

Поверх слоя основы находится мясо сэндвича, называемое сердцевиной. Сердцевина, изготовленная из древесно-стружечной плиты или, как правило, из древесноволокнистой плиты высокой плотности, содержит фрезерованные края с выступом и канавкой, которые позволяют каждой доске соединяться с соседними.

Слой рисунка наносится поверх сердцевины, обеспечивая изображение фактической текстуры древесины, керамической плитки или каменного рисунка.Цифровая технология тиснения позволяет Mohawk и другим производителям создавать замечательные копии своих аналогов из натурального дерева и камня.

Прозрачный верхний слой сэндвича обеспечивает защиту от износа, выцветания, пятен и царапин. Этот слой может включать меламиновую смолу или оксид алюминия для дополнительной прочности и защиты от влаги.

Затем слои ламинируются или спрессовываются вместе с использованием сильного давления и тепла в листы ламината.Наконец, листы разрезаются на отдельные доски и режутся кромки с пазом и гребнем.

Следует отметить еще один дополнительный слой: нижний слой. Подложка из ламината обычно представляет собой отдельный слой, действующий как пластина для сэндвича, обеспечивая гладкий и ровный слой, по которому система ламината «плавает».

В начало

Преимущества могавков

Mohawk взял основы многослойного ламината и добавил некоторые технологические добавки и приправы, которые улучшают его внешний вид, долговечность и простоту установки.

Технология GenuEdge ™

Стремясь сделать каждую планку максимально реалистичной, компания Mohawk разработала технологию GenuEdge ™. GenuEdge накатывает рельефное изображение дизайнерского слоя по краю доски, создавая более реалистичный трехмерный вид текстуры древесины.

Система блокировки Uniclic ™

Система блокировки Uniclic ™ является усовершенствованием традиционной клееной системы с пазом и гребнем, которая обычно используется в ламинате. Технология Uniclic позволяет платам физически соединяться, ускоряя установку и устраняя беспорядок, связанный с нанесением клея.

ScratchGuard ™

Технология ScratchGuard ™

Mohawk обеспечивает повышенную защиту от царапин и истирания за счет вливания кристаллов алюминия в верхний слой ламината.

Водостойкий ламинат Mohawk

Линия RevWood Plus

Mohawk также является водонепроницаемой. Это достигается прежде всего с помощью конструкции Uniclic, которая обеспечивает герметичность стыков между досками. Затем края покрываются Hydroseal, чтобы вода не могла проникнуть внутрь доски.

Экологичный

В экологическом отношении Mohawk был лидером в снижении его воздействия. Компания использует быстрорастущую южную сосну на своих предприятиях в США для производства сердцевины из ламината.

Кроме того, Mohawk полагается на большую часть вторичного сырья до потребителя для производства своих ламинатов, ежегодно удерживая сотни миллионов фунтов материалов на свалках.

Что касается гигиены окружающей среды, ламинат Mohawk сертифицирован для полов.Система сертификации Floorscore была разработана независимым институтом эластичных напольных покрытий для проверки выбросов летучих органических соединений и сертификации качества воздуха в помещении.

В начало

Диапазон могавков

Что действительно отличает Mohawk от конкурентов, так это то, что у них один из самых широких диапазонов вариантов ламината на рынке, с тремя связанными основными продуктами и более чем 200 различными вариантами стилей.

Давайте посмотрим на каждую из их строк.

RevWood

Самая доступная линия Mohawk, доски имеют толщину 7 мм, поставляются с ограниченной пожизненной гарантией для жилых помещений и стоят от $ 2,00–2,50 $ за квадратный фут. Эта строка содержит восемь коллекций с от трех до 12 вариантов цвета в каждой коллекции.

Строки включают:

• Rivercrest — 6 цветов — толщина 7,5 дюйма
• Wood Escape — 3 цвета — толщина 6,12 дюйма
• Rare Vintage — 6 цветов — толщина 7,5 дюйма
• Havermill — 8 цветов — 5.25 дюймов толщиной
• Chalet Visa — 8 цветов — толщина 7,5 дюйма
• Carrolton — 12 цветов — толщина 7,5 дюйма
• Reclaimed Chic — 3 цвета — толщина 6,12 дюйма
• Kingmire — 7 цветов — толщина 5,25 дюйма

Все варианты традиционной отделки деревом. Например, RevWood Carrolton Collection поставляется с такими цветовыми вариантами, как Hickory Shador Oak, Warm Maple Plank и Toasted Butternut.

RevWood Выбрать

Mohawk — это доски средней линейки, толщиной 12 мм, с пожизненной гарантией для жилых помещений и стоимостью от $ 2.25–3,00 доллара за квадратный фут. В линейке шесть коллекций от трех до 10 цветов.

• Boardwalk Collective — 10 цветов — толщина 7,5 дюйма
• Woodcreek — 4 цвета — толщина 7,5 дюйма
• Редкий винтаж — 9 цветов — толщина 7,5 дюйма
• Briarfield — 5 цветов — толщина 7,5 дюйма
• Дуб зернохранилище — 3 цвета — толщина 7,5 дюйма
• Fulford — 4 цвета — толщина 7,5 дюйма

В качестве примера, Revwood Select Rare Vintage Collection имеет 10 цветов, включая отделку из дерева в следующих цветах: Дуб Ашлар, Дуб Песчаный и Кедровый Каштан.

RevWood Plus

Линия премиум-класса

Mohawk, доски имеют толщину 10–12 мм, имеют пожизненную гарантию для жилых помещений и стоят от $ 2,50–3,50 $ за квадратный фут. Эти доски также водонепроницаемы благодаря технологии Hydroseal. Всего восемь линий по четыре или пять цветов в каждой:

• Саутбери — 6 цветов — 7,5 дюйма
• Elderwood — 4 цвета — 7,5 дюйма
• Crest Haven — 5 цветов — 7,5 дюймов
• Castlebriar — 5 цветов — 9.44 дюймов
• Лесопильный хребет — 4 цвета — 6,12 дюйма
• Antique graft — 5 цветов — 6,12 дюйма
• Hartwick — 5 цветов — 7,5 дюйма
• Western Ridge — 4 цвета — 7,5 дюйма

Коллекция RevWood Plus Sawmill Ridge предлагает такие дизайны, как дуб кочевой, имбирный дуб и дуб пшеничного поля.

Линия Plus также включает технологию Mohawk’s Hydroseal, которая делает доски водонепроницаемыми. Mohawk настолько уверен в качестве этих досок, что они даже говорят, что эти полы можно чистить паром.

В начало

Отзывы и удовлетворение потребителей

Как одна из крупнейших и наиболее уважаемых компаний по производству напольных покрытий в мире, выбор Mohawk вызывает определенный комфорт. Его продукция легко доступна в розничных магазинах и в Интернете. Как правило, продавцы и подрядчики по укладке полов хорошо осведомлены о линиях и технологиях компании.

Справедливо сказать, что существует согласие потребителей с тем, что компания Mohawk произвела одни из самых красивых и эстетически привлекательных ламинатных полов на рынке.И с его похожим на хамелеон количеством стилей, цветов и дизайнов древесных пород, Mohawk — это легкая задача для тех, кто ищет большую палитру на выбор, или для дизайнера интерьера, который ищет что-то необычное.

Система Uniclic — еще один плюс. Это упрощает установку продуктов Mohawk для домашних мастеров и снижает затраты времени для профессионального установщика. Экономия денег во всем.

Качество

Что касается качества, последнее слово всегда за потребителями.И отзывы несколько смешанные.

Помимо ранее упомянутого графического компонента, при обсуждении качества основное внимание уделяется ощущениям от продукта, а также тому, насколько хорошо пол выдерживает воздействия общего пользования, включая пешеходное движение, вмятины и вмятины от падающих предметов, царапины от движущаяся мебель или когти домашних животных, а также эффекты от пролитой воды и выцветания от солнечного света и возраста.

Ощущение продукта напрямую зависит от его толщины, что напрямую влияет на звукопоглощение, а также от изгиба пола: чем толще продукт, тем больше звукопоглощение и тем более прочным кажется пол под ногами.Большинство ламинатов имеют толщину от 6 до 15 мм, и, опять же, Mohawk занимает золотую середину, предлагая 22 линейки продукции толщиной 7 или 8 мм и 12 линий премиум-класса толщиной 12 мм.

Прочность

Что касается долговечности ирокезов, оценка более тонкая.

Вся продукция имеет знак сертификации NALFA. NALFA (Североамериканская ассоциация ламинатных полов) — это отраслевая организация, которая с привлечением независимых лабораторий проводит 10 строгих тестов производительности, специфичных для воздействия воды, света, пятен и физических повреждений.

Более глубокий анализ обеспечивается за счет понимания системы сертификации по классу истирания (AC). Рейтинг AC является стандартом для измерения того, насколько хорошо ламинат будет работать в жилых или коммерческих помещениях. Каждый продукт для напольных покрытий проходит испытания и получает оценку умеренного, общего или интенсивного использования. Большинство линий Mohawk получают оценки, подходящие для интенсивного жилищного или коммерческого движения.

Независимо от сертификатов, быстрый поиск в Интернете обнаруживает ряд жалоб потребителей, специфичных для способности ламината Mohawk противостоять нормальному износу, включая случаи отслаивания и пузырей верхнего слоя, царапин и вмятин, появляющихся без малейшей причины, и даже цвет преждевременно тускнеет.Трудно оценить, являются ли отдельные случаи или симптомы более масштабной эпидемии неудовлетворенности потребителей.

В начало

Стоимость и гарантия

Когда дело доходит до ламината,

Mohawk занимает в значительной степени середину рынка.

Ламинат обычно стоит от 1 до 5 долларов за квадратный фут , а продукция Mohawk обычно находится в диапазоне от 1,50 до 4 долларов в зависимости от стиля, толщины и качества.

Mohawk предоставляет пожизненную гарантию, покрывающую дефекты изготовления материалов, связанные с целостностью суставов, окрашиванием, выцветанием и чрезмерным износом при нормальном использовании.Однако, если читать подробности, гарантия действительно всего 20 лет. Гарантия не распределяется пропорционально в течение первых шести лет, затем пропорционально до 90 процентов в течение семи-десяти лет, а затем снижается на 10 процентов в последующие годы.

Более того, некоторые потребители жалуются на то, что компания сопротивляется гарантийным обязательствам, вместо этого ссылаясь на неправильную установку, повреждения из-за чрезмерного скопления воды или по другим нематериальным причинам изготовления, вместо того, чтобы владеть дефектным продуктом.

В начало

Часто задаваемые вопросы о ламинированном полу ирокез

Хорош ли ламинат Mohawk?

Напольные покрытия

Mohawk немного выше среднего уровня для ламината, прежде всего благодаря их превосходному дизайну, который означает, что отпечатки выглядят как настоящая древесина твердых пород.Также есть более 200 вариантов на выбор.

Сами доски примерно такие же долговечные, как и большинство ламинатных полов, а их премиальная линия RevWood Plus также является водонепроницаемой, что является плюсом. Однако обслуживание клиентов, сопровождающее продукт, может не соответствовать ожиданиям.

При правильном уходе срок службы этого напольного покрытия составляет около 15 лет.

Как чистить ламинатный пол из ирокез?

Mohawk рекомендует использовать собственные специальные чистящие средства или просто воду для мытья полов.Но не наносите продукт или воду прямо на пол. Лучше нанесите его на сухую мягкую ткань, а затем протрите пол. Затем пол следует насухо протереть.

Mohawk не рекомендует использовать другие чистящие средства, а использование других чистящих средств может привести к аннулированию гарантии.

Если вы инвестируете в премиальную линейку RevWood Plus, у вас будет больше возможностей и вы сможете мыть пол паровой шваброй.

Является ли ламинат Mohawk водонепроницаемым?

Хотя не все ламинатные полы Mohawk являются водонепроницаемыми, они имеют водонепроницаемую опцию с линейкой RevWood Plus.Доски герметизированы Hydroseal, что делает их достаточно водонепроницаемыми, чтобы при желании можно было даже мыть пол паром.

Следует ли мыть полы из ламината?

Не рекомендуется использовать влажную швабру для мытья полов из ламината, если не указано, что этот тип уборки возможен. В случае большинства стандартных ламинатных полов это может привести к появлению пятен и деформации пола. Есть несколько вариантов водостойкого ламината, в том числе линия Mohawk RevWood Plus.

Что лучше, винил или ламинат?

Выбор между винилом и ламинатом часто сводится к личным предпочтениям.Оба являются доступной альтернативой твердой древесине с аналогичным сроком службы. Однако, если вы имеете дело с влажным пространством, таким как ванная комната или подвал, винил имеет преимущество, поскольку он более водостойкий, чем ламинат.

Что такое Mohawk RevWood?

Mohawk RevWood — это торговая марка ламината, производимого компанией Mohawk Flooring, которая производит различные варианты напольных покрытий, включая винил, ковролин, твердую древесину и коврики.

В начало

Вердикт

Если вы остановили свой выбор на ламинате, то ламинат Mohawk определенно заслуживает внимания.

Они предлагают один из самых широких диапазонов стилей, доступных на рынке, так что вы можете добиться любого образа, который вы задумали. Технология тиснения Mohawk и технология текстуры древесины GenuEdge также делают эти доски более реалистичными, чем когда-либо.

Если вы готовы заплатить немного больше за одну из линий премиум-класса Mohawk, вы также можете приобрести водостойкий ламинат, который настолько хорош, что его можно даже очистить паром.

Все эти функции доступны по средней цене и не обойдутся вам дорого, особенно если вы стелите пол самостоятельно, что легко сделать благодаря системе блокировки Uniclic.

Хотя не у всех клиентов Mohawk был хороший опыт, учитывая размер компании, это не удивительно. В целом, мы думаем, что эти доски стоят риска.

Вы использовали ламинат Mohawk? Если да, поделитесь своим опытом с сообществом в комментариях.

О Дэне Экштейне

Дэн Экштейн пишет и преподает в области письма более тридцати лет. Он также был директором учебной программы в Yestermorrow Design / Build School в Вермонте, где все приглашаются узнать о проектировании, строительстве или ремонте своего собственного места в мире.

Как герметизировать цементный раствор для плитки — Блог о цементной плитке Granada Tile

Цементная плитка — это изделия ручной работы, известные своим удивительным разнообразием дизайнерских возможностей и непревзойденной долговечностью по сравнению с другими видами плитки. Как и весь бетон и натуральный камень, цементная плитка пористая. При укладке цементной плитки на пол или стену их необходимо герметизировать до и после затирки швов, чтобы раствор не испачкал плитку.

Герметизирующий раствор для цементной плитки Vs.Керамическая плитка

Хотя цемент и керамическая плитка могут выглядеть очень похожими, это очень разные продукты, и их нужно обрабатывать и обслуживать по-разному. Керамическая плитка бывает глазурованной или неглазурованной, хотя обычно она бывает глазурованной и не требует тех же мер герметизации и внимания к деталям, как цементная плитка во время установки. Например, керамическую плитку не нужно герметизировать перед затиркой, но стыки затирки после высыхания следует герметизировать, чтобы они не окрашивались и не изнашивались быстрее.Затирка, используемая для большинства укладок плитки, представляет собой пористый цементный раствор, который может впитывать пятна.

Цементная плитка требует большего количества шагов, чтобы защитить ее от пятен и повреждений в процессе укладки. Перед заливкой цементная плитка должна быть покрыта герметиком или средством для удаления раствора, чтобы предотвратить впитывание раствора в плитку и облегчить очистку раствора. Этот предварительный герметик помогает сохранить цементную плитку чистой и без пятен. Когда раствор или предварительный герметик высохнут, можно начинать заливку.В процессе затирки цементные плитки необходимо содержать в чистоте, а излишки затирки вытирать, чтобы они не впитались в плитку. Керамическая плитка, с другой стороны, не так впитывает влагу, и ее не нужно чистить так часто, как цементную, при удалении излишков раствора.

Шаг 1. Обеспечьте чистую сухую поверхность

Проникающий / пропитывающий герметик обычно наносится на цементную плитку после того, как она уложена и затвердевает на тонкозакрепленном фундаменте из раствора. Убедитесь, что весь раствор полностью очищен с поверхности плитки с помощью влажной губки и высушен, чтобы обеспечить чистую поверхность для герметика.

Шаг 2: Нанесите разделитель раствора или проникающий герметик

Когда дело доходит до предварительной заделки цементной плитки перед затиркой, вы можете использовать либо основной пропитывающий герметик, либо пропитывающий герметик, либо специальный разделительный продукт. Один из лучших продуктов, который мы обнаружили на сегодняшний день, — STAIN-PROOF by Dry Treat. Это поможет предотвратить образование пятен на плитке и упростит удаление излишков раствора. Независимо от того, какой тип герметика вы используете, нанесите герметик поверх плитки, используя чистую губку или ткань.Нанесите тонкий слой, полностью покрыв каждую поверхность плитки.

Шаг 3. Дайте предварительному герметику высохнуть

Дайте плитке высохнуть в соответствии с инструкциями производителя герметика.

Шаг 4. Заливка плитки

Когда предварительный герметик высохнет, вы можете нанести раствор, используя неотшлифованный раствор. Промежутки между цементной плиткой узкие (1/16 дюйма), как рекомендовано большинством производителей, поэтому нешлифованный раствор лучше всего подходит для правильного заполнения швов раствора и обеспечения отсутствия зазоров или карманов.Даже несмотря на то, что вы нанесли герметик, проникающий в раствор, перед затиркой, вам все равно нужно быть очень осторожным при затирке цементных плиток, вытирая их, пока вы работаете, чтобы лишний раствор не оставался на поверхности надолго и не высыхал.

Один из лучших способов обезопасить плитку от пятен от раствора — использовать раствор светлого цвета. К сожалению, черный пигмент, используемый в темных затирках, очень силен и хорошо проникает в плитку.

Шаг 5: Удаление помутнения раствора

Мутность затирки — это порошкообразная пленка, которая может появиться на поверхности плитки после затирки.Удалите эту дымку в течение недели после затирки, чтобы она не оставила стойких пятен на плитке. В идеале вы можете очистить это влажной губкой, чтобы не удалить часть раствора и средства для предварительной герметизации раствора.

Шаг 6: Нанесите последний герметик

Как только раствор полностью высохнет в соответствии с инструкциями производителя, обычно через 48 часов, нанесите проникающий герметик на сухую чистую плитку для дополнительной гидроизоляции и защиты от влаги, пятен и более быстрого износа.Перед нанесением герметика убедитесь, что на плитке нет жира, масла, грязи или воска. Одним из лучших продуктов, которые мы нашли на сегодняшний день, является STAIN-PROOF от DryTreat.

Герметизация цементных плиток перед затиркой и снова после укладки является ключом к защите плитки от повреждений и предотвращению оседания пятен на поверхности плитки. В результате вы получите хорошо защищенную плитку, непроницаемую для влаги и пятен, которая прослужит долго и будет отлично выглядеть. Герметики следует наносить повторно каждые два-три года, чтобы плитка оставалась в отличной форме.(Обратите внимание, что STAIN-PROOF является стойким герметиком и не требует повторного нанесения.)

Если у вас есть какие-либо вопросы относительно герметизации цементной плитки или вам нужна помощь в выборе или проектировании вашей собственной цементной плитки, свяжитесь с нашим отделом продаж сегодня в Granada Tile. Нам не терпится узнать о вашем проекте!

Как скручивать шарнир

Предпочитаете ли вы прямое соединение сигаретного типа или классический конус, мы все стремимся свернуть соединение идеальной формы.Жемчужные косички не только хорошо выглядят, но и курят более равномерно, чем их локтевые аналоги. Это пошаговое наглядное руководство покажет вам, как свернуть конусное соединение (или стержень), что упростит свертывание достойного фото сустава, чтобы наслаждаться им в одиночку или делиться с друзьями.

Основные выводы

• Размер и материал вашей рулонной бумаги имеют значение, исследуйте
• Обучение правильному вращению шарнира в конечном итоге сэкономит вам деньги
• Стыки скручиваются бумагой, затупы скручиваются сигарной или сигарилловой бумагой, а косяки содержат табак

Содержание

Как раскатать шарнир: шаг за шагом

Советы по раскатыванию идеальных соединений

Как раскатать шарнир наизнанку

Как раскатать L-шарнир

Как свернуть Twax Joint

Разница между шарниром, Spliff и Blunt

Как свернуть Spliff

907 Как свернуть Blunt

Направляющая для рулонной бумаги

Направляющая для рулонной бумаги

Как свернуть стык: шаг за шагом

Перед тем, как начать, убедитесь, что у вас есть все необходимое: лучшая бумага для рулонов, отличный измельчитель для трав, наконечники для скручивания, каннабис, какой-нибудь покер и т.Если вам нужна умная система для управления этими предметами, ознакомьтесь с нашей статьей о тайниках с защитой от запаха.

1. Поместите костыль

Костыли или перекатывающиеся наконечники представляют собой идеальный цилиндр, в который можно легко интегрировать свернутый каннабис. Костыль определяет общую форму и размер сустава, обеспечивая стабильную область для удержания сустава при укладке бутона. Мы предпочитаем, чтобы часть костыля выступала за конец рулонной бумаги, как показано выше.

2.Аранжировка бутона

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Земляная почка должна быть равномерно расположена в желобе рулонной бумаги. Хотя это может показаться очевидным, этот шаг часто упускают из виду или спешат. Если бутон не распределен в бумаге равномерно перед скручиванием, процесс скручивания стыка в желаемую форму будет значительно труднее.

Если вы пытаетесь скрутить булавку, почвенная почка должна быть вставлена ​​в бумагу, как показано в верхней части фотографии.В качестве альтернативы, если вы предпочитаете конические соединения, расположите их так, как показано на нижнем изображении.

3. Сверните бумагу

Пора скрутить бутон. Этот шаг может быть самым сложным, так как он требует нежного прикосновения, которое приходит только с практикой. Цель состоит в том, чтобы перемещать бумагу вперед и назад между пальцами, придавая бутону форму либо прямой цилиндр (шарнир), либо конус.

Не торопитесь с этим шагом — если бутон сам по себе не сохраняет свою цилиндрическую форму (без того, чтобы ваши руки сжимали бумагу), вам нужно продолжать скатывать, сжимать и придавать форму.Это, пожалуй, самый важный шаг во всем процессе совместной прокатки, поэтому не торопитесь.

Когда вы закончите формировать стык, продолжайте катать бумагу между пальцами, пока ближайший клапан не будет ориентирован, как указано выше. Обратите внимание, что угол наклона стыка зависит от желаемой формы.

4. Подтянуть, лизать и придерживать

Эти последние движения запечатывают бумагу в ее цилиндрической форме и определяют, насколько плотно скручено соединение.Чем плотнее рулон, тем медленнее и ровнее будет гореть соединение. Вытягивание следует начинать с костыля, уделяя особое внимание устранению провисания рулонной бумаги для получения плотного рулона. Если у вас возникли проблемы, попробуйте использовать оба больших пальца и заправить первый дюйм бумаги, используя костыль для поддержки. Это еще один непростой шаг для новичков в совместном катании — не расстраивайтесь, продолжайте практиковаться!

Если вы успешно подвернули первую часть бумаги, но не можете завершить ее (из-за того, что бумага мнется), попробуйте одной рукой потянуть конец бумаги, как показано выше.Это поможет устранить складки на бумаге и сделает рулон более плотным и ровным. После того, как весь клапан заправлен, продолжайте перекатывать. На этом этапе соединение должно быть в основном раскатано, и пора лизать полоску клея и приклеивать ее. Некоторым легче лизнуть клей на первой половине бумаги (ближайшей к костылю) и приклеить ее, прежде чем лизать и наклеивать вторую половину.

Pro Tip: Вы можете лизать бумагу и при этом активировать клеевую полоску, чтобы запечатать вторую половину стыка.

5. Заблокируйте костыль

Вспомните, как мы оставили небольшой костыль, свисающий с обратной стороны скрученной бумаги? Теперь, когда вы полностью свернуты, вы можете подтолкнуть костыль к скрученному бутону, эффективно укрепляя связь между костылем и каннабисом. Надавив на костыль, чтобы закрыть зазор, вы можете быстро лизнуть его, чтобы приклеить скрученную бумагу к костылю. Это снижает вероятность выскальзывания костыля из сустава.

6.Pack the Tip

Теперь, когда у вас есть скрученный сустав, пора его упаковать и скрутить. Концепция упаковки сустава похожа на упаковку сигареты — цель — более медленное и равномерное горение дыма. Укладка стыков также снижает вероятность выпадения вишни из зажженного стыка из-за ослабления рулона. Существует множество способов уплотнения стыков, мы выделим наиболее распространенные.

Примечание: возможно слишком тугое уплотнение стыка! Когда это происходит, из-за отсутствия воздушного потока практически невозможно добиться должной вытяжки.

НАГРУЗКА НА МОРДИНУ

Дульная зарядка — хороший способ добавить немного больше к концу сустава. Техника включает в себя проталкивание заточенной почки в кончик сустава, аналогично заряжанию линейной винтовки. Лучше всего это делать с помощью какого-либо инструмента — ручки, тряпки, демпфера, ножниц, ключа от дома, шнура наушников и т. Д. Используйте инструмент по вашему выбору, чтобы протолкнуть бутончик в цилиндрический наконечник сустава и сжать его.

КАПЛЯ

Этот метод упаковки предполагает падение сустава (костыля) на твердую поверхность, что позволяет силе тяжести делать всю работу за вас.Мы обнаружили, что несколько повторяющихся падений с нескольких дюймов над столом (или другой твердой поверхностью), как правило, дают лучший результат.

ВСТРЕЧАТЬ

Этот метод уплотнения стыков использует центробежную силу и кончики пальцев для сжатия и уплотнения стыка. Следует отметить, что этот метод работает только в том случае, если у вас есть скрученная бумага на кончике сустава, которую можно зажать и удерживать. Закрепив бумагу на кончике сустава между пальцами, осторожно встряхните его запястьем взад и вперед, как показано.

7. Twist & Seal

Слегка поверните бумагу на кончике стыка, чтобы скрепить ее, и готово! Используя любую или все эти техники перекатывания, вы получите превосходный сустав, который приведет к более приятному курению.

Техника завальцовки наизнанку

Действительно медленное горение, идеальные стыки выворачиваются наизнанку! Узнайте, как свернуть идеальный стык бумагой наизнанку. Многие люди обнаруживают, что применимы все те же техники, и вскоре это становится легче, чем кататься обычным способом.Знаете ли вы, что тип используемой вами бумаги для сворачивания повлияет на то, как ваш сустав катится, дымится и вкус? Как правило большого пальца; чем тоньше бумага, тем медленнее горит. Если вы никогда не пробовали ультратонкую рисовую бумагу, сейчас самое время.

В движении как профессионал

Все материалы и концентраты для прокатки швов можно перевозить в защищенном от запаха чемодане. Сохраняя лишний цветок и концентраты в контейнерах с защитой от запаха, вы можете вейпировать, катить еще один и даже упаковать один-нападающий на ходу.

Насадки для накатки идеальных суставов

У каждого кружка для курения есть свой де-факто совместный ролик: парень, к которому все обращаются, когда команда хочет его сжечь, или девушка, которая может крутить идеальные шпильки, идя против ветра со всеми своими принадлежностями для курения (мы не знаем, она тоже это делает).

Вы, ну, не тот человек? Вы хотите улучшить свою технику катания? При наличии небольшой практики и правильной информации вам не нужно быть волшебником, чтобы создать живописный гладко горящий сустав.Вот 10 советов, которые помогут вам сделать идеальный сустав.

Используйте самую лучшую рулонную бумагу

Вы все еще снимаете зигзаги с прилавка на заправочной станции? Они влияют на вкус ваших суставов. Существует три типа рулонных бумажных материалов, каждый из которых обладает уникальными характеристиками, которые влияют на то, как ваш сустав скручивается и дымится. Держитесь подальше от бумаги для прокатки древесной массы, вам нужна бумага из риса или конопли. Тем, кто только учится, стоит попробовать бумагу из конопли, так как с ней легче кататься, и она хорошо освещена.Для опытных роллеров, которым требуется безвкусное, медленное пригорание и точный рулет, подойдет рисовая бумага.

Выберите правильный размер

Выбор правильного размера рулонной бумаги — это ситуационное решение, основанное на нескольких ключевых факторах: со сколькими людьми вы курите? Насколько высоки их допуски? Сколько суставов вы собираетесь свернуть?

Если вы подойдете к дому Снуп Догга с пачкой одинарных шайб, вы не сможете катить их достаточно быстро. Самыми популярными и широко доступными размерами являются размер 1 ¼ ”и King Slim.1 ¼ »обычно считается« стандартной »бумагой для прокрутки каннабиса и подходит от одного до трех человек с умеренными и низкими допусками. King Slims лучше подходят для групп со средней переносимостью от двух до пяти человек или для групп с высокой переносимостью от одного до трех человек.

Всегда шлифовать первым

Вам не нужно тратить более 60 долларов на лучшую кофемолку! Независимо от ваших способностей к катанию, создание идеального сустава будет бесполезным занятием, если ваша трава не измельчена равномерно.Мы рекомендуем металлические шлифовальные машины, так как они более прочные и обеспечивают более плавное и стабильное шлифование, но они также доступны в пластиковом или деревянном исполнении. Главное — использовать один!

Используйте костыль, это муфта

Вам когда-нибудь давали косяк с мокрым концом, который едва можно курить? Не будьте «тем парнем», который подвергнет свой курительный круг подобному опыту. Костыль, также называемый фильтром или наконечником, по сути, представляет собой мундштук из стекла или древесной массы — вы можете приобрести наконечники идеально подходящего размера или сделать их дома.Они действуют как ручка, которая помогает удерживать и передавать другим, оптимизируя поток воздуха для легкого рисования. Как будто этого было недостаточно, они также помогают в совместном процессе прокатки, обеспечивая идеальный цилиндр, в который можно интегрировать свернутый каннабис. Самое приятное: теперь вы можете выкурить косяк до самого конца.

Медленно расположите перед качением

Вы когда-нибудь замечали, что некоторые суставы выглядят так, как будто у них есть маленькая собачка посередине? Немного аккуратной организации кончиков пальцев — это все, что нужно, чтобы правильно расположить бутон и предотвратить «беременный» вид, но на это часто не обращают внимания.Пиннеры обычно скручиваются для небольших групп и очень эффективны, в то время как конусы обеспечивают мощный удар и максимально увеличивают размер рулонной бумаги.

Последняя подготовка, затем терпеливо бросайте

Трудно скручивать большие суставы, если земляной каннабис находится повсюду, поэтому найдите время и аккуратно разложите его на бумаге. Важно не торопиться, пропитывая каннабис бумагой, чтобы получилась трубочка.

После того, как вы разложили бутончик и скатали бумагу между пальцами, положите все это на стол и посмотрите, как ведет себя рулет.Если он не сохраняет свою цилиндрическую форму, вы не сможете получить ту тугую складку, которую искали.

Создайте натяжение бумаги с помощью наконечника

Если после первоначальной подгибки на бумаге появилась небольшая складка, это можно исправить! Одной рукой удерживая складку на месте, переместите другую руку к кончику бумаги и снимите костыль. Сосредоточьтесь на создании достаточного натяжения в бумаге, чтобы разгладить ее, но не тяните так сильно, чтобы порвать ее.

Зажигайте правильно, при зажигании не вдыхайте

Не пытайтесь зарабатывать очки стиля, освещая суставы.Конопли и органические соединения сырых цветков конопли не горят, как сигареты, и поэтому их следует зажигать по-другому. Осторожно поверните сустав, медленно увеличивая количество прямого нагрева, чтобы создать стойкую, медленно горящую вишню прямо на кончике сустава, предотвращая страшное «каноэ», которое образуется, когда часть сустава горит быстрее, чем остальные . Если еще один человек растирает слюной всю сторону сустава, чтобы замедлить ход каноэ, нам, возможно, придется пропустить свою очередь.

Бумага без дыма

Знаете ли вы, что можно скатывать стыки с бумагой, вывернутой наизнанку, как у профессионального лыжника Таннера Холла? Сведя к минимуму количество бумаги, используемой для герметизации стыка, вы можете еще больше снизить скорость горения и избежать нежелательного привкуса бумаги. Сворачивание наизнанку может потребовать более сложного обучения, но те, кто овладевает им, редко возвращаются к традиционному стилю. Попробуйте, как только вы освоите базовую технику — вы можете удивить себя.

Twax для потенции

«Тваксинг» — это новое направление в каннабисе.По определению создателя, @ WA5280, twax означает «нанесение хэша / концентратов на внутреннюю, внешнюю или верхнюю часть ваших рулонов / мисок любым способом, формой или формой». Основным преимуществом здесь является огромное увеличение силы сустава, что делает концентраты (включая концентраты CBD) потенциально полезным дополнением, особенно при совместном использовании сустава и курении в больших группах. Если у вас нет доступа к BHO или другим концентратам каннабиса там, где вы живете, вы все равно можете научиться делать мазки дома! Применяя недорогую и простую в использовании технологию прессования канифоли, вы можете использовать любой цветок каннабиса для производства концентратов для суставов или тупиков.

Суставы CBD: облегчение симптомов без шума

Все любят классическую коноплю, но знаете ли вы, что сойку также можно скрутить из органического цветка конопли? Конопля от природы богата CBD и может обеспечить быстрое облегчение симптомов полного спектра при курении.

Нам нравятся органические, экологически чистые сорта конопли без ГМО от Canna Comforts, которые выглядят, пахнут, вкус и дымятся точно так же, как и первоклассные сорта марихуаны, которые вдохновили их. Мы доверяем Canna Comforts, получившим сертификаты качества, чистоты и эффективности, прошедшим испытания на федеральном уровне и прошедшие серийную проверку, за восхитительный и лечебный опыт цветков конопли.Их разнообразный набор штаммов обеспечивает подходящую подгонку для любых условий.

Как вывернуть шов наизнанку

Наш любимый способ свернуть стык и избавиться от лишней бумаги — это европейская техника прокатки, известная как раскатывание «наизнанку» или «обратная прокрутка». Хотя этот метод немного сложнее, использование меньшего количества бумаги обычно приводит к более медленному горению шва и менее заметному вкусу бумаги.

Большинство совместных трюков перекатывания все еще применимы при выкатывании наизнанку, так что это в равной степени подходит как для экспертов, так и для новичков, но это привлекает внимание в кругу курящих.Основное отличие — ориентация рулонной бумаги, отсюда и название. При выкатывании наизнанку цель состоит в том, чтобы использовать минимальное количество бумаги, необходимое для завершения одного оборота бутона и закрепления его прямо на клейкой полосе.

Многие ценители совместного курения предпочитают этот метод, так как он приводит к более равномерному ожогу с меньшей вероятностью гребли на каноэ или «бега». Ниже мы изложили шаги, необходимые для создания идеального шва наизнанку.

Предварительные требования

Если вы действительно хотите улучшить свою скручиваемость, мы рекомендуем комбинировать технику «наизнанку» с ультратонкой безвкусной рулонной бумагой, такой как рисовая бумага.Как правило, тонкая рисовая бумага позволяет получить более точный рулон по сравнению с бумагой из конопли и древесной массы. Если вы никогда не пробовали скатывать рисовую бумагу, сейчас самое время.

1. Переверните бумагу

Вместо того, чтобы использовать обычную ориентацию бумаги, переверните бумагу так, чтобы полоска клея находилась ближе всего к вам, а клейкая часть была обращена вниз.

2. Расставить и свернуть как обычно

Как только бумага будет сориентирована правильно, заполните бумагу шлифованной почкой и расположите ее равномерно для легкого скатывания.Сформируйте соединение так же, как при обычном катании.

3. Вытяжка наизнанку

На этом этапе свернутый каннабис должен иметь соответствующую форму и быть готовым к складке. Обратите внимание на то, что вы будете заправлять клейкую ленту (в отличие от обычного метода совместной прокатки).

Крайне важно выполнить тугую складку без провисания, потому что единственной точкой перекрытия будет полоска клея, что дает вам меньше возможностей для исправления на остальной части рулона. При выкатывании наизнанку складка будет определять, где будет запечатан стык.

Если бумага упрямая и продолжает морщиться при подгибании, попробуйте одной рукой оторвать кончик бумаги от костыля.

В качестве последнего штриха для увеличения натяжения вы можете использовать губы, чтобы вытащить провисание бумаги пальцами. Возьмитесь за бумагу, как показано выше, чтобы эффективно затянуть спираль намотки бумаги вокруг трубочки бутона.

Важно: После того, как вы сделали начальную вытачку, не перемещайте палец вдоль сустава — просто продолжайте вращать сустав в руках до тех пор, пока не станет видно перекрытие.

4. Уплотнение одним плавным движением

Затем лизните полоску клея через рулонную бумагу. Это может потребовать немного большей настойчивости, чем непосредственное облизывание полоски клея, но как только вы лизнете и надавите, вы сможете четко увидеть полоску клея через бумагу, что указывает на то, что она запечатана правильно.

Примечание: Если полоска клея отклеивается на этом этапе процесса, вероятность повторной складки очень мала. На этом этапе может быть лучше взять новую бумагу и начать все сначала.

5. Удалите лишнее

Последний шаг — удалить лоскут лишней рулонной бумаги. Отрывание излишка бумаги — это традиционный метод с низкой вероятностью ошибки, в то время как сжигание лоскута — это больше для галочки и обычно заканчивается катастрофой.

РАЗРЫВ

Чтобы оторвать лишнюю бумагу, снова лизните полоску клея и осторожно оторвите лишнюю бумагу от стыка, начиная с костыля. Держитесь одной рукой за полоску клея, отталкивая лоскут от тела.Не тяните ни в какую сторону — это может разрушить всю вашу тяжелую работу! Как показано ниже, пальцы, удерживающие лоскут, расположены за суставом. Обычно это помогает переместить руку вверх по суставу, продолжая отрыв к кончику.

Примечание: если вам не удается оторвать бумагу, это связано с тем, что она недостаточно влажная и ее необходимо перелизать. Не заставляйте это! Еще раз лизните участок, перекрывающий полоску клея, и повторите попытку.

РЕЗКА

Второй метод — новинка для очков стиля: вы можете поджечь лишнюю бумагу рядом с костылем и наблюдать, как она горит на всем протяжении стыка.

Примечание: необходимо повторно лизнуть полоску клея через бумагу, чтобы создать барьер пламени!

Выжигание излишков бумаги менее точное и дает более высокую оценку

Как чистить травертиновую плитку: советы по уходу внутри и снаружи

Плитка из травертина

придаст вашему дому красоту на всю жизнь, но только при правильном уходе.Прежде чем решить, что травертин — лучший вариант для вашего дома, важно понять, что необходимо для очистки и ухода за травертиновой плиткой. Вы не купите автомобиль, не узнав о его характеристиках безопасности или расходе бензина. Если вы хотите, чтобы ваша плитка из травертина прослужила вам всю жизнь, важно изучить все тонкости очистки травертиновой плитки.

Регулярное техническое обслуживание — ключ к долгой эксплуатации пола.

Уход за травертиновой плиткой, установленной внутри помещений

Обычно в интерьерах чаще всего используются два типа камня: шлифованный камень и полированный камень.Отшлифованный камень имеет гладкую сатинированную поверхность с небольшим отражением света, тогда как камень с полированной отделкой имеет глянцевую поверхность, которая отражает свет, а также подчеркивает цвет и отметины камня. Камень травертин с полированной отделкой обычно встречается в местах с интенсивным движением, таких как полы, пороги и ступени, тогда как полированный камень можно найти на столешницах, стенах, столах и мебели.

Внутренний камень обычно можно очистить сухой шваброй для удаления грязи и мусора. Для мытья внутреннего камня используйте нейтральную (PH 7) и чистую воду.Отшлифованный камень выдерживает только нейтрального мягкого абразивного очистителя с PH 7. Идеально использовать чистящее средство без мыла, так как мыло часто может оставлять полосы и пленку, которые могут быть заметны на полированном травертине. В идеале для очистки травертиновой плитки вам следует использовать мягкое, не содержащее фосфатов, биоразлагаемое жидкое мыло для мытья посуды или порошки, или мыло для камня.

Следуйте инструкциям производителя на чистящем растворе и аккуратно промойте, перекрывая широкие движения снизу вверх (на вертикальной поверхности).Часто меняйте воду и тщательно промывайте чистой водой. При необходимости можно использовать влажный вакуум для удаления загрязнений с плитки. Если вы очищаете зону с интенсивным движением, автоматический скруббер с дисковой щеткой будет эффективно удалять грязь и мусор, не повреждая каменную плитку.

Многие продукты питания, напитки и косметика содержат кислоты, которые могут травить или притуплять поверхность камня. По этой причине важно использовать подставки, подставки для посуды на столешницах и столах или там, где вероятно приготовление пищи.Многие каменные поверхности для приготовления пищи используют герметик; помните, что любой герметик или пропитка должны быть нетоксичными и безопасными для поверхностей, на которых готовится еда. Разливы следует удалить немедленно или как можно скорее, чтобы не повредить поверхность камня. Регулярная очистка очистителем без растворителей сохранит внешний вид поверхностей в лучшем виде.

Поскольку травертин относится к семейству известняков, никогда не следует, использовать кислотные или химические очистители при уходе за поверхностью. Есть много чистящих средств для очистки камня.Ваш поставщик камня или установщик может направить вас к лучшему очистителю для вашего травертинового камня.

Герметизирующая плитка из травертина

Чтобы ваша травертиновая плитка выглядела как новая, используйте

.