Брус в дверной коробке: Брус для дверной коробки размеры

Содержание

Брус для дверной коробки размеры

Размеры межкомнатных дверей с коробкой

Выполняя ремонт, следует не забывать о смене входных и межкомнатных дверей, если они уже отслужили свой срок или утратили презентабельный вид. Важным критерием, влияющими на эксплуатационные характеристики дверей являются правильно выбранные замеры дверных коробок. Чем более точно будут установлены размеры, тем дольше прослужит дверь, будь она входной или межкомнатной. Есть установленные стандартные размеры, которые также стоит учитывать при ремонте.

Габариты входных дверей

Размеры входных дверей нужно снимать правильно, вначале стоит разобраться, из каких элементов состоит:

  • Полотно. Это сплошной или состоящий из нескольких частей элемент, который загромождает собой дверной проем. На нем устанавливается специальная фурнитура для удобства открывания и установки.

  • Короб. Рама, в которую заключается полотно и фиксируется на нем. Она служит передаточным звеном между коробом и проемом стены. Деревянная входная дверь с коробкой, состоит из трех перекладин и порога, иногда последний не используют.
  • Наличники. Служат элементами декора проема, делают внешний вид установленных дверей завершенным.
  • Доборы. Устанавливаются между наличниками и коробом, ими компенсируется зазор, который может получиться между стеной и толщиной короба.

Так же рекомендуем вам ознакомится с информацией про стандартные размеры входных металлических дверей с коробкой в данной статье.

Перед тем как купить входную, нужно не только провести замеры габаритов проема, но и установить с помощью вычислений точные размеры покупного изделия.

Замеры параметров дверного проема.

Возможно вас также заинтересует установка петель бабочка на межкомнатные двери.

Правильное проведение замеров

Замерять нужно ширину, глубину и высоту. Проверять их соответствие стандартным размерам, принятым ГОСТом.

Вероятно вам будет интересно узнать как поменять замок на входной металлической двери.

Ширина

Необходимо установить расстояние самой узкой части дверного проема, вымеряя его от одной стены до второй. Обычно стена сужается в месте, где расположена дверь, но если она одинакова по всему проема, то размер можно мерить в любом месте.

Если еще не демонтирована старая дверь, а нужно уже заказывать новую, то расстояние замеряется от середины наличников.

Замеры ширины дверного проема.

Также вы можете прочитать про электронный замок на входную дверь.

Высота проема

Для замеры высоты проема нужно найти самую низкую точку проема и от нее мерить расстояние до верхней его части. При этом замерять следует в месте сужения, если такового не наблюдается, то выполнять замеры можно по всему периметру проема.

Рекомендуем вам также ознакомиться с информацией про стандартные размеры дверных проемов в этом материале.

При наличии старого экземпляра просто измеряют ее полотно, или расстояние от средней части верхнего наличника до пола.

Стандартная высота двери равняется 200 см, но в иногда допускается больший ее размер. Некоторые производители могут выпускать изделия с размерами в пределах от 2,1 и до 2,3 м.

После монтажа дверного полотна вам может понадобиться установка доводчика на металлическую дверь.

Глубина проема

Его замер нужно проводить в трех точках, расположенных сверху, снизу и посередине. Это необходимо чтобы установить самое широкое место.

Читайте также о том, как проводится установка межкомнатных дверей своими руками, по этой ссылке.

В случае, если в проеме до сих пор имеется старая дверь, то необходимо замерить параметра коробки и расстояние, на которое выступает от нее стена. Таблица:

Стандартные размеры выполняются в пределах 60, 70 и 80 мм.

Аналог расчета проема

При выборе коробки нужно учесть зазоры: с верхней стороны и по ширине она должна превышать полученный размер на 3 мм, нижняя ее часть увеличена на 10 мм.

Вас также могут заинтересовать размеры наличников на межкомнатные двери.

При установке короба следует учесть зазоры по периметру короба между ним и стеной, они составляют 1-1,5 мм, поэтому входной проем принимается большим на 2 мм.

Высота двери определяется исходя из того, что стандартный ее размер равняется 200 см, к ней нужно добавить размер верхнего бруса короба, а это 25 мм и зазоры: верхний – 3 мм, а нижний – 10 мм.

Также вы можете узнать про виды замков для алюминиевых дверей здесь.

Для балконных проемов зависят от типа здания. Для малогабаритных квартир его ширина составляет – 68 см. Можно выполнить ширину меньшим габаритом, но она должна быть не меньше 61 см, иначе сложно будет проходить на балкон.

Стандартные размеры межкомнатных дверных коробок

Их элементы выполняются из досок или бруса сосны, а сверху она декорируется шпоном деревьев более ценных пород.

Толщина коробки

В стандартных квартирах, построенных в советское время, этот размер составляет 7,5 мм, поэтому под них выбирается коробка с размером 10,8 см. Если толщина межкомнатных перегородок равняется 10 см, то нужно устанавливать коробку 12 см. Это стандартные размеры, которые приняты отечественными ГОСТами. В межкомнатных дверях зарубежных изготовителей диапазон толщины двери более широкий и идет от 8 до 20,5 см.

Если толщина стены получается больше выбранного короба, то его можно дорастить, применив доборные элементы или использовать компенсаторную раму, которая может быть телескопической, расширительной или выступать в виде трансформера.

Для повышения прочности дверной конструкции, рекомендуют использовать магнитный уплотнитель для металлических дверей.

При проведении замеров межкомнатных дверей толщина проема может быть разной, это вызвано особенностью стен, они могут быть несущими или установленными в качестве перегородок.

Высота

Она регламентирована и может составлять от 190 до 200 см. Эти размеры удовлетворят габаритам проема, находящихся в пределах от 194 до 203 см или 204-211 см.

При вычислении высоты будущей двери нужно учесть порог. Он может составлять от 1 до 2 см, и в итоге может получиться – 208 см, а без него 206 см. Это идеальная высота, которая отвечает стандартным размерам многим дверным коробкам.

Как заменить уплотнитель для металлических дверей, можно узнать по данной ссылке.

Ширина дверной конструкции

Она замеряется от одной до второй стены. Между этим расстоянием должно поместиться полотно и два боковых элемента короба.

Что представляют собой замки для входной металлической двери читайте в этой статье.

Соотношение дверного проема и полотна.

Стандартной величиной принята ширина в 800 мм. Практически все производители придерживаются именно этого габарита.

При необходимости вставить стекло в межкомнатную дверь, подскажет данный материал.

Размеры доборов

Доборы могут быть не менее важными, чем сам короб. За счет них можно устранить полый участок дверного проема.

Они бывают двух типов:

  1. Планки, имеющие защитную кромку. Они фиксируются в проеме на гвозди или клеевую основу. Их ширина может изменяться путем подпила, а высота составляет 2 метра.
  2. Телескопические доборы. Подходят для решения любого недостатка по ширине. Их установка производится за счет специального замка, который представляет собой «шип-паз». Паз, выполнен в коробе, а шип на доборе. Их ширина регулируется со стороны наличника.

Целесообразность применения доборов может быть установлена после проведения замеров ширины дверного проема.

Всю информацию про уплотнитель для межкомнатных дверей читайте тут.

На видео- размеры доборов:

Габариты двухстворчатых экземпляров

Комфортными для использования являются размеры по ширине дверей составляющие 120-180 см. Если проем не позволяет их выдержать, тогда полотна дверей будут разными по ширине, одна створка меньшего размера фиксируется на своем месте, а вторая с большими габаритами используется как обычная дверь. Последняя имеет стандартные размеры, а ее меньший аналог идет габаритами равными 1/3 от нее.

Высота таких дверей может составлять от 2 до 2,5 м. Глубина двухстворчатых дверей по стандарту равняется от 7,5 до 11 см.

Установить параметры дверных проемов несложно, если знать в каких местах их требуется измерить. Корректировка полученных параметров производится с учетом всех зазоров. Если будет допущена ошибка в случае установки дверей в доме, то ее можно исправить подпилив короб или установкой наличников межкомнатных дверей, с входной дверью дело обстоит не так просто. В случае большого просвета между ними и стеной может понадобиться установка контркоробки.

Возможно вам будет интересно узнать больше про наличники на деревянные двери.

Каркас из дерева: все, что нужно знать

Есть много преимуществ для строительства с деревянным каркасом, от заводских стандартов, достижимых до быстрого времени сборки, и поэтому неудивительно, что деревянный каркас больше не является нишевым выбором строительной системы для тех, кто хочет построить свой собственный дом.

Фактически, согласно рыночному отчету 2017 года, количество самосборов из деревянных каркасов (включая SIP) было практически равно строениям из кирпичной кладки.

Этот сдвиг может быть частично обусловлен тем, что домовладельцы расставили приоритеты в области энергоэффективности в своих спецификациях.SIP с высокой изоляцией становятся все более популярными среди самостоятельных строителей, стремящихся создать герметичные и эффективные дома, причем некоторые даже достигают аккредитации Passivhaus.

В этом руководстве для начинающих по строительству с деревянным каркасом объясняется, что это такое, как вы выбираете правильную систему и поставщика, что обычно входит в цену и как эти затраты складываются в сравнении с кладкой.

Если вы хотите расширить с помощью деревянного каркаса, ознакомьтесь с нашим руководством по расширению деревянного каркаса.

Объяснение структуры деревянного каркаса

В своей самой базовой структуре деревянного каркаса представлены стены, состоящие из деревянных стоек, закрепленных на месте (обычно) с помощью OSB или фанеры.Прочность и жесткость обеспечивается платой, которая, будучи прибитой к шпильке, делает очень жесткую коробку, известную как открытая панель — панель «закрыта» после введения изоляции.

Деревянный каркасный дом Джеймса и Клаудии Грей является подходящим дополнением к участку с богатой военной историей (Фото: Саймон Максвелл)

Каркас снаружи обернут водонепроницаемым барьером, который затем оборачивается внешним элементы стены, которые могут быть собраны из земли (кирпич или камень) или подвешены к деревянным каркасным стенам — как это происходит с деревянной облицовкой или плиткой.

С точки зрения возможности сборки, деревянная рама имеет тенденцию работать лучше всего с конструкциями более простой формы, и она действительно вступает в свои права в сочетании с легкими облицовками стен, такими как древесина, плитка или рендеринг на борту. Это может уменьшить ширину стены до 150 мм, что добавляет удивительное количество внутренней площади пола.

Майк и Джилл Тейт выбрали деревянную каркасную конструкцию для своего традиционного строительства в Озерном крае (фото предоставлено Джереми Филлипсом)

В Великобритании деревянные каркасные дома обычно строятся на заводе, а затем быстро собираются на месте.Заводская сборка — безусловно, самый популярный путь, выбранный самими строителями, поскольку производители должны работать со строгими методами контроля качества, гарантируя, что используются правильные спецификации материалов и достигается высокая степень точности размеров.

( БОЛЬШЕ : пошаговое руководство по строительству деревянного каркаса и балки дома)

Следует ли выбирать и открывать или закрывать систему деревянного каркаса?

Открытые панели изготавливаются в готовом виде для размещения внешних столярных изделий (дверей и окон) и доставляются на площадку вместе с элементами пола и стропильными фермами. После завершения монтажа каркасов работы могут начаться как внутри, так и снаружи дома.

Закрытые панели поставляются на объект с изоляцией, уже установленной на заводе. Внешняя облицовка, окна и двери могут быть зафиксированы, как и электрика и сантехника. В качестве альтернативы может быть добавлен сервисный пробел для тех, кто самостоятельно не определился с их электрической и водопроводной схемами.

Закрытые панели часто предлагаются немецкими поставщиками сборочных конструкций и могут привести к очень быстрой сборке.Из-за веса панелей кран необходим для сборки.

Деревянные каркасные панели могут быть доставлены на площадку «открыто» или «закрыто».

Конструкция SIP иногда называют деревянным каркасом без древесины. Прочность панелей проистекает из склеивания изоляции внутри внутренней и наружной обшивки плиты для создания очень жесткой, высокоизолированной оболочки .

Фабрика производит эти панели, оставляя отверстия, в которые двери и окна будут помещены позже, а затем отгружает их на площадку, где вместе с элементами пола и стропильными конструкциями надстройки дома за несколько дней возводят ,

Крыша покрыта водонепроницаемым покрытием, и после завершения монтажа каркаса работы могут начаться как внутри, так и снаружи дома.

Это очень быстро, и вы можете работать на мокрой дороге.

Помните,

  • Любая конструкция ниже уровня готового грунта должна быть построена с использованием каменной кладки или бетона. Тем не менее, этажи выше этого уровня могут быть построены с использованием деревянного каркаса
  • . Обеспечение того, чтобы нижнее здание было построено в соответствии с правильными размерами и допусками, является ключом к обеспечению того, чтобы при прибытии деревянного каркаса на место для монтажа он соответствовал

. Деревянный каркас был использован для строительства этого современного семейного дома с видом на Ферт-оф-Форт (Фото: Дэвид Барбур)

Сколько стоит деревянная деревянная рама?

Каркас, связанные с ним проектные работы, доставка и сборка на месте оплачиваются компаниями-производителями деревянных каркасов в виде пакета, что обеспечивает определенный уровень стоимости.

С точки зрения стоимости , системы с открытыми панелями остаются самыми дешевыми в производстве, но по мере того, как повышаются требования к более низким значениям U и лучшим уровням воздухонепроницаемости, дифференциалы затрат сужаются.

Деревянный каркас Майка и Линды Брэй, доступный для самостоятельной сборки в Хэмпшире, демонстрирует, как этот метод строительства может быть использован для создания потрясающего современного дома (Фото: Мартин Гарднер)

SIP и варианты с закрытыми панелями, как правило, стоят около 10 –15% больше для кадра, но предлагают лучшую производительность и меньше времени на сайте в качестве компенсации.

Имейте в виду, что деревянный каркасный элемент дома редко составляет более 30% от общего бюджета, поэтому дополнительные расходы могут снизиться до 3–5% от общего общего объема строительства, что мало отличается от того, что Вы могли бы потратить на более роскошную кухню или схему освещения всего дома.

Возможно, для самих строителей более интересным является то, как деревянный каркас складывается в сравнении с традиционными каменными конструкциями. С точки зрения стоимости, нет явного победителя. Стоимость каменной кладки имеет тенденцию расти и падать в зависимости от рыночных условий — напротив, цены на каркасные конструкции из дерева, как правило, значительно меньше.

Как мне найти поставщика лесоматериалов?

Существует большое количество компаний, производящих деревянные рамы для рынка самообслуживания в Великобритании.

Наиболее распространенный способ работы заключается в том, что компания проектирует, строит и возводит надстройку, но существуют разные варианты того, сколько надстройки поставляется. Услуги, предоставляемые компаниями по производству деревянных каркасов, могут варьироваться от поставки только надстройки до полной комплектации. Это создает трудности при сравнении компаний.

Эндрю и Тони Лиз построили потрясающий каменный дом Котсуолд в Уилтшире, используя деревянную раму из Поттона (Фото предоставлено Саймоном Максвеллом).

Советы по поиску подходящего поставщика. Ассоциация

  • Попросите три или четыре компании предоставить расценки для вашего проекта . Им потребуются ваши чертежи (в идеале планы / разрезы / фасады в масштабе не менее 1: 100), а также максимально подробная спецификация.
  • Когда вы сравниваете предложения производителей, убедитесь, что эти два предложения имеют сопоставимую спецификацию .Некоторые производители предлагают бесплатный сервис сравнения цен; если они это сделают, это стоит использовать. Не отклоняйте автоматически самую дорогую цитату — компания, возможно, указала для более высокой спецификации или для большего количества элементов сборки.
  • После того, как вы сузили свой выбор до двух производителей, договоритесь о встрече с ними на их фабрике, куда вы сможете отправиться. подробно их цитата
  • Спросите, есть ли у них какие-либо предложения по снижению затрат, поскольку довольно небольшие изменения в планах часто могут означать значительную экономию средств
  • Когда вы находитесь на заводе, запросите экскурсию и увидите, потрогайте и почувствуйте различные материалы, которые они планируют использовать.Спросите о сроках тоже. Ожидайте 10-12-недельный срок для структурной оболочки с момента размещения заказа.

    • Что входит в комплект поставки деревянных каркасов?

    Базовая упаковка, как правило, может состоять из следующих предметов:

    • Опорные плиты, влагонепроницаемые профили и зажимы
    • Структурные наружные / внутренние стеновые панели и водонепроницаемая мембрана
    • Балки пола и покрытия пола (не отделочные)
    • Вся крыша элементы, обычно поставляемые в виде сборных ферм

    Мерула Франкель сотрудничала с немецкой компанией по упаковке Baufritz для создания своего деревянного каркасного дома в Гемпшире (фото предоставлено B / Baufritz)

    Элементы, которые вряд ли будут включены, если весь строительный договор не передан компании по производству деревянных каркасов:

    • Внешние облицовки
    • Кровельные материалы: войлок, рейка, черепица и т. д.
    • Изоляция
    • Стяжка пола
    • Дымоходы
    • Остекление (хотя все больше и больше поставляется с остеклением)
    • Отопление, сантехника и электрика
    • Штукатурка
    • Кухонные гарнитуры, встроенная мебель для спален и сантехника
    • Отделка, облицовка и отделка стен и пола
    • Гаражные ворота

    Многие компании, занимающиеся упаковкой, не будут управлять фундаментом, канализацией и благоустройством.

    Вам следует внимательно изучить спецификацию, предлагаемую каждой компанией, и проверить, что вы сравниваете подобное с подобным.

    Почему выбирают деревянную раму?

    • Деревянная рама подходит для тех, кто надеется взять на себя роль менеджера проекта, так как надстройка построена одной компанией
    • Рама спроектирована в заводских условиях, то есть стены и полы совершенно квадратные
    • Это означает, что есть также меньше возможностей для «человеческой ошибки» во время строительства
    • Позволяет увеличить скорость строительства
    • Готовые дома могут достичь высоких значений U при сравнительно более тонком стеновом профиле
    • Большое количество поставщиков деревянных каркасов привыкли работать с самостоятельными строителями

    5 способов построить лучшую деревянную каркасную конструкцию

    Самостроители Сэнди и Мелвин выбрали деревянную каркасную конструкцию для дома своей мечты в Суррее (Фото предоставлено Дарреном Чунгом)

    Поскольку деревянная каркасная конструкция является легкой конструкцией, существуют элементы при согласовании спецификации с вашим архитектором необходимо учитывать, насколько вы удовлетворены, насколько это возможно, когда вы живете в готовая собственность.

    • Избегать скрипучих полов . Балки перекрытия должны проектироваться с показателем исправности (мера производительности балки) не менее 1,2. Это приводит к более жесткому полу, который изгибается или провисает меньше, чем пол, рассчитанный на СИ 1,0. Для пола без скрипов приклейте к балке 6-миллиметровым валиком клея D4, приклейте язычок и канавки, используйте винты (как правило, в 2,5 раза больше толщины пола), нанесите клей D4 на открытые края настил, чтобы запечатать это и оставить 10-миллиметровый промежуток расширения по периметру пола.
    • Звукоизолированные стены и полы . Подумайте, как воздушный поток и ударный шум, и как вы можете его спроектировать. Вы можете превзойти минимальные требования звукоизоляции, установленные в строительных нормах.
    • Безопасные крепления . Стенки каркаса деревянного каркаса обычно располагаются в центрах 600 мм, что иногда затрудняет крепление более тяжелых предметов к стене, поскольку существуют ограничения в отношении веса, который может выдержать гипсокартон. Если можете, подумайте заранее. Попросите столяра / строителя установить гайки в соответствующие положения перед тем, как установить гипсокартон, чтобы обеспечить надежное крепление.
    • Избегать перегрева . Домовладельцы, как правило, хотят увеличить количество остекления в своих домах, что может увеличить солнечную выгоду, но привести к перегреву. Деревянная рама будет предлагать меньше тепловой массы, поэтому вашему дизайнеру придется подумать, как предотвратить перегрев. Установка соляного бруса, жалюзи или убирающегося тента может быть полезным вариантом дизайна, чтобы ваш деревянный каркас оставался уютным круглый год.
    • Обеспечить достаточную вентиляцию .Каркасная конструкция по своей природе обеспечивает очень хороший уровень воздухонепроницаемости. Выражение «стройный и хорошо проветриваемый» — это именно то, чего вы должны здесь достичь. Включение системы MVHR — хорошая идея.

    ,

    загрунтованная дверная рама из цельного дерева

    Загрунтованная дверная рама из цельного дерева

    ДВЕРНАЯ ЯМБА изготовлена ​​из сосны FJ Solid Radiata / китайской ели, предварительно покрытой тонким грунтом.

    Описание продукта

    Каковы технические данные дверного косяка Reshine Primed?

    Порода древесины:

    Сосна радиата / Пихта китайская

    Размер:

    11/16 » x 4-9 / 16 » x 81-11 / 16 », или в соответствии с индивидуальными размерами и профилем

    Поверхностная обработка:

    Двухслойная грунтовка на поверхности и шлифовка между слоями, нанесение грунтовки будет одинаково наноситься на все края, которые имеют сильную адгезию к деревянная подложка.

    Содержание влаги:

    Печь сушат до влажности 8-12%

    Допуск по размерам:

    Ширина: +/- 0,3 мм, Толщина: +/- 0,3 мм, длина: + 1 мм

    Процесс изготовления:

    Печь сушеная, FJ, Via Shape, шлифовка, двухслойная грунтовка, упаковка и т. Д.

    Характеристики:

    Pre грунтованный, готовый к нанесению верхнего слоя; Легко обрабатывается — резать и сверлить; Стабильный, прямой

    Упаковка:

    Термоусадочная ПВХ-пленка и фанера Поддон

    Срок доставки:

    Обычный 30 дней.Детали по договоренности для различных предметов

    MOQ:

    1x40ft контейнер

    Основной рынок:

    Северная Америка, Австралия, Европа и т. Д.

    Транспорт:

    Контейнерные перевозки по морю

    Дверной косяк — основные профили для рынка Северной Америки

    Плоская косяк, внешняя косяк, раздвоенный косяк и двойной косяк

    Плоский косяк с дверным ограничителем и т. Д.


    Процесс производства
    —- Пиломатериалы, нарезанные на доску, высушенные в печи, FJ, Via Shape, шлифование, двухслойная грунтовка и упаковка и т. Д.

    1) бревна рубятся на доски.
    2) затем сушат в печи до уровня влажности 8-12%, чтобы обеспечить стабильность при последовательных производственных процессах.

    3) После KD доски должны оставаться на складе более 20 дней (обратите внимание, что для плиты разных размеров требуется

    разных дней), чтобы сохранить материал более стабильным и сделать содержание влаги более однородным. Это очень важно.

    4) Дефекты на плате будут устранены до того, как будет сращен палец. Длина формовки может быть отштампована до 18 футов,

    или по заказу.После этого доску с сочленением пальца можно было бы подвергнуть грубой шлифовке, а затем с помощью станка Shape придать форму

    (по чертежам клиентов).

    5) Затем необработанный грунт будет проходить через два слоя грунтовки (шлифование между слоями), а затем краску на водной основе.

    Нанесение покрытия должно наноситься одинаково на все края, имеющие сильную адгезию к деревянной подложке.

    6) Термоусадочная ПВХ пленка и фанерный поддон.

    Поверхностная обработка DOOR JAMB проверяется по частям,
    Измерять содержание влаги \ Dado \ Размер \ Допуск \ Изгиб (гнуть)

    Plywoodlet

    — сушеная древесина, без коры и грязи или по требованию потребителей.Безопасная, прочная и хорошо защищенная упаковка для морских перевозок.

    Какие сертификаты предоставляет компания Reshine?

    * Ваш запрос, связанный с нашими продуктами или ценами, будет дан ответ в течение 12 часов в рабочую дату.

    * Каждая выплаченная вами копейка будет ценной.

    * Компенсация будет покрыта в следующем порядке, даже если неисправен только один компьютер.

    , Древесина для дверной доски, дверной ручки, дверной рамы

    Описание продукта

    Введение фабрики:

    У нас есть модернизированные производственные базы в Африке, России, на индонезийских заводах, которые были оснащены лесозаготовительными машинами, перевозящими бревна непосредственно из лесных массивов, и точные лесопилки для обеспечения использования лесозаготовок. У нас есть возможность обрезать любую древесину до нужного вам размера.

    Расположенный на удобной транспортной площадке, которая находится рядом с национальной автомагистралью, наш лесопильный завод и лесной склад предоставляют основные породы российской лиственной породы из наших лесных массивов в Дальневосточном регионе России.

    Упаковка и отгрузка

    Каждый из деревянных кругов будет аккуратно удален, что обеспечит соответствие самым высоким экологическим стандартам.

    Каждая из хорошо обрезанных досок будет тщательно проверена и собрана, обвязана высококачественной упаковочной лентой.

    Затем пройти строгий контроль качества и погрузить в контейнер для морских перевозок.

    Если вам нужны доски или бревна большого размера, мы также аккуратно перенесем их на насыпной корабль.

    Информация о компании

    Желтые точки на карте — это наши собственные заводы (в Габоне, Кот-д’Ивуаре, Нигерии, Анголе, Индонезии, на Дальнем Востоке в России и Китае (мебельная фабрика).

    Компания Shenzhen Rongyuan Wood Co., Ltd была основана в 2007 году. В течение последнего десятилетия мы занимаемся производством и осуществляем экспортную торговлю древесными плитами и свежими твердыми породами для деревянных полов и мебели. Более 10 заводов были построены на наших собственных лесных участках, расположенных по всему миру в Африке: Габон, Нигерия, Кот-д’Ивуар, Ангола, Мозамбик, Бенин, а также Индонезия в Азии и на Дальнем Востоке в России.

    Мы предоставили рабочие места и обучение для более чем 1000 местных жителей и опытных специалистов по контролю качества (особенно обеспечивает высокий уровень использования) на каждой производственной линии для обеспечения высококачественных твердых пород древесины с постоянным объемом для наших клиентов.Твердые качественные леса и большой объем поставок сделали нас широко признанными и незаменимыми поставщиками.

    В наших лесах можно найти много пород твердых пород, таких как

    Бели (Paraberlinia)

    Элоун (эритрофлеум)

    Губа Ованга (Микроберлиния)

    Окуме (Aucoumea)

    Дусси (Афзелия)

    Эбияра (Берлиния)

    Махагон (Кхая)

    Пекаус Пекаус (Пекауз) ) из России

    Дуб (Quercus) из России

    Ясень (Fraxinus) из Руссины

    И БОЛЬШЕ !!!

    9000 Дальневосточный завод

    Сертификаты

    ISPM (Международные стандарты по фитосанитарным мерам)

    СИТЕС (Международная конвенция по торговле вымирающими видами) Сертификат

    FBS

    FAQ

    Q: Вы производитель или торговая компания?

    A: Мы являемся производителем с собственными лесами и заводами в Африке, Индонезии и России.
    Q: Как насчет качества вашей древесины?
    A: Мы всегда выбираем высококачественные детали древесины после распиловки на экспорт.
    Q: Как насчет цены на вашу древесину?
    A: Ниже, чем у других, потому что у нас есть собственные леса и мы используем больше машин, чем рабочей силы, чтобы сэкономить на затратах. Конкурентоспособная цена является основой для установления долгосрочных и стабильных деловых отношений.

    Q: каково ваше MOQ?

    A: Мы можем начать с одного контейнера 40 HQ или свежих бревен, непосредственно загружаемых на борт.

    В: Доставить время?
    A: Мы доставим товар в срок с требованием контракта и предоставим приоритет новому клиенту в соответствии с производственным планом.
    Q: Условия оплаты?
    A: FOB, CIF, EXW, CNF.
    В: Какие платежи подходят для вас?
    A: T / T; Безотзывный ЛК в виде.
    Q: Как насчет вашего обслуживания?
    A: Мы оперативно реагируем на все проблемы.

    Сертификаты:

    МСФМ (Международные стандарты по фитосанитарным мерам)

    СИТЕС (Конвенция о международной торговле видами, находящимися под угрозой исчезновения)

    ICF (Inspeciton Certificate of Fumigation)

    ,

    Как поменять вертикальный брус в дверной коробке?

    Я так понял что поменять брус есть желание без демонтажа коробки из проёма.

    Предложу свой вариант:

    Для начала надо снять наличники с двух сторон коробки и внимательно осмотреть крепления брусьев между собой.

    Если крепление пазовое, то на этом всё, вариантов нет, коробку надо вынимать из проёма.

    Если крепление в виде запилов под углом 45-ь градусов, или под 90-м углом, то вариант ремонта есть.

    Покупаем точно такой же брус, в магазинах продают наборами (полный комплект), но в мастерских можно купить и поштучно.

    Следующая наша задача, это демонтировать пришедший в негодность брус и при этом не повредить коробку.

    Я обычно перепиливаю брус по середине (пилить удобно ножовкой по дереву с мелким зубом), затем складываю его вовнутрь, далее чуть в сторону с раскачкой и вынимаю.

    Теперь на новом брусе, по размерам старого делаем запил в том месте где бруски соединяются друг с другом (45 градусов, значит 45, 90-о, 90-о).

    Но так как закрутить саморезы в торец мы не сможем, коробка в проёме, предлагаю использовать вот такие металлические пластины с отверстиями.

    Одно отверстие на вертикальном брусе, другое на горизонтальном , далее саморезами стягиваем.

    Ещё можно, в торец нового бруса закрутить подвес для гипсокартона, вторая половина подвеса в стену.

    В общем-то всё, вертикальный брусок поменяли не снимая коробки.

    Осталось закрыть дверь, между дверью и коробкой вставить куски картона толщиной в 2-а мм и запенить щель, если она есть, после высыхания пены, можно устанавливать наличники и так далее.

    Пластину которая держит оба бруса закроют наличники, в принципе, если есть необходимость, то под пластину можно сделать выборку, или в наличниках, или в самих брусках.

    Если внизу порог, то можно и в районе порога использовать такие же пластины.

    Анкерами через брусок в стену лучше не надо, анкера притянут брусок и будет щель в месте соединения, придётся всю коробку доставать из проёма.

    Крепление дверной коробки

    Мы уже описывали вам, как грамотно установить дверную коробку на пену. Теперь мы расскажем о том, как установить дверную коробку альтернативным способом.

    Установка двери должна производиться после высыхания оштукатуренной стены или после того, как установлена сухая штукатурка, но до укладки покрытия на пол и установки плинтуса. Перед началом работы нужно решить, в какую сторону должна открываться дверь и в соответствии с этим установить дверную коробку.

    Следует напомнить, что лучше, если дверь будет открываться по направлению к выходу из квартиры или дома, причем таковым считается и выход на балкон или лоджию.

    Дверная коробка представляет собой раму, которая состоит из брусков с фальцами. Крепят дверную коробку стальными накладками либо с помощью распорных дюбелей. При установке дверных коробок лучше пользоваться уровнем или отвесом — это поможет избежать перекосов. Если стены из плит, то коробки крепятся скобами, которые заделываются в швы, если же стены каменные — коробки крепятся гвоздями к деревянным пробкам (вкладышам). В деревянных стенах коробки крепят к стойкам каркаса гвоздями, при этом нужно укрепить каждый вертикальный брусок минимум в двух местах.

    Сбор обвязки

    Для установки дверной коробки нужно собрать верхнюю и боковые обвязки, а затем установить коробку в дверной проем.

    Уложите три части дверной коробки на пол. Установите упор двери и соединенные верхнюю и правую боковую обвязки и соедините их вместе при помощи 75 мм гвоздей круглого сечения . Лучше, если между стеной и коробкой будет небольшой зазор (но не менее 2 см). Он в дальнейшем будет использоваться для укладки теплоизоляционного материала. Благодаря такому зазору коробку вы легко сможете установить в проём так, чтобы были выверены её вертикальные и горизонтальные поверхности.

    Аналогично установите левую и верхнюю обвязки. Прибейте планку сечением 50×25мм между двумя боковыми обвязками в нижней части коробки, чтобы они оставались параллельными в процессе установки двери.

    Установка

    Установите собранную дверную коробку в проеме и тщательно поместите ее по центру. Проверьте вертикальность установки и перпендикулярность элементов, а также горизонтальность, верхней обвязки при помощи отвеса, угольника и уровня. Установите при необходимости уплотнение.

    Для того чтобы правильно закрепить дверную коробку, необходимо, в тех местах, где она будет прикасаться к стене, подложить под нее кусочки фанеры.

    Затем нужно вновь проверить вертикальность боковых элементов. Прикрепите коробку к подкрепляющим брусьям с помощью 65мм гвоздей без шляпки, если стена деревянная, или 65мм шурупов, если стена каменная. Снимите прибитую планку и снова проверьте горизонтальность верхней обвязки. При необходимости исправьте положение.

    Крепление двери

    Для навески двери необходимо разъединить скрепленные части петель и установить их на подготовленных местах на двери. Разберите петли, вынув оси, и привинтите соответствующие части петель в углублениях, вырезанных в двери.

    Чтобы установить дверь в петли в дверной коробке, подложите под нее подкладки, установите части петель и вставьте на место оси. При необходимости можно отрегулировать положение стопорной планки, чтобы обеспечить плавное открывание и закрывание двери.

    Чтобы закончить установку двери, необходимо прибить вокруг коробки наличники. Установите над дверью верхний элемент наличников. Проверьте его горизонтальность и прибейте 37 мм гвоздями овального сечения, забив первый гвоздь на расстоянии 75мм от угла.

    Потом забейте второй гвоздь на таком же расстоянии от противоположного угла, забивайте гвозди с интервалом 150 мм. Прибейте боковые элементы к каркасу, проверяя правильность стыковки их скошенных под углом 45° концов с верхней частью наличников. Прибейте боковые элементы, начиная с верхнего угла. Повторите то же самое для другой стороны двери. После этого остается только установить в предусмотренные заводским изготовлением отверстия дверные ручки.

    Установка двери в каркасе стены из брусьев

    Если в каркасе перегородки необходимо предусмотреть проход, то потребуется удалить из каркаса, по крайней мере, один вертикальный брус. На его месте монтируется жесткая опорная конструкция, называемая дверной коробкой.

    Дверной проем ограничивается двумя вертикальными брусьями, которые прибиваются с внутренней стороны. Сверху коробка ограничивается короткой поперечиной, которая прибивается между подкрепляющими брусьями и называется верхней обвязкой. Короткие бруски, укрепленные между верхней обвязкой и потолочным брусом, служат опорой для сухой штукатурки, прибиваемой над дверью.

    Установку коробки следует начинать с монтажа двух обычных брусьев, отстоящих друг от друга достаточно далеко, затем нужно установить все части коробки и двери (дверь в сборе, два подкрепляющих бруса шириной 50 мм и уплотнение — 6 мм по периметру).

    Подкрепляющие брусья следует приложить наружной стороне каждого из внешних брусьев проема. Прижимая наружный брус ногой нужно прибить к нему второй брус 100 мм гвоздями круглого сечения, забиваемыми через 400 мм.

    Для установки верхней обвязки отрежьте брусок сечением 100×50 мм, длина которого равна расстоянию между подкрепляющими брусьями.

    Установите его на место, оставив зазор 6 мм для уплотнения над дверью. Прибейте брусок к вертикальным брусьям с помощью 100 мм гвоздей круглого сечения, забиваемых по концам бруска сверху и снизу. После этого необходимо установить подпорки. Отрежьте бруски длиной» равной расстоянию- от верхней обвязки до потолочного бруса. Прибейте подпорки к подкрепляющим брусьям с помощью 100 мм гвоздей круглого сечения.

    Для завершения изготовления дверного проема после установки стены на место отрежьте часть полового бруса, расположенную между внутренними сторонами подкрепляющих, брусьев.

    О преимуществах стеклянных дверей

    В любом строении обязательно есть хотя бы одна дверь. В современном стандартизированном мире размеры дверных блоков также подчинены определенным стандартам. Для России эти стандарты регламентируются ГОСТ 6629-88, европейские производители и строители руководствуются нормативными документами Евросоюза DIN 18100, 181001 и 181002.

    Стандартизированные размеры необходимы для того, чтобы при проектировании зданий и сооружений проектировщик мог без проблем заниматься своей работой, описывая требуемое количество стандартных конструкций в Спецификации, а пользователь в любой момент заменить вышедший из строя элемент на новый, просто посетив магазин и выбрав стандартный вариант.

    Конечно, владелец частной недвижимости вполне может оборудовать дверные проемы по своему усмотрению, но если это не обусловлено требованиями дизайна, то зачем изобретать велосипед и усложнять себе жизнь устройством нестандартных конструкций? Поэтому не знать стандартные размеры дверных коробок межкомнатных дверей в среде тех, кто проектирует и строит, — моветон.

    Дверная коробка – что за зверь такой

    Дверная коробка

    Коробка двери из массива

    Одним из важных элементов дверного блока является коробка. Дверная коробка служит для монтажа дверного полотна в проеме. Она представляет собой каркас, закрепленный к стене, на одной стороне которого смонтированы петли, в другую врезана ответная часть замка. Для изготовления коробки межкомнатных дверей используется специализированный погонаж – коробочный брус, имеющий профиль определенной формы.

    Коробка — элемент важный, хотя и необязательный. Да и пресловутый ГОСТ 6629-88 о дверях деревянных внутренних для жилых и общественных зданий говорит о том, что глухие (Г) или остекленные (О) конструкции, а также усиленные (У) могут выпускаться с коробками или без. В документе также приведена схема установки бескоробочных дверей.

    Для тех, кто делает дверную коробку

    В строительных магазинах можно купить дверной блок с уже готовой к установке коробкой. И этот товар далеко не дефицитный. Но в каких-то случаях, возможно, будет необходимо изготовление конструкции самостоятельно из готового коробочного бруса. Специально для такого случая, рассмотрим подробнее, какие должны быть размеры дверных коробок для межкомнатных дверей. Эти размеры зависят от размеров дверных полотен. Согласно ГОСТ 6629-88, дверные полотна могут иметь следующие габариты:

    • ширина: 600, 700, 800, 900, 1100 мм для одностворчатых конструкций;
    • ширина: 1202, 1402, 1802 мм для двустворчатых;
    • высота: 2000 мм для створок 600, 700, 800, 900 и двустворчатой, шириной 1202 мм;
    • высота 2300 мм для створок 900, 1100 и двустворчатых, шириной 1202, 1402, 1802 мм;

    Ширины дверных коробок больше на 70 мм для одностворчатых и на 72 мм для двустворчатых. Соответственно, в ГОСТе указаны следующие размеры: 670, 770, 870, 970, 1170 мм для одностворчатых и 1274, 1474 и 1874 мм. Высота стандартной коробки – 2071 и 2371 мм.

    Дверная коробка может быть с порогом или без. В зависимости от этого она имеет О-образную или П-образную форму.

    Стандартный коробочный брус имеет следующие размеры сечения: 74 мм в ширину и 45 мм в толщину. Глубина выбранной четверти – 12 мм. А ее ширина зависит от толщины створки и должна быть на 2 мм больше толщины двери. Обратите внимание: по ГОСТу величина зазора между коробкой и створкой составляет 2 мм на каждой стороне.

    А для того, чтобы створка свободно выходила из коробки при открывании, с внутренней стороны полотна по вертикальным торцам имеется скос в 2 мм –полотно двери имеет ширину, к примеру, 700 мм по внешней стороне и 696 мм по внутренней. В современных руководствах по установке дверей даются рекомендации о необходимом зазоре в 3-4 мм с каждой стороны. Потому что дверные полотна стали выпускать без этого скоса.

    Зазор между притолокой – горизонтальной частью коробки и створкой тоже равен 2 мм. Если устанавливается конструкция с порогом, то величина зазора между порогом и полотном по ГОСТу – 3 мм, а в конструкции без порога – 36 мм от нижнего торца двери до пола.

    Дверная коробка может иметь уплотнитель для обеспечения более плотного прилегания створки к коробке.

    Кроме бруса стандартных размеров (74х45 мм), в продаже имеется коробочный погонаж других размеров: от 60 до 160 мм шириной и от 28 до 45 мм толщиной и глубиной четверти в 9 мм. они могут быть рассчитаны на створки толщиной в 35 и 40 мм. Кроме профиля прямоугольного сечения, выпускаются и варианты бруса с радиусным закруглением с внутренней стороны. Толщина в 74 мм наиболее распространена и очень хорошо подходит для установки межкомнатных дверей в перегородки со стандартной толщиной. Лучше, если толщина коробки меньше чем толщина стены. Если толщины коробки не хватает, то используются доборы или с внутренней стороны проем оформляется откосами.

    Итоги

    Как бы ни делалась дверная коробка – по ГОСТу или без согласования с нормами, хороший внешний вид и правильное функционирование зависят от тщательности произведенных замеров и аккуратности в проведении работ.

    Дверная коробка: варианты конструкций и способы установки

    6. Особенности монтажа дверных коробок для металлических входных дверей

    Монтажные работы начинаются с подготовки. Коробка устанавливается вместе с защитной пленкой, а если ее нет, то оклеивается малярным скотчем. Помещение и мебель нужно защитить от пыли. На поверхности стены удаляется отслоившаяся штукатурка, устраняются дефекты и неровности. Потом основание оштукатуривается.

    Входные металлические двери и рамная коробка не подрезаются, поэтому при несовпадении размеров приходится дорабатывать проем. Укоротить можно лишь П-образную конструкцию, подогнав по высоте полотна. Для уменьшения габаритов монтируют металлический каркас из швеллера либо уголка и притягивают к стене анкерами. Чтобы расширить проем, срезают часть стены на нужную величину болгаркой. Можно просверлить ряд отверстий и постараться выламывать бетон участками. Использование ударного способа, особенно на перегородках из газобетона, способно привести к растрескиванию стены.

    Металлические двери имеют значительный вес, поэтому при низкой несущей способности стены и недостаточной прочности под установку отливается монолитный портал из бетона. Дополнительно его связывают со стеной арматурой. Кроме того, согласно ГОСТ стальные двери с коробкой нельзя устанавливать в стены толщиной меньше 150 мм. При тонких стенах придется заниматься их утолщением.

    Следует учитывать, что железная дверь оказывает значительную нагрузку на пол. В связи с эти нужно проверить его состояние и прочность покрытия. Деревянный брус и кирпичи рекомендуется заменить бетонной подливкой.

    Способы монтажа дверных коробок под металлические двери

    • С помощью монтажных пластин. Для этого в конструкции предусмотрено по 3 выступающих проушины с каждой боковой стороны. Коробка двери помещается в проем так, чтобы пластины прилегали к стене в внутренней стороны. Технологический зазор оставляют 10–20 мм. В перегородке сверлят отверстия под крепеж на 2/3 толщины, но не менее, чем на 100 мм. Через отверстия в проушинах вставляются анкерные болты и затягиваются. Их можно заменить арматурой диаметром 12–16 мм. Верхняя часть штырей расплескивается или привариваются.

    • С фиксацией через отверстия в раме. Применяется для широких простенков, что позволяет сформировать откосы. Важно, чтобы толщина стены была не менее 150 мм, чтобы не произошло разрушений. Через монтажные отверстия в коробе в местах крепления сверлятся отверстия на глубину 100–150 мм. В них заводится крепеж и затягивается ключом. Важно выдержать зазор со стороны стены не менее 10 мм.

    • Путем бетонирования. В этом случае полая дверная рама заполняется бетонным раствором. Предварительно она выравнивается по уровню и якорится к стене анкерами. Они остаются до полного затвердевания раствора. Способ обеспечивает монолитную, сверхжесткую установку и выполняется в стенах любой кривизны.

    В месте расположения дверная коробка входной двери выставляется в вертикальной и горизонтальной плоскости с помощью строительного уровня и отвеса. Положение корректируется клиньями. Важно избежать перекосов, иначе дверь будет неправильно работать. Количество точек крепления по длинной стороне должно быть не менее трех. Технологические зазоры заполняются пеной. Через сутки, когда она застынет, излишки срезаются ножом, как и выступающие части клиньев.

    7. Как демонтировать металлическую дверную коробку

    Установка новой двери начинается с демонтажных работ. Полотно нужно снять с навесов, удалить наличники и отделку на откосах с помощью перфоратора. Затем нужно снять порог, чтобы облегчить работу с боковинами.

    Крепежные элементы, удерживающие коробку в проеме выкрутить. Если они не поддаются или для фиксации использовались стальные штыри, то их срезают болгаркой с отрезным кругом. Зазор между стеной и коробкой должен обеспечивать доступ к крепежу. В противном случае его придется расширить, установив пику в патрон перфоратора. Инструментом штукатурка аккуратно удаляется в местах крепления, а монтажная пена вырезается ножом.

    Обрезку следует начинать с нижней части и постепенно перемещаться вверх, чтобы избежать самопроизвольного выпадения балки и травм. Сначала нужно демонтировать боковые стойки, а горизонтальную часть извлечь в последнюю очередь. Возможно, балки придется разрезать в нескольких местах и поддеть ломом или скарпелем. Пропилы не должны проходить через ответную часть замка.

    8. Как расширить дверную металлическую коробку не снимая

    Расширением дверной коробки приходится заниматься, когда толщина стены больше размера рамы. Для этого используют доборные планки, подобранные в тон с отделкой двери, гипсокартонный лист, плиты из массива дерева, панели МДФ или ламинат. Отделка быстро устанавливается, маскирует дефекты монтажа и придает входной зоне эстетичный вид. Ширина планок составляет 70–400 мм. Толщина обшивки должна быть 15–25 мм, чтобы выдерживать нагрузки при эксплуатации. Для крепления используют жидкие гвозди, монтажную пену, строительные смеси или обрешетку из реек.

    Дверной проем из искусственного амбарного дерева | Проекты «сделай сам» за 100 долларов

    (Этот пост понравился подписчикам, перенесенный из моего старого блога)

    Мне очень нравится деревенский вид столбов и перемычек деревянных балок амбара в дверном проеме. Насколько великолепна эта текстура и тепло, которое она привносит в пространство? Я знал, что настоящая вещь не произойдет в нашем доме в ближайшее время, поэтому вместо этого я искал способ получить внешний вид с меньшими затратами, и дверной проем из искусственной балки своими руками был именно тем, что заказала наша кухня. Позвольте мне показать вам, как я это сделал!

    Изображения предоставлены Decor_pad и @finding_lovely — нажмите, чтобы просмотреть их сайты.

    Время завершения проекта :  4+ часа.

    Материалы : 4 -1×4, 3 -1×6, 2 -1×8

    Ширина регулируется в зависимости от того, насколько широка ваша дверь и насколько большим вы хотите видеть искусственный брус. Для моей дверной коробки размер 1×6 идеально подходил для внутренней части, размер 1×4 был для внешней стойки, а размер 1×8 — для внешней перемычки. По сути, это состаренный деревянный корпус, но я думаю, что он достиг того вида, к которому стремился.

    Инструменты, которые я использовал : измерительная лента, небольшой монтировку, нож для коробок/бритва, пила (вы можете отрезать доски в магазине, использовать торцовочную или ручную пилу), гвоздевой пистолет и компрессор (вы, конечно, можете установить без электроинструментов), орбитальная шлифовальная машина (или просто наждачная бумага), кисть и несколько случайных неприятных предметов со всего дома

    Стоимость : зависит от того, какую породу дерева вы выберете и насколько велик ваш дверной проем Мой дверной проем размером 90 × 82 дюйма стоил 120 долларов с использованием грубо распиленных кедровых досок. Они были дороже; Мне просто очень понравился внешний вид, и я специально выбрал доски, в которых не было много красных оттенков.

    Использование старых деревянных досок из сарая избавит вас от необходимости состаривать и окрашивать. Или вы можете выбрать более дешевые сосновые доски и использовать технику выжигания, о которой я расскажу ниже. Есть несколько способов сохранить этот проект около 100 долларов.

    ШАГ 1:  Состарьте доски. Не существует правильного способа сделать это, так что просто повеселитесь.Но вот несколько идей, которые заставят вас задуматься: бросать песок или гальку на доски и шаркать по ним ногами; ударить его цепью, носком с гвоздями, молотком или даже высоким каблуком; вбивание кромок шурупов в дерево молотком… варианты поистине бесконечны! Хотел бы я еще немного огорчить наших, так что не сдерживайтесь.

    Другой вариант для досок, выглядящих по-новому, — это добавление слоя прогара к волокну. Нажмите на изображение ниже , чтобы найти короткое видео о том, как я имитировал состаренную сосновую древесину для нашей каминной доски. Если у вас нет факела, то это будет непомерно дорого для бюджета в 100 долларов, но если он у вас есть, вы сможете купить еще более бюджетный вариант из дерева.

    ШАГ 2: Снимите дверную коробку с помощью небольшого монтировки. Проведите бритвой по герметику — очень осторожно, под углом — чтобы отделить его от стены. Сотрите остатки герметика со стены после того, как ваша обшивка исчезнет.

    ШАГ 3: Снимите всю окружающую обшивку основания . Вам нужно будет обрезать его, чтобы он соответствовал вашему новому корпусу, и переустановить его в конце, поэтому будьте осторожны, поддев его.Здесь также счистите остатки герметика.

    ШАГ 4: Измерьте и отрежьте, затем сначала прикрепите верхнюю внутреннюю доску «перемычки», а затем внутренние доски «стойки».  Я хотел, чтобы это выглядело так, как будто эта часть перемычки опирается на другие, поэтому вертикальные внутренние части «стойки» были прикреплены вторыми.

    (Как видите, я подождал, чтобы полностью закончить свои доски, пока их не повесили. Но после этого я рекомендую выполнить состаривание до того, как они будут подвешены, и окрашивание после.)

    Завершите шаги 4-6, как при установке корпуса.

    ШАГ 5: Измерьте и отрежьте, затем установите внешние стойки с обеих сторон. Сначала закончив работу со стойкой, вы получите правильные размеры перемычки.

    ШАГ 6: Прикрепите внешние «перемычки» (верхние) доски с обеих сторон проема. Когда я устанавливал свой, в центре дверного проема был небольшой провал, потому что моя дверная рама не была квадратной, или мои доски были не идеально прямыми.Я взял свою орбитальную шлифовальную машину на эту часть и сгладил ее. Это единственная причина, по которой я был рад, что дождался окрашивания.

    ШАГ 7: Окрашивание и отделка. Я использовал выветрившийся дуб Minwax на искусственных балках. Проект выжигания по дереву представлял собой нестандартную смесь выветренного дуба и английского каштана. Вы можете закончить матовым лаком на водной основе или любым другим способом, который вам больше нравится. На самом деле я натер наши натуральным воском Minwax. Но я думаю, что если бы мне пришлось делать это снова, я мог бы попробовать матовый поли. Воск не дает блеска, что мне нравится, но я не знаю, как он продержится со временем.

    ШАГ 8: Обрежьте старые плинтуса, чтобы они подошли по размеру, и снова прикрепите их. Зашпаклевать швы плинтуса и подкрасить краской.

    Это дополнение к нашему дому привнесло в кухню и гостиную столько индивидуальности и тепла. Я очень люблю это! И вы не можете превзойти, насколько это просто и бюджетно.

    Если вы создадите свой собственный дверной проем из деревянных балок из искусственного амбара и поделитесь им в IG, пожалуйста, отметьте меня @the.simple.farmhouse и используйте хэштег #tsf100dollarDIY, чтобы быть представленным.Мне нравится делиться любовью и поддержкой с моими коллегами-сделай сам!

    До следующего раза!

    #DIY #homedecor #fauxbeam #postandlintel #fauxbeamdoorway #woodburning #burnedwood #fauxbarnwoodbeam

    Remodelaholic | Дверной проем из деревянной балки своими руками

    Привет моделоголикам! Я Лорен из Bless’er House, и я всегда рада вернуться сюда, чтобы поделиться нашими последними махинациями DIY.

    Если вы никогда не бывали в моем маленьком уголке блогосферы, мой удобный муженек Роберт и я поставили перед собой задачу придать нашему «строительному бла» дому много характера.Недавно нам уже удалось привнести немного индивидуальности в наш дом с помощью нашего эффектного искусственного камина и душевой двери, сделанной своими руками.

    Сегодня мы привносим больше деревенского стиля в нашу гостиную и кухню с дверным проемом из деревянных балок, сделанным своими руками.

    Чуть больше года назад это место выглядело вот так:

    К счастью, теперь он меньше похож на белый ящик. Мы начали с простого дверного проема, у которого был огромный потенциал для некоторого вау-фактора.

    (Кстати, я поймал нашего двухлетнего ребенка, кормящего нашу собаку со стола, прямо в этом кадре. Подлый.)

    Как сделать дверной проем из деревянных балок в деревенском стиле своими руками

    Дверной проем из деревянных балок своими руками Материалы:

    • 3 листа обшивочной фанеры из сосны 4’x8’
    • Пятно на ваш выбор (я использовала раствор для пятен домашнего приготовления, используя чай, стальную вату и яблочный уксус).
    • Настольная пила или циркулярная пила
    • Ножовка по металлу
    • Пневматический пистолет для забивания гвоздей
    • Штифтовые гвозди
    • 6 футов алюминиевой полосы 1/16″ x 1″
    • Сверло
    • Шурупы (всего 8 шт.)
    • Небольшая монтировка и киянка/молоток
    • Рулетка и карандаш
    • Аэрозольная краска Oil Rubed Bronze

    Сначала нам пришлось поддеть плинтус по обеим сторонам дверного проема с помощью небольшого монтировки.Мы откладываем их в сторону, чтобы вырезать и снова прикрепить позже.

    В этот момент у меня было «О, Боже. Что я сделал?» тип момент. Затем мы глубоко вздохнули и нырнули в лучевую часть.

    Перед тем, как купить древесину для балки, мы измерили дверной проем необходимой нам длины.

    Мы хотели, чтобы заголовок был высотой 10 дюймов, а стойки сбоку от проема — шириной 6 дюймов. Чтобы сэкономить время и избежать головной боли, мы разрезали фанеру на полоски нужного размера в хозяйственном магазине.

    Как только мы получили дерево домой, я покрасил все детали той же морилкой, которую использовал для корзины для почты.

    После того, как вся древесина была окрашена и высушена, мы прикрепили деревянную планку к внутренней стороне дверного проема.

    (Примечание: я обещаю, что мы не переодевались постоянно за один день. Мы работали понемногу в течение недели. Мой муж все еще был в своей офисной одежде для части работы… мы здесь модные.)

    После прибивания обеих внутренних боковых планок мы закончили стойки на стенах с обеих сторон.

    Мы позаботились об обрезке полосы по бокам, едва достигающей верхней части дверного проема, чтобы оставить место для толщины фанеры на следующем этапе.

    Когда боковые стойки были подняты, мы измерили самый центр дверного проема и отметили его.

    Поскольку наш дверной проем намного шире, чем длина фанеры, нам пришлось работать над перемычкой секциями. Мы решили разделить заголовок на три части и разрезать деревянную полосу на треть ширины дверного проема.

    Мы использовали две лестницы, одну для Роберта и одну для меня, чтобы поместить полосу фанеры в отмеченный нами центр и прикрепить ее с помощью гвоздезабивателя. (Обещаю, я не просто стоял и смотрел, как он делает всю грязную работу. Подмигнул.)

    Ура! Один вниз… У нас тут тренировка рук.

    После того, как центральная полоса была поднята, мы смогли измерить и найти точную длину, которая нам нужна для каждой стороны.

     

    Затем мы прикрепили полоски, которые вырезали по этим меркам.

    Для перемычки мы вырезаем наши центральные полосы шириной 10 дюймов точно такой же длины, как и те, которые мы уже прикрепили к середине дверного проема.

    Мы прибили их со стороны гостиной и со стороны кухни в дверном проеме.

    Мы измерили оставшуюся необходимую нам длину жатки от края центральной полосы до внешнего края боковой стойки.

    Затем мы вырезали фанеру по найденным размерам и прибили их гвоздями.

    Мы повторили шаги для заголовка на кухонной стороне дверного проема.

    Чтобы скрыть швы «балочного» коллектора, я нашла идею от Jenna Sue Design сделать стропы балок из алюминиевых полос.

    Роберт измерил высоту жатки и ширину балки, чтобы убедиться, что наши измерения будут точными для ремней.

    Затем мы нанесли эти размеры на алюминиевую полосу.

    Отрезаем нужную нам длину с помощью ножовки.

    И согнули алюминиевую полосу в отмеченных местах с помощью молотка.

    Мы повторили процесс резки и гибки металла на второй полосе, так как нам нужно было закрыть два шва.

    Затем я нанес на две металлические детали пару легких слоев масляной бронзовой краски из баллончика.

    Когда позже краска высохла, я разметил и просверлил два отверстия по обеим сторонам металлических полос, чтобы их можно было прикрепить к балке. Вы могли бы сделать этот шаг и перед окраской распылением, но я просто не думал об этом до тех пор, пока.

    Используя сверло с головкой Phillips, я прикрепил металлические хомуты поверх швов балок с помощью шурупов.

    Позже я использую наполнитель для дерева, чтобы скрыть эти гвозди в балке.

    Мы обрезали снятые в начале плинтуса, чтобы они совпали с деревянной балкой, и снова прикрепили их к стене.

    Вот оно! Мы ОЧЕНЬ довольны тем, как это получилось! Оглядываясь назад, я, возможно, использовал бы настоящие деревянные доски, а не фанерные полосы, но с фанерой было намного проще работать, она легче и дешевле для кошелька.

    Общая сумма проекта:  Приблизительно 80 долларов США

    Это так похоже на правду!

    Но теперь, когда есть луч, я еще больше готов заняться нашей кухней. Этот цвет вишневого дерева хорош и все такое, но это не то, что я бы выбрал для наших шкафов. Это был стандартный пакет строителя, который шел с домом.

    Я не могу не мечтать о кремово-белых шкафах, контрастирующих с грубым деревянным дверным проемом… и, возможно, о полах из темного дерева.Хорошо, я действительно погружаюсь глубже в страну грез здесь.

    Ковровое покрытие и виниловый пол в данный момент сводят меня с ума, но в конце концов мы к этому придем. Дом строился не за один день.

    Этот дом все больше и больше начинает ощущаться как «мы». И после этого проекта он даже кажется больше! (И посмотрите на искусственный камин здесь)

    Вы так же, как и мы, увлечены деревенским стилем дерева? Думаете, вы бы попробовали этот проект? Несмотря на то, что это заняло немного времени, на самом деле все было довольно просто.И я чувствую, что это будет не последний раз, когда мы попробуем это.

    Благословения,

    Лорен

    ————————————-

    У нас есть миссия по изгнанию строителя, и мы так рады, что Лорен в нашей команде!

    Если ваш стиль менее деревенский, постройте колонну и арку, как мы сделали в нашей гостиной:

    Более бюджетные обновления, которые выведут вас за пределы класса строителя:

    Обновите шкаф над плитой, чтобы он выглядел как дорогая вытяжка (но с местом для хранения!)

    или просто соберите свою собственную вытяжку:

    Вы также можете избавиться от двустворчатых дверей строительного класса, превратив их во французские двери

    или используя одну из этих идей:

    Remodelaholic является участником партнерской программы Amazon Services LLC, партнерской рекламной программы, предназначенной для предоставления сайтам средств для получения платы за рекламу за счет рекламы и ссылок на Amazon. ком. Пожалуйста, смотрите наше полное раскрытие здесь.

    Рубрики: До и после, Участник, Столовые, Как сделать, Гостиные С тегами: Двери, Деревенский стиль, Дерево

    О Лорен