Чертежи печь для бани: 404 ошибка — страница не найдена.

Металлическая печь для бани сделать самому своими руками: чертеж, сборка, установка

Баня является чрезвычайно популярна в России. Сегодня это обязательный атрибут дачи, частного дома или загородной усадьбы. Печное оборудование можно классифицировать по разным параметрам: кто-то выстраивает кирпичные каменки, кто-то предпочитает металлические печи, собранные своими руками. Последний вариант на практике оказывается более экономичным, ведь такая модель может быть сделана из подручных материалов.

Почему стоит выбрать металлическую печь

Металлическая печь для бани своими руками собирается сегодня многими домашними мастерами. Это обусловлено множеством факторов, например:

• компактностью;
• отсутствием необходимости возведения массивного фундамента;
• возможностью поддержания постоянного процесса горения;
• возможностью сооружения конструкции из имеющихся материалов.

Такие печи действительно получаются довольно компактными, а значит, установить их можно будет даже в небольшой парилке. Массивного фундамента конструкция не потребует, для этого можно будет возвести облегченное основание. Это не только упростит процесс монтажа печного оборудования, но и сэкономит время. Благодаря тому, что процесс горения можно будет поддерживать постоянно, температура будет удерживаться на необходимом уровне.

Минусы металлической печи

Несмотря на то что металлическая печь для бани своими руками может быть собрана, многие отказываются от такой конструкции в пользу дорогостоящих кирпичных сооружений, возвести которые под силу лишь опытному специалисту. Это объясняется некоторыми минусами металлических печей, среди них:

• быстрое остывание;
• низкая способность нагрева помещения с большой площадью;
• необходимость обеспечения противопожарной защиты.

Металлические печи достаточно быстро нагреваются, но и быстро остывают. Накапливать тепловую энергию у таких конструкций не получается. Для того чтобы добиться в бане нормальной температуры для процедур, необходимо будет поддерживать процесс горения. Некоторые владельцы бань отказываются от металлических печей еще и по той причине, что такие конструкции необходимо защищать, чтобы обеспечить нормальный уровень пожарной безопасности. Некоторые, например, используют дополнительную обшивку корпуса.

Устройство металлической печи

Простая металлическая печь для бани обычно имеет две части, одна предназначается для топки, вторая – для бака с водой. Поддувало располагается в нижней части трубы, над ним находится круглая стальная пластина. Над топкой должна находиться каменка, от верха до дна должно быть 10 см или больше. В баке для горячей воды проделывается отверстие для дымовой трубы. Важно при этом обеспечить герметичность швов. Металлическая печь для русской бани имеет преимущества перед кирпичной в том, что она довольно быстро нагревается, а вероятность отравления угарным газом отсутствует. Кроме того, изготовить такую конструкцию довольно просто самостоятельно.

Рекомендации по параметрам печи

Если вами будет изготавливаться металлическая печь-каменка для бани, то вы можете сделать ее по своему чертежу. Однако если создавать его нет желания, то можно изготовить короб из заготовок следующих размеров:

• две пластины с размерами 600х1400 мм;
• одна пластина с размерами 270х600 мм;
• одна пластина с размерами 270х140 мм.

Для того чтобы выполнить нишу для камней, следует вырезать из листового 5-мм железа две заготовки со следующими параметрами: 270х300 мм. Ещё две заготовки должны иметь другие размеры: 270х250 мм. Один лист стали должен иметь следующие размеры: 25х300 мм. Однако довольно часто металлические печи для бани из трубы изготавливаются. В этом случае подойдет заготовка с параметрами, которые упоминаются в статье.

Самостоятельное изготовление металлической печи: выбор формы корпуса

Если будет собираться металлическая печь для бани своими руками, то на первом этапе предстоит выбрать форму корпуса. Этот параметр будет влиять на производительность оборудования и удобство его эксплуатации. Печь может быть:

• цилиндрической;
• фигурной;
• горизонтальной;
• прямоугольной.

Последняя разновидность более популярна и удобна. Если печь будет иметь такую конфигурацию, то форма сохранится наиболее длительное время. А об углы будет довольно сложно обжечься, ведь именно эти зоны подвергаются минимальному накалу. Равномерность нагрева конструкции и помещения будет зависеть от формы печи. Вы должны учитывать еще и необходимость обеспечения устойчивости конструкции. Например, цилиндрический или круглый корпус обладает низкой устойчивостью. Кроме того, такое оборудование требует более плотных стенок, так как нагреваться будет сильнее.

Выбор конструктивных особенностей и подготовка материалов

Металлические банные печи известны довольно давно, за это время умельцы разработали множество разновидностей и исполнений таких устройств. Наиболее простым решением станет печь-каменка, которую можно изготовить из бочки. Для этого у емкости срезаются крышка и дно. В результате удастся получить цилиндр, который до половины наполняется кирпичами, установленными на ребро.

Сверху следует уложить колосниковую решетку. Оставшаяся половина бочки должна быть заполнена камнями на 2/3. Конструкцию следует дополнить дымоходом и установить на печь крышку. Такая технология довольно проста, но конструкция не отличается удобством в использовании. Если будет выполняться металлическая печь для бани своими руками, то для проведения работ можно использовать листовую сталь, которая тоже ляжет в основу корпуса печи-каменки.

Внутренняя поверхность конструкции должна быть выложена кирпичом. Какой бы вариант исполнения вы ни выбрали, следует подготовить некоторые материалы, среди них:

• листовая сталь;
• 10-мм прут;
• щеколды;
• трубы;
• металлическая труба;
• колосник;
• водный кран.

Листовая сталь должна иметь толщину, равную 8 мм или больше. Что касается металлической трубы, то толщина ее стенок должна составить 10 мм, тогда как диаметр может изменяться в пределах от 50 до 60 см. Для топочной камеры понадобятся не только щеколды, но и дверки.

Подготавливая трубу, вы должны позаботиться о наличии 90-см отрезка, который пойдёт на топку. Для бака понадобится 60-см отрезок, тогда как на второстепенные детали пойдет 50-см труба. Когда выполняются печи для бани на дровах, довольно часто дверцы изготавливаются самостоятельно. Что касается инструментов, то для проведения работ следует подготовить сварочный аппарат и углошлифовальную машину.

Изготовление печи с закрытой каменкой

Если вам нужна печь с закрытой каменкой, то вы должны быть готовы к тому, что для подачи пара необходимо будет открыть дверку. Такая конструкция изготавливается по следующей технологии. В большом куске трубы, диаметр которой составляет 50 см или больше, необходимо проделать проем для поддувала. Его размер должен быть равен 5х20 см. Внутри нужно приварить крепление для установки колосника. Для этого можно применить металлическую пластину с проушинами.

Теперь можно начинать работы по обустройству топки. Для неё прорезается отверстие с размерами, которые равны 25х20 см. Для прутов каменки необходимо приварить крепления. Для того чтобы сделать колосниковую решетку, можно использовать сантиметровые прутья, но некоторые домашние умельцы предпочитают приобретать данный элемент печи.

На противоположной стенке следует прорезать отверстие, через которое будет поступать пар. Каменка заполняется камнями, которые подойдут для такой конструкции. Лучше всего выбрать диабаз или талькохлорит, однако отказаться стоит от кремния, слюдосодержащих камней и гранита. В крышке следует проделать отверстие для дымоходной трубы, установив ее на следующем этапе.

По такой технологии вами могут быть выполнены печи для бани на дровах. Дополнительно конструкция может быть усовершенствована, для этого можно использовать бак для горячей воды. Для этого подготавливается отрезок трубы внушительного диаметра, в который нужно вварить кран. Для бака с водой следует подготовить крышку. Ее нужно разрезать на две части, в одной из них вырезается проем для дымохода, эту часть нужно будет приварить сверху бака. Вторая часть крышки будет съемной, для удобства к ее поверхности необходимо приварить ручку и петли.

Изготовление металлической печи с открытой каменкой

Если вам удастся подготовить чертеж печи для бани из металла, то он значительно упростит проведение работ. В качестве альтернативного решения вы можете воспользоваться схемой, которая представлена в статье. Перед началом сборки конструкции следует ознакомиться с еще одной технологией, которая предусматривает изготовление печи с открытой каменкой. Если в наличии есть металлический лист, то соорудить агрегат будет достаточно просто.

Конструкция будет иметь вид трубы, которую следует разделить на два отсека колосниковой решеткой. Верхняя часть станет топкой, тогда как нижняя будет выполнять функцию зольника поддувала. Отделения необходимо дополнить дверцами, через которые можно будет закладывать дрова, и обеспечить подачу воздуха, а также удалять продукты сгорания.

В дальнем на торце трубы необходимо установить патрубок дымохода, диаметр которого составит 100 мм. Поверх корпуса нужно приварить металлический короб, заполняемый камнями. С помощью колена дымохода вы сможете обеспечить нагревание камней, ведь контактирующая поверхность станет больше.

Если вы задумались о том, как сделать металлическую печь для бани, то конструкция может быть выполнена в форме параллелепипеда. В этом случае следует подготовить листы металла, а не трубу. Для такого оборудования понадобится водогрейный бак. В прямоугольной печи бак может быть размещен по одному из нескольких способов. Его иногда располагают на любой стороне, фиксируют сверху, врезают трубы на подачу и забор воды, выполняют рубашку по нескольким сторонам. Для того чтобы добиться максимально удобного способа получения горячей воды, можно установить теплообменный бак, который должен располагаться на трубе дымохода.

Водонагреватель может быть выполнен самостоятельно или приобретён в магазине, в последнем случае конструкция будет дополнена трубой стандартных размеров. При этом дымоход нужно будет врезать в бак, а вертикальную часть расположить над корпусом печи. При достаточном объеме воды бак будет выполнять функцию резервуара или выступать в качестве теплообменника, который можно подключить к емкости.

Изготовление печи открытого типа с кирпичными стенами

Довольно часто домашними мастерами изготавливается металлическая печь для бани, обложенная кирпичом. В этом случае конструкция будет иметь открытый тип. Оборудование довольно сложно в исполнении, но у него будет отличная способность накапливать тепло. Конструкция будет иметь металлический корпус, внутри которого – кирпичная кладка.

Требования к толщине металла при этом следует снизить, можно использовать 2-мм лист. Для кладки следует приобрести огнеупорный шамотный кирпич. Укладка материала осуществляется на готовую смесь, которая предназначается для проведения печных работ. Замес проводится с учетом требований инструкции.

Перед тем как сделать металлическую печь для бани, необходимо подготовить основание. К нему привариваются ножки и пятки, что позволит сделать сооружение более устойчивым. На данное основание необходимо уложить сплошной кирпичный ряд. Для остальных видов возле топки необходимо осуществлять кладку в полкирпича, тогда как в области дымоходных каналов стоит использовать четверть кирпича.

Как только камера-поддувало будет готово, можно переходить к монтажу чугунного колосника. Расположить его нужно между зольником и топкой. Для того чтобы оформить проемы загрузочного окна и поддувала, следует использовать металлические уголки квадратного сечения со стороной в 20 мм. Важно при этом следить за тем, чтобы швы между рядами были максимально ровными.

Металлическая решетка из прутьев должна быть уложена над топочной камерой. Диаметр прутьев может быть равен 12 мм. Как только вы достигните уровня каменки, слева и справа следует оставить проем. В него вы будете загружать камни, чистить и доставать их. В это окно во время процедур можно будет плескать водой, чтобы получить пар.

Рекомендации по проведению работ

Рассмотрев схемы металлических печей для бани, вы можете взять за основу описываемую в данном разделе конструкцию. В ней дымоходный канал лучше сделать извилистым. Это будет способствовать максимальному прогреву корпуса и сгоранию топлива. В том месте, где труба будет поворачиваться наверх, следует создать ревизионное окно. В нём должна быть задвижка, которая будет сохранять тепло после завершения процесса топки.

Верхние ряды кирпичей следует сделать сплошными, оставив проем для установки дымохода. Как только кирпичная кладка будет завершена, раствор следует оставить до момента схватывания. Затем можно начинать варить стенки металлического корпуса. В данном случае он будет напоминать футляр. По стыкам следует пустить уголок квадратного сечения с вышеупомянутыми размерами, который позволит облегчить работы по сварке. Важно обеспечить герметичность швам.

Когда выполняется передняя стенка, не следует забывать вырезать в ней проемы для загрузочной камеры и зольника. Передняя стенка после этого устанавливается на свое место, петли для дверей нужно будет приварить на следующем этапе. Если двери вы хотите изготовить самостоятельно, то их ширина должна быть больше на 10 мм с каждой стороны по сравнению с проемами. Это обеспечит герметичность. Дополнительно можно использовать для этого асбестовый уплотнитель, который прокладывается по периметру дверки или по внутренней поверхности.

Дополнительные советы специалиста

Вами тоже может быть осуществлено изготовление металлических печей для бань. Если вы решили использовать описываемую технологию, то в боковой стенке необходимо сделать проем для окна под образование пара. Металлическую дверь нужно установить с уплотняющим материалом. Желательно сделать ее открывающейся вниз. На крышке вырезается отверстие для дымоходной трубы, а после крышку можно вварить на место. Как только дымоходный канал будет установлен, его следует проварить по периметру. Металлическую печь на следующем этапе можно установить на место и наполнить камнями.

Особенности установки металлической печи

Размеры металлической печи для бани будут определены трубой или бочкой, которая ляжет в основу конструкции. Однако для правильной и безопасной эксплуатации отопительного оборудования важно не только соблюдать технологию проведения сборки, но и позаботиться о том, чтобы были учтены правила установки конструкции.

Банная печь должна быть удалена от стен на 1 м или больше. Сооружение следует расположить близко от дымохода. Важно разместить конструкцию на специальную подставку или фундамент из огнеупорных материалов. Стены парной, возле которой будет располагаться печь, необходимо отделать огнеупорным листовым материалом.

Заключение

Подготовив чертеж печи для бани из металла, вы облегчите себе работу. Однако схема не обеспечивает успех. При работах по сварке деталей важно удостовериться в герметичности швов, в противном случае конструкция может оказаться опасной при эксплуатации. Если вы хотите избежать ошибок, вами должно быть более подробно изучено устройство.

Металлические печи для бани обычно изготавливаются из труб или листовой стали. Первый вариант окажется проще, ведь количество работ по сварке можно будет сократить. Облегчить сборку печи можно ещё несколькими способами. Например, купив готовые дверки, решетку, ручки и навесы. Некоторые домашние умельцы пытаются изготовить эти элементы самостоятельно. Кроме того, чертеж вовсе нет необходимости составлять самостоятельно, можно воспользоваться готовыми решениями. Некоторые варианты представлены в статье. Они позволят вам понять, какими размерами должна обладать печь, а также какое устройство она имеет.

Печь для бани своими руками: виды, материалы, чертежи, схемы

Главная часть любой бани – это печь. От ее свойств и характеристик зависит уровень влажности, скорость нагрева воздуха и воды, а также интерьер бани и удобство ее использования. Однозначно ответить какая печь лучше – невозможно, так как каждая из них обладает своим набором преимуществ и недостатков.

Строить печь в бане своими руками – сложно, но задача вполне выполнимая, если имеются минимальные навыки работы со сварочным аппаратом или опыт кладки кирпича. Готовая печь и профессиональная установка обойдутся в разы дороже.

Содержание статьи

Виды печей и требования к ним

Для бани подходят два основных вида отопительных сооружений – из металла и кирпича. В русской бане лучше всего использовать конструкции для сжигания твердого топлива, такая печь обеспечит нужный нагрев и особенную ауру в парилке. Но при выборе такого способа отопления важно предусмотреть источник сухих дров и угля и место для их хранения.

Для небольшой сауны внутри дома подойдет электрическая печь. Если рядом расположен газопровод, то можно установить и газовую, ее эксплуатация будет простой и экономичной.

Любая печь – это источник опасности, поэтому при выборе и монтаже конструкции важно учесть некоторые требования:

• Швы между листами металла и в кирпичной кладке должны быть герметичны;
• Стены в непосредственной близости от печи должны быть защищены кирпичной или металлической перегородкой;
• Пол у дверцы топки нужно застелить листом металла, на случай, если выпадет уголек;
• Для печи любого вида необходим прочный и ровный фундамент;
• Металлический дымоход нужно изолировать от перекрытий потолка.

Условно печи делят на «горячие» и «холодные». Первые – металлические, при сжигании топлива их корпус нагревается до 100 градусов. Вторые – кирпичные, температура их стенок не превышает 50 градусов. С точки зрения личной безопасности, «холодные» лучше, но часто выбор падает именно на «горячие», так как их легче устанавливать, да и стоят они дешевле.

Безопасность – это важный критерий выбора вида конструкции, но не единственный. Чтобы установить идеальную печь нужно сравнить особенности монтажа разных видов, их преимущества, стоимость и срок службы.

Кирпичная

Печь из красного обожженного кирпича – классика русской бани. Такую конструкцию можно установить в помещении большой площади. Кладка требует профессиональных навыков и длительного времени. Внешний вид печи полностью соответствует интерьеру классической бани.

В ходе эксплуатации можно обнаружить следующие преимущества:

• Печь долго держит тепло, остывает медленно;
• Прогревание помещения равномерное, холодные зоны отсутствуют;
• Безопаснее печей других видов – об стенки нельзя обжечься, нагревание близлежащих поверхностей минимальное;
• Создает обильный мягкий пар;
• Расход топлива небольшой.

Среди недостатков владельцы кирпичных печей отмечают растрескивание стенок, длительный нагрев (печь нужно растопить за 4-5 часов до приема бани) и сложность установки. Из-за большого веса и размера конструкция подходит не для всех бань. Но только такое сооружение может обеспечить высокую влажность, что является важным именно для русской парной.

Кирпичные печи имеют множество разновидностей: с внутренними и наружными каменками, отапливаемые «по белому», «по серому» (печи с дымоходными трубами) и «по-черному» (без дымохода).

Люк топки можно располагать внутри парной или вынести его в предбанник. Второй вариант более удобен, так как сооружение занимает меньше полезного пространства, а возле печи можно создать небольшой запас дровяного топлива, что внутри парилки невозможно.

Материалы

Основные материалы для постройки – качественный обожженный кирпич, раствор для кладки и фундамента, люки для топки и поддувала, колосниковая решетка, задвижка и металлический бак для нагрева воды.

Для идеальной печи потребуется кирпич нескольких видов. Огнеупорный полнотелый (шамотный, кварцевый или основной) – для кладки топки и внутренней части дымохода. Морозостойкий пустотелый – для уличной части трубы. Маркировка оптимальной плотности кирпича – 250. Хорошие образцы материала имеют однородный цвет, при ударе раскалываются на крупные куски, оттенок внутренней части должен соответствовать наружной, при постукивании кирпич издает звук, похожий на металлический. 

Особенное внимание следует уделить приготовлению раствора, именно от его качества будет зависеть адгезия между отдельными элементами.

Цемент для кладки печей не используется, так как он быстро растрескается от высокой температуры, требуется только глина и песок. По консистенции состав должен напоминать густую сметану, если провести шпателем по поверхности хорошей смеси, то она сохранит форму, не разорвется и не растечется.

Подготовка фундамента

К качеству основания под кирпичную печь предъявляются особенные требования: оно должно быть полностью неподвижно, в противном случае кладка уже спустя год даст трещины.

Фундамент для печи не связывают с ленточным основанием бани. Котлован должен быть немного шире размеров конструкции и глубже точки промерзания почвы, в разных регионах она может составлять от 0,5 до 1 метра.

В яму укладывают слоями разные материалы, которые обеспечат устойчивость и прочность строения:

• На дно засыпают песок слоем 15 см, он сыграет роль подушки, и хорошо проливают его водой;
• Далее около 20 см битого кирпича или мелких камней;
• Следующий слой – 10-20 см щебня;
• Затем устанавливают опалубку и армировку, заливают раствором бетона до уровня поверхности грунта;
• Когда раствор схватится, опалубку убирают и засыпают смесью из гравия и песка;
• После высыхания бетона, стяжку накрывают листом рубероида и укладывают два сплошных ряда кирпича.

Приступать к кладке основной конструкции рекомендуется не раньше чем через 3 недели, после подготовки фундамента. В это время можно заняться защитой стен от нагревания и закрепить на них листы металла, термоизолятор изовер или выстроить перегородку из кирпича.

Кладка

Во время установки рядов важно на всех этапах следить за симметрией углов и ровностью стен, для облегчения работы нужно использовать отвесы и уровень. Толщина швов не должна превышать 5 мм, а излишки раствора нужно сразу удалять шпателем. Каждый ряд обязательно должен перекрывать швы предыдущего.

На третьем – четвертом ряду кладки нужно будет установить люки поддувала, зольника, а потом и топки. Чтобы они крепко держались, в кирпичах нужно сделать углубления, уложить в них проволоку, привязанную к дверце и зафиксировать раствором.

Чугунный колосник монтируют на шестом – седьмом ряду. Его просто укладывают в выемки в крайних кирпичах, располагаться он должен свободно, так как будет сильно расширяться при нагреве.

Порядовку (последовательность укладки кирпичей в каждом ряду) и технику работы можно подробно рассмотреть на видео. Новой печью нельзя пользоваться в полную силу. Для усадки ее необходимо топить в течение недели «на сухую».

Металлическая

Печи из стали и чугуна гораздо меньше по размеру и весу, чем кирпичные. Их можно приобрести уже готовыми или сварить самостоятельно из отрезка трубы большого диаметра или толстых листов стали. Конструкция печи аналогична, основные элементы – это топка, зольник, дымоход и каменка.

Преимущества металлических печей:

• Компактность;
• Быстрая установка;
• Нагрев воды и воздуха за 2-3 часа.

Моментальное повышение температуры, означает столь же быстрое охлаждение, многие владельцы отмечают наличие холодных зон в парилке, это связано с тем, что воздух прогревается неравномерно.

Такая печь больше подходит для сауны, потому что дает сухой жар. Создать высокую влажность как в парилке с металлическими отопительными конструкциями сложно.

Корпус стальной печи представляет большую пожароопасность, поэтому особенное внимание следует уделить защите деревянных поверхностей.

Металлические конструкции различаются по форме, размеру и расположению каменки, она может быть открытой и закрытой. Печь оснащают баком для воды: отдельным, встроенным в корпус, или установленным на дымоход.

Материалы

Проще всего изготовить печь из металлической толстостенной трубы – нужно лишь отрезать подходящую по размеру часть и корпус практически готов. Для работы потребуется сварочный аппарат, стальные листы толщиной 5 мм, болгарка и составные части дымохода.

Прежде чем приступать к работе, нужно продумать конструкцию изделия. Разметить расположение дверок, каменки и бака для нагрева воды. Люки отсеков и зольник можно приобрести готовые или сварить из обрезков металла.

Основание

Металлическая печь имеет цельную конструкцию и малый вес, ей не страшны движения грунта, поэтому основательный фундамент не требуется. Вполне хватит цементной стяжки, толщиной 10-15 см или толстого стального листа. Главная функция основания – надежная фиксация печи и защита пола от перегрева и раскаленных углей.

Изготовление корпуса

Из листов стали нужно вырезать подходящие куски и соединить сваркой боковые стенки, затем установить дно и крышку. Снизу будет располагаться зольник, его можно сделать высотой около 15 см, для него в лицевой части корпуса вырезается отверстие под дверку. Выше нужно сделать проем для загрузки топлива, этот отсек должен быть значительно больше.

На стенках, между нижней и верхней дверцей нужно приварить уголки, и уложить колосник из чугуна. Зольник можно оснастить ящиком, чтобы было удобно чистить печь от продуктов горения, но функциональность не пострадает и без него.

В верхней части печи нужно приварить листы для размещения открытой каменки, для закрытой потребуется еще и крышка. Водогрейный бак может быть отдельным, тогда его нужно соединить с печью трубой или встроенным в боковую стенку, иногда резервуар крепят к дымоходу.

После установки всех элементов сварочные швы зачищаются, а конструкцию покрывают жаростойким лаком или краской.

Установка

Перед монтажом следует позаботиться о защите прилегающих стен, и закрыть их любым огнеупорным материалом: керамической плиткой, металлическими листами или кирпичной кладкой.

Ножки печи лучше приварить к металлическому основанию, чтобы конструкция была устойчивой. Дымоход необходимо изолировать от потолочного перекрытия негорючим материалом, и утеплить в той части трубы, которая выходит на чердак.

Осталось только уложить булыжники в каменку и можно использовать печь по прямому назначению. Для полноценной эксплуатации бани необходимо от 50 до 100 кг камней. Подойдут округлые экземпляры разного размера. Не стоит укладывать в резервуар для нагрева гранит, он плохо переносит высокие температуры, лучше выбрать обычный булыжник, жадеит или базальт.

Крупные камни нужно расположить снизу, удлиненным концом вверх, такая укладка обеспечит свободный доступ горячего воздуха к верхним слоям и равномерный нагрев.

Компромиссный вариант

Народные умельцы разработали печи, которые способны сочетать в себе преимущества кирпичных и металлических. А именно скорость нагрева, небольшие размеры, длительное сохранение тепла и привлекательный внешний вид.

Такие печи делают на основе стальных конструкций. Если топливный отсек большой по объему, то в нем можно выложить стенки из огнеупорного кирпича. Этот способ называется футеровкой. Важно учесть, что наличие кирпича способствует повышению температуры дыма и самого дымохода. Чтобы своевременно остужать их до безопасной температуры, рекомендуется установить бак с водой прямо на трубу.

Все чаще встречается вариант, когда металлическая печь просто обкладывается кирпичом после установки – этот способ улучшает безопасность конструкции, но негативно сказывается на сроке службы стали. При отсутствии качественной вентиляции внутри кирпичного футляра, металл постоянно перегревается, что в конечном итоге приведет к его прогоранию.

Какую печь установить в бане зависит от цели этого сооружения. Если нужна настоящая парилка с высокой влажностью, запахом березовых веников и особенной атмосферой, то без кирпичной печи не обойтись. Для принятия гигиенических процедур или строительства маленькой сауны подойдет металлическая.

Похожие статьи

Печь для бани из металла своими руками

Преимуществ у металлической печи для бани по сравнению с аналогом из кирпича достаточно. Быстрый нагрев, несложная технология и возможность сборки печи в любом месте с последующей установкой в бане – все это определяет популярность металлических печей для частного сектора.

Однако есть и некоторые специфические нюансы в их конструировании и монтаже, и в первую очередь, необходимость строгого соблюдения инструкции. Главным образом, в плане пожарной безопасности, так как поверхности таких устройств разогреваются до очень высоких температур. Эта статья поможет разработать индивидуальный чертеж металлической банной печи и разобраться во всех тонкостях ее изготовления своими руками.

Вариантов подобных отопительных приборов много. Они делаются из листового железа, металлических труб и бочек. Различия и в форме, геометрии, компоновке (горизонтальная или вертикальная).

Но если вникнуть в принцип их функционирования, то становится ясно, что для всех модификаций металлических печей он один и тот же. Следовательно, поняв в общем технологию сборки и особенности работы даже одного образца, несложно своими руками сделать печь из металла по любому чертежу — даже из газового баллона. Рассмотрим порядок изготовления печи из трубы большого диаметра. Это одна из самых простых технологий, главное преимущество которой – в минимуме сварочных работ.

Линейные размеры в мм.

Инструкция по проектированию печи

Своими руками ее несложно изготовить из металлической трубы. Печь представляет собой корпус, в верхней части которого (над топкой) расположена каменка закрытого типа. Над ней – емкость для нагрева воды. Рисунок хорошо поясняет все конструктивные особенности модели.

Что понадобится для сборки печи

• Толстостенная (10, не менее) металлическая труба для корпуса печи. Длина – в пределах 1550±50, сечение – 550±50.
• Стальной лист толщиной 8 – 10.
• Пруток «десятка».
• Отрезок уголка на 150 или 200.
• Кран слива воды, петли, щеколды для дверок.
• Труба для канала дымоудаления.

Металлические заготовки толщиной менее 8 мм ограничивают эксплуатационный срок печи при средней интенсивности ее использования. Агрегата хватит от силы лет на 5 – 6, после чего придется заниматься его капитальным ремонтом по причине образования дефектов в железе – прогары, деформации и так далее.

Кроме обычного бытового инструмента, который есть в каждом доме, в процессе изготовления печи из металла понадобятся сварочный аппарат и УШМ («болгарка»). Сборку агрегата, как уже сказано, можно вести где угодно – в сарае, гараже, на придомовой территории. Если все заранее подготовлено, то работа много времени не займет. От силы 2 – 3 часа.

Инструкция по изготовлению печи

Отопительный агрегат является конструкцией сборной, поэтому труба разрезается на 2 неравные части, длиной примерно по 900 (топка + каменка) и 600 (нагревательный бак).

Собственно печь:

• В большем куске трубы обустраивается поддувало. Достаточно размером 200 х 50. Оно располагается в нижней части печи.
• Несколько выше привариваются отрезки уголка. Они будут играть роль опорной рамы для колосника.
• Над ним вырезается топочное отверстие (250 х 200).
• При сооружении каменки нужно учесть размеры твердых фракций, которые будут закладываться сверху печи. Исходя из этого, и выбираются расстояния между прутками колосника.
• Точные размеры отверстия в крышке приводить бессмысленно. Оно должно быть таким, чтобы было удобно заливать внутрь воду. Вот на это и следует ориентироваться, так как данный параметр выбирается произвольно. Для удобства эксплуатации печи его располагают с противоположной от дверок (загрузки и поддувала) стороне.
• Установка дымохода делается так, чтобы нижний срез канала находился над колосником, по центру трубы печи. Вывод производится через крышку, для чего предварительно в ней вырезается отверстие соответствующего профиля и размеров.

Остается добавить, что все сварочные швы должны быть однородными, без «отбеленных» участков, пор и трещин. В противном случае при розжиге печи баня быстро заполнится дымом.

Нагревательный бак

Под него можно использовать любую металлическую емкость подходящих габаритов и вместимости. Как вариант, сварить из листового железа короб. В данной конструкции баком служит вторая часть трубы.

Кран вваривается в нижней части с расчетом, чтобы при необходимости можно было полностью слить воду. Так как он буквально насаживается на трубу контура дымоудаления, в крышке и днище вырезаются отверстия по ее диаметру. Для исключения взаимного смещения конструктивных частей печи в месте соприкосновения их кромок нужно сделать прочные соединения. Лучше «прихватить» сваркой в нескольких точках. Сплошной шов нежелателен, так как ремонтопригодность такой печи будет снижена.

Канал дымохода

Схема его прокладки ничем не отличается от всех известных для котельного оборудования. Главное – обеспечить надежную термоизоляцию отводных секций. Один из несложных вариантов – использование в качестве кожуха (внешней оболочки) трубы большего сечения, внутри которой закладывается мягкий утеплитель (например, вата каменная).

Рекомендации по установке металлической печи в бане

• Минимальное отстояние от стен (если не предусмотрен монтаж теплоотражающего экрана) – 1 м.
• Металлическая печь ставится не на пол, а на специально подготовленный пьедестал. Требований к такому основанию немного: оно выполняется из невоспламеняющихся материалов (кирпич огнеупорный, бетонная заливка) и не должен жестко скрепляться с фундаментом строения. Если пьедестал обустраивается на этапе строительства, то целесообразно использовать раствор. При установке печи из металла в уже эксплуатируемой бане лучше выбрать кирпичное основание. В этом случае не придется ждать несколько недель, пока бетон окончательно не отвердеет.
• Так как печь будет нагреваться до высокой температуры, все ручки следует сделать из древесины или с накладками из нее (или иных материалов, характеризующихся низкой теплопроводностью) для удобства и безопасности пользования.

Выполнение работы своими руками подразумевает полный простор для фантазии. Это касается в основном отделочных мероприятий. Металлическую стационарную печь в бане целесообразно обложить природным камнем или кирпичом. Во-первых, неизбежные дефекты, возникшие в процессе любительской сварки, будут надежно укрыты под слоем облицовки. Во-вторых, такая печь станет медленнее остывать. Как результат – ощутимое снижение расхода топлива.

Банная печь

Эта статья не снабжена должным образом подтверждающими документами (например, личным свидетельством). Информация без достаточных доказательств может быть удалена в ближайшее время. Пожалуйста, помогите Википедии, изучив информацию и включив убедительные доказательства.
Водонагреватель в бане в субботу вечером, рисунок Вильгельма Буша

Водонагреватель представляет собой безнапорный литражный котел емкостью 80 литров воды и обычно служит для нагрева воды в бане или душе, кстати классический водонагреватель также обогревает ванную комнату. ^[1]

Новые банные печи изготавливаются из эмалированной листовой стали, старые модели также из медного листа. Камера сгорания расположена под вертикальным баком для воды, через него проходит дымовая труба. Kelly Kettle также работает по этому принципу в гораздо меньших масштабах.

В нижней части бака для воды находится смеситель, который направляет холодную воду в бойлер, когда требуется горячая вода. Холодная вода толкает горячую воду в чайнике вверх.Затем горячая вода свободно течет из верхней части бойлера в постоянно открытый выход смесителя, который образует выход в ванну. Здесь часто есть переключающий клапан на присоединенный шланг для душа. Если котел нагревает воду, она расширяется. Вот почему из носика смесителя, который, как указано выше, постоянно открыт, вытекает небольшое количество воды. По этой причине соединение между розеткой и котлом не должно быть заблокировано.

Банные печи, как правило, топятся твердым топливом (углем или дровами) и, таким образом, отапливают и ванную комнату.Устройства, работающие на мазуте или газе, встречаются реже. Поэтому банные печи можно устанавливать только там, где поблизости есть подключение к дымоходу, что часто не имеет места в ванных комнатах многих новых зданий.

Несмотря на то, что в современных квартирах в основном есть горячая вода, классические банные печи по-прежнему производятся и продаются в Германии. Изобретателем банной печи считается производитель медных молотков и насосов Иоганн Вайян.

Безнапорные банные печи были популярны в период после Второй мировой войны, так как их можно было использовать для устройства (реконструкции) ванных комнат в старых зданиях. Кроме того, все твердое топливо, которое можно было найти, можно было сжечь, а эксплуатация была возможна и там, где не было газопровода или достаточно мощного подключения к электросети.

Также встречаются, хотя и реже, банные печи под давлением, монтаж которых был гораздо более требовательным, но имевшим то преимущество, что банная печь не обязательно располагалась непосредственно рядом с ванной, и несколько водоразборных точки (например, ванна и кухонная раковина) возможно.

Веб-ссылки

Индивидуальные доказательства

1. ↑ Нагреватель для ванны — SHKwissen — HaustechnikDialog. Проверено 15 октября 2020 г..

История ванны

Ванны, облицованные плиткой, как пример с мраморной столешницей в этой отреставрированной солнечной ванной комнате, эволюционировали, чтобы упростить уборку за счет устранения комочков пыли, прячущихся под ваннами на приподнятых ножках.

Плитка Native

Поищите в Интернете, и вы обязательно прочтете, что первая ванна в Америке была установлена ​​в 1842 году — 20 декабря, если быть точным. Было бы хорошо, если бы у такого ртутного сосуда было такое аккуратное начало — хоть Х.Л. Менкен, газетчик, придумавший эту мистификацию как воодушевляющую новость военного времени, согласен. Что верно, так это то, что ни один аксессуар не воплощает в себе метаморфозы купального оборудования (от передвижной мебели до сантехнических приборов) и не помогает определять использование и внешний вид ванной комнаты в любую эпоху так, как ванна.

Довоенные скрабы

До того, как появилась сантехника, ванны, как ночные горшки и умывальники, были передвижными аксессуарами: большими, но относительно легкими контейнерами, которые купальщики вытаскивали из хранилища для временного использования.Типичная ванна середины 19-го века была продуктом ремесла жестянщика, корпусом из листовой меди или цинка.

В прогрессивных домах, оборудованных ранними водонагревательными устройствами, большая ванна может быть сделана на месте из листового свинца и закреплена в деревянном ящике, похожем на гроб.

Позже появились гениальные (хотя в конечном счете непрактичные) альтернативы укрытиям, такие как переносная брезентовая ванна (похожая на пузатую кроватку) или складная ванна Мозли — приспособление, похожее на шкаф, с дверцей на петлях, которая опускалась, как кровать Мерфи, чтобы открыть блюдце для купания.

Складная ванна Mosely складывается, как кровать Мерфи.

 Однако на протяжении десятилетий ванна, которую большинство американцев знали лучше всего, была той, которая была доступна в каталоге оборудования 1909 года: ванна для погружения из жестяной посуды с деревянным дном, окрашенным в японский зеленый цвет (разновидность эмалевой краски до 1940 года).

Поскольку проточная вода стала более распространенной в конце 19 века, ванны стали более распространенными и менее портативными. Хотя медь все еще использовалась для деревянных ванн еще в 1910-х годах, она чаще использовалась в качестве вкладыша для ванн со стальным корпусом, с ободком из дуба или вишни, которые стояли на бронзовых железных ножках.

Эта старинная оцинкованная жестяная ванна в деревянной обшивке находится в Астории, штат Орегон, в доме-музее Флавела 1885 года.

Jerry Boal

Чугун — универсальный материал викторианской эпохи — с конца 1850-х годов заливали раковины и туалеты, а к 1867 году знаменитая компания JL Mott Iron Works заняла свою нишу на рынке производства ванн, поскольку Что ж.

Однако большой проблемой при всех этих удобствах была коррозия. Медь и цинк легко обесцвечиваются от воды и мыла, а швы листового металла вообще трудно содержать в чистоте.Железо и сталь, конечно же, со временем ржавели даже под самым тщательным слоем краски.

Подробнее:  

Glaze Crusades

Глазурь, похожая на фарфор, казалась идеальным и очевидным решением, но создать стекловидную оболочку на предмете размером с ванну было не так просто. Хотя чугунные раковины были покрыты фарфоровой эмалью, железные ванны имели гораздо более сложную форму, и при наполнении горячей водой они могли расшириться больше, чем покрытие, что могло привести к расслаиванию.

В 1850-х годах британские ремесленники взломали код покрытия ванн, приняв другой подход: цельнокерамические ванны с глазурованной поверхностью.Поскольку кадки были одновременно хрупкими и тяжелыми, экспортировать их было сомнительно, но эта идея нашла рынок на английских берегах, и к 1890-м годам такие производители, как Trenton Potteries, начали выпускать бадьи из цельного фарфора.

Ванна обычного типа — скошенная в изголовье, плоская и отвесная в изножье — была самой распространенной и доступной ранней фарфоровой моделью.

Архив омоложения

Твердая фарфоровая ванна избавила от многих зудящих мест. Помимо удовлетворения потребности в бесшовной, гладкой, моющейся поверхности, которая не ржавеет, она обеспечивает непрерывный заворачивающийся край по периметру раковины.Действительно, одной из тонких достопримечательностей фарфоровой ванны были ее чувственные, плавные изгибы и изящные пропорции. Стояла ли она на выпуклых керамических ножках или на мускулистых боках, спускавшихся к полу (таким образом устраняя антисанитарные скрытые пространства), фарфоровая ванна была образцом надежного моделирования. Реклама 1910-х годов спрашивала: «Почему ванна не должна быть частью архитектуры дома?»

Казалось бы, у ne plus ultra из твердого фарфора для купания есть и обратная сторона. Во-первых, такие ванны были устрашающе тяжелыми и одинаково дорогими.В 1909 году цены колебались от 180 долларов за модель длиной 4 1/2 фута до 255 долларов за массивную 6 1/2-футовую модель — и это в то время, когда ванну со стальным корпусом можно было купить примерно за 25 долларов. Кроме того, некоторые купальщики считали, что глиняная масса поглощает слишком много тепла из воды, что делает ее использование дорогостоящим.

Высокотехнологичные ванны

Несмотря на недостатки, ванна из твердого фарфора оставалась «кадиллаком» в индустрии ванн вплоть до 1920-х годов и визитной карточкой элитной ванной комнаты. Действительно, до 1910 года ванные комнаты сами по себе часто были символами статуса.В эпоху, когда дома с водопроводом и канализацией были новыми и современными, единственная ванная комната с туалетом, туалетом со смывом и стационарной ванной была признаком прогрессивного мышления и важным шагом на пути к лучшей гигиене. Более того, ванные комнаты богатых людей были не столько местами для ежедневного мытья и переодевания, сколько терапевтическими лабораториями наподобие личных курортов. Душ, который мы теперь ассоциируем с ежедневным опрыскиванием, часто представлял собой автономную клетку с несколькими струями, предназначенными для стимуляции кожи или почек, в то время как ванны были расставлены по комнате для замачивания одной или нескольких частей тела.

Римские ванны с почти вертикальными скошенными круглыми концами считались более сбалансированными и элегантными в ванных комнатах и ​​обычно поставлялись со смесителями, установленными на длинной стороне. (Фото: Архив омоложения)

Когда после Первой мировой войны высокотехнологичные ванные комнаты с несколькими светильниками начали испаряться (вместе с большими домами, которые сделали их возможными), новой парадигмой современного омовения стал фарфор. эмалированная чугунная ванна на ножках — вездесущая ванна на ножках до сих пор используется тысячами купающихся.

Чугунная ванна

Металлургический завод JL Mott в конце 1880-х годов был одним из первых, кто решил загадку фарфора на железе с помощью более совершенных методов подготовки железа и обжига покрытия, а также когда производственные усовершенствования позволили снизить затраты в В 1920-х годах чугунная ванна вскоре заняла место в ванной комнате. Типичным стилем ванны был обычный корыто с круглым дном, наклонной головкой и вертикальным основанием, удерживающим входы и выходы воды. Другим распространенным стилем был римский, с плоскими сторонами и дном и идентичными (почти вертикальными) наклонными закругленными концами.

Римские ванны

Считалось, что римские ванны выглядят более уравновешенными и привлекательными в больших помещениях, и устанавливались с водопроводом на одной длинной стороне. Некоторые производители также предлагали прямоугольную ванну во французском стиле с плоским дном и почти вертикальными стенками и одним закругленным (но не наклонным) концом. Хотя стекловидная поверхность внутри была по необходимости полностью белой, железные стенки ванны часто окрашивались в разные цвета или украшались греческими ладами или цветными полосами — широко распространенная мода до 1915 года.Хотя ванна на ножках была благом для купания каждого человека, у нее были и свои недостатки, а именно, ее было трудно чистить под (и позади) корпуса ванны. Производители справились с этой задачей частично, отказавшись от чугунных ножек в обмен на непрерывное кольцевое основание, отметив, что «они намного лучше с точки зрения санитарии и удобства, чем ванночки на ножках».

Ванна-врезка

Еще один вариант — ванна-врезка, в которой чугунный край расширялся до прямоугольной горизонтальной полки, чтобы ванна могла быть установлена ​​на одном уровне со стеной (или даже с углом или нишей).Все, что оставалось, — это выложить плиткой одну или несколько вертикальных сторон, чтобы создать встроенную ванну, полностью закрывающую гнусные нижние стороны и изгоняющую все коварные микробы.

Шикарные, высококлассные туалеты могут включать в себя как сидячую (слева), так и ванну для ног (справа) в дополнение к ванне и ультрасовременному душе в виде грудной клетки, согласно стандартному санитарному каталогу 1912 года.

Архивы омоложения

Встроенная ванна

В новом столетии все больше внимания уделялось микробам, и единственное, что могло быть лучше, чем встроенная в плитку ванна, это то, что ее поставляли прямо с завода.Отливка цельных ванн с ободом, который доходил до пола в фартуке, была непростой задачей, но к 1911 году компания Kohler, а за ней быстро последовали ее конкуренты, представила встроенную ванну, которая до сих пор является стандартом для ванных комнат. Сделанная с одной закрытой стороной (или с одной стороной и концом), встроенная ванна была не только эффективной сама по себе, но и как 5-футовая модель, которая охватила стены типичной 5-футовой квадратной ванной комнаты, стала краеугольный камень современной функциональной троицы ванной комнаты эпохи джаза: подвесной унитаз, туалет и комбинация ванны и душа.

Безумие цвета

Подобно Генри Форду, который обещал покупателям автомобилей любой цвет, который они хотят, при условии, что он будет черным, производители сантехники поначалу были слепы ко всему, кроме белого. Белый был не только санитарно-гигиеническим цветом, позволявшим легко замечать грязь и, следовательно, чистым, но и оптимальным цветом для надежного производства от изделия к изделию.

Однако, как и в случае с автомобильной промышленностью, все начало меняться в конце 1920-х годов. Как только ванная комната достигла плато как эффективная, гигиеничная очищающая больница, ее стали рассматривать как средство дизайна и красоты в доме, и примерно в 1929 году цвет вошел в ванную комнату с большим размахом.

Эта привлекательная ванная комната с коричневыми стенами из витролита и яркой сантехникой Spring Green, включая отдельную миниатюрную зубную раковину, появилась в брошюре Kohler 1939 года. (Фото: Архив омоложения)

Пигментирование стекловидного покрытия в светильниках — сначала в светлых пастельных тонах, а затем в более глубоких оттенках, таких как королевский синий, зеленый мин и китайский красный — придало ванной комнате сплошные цвета, гораздо более драматичные и стойкие, чем любая краска или плитка.

«Другие комнаты дома можно легко изменить с помощью новой краски или мебели, — отмечалось в каталоге 1936 года, — но цветовая гамма ванной всегда тесно связана с цветовой гаммой сантехники.” 

Цвет также стал хорошим маркетинговым ходом для производителей, отличающим одну линейку продуктов от другой, а также дающим домовладельцам повод покупать все светильники из одного источника. Эта стратегия становилась все более полезной по мере того, как жилищный бум бурных двадцатых исчерпал себя и перешел в Великую депрессию.

Всегда игравшие ключевую роль в ванной комнате благодаря своим размерам и функциям, ванны стали еще более важными, когда они отказались от белого цвета. По мере того как в 1930-х и 40-х годах цвет придавал дизайнерским решениям светильники, они снова стали выглядеть как мебель, с туалетами, напоминающими столы, и туалетами, приближающимися к стульям.В этом свете ванны могут заменить кровати, особенно если они украшены прямоугольными очертаниями, популярными в эпоху модерна, и бархатистыми насыщенными темно-бордовыми или черными цветами. Это было далеко от жестяной бадьи, которую вытащили из чулана всего одно или два поколения назад.

Как понимать символы плана этажа

Когда вы думаете о плане этажа , первое слово , которое , вероятно , приходит на ум : « план .«Эти два связаны, но это не совсем одно и то же.

План этажа — это один из строительных чертежей, который вы найдете в наборе чертежей. Они появляются вместе с планами участка, планами фасадов и другими подробными рабочими чертежами, которые предлагают строителям дорожную карту того, как построить структуру. Они служат основным видом плана дома для генеральных подрядчиков и других лиц, работающих в строительной отрасли.

Но что такое план этажа? И что нам нужно знать о его символах?

План этажа представляет собой двухмерный архитектурный чертеж, на котором показан вид дома или другого строительного объекта сверху.Он нарисован так называемым видом в плане , как будто вы смотрите сквозь невидимую крышу на здание.

Символы на планах этажей

На плане этажа обычно показаны конструктивные элементы, такие как стены, двери, окна и лестницы, а также механическое оборудование для сантехнических, HVAC и электрических систем.

Планы этажей используют стилизованные символы , которые часто выглядят как очертания элементов, которые они представляют. Ванны, плиты, раковины и лестницы — знакомые примеры.Они могут появляться вместе со встроенными элементами дизайна интерьера, такими как техника, острова, шкафы и книжные полки.

Объекты и размеры также представлены на плане этажа сплошными или пунктирными линиями разной толщины и стиля. Примеры типов линий, используемых на строительных чертежах, см. в разделе Как читать строительные чертежи.

Символы плана этажа составляют свой собственный язык, так же как у строителей есть свой собственный словарный запас, который они используют для общения при работе над проектами.Поскольку для дизайнеров и строителей важно понимать этот язык, план этажа включает важный элемент, называемый легендой , который действует как ключ, помогающий зрителям интерпретировать чертеж.

Легенда определяет архитектурные символы и обозначения на плане. Там появляется много стандартных символов для конкретных проектов. Однако могут быть различия в том, как выглядят символы и что они представляют, что делает обращение к легенде обязательным для каждого проекта.

Например, строительные компании могут использовать свои собственные уникальные символы чертежей в своем наборе чертежей.Кроме того, несколько разных символов могут представлять один и тот же предмет, в зависимости от того, кого вы спрашиваете. Или один символ может означать разные вещи для работников разных специальностей. Всегда ищите легенду на каждом уникальном плане, чтобы понять, что означают символы.

Вот несколько общих символов, которые вы, вероятно, встретите на плане этажа.

Символы дверей, окон и лестниц

Двери и окна — это элементы, которые можно найти на каждом плане этажа, и лестницы встречаются почти так же часто.Двери выглядят как щели в стене, часто с дугой, показывающей, как дверь должна открываться. Окна похожи, выглядят как узкие коробки в стенах. Лестницы чаще всего изображают в виде ряда прямоугольников.

Символы дверей

Двери выглядят как большие промежутки между стенами, часто с изогнутой линией, показывающей, в какую сторону будет открываться дверь, что указывает на зазор. Они могут выглядеть по-разному на планах этажей в зависимости от их формы и функции.

• Для обычных распашных дверей, обеспечивающих вход в комнату, изогнутая линия образует дугу в четверть окружности (90 градусов).
• Двустворчатые двери выглядят как стилизованная буква «М» с двумя изогнутыми линиями, сходящимися в центре.
• Двустворчатая дверь, часто используемая в шкафу, показана открытой: она выглядит как две остроконечные палатки с промежутком между ними, указывающим, где они встречаются в закрытом состоянии.
• Карманная дверь — это раздвижная дверь, которая при открытии почти полностью исчезает в стене. Стандартная раздвижная дверь показана более тонкой линией, отходящей от более широкого темного прямоугольника.

Оконные символы

Окна нарисованы как часть стен.

• Обычные раздвижные окна отличаются от сплошных стен тремя параллельными линиями.
• Створчатые окна имеют дуги, похожие на дуги дверей, показывающие, как они открываются наружу.
• Эркеры расположены под углом, как край знака остановки, нарушая прямолинейную траекторию стены.

Чертежи включают спецификации дверей и окон с указанием стиля, размера и материала каждого из них.

Символы лестниц

Как и остальная часть плана, лестница видна в двумерной перспективе сверху.Они выглядят как ряд соединенных прямоугольников (обычно) или других геометрических форм.

• На некоторых планах лестница может быть разделена пополам линией со стрелкой на одном конце, указывающей направление вверх (восхождение).
• Площадки отображаются в виде больших прямоугольников или квадратов.
• Изогнутая или винтовая лестница может выглядеть как часть или все колесо телеги с клиньями, соединенными вокруг кривой.

Символы бытовой техники и сантехники

На планах этажей кухонь, ванных комнат и прачечных вы увидите символы таких приборов, как холодильник, плита, стиральная машина и сушилка.Обычно они появляются возле элементов сантехники, таких как раковины, душевые, туалеты и водостоки. Символы могут сопровождаться метками или аббревиатурами, поясняющими их функции, или нет.

Символы прибора

Стилизованные изображения встроенной бытовой техники, такой как холодильники и конфорки, обычно включаются в планы этажей.

Также включены простые контуры бытовой техники с определенными местами подключения, например, стиральной машины или сушилки. Многие из них представляют собой прямоугольники, окружающие одну или две буквы, обозначающие их функцию (например, DW для посудомоечной машины; см. список сокращений ниже).

Сантехнические символы

Обычные сантехнические приборы, изображенные на планах этажей, включают туалет, ванну и душ, а также различные виды раковин: отдельно стоящую раковину, одинарную раковину, двойную раковину, раковину в шкафу, кухонную раковину, умывальник и т. д.

Менее распространенные приспособления включают биде или писсуар. Также могут быть изображены сопутствующие элементы ванной комнаты, в том числе вешалки для полотенец и диспенсеры для туалетной бумаги.

HVAC и электрические символы

Поскольку элементы инфраструктуры систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха (HVAC) расположены в основном внутри стен здания, они могут быть изображены на отдельных листах в наборе чертежей.Символы для частей, расположенных в жилом помещении или за пределами здания, таких как вентиляционные отверстия или кондиционер, часто включаются в общий план этажа.

Точно так же символы внутренней электропроводки и механизмов могут потребовать своих сложных листов в наборе чертежей. Но розетки, выключатели, встроенные светильники и другие элементы управления, доступные в жилом помещении, обычно отображаются на общем плане этажа.

Символы HVAC

Систему HVAC можно проиллюстрировать символами для блоков кондиционирования воздуха, печей, настенных вентиляционных отверстий, потолочных вентиляционных отверстий и других вентиляционных элементов. Другое оборудование HVAC, которое вы можете найти на плане этажа, включает насос, нагреватель, воздухоотводчик, вентилятор, прямой воздуховод, конденсатор и Y-образный соединительный воздуховод.

Субподрядчик по отоплению может предоставить отдельный воздуховод и схему регистрации для системы HVAC.

Электрические символы

На плане этажа можно найти целый ряд электрических символов, показывающих настенные розетки, розетки для телевизоров и выключателей, термостаты, мусоропроводы и многое другое. Другие включают потолочные вентиляторы и светильники, а также напольные розетки.

Электрические символы часто имеют нижний индекс — небольшую надпись внизу символа, — которая помогает объяснить функцию или номинал розетки. Если вы видите символ с нижним индексом, это должно быть объяснено где-то в легенде чертежа. (Дополнительную информацию о сокращениях см. в разделе ниже.)

Настенные символы

Стены являются наиболее распространенными элементами плана этажа. Более толстые линии представляют внешние стены, а более тонкие линии — внутренние стены.Иногда между ними нет видимой разницы. Внешние стены также можно изобразить черным контуром или двойными линиями, а не одной сплошной линией.

Различные материалы могут быть представлены по-разному на некоторых планах. Стены могут быть нарисованы штриховкой или другими узорами внутри, чтобы показать, например, сделаны ли они из кирпича, бетона или деревянного каркаса. Внешние материалы или «отделка» также могут быть показаны таким образом, включая металл, твердую древесину, фанеру или керамическую плитку.

Аббревиатуры на плане этажа

В дополнение к символам планы этажей содержат аббревиатуры для различных элементов и материалов.Эти сокращения могут включать (но не ограничиваться) следующее:

• Кондиционер или кондиционер — Кондиционер
• Б — Бассейн
• до н.э. — Книжный шкаф
• BV — Поворотный затвор
• CAB — Шкаф
• CBD — Шкаф
• CF — Бетонный пол
• CL — Шкаф
• CLG — Потолок
• ЦВЕТ — Колонка
• CW — Полая стенка
• CT — Плитка керамическая
• D — Дверь или сушилка
• DS — Водосточная труба
• DW — Посудомоечная машина
• EF — Вытяжной вентилятор
• FD — Сливной трап
• GM — Газовый счетчик
• HTR — обогреватель
• HW — блок или бак горячей воды
• КОМПЛЕКТ — Кухня
• ЛИН — Бельевой шкаф
• LTG — Освещение
• MSB — Главный распределительный щит
• O или OV — Духовка
• REFRIG или REF — Холодильник
• SD — Детектор дыма, раздвижная дверь или канализационный слив
• SHR — Душ
• WC — Туалет (уборная)
• ВЕНТ — Вентилятор
• VP — Вентиляционная труба
• WIC — Гардеробная
• W — Окно или шайба
• WD — Окно
• WH — Водонагреватель
• WR — Гардероб

Расшифровка масштаба на плане этажа

Чертежи нового дома обычно демонстрируются на бумаге размером 18×24 или 24×36 дюймов. Поскольку планы этажей должны умещаться на листе бумаги, чертежи, естественно, должны быть намного меньше, чем будет завершенный проект.

Масштаб проекта относится к тому, как размеры на планах этажей соотносятся с размерами проекта после его завершения. Обычно он находится в основной надписи или рядом с ней вместе с компасом, показывающим ориентацию дома или постройки на строительной площадке. (В отличие от карт, стрелка севера не всегда указывает на верхнюю часть страницы, так как передняя часть строения может смотреть в другом направлении.)

Планы этажей чаще всего (хотя и не всегда) рисуются в масштабе 1/4 дюйма, что означает, что четверть дюйма на плане равняется 1 футу фактической длины завершенной конструкции. Некоторые весы используют метрические вместо имперских измерений.

Масштаб обеспечивает единообразие и помогает гарантировать, что готовый проект будет выглядеть так, как задумано, и что он будет структурно надежным. Масштаб распространяется не только на наружные стены, но и на все элементы плана этажа.

Создание собственных планов этажей

Планы этажей долгое время рисовались от руки, а некоторые до сих пор.Если вы заинтересованы в создании плана этажа таким образом, вам понадобится подходящее оборудование: чертежные инструменты, такие как весы, циркуль, чертежные треугольники, транспортиры и шаблоны.

Но в наши дни планы домов чаще всего создаются в цифровом виде. Вам может понадобиться программное обеспечение для автоматизированного проектирования (САПР), а для создания прототипов — 3D-принтер.

Программные программы, такие как Microsoft Visio и Floor Plan Creator, имеют шаблоны, с помощью которых вы можете начать проектировать дом своей мечты. Некоторые предоставляют учебные пособия, которые помогут вам изучить дизайн дома и план этажа, а некоторые даже предлагают варианты для бесплатной загрузки.

Заключение

Планы этажей подобны картам сокровищ, нарисованным архитекторами и инженерами, чтобы служить ориентирами для строителей — отличаются только ориентиры. Вместо гор и рек вы видите стены и дверные проемы. Вместо городов и поселков вы видите печи и кадки.

На плане этажа нет ни одной буквы «Х», обозначающей место, где находится закопанное сокровище. Но если вы будете следовать шаблону, вы окажетесь там, где хотите: в готовом здании, которое будет не только прочным и функциональным, но и удобным и привлекательным.

Похожие сообщения

Hamptstone Камины и дизайна

Press Zoom

Tulikivi Lu 2600 с Bкивенным

Нажмите на Zoom

Нажмите на Zoom

Нажмите на Zoom

Tulikivi Caportstone Камины приходят во многих красивый дизайн, который украсит любой декор от традиционного до современного. Уникальная технология обеспечивает наиболее эффективное и чистое тепло для вашего дома.

Известные как каменные обогреватели, эти специализированные камины построены из финского мыльного камня, который удерживает тепло и работает более эффективно, чем стандартные камины. В результате снижаются затраты на электроэнергию.

В каминах

Tulikivi используется технология сжигания твердого топлива вихревой камерой. Это сводит к минимуму количество частиц пыли, выделяемых в процессе горения, и обеспечивает более чистый воздух.

Посмотреть Камины Tulikivi

© Фотография Карла Ноймана

Традиционные дровяные и газовые печи обеспечивают эффективное и доступное решение для отопления домов любого размера.Бренды дровяных и газовых плит Hearthstone, RAIS и HWAM сочетают деревенский и современный дизайн, который дополнит любой дом.

Обзор дровяных и газовых плит

Печи для выпечки на дровах для внутренних и наружных помещений, жилых или коммерческих помещений. Эти печи изготавливаются с использованием самых современных технологий и самых качественных огнеупорных и изоляционных материалов. Получите настоящий вкус дров, не выходя из собственного дома.

Обзор дровяных печей

Плитка из мыльного камня, известная своей долговечностью, предлагает множество дополнительных преимуществ, в том числе бесшумные и нескользкие свойства, что делает ее идеальной для полов в ванной и на кухне. Плитка из мыльного камня Tulikivi представлена ​​в различных цветах, размерах и толщине, а также с декоративным дизайном.

Плитка из мыльного камня

© Фотография Карла Ноймана

Столешницы и раковины из мыльного камня — это красивый и функциональный выбор, который обязательно станет центром внимания на вашей кухне или в ванной. Мы изготавливаем столешницы и раковины из мыльного камня, используя большие плиты из того же прекрасного камня, что и наши камины Tulikivi.

Просмотреть Столешницы и мойки

Откройте для себя чистую и эффективную альтернативу традиционным каминам с каменными обогревателями от эксклюзивного дистрибьютора каминов Tulikivi в регионе Скалистых гор

.

Сделать садовую печь из старой ванны Art sens

Сделай себе садовую печь из старой кадки

25.03.2016 Автор: Art Senses

Сделай сам

В следующих строках мы представим идею нетрадиционного использования старой ванны. Хочется отметить, что использование чугунной ванны предпочтительнее железной, и большинство владельцев устаревших задаются вопросом, что делать. Конечно, вся затея требует серьезных знаний и опыта работы с металлами, но результат стоит затраченных усилий. Если у вас нет такого опыта или есть сомнения в некоторых деталях изготовления, обязательно обратитесь за помощью или консультацией к специалисту.Идея или совет могут сэкономить часы потраченной впустую работы.

Способ производства:

Планирование, как мы всегда говорили, это основа успеха и время для реализации любой идеи. Тщательно продумайте детали от начала до конца. Будет хорошо, если перед началом у вас будут чертежи с размерами топки, тумбы, лба с дверцами, дымохода. Консультация с мастером-пещерным человеком будет бесценна. В общем, надо разрезать кадку ровно посередине, затем измерить верхнюю площадь половинок.Оно должно быть одинаковым, если только ванна не симметрична или вы сделали неаккуратный срез. Также необходимо соорудить массивный жаростойкий фундамент на выбранном для установки участке, т.к. учитывая общую массу, желательно, чтобы качество изготовления было на месте. Установите, выровняйте и закрепите эту половину ванны, не имеющую сифонного отверстия. Отрежьте кусок листового металла толщиной не менее 4 мм (в данном случае из старого гофрированного металла), чтобы покрыть половину ванны и служить перегородкой между камерой сгорания и топкой.Дымоход, который будет проходить от камеры сгорания через топку и вверх, должен иметь правильные размеры и расположение. Для этого можно расширить имеющееся сифонное отверстие во второй половине чана до диаметра корпуса дымохода, разместить без крепления разделительный лист, а на нем перевернутую вторую половину и отметить точное расположение дымохода. отверстие. Вырежьте это отверстие в листовом металле и прикрепите его к нижней половине ванны с помощью высокотемпературного силикона или замазки. Отметим, что температура в камере сгорания может достигать свыше 1000-1100°С. Установите корпус дымохода и установите вторую половину ванны. В нижней части разместить решетку, на которой будет происходить горение, а в нижней части верхней, т.е. листовой металл, облицованный жаростойким кирпичом или подобным материалом. Выровняйте лоб, сделайте шаблон для лицевой стороны и сделайте из другого куска ламината эту стенку для топки с отверстиями и дверцами. Установить и смазать. Ванну можно дополнительно утеплить, выстроив нижнюю половину кирпичом, а верхнюю половину утеплив дополнительной штукатуркой.Вложите эмоции и терпение в последние штрихи.

Создать план дома

Важно:
Office 2007 больше не поддерживается . Перейдите на Microsoft 365, чтобы работать где угодно с любого устройства и продолжать получать поддержку.

Обновить сейчас

Создать план дома

1. В меню Файл выберите Новый , выберите Карты и планы этажей , а затем щелкните План дома .

   По умолчанию этот шаблон открывает масштабированную страницу чертежа в альбомной ориентации. Вы можете изменить эти настройки в любое время. Дополнительные сведения см. в разделе Изменение масштаба чертежа.

2. Создайте базовую конструкцию внешней стены одним из следующих способов:

   Использовать формы комнаты .

   1. Из трафарета Walls, Shell and Structure перетащите одну из фигур комнаты на страницу чертежа.

   2. Измените размер комнаты, перетащив маркеры управления и маркеры выделения на отдельные стены.

   Использовать формы стен .

   1. Из набора элементов Walls, Shell and Structure перетащите формы внешних стен на страницу чертежа.

   2. Измените размер стен, перетащив конечную точку ( или ).

   3. Перетащите конечную точку ( или ) одной стены на другую стену.

      Конечные точки становятся красными, когда стены склеены. Пересечения между двумя стенами очищаются автоматически.

      Примечание. Для правильного соединения стен необходимо выбрать Приклеить к геометрии формы в диалоговом окне Привязать и приклеить .

3. Создайте структуру внутренней стены.

   1. Перетащите фигуры стены на страницу чертежа, расположив их внутри внешней конструкции.

   2. Измените размер стен, перетащив конечную точку ( или ).

   3. Перетащите конечную точку ( или ) одной стены на другую стену.

      Конечные точки становятся красными, когда стены склеены. Пересечения между двумя стенами очищаются автоматически.

      Примечание. Для правильного соединения стен необходимо выбрать Приклеить к геометрии формы в диалоговом окне Привязать и приклеить .

4. Добавить другие элементы конструкции.

   1. Из набора элементов Walls, Shell and Structure перетащите структурные фигуры, например колонны, на страницу документа.

   2. Из Building Core перетащите основные формы здания, например лестницы, на страницу чертежа.

5. Добавить двери и окна.

   1. Из трафарета Walls, Shell and Structure перетащите формы дверей и окон поверх стен.

      Двери и окна автоматически поворачиваются, чтобы выровняться со стеной и приклеиваются к стене. Они также приобретают толщину стены и перемещаются вместе со стенами при изменении их положения.

6. После того, как вы соберете каркас здания и конструкцию стены, вы можете добавить электрические символы и размерные линии.

   Добавить электрические символы .

   1. Из набора элементов «Электротехника и телекоммуникации » перетащите настенные выключатели, розетки и другие настенные светильники на формы стен.

   2. Отпустите кнопку мыши, когда появится красный квадрат, указывающий, что символ приклеен к стене.Настенные светильники автоматически поворачиваются для выравнивания со стеной и приклеиваются к стене.

      Можно также перетаскивать фигуры потолочных светильников, например Потолочный вентилятор , на страницу документа.

   Добавление размерных линий к стенам .

   1. Щелкните правой кнопкой мыши стену и выберите Добавить измерение .

   2. Переместите размерные линии и размерный текст, перетащив управляющий маркер .

      Примечание. Чтобы увидеть подсказку о маркере управления для выбранной фигуры, наведите указатель мыши на маркер.

   3. Если вы добавите размер к стене, вы можете изменить размер стены, выбрав форму размера, введя нужный размер, а затем щелкнув за пределами формы размера.

Верх страницы

Вставьте план дома САПР

1. В меню Файл выберите Новый , выберите Карты и планы этажей , а затем щелкните План дома .

   По умолчанию этот шаблон открывает масштабированную страницу чертежа в альбомной ориентации. Вы можете изменить эти настройки в любое время. Дополнительные сведения см. в разделе Изменение масштаба чертежа.

2. В меню Вставить щелкните Чертеж САПР .

3. В разделе Файлы типа выберите Чертеж AutoCAD (*.dwg, *.dxf) . Найдите файл САПР и нажмите Открыть .

4. Чтобы принять размер и расположение чертежа САПР, нажмите OK .

   После того, как вы вставили рисунок, вы можете изменить его размер, масштаб или переместить. Вы также можете заблокировать слой, содержащий чертеж САПР, чтобы случайно не изменить его, если вы создадите новый план поверх него.

Верх страницы

Скопируйте существующий план дома Visio в новый чертеж

1. В меню Файл выберите Новый , выберите Карты и планы этажей , а затем щелкните План дома .

   По умолчанию этот шаблон открывает масштабированную страницу чертежа в альбомной ориентации. Вы можете изменить эти настройки в любое время. Дополнительные сведения см. в разделе Изменение масштаба чертежа.

2. Откройте существующий документ Visio.

3. В меню Файл щелкните Параметры страницы , а затем щелкните вкладку Масштаб . Запишите настройку масштаба в существующем чертеже, а затем установите соответствующий масштаб нового чертежа.

4. В существующем чертеже выберите фигуры, которые вы хотите использовать в новом чертеже, а затем в меню Редактировать щелкните Копировать .

5. Переключитесь на новый чертеж, а затем в меню Правка выберите Вставить .

   Совет:  Вы можете заблокировать существующие слои чертежа, чтобы случайно не изменить их при создании нового плана поверх него.

Верх страницы

Какой размер водонагревателя мне нужен для ванной?

Вы только что установили новую ванну и готовы принять горячую ванну, но она наполовину заполнена, а горячей воды нет.

Если это случилось с вами, то это потому, что ваш водонагреватель слишком мал.

Удостоверьтесь, что вода, которая наполняет ванну Ella Walk in Bathtub, достаточно нагрета, обеспечит максимальное омолаживающее действие. Мы рекомендуем использовать газовый водонагреватель на 60+ галлонов из-за большей емкости и способности регенерировать намного быстрее, чем электрические устройства.

Для типичной встроенной ванны требуется водонагреватель объемом не менее 50 галлонов. Даже если ваша ванна не такая большая, вы должны быть в состоянии наполнить ее горячей водой хотя бы на две трети.В противном случае ваша горячая ванна будет ужасно холодной. И никто больше не может пользоваться горячей водой какое-то время.

Что спросить перед покупкой

Важный вопрос, который вам нужно задать о ванне перед ее покупкой, — какой размер водонагревателя вам понадобится. Если ваш водонагреватель должен составлять две трети от размера вашей 75-галлонной ванны, вам понадобится как минимум 60+ галлонный водонагреватель.

Вы, конечно, не хотите тратить все свои деньги на новую ванну только для того, чтобы узнать, что вам нужен новый водонагреватель.Если для ванны, которую вы хотите, требуется водонагреватель большего размера, вам, возможно, придется обновить его.

Размеры ванных комнат варьируются, обычно они имеют высоту около трех или четырех футов, ширину около 30 дюймов и длину 60 дюймов. Большинство встроенных ванн соответствуют размеру обычной ванны, но они выше и, следовательно, вмещают больше воды.

Добавьте еще 10 галлонов к размеру резервуара для горячей воды, который вам понадобится, если вы живете с другими людьми. Для тех, кто хочет помыть руки или помыть посуду, пока вы пользуетесь ванной.Вероятно, лучше всего приобрести водонагреватель, который может наполнить вашу ванну и оставить немного воды.

Проточный водонагреватель

Можно установить отдельный (предназначенный встроенный электрический бак без воды) нагреватель, который поможет вашему основному водонагревателю поддерживать тепло и комфорт.