Чертеж металлической печи для бани: чертежи металлической печки, схема и размеры железной конструкции

сварка печки своими руками, как правильно сделать из металла, фото и видео

Содержание:

Традиционная русская баня имеет очень много поклонников, ведь она не только полезна для здоровья, но и позволяет приятно провести время и расслабиться. Вот почему в последнее время все большее количество хозяев загородных домов стремятся оборудовать у себя на территории баню. Дальше в статье с фото мы подробно расскажем, как правильно сварить печку для бани, а также каковы особенности ее конструкции и установки.

Как правило, масса печи составляет порядка 800 кг. Поэтому ее установка должна производиться на предварительно залитый на глубину 0,5 м фундамент, который по ширине должен превышать размеры печки на 5 см. Для более легких конструкций заливка фундамента необязательна, их можно устанавливать непосредственно на бетонный пол. Читайте также: «Правильная установка печи в бане своими руками – возможные ошибки из практики».

Для дровяных печей требуется наличие колосниковой решетки. Ее можно приобрести в готовом виде или сварить самостоятельно и уложить на уровне дверки топки. Располагают решетку в углу топливного отсека в 30 см от дверцы. Толщина внешней стенки топливной камеры составляет ½ кирпича. Отметим, что внутри топливника со всех сторон делают небольшие скосы, чтобы древесный уголь, образующийся в результате горения дров, скапливался на колосниковой решетке.

Конструкция печи

Любая печь для бани состоит из нескольких обязательных элементов:

1. Зольник. Он расположен сразу под топкой, поэтому в него попадает зола, остающаяся после сгорания топлива. Резервуар следует время от времени очищать от золы.
2. Поддувало. Это специальная дверка, которая обеспечивает доступ воздуха в топку, в результате чего топливо лучше горит.
3. Задвижка в дымоходе. Такой заслон обеспечивает тягу в печи. Чем шире она открыта, тем интенсивнее и быстрее сгорает топливо в печи. После полного прогорания и остывания углей и печи, эти заслонки полностью перекрывают, чтобы сохранить тепло. Если же угли еще тлеют, то во избежание отравления угарным газом, оставляют зазор в 2 см для вентиляции.
4. Змеевик или котел. В этих элементах, встроенных в топливный отсек, происходит нагрев воды. Выходящий из них пар создает в бане нужный микроклимат, кроме того, воду не нужно будет кипятить дополнительно.

Каждая из разновидностей печей отличается своими характеристиками, которые нужно учитывать при выборе оптимального варианта для создания определенных условий в бане.

Различают такие печи, как:

• На дровах. Такая конструкция печи является наиболее привычной и распространенной. В нее входит топка, колосники, зольник и дымоход. Материалом для печи может быть кирпич, либо металл. Примечательно, что подобные конструкции при небольших габаритах способны быстро и эффективно прогреть даже просторное помещение. Их часто применяют в постройках, куда не подведено центральное газоснабжение. Именно дровяную печь для бани сварить своими руками проще всего. А приятным бонусом является легкое потрескивание дров во время горения, которое успокаивает и умиротворяет.
• Чугунные. По технологии работы такие печи бывают постоянного и временного горения (детальнее: «Как выбрать печь чугунную для бани – советы и рекомендации»). Конструкции временного действия протапливаются дровами. Пользоваться парной можно начинать только после полного сгорания топлива. А вот печи постоянного подогрева работают на газе или жидком топливе. В этом случае находиться в парной можно все время, пока печь топится, причем пар распределяется по комнате равномерно, да и прогревается она намного быстрее.
• Электрические. Установки такого типа выпускают в различных размерах, мощности и эффективности. Такие печи способны быстро догнать температуру до необходимых показателей, они долговечны и хорошо отдают тепло. По стоимости электропечи не очень затраты, к тому же, для них не нужен дымоход.
• Для финских саун. Сама конструкция таких печей предполагает выработку сухого пара и высокой температуры в парной. Они могут быть как электрическими, так и на дровах. При наличии специальных чертежей, сварка печи для бани финского типа может быть произведена самостоятельно (подробнее: «Какая финская печь для бани подойдёт лучше всего»).

Стоит обратить внимание на ряд особенностей, которыми обладают печи различных конструкций.

В частности, дровяные печи допускается топить и другими видами твердого топлива, например, углем или брикетами. Качественный чертеж печи для бани из металла позволит создать долговечную и надежную печь.

Чугунные установки, работающие на газу, должны быть подключены к централизованной системе газоснабжения. Не рекомендуется использовать газовые баллоны из-за высокого риска взрыва или возгорания.

Кроме того, у печей на жидком топливе есть специфический запах, выделяемый при сгорании. А пожарная опасность у них так же велика, как и у газовых.

Если вы планируете установку электрооборудования, стоит проверить состояние электропроводки и толщину кабеля. Да и с точки зрения экономии, из-за высоких цен на электроэнергию лучше использовать такие печи лишь в небольших помещениях.

А вот если прикидывать, сколько стоит сварить печь для бани, все будет зависеть от размеров печи и количества необходимых материалов

Как изготовить металлическую печь

Поскольку никаких сложных вычислений и чертежей для создания банной печи не требуется, многие предпочитают произвести эту работу самостоятельно. Готовая самодельная конструкция по своим функциональным особенностям не будет ничем отличаться от фабричного аналога. Как правило, от такой печи требуется обогрев мойки, предбанника и парилки.

Перед тем, как сварить печку для бани своими руками, следует лишь закупить материалы и проконсультироваться со специалистами.

Для сварки печи потребуются следующие элементы:

• листовая сталь толщиной 8 мм либо металлическая труба сечением 50 см;
• дымоходная труба сечением более 10 см;
• прутья арматуры сечением 1 см или больше;
• колосники;
• металлический резервуар для воды емкостью 1000 л;
• дверцы для топки и зольника;
• аппарат ля сварки;
• болгарка с набором кругов для резки и шлифовки.

Чтобы понять, как правильно сварить печь для бани, предлагаем изучить подробную инструкцию с фото.

Итак, последовательность действий, как сварить печь в баню, такова:

1. Сначала нужно отрезать участок трубы около 1 м высотой, который нужен для выкладки каменки.
2. Для бака печи потребуется еще кусок трубы длиной 70 см.
3. В первом отрезке трубы в нижней части следует прорезать окошко для поддувала размерами 20×6 см.
4. Далее к верхней части окошка для поддувала нужно приварить металлическую планку.
5. В планке прорезают несколько отверстий для фиксации колосников в поддувале.
6. В центральной части проделывают окно размерами 30×30 см для доступа к топке.
7. На следующем этапе фиксируют завесы, дверцы и запоры для них.
8. Сверху над топкой располагают место для каменки, а также приваривают трубу перпендикулярно топке.
9. В каменке выкладывают камни.
10. Дымоход приваривается и проходит через бак и каменку, либо выводится отдельно.
11. Над каменкой на высоте 10-15 см располагается бак для нагрева воды, в котором предусмотрена съемная крышка, а внизу кран для слива воды.
12. Финишный этап – это зачистка и шлифовка всех сварочных швов.

Так как сварить печку для бани не составляет труда, очень многие предпочитают именно такие конструкции.

У них есть ряд достоинств:

• наличие недорогих материалов;
• малые габариты;
• высокая скорость нагрева;
• пожарная безопасность;
• нет необходимости в технической документации;
• возможность самостоятельного монтажа;
• долговечность.

Однако стоит указать и ряд недостатков самодельных печей:

Тонкости установки самодельной печи для бани

Можно выделить ряд таких советов:

1. Подходы к металлической топке должны быть покрыты теплоизоляцией и листовой сталью.
2. Категорически запрещено размещать печь вблизи деревянных стен и перекрытий, склонных к возгоранию.
3. Самодельную печь можно обложить кирпичом, который повысит безопасность эксплуатации, теплоотдачу и улучшит внешний вид. Толщина стенок может составлять ½ кирпича.
4. Перед установкой в бане сваренную печь нужно вхолостую протопить несколько раз, чтобы она приобрела окончательную форму.
5. Топка должна открываться напротив входной двери.
6. Дымоходная труба должна быть выше крыши, как минимум, на 50 см. В месте прохода сквозь крышу дымоход штукатурят и покрывают известью.
7. В горизонтальной топке дрова сгорают без остатка, так что тепла такая печь отдает больше.
8. Желательно использовать не склонную к разрушению и коррозии толстую трубу для сварки печи в баню.
9. В последнее время довольно часто изготавливают двухкамерные печи для полного сгорания топлива. Они намного эффективнее и экономичнее.
10. По размеру печь должна соответствовать габаритам банного помещения.

Металлическая печь для бани с закрытой каменкой своими руками

Как сделать печь для бани своими руками – подробности от мастера

В настоящее время на рынке присутствует множество металлических печек для бани, но все они стоят недешево. Если вы обладаете хорошим опытом по сварке металла, то можно сделать печь из железа в баню своими руками. В этой статье мы подробно опишем, прилагая соответствующие фото, как это сделать, имея свои размеры и чертежи.

Отличия печей из металла для бани и сауны

Парилки в бане и сауне значительно отличаются между собой. Сауна сопровождается высокой температурой – свыше 85 ºС. Такие показатели делают невозможным сильно увеличивать еще и влажность, так как неминуемо получение ожогов кожи. При этом веник в таких условиях осыпается всего за 5 минут. Поэтому влажность доводят до 5-15 %. Русская баня отличается температурой в районе 55-65 ºС, что дает возможность поднять относительную влажность до 50-60%.

Для создания тех или иных условий в парной используются разные печи, а также применяются разные подходы к их установке. Если обустраивается сауна, то понадобится соблюсти максимальную площадь контакта корпуса печи с воздухом и обеспечить быструю циркуляцию воздушных потоков вдоль стенок.

Все сводится к тому, чтобы нагреть воздух в парилке как можно скорее. Небольшая открытая каменка, располагаясь над топкой, способна прогреть камни до 200-250 ºС. Она дает возможность получить немного пара – как правило, для сауны этого достаточно, потому что нужно добиться всего 15 % влажности.

В русской бане микроклимат создается иной – достигаются небольшие температуры, и вырабатывается много пара. При этом он должен состоять из очень мелких капелек, разогретых до 130-150 ºС – такой пар называют «сухим». Подобный микроклимат придает телу легкости и сил. «Сухой» пар можно получить лишь раскалив камни до значений более 500 ºС . Для достижения таких показателей камни складывают в топку, то есть в закрытую каменку.

Печи для русской бани, сделанные своими руками

Самое главное при изготавливании по чертежам металлических печей для бани своими руками – это учесть, что невозможно при разогретых металлических стенках поддерживать нужную температуру в пределах 60-65 ºС (прочитайте: «Чертежи банной печи из металла – строим печь своими руками»). Обязательно придется перетапливать, что сопровождается излучением сильных ИК волн, при котором довольно тяжело находиться рядом с печью.

Решить эту проблему можно двумя методами:

• Произвести футеровку топки. Процесс заключается в обкладывании топки изнутри огнеупорным кирпичом. Достаточно укладки на ребро, при этом толщина футеровки составит 6 см, хотя встречается и узкий шамот, толщиной 3 см. Как бы то ни было, нагрев стальных стенок является незначительным, больше всего прогревается каменка. Поэтому сразу следует спроектировать топку, чтобы она была увеличенных размеров, потому как большая часть ее объема отводится на футеровку. Недостатком такого способа считается то, что в результате вырабатывается горячий дым, что понижает пожаробезопасность. Лучше всего провести его охлаждение путем установки бака или каменки на трубу. Немного сложнее – установить отопительный щиток, проходя через который, дым остывает до 80-120 ºС.
• Установить кирпичный экран вокруг печи из железа для бани. Его собирают из керамического кирпича, при этом в стенке оставляют окошки для монтирования дверок, которые позволят в будущем контролировать уровень прогрева воздуха. Можно сделать вывод, что такой вариант является лучшим из-за возможности регулирования температуры, однако он менее практичен, так как задняя стенка очень сильно перегревается, поэтому приходится в конструкцию включать жаропрочную сталь. В таком случае получается, что для более продолжительного срока службы железной банной печи, нужно выбирать довольно толстый металл. Его, как показывает практика, лучше устанавливать в верхней и нижней части топки.

Отдельно стоит упомянуть швы. Самодельная железная печка в баню довольно часто начинает прогорать именно от некачественных швов. В производственных условиях такую проблему решают, используя гнутую конструкцию. Сверху печи стараются минимизировать количество швов.

При изготовлении печки из металла для бани своими руками, вам будет практически не под силу изогнуть 6-10 миллиметровую сталь, поэтому, как правило, остается делать предельно качественные швы.

Каких размеров каменку и в каком месте лучше ставить

Требуемый объем камней определяется размерами парной и качеством утепления. Величина, как правило, варьируется от 20 до 40 кг на 1 кубический метр помещения. Естественно, что, чем их больше, тем легче выработать нужный объем пара.

Ввиду того, что разные камни отличаются по плотности, при одной массе они будут занимать разный объем. Определено, что для парилки, имеющей объем 12-14 м 3 , потребуется установить каменку 30×40×30 см. Эти размеры в различных ситуациях можно немного корректировать.

Изготавливая банную печь из металла своими руками, нужно будет подобрать индивидуальный объем каменки, исходя из размеров печи. Чтобы не допустить ошибки, лучше оттолкнуться от готовых чертежей. При использовании экспериментального подхода стоит учитывать, что объем топки должен превышать таковой каменки приблизительно на 30-50 %.

Перед тем как построить печку в бане, стоит просчитать наилучшее расположение каменки в топке. Из практики стало ясно, что лучше всего ее разместить сверху, возле задней стенки, где самая большая температура.

Стоит помнить, что каменку нужно будет обслуживать, и ее следует оборудовать так, чтобы туда можно было подавать воду. Люк лучше всего расположить так, чтобы была возможность без особого труда дотянуться рукой до самого удаленного края, и чтобы воду можно было подавать без возможности получить ожог.

Как правило, в каменку добавляют трубки, разведенные внутри емкости, которые доставали бы до всех камней. Со стороны подачи воды трубка оборудуется воронкой. После разведения трубок, они обкладываются камнями. После подачи по трубкам воды, она попадает на камни в каменке и превращается в пар.

Чертежи самодельных стальных печей для бани

Рассмотрим вариант печи, которая будет актуальна для парилки объемом 2×3×2,3 м. Для ее конструкции используются листы стали толщиной 3 мм.

Для запуска процесса горения конструкцией предусмотрен дополнительный воздуховод, который берет свое начало с улицы. Чтобы во время нагрева сталь не изгибалась, вверху топки к бокам приваливают ребра жесткости в виде уголков.

Рассмотрим еще одну схему, по которой можно изготовить металлические банные печи своими руками. Это модели с забором воздуха из верхней части топки. Их еще именуют печами с дожиганием газов. На задней стенке к ней приварена стальная платина. В печь воздух поступает из-под колосников, и подается через воздуховоды, идущие в щель между этой пластиной и задней стенкой топки.

Такая интересная конструкция справляется одновременно с двумя задачами: производит охлаждение задней стенки, не давая ей прогорать, а также подается воздух уже прогретым в верхнюю часть, где сконцентрированы очень горячие газы в виде дыма. 80 % их объема являются горючими.

После смешения с воздухом происходит их воспламенение, что приводит к повышению температуры в топке и прогреву камней до более высоких показателей. Если при этом используются сухие дрова в качестве топлива, то их потребуется значительно меньше. На таком принципе работы построено немало печей продолжительного горения, но для банных печей он стал применяться лишь недавно. Существует и схожая модель без дожига. Изучив ее чертеж можно лучше понять пропорции и размещение разных элементов.

Данная конструкция предполагает построение топки с объемом на 30 % больше, чем каменка. Соотношение можно считать приемлемым. Дымоход располагается со смещением назад, что иногда вызывает сложности при его установке – ему может мешать потолочная балка. При этом может понадобиться произвести изгибание дымохода, что не приветствуется.

Кроме того, перед тем как сделать печь для бани, следует определиться, нужен ли в парной бак для подогрева воды. Некоторые подстраивают уровень влажности, открывая и закрывая крышку бака. Другие специалисты утверждают, что таким образом вырабатывается тяжелый пар, поэтому они советуют устанавливать бак в моечной комнате, а прогрев воды производят посредством вмонтированного в топку теплообменника, соединенного трубами с баком.

Теперь рассмотрим схему металлической печи с баком для воды. Конструкция считается довольно грамотно проработанной. Благодаря искрогасителю дым проходит немного большее расстояние, тем самым лучше прогревая стенки топки. Вместо бака, конечно же, можно уложить камни.

Стоит рассмотреть вариант установки бака сзади печи. Дымоход смещен назад, проходя сквозь бак. Из-за большой высоты бака будет эффективная теплоотдача, следовательно – дымоход не будет перегреваться при выходе из него.

Каменка имеет конструкцию, предполагающую небольшие ее размеры, что вполне достаточно для небольших парилок. У нее есть крышка, но ввиду особенностей расположения, ее бывает сложно закрывать после подачи воды. Но такую конструкцию легче обслуживать.

Изготовление печи для сауны

Основная задача печей – как можно быстрее довести температуру до нужных показателей и удерживать ее на таком уровне. Для ускорения этого процесса применяются вентиляторы, которые, обдувая стенки, ускоряют прогрев.

Для этих целей предназначен и кожух-конвектор. Зазор между ним и стенкой топки должен составлять 1,5-2 см. Через зазор происходит всасывание воздуха, который в процессе движения прогревается, при этом стенки остывают.

Чтобы сделать печку в баню своими руками как можно качественней и практичней, ее корпус изготавливают из толстого металла, а кожух из тонкого, потому что он не подвергается перегреву.

При размещении каменки над топкой, в корпусе можно проделать отверстия для вентиляции. При этом доля воздуха, поднимаемая по стенкам, будет направляться в каменку, обдувая камни и увеличивая их температуру. Такая вентилируемая каменка отлично подходит для саун.

Схемы и чертежи печей

Печи для сауны имеют немного упрощенную конструкцию. Размеры печи из металла для бани, и сама топка, должны быть достаточными для закладки больших поленьев. Сверху топки приваривают борта каменки, объем которой, как правило, составляет от 20 до 25 л. Соотношение в размерах может быть разным, для этого не существует каких-либо конкретных правил.

Чтобы сделать печь из металла для бани как можно правильней, не стоит устанавливать бак для нагрева воды. В противном случае, у вас не получится контролировать уровень влажности в сауне, что при экстремальных температурах может привести к ожогам.

Есть еще вариант – установить каменку внутри топки. Можно предусмотреть крышку, при этом у такой печи может быть два режима работы: с открытой крышкой – чтобы процесс парения был сухим, и с закрытой крышкой – чтобы выработать больший объем пара.

Как сделать металлическую печь для бани

Металлических печей для бани в продаже много, но хорошие стоят немалых денег. Если есть достаточный опыт сварки металла, можно изготовить печь самому, по своим размерам. О том, как сделать печь для бани из металла (листового), чертежи и фото — дальше.

Печь из металла для бани и сауны — в чем разница

Между режимами парения в бане и сауне есть существенная разница. В сауне температура воздуха очень высокая — от 85C и намного выше. При такой температуре влажность высокой быть просто не может — сразу получите ожог, а веник осыпется за пять минут. И она действительно небольшая, порядка 5-15%. В русской же парной температура держится в пределах 55-65°C, изредка поднимаясь до 70°C. При таких температурах влажность «нагоняют» большую — 50-60%.

Один из вариантов сварной печи для сауны

Для обеспечения таких разных задач требуются разные подходы для построения печи. В сауну требуется наибольшая площадь соприкосновения корпуса печи с окружающим воздухом и ускорение прохождения воздушных потоков вдоль стенок. Все подчинено задаче как можно скорее нагреть воздух в парилке. Каменка есть, но она небольшая, открытая, находится, как правило, над топкой. Камни в ней прогреваются максимум до 200-250°C, так как много тепла отдают окружающему воздуху. С такой каменки получить можно немного пара. Но в сауне много и не надо — один/два ковшика дадут 15% влажности. Больше просто не вытерпеть.

В русской парной задача другая — не перегреть помещение и добиться большого количества пара. Причем пар должен быть определенной кондиции — он должен состоять из очень мелких капелек. Его еще называют «сухим» и имеет он высокую температуру — порядка 130-150°C. При таком условии после парения в теле ощущается легкость и прилив сил. Такой пар получают только с раскаленных камней, температура которых не менее 500°C. Чтобы достичь ее камни «упаковывают» внутрь топки — в ней размещают ящик — закрытую каменку.

Тут каменка расположена внутри а сверху приделан бак

Как видите, есть солидные конструктивные отличия. Их надо иметь в виду.

Самодельные печи для русской бани

Что еще надо иметь ввиду при конструировании печи для режима русской парной? То, что имея нагретые металлические стенки удержать температуру в пределах требуемых 60-65°C нереально. Обязательно перетопите. При этом от стенок печи идет жесткое ИК излучение и рядом находится тяжело. Проблема решается двумя способами:

• Футеровкой топки. Внутри топка обкладывается жаростойким кирпичом (шамотным на шамотный раствор). Положить его можно на ребро, тогда толщина футеровки 6 см, а можно найти узкий шамот с ребром 3 см. В любом случае металлические стенки греются незначительно, основная энергия направлена на обогрев каменки. В этом случае надо сразу проектировать топку увеличенных размеров, учитывая, что значительный объем ее занят футеровкой. Минус этого варианта — очень высокая температура дыма, а следовательно — высокая пожарная опасность. Выход — отобрать у дыма большую часть энергии. Самый простой вариант — каменка или бак для воды на трубе. Вариант сложнее — отопительный щиток, в который подается дым непосредственно из печи, а остыв в лабиринте щитка, на выходе он имеет не более 80-120°C.

Футеровка — обложить топку изнутри жаропрочным кирпичом

Снаружи закрыть корпус кирпичным экраном

Еще стоит поговорить о швах. В самодельных печах из металла (в заводских, в принципе, тоже) часто прогорание начинается именно со швов. На производстве данную проблему обходят при помощи гнутых конструкций. В верхней части стараются швов вообще избежать. При изготовлении печи для бани своими руками вы вряд ли сможете согнуть лист металла толщиной 6-10 мм, так что остается только одно — делать швы как можно качественнее.

Каменка: какого размера и где

Необходимое количество камней зависит от объема парной (при условии, что утеплена баня нормально). В разных источниках есть разные рекомендации с большим или меньшим количеством — от 20 до 40 кг на 1 м 3 . В принципе, чем больше камней, тем легче получить требуемое количество пара, но при условии, что у печи хватит мощности их нагреть.

Проблема в том, что камни разной породы имеют разную плотность, и, следовательно, одна и та же масса занимает разный объем. В принципе, для средней парилки объемом 12-14 м 3 , размеры каменки примерно такие: 30*40*30 мм. Параметры можно немного изменять, делать шире/уже/выше — смотрите по конструктиву печи.

Каменка может быть разной формы и размера

Соотношение объема топки к объему каменки — сложный теплотехнический расчет, который даже не всякий теплотехник осилить в состоянии. Намного проще воспользоваться готовыми чертежами или экспериментально определенными пропорциями. Как минимум, объем «свободной» от каменки топки не должен быть меньше. Лучше, если даже больше примерно на 30-50%.

Немного о том, в какой части топки лучше всего располагать ящик для камней. Все давно пришли к выводу, что самая высокая температура — в верхней части и у задней стенки. Вот в этом месте и имеет смысл расположить емкость. Во-первых, часть термической нагрузки со свода топки снимется, а во-вторых, камни хорошо нагреются.

Не за бывайте об обслуживании каменки и о том, что туда каким-то образом должна попадать вода. Лючок для обслуживания надо располагать таким образом, чтобы вы могли без особых проблем достать рукой до самого дальнего края. А подачу воды вглубь каменки надо организовать так, чтобы не обжечься. Обычно вставляют трубку или систему трубок, которые расходятся по всей плоскости емкости для камней. Со стороны помещения эта трубка заканчивается воронкой. Трубку обкладывают камнями. При подаче в нее воды, она распределяется по поверхности каменки/камней и испаряется.

Чертежи самодельных банных печей из металла

Эта печь разработана для парной 2*3*2,3 м. Варилась из листового металла толщиной 3 мм.

Печь из металла для бани с закрытой каменкой

Для активизации горения предусмотрено подключение дополнительного воздуховода, проложенного с улицы. Из других решений — ребра жесткости (уголки) приваренные к бокам топки в верхней части топки для того, чтобы при сильном нагреве металл не выгибало.

Следующая схема металлической печи для бани сделана с подачей воздуха в верхнюю часть топки. Это так называемые печи с дожиганием газов. На задней стене приварена пластина из металла. В щель между этой пластиной и задней стенкой топки при помощи трубок-воздуховодов подается воздух из-под колосников. Это нехитрое, вроде, устройство решает сразу две задачи. Во-первых, охлаждает заднюю стенку, снижая вероятность ее прогорания. Во-вторых, воздух подается в верхнюю часть разогретым. Там сосредоточены разогретые до высоких температур дымовые газы, большая часть которых горючая (до 80%). Когда эти газы смешиваются с подогретым воздухом, горючие вещества воспламеняются, температура в верхней части топки становится еще выше, камни нагреваются до более высоких температур. При этом (при использовании сухих дров) топлива требуется намного меньше. На этом принципе построены многие печи длительного горения, но в банных печах он стал использоваться недавно.

Печь с подачей вторичного воздуха

Примерно та же модель, но без дожига, выполнена в другом формате. Тут размеры не указаны, зато проще понять пропорции и расположение различных элементов.

Объемная модель самодельной печи-каменки из металла

В данном случае объем топки составляет около 130% от объема каменки. Нормальное соотношение. Дымоход смещен назад, что не всегда хорошо — могут возникнуть сложности при устройстве дымохода — он может упереться в потолочную балку — придется дымоход изгибать, что нежелательно. Так что насчет расположения трубы — подумайте.

Еще в среде любителей бани постоянно ведутся споры: бак для нагрева воды в парилке — это хорошо или плохо… Одни регулируют влажность открывая/закрывая крышку бака. Их такой вариант устраивает. Другие говорят, что этот пар «тяжелый», и выносят бак в моечное отделение, а воду в нем греют, встроив в топку теплообменник и соединив его с баком трубами. Следующая схема — печь в баню из металла с баком для воды.

Чертеж печи для бани с баком для воды

Конструкция грамотная — при помощи «искрогасителя» путь прохождения дымовых газов длиннее, дольше он остается в топке, лучше нагревает стенки. Если вы не хотите бак, на его место можно уложить камни.

Интересный вариант с баком, который находится в задней части печи. Дымоход сдвинут назад, и проходит через бак. Высота бака большая, теплосъем будет эффективным — температура дымохода на выходе из бака большой не будет точно.

Вариант небольшой печи с большим баком

Интересно устроена каменка. Она не очень большая, но для небольших и средних парилок ее объема хватит. Закрывается она крышкой, что с одной стороны не очень удобно: закрывать крышку после подачи воды на камни будет проблематично. С другой стороны, это удобно в обслуживании.

Разрезы печи и размеры

Как сделать печь для сауны

Как уже говорилось, основная задача этого типа отопительных приборов — быстро «нагнать» требуемую температуру и иметь возможность ее поддерживать. Есть простое решение — поставит вентилятор, который будет обдувать стенки печи, ускоряя нагрев.

Примерно такую же функцию выполняет кожух-конвектор. Это кожух вокруг корпуса печи. Между ним и стенкой топки остается зазор в 1,5-2 см. В эту щель снизу засасывается воздух. Он проходит вдоль стенок, нагревается, заодно остужая стенки. Далее поднимается вверх, разнося тепло по парилке.

Принцип работы конвекционного кожуха

Если корпус печи делают из толстого металла, то кожух можно и из тонкого. Он редко нагревается до больших температур, и перегорание ему не угрожает. Если в печи для сауны каменка будет находится вверху, над топкой, как на фото, то в корпусе можно сделать отверстия для вентилирования каменки. Тогда часть воздуха, который поднимается вдоль стенок, будет попадать в каменку, обдувать камни и нагреваться еще сильнее. Такая каменка называется вентилируемой. Она хороша именно для суховоздушных саун.

Чертежи и схемы

Конструкция печей для сауны проще. Нужна топка нормального размера, в которую помещаются большие поленья. В верхней части, над верхней частью топки привариваются борта каменки, объем которой обычно 20-25 литров. Вариации могут быть по ширине/высоте/глубине, но особых каких-то хитростей нет.

Схемы металлических печей для сауны

Установка бака для нагрева воды в парилке сауны — идея не самая лучшая. Вы не сможете контролировать влажность, а при высоких температурах легко получить ожог. Тем не менее, несколько вариантов установки баков на фото выше.

Другой тип каменки — внутри топки. При желании можно сделать на нее крышку и такую печь можно использовать в двух режимах — с открытой крышкой для сухого парения, с открытой — для получения большего количества пара.

Каменка внутри корпуса

Правила создания успешной кладки

Эффективная работа печи во многом зависит от того, насколько была соблюдена технология возведения кладки. На последнюю же влияние оказывает качество кирпичей, способ укладки, рабочий связующий раствор и степень влажности кирпича. Итогом правильно выполненной кладки станет цельная конструкция. Неудовлетворительным результатом считается кладка, выполненная без перевязки швов, разделенная вертикальными линиями швов.

При возведении кладки должно выполняться важное требование – исключение выхода образующихся при горении газов наружу. Кстати, попадание воздуха внутрь печного сооружения тоже не приветствуется.

Сделать кладку красивой, прочной поможет тщательный подбор, подгон материала: кирпичи раскалывают, обтесывают. До начала работы кирпич нужно вымочить в воде, опустив его в емкость на 10 секунд, после чего можно укладывать в ряд на слой глины.

Мастера советуют намазывать раствор руками, кельму применять только при выполнении внешней кладки. Процесс установки кирпича состоит в следующем:

• в одну руку взять кирпич, второй – захватить глины и нанести тонким слоем на кирпич, разровнять поверхность.
• Затем кирпич уложить на определенное место.
• Нажимая на кирпич, сделать движения вперед, назад.
• Двумя руками убрать лишний раствор по обе стороны кладки.
• С последующим кирпичом повторить предыдущие действия, но при этом нанести раствор еще и на торец кирпича, которым он будет прижиматься к первому.

Существует и другой способ установки кирпича:

• нанести раствор на место укладки, разровнять рукою.
• Взять подготовленный кирпич и смазать торец раствором.
• Поставить кирпич на свое место в ряду, прижать к соседним элементам. При этом выполняются скользящие движения рукой.

Важный момент: не забывайте вымачивать кирпич, иначе он начнет забирать влагу из рабочей смеси. Тогда раствор обезвоживается, быстро становится густым. А это сильно мешает удалению его излишков, приводит к образованию некрасивых толстых швов.

Печь из кирпича с закрытым типом каменки, дополненная баком под горячую воду

Такая модель — оптимальный вариант для частной бани большой по площади. Она рассчитана на поочередное проведение банных процедур нескольких семей.

Кирпичная печь с закрытой каменкой и боковым размещением бака для воды: 1 — водогрейный бак; 2 — печь; 3 — дымовая труба; 4 — камни; 5 — крышка каменки; 6 — отверстие для подачи воды; 7 — металлический свод; 8— экран; 9— колосниковая решетка; 10— дверка топки; 11 — дверка поддувала.

Количество необходимых камней для печки подсчитывают по формуле: на 1 куб. м парного помещения потребуется около 30 кг булыжников. Получается, для парной, объем которой 10 куб. м, понадобится не меньше 300 кг камней. Этот подсчет действует для печи из кирпича с периодическим циклом работы. Если же модель базируется на постоянном поддержании процесса горения, то масса камней уменьшается почти в 2 раза. Это объясняется тем, что процесс горения дров поддерживает тепло камней.

Рассмотрим вариант надежного, теплоемкого сооружения – кирпичной печи с каменкой закрытого типа. Для изготовления корпуса печи берется кусок от металлической трубы, полученный путем разрезания вдоль. Параметры трубы следующие: диаметр равен 40 см, длина – 60 см. Печная конструкция дополнена резервуаром для получения горячей воды, размещенным в боковой части сооружения.

Листы из стали навариваются на трубу. Сталь толщиною не меньше 5 мм. Эти листы выполняют опорную функцию при закладывании куска трубы внутрь печной кладки. Для обеспечения герметичности корпуса к торцу трубы с обеих сторон привариваются листы из металла. В месте примыкания дымохода к печному корпусу наваривается экран, выполненный из металла. Он будет предотвращать выход горячего воздуха через дымовую трубу.

С боковой стороны в печь с закрытой каменкой монтируется резервуар под горячую воду. Его параметры — 50 х 37 х 35 см, вместимость – 45 л. Для изготовления бака можно взять сталь толщиною от 5 до 10 мм, но обязательно сторону, соприкасающуюся с топкой выполнить из 10 мм стального листа.

Внутри печи для русской бани с закрытой каменкой сбоку монтируют трубу для дымохода, снабженную круглой заслонкой. Эта труба одним концом устанавливается на металлический бак, в кирпичной же кладке она фиксируется с помощью проволочных хомутов.

Вверху печной конструкции располагается каменка для бани, в которой размещают камни весом до 200 кг. Для каменки вверху предусматривается наличие крышки из оцинкованной жести. Ее можно приоткрывать, выпуская пар. Сбоку печи выполняется проем 20х25 см, в него плескается вода на камни для образования пара.

Предложенная модель печного оборудования универсальна: она может функционировать в режиме непрерывной топки, а также и периодического действия. Когда печь с закрытой каменкой работает в условиях постоянной закладки дров, то масса камней уменьшается вдвое.

Пошаговая инструкция создания печи

В работе потребуются следующие материалы:

• кирпич, 210 штук;
• глина, песок;
• прут арматурный для колосников, толщиною 30 мм, 2.5 метра;
• дверцы для топочной камеры, поддувала, 2 штуки;
• металлическая труба, диаметром 150 мм, 120 см;
• асбестоцементная труба, диаметром от 80 до 130 мм, 250 см;
• водогазопроводная труба, диаметром от 300 до 400 мм, 50 см;
• стальные листы, толщиною от 5 до 10 мм, 100 см;
• оцинкованная жесть, 1 мм, 1 кв. м.

Весь процесс работы разобьем на последовательные шаги:

1. Берем 1.5 м трубы, диаметр 50 см и делим ее на 2 отрезка: 60 см пойдет на обустройства водогрейного бака, а 90 см – для топочной камеры и каменки.
2. Подготавливаем все металлические детали для печного сооружения, соблюдая их толщину не менее 10 мм.
3. Приступаем к созданию корпуса для печной конструкции. Внизу, в трубе, прорезаем проем. Это будет поддувало. Над ним вваривается стальная круглая пластина, толщина материала 12 мм.
4. Из металлического прута выполняем колосники в виде решетки и прикрепляем ее внутри корпуса над поддувалом.
5. Оформляем проем для топочной камеры. Отрезанный металлический кусок пригодится для дверки. Привариваем петли и крючки на корпусе, делаем задвижку.
6. Каменка для бани выполняется из отрезка трубы, приваренного над топкой. Длина каменки больше 35 см, высота не меньше 10 см. Задняя часть на трубе заваривается, спереди создается дверка.
7. В каменке выполняем решетку из прутьев, на которой размещаем крупные округлые камни.
8. Поверх печной конструкции создается муфта из стальной шины, толщиной 5 мм, шириной больше 5 см. Одну сторону муфты привариваем к печному корпусу, вторую задействуем при монтаже бака.
9. Устанавливаем бак, в нем будет нагреваться вода. Берем круг из стали, толщиною не меньше 8 мм, выполняем в нем 15 см отверстие для дымовой трубы. После чего привариваем этот круг на торец бака. На дно бака привариваем нижнюю часть трубы – это поможет избежать попадания воды в топочную камеру.
10. Верхнюю часть водяного бака накрываем стальным полукругом и привариваем трубу к его отверстию. Таким образом, сверху у бака остается проем, через который будем заполнять его водой. Дополнительно выполняем крышку с ручкой для накрывания бака.
11. Отступая 35 см от стенок бака, привариваем стальную площадку, которая соединит кирпичную трубу с задвижкой и выход на улицу. С другой стороны ввариваем кран для заполнения бака водой.

Правила монтажа

Следующие моменты касаются установки печи для бани с закрытой каменкой:

1. При планировании конструкции, нужно чтобы дверка для топочной камеры смотрела в сторону выхода, а дверца от каменки – в другую сторону.
2. Установка печи из металла требует возведения бетонного основания, высотою до 30 см. На этот фундамент после укладываются 2 кирпичных ряда, скрепляющихся раствором из глины.
3. Монтаж металлического печного сооружения должен осуществляться на предварительно подготовленную площадку, размером 70х70 см, высота которой 20 см.
4. В кирпичной кладке печи делаем 12 см утолщение там, откуда будет выводиться печная труба.
5. Все находящиеся поблизости деревянные элементы, поверхности следует заизолировать теплоизоляционным материалом. Подойдет асбест, войлок или картон. Потом нанести сверху слой глины. Трубу, находящуюся между потолком и крышей, обрабатываем штукатуркой, а сверху еще и известковым раствором.
6. Кладку для трубы, выведенную на крышу, нужно сделать в высоту не меньше 50 см.
7. Создание кирпичного кожуха, кладки вокруг металлической печной конструкции, в несколько раз увеличивает пожарную безопасность. Особенно это актуально для бань, построенных из дерева.

Заключение

Как видите, процесс возведения кладки, создания и установки печного оборудования может быть осуществлен собственными силами. При этом требуется минимальный опыт в строительстве, владение сварочным аппаратом. Соблюдение технологии возведения позволит получить отличный результат – печь для бани с закрытой каменкой, не уступающую по характеристикам заводскому аналогу.

Добавить комментарий Отменить ответ

Использование материалов сайта без активной ссылки на источник запрещена.

Фото- Аудио- Видео- Материалы, представленные на сайте, собраны из открытых источников. Все права на данные материалы принадлежат их законным правообладателям. В случае обнаружения нарушения авторских прав — просьба сообщить через обратную связь.

Металлическая печь для бани своими руками: чертежи + фото

Баня – это довольно распространенный атрибут в России, обязательный для частного дома, дачи, загородной усадьбы.

Видов печного оборудования довольно много: одни предпочитают кирпичную каменку, сложенную профессиональным мастером, а другим по душе сконструированная собственными руками металлическая печь.

Последний вариант является экономичным, так как может быть выполнен из подручных материалов самостоятельно.

Преимущества агрегата

Можно выделить следующие положительные моменты, которыми наделена металлическая печь для бани:

1. Компактность, небольшие размеры дают возможность установки конструкции даже в маленьком помещении.
2. Отсутствие необходимости возведения специального массивного фундамента. Для такой печки подойдет и облегченный вид основания, что значительно упрощает процесс установки.
3. В металлической банной печи можно поддерживать постоянное горение, что позволяет сохранять температуру на заданном значении в течение всей банной процедуры.
4. Экономичный вариант печного оборудования, возможность изготовить сооружение из подручных материалов.

Недостатки

Несмотря на наличие положительных сторон, металлическая печь для бани имеет и свои минусы:

1. Очень быстро остывает, так как отсутствует свойство накопления тепловой энергии. Для того чтобы в бане сохранялась высокая температура, нужно поддерживать постоянный процесс горения.
2. Низкая способность нагрева большого помещения.
3. Необходимость в обеспечении специальной защиты, так как пожаробезопасность металлической конструкции низкая. Рекомендуется установить дополнительную обшивку корпуса.

Выбор формы

Многим покажется такой параметр несущественным. На самом деле конфигурация влияет на производительность оборудования и удобство при его использовании в процессе эксплуатации. Печной агрегат бывает:

• цилиндрическим;
• горизонтальным;
• фигурным;
• прямоугольным.

Последний вид наиболее распространенный и удобный в использовании. При такой конфигурации у печи есть угловые зоны, которые подвержены минимальному накалу. Именно поэтому многие считают, что в прямоугольной конструкции наилучшим образом сохраняется каркас печи.

Форма также влияет на равномерность нагревания как самой конструкции, так и отапливаемого помещения. При максимальном нагревании одного элемента оборудования происходит уменьшение разогрева другого. Это, в свою очередь, обеспечивает равномерность обогрева помещения, постоянный баланс тепловых потоков.

Правильный нагрев конструкции влияет на ее механическую устойчивость. Круглая или цилиндрическая печь характеризуется низкой степенью, поэтому для нее делают более плотные стенки. Прямоугольная печь считается устойчивой, так как у нее имеются холодные углы.

Варианты печного сооружения, выполненного своими руками

Металлические банные печи, можно сказать, имеют уже длинную историю, поэтому за такой долгий период умельцами были разработаны и предложены различные виды их изготовления.

Самый простой вариант – это металлическая печь-каменка, выполненная из железной бочки. Для этого у бочки срезается дно и крышка, в результате получается цилиндр. Затем его до середины загружают кирпичами, поставленными на ребро. Сверху на них укладывается колосниковая решетка. Оставшуюся половину бочки на 2/3 части заполняют камнями. После этого выводят дымоход и устанавливают крышку. Такой способ изготовления печи очень простой, но неудобный в использовании.

Для небольшой по площади бани можно соорудить печь-каменку компактного размера, используя листовую сталь. Внутренняя поверхность такой конструкции выкладывается кирпичом, стенки топки – в полкирпича, дымоход – в одну четверть.

Этот вид печи легко изготовить, использовать в работе. Для прогрева помещения потребуется немного топливного сырья. Комфортная температура будет обеспечена спустя короткий промежуток времени.

Процесс изготовления

Какой вариант исполнения вы бы ни выбрали, потребуется приобрести следующий материал:

• листовую сталь, толщина которой не меньше 8 мм;
• металлическую трубу со стенками 10 мм, диаметром 50—60 см;
• прут толщиной 10 мм;
• колосник;
• щеколды и дверки для топочной камеры, каменки и поддувала;
• водный кран;
• 2 метра трубы (из них 90 см пойдет на топку, 60 см – на бак, а 50 см – на изготовление второстепенных деталей).

Кстати, дверцы для конструктивных элементов можно сделать самостоятельно.

Что касается инструментов, то в работе будем использовать болгарку и сварочный аппарат.

Вариант 1: печная конструкция с закрытым типом каменки

В таком виде сооружения для того чтобы плеснуть воды для подачи пара, потребуется открыть дверку.

Такая конструкция имеет следующие шаги:

1. Берем большой кусок трубы, диаметр которой не менее 50 см, и вырезаем в ней проем для поддувала размером 5х20 см.
2. Внутри трубы со стороны проема привариваем крепления для колосника, используя для этого любую металлическую пластину с проушинами.
3. Переходим к обустройству топки: прорезаем проем 25х20 см, привариваем крепления для прутов каменки. Воспользуемся теми, которые имеют диаметр 1 см, или специально продающимися колосниковыми решетками для печи круглой конфигурации.
4. На противоположной стене каменки прорезаем отверстие, через которое подается пар.
5. Заполняем камнями, подходящими для такого типа конструкции. Хорошими свойствами, сочетающимися с металлической поверхностью, обладает талькохлорит, диабаз, исключить нужно кремень, гранит, слюдосодержащие камни.
6. В крышке для печи вырезаем отверстие под трубу дымохода и устанавливаем ее.

На этом процесс изготовления печной конструкции завершен. Но все же мастера предлагают усовершенствовать ее, добавив бак под горячую воду. Для этого необходим кусок трубы большого диаметра, который нужно вварить в водный кран. Затем берем крышку подходящего размера и разрезаем ее на 2 равные части. В одной половине вырезаем проем для дымохода, а затем привариваем ее на бак. Вторая будет съемной, поэтому к ней необходимо приделать петли и ручку.

Вариант 2: печь постоянного нагрева с открытым типом каменки

Такой агрегат соорудить несложно, имея металлический лист. Его конструкция представляет собой трубу, разделенную на 2 отсека при помощи колосниковой решетки. Верхний – это топка, нижний же выполняет роль зольника-поддувала. Каждое отделение оснащается дверцей, через которую можно закладывать топливо, обеспечивать подачу воздуха, удалять продукты горения.

В дальнем заглушенном торце трубы привариваем патрубок дымохода диаметром 100 мм.

Сверху цилиндрического корпуса присоединяем с помощью сварки металлический короб, который заполняется камнями. Изогнутое колено дымохода позволяет обеспечить максимальное нагревание камней, так как при этом увеличивается контактирующая поверхность раскаленной трубы с каменкой.

Описанный вариант печного сооружения нетрудно выполнить и в виде параллелепипеда. В этом случае понадобятся для заготовок листы металла, а не труба.

Как правило, для такой печки предполагается наличие водогрейного бака. В прямоугольной по форме печи способов его размещения множество, вот лишь некоторые из них:

• на любой из сторон;
• сверху;
• выполнить водяную рубашку по нескольким сторонам;
• врезать трубы на подачу холодной и забор горячей воды.

Удобный способ получения горячей воды – это установка специального теплообменного бака на трубе дымохода. Такой нагреватель можно сделать как самому, так и купить готовый заводской, у которого имеется труба стандартного размера и диаметра. В последнем случае бак врезается в дымоход, его вертикальную часть над корпусом печи, и подключаются трубы на подачу и забор воды. Такой бак при достаточном объеме может выполнять функцию резервуара либо просто быть теплообменником, подключенным к основной емкости под воду.

Вариант 3: металлическая печь открытого типа с дополнительными кирпичными стенами

Этот вид печного оборудования считается сложным в исполнении, но это оправдывается приобретением способности накапливать тепло.

Такая конструкция представляет собой металлический корпус с внутренней кирпичной кладкой. При этом требования к толщине стали снижаются: можно взять лист 2 мм. Для кладки потребуется огнеупорный кирпич из шамота и раствор, в качестве которого подойдет специальная готовая сухая смесь для печных работ. Замешивается она с учетом требований инструкции по применению.

Металлическая печь для бани имеет следующую технологию изготовления:

1. Подготавливаем основание: привариваем к нему ножки и подпяточники. Это позволит сделать печное сооружение устойчивым.
2. Выкладываем на основание первый сплошной кирпичный ряд. Для остальных – придерживаемся следующих параметров: возле топки укладываем в полкирпича, в районе дымоходных каналов  – в четверть.
3. Когда будет готова камера поддувала, устанавливаем колосник из чугуна, помещая его между топкой и зольником. Для оформления проемов под загрузочное окно и поддувало можно воспользоваться металлическими уголками, размером 20 х 20. При этом важно следить за ровностью межрядовых швов.
4. Над топочной камерой укладываем металлическую решетку из прутьев, диаметр которых 12 мм. На нее будем потом выставлять камни.
5. Когда кладка достигнет уровня каменки, нужно справа или слева оставить проем. В него будем загружать камни, доставать их для чистки, а также в это окно во время банной процедуры прыскают водой для парообразования.
6. Дымоходный канал желательно сделать извилистым. Это обеспечит максимальный прогрев всего печного корпуса и полное сгорание топливных ресурсов. В том месте, где труба поворачивает наверх, с тыльной стороны создаем ревизионное оконце. В него монтируем задвижку, позволяющую сохранять долго тепло после окончания процесса топки.
7. Верхние два ряда кирпичей укладываем сплошными, оставляя проем для монтажа дымоходной трубы, через которую будут выводиться продукты сгорания.
8. После того как закончили кирпичную кладку, даем время раствору схватиться, подсохнуть. Затем приступаем к сварке стенок металлического корпуса. В нашей ситуации он напоминает своеобразный футляр. Уголок 20 х 20, пущенный по стыкам, позволяет облегчить сварные работы, сделать швы герметичными.
9. Не забываем вырезать проемы под зольник и загрузочную камеру топки, выполняя заготовку передней стенки. Устанавливаем ее на место, привариваем петли для дверей. Полотна дверок делаем шире на 10 мм с каждой стороны, чем подготовленные проемы – это обеспечит плотность при закрывании. Можно проложить асбестовый уплотнитель по периметру дверки или по всей ее внутренней поверхности.
10. В заготовке боковой стенки также предусматриваем проем для подготовленного в кирпичной кладке окна под образование пара. Устанавливаем для этого металлическую дверку с уплотняющим материалом. Ее желательно сделать открывающейся вниз, поставить холодную рукоятку для открывания во время банной процедуры, когда есть необходимость в поддаче пара.
11. На крышке для печи вырезаем отверстие для дымоходной трубы, после чего прикрепляем ее.
12. Далее устанавливаем дымоходный канал, проводя сварочные работы.
13. Ставим печь на выбранное место и загружаем камнями.

Правила установки

Вот несколько общих рекомендаций по монтажу печного оборудования:

• устанавливать на расстоянии не меньше 1 метра от стен бани;
• сооружение должно находиться в непосредственной близости от дымохода;
• выполнение специального фундамента, основания из огнеупорных материалов для размещения печи;
• стену, возле которой находится металлическая печь, следует отделать листовым огнеупорным материалом.

Похожие статьи:

Печь для бани из металла своими руками: чертежи, фото, видео

Металлических печей для бани в продаже много, но  хорошие стоят немалых денег. Если есть достаточный опыт сварки металла, можно изготовить печь самому, по своим размерам. О том, как сделать печь для бани из металла (листового), чертежи и фото — дальше. 

Содержание статьи

Печь из металла для бани и сауны — в чем разница

Между режимами парения в бане и сауне есть существенная разница. В сауне температура воздуха очень высокая — от 85C и намного выше. При такой температуре влажность высокой быть просто не может — сразу получите ожог, а веник осыпется за пять минут.  И она действительно небольшая, порядка 5-15%. В русской же парной температура держится в пределах 55-65°C, изредка поднимаясь до 70°C. При таких температурах влажность «нагоняют» большую — 50-60%.

Один из вариантов сварной печи для сауны

Для обеспечения таких разных задач требуются разные подходы для построения печи. В сауну требуется наибольшая площадь соприкосновения корпуса печи с окружающим воздухом и ускорение прохождения воздушных потоков вдоль стенок. Все подчинено задаче как можно скорее нагреть воздух в парилке. Каменка есть, но она небольшая, открытая, находится, как правило, над топкой. Камни в ней прогреваются максимум до 200-250°C, так как много тепла отдают окружающему воздуху. С такой каменки получить можно немного пара. Но в сауне много и не надо — один/два ковшика дадут 15% влажности. Больше просто не вытерпеть.

В русской парной задача другая — не перегреть помещение и добиться большого количества пара. Причем пар должен быть определенной кондиции — он должен состоять из очень мелких капелек. Его еще называют «сухим» и имеет он высокую температуру — порядка 130-150°C. При таком условии после парения в теле ощущается легкость и прилив сил. Такой пар получают только с раскаленных камней, температура которых не менее 500°C. Чтобы достичь ее камни «упаковывают» внутрь топки — в ней размещают ящик — закрытую каменку.

Тут каменка расположена внутри а сверху приделан бак

Как видите, есть солидные конструктивные отличия. Их надо иметь в виду.

Самодельные печи для русской бани

Что еще надо иметь ввиду при конструировании печи для режима русской парной? То, что имея нагретые металлические стенки удержать температуру в пределах требуемых 60-65°C нереально. Обязательно перетопите. При этом от стенок печи идет жесткое ИК излучение и рядом находится тяжело. Проблема решается двумя способами:

• Футеровкой топки. Внутри топка обкладывается жаростойким кирпичом (шамотным на шамотный раствор). Положить его можно на ребро, тогда толщина футеровки 6 см, а можно найти узкий шамот с ребром 3 см. В любом случае металлические стенки греются незначительно, основная энергия направлена на обогрев каменки. В этом случае надо сразу проектировать топку увеличенных размеров, учитывая, что значительный объем ее занят футеровкой. Минус этого варианта — очень высокая температура дыма, а следовательно — высокая пожарная опасность. Выход — отобрать у дыма большую часть энергии. Самый простой вариант — каменка или бак для воды на трубе. Вариант сложнее — отопительный щиток, в который подается дым непосредственно из печи, а остыв в лабиринте щитка, на выходе он имеет не более 80-120°C.

  Футеровка — обложить топку изнутри жаропрочным кирпичом

• Кирпичный экран или саркофаг вокруг металлической печи. Экран складывают из обычного керамического кирпича, в стенке делают окошки или устанавливают дверки чтобы была возможность регулировать степень нагрева воздуха в помещении. Как видим, для поддержания температуры в заданном режиме этот вариант более удобен. Но с практической точки зрения он хуже. Дело в том, что за экраном стенки топки перегреваются (конвекции почти нет и они не остывают). В результате, через некоторое время металл перегорает. Выход — ставить жаропрочную сталь или конструкционную, но большой толщины. В данном случае, чем больше будет толщина металла, тем дольше будет служить печь. По статистике самая проблемная зона — верхняя и задняя поверхность топки. Вот тут постарайтесь поставить самый толстый металл, который найдете.

  Снаружи закрыть корпус кирпичным экраном

Еще стоит поговорить о швах. В самодельных печах из металла (в заводских, в принципе, тоже) часто прогорание начинается именно со швов. На производстве данную проблему обходят при помощи гнутых конструкций. В верхней части стараются швов вообще избежать. При изготовлении печи для бани своими руками вы вряд ли сможете согнуть лист металла толщиной 6-10 мм, так что остается только одно — делать швы как можно качественнее.

Каменка: какого размера и где

Необходимое количество камней зависит от объема парной (при условии, что утеплена баня нормально). В разных источниках есть разные рекомендации с большим или меньшим количеством — от 20 до 40 кг на 1 м³. В принципе, чем больше камней, тем легче получить требуемое количество пара, но при условии, что у печи хватит мощности их нагреть.

Проблема в том, что камни разной породы имеют разную плотность, и, следовательно, одна и та же масса занимает разный объем. В принципе, для средней парилки объемом 12-14 м³, размеры каменки примерно такие: 30*40*30 мм. Параметры можно немного изменять, делать шире/уже/выше — смотрите по конструктиву печи.

Каменка может быть разной формы и размера

Соотношение объема топки к объему каменки — сложный теплотехнический расчет, который даже не всякий теплотехник осилить в состоянии. Намного проще воспользоваться готовыми чертежами или экспериментально определенными пропорциями. Как минимум, объем «свободной» от каменки топки не должен быть меньше. Лучше, если даже больше примерно на 30-50%.

Немного о том, в какой части топки лучше всего располагать ящик для камней. Все давно пришли к выводу, что самая высокая температура — в верхней части и у задней стенки. Вот в этом месте и имеет смысл расположить емкость. Во-первых, часть термической нагрузки со свода топки снимется, а во-вторых, камни хорошо нагреются.

Не за бывайте об обслуживании каменки и о том, что туда каким-то образом должна попадать вода. Лючок для обслуживания  надо располагать таким образом, чтобы вы могли без особых проблем достать рукой до самого дальнего края. А подачу воды вглубь каменки надо организовать так, чтобы не обжечься. Обычно вставляют трубку или систему трубок, которые расходятся по всей плоскости емкости для камней. Со стороны помещения эта трубка заканчивается воронкой. Трубку обкладывают камнями. При подаче в нее воды, она распределяется по поверхности каменки/камней и испаряется.

Чертежи самодельных банных печей из металла

Эта печь разработана для парной 2*3*2,3 м. Варилась из листового металла толщиной 3 мм.

Печь из металла для бани с закрытой каменкой

Для активизации горения предусмотрено подключение дополнительного воздуховода, проложенного с улицы. Из других решений — ребра жесткости (уголки) приваренные к бокам топки в верхней части топки для того, чтобы при сильном нагреве металл не выгибало.

Следующая схема металлической печи для бани сделана с подачей воздуха в верхнюю часть топки. Это так называемые печи с дожиганием газов. На задней стене приварена пластина из металла. В щель между этой пластиной и задней стенкой топки при помощи трубок-воздуховодов подается воздух из-под колосников. Это нехитрое, вроде, устройство решает сразу две задачи. Во-первых, охлаждает заднюю стенку, снижая вероятность ее прогорания. Во-вторых, воздух подается в верхнюю часть разогретым. Там сосредоточены разогретые до высоких температур дымовые газы, большая часть которых горючая (до 80%). Когда эти газы смешиваются с подогретым воздухом, горючие вещества воспламеняются, температура в верхней части топки становится еще выше, камни нагреваются до более высоких температур. При этом (при использовании сухих дров) топлива требуется намного меньше. На этом принципе построены многие печи длительного горения, но в банных печах он стал использоваться недавно.

Печь с подачей вторичного воздуха

Примерно та же модель, но без дожига, выполнена в другом формате. Тут размеры не указаны, зато проще понять пропорции и расположение различных элементов.

Объемная модель самодельной печи-каменки из металла

В данном случае объем топки составляет около 130% от объема каменки. Нормальное соотношение. Дымоход смещен назад, что не всегда хорошо — могут возникнуть сложности при устройстве дымохода — он может упереться в потолочную балку — придется дымоход изгибать, что нежелательно. Так что насчет расположения трубы — подумайте.

Еще в среде любителей бани постоянно ведутся споры: бак для нагрева воды в парилке — это хорошо или плохо… Одни регулируют влажность открывая/закрывая крышку бака. Их такой вариант устраивает. Другие говорят, что этот пар «тяжелый», и выносят бак в моечное отделение, а воду в нем греют, встроив в топку теплообменник и соединив его с баком трубами. Следующая схема — печь в баню из металла с баком для воды.

Чертеж печи для бани с баком для воды

Конструкция грамотная — при помощи «искрогасителя» путь прохождения дымовых газов длиннее, дольше он остается в топке, лучше нагревает стенки. Если вы не хотите бак, на его место можно уложить камни.

Интересный вариант с баком, который находится в задней части печи. Дымоход сдвинут назад, и проходит через бак. Высота бака большая, теплосъем будет эффективным — температура дымохода на выходе из бака большой не будет точно.

Вариант небольшой печи с большим баком

Интересно устроена каменка. Она не очень большая, но для небольших и средних парилок ее объема хватит. Закрывается она крышкой, что с одной стороны не очень удобно: закрывать крышку после подачи воды на камни будет проблематично. С другой стороны, это удобно в обслуживании.

Разрезы печи и размеры

Как сделать печь для сауны

Как уже говорилось, основная задача этого типа отопительных приборов — быстро «нагнать» требуемую температуру и иметь возможность ее поддерживать. Есть простое решение — поставит вентилятор, который будет обдувать стенки печи, ускоряя нагрев.

Примерно такую же функцию выполняет кожух-конвектор. Это кожух вокруг корпуса печи. Между ним и стенкой топки остается зазор в 1,5-2 см. В эту щель снизу засасывается воздух. Он проходит вдоль стенок, нагревается, заодно остужая стенки. Далее поднимается вверх, разнося тепло по парилке.

Принцип работы конвекционного кожуха

Если корпус печи делают из толстого металла, то кожух можно и из тонкого. Он редко нагревается до больших температур, и перегорание ему не угрожает. Если в печи для сауны каменка будет находится вверху, над топкой, как на фото, то в корпусе можно сделать отверстия для вентилирования каменки. Тогда часть воздуха, который поднимается вдоль стенок, будет попадать в каменку, обдувать камни и нагреваться еще сильнее. Такая каменка называется вентилируемой. Она хороша именно для суховоздушных саун.

Чертежи и схемы

Конструкция печей для сауны проще. Нужна топка нормального размера, в которую помещаются большие поленья. В верхней части, над верхней частью топки привариваются борта каменки, объем которой обычно 20-25 литров. Вариации могут быть по ширине/высоте/глубине, но особых каких-то хитростей нет.

Схемы металлических печей для сауны

Установка бака для нагрева воды в парилке сауны — идея не самая лучшая. Вы не сможете контролировать влажность, а при высоких температурах легко получить ожог. Тем не менее, несколько вариантов установки баков на фото выше.

Другой тип каменки — внутри топки. При желании можно сделать на нее крышку и такую печь можно использовать в двух режимах — с открытой крышкой для сухого парения, с открытой — для получения большего количества пара.

Каменка внутри корпуса

как сварить, сделать и установить

Множество владельцев частных участков, помимо загородного дома, строят бани. Перед началом строительства, нужно продумать расположение печного оборудования, его габариты. Чтобы сэкономить деньги, можно сделать печь для бани своими руками. Если сборка будет выполнена правильно, самодельный отопительный агрегат не будет уступать покупным моделям по надежности, долговечности, мощности.

Разновидности

Прежде чем начинать монтаж печи в баню своими руками нужно разобраться с разновидностями печного оборудования, которое можно сделать самостоятельно. Оно классифицируется по разным параметрам: материалу из которого изготавливается отопительный агрегат, расположению топки, способу нагрева, используемому топливу.

По материалу

Зависимо от материала, печки для бани бывают:

• металлическими;
• кирпичными.

Печное оборудование, изготовленное из кирпича, имеет ряд сильных, слабых сторон. Преимущества:

• надежность, прочность, долговечность;
• красивый вид;
• долгое остывание;
• высокий уровень комфорта в банных помещениях.

Недостатки:

1. Большая масса отопительного агрегата. Из-за этого нужно создавать отдельный фундамент.
2. Долгое нагревание.
3. Для полного прогрева банных помещений, парилки нужно большое количество дров.
4. Сложности сборки кирпичного агрегата. Правильную конструкцию может собрать только специалист.

Зависимо от типа постройки выделяют несколько видов оборудования:

1. По-черному. Считается самым первым вариантом постройки печей для бани. В банном помещении строилась каменка из щебня с кирпичом. Она не имела дымоходов, из-за чего дым выходил в прилегающие помещения. Чтобы не дышать угарным газом, помещение протапливалась несколько часов, а потом в бане открывались окна, двери для выведения дыма.
2. По-серому. Конструкция каменки простая, как в предыдущем варианте, но к ней добавляется дымоход. Из-за того, что дым выходит через раскаленные камни во время их полива водой, пар пахнет газами, выделяющимися после горения древесины.
3. По-белому. Современные печи, которые долго нагреваются и остывают.
4. Подовые. Дрова в таких печах засыпаются сверху. Из-за этого меняется направление тяги — сверху вниз. Дрова должны засыпаться не хаотично. На самый низ выкладываются крупные, поверх них средние, маленькие.

Печи из металла — популярные конструкции, которые постепенно вытесняют кирпичное печное оборудование. Изготавливаются из разных видов металла, имеют множество сильных сторон.

Преимущества:

1. Металл быстро нагревается и не нужно тратить большое количество дров для прогрева банных помещений.
2. Малый вес конструкции.
3. Современные модели оборудуются дополнительными камерами для догорания газов, что повышает КПД печного оборудования до 90%.

Недостатки:

• металл быстро остывает;
• материал подвержен коррозии;
• если отсутствует внешняя облицовка, металлические поверхности испускают инфракрасное излучение, которое может обжечь человеческую кожу на расстоянии.

При выборе металлической печи нужно правильно подбирать материал, из которого она изготовлена. Нельзя использовать конструкции из нержавеющей стали. При сильном нагреве материал выделяет вредные вещества.

Кирпичная печь

По расположению топки

Главной частью печи является топка. Зависимо от расположения топочной камеры существует два типа печей:

1. Топка находится в парной. Подкидывать дрова удобнее, но конструкция занимает больше места в парилке, из-за чего повышается риск получения ожога. Дополнительно к этому, после открытия дверцы топочной камеры кислород в парной выгорает быстрее.
2. Выносная топка. Дверца с топочной камерой расположены в предбаннике. Это самый удобный вариант печного оборудования. Топочная камера не мешает посетителям парилки, кислород в ней не выгорает от открытого пламени. Для растапливания печи, нужно постоянно выходить из парилки, что не всегда комфортно.

Самый редкий вариант расположения топочной камеры с дверцей — на улице. Он актуален для маленьких парилок.

По виду топлива

Зависимо от используемого топлива печное оборудование бывает:

1. Дровяным. Отопительные агрегаты, работающие на таком виде топлива, являются самыми популярными для банных помещений. Любой банщик скажет, что баня без печи на дровах это не баня. Для растопки можно использовать разные породы дерева.
2. Электрическим. Оборудование, которое подойдет для людей, не желающих возиться с дровами, контролировать процесс горения, постоянно добавлять новое топливо. Главный недостаток таких печей — высокие затраты электроэнергии.
3. Газовым. Популярное оборудование, которое привлекает покупателей компактными размерами, безопасностью, простым обслуживанием. Установкой отопительного агрегата может заниматься только специалист, имеющий определенные разрешения.

Крайне редко устанавливаются печи, работающие от дизельного топлива, отработки. Их низкая популярность обуславливается высокой опасностью при эксплуатации.

Дровяная банная печь

По способу нагрева

Также печное оборудование классифицируется по типу каменки. От ее конструкции зависит скорость нагрева камней. Выделяется два вида:

1. Открытая каменка. Камни в такой конструкции нужно засыпать на специальную решетку, расположенную на топочной камере. Нагреваются они быстрее, но и остывают также быстро.
2. Закрытая каменка. Камни засыпаются в отдельный отсек печи, который закрывается металлической дверцей. Благодаря этому камни будут оставаться горячими на протяжении суток.

Подготовительные работы

Чтобы самостоятельно сделать надежную, производительную, долговечную печь, необходимо провести ряд подготовительных работ.

Конфигурация и устройство

В первую очередь нужно изучить устройство печного оборудования для бани. К основным элементам относятся:

• корпус из металла или камня;
• зольный ящик для сажи, мусора, который остается после горения твердого топлива;
• колосник — решетка, через которую зола ссыпается в зольный ящик;
• каменка — отсек для расположения вулканических камней;
• дымоход для отвода газов, выделяющихся при сгорании твердого топлива;
• дверцы топочной камеры.

Дополнительно печь может оборудоваться емкостью для нагревания воды.

Инструменты и материалы

Список инструментов, расходных материалов для изготовления зависит от вида печи. Для сборки металлического отопительного агрегата понадобится:

• болгарка с дисками по металлу;
• сварочный аппарат с электродами;
• дрель со сверлами разного диаметра;
• металлические листы, уголки, трубы разного диаметра;
• щетка для металлических поверхностей или специальная насадка на дрель;
• рулетка, строительный уровень.

Для изготовления кирпичного отопительного агрегата нужно подготовить:

• отдельные емкости для замешивания раствора;
• глину, цемент, песок;
• измерительный отвес для проверки вертикалей;
• кельму, мастерок, шпатели разных размеров;
• строительный уровень;
• дрель со специальной насадкой для замешивания раствора;
• красные, шамотные кирпичи.

Для создания фундамента понадобятся:

• деревянные доски, бруски для сборки опалубки;
• гвозди, саморезы, молоток, шуруповерт;
• арматура, вязальная проволока;
• болгарка с дисками по металлу;
• оборудование для замешивания раствора.

Чтобы вырыть котлован под отдельный фундамент, понадобятся штыковая и совковая лопата.

Расчеты и разметка

После подготовки материалов, инструментов нужно нарисовать чертеж самодельной печи. На нем необходимо отметить основные элементы, размеры, места соединения. При расчете размеров фундамента нужно взять во внимание габариты печи, добавить к ним по 10–15 см с каждой стороны.

После подготовки чертежа, расчета размеров самодельной печи нужно нанести разметку на землю. Если баня уже построена, требуется нанести разметку на деревянном полу, вырезать доски бензопилой. После окончания работ пол усиливается, отверстие заделывается.

Подготовка помещения

Подготовка помещения выполняется только после изготовления или усиления уже имеющегося фундамента. Он заключается в защите окружающих печь поверхностей от воздействия жара. Для этого на стенах закрепляется слой базальтовой ваты, поверх которой крепится лист нержавеющей стали, который будет отражать тепло. То же самое нужно сделать на полу вокруг печного оборудования.

Изготовление своими руками

После нанесения разметки, подготовки инструментов, материалов можно приступать к созданию фундамента, основания, сборке печи.

Кладка и укрепление фундамента

Чтобы сделать отдельный фундамент, основание для печки в готовой бане, нужно демонтировать ту часть пола, на которой будет размещено оборудование. После этого можно приступать к основным работам.

Изготовление фундамента, основания под печь:

1. Вырыть котлован, размеры которого должны превышать габариты печи на 15 см с каждой стороны. Глубина — 40 см.
2. На дно ямы засыпать песчаную подушку толщиной 10 см. Поверх нее высыпать смесь щебня с гравием слоем 20 см. Утрамбовать каждую из прослоек по отдельности.
3. Замешать раствор в бетономешалке из песка с цементом. Залить его в котлован до уровня земли. Дождаться застывания.
4. Вокруг фундамента сколотить опалубку из досок, брусков. Закрепить ее с помощью деревянных распорок.
5. Связать армирующий каркас из арматуры. Для этого используется вязальная проволока. Каркас должен быть ниже опалубки на 10 см. Под армирующей конструкцией постелить слой рубероида.
6. Из двух частей цемента, 4 частей щебня, 1 части песка с водой замешать раствор. Залить его в опалубку.

Подождать 3 недели, пока основание полностью не застынет. После изготовления фундамента поверх бетона нужно постелить слой рубероида для гидроизоляции. Выложить слой шамотного кирпича. Проверить его с помощью строительного уровня, чтобы не допустить отклонений по горизонтали.

Закладка основания печи

Кирпичная

После укрепления фундамента, изготовления основания можно начинать кладку кирпичной печи. Для скрепления отдельных кирпичей, нужно подготовить специальный раствор. Он замешивается из глины, цемента или жаростойкой смеси для кладки. По консистенции смесь должна быть похожа на густую сметану.

Процесс кладки кирпича:

1. Начать укладывать кирпичи от угла. Остатки раствора убирают мастерком.
2. После изготовления первого ряда процедура продолжается до места установки поддувала.
3. Пропустить требуемое расстояние для монтажа дверцы, продолжить кладку.
4. Когда уровень дойдет до колосников, на последнем ряду кирпичей устанавливается решетка, поверх ее продолжается кладка на раствор.
5. Дойдя до топочной дверцы, нужно пропустить требуемое пространство для ее установки, продолжить кладку.

После изготовления тела печи поверх кирпичей можно положить толстый металлический лист, на котором будут располагаться камни. Каждый второй ряд кладки необходимо усиливать армирующей сеткой. Швы на смежных рядах не должны совпадать. Для этого применяется технология кладки в полкирпича. Когда основная часть печи будет построена, нужно сделать дымоход. Его можно выложить из кирпича, а возле крыши продолжить металлической трубой.

Металлическая

Металлическую печь собрать гораздо проще чем кирпичную. Желательно соединять листы из металла на болты, однако, это сложнее. В крайнем случае можно сварить их друг с другом.

Процесс сборки:

1. На ряд шамотного кирпича, который является основанием, положить лист металла толщиной 1 см.
2. Сварить прямоугольный короб, на передней стенке которого должны быть предусмотрены отверстия для дверцы поддувала, топочной камеры.
3. Внутри разделить короб на две части колосниковой решеткой.
4. Заварить крышку короба металлическим листом.
5. На задней части верхнего листа металла вырезать отверстие для установки дымохода.
6. Над топочной камерой сделать ограждения из металла.

Дымоход необходимо изготавливать из труб с сэндвич-изоляцией. После его сборки покрыть места соединений термостойким герметиком. Место, в котором труба будет проходить через крышу бани, нужно изолировать жаростойким материалом (минеральной ватой). На окончании дымохода нужно установить специальный искрогаситель, колпак любой формы, чтобы осадки не попадали в трубопровод.

Теплоизоляция

Чтобы тепло от печного оборудование не рассеивалось по всем банным помещениям, нужно сделать теплоизоляцию. Для этого подходит два метода:

• изготовление внешней облицовки из кирпича поверх металлической печи;
• установка отражающих металлических экранов на стены.

Второй вариант чаще выполняют вокруг каменки внутри парилки. Благодаря отражающим экранам тепло нагнетается в парной, без потерь.

Способы модернизации

Сделать печь более мощной, удобной можно самостоятельно. Для этого существует несколько проверенных вариантов:

1. Над камнями разместить бак с водой. Ее можно будет использовать для ополаскивания после пребывания в парилке, принятия душа на следующий день.
2. Внутри кирпичного печного оборудования можно сделать разводку труб для изготовления отопительного контура, который заполняется водой. Благодаря установке специального насоса, можно сделать самодельную систему отопления, подходящую для обогрева больших банных помещений.
3. Если тип каменки открытый, могут возникнуть проблемы со слабым прогревом верхних камней. Чтобы это исправить, на каменку нужно сделать специальную открывающуюся крышку из металла.

Модернизация не должна снижать пожарную безопасность конструкции.

Техника безопасности

Чтобы не получить ожоги от раскаленных поверхностей, снизить риск возникновения пожара, необходимо придерживаться правил техники безопасности:

1. В банных помещениях должен быть огнетушитель.
2. Регулярно выполнять очистку печного оборудования от сажи, золы.
3. Печь устанавливать на расстоянии не менее 80 см от стен, закрывать их термостойким материалом с отражающими экранами.
4. Выполнить пробную протопку самодельной печи, чтобы проверить герметичность соединений.

Чтобы уберечь посетителей от возможных ожогов, можно сделать защитное ограждение из дерева. Рейки перед этим пропитываются огнестойким составом.

После строительства бани, человек должен выбрать соответствующее печное оборудование. Если денег не хватает, можно изготовить печь самостоятельно. Для этого необходимо выбрать материал, из которого отопительный агрегат будет изготовлен, подготовить основание. После застывания фундамента, можно начинать изготовление печи.

Интересное видео

В видео представлен поэтапный процесс сваривания металлической печи:

Печь для бани из металла своими руками

Преимуществ у металлической печи для бани по сравнению с аналогом из кирпича достаточно. Быстрый нагрев, несложная технология и возможность сборки печи в любом месте с последующей установкой в бане – все это определяет популярность металлических печей для частного сектора.

Однако есть и некоторые специфические нюансы в их конструировании и монтаже, и в первую очередь, необходимость строгого соблюдения инструкции. Главным образом, в плане пожарной безопасности, так как поверхности таких устройств разогреваются до очень высоких температур. Эта статья поможет разработать индивидуальный чертеж металлической банной печи и разобраться во всех тонкостях ее изготовления своими руками.

Вариантов подобных отопительных приборов много. Они делаются из листового железа, металлических труб и бочек. Различия и в форме, геометрии, компоновке (горизонтальная или вертикальная).

Но если вникнуть в принцип их функционирования, то становится ясно, что для всех модификаций металлических печей он один и тот же. Следовательно, поняв в общем технологию сборки и особенности работы даже одного образца, несложно своими руками сделать печь из металла по любому чертежу — даже из газового баллона. Рассмотрим порядок изготовления печи из трубы большого диаметра. Это одна из самых простых технологий, главное преимущество которой – в минимуме сварочных работ.

Линейные размеры в мм.

Инструкция по проектированию печи

Своими руками ее несложно изготовить из металлической трубы. Печь представляет собой корпус, в верхней части которого (над топкой) расположена каменка закрытого типа. Над ней – емкость для нагрева воды. Рисунок хорошо поясняет все конструктивные особенности модели.

Что понадобится для сборки печи

• Толстостенная (10, не менее) металлическая труба для корпуса печи. Длина – в пределах 1550±50, сечение – 550±50.
• Стальной лист толщиной 8 – 10.
• Пруток «десятка».
• Отрезок уголка на 150 или 200.
• Кран слива воды, петли, щеколды для дверок.
• Труба для канала дымоудаления.

Металлические заготовки толщиной менее 8 мм ограничивают эксплуатационный срок печи при средней интенсивности ее использования. Агрегата хватит от силы лет на 5 – 6, после чего придется заниматься его капитальным ремонтом по причине образования дефектов в железе – прогары, деформации и так далее.

Кроме обычного бытового инструмента, который есть в каждом доме, в процессе изготовления печи из металла понадобятся сварочный аппарат и УШМ («болгарка»). Сборку агрегата, как уже сказано, можно вести где угодно – в сарае, гараже, на придомовой территории. Если все заранее подготовлено, то работа много времени не займет. От силы 2 – 3 часа.

Инструкция по изготовлению печи

Отопительный агрегат является конструкцией сборной, поэтому труба разрезается на 2 неравные части, длиной примерно по 900 (топка + каменка) и 600 (нагревательный бак).

Собственно печь:

• В большем куске трубы обустраивается поддувало. Достаточно размером 200 х 50. Оно располагается в нижней части печи.
• Несколько выше привариваются отрезки уголка. Они будут играть роль опорной рамы для колосника.
• Над ним вырезается топочное отверстие (250 х 200).
• При сооружении каменки нужно учесть размеры твердых фракций, которые будут закладываться сверху печи. Исходя из этого, и выбираются расстояния между прутками колосника.
• Точные размеры отверстия в крышке приводить бессмысленно. Оно должно быть таким, чтобы было удобно заливать внутрь воду. Вот на это и следует ориентироваться, так как данный параметр выбирается произвольно. Для удобства эксплуатации печи его располагают с противоположной от дверок (загрузки и поддувала) стороне.
• Установка дымохода делается так, чтобы нижний срез канала находился над колосником, по центру трубы печи. Вывод производится через крышку, для чего предварительно в ней вырезается отверстие соответствующего профиля и размеров.

Остается добавить, что все сварочные швы должны быть однородными, без «отбеленных» участков, пор и трещин. В противном случае при розжиге печи баня быстро заполнится дымом.

Нагревательный бак

Под него можно использовать любую металлическую емкость подходящих габаритов и вместимости. Как вариант, сварить из листового железа короб. В данной конструкции баком служит вторая часть трубы.

Кран вваривается в нижней части с расчетом, чтобы при необходимости можно было полностью слить воду. Так как он буквально насаживается на трубу контура дымоудаления, в крышке и днище вырезаются отверстия по ее диаметру. Для исключения взаимного смещения конструктивных частей печи в месте соприкосновения их кромок нужно сделать прочные соединения. Лучше «прихватить» сваркой в нескольких точках. Сплошной шов нежелателен, так как ремонтопригодность такой печи будет снижена.

Канал дымохода

Схема его прокладки ничем не отличается от всех известных для котельного оборудования. Главное – обеспечить надежную термоизоляцию отводных секций. Один из несложных вариантов – использование в качестве кожуха (внешней оболочки) трубы большего сечения, внутри которой закладывается мягкий утеплитель (например, вата каменная).

Рекомендации по установке металлической печи в бане

• Минимальное отстояние от стен (если не предусмотрен монтаж теплоотражающего экрана) – 1 м.
• Металлическая печь ставится не на пол, а на специально подготовленный пьедестал. Требований к такому основанию немного: оно выполняется из невоспламеняющихся материалов (кирпич огнеупорный, бетонная заливка) и не должен жестко скрепляться с фундаментом строения. Если пьедестал обустраивается на этапе строительства, то целесообразно использовать раствор. При установке печи из металла в уже эксплуатируемой бане лучше выбрать кирпичное основание. В этом случае не придется ждать несколько недель, пока бетон окончательно не отвердеет.
• Так как печь будет нагреваться до высокой температуры, все ручки следует сделать из древесины или с накладками из нее (или иных материалов, характеризующихся низкой теплопроводностью) для удобства и безопасности пользования.

Выполнение работы своими руками подразумевает полный простор для фантазии. Это касается в основном отделочных мероприятий. Металлическую стационарную печь в бане целесообразно обложить природным камнем или кирпичом. Во-первых, неизбежные дефекты, возникшие в процессе любительской сварки, будут надежно укрыты под слоем облицовки. Во-вторых, такая печь станет медленнее остывать. Как результат – ощутимое снижение расхода топлива.

Пр. 10. Составляйте предложения из таблицы.

Пр. 11. Завершите предложения.

1. Автомобиль хранится в ___. 2. Книги хранятся в ___. 3. Платья и головные уборы хранятся в ___. 4. Чайные принадлежности хранятся в ___. 5. Соль хранится в ___.6. Сахар хранится в ___. 7. Перец хранится в ___. 8. Горчица хранится в ___.

Пр. 12. Спросите и ответьте.

ПОЗ. 32 —

Несчастные случаи в механическом цехе

1. Прочтите и переведите текст:

1. Кусок металла из шлифовального станка вошел в правый глаз г-на A и порезал его. Причина: он не использовал охранник на машине.

2.Мистер порезал руку на сверлильном станке. Причина: Он вынул кусок металла из машины рукой.

3. Мистер порезал палец пилой. Причина: Он держал заготовку на верстаке рукой.

4. Г-н D поскользнулся на полу, упал на машину и порезал голову. Причина: на полу было немного масла. D ходил слишком быстро и не видел.

5. Мистер E поднялся по металлической лестнице и получил удар током.Причина: он приставил лестницу к электрическим проводам.

6. На складе произошел пожар. Причина: старый выключатель, который не был плотно прикручен к стене, загорелся, когда его использовал Mr F .

7. Г-н G получил удар электрическим током. Причина: он облил огонь водой.

Кто нарушил следующие правила безопасности?

Пример: (a) Мистер нарушил это правило.

(a) ВСЕГДА ЗАДЕРЖИВАЙТЕ РАБОТУ В ТИСКАХ

(b) ВСЕГДА НОСИТЕ ОЧКИ И ИСПОЛЬЗУЙТЕ ЗАЩИТУ ПРИ РАБОТЕ ШЛИФОВАЛЬНОЙ МАШИНЫ

.

(c) ВСЕГДА ЧИСТИТЕ МАШИНУ ЩЕТКОЙ НИКОГДА НЕ СВОЕЙ РУКОЙ

(d) НИКОГДА НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ПОВРЕЖДЕННЫЕ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ

(e) ЗАПРЕЩАЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЛЕСТНИЦЫ ИЗ МЕТАЛЛА ВБЛИЗИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПРОВОДОВ

(f) ПОЖАРЫ, ВЫЗВАННЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМИ НЕИСПРАВНОСТЬЮ, НИКОГДА НЕ ТУШИТЬ ВОДОЙ

(e) ВСЕГДА СОДЕРЖИВАЙТЕ ПОЛЫ МАСТЕРСКОЙ ЧИСТЫМИ И СВОБОДНЫМИ ОТ МАСЛА.

3. Учите новые слова:

шлифовальный станок

причина

охранник

сверлильный станок

палец

пила

скамейка

к слипсу

, чтобы подняться на

лестница

провод

кладовая,

плотно

заливать

тиски

очки защитные

переключатель

к винту

загореться

потушить

щетка

4.Ответьте на эти вопросы:

Почему загорелся выключатель?

Что заставило мистера D поскользнуться на полу и упасть?

Что отрезал господин Как глаз?

Что вырезал Мистер DS голова?

Кто получил удар током?

Кто взобрался на металлическую лестницу?

БЛОК 33

40 бесплатных кистей для Photoshop — окончательный список

Кисти для рисования для Photoshop пользуются большим спросом, и для цифрового художника крайне важно иметь эти кисти в своей библиотеке.От создания набросков до точной настройки деталей вашего дизайна и добавления текстуры и затенения — кисти Photoshop широко используются.
Как художник-график, очень вероятно, что вы используете разные наборы кистей для своих цифровых рисунков и картин. В вашей коллекции, вероятно, есть кисти, которые вы предпочитаете для разных проектов, будь то иллюстрации, портреты картин, окружающая среда и так далее.
Удивительно то, что в Интернете доступно множество кистей Photoshop, специально созданных для художников.С помощью программного обеспечения для рисования цифровые художники теперь могут создавать и публиковать свои коллекции кистей в Интернете, не полагаясь на традиционные стандартные кисти.

40 лучших кистей для кистей

Ниже приводится обзор 40 лучших цифровых кистей Photoshop в Интернете, которые я собрал от известных цифровых художников в сообществе дизайнеров.

• Кисти для Photoshop от RaV89

Этот набор кистей представляет собой действительно уникальную коллекцию из RaV89 на DeviantArt, специально разработанную для проектов Photoshop.Набор кистей был специально изготовлен художником для цифровой живописи, и если вы цифровой художник, эти кисти действительно подойдут для вашего рабочего процесса.
Набор кистей очень гибкий и отлично работает с инструментом smudge tool; вы можете использовать их, чтобы смягчить края вашего дизайна, плавно переходить между оттенками и многое другое.
Если вас интересует этот набор кистей, их можно скачать здесь.

• Кисти от Conorburkeart

Этот набор кистей Photoshop был создан Conorburkeart на DeviantArt.Их можно использовать в цифровых картинах, рисунках, иллюстрациях и множестве других графических изображений.
С кистями довольно легко работать, предлагая широкий спектр брызг, разбросов и общих функций. Вы можете убедиться, что они работают, бегло ознакомившись с дизайном авторов.
Вы можете ознакомиться с полным набором кистей здесь, если хотите узнать о нем больше.

• Кисть Pencil Brush от xiliuv

Эти кисти прибывают из xiliuv на DeviantArt.Кисть-карандаш привносит ощущение традиционного рисунка в цифровое искусство. По сути, это отличный стартовый пакет для художников, которые хотят попробовать разметку карандашом в цифровом искусстве.
Набор создает очень реалистичные текстуры, и они также прекрасно подходят для детализации. Автор разработал его для использования во всех версиях Photoshop, поэтому вам не нужно беспокоиться о совместимости.
Если вас перепродали, вы можете проверить набор кистей здесь.

• Кисти 88grzes

Если вам нужны разнообразные кисти для цифрового искусства, тогда этот набор кистей — то, что вы ищете.Кисти имеют разные стили и настройки, с ними очень весело работать.
Создатель, Грегор Рутковски aka 88grzes — опытный и квалифицированный художник-график, и это не первый выпущенный им набор кистей, поэтому вы можете доверять качеству его работы. Набор кистей будет отличным вариантом для экспериментов в ваших работах, вы можете просмотреть полный набор здесь.

• Кисти Photoshop by sakimichan

Этот набор кистей включает 56 кистей.Кисти высокого качества, и если вам нужно создать концепт-арт профессионального уровня, эти кисти подойдут.
Кисти также очень гибкие, вы можете менять настройки и экспериментировать с кистью, как вам нравится. Для наилучшего вида автор рекомендует установить непрозрачность 70–100% при нажатии.
Кисти работают в Photoshop CS4 и CS3. Это того стоит, и вы можете проверить это здесь.

• 3 кисти Photoshop для рисования отражений на воде с помощью пиксельных пятен

Эти кисти Photoshop, созданные на основе пикселей на DeviantArt, идеально подходят для рисования окружающей среды, особенно для создания отражений в неподвижной воде.В набор кистей входят три разные кисти; первый имеет немного тяжелый вид, и его рекомендуется использовать для рисования отдельного слоя на фоновом дизайне.
Вторая кисть пригодится, если вам нужно добиться глубины, а третья кисть идеально подходит для рисования водой. Кисти хорошо сочетаются с инструментом градиента, а также могут использоваться для добавления бликов.
Набор кистей доступен бесплатно как для личного, так и для коммерческого искусства. Вы можете проверить это здесь.

• Кисти для силуэтов деревьев от kuschelirmel-stock

Эти кисти с высоким разрешением, установленные от kuschelirmel – stock на DeviantArt, являются естественным выбором для рисования силуэтов деревьев.Однако они не ограничиваются изображением дерева. Если вам нужно создать макет или дизайн фона, они тоже подойдут.
Однако они совместимы только с Adobe Photoshop CS5 и более поздними версиями. С учетом вышесказанного вы должны убедиться, что ваше программное обеспечение поддерживается перед его использованием. Автор также добавляет ссылку на DeviantArt о том, как создать, установить и использовать набор кистей.
Этот набор кистей определенно стоит попробовать, и вы можете получить к ним доступ здесь.

• Ноябрьские кисти от kawacy

Этот набор кистей был создан kawacy в качестве вознаграждения для пользователей Patreon.Кисти идеально подходят для растушевки, растушевки и в целом для обогащения цветовой палитры ваших работ. Они забавны и просты в использовании, если вам нужен набор кистей для экспериментов.
Набор кистей великолепен, пока вы находитесь в Patreon, вы можете их взять. Заинтересованы? Отлично, подробнее о них читайте здесь.

• Мои кисти от HoustonSharp

Если вы хотите создать очень реалистичное искусство, особенно такое, которое имитирует традиционные носители, тогда вы можете отлично поработать с этим пользовательским набором кистей.Создатель кистей HoustonSharp на DeviantArt лично использует набор кистей, и вы можете просмотреть его художественную галерею, чтобы увидеть, как получаются кисти.
Кисти разделены на категории, и у них есть окно настроек, в котором вы можете увидеть образец мазка выбранной кисти.
Кисти полезны для создания действительно красивого искусства, и вы можете взглянуть на них здесь.

• My Brush Pack от DanLuVisiArt

Этот набор, созданный известным цифровым художником Дэном Лувизи, содержит 16 великолепных дизайнерских кистей, созданных для самых разных художественных стилей.Если вам нужно добавить блики или создать облака с разбитым стеклом, здесь найдется кисть для каждой цели.
Среди прочего есть кисть с твердыми чернилами, кисть для текстуры, кисть с крапинками и легкая кисть. Все они созданы для Photoshop, и с этим пакетом вам определенно не понадобятся специальные кисти. Вы можете ознакомиться с полным набором кистей здесь.

• Кисти окружения от DeanOyebo

Если вы увлекаетесь рисованием окружения, то наиболее полезными для вас будут кисти из набора окружений из DeanOyebo на DeviantArt.Хотя каждая кисть в упаковке имеет определенное назначение, некоторые из них могут использоваться по-разному.
Вы также можете использовать кисти для создания действительно красивых фоновых изображений. Кисти совместимы с Photoshop CS3 и более поздними версиями, хотя они также могут поддерживаться в более ранних версиях.
Они доступны бесплатно, и если вы хотите узнать больше о наборе, вы можете проверить кисти здесь.

• Набор кистей TsaoShin Full от TsaoShin

В этот комплект входит полный набор кистей Photoshop.Это полный набор кистей от создателя, поэтому в нем есть практически все элементы, которые могут понадобиться цифровому художнику.
Хотя кисти были созданы для совместимости с Photoshop CS5, они неплохо работают и в Photoshop CC. Создатель также предоставляет обучающие видео-семинары по использованию кистей.
Если интересно, вы можете узнать больше о кистях здесь.

• Текстурные кисти с металлической сеткой от nathies-stock

Что касается текстур, то этот набор кистей занимает первое место.Хотя они специально разработаны для создания текстур металлической сетки, например чешуи червя, они не обязательно ограничиваются металлической сеткой, и вы можете получить от нее гораздо больше.
Несмотря на то, что упаковка относительно небольшая, она содержит 5 больших и 5 маленьких кистей, но они могут многое предложить в цифровой работе. Кисти поддерживают все версии Photoshop CS и доступны бесплатно.
Подробнее об этих текстурных кистях можно узнать здесь.

• Мои кисти от 88grzes

Это еще один набор кистей, созданный Gregorz Rutkowski (88grzes) на DeviantArt, который уже был представлен в этом списке.Кисти имеют широкий спектр применения, и вам определенно понравится экспериментировать с ними.
Этот набор вас не разочарует с широким набором кистей, специально созданных для всех элементов цифровой живописи. Их можно использовать как для личного, так и для коммерческого искусства.
Если вы хотите загрузить этот набор кистей, вы можете проверить их здесь.

• Набор кистей DarekZabrockibrush от daRoz

Этот набор кистей поступает из daRoz на DeviantArt, который предлагает их бесплатно сообществу цифрового искусства.Весь набор кистей разработан для Photoshop, и они особенно хороши для скоростного рисования.
Этот пакет — потрясающая бесплатная услуга для цифровых художников и иллюстраторов. Они совместимы с большинством новых версий Photoshop, поэтому у вас не должно возникнуть проблем с их установкой.
Здесь вы можете получить доступ к коллекции кистей.

• Кисти с облаками Vol. 2 by xara24

Это набор кистей с облаками, который, естественно, идеально подходит для создания облаков. В этот пакет входит довольно небольшой набор из 13 средних и больших кистей с облаками, подходящих для всех форм цифрового искусства.
Кисти действительно просты в использовании, и вам даже не понадобится профессиональный опыт цифрового художника, чтобы ими пользоваться. Вы будете чувствовать себя комфортно, работая с ними, и если вам интересно, вы можете узнать о них больше здесь.

• Светящиеся круги Кисти Photoshop и GIMP от redheadstock

Этот пакет содержит 27 кистей с высоким разрешением из redheadstock на DeviantArt, идеально подходящих для создания светящихся кругов и подобных эффектов. Вы также можете использовать их для получения световых и огненных эффектов.
Если вы поиграете с фантастическими, магическими или даже небесными эффектами, то вам обязательно захочется поэкспериментировать с этим — вас не подведут. Кисти совместимы с большинством версий Photoshop CS, включая CC и CS6.
Эти кисти великолепны, но не полагайтесь только на слова, проверьте их сами здесь.

• Кисти Боке от kuschelirmel-stock

Если вы ищете стандартный набор кистей, этот набор по сути является стартовым пакетом для Photoshop.Вы, вероятно, оцените набор кистей больше, если вы только начинаете заниматься цифровой живописью.
Некоторые кисти работают с нажимом пера и непрозрачностью, поэтому вам может потребоваться настроить параметры кисти соответственно. Они поддерживают Adobe Photoshop CS5 и более новые версии. Художник также предоставляет ссылку на то, как создавать, устанавливать и использовать кисти в Photoshop.
Этот набор рекомендуется для новичков в цифровом искусстве, вы можете получить доступ к нему здесь.

• Набор кистей с сеткой перспективы от Velavan

С помощью этого набора кистей вы можете в значительной степени поиграть с перспективами в своих работах.Кисти позволят вам добавить сложные детали перспективы, такие как слои и глубину, в вашу цифровую картину.
Набор кистей окажется для вас чрезвычайно полезным, и использование правильного ракурса для вашей работы больше не будет проблемой, если вы будете с этим бороться.
Они доступны бесплатно, и если вам нужно узнать больше о наборе кистей, вы можете проверить их здесь.

• F3N — Кисти для иллюстраций от DeanOyebo

Ни один список кистей для цифрового искусства не будет полным без кистей для иллюстраций, и этот набор предоставлен DeanOyebo на DeviantArt.
Эти кисти довольно просты в использовании, поскольку все они являются индивидуальными или слегка измененными вариациями стандартных кистей Photoshop. По сути, если вы привыкли к кистям по умолчанию в Photoshop, этот пакет не будет проблемой.
Они были специально разработаны для рисования, смешивания и создания как мягких, так и жестких живописных мазков. Создатель предлагает их бесплатно, и они доступны в Photoshop CS2 и более новых версиях.
Если вы хотите ознакомиться с набором, вы можете найти его здесь.

• Набор кистей для концептуального искусства для Photoshop от Evenant

Этот набор кистей для концептуального искусства — это практически все, что вам нужно для создания в Photoshop. От матовых картин до фан-арта до обложек фильмов, игр и альбомов — этот пакет предоставляет огромную библиотеку кистей для всех форм концепт-арта.
Кисти делятся на семь наборов — базовые, текстуры, свет, камни и горы, трава и листва, частицы, каждый из которых предназначен для создания определенного элемента дизайна.Это также дополнительный набор, в котором вы найдете кисти воды, дождя, птиц и так далее.
Их стоит посмотреть, и вы можете найти их здесь.

• DeharmeBrushes / Photoshop-CC от Deharme

Эта кисть, по сути, представляет собой набор кистей, созданный автором, с смесью избранных кистей других художников. Все кисти были разработаны для Photoshop и идеально подходят для цифровой живописи, иллюстраций, картин и ряда других видов цифрового искусства и дизайна.
Они великолепны, и вам будет очень удобно ими пользоваться. Кисти были созданы в Adobe Photoshop-CC, но они также работают с Photoshop CS5 и CS6.
Если вы хотите их проверить, они доступны здесь.

• Набор щеток для волос от Para-Vine

В этом наборе 5 специально изготовленных щеток для волос с высоким разрешением, и, как правило, этот набор является идеальным выбором для окрашивания волос.
Детали волос на ваших рисунках будут выглядеть намного аккуратнее и красивее с этим набором, особенно если вы комбинируете кисти и не ограничиваете себя одной.Кисти чувствительны к давлению, поэтому вы можете отрегулировать настройки давления, если хотите, чтобы ваши рисунки были полностью обработаны.
Они бесплатны как для коммерческого, так и для личного использования и поддерживают Photoshop CS3 и более поздние версии. Вы можете ознакомиться с полным набором кистей здесь.

• Набор инструментов Deharme от Deharme

Если вы только что перешли с другой программы на Photoshop или только начинаете заниматься цифровым искусством, этот набор кистей от Deharme вам пригодится.По сути, это стартовый пакет для новичков с базовым и стандартным набором кистей, которые вы найдете очень простыми в использовании.
Кисти также разделены на категории, чтобы помочь вам организовать коллекцию кистей. Набор кистей совместим с Photoshop-CC, и если они вам нравятся, вы можете ознакомиться с набором здесь.

• Древесный уголь 88grzes

88grzes в третий раз, потому что вот насколько удивительны его наборы кистей. Это угольные кисти, и они предлагают все необходимое, чтобы получить очень реалистичную картину углем.
Стиль довольно правдоподобен, настолько хорош, насколько хорош то, что вы можете получить на традиционном носителе. Пакет предназначен для Photoshop, и они абсолютно бесплатны. Создатель также предлагает учебник по Gumroad о том, как добиться реального эффекта древесного угля.
Вам определенно понравится этот набор, и вы можете получить их здесь.

• Текстурные кисти от AlectorFencer

Этот набор текстурных кистей от пользователя DeviantArt AlectorFencer поможет вам создавать различные текстуры на ваших картинах как можно более плавно.Кисти можно использовать для создания разнообразных удивительных текстур, таких как тени и детализация, чтобы придать вашим работам очень реалистичный вид.
Набор был сделан художником по индивидуальному заказу, и вы можете получить их бесплатно. Их обязательно стоит попробовать, посмотрите их здесь, если вам интересно.

• Кисти Photoshop и GIMP Arcane Circles II от redheadstock

Этот набор кистей с высоким разрешением предлагает 28 различных кистей Photoshop с таинственными кругами, созданных redheadstock на DeviantArt.
Если вам нужно нарисовать мифологические символы или алхимические знаки, этот набор кистей создан специально для того, чтобы помочь вам в работе.
Этот пакет предназначен для Photoshop CS, CC и CS6. Если вы хотите создать круги, то этот набор кистей будет хорошим выбором. Если хотите, то есть здесь.

• Кисти для пыли от nathies-stock

Этот набор кистей, созданный nathies-stock , пользователем DeviantArt, содержит 5 кистей с высоким разрешением для создания пыли.Помимо пыли, вы также можете использовать их для создания зернистости и подобных текстур.
Они великолепны, так что вы получите массу удовольствия от их использования. Кисти можно использовать как для личного, так и для коммерческого искусства и поддерживают только версии Adobe Photoshop CS. Если вам интересно, вы можете посмотреть их здесь.

• Кисти в виде звезд от kuschelirmel-stock

В этом наборе есть множество удобных кистей для создания звезд. Вы найдете их очень полезными для создания кинематографического звездного эффекта в ваших работах.
Если у вас есть цифровой планшет, вы можете изменить настройки давления пера, поскольку кисти чувствительны к давлению. Вы также можете настроить прозрачность, чтобы добиться более реалистичных эффектов.
Они были специально разработаны для цифровой живописи и совместимы с более новыми версиями Photoshop. Хотите узнать больше о кистях со звездами? Вы можете посмотреть их здесь.

• 5x кистей для грязи Hi-Res от leboef

Этот набор кистей предоставлен leboef на DeviantArt с 5 кистями с высоким разрешением, специально созданными для добавления эффектов пыли.Со всеми кистями в высоком разрешении, даже при изменении размера картины, эффекты все равно будут выглядеть великолепно.
Кисти очень полезны для удаления пыли на почву и одежду, если они есть на вашей картине. Создатель предлагает их бесплатно, и если вы хотите узнать больше о диетических щетках, вы можете найти их здесь.

• Deharme / Charcoal set v1.0 / Photoshop CC by Deharme

Deharme от DeviantArt снова фигурирует в этом списке как превосходный набор кистей для угля.Если все сделано правильно, цифровые рисунки углем всегда получаются великолепными, и с этими кистями вы можете быть уверены, что ваши рисунки будут великолепными.
Это набор из личной коллекции кистей автора, и вы можете просмотреть его галерею, чтобы увидеть, как выглядят кисти. Кисти были созданы в Adobe Photoshop CC и могут быть несовместимы с другими версиями Photoshop.
Вы не будете разочарованы этой коллекцией, и если они вам нравятся, вы можете найти пакет

Руководство по установке дровяной печи

В этом руководстве по установке дровяной печи содержится информация, необходимая для безопасной установки дровяной печи в вашем доме. (См. Схемы дровяных печей в галерее изображений.)

Руководство по установке дровяной печи

IN THE MIND’S EYE «СЛИЖКА ПЛАМЕНИ» от чисто расколотого круга сосны вызывает больше, чем просто температуру. С ним приходят образы романтики, экономии, семьи, независимости, более простой жизни или, по крайней мере, жареного зефира. Во многих отношениях сжигание дров является символом многих вещей, которые мы ценим в деревенском стиле жизни. Но, как и все радости, которые мы испытываем, участвуя в пропитании, дровяное тепло несет свои обязанности и ответственность.

Установка дровяной печи — задача нетривиальная. Без набора самоотверженных друзей и / или подъемника для печи поднятие куска металла и кирпичной кладки весом более 500 фунтов, вероятно, принесет вам сезонный билет к мануальному терапевту. Без необходимых инструментов для обработки листового металла у вас больше шансов оказаться с перевязанными пальцами, чем с изготовленной на заказ дымовой трубой. Без надлежащих мер предосторожности вам и вашей семье угрожает пожар.

Можно рассчитывать, что вы заплатите не менее 50 долларов плюс материалы, чтобы профессиональный трубочист или магазин дровяных печей установил для вас вашу дровяную печь, и, учитывая опыт и трудозатраты, это может быть выгодной сделкой.Конечно, вы можете сделать эту работу самостоятельно. Возможно, вам нравится трудность и самоудовлетворение, возникающие при самостоятельной установке. Может быть, ваш местный продавец дровяных печей стал жертвой этих мимолетных мгновений избытка нефти. Или, возможно, вы просто переносите печь из одной комнаты в другую.

Планируете ли вы наблюдать или участвовать, вам нужно многое знать. Поскольку не может быть двух одинаковых дровяных печей, никто не может предоставить вам ориентир.

Редкая установка может быть такой же простой, как выключение печи и добавление секции сборного дымохода. Однако чаще требуются термобарьеры для защиты стен и пола, дымоходная труба нестандартной длины, заводской дымоход или, возможно, даже отверстие в каменном дымоходе для соединения дымохода. Помимо этих тем, лежат сложные вопросы каминов с нулевым зазором и строительства или восстановления каменных дымоходов. Мы доставим вас к границе этого последнего преисподней, но не дальше.Даже это прекрасное путешествие для шести страниц, так что давайте продолжим.

Требуются толкатели бумаги, которые хотят знать

При установке дровяной печи в свой дом или офис есть три чиновника, которые могут захотеть узнать об этом и принять участие. Вашему служащему здания может потребоваться разрешение на установку печи, особенно если вы будете вставлять заводской дымоход, проходящий через стену или пол. В разных регионах действуют разные строительные нормы и правила, поэтому вам нужно знать, что ваш чиновник делает, а что не разрешает.Не повторяйте ошибку одного известного нам калифорнийца, который установил дымоход через этаж второго этажа и крышу своего нового дома — только для того, чтобы инспектор потребовал, чтобы он прошел через стену и вышел наружу дома. Как правило, любые детали установки, поставляемые с плитой и одобренные Underwriters Laboratory (UL), имеют приоритет над строительными нормами; при отсутствии руководств UL следуйте рекомендациям Национальной ассоциации противопожарной защиты (NFPA) и действующим нормам.

В некоторых районах пожарный начальник может иметь юрисдикцию для проверки и утверждения всех установок дровяных печей. Позвоните в местную пожарную часть, чтобы узнать обо всех соответствующих правилах. (В любом случае пожарные почти всегда готовы выйти и проверить вашу дровяную печь и сообщить вам обо всех опасных условиях.)

Наконец; свяжитесь с агентом, который занимается страховкой вашего домовладельца . Многие полисы теперь содержат специальные положения для дровяных устройств.Формулировка иногда очень конкретна в отношении типов закрываемых дымоходов, и часто упоминается наличие таблички UL на обогревателе. Многие страховые компании требуют одобрения пожарной службы, прежде чем покрывать дом, оборудованный дровяной печью. Неспособность уведомить компанию и не соблюдать условия политики может аннулировать ваше покрытие.

Перемещение тяжелых обогревателей

Самая маленькая из стальных и чугунных дровяных печей может весить всего 200 фунтов — бремя, с которым могут справиться два человека, не рискуя получить грыжу.Но большинство доступных сегодня более крупных дровяных горелок весят значительно больше. Подходящим инструментом для перемещения тяжелой дровяной печи является подъемник для печи (рис. 1). Он похож на ручную тележку, но более тяжелый, имеет более глубокое лезвие и имеет гидравлический подъемник, так что вы можете опустить обогреватель на уровень земли с грузовика или поднять его до уровня очага. Вы не найдете подъемник для печи в местном магазине по аренде инструментов, но, возможно, вам удастся убедить продавца дровяных печей арендовать его.

Если это не так, возьмите напрокат или возьмите в аренду ручную тележку большой грузоподъемности стоимостью не менее 500 фунтов.Затем снимите с плиты все, что можно.

Печной подъемник или ручная тележка доставит обогреватель только туда, где вы хотите. Последние несколько футов придется обработать грубой силой или изяществом. Если последнее звучит более привлекательно, приготовьте полдюжины кусков водопроводной трубы диаметром от 3/4 до 1 1/2 дюйма, чтобы катить по плите (рис. 2). (ПВХ достаточно прочен и не портит поверхности.) Используйте трубы, как египтяне использовали бревна для перемещения огромных блоков пирамиды: поднимите один край печи и закатайте под нее трубу.Поставьте плиту на одну трубу, чтобы можно было протянуть под нее другую. Затем сверните устройство, перемещая трубы назад вперед по мере их выброса.

Дымоход с дымоходом

Правильно спроектированный дымоход в хорошем состоянии — необходимое условие для любой безопасной установки дровяной печи. Дымоход должен быть изготовлен из подходящего термостойкого материала, должен быть отделен от горючих материалов на соответствующее предписанное расстояние, должен быть герметичным и иметь правильный диаметр и высоту.Основываясь на изучении этих факторов, вам нужно будет решить, использовать ли существующий дымоход как есть, отремонтировать его или отказаться от него и установить новый.

Правильный ли размер? Измерьте размер дымохода наверху и вычислите его площадь поперечного сечения. Правила запрещают прикреплять дровяную печь к дымоходу, площадь поперечного сечения которого меньше или более чем в три раза больше, чем выходное отверстие печи. Предупреждаем: дымоход из каменной кладки, предназначенный для камина, может создать проблемы для дровяной печи.Площадь поперечного сечения быстро увеличивается с увеличением размера — дымоход диаметром 8 дюймов имеет почти вдвое большую площадь, чем дымоход диаметром 6 дюймов, — а камины обычно имеют гораздо большие дымоходы. В прилагаемой таблице указаны максимальные размеры дымохода для общих выходов.

Помните, что это максимума. Согласно правилам, больше не значит лучше. Поскольку чрезмерная мощность дымохода замедляет дым и охлаждает его, слишком большой дымоход уменьшает тягу и увеличивает накопление креозота.Большинство экспертов рекомендуют, чтобы поперечное сечение дымохода было не более чем вдвое больше, чем выходное отверстие, и они считают равным или чуть больше идеальным.

Дымоход также должен быть достаточно высоким. Высокий дымоход втягивает лучше, чем короткий, и 12 футов — от соединителя дымохода до верха — это практический минимум. Кроме того, верх дымохода должен быть не менее чем на 3 фута над крышей и как минимум на 2 фута выше любой части здания в пределах 10 футов (Рис. 3).

Существующие дымоходы из каменной кладки. Любой каменный дымоход, используемый для вентиляции дровяной печи, должен быть облицован — обычно глиняной плиткой для дымохода, которая должна быть заделана в стыках огнеупорным цементом и должна быть отделена от камня, кирпича или блоков воздушным пространством 1/2 дюйма. (Рисунок 3). Если есть подкладка, осмотрите ее, чтобы убедиться, что она в хорошем состоянии. На внутренней поверхности не должно быть следов сколов. Точно так же наружная кладка и швы должны быть прочными.

Некоторые дополнительные правила, касающиеся каменных дымоходов, используемых для дровяных печей: Структурные стены дымохода должны иметь толщину не менее 4 дюймов, если они сделаны из кирпича, и не менее 12 дюймов, если они сделаны из камня.Допускаются твердые 4-дюймовые цементные блоки, но не допускаются пустотелые блоки. Внутренние дымоходы должны располагаться на расстоянии не менее 2 дюймов от любого горючего материала, а внешние дымоходы должны располагаться на расстоянии 1 дюйма от дома. В обоих случаях воздушное пространство должно иметь противопожарную защиту из негорючего материала (например, металла не менее 26 калибра) толщиной не более 1/2 дюйма (Рисунок 3). К дымоходу можно подключать только один прибор, все остальные отверстия должны быть закрыты. В идеале, единственным второстепенным проникновением футеровки будет дверца для очистки с низким уровнем герметичности.

Ладно, будем честными. Вероятность найти существующий дымоход, отвечающий всем этим рекомендациям, не слишком велика. В США около 20 миллионов дымоходов, обслуживающих дровяные приборы, и, по оценкам экспертов, по крайней мере половина из них небезопасна. Почему такой плохой результат? Дымоходы каминов не были предназначены для интенсивных пожаров в дымоходах, вызванных тяжелым креозотом, осаждаемым дровяными печами с контролируемым сгоранием. В результате были изменены инструкции по строительству дымоходов, поскольку стало больше информации о проблемах, создаваемых дровяными печами.Например, требование к воздушному пространству в 1 дюйм для наружных дымоходов является новым изменением NFPA.

Перетяжка. Что делать, если дымоход небезопасен для дровяной печи? Если дымоход неисправен из-за того, что он слишком большой, в нем отсутствует футеровка или он находится в плохом ремонте, замена футеровки может быть вариантом. Есть два основных подхода, каждый с множеством вариаций.