Чем лучше утеплить мансарду изнутри: чем лучше утеплять и почему?

чем лучше утеплять и почему?

В России как минимум 5 месяцев в году (в северных районах – все 8) в любом жилом помещении дома работает система отопления. А под открытым небом в этом время – ощутимый холод. И, если речь идет о мансарде, у которой площадь соприкосновения с открытой атмосферой самая большая, то стоит отнестись к этому серьезно. Ведь зимой возникает серьезная разница температур с обеих сторон крыши и фронтонов мансарды, из-за чего тепловой поток всегда движется к источнику холода – наружу. И задача утепления мансарды – остановить этот поток и минимизировать теплопотери, с целью чего применяются материалы с низкой теплопроводностью.

В первую очередь важно определиться, какой утеплитель лучше для мансарды – исходя из материалов изготовления, планируемой эксплуатации и ожидаемой внутренней температуры. Попробуем разобраться.

Для начала предлагаем вам посмотреть видео-ролик с общей информацией по утеплению мансарды:

Итак, какой утеплитель можно назвать лучшим для мансардной крыши? Здесь все зависит от того, чего именно вы от него ожидаете, ведь для теплоизоляции мансарды бань и саун, где проходят пожаронебезопасные дымовые трубы, трудно придумать что-то лучше базальтового утеплителя, который выдерживает до 1000°С.  А вот для утепления обычной мансарды летнего домика базальт не лучший вариант — его могут съесть мыши.

У каждого материала – свои ценные свойства и свои минусы. При выборе материала для утепления мансарды большинство людей интересуют такие аспекты, как:

1. Теплоизоляционные качества.
2. Экономичность.
3. Долговечность.
4. Удобство монтажа.
5. Водоотталкивающие свойства.
6. Шумоизоляция
7. Универсальность

Но подойдем к этому вопросу с профессиональной стороны. Конечно, самое ценное качество — это все-таки умение утеплителя задерживать тепло:

Еще один немаловажный момент: можно ли одним и тем же утеплителем теплоизолировать и скатные стены мансарды, и полы? Поэтому обратите внимание: если в названии какого-нибудь утеплителя есть слово «универсал», значит его можно применять как при утеплении кровли, так и для стен, пола и перекрытий. Для отделки мансарды – это самый оптимальный вариант: закупаем понравившийся материал и сразу отделываем и стены, и фронтоны, и пол. Быстро, и менее проблематично – теперь все утепление будет иметь одинаковые свойства и одинакового долго служить.

А теперь о поглощении звуков. Но зачем крыше шумоизоляция, ведь за ней ни соседей, ни топота ног? Скажем так: у тех, в чьем доме кровельное покрытие из металла (профнастил, металлочерепица) и хоть раз шел дождь, таких вопросов не возникает. Понятно, что нежилой чердак еще можно оставить без шумоизоляции, а вот при обустройстве жилой мансарды важно понимать, что комфорт – это в первую очередь тишина.

Также выбор утеплителя для мансарды напрямую зависит от того, из чего сделана ее несущая конструкция: из железобетона, металла или дерева. И чем более горюч материал тех же стропил, тем менее горючим должен быть утеплитель, чтобы мансардное пространство не вспыхнуло, как спичка.

И, наконец, для мансардного утеплителя ввиду наличия постоянных водяных паров в помещении самое ценное качество – это гидрофобность:

Какой же именно утеплитель больше всего подойдет для мансардной крыши конкретно вашего дома.

Самые популярные материалы для утепления мансарды – утеплители на основе минеральной ваты и стекловолокна, а более новые и пока мало изученные в быту – эковата, фольгированные плиты и натуральные материалы.

Стекловата: и хочется, и колется

Вата из стекловолокна – один из самых недорогих вариантов. Ее монтаж прост, токсичности в закрытом виде для человека нет, а отсутствие органики делает такой утеплитель непривлекательным для мелких грызунов. А самое главное, что у стекловаты вторая степень пожаробезопасности, что немало.

Единственный существенный недостаток – это мелкая стеклянная пыль, которая попадает на слизистые глаз и вызывает повреждения, а кожа начинает сильно чесаться. Поэтому при таких работах не обойтись без специальной закрытой одежды, перчаток, респиратора и очков. Одежду после монтажных работ придется уничтожить – ее уже не спасет никакая стирка. Заметим, что те, кто когда-нибудь по неосторожности или глупости поработал со стекловатой голыми руками, обходят потом ее всю жизнь стороной.

Популярные марки стекловаты для утепления мансарды — это Изовер  и Ursa.

Изовер как утеплитель ценен не только теплоизоляционными качествами – у него высокая шумопоглощаемость. Вот почему, если вы собрались оборудовать мансарду вашего дома под детскую или домашний кинозал, то остановите свой выбор на этом утеплителе. Тогда ваши вечера будут спокойными!

Все дело в специальных воздушных линзах этого утеплителя. Материалы разной плотности вместе значительно затрудняют прохождения звуковой вибрации. Например, после утепления крыши из металлочерепицы Изовером звука от дождя больше слышно не будет.

Как обещает производитель, утеплители Ursa сделаны из натуральных материалов – стекловолокна и кварцевого песка. Ничего вредного или опасного для человека и окружающей среды здесь нет. При этом материал замечательно хранит тепло, поглощает шум, и не нравится на вкус насекомым и грызунам ввиду своего неорганического происхождения.

Минеральная (базальтовая) вата: в приоритете – тепло

Минеральная вата состоит из базальтовых волокон. Благодаря небольшому весу, отличной паропроницаемости и низкой гигроскопичности этот материал трудно переоценить. В продаже вы найдете ее в виде плит самых разных размеров и толщины – от 50 до 150 мм.

Тепло в минеральной вате сохраняется благодаря ее многослойной структуре, в прослойках которой задерживается воздух. При этом такой утеплитель еще и пароницаем, т.е. «дышит».

Из минусов можно отметить то, что минеральная вата быстро собирает в себе пыль и может незначительно впитывать влагу. Что же касается пожаробезопасности минеральной ваты, то кварцевый песок даже способен задержать огонь, если такая неприятность случится.

Самый безопасный и наиболее известный вид минеральной ваты – это базальтовая. Напомним вам, что базальт – это натуральный материал, камень, который в заводских условиях расплавляют и превращают в тонкие волокна. Да, этот утеплитель действительно не горит до 1000°С – ведь это и есть температура плавления камня. Но мыши его, правда, могут погрызть.

Среди популярных брендов базальтовой ваты – «Роклайт»: отличная тепло- и шумоизоляция, негорючесть, легкость монтажа. Кроме того, цена на этот утеплитель приятно удивляет, т.к. качество достаточно высоко. Пожаробезопасность этого утеплителя на высоте: способность выдерживать некоторое время даже температуру +1000С.

А еще Роклайт достаточно долговечен, не слеживается и на протяжении всего срока службы сохраняются его паропроницаемые свойства. В этом утеплителе никогда не заводится грибок, стены «дышат», что для мансарды немаловажно.

Экструдированный пенополистирол: легкое решение

Экструдированный пенополистирол привлекателен для многих свой простотой и легкостью монтажа, полной водонепроницаемостью. Сам процесс утепления выглядит так, словно вы собираете паззл. А вот цена на этот утеплитель вас немного удивит – себестоимость его довольно низкая.

Но самостоятельно одним только пенополистиролом мансарду утепляют редко: этот материал больше ценен в комбинированном утеплении. Как в этом примере:

Пенопласт: дешево, сердито и рискованно

Один из самых недорогих утеплителей для крыши. Пенопласт прежде всего хорош тем, что его легко можно установить своими руками, не вызывая никаких мастеров, и особенно он удобен для наклонных стен мансарды или крыши.

У пенопласта несколько уровней плотности. Вот почему этот материал обладает хорошей звукоизоляцией, а потому о громком шуме стучащих о металлическую кровлю капель можно будет забыть. Пенопласт также хорош тем, что не усаживается со временем.

От жесткости используемого пенопласта зависит, насколько прочным окажется материал на сдавливание и изгиб. Но чем плотнее материал – тем большей будет его горючесть, поэтому для утепления крыши не стремитесь выбирать самые жесткие утеплители.

ППУ: достигаем самые труднодоступные места

При утеплении мансарды изнутри напыляемым ППУ – пенополиуретаном – пространство под крышей будет полностью жилым. И, надо сказать, это действительно отличная теплоизоляция, а также некоторые другие достоинства:

1. У ППУ отличные показатели по теплозащите: всего 2,5 см будут защищать мансарду от холода так же, как 8 см минеральной ваты. Для сравнения пенополистирол справляется со своей задачей почти в два раза хуже.
2. Еще одно ценное преимущество: при утеплении пенополиуретаном вам не нужен будет ни каркас, ни специальные крепления. У напыляемого ППУ нет швов, поскольку это всегда мостики холода.
3. Если через чердак проходят вытяжки и дымоходы, вокруг которых особенно сложно создать герметизацию, отдайте предпочтение этому утеплителю. То же касается и любых сложных форм и поверхностей.
4. ППУ не отсыревает и спокойно контактирует с любым кровельным материалом.
5. У пенополиуретана отличная адгезия с любой поверхностью.
6. В отличие от пенополистирола, который близок к ППУ по своим теплоизоляционным свойствам, этот материал паропроницаем, т.е. «дышит». Что для мансарды – ценное качество.
7. ППУ  не едят мыши, не точат насекомые, он не гниет и не плесневеет.

Единственный минус такого утепления в том, что самостоятельно, без оборудования распылить ППУ невозможно. Вам придется либо нанять целую строительную бригаду, либо обзавестись грамотным подрядчиком.

Натуральная шерсть: экологично, но проблематично

Да, в некоторых местностях, особенно на Кавказе, в качестве кровельного утеплителя активно используется натуральная шерсть и войлок. И это вполне допустимые материалы: шерстяной войлок указан в СНиП как паропроницаемый строительный материал. А коэффициент утепления у него такой же, как у базальтового утеплителя.

Чаще всего такую шерсть кладут в мешки, а их уже плотными рядами – по кровле. Но иногда используют в кровельном пироге как полноценный утеплитель, предварительно обработанный от неприятного запаха.

Шерсть в кавказских местностях стоит очень дешево ввиду большого количества овец. А потому легче утеплить этим материалом, который бывает в излишке, чем приобретать готовый и дорогой. А минусы довольно существенны: это насекомые и грызуны, которые просто обожают все натуральное.

Эковата: просто и экологично

Еще одной интересной новинкой является так называемая эковата. Делают ее из отходов газет, мелко перерезанных и обработанных антисептиками и антипиренами. А что касается опасения многих, что газеты содержат опасный свинец – эта технология давно уже в прошлом.

Правда утеплить эковатой мансарду своими руками вряд ли получится – для этого нужно специальное оборудование.

Теперь переходим к практике. Один из вопросов, который вы зададите себе при покупке утеплителя для мансарды – брать его в матах или рулонах?

На самом деле, в каком виде продается тот или иной утеплитель, для многих обывателей играет большую роль. Кто-то предпочитает работать только с плитами как более удобными, а для большинства рациональными кажутся именно рулоны: раскатал и закрепил, что может быть проще?

С рулонным материалом действительно удобно работать. Раскатали нужной длины, отрезали, и отрезанный кусок скрутили. Принесли новый моток на нужной место, снова раскатали, расправили и закрепили. Еще рулонный утеплитель удобен тем, что при стандартном расстоянии между стропилами в 61 см рулон легко разрезать обычным ножом пополам, и его половинки идеально войдут в свои ниши – просто раскатайте их:

Менее удобной на практике для многих оказывается упаковка плит прямоугольного вида, после которой остается больше всего отходов. Зато ее легче транспортировать, и утеплитель в ней не сгибается, как в рулоне, что для многих материалов – вопрос критичный:

И напоследок: при покупке утеплителя обязательно обратите пристальное внимание на целостность упаковки, иначе потом проблем не оберетесь. Упаковка утеплителя должна быть полностью герметичной, немного сжатой, без единой царапины или порванной пленки. Только так к утеплителю до начала монтажа не попадет влага.

А теперь представьте, что происходит с утеплителем в некачественной упаковке: через дыры и прорези в материал проникает влага и водяные пары, утеплитель местами намокает и меняет свою геометрию и свойства. На месте вы распаковываете рулон или плиты и приступаете к монтажу, и тут оказывается, что вздутый и отяжелевший местами утеплитель никак не стыкуется, щели заметны даже невооруженным глазом. Кое-как намучавшись, закрываете все это добро вагонкой или гипсокартоном. В итоге невысохший утеплитель оказывается в замкнутом и темном пространстве – идеальное место для развития плесени. Последствия обычно совсем не радуют глаз, а об их наличии вы узнаете по неприятному запаху уже через несколько недель.

Поэтому следуйте нашим рекомендациям, изучайте наш сайт – и сможете избежать проблем.

утеплитель для мансардной крыши частного дома

Многие владельцы старых домов подумывают о расширении жилой площади за счет чердака. Однако они сразу же задаются вопросом, как быть, если крыша уже покрыта, а утеплить мансарду все же нужно. В таком случае на выручку приходит решение провести утеплительные работы изнутри.

Особенности

Процесс утепления мансарды изнутри нельзя назвать легким. Для этого требуется знать специфику устройства кровли, а также разобраться с тем, подходит ли ваша имеющаяся крыша для утепления. Действительно, не каждый чердак можно переделать под мансардную площадь, особенно если кровля уже покрыта.

Есть три ситуации, как может быть выполнена крыша:

• Между стропилами и обрешеткой есть только вентиляционных зазор. В таком случае крыша считается абсолютно непригодной к утеплению. Придется полностью разбирать кровельную конструкцию, чтобы утеплить ее.
• Между обрешеткой и стропилами проложена полиэтиленовая пленка, выполняющая роль пароизоляции. Такие решения можно считать оптимальными, а крышу – полностью подготовленной к последующим работам по ее утеплению.
• Между стропилами и обрешеткой уложена диффузионная мембрана. Вариант, аналогичный предыдущему. Наличие гидроизоляционной прослойки – свидетельство того, что кровля подготовлена к утеплению изнутри.

Таким образом, главнейшей особенностью является подготовленность кровли к дальнейшему утеплению.

Утеплители

Теплоизоляция кровли частного дома, дачи, коттеджа может выполняться при помощи разных средств. Здесь есть и жидкие материалы, и упругие, и даже такие, которые обладают относительно высокой плотностью.

Прежде чем приступить к выбору, обязательно обратите внимание на конструкцию крыши. Часто бывает так, что не каждый материал является универсальным, поэтому лучше перестраховаться. Наипростейший пример – утепление двускатной и ломаной крыш: если для простой двускатной конструкции подойдут практически любые утеплители, то для ломаной – далеко не все.

Если не рассматривать жидкие утеплители, то остальные продаются в двух формах – в плитах и в рулонах. Как можно догадаться, в плитах представлены плотные утеплители, в рулонах – волокнистые.

Следует заметить, что для утепления изнутри подходят не все имеющиеся на рынке варианты. Это связано с тем, что утеплить мансарду изнутри намного сложнее из-за уже имеющихся стропил. Так возрастает необходимость в нивелировании мостиков холода.

Следует рассмотреть материалы для внутренней теплоизоляции более подробно.

Пенопласт

Обыкновенный пенопласт относится к наиболее дешевым материалам. Продается он готовыми плитами, что делает его удобным в работе. Несмотря на то, что пенопласт относится к бюджетным теплоизоляционным решениям, он обладает многими достоинствами.

Так, пенопласт не гигроскопичен – он абсолютно не вбирает в себя воду и влагу. Чтобы повысить водоотталкивающие характеристики, достаточно обработать его специальным средством, которое закупорит поры на поверхности, и вода будет просто стекать по пенопластовым плитам.

Следует иметь в виду и то, что пенопласт имеет очень малый вес за счет наличия большого количества пустот между гранулами, его составляющими. Это способствует тому, что с работами по утеплению можно будет справиться и в одиночку. Легкость дает еще одно преимущество, заключающееся в облегчении нагрузки на конструкцию крыши.

Пенопласт плохо проводит тепло, в результате чего можно смело утверждать, что он прекрасно изолирует мансарду. Простота работы с ним – еще одно существенное достоинство материала: резать материал, выкраивая куски нужного размера, можно обыкновенным канцелярским ножом.

Однако здесь имеются и некоторые недостатки. Во-первых, пенопласт совсем не «дышит», из-за чего может образовываться конденсат. Во-вторых, пенопласт подвержен порче вредителями, в частности, грызунами. В-третьих, пенопластом нельзя оформлять деревянные перекрытия, так как с течением времени дерево даст усадку, и между пенопластными плитами появятся щели.

О том, как утеплить мансарду пенопластом, рассказано в следующем видео.

Пеноизол

Пеноизол, или карбамидно-формальдегидный пенопласт, представляет собой жидкий вариант пенопласта. Утепляющий раствор готовят непосредственно перед применением. Его отличие от многих других монтажных составов, например, пены ППУ, состоит в том, что в процессе застывания он не расширяется, сохраняя исходный вид и состояние.

Масса напоминает белую пену, схожую по виду с пеной для бритья.

Жидкий пенопласт часто используется для утепления кровель и мансард еще на этапе строительства, но может быть применен и после того, как будет уложена крыша. Помимо прочего, с его помощью можно дополнительно утеплить стены и пол чердачного помещения.

Паропроницаемость материала, как и у плотного аналога, почти на нуле, что делает обязательной заботу о достойной вентиляции крыши. Однако материал не проводит тепло, поэтому со своей основной функцией – теплоизоляционной – справляется на отлично. Так что если вы выполните все работы должны образом, теплоизоляция при помощи пеноизола станет достойным и бюджетным решением.

Экструдированный пенополистирол или пеноплекс

Несмотря на то, что пенопласт и пенополистирол относятся к одной группе, второй более практичен. Во многом это обусловлено спецификой монтажа. Так, пенополистирол закрывает стропила, из-за чего достигается лучшая герметичность. Пенополистироловые плити легко фиксируются между собой при помощи клея. Из-за малого веса монтаж можно производить самостоятельно.

Материал имеет длительный срок службы, при этом он не гниет и не подвергается нападкам со стороны грызунов. Единственный серьезный недостаток – горючесть материала. Придется позаботиться о дополнительной изоляции электропроводки, ведь одна искра способна привести к сильному пожару.

Если же проведение никаких коммуникаций на чердак не предусматривается, пенополистирол станет отличным выбором, особенно если учесть, что его можно покрывать любым отделочным материалом. Он также совместим и с деревом, и с металлом, и с любыми кровельными покрытиями.

Минвата

Минеральная вата часто выступает в качестве альтернативы пеноплексу. Этот материал относится к рулонным, что обуславливается удобством укладки теплоизоляторов, поставляемых таким образом. Минвата имеет волокнистую структуру, которая коренным образом влияет на некоторые ее свойства.

Так, минеральная вата – упругий материал, который крепится между стропилами. При этом дополнительные крепления не потребуются, достаточно лишь вырезать плиты из ваты на 2-3 см шире, чем портал, в который будет вставляться утеплитель.

На вату не покушаются грызуны, поэтому можно не беспокоиться о целостности утепляющего слоя. Минеральная вата, однако, относится к категории экологичных утеплителей. Помимо прочего, она гарантирует отличную теплоизоляцию, притом что не впитывает влаги, а если даже и намокнет, то высохнет в рекордно короткие сроки. Также волокнистый материал лучше использовать, если необходимо дополнительно звукоизолировать мансарду от окружающих уличных шумов.

Подробнее об утеплении мансарды минватой в следующем видео.

Стекловата

Стекловата – одна из разновидностей минеральной ваты, однако разница налицо. В первую очередь, стоит отметить, что материалы производятся из разных волокон. Здесь используется стекловолокно. Благодаря этому материал получается более упругим и прочным. К тому же стекловата обладает лучшими шумопоглощающими характеристиками. При этом она гидрофобна – хорошо впитывает влагу, но плохо высыхает, вследствие чего при намокании быстро теряет свои эксплуатационные свойства.

Многие боятся, что использование стекловаты в теплоизоляционных целях в рамках жилого помещения приведет к пагубным последствиям. На самом деле это не так. Если грамотно провести все отделочные работы, то никакого вреда здоровью причинено не будет. Напротив, стекловата даже более безопасна, чем пеноплекс, поскольку она не горит.

Однако материал требует аккуратности при его укладке. Необходимо будет принять все меры безопасности, защитив от стеклянной пыли органы зрения, дыхательные пути и кожные покровы.

Каменная вата

Среди всех утеплительных ват каменная стоит дороже аналогов, и все благодаря ее особенным свойствам. По сравнению с другими, она сама безопасная и практически лишена недостатков, присущих другим образцам. Она самая экологически чистая из всех, не боится повышенных температур, так как не воспламеняется, а также не деформируется под воздействием жара.

Каменная вата отлично задерживает все посторонние звуки, при этом ее звукопоглощающие характеристики на порядок выше, чем у остальных ват. Еще одно достоинство – хорошая паропроницаемость материала. Он «дышит», поэтому конденсат на нем образовываться не может.

Каменная вата способна прослужить в течение долгого времени. Такие хорошие эксплуатационные свойства обусловлены не только прочностными свойствами материала, но и его способности сопротивляться механическим воздействиям. Даже если ее сжать, она не деформируется.

Вата продается в виде мягких плит, которые легко нарезать на нужные форматы при необходимости. Единственный существующий недостаток – высокая цена, однако материал стоит своих денег.

Эковата

Эковата сильно отличается от других ват формой продажи. Если остальные аналоги поставляются в рулонах или плитах, то эковату сначала измельчают, а потом наносят посредством разбрасывания материала с помощью специальной аппаратуры. Считается, что так она лучше закупорит все существующие щели, образовав монолитное утеплительное покрытие.

Эковата – полностью натуральный материал. Не вдаваясь с подробности, можно сказать, что она представляет собой особым образом переработанную бумагу. Также в состав входит бура, являющаяся природным антисептиком. Ее добавление гарантирует, что в эковате не заведутся паразиты, бактерии, плесневые грибы. Благодаря этому эковата имеет длительный срок службы.

Недостатков тут два. Во-первых, наносить эковату нужно с помощью специальных инструментов. Во-вторых, стоимость материала тоже нельзя назвать демократичной.

Пенополиуретан

Вспененный пенополиуретан тоже нужно наносить с помощью специальных аппаратов, которые стоят достаточно дорого.

Чтобы избежать нерентабельных трат на покупку, проще оформить оборудование в лизинг – взять в аренду.

Пользование оборудованием и сама технология нанесения достаточно сложны, поэтому при работе с материалом необходимо иметь хоть какой-то опыт и знания по данному вопросу.

Пенополиуретан больше всего похож на монтажную пену, поскольку имеет схожий принцип работы. Он точно так же расширяется при застывании, полностью закрывая все щели и зазоры, сквозь которые может проникнуть холодный ветер или выйти драгоценное тепло. После застывания материал становится монолитным и гладким. Такая его особенность свидетельствует о том, что он не впитывает влагу, поэтому можно обойтись без сооружения дополнительных гидро- и пароизоляционных слоев.

Все это делает вспененный пенополиуретан идеальным выбором вне зависимости от того, из какого материала выполнены кровля и перекрытия. Оптимальное решение при работе с ним – пригласить бригаду специалистов, которые выполнят укладку за несколько часов на своем оборудовании, сделав все с соблюдением технологии.

Пенофол

Пенофол – единственный в своем роде фольгированный утеплитель. Он производится в виде плит из вспененного полиэтилена, с одной или с двух сторон покрытых алюминиевым слоем. Алюминий отражает тепло, возвращая его обратно в помещение, поэтому теплопотери сводятся к минимуму.

Однако важно следить при укладке, чтобы фольгированная сторона была развернута внутрь комнаты, а не наружу.

Пенофол абсолютно безопасен для человека и животных, хоть и не является натуральным материалом. Благодаря алюминиевому покрытию он не проводит тепло, что дает основание утверждать об отличных теплоизоляционных свойствах материала. Помимо прочего, делать пароизоляцию для этого материала может быть не нужно, поскольку при правильном монтаже он отлично справляется с пароизоляцией сам благодаря особой текстуре.

Этот способ утепления – один из самых дорогостоящих, но и один из самых эффективных.

Если планируется эксплуатировать мансарду для постоянного проживания, то выбрав пенофол, вы не пожалеете.

Подготовка помещения

Решившись утеплять мансарду изнутри, сначала нужно надлежащим образом подготовить само помещение к проведению работ. Имейте в виду, что не каждая мансарда пригодна для утепления. Проверьте, составляет ли высота потолков 2,5 м более чем на 50% площади всего чердака. Если нет, то заниматься утеплением не стоит – все равно жить здесь будет нельзя.

Далее демонтируйте весь имеющийся обшивочный материал, обнажив стропила. Монтаж утеплителя будет производиться или поверх них либо между ними. Проверьте состояние кровли, а также наличие паро- и гидроизоляцонного слоев. Имейте в виду, что кровля, имеющая подтеки, сначала должна быть исправлена, и только после этого можно переходить к утеплительным работам.

Тщательнее всего проверьте стыки – места примыкания крыши к стене. Здесь нужна особая тщательность, ведь именно эти пространства вызывают больше всего проблем.

Важно, чтобы они были в хорошем состоянии, не имели щелей, кроме вентиляционных.

Пароизоляция

Создавая мансардный этаж для зимнего проживания, особенно если зимы в вашем районе суровые, необходимо первым делом проверить наличие пароизоляции. Как правило, ее делают сразу же, когда монтируют крышу, пусть даже и не планируют в дальнейшем использовать пространство под ней в качестве дополнительной комнаты. Если же пароизоляции нет, то крышу придется переделывать снаружи, разбирая кровельные материалы. Проложить пароизоляционный слой изнутри, увы, нельзя, ведь он должен лежать между стропилами и контробрешеткой.

Для создания пароизоляции могут использоваться различные материалы. Все они имеют свои достоинства и недостатки, а также специфику сочетаний с утеплительными материалами. Все это нужно иметь в виду, переходя к утеплительным работам, поэтому имеет смысл остановиться на материалах для пароизоляции более подробно.

Кроме того, это поможет вам определиться с выбором, если кровля вашего дома еще не имеет пароизоляционного слоя.

Полиэтиленовая пленка

Несмотря на дешевизну материала, многие строители настоятельно не рекомендуют его использовать. Это связано с тем, что он непригоден для создания пароизоляционного слоя в российских реалиях. Материал абсолютно не «дышит»: он не пропускает не только влагу, но и воздух, а это создает проблемы с циркуляцией и, соответственно, парниковый эффект. Так, конденсат не может испариться и, стекая, попадает на теплоизоляцию.

Поэтому если в вашем доме пароизоляция все же сделана с использованием полиэтиленовой пленки, откажитесь от покупки впитывающих воду утеплителей, например, стекловаты.

С течением времени пленка имеет свойство разрушаться и трескаться, так что через небольшой промежуток времени вам все равно придется полностью все разбирать, чтобы заменить отслуживший свое хрупкий материал.

Пергамин

Пергамин подходит и для паро-, и для гидроизоляции, поэтому он получил всеобщее признание. Однако действовать тут придется в двух направлениях. Во-первых, слой пергамина потребуется проложить между кровлей и контробрешеткой, во-вторых – на утеплитель со стороны помещения. Если все работы будут выполнены правильно, это гарантирует надежную защиту и оптимальный микроклимат на мансарде. Сверху, между кровельным покрытием и контробрешеткой должен быть проложен двойной слой пергамина. Только тогда можно добиться оптимального эффекта.

Пергамин в большей мере нужен для защиты утеплителя от влаги, поэтому в качестве утепляющего материала может быть выбран любой. Постарайтесь выбирать такие варианты, которые не деформируются под воздействием перепадов температур, а также не подвержены нападению грызунов. Отлично подойдут как ватные варианты, так и пеноплекс.

Рубероид

Рубероид используется в качестве пароизолятора еще со времен СССР, поэтому в старых домах можно встретить именно такой материал между кровлей и стропилами. Тем не менее, по возможности такой слой нужно будет демонтировать. Это связано с тем, что рубероид – материал гниющий, и в соответствии с нормами его нельзя применять для гидро- и пароизоляции в зданиях с длительным сроком эксплуатации.

Если же рубероид решено оставить, то не стоит ждать от него хороших пароизоляционных качеств. Для этого лучше проложить дополнительный слой специального пароизоляционного материала, хотя бы той же самой полиэтиленовой пленки.

Стоит иметь в виду, что на рубероиде с внутренней стороны может скапливаться конденсат, что приведет к намоканию утеплителя. Так, если утепление носит временный характер (например, проводится зимой, а весной планируется все переделать), то с рубероидом можно сочетать и пенопласт.

Изоспан

Материал изоспан состоит из полипропилена. Он относится к наиболее рекомендуемым для сооружения пароизоляции благодаря тому, что был разработан только для этих целей.

Изоспан собирает конденсат и в дальнейшем не дает ему попадать на утеплитель. За это отвечает двухсторонняя текстура материала. С одной стороны он гладкий, а с другой – немного шершавый. На шероховатой стороне капли конденсата задерживаются и испаряются. При помощи изоспана пароизолируют не только кровлю, но и стены мансарды.

В зависимости от свойств изоспана различаются маркировки. Наиболее дорогими, но и эффективными считаются материалы с эффектом энергосбережения FB, FS, FD, FX. Они имеют фольгированное покрытие, которое отражает тепло обратно в комнату, тем самым сводя теплопотери практически на нет. При этом особая фактура все так же не дает конденсату скатываться и портить утеплитель.

Гидроизоляционная мембрана

Не стоит приписывать гидроизоляционным мембранам все те же свойства, которые присущи специализированным пароизоляционным пленкам. Действительно, и те, и другие собирают и испаряют конденсат, однако основная задача гидроизоляционных мембран – защита дома от влаги, а не от пара. К тому же гидроизоляционные мембраны имеют более широкий спектр применения: от изоляции чердаков и подвалов до защиты бассейнов.

Гидроизоляционные мембраны выпускаются в разных видах. Есть диффузионная, супердиффузионная, а также антиконденсатная, которая более других пригодна для пароизолирующей роли. Если вы обнаружили, разобрав обшивочный материал, одну из таких мембран, считайте, что вам крупно повезло.

Вы можете укладывать любой утеплитель, не боясь, что он промокнет и быстро потеряет свои качества. К тому же микроклимат на мансарде будет отличный.

Пенофол

Пенофол является одновременно и утепляющим, и пароизоляционным материалом. Однако укладывать его можно только тогда, когда между кровлей и стропилами обнаружилась гидроизлляционная мембрана.

Отражающая фольгированная поверхность сама по себе соберет конденсат и поможет его испарению, однако вторая «голая» сторона должна быть хорошо защищена от влаги. Только в таком случае разновидность справится и с паро-, и с теплоизоляцией.

Расход материала

Расчет материала производится еще на этапе осматривания кровли на предмет повреждений. Здесь важно учесть шаг между стропилами и расстояние между пароизоляцией и внутренним пространством. От внутреннего пространства зависит количество и толщина плит: будет ли теплоизоляция уложена в один слой или в несколько. От расстояния между стропилами зависит размер плит.

Обратите внимание на то, что если шаг между стропилами более 60 см, то необходимо будет самостоятельно подготовить дополнительную обрешетку, чтобы сделать закрепление теплоизоляции возможным.

Что касается напыляемых утеплителей, то в этом случае нужно будет рассчитывать объем. Предварительно нужно будет уточнить такие данные, как предполагаемая толщина теплоизоляционного слоя, периметр комнат и высота стен, а также плотность утеплителя. Нельзя забывать о наличии окон и дверей. Лучше всего воспользоваться специальным калькулятором.

Схема утепления

Поскольку при утеплении мансарды главным образом утепляется крыша, имеет смысл рассмотреть схему укладывания слоев только для нее.

Если начинать снаружи, то пирог будет выглядеть следующим образом:

• Сверху располагается кровельный материал, который не трогают. Под ним находятся обрешетка и контробрешетка, служащие каркасом.
• Далее идет слой гидро- и пароизоляции, который также является исходным.
• Под гидроизоляцию выкладывается слой утеплителя. В зависимости от ширины шага между стропилами здесь может быть сооружена дополнительная обрешетка.
• Со стороны комнаты крепится пароизоляционный слой, оберегающий утеплитель.
• В заключение выполняют финишную отделку.

Как утеплить своими руками?

Чтобы утеплить мансарду своими руками изнутри, нужно иметь в виду план расположения слоев друг за другом, а также следовать следующей пошаговой инструкции:

• От имеющегося гидроизоляционного слоя необходимо отступить немного, оставив воздушный проем. Это позволит утеплителю «дышать».
• После этого монтируется утеплитель. В зависимости от материала он может укладываться между стропил или на них, а также напыляться. То, каким образом необходимо обращаться с тем или иным утеплительным материалом, написано в инструкции к нему.
• Далее устанавливают пароизоляционую пленку. Если зазор между ней и утеплителем возможен, то примыкание к стенам, потолку и в случае с мансардой к полу должно быть герметичным. Иначе конденсат будет образовываться на той стороне пленки, которая развернута к утеплителю, а так быть не должно.
• На последнем этапе производится финишная отделка. Можно выбрать из множества вариантов, однако обычно приобретают гипсокартон, вагонку или плиты МДФ.

Советы и рекомендации

Опытные строители дают следующие рекомендации относительно утепления мансарды изнутри:

• ватные утеплители лучше покупать не в рулонах, а в матах, так им не потребуется время на «отлеживание»;
• для утепления пола нужно выбирать пенопласт или иной недорогой материал;
• утеплитель не нуждается в дополнительном закреплении, однако если что, для этого можно использовать гвозди, клейкую ленту или строительный степлер.

Видео, инструкция, если крыша уже покрыта

Мансардные помещения нуждаются в качественном утеплении. Это экономически выгодное решение, потому что после выполнения работ в разы снижаются теплопотери здания. Также уменьшается влажность воздуха, устраняется проблема появления плесени и грибка, создается благоприятный микроклимат.

Требования по утеплению крыши мансарды

Утепление крыши мансарды изнутри — значимый процесс, от которого зависят денежные затраты на обогрев жилища. Его следует проводить со знанием дела. Тогда результат будет эффективным.

При обустройстве теплоизоляционного слоя нужно принимать во внимание следующие аспекты:

1. Низкая теплопроводность
Материалы должны иметь низкую теплопроводность — таким образом уменьшаются потери тепла в доме.

2. Пожаробезопасность
Теплоизоляционный материал должен соответствовать нормам пожаробезопасности. Это важный момент, потому что несущий каркас крыши сооружают из деревянных элементов. При возникновении чрезвычайной ситуации материалы будут препятствовать распространению огня;

3. Малый вес
Материал должен иметь небольшой вес, тем самым обеспечивается минимальная нагрузка на крышу;

4. Вентиляция
Правильно обустроенная вентиляционная система — залог правильного функционирования мансардной кровли;

5. Экологическая безопасность
Очень важна в том случае, если мансарда будет использоваться в качестве жилого помещения;

Любые ошибки, допущенные в процессе утепления чердачного пространства, приводят к нежелательным последствиям. Каким именно? Снижаются теплоизоляционные характеристики утеплителей и разрушаются деревянные стропила из-за чрезмерного скопления влаги.

Выбираем подходящий материал

На рынке представлен широкий ассортимент утеплителей. Чему отдать предпочтение? Рассмотрим самые популярные варианты.

Минеральная вата

Минеральная вата — волокнистый материал, изготовленный из силикатных расплавов горных пород. Он удерживает лидерство на протяжении многих лет. Минеральная вата обладает существенными преимуществами, к числу которых относится негорючесть, высокая морозостойкость, неподверженность биологическим воздействиям и паропроницаемость.

Не обошлось и без недостатков, потому что в ходе производства используются вредные вещества, оказывающие негативное влияние на организм. Также имеются трудности с монтажом. Его нужно проводить в защитных очках, респираторе и перчатках, потому что колкие волокна попадают в глаза и в кожу.

Пенополистирол

Пенополистирол — прекрасный теплоизоляционный материал, изготовленный на основании передовых технологий. Он характеризуется отличными эксплуатационными характеристиками. Это материал, неподверженный губительному воздействию грибков и микроорганизмов. Он обладает низкой паропроницаемостью и не изменяет изначальных показателей на протяжении длительного времени.

К отрицательным качествам относится горючесть и ограниченная механическая прочность.

Эковата

Эковата — целлюлозный утеплитель, состоящий из газетной бумаги и пламегасящих веществ. Она обладает значимыми достоинствами: экологическая чистота, легкость, пожаробезопасность, низкая теплопроводность, а также великолепные показатели тепло- и звукоизоляции. Эковату широко используют в строительстве. Но у нее есть один недостаток. Он заключается в том, что монтаж осуществляется с помощью специального оборудования.

Утепление мансарды своими руками

При правильном подходе к делу чердак превращается в полноценное жилое помещение. Грамотно выполненное утепление способствует созданию благоприятного микроклимата. В холодное время года обеспечивается эффективное сохранение тепла, непосредственно связанное с экономией денежных средств. А летом под мансардной крышей воздух не перегревается.

Устройство утепленной мансарды

Если Вы хотите все сделать своими руками, для начала ознакомьтесь с устройством утепленной мансардной кровли:

Какие инструменты понадобятся

Для работы Вам понадобится утеплитель, гидроизоляционная пленка, строительный степлер, монтажная лента, пароизоляционная мембрана, острый нож, перфоратор и молоток.

Инструкция по утеплению мансарды

При возведении коттеджей и загородных домов используют разные виды крыш. Каждая кровля имеет конструктивные особенности и требования к обустройству теплоизоляции. Мы остановимся на главных этапах, которые необходимо провести при утеплении мансарды изнутри:

1. Укладка гидроизоляции

На начальном этапе следует уложить гидроизоляцию вдоль стропил, от низа и до конька.

2. Укладка теплоизолятора
Затем можно приступать к укладке теплоизолятора. Вы должны знать коэффициент теплопроводности материала. Этот показатель указывают в сертификате на продукцию. Руководствуясь такими сведениями, необходимо принять решение, во сколько слоев укладывать утеплитель. Таким моментом не стоит пренебрегать, поскольку необходимо полностью исключить возможные теплопотери.

3. Укладка пароизоляционных мембран
Для предохранения утеплителя от негативного воздействия влаги, используют пароизоляционные мембраны. Законы физики гласят, что теплый воздух поднимается вверх и конденсирует. Поэтому без пароизоляции никак не обойтись. Полотнища накладывают внахлест. Стыки заделывают монтажной лентой.

4. Финишная отделка
После этого выполняют финишную отделку потолка мансарды. Для данной цели подходят листы гипсокартона, вагонка, фанера. Крепление облицовочного материала осуществляют с помощью металлических профилей или деревянных брусков.

Рекомендуем к просмотру видео, в котором подробно описан каждый этап утепления:

Ценные советы от специалистов

Принимая во внимание вышеуказанную информацию, Вы сможете правильно сделать утепление мансарды собственными руками. Но это еще не все, поскольку в таком деле есть много тонкостей. Ознакомимся с ними подробнее:

1. Оставляйте зазор
При укладке утеплителя нужно оставить небольшой зазор. Такая воздушная прослойка обеспечивает беспрерывную вентиляцию;

2. Учитывайте высоту сечения стропил
Если она меньше толщины утеплителя, прикрепите к стропилам деревянные бруски, предварительно обработанные антисептическими веществами. Рейки зафиксируйте гвоздями или саморезами;

3. Используйте гидроизоляционные пленки
Например, гидроизоляционные пленки Ондутис. Это современные материалы, обладающие превосходными эксплуатационными свойствами. Они не снижают изначальные характеристики на протяжении всего срока службы. Материалы надежно защищают подкровельное пространство от холодного воздуха и от конденсата. Это продукты нового поколения, идеально подходящие для обустройства утепленной мансарды;

4. Прикрепляйте пароизоляционную пленку скобами

5. Хорошо проклеивайте
Места примыкания полотен к каким-либо конструкциям тщательно проклеивайте скотчем.

Мы с Вами разобрали вопрос, как утеплить крышу мансарды своими руками. Приступая к делу, помните, что от качественного выполнения работы зависит степень утепления крыши. Следуя приведенной инструкции, Вы справитесь с поставленной задачей «на отлично»!

Утепление мансарды изнутри своими руками: разбор технологии работ

При возведении жилого чердачного помещения, не стоит забывать и об его утеплении. Жилые помещения, которые расположены в под кровельном пространстве называются мансардными. Утепление мансарды изнутри делается для того, чтобы потом, в процессе эксплуатации, вы не столкнулись со следующей ситуацией: крыша чердачного помещения утеплена, а вот использовать мансарду в зимнее время нельзя из-за низкой температуры.

Общие требования к теплоизоляционным материалам

Кровельная конструкция не монолитна. Если ее не утеплить совсем, то холодный воздух, проникающий внутрь через щели, неизбежно приведет к образованию конденсата на деревянных конструкциях и, как следствие, появлению грибка и плесени.

Если вы хотите пользоваться мансардой круглый год, то необходимо чтобы утеплитель соответствовал следующим эксплуатационным характеристикам:

1. Теплопроводность – основная характеристика утеплителя, показывающая способность проводить тепло. Чем ниже коэффициент теплопроводности, тем качественнее материал. Для современных утеплителей значение ниже 0,04 Вт/мС является нормой.
2. Стропильная система крыши изготавливается в основном из дерева и имеет ограниченную несущую способность. Утеплитель для крыши мансарды должен иметь минимальный вес, чтобы не создавать дополнительную нагрузку на конструкцию.
3. Водопоглощение – немаловажное свойство теплоизоляционного материала, поскольку вода, проникшая внутрь утеплителя, будет отрицательно влиять на его теплопроводящие характеристики, а также станет причиной увеличения общего веса кровли.
4. Деревянная конструкция крыши сама по себе пожароопасная, поэтому теплоизоляторы не должны поддерживать горение. В их состав должен входить антипирен – специальное вещество, которое при возгорании будет препятствовать распространению огня.
5. Эксплуатация при разных температурных режимах не должна приводить к потере основных свойств утеплителя, деформации и появлению трещин. Нарушение целостности теплоизоляционного слоя приведет к дополнительным потерям тепла.
6. Поскольку большинство крыш имеют снаружи твердое покрытие, то материал должен обладать хорошими шумоизоляционными свойствами, что обеспечит дополнительный комфорт во время дождя или града.
7. Утеплять необходимо не только скат крыши, но стены и перекрытие, поэтому оптимальным вариантом будет отделка теплоизоляцией, подходящей для всех типов поверхностей. Это позволить увеличить скорость работ и создаст теплоизоляционный слой с одинаковыми свойствами и сроком службы.

Можно ли утеплять мансарду изнутри минватой

Первый вопрос, который нужно решить для себя, связан с безопасностью минерального волоконного утеплителя. Одно дело, когда выполняется утепление мансарды минватой снаружи, это самый дорогостоящий, хлопотный и одновременно безопасный вариант теплоизоляции помещения. Другой вопрос, если теплый слой располагается непосредственно на стенах мансарды, а не на кровельном пироге крыши. В этом случае есть определенный повод для беспокойства:

• Большинство утеплителей на основе минеральной ваты, неважно, в виде рулонного полотна или в виде матов, пропитываются фенолсодержащими клеевыми композициями. Выделение фенола оказывает канцерогенное и токсическое воздействие на организм;
• Базальтовое, стеклянное или иное каменное волокно, из которого спрессован слой минваты, легко разрушается и превращается в пыль, попадающую в органы дыхания и оседающую на открытых участках кожи.

Важно! Часто преподносит новейшие утеплители на основе минваты, как абсолютно безопасный и экологически чистый материал, который не пылит и не выделяет фенол.

На самом деле у минваты высокого и среднего ценового диапазона оба параметра уменьшены в несколько раз по сравнению со старыми материалами, но они все равно присутствуют. У дешевых утеплителей эмиссионный индекс и пылевыделение остались теми же, что и 20 лет назад.

Строить теплоизоляцию мансардного этажа можно и нужно, но только при одном условии: технология утепления минватой изнутри мансарды должна предусматривать полную изоляцию материала от проникновения в жилые или сервисные помещения здания. Использовать волоконные утеплители можно и нужно.

Общие рекомендации по теплоизоляции

• Начнем с того, что конфигурация кровли далека от формы классического куба. Монтировать утеплитель придется на наклонные поверхности. А так как мы рассматриваем утепление мансарды изнутри, то не учесть сложность установки мягких и гибких рулонных материалов невозможно.
• Вспомним, что преобладающее большинство площади верхнего ограждения представляет собой кровельную конструкцию со стропильной системой. Выполнено ее покрытие из предельно легких материалов с высокими гидроизоляционными качествами, но и с немалой теплопроводностью. Деревянные элементы обрешетки стропильной конструкции укладываются с зазорами, не формирующими теплового барьера.

• Учтем, что в мансардном этаже есть не только поверхность кровли, но и как минимум два фронтона и ендова. Оставить без утепления или плохо утеплить их – значит свести к нулю вообще все усилия.
• Не забудем о том, что кровельный материал, не пропускающий атмосферную влагу, одновременно препятствует выводу наружу испарений, естественных для бани и не только для нее.
• Обеспечим безопасность использования жилого помещения, выполнив утепление крыши мансарды материалами с требующимися для обустройства жилья экологическими и гигиеническими характеристиками.

Суммируя вышеизложенные критерии, составим своеобразную формулу из требований, которым должна отвечать сооружаемая система теплоизоляции. Согласно поставленным перед утеплением задачам подберем материал и выясним все технологические нюансы. Для эффективной работы теплоизоляции необходимо, чтобы:

• слой утепления полностью покрывал внутренние поверхности без «прорех» в своеобразном ковре, чтобы в теплоизоляционной системе не было слабых мест в виде незащищенного конька и незакрытых изолятором фронтонов;
• изоляционный материал, противостоящий атакам холодного атмосферного фронта снаружи и теплого влажного фронта изнутри, был защищен от конденсата, образованного в результате их противоборства;
• на наружной поверхности теплоизоляционного слоя не скапливалась влага, не пропущенная наружу гидроизоляционным кровельным покрытием, чтобы избыток увлажнения удалялся через вентиляционные каналы;
• легкий кровельный утеплитель был оснащен ветрозащитой, исключающей выдувание из мансарды тепла в ветреные дни;
• материал подходит по техническим, технологическим и санитарно-гигиеническим параметрам.

Перечисленные требования – развернутый ответ на вопрос «как правильно утеплить мансарду». Если система теплоизоляции будет соответствовать всем условиям, то и служить она будет долго и работать эффективно.

На каком этапе строительства лучше утеплять мансарду и что делать если дом уже построен, но надо утеплить мансарду

Работы по утеплению мансарды в разы проще проводить на этапе строительства дома. В таких случаях не возникает проблем с поднятием и фиксацией утеплителя, настилом паро- и гидроизоляционных мембран (полотнища крепятся к стропилам с помощью скоб, контробрешетки или тонких планок, без разрывов, провисания или чрезмерного натяжения), закладкой вентзазоров и каналов для отвода конденсата. Герметизация пирога в местах примыкания к трубам, проходящим кровельных коммуникациям и стенам также выполняется без усилий и с соблюдением всех отступов и норм.

Но из-за ограниченного бюджета или по ряду других причин полноценная теплоизоляция кровли на этапе строительства не всегда делается. Способ внутреннего утепления зависит от типа и материла гидроизолирующей прослойки.

Простой и оптимальный вариант – закладка упругого волокнистого утеплителя между стропилами допускается при ряде условий, а именно:

Достаточных ширины и шаге стропил. Настиле правильных, прочных, но дышащих видов гидроизоляции под кровельными материалами. Наличии продухов для вентилирования подкровельного пространства мансарды в пошивке свесов и под коньком крыши.

При использовании бюджетных, недолговечных и абсолютно непроницаемых видов гидроизоляции (п/э пленки, рубероида) или нарушении других условий технологии закладка вентилируемого теплого пирога усложняется. В таких случаях владельцы домов выбирают один из следующих вариантов действий:

Кровля полностью или частично разбирается с целью замены гидроизолирующих материалов или прохудившихся элементов. Мансарда утепляется изнутри менее проницаемыми и более стойкими к влаге материалами (пенопласт, экструдированный пенополистирол, ППУ). Дышащие гидроизоляционные мембраны настилаются с внутренней стороны стропил, поверх которых набивается обрешетка нового каркаса для удержания утеплителя (требования технологии соблюдаются, но внутреннее пространство мансарды существенно сокращается). Старая гидроизолирующая прослойка аккуратно удаляется, новая – настилается с обратной стороны стропил снизу-вверх и фиксируется скобами. Несмотря на простоту этот способ нельзя назвать идеальным, верхняя часть стропил остается открытой и нуждается в дополнительной защите от влаги и грибка. При его реализации сама пленка монтируется с широким (10-15 см) нахлестом и обязательно герметизируется скотчем. Новые полотнища должны плотно, но без натяжки облегать стропила и достаточно близко (но опять-таки не вплотную) подходить к обрешетке, удерживающей кровельное покрытие.

По понятным причинам любой из перечисленных способов кроме первого будет неудобным и трудоемким.

Этот нюанс стоит учесть заранее, при ведении строительства с нуля стоит сразу настелить поверх стропил правильные рулонные материалы и заложить вентзазор нужной высоты (от 30 мм и выше для крыш из профнастила, 40 мм – для кровель из ондулина и аналогичных материалов со сравнительно низкой теплопроводностью).

При плохом состоянии конструкций и слоя гидроизоляции утепление мансарды стоит совместить с работами по их замене.

Основные требования к утеплителю

[ads-pc-1]

Поднимаясь летом на чердак, можно заметить, насколько сильно он нагревается. Такая же ситуация происходит и зимой, только с точностью до наоборот – зимой чердак мгновенно промерзает. Эта особенность связана с тем, что практически все помещение соприкасается с металлической крышей.  Именно через крышу уходит тепло, и через нее же в помещение проникает холод. Поэтому утепление мансардного этажа – важнейшая задача жильцов частного дома.

Производители предлагают множество материалов, применимых для утепления мансардной кровли и стен. И хотя окончательный выбор потребителя зависит от множества факторов, решающим из них зачастую становится стоимость теплоизолятора. Каждый вид утеплителя имеет как достоинства, так и недостатки. Поэтому выбор необходимо осуществлять с учетом требований, предъявляемых к утеплительным материалам. Теплоизолятор должен обладать следующими качествами:

• низкой теплопроводностью;
• малым весом;
• низким водопоглощением;
• высокой пожаробезопасностью;
• эластичностью, сочетающейся с жесткостью;
• устойчивостью к температурным перепадам;
• прочностью и длительным сроком службы.

Надежно сохранять тепло способны теплоизоляторы, чей показатель теплопроводности не превышает 0,05 Вт/м*К.

Не менее важным является и вес материала: чем он легче, тем меньше нагрузка на кровлю. К тому же легкий утеплитель позволит утеплить мансарду своими руками, не прибегая к чьей-либо помощи.

Желательно выбирать утеплитель, который не впитывает влагу. Это очень важно, так как крыша под влиянием неблагоприятных природных факторов склонна разрушаться. И если она потечет, теплоизолятор намокнет, безвозвратно растеряв все свои теплоизоляционные способности. Если же приходится использовать утеплитель, обладающий высоким коэффициентом влагопоглощения, его необходимо тщательно изолировать.

Выбирая, чем лучше утеплить мансарду, необходимо помнить о пожарной безопасности. В идеале хороший материал не должен гореть. Такими качествами обладает минеральная вата. Если же по каким-либо причинам она не подходит, следует убедиться, что температура возгорания утеплителя достаточно высока.

Думая над тем, чем лучше утеплить мансардную крышу, следует учитывать месторасположения теплоизолятора. Легкие недостаточно жесткие материалы имеют тенденцию со временем сползать, образуя пустоты, куда будет беспрепятственно проникать холод.

Подготовка к утеплению мансарды

Специфической чертой мансарды является наличие наклонного потолка. Причём по нормативам СНиП «Жилые здания» высота мансардного этажа не может быть ниже 2,5 м. Допускается снижение высоты на площади, не превышающей 50% от общей площади помещения.

К числу других особенностей мансарды можно отнести:

• зависимость теплопотерь от материала из которого построен дом: дерево, ячеистый бетон, кирпич или их комбинирование;
• зависимость инженерных систем мансарды от существующих в доме. Это накладывает отпечатки на технические решения по устройству коммуникаций;
• разнообразие архитектурных форм мансардной крыши: ломанная, одно, двухскатная крыша;
• разнообразие конструктивных решений. Материалом для изготовления несущих элементов мансарды может служить древесина, металл, железобетон;
• специфика места размещения. Мансарда может находиться в пределах площади здания или выходить за его границы с опиранием на колоны или консольный вынос межэтажного перекрытия.

Таким образом, принимая решения о том, как утеплить мансарду для зимнего проживания нужно исходить из конструктивных особенностей мансардного этажа.

Отметим, что работы по утеплению жилого дома или квартиры правильно выполнять снаружи помещения, т.к. такой подход обеспечивает смещение точки промерзания в сторону смонтированного на внешней стороне стены утеплителя.

Однако, утепление мансарды изнутри – повсеместно распространенный вариант, т.к. все поверхности, которые подлежат утеплению, находятся внутри мансардного (помещения) этажа – потолок, пол и стены. Исключение составляет фронтон, который можно утеплять в рамках выполнения теплоизоляции мансарды или заодно с утеплением всего дома.

Факторы, влияющие на теплоизоляцию мансарды

Профессионалы выделяют два ключевых фактора, которые оказывают существенное влияние на уровень теплопотерь и эксплуатационные характеристики мансарды после того, как выполнены работы по утеплению.

• Во-первых, это теплоизоляционный материал. С учетом того, что мансардный этаж является наиболее холодным помещением в доме, и предполагается выполнять утепление мансарды своими руками, нужно взвешенно подойти к выбору утеплителя.

• Во-вторых, это пленка гидроизоляции. Именно она призвана защитить утеплитель от влаги, попадающей в помещения мансарды извне (снаружи), через кровельный материал, и изнутри, через пол.

Утепление мансарды изнутри своими руками

Чаще всего при проведении работ по утеплению мансарды используется минеральная вата. Помимо неплохих теплоизоляционных качеств, этот материал обладает еще и хорошей звукоизоляцией, и что немаловажно, высокой экологичной безопасностью. Специалистами при утеплении мансарды рекомендуется соблюдать строго выдержанный шаг стропил в 60 см. Это значительно облегчит монтажные работы, позволит сэкономить как сам материал – останется меньше отходов, так и время, затраченное на его обрезание. Если используется материал в матах, его размер составляет 1250х610х100 мм, оптимальная ширина минеральной ваты, упакованной в рулоне, будет равна 1200 мм при толщине 100 мм.

Резать минеральную вату лучше всего с помощью макетного ножа, причем полосы с рулона отрезаются так, как вам удобно: вдоль или в поперечном направлении.

Подготовленные куски ваты крепятся в свободные промежутки между стропилами.

При проведении монтажа следует постоянно, делая замеры, отрезать куски нужного размера.

В то время когда вы замеряете и отрезаете очередной кусок минеральной ваты, утеплитель, вставленный между стропилами, не будет выпадать, так как он держится за счет силы трения. Если при укладке утеплителя возникает какое-либо препятствие или выступ, которые нужно обойти, то для того, чтобы было удобней выполнять укладку утеплителя, в полосе ваты делается вырез.

Не торопитесь выкидывать обрезки, они могут пригодиться для заделывания щелей.

Следующий этап работ заключается в возведении дополнительной обрешетки, для чего используются деревянные рейки, имеющие сечение 30х50 мм. Рейки несут двойную функцию. С одной стороны они удерживают минеральную вату, с другой – служат для крепления листов гипсокартона. Сами же рейки крепятся с помощью саморезов к стропилам.

А проложенные под рейки подкладки, обеспечат плоскую и ровную поверхность конструкции.

Затем следует приступать к креплению к обрешетке специальной пленки, которая впоследствие будет играть роль пароборьера. Применение скотча поможет обеспечить герметичность пароборьера, им же полосы пленки склеиваются между собой и заделываются щели. Если есть необходимость, можно дополнительно проложить между рейками обрешетки еще один, более тонкий слой утеплителя и только после этого крепить листы гипсокартона.

Как мы видим утепление мансарды изнутри процесс занимательный и требует определенных усилий и знаний, зато в последствии вы будете иметь теплое помещение пригодное для круглогодичного проживания.

Какой материал выбрать для утепления?

Утепление мансарды изнутри может быть проведено разными способами с использованием различных материалов, и, чтобы их выбрать, вам нужно учесть плюсы и минусы, который имеет каждый из них.

От утеплителя напрямую зависит, насколько теплым будет помещение, а также то, сколько вам придется потратить на отопление, ведь если теплый воздух будет быстро уходить, то на обогрев комнаты понадобится гораздо больше энергии.

Видео:

Чем лучше утеплить мансарду, зависит от теплопроводности материала: чем она ниже, тем более тонкий слой утеплителя вам будет нужен.

Еще один важный фактор, который нужно учитывать – устойчивость к влаге.

Чем хуже материал будет впитывать воду, тем меньше вероятность, что на потолке мансарды появиться конденсат и в помещении станет сыро.

От постоянной сырости в помещении может появиться плесень, грибок, да и просто нарушиться микроклимат.

Поскольку обычно мансарды утепляют для проживания, утеплитель должен быть также безопасным для человека, экологически чистым и огнеупорным.

Наиболее экономичный способ утепления помещения – использовать минеральные, эковатные или стекловатные утеплители.

Их делят на три вида:

• вату, которая состоит из волокнистого материала;
• маты, которые делают из простеганной ваты;
• плит-вату – такой материал скрепляют с помощью специальной пропитки и делают из нее пластины разнообразных размеров.

На данный момент эти материалы утратили свою актуальность, т.к. появились новые, имеющие более весомые плюсы и лучше сохраняющие тепло потолка и стен в помещениях.

На данный момент больше всего популярно утепление мансарды пенопластом, точнее, одной из его разновидностей – пенополистиролом.

С этим материалом просто работать и он имеет значительные плюсы, например, служит одновременно как паро-, так и теплоизолятором, что позволяет сделать утепление быстрее и с меньшими затратами.

Популярно утепление стен мансарды плитами минеральной ваты.

Они также выполняют две функции: изнутри материала располагается пароизоляционный слой, а снаружи – гидроизоляционный.

Утепление мансард полиуретаном – современный и эффективный способ поддержания тепла в помещении.

Он хорош тем, что вы сможете создать из утеплителя монолитное покрытие, т.к. процесс утепления подразумевает нанесение средства на пространство фронтонов, перегородок, перекрытий и крыши, и гарантирует полную герметичность.

Видео:

Теплопроводность материала при этом минимальна, поэтому тепло будет надолго сохраняться в помещении.

Утепление мансарды изнутри пенополиуретаном рекомендуется для тех помещений, где довольно низкая крыша и очень важно сохранить максимум жилого пространства, т.к. этот материал тоньше, чем минвата или пенопласт и не заберет нужную площадь мансарды.

Помимо самого утеплителя, вам также понадобятся инструменты и дополнительные материалы, которые лучше приобрести заранее.

Также вам нужно просчитать, какое количество утеплителя будет нужно на всю площадь мансарды.

Выбор материалов и инструментов

Пришло время определиться, чем изнутри утеплить мансардное помещение. Для этого можно использовать пенополистирол, керамзит, пенополиуретан, эковату и множество других теплоизоляторов, которые предлагает приобрести отечественная и зарубежная промышленность.

Но я выполняю утепление мансарды при помощи базальтовой ваты. Этот материал, по моему мнению, наилучшим образом отвечает требованиям, предъявляемым к теплоизоляционному слою подобного помещения.

Для утепления буду использовать минеральную вату.

Кратко перечислю наиболее важные преимущества базальтовых матов:

Характеристика	Описание
Низкая теплопроводность	Материал настолько хорошо сохраняет тепло внутри помещения, что для эффективной теплоизоляции достаточно установить слой толщиной в 10 см.
Гигроскопичность	Базальтовые волокна не впитывают воду и имеют гидрофобные свойства, поэтому влага, попавшая внутрь, быстро удаляется через вентиляционные зазоры, не уменьшая эксплуатационных свойств материала.
Паропроницаемость	Материал не препятствует инфильтрации воздуха, нормализуя влажность в мансарде и продлевая срок службы деревянных деталей.
Негорючесть	Базальтовая вата не воспламеняется при пожаре и способствует затуханию пламени, давая время на эвакуацию людей или ликвидацию очага возгорания.

Я бы мог еще долго говорить о плюсах минеральной ваты, но не это является темой сегодняшней статьи. Поэтому просто отметил, чем лучше изнутри выполнить теплоизоляцию мансарды.

Предпочитаю использовать базальтовые маты ТехноНИКОЛЬ Технолайт Экстра толщиной в 10 см, размерами 120 на 60 см. Более плотный материал покупать нецелесообразно, так как он не будет испытывать нагрузки между стропилами.

Очень важно обратить внимание на размеры материала. Я выбрал маты ТехноНиколь, потому что их ширина равна 60 см, а именно таково расстояние между соседними стропилами в описываемом мною случае.

Минеральные маты Технолайт экстра толщиной в 100 мм.

Кроме непосредственно теплоизоляции, необходимы и другие материалы:

1. Деревянные бруски сечением 30 на 50 мм, с помощью которых будет формироваться контробрешетка для вентиляционных зазоров, способствующих удалению влаги.
2. Супердиффузная паропроницаемая гидро- и ветрозащитная мембрана. Особо качественными эти пленки получаются у компаний Strotex и Juta, поэтому рекомендую покупать именно их.
3. Пенофол. Теплоотражающий материал, который я собираюсь использовать вместо стандартной пароизоляционной пленки, защищающей минеральную вату от увлажнения изнутри помещения.

1. Антисептическая грунтовка. Ею необходимо обработать стропильные опоры кровли во избежание появления плесени и грибка. Можно купить состав с антипиренами, увеличив тем самым пожарную безопасность постройки.
2. ОСП-плиты. Они будут нужны для конструирования обрешетки, на которую укладывается гибкая черепица с одной стороны и евровагонка с другой. Если вы собираетесь использовать другие материалы, то сплошная обрешетка может не понадобиться.
3. Полиуретановая монтажная пена. Пригодится для герметизации швов между минеральными матами.
4. П-образные перфорированные кронштейны для монтажа оцинкованной обрешетки. У меня они будут удерживать на месте установленные минеральные маты до их зашивки декоративным материалом.

Гидроизоляционная пленка Juta.

Ну а теперь можно смело переходить к тому, как изнутри своими руками утеплить мансарду.

Утепление мансарды — с чего начать и что учесть

Прежде всего, необходимо определиться с тем, каким способом будет выполнено утепление, и какой материал наиболее подходит в вашем случае.

В первую очередь выбор зависит от климатических условий, характерных для региона проживания. Если зима отличается продолжительными заморозками и сопровождается довольно низкими температурами, тогда предстоит изрядно потратиться на теплоизоляционный материал, уложить его в два слоя, и лучше всего провести дополнительное утепление фронтонов снаружи. Если слишком суровых зим не наблюдается, тогда можно обойтись обустройством только внутренней теплоизоляции и не самым дорогим по стоимости утеплителем.

Также, подбирая материал, обращают внимание на форму крыши, углы наклона, толщину фронтона, вид перекрытия, существующую нагрузку. Определяться с тем, какому теплоизолятору отдать предпочтение нужно не на основании его дешевизны, а исходя из его характеристик, анализируя как положительные стороны, так и отрицательные

Кроме того, на выбор существенно влияет то, кто именно будет выполнять работы: специалист или вы сами, собственными руками. Например, пенополиуретан – это отличное решение, но он наносится напылением с помощью специального пневмооборудования.

Правильное утепление стен мансарды

Если вы делали крышу правильно, тогда на данном этапе у вас есть 3 слоя: кровельный материал, обрешетка, контробрешетка и гидроизоляционный слой. Последнего может не быть, в зависимости от того, какой утеплительный материал вы желаете установить. Рассмотрим подробнее, как сделать абсолютно герметичные и утепленные стены, которые сэкономят много денег на отоплении помещения.

ШАГ 1: измеряем стойки (они могут быть 150 или 200 мм), рассчитываем толщину утеплительного материала так, чтобы оставалось еще 2-3 сантиметра воздушная подушка между минеральной ватой (пенопластом, полистиролом или другим изолятором) и кровельной обрешеткой.

ШАГ 2: разрезаем плиты минеральной ваты (рассмотрим утепление на ее примере) так, чтобы ширина куска была на 3-4 сантиметра больше, чем расстояние между стойками крыши. Это необходимо для того, чтобы лист самостоятельно держался и удобно было все крепить. Немного сжимаем его по бокам, вставляем в «обрешетку» из стоек и отпускаем. Лист восстанавливает свою форму и фиксируется в отверстии. Таким образом получится еще избежать щелей в изоляции.

ШАГ 3: устанавливаем второй слой утеплителя. Хотите сделать хорошее утепление мансарды своими руками – делайте 2 слоя. На стойки набиваются поперек деревянные бруски высотой 5 сантиметров, в них укладываем листы минеральной ваты или пенопласта.

ШАГ 4: закрываем второй слой утеплителя отделочным материалом. Можно взять ОСБ плиту или лист гипсокартона, привинтить его прямо к второй обрешетке шурупами. Далее можно грунтовать и устанавливать обои, штукатурку или просто покрасить материал, в зависимости от пожеланий строителя.

ВАЖНО: вторичную обрешетку устанавливайте по уровню, иначе лист отделки будет неровно прилегать и исправить этот дефект будет очень сложно. Чем ровнее будут уложены доски, тем быстрее будет утепление и дешевле обойдутся ваши ремонтные работы.

Дополнительный слой теплоизоляции.

При укладке второго слоя утеплителя придерживайтесь разбежки стыков плит на половину их длины.

Стандартная толщина стропил 15-20 см, а утеплитель в 2 слоя будет шириной в 20-25 см, поэтому поперек стропил установите дополнительную обрешетку из бруса для достижения нужной вам ширины.

Количество слоев утеплителя зависит от климатической зоны, в которой вы живете.

Уложите слой утеплителя между брусьев.

Такой способ укладки помогает избавиться от “мостиков холода” – утечки тепла по лагам.

Утепление П-образного контура мансарды

Если крыша высокая, а площадь дома большая, то мансарду можно обустроить без наклонных стен — с выделением П-образного контура, теплоизоляция которого не будет соприкасаться с кровлей.

В этом случае за контуром мансарды будет обычный холодный чердак со своей вентиляцией через карнизные и коньковые продухи. По сути это технология утепления каркасного дома, но внутри чердака.

Утепление потолка мансарды:

1. К верхним затяжкам, которые выполняют роль балок потолочного перекрытия, подшивают доски или рейки чернового потолка.
2. Крепят со стороны помещения пароизоляцию. Полосы укладывают внахлест и проклеивают все стыки.
3. Со стороны «чердака» мансарды между балками затяжки укладывают утеплитель (при необходимости в два слоя).
4. Поверх утеплителя расстилают гидроизоляционную мембрану. Она обязательна, если ее нет в составе кровельного пирога. Если гидроизоляция у кровли есть, но маты минеральной ваты не кашированы, то можно на них уложить обычную стеклоткань в качестве ветрозащиты.
5. С внутренней стороны поверх пароизоляции крепят контробрешетку. Она нужна, чтобы был воздушный зазор, необходимый для функционирования пароизоляции с антиконденсатной или отражающей поверхностью.

Утепление стен мансарды:

1. С внешней стороны стоек крепят гидроизоляционную ветрозащитную мембрану.
2. В том случае если контур мансарды со стороны крыши обшивают фанерой или OSB, поверх гидроизоляции к стойкам прибивают бруски контробрешетки.
3. Между стойками укладывают теплоизоляцию.
4. С внутренней стороны стоек сплошным слоем укладывают пароизоляцию. Проклеивают лентой примыкания с пароизоляцией потолка и пола.
5. Монтируют обрешетку для внутренней обшивки.

Если ни один из вариантов не устраивает, то кровлю можно демонтировать, а гидроизоляцию и утепление провести по стандартной технологии.

Как утеплить крышу мансарды своими руками: инструкция

Мансарда, по сути, представляет собой чердак, переоборудованный под жилое помещение. Чтобы им было комфортно пользоваться в холодный сезон, его необходимо утеплить. Прежде всего, это касается крыши мансарды, так как она занимает наибольшую площадь помещения. Кровлю мансарды можно утеплить двумя способами: снаружи и изнутри.

Какие теплоизоляционные материалы можно использовать

Как утеплитель для мансардной кровли можно использовать:

• пенопласт;
• минеральную вату;
• экструдированный пенополистирол;
• эко-вату;
• напыляемый пенополиуретан.

Пенопласт в виде плит — недорогой и удобный вариант утеплителя. Он легок и не создает нагрузок на стропильную систему, прост в установке. Минусы материала — паронепроницаемость и любовь к нему домашних грызунов.

Минеральная вата в рулонах и плитах обладает паропроницаемостью. Это одновременно и ее минус и плюс. Достоинство состоит в том, что материал, пропуская испарения, поддерживает в помещении здоровый микроклимат. Минус — вату приходится защищать пароизоляционной пленкой, т.к. она невлагостойкая.

Пенополистирол монтируется сверху стропил. Перед этим набивается контр-обрешетка, формирующая вентиляционный промежуток между листами теплоизолятора и облицовочным настилом крыши. Пенополистирол не годится для утепления мансарды изнутри.

Пенополиуретан является напыляемым влагостойким материалом. Рабочий с небольшой насосной установкой и шлангом может утеплять им плоскости с любым наклоном. Затвердев, пенополиуретан создает монолитное покрытие без мостиков холода.

Эко-вата также является напыляемым теплоизолятором. Состоит она из измельченных целлюлозных волокон в жидком полимере. Материал образует сплошное покрытие без мостиков холода.

Общая схема утепления крыши мансарды

Стандартная схема обустройства утепляющего пирога содержит нижеследующие слои (считаются со стороны помещения).

Пароизоляция. В ее качестве используются полимерные мембранные пленки. Это сплошное покрытие настилается из уложенных с нахлестом друг на друга в 10 см полотнищ рулонного материала. Стыки между отрезами пароизоляции проклеиваются строительным скотчем.

Обрешетка. Она играет 3 роли:

• прибитый поперек стропил брус держит утеплитель;
• рейки служат основой для закрепления пароизоляции;
• брус формирует вентиляционный зазор, необходимый для проветривания теплоизолирующего материала.

Как правильно выбрать брус читайте в этой статье.

Утеплитель. Он кладется одним либо несколькими слоями. Это зависит от его толщины и необходимого, предварительно рассчитанного, теплотехнического эффекта.

Гидроизоляция. Этот слой состоит из плотной пленки, чаще всего, полиэтиленовой. Он защищает теплоизолятор от проникновения в него влаги, которая понижает его теплотехнические качества.

Утепление крыши со сложной геометрией

Не всегда при строительстве делают крышу с ровными скатами в одной плоскости. Иногда кровля бывает ломанной. В целом утепление такой крыши не отличается от классического случая. Особенно, если в качестве утеплителя используется пенополиуретан. Его просто наносят нужным слоем.

В случае крыши сложной конструкции имеются участки с разным устройством стропил. В этих местах высока вероятность поступления снаружи холодного воздуха. Поэтому на таких местах делают безстыковой монтаж утеплителя. Для этой цели лучше использовать минеральную вату. Благодаря ее гибкости, можно создать любую конструкцию и аккуратно закрыть переход между скатами.

Часто в случае ломанной крыши мансарду делают с потолком, который устанавливают на уровне, где кровля меняет рельеф. Поэтому выполняют утепление стен, расположенных в одной плоскости, потом переходят к устройству потолка и утепляют его. Иногда верхний скат не утепляют и делают теплоизоляцию только на потолке.

Советы профессионалов

Процесс утепления сложен, имеет много нюансов для конкретного случая. Советы профессионалов помогут начинающим строителям:

• к утеплению не подходят крыши, где уклон скатов меньше 13 о;
• кроме теплоизоляции крыши, необходимо на мансарде утеплить окна;
• зазор между кровлей и теплоизоляционным пирогом не должен быть меньше 3 см;
• важно соблюдение очередности всех слоев теплоизоляционного пирога;
• если толщина утеплителя больше ширины стропильных ног, их наращивают рейками.

Вставленные враспор плиты минваты лучше удерживаются на наклонной плоскости

</p>

Точные советы специалист даст по месту работы, ведь так проще оценить устройство конкретной крыши.

Недолговечность теплоизоляционных свойств

Обусловлено это тем, что для фиксации пенопласта используется монтажная пена, которой заполняют щели и скрепляют листы материала между собой.

Такой способ удобен, но не долговечен. После монтажа, действительно, образуется герметичный слой теплоизоляции, поскольку пена легко затекает во все щели и заполняет труднодоступные места. Защитный эффект новой теплоизоляции довольно высокий.

Но, опять же, мансарда – особое помещение.

Ее конструкция постоянно поддается интенсивному воздействию окружающей среды. Летом теплоизоляцию изнуряют резкие перепады температур, когда днем кровельный материал практически накаляется, а ночью остывает. Зимой на крыше скопляется снег и намерзает лед, а в дождливую погоду значительно повышается влажность.

Такие условия, безусловно, повлияют на состояние стыков между листами пенопласта, которые будут рассыхаться. Теряя свою монолитность, шар пенопластовой изоляции станет уязвим, и тепловые утраты возрастут в несколько раз. В результате, достоинство пенопласта не терять теплоизоляционные свойства, для мансардных помещений неуместно, так как основные потери будут происходить через разрушение монтажной пены.

Утепление мансарды пенополиуретаном в качестве альтернативы прочим материалам

Если у вас есть свободные средства и желание иметь качественную теплоизоляцию мансарды при небольших трудозатратах, обдумайте такой вариант, как пенополиуретан. По сути, этот утеплитель разительно отличается от пенопласта и минваты уже хотя бы тем, что не укладывается плитами или матами, а наносится путем напыления. Внешне пенополиуретан напоминает монтажную пену, особенно после застывания, однако совершенно не похож на нее по своей структуре, являясь разновидностью газонаполненных пластмасс, то есть, родственником пенополистирола. Затвердев, пенополиуретан обладает плотностью минеральной ваты, а своими теплоизоляционными свойствами превосходит все прочие утеплители, включая пеноизол. При этом данный материал является и пароизоляцией с высокой водостойкостью, то есть, в дополнительных защитных слоях нужды при его использовании нет.

Чтобы осуществить утепление мансарды пенополиуретаном, необходим лишь специальный распылитель, плотная рабочая одежда с капюшоном и рукавами, плотные перчатки и, желательно, маска. Причиной необходимости такой экипировки является вовсе не вредность утеплителя, а его замечательная адгезия (прилипание к любым поверхностям). Если на ваши волосы попадет такая пена, стойкая не только к бытовой химии, но и к бензину, а также к слабым кислотам, не останется ничего другого, как взяться за бритву и полностью избавиться от волосяного покрова головы. Используя же минимальные средства защиты, вы очень быстро покроете толстым слоем утеплителя всю внутреннюю часть кровли между стропилами (средняя скорость работ – до 500 квадратных метров за день). Равномерный слой исключает возникновение мостиков для холода и сырости, а также обеспечивает высокую надежность теплоизоляции, которая часто начинает разрушаться по линии стыков (при их наличии).

Впрочем, минусы есть даже у такого замечательного материала. В первую очередь это, конечно, цена, но, с учетом характеристик пенополиуретана это лишь косвенный недостаток. Низкий уровень сопротивляемости эфирам и концентрированным кислотам тоже можно отнести к минусам лишь отчасти, ведь вряд ли кого-то посетит мысль полить крышу серной кислотой. А вот низкая теплостойкость пенополиуретана – это действительно серьезный изъян в свойствах материала, ведь он, даже обладая низким уровнем горючести, начинает разрушаться уже при 80-90 градусах, а при более высоких температурах может и воспламениться. Поэтому стоит задуматься, чем же именно вы хотели бы утеплять мансарду, и как минимизировать недостатки того или иного материала.

Цена работы, подсчет расходов на материал

Самостоятельное утепление мансарды стоит дешевле, чем работы, выполненные специалистами. Если нет никакого опыта в строительстве, лучше не рискуйте, а обратитесь к профессионалам. При заказе услуги вы получите гарантию на все виды работ. Цена услуг бригады может отличаться в разных регионах, но стоит иметь в виду, что каждый этап процесса по утеплению оплачивается отдельно. Это укладка теплоизоляции (в среднем, от 100 до 300 руб/кв.м.), гидроизоляции (от 100 руб/кв.м.). Отдельно учитывается монтаж пароизоляции (от 120 руб/кв.м.), обрешетки (от 50 до 180 руб/кв.м.), окон (от 6000 до 12000 руб/шт.).

Чтобы рассчитать нужное количество теплоизоляции, требуется определить толщину материала.

При выборе толщины утеплителя следует отталкиваться от требований строительных норм и особенностей климата в конкретном регионе. Расчет количества ведется исходя из длины всех сторон крыши мансарды и размеров плит утеплителя (или ширины рулонов).

После составления схемы раскладки плит можно точно определить их нужное количество.

Особенности и материалы для утепления мансарды

Нужно понимать, что это помещение, в отличие от всех других, является более холодным, так как сверху не имеет какой-либо «тепловой подушки». Поэтому утепление, которое мы будем делать своими руками, должно быть особенно качественным. Исходя из этого, и выбирается материал.

Сложность заключается в том, что поверхности неровные, так как под крышей располагаются балки стропил, и их все придется обходить. Слой гидроизоляции придется выводить под крышу для того, чтобы осуществлялся слив конденсата. При организации работ нужно принять во внимание, что торцовые стены мансарды также нуждаются в покрытии — именно через них уходит большое количество тепла. Каждый дом имеет свою архитектуру, форму крыши и материал кровельного покрытия и стен

Следовательно, для каждого жилища могут быть некоторые специальные, уточняющие рекомендации по утеплению чердачного пространства. Поэтому остановимся лишь на основных, обязательных мероприятиях, которые необходимо провести

Каждый дом имеет свою архитектуру, форму крыши и материал кровельного покрытия и стен. Следовательно, для каждого жилища могут быть некоторые специальные, уточняющие рекомендации по утеплению чердачного пространства. Поэтому остановимся лишь на основных, обязательных мероприятиях, которые необходимо провести.

Выбор материала зависит от многих факторов. Конструкция крыши, кровля, климат в данной местности и многое другое. Перечислим только особенности некоторых материалов, которые могут применяться.

Пенопласт

Один из самых дешевых, а потому и популярных материалов для утепления. Легко поддается обработке и монтажу. Но специалисты указывают на то, что паропроницаемость у него небольшая. Следовательно, в помещении может быть сыро. Кроме того, по мере «усыхания» деревянных стропил будут увеличиваться зазоры между ними и плитами пенопласта. А это – щели для сквозняков. Есть еще одно замечание. В таком покрытии мыши очень часто оборудуют свои жилища, и бороться потом с ними будет довольно трудно.

Минеральная вата

Базальтовая минвата отлично подходит по всем параметрам. Имея большую прочность, не впитывает влагу, пожаробезопасна и практически не проводит тепло. Так как она обладает эластичностью, то хорошо держится в месте установки, упираясь своими краями в стропила. Стекловата более прочная, и как звукоизолятор более эффективная

Она выдерживает более низкие температуры, однако работа с ней требует особых мер предосторожности

Утепление мансарды изнутри, если крыша уже покрыта: варианты

Дом с мансардой сегодня не редкость. Увеличить за счет чердака полезные квадратные метры – самый простой способ. Но для того чтобы мансарду можно было бы использовать в течение всего года, крышу придется утеплить. Поэтому в этой статье рассмотрим, как выполняется утепление мансарды изнутри, если крыша уже покрыта кровельным материалом. Разберемся, какие теплоизоляционные материалы можно для этого использовать и какими технологиями для этого воспользоваться.

Так выглядит мансарда изнутри

Содержание статьи

Что собой представляет мансарда

И хотя многие считают, что мансарда – это разновидность чердака, по сути, это совершенно другое помещение, которое от первого отличается размерами. И основной из них высота. Она должна быть не меньше 2,5 м.

Во всем остальном это чердачное пространство, огражденное стропильной системой с уложенным на нее кровельным материалом. Если крыша двускатная, то с двух сторон мансарду ограждают фронтоны – вертикальные стены, подпирающие стропильную конструкцию. Именно в них делают окна и двери с выходом на прилегающий балкон. Но основные стены помещения – это кровля дома с определенным наклоном скатов.

Схема сборки крыши частного дома по слоям используемых материалов

Технология сборки стропильной системы и кровельного материала заключается в том, что между ними обязательно укладывается гидроизоляционный слой, ограждающий деревянные конструкции от неожиданных протечек со стороны кровельного покрытия. Это своеобразная подстраховка. На крышах в основном используется гидроизоляционный материал рулонного типа, который полосами от карниза до конька укладывается перехлестом в размере 20-30 см и креплением к стропильным ногам. Пленка укладывается с небольшим провисом на случай температурного натяжения или расширения, плюс ко всему края соседних полос обязательно скрепляются скотчем или самоклеящейся лентой.

Затем по стропила вдоль набиваются деревянные рейки, которые называются контробрешеткой, а уже на них монтируются поперечные рейки, носящие название обрешетка. На последние и укладывается кровельный материал с креплением.

Вид изнутри мансарды – это стропильные ноги, покрытые сверху гидроизоляционным слоем. Именно эту конструкцию и придется утеплять. Вопрос, как правильно утеплить мансарду изнутри своими руками, подчеркиваем – своими руками – требует в первую очередь определения утеплителя, а точнее, его выбора. Потому что не все современные теплоизоляционные материалы можно использовать самостоятельно. Но будем разбираться со всеми, и обязательно обозначим наилучший из них.

Конечный результат утепления

Утеплители для мансардной крыши

Надо отметить, что наклон скатов, определяющих стены мансарды, это ячеистая конструкция, сформированная стропильными ногами. Именно между ними и надо будет укладывать теплоизоляционный материал. Поэтому основное требование к последнему –быть плотным с четкими формами. А значит, для утепления мансардной крыши частного дома надо будет выбирать плитный материал. К таким утеплителям относятся минеральная вата в матах и пенополистирольные плиты, он же пенопласт повышенной плотности.

Но, как упоминалось выше, сегодня рынок предлагает совершенно уникальные технологии для утепления, в которых не используются плотные материалы. Один из них, который себя проявил с самой положительной стороны, это жидкий пенополиуретан. Начнем все по порядку и рассмотрим каждый утеплитель по отдельности.

Минеральная вата

В определение минеральной ваты входит несколько разновидностей этого строительного материала: стекловата, шлаковата, каменная разновидность. Когда разговор заходит об утеплении мансарды, то надо говорить именно о базальтовой разновидности, как самой лучшей на сегодняшний день. Именно её технические характеристики и будем рассматривать.

Минеральная вата в рулоне

В основном базальтовая вата делится по плотности. Здесь четыре позиции:

• П-75 – используют для утепления труб и горизонтальных поверхностей;
• П-125 –это как раз тот самый материал, который и применяется для утепления стен мансарды изнутри своими руками;
• ПЖ-175 – для теплоизоляции металлических и бетонных конструкций;
• ППЖ-200 – очень плотный материал, используемый для теплоизоляции жестких несущих конструкций.

Пенополистирольные плиты

Нередко этот материал называют пенопластом, что верно. Просто от той разновидности, которую используют для упаковки, пенополистирольные плиты отличаются плотностью. Поэтому сам материал очень твердый и прочный, хорошо выдерживающий механические нагрузки и влажность.

Сразу оговоримся, что для утепления такой материал не рекомендуется ввиду своей высокой горючести и любви грызунов. Но если вы все же намереваетесь его использовать, то для утепления мансардной крыши лучше брать плиты из пенополистирола плотностью не меньше 25 кг/м³.

Пенополистирольные плиты разной толщины

Пенополиуретан (ППУ)

Это двухкомпонентный теплоизоляционный материал, состоящий из полиола и полиизоцианата. Два компонента поставляются отдельно в разных емкостях, но в процессе нанесения смешиваются в одном резервуаре и под давлением подаются на участки теплоизоляции через шланг и распылитель. По сути, пенополиуретан – это жидкое вещество, которое на воздухе быстро застывает, превращаясь в твердое и достаточно прочное покрытие.

За основу качества утеплителей берется характеристика теплопроводности. Сравнивая три вида, можно отметить, что самый слабый среди них – минеральная вата, самый идеальный – пенополиуретан.

Пенополиуретан – это жидкий материал, который на воздухе превращается в прочное и твердое покрытие

Но это не говорит о том, что все должны использовать именно ППУ. Этот материал не самый дешевый, и для его нанесения потребуется специальное оборудование. Правда, надо отметить, что производители оборудования сегодня предлагают мини-станции, вес которых составляет всего лишь 30 кг. В ней две емкости с компонентами, шланги и насадка. Компрессор надо будет приобрести отдельно, но лучше взять его у друзей или в аренду.

И еще несколько разновидностей теплоизоляционных материалов, которые в утеплении крыши изнутри своими руками используются реже.

Стекловата

Стекловата в рулоне

Эковата

Эковата – утеплитель на основе целлюлозы, напыляемого типа

Пенофол

Пенофол – утеплитель из полиэтилена, покрытый с одной или двух сторон фольгой

Как утеплить мансарду для зимнего проживания – видео и нюансы проводимого процесса

Итак, с теплоизоляционными материалами определились. Теперь рассмотрим, как правильно утеплять мансардную крышу каждым.

Внимание! При утеплении мансарды необходимо придерживаться два основных нюанса: толщина укладываемого слоя должна быть равна ширине стропильных ног, ширина утеплителя должна быть равна чуть больше расстояния между стропилами.

Утепление мансарды минватой изнутри своими руками: видео- и фотоинструкция

Фото	Описание работ
	Минвата раскладывается на полу мансарды. Отмеряется необходимая ширина, которая соответствует расстоянию между стропилами, плюс 2-3 см. Это делается для того, чтобы утеплитель входил между элементами стропильной системы внатяг, не оставляя мостиков холода.
	Теперь подрезанный под требуемые размеры кусок утеплителя надо заложить между стропильными ногами. Если уклон ската крыши достаточно пологий, то теплоизоляционный материал под своим весом может выпасть из ячейки.
	Поэтому по стропилам изнутри набиваются поперечный рейки, которые крепятся временно саморезами к стропильным ногам.
	Вместо реек можно использовать прочную нить, которую протягивают по гвоздикам, вбитым в шахматном порядке по внутренним плоскостям стропильных ног.
	Производится закладка утеплителя под набитые рейки.
	Остается только закрыть теплоизоляционный пирог гидроизоляционной пленкой. Ее назначение – удерживать влажные пары воздуха от проникновения в теплоизоляционный слой. Потому что минеральная вата – материал гигроскопичный, и под воздействием влажности он начинает терять свои свойства.
	Гидроизоляционная мембрана прибивается гвоздиками или металлическими скобами к стропильным ногам. Укладка проводиться полосами внахлест, начиная снизу вверх.

Внимание! Если одного слоя минваты для утепления крыши мансарды изнутри своими руками не хватает, чтобы закрыть собой ширину стропильных ног, то производят двухслойный монтаж. При этом плиты материала надо укладывать со смещением относительно друг друга. Нельзя допускать, чтобы стыки между плитами в одном слое совпадали со стыками во втором слое.

Утепление мансарды пенопластом

Как уже было сказано выше, для утепления мансарды не рекомендуется использовать пенополистирольные плиты. Одно из основных их преимуществ – низкое, практически нулевое, водопоглощение. Поэтому устраивать защитные слои для этого утеплителя нет надобности. То есть, если в процессе сооружения крыши под кровельным материалом не была использована гидро- или пароизоляционная мембрана, то плиты ПП – это тот самый дешевый вариант теплоизоляции.

Фото	Описание работ
	Как и в случае с минеральной ватой, плиты пенополистирола подрезаются под размер расстояния между стропильными ногами.
	Подрезанные под размер плиты укладываются в стропильную систему. Необходимо обозначить, что между утеплителем и кровельным материалом должно оставаться пространство, которое будет в дальнейшем использоваться, как вентиляция, выводящая не только влажные пары воздуха, но и некоторые вредные компоненты самого теплоизоляционного материала. Без формирования этого зазора ПП укладывать нельзя.
	Сверху уже по стропилам укладывается еще один слой. Его основная задача – закрыть собой всю поверхность и не дать холодному воздуху пройти между первым слоем и стропилами, потому что уложить плиты ПП плотно к конструкции стропил очень сложно. Крепление второго слоя производится к стропилам саморезами с широкой металлической шайбой.

Утепление мансарды пенополиуретаном

Пенополиуретан – материал с высоким показателем адгезии. Он прекрасно сцепляется со всеми строительными материалами. Поэтому под него ничего подготавливать не надо. Просто собирают установку под крышей мансарды, соединяют части шлангами, открывают вентили, включают компрессор. И начинают наносить материал слоями до полного заполнения между стропилами. Чтобы было понятнее, посмотрите видео ниже:

Перед тем как утеплить мансардную крышу пенополиуретаном, обязательно ознакомьтесь с технологией нанесения пены. Вот только несколько нюансов.

1. При нанесении теплоизоляционного слоя надо позаботиться о вентиляции мансарды.
2. Производитель работ должен надевать на себя средства защиты: очки, рукавицы, спецобувь и спецовку.
3. Очень важно правильно смешивать компоненты утеплителя, их соотношение должно быть 1:1.

Как правильно работать при нанесении пенополиуретана, где спецодежда – основная составляющая безопасности

Утепление крыш разной геометрии

Выше были описаны способы теплоизоляции скатной крыши, в которых скат – это одна плоскость. Но формируются мансарды и под ломаными кровлями, поэтому вопрос, утепления ломаной крыши изнутри, сегодня актуален не меньше. В принципе, серьезных отличий в самой технологии нет, особенно это касается применения пенополиуретана. Он просто напыляется одним слоем, без стыков.

У ломаной кровли есть место соединения двух видов стропил, которые и образуют залом. Именно этот участок и является самым опасным в плане проникновения холодного воздуха извне. Поэтому на участке соединения двух систем надо проводить без стыковую укладку утеплителей. Лучше всего это получается, если используется минеральная вата. Она гибкая, так что ей можно придать форму изгиба, то есть, перехода от одного ската к другому.

При ломаной крыши редко мансардное помещение оставляют без потолка. Его сооружают именно на уровне перехода. Поэтому производится утепление двух скатов, расположенных в одной переходящей плоскости, затем обязательно утепляют и сам потолок. В некоторых случаях, если возникает сложность в проведении теплоизоляции верхнего ската или стоит задача сэкономить, то теплоизоляцию верхнего ската не проводят, ограничиваясь утеплением потолка.

Один из вариантов утепления ломаной крыши без теплоизоляции верхнего ската, утепляется только нижний и потолок

Какие ошибки могут возникнуть при утеплении мансарды изнутри

Отвечая на вопрос, как правильно утеплить крышу дома изнутри мансардного помещения своими руками, надо понимать, что сам по себе данный процесс несложен (не считая применения пенополиуретана). Но чтобы конечный результат соответствовал высокой степени качества, надо учесть все нюансы технологии и точно соблюдать рекомендации специалистов и производителей теплоизоляционных материалов. Итак, на что обратить внимание:

1. Минеральную вату надо укладывать только в том случае, если под кровельным материалом находится пароизоляционная защита. Ее основное назначение – удалять пары воздуха, которые располагаются в самом утеплителе.
2. Между теплоизоляционным пирогом и кровельным покрытием должен оставаться зазор, который используется для вентиляции крыши. Поэтому кровельный материал укладывают на обрешетку, которую монтируют на контробрешетку.
3. Если угол наклона скатов меньше 13°, то под такой крышей лучше мансарду не организовывать. Снег под таким углом сходит слабо, так что велика вероятность появления протечек.
4. Если на скатах крыши устанавливаются мансардные окна, то надо позаботиться об их герметичной установке. Лучше своими руками это не делать, вызовите специалистов.
5. Если толщина приобретенного утеплителя больше ширины стропильных ног, то по нижним краям последних можно пробить рейки.

Установкой мансардных окон должен заниматься специалист

Итак, мы рассмотрели, как правильно утеплить крышу частного дома со стороны мансардного помещения. Если у вас возникли вопросы, то вы их можете оставить в комментариях. Редакция нашего сайта обязательно на них ответит.

Предыдущая

СтроительствоВиды фундаментов для частного дома – на что обратить внимание выбирая

Следующая

СтроительствоКурвиметр: что это такое и для чего он нужен

Понравилась статья? Сохраните, чтобы не потерять!

ТОЖЕ ИНТЕРЕСНО:

ВОЗМОЖНО ВАМ ТАКЖЕ БУДЕТ ИНТЕРЕСНО:

Утепление мансарды изнутри своими руками

Сегодня большую популярность обрели проекты загородных домов с мансардой. Ведь мансарда увеличивает площадь и пространство, украшает фасад и позволяет воплощать интересные дизайнерские идеи. При этом строительство мансарды гораздо дешевле, чем возведение полноценного второго этажа. Однако мансарда имеет и свои минусы, среди которых сложность отделки и утепления.

Трудности заключаются в больших теплопотерях мансардного помещения. Кроме того, такая кровля имеет наклонные поверхности под разными углами, что усложняет монтаж утеплителя и утепление мансардного этажа. Чтобы теплоизоляция была эффективной, слой утеплителя должен быть сплошным без зазоров, щелей и других “прорех”. Важно, чтобы не было незакрытых мест. В этой статье мы узнаем, как правильно выбрать теплоизоляционный материал и как самостоятельно выполнить утепление крыши мансарды изнутри.

Какой утеплитель выбрать

Пенопласт — легкий в установке и бюджетный материал, который позволит оперативно провести утепление мансарды изнутри своими руками. Плиты из пенопласта характеризует маленький вес, поэтому они не увеличивают вес кровли и нагрузку на конструкцию дома и фундамент. Пенопласт создает высокую теплоизоляцию, но при этом плохо проводит пар. Кроме того, материал подвержен негативному влиянию грызунов.

Минеральная вата — популярный утеплитель, который тоже характеризует доступность, демократичность и легкость монтажа. минвата не впитывает влагу, отличается высокой прочностью и теплоизоляцией. Альтернативным вариантом станет стекловата. Технология монтажа обоими видами ват одинакова, однако стекловолоконный утеплитель более прочный. Кроме того, стекловату можно использовать при более низкой температуре. Но делать монтажные работы с применением стекловаты можно только в респираторе и перчатках.

Эковата – экологичный утеплитель, который 100% сохранит натуральность деревянного дома. Он представляет напыляемый материал из бумаги с содержанием антисептика, который защищает от негативного влияния влаги, появления плесени и гнили на деревянных конструкциях кровли. Эковату характеризует низкая теплопроводность и высокая звукоизоляция. Кроме того, она не оседает в процессе эксплуатации.

Пенополистирол — удобные и практичные плиты, которые используют для укладки поверх стропильной системы. При кладке они образуют сплошную поверхность без стыков. Такой материал обладает высокими тепло- и звукоизоляционными качествами, не поддается воздействию грызунов и влаги. Прочные плиты сохраняют форму и не горят. Однако для качественного утепления нужен довольно толстый слой пенополистирола, который составляет 5-10 сантиметров.

Пенополиуретан — современный материал, который наносят путем распыления. Утеплитель легко монтировать на поверхности и плоскости стен мансарды с наклоном под любым углом. Пенополиуретан образует ровный монолитный теплоизоляционный слой без зазоров и отверстий. Это гарантирует минимальные теплопотери и хорошую проводимость пара, поэтому утепление мансардной крыши изнутри пенополиуретаном не требует укладки пароизоляционного слоя.

Специфика утепления мансарды

Укладка утеплителя между стропилами — самый доступный и легкий способ. Он обеспечивает вентиляционный зазор, который будет выводить конденсат. При укладке следите, чтобы толщина утеплителя была равна толщине стропил. Для этого лучше всего подходит минеральная вата.

Оптимальным способом станет использование двух материалов. Так, минеральную вату используют для заполнения промежутков между стропилами, а пенополистирол укладывают сверху на стропильную конструкцию под кровлю или всплошную снизу. Однако вместо пенополистирола можно тоже использовать минеральную вату.

Последний вариант гарантирует надежную теплоизоляцию. Он сохраняет пространство, а сами стропила станут интересным интерьерным решением. Для утепления крыши берите разрезанную минвату, а не единое полотно. Мансардная кровля имеет склоны под разными углами, а разрезанный материал легче соединять. Главный слой утеплителя кладут между стропилами, дополнительный — под или над стропилами.

Отдельное внимание уделите утеплению перекрытий. Выбор утеплителя зависит от вида перекрытий и пола. Для железобетонных конструкций и плиточного или наливного пола берут прочный и шумопоглощающий пенополистирол. Для деревянного пола, который настелен с помощью лаг, выбирают минвату.

Эксперты рекомендуют использовать в деревянном доме именно деревянные полы, в том числе и на мансардном этаже. Такой пол сохранит экологичность и усилит теплоизоляцию помещения, сделает интерьер оригинальным и изысканным. Подробнее, какой пол сделать в деревянном коттедже или дачном доме, смотрите по ссылке http://marisrub.ru/uslugi/vnutrennie-otdelochnye-raboty/otdelka-polov.

Для перекрытий из деревянных балок над балками или под ними делают черновой пол, на который кладут утеплитель. В данном случае тоже подойдет минвата. Таким образом, минеральную вату применяют для различных методов теплоизоляции кровли и считают наиболее популярным материалом для утепления деревянного дома. Поэтому далее рассмотрим подробнее, как сделать утепление мансарды изнутри минватой.

Как правильно утеплить мансарду

1. С нижнего края крыши укладывают гидроизоляционную пленку внахлест с запасом у стен, края закрепляют строительным скотчем. Излишки пленки по краям после закрепления срезают;
2. Сверху укладывают контробрешетку, которая сделает вентиляционный зазор. Затем между рейками укладывают утеплитель;
3. Утеплитель кладут так, чтобы он плотно прилегал к стропилам и не оставлял щелей или зазоров;
4. Чтобы ваты хватило, берите материал шириной больше минимум на 5 сантиметров, чем расстояние внутри между стропилами;
5. Если материала недостаточно и остаются зазоры, используют отрезанную полоску утеплителя, шириной на 2-3 сантиметра больше нужной. Полученный кусочек усиленно вбивают между ватой и стропилами;
6. Не используйте монтажную пену для заделки щелей!;
7. Особое внимание уделите утеплению конька, свесов, ендовы и местам, где плоскость крыши меняет форму. Тщательно стыкуйте детали утеплителя;
8. Для утепления стыков кровли со стенами мансарды, оконными и дверными проемами используют материал большей толщины;
9. Сверху на утеплитель кладут гидроизоляционную пленку, затем слой пароизоляционной пленки. Пленку не натягивают сильно, чтобы она не лопнула из-за изменения температур или тяжести стекающей воды с кровли;
10. При утеплении расстояние между последней пленкой и кровлей оставляйте минимум 2 сантиметра, чтобы конденсат не попал на утеплитель.

Компания “МариСруб” качественно и оперативно выполнит утепление мансарды или второго этажа при любом виде кровли. Предлагаем строительство деревянных домов “под ключ” и бесплатное проектирование, внутреннюю и внешнюю отделку, проведение и подключение инженерных сетей.

Инструкция по утеплению мансарды — ТЕХНОНИКОЛЬ

Для установки готовой системы ТН-ШИНГЛАС Мансарда вам понадобятся:

• пила
• нож или ножовка
• рулетка
• молоток
• дрель-шуруповерт с перфоратором
• степлер
• средства индивидуальной защиты: перчатки, респиратор и очки.

Утеплять кровлю нужно между стропилами. Рекомендуем утеплять мансарду изнутри после монтажа кровельного покрытия. Так вы сможете защитить материал от дождя и спешить не придётся.

1. Подготовка.

Чтобы каменная вата прослужила вам все гарантированные 50 лет, важно устроить хорошую вентиляцию в конструкции крыши. Для этого надо создать зазор между кровельным покрытием и слоем ветро-, влагозащитной пленки. Его можно сделать при помощи бруска, прикрепленного к стропильной ноге. Зазор составляет 50-100 мм, зависит от угла наклона кровли и длины ската.

Рекомендуем сделать расстояние между стропилами внутри 580-590 мм.

Деревянные конструкции обработайте защитными средствами.

2. Укладка ветро-, влагозащитной пленки.

Укладываем пленку поверх стропил.

Пленка для скатных кровель ТЕХНОНИКОЛЬ не пропускает пар из теплоизоляции, но при этом не допускает проникновения влаги в утеплитель снаружи.

3. Монтаж теплоизоляции.

Для утепления мансарды мы рекомендуем использовать утеплитель из каменной ваты ТЕХНОНИКОЛЬ:

Роклайт

или Технолайт Экстра

Они не дают усадку, не деформируются, пожаробезопасны и экологичны для использования в жилых помещениях.

Утеплитель укладывается в межстропильное пространство снизу вверх. Ширина теплоизоляции должна быть на 10-15 мм больше, чем свободное пространство между стропилами. Стандартный размер плиты 600 мм, а значит, расстояние между стропилами должно быть 580-590 мм.

Если расстояние между стропилами другое, вы легко можете подрезать плиту до необходимого размера. Но мы не рекомендуем использовать полосы утеплителя шириной менее 200 мм.

При укладке не прессуйте материал, это снизит его термическое сопротивление.

4. Дополнительный слой теплоизоляции.

При укладке второго слоя утеплителя придерживайтесь разбежки стыков плит на половину их длины.

Стандартная толщина стропил 15-20 см, а утеплитель в 2 слоя будет шириной в 20-25 см, поэтому поперек стропил установите дополнительную обрешетку из бруса для достижения нужной вам ширины.

Количество слоев утеплителя зависит от климатической зоны, в которой вы живете.

Уложите слой утеплителя между брусьев.

Такой способ укладки помогает избавиться от “мостиков холода” — утечки тепла по лагам.

5. Монтаж пароизоляционной пленки.

Пленка ТЕХНОНИКОЛЬ защищает утеплитель от пара, проникающего изнутри помещения.

Раскатайте и уложите пленку в горизонтальном направлении, закрепите строительным степлером к стропилам или каркасу. Пленку укладывайте внахлест 100-200 мм. Чтобы слой был герметичным, полотна пленки соедините и приклейте специальной акриловой лентой ТЕХНОНИКОЛЬ. Места крепления степлером также необходимо заклеить лентой или двухсторонним скотчем.

6. Укладка основания под финишную отделку.

Для внутренней подшивки мансарды вы можете выбрать листы OSB, вагонку, фанеру или гипсокартон. Если вы устанавливали дополнительный брус для теплоизоляции, обшивку прибивайте вплотную к бруску. Если бруса нет, рекомендуем при помощи реек сделать зазор не меньше 20 мм и установить обшивку.

Теплая мансарда готова! Теперь ваш дом надежно защищен от холода и жары, а места стало намного больше.

Где купить материалы для утепления мансарды:

В региональном офисе продаж http://contacts.tn.ru/ вы можете получить детальную консультацию о расходе материала и расчеты толщины утеплителя для вашей климатической зоны.

Приобрести материалы можно в нашем интернет-магазине https://shop.tn.ru/

Как утеплить чердак: Полное руководство

До 25% тепла вашего дома может уходить через плохо изолированный чердак. Не менее важно и то, что неправильно изолированный чердак может привести к образованию наледи, что в конечном итоге приведет к дорогостоящим утечкам и опасным структурным повреждениям вашего дома.

Вызов профессионала для теплоизоляции вашего чердака может быстро стать дорогостоящим, но защита вашего дома и сокращение счета за электроэнергию до 30% стоит внесения изменений. Имея правильные инструменты и немного терпения, утепление чердака — это работа, о которой вы можете позаботиться самостоятельно. Это руководство покажет вам, как безопасно и эффективно утеплить чердак.

7 вещей, которые вам нужно знать о том, как утеплить чердак

Изоляция чердака — это работа, которую можно выполнить без помощи специалиста. Тем не менее, это не проект, который вы должны начинать без надлежащих инструкций, мер безопасности и оборудования. Это полное руководство по утеплению чердака включает:

1. Разница между изоляцией готового и готовогонедостроенный чердак
2. Надлежащие методы и инструменты безопасности
3. Материалы, необходимые для завершения проекта по утеплению чердака
4. Как узнать необходимое количество изоляции
5. Приступаем к правильной подготовке чердачного помещения
6. Наше пошаговое руководство о том, как утеплить чердак, если он недостроен
7. Наше пошаговое руководство по утеплению готового чердака для жилья или складских помещений

Одно из ключевых соображений о том, как утеплить чердак: чердак закончен или нет?

То, как вы собираетесь использовать свое чердачное пространство, является важным фактором, определяющим все, что касается вашего проекта изоляции. Целью утепления недостроенного чердака является сохранение тепла в помещениях под чердаком. С другой стороны, если вы собираетесь использовать свое чердачное пространство для жилого помещения или хранения вещей, необходимо позволить теплу вашего дома проникать в чердачное пространство.

Незавершенный чердак должным образом изолирован путем размещения достаточной изоляции между лагами пола и над ними, чтобы изолировать область от жилого пространства внизу. Но готовый чердак бывает разным. Готовый чердак правильно утеплен между стропилами потолка и стойками наружных стен, чтобы предотвратить утечку тепла через крышу и внешние стены вашего дома.

Для каждой работы могут использоваться разные продукты и методы. Наши пошаговые инструкции о том, как утеплить чердак, если он будет законченным или незавершенным, приведены ниже. Независимо от того, за какую работу вы беретесь, не забывайте использовать надлежащие инструменты и процедуры безопасности во время любого строительного проекта.

Жизненно важные методы безопасности являются частью того, как правильно утеплить чердак

Любой ремонт дома сопряжен с множеством опасностей. Принятие надлежащих мер безопасности и знание всего процесса утепления чердака помогут вам избежать возможных травм при утеплении чердака.Если вы не примете надлежащих мер безопасности, изоляция чердачных помещений может привести к неприятному падению, травмам от различных инструментов или проблемам с кожей, глазами и даже легкими, связанными с неправильным обращением с изоляционными материалами.

Вот что вам нужно сделать, чтобы оставаться в безопасности, утепляя чердачное помещение в вашем доме.

• Защитите себя от изоляционных волокон. Носите защитные очки, рабочие перчатки, одежду с длинными рукавами и брюки, а также респиратор, предназначенный для использования с изоляцией.
• Избегайте ударов и травм.Используйте фонари на батарейках, пристегивающиеся фонари для мастерских или налобные фонари и фонарики для освещения рабочей зоны.
• Предотвратите серьезные травмы при опасном падении. Поместите широкие доски или фанеру, которые охватывают не менее трех балок пола, чтобы создать подвижную платформу для ходьбы

НАКОНЕЧНИК БЕЗОПАСНОСТИ

Важно помнить, что «пол» вашего чердака на самом деле предназначен для поддержки нижнего потолка. Если вы наступите на какую-либо область между балками без дополнительной поддержки при изоляции чердачных помещений, это может привести к тому, что вы врежетесь через потолок в комнату внизу.

Подготовка и расходные материалы

Прежде чем приступить к работе, убедитесь, что у вас есть все необходимые материалы и инструменты. Остановка во время подачи заявки для поездки в местный хозяйственный магазин может быть не вариантом. Инструменты, которые вам потребуются, будут зависеть от типа выбранной вами изоляции и конструкции вашего чердака. Тип, который вы выберете, повлияет на общую стоимость изоляции чердака, но важно выбрать тип, который лучше всего вписывается в пространство и обеспечивает соответствующую степень изоляции. Различные типы также требуют различных процедур для того, чтобы изолировать чердак.

Типы изоляции

• Изоляция с сыпучим наполнителем: Эта изоляция из стекловолокна или целлюлозы состоит из сыпучих частиц, как следует из названия. Для установки требуется машина (которую можно арендовать). Некоторые домовладельцы предпочитают насыпную изоляцию, потому что она легко заполняет укромные уголки и щели и может применяться без необходимости лазить по всему чердаку.
• Batt and Blanket Insulation: это самая популярная изоляция для домовладельцев, которые впервые изучают, как утеплить чердак.Изготовленный из стекловолокна, минеральной или минеральной ваты, он уже имеет прикрепленный пароизоляционный слой и предназначен для установки между балками или стойками стен. Одеяло легко режется канцелярским ножом, чтобы поместиться на меньших площадях, и укладывается вручную.
• Напыляемый пенополиуретан: Напыляемая изоляция наносится с помощью машины и часто требует профессиональной установки, поэтому мы не обсуждаем, как утеплить чердак этим материалом. Напыляемая изоляция обычно используется во время строительства дома на стенах и потолках чердаков, которые будут отделаны для полезного пространства.

Дополнительные принадлежности

• Предметы безопасности (указанные выше)
• Аренда машины для насыпной теплоизоляции
• Пароизоляция (если вы применяете насыпную изоляцию, когда вся старая изоляция была удалена)
• Универсальный нож
• Распылите герметик или герметик для заполнения зазоров
• Металлический отлив, если в вашем доме есть дымоход

Сколько изоляции мне нужно, чтобы утеплить чердак?

Важной частью знания о том, как утеплить чердак, является знание того, сколько изоляции должно быть в помещении.Требования к толщине изоляции зависят от климата. Любая неповрежденная изоляция, которая уже есть на вашем чердаке, будет способствовать полной теплоизоляции чердака после завершения работы.

Что такое значение R?

Изоляция измеряется тепловым сопротивлением или его значением R. Коэффициент теплоизоляции чердака определяется материалами, использованными для его создания, толщиной материала и его плотностью. Проще говоря, чем выше значение R изоляции чердака, тем эффективнее будет ваша изоляция.Как правило, многослойная изоляция увеличивает значение теплоизоляции чердака. Однако, поскольку насыпная изоляция сжимается под собственным весом, значение R увеличить труднее.

Определение количества изоляции для покупки

Чтобы решить, какая теплоизоляция вам нужна, сначала примите во внимание ваш климат. В жарком климате требуется минимальный рейтинг R-30, а в умеренном климате должен быть R-38. Если вы живете в холодном климате, то вам нужен рейтинг минимум R-49. После того, как вы определили желаемое значение R, измерьте площадь вашего чердака.Прежде чем рассчитать необходимое количество изоляции, важно проверить качество существующей изоляции. Удалите сжатую, покрытую водой или заплесневелую изоляцию.

Чтобы рассчитать R-значение вашей существующей изоляции, используйте рулетку для измерения глубины между балками в дюймах. Каждый тип изоляции немного отличается. Узнайте тип вашей изоляции по ее внешнему виду и умножьте ваши первоначальные измерения на соответствующий номер вашего типа изоляции:

• Сыпучий наполнитель из стекловолокна: (Внешний вид — рыхлый наполнитель белого, желтого или розового цвета) Умножьте полученное вами измерение на 2.5, чтобы определить ваше текущее значение R.
• Минеральная вата: (Внешний вид — от темно-серого до почти белого с черными крапинками) Умножьте свое измерение на 2,8 для вашего текущего значения R.
• Целлюлоза: (внешний вид — небольшие серые волокна или плоские кусочки). Умножьте полученное значение на 3,7, чтобы получить текущее значение R.
• Ватин из стекловолокна: (Внешний вид — одеяла из желтого, белого или розового материала с бумажной или фольгированной подложкой) Умножьте текущее значение R на 3,2.

Если вы работаете с сыпучим наполнителем, используйте информацию на этикетке, чтобы определить, сколько мешков вам понадобится. Что касается рулонов теплоизоляции, вы определите необходимое количество рулонов по длине и ширине выбранного вами продукта. Всегда покупайте дополнительный мешок или рулон утеплителя, чтобы он не закончился в середине проекта.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ НАКОНЕЧНИК

Если ваш дом был построен до 1990 года, а ваша нынешняя изоляция выглядит зернистой, непрочной и имеет блестящие вкрапления, возможно, она содержит асбест. Этот тип изоляции должен удаляться только профессионалом.

Как утеплить чердак: начало работы

Чтобы правильно утеплить чердак, важно правильно подготовить пространство.Выполните следующие действия, чтобы получить максимальную отдачу от утепления чердака.

1. Устраните все протечки крыши перед установкой новой изоляции, чтобы предотвратить повреждение водой.
2. Создайте зону безопасности (построив небольшую коробку) вокруг открытых осветительных приборов, чтобы предотвратить возгорание. Изоляция не должна напрямую соприкасаться с какими-либо электрическими приборами или компонентами.
3. Если в вашем доме выхлопные газы выводятся на чердак, найдите время, чтобы направить эти пары наружу. Это поможет избежать воздействия влаги на новую изоляцию.
4. Определите расположение софитов на крыше или отверстий по краям крыши, которые обеспечивают естественный приток воздуха. Чтобы они не блокировались, прикрепите пластик или пенопласт к нижней стороне крыши возле карниза. Этот шаг также предотвращает образование наледи на крыше зимой.
5. Уберите все коробки или предметы с пола. После завершения проекта можно использовать стеллажи или другие решения для хранения на чердаке. Тогда вы сможете хранить несезонные вещи, не повреждая изоляцию.
6. Заполните щели и сквозняки герметиком или пенным герметиком. Общие зазоры включают области вокруг чердачных окон, труб, проводов, вытяжных вентиляторов и воздуховодов. Используйте металлическую накладку для зазоров вокруг дымоходов и дымоходов.

Пошаговое руководство по утеплению незавершенного чердака

Укладка достаточного количества теплоизоляции на пол незавершенного чердака является наиболее экономичным способом утепления чердака. Этот метод обеспечит барьер, препятствующий утечке тепла через ваши потолки.Кроме того, в большинстве домов уже есть некоторое количество изоляции между чердаком и остальной частью дома, поэтому можно легко дополнить существующую изоляцию необходимым количеством.

Выполните следующие действия, чтобы утеплить незавершенный чердак:

1. Установите подвижную платформу.

Используйте доски или фанеру, чтобы создать безопасное пространство для ходьбы. Платформа должна охватывать не менее трех балок пола для обеспечения устойчивости. Никогда не вставайте между балками на чердаке без безопасной платформы, способной выдержать ваш вес.

2. Обеспечьте защиту от влаги.

Примечание. Пропустите этот шаг, если вы добавляете к существующей изоляции.

Если ваш чердак не имеет изоляции или вы удалили всю существующую изоляцию, вам понадобится влагозащитный барьер между теплым воздухом в вашем доме и более холодным воздухом на чердаке. Большинство строителей или домовладельцев используют полиэтиленовую пленку под насыпной изоляцией.

Изоляция одеял обычно имеет фольгу или бумажную основу для защиты от влаги. После того, как вы нанесете первый слой, между слоями изоляции не должно быть других барьеров.На самом деле, между этими слоями может скапливаться влага, если барьер остается на месте. Когда вы устанавливаете изоляцию из одеяла, снимите лишнюю подложку.

3. Изолируйте дверцу люка.

Утеплитель

– самый простой материал для этой задачи. Разрежьте два слоя теплоизоляции, чтобы получилась толстая прокладка. Прикрепите подкладку к краям люка, чтобы она оставалась на месте. Кроме того, прикрепите уплотнитель вокруг дверцы люка для плотного прилегания.

4. Установите воздуходувку (только для насыпной изоляции).

При установке насыпной изоляции работайте с партнером. Поместите воздуходувку снаружи, рядом с чердачным окном или вентиляционным отверстием, и протяните прикрепленный шланг на чердак. Оберните соединители шлангов клейкой лентой после присоединения, чтобы избежать ослабления соединителей во время процесса.

Ваш помощник крошит изоляцию в воронку, пока вы управляете шлангом внутри чердака. Этот метод помогает избежать засоров в шланге. Прежде чем приступить к работе, создайте барьер вокруг люка, чтобы материал не мог вытечь во время работы.Кроме того, отметьте несколько ферм на желаемом уровне заполнения для лучшей видимости во время работы.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ НАКОНЕЧНИК

Машина слишком громкая для общения между партнерами. Так что имейте в наличии другие средства связи, такие как телефоны или рации.

5. Начните с самой дальней стены от двери или люка.

Независимо от того, какой тип изоляции вы используете, двигайтесь назад, чтобы не загнать себя в угол. Если вы используете изоляцию из одеяла, отмерьте и отрежьте куски, а затем уложите их между балками.Продолжайте, пока не уложите изоляцию достаточно глубоко, чтобы покрыть верхние части балок. Если вы используете насыпную изоляцию, выдвиньте шланг к карнизу и сначала заполните эти области.

Также заблаговременно заполняйте узкие места, чтобы не оставалось пробелов. Для этого разрежьте изоляцию из одеяла, чтобы она надежно вписывалась в пространство. Но будь осторожен; запихивание материала в узкие углы может привести к образованию воздушных карманов. Если вы используете насыпную изоляцию, прикрепите кусок трубы из ПВХ к концу шланга с помощью клейкой ленты, чтобы добраться до этих труднодоступных мест.

6. Используйте всю изоляцию.

Даже если кажется, что вы достигли желаемого уровня, продолжайте применять изоляцию, пока не достигнете целевого значения R. Изоляция сжимается при оседании.

Убедитесь, что ваша теплоизоляция покрывает верхнюю часть всех потолочных балок, чтобы предотвратить утечку тепла и обеспечить необходимую глубину, чтобы компенсировать усадку с течением времени. Никогда не покрывайте легкую изоляцию более тяжелым материалом (например, хлопком поверх стекловолокна), потому что нижний слой сожмется.Соединяющиеся края должны плотно прилегать друг к другу, но не настолько плотно, чтобы сжимать или сбивать изоляцию.

Равномерно вдувайте сыпучий утеплитель, пока не достигнете мерных линий. Продолжайте добавлять изоляцию сверх указаний, пока не израсходуете количество мешков, необходимое для достижения расчетного значения R. Возможно, вам придется использовать грабли, чтобы выровнять рыхлую изоляцию.

Дополнительные советы по утеплению чердака

• При использовании утеплителя со свободным наполнителем надевайте рубашку с длинными рукавами.Приклеивание рабочих перчаток к краям рукавов поможет защитить кожу от волокон.
• Добавление новых слоев сплошной изоляции перпендикулярно старым слоям может помочь устранить зазоры.
• При управлении шлангом для насыпной изоляции делайте небольшие движения. Это поможет избежать поднятия дополнительной пыли и улучшит видимость.
• Если вы видите зазоры между краями теплоизоляции, нарежьте тонкие полоски, чтобы заполнить их.
• Примите душ сразу после остановки на день и постирайте одежду после первого ношения.

Пошаговое руководство по утеплению готового чердака

Создание готового мансардного помещения — более масштабный и дорогостоящий проект, но окупаемость — дополнительная жилая площадь в вашем доме. Вы по-прежнему можете рассчитывать на такую ​​же экономию энергии. Выполните следующие действия, чтобы утеплить чердак, прежде чем закончить полный проект помещения.

1. Оцените весь проект, а не только требования к теплоизоляции чердака.

Если ваш чердак никогда не использовался в качестве жилого помещения, вам может потребоваться внести важные структурные изменения, чтобы обеспечить безопасность помещения для использования по назначению.Например, поскольку балки недостроенного чердака предназначены для поддержки нижнего потолка, они могут быть недостаточно прочными, чтобы поддерживать пол. Ваша крыша также потребует другой техники вентиляции, чтобы избежать ледяных дамб. Ваш готовый проект изоляции чердака, скорее всего, попадет в одну из следующих категорий:

1. Утепление уже готового помещения или
2. Сооружение коленных стен и потолка, которые не соответствуют форме наклонной крыши чердака, или
3. Утепление чердачного помещения целиком.

2. Выберите тип изоляции, которую вы будете использовать.

Выберите изоляцию, которая обеспечит надлежащее значение теплопроводности и при этом максимально увеличит пространство. Плотная матовая (ватная) изоляция может обеспечить достаточный барьер без избыточной толщины. Жесткая пенопластовая пленка — еще один отличный вариант, но попасть на чердак может быть труднее. Если вы добавляете изоляцию за существующие стены. продувание изоляции за коленными стенками может обеспечить более простое решение.

3.Убедитесь, что пол крепкий.

Перед началом работ на недостроенном чердачном помещении проверьте устойчивость балок. Даже если вы используете чердак для хранения вещей, пространство может не выдержать вес комнаты. Если в комнате уже есть фанера или какой-либо другой тип пола, удалите часть, чтобы осмотреть балки внизу. Незавершенные чердачные балки обычно имеют размер два на шесть или даже два на четыре. Ваши балки должны быть два на восемь — или даже больше — и строитель должен был расположить их на расстоянии не более 16 дюймов друг от друга (измеряется от центра одной балки до центра следующей).

Чтобы привести ваш этаж в соответствие с нормами, потребуется разрешение на строительство. Тем не менее, это работа, которую может выполнить профессионал или домовладелец с нужными инструментами и знаниями. Ваши балки могут иметь один из следующих методов армирования:

• Мост: добавьте перпендикулярные элементы для поддержки системы, которая почти соответствует коду.
• Родственные балки: прикрепите дополнительные балки непосредственно к существующим балкам, чтобы добавить поддержку.
• Добавление LVL: Ламинированный брус прочный для своего размера.Вы можете добавить его между существующими балками.
• Добавление двутавровых балок: Каждая из этих дополнительных балок выглядит как заглавная буква I. Добавьте их над существующими балками или рядом с ними.

4. Обеспечьте надлежащую вентиляцию.

Если вы работаете в уже готовом помещении, скорее всего, у вас уже установлена ​​вентиляция. Поэтому убедитесь, что вы не закрываете вентиляционные отверстия при установке дополнительной изоляции. Если вы намерены использовать все пространство скатного чердака, то вам потребуется установить воздуховоды, идущие от софитов к коньку крыши в пределах стропильного пролета.Если вы устанавливаете изоляцию за коленными стенами, можно установить софитные вентиляционные отверстия.

5. Создайте свое жилое пространство.

Если вы используете все пространство без добавления перпендикулярных коленных стен или плоского потолка, нанесите изоляцию вдоль стропил перед установкой гипсокартона или других утвержденных материалов.

Чтобы работать в уже готовом помещении, вам, вероятно, придется снять гипсокартон с существующих коленчатых стен, чтобы установить дополнительную изоляцию. Добавление изоляции над существующим потолком также может потребовать помощи профессионала.Если существующая изоляция стен не имеет повреждений, добавьте новую изоляцию, чтобы достичь желаемого значения теплопроводности.

Если вы строите традиционную комнату на чердаке, создайте стены и плоский потолочный каркас в соответствии с вашими местными строительными требованиями. Установите перегородки или защитные барьеры в местах, где изоляция должна проходить между стропилами крыши для надлежащей вентиляции. Кроме того, примените изоляцию к плоскому потолку и новым коленным стенам, чтобы изолировать новое жилое пространство.

Если вы собираетесь использовать пространство за стенами коленей для хранения, вас может заинтересовать контроль температуры для ваших личных вещей. В этом случае можно укладывать утеплитель вдоль стропил от потолка помещения до пола.

6. Закончите пространство.

После утепления завершите внутренние стены гипсокартоном или другими правильно подобранными и огнестойкими строительными материалами. Затем добавьте желаемый пол или ковер. Если вы будете использовать пространство каждый день, вы также можете подумать о новой лестничной клетке или лестнице для более эффективного входа.

Возможно, у вас нет средств, чтобы нанять профессионала, но вы все равно можете воспользоваться преимуществами утепления чердака, если научитесь утеплять чердак самостоятельно. Независимо от того, почему вы решили утеплить свой чердак, это поможет вам и вашей семье оставаться теплее зимой и прохладнее летом. Вы также, вероятно, заметите разницу в счетах за электроэнергию и повысите ценность своего дома. Забота о вашем проекте изоляции чердака может показаться большим препятствием, но результат стоит потраченного времени и усилий.

Сдайте в аренду неиспользуемое пространство

Зарабатывайте от 50 до 500 долларов в месяц, сдавая в аренду свой гараж, подъездную дорожку, сарай или другое складское помещение

Перечислите свое пространство

Сэкономьте 50%
при покупке хранилища

Найдите место для хранения в своем районе за половину стоимости самостоятельного хранилища

Найти хранилище

Какая изоляция чердака лучше?

Независимо от того, насколько велик ваш дом или из какого материала он сделан, каждый должен иметь должным образом изолированный чердак, чтобы поддерживать регулируемую температуру и низкие счета за электроэнергию. И если вы живете в регионе с особенно холодными и снежными зимами, последнее предложение относится к вам, выделенное жирным шрифтом и заглавными буквами. В целом, самым большим преимуществом утепления чердака является повышение энергоэффективности.

Но какое утепление чердака лучше? Не существует универсального ответа на вопрос о лучшей изоляции, так как в игру вступают несколько факторов. Читайте все, что вам нужно знать о различных вариантах изоляции чердака и о том, как выбрать подходящий тип изоляции.

Сначала обзор значения R

Любой разговор о надлежащей изоляции чердака должен начинаться с четкого понимания R-значения, единицы, с помощью которой определяется прочность изоляции. R-значение — это способность материала сопротивляться передаче тепла или потерям тепла. На R-значение материала обычно влияют следующие четыре фактора:

• Тип материала (подробнее об этом чуть позже)
• Толщина
• Плотность
• Где и как он установлен

Чем выше общее R-значение чердака, тем лучше он будет улавливать тепловой поток и не даст вашему дому превратиться в айсберг зимой или в сауну летом.

Вообще говоря, Министерство энергетики США рекомендует поддерживать следующие общие уровни R-значения на вашем чердаке:

• R30 в жарком климате (например, в Калифорнии)
• R38 в умеренном климате (это обычно желаемый уровень для жилых домов в Калифорнии)
• R49 в холодном климате (примечание: если вы живете в регионе, где температура зимой регулярно падает до уровня «все магазины в городе сегодня закрыты, потому что на улице так холодно», поддержание определенного значения R-значения на вашем чердаке может быть требуется по закону штата)

Типы чердачных изоляционных материалов

Несмотря на то, что R-значение является показателем «чем выше, тем лучше», изоляционный материал с самым высоким значением R-значения не обязательно является лучшим выбором для вашего дома.Различные изоляционные материалы имеют уникальные сильные и слабые стороны, и некоторые чердаки больше подходят для определенного материала, чем для других.

Вот обзор наиболее часто используемых изоляционных материалов, плюсы, которые сделали их такими популярными среди потребителей, и минусы, которые следует учитывать перед покупкой:

1. Стекловолокно

Изоляция из стекловолокна

похожа на изоляционный материал McDonald’s Big Mac: это, конечно, не самый качественный вариант, но это, безусловно, самый популярный тип изоляции.Его R-значение колеблется от 2,2 до 4,3 в случае специально изготовленного стекловолокна высокой плотности. Таким образом, он обычно работает хуже всего с точки зрения изоляции.

Тот факт, что он был одним из основных продуктов в новой изоляционной конструкции и капитальном ремонте в стиле Extreme Home Makeover, легко отследить. Изоляция из стекловолокна имеет множество преимуществ, в том числе следующие:

• Дешево и очень доступно
• Отлично противостоит влаге, поэтому особенно востребован в регионах с высокой влажностью
• Не уменьшается со временем
• Огнестойкий
• Насекомые не будут его грызть

2. Целлюлоза

Изоляция из целлюлозы

обычно производится либо из древесины, либо из переработанной бумаги, и часто производители заявляют, что она экологически чистая. Несмотря на то, что целлюлоза содержит несколько больше переработанных материалов, чем другие виды изоляции, она не проходит целостную «зеленую» оценку своего воздействия на окружающую среду.

Есть некоторые опасения по поводу целлюлозной изоляции, о которых следует помнить. Целлюлозная изоляция легко воспламеняется и обрабатывается большим количеством негорючих химикатов.Комиссия по безопасности потребительских товаров требует, чтобы все производители целлюлозы предупреждали своих клиентов о том, что изоляция из целлюлозы представляет опасность возгорания.

Хотя целлюлоза остается недорогим товаром и обычно до 25% дешевле, чем изоляция из стекловолокна, она не лишена недостатков, таких как:

• Обжора влаги – Любая изоляция становится бесполезной, как только становится влажной. Поскольку целлюлоза предназначена для сбора и удержания воды, в присутствии влаги она размахивает белым флагом быстрее, чем любой другой изоляционный материал.Это может привести к тому, что изоляция из целлюлозы не только упадет в эффективности, но также приведет к развитию плесени и грибка и даже к гниению. И если целлюлоза становится влажной, борная кислота, используемая для ее обработки, из безвредной превращается в коррозионную.
• Усадка – Целлюлоза также имеет тенденцию оседать и провисать со временем, что лишает ее сверхспособностей. К счастью, это меньше проблема чердаков и больше относится к стенам по всему дому.
• Пыль — Если вы находитесь на чердаке во время установки целлюлозной изоляции, пристегните респиратор и защитные очки очень туго.Целлюлоза создает много пыли при первой установке.

3. Минеральная вата

Войлок из минеральной ваты, состоящий из расплавленного камня и переработанного шлака сталелитейных заводов, более широко используется в Канаде и Европе, но в настоящее время переживает возрождение в США.

По сравнению со стекловолокном минеральная вата дороже, но вы получаете то, за что платите, благодаря следующим преимуществам:

• Противопожарный барьер – Минеральная вата даже не начинает гореть, пока не достигнет 18000 градусов по Фаренгейту.В наихудшем сценарии пожара в доме это позволит пожарной части получить важные, потенциально спасающие дом дополнительные минуты, чтобы прибыть на место происшествия и позаботиться о делах.
• Water Warrior – минеральная вата не только огнестойкая, но и водостойкая, способная сохранять теплоизоляционные свойства даже в условиях сильной утечки влаги.
• Стена (без) звука – Минеральная вата чрезвычайно эффективно блокирует проникновение внешнего шума в ваш дом.

У утеплителя из минеральной ваты есть только один недостаток, но существенный: вдыхание его во время утепления может быть потенциально канцерогенным. Будьте предельно осторожны, если вы присутствуете при установке изоляции.

4. Утеплитель из хлопка или джинсовой ткани

Интересно, что хлопковый утеплитель производится из переработанных синих джинсов. Помимо новизны бывших синих джинсов, висящих на чердаке, утеплитель из хлопка является приемлемым выбором по следующим причинам:

• High Performance – с типичным R-значением около 3.7 и выше, хлопковые ловушки лучше всего удерживают тепло.
• Безопасность — В то время как и стекловолокно, и минеральная вата представляют угрозу безопасности как при физическом обращении с ними, так и при выбросе волокон в воздух, хлопок не может быть безопаснее при обращении или установке. Не нужно беспокоиться о раздражении кожи или о последствиях случайного вдоха во время установки.

Подобно минеральной вате, утеплитель из джинсовой ткани является чрезвычайно дорогим видом утеплителя.

5. Пена

Когда речь заходит о характеристиках, пена является лучшим изоляционным материалом. Существует два типа пеноизоляции:

• Открытая ячейка , имеющая R-значение около 3,5
• Пена с закрытыми порами , которая бьет колоссальный R7!

Имейте в виду, что изоляция пенопластом не рекомендуется для жилых помещений и в основном используется в коммерческих или промышленных целях. Преимущества пены включают в себя:

• Первоклассное предотвращение утечки воздуха . Единственная разница между пеной и защитой Chicago Bears 1986 года заключается в том, что пена не может исполнять танец Super Bowl Shuffle.Пена является самым скупым защитником от проникновения или выхода воздуха, она способна быстро расширяться и образовывать воздушное уплотнение над полостями, с которыми другие изоляционные материалы не справляются. Это герметичное уплотнение также препятствует распространению переносимых по воздуху загрязняющих веществ.
• Раздвигая оболочку — Оболочка здания представляет собой физическое отделение кондиционированного пространства (где люди двигаются и дышат) от некондиционируемого пространства (где они не двигаются). Пена — единственный изоляционный материал для дома, который позволяет расширить ограждающие конструкции здания до линии крыши чердака.Это особенно удобный вариант, если ваша система HVAC (отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, для непрофессионала) расположена на полу.
• Одинаково водостойкий – Изоляция из вспененного материала непроницаема для воды, что означает, что она не пропускает воду и не впитывает ее. Если это не может сделать плесень и грибок менее приятными, пена также содержит полимер, который сдерживает их рост, а это означает, что у них нет желания открывать магазин вокруг пены.
• Долговечность – Пена никогда не оседает и не теряет своей эффективности даже при резких перепадах температуры.Вы можете оставить его буквально на десятилетия, не беспокоясь об обслуживании.
• Двойное назначение — Когда вы наносите пену на линию крыши, эффект становится двойным. Он не только укрепляет чердачную конструкцию вашего дома, но и служит непревзойденным звукоизолятором.

В очередной раз многочисленные преимущества, которые пена может предложить для вашего коммерческого или жилого здания, ударят по вашему кошельку. Помимо очевидного недостатка стоимости изоляции чердака, есть и другие недостатки пенопласта, которые следует учитывать, например:

• Усадка – Хотя R-значение пены никогда не уменьшается, в некоторых случаях со временем она дает усадку.
• Профессиональная установка или бюст — Если пенопласт не установлен должным образом с помощью опытного установщика изоляции, он может сложиться и создать пустоты, которые не видны невооруженным глазом. Хуже того, вы рискуете подвергнуться воздействию пены до того, как она полностью затвердеет и станет нетоксичной, что может иметь потенциально опасные для жизни последствия.

Популярные способы установки

Обычно теплоизоляционный материал укладывается в чердачное помещение одним из четырех способов:

1. Баттс Изоляция

Batts упакованы в свернутые листы с переплетением волокон. Эти волокна обычно удерживаются на месте клеевыми связующими в виде бумаги или отражающей фольги, которые могут служить пароизоляцией.

Большая часть войлочной изоляции представляет собой стекловолокно или минеральную вату, а иногда и джинсовую ткань.

Так как войлок покрывает такую ​​большую площадь, он идеально подходит для чердаков, которые соответствуют следующему описанию:

• Просторная зона с минимальными препятствиями на полу или без них и достаточным пространством над головой для маневра монтажника изоляции
• Предварительная изоляция отсутствует
• В этой области есть балки (горизонтальные структурные деревянные стержни, проходящие между двумя балками на открытом пространстве), которые расположены на равном расстоянии друг от друга

2.Вдуваемая изоляция

Также известная как насыпная изоляция, вдуваемая изоляция поставляется в виде крошечных кусков, упакованных в большие пакеты, и требует использования выдувной машины для заполнения необходимых пространств. Стекловолокно, хлопок и минеральная вата могут работать как сыпучий материал, но лучшим выбором для вдуваемой изоляции является стекловолокно.

В отличие от войлочной изоляции, вдуваемая изоляция из стекловолокна идеально подходит для заполнения узких пустот вокруг проводки, труб или любых мест с неудобным каркасом.

3. Изоляция из напыляемой пены 

Аэрозольный баллончик — это эксклюзивный дом для изоляции пенопластом. Часто в сочетании с одеялом для герметизации щелей это один из наиболее эффективных способов утепления чердачного помещения. Распылительная пена распыляется в щель вашего чердака, расширяясь и затвердевая в твердую пену.

4. Изоляция одеяла

Изоляция из одеяла — это недорогой и простой способ утепления пола и стен чердака.Нарезанные толстые куски изоляции плотно укладываются между щелями в деревянных рамах или вокруг труб, проводов и других препятствий, чтобы защитить чердак от жары и холода.

Стоимость изоляции чердака

По данным Forbes Advisor, средняя стоимость утепления чердака может варьироваться от 1500 до 3500 долларов. Однако это зависит от размеров вашего чердачного помещения. Если разбить его по стоимости за квадратный фут, средняя стоимость составляет от 1 до 7 долларов за квадратный фут в зависимости от материала изоляции чердака.

Цена на демонтаж чердачного утепления зависит от текущего состояния вашего дома. Как правило, вам не нужно полностью заменять изоляцию чердака. За исключением таких случаев, как серьезное повреждение водой или заражение животными, профессионалу потребуется вырвать всю существующую изоляцию и добавить новый изоляционный материал. Удаление старой изоляции обычно может стоить от 1 до 2 долларов за квадратный фут.

Сколько мне нужно утепления чердака?

Как правило, если диаметр меньше 10-13 дюймов, что эквивалентно R-30, рекомендуется добавить больше изоляции. Однако, в зависимости от того, где вы живете, и возраста вашего дома, рекомендуемый уровень изоляции чердака отличается.

Позвольте Attic Construction помочь вам со всеми вашими потребностями в изоляции

Хотя самодельщики могут выполнять изоляцию чердака, это, конечно, не означает, что должен быть , особенно при монтаже монтажной пены.

В Attic Construction мы стремимся работать с вами и вашим бюджетом, чтобы оценить, какой тип изоляции лучше всего подходит для вашего уникального чердака, и сколько его вам понадобится (потому что есть такая вещь, как слишком мало или слишком много). утепление на чердаке).Независимо от того, есть ли у вас готовый чердак или незавершенный чердак, когда вы полагаетесь на нашу команду опытных монтажников, вы можете быть спокойны, зная, что установка изоляции будет выполнена правильно и безопасно.

Нужна помощь с проектом по утеплению дома? Мы рады предложить следующие услуги по изоляции на наших предприятиях:

Установка, демонтаж и замена изоляции округа Ориндж

Установка, демонтаж и замена изоляции Сан-Диего

Установка, снятие и замена изоляции Phoenix

Ресурсы: 

1) «Летучие мыши, выдувные или распыленные? Как лучше всего утеплить чердак?» Эллисон Бейлс
https://www. Energyvanguard.com/blog/46480/Batts-Blown-or-Sprayed-What-s-the-Best-Attic-Insulation

2) «Типы изоляции чердака» Рубена Зальцмана
https://www.constructionprotips.com/tools-materials/attic-insulation-types/

3) «Прочитайте это, прежде чем утеплять свой чердак», Микки Гудман
https://www.thisoldhouse.com/ideas/read-you-insulate-your-attic

4) Стекловолокно и минеральная вата против целлюлозной изоляции: сравнение фактов
https://insulationinstitute.org/wp-content/uploads/2015/12/FG_MW_vs_Cellulose_Final.pdf

https://www.forbes.com/advisor/home-improvement/attic-insulation-cost/

Нужна помощь? Свяжитесь с нами сегодня

ЗАПРОСИТЬ ЗАЯВКУ

Отличная работа! Наш чердак превратился из совершенно отвратительного в нетронутый. Они вежливы и профессиональны, убирают за собой.

— Карен Л. Санти, Калифорния

Эндрю был очень информативным и полезным на протяжении всего процесса.Отличная коммуникация и его команда проделали большую работу. Он приехал в воскресенье, и ко вторнику работа была сделана и завершена. Настоятельно рекомендую всем, кто ищет справедливые цены и отличный сервис.

— Джоуи Э. Сан-Диего, Калифорния

Взгляд изнутри на экономию энергии для вашего пространства

Девяносто процентов домов в США неэффективно изолированы, с небольшими отверстиями, трещинами и щелями, через которые выходит воздух, увеличиваются счета за электроэнергию и обходятся людям дополнительные деньги.

Изоляция

обеспечивает защиту от этих потерь за счет герметизации и заполнения потенциальных мест утечки тепла.

Типов изоляции предостаточно, и вы можете использовать их во многих местах вашего дома.

Наступило ли лето или приближается зима, утепление дома поможет вам сэкономить круглый год.

Как домашняя изоляция может помочь в экономии энергии?

Отопление и охлаждение являются основными источниками энергопотребления в домашних условиях в Соединенных Штатах.

На кондиционирование воздуха и отопление приходится от 50% до 70% общего потребления энергии, что составляет примерно половину бытовых расходов на электроэнергию.

Неизолированные или неправильно изолированные дома могут генерировать потери энергии, примерно эквивалентные открытым окнам или дырам в стене круглый год.

Установив изоляцию и загерметизировав утечки воздуха, домовладельцы могут сэкономить в среднем по стране 11% от общих счетов за электроэнергию в доме и около 15% только от расходов на отопление и охлаждение.В то же время они значительно уменьшают свой углеродный след и делают домашний климат более комфортным.

Как работает изоляция?

Понимание того, как работает изоляция, сводится к трем вещам: 

• Знание того, как работает тепловой поток
• Знать, где в вашем доме вам нужно утеплить 
• Знание того, какой тип изоляции установить 

Изоляция предназначена для предотвращения нежелательного движения воздуха и повышения теплового сопротивления. Чтобы достичь этого, изоляция должна быть нацелена на тепло и тепловое движение.

Существует несколько способов передачи тепла и энергии.

• Первый — проводимость. Теплопроводность возникает, когда тепло проходит через твердый материал, например, когда солнце нагревает неизолированную крышу, которая излучается в дом.
• Второй — конвекция. Конвекция – это передача тепла в виде жидкости или газа. Это движение жидкости заставляет теплый воздух подниматься вверх, а холодный – опускаться, в результате чего чердаки становятся более горячими, а подвалы – более холодными.
• Последней формой теплового потока или перемещения является излучение или тепло, передаваемое посредством света. Прекрасным примером этого является тепло и свет, исходящие от костра, или тепло, которое мы получаем от солнечного света.

Эти три типа тепловой энергии показывают нам, что тепло естественным образом перемещается в области с более низкой температурой, пытаясь рассеяться, пока все температуры не выровняются.

Это также означает, что любое тепло, вырабатываемое в вашем доме в зимние месяцы, будет постоянно направляться в более прохладные места в доме.

Домашнее тепло будет перемещаться из общего жилого пространства, такого как гостиные и спальни, в подвалы, гаражи и, что наиболее неэффективно, наружу.

Тепло будет проникать в ваш дом в летнее время и пытаться согреть прохладный воздух, производимый вашим кондиционером, шторами и вентиляторами.

Поскольку ваши системы климат-контроля отопления и охлаждения борются за поддержание желаемой температуры в вашем доме, предотвращение потока, переноса или утечки тепла за счет уменьшения движения может помочь сохранить температуру и предотвратить перегрузку системы ОВКВ.

R-значение: как измерить теплоизоляцию?

Изоляция измеряется ее способностью предотвращать поток тепла или ее способностью оказывать тепловое сопротивление.

Степень теплового сопротивления изоляции называется ее R-значением и зависит, среди прочего, от плотности материала.

Для большинства типов изоляции, чем плотнее изоляция, тем больше будет ее R-коэффициент и тем лучше она будет защищать от воздушного потока и теплопередачи.

Тем не менее, домовладельцы должны учитывать, что отношение плотности к показателю R может варьироваться в зависимости от типа изоляции, местоположения изоляции, климата вашего дома и систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха.

Например, спрессованная изоляция может быть насыпной изоляцией, налитой поверх насыпной изоляции, или насыпной изоляцией, налитой поверх плитной изоляции. Это создаст сжатие, которое не обязательно будет равно толщине и значению R, потому что его собственный вес давит сам на себя.

Изоляция, установленная между полами, стенами и потолками и между ними, создает тепловые мосты.Он измеряется общей стоимостью изоляции, нанесенной на поверхности, а не толщиной изоляции.

Где я должен утеплить свой дом?

источник

Для предотвращения утечки воздуха необходимо устранить структурные зазоры в вашем доме и укрепить барьеры вашего дома.

Так же, как пальто, которые мы носим зимой, чтобы согреться, бутылка с водой, в которую мы кладем лед, чтобы не замерзнуть, и светоотражающие покрытия на лобовом стекле, которые мы надеваем на наши машины, чтобы защититься от жары, наши дома могут извлечь выгоду из дополнительная подкладка и термостойкие материалы.

Наши дома нуждаются в дополнительном слое, чтобы поддерживать желаемую температуру внутри и снаружи. Вот места, которые следует учитывать для защиты сверху донизу.

Изоляция чердака: главный приоритет  

Ваша крыша поддерживает температуру помещений, которые она покрывает внутри, что делает чердак одним из наиболее важных мест для изоляции в вашем доме.

Изоляция готовых и незавершенных чердачных помещений, стропил, стен и потолков необходима для оптимального климат-контроля и энергоэффективности.Этот вид изоляции часто делается с использованием стекловолокна сланцы или одеяла, рыхлая изоляции, или обоих.

Начиная с недостроенными этажами чердака, домовладельцы должны определить, является ли изоляция необходима, наблюдая за их балки пола.

балок пола являются структурными частями поддержки, которые проходят горизонтально по полу между балками.

Независимо от того, или нет у вас изоляции в вашем чердаке уже если вы можете увидеть ваши балки пола, шансы вам нужно больше изоляции.

Если изоляция покрывает балки, обеспечивают изоляцию даже через промежуток мансарды, достаточно высоко, чтобы покрыть балки.

Если мало или нет изоляции, изолирует ряд и на верхней части балки, стена к стене, по всей длине вашего чердака.

После того, как полы являются безопасными, изолирует между стойками или вертикальными балками коленных стен на чердаке.

Колено могут быть идентифицированы как короткие длины вертикальных стен под уклоном крыши.

Затем обязательно изолируйте пространство между балками и стропилами в оставшихся стенах и потолке между стойками так же, как и в случае коленчатых стен.

Наконец, утеплите чердачную дверь, чтобы воздух проходил через нее только тогда, когда вы находитесь.

Вы можете проверить ранее установленную или недавно установленную толщину изоляции, чтобы убедиться, что она достаточна — значение R 30 или более является оптимальным.

Для домовладельцев, живущих в жарком климате, на наружные стены и стропила можно наносить излучающую или отражающую чердачную изоляцию.

Эти панели будут отражать солнечный свет, отводя его от дома.

Стены и фундаменты – внутренняя и внешняя защита 

Когда дом каркасный, наружные стены часто изолируются при строительстве и содержат изоляционные рулоны или панели.

Однако в некоторых домах температура может быть выше или ниже средней даже после изоляции наружных стен, чердачных и подвальных помещений.

Улучшение теплоизоляции наружных стен может помочь улучшить климатические условия, но требует демонтажа и восстановления стен в вашем доме, что является трудоемким и дорогостоящим проектом.

Если вы считаете, что ваши наружные стены нуждаются в повторной изоляции, запросите энергоаудит дома.

Профессионалы могут прийти и просканировать ваш дом и сказать вам, где в доме не хватает R-значений.

Изоляция подвалов и ниже

Точно так же многие новые дома могут иметь цокольный фундамент с изоляционными бетонными опалубками и блоками, уложенными во время первоначального строительства.

Для домовладельцев, строящих новый дом, обязательно проконсультируйтесь со своим подрядчиком по поводу изоляции фундамента перед закладкой фундамента вашего дома.

Изоляция нового дома позволяет домовладельцам установить как внутреннюю, так и внешнюю изоляцию стен подвала, хотя внутренняя изоляция подвала обычно не требуется, если установлена ​​внешняя изоляция.

Внешняя теплоизоляция подвала обеспечивает снижение теплопотерь дома через фундамент и образование конденсата, уменьшая влажность и сырость.

Домовладельцы могут установить внутреннюю изоляцию существующих подвалов, что является менее дорогим и более гибким вариантом изоляции подвала.

Для внутреннего утепления подвала можно использовать любой утеплитель, хотя часто используют войлочную и жесткую изоляцию.

Как правильно выбрать изоляционные материалы?

источник

Изоляционные материалы различаются в зависимости от типа приобретаемой изоляции и места ее установки. Рассмотрим самые распространенные виды утеплителей.

Изоляция из стекловолокна 

Как следует из названия, стекловолокно изготавливается из крошечных кусочков стекловолокна и является одним из самых экономичных материалов, используемых в изоляции.Стекловолокно также используется чаще, чем другие виды изоляции.

Сама изоляция из стекловолокна представляет собой пряденое или выдувное нагретое и расплавленное стекло.

Этот тип теплоизоляции отличается исключительной плотностью, обеспечивает домам оптимальные значения R и может применяться на неглубоких участках.

Изоляция из стекловолокна

поставляется в виде полотен, войлоков и рулонов, насыпной и вдуваемой изоляции, жесткой волокнистой изоляции и изоляции воздуховодов.

Изоляция из полистирола и полиуретана  

Полистирол

— еще один популярный изоляционный материал, термопласт, часто встречающийся в листах пенопласта, плитах или панелях.

Изоляция из полистирола

часто изготавливается из крошечных, легких, сжатых пенопластовых шариков.

Эти шарики можно формовать и прессовать в доски, панели и листы или заливать в открытые пространства, бетонные фундаменты или пустые полости стен в качестве насыпной изоляции.

Полиуретановая изоляция

— это еще один тип пенной изоляции, которая противостоит тепловой энергии с помощью газовых или воздушных ячеек.

Существует два типа пенополиуретана.

Пенополиуретан с закрытыми порами

имеет чрезвычайно плотные ячейки, которые закрыты и заполнены газом.

Эти газы заставляют пену расширяться, приспосабливаясь к пространству.

Пенополиуретан с открытыми порами

менее плотный и содержит воздух. Это приводит к меньшему значению R, уменьшающемуся по мере старения из-за потери газа. Вы можете предотвратить потерю газа, используя фольгу или пластиковые панели.

Другие изоляционные материалы

Другие распространенные изоляционные материалы включают целлюлозу и минеральную вату, изоляционные материалы, изготовленные из переработанных материалов.

Целлюлоза

изготовлена ​​из натуральных переработанных волокон, включая газеты, хлопок, овечью шерсть, солому и коноплю, и является еще одним из наиболее экономичных вариантов изоляции.

Минеральная вата – это изоляционный материал, состоящий из минеральной ваты и шлаковой ваты, также полученной из переработанных отходов.

Изоляция из перлита

состоит из небольших легких гранул, изготовленных из горных пород, которые служат в качестве насыпных или бетонных добавок.

Этот тип изоляции известен тем, что снижает проводимость.

Цементная пена также изготавливается из горных пород и минералов, ее можно распылять или вспенивать на месте, что является лучшим выбором для заполнения полостей.

Наконец, фенольная пена — это материал, используемый для изготовления воздушной пены и плит из жесткого пенопласта.

Этот изоляционный материал особенно подвержен усадке после нанесения и не является самым эффективным.

Какие существуют типы изоляции?

источник

Изоляция изготавливается не только из различных материалов, но и в различных формах.

Тип необходимой вам изоляции часто зависит от того, где вы изолируете и какой у вас бюджет.

Ватиновая и рулонная изоляция 

Одеяльная изоляция является наиболее типичным и широко доступным типом изоляции и поставляется в виде войлоков или рулонов.

Хотя ватный утеплитель выглядит пушистым и мягким, он состоит из гибких волокон (обычно стекловолокна), хотя может состоять из пластиковых волокон или минеральной ваты.

Этот тип изоляции может поставляться в виде толстого скрученного материала или отдельных листов изоляции, которые можно разрезать в соответствии с определенными размерами.

Ватиновая и рулонная изоляция

часто используется при изоляции полов, потолков и стен и является первым выбором для изоляции чердаков.

Насыпная и вдуваемая изоляция 

Как и плоская изоляция, насыпная изоляция изготавливается из частиц стекловолокна, но также может быть изготовлена ​​из минеральной ваты, целлюлозы, полистирола или перлита.

Кроме того, как и плоская изоляция, рыхлый наполнитель является хорошим выбором для незавершенных чердачных перекрытий.

Его также можно наносить на недавно построенные стены с полостями в стенах, и его хвалят за способность дополнять модернизированные помещения и пространства, которые создают препятствия для изоляции, поскольку он податлив и легко адаптируется.

Насыпная изоляция наносится методом заливки или вдувания, для чего требуются профессиональные инструменты.

Напыляемая пена и пенопластовая изоляция

Изоляция из распыляемой пены часто выбирается из-за ее способности достигать более сложных мест, поскольку ее можно распылять, наливать или распределять в виде пены, вдувая в помещения.

Монтажная пена подходит для устранения небольших утечек воздуха, щелей, трещин, отверстий, а также электрических и сантехнических приборов.

Изоляция из пеноматериала является подходящим герметиком, который легко наносится, хотя в зависимости от места и метода нанесения может потребоваться помощь профессионала.

Изоляция из напыляемой пены и пенопластовые плиты изготавливаются из полиуретана и полистирола.

Пенопластовые плиты представляют собой листы пенопластовой изоляции, которые часто используются в стенах, но могут использоваться в любом месте дома.

Эти плиты обеспечивают домовладельцам большее соотношение изоляции к пространству, чем другие варианты изоляции, но их эффективность делает их более дорогими.

Пенопластовые плиты

обладают высокой термостойкостью и снижением теплопроводности.

Структурные изолированные панели представляют собой усовершенствованные пенопластовые панели, используемые в конструкционных целях.

Жесткая изоляция 

Жесткая теплоизоляция изготавливается из стекловолокна, минеральной ваты или пенопласта и идеально подходит для изоляции воздуховодов или труб, так как устойчива к высоким температурам.Тем не менее, его также можно использовать в любом месте дома, чтобы предотвратить потерю энергии.

Если жесткая изоляция не используется для воздуховодов или трубопроводов, она изготавливается в виде плит, часто снабженных отражающей подложкой, которые служат двойной изоляцией и обеспечивают значительные значения R.

Жесткая изоляция

— хороший выбор для тех, кто хочет утеплить незавершенные или фундаментные стены, а также полы и потолки.

Отражающая и излучающая изоляция

Находящиеся на чердаках и крышах отражающие и излучающие теплоизоляционные материалы отражают лучистое тепло, предотвращая проникновение солнечного излучения в ваш дом.

Характеристика отражающей фольги излучающей изоляции уменьшает конвекцию за счет отражения света от фольги и может настолько эффективно отражать солнечный свет, что, по оценкам, эти приложения задерживают 97% передаваемого солнцем тепла.

Эти белые потолочные и напольные барьерные изоляционные материалы эффективно предотвращают накопление тепла в более теплых и солнечных помещениях.

Изоляция из бетонных блоков

Изоляционные бетонные формы, или ICF, представляют собой стеновые формы, построенные из пенопластовых плит или блоков, предназначенных для сопротивления тепловому нагреву.

Обычное дополнение к бетонному фундаменту, этот тип теплоизолятора часто армируется арматурой и укладывается вокруг структурных оснований, препятствуя утечке тепла.

Изоляция дома: невидимый, но самый важный элемент энергосбережения  

Большую часть изоляции невозможно увидеть и о ней легко забыть, но скрытые слои вашего дома необходимы для экономии энергии и снижения ваших счетов за электричество.

Повысьте комфорт своего дома и сэкономьте энергию, проверив состояние изоляции и, возможно, отремонтировав его сегодня.

Предоставлено вам justenergy.com

Все изображения предоставлены по лицензии Adobe Stock.
Избранное изображение:

Что лучше утеплить стены или чердак?

Роб Робиллард — корреспондент Globe

9 августа 2017 г. 16:00

Q. Я живу на втором этаже лепнины 1914 года на две семьи. У меня был энергоаудит, и мне порекомендовали задуть в стены утеплитель. Поскольку дом оштукатурен, они сказали, что его придется продувать изнутри, чтобы избежать проблем с попаданием влаги внутрь стен.Мои соседи снизу сказали, что им сказали, что нельзя вдувать изоляцию в оштукатуренный дом ни изнутри, ни снаружи из-за проблем с влажностью. Не могу найти информацию в сети об этом. Что ты думаешь? Кроме того, насколько важна изоляция стен по сравнению с такими вещами, как изоляция чердака? Стоит ли мне делать это для второго этажа, если мои соседи снизу не хотят делать это для первого? Есть ли недостатки у продувки изоляции? Есть ли один тип изоляции, который лучше, чем другой?

БУДЬТЕ ИНТЕРЕСНЫ В ВОДЯНОМ ТАУНЕ

А. Я обратился к моему другу Фрэнку Арону с сайта InsulationDoneRight.com за советом по поводу этого ответа. По словам Фрэнка, обычно между стойками и штукатуркой прокладывается строительная бумага, чтобы отводить влагу. Если штукатурка не поддерживается в хорошем состоянии и имеет протечки, проблема может быть связана с влажностью. Мы сделали несколько из них с плотно упакованной целлюлозой. Что касается утепления чердака и стен, всегда выбирайте чердак. Здесь будет наблюдаться наибольшая окупаемость. Вы остановите потерю тепла из-за естественной конвекции и заблокируете поступление солнечной энергии (увеличение тепла) на чердак, что может привести к экономии энергии от 30 до 50 процентов.Вы не увидите большой отдачи от инвестиций, утеплив стены. Напыляемая изоляция является лучшей, но ее не всегда возможно использовать в труднодоступных конструкциях.

Q. Недавно мне поменяли стекло в ванне, и на следующий день она начала отслаиваться. Мало того, что работа была дорогой, так еще и сейчас я не могу связаться с компанией, чтобы сделать необходимый ремонт. Это что-то, что я могу исправить сам? Спасибо.

ТОМ О’ХАР, Питерборо, Нью-Хэмпшир

А. Вы не можете связаться с компанией? После второго телефонного звонка я стучал в их парадную дверь. Я предполагаю, что вы следовали инструкциям и не использовали эту ванну в течение рекомендованного количества часов после этого. Возможно, это проблема подготовки поверхности. я бы не стал делать эту работу сам; самодельные материалы ужасны по сравнению с профессиональными.

Когда вы нанимаете людей для работы в вашем доме, пожалуйста, тщательно их проверяйте. Запустите процесс на телефоне.Спросите:

■ Какой у вас опыт работы с подобными проектами?

■ Сколько заданий вы будете выполнять одновременно с моим?

■ Предоставите ли вы список предыдущих клиентов и их контактную информацию? (Запросите не менее пяти рекомендаций, отражающих объем предлагаемого вами проекта.)

■ Будете ли вы отдавать работу на субподряд? Если да, то как долго вы работали с субподрядчиком, который будет выполнять эту работу?

■ Есть ли у вас лицензия и страховка? (Если ответ отрицательный, не нанимайте эту компанию.Если да, попросите доказательства и оставьте себе копии.)

Свяжитесь с бывшими клиентами и спросите о трудовой этике, честности, пунктуальности и чистоте на рабочем месте. Спросите, были ли расхождения между тем, что было обещано, и тем, что было доставлено. Если возможно, попросите увидеть работу воочию.

Следующий шаг – личные встречи. Человек, которого вы нанимаете, и его команда будут жить у вас дома. Когда что-то происходит неожиданно, вам нужно чувствовать себя комфортно и иметь четкую линию связи.

Роб Робиллард — генеральный подрядчик, плотник, редактор AConcordCarpenter.com и руководитель столярного и ремонтного предприятия. Присылайте свои вопросы на [email protected] или твитните их на @robertrobillard. Подпишитесь на бесплатную рассылку новостей о недвижимости от Globe на pages.email.bostonglobe.com/AddressSignUp.

8 советов по утеплению чердака

Джозеф Труини

Неважно, где вы живете, зимой или летом — правильно подобранная теплоизоляция поможет вам экономить энергию, чувствовать себя комфортно и экономить деньги круглый год.Хотя весь ваш дом должен быть изолирован, возможно, нет более важного места для установки изоляции, чем чердак.

Зимой изоляция чердака не позволяет нагретому воздуху из помещения выходить на чердак, а летом изоляция не позволяет горячему воздуху чердака нагревать жилые помещения внизу. Проще говоря, утепление чердака сделает весь ваш дом более комфортным и энергоэффективным. Вот восемь советов по утеплению чердака своими руками:

Оденьтесь соответствующим образом

При работе с любой изоляцией разумно защитить кожу, глаза и легкие от переносимых по воздуху волокон.Обязательно наденьте брюки (не шорты), рубашку с длинными рукавами, плотно прилегающие защитные очки, перчатки и пылезащитную маску или, что еще лучше, респиратор с двумя картриджами. Подумайте о том, чтобы заклеить манжеты брюк и рубашек лентой и присыпать детскую присыпку затылком, чтобы не допустить попадания раздражающих волокон.

Узнайте, сколько еще изоляции вам нужно

Слишком большая установка не нанесет вреда вашему дому или семье, но это пустая трата денег. На карте и диаграмме ниже показано приблизительное количество утеплителя чердака, которое вам необходимо в зависимости от зоны, в которой вы живете.(Аляска находится в зонах 7 и 8, Гавайи — в зоне 1.) Для получения более подробной информации обратитесь в строительный департамент вашего города.

Источник диаграммы и изображения : Energy Star

Добавить новую изоляцию

Если на чердаке нет теплоизоляции, установите рулоны или профили из стекловолокна с фольгой или крафт-бумагой между всеми балками пола чердака (которые также являются балками потолка в комнатах ниже).Заполните всю глубину балок утеплителем. Обязательно поместите лицевую сторону — сторону с бумажным или фольгированным влагонепроницаемым покрытием — лицом вниз к верхней стороне мансардного этажа. Затем, чтобы еще больше повысить теплоизоляционные свойства чердака, уложите сверху необлицованный утеплитель из стекловолокна или минеральной ваты, укладывая его перпендикулярно лагам.

Повысьте энергоэффективность вашего чердака, намотав необлицованную изоляцию из стекловолокна
прямо поверх существующей изоляции.

Улучшение существующей изоляции

Если у вас в настоящее время есть изоляция между лагами пола на чердаке, вы можете значительно повысить энергоэффективность своего дома, добавив дополнительную изоляцию поверх него. Как было описано выше, поверх существующей изоляции уложите необлицованный стекловолоконный или минеральный утеплитель. Только не забудьте запустить его перпендикулярно балкам. Вы также можете покрыть существующую изоляцию стекловолокном или целлюлозой, но стекловолокно или минеральную вату проще и аккуратнее установить.

Оставьте место для воздуха

Воздух — отличный изолятор, поэтому большинство утеплителей относительно легкие и пушистые. Имейте это в виду, когда будете утеплять чердак. Многие люди совершают ошибку, помещая изоляцию в тесные пространства, но это выдавливает воздух и снижает изоляционные свойства изоляции. Изоляция должна быть обрезана так, чтобы она плотно прилегала, но не сжималась настолько, чтобы вытеснить воздух, попавший в изоляцию.

Не блокируйте вентиляционные отверстия

Одна из самых распространенных ошибок, которую допускают домовладельцы при утеплении чердаков, заключается в том, что изоляция проталкивается глубоко в узкие места, где стропила крыши доходят до вершин наружных стен.Изоляция будет препятствовать проникновению потока свежего воздуха через вентиляционные отверстия софита, что может вызвать проблемы с влажностью и плесенью. Чтобы защитить эти вентиляционные отверстия, установите чердачную перегородку из полистирола между каждой парой стропил. Расположите перегородки так, чтобы изоляция не закрывала вентиляционные отверстия, затем прикрепите каждую перегородку к нижней стороне обшивки крыши скобами длиной ¼ дюйма.

Поместите перегородки из полистирола между стропилами крыши, чтобы
воздух мог проходить вверх через вентиляционные отверстия в потолке.Будьте осторожны, чтобы не закрыть вентиляционные отверстия изоляцией.

Уплотнение потолочных отверстий

Этот шаг имеет решающее значение для общей энергоэффективности вашего дома. Важно заделать каждую трещину, дыру и отверстие в потолке помещения непосредственно под чердаком, включая все пути для кабелей, воздуховодов, труб и проводов. Хотя эти зазоры могут показаться небольшими, в совокупности они являются основными тратами энергии и должны быть герметизированы, чтобы изоляция обеспечивала оптимальную энергоэффективность.Большинство трещин и отверстий можно заделать высококачественным герметиком или пенопластом с минимальным расширением. Имейте в виду, что многие строительные нормы и правила требуют использования огнеупорного герметика для закрытия проходов в потолке.

Обратите внимание на встраиваемые светильники

Если у вас есть встраиваемый светильник, выступающий на чердак снизу, важно определить, что это за светильник, прежде чем устанавливать изоляцию. Встраиваемые светильники выделяют огромное количество тепла, которое может воспламенить изоляцию и вызвать пожар в доме.Если это стандартный встраиваемый светильник, на что указывает цилиндрическая металлическая «банка», выступающая на чердак, то вы должны держать всю изоляцию на расстоянии не менее 3 дюймов от светильника. Однако, если это светильник с классом защиты IC (IC означает контакт с изоляцией), вы можете безопасно положить изоляцию поверх светильника. Светильники IC имеют большие, хорошо изолированные коробки вместо цилиндрических банок. Если вы не уверены, какой тип встраиваемых светильников у вас есть, спросите домашнего инспектора или лицензированного электрика.

Воспользуйтесь этими советами, чтобы получить хорошо изолированный чердак, который сделает ваш дом комфортным и энергоэффективным.При наличии правильных материалов и знаний установка изоляции не составит труда.

Об авторе: Джо Труини пишет на различные темы, связанные со столярными работами и сантехникой. Как эксперт по благоустройству дома, Джо также является автором многочисленных книг по рукоделию, в том числе бестселлера Building a Shed . Чтобы увидеть выбор видов изоляции, которые вы можете использовать для утепления чердака, нажмите здесь, чтобы перейти на веб-сайт The Home Depot.

Эта статья является редакционным содержанием, которое было размещено на нашем сайте по нашей просьбе и опубликовано для наших читателей.Мы не получили компенсацию за его размещение.

Может ли быть слишком много изоляции на чердаке или стенах?

Домашняя изоляция — сколько это слишком?

Дом определенно может быть недостаточно изолирован (миллионы домов в Соединенных Штатах и ​​​​Канаде имеют именно эту проблему), но может ли дом иметь слишком много изоляции? Короче, да, может.

На самом деле существует оптимальный баланс между первоначальными затратами на изоляцию и долгосрочными показателями энергопотребления и экономии, на которые вы можете рассчитывать.И это работает по немного скользящей шкале. То, что мы рекомендовали бы в качестве идеального уровня изоляции для достижения высокоэффективного и часто близкого к нулевому энергопотреблению дома, часто подвергается сомнению строителями, потому что это часто удваивает количество, требуемое региональными строительными нормами. Имейте в виду, что строительные нормы и правила – это минимальный стандарт 90 894, согласно которому можно построить дом, а не «идеальное» количество.

И когда большинство людей думают об утеплении домов, они думают о зонах с холодным климатом.Но даже в теплом климате, например в южных штатах США, где дома в основном охлаждаются, а не нагреваются, правильная теплоизоляция сэкономит вам деньги.

Правило №1 по правильному утеплению дома

Тепло всегда перемещается из горячих областей в холодные. Движение тепла никогда нельзя остановить, но его можно замедлить. Вот для чего нужна изоляция.

Многие строители высокоэффективных домов в США предложили следующее эмпирическое правило: R-коэффициент теплоизоляции, установленной в зеленом здании, должен быть примерно в два раза выше минимального кода для оптимальной работы.Это, конечно, просто общее руководство, а не жесткое правило. Читайте дальше, и мы объясним… 

Какова окупаемость инвестиций в теплоизоляцию дома?

Возврат инвестиций (ROI) означает, сколько времени потребуется, чтобы что-то окупить.  С точки зрения изоляции все обстоит примерно так; если вы живете в холодном климате и в настоящее время у вас есть стена размером 2 x 4 с изоляцией из стекловолокна, и вы планируете добавить два дюйма изоляции из жестких плит, окупаемость инвестиций может составить 5 лет — если выбрать число случайным образом.Этот расчет окупаемости инвестиций можно было бы получить, если бы покупка и установка изоляции стоили 2000 долларов, а это позволило бы сэкономить 400 долларов в год на отоплении (и / или охлаждении). Через 5 лет инвестиции окупятся, и вы будете хранить дополнительные 400 долларов в месяц в своих джинсах, пока живете в доме.

Это простое уравнение, чтобы ответить на один простой вопрос – когда фактически потраченные деньги вернутся в банк. Кроме того, хорошо изолированный дом по многим причинам обычно более долговечен и более ценен с точки зрения перепродажи.Это также означает, что если вы планируете жить в этом доме в течение следующих 50 лет, то можно сэкономить 20 000 долларов, вложив 2000 долларов. Но это нечто большее, чем простой расчет рентабельности инвестиций.

Сколько рыхлой вспененной целлюлозной изоляции слишком много на чердаке?

Что означает «убывающая отдача» для изоляции?

Это так просто — добавление одного дюйма изоляции к стене, которая имеет только один дюйм изоляции, безусловно, стоит вложений в любом климате. Добавление одного дюйма изоляции к стене с 5-дюймовой изоляцией имеет смысл в большинстве климатических условий. Добавление одного дюйма изоляции к стене с 30-дюймовой изоляцией нигде не имеет смысла. Даже Йода не проживет достаточно долго, чтобы получить окупаемость инвестиций в такую ​​изоляцию , так что это практически бессмысленно.

Дома должны строиться с учетом их специфического климата, и для любого заданного географического региона существует «наилучшая точка» производительности, что означает предполагаемый идеальный уровень изоляции.Закон убывающей отдачи означает, что есть момент, когда лучше всего прекратить изолировать дома и начать планировать дополнительное отопление или рискнуть потратить деньги и воплощенную энергию на материалы, которые просто не окупятся в разумный период времени или в течение срока службы. дом.

Другими словами, существует точка баланса, при которой выработка тепла на самом деле лучше для окружающей среды, чем покупка и установка большей изоляции. Странно, но верно.

Сборка для вашей климатической зоны

Строительные нормы и правила охватывают целые штаты и провинции, и часто, особенно в канадских провинциях, климатические условия в них сильно различаются с севера на юг и даже с востока на запад.

  Идеальный дизайн и оболочка здания будут резко меняться от места к месту и по целому ряду причин, таких как широта, местный «микроклимат», высота над уровнем моря, инсоляция (сколько дом подвергается воздействию солнца) источник энергии (возобновляемое/ископаемое топливо), а также местная стоимость различных видов изоляции. См. здесь, чтобы найти свой климатический пояс.

Таким образом, важно рассматривать Национальный строительный кодекс таким, какой он есть на самом деле — нижним уровнем эффективности, который должен быть достигнут при строительстве или ремонте дома.Другими словами, это худший дом, который по закону может построить любой застройщик. Как вам такой взгляд на то, что на самом деле означает построение для кодирования?

Достаточно ли хорошо утеплить здание по коду?

Штаты США по большей части достаточно малы, чтобы не было большой разницы в климате от одного уголка к другому, поэтому давайте возьмем канадскую провинцию Онтарио в качестве более радикального примера  ; Требования строительных норм и правил к теплоизоляции домов остаются неизменными от виноградников в самом южном регионе Ниагары до арктических берегов Гудзонова залива.Это не имеет никакого смысла.

Один человек в Онтарио может работать в поте лица, собирая виноград, в тот самый момент, когда другого жителя Онтарио преследует белый медведь по замерзшей тундре. И чтобы соответствовать стандартам строительных норм и правил, они оба должны строить дома одинаково, несмотря на то, что эти дома должны работать в совершенно разных климатических условиях.

Климатические зоны изменяют количество теплоизоляции, необходимой домам, даже если код не действует в более крупных штатах и ​​​​провинциях

Никто из нас не думает, что существует единственный «идеальный» костюм, который защитит от солнечных ожогов, позволит испаряться поту И защитит от обморожения и белых медведей. , так почему же мы ожидаем, что существует один «идеальный» дизайн дома, охватывающий такой диапазон? Единственное, что постоянно обеспечивают строительные нормы и правила , – это ложное чувство выполненного долга, когда мы выполняем требования к производительности.

 Правда в том, что уровни изоляции Строительных норм и правил не определялись великими умами, размышляющими над «идеальным» количеством изоляции. Первоначальные значения кода R были выбраны просто на основе наиболее распространенной изоляции (стекловолоконные плиты) и толщины, которая помещается между стойками.

Иногда в требования к кодам вносятся незначительные улучшения, но они часто остаются минимальными, чтобы не рисковать нарушением строительной отрасли и знакомой модели прибыльности, которую они установили.

Некоторые местные регионы например, город Ванкувер, Британская Колумбия, признают преимущества улучшенных зданий и предъявляют гораздо более строгие требования к производительности, чем Национальные строительные нормы и правила. Стремясь получить статус самого зеленого города мира 20/20, Ванкувер продвигает сертификацию пассивного дома, а провинция Британская Колумбия недавно выпустила ступенчатый кодекс BC Energy, который требует высочайшей производительности по сравнению с любым провинциальным кодексом в Канаде. для достижения целей провинции по обеспечению готовности всех зданий к 2050 году с нулевым потреблением энергии.

Итак, что такое

правильное количество изоляции в доме?

Необходимое количество теплоизоляции в доме, будь то чердак, стены или пол, конечно, зависит от региона. Чтобы сделать наиболее разумные выводы, проектировщики должны провести конкретное энергетическое моделирование и принять ключевые решения на основе характеристик балансировки. Домовладельцы при строительстве или ремонте дома должны решить, что для них важнее: размер дома, отделка и соблюдение бюджета или энергоэффективность, долгосрочные инвестиции и воплощенный углеродный след.

Сколько изоляции слишком много?

Это, как ни странно, вопрос, который тоже нужно решить — можно ли вообще установить в доме слишком много изоляции?  Иногда люди могут стать слишком амбициозными и установить гораздо больше изоляции, чем это необходимо или даже эффективно. И иногда им приходится это делать, чтобы соответствовать определенному стандарту производительности.

Показательный пример. При всем том, что нам нравится в пассивном доме и его целевых показателях, эта система не лишена недостатков.Я знаю один сертифицированный пассивный дом, в котором было так много окон, что для получения сертификата им требовалось абсурдное количество (24 дюйма) изоляции под плитой для достижения общих энергетических целей. Таким образом, из-за этих окон чистым результатом получения сертификата пассивного дома стал 90 288 более высокий углеродный след, 90 290, так как потребовалась тонна изоляции, которая намного превышает любую разумную рентабельность инвестиций. Им было бы выгоднее с финансовой и экологической точки зрения установить только 8-дюймовую изоляцию под плитой независимо от их окон.

Но мы по-прежнему считаем, что Стандарт строительства пассивного дома лучше, чем код. Нам это нравится, несмотря ни на что, потому что если бы все дома были построены в соответствии со стандартами пассивного дома, это было бы намного лучше, чем то, что в настоящее время строится в отрасли по умолчанию.

Существует множество других сертификатов и стандартов зеленого строительства, которые следует учитывать. Лучшие из них, по нашему мнению, тщательно учитывают все факторы, прежде чем диктовать необходимое количество изоляции для стен, крыш или полов.

Лучшая окупаемость инвестиций в жилищное строительство и теплоизоляцию:

Все дома с холодным климатом нуждаются в источнике тепла для поддержания приемлемой температуры зимой . Сколько тепла требуется, зависит от того, как быстро дом теряет тепло. Насколько быстро он теряет тепло, зависит от того, насколько хорошо он изолирован и насколько хорошо защищен дом от утечки воздуха, что с точки зрения эффективности и долговечности высокоэффективных домов является еще одним чрезвычайно важным фактором, который необходимо учитывать, строить и измерять. с помощью теста дверцы воздуходувки.

Итак, следуйте этой логике на мгновение – когда дома теряют меньше тепла, им нужно меньше тепла ДОБАВЛЯТЬ. И иногда… не всегда, но иногда… это также может означать снижение затрат на инфраструктуру отопления и охлаждения. На самом деле это означает, что вместо того, чтобы покупать большую печь для обогрева дома с плохой изоляцией, можно купить маленькую печь для обогрева дома с хорошей изоляцией — или даже, если спроектировать и построить очень тщательно, в итоге получить дом с нулевым потреблением энергии .

Все это говорит о том, что редко существует единственный «правильный» ответ на вопрос, как построить самый эффективный и самый экологичный дом.Всегда есть другие переменные, которые следует учитывать. А с точки зрения изоляции можно и переборщить.

Добавление изоляции чердака | Об ENERGY STAR

Теперь, когда вы герметизировали чердак и подвал, проверьте уровень изоляции чердака и при необходимости добавьте еще. Чердак — это самое простое место для утепления, чтобы повысить комфорт и энергоэффективность вашего дома.

Хватит ли мне?

Независимо от того, какая изоляция у вас сейчас есть на чердаке, один быстрый способ определить, нужно ли вам больше, — это посмотреть через пролет вашего чердака.Если ваша изоляция находится на одном уровне с балками пола или ниже них (т. е. вы можете легко видеть свои балки), вам следует добавить больше. Если вы не видите какие-либо балки пола, потому что изоляция находится намного выше них, вероятно, у вас достаточно и добавление дополнительных балок может оказаться экономически невыгодным. Важно, чтобы изоляция была распределена равномерно, без провалов; иногда достаточно утеплителя в середине чердака и очень мало вдоль карниза. Чтобы узнать, как добавить изоляцию к карнизу, см. раздел «Установка вентиляционных отверстий для стропил».Если ваша чердачная изоляция покрывает ваши балки и распределяется равномерно, вам, вероятно, достаточно.

Сколько я должен добавить?

Уровни изоляции определяются R-значением. R-значение является мерой способности изоляции сопротивляться тепловому потоку. Чем выше значение R, тем лучше тепловые характеристики изоляции. Рекомендуемый уровень изоляции для большинства чердаков — R-38 или от 10 до 14 дюймов, в зависимости от типа изоляции.

Добавьте правильный тип изоляции

При добавлении дополнительной изоляции вам не обязательно использовать тот же тип изоляции, который в настоящее время используется на вашем чердаке.Вы можете добавить рыхлый наполнитель поверх войлока или одеял из стекловолокна и наоборот. Если вы используете стекловолокно поверх рыхлого наполнителя, убедитесь, что стекловолокно не имеет подложки из бумаги или фольги; он должен быть «нелицеприятным». Если вы решите добавить сыпучий наполнитель, может быть целесообразно нанять профессионала, поскольку приложение требует использования выдувной машины, хотя некоторые магазины товаров для дома предлагают аренду этой машины.

Для получения дополнительной информации и изображений загрузите Руководство по уплотнению и изоляции своими руками (PDF, 12.8 МБ).

СЛЕДУЮЩИЙ>> О чердачной вентиляции

.