Вентиляция на мансарде в частном доме своими руками схема: Вентиляция чердака над мансардой – боремся с конденсатом

Вентиляция частного дома своими руками

Устройство вентиляции – важная процедура при строительстве дома. Циркуляция свежего воздуха в помещениях дома необходима для предотвращения появления сырости и плесени, которые не только вредят самому строению, но и пагубно влияют на здоровье человека.

Содержимое обзора:

Разновидности вентиляции в частном доме

Есть три варианта циркуляции воздуха в помещениях дома:

• Естественный тип вентиляции. Воздух перемещается из дома на улицу. Специальные каналы, по которым направляется воздух, помогают циркулировать массам воздуха благодаря давлению.
• Принудительный тип вентиляции или приточно-вытяжная система. Является вспомогательной системой вытяжки воздуха. Производится с помощью специальной конструкции для воздухообмена.
• Смешанный тип вентиляции. Естественная вентиляция используется совместно с принудительной.

Каждый тип вентиляции имеет и плюсы, и минусы. Например, если район проживания достаточно экологичен, то монтаж принудительной системы не нужен, жильцы дома и без этого имеют доступ к чистому воздуху. Фильтры, встроенные в систему, будут только препятствовать проникновению ароматов природы в дом.

Но если жилище расположено в области, где окружающая среда оставляет желать лучшего, то фильтрация воздуха в обязательном порядке должна присутствовать в помещении. Но установка вентиляции требует тщательного планирования и расчета.

Как сделать вентиляцию своими руками

Самый идеальный вариант – рассмотрение вопроса о вентиляции при планировании строительства дома. Приточная вентиляция должна быть продумана до мелочей.

Кстати, если вы хотите купить воздуховоды по выгодным цена, то переходите на сайт завода «Леман», цены от 168 руб/м2!

Нужно учитывать основные вводные данные объекта:

• Расположение дома;
• Материалы, из которых построен дом;
• Окружающая среда.

Только учитывая все вышеперечисленное, можно делать выбор в пользу того или иного варианта.

Естественный способ вентиляции подойдет при следующих особенностях местоположения:

• Чистый воздух в районе строения;
• Дом построен из кирпича, древесины, самана, пенобетонов, керамических или керамзитовых блоков.

Если естественный вариант вентиляции не способен обеспечить нормальную циркуляцию воздуха, то смешанный тип будет хорошим вариантом. Также возможен монтаж вентиляции в каком-то конкретном помещении: кухня, санузел и т.д.

Вентиляция подвала способствует проветриванию помещения, предупреждению появления плесени.

Принудительный тип системы вентиляции

Принудительную систему вытяжки устанавливают в случаях, когда:

• Дом расположен в районе, воздух которого должен быть очищен от загрязнения;
• При строительстве применены 3 D панели, сэндвич и вакуумные панели, каркасный тип дома.

При таких обстоятельствах принудительная система фильтрации просто необходима, чтобы обеспечить комфорт жильцам и продлить срок службы строения.

Установка вентиляции своими руками в частном доме

Чтобы правильно установить вентиляцию в своем доме, нужно владеть некоторыми знаниями на эту тему.

Чтобы правильно рассчитать все параметры системы, нужно учитывать объем всех комнат и число проживающих в доме.

Если в доме отсутствует вытяжка естественного типа, или ее не достаточна для комфортной жизни жильцов, то дополнительная вентиляционная система необходима.

В санузлах и ванных комнатах часто появляется конденсат на стенах, плесневые грибки и прочие негативные факторы. Установка настенного вентилятора поможет избавиться от этих минусов. (Более подробно о ванных комнатах читайте здесь.)

Конечно, установка этого оборудования невозможна без материальных затрат, а шум от работы вентиляционного аппарата может приносить дискомфорт жильцам.

Обратите внимание!

Вентилятор может работать от электричества или совместно с осветительной системой.

Различные виды установки данных систем можно увидеть на фото вентиляции своими руками.

Вентиляционная система должна быть качественной, чтобы поступление свежего воздуха по трубам вентиляции циркулировало в достаточном для комфортного существования жильцов количестве.

Чтобы правильно установить вентиляционную систему у себя дома, изучите все нюансы монтажа, ознакомьтесь с основными правилами и условиями для правильной работы оборудования. Установку производите в соответствии с рассчитанной вами схемой.

Фото вентиляции частного дома своими руками

Обратите внимание!

Обратите внимание!

система приточной вентиляции вытяжки своими руками как правильно сделать

На микроклимат в доме влияет множество факторов. Один из них, пожалуй, самый важный, это наличие чистого воздуха в помещениях. Именно от качества воздуха зависит самочувствие человека. Излишне сухой или влажный воздух приводит к порче мебели и внутренней отделки. Правильно обустроенная вентиляция в частном доме регулирует воздух и его состав и предотвращает потенциальные проблемы, связанные с ним.

Как правильно установить вентиляцию своими руками в частном доме, чтобы обеспечить оптимальный воздухообмен? Какая система будет наиболее эффективной? Чем отличается система в разных жилых помещениях? Надеемся, после прочтения этого материала вы получите ответы не только на эти вопросы, но и на множество связанных с ними тем по устройству вентиляции в частном доме. Установка вентиляционной системы может оказаться слишком непростой задачей, чтобы справиться с ней самостоятельно. Однако понимание основных принципов позволит определить фронт работ и просчитать необходимый бюджет.

Зачем в частном доме нужна вентиляция

Вентиляция – это по сути проветривание. Задача системы вентиляции состоит в удалении воздуха, который уже отработан, с заменой его на чистый. Входящий воздух обрабатывается, подготавливаясь под потребности жильцов.

Воздух в частном доме, как и в любом другом жилом помещении, должен соответствовать жизненным нормам человека. Его параметры регламентируют СНиПы, ГОСТы и другие правила строительных норм. Микроклимат тогда становится комфортным для проживания, когда выдерживаются следующие условия:

• воздух должен быть чистым и свежим;
• показатели температуры и влажность – в пределах нормы.

Создать эти условия в жилом пространстве и призвана система вентиляции. Ее схема прорабатывается индивидуально под каждый дом, с учетом его данных.

Система вентиляции в частном доме выполняет такие задачи:

• выводит наружу, во внешнюю среду, воздух, содержащий пыль и углекислый газ;
• обеспечивает приток чистого воздуха с улицы, насыщая кислородом помещения.

Таким образом, вентиляция создает условия для комфортного пребывания жильцов в доме, обеспечивает безопасное использование мебели, строительных конструкций и всех предметов интерьера. Она позволяет сохранять продукты в кладовках и вещи в гардеробных помещениях. На кухне вентилирование обеспечивает необходимые для приготовления пищи условия.

Нормы расхода воздуха – основное требование к вентиляции

В СНиПах зафиксированы конкретные нормы расхода воздуха и кратности воздухообмена, которые ложатся в основу проектирования вентиляции. Под кратностью воздухообмена подразумевается соотношение объема воздуха, который поступает в единицу времени (1 час) и объема помещения. Таким образом кратность становится показателем почасового обновления воздуха, сколько раз в час он обновился.

Обозначим основные требования и нормы, предъявляемые к вентиляции частного дома.

• количество воздуха, которое обеспечивает вентиляционная система, должно быть достаточное, чтобы все присутствующие в помещении жильцы чувствовали себя свободно и комфортно. Норма воздуха на одного человека составляет 30 см³/час при площади более 20 м³. Если на одного человека приходится менее 20 м² площади, достаточно 3 м³/час.
• Исходя из предназначения той или иной жилой комнаты определяют такие нормы расхода воздуха:

                     — для жилой комнаты: 3 м³/час на 1 м² площади;

                     — для раздельных санузла и ванной комнаты: 25 м³/час;

                     — для совмещенного санузла: более 50 м³/час;

                     — для кухни: в соответствии с типом плиты и количеством конфорок 2-х конфорочная электрическая и газовая требует 60 м³/час, 4-х конфорочная газовая 90 м³/час.

• Нормы кратности воздухообмена таковы:

                     — для комнат, в которых постоянно есть люди – один объем в час;

                     — для помещений технической направленности – от одного объема в 5 часов (то есть в час должно быть 0,2 объема).

На показатель нормативов влияет температура воздуха в помещении и снаружи. Так, чтобы эти нормативы считались действующими, внутри она должна составлять +18°, на улице +5°.

Методики расчетов параметров вентиляции

Чтобы точно рассчитать, как правильно сделать вентиляцию в частном доме, потребуется специальное программное обеспечение. Такими расчетами займутся специалисты, у которых имеется и нужное оборудование, и необходимый опыт. Однако есть базовые методики, позволяющие получить представление о параметрах вентиляции.

• на основании норм потребления. Если норма потребления воздуха на одного человека составляет 60 м³/час, то вычислить требуемую производительность вентиляции довольно просто: умножив норму на количество проживающих человек. Но в таком случае невозможно учесть, находятся ли все жильцы в одном помещении или рассредоточены по нескольким комнатам. Поэтому такая методика используется для расчетов воздушного отопления, когда воздух циркулирует внутри здания;
• в соответствии с кратностью воздухообмена. По нормативам СНиПов воздух должен обновляться с периодичностью минимум раз в один час. Если такой частоты не хватает, чтобы чувствовать себя хорошо, проводят следующие расчеты: умножается кратность на общую площадь всего дома и на высоту потолков в доме. Причем кратность берется 1-3. Эта методика более популярна, чем предыдущая, но имеет дело с более крупными объемами воздуха.

Естественная и принудительная вентиляция

Любая вентиляционная система является по своей сути природной либо искусственной.

Природная (также конвективная или естественная) вентиляция в частном доме осуществляется за счет тяги, возникающей из-за разницы в температурах и вследствие этого воздушного давления внутри и снаружи здания.

Искусственная (или принудительная) вентиляция в частном доме происходит с помощью нагнетателей воздуха. В их роли выступают компрессоры или вентиляторы.    

Естественная вентиляция: принципы функционирования и особенности

Естественная вентиляция происходит вследствие движения вверх теплых потоков воздуха и замещение ими холодных масс, идущих снизу. Скорость циркуляции зависит от разницы температур и того, с какой скоростью движется ветер.

Современные окна не пропускают воздух с улицы. Как это было раньше. Поэтому в оконных системах монтируются клапаны для вентиляции. Вывод использованного воздуха осуществляется через специальные каналы в кухне, санузле и других помещениях.

Преимущества естественной вентиляции:

• отсутствие шумов;
• работа без аварий;
• дешевый монтаж;
• энергонезависимость;
• высокая надежность;
• мягкий микроклимат;
• экономичность.

Недостатки такого типа воздухообмена:

• слабая циркуляция, не всегда достаточная для эффективной смены воздуха в помещении;
• тяга зависит от времени года и высотности дома;
• регулирование интенсивности невозможно;
• почти полное отсутствие движения летом, когда температуры выравниваются вне дома и внутри его;
• тепло уходит на улицу, увеличивая расходы на обогрев помещений. В то же время зимой тяга увеличивается, создавая потери тепла до 40%;
• вентиляция прекращается полностью, когда устанавливаются стеклопакеты с высоким уровнем герметичности;
• отсутствие обработки воздуха;
• для продолжения циркуляции требуется установка приточных клапанов.

Такая система зависит от сезонности и суточных перепадов температур. Подходит для кирпичных, домов, деревянных, шлакоблочных, пенобетонных.

Недостаточность вентиляции определяют по следующим признакам:

• запотевают стекла;
• на кухонных стенах образуется жирный налет или грибок;
• зимой повышенная влажность.

Особенности искусственной вентиляции

Искусственная вентиляция создается работой специального электромеханического оборудования, принудительным способом. Вентиляционное оборудование состоит из следующих элементов:

• вентилятора;
• фильтра, очищающего воздушные массы;
• глушителя шума;
• калорифера, нагревающего воздух;
• воздушного клапана.

Если система современная, она может включать рекуператор, который отбирает тепло у воздуха, выводимого наружу, и за счет этого нагревает входящий.

Преимущества искусственной вентиляции:

• работа системы не зависит от обстоятельств и окружающих условий;
• можно отрегулировать характеристики для каждой комнаты;
• не требуется ручное управление оборудованием;
• воздух может обрабатываться, создавая максимально удобный микроклимат. Например, его можно увлажнить или наоборот осушить, изменить температуру, очистить от пыли.

Недостатки искусственной вентиляции:

• работа системы зависит от источника электроэнергии и увеличивает расход энергоресурсов, особенно зимой;
• само оборудование стоит довольно дорого при покупке и требует постоянного обслуживания;
• проект должен быть тщательно просчитан.

Смешанный тип вентиляции

Существует еще один тип вентиляции, совмещающий особенности этих двух систем – смешанный. Циркуляция воздуха происходит естественным путем с помощью вентиляторов и вытяжек. Такой тип обычно устанавливают в помещении кухни или туалете, оставляя в других помещениях естественный.

Схемы работы вентиляции. Рекуператор

Схемы вентиляции в частном доме бывают нескольких видов:

• приточная: работает на подачу воздуха;
• вытяжная: работает на вытяжку из дома;
• приточно-вытяжная комбинированная.

Приточная вентиляция в частном доме состоит из воздуховода, фурнитуры, приточной камеры. Воздух должен подаваться температуры не ниже 18°, иначе его необходимо подогреть, чтобы не нарушить комфорт жильцов. Это можно сделать рекуператором. Ее мощность должна позволять обеспечить воздухом все жилье, учитывая особенности каждого помещения. Управляется дистанционно или в ручном режиме. Важно, чтобы она учитывала сезонные отличия температуры и работала на охлаждение летом и на обогрев зимой.

Вытяжная вентиляция в частном доме работает с помощью вытяжек и должна быть там, где больше всего неприятных или очень насыщенных запахов: на кухне, в санузлах, в котельной. Состоит из мощного вентилятора и вытяжки, идущей на улицу. На два отопительных прибора по нормативам идет одна вытяжка, если контролирующие органы не потребуют ее на каждый прибор. Категорически запрещено использовать трубы из пластика: они легко поддаются горению, при котором выделяют вредные испарения.

Приточно-вытяжная комбинированная для частного дома считается самой производительной системой: она удаляет отработанный воздух и нагнетает новый одновременно. Может устанавливаться двумя способами:

• два воздуховода устанавливают под самим потолком: один выводит воздух, другой набирает через вентилятор;
• один воздуховод, на приток, устанавливают внизу стены, а другой под потолком, куда и уходит отработанный воздух.

Принцип работы рекуператора состоит в теплообмене потоков воздуха с помощью пластин и фильтров. Тепло вытяжного потока утилизируется в устройстве и используется для нагрева приточного воздуха снаружи. Процесс происходит в утилизаторах или в отдельных теплообменных устройствах, которые могут устанавливаться даже в разных помещениях, соединяясь дополнительным теплоносителем (обычно это гликоль или этиленгликоль). Однако такие конструкции менее эффективны, чем находящиеся в едином корпусе. В целом функционирование рекуператора в приточно-вытяжной системе сохраняет 70-90% тепла выходящего воздуха.

Особенности вентиляции помещений частного дома

 Воздушные потоки должны быть распределены так, чтобы воздух с улицы проникал сначала в гостиную, спальни, кабинет и другие жилые помещения и только потом по коридорам – в технические и в вентиляционную шахту. Таким образом там, где люди бывают постоянно (более 6 часов в сутки), возникнет избыточное давление, которое не позволит попасть неприятным запахам и пыли.

Вентиляция кухни

Для вентиляции кухни используются естественная и искусственная системы. Наиболее нуждается в усиленной циркуляции воздуха зонга над плитой. Здесь важно учесть количество горелок и объем пространства воздуха. Утверждены такие нормы соотношения пространства и горелок:

• кухня более 8 м³ – плита должна иметь две горелки;
• 12 м³ – не больше 3-х горелок;
• 15 м³ – 4 горелки.

Вытяжку для частного дома лучше приобретать с алюминиевым корпусом. Чистку фильтров проводить не менее чем 2-3 раза в год. Если установить устройство, в котором регулируется скорость вентилятора, то воздух можно будет очищать разными способами. Рабочее ли состояние у вытяжки, можно проверить, поднеся зажженную спичку или горящий лист бумаги к решетке: пламя должно затягиваться внутрь, а бумага прилипать.

Если кухня более 15 м², вытяжных каналов должно быть несколько.

Вентиляция в ванной и санузле

В ванной и санузле особо необходима эффективная вентиляционная система: повышенная влажность, резкие запахи, бактерии. Только ровный прямой вентканал на 1-2 м сможет обеспечить необходимую циркуляцию воздуха. Размещается напротив двери входа для создания максимальной тяги. Снаружи его должна защищать от влаги и осадков наклонная решетка. У решетки внутри должна быть регулируемая заслонка. Принудительная система будет более эффективной в данных условиях.

Все составляющие воздуховода устанавливаются на расстоянии от приборов нагревания. Мощность оборудования подбирается по интенсивности эксплуатации и параметров помещения. Будет нелишним установить в санузле датчики движения, влажности воздуха, таймеры.

Вентиляция подвального пространства

Помещения подвалов отличаются повышенной сыростью, сложностью проветривания, недостаточного солнечного света, что приводит к распространению грибков и плесени. Для естественной циркуляции воздуха создают вентилируемые проемы (отдушины), идущие по цоколю всего периметра. Они располагаются на высоте 300 мм от земли. Для защиты от дождя и влаги на них должны быть козырьки и отводящая отмостка. Принудительная циркуляция осуществляется с помощью вентиляторов, размещенных на противоположных сторонах. Интенсивность их работы зависит от условий помещения.

Если в подвале устроены перегородки, в них также создают отдушины, располагая их под потолком и защищая решетками от грызунов.

Вентиляция верхних этажей и чердака

В малоэтажных коттеджах лестничные пролеты становятся вентиляционными каналами, позволяя отработанному воздуху подниматься наверх, создавая перепад температур и влажности между этажами. Решением является перекрытие доступа на этажи или изолирование каждого помещения, что более сложно и требует отдельной вентсистемы. Для вентилирования мансарды нужна принудительная система вентиляции.

Чтобы избежать образования конденсата в подкровельном пространстве на чердаке, необходимо организовать правильный воздухообмен. Кровля станет более долговечной и не будет нуждаться в постоянном ремонте. Вентиляцию на чердаке важно защитить от пыли и влаги, отдушины – от птиц и листьев. Каналы должны быть ровными, иначе снизится эффективность их работы.

Вентиляционная система своими руками

Монтаж вентиляции начинается только после тщательного составления схемы с учетом всех правил и норм. Правильная вентиляция в частном доме своими руками основывается на таких данных:

• параметрах воздухообмена и микроклимата;
• нормативах, определенных для оборудования данного типа;
• особенностях использования оборудования.

При установке системы чем меньше деталей будет использовано, тем лучше. Стоит обратить внимание на следующие моменты при установке:

• чтобы настраивать и ремонтировать можно было самостоятельно;
• должны быть резервные узлы;
• управление – максимально простое;
• система должна быть надежной в разных условиях эксплуатации;
• вентиляция должна сочетаться с интерьером, вписываясь в комплекс;
• монтаж и эксплуатация – экономичны.

Рекомендации и нюансы

Вентилирование частного дома – ответственный и важный процесс, к которому следует подходить со всем вниманием. Часто из-за дополнительных трат на нем пытаются сэкономить, получая впоследствии массу проблем. Специалисты дают рекомендации по вентилированию, к которым стоит прислушаться:

1. Наличие кондиционера не решит вопрос вентиляции. Обладая способностью изменить характеристики воздуха, он не может создать его кругооборот. Кондиционер создаст нужную температуру, но не добавит кислород и не устранит избыточный углекислый газ.
2. Вытяжной вентилятор не справится с проветриванием здания. Герметичные стеклопакеты препятствуют притоку воздуха и как следствие его вытяжке. Спустя некоторое время вытяжка перестанет работать из-за образовавшегося давления.
3. Проветривания и открытого окна недостаточно для вентиляции. Такое поступление воздуха не будет постоянным, а микропроветривание зимой чревато сквозняками и как следствие простудами.
4. Оборудование с нагревателем используют не при любых условиях. У рекуператора существуют ограничения на минимальную температуру до (-25)-(-30)°. При более низкой температуре конденсат замерзает на устройстве.

Подбирая трубы для вентсистемы, учитывайте размер их сечения, термостойкость и герметичность. Кроме того, они должны соответствовать санитарным нормам.

 Заключение

Качественная работа вентиляционной системы устраняет любые неприятные запахи, не создавая при этом лишних шумов. Состав воздуха, температура и достаточное соотношение сухости и влажности формируют благоприятный микроклимат в доме, комфортный для проживания. Все это возможно благодаря правильной системе вентиляции.

приточная и принудительная вентиляция, виды и особенности

В любых помещениях воздух должен периодически обновляться. Если этого не будет происходить, то в доме возникнет повышенная влажность, появится спертый воздух, может завестись грибок. Нахождение в таком доме не будет для его жильцов комфортным. Вот почему так важна система вентиляции частного дома. Закладывать такую систему необходимо в самом начале, на этапе проектирования строительства. Прежде всего, просчитывается воздухообмен в зависимости от количества жильцов, размеров помещения и материалов, из которых будет вестись строительство.

После этого разрабатывается схема системы вентиляции частного дома. В этой схеме должны быть обозначены места расположения вентиляционного оборудования, прохождения вентиляционных каналов, места забора атмосферного воздуха и выброса воздуха из помещения. Расчет необходимого количества воздуха производится по следующей схеме. На каждого человека в час необходимо 10 кубометров чистого воздуха. Именно с такой скоростью должно выполняться обновление воздуха в любом помещении на 1 человека.

Какой может быть вентиляция?

Существует 4 типа системы обмена воздуха в любых помещениях. Каждый из них имеет право на существование, но предпочесть лучше наиболее подходящий для ваших условий способ. Перечислим их:

• Естественное поступление воздуха и естественная его вытяжка. Этот способ характерен для домов, расположенных в чистых климатических зонах. Воздух просто поступает в дом через всевозможные отверстия, а затем так же выходит через вентиляционные каналы. Никакая техника не используется.
• Естественный приток воздуха и его принудительная вытяжка. Способ используется в большинстве современных домов, особенно старой постройки. Данный способ обладает наибольшей комфортностью, так как в доме постоянно присутствует свежий воздух.
• Принудительное нагнетание воздуха и естественная вытяжка. Для использования такого способа необходимо наличие специального оборудования, что является не совсем рентабельным.
• Принудительно производится нагнетание и вытяжка воздуха. Это наиболее затратный способ, который используется преимущественно в новых и строящихся домах, расположенных в черте города. Таким способом удается очищать воздух на входе в дом.

Схема естественной вентиляции в частном доме

Принудительная вентиляция в частном доме

Принудительную вентиляцию с фильтрацией поступающего воздуха рекомендуется устанавливать только в случаях, когда воздух вокруг дома очень загрязнен, имеются промышленные выбросы или посторонние запахи. Также если дом построен по технологии «Термодом» или из материалов, не пропускающих через себя воздух (сэндвич-панелей, пенополистиролбетона, СОТА-панелей).

В состав принудительной системы вентиляции входят электрические вентиляторы, воздуховоды и теплообменник (рекуператор). Материалом для изготовления воздуховодов служат пластик или металл. По воздуховодам воздух с улицы при помощи вентиляторов поступает в рекуператор, а оттуда распределяется по остальным помещениям. На входе в дом воздух очищается при помощи фильтров. Грязный воздух помещения всасывается вытяжными вентиляторами в воздуховоды уже вытяжной системы, после чего выбрасывается за пределы дома. Вентиляция частного дома своими руками, особенно принудительная, требует достаточной квалификации. Поэтому лучше всего посоветоваться со специалистами при расчете и монтаже системы.

Принудительная вентиляция частного дома с использованием рекуператора

Приточная вентиляция в частном доме

Такая вентиляция является естественной. Воздух с улицы проникает через специальные отверстия в металлопластиковых или деревянных окнах, через каналы в подоконниках. Летом это незаметно, а зимой холодный воздух, после попадания в помещение, опускается вниз, к радиаторам отопления, где и нагревается. Происходит естественная циркуляция воздуха. Особенно важна приточная вентиляция в случае, если в доме имеется камин или печь. Для их нормального функционирования необходима естественная тяга, которая обеспечивается как раз приточной вентиляцией.

В качестве дополнительных средств улучшить циркуляцию воздуха можно порекомендовать периодическое открывание окон на проветривание.

Вентиляция кухни в частном доме

Как правило, кухня оборудуется электрической вытяжкой, которая отводит посторонние запахи от кухонной плиты в вентиляционный канал. Бывают вытяжки, выбрасывающие отработанный воздух за пределы дома, а есть и угольные модели, пропускающие воздух через угольный фильтр, а затем возвращающие его обратно. Лучше предпочесть первый вариант. Газовая вентиляция в частном доме не только выводит отработанный воздух, но и уменьшает влажность в кухне.

По воздуховоду всасываемый вытяжкой воздух направляется в вытяжной канал или сразу за стену дома.

Совет: при установке вытяжки следует учесть, что нельзя полностью перекрывать вентканал воздуховодом. Необходимо оставить участок канала для естественной вентиляции кухни. Для этого существуют специальные решетки с креплением для воздуховода.

Вентиляция подвала в частном доме

Вентиляцию подвального помещения выполняют в виде двух труб — приточной и вытяжной. Низ вытяжной трубы располагается под самым потолком подвала, а ее верх должен подниматься над коньком дома как минимум на 0,3 м. На конце трубы располагается дефлектор, увеличивающий тягу и защищающий трубу от осадков.

Низ приточной трубы находится в 30-40 см выше уровня пола подвала. Труба поднимается выше уровня пола и выходит за пределы дома через цоколь. Над землей она поднята примерно на 1 м. Труба закрывается решеткой.

Трубы размещаются на разных сторонах подвала. Движение воздуха обеспечивается разницей температур у земли и над крышей.

Вентиляция ванной в частном доме

Вытяжная вентиляция в частном доме немыслима без вентиляции санузла. Ведь там скапливается неприятный запах, а влажность очень часто повышена. Естественные вытяжные отверстия не в состоянии полноценно решить данную проблему. Рекомендуется установить в вентканалы вытяжные электрические вентиляторы. Их включение можно осуществлять вручную, а можно подключить их так, чтобы они включались одновременно со светом. Такие вентиляторы в периоды покоя пропускают через себя выходящий воздух.

Вентиляция в частном доме видео

Много полезной информации о устройстве естественной вентиляции в частном доме вы можете почерпнуть из следующего видео.

Из материалов нашего сайта вы также можете узнать о вентиляции в квартире.

Вконтакте

Facebook

Twitter

Google+

Одноклассники

Особенности вентиляции мансарды: от теории к практике

Автор Евгений Апрелев На чтение 4 мин Просмотров 5.5к.

Полноценное использование мансарды невозможно без правильной и эффективной вентиляции этого пространства.

Мансарда – это жилой чердак, который нуждается в циркуляции воздуха, как и любое жилое пространство дома, но для создания вентиляции дома с мансардой следует знать некоторые нюансы.

Это помещение находится над основными жилыми комнатами дома: спальни, гостиной, кухни, душевой комнаты. В процессе жизнедеятельности человека, в окружающий воздух выделяется тепло и влага, которая по законам конвекции поднимается вверх к перекрытию. Основное количество влажных воздушных масс, вентиляционная система дома выводит в атмосферу, но некоторая его часть проникает сквозь микрощели в перекрытии и попадает на жилой чердак.

http://www.youtube.com/watch?v=jpZlTPHyFxk

В мансарде, не оснащенной вентиляцией, влажные воздушные массы поднимаются к потолку, проникают через отделочные материалы и потолок, и попадают в утеплитель, а за ним и в подкровельное пространство. Попадая в более холодную зону воздух, насыщенный парами воды, превращается в конденсат, который оседает на кровельном материале, утеплителе и деревянных конструкциях, вызывая их коррозию и приводя к их разрушению.

Независимо от того, жилое чердачное помещение или нет, грамотная вентиляция предотвращает от:

• Появления и накопления в подкровельном пространстве излишней влаги.
• Намокания утеплителя, что предотвращает потерю им теплоизоляционных качеств.
• Образований колоний грибов и очагов плесени на деревянных элементах кровли.
• Образования коррозии на металлических элементах кровли.

Вентиляция чердака над мансардой спасает от ее перегрева в жаркое время года, а также предотвращает образование наледи на кровельных свесах, в зимний период.

Особенности правильного воздухообмена

Естественная вентиляция в пространстве жилого чердака осуществляется через приточные и вытяжные отверстия, площадь которых зависит от его площади, в соотношении 0,2 м²/100 м². Приток может осуществляться через установленные в окнах чердака клапана. Удаление влажного воздуха осуществляется через аэраторы, монтируемые в плоскость кровли или в коньке крыши.

Соблюдая правило соотношения площади приточных и вытяжных отверстий к площади чердачного пространства, может осуществляться вентиляция мансарды через фронтоны. Приток воздуха осуществляется через стеновые приточные клапаны, установленные в нижней части фронтона, а вытяжка – через регулируемые вентиляционные решетки, смонтированные в верхней части противоположного фронтона.

Вентиляция кровли и подкровельного пространства, чаще всего делается с использованием софитов. Это приспособления есть не что иное, как перфорированная панель, изготовленная из металла или пластика, и предназначенная для обшивки свесов карниза. Их можно использовать, устанавливая по периметру дома, или чередуя с неперфорированными панелями.

Софиты в качестве вентиляционных элементов можно использовать, только в том случае, если при монтаже кровельного «пирога» были предусмотрены зазоры для движения воздушных потоков вдоль всей кровли.

Способы проветривания жилого чердака

На сегодняшний день существует несколько основных вариантов вентиляционных систем. Циркуляция воздуха может быть естественная и принудительная. Естественное движение воздушных масс происходит из-за разницы температур, атмосферного и внутреннего воздуха. Принудительное движение осуществляется при помощи вентиляторов, приточных и (или) вытяжных.

• Наиболее простым вариантом является использование естественного притока и вытяжки воздушной смеси из чердачного этажа. Такой тип воздухообмена чаще всего выбирают те, кто делает вентиляцию мансарды своими руками.
• При сложной геометрии мансарды можно использовать метод создания в ее пространстве избыточного давления при помощи принудительного притока. Благодаря такому решению, приточные воздушные массы будут вытеснять собой отработанные, через естественные вытяжные отверстия, аэраторы и пр.
• При коротких вытяжных каналах, в них может отсутствовать достаточная тяга для эффективного удаления воздуха из жилого чердака. Именно поэтому многие застройщики оснащают вытяжки вентиляторами. Приток воздушных масс, в таком случае, также может осуществляться как с естественным движением воздушного потока, так и с принудительным.
• Наиболее сложной вентиляционной системой является система с механическим побуждением. При таком решении, применяются мощные вытяжные вентиляторы, которые монтируются в пространстве над чердаком. Приток воздуха осуществляется приточными вентиляторами, монтируемыми в отверстиях фронтонов.

Для того, чтобы созданная принудительная вентиляционная система не создавала дискомфорта, следует знать, что производительность вытяжных вентиляторов должна быть равна производительности приточных механизмов.

как правильно сделать монтаж вытяжки в коттедже своими руками? Схема устройства системы

Вентиляционные системы бывают разнообразными по исполнению, поэтому выбрать подходящий для частного дома вариант довольно сложно. Надо разобраться во множестве тонкостей и нюансов, прежде чем принять решение.

Для чего нужна?

Домашняя вентиляция в коттедже или загородном дачном жилище нужна прежде всего для проветривания, то есть для замены отработанных воздушных масс на свежие. Однако за этим вроде бы простым ответом скрывается множество тонкостей и нюансов. Не всегда хватает именно подкачки некоего объема воздуха извне и сброса его части наружу. Очень важной задачей является освобождение домашней атмосферы от грязи, от вредных микроорганизмов и пылинок.

Даже в коттеджных поселках чистота воздушных масс сомнительна. Все равно каждую минуту где-то работают заводы, мчатся поезда и самолеты, валит дым с электростанций и из выхлопных труб автомобилей. Обычная газовая плита засоряет комнатную атмосферу добавками влаги. Пластиковые окна нарушают нормальный процесс освобождения от загрязнений. Современные вентилирующие устройства успешно решают все эти проблемы.

Окна за счет сеток способны помешать проникнуть внутрь шмелям и мухам, комарам и листьям. Но они не защитят от пылинок и растительных аллергенов. Воздух, проходя сквозь сетку, остается все так же избыточно влажен или сух, как и на улице. Он не подогревается зимой, а летом приносит утомительный жар. Качественно сделанная вентиляция все эти негативные факторы надежно отсекает, не позволяет поселиться в доме плесени и иным грибкам.

Устройство вентиляционной системы

Решить подобные задачи проветривающие комплексы могут только при правильной организации по особой методике. Для организации шахт широкое распространение получили воздуховоды из пластмассы. Благодаря универсальным соединениям можно собрать все своими руками. Металлические конструкции надежнее, но собрать воздуховод из них заметно сложнее. Подобную работу выполняют уже преимущественно мастера.

Для распределения воздуха применяют решетки, на 1 дом может приходиться иногда свыше 10 решеток. Их делят на устройства приточного и вытяжного формата. Но обязательным условием является то, что решетка (вместе с иными составными элементами) должна блокировать проем для прохода воздуха максимум на 40%. Принудительные системы проветривания часто оборудуются диффузорами и вентиляторами.

Вентилирующие комплексы, оборудованные калориферами, способны подогреть поступающий воздух. КПД подобного варианта выше, чем использование даже лучших отопительных аппаратов для прогрева уже поступившего воздуха. Очень важным компонентом во многих случаях оказывается фильтр. В загородных жилищах их могут не использовать, однако близость к федеральной трассе или железной дороге требует применить соответствующее устройство. В таком случае оно должно справляться только с освобождением воздуха от пыли.

Независимо от тонкостей наполнения, от используемой аппаратуры и естественного либо искусственного привода воздуха в движение забирают его снизу, а выпускают в верхней точке. Из дополнительных устройств в естественной схеме проветривания присутствует только приточный клапан. Вытяжки для котла, а также для газовых и электрических плит относятся к автономному типу. Важно понимать, что они не способны заменить полноценную вентиляционную систему. Ведь забор воздуха около потолка и на значительном расстоянии от нагревательных приборов все равно не происходит, а потому атмосфера в комнате неизбежно останется засорена.

Виды

Уже в момент строительства любое здание, в том числе и частный дом, надо оборудовать устройствами натуральной вентиляции. Это базовый минимум, без которого нормальная среда в помещениях не может быть обеспечена. Именно по таким компонентам проводится обычно расчет в первую очередь, и обеспечиваемую естественной вентиляцией порцию воздуха вычитают из потребности, чтобы определить нужную мощность механических аппаратов. Но недостатком подобной системы является то, что она работает стабильно только в очень жестких рамках. Достаточно измениться погодным условиям, просто поменяться направлению ветра, и эффективность стремится к нулю.

Приточные вентиляционные системы обеспечивают рациональное управление качественными характеристиками воздуха в жилище. Простейший способ обеспечить приток воздушной массы – вентилятор, ставящийся в оконный проем. Недостатком подобного варианта является то, что он хорошо работает только в теплые периоды. Если температура будет очень низкой, это создаст дискомфорт.

Та наружная вентиляция, которую можно увидеть на общественных и производственных зданиях, для частного жилища избыточна. И дело не только в чрезмерной мощности, но и в большой занимаемой площади. Потребуется выполнять работу максимально точно и разрабатывать проект в малейших деталях. Широкое распространение получили моноблочные системы, работающие на приток. Такие системы собираются в пределах единого корпуса, оборудованного шумовой изоляцией.

Персональные системы притока работают только для одного помещения. Большинство таких аппаратов отличаются малой мощностью, не создают сильного шума. Расходы на их приобретение невелики. Отсутствует необходимость использования воздуховодов и привлечения специалистов. Допускается оснащение таких систем рекуператорными блоками, однако эффективность их обеспечена только при положительной температуре воздуха.

Приставная разновидность вентиляционных каналов должна иметь размеры 10х10 либо 15х15 см. Целесообразно применять готовые трубы, а не возводить коммуникации из гипсокартона. Это надежнее и обеспечивает экономию времени при монтаже. Трубы выводятся над крышей, высота подъема определяется местом монтажа. Запрещено использовать вентиляцию, совмещенную с дымоходом; приток и вытяжка для кухни должны быть независимыми друг от друга.

Отдельные вентиляционные каналы ведут в помещения, которые нужны для решения хозяйственных задач. Это гардеробные, прачечные и кладовые комнаты. Нельзя прокладывать такие каналы в несущих стенах. Также нецелесообразно тянуть их и во внешних стенах, там это приведет к непрерывному образованию конденсата. Свои особенности имеет и прокладка вентиляционных трасс для газа. При этом не имеет значения, установлены ли колонки (водонагреватели), отопительные котлы или плиты для кухонь.

Сжигание природного газа неизбежно приводит к сокращению концентрации кислорода в воздухе. Дополнительно это обуславливает увеличение концентрации углекислоты, дымоход все больше засоряется сажей, воздух в комнате стремительно наполняется водой и пылью. И все это опасно не только субъективными неудобствами: возникает угроза для здоровья и даже жизни людей. Так как в частных домах, за исключением крупных коттеджей, не ставятся котлы мощнее 30 кВт, именно из этого уровня и стоит исходить. Естественная приточная вентиляция котельных создается с разметкой канала, запас которого составляет около 1 см.

Диаметры воздушных труб составляют минимум 150 мм. Прокладывать их в проемы надо с незначительным наклоном на улицу. Чтобы закрыть пустующие участки, используют монтажную пену. Вышедшую за контур часть пены надо срезать после затвердения. Исключить засорение пылью в этой схеме не получится, решением проблемы является использование решеток с фильтрами.

Еще одна решетка монтируется на выводе трубы на улицу, чтобы внутрь не проникали мелкие животные и мусор. Вывод должен располагаться минимум в 1 м от котла. Это требование призвано предотвратить воздействие холодного воздуха на работу газового котла. Не стоит полагаться излишне на автоматику: да, она способна компенсировать подобное воздействие, но это только существенно сократит период службы изделия. Естественный формат вентиляции котельных, завися от внешних условий, позволяет экономить электроэнергию.

Смешанные приточно-вытяжные аппараты содержат фильтры, вентиляторы и калориферы. В котельных они обеспечивают полноценный микроклимат. Учитывая возможности современных автоматизированных котлов, подобные системы помогают сократить расход топлива и стабилизировать работу отопительных средств. В котельных могут использоваться канальные либо бесканальные системы подачи воздуха. В первом случае потоки его собираются воедино, а затем сбрасываются наружу естественно либо принудительно.

Для перемещения воздуха, который создается газовым оборудованием, чаще всего применяются прямоугольные каналы на основе оцинкованной стали. Подобные системы монтируются легко и просто. В комплекте неизменно поставляются необходимые детали. Отсутствует почти всегда потребность во вспомогательных фитингах. Так как величина и масса воздуховодов невелики, создать их можно и собственными руками.

Требования по нормативам и правила проектирования

Согласно нормативным требованиям, все технические решения в зданиях и сооружениях должны быть ориентированы на обеспечение и поддержание микроклимата, соответствующего указаниям ГОСТ 30494. Также следует руководствоваться указаниями, содержащимися в санитарных правилах 2002 года. Даже аварийная вентиляция и средства противодымной защиты не могут создавать общий шум сильнее 110 дБ, а импульсный – сильнее 125 дБ. Антикоррозийное прикрытие воздуховодов можно делать легко загорающимися красками, но их толщина не может превышать 0,02 см.

Согласно нормам, действующим в России, принудительно приводить воздух в движение нужно, если метеорологические характеристики местности не обеспечивают требуемых параметров его перемещения. Также это может быть связано с необходимостью очищать поступающие воздушные массы. В обязательном порядке механическая вентиляция создается во всех участках, где естественное проветривание полностью невозможно. Еще один случай, когда без искусственного поощрения не обойтись – это местности, в которых температура воздуха опускается до -40 градусов и менее. В таких ситуациях обязательно еще дополнение перекачивающих систем средствами подогрева.

Согласно СНиП, очищение воздуха от пыли должно производиться до ПДК для конкретного населенного пункта или ниже. Расчет всех систем следует делать так, чтобы температура в помещении не падала ниже 12 градусов. В идеале она должна удерживаться в нормируемых рамках. Нижняя точка детали, принимающей воздух извне, должна располагаться как минимум на 1 м выше стабильного снегового покрова и на 2 м над уровнем грунта. Если же территория может быть подвержена песчаным бурям, подъем должен производиться уже на 3 м. А вот потребность в защите приемников воздуха от пыльцы, листьев, веточек, лепестков и тому подобного определяется индивидуально, по техническому заданию.

Все точки, где транзитные воздуховоды прокладываются через стены, через перегородки полагается уплотнять с использованием несгораемых материалов. Запрещено комбинировать воздуховоды с газопроводами, с электрической проводкой, кабелями связи и канализационными системами. Под запрет также попадает приближение всех этих коммуникаций к трубам и их простое пересечение. Если вентиляционных систем несколько (обычно приточная и вытяжная), то приборы для замера температур и давлений делают едиными для всех контуров.

Согласно действующему ГОСТ, разрешается применять только те способы закрепления распределяющих воздух устройств к воздуховодам либо к капитальным конструкциям зданий, которые предусмотрены в технической документации на изделия.

Материалы и комплектующие

Свои особенности имеет обустройство вентиляции в домах из СИП-панелей. В этом случае, поскольку строения облегчены до предела, обычно используют самые простые вентилирующие комплексы. Исключение составляют дома, высота которых два и более этажа. Даже если дом из таких панелей построен по технологии проветриваемого фасада, все равно понадобится дополнительный поток воздуха. Простейший вариант обеспечения его притока без нарушения климатических свойств помещений – использование особых клапанов.

Их монтируют в основном сразу в каркасы домов. Такие конструкции внешне незаметны и не ухудшают облик построек. Чтобы связать приточные клапаны с каркасом и перекрытиями, можно применять пластмассовые либо асбоцементные трубы. Категорически неприемлемо делать металлические воздуховоды. Они существенно усилят шум и ослабят теплоизоляцию. По мнению профессионалов, асбоцементные плиты как основа для вентиляции СИП-дома куда лучше, чем пластмассовые аналоги.

Механические вентиляционные системы в СИП-домах могут обеспечить одновременно с подкачкой очистку и подогрев воздуха. Проблема в том, что без помощи профессионалов изготовить подобные магистрали бывает довольно тяжело. Только очень подготовленные и умелые люди решат такие задачи успешно. Ключевым звеном оказывается вытяжка, обеспечивающая разрежение воздуха в жилых комнатах. Так как забор воздушных масс производится принудительно, формируется повышенное давление, которое и обеспечивает выход (вытеснение) отработанной части атмосферы на улицу.

Во многих каркасных постройках стараются сделать комбинированные вентилирующие системы. Они помогают поддержать оптимальное движение воздуха при незначительном расходе энергии. На большой коттедж (180-200 кв. м) требуется создавать 6, 7 или 8 вентиляционных каналов. Если же общая площадь жилища меньше или больше, их число тоже требуется менять. Трубы формируют своеобразный коллектор, который оснащается вытягивающим вентилятором.

Лучше использовать не просто механические, а полностью автоматизированные вентиляторы. Их потребуется связать с датчиками влажности, ставящимися в каждом из помещений. Тогда будет обеспечиваться оптимальный температурно-влажностный режим в любой комнате. Применять инфракрасные измерительные приборы не рекомендуется, потому что их стоимость чрезмерно велика. Мощность вентиляторов рассчитывают только профессионалы, потому что сделать это правильно без специальной подготовки не удастся никому.

Для формирования вентиляционных магистралей в частных домах часто используются трубы ПВХ канализационные сечением 11 см. Они почти в 3 раза выгоднее, нежели оцинкованные аналоги, и воздух при движении по ним шумит меньше. Что немаловажно, смонтировать такие конструкции можно относительно легко, а стыки будут иметь высокую степень герметичности. Такие трубы могут быть оснащены фитингами самого разного вида, что дает возможность сделать плавные и резкие развороты трубопроводов под произвольным углом.

Гладкость внутренней стенки практически исключает преграды для перемещения воздушных потоков. А это означает не только минимальную «громкость», но и высокую эффективность проветривания. Купить подобные трубы не составит особого труда в любом городе. Но надо учитывать, что все канализационные трубы – круглого формата; они занимают больше места, чем аналогичные по пропускной способности прямоугольные конструкции. А вот тревога по поводу накопления статического электричества на пластмассовых трубопроводах, как показала практика, не имеет веских оснований.

Что касается выделения токсичных веществ, тут ничего без изучения конкретного образца сказать нельзя. Только по итогам проверки в лаборатории становится ясно, опасен ли определенный тип пластика или нет. Все, что остается потребителю, это ориентироваться на предоставляемые изготовителями и продавцами сертификаты качества. Перед составлением схемы разводки вентиляционных труб требуется учесть естественный или принудительный характер проветривания. Только тогда получится использовать и правильные формулы для вычисления сечений по уровню пропускной способности.

Особого внимания заслуживают дымоходы, вернее, принудительные вытягивающие системы. Хотя они и не пересекаются с вентиляцией, не могут формировать единый контур, все же решаемые задачи довольно близки. Слабость тяги в частном доме плоха не только угрозой отравления дымом и угарным газом, не только копотью и сажей в жилище. Даже незначительное ослабление ее, которое заметить бывает сложно, оборачивается перерасходом топлива, падением эффективности его сжигания и ускоренным остыванием комнат.

Еще один нюанс состоит в том, что нестабильная работа вытяжки грозит пожаром. Если скапливается сажа, однажды она может вспыхнуть так, что не выдержит даже жаропрочный сорт кирпича. Поменяв привычные деревянные окна со щелями на пластиковые, поставив стальные двери, тем самым неизбежно ослабляют тягу. Ведь все конструкции дымоходов рассчитаны еще и на этот канал притока свежего воздуха. Потому придется компенсировать выпадающую мощность естественной вентиляции за счет специальных приемов.

Чтобы справиться с воздействием ветра или с изменением направления движения воздуха, можно использовать флюгеры и флюгарки. Такие элементы, разворачиваясь в направлении потока, блокируют оголовок трубы и сохраняют в нем стабильный режим движения воздуха. При обтекании таких деталей ветер способствует образованию разреженных областей над концом дымохода. В результате получается усиленная тяга без расхода электроэнергии. Чаще всего флюгарки делают из нержавеющих марок стали, толщина листа должна составлять минимум 0,05 см.

Чтобы обеспечить движение вокруг своей оси, флюгарки оснащают закрытыми опорными подшипниками. Дополнительного обслуживания за все время эксплуатации такие устройства не требуют. Если изделие соответствует стандартным нормам, корпус не собирает конденсат и сажу. Единственное, что понадобится от владельцев – бороться с образованием ледяных корок. Кроме того, стоит учесть, что вентиляторы-флюгеры плохо и нестабильно действуют, если ветер очень силен.

Альтернативой им оказываются ротационные турбины. Эти устройства тоже используют энергию атмосферных потоков. Но кручение происходит в одном направлении, вне зависимости от того, куда дует ветер. Шар, собранный по особой системе из «лепестков», предотвращает засорение трубы всевозможной грязью и не дает поселяться птицам, насекомым. Однако, когда ветра нет вовсе, это дорогостоящее изделие оказывается почти бесполезно.

Не зависит от погоды вентилятор-дымосос. Он в корне отличается от каминного вентилирующего устройства, призванного форсировать тягу. Основой аппарата выступает электромотор, рассчитанный на питание в обычной домашней электросети. Использовать вентилятор-дымосос нужно, если требуется создать усиленную тягу в дымовом канале для малого камина. Качественные конструкции обеспечивают нормальное проветривание очага даже при нагреве дымоходного канала до 600 градусов.

Как правильно сделать своими руками?

Приступать к монтажу вентиляционных коммуникаций в частном доме можно только после того, как будет составлена схема по всем правилам. Но и сама схема может составляться лишь на основе точных сведений и оценок:

• требуемых параметров воздухообмена;

• создаваемого микроклимата;

• нормативов по установке проветривающего оборудования;

• особенностей и режимов его использования.

Российские стандарты предусматривают, что на 1 кв. м закрытых помещений требуется подавать 3 куб. м воздуха за 60 минут. Но при этом нельзя забывать и о «человеческих» нормах – по 30 куб. м на жильца. Все это стоит помнить, когда придет время рассчитывать сечения и внутренние диаметры каналов, их протяженность и скорость перемещения воздуха. Если кухня оснащена электрической плитой, туда нужно подавать 60 куб. м воздуха, а если газовой – еще на 50% больше. Когда есть возможность, стоит составить техническое задание и поручить проработку проекта квалифицированным специалистам.

Как и в других технических системах, надо стремиться к сокращению количества установленных деталей. Важно продумать такие моменты, как:

• возможность ремонтировать и настраивать все своими руками;

• наличие резервных узлов;

• простота в управлении;

• надежность в самых разных условиях;

• гармоничное вписывание вентиляционного комплекса в интерьер;

• экономичность при монтаже и использовании.

Все продольные швы на воздуховодах и других элементах обязаны смотреть кверху. Каждое крепление затягивают до упора, чтобы болты уже не удавалось прокрутить сильнее. Ставить отдельные части коммуникаций на отведенные для них крепления можно только после установки. При отборе и использовании крепежа обращают внимание на массу воздуховодов. Нагрузка от них не должна доставаться аппаратам.

В обязательном порядке все крепежи оснащаются средствами, сдерживающими распространение вибрации. Радиальные вентиляторы полагается ставить на жесткие опоры и прикреплять анкерными болтами. Фильтрующие блоки надо натягивать ровно, чтобы они не провисали. Запрещается неплотная установка электромоторов (при которой они плохо подогнаны к вентиляторам). Рекомендуется проверять, свободно ли происходит вращение вентиляторных лопастей.

Все отверстия, используемые для прохода воздуха, перекрываются защитными решетками с величиной ячеек не более 70 мм. Обязательным требованием является также сокращение до минимума числа изгибов и разворотов, а также пересечений и дублирующихся участков. Последовательность монтажных работ в любом случае такова:

• разметка позиций для использования крепежей;

• сборка удерживающих конструкций;

• подготовка воздуховодов и получение комплектующих;

• формирование единичных секций вентиляционной системы;

• слияние их в монолитный комплекс с закреплением в соответствии с планами и схемами, отвечающими нормативным требованиям.

В жилых постройках, в отличие от производственных объектов, вентиляционные каналы чаще всего укрывают от внешнего обзора при помощи отделочных элементов. Подбор вентиляционной системы для частного дома определяется такими соображениями, как:

• строительные материалы здания и его перекрытий;

• общая площадь;

• интенсивность использования жилища;

• количество жильцов;

• экологическая и санитарная характеристика уличного воздуха;

• климатический режим местности;

• роза ветров;

• особенности загрязняющих факторов домашней среды;

• экономическая целесообразность применения тех или иных решений;

• обеспечение комфорта и безопасной в санитарном отношении внутренней среды;

• минимизация пожарных рисков и шума;

• отсутствие негативных воздействий на соседние дома и участки, на окружающую среду.

В частных домах можно применять как принудительную, так и естественную систему. Второй вариант предпочтителен для построек из кирпича, дерева и керамзитобетонных блоков. Если жилище оборудуется балконом или лоджией, эти помещения требуется оснащать устройствами для микропроветривания. Но гораздо чаще применяются вытяжки, обеспечивающие отвод конденсата. Приточно-вытяжные приспособления надо применять в помещениях, которые не имеют окон.

Принудительный приточно-вытяжной тип вентиляции рекомендован для проветривания встроенных гаражей и домашних котельных. В смешанной системе за приток отвечает конвектор, дополнительными функциями которого становятся подогрев, фильтрация и дезинфекция поступающего воздуха. Для борьбы с вредными микроорганизмами широко применяются излучатели ультрафиолета.

Исключить переохлаждение обслуживаемого помещения зимой помогает использование рекуператоров.

Поэтапный монтаж подразумевает установку:

• системы фильтров;

• калорифера;

• вентилятора;

• рекуператора;

• кондиционирующие системы.

Если какой-то блок нет необходимости ставить, его просто пропускают. Но общий порядок менять не надо. Кондиционирующие аппараты ставят в последнюю очередь, перед самым отверстием для сброса. Бытовые вентилирующие каналы, пропускаемые через необогреваемые крыши, надо прикрывать тепловой изоляцией. Когда планируется комбинировать приток и отток, надо заботиться о монтаже вытягивающих вентиляторов. Электрические магистрали прокладывают в последнюю очередь, непосредственно перед их подключением; обязательно следует их заземлять.

Когда вентилирующие системы разделены на секции, сети для каждой из них собирают отдельно. Предпусковые тесты всех блоков надо проводить в обязательном порядке.

Бурить вводы и выводы полагается с малым уклоном в направлении улицы. Это важно для полноценного оттока конденсата. Диаметр отверстия – минимум 120-130 мм.

Стеновые клапаны целесообразно ставить в промежутке от подоконника до отопительного радиатора. В стене нужно штробить проход, сечение которого колеблется от 50 до 60 мм. В отверстие и заходит труба. Потом надо закрепить наружный и внутренний распределители. Последующая очистка клапана должна производиться раз в 6 месяцев или даже чаще.

Средства, активизирующие вытяжку воздуха в частном доме, ставят преимущественно в кухнях (над плитами) и в ванных комнатах. Потребление тока подобными системами невелико, удается питать их электричеством, снимаемым с регуляторов работы лампочек. Исключить смешивание, взаимное перекрытие потоков, устремляющихся из туалетов и ванн можно за счет возвратного клапана. Воздух легко может пройти сквозь него, однако обратное движение невозможно. Малые модификации закрепляют на:

Выбирая изделие, надо смотреть не только на соответствие проекту. Очень важный момент для качественной работы клапана – изоляция от воды. Эксперты отмечают, что бесшумные системы расходуют больше электричества при эксплуатации. Опыт применения различных версий позволил сделать вывод, что корпус из акрила и полиизопропилена отличается повышенной крепостью. Вывод через стену – не единственный способ обеспечения воздушного притока, есть еще возможность установки изделий (или подготовки проходов) в оконных блоках или обособленно.

Открыв раму, срезают с нее внизу наружный уплотнитель, длина которого не превышает 50 мм. Удаленную часть материала оставляют храниться, потому что внезапно может потребоваться ее вернуть. Аналогичную часть внутреннего уплотнителя срезают наверху. Принцип исключительно прост:

• уличный воздух проходит в нижний канал;

• пройдя сквозь внутреннюю полость рамы, поток подогревается;

• улучшенная порция воздуха сверху выбрасывается в комнату.

Но такая мера, при всей своей простоте и легкости исполнения, приемлема только в южных регионах. Везде, где могут произойти сильные морозы, внешнее отверстие обледенеет и перестанет работать. Кроме того, нет возможности отфильтровать или усиленно подогреть воздух. Клапаны совершеннее в этом плане, но у них есть свои недостатки:

• многие стены получится пробить только особыми инструментами;

• сверление будет сопровождаться выбросом массы мелкой пыли;

• оценка качества теплозащиты деревянной или каменной стены в пробуренном месте возможна только зимой – когда устранить недостатки оперативно уже почти нельзя;

• подогрев, фильтрация, сушка и увлажнение воздуха возможны только с использованием электрических систем.

В жилом коттедже, где установлен нагревательный котел, чаще всего применяется именно распределенная система воздуховодов. Причина в том, что любые отопительные котлы поглощают много воздуха в процессе своей работы. Ни естественная циркуляция, ни клапаны не смогут восполнить создающейся потери. Преимущественное расположение притока – на входе в жилище либо в коридоре. Ведь именно эти точки гарантированно сообщаются со всеми остальными, и воздушным струям понадобится преодолеть наименьшее возможное расстояние.

Короба воздухопроводов можно делать не только стальными и пластмассовыми; неплохие результаты в ряде случаев дает гофрированный алюминий. Чтобы пересечения элементов были непроницаемы, можно применять как герметики (их выпускают очень много), так и изоляционную ленту. На потолок трубы крепят при помощи подвесов, тщательно выбирая их конструкцию. На стены крепление производится с использованием особых хомутов. Для сдерживания шума и вибраций допускается применять пенопласт либо поролон.

В ходе предпускового теста надо проверять:

• отсутствие вибрации;

• обеспечение проектной и/или нормативной производительности;

• нормальность работы всех установленных деталей и управляющих устройств;

• правильность распределения воздуха в соответствии с плановыми расчетами;

• полноту дымоудаления в кухне;

• полноценность освобождения ванн и туалетов от влажности, от дурных и сильных запахов;

• отсутствие изъянов во всех креплениях и стыков;

• отсутствие коротких замыканий и неправильной работы электрических цепей;

• равномерность корректировки температуры при работе нагревательных устройств.

Распространенным заблуждением является то, что в деревянном доме сами стены обеспечивают полноценный проход воздуха. Даже для бревенчатых построек, возведенных в соответствии с современными требованиями, это уже не так. Тем более остро стоит проблема в каркасном жилище с базовыми деревянными элементами. Если этого соображения недостаточно, важно посмотреть вот еще на что:

• дерево легко насыщается влагой и гниет;

• без полноценной прокачки естественная способность древесины пропускать воздух не позволит все равно наладить его правильную смену;

• природная циркуляция не позволяет прогреть воздух;

• через деревянные конструкции не уходят углекислота, избыток тепла и содержащаяся в воздухе влага.

Естественная вентиляция в деревянном доме закладывается обычно сразу при строительстве. Вертикальные каналы делаются сначала в подвалах, а затем уже в других частях жилища. В подвалах готовятся отдушины, а приточный канал монтируется на уровне цоколя. Рекомендация: целесообразно ставить его с севера, поскольку там разница температур наиболее велика, как и создаваемая ею тяга. Если дом занимает большую площадь, требуется формировать сразу несколько каналов.

Организация вентиляции в домах из кирпича заметно отличается от только что описанной схемы. Вытяжки должны делаться в полном соответствии с требованиями пожарной безопасности. Все вытяжки также оснащаются изолирующими решетками; если они тоже делаются из кирпича, обязательно нужно создавать особые карманы, которые позволят убирать набравшуюся сажу, пыль. Подача воздуха внутрь кирпичного строения обеспечивается за счет вентилятора, ставящегося близко к окну. А вот для сброса отработанной воздушной массы его ставят в канал, противоположный оконному проему.

Каналы прокладываются в любом случае по шаблонам. Для их изготовления применяют доски величиной 140х2500х25 мм. Такие детали снабжают надрезами, каждый из которых по диаметру совпадает с вентиляционным ходом. Если площадь комнаты составляет 30 кв. м или меньше, для нее вполне хватит выемки 14х14 см. А вот подъем канальной кладки над поверхностью кровли должен составлять минимум 7 кирпичей.

При работе нужно смотреть, чтобы каждый шов был идеально закрыт раствором. Только тогда будет исключено просачивание дыма, паров, сажи и копоти в обслуживаемое пространство. Все помещения, где нет естественной циркуляции, в кирпичном доме втройне актуальнее обеспечивать искусственной подачей воздуха. Также придется его механически удалять. Недопустимо наличие трещин и посторонних отверстий, щелей в стене, внутри которой подается холодный воздух.

Каркасные постройки из бруса, эксплуатируемые только в летние месяцы, можно и не оборудовать вентиляционными системами. Но если они все же создаются, рекуператор стоит дополнить байпасом. Тогда в жаркие дни лишний подогрев уличного воздуха можно будет отменить без вторжения в конструкцию воздуховодов. Можно использовать как обычные, так и моноблочные комплексы. Второй вариант отличается усиленной шумовой защитой, и потому в частном жилье подходит идеально.

Многие проекты каркасных домов изначально дополняются особыми отверстиями, которые изначально рассчитаны на проведение требуемых коммуникаций. Отказываться от такой возможности не следует. Пластмассовые трубы для подачи и откачки воздуха идеальны в каркасных постройках, потому что они:

• дешевле стальных;

• не подвержены разрушительному действию конденсата;

• не превращаются в холодовые мостики.

Минимальная величина горизонтальных каналов составляет 10х10 см. Для горизонтальных магистралей этот показатель начинается от 12х12 см. Непременно требуется использовать для размещения клапанов притока еще и рамы окон (наравне со стенами). Рекомендуется монтировать вентиляционные каналы около воздуховодов, обслуживающих газовые котлы. Если дом оснащен обычной печью, канал сброса максимально приближают к этому устройству.

Вытяжка в одноэтажном доме часто усиливается за счет добавления бытового вентилятора. Такой подход достаточно удобен и позволяет исключить распространения дурных запахов по всему дому. Но обеспечение нормальной работы системы невозможно без оставления зазоров, отделяющих пол от дверей. Дополнительным усовершенствованием часто оказывается центральный кондиционер. Однако его использование затрудняется из-за того обстоятельства, что придется протягивать весьма толстые трубы.

Они занимают много места, не всегда практичны и комфортны внешне. Стоимость подобного устройства не всем людям доступна. Зато независимо от сезона оно будет обеспечивать одинаковый уровень прогрева любых помещений. В двухэтажном жилом доме проблемы несколько отличаются. Тут на первый план выходит поддержка нормальной циркуляции воздуха в санитарных узлах и кухнях, занимающих разные ярусы.

К сведению: обычные технические решения, применяемые в двухэтажных постройках, часто создают усиленный шум. Надо сразу подготовиться к этому и активно гасить посторонние звуки. При этом нельзя снижать мощность проветривания проблемных помещений – воздух в них должен меняться 10 раз за 60 минут. Наилучшим решением проблемы профессионалы считают использование приточно-вытяжной естественной конфигурации и рекуператора.

Главный вентилирующий узел в доме как с полноценным вторым этажом, так и с мансардой должен прокачивать за час минимум 400 куб. м воздуха.

Но чем значительнее проветриваемая площадь, тем сильнее обязана быть установка. Рекомендуется применять рекуператоры децентрализованного типа. Такие устройства монтируют в отдельных помещениях, при этом отпадает потребность в системах воздуховодов. Положительные итоги отражаются даже в смежных помещениях.

Правильное движение воздуха обеспечивается при условии размещения принимающего и отдающего отверстий на противоположных стенах. А вот площадь их должна быть строго идентичной, только тогда проход воздушных потоков будет нормальным. Рекомендация: верхнюю решетку правильнее заменить на трубу, поднимающуюся над крышей. В этом случае общая эффективность только дополнительно вырастет. Целесообразно оснащать обособленной вентиляционной системой канализацию.

Фановые трубы делаются из тех материалов, что и сбрасывающий отходы стояк. Для их проведения применяется тот канал, который предусмотрен конструкцией дома. Важно: если архитекторы изначально не озаботились таким моментом, должен использоваться горизонтальный вывод в стену. Так как слив в частном доме невелик, пропуск запахов септиком тоже весьма ограничен. Внутренние стороны изолируют, применяя рубероид или битум, а наружные – обкладывают глиной на 350 мм или немного больше.

Свои тонкости есть и при обустройстве вентиляции в домах из газобетона. Часто там делают центральные каналы из надежных марок оцинкованной стали. Исключить возникновение конденсата помогает утепление ходов. Альтернативами таким мерам оказывается выкладка кирпичной воздушной трассы или гильзование тщательно сконструированным пластмассовым затвором. Проветривание помещений из газобетона производится минимум 5 раз в течение часа.

Воздуховоды можно создавать из оцинкованного материала, асбестоцемента, или пластмассы с надлежащими характеристиками. Проложить каналы нужно во всех помещениях без исключения. Магистрали, используемые для отвода отработанного воздуха, сливаются воедино на чердаке либо на уровне потолка. При этом предельно важно качественное утепление их выводов на крышу. Для принудительной вентиляции газобетонных построек применяют трубы с сечением 130 мм; естественные каналы делаются из труб 150 мм.

Опытные строители считают, что прокладка каналов внутри стен нецелесообразна. В таком случае можно столкнуться с появлением конденсата и понижением тепловых характеристик жилища. В газобетонных домах для размещения отводных и подводных каналов применяют специальные шахты либо перегородки, разделяющие внутренние стены. Лучшим решением оказывается гильзование пластиковой деталью с выпиливанием отверстий требуемой величины.

Обустройство циркуляции воздуха встроенных помещений

Но просто подать порции свежего воздуха извне недостаточно – и в деревянном доме, и в сооружении из газобетона это верно в одинаковой степени. Ведь если свежесть коснется только непосредственного вывода и не пройдет дальше, всякий смысл пропадет. Вентиляция должна обеспечивать еще и циркуляцию воздушных масс. Для холодного чердака в классической схеме обязательна регулируемая система, в которой стропила и обрешетка не закрыты. Если этот подход не устраивает, нужно применять обшивку с зазорами, через которые газ будет двигаться свободно и неограниченно.

Ондулин и шифер полагается класть без употребления пленок, сдерживающих движение воздуха либо водяного пара. Через металлочерепицу они тоже пройдут хорошо, но можно столкнуться с возникновением конденсата. Каналы для доступа воздуха на двухскатной крыше делают во фронтонах. При плотных примыканиях и зашивке, а также при изготовлении фронтонов из камня, придется готовить отверстия в стенах. Суммарная площадь вентиляционных каналов на любом этаже, в том числе чердачном, должна составлять минимум 0,2% суммарной площади.

Чтобы сэкономить деньги, ставят типовые решетки (одну с регулировкой, а другую – развернутую дырами вниз). Обязательно требуется прикрывать решетки москитными сетками, чтобы гарантированно не пробирались внутрь насекомые. Не такой подход требуется к вентиляции вальмовой крыши. Там ввод воздуха готовится внизу (в подшивке), а для вывода его готовят отверстие у самого конька. При использовании гибкой кровли рекомендуется вентиль формата «черепашка» либо конек с функцией проветривания.

Довольно широко встречается мнение, что вентиляция чердака приводит к потерям теплого воздуха. В реальности подобные случаи происходят только по вине непрофессиональных строителей или проектировщиков. Они и запускают такой миф, чтобы оправдать собственные промахи и недочеты в работе. Вентилирующие системы должны отличаться повышенной прочностью, потому что иначе они не перенесут создающихся нагрузок. Рекомендуется приближать отверстия к коньку как можно больше.

Допускается установка неразрывных софитов под карнизами. Но если ставятся такие изделия, их надо укомплектовать тонкой сеткой (пластмассовой или алюминиевой, чтобы не было коррозии). Приточные компоненты надо ставить в наиболее чистом месте. Дистанция от засасывающего оборудования до вытяжного вентилятора должна составлять самое меньшее 8 м. Очень полезна установка рекуператора.

Когда в проекте частного дома предусмотрена организация цокольного этажа (подвала), требуется продумать оснащение его стен отверстиями для натурального воздухообмена. При этом учитывают:

• состав и механическую структуру почвы;

• рельеф территории;

• господствующие направления ветров;

• глубину закладки фундамента и его тип;

• режим использования;

• высоту подземных вод.

По мнению профессионалов, 1 отверстие должно приходиться на 2-3 м стены. Несколько больше их делают, когда строительство ведется в низине. При явной недостаточности продухов используют дополнительную приточно-вытяжную систему. Вентиляция пола очень важна, подчас даже больше, чем проветривание подвала. Если она не обеспечена, даже самые крепкие и красивые доски быстро будут уничтожены плесенью, иными грибками.

Продувка воздуха через пространство подполья производится через отверстия, делающиеся в фундаменте. Туда закладывают трубы, работающие на приток. Стараются максимально приблизить их к вытяжке; если это невозможно, одновременно увеличивают диаметр вступительного отверстия. Если за первые месяцы использования жилища вентиляция показывает себя недостаточно эффективной, приходится пробивать дополнительные отверстия. Но гораздо легче и лучше выполнить все как следует при заливке основания из бетона.

О том, как правильно сделать вентиляцию в частном доме, смотрите в следующем видео.

Вентиляция в частном доме – проектирование и монтаж

ВЕНТИЛЯЦИЯ КОТТЕДЖА – СОСТАВЛЯЮЩАЯ КОМФОРТА

Хорошая вентиляция – необходимое условие для создания в доме здорового микроклимата и комфорта. При этом вентиляция частного дома вызывает наибольший интерес и наибольшее количество вопросов. Почему вопросам вентиляции именно в последние годы уделяется так много внимания?

Причин тут, как минимум, две. С одной стороны, это вполне понятное стремление сделать свое жилище максимально комфортным, и это стремление поддерживается современными технологиями. А с другой – широкое применение новых строительных материалов и конструкций, которые затрудняют или вовсе блокируют естественный воздухообмен помещения с улицей.

Существуют различные способы организации воздухообмена: от периодического открывания окон и дверей (проветривания) до систем подготовки и доставки свежего воздуха в каждое помещение. В большинстве случаев рациональное решение, как водится, находится где-то посередине.

Задача сотрудников нашей компании – найти эту «золотую середину» для каждого случая и реализовать ее.

Вентиляция коттеджа и современные материалы

Раньше к системе вентиляции дома не предъявлялись столь строгие требования. Сегодня же, создавая проект вентиляции коттеджа, наши инженеры непременно учитывают материалы и тип внешних ограждающих конструкций дома.

Дело в том, что традиционные технологии строительства оставляли много возможностей для притока наружного воздуха: приток организовывался через неплотности в ограждающих конструкциях (окнах и стенах). В тех условиях для поддержания комфортной атмосферы в доме хватало простой вытяжки. Кроме того, преимущественно однородные стены с хорошей паропроницаемостью достаточно эффективно выводили наружу водяной пар, не задерживая его в своей толще.

Герметичные окна — причина высокой влажности в доме. Установка герметичных окон и дверей кардинально меняет ситуацию. Современные окна и двери практически не имеют щелей, которые в старых строительных нормах вполне серьезно рассматривались как часть вентиляционной системы. А без них вытяжка практически не работает. Она только создает разрежение, которое не приводит к проветриванию. Выход – создавать приточные каналы, о которых речь пойдет ниже.

Устранение щелей – не единственное новшество, на которое приходится отвечать совершенствованием системы вентиляции коттеджа. Свой вклад вносит и применение материалов с низкой паропроницаемостью: паробарьеров, непроницаемых утеплителей, клинкерной облицовки и других.

Сильное ограничение естественного вывода влаги сквозь стены требует применения новых решений и тщательного расчета воздухообмена.

Нормы воздухообмена в частном доме

Согласно действующим нормативам, в частности СП 54.13330.2011 «Здания жилые одноквартрные» в жилых помещениях дома необходим однократный воздухообмен в час.

Кратность воздухообмена – это отношение объема помещения к объему воздуха. Например, для жилой комнаты площадью 20 м2 с высотой потолка 3 метра необходимый санитарный воздухообмен составляет 60 м3/час.

Минимальный воздухообмен для жилых помещений в нерабочем режиме (когда в комнате нет людей) и для подсобных помещенний в доме должен быть не менее 0,2 крат.

Вентиляция в частном доме – варианты систем

Вентиляция в жилом доме должна поддерживать чистоту и качество воздуха в соответствии с санитарными нормами, а также равномерность его поступления и распределения.

Вентиляция в частном доме может быть следующих типов:

• Естественная. С естественным побуждением движения воздуха через вентиляционные каналы
• Механическая. С принудительным побуждением притока и вытяжки
• Комбинированная. С естественным притоком и частичным использованием механической вытяжки.

Приточно-вытяжная вентиляция с рекуперацией тепла

Приточно-вытяжная установка с рекуперацией

Одним из эффективных и практичных вариантов устройства вентиляции в частном доме является приточно-вытяжная вентиляция с рекуперацией тепла.

В этом случае, воздухообмен в доме выполняет центральная приточно-вытяжная установка. Наружный воздух поступая в установку, очищается от пыли, подогревается в рекуператоре, догревается в водяном или электрическом калорифере и по воздуховодам из оцинкованной стали распределяется по жилым помещениям.

Рекуперация – это использование тепла вытяжного воздуха для нагрева приточного. Например, чтобы подогреть 1000 м3/час воздуха с — 28 до +20 необходимо примерно 15 кВт тепловой (горячая вода) или электрической энергии. Рекуперация позволяет сэкономить до 80% этих расходов. Подробнее о рекуперации.

Автоматика приточно-вытяжной установки позволяет гибко управлять ее работой: устанавливать температуру, регулировать количество воздуха, изменять скорость и т. п.

Обслуживание приточно-вытяжной установки, в основном, заключается в регулярной замене воздушных фильтров. В среднем, смену фильтров рекомендуется производить не реже 1 раза в квартал.

Современные приточно-вытяжные установки работают, как правило, тихо, особенно на низких оборотах вентиляторов.

Примерную стоимость приточно-вытяжной вентиляции с рекуперацией тепла для частного дома можно рассчитать воспользовавшись онлайн–калькулятором на нашем сайте.

Приточно-вытяжные установки с рекуперацией, различного конструктивного исполнения: напольные вертикальные, напольные горизонтальные, подпотолочные

Как и любая система, приточно-вытяжная вентиляция с рекуперацией тепла в коттедже имеет свои сильные и слабые стороны.

Плюсы:

• Высокое качество воздуха круглый год
• Фильтрация и подогрев наружного воздуха
• Рекуперация тепла
• Удобное управление

Минусы:

• Требуеся место под оборудование и воздуховоды
• Относительно высокая стоимость
• Требуется профессиональный монтаж

Описание приточно-вытяжной вентиляции с рекуперацией и системы кондиционирования коттеджа можно посмотреть в данном видеоролике

Центральное кондиционирование

Канальный охладитель воздуха

Хорошей альтернативой обычным кондиционерам (настенным или канальным) является центральное кондиционирование.

Для простоты понимания, центральное кондиционирование – это та же приточная вентиляция, но увеличенной производительности и с опцией охлаждения приточного воздуха. То есть, летом наружный воздух поступает в дом с температурой не + 30 град. С, как на улице, а +18, например или любой другой по желанию пользователя.

В отличие от кондиционеров, которые «гоняют» один и тот же воздух, центральное кондиционирование создает в доме принципиально более качественный микроклимат, поскольку заполняет дом свежим воздухом. Это, в общем, высокий уровень.

В результате в доме нет внутренних блоков кондиционеров, лючков, дренажей и тому подобных вещей. Все оборудование размещается в одном месте – это упрощает монтаж и сервисное обслуживание.

В качестве охладителей в центральном кондиционировании применяются фреоновые наружные блоки от тех же кондиционеров или холодильные машины типа «чиллер» работающие по схеме фреон/вода.

Как и любая система, центральное кондиционирование воздуха в частном доме имеет свои сильные и слабые стороны.

Основным минусом системы является сложность в регулировании температуры по комнатам – в данном случае, устанавливать можно общую температуру приточного воздуха.

Также, центральное кондиционирование не создает сильного холода, поскольку производительность зависит от кратности, а в вентиляции кратность невелика. Скорее это облегченный вариант охлаждения, создающий легкую фоновую прохладу по всему дому.

Преимущества:

• Высокое качество воздуха в доме круглый год
• Фильтрация, подогрев или охлаждение приточного воздуха
• Гибкость управления
• Нет внутренних блоков, лючков, дренажей т. п.
• Сервис в одном месте

Сложности:

• Сложность в регулировании температуры по зонам
• Нет сильного холода
• Требуется профессиональный монтаж

Приточно-вытяжная вентиляция без рекуперации тепла

Приточная установка

В этом случае, для организации приточно-вытяжной вентиляции в коттедже применяются центральная приточная установка и несколько вытяжных систем.

Свежий воздух поступает в приточную установку, очищается от пыли, подогревается в водяном или электрическом калорифере, при необходимости увлажняется или охлаждается и по сети воздуховодов из оцинкованной стали распределяется по жилым комнатам.

Автоматика приточной установки позволяет гибко управлять ее работой – менять температуру притока, количество воздуха, скорость вентилятора и т.п.

Вытяжные системы делаются частично механическими, т. е. работают от вентиляторов, частично естественными — работают за счет естественной тяги.

Обслуживание приточной установки заключается в регулярной замене воздушных фильтров. В среднем, менять воздушный фильтр на приточной установке рекомендуется не реже 1 раза в квартал.

Приточно-вытяжная вентиляция частного дома без рекуперации имеет свои сильные и слабые стороны.

Преимущества:

• Высокое качество воздуха круглый год
• Фильтрация и подогрев наружного воздуха
• Приточные и вытяжные системы размещаются отдельно
• Удобное управление

Сложности:

• Требуется место под оборудование и воздуховоды
• Нет рекуперации тепла
• Необходим профессиональный монтаж

Комбинированная вентиляция

Вентиляции в жилом доме по схеме естественный приток/механическая вытяжка

Комбинированная системе вентиляции в частном доме — это, в как правило, схема с механической вытяжкой и естественным притоком.

Механическую вытяжку выполняет один или несколько канальных вытяжных вентиляторов. Вытяжные вентиляторы при этом работают постоянно — для обеспечения стабильности воздухообмена. Для экономии электрических и тепловых ресурсов можно применить регуляторы скорости для вытяжных вентиляторов с ручным или автоматическим управлением (например, по датчику СО2).

Приток воздуха организовывается естественным способом. Для этой цели применяются оконные или настенные приточные клапана.

Приточные клапана не содержат в себе движущихся частей, а воздух поступает через них в помещение за счет разряжения создаваемого вытяжными вентиляторами.

При этом приточный воздух поступает в дом без предварительного подогрева. Только это не является проблемой, если под приточным клапаном установлен правильно подобранный отопительный прибор, в идеале, открытый радиатор.

Данную схему вентиляции частного дома можно охарактеризовать как относительно недорогую и практичную. Мировым лидером в области систем вентиляции подобного типа является французская компания «Aereco».

Преимущества:

• Относительно недорогой монтаж
• Минимум места под оборудование
• Минимум технического обслуживания

Недостатки:

• Нет фильтрации приточного воздуха
• Нет подогрева притока
• Минимальные нормы воздухообмена

Естественная вентиляция в частном доме

Схема естественной вентиляции жилого дома

Естественная вентиляция недавнем в прошлом, да и в наше время, самая распространённая схема организации воздухообмена в частном жилом доме.

Это объясняется простотой, универсальностью и экономичностью естественной вентиляции. Если система правильно спроектирована и смонтирована она несет минимальные затраты на обслуживание и эксплуатацию. Основным минусом естественной вентиляции является нестабильность ее работы в теплый период года.

Естественная тяга в вытяжных каналах появляется за счет двух вещей: разности температур в доме и на улице и разности высот между воздухозаборной решеткой в доме и коньком вытяжной шахты.

Соответственно, чем холоднее на улице и чем больше разность высот, тем лучше тяга в вытяжном канале. Поэтому в теплый период года, когда почти нет разности температур, естественная вентиляция работает нестабильно или не работает вовсе. Также, по причине разницы высот, тяга на верхних этажах дома всегда чуть хуже, чем на нижних.

Естественная вентиляции в доме требует внимательного проектирования. Например, любое уменьшение сечение воздуховода может посадить весь канал, поскольку сила естественной тяги не велика. По этой же причине воздуховоды в естественной вытяжке всегда большего сечения, чем в механической.

Чтобы сделать естественную вентиляцию в частном доме своими руками можно воспользоваться, например, следующим алгоритмом действий.

Для начала необходимо определить все подсобные помещения в доме. К подсобным помещениям относятся: кухня, санузлы, ванные, кладовые, гардеробные и т.п.

Прокладка индивидуальных воздуховодов в общей вентиляционной шахте

Из каждого подсобного помещения прокладывается отдельный воздуховод в общую вытяжную шахту. Из кухни необходимо проложить два воздуховода – один от кухонного зонта, второй от вытяжной решетки под потолком кухни (общеобменная вытяжка). Таким образом, в вытяжной шахте будет кол-во воздуховодов равное, примерно, кол-ву подсобных помещений.

Далее все эти воздуховоды, также каждый отдельно, по общей вытяжной шахте поднимаются под ее козырек.

Оптимально использовать металлический воздуховод ф125 мм. Будет чуть хуже, но допустимо, если использовать пластиковый воздуховод ф100 мм.

Из газовой котельной по аналогичной схеме прокладывается металлический воздуховод ф160 мм (это условие газовщиков).

При желании на отдельные ветки можно поставить вентиляторы, но в принципе все и так будет работать за счет естественной тяги.

Несколько важных моментов.

• Верх вентиляционной шахты должен быть выше уровня конька кровли (чем выше козырек вентиляционной шахты, тем лучше будет тяга)
• Вентиляционную шахту, проходящую по улице или неотапливаемому чердаку необходимо тепло-изолировать. Например, минеральной ватой с толщиной слоя не менее 50 мм.

Преимущества:

• Небольшая стоимость оборудования и монтажа
• Минимум сервисного обслуживание

Недостатки:

• Нестабильная работа в теплый период
• Невысокая производительность
• Нет рекуперации тепла

Проектирование вентиляции в частном доме

Проект вентиляции частного дома выполняется на стадии общестроительного проектирования дома или на стадии строительно–отделочных работ.

Проектирование вентиляции коттеджа выполняется в следующей последовательности.

• Составление технического задания
• Выбор концепции системы вентиляции
• Составление расчетных таблиц теплопоступлений и воздухообмена
• Выбор и расстановка оборудования
• Аэродинамические и гидравлические расчеты
• Трассировка воздуховодов
• Подбор и расчет вент-решеток
• Подготовка чертежей
• Составление спецификации оборудования и материалов

При проектировании вентиляции в частном доме необходимо обратить внимание на следующие особенности:

• Объемы вытяжного и приточного воздуха должны быть равны между собой, то есть сбалансированы
• Свежий воздух подается всегда в жилые помещения, отработанный — удаляется из подсобных (кухня, санузел, кладовые, гардеробные и т.п.). Делается это чтобы исключить переток воздуха из подсобных помещений в жилые.
• Объединять в один вентиляционный канал (воздуховод) вытяжку из кухни и санузла не допускается.
• Скорость воздуха в магистральных воздуховодах и вентшахтах не должна превышать 6 м/с, максимальная скорость воздуха на выходе из решетки – 3 м/с
• Вытяжная шахта (воздуховод) проходящие по улице должны быть утеплены изоляцией толщиной 50 мм или более.

Монтаж вентиляции в частном доме

Монтаж вентиляции в частном доме выполняется, как правило, одновременно со строительно–отделочными работами. Чтобы повысить качество и согласованность работ монтаж вентиляции в доме рекомендуется делать по соответсвующему проету или монтажной схеме.

При монтаже и установке вентиляции в частном доме обратите внимание на следующие особенности:

• Оборудование системы вентиляции и кондиционирования желательно размещать в отдельном помещении, как можно дальше от жилых комнат. Идеальное место для размещения вентиляционного оборудования – подвал, цокольный этаж или улица.
• Допускается размещать оборудование на чердаке, при условии выполнения мероприятий по звуко- и теплоизоляции.
• Воздуховоды рекомендуется использовать металлические или пластиковые. При прочих равных воздуховоды круглого сечения лучше, чем прямоугольного.
• Гибкие воздуховоды можно применять только для присоединения вентиляционных элементов (решеток, вентиляторов и т.п.) и только в местах, к которым в последующем будет доступ. Использовать гибкие воздуховоды в качестве магистральных не допускается (СП 73.13330.2012)
• Для звукоизоляции системы вентиляции, необходимо применять все стандартные мероприятия по шумоглушению: гибкие вставки, виброизоляторы, шумоглушители.
• Приточно-вытяжные установки или вентиляторы должны иметь звукоизолированный корпус.

Некоторые вопросы комфорта

Комфорт в доме с точки зрения вентиляции определяется не только газовым составом. Очень важна температура поступающего воздуха, картина его распределения по комнате и подвижность.

Поступление в комнату прохладного воздуха может создавать конвекционный поток, который воспринимается как неприятный сквозняк. В такой комнате всегда будет неуютно, даже при нормальной температуре.

Учитывая высокие требования к воздухообмену, для нейтрализации таких «сквозняков» часто требуется принятие специальных мер, и, разрабатывая монтаж вентиляции коттеджа, обязательно нужно учитывать это обстоятельство.

Квалификация и точный расчет – это то, что компания «Технологии микроклимата» гарантирует своим клиентам вместе с современным оборудованием и качественным монтажом.

Как спланировать сбалансированную систему вентиляции чердака

При рассмотрении вопроса о замене крыши вам необходимо рассчитать объем чердачной вентиляции, необходимой для снижения избыточного тепла и влаги на чердаке. Избыток тепла и влаги может привести к преждевременной деградации кровельной системы и повреждению ледяных дамб зимой.

Давайте подробнее рассмотрим процесс расчета необходимой вентиляции чердака для правильной вентиляции чердачного помещения.

Что такое правило сбалансированной вентиляции?

Правило сбалансированной вентиляции гласит, что количество воздуха, поступающего из впускных вентиляционных отверстий в области софита крыши или рядом с ней, всегда должно соответствовать количеству вытяжных вентиляционных отверстий в коньке крыши или рядом с ним. Это гарантирует, что сбалансированное количество воздуха входит и выходит из чердачного помещения.

Любой дисбаланс между впуском и выпуском, например, большее количество выхлопа, чем впуска, может сделать систему менее эффективной из-за уменьшения количества теплого влажного воздуха, выходящего из вытяжных вентиляционных отверстий.Надлежащее количество приточной вентиляции поможет более эффективно работать вытяжной вентиляции.

Необходимо всегда соблюдать осторожность, чтобы не смешивать различные типы продуктов для вытяжной вентиляции. Использование разных типов на одном и том же чердачном пространстве также может привести к несбалансированности системы.

Как рассчитать сбалансированную систему вентиляции чердака

Самая эффективная система вентиляции чердака – сбалансированная, с равным количеством поступающего и выходящего воздуха. Этот непрерывный, сбалансированный поток воздуха помогает уменьшить перегрев и накопление влаги, которые могут привести к обледенению и повреждению вашей кровельной системы.

1. Измерьте площадь мансардного этажа

Начните с измерения квадратных метров площади мансардного этажа. Например, если чердак имеет ширину 30 футов и длину 40 футов, перемножив эти числа вместе, мы получим общую площадь в 1200 кв. футов.

Площадь (NFVA) использует правило 1:300. Давайте копнем немного глубже:

Что такое рейтинги NFVA?

NFVA — это мера открытой площади вентиляционного отверстия на крыше, которая позволяет воздуху проходить через него. Этот рейтинг, также называемый чистой свободной вентиляцией (NFV) или чистой свободной площадью (NFA), используется для определения того, какой поток воздуха необходим для всего чердачного пространства, а также сколько необходимо для притока и вытяжки. Типы и количество вентиляционных отверстий на крыше рассчитываются на основе этого измерения.

Что такое правило 1:300?

Федеральное жилищное управление США рекомендует минимум 1 квадратный фут чердачной вентиляции на каждые 300 квадратных футов площади чердачного этажа, равномерно распределяя приточную и вытяжную вентиляцию.

NFVA рассчитывается путем деления общей площади чердака на 300, минимальную рекомендацию для системы приточно-вытяжной вентиляции или число, предусмотренное местными нормами. В нашем примере мы делим 1200 на 300, чтобы получить 4 квадратных фута NFVA, необходимых для чердачного помещения.

Большинство изделий для кровельной вентиляции имеют рейтинг NFVA в квадратных дюймах, а не в квадратных футах. Чтобы преобразовать NFVA чердачного помещения в квадратные дюймы, умножьте его на 144, количество дюймов в квадратном футе. В нашем примере 4 умножить на 144 равно 576 кв.в. НФВА.

Система сбалансированной вентиляции требует одинакового притока и вытяжки. Чтобы узнать, какая вентиляция необходима для каждой стороны системы, просто разделите NFVA в квадратных дюймах пополам. В нашем примере мы делим 576 пополам и получаем 288 квадратных дюймов NFVA, необходимых как на впуске (на софитах), так и на выхлопе (на коньке).

3. Выберите правильные продукты для приточной и вытяжной вентиляции

Следующим шагом будет выбор правильных вентиляционных продуктов для вашего чердака.Калькулятор вентиляции чердака GAF может подсказать вам типы и количество вентиляционных отверстий, которые вам понадобятся для вашей крыши, исходя из размеров вашего чердака.

Вы также можете посетить страницу продукции GAF для вентиляции и чердачных вентиляционных отверстий, чтобы выбрать впускные и вытяжные вентиляционные отверстия для своей крыши. Важно проконсультироваться с местным подрядчиком по кровельным работам, чтобы получить совет о лучших продуктах для вашей конкретной собственности и дома.

4. Как разместить приточно-вытяжную вентиляцию

Приточная вентиляция устанавливается в самой нижней части чердачного помещения, как правило, на потолке или основании крыши.Вытяжная вентиляция устанавливается в самой высокой части чердачного помещения, обычно на коньке или вершине крыши.

Домовладельцы всегда должны обсуждать размещение приточных и вытяжных вентиляционных отверстий со специалистом.

Как определить мощность чердачной вентиляции?

Если вы хотите использовать чердачную вентиляцию с электроприводом, чтобы уменьшить тепло и влагу в чердачном помещении, важно помнить, что ее никогда нельзя смешивать с коньковыми вентилями или другими типами вытяжных вентилей без электропривода.Как правило, чердачные вентиляционные отверстия с электроприводом оцениваются по количеству квадратных метров, которые они могут проветривать. Рассчитав общую площадь чердачного этажа, вы сможете вычислить количество чердачных вентиляционных отверстий, необходимых для надлежащей вентиляции вашего чердачного помещения.

Для получения дополнительной информации о расчете и планировании системы приточно-вытяжной вентиляции для вашего чердака проконсультируйтесь с подрядчиком, сертифицированным GAF ^{* .}

^* Подрядчики, участвующие в программах сертификации GAF, не являются сотрудниками или агентами GAF, и GAF не контролирует или иным образом не контролирует эти независимые предприятия.Подрядчики могли договориться о том, что они будут использовать кровельные материалы GAF, и могут получать привилегии, такие как поощрительные баллы за лояльность и скидки на маркетинговые инструменты от GAF за участие в программе.

Устройство мансардной крыши частного дома схема. Делаем красивый мансардный этаж своими руками. Основные виды мансард

Стремясь эффективно использовать всю имеющуюся площадь загородного дома, многие владельцы обустраивают мансарду. При этом необходимо быть готовым к обустройству кровли определенным образом. По своей сути мансарда представляет собой переоборудованный чердак и требует определенных конструктивных решений и некоторых переделок в теплоизоляции и кровельном покрытии. В целом устройство мансардной крыши загородного дома мало чем отличается от устройства других видов крыш. Но в связи с эксплуатационными характеристиками мансардной крыши и предъявляемыми к ней требованиями необходимо иметь знания и понимание специфики обустройства этого вида кровли.

Типы мансардных крыш

Как и любые строительные работы, возведение мансардной крыши начинается с этапа проектирования и подбора наиболее подходящей мансардной крыши для строения, ее типа и типа. Для чердака применяют односкатные или рядовые и ломаные двускатные крыши. Кроме того, на внешний вид кровли влияют используемые материалы и конструктивные особенности самой кровли.

В зависимости от конструктивных особенностей самого здания при возведении мансарды применяют несколько типовых кровельных решений. Мансардные крыши: фото и описание

• Двускатная крыша для одноуровневой мансарды. Этот вариант представляет собой обычную двускатную крышу, под которой устраивают мансарду. При проектировании и строительстве не возникает больших сложностей благодаря простоте расчетов и легкости работ по возведению стропильной конструкции. Основным недостатком такой конструкции крыши является маленькое мансардное помещение с довольно низкими потолками.

• Односкатная двускатная крыша для одноуровневой мансарды.В отличие от обычной двускатной крыши для мансарды, ломаная конструкция использует 4 скатные плоскости, расположенные под разными углами. Этот тип конструкции крыши несколько сложнее в проектировании и строительстве, но его неоспоримым преимуществом является полноразмерное внутреннее пространство.

• Одноуровневая мансардная крыша с внешними консолями. Конструкция этого типа кровли более сложная по сравнению с предыдущими. Но просторное помещение и полноценные вертикальные окна компенсируют недостатки в сложности дизайна и конструкции.Конструктивной особенностью мансарды с такой крышей является ее смещение и выдвижение за пределы одной из сторон дома, а крыша больше похожа на скатную.

• Двухуровневая мансардная крыша со смешанным типом крепления. Крыши этого типа являются самыми сложными в проектировании и строительстве. Такие крыши проектируются совместно с домом, в целом, за счет многоуровневого размещения комнат.

Различные конструкции мансардных крыш мало чем отличаются по конструкции от обычных скатных крыш.Определенные конструктивные особенности, конечно, есть, но в целом они такие же, как двускатные или односкатные, и состоят из следующих основных элементов:

. Крыша … Внешняя часть крыши, служащая защитой от различных погодных условий.

. Обрешетка . Чаще всего деревянные доски, к которым крепится крыша, а также изоляционные материалы.

. Коньковый прогон . Верх всей стропильной конструкции.

. Стропила . Это ребра жесткости всей конструкции крыши, они могут быть наслонными и висячими. Для крыши мансарды используются наслонные стропила.

. Мауэрлат . Этот конструктивный элемент состоит из балок, уложенных по периметру наружных стен и соединенных со стенами при помощи специальных креплений. Вся стропильная конструкция крепится к мауэрлату.

. Диагональные связи … Для обеспечения надежности и прочности всей стропильной конструкции стропила соединяют с продольными балками и вертикальными стойками при помощи диагональных связей или скосов.

. Внутренние опоры … Для придания устойчивости кровле стропила и/или коньковый прогон подпирают вертикальными балками.

. Теплоизоляционный слой … В связи с тем, что кровля мансарды и внутренние помещения представляют собой практически одно целое, между кровлей и стенами помещения прокладывается многослойный теплоизоляционный пирог для поддержания температурно-влажностного режима. Утеплитель состоит из гидроизоляции и пароизоляции, звуко- и шумоизоляции, а также толстого слоя теплоизоляции.Кроме того, правильное утепление мансардной крыши также важно для сохранности самой крыши.

Технология строительства мансардной крыши

При проектировании и возведении мансардной крыши многие строители и проектировщики либо по незнанию, либо как-то выполняя свою работу, допускают серьезные ошибки в утеплении, вентиляции и стропильных конструкциях. В результате получается мансардная крыша, которая буквально через пару сезонов приходит в негодность, появляется грибок, плесень, крыша начинает протекать или полностью разрушается.Происходит это из-за нарушения технологии возведения мансардной крыши.

В связи с тем, что крыша мансарды максимально притягивается к стенам внутреннего пространства, и получить в этом случае отличные показатели теплоотдачи достаточно сложно, вся конструкция мансардной крыши должна иметь отличную теплоизоляцию, вентиляции и правильно возведенной стропильной конструкции с использованием древесины, обработанной огнезащитными средствами.

Чтобы крыша мансарды была надежной и долговечной, необходимо знать следующее:

• толщина стропил должна быть более 250 мм.Для таких стропил можно использовать клееный брус;
• используют в качестве теплоизоляции материалы, которые не потеряют своих свойств в случае повышения влажности. Например, экструдированный пенополистирол или пеностекло;
• между кровлей и слоем теплоизоляции делаем полноценную вентиляцию с форточками и вытяжками, по которым воздух будет циркулировать под всей поверхностью кровли;
• с внутренней стороны по всей поверхности теплоизоляции необходимо обустроить слой пароизоляции;
• с внешней стороны стропил под кровлю укладывается слой гидроизоляции и при необходимости слой звукоизоляции.

Такие требования обусловлены некоторыми природными и физическими явлениями. Но обо всем по порядку:

Большая толщина стропил необходима для возможности укладки между ними слоя теплоизоляции толщиной 20 см, а это в свою очередь влечет за собой увеличение массы всей конструкции крыши, на которой держатся стропила самих себя.

Древесина для всей конструкции обработана специальными средствами для защиты от огня и микроорганизмов, что является строгим требованием СНиП.Это предохранит его от порчи грибками и увеличит срок службы.

Если использовать для теплоизоляции такие популярные материалы, как минеральная и стекловата, то можно только выиграть в удобстве монтажа и облегчении всей конструкции в целом. А вот вата, какой бы она ни была, это вата, которая, как губка, впитывает воду, слеживается и теряет теплоизоляционные качества. При выборе любого другого материала, кроме полистирола и пеностекла, следует ориентироваться на полную устойчивость к влаге, низкий коэффициент теплопередачи и относительно небольшой вес.

Толщина утеплителя 20 см необходима потому, что в наших широтах зимой очень холодно, а летом очень жарко. А особенностью мансардного дизайна являются большие теплопотери зимой и быстрый прогрев помещения летом. Большой слой теплоизоляции предотвратит потери тепла и проникновение внутрь. Но это только одна из причин, вторая – безопасность кровли. Дело в том, что тепло, покидающее их помещения зимой, нагревает крышу, на которой лежит слой снега, и частично заставляет его таять, а снег является естественным утеплителем.Растаявший снег при минусовой температуре превращается в лед, который не обладает никакими теплоизоляционными свойствами, утяжеляет крышу и в конечном итоге разрушает саму крышу. А так как за один день может пройти до 100 циклов оттаивания и замерзания, то кровельный материал выйдет из строя всего за один сезон. Летом в помещении становится невероятно жарко и душно, и кондиционер обязателен, а то и два. Но этих неудобств можно избежать, обустроив толстый слой правильной теплоизоляции.

Полная вентиляция крыши не менее важна.Он поможет охлаждать крышу, как летом, так и зимой, а также выводить лишнюю влагу из-под кровли. Все это обеспечит комфортное проживание в мансардном помещении, защитит от появления плесени, грибков и гниения, а кроме того, убережет кровлю от разрушения зимой.

По поводу паро-, гидро- и шумоизоляции все просто. Пароизоляция пропускает через себя лишнюю влагу со стороны помещения и препятствует ее проникновению снаружи, гидроизоляция защищает теплоизоляционные материалы и помещение от случайного попадания влаги.А звукоизоляция снижает уровень шума от дождя, града и ударов ветра по поверхности крыши.

Поэтапное строительство мансардной крыши

Выполнение всех работ по созданию крыши для мансарды требует от строителей определенного опыта в этой области. В отличие от обычных скатных крыш возведение мансардной крыши своими руками несколько сложнее из-за расположения угловых окон в самой кровле и ломаной конструкции скатов. Для выполнения строительства мансардной крыши своими руками необходимо придерживаться следующих этапов работ:

Дизайн

Первым делом необходимо разработать проект крыши.Для этого можно обратиться к специалистам или, если вы хорошо владеете компьютером, сделать все самостоятельно в архитектурной программе. Также на этом этапе проводятся все необходимые расчеты нагрузок, угла наклона скатов крыши и т.д. Чтобы все сделать правильно, следует обратиться к такому документу, как СНиП «Нагрузки и воздействия» за необходимой информацией.

Монтаж стропильного каркаса

Этот этап работ самый трудоемкий, и для того, чтобы мансардная крыша своими руками была сделана качественно, потребуются совместные усилия 3-4 человек.Строительство мансардной крыши начинаем с укладки и закрепления мауэрлатов по всему периметру дома, используя брус сечением 100х100 мм.

Конструкция мансардной крыши фото:

После этого устанавливаем каркас для мансардного помещения, стойки которого также будут выполнять роль опор для стропильной конструкции. Для этого используем брус сечением не меньше сечения продольных балок, на которые будут опираться стойки. Первым делом необходимо установить вертикальные стойки в начале и в конце здания.Крепим их к продольным балкам с помощью специальных штампованных металлических уголков и саморезов. Для облегчения всех работ по креплению используем отвертку. Теперь поверх стоек кладем перемычку и фиксируем ее.

Натягиваем шнур между двумя получившимися арками, и если все сделали правильно, то он будет строго по горизонту, если нет, то придется одну из арок разобрать, немного подрезать и установить заново. Теперь по натянутому шнуру устанавливаем аналогичные арки с шагом, который предусмотрен для стропил.Полученные арки соединяем перемычками, которые фиксируем штампованными уголками или гвоздевыми пластинами.

Собрав каркас будущего интерьера приступаем к установке стропил. Начинаем с тех, которые имеют наибольший угол наклона и находятся на одном уровне с каркасом мансардного помещения. Здесь особых сложностей нет. Стропильный брус обрезается на нужную расчетную длину, в основании бруса вырезается паз для установки на мауэрлат, а верх срезается под определенным углом.После этого каждое стропило устанавливается на место и крепится к основной конструкции.

Следующий шаг немного сложнее, так как вам придется установить верхние стропила. Сложность заключается в соблюдении определенного угла и центрировании всей конструкции. Для облегчения задачи можно предварительно сделать шаблон из двух длинных досок, которые будут в точности повторять будущие соединенные стропила. Используя этот шаблон, вырежьте стропила на земле, а затем установите их на место. Алгоритм установки стропил такой же, как и для арок межкомнатного каркаса.

В конце монтажа стропильной конструкции прибиваем обрешетку. Для обрешетки могут использоваться как обычные доски, так и листы фанеры или ДСП. Это уже будет зависеть от типа кровельных материалов.

Изготовление изоляционного пирога

Установив стропила и обрешетку, приступаем к созданию теплоизоляционного слоя. Для этого в первую очередь укладываем пароизоляцию с внутренней стороны стропил и крепим ее к стропилам скобами.Далее укладываем теплоизоляционный материал и тщательно следим, чтобы он ложился вплотную к стропилам и не оставлял зазоров. Поверх теплоизоляции с шагом 50 см набиваем обрешетку, которая будет держать на себе всю теплоизоляцию.

С внешней стороны стропил укладываем слой гидроизоляции, который защитит от случайного проникновения влаги. Наконец, укладываем крышу поверх гидроизоляции.

Строительство мансардной крыши: видеоурок

Разнообразие готовых проектов мансардных крыш очень обширно.Они могут быть с окнами или без них, округлые или строго прямые, с одним скатом или несколькими. Но какой бы ни была крыша мансарды, ее устройство потребует знаний и навыков мастера строительства.

Стремясь максимально эффективно использовать любое свободное пространство в своем загородном доме, владельцы рано или поздно приходят к обустройству мансарды. Более того, многие мечтают справиться с этим самостоятельно.

Да только ли они знают, что мансардная крыша, построенная своими руками, действительно будет надежной и долговечной только при соблюдении определенных правил и требований при ее возведении. Было бы не совсем корректно сказать, что возведение мансардной крыши по технологии сильно отличается от возведения других крыш, тем не менее, определенное отличие все же есть. Так чем же отличается устройство мансардной крыши?

Разновидности мансардных крыш

Мансардная крыша своими руками – отличная возможность расширить полезную площадь в частном доме. Какими будут размеры пространства, заключенного между фронтонами здания и скатами крыши, зависит от формы и конструкции крыши.

Мансардная крыша: фото крыши с ломаными скатами

Крыша мансардного типа бывает нескольких видов:

Односкатная. Это самый простой вариант, однако на практике его применяют редко, в основном для изготовления мансард на небольших загородных домах.

Проекты двухскатных мансардных крыш

Различают следующие типы двускатных крыш: двускатные и ломаные. Двускатный фронтон, пожалуй, пока не имеет себе равных по популярности. Ни его проектирование, ни строительство своими руками, как правило, не вызывают особых затруднений.

Двухскатная крыша мансарды

Схема мансардной крыши с симметричной двускатной системой достаточно проста. Фронтоны таких домов, чаще деревянных, имеют треугольную форму. Несущая конструкция мансарды двускатной крыши включает наклонные или висячие стропила.

На заметку: для зданий шириной до 6 м оптимальным считается вариант классической крыши с уклоном 45 градусов. Для более широких подходят заостренные – с углом наклона 60 градусов.

Конструкция двускатной крыши

Ломаная мансардная крыша отличается от двускатной наличием на каждом из скатов двух наклонных плоскостей, пологой и крутой. Уклон верхней примерно 20-30 градусов, нижней 60-80 градусов. Это экономичный вариант для частного дома, ширина которого не более 6 м. Сделать ломаную мансардную крышу своими руками немного сложнее, но она окупается полноценной площадью мансардного этажа, которая позволяет обустроить спальню, детскую, кухню и т. д.внутри. тип состоит из ферм, в которых стропила усилены стойками, а нижний пояс становится основой чердачного перекрытия. Места перелома укрепляются растяжками.

Устройство мансардного этажа наклонно-щипцовой крыши

Другой тип фронтона — полувальмовый. Он может быть спроектирован как единое целое, как обычная симметричная стропильная конструкция, опирающаяся на мауэрлат, с той лишь разницей, что над его фронтонами имеются небольшие скаты.

Четырехскатная мансардная крыша

Конструкция четырехскатной крыши позволяет оборудовать под ней дополнительный этаж — просторный и удобный. Монтаж четырехскатной мансардной крыши, безусловно, сложнее, чем изготовление двускатной системы. Его стропильная система считается самой сложной. Размещение мансардных окон требует особого подхода. В вальмовой крыше их обычно устанавливают в плоскости пирога крыши. Красивые обеспечивают эффективное освещение.

Важно: есть, однако, определенный недостаток в таком решении. Если в непогоду окна не будут плотно закрыты, помещение будет залито дождевой водой.

Вертикальные фонари на датской вальмовой крыше

Более практичным в этом смысле является датский вариант. В отличие от классических вальмовых, в их верхней части имеются фронтоны, позволяющие организовать освещение мансарды с помощью обычных вертикальных окон.

Каркас вальмовой крыши с мансардой

В обычной вальмовой крыше стропила прямые, без изломов.Верхний конец угловых ребер опирается на конек, длина которого зависит, в частности, от планируемой стропильной системы. Шатровые крыши также сломаны. Реализация такой конструкции достаточно сложна, но позволяет получить в соответствии с планом значительное увеличение полезной площади мансардного этажа.

Чердак палатки почти вальмовый. Почти потому, что все ее скаты, имеющие форму равнобедренного треугольника, сопрягаются в одной точке, то есть шатровая крыша не имеет конька.

Купольная крыша

На этом разнообразие мансардных крыш не заканчивается.

• Многощипковые, представляющие собой соединение нескольких двускатных, имеют сложную геометрию с множеством изломов.
• Конические, сводчатые, куполообразные с изысканным дизайном и т. д.

Все эти варианты считаются очень сложными в исполнении и изначально требуют профессионального подхода. Это целый комплекс задач, начиная от чертежа и расчета и заканчивая материалом покрытия, для которого нужно найти правильное решение.Необычность и особая эстетика этих крыш, как правило, увеличивают количество скатных изломов, образующих множество внутренних углов (ендов). Каждый из них несет в себе потенциальную опасность для целостности кровли. В этих районах, как правило, задерживается дождевая вода и образуются снежные мешки, вызывающие протечки.

Крыши домов с мансардой: фото основных вариантов перекрытий

Расчет мансардной крыши в этом случае практически невозможен без специальных навыков, поэтому если ваша мечта иметь мансардную крышу своими руками, затем выберите проект с меньшим количеством сложных элементов, чтобы не сталкиваться с необходимостью постоянного ремонта.

Как рассчитать мансардную крышу

Конструкция мансардной крыши, по сравнению с обычной, отличается наличием множества дополнительных элементов, например, выходов на крышу или слуховых окон. Довольно часто проекты мансард включают в себя также балконы или террасы. Все это, конечно, несколько усложняет стропильную систему строения, вместе с этим и ее расчет.

Мансардная крыша возводится не только при строительстве дома, это может быть и переустройство нежилого чердака в жилое отапливаемое помещение, и тогда его размеры и площадь могут быть сильно ограничены.Все это учитывается при выборе и расчете стропильной системы. Помимо стропил, несущая система, как правило, включает в себя стойки, ригели, подкосы, подвесы, и для каждого из них необходимо правильно рассчитать сечение.

Мансардная крыша: чертежи каркаса мансарды

Расчет площади крыши

Следующим шагом является расчет площади самой крыши. Самыми простыми вариантами являются односкатные и двускатные крыши. Для расчета площади используются элементарные формулы из школьного курса геометрии: перемножаются длина и ширина ската.Для односкатной это будет искомое значение, а для двухскатной полученные значения складываются.

В качестве примера возьмем более сложную многоугольную поверхность. Для расчета площади все это условно разбивается на отдельные элементарные геометрические фигуры, вычисляется площадь каждой из них и результаты суммируются.

План мансардной крыши поможет выделить цифры, необходимые для расчета.

Как рассчитать уклон крыши без ошибок

Как построить мансардную крышу так, чтобы она была удобной и теплой, но в то же время безопасной, устойчивой к различным воздействиям и в рамках бюджета, подходящего вашим возможностям? При устройстве мансарды необходимо учитывать все требования в комплексе, так как они в той или иной степени взаимосвязаны.Например,

• при большом угле наклона значительно снижается нагрузка на стропильную систему. Это с одной стороны, а с другой, полезная площадь мансарды уменьшается, а материальные затраты увеличиваются в разы;
• чрезмерно малый уклон увеличивает климатические нагрузки, испытываемые кровлей, поэтому расчет ведется с учетом повышенной прочности. При этом увеличивается вес конструкции, из-за чего значительно возрастает нагрузка на фундамент.

Зависимость угла наклона от стропильной системы

При расчете угла наклона учитывают следующие факторы:

• климатические условия, в частности, уровень осадков в данной местности, максимальные ветровые и снеговые нагрузки;

архитектурное решение

• ;
• конструктивных особенностей дома и мансарды;

Кровельный материал

• .

На заметку: для двускатной крыши оптимальным считается уклон 45 градусов, а для ломаной — 60 для нижнего и 30 для верхнего скатов соответственно.С такими параметрами при продуманном интерьере можно получить удобную для проживания комнату.

Формулы расчета угла наклона вальмовой крыши

Для индивидуального расчета уклона достаточно знания основ геометрии. В разрезе со стороны фронтонов крыша чаще всего имеет треугольную форму. Имея значения высоты и основания, можно легко вычислить длину стороны и величину прилежащего к ней угла.В расчетах используются таблицы Брадиса, которые позволяют найти сам угол по значению тангенса.

Как правильно построить мансардную крышу

Итак, как сделать мансардную крышу, чтобы пространство под ней стало максимально удобным и полезным? Не будем заострять ваше внимание на описании и расчете стропильной системы и начнем пошаговое описание сборки мансардной крыши с установки мауэрлата.

Мауэрлат представляет собой брус квадратного сечения (100х100 или 150х150 мм), на котором держится вся конструкция крыши.Более того, он равномерно распределяет нагрузку на фундамент и строительные конструкции. Он должен быть тщательно закреплен. Например, в кирпичных домах заливается балка из монолитного бетона, в которую устанавливаются шпильки крепления, на которые монтируется мауэрлат.

Мауэрлат, крепящийся к стене

Чтобы построить ломаную крышу для мансарды, сначала необходимо приобрести каркас для стен. Это конструкция из вертикально установленных опорных стоек с горизонтальными фермами. Их высота с учетом требований к мансардному помещению должна быть не менее 2 м.На каркас в дальнейшем будет собираться стропильная система, поэтому опорные стойки устанавливаются в соответствии с предварительно рассчитанным шагом стропил.

Монтаж каркаса скатной мансардной крыши

Порядок монтажа следующий:

• П-образные стойки монтируются на фасадах здания;
• шнур натягивается строго горизонтально между ними, при необходимости стойки регулируются по высоте;
• с ориентиром на шнур установить остальные арки;
• соедините их горизонтальными перемычками.

Монтаж стропил

Монтаж стропил начинают с максимального угла наклона.

Установка боковых стропил

В основании бруса вырезается паз, а верхняя часть срезается под определенным углом. Затем каждое стропило скрепляется пазом с мауэрлатом, причем с верхним концом основной конструкции.

Крепление стропил к мауэрлату

Следующим этапом является установка верхних стропил.Здесь очень важно не нарушить выравнивание конструкции. Для этого можно сделать шаблон из длинных досок по оптимальному углу наклона этих стропил.

Шаблон верхнего стропила

Затем по шаблону для удобства сначала на земле изготавливаются Г-образные конструкции, поднимаются на крышу и прочно закрепляются на каркасе.

Важно: для тяжелой стропильной конструкции в длинных мансардах (более 7 м) лучше устанавливать коньковую балку, по которой равномерно распределяются нагрузки.

В зависимости от выбранного покрытия на стропила набивается сплошная или разреженная обрешетка.

Мансардный пирог

Технология возведения крыши мансардного типа, как видите, не очень сложная, тем не менее будет полезно посмотреть, как на практике построить мансардную крышу своими руками собственные руки. В видео материалах также представлено, как правильно выполнять крепеж.

Устройство мансарды позволяет расширить полезную площадь дома. Строение с высокой наклонной крышей будет выглядеть солидно, а на его возведение потребуется меньше усилий, чем на возведение двухэтажного дома.В статье пойдет речь о том, как сделать мансардную крышу дома своими руками.

Разновидности стропильных конструкций и крыш

Как сделать мансардную крышу дома зависит в первую очередь от предполагаемой конструкции крыши.

Существует 2 вида крыш для организации мансарды:

• Стандартный фронтон … В конструкции крыши 2 наклонных ската. Фронтоны в этом случае треугольные.
• Наклонная крыша …Оба ската в этой конструкции дополнительно разделены на 2. Фронтоны имеют пятиугольную форму.

Как сделать мансардную крышу

Устройство двускатной крыши намного проще. Но следует понимать, что мансарда в таком оформлении получится маленькой и с низкими потолками. Поэтому для выполнения этой задачи предпочтительнее ломаная крыша с углом ската от 40 до 45 градусов. И чем меньше уклон, тем больше будет чердак. Но в этом случае необходимо дополнительное усиление конструкции, соседних балок между стропилами.

Существует 2 вида стропильных конструкций:

1. Несущие конструкции . В этом случае опорой для стропил служат только наружные стены.
2. Висячие конструкции . В них дополнительная прочность придается за счет капитальных перегородок, на которые опираются стропила.

Форсированную версию можно реализовать, если таких разделов нет. Но в этом случае на несущие стены будет приходиться очень большая нагрузка.Поэтому устанавливать многослойные конструкции разрешается только в том случае, если расстояние между капитальными стенами не более 8 метров. Если это не так, то предпочтительнее организовать висячие стропильные системы.

Как построить мансардную крышу с ломаным скатом? Для этого в основном устанавливаются комбинированные типы конструкций. В них верхние стропила монтируются висячим образом, остальные наслонные. Такая конструкция наиболее рациональна для зданий с малым уклоном кровли.

Для организации мансардного помещения с потолками 2.5 метров нужно сделать крышу высотой до излома 3,1 метра. Предпочтительный уклон конструкции составляет 60 и 30 градусов. В верхней части стропил возможны углы от 15 до 45 градусов.

Монтаж мауэрлата своими руками

Мауэрлатом

в строительстве называют нижнюю опору кровли, которая устанавливается поверх несущих наружных стен. Это позволяет поддерживать конструкцию крыши, принимая на себя определенную часть нагрузки. Разберемся, как сделать мансардную крышу самостоятельно.

Для организации двускатной конструкции необходимо закрепить мауэрлат с обеих сторон здания, где расположены стропила. В этом случае нагрузка от кровли будет распределяться по поверхности стен. Если конструкция крыши относительно легкая, то можно установить мауэрлат под стропильные ноги. В остальных случаях его размещают по всему периметру стен.

Необходимо заготовить брус хвойных пород, который будет использоваться для изготовления мауэрлата.На материал рекомендуется нанести гидроизоляционный слой. Рубероид или битум отлично справятся с поставленной задачей.

Для крепления мансардной крыши своими руками к основанию используются шпильки с резьбой, рассчитанные на широкую шайбу. В его конструкции необходимо сделать отверстия, соответствующие размеру крепления. Шаг бурения не должен превышать 2 метров.

Теперь рассмотрим вариант, как сделать крышу мансарды своими руками, если дом кирпичный.Для установки мауэрлата на кирпичные стены используются деревянные дюбели. В кладке желательно оставить карманы – специальные зазоры для укладки конструкции. В этом случае процедура установки будет проще. В кирпичную кладку можно поместить катанку, к которой можно будет без проблем прикрутить мауэрлат к основанию. Если вы планируете строить дом из бетонных плит или газобетона, то вам необходимо установить армопояс с металлическими шпильками. При этом их длина должна быть такой, чтобы хватило для установки мауэрлата с последующей затяжкой контргайки.

В деревянных конструкциях возможна замена штатной опоры брусом или верхним бревном сруба. Это еще один способ, как правильно сделать мансардную крышу.

Установка прогонов и раскосов

Прогоны – это дополнительные горизонтальные балки, предназначенные для усиления конструкции.

Типы пробегов:

• Боковые … Такие прогоны ставятся по всему скату крыши. Их количество зависит от площади поверхности, а также ее уклона.
• Коньковый … Используется для поддержки верхней части стропил. Для скатных крыш не обязательно использовать коньковые прогоны.

Инструкция по строительству мансардной крыши своими руками пошагово:

1. Первым делом устанавливается мауэрлат.
2. Затем нужно разместить на крыше временный настил, чтобы по нему было удобно перемещаться.
3. Сейчас идет монтаж П-образного каркаса из стоек, ригелей и прогонов.
4. Когда каркас будет готов, на него нужно уложить стропила 50х150 мм. Распорки позволят сделать конструкцию более жесткой.

Установка стропильных ног

Существует 2 вида крепления стропил:

1. Раздвижная (ее еще называют шарнирной). В нем предусмотрены так называемые салазки в креплении, по которым стропила перемещаются по мауэрлату. Подходит, когда есть возможность заселения дома.
2. Жесткий … В этом случае для соединения используются скобы с болтами или проволока с гвоздями.

Вариант, как правильно сделать мансарду с раздвижным креплением, демонстрирует большую надежность, так как учитывает подвижность элементов кровли при просадке грунта. Скользящее крепление пригодится при строительстве деревянного дома, для которого возможна усадка. Это поможет кровле «приспособиться» к движению здания.

Как правильно построить крышу

Рекомендация: чтобы понять расположение верхних стропил, стоит сделать временную стойку из брусьев.Он крепится к мауэрлату так, чтобы его вершина располагалась по осевой линии крыши. Эта конструкция будет подсказкой при выравнивании верхних стропил, что значительно облегчит задачу.

Необходимо сделать верхнюю часть мауэрлата скошенной. Из доски желательно предварительно сделать тоньше. Затем нужно приложить его к прогону и обвести его контуры. И уже по полученной форме оформить напиток. Такой подход сделает работу более точной.Теперь вы знаете, как построить мансардную крышу своими руками.

Мансардная крыша позволяет разместить жилое помещение непосредственно под крышей дома. Таким образом достигается значительная экономия строительных материалов. Для обустройства мансарды требуется тщательный расчет, подробная схема и строгое выполнение пошаговой технологии строительства. Защита от перепадов температур требует тщательного подхода к теплоизоляции мансарды. Вентиляция кровли и подкровельного пространства защитит стропильные конструкции от воздействия конденсата и обледенения кровли.Анализ типичных ошибок при строительстве позволит вам избежать грубых просчетов при монтаже и качественно выполнить работу своими руками.

Особенности устройства мансардных крыш

При возведении мансардных крыш независимо от типа необходимо соблюдение баланса между прочностью и максимальным объемом жилого пространства под кровлей. Кровля и стены здания испытывают постоянные нагрузки в виде общего веса конструкции кровли и кровельного покрытия и переменные нагрузки от действия ветра и веса снежного покрова.Максимальный объем жилой площади достигается увеличением угла наклона скатов, а также изменением конструкции мансардной крыши. Например, изменение угла наклона двускатной крыши приводит к увеличению подкровельного пространства, и в результате мы получаем двускатную ломаную стропильную конструкцию. Для того, чтобы создать собственный проект мансарды, который будет соответствовать вашим требованиям, необходимо знать виды мансардных крыш, а именно:

1. Шатровый тип кровли обладает высокой устойчивостью к внешним нагрузкам, но имеет небольшую полезную площадь, которая может быть немного увеличена за счет того, что щипцы срезаны под прямым углом к ​​склону.

   Небольшой объем подкровельного пространства увеличивается за счет увеличения угла наклона скатов и вставки щипцов

Двускатная крыша позволяет увеличить объем чердака за счет увеличения угла наклона скатов и является наиболее экономичная, прочная и простая в изготовлении конструкция.

Большой угол наклона скатов позволяет избавиться от скопления снега за счет его сползания, а жесткая конструкция противостоит ветровым нагрузкам

Шатровые или полувальмовые крыши имеют европейский вид и большую жилплощадь.

Полувальмовая конструкция позволяет получить просторную жилую площадь и красивый внешний вид

Мансардная крыша многощипцового типа дает значительный выигрыш в полезной площади, но отличается сложной конструкцией стропильной системы.

Вариант с мультипликаторами позволяет соорудить большую мансарду с помощью пассатижей, разрезанных перпендикулярно друг другу

Мансарда с ломаной двускатной крышей очень популярна в загородном строительстве, так как при относительно невысокой стоимости имеет максимальный жилой объем.Кроме того, углы наклона скатов обеспечивают минимальную снеговую нагрузку на стропильную систему.

Ломаная стропильная конструкция дает возможность получить полноценный второй этаж

Смешение типов мансардных крыш дает эффект увеличения жилой площади, но отличается сложностью и дороговизной стропильной системы и плохой устойчивостью к ветровым нагрузкам .

Увеличение объема мансарды за счет использования разных стилей — интересное, но дорогое архитектурное решение.

Каждый вид мансардной стропильной конструкции имеет свои особенности, которые определяются расположением, формой и углом наклона скатов, а также способом соединения стропильных ног в местах крепления. Одной из особенностей мансардных крыш является стык вверху нескольких стропил, сходящихся под разными углами и смонтированных между собой через прогон или друг с другом. Для их стыковки используется временная опора в виде вертикальной стойки, которая убирается после окончания сборки.Такое соединение характерно для вальмовых, двускатных, вальмовых и полувальмовых крыш.

В случае соединения нескольких стропил в один блок применяют боковые подкосы или вертикальные подкосы

Особенностью сборки ломаной мансардной крыши является соединение в пределах одной фермы пяти составляющих стропильной системы. Это два стыка наслонных и висячих стропил, продольный прогон, затяжка и стойка.

Сочленение разнонаправленных стропильных элементов задает угол наклона скатов, а также размеры чердачного помещения

Для прочного соединения нескольких стропильных элементов необходимо использовать врубки, болты, металлические пластины и уголки .

Еще одной особенностью мансардных крыш является то, что внутренняя граница мансарды проходит по вертикальным стойкам, которые являются основанием для укладки утеплителя и установки внутренней отделки, а также создают узел дополнительной прочности стропильной системы наряду с подкосами и схватками.

Очень важно подобрать наиболее подходящую для конкретных условий конструкцию стропильной системы, которая обеспечит большой объем мансардного помещения, простоту возведения и приемлемые затраты на стройматериалы.

Подготовка проекта начинается с выбора типа мансардной крыши, подбора угла наклона скатов и расчета параметров мансардной крыши. Все эти расчеты основаны на габаритах здания, а выбор сечения несущих элементов зависит от переменных и климатических нагрузок в вашем регионе. Профессионально разработанный проект включает в себя все эти параметры, но стоит он очень дорого, а работа над ним занимает много времени, поэтому сделать чертежи самостоятельно будет гораздо проще.

Выбор конструкции мансардной крыши производится по критерию максимальной жилплощади и соответствует климатическим условиям местности

При выборе типа крыши важно учитывать снеговой и ветровой нагрузки, сложность стропильной системы и максимально возможный объем чердака, который обеспечивает то или иное строение. На рисунке видно, что наиболее предпочтительным является вариант с ломаной крышей (3) или двускатной крышей с приподнятыми стенами (2).

Схема стропильной конструкции включает выбранный тип крыши, где длину стропильных ног рассчитывают с учетом угла наклона скатов, который подбирают опытным путем с помощью измерительного шнура и строительного угломерного инструмента. Далее вносим в полученный чертеж чердачное помещение высотой не менее 220 см по СНиП. Корректируем длину стропил и угол наклона скатов с учетом длины карнизного свеса.Предположим, что наш дом 6х6 м, карнизный свес 0,5 м, а тип мансардной крыши двускатная ломаная. Получаем схему фермы в виде чертежа, на котором отражена общая ширина крыши, равная 6 м + 0,5 м + 0,5 м = 7 м.

Подготовка проекта начинается с расчета основных параметров мансардной крыши

По полученной схеме можно рассчитать все необходимые данные для расчета параметров мансардной крыши, например, рассчитать объем жилого подкровельного пространства, достаточно высоту чердака умножить на полезную ширину и на длину здания: 2.3 м х 4,5 м х 6 м = 62,1 м 3. При длине здания 6 м для монтажа крыши потребуется семь ферм, так как допустимое расстояние между стропильными ногами составляет от 80 до 120 см.

Расчет мансардной крыши

Расчет размеров крыши для создания полноценного проекта дает возможность определить площади скатов, фронтонов, расход пиломатериалов, угол наклона стропильных ног и вспомогательные элементы. Наличие проектных данных позволяет сделать проектные чертежи, являющиеся основанием для определения стоимости строительных материалов, их веса и оптимального способа раскроя.

Уклон ската определяют с помощью строительных инструментов со шкалой, градуированной в градусах, или рассчитывают по известным размерам стропил. Применение оптимальных углов наклона для различных кровельных материалов регламентируется СНиП II-26-76 «Кровли» и СО-002-02495342-2005, причем в этих документах используются значения как в градусах, так и в процентах.

Следовательно, рассчитываем уклон по следующей формуле: i = a:b x 100, где i — уклон в процентах, a — высота конька, b — половина ширины здания.Получаем 2:3 х 100 = 67%, для перевода в градусы используем следующую таблицу.

Таблица: уклон крыши в процентах и ​​градусах

Из таблицы видим, что 67% это 34°. Таким же образом можно рассчитать угол наклона других элементов крыши в процентах и ​​градусах.

Расчет площади кровли и фронтона

Для расчета необходимого количества кровельного материала или отделочных элементов необходимо определить площади скатов и фронтонов мансардной крыши.Эти детали представляют собой простые геометрические фигуры. В случае двускатной или односкатной мансардной крыши скаты представляют собой прямоугольники, площадь которых вычисляют по формуле S = А х В, где А — длина ската, В — ширина ската. Площадь вальмовых скатов и вальм рассчитывается как площадь треугольников по формуле S = A x H: 2, где A — основание ската, H — высота ската.

Площадь вальмовой крыши рассчитывается как сумма площадей двух треугольников и двух трапеций

Площадь многощипцовой и вальмовой крыш рассчитывается по формуле площади трапеции S = (A + B) x H: 2, где S — площадь ската трапеции, A и B — длина верхнего и нижнего основания трапеции, H — высота трапеции.Чтобы получить общую площадь крыши, необходимо сложить площади всех скатов.

Фронтоны могут быть треугольными, трапециевидными или, в случае наклонной крыши, иметь обе геометрические формы. Для примера рассчитаем площадь фронтона ломаной мансардной крыши. Вы можете произвести расчет, суммируя площади трапеции и треугольника, по приведенным выше формулам, а можете вычислить его как сумму площадей трех треугольников и двух четырехугольников. Например, S 1 = (B — C) x H, где S 1 — площадь боковых треугольников, B — ширина фронтона, C — ширина мансарды, H — высота мансарды .S 2 = C x D:2, где S 2 – площадь верхнего треугольника, D – высота верхнего треугольника, C – основание верхнего треугольника. S 3 = C x H, где S 3 – площадь чердачной части фронтона, C – ширина чердака, H – высота чердака. S 4 — площадь окна.

Площадь фронтона ломаной крыши рассчитывается как сумма площадей геометрических фигур

Суммарная площадь фронтона составляет: S = S 1 + S 2 + S 3 — S 4, для расчета площади двух фронтонов расчетное значение умножается на два.

Расчет бруса

Количество пиломатериала рассчитывается по расчетной схеме, на которой указаны размеры стропильных ног и вспомогательных креплений. Расчет производится начиная с мауэрлатов, а при размерах постройки 6х6 м потребуется четыре бруса 150х150 мм, длиной 6 м, закрепленных по периметру постройки. Кроме того, необходимо подготовить два шестиметровых прогона из бруса 100х150 мм и две шестиметровые ноги из бруса 50х100 мм.

Пиломатериал рассчитывается по схеме, где указаны размеры стропильной группы

После этого рассчитываем ферму начиная с затяжки, которая опирается на мауэрлат, в нашем случае нужен один брус 50х150 мм длиной 6 м .Далее нам понадобятся две стропильные ноги 50х150 мм с припуском на стык 245 мм, длиной 4940 мм. Вспомогательные стойки и верхняя затяжка выполнены из бруса 50х100 мм, их общая длина 4 м. Это количество материала расходуется на изготовление одной фермы, а при длине здания 6 м необходимо семь таких ферм. Каждый проект имеет свою индивидуальность, поэтому необходимо корректировать расчет материалов в зависимости от конструкции мансарды.

Температурно-влажностный расчет мансардной кровли

Температурно-влажностный анализ проводится с целью грамотно организовать утепление, вентиляцию подкровельного пространства, гидроизоляцию и пароизоляцию мансардной кровли.Разница температур снаружи и внутри в средней полосе может достигать 50°, поэтому так важно определить необходимую толщину утеплителя и удалить лишнюю влагу из кровельного пирога. Утеплитель и деревянные конструкции защищены от проникновения внутрь влаги пароизоляционной пленкой и удаляются путем естественного проветривания жилого помещения.

На мансардную крышу воздействуют атмосферные факторы, которые необходимо нейтрализовать

Воздействие осадков и перепадов температуры приводит к образованию конденсата на внутренней поверхности кровельного покрытия.Влага из этого пространства удаляется путем ее слива в дренажную систему через гидроизоляционную пленку и капельницы, а также путем организации вентилируемых зазоров с помощью контробрешетки и обрешетки.

Излишняя влага удаляется с помощью вентиляционных зазоров

Приток воздуха происходит через перфорацию карниза, а также через зазор между кровельным покрытием и обрешеткой. Влага удаляется через коньковые элементы или специальные вентиляционные аэраторы.

Толщина утеплителя зависит от теплоизоляционных свойств и выбирается путем расчета разницы температур между жилым помещением и внешней средой.На иллюстрации разница между наружной и внутренней температурой достигает 28° (от -9 до +19°), а в средней полосе различия могут достигать больших значений. Согласно СНиП 23–02–2003 «Тепловая защита зданий» и СП 23–101–2004 «Проектирование тепловой защиты зданий» расчеты производятся для мансардных крыш и на их основании можно утверждать, что экономически целесообразно для кровельного пирога используйте плиты минеральной ваты.

Разница между внешней и внутренней температурой чердака определяет толщину утеплителя

Стропильная система является каркасом крыши и равномерно распределяет нагрузку на стены дома

Стропильная система является опорой для обрешетки , на которые крепится кровля и доборные элементы, поэтому стропильные ноги устанавливаются по направляющим прогонам без смещения и перекосов и надежно фиксируются в соединительных узлах.

Армопояс под мансардную крышу

Армопояс выполняет функцию укрепления стен и предотвращения разрушения в результате разнонаправленных нагрузок. Вместе с фундаментом эта конструкция представляет собой цельный железобетонный пояс, в который забетонированы вертикальные резьбовые стержни для крепления мауэрлата. Армопояс также предназначен для выравнивания верхней части стен здания, поэтому опалубка должна быть выставлена ​​строго по уровню и иметь одинаковую высоту на всех стенах.

По периметру здания проходит армированный пояс и в него вмурованы резьбовые стержни для крепления мауэрлата

Армирующий каркас выполнен сплошным по всему периметру и состоит из четырех арматурных стержней диаметром 12 мм, связанных между собой с проволокой через каждые 500 мм. По центральной оси армопояса следует закрепить вертикальные шпильки диаметром 14 мм на равном расстоянии друг от друга и с отступом от краев будущего мауэрлата на 400 мм.Разметку расположения нарезных стержней следует производить с учетом положения затяжек и стропильных ног, чтобы они не совпадали друг с другом.

Обрешетка мансардных крыш выполняется сплошной под мягкие кровельные материалы и монтируется из обработанных стружечных плит или фанеры толщиной не менее 12 мм. Для обрешетки из досок с определенным шагом используется доска 25х100 мм, а для контробрешетки брус 40х60 мм. Необходимо обратить внимание на толщину доски и бруса, чтобы она была одинаковой для всей крыши, иначе при монтаже кровельного покрытия могут возникнуть неровности и перекосы.Кроме того, при наличии фронтонных свесов обрешетка должна выступать за крайние стропила на 40-60 см.

Перед установкой обрешетки на стропила укладывается гидроизоляционная пленка

Монтаж обрешетки производится в следующей последовательности:

Следует отметить, что стропила и элементы обрешетки необходимо обработать антисептиком и противопожарными средствами -боевые составы и просушиваются перед установкой.

На мансардной крыше кровельный пирог носит неоднородный характер, так как в нежилых помещениях утепление и пароизоляция не применяются.Холодная часть включает в себя кровлю, обрешетку, контробрешетку и гидроизоляционную мембрану. В состав кровельного пирога жилой части помещения входят:

1. Наружное атмосферостойкое покрытие.
2. Обшивка из досок или брусьев, на которые крепится кровельный материал.
3. Контробрешетка из брусьев, на которую уложена основная обрешетка.
4. Гидроизоляционная мембрана, защищающая изоляцию от влаги и конденсата.
5. Вентиляционный зазор.
6. Теплоизоляционный материал, например минеральная вата, толщиной 150-200 мм, укладываемый между стропилами.
7. Пароизоляционная пленка, защищающая утеплитель от проникновения теплого воздуха из помещения и образования конденсата.
8. Материал внутренней облицовки: гипсокартон, вагонка, пластиковые панели.

Подкровельный пирог жилой части чердака дополнен утеплителем и пароизоляцией

Такая структура подкровельного пирога обеспечивает сохранность кровли, стропильной системы и надежное утепление при круглогодичном проживании на чердаке загородный дом.

Вентиляция, в том числе через люки и фронтоны

Изменения погодных условий и даже минимальные мостики холода приводят к образованию конденсата в толще кровельного пирога, поэтому крайне важно обеспечить эффективную вентиляцию подкровельного пространства и жилая часть чердака. Для удаления конденсата между кровельными листами и гидроизоляционной пленкой используется канал, по которому осуществляется забор наружного воздуха через форточки карниза.Поток проходит под кровельными листами, благодаря контробрешетке, и выводится через люки аэраторов и коньковую планку наружу. Для этого также используются отверстия или окна во фронтонах, увеличивающие скорость прохождения воздушных масс и располагающиеся в зоне холодного треугольника.

Система вентиляции мансардной крыши должна обеспечивать эффективную циркуляцию воздуха в кровельном пироге

Эффективность вентилируемых коньковых полос зимой снижается из-за скопления снега, поэтому лучше применять трубчатые коньковые и кровельные аэраторы высотой от 360 до 470 мм.Они изготовлены из полипропилена, работают в диапазоне температур от -50 до +130° и легко монтируются на склоне или коньке.

Кровельный или коньковый аэратор прост в установке и обеспечивает эффективную вентиляцию подкровельного пространства

Один аэратор обеспечивает вентиляцию до 80 м 2 кровли, но для каждого ската нужен отдельный выход, поэтому выгоднее используйте коньковые аэраторы высотой 360 мм.

Очень важно обеспечить хорошую вентиляцию жилой части мансардного помещения, так как она способствует удалению лишней влаги из воздуха, ускоряет испарение с поверхности пароизоляции, а значит снижает риск попадания влаги в утеплитель.

Этапы изготовления с пошаговой инструкцией

Чтобы построить мансардную крышу своими руками, необходимо пройти ряд этапов с выполнением технологических операций и предварительно подготовить рабочее место. Для этого монтируются леса и крепятся лестницы, а также подготавливаются страховочные канаты и ремни. После этого на земле обустраивается место для резки материала и изготовления шаблонов. Далее начинаются монтажные работы, которые выполняются в следующей последовательности:

При наличии правильных расчетов, чертежей и схем электромонтажа сделать мансардную крышу своими руками можно, нужно иметь некоторую квалификацию и соблюдать технологическая цепочка.При установке одинаковых ферм целесообразно установить две крайние конструкции, зафиксировать их и натянуть между ними шнур, по которому устанавливаются остальные стропила. Дело в том, что пиломатериалы не имеют идеальных геометрических размеров и излишняя спешка может привести к браку.

Видео: монтаж мансардной крыши

Распространенные ошибки при строительстве мансардных крыш

Изготовление мансардной крыши своими руками не исключает ошибок, особенно когда работа выполняется впервые.Распространенной и самой распространенной ошибкой является стремление сэкономить время и обойтись без тщательных расчетов, как правило, это приводит к материальному ущербу. Наиболее распространены следующие просчеты, а именно:

• выбор дешевых и некачественных пиломатериалов с повышенной влажностью или сучковатых;
• слабое крепление мауэрлата к стенам и затяжек к мауэрлату, в этой связке на стены действуют максимальные нагрузки и небрежность недопустима;
• отсутствие подкосов, бабок и других вспомогательных креплений, обеспечивающих дополнительную жесткость стропил и затяжек;
• недостаточно прочное крепление в ответственных узлах, таких как конек, карниз, ендова и места перелома ломаных крыш;
• недостаточная прочность в местах стыков при удлинении затяжек и стропил;
• пренебрежение антисептической обработкой древесины, вызывающее гниение пиломатериалов, а экономия на гидроизоляционной мембране или пароизоляционной пленке приводит к потере теплоизоляционных свойств утеплителей;
• несоответствие шага обрешетки выбранному кровельному материалу и непрочное крепление листов к обрешетке, что может привести к их отрыву, так как при порывистом ветре нагрузка достигает 150 кг/м 2 .

Следует отметить, что любое необоснованное стремление сэкономить время и деньги приводит к еще большим временным и материальным затратам, а нарушение технологической последовательности приводит к серьезным ошибкам.

Видео: ошибка при монтаже стропил мансардной крыши

При строительстве мансардной крыши своими руками необходимо правильно подобрать ее тип, рассчитать основные параметры и стропильную систему, выбрать кровельный пирог и организовать вентиляцию . Описание конструкции с пошаговыми инструкциями на этапах монтажа поможет избежать типичных ошибок, связанных с нарушением технологии строительства.

Крыша, под которой расположены жилые помещения, называется мансардой. В этом здании нет потолка. Такая конструкция позволяет увеличить общий объем помещения и сделать это с минимальными материальными вложениями. Крыши могут быть различной формы, но самой популярной является двускатная ломаная крыша. В статье мы расскажем, как правильно сделать мансардную крышу своими руками.

Выполнение проектных работ

В первую очередь необходимо провести исследование фундамента и стен.Конструкция ломаной крыши намного сложнее и тяжелее типовой, поэтому для ее возведения требуется прочный фундамент. В процессе изучения стен и фундамента требуется установить, выдержат ли они такой тип кровли. Если мансардная крыша планируется при подготовке к строительству здания, то все особенности уже должны быть учтены при проектировании.

К выбору формы крыши нужно отнестись ответственно.Так как при ошибках в расчетах или неправильном выборе параметров крыша может рухнуть, а вместе с ней и все несущие конструкции.

Подготовку проекта лучше всего доверить профессионалам. Современные технологии позволяют производить все необходимые расчеты с помощью специальных компьютерных программ. С их помощью рассчитываются оптимальные углы наклона и другие характеристики по исходным параметрам. При этом все расчеты производятся в соответствии со СНиПами.

Уровень высоты потолка – основное требование для комфортного обустройства мансарды. Она должна быть от двух с половиной метров и выше. Ломаная линия крыши должна располагаться на уровне около 2,8 метра. При этом учитывают толщину слоя утеплителя, выступы перекрытий и внутреннюю часть стен.

Перед началом монтажных работ необходимо составить четкий план-схему с указанием всех линейных параметров здания, скатных углов и общей высоты дома.

Технические условия

• Брус, выполняющий опорную функцию, передавая нагрузку с нижних концов стропил на верхний конец стен строения, принято называть мауэрлатом.
• Конструкция из деревянных балок, образующая основную форму крыши, называется стропилами.
• Мощный брус, поддерживающий затяжку, а также равномерно распределяющий нагрузку между отдельными стропилами, называется висячим.
• Фанерные листы или плоские доски, используемые для укладки кровельного материала, называются реек.

Каркас крыши

Сначала со всех четырех сторон здания устанавливается мауэрлат, представляющий собой опорную балку, позволяющую передавать нагрузку на стены дома от стропильной системы. Если основная конструкция из дерева, то мауэрлатом может быть как верхняя балка, так и верхнее бревно. В помещениях из кирпича или блоков опорный брус крепится с помощью шпилек или анкеров, уже установленных в стенах при кладке кладки.Такой брус имеет сечение 10-15 сантиметров и изготавливается только из древесины хвойных пород. Мауэрлат выравнивается по внутренней поверхности стены дома. То, что остается снаружи, впоследствии облагораживают с применением декоративной кладки.

Опорный брус укладывается поверх анкерных штифтов и плотно прижимается так, чтобы на его поверхности оставались вмятины от штифтов. По этим отметкам сверлятся необходимые отверстия для последующего крепления. Разметить брус можно и с помощью рулетки, но первый вариант предпочтительнее и точнее.Гидроизоляция укладывается на поверхность стены. В качестве него можно использовать рубероид, укладывая его в два слоя. На гидроизоляционный слой на шпильку надевается мауэрлат, и затягиваются гайки.

Опорный брус монтируется на кирпичную стену с помощью пробок из дерева. Балки перекрытий выполнены из хвойных брусьев с размерами поперечного сечения 100×200 мм. Эти балки укладываются на мауэрлат таким образом, чтобы они выступали за пределы стены сантиметров на тридцать-пятьдесят. Положить их можно в специальные кармашки, которые были сделаны при возведении стен.При укладке на мауэрлат балки крепятся с помощью металлических уголков и саморезов. Чтобы мяч был уложен ровно, сначала крепятся крайние балки, затем по натянутому шнурку устанавливаются промежуточные балки.

Внимание! Балки перекрытия устанавливаются с шагом от пятидесяти до ста сантиметров. Однако специалисты советуют оптимальный шаг – шестьдесят сантиметров. Такое расположение межбалочного пространства позволяет укладывать теплоизолятор, не разрезая его.

Для выравнивания по высоте их подвешивают или используют деревянные накладки.

При установке стоек с использованием карманов в кладке их торцы обрабатывают специальным жидким гидроизоляционным материалом и заворачивают в рубероид. Выравнивание их производится аналогичным образом, с помощью шнура.

Стойки крепятся на балки, расположенные по краям. Делаются они из бруса размерами сто на сто пятьдесят миллиметров в сечении.

Линия установки и высота предварительно определены на соответствующем чертеже.Обязательно используйте приспособление под названием уровень, а также отвес для выравнивания стоек. Затем их временно крепят в перпендикулярном направлении с помощью скатов, фиксируя поперек и вдоль осевого сечения крыши.

Все эти меры предпринимаются для того, чтобы стойки были установлены без отклонений. Для стрел можно использовать любое дерево. Они крепятся к стойкам гвоздями. После того, как стойки установлены по краям, между ними снова натягивается шнур.На него ориентируются при установке промежуточных стоек. Их шаг должен быть равен шагу балок. При выполнении последовательности таких работ в результате должно получиться два ряда стоек, имеющих одинаковую высоту, и параллельных друг другу.

Крепление

На уже установленные стойки укладываются и крепятся так называемые прогоны — доски пятьдесят на сто пятьдесят в диаметре. Крепление производится гвоздями на сто пятьдесят мм, а также на металлические уголки, которые крепятся саморезами.Поверх прогонов укладывают прогоны, которые изготавливаются из досок размерами: толщиной пятьдесят мм и шириной двести мм. Их узкая сторона обращена вниз, что обеспечивает большую жесткость. В процессе эксплуатации на перекладину не будет оказываться нагрузка, поэтому их размеры считаются оптимальными. Но для устранения прогиба и повышения надежности при монтаже под ригель дополнительно подкладывают временные подпорки. Это доски, толщина которых должна быть не менее двадцати пяти миллиметров.Временно и сверху перекладины крепятся досками, пока не начнется процесс установки стропил. Дополнительные крепления не устанавливаются в середине затяжки, чтобы они не стали препятствием при дальнейшем монтаже.

После установки и закрепления ригелей, стоек и прогонов должна получиться достаточно жесткая конструкция, которая будет ограничивать помещение внутри чердака. В дальнейшем подлежит еще большему укреплению с применением стяжек и распорок.

Нижние стропила изготавливаются из досок размерами в диаметре: от пятидесяти до ста пятидесяти миллиметров. Для начала делается шаблон из досок меньшей толщины. Так их быстрее и легче обрабатывать. Прикладывая такую ​​доску к верхнему прогону, на ней мелом или карандашом чертят форму выреза, а затем вырезают эту форму по отметкам. Шаблон прикладывается к прогону, в тех местах, где предполагается установка стропил. Если во всех местах полное совпадение, то по этому шаблону вырезается верхняя часть всех подготовленных стропил.Нижний конец стропил, который должен опираться на мауэрлат вплотную к балкам перекрытия, выпиливается в месте его крепления. Стропила крепятся металлическими уголками, шурупами и гвоздями.

Внимание! Что касается верхних стропил, то в первую очередь необходимо отметить геометрический центр крыши. Делается это с помощью временной стойки, которая одним концом прибивается к мауэрлату и затяжкой, расположенной на торце крыши.

Работа выполняется таким образом, чтобы один из краев этой временной доски соответствовал центру будущей крыши.По этому краю выравниваются стропила. Снова готовится шаблон из ровной доски, с поперечными размерами двадцать пять на сто пятьдесят миллиметров. Наносится на край ранее установленной доски на соответствующем уровне и на прогон, на который опираются нижние стропила.

На обоих концах доски отмечены надрезы, и шаблон обрезан по разметке. Проверка правильности определения центра осуществляется прикладыванием вырезанных частей шаблона к обеим сторонам крыши.Если при установке стоек соблюдается условие параллельности, то проблем с установкой верхних стропил быть не должно. Ведь все они имеют абсолютно одинаковый размер.

По изготовленному шаблону будет выполнено необходимое количество и соответствующая конфигурация стропильных ног. Стропила устанавливаются на смонтированные прогоны. В верхней части они крепятся накладными металлическими пластинами с помощью саморезов. В самом прогоне стропильные детали вставляются в пропилы и крепятся с помощью специальных металлических уголков и саморезов.

Внимание! Чтобы стропила стояли строго вертикально, их дополнительно усиливают подкосами. Своим нижним концом они устанавливаются на затяжки.

Аналогично устанавливаются остальные стропила. Выбирая куски досок размером двадцать пять на сто пятьдесят миллиметров, крепят подвесные стойки. Верхние края подвеса крепятся в месте соединения стропил, а нижние края крепятся к затяжке.

На стропила, которые расположены в нижней части, устанавливаются подкосы. Их изготавливают из досок с размерами поперечного сечения от пятидесяти до ста пятидесяти миллиметров. Они упираются косым срезом дна в опорную балку и крепятся металлическими уголками. Верхние края прибиваются к стропильным ногам сбоку. Дополнительно сверлятся сквозные отверстия. В них вставляются болты и затягиваются гайками. Когда нижние скобы на месте, все временные крепления удаляются.

Теперь пришла очередь зашить фронтоны. Их обшивают таким образом, чтобы оставалось место для дверных и оконных проемов. При укладке балок перекрытия в карманах стен на нижних стропилах укрепляют специальные доски, продолжающие линию стропил и образующие свес крыши. Их называют кобылками.

Если кладка производится на мауэрлат, то использовать кобылки не нужно.

Теперь нужно сделать ящик. Его тип зависит от кровельного материала.При использовании толя или толи обрешетка монтируется сплошной, без зазоров. В обязательном порядке на обрешетку укладывается гидроизоляционный материал. После этого можно приступать к укладке кровельного материала. Если строится мансардная крыша ломаной конфигурации, то она не нуждается в утеплении. Стены и потолок подлежат утеплению.

Подстропильное помещение достаточно просторное, что обеспечивает хорошую вентиляцию чердачного помещения. При этом летом снижается обогрев всех помещений мансардного помещения, а зимой обеспечивается дополнительная теплоизоляция.Для этого во фронтонах оставляют окна, чтобы улучшить процесс вентиляции.

Обрешетка предназначена для выполнения ряда функций:

• перераспределение и перенос веса кровельного покрытия на стропила;
• выполнение дополнительной связки стропильной системы;
• база для монтажа кровельного листа.

Обрешетка может быть одно- или двухслойной, сплошной или со сливом. При устройстве кровли из волнистого шифера, металлочерепицы обрешетку делают из досок, которые крепят к стропилам гвоздями.При этом расстояние между соседними досками может варьироваться в пределах 15-30 сантиметров. Окончательное решение принимается при использовании конкретного вида покрытия.

Сплошной тип обрешетки применяется при монтаже мягкого кровельного рулонного материала. В этом случае используются влагостойкие фанерные листы или ориентированно-стружечные плиты. Можно использовать сосновый древесный материал, в виде обрезной доски.

Внимание! При монтаже такой обрешетки необходимо учитывать, что уложенный на обрешетку материал будет повторять все контуры ее внешней поверхности.Тогда каркас должен быть прочным и ровным.

При укладке обрешеточного материала нужно использовать специальный строительный шнур, с помощью которого доски или плиты будут лежать ровно, строго параллельно друг другу. Перед креплением материал необходимо обработать антисептиком, который защитит его от грибковых образований, преждевременного гниения и появления сырости.

Материал для изготовления обрешетки должен быть качественным и ровным, предпочтение отдается древесине первого или второго сорта, без многочисленных сучков и каких-либо других дефектов.

Внимание! Обязательное требование – дерево должно быть предварительно высушено, иначе при высыхании доски покоробятся.

Почему правильная вентиляция чердака важна для вашего дома

Вентиляция крыши, вероятно, не то, о чем вы часто думаете, но она играет важную роль во многих аспектах повседневной жизни в вашем доме. Правильная вентиляция на чердаке может оказать положительное влияние на срок службы вашей кровельной системы, комфорт и благополучие вашей семьи, ваши будущие расходы на ремонт дома и на то, сколько вы платите за отопление и охлаждение.

Как работает вентиляция чердака

Эффективная вентиляция на незавершенном чердаке обычно включает приточные вентиляционные отверстия внизу вдоль софитов и вытяжные вентиляционные отверстия вверху на пике или коньке крыши. Это обеспечивает непрерывный поток воздуха через пространство. Более холодный наружный воздух всасывается через вентиляционные отверстия в потолке, а теплый влажный воздух, который мигрирует в самую высокую точку, выходит через вентиляционные отверстия вдоль конька крыши.

Почему важна адекватная вентиляция крыши

Надлежащая вентиляция на чердаке поможет справиться с избытком
тепла и влаги, которые в противном случае могут нанести ущерб вашему дому.Тепло и
скопление влаги на чердаке вызывает предсказуемые, но разные проблемы в жарком помещении.
и холодный климат; районы с жарким летом и холодной зимой могут пострадать
эффекты обоих.

• Когда на улице жарко, палящее на крышу солнце может повысить температуру на чердаке. Воздействие этого чрезмерного тепла может деформировать обшивку крыши, а также деформировать и преждевременно состарить черепицу. Если мансардный этаж не будет равномерно и должным образом изолирован, это тепло может излучаться в готовые жилые помещения и усложнять и удорожать поддержание комфортного жилого пространства.
• В местах, где зимой температура опускается ниже нуля, теплый воздух, выходящий на чердак из отапливаемого жилого помещения внизу, поднимается к нижней стороне настила крыши. Когда настил крыши нагревается, нижний слой скопившегося снега на крыше начинает таять, в результате чего вода стекает по крыше. Как только сток достигает холодного внешнего края, он снова замерзает в лед. Когда это происходит неоднократно, вдоль карниза образуется ледяная запруда, блокирующая выход дальнейшего стока. Когда воде некуда деваться, она может скапливаться под черепицей.Правильно установленная самоклеящаяся подложка является окончательной защитой от заклинивания льдом. Этот прочный на разрыв гидроизоляционный продукт плотно прилегает к ногтям. Это помогает предотвратить попадание воды на наружные стены или чердак, где она может пропитать изоляцию пола, разрушить гипсокартон под ним или проникнуть во внутренние стены.
• Влажность, образующаяся в вашем жилом помещении или снаружи и попадающая на прохладный чердак, конденсируется в жидкость при контакте с более холодными поверхностями. Со временем эта влага может привести к износу кровельной системы и элементов внутренней конструкции или испортить утепление чердака.На теплом чердаке влага может способствовать размножению плесени и грибка и создавать дополнительную нагрузку на охлаждающее оборудование дома.

Обнаружение признаков неправильной вентиляции

Неадекватная система вентиляции чердака может вызвать множество проблем, которые проявляются по-разному.

Вот некоторые тонкие и не очень тонкие вещи, на которые следует обратить внимание:

• Необъяснимый скачок ваших домашних счетов за отопление и охлаждение, который может произойти, если изоляция вашего чердака намокнет и потеряет свою эффективность преждевременное разрушение
• Заметное скопление льда вдоль края крыши в зимние месяцы
• Волнистый или волнистый вид линии крыши и гонта вашего дома, вызванный деформацией поврежденного влагой настила под ним.
• Ржавчина и коррозия на металлических материалах на чердаке, таких как шляпки гвоздей, электрические коробки, светильники и компоненты системы ОВКВ разрушение несущих конструкций крыши
• Увеличение неприятных симптомов аллергии или респираторных заболеваний среди членов вашей семьи, что может быть связано с распространением спор грибков через подачу воздуха в помещение из-за роста плесени на чердаке.

Если вы решите проверить наличие этих знаков на крыше или чердаке, обязательно помните о безопасности. Вместо того, чтобы карабкаться на крышу, пройдитесь по дому снаружи и посмотрите вверх с уровня земли в бинокль. Если вы направляетесь на чердак, убедитесь, что пространство хорошо освещено, что у вас есть прочная дорожка для ходьбы и вы носите подходящее защитное снаряжение.

Что делать с плохо вентилируемым чердаком

Если вы заметили какие-либо из вышеперечисленных предупредительных знаков или у вас возникли опасения по поводу них, целесообразно обратиться к сертифицированному подрядчику по кровельным работам для осмотра вашего чердака, который может оценить, достаточно ли вентиляции — строительные нормы обычно требуют, чтобы помещение площадью 1 кв.фут чистой свободной вентиляционной площади (NFVA) на 300 кв. фут площади в незавершенном чердаке. Если требуется больше, они могут посоветовать вам, какие существуют варианты улучшения вентиляции и убедиться, что она эффективна. Для этого они будут учитывать различные факторы, такие как:

• Местный климат в вашем районе
• Архитектура вашей крыши
• Возраст вашей черепицы
• Состояние настила и других элементов крыши приближается к концу срока службы, или настил или другие компоненты повреждены или изношены, может быть рекомендован ремонт или замена, а также следующие шаги для надлежащей вентиляции чердака:
  • Установка непрерывных вентиляционных отверстий вдоль внешнего края карниза
  • Добавление конькового вентиляционного отверстия
  • Изоляция вдоль верхних плит для соответствия или превышения значения R уже в стенах
  • Герметизация чердачного перекрытия для обеспечения его герметичности и убедиться в том, что правильно установленная изоляция соответствует рекомендуемому значению R и не блокирует вентиляционные отверстия в потолке
  • Воздушное пространство от одного до двух дюймов между установленной изоляцией и обшивкой крыши

  Калькулятор вентиляционных отверстий Owens Corning может предоставьте общее руководство по количеству вентиляции крыши, в которой нуждается ваш дом.Для получения подробной оценки и консультации специалиста свяжитесь с независимым подрядчиком по кровельным работам в сети подрядчиков по кровельным работам Owens Corning в вашем регионе.

  Оцените свои потребности — Air Vent, Inc.

  При выборе наиболее эффективной системы вентиляции для вашего дома необходимо учитывать ряд переменных. Прежде чем принимать какие-либо решения, поднимитесь на чердак и осмотритесь. Верный признак плохой вентиляции – невыносимо жаркий чердак летом. Еще одна вещь, которую нужно проверить, это наличие влаги, такой как плесень, плесень, ржавые шляпки гвоздей, влажная или сжатая изоляция или гниение древесины.

  После того, как вы завершили общий осмотр своего чердака, найдите уже установленные вентиляционные системы, такие как вентиляционные отверстия на фронтоне или жалюзи на крыше. Обратите внимание на размер и расположение каждого из них. Сделайте то же самое с воздухозаборными вентиляционными отверстиями, включая потолочные и карнизные вентиляционные отверстия.

  Наконец, оцените площадь своего чердака. Большинство из них немного больше, чем размер одного этажа в вашем доме. Эта цифра понадобится вам, чтобы убедиться, что вы установили достаточную вентиляцию.

  Если уклон вашей крыши составляет от 7/12 до 10/12, запланируйте добавить 20% к вашему расчету требований к вентиляции; 30% для крыш с уклоном 11/12 и более.

   

  Вентиляционные требования

  Согласно большинству строительных норм и правил, на каждые 150 квадратных футов мансардного этажа требуется один квадратный фут вентиляционной площади. Минимум составляет один квадратный фут на каждые 300 квадратных футов площади чердачного этажа, если есть замедлитель пара или пространство сбалансировано между коньком и впускными отверстиями. Сбалансированная система вентиляции означает, что около 50 процентов необходимой вентиляционной площади должно быть обеспечено вытяжными вентиляционными отверстиями в верхней части вашего чердака, а остальные 50 процентов — приточными вентиляционными отверстиями.

  Пожалуйста, помните, что строительные нормы и правила определяют минимальное количество вентиляции. Вы можете увеличить требования для обеспечения надлежащей вентиляции.

   

  Распространенные ошибки

  • Слишком часто домовладельцы устанавливают продукты, которые закорачивают систему вентиляции. При проектировании системы вентиляции избегайте этих распространенных ошибок
  • Использование комбинации различных типов вытяжных вентиляционных отверстий, таких как силовые вентиляционные отверстия с ребристыми вентиляционными отверстиями.
  • Недооценка ваших потребностей в вентиляции. Помните, что 15 жалюзи на крыше или 5 турбинных вентиляционных отверстий потребуются для обеспечения такой же вентиляции, как и 42 фута конькового вентиляционного отверстия в том же доме.
  • Установка вытяжных вентиляционных отверстий без надлежащего всасывания. Для правильной вентиляции вашего дома необходимо обеспечить эффективный баланс притока и вытяжки. Поток воздуха на вашем чердаке ограничен объемом всасывания.

   

  Дом, дизайн, ремонт, декор.Двор и сад. Своими руками

  Эффективные способы организации вентиляции чердака в частном доме и типичные ошибки. Нюансы вентиляции холодного чердака Система вентиляции чердака

  Необходимость утепления чердака для обеспечения комфортной атмосферы в доме зимой вряд ли кто-то оспорит. Но почему-то про вентиляцию для поддержания постоянства температурного режима многие забывают.Между тем правильная вентиляция чердака не только поддерживает постоянство микроклимата, но и способствует увеличению срока эксплуатации кровли, предотвращает появление очагов грибка и плесени. Хорошо продуманная вентиляция так же важна, как и хорошая теплоизоляция.

  
  

  Зачем нужна чердачная вентиляция?

  Вентиляция является важным этапом проектирования для регулирования теплопередачи. Летом крыша раскаляется до 160 градусов, и в дом попадает едкий воздух.Но это не единственная причина для беспокойства. В прохладный период на утепленных потолках скапливается конденсат, разрушающий дерево. Проветривание поможет избежать преждевременного износа стропил.

  Система вентиляции направлена ​​на смешивание температур внешней среды и кровли и предотвращает появление наледи, огромных сосулек и схода лавин при таянии снега. Как видите, вопрос обустройства надежной системы воздухообмена действительно важен.

  Как сделать вентиляцию на чердаке?

  Чердак может быть холодным и теплым. Первый вариант традиционный. В этом случае стропильная система никак не защищена, так как утепляется только пол. Второй — отголосок советского периода, с единственной целью защиты инженерных коммуникаций.

  Холодная вентиляция чердака

  Вентиляция на холодных чердаках должна контролироваться. Для этого необходимо не закрывать обрешетку и стропила.Альтернативой может стать обшивка с зазорами для обеспечения беспрепятственной циркуляции воздуха. Если на крышу уложен ондулин или шифер (при отсутствии ветро- и пароизоляционных пленок), можно не беспокоиться – воздух свободно проникает между волнами кровли внутрь чердака и выходит наружу.

  Важно!
  Металлочерепица тоже вентилируемая, но может образовываться конденсат, а значит пленочное покрытие пола становится обязательным.

  Если крыша двускатная, то вентиляционные каналы располагаются во фронтонах.Довольно эффектное решение – неплотная зашивка деревянных свесов. Равномерное распределение узких щелей помогает эффективно проветривать весь чердак.

  Однако, если устои и облицовка прилегают плотно или фронтоны выполнены из камня, то в стенах необходимо делать отверстия. Они должны быть на противоположных сторонах, что поможет устранить застойные очаги.

  Важно!
  Общая площадь вентиляционных каналов рассчитывается из расчета 0,2% от общей площади пола.

  Есть и более экономичный вариант — установка штатных вентиляционных решеток. Одна сетка должна быть регулируемой, другая повернута отверстиями вниз. Москитная сетка защитит от насекомых.

  Для вальмовой крыши обустройство вентиляции будет происходить по другому сценарию. Входное отверстие делается снизу (в подшивке), а выходное сверху, у конька. Если подшивка свесов выполнена из дерева, то балки можно ставить не совсем плотно, с интервалом в несколько миллиметров.При сшивании пластиком отдельные компоненты должны иметь отверстия. Такие панели называются прожекторами.

  А что, если скоросшиватель уже собран и намертво собран? Выход из этой ситуации тоже есть – выпуск решеток с сеткой диаметром 5 см. Обычно они располагаются по длине ветрового свеса с шагом 80 см. Чтобы сделать отверстия, вам понадобится дрель с круглым сверлом. Верхний вывод производится сверху. Обратите внимание, что многое будет зависеть от типа крыши.

  Для гибкой кровли установите задвижку (черепаху) или вентилируемый конек. Для шифера и еврошифера — классический конек. Для керамической плитки – специальный вентиль. Металлочерепицу допускается вентилировать с помощью стандартного конька. Следует отметить, что конек – это не только экономически выгодная замена клапана, но и возможность в кратчайшие сроки обустроить систему вентиляции.

  Некоторые практикуют установку мансардных окон (можно застеклить, а можно поставить решетки), но такая задача сложна в реализации и требует теоретической и практической подготовки.

  Теплая вентиляция чердака

  Естественная циркуляция в системах отопления на сегодняшний день практически не используется. Это означает, что при планировании переоборудования мансарды в жилую мансарду кровля должна быть полностью вентилируемой. Для профнастила и гонта необходимо оборудовать проветриваемую площадку – пришить на стропила контррейку. Для металлических крыш предпочтительны ветровые стекла. Для шиферной крыши контррейки не нужны, потому что воздух должен свободно проходить снизу вверх.Вход делается в подшивку, а выход через конек.

  Чердак будет проветриваться так же, как и другие помещения. Воздух поступает через окна (допускается установка клапанов ВТК), выходит через вентиляционные отверстия. Если их нет в стенах, то на крыше (на месте вытяжки) устанавливаются аэраторы (грибки).

  Вентиляция чердака в доме: мифы и факты

  Проблема вентиляции чердачного помещения породила множество мифов.Итак, какие факты вам нужно знать, чтобы обеспечить надлежащую вентиляцию?

  Миф №1. Теплый воздух уходит из помещения по вентиляционным каналам зимой … Распространено мнение, что вентиляция в зимний период мешает отоплению. Однако маловероятно, что здесь задействованы дыры. Если дом долго нагревается и быстро остывает, то проблема в утеплении, а не в вентиляции. Стоит отметить, что некачественный утеплитель всегда пропускает на чердак влажный воздух, что создает благоприятные условия для образования конденсата и последующего гниения деревянных полов.

  Миф №2. Вентиляция требуется только в жаркое время года … Многие убеждены, что система вентиляции необходима только для обеспечения проветривания здания в летний период. На самом деле это не так. Недостаточная вентиляция зимой является причиной роста сосулек, появления плесени и грибка.

  Миф №3. Площадь вентиляционных отверстий не имеет значения … И снова заблуждение. Полагаться на авось, расставлять каналы на глаз, конечно же, не стоит.Эффективность такой вентиляции будет нулевой. Воздух размещается в пропорции 1:500 (где на каждые 500 м2 приходится 1 м2 вентиляции).

  • система вентиляции должна быть прочной и выдерживать любые погодные условия;
  • особое внимание следует уделить отверстиям в коньке крыши. По традиции они должны быть как можно ближе к коньку;
  • непрерывные прожекторы могут быть установлены под карнизом. Они должны быть снабжены мелкой сеткой.Отверстия должны быть выполнены из пластика или алюминия, что исключает появление коррозии;
  • одним из условий эффективной вентиляции является установка форточек внутри чердака (между стропилами). Отверстия должны быть устроены таким образом, чтобы предотвратить блокировку или засорение воздуха;
  • Тщательно выбирайте место для блока питания. Это должно быть самое чистое место на чердаке;
  • Поместите вентилятор снаружи крыши, чтобы вытягивать воздух. Расстояние между приточной системой и вентилятором должно быть не менее 8 метров;
  • не забудьте про установку рекуператора, предназначенного для обогрева и охлаждения воздуха;

  слуховые окна

  • не только практичны, но и способны придать строению неповторимый вид;
  • обеспечивают вентиляционные трубы с решетками или диффузорами.

  Теперь вы знаете не просто как обустроить вентиляцию своими руками, а как сделать это правильно и избежать самых распространенных ошибок. И это самое главное!

  Вентиляция подкровельного пространства: видео

  
  

  Основная задача вентиляционной системы на чердаке – удаление влаги. Скопление конденсата приводит к поражению стройматериалов плесенью и грибком, гниению сначала на самой кровле, затем внутри помещений.

  Правильная вентиляция – залог долгой службы стропильной системы, благоприятного микроклимата в доме и отсутствия наледи на кровле в холодное время года.

  Как правильно обустроить вентиляцию на чердаке своими руками, какие должны быть отверстия для воздухообмена и как их обустроить, читайте в этом обзоре.

  Что такое вентиляция на чердаке и зачем она нужна

  Воздухообмен в подкровельном пространстве важен в любое время года. Летом вентиляция помогает избежать перегрева дома от жары в жару. кровля, особенно если последняя выполнена из металлических материалов.

  Зимой тепло и влага, исходящие из дома, способствуют образованию инея и, как следствие, сырости.Этой проблемы не избежать без интенсивной вентиляции.

  Если, кроме отсутствия вентиляции, теплоизоляционный слой не выполнен должным образом, зимой кровля может нагреваться до плюсовых температур, что приводит к таянию нижнего слоя снега и образованию ледяной корки и сосулек в период оттепели.

  На заметку! По строительным нормам температура под крышей должна быть не более чем на 4°С выше температуры наружного воздуха.

  Без воздухообмена в подкровельном пространстве нарушается микроклимат во всем доме: в солнечные летние дни жилые помещения будут быстро нагреваться, а с осени на весну под обшивкой будет скапливаться конденсат. Соответственно, без выделения пара, который образуется в результате жизнедеятельности обитателей дома, в комнатах будет повышаться и влажность.

  Но главная опасность отсутствия воздухообмена в том, что деревянные элементы кровли будут изнашиваться намного быстрее отведенного им срока.Влага способствует ускоренному процессу гниения, поражению грибком и плесенью.

  Поэтому без вентиляции подкровельного пространства не обойтись. Кроме того, важно, чтобы воздухообмен был эффективным.
  Что нужно учитывать при обустройстве вентиляции на чердаке:

  • Площадь отверстий должна соответствовать площади чердака. Идеальное соотношение – 1 к 500 (1 кв. м вентиляции на 500 кв. м площади).
  • Все должно быть задействовано в воздухообмене.крыши внутренних помещений. Если воздух в некоторых местах застаивается, образуется конденсат или иней.
  • Система вентиляции должна иметь два канала: через один воздух поступает, через другой выходит на улицу.

  Самый сложный этап работы — расчеты. Слишком много или слишком большие вентиляционные отверстия так же плохи, как и недостаточное воздушное пространство. Эту задачу лучше доверить специалистам.

  Важно! Для защиты обрешетки и стропил от конденсата и протечек следует укладывать паро- и гидроизоляционный слой.

  Как обеспечить воздухообмен на холодном чердаке

  Вентиляция на холодном чердаке может осуществляться различными способами. В данном случае подходят все возможные варианты:

  1. Софиты.
  2. Вентилируемый конек.
  3. Окна на фронтоны.
  4. Мансардные окна.

  Для двускатной крыши подходят все способы вентиляции. Самый простой и эффективный основан на естественном движении воздушных масс за счет разницы температуры и давления на разных высотах.

  На карнизе кровли делают обшивку из деревянных реек, оставляя между ними зазоры, или используют софиты — перфорированный сайдинг из металла или ПВХ.

  Если облицовка выполнена вплотную друг к другу и не имеет отверстий для вентиляции, то под карнизами можно устроить форточки в виде обычных решеток, монтируемых через каждые 90 см. Выход воздуха происходит через вентиляционные отверстия в коньке. А также используются точечные аэраторы.

  Еще один простой и недорогой вариант – установка решеток (окон) на фронтоны.Оптимальный размер окон для – 60х80 см. При выборе их расположения следует придерживаться равного расстояния от конька, свеса и боковых сторон дома. Решеток должно быть две – по одной с противоположных фронтонов.

  Слуховые окна – самый сложный способ проветривания подкровельного пространства. Но такое вентиляционное окно на чердаке послужит и естественным источником света, и выходом на крышу.

  Для нормального воздухообмена под вальмовой крышей без фронтонов подходят прожекторы и коньковые коньки с отверстиями для входа и выхода воздуха и форточками в кровле в виде слуховых окон, расположенных на противоположных сторонах здания.

  В холодном чердаке с облицовкой из ондулина, металлочерепицы, профнастила или шифера вентиляция конька обеспечивается пространством между волнами материала, поэтому нет необходимости его дополнительно обустраивать.

  Внимание! Принудительная вентиляция (вентиляторная установка) нужна в редких случаях, когда затруднено естественное движение воздуха.

  Если вентиляционные трубы установлены на неотапливаемом чердаке, то со временем они могут забиваться инеем, снижая эффективность до нуля.Поэтому утепление вентиляционных труб – обязательный этап.

  Лучше всего использовать изоляцию из фольги. А снаружи нужно оборудовать трубы решетками или диффузорами, чтобы в них не попадал мусор и насекомые.

  Как правильно проветрить чердак с мансардой

  Вентиляцию теплого чердака в частном доме обустроить сложнее. Движение воздуха в подкровельном пространстве возможно только между стропилами. Поэтому решать вопрос с вентиляцией необходимо еще на этапе строительства мансарды.Между слоем гидроизоляции и теплоизоляцией следует оставлять зазор в 2-3 см. Какие дополнительные слои кровельного пирога необходимо использовать, зависит от материала, которым обшит теплый чердак. Вентиляция под черепицей требует установки контробрешетки. Металлическую обшивку необходимо дополнить слоем ветрозащитной пленки.

  Вентиляция мансарды над мансардой предусмотрена по аналогичному принципу: приточные — точечные — по свесу, выходные по конькам.

  Отверстия на коньках, карнизе должны располагаться по всей длине, чтобы проветривать всю кровлю, не допуская застоя воздуха и пара в отдельных пространствах.

  Сам чердак вентилируется так же, как и любое другое жилое помещение. Воздух снаружи поступает через окно или приточный клапан, выходит через вентиляционную трубу вместе с избыточной влагой.

  Современные устройства для вентиляции чердака

  Если нет возможности установить вентиляционные окна на чердаке, можно смонтировать коньковые или скатные аэраторы.Они точечные и непрерывные.

  Аэратор точечный – это устройство, состоящее из трубы и «колпака», иначе устройство называют диффузором. Предназначен для удаления влажного и застоявшегося воздуха из подкровельного пространства чердака на улицу за счет создания низкого давления. Устанавливается на скате крыши, не далее 50 см от конька или на самом коньке.

  Сплошные карнизные аэраторы устанавливаются по всей длине кровли и обеспечивают еще лучший воздухообмен.

  После установки аэратора необходимо загерметизировать стыки устройства и отверстия. Для этого используется специальная лента.

  Важным плюсом аэраторов является то, что их можно устанавливать даже при достроенной кровле.

  Не следует пренебрегать вентиляцией на чердаке. Сделать это очень просто, как традиционными методами, так и с использованием современных технологий. Качественный воздухообмен в подкровельном пространстве позволяет продлить срок эксплуатации здания и поддерживать благоприятный микроклимат в жилых помещениях.

  Вентиляция подкровельного пространства необходима для создания сбалансированного микроклимата под крышей. Это также жизненно важно для правильного и длительного использования всей подкровельной конструкции. На сегодняшний день на рынке представлено множество решений для вентиляции. Самые эффективные и распространенные способы, как это сделать, мы и рассмотрим здесь.

  Зачем нужно проветривать чердак

  Грамотно обустроенная своими руками вентиляция чердака позволяет устранить конденсат, появляющийся на элементах кровельного пирога.При проветривании обеспечивается приток воздуха, точно удаляющий остаточную влагу. За счет удаления этой влаги увеличивается срок службы всех деревянных конструкций, которыми очень богат кровельный пирог. эффективно бороться с обледенением, особенно на карнизах. Из-за плохой вентиляции может появиться иней, в результате лишнее тепло превратится в конденсат, а это, в свою очередь, в наросты льда.

• Летом движущийся поток воздуха будет способствовать некоторому охлаждению кровельных материалов, что особенно актуально для битумсодержащих материалов.

Способы создания чердачной вентиляции

В первую очередь обеспечивают приток воздуха, как правило, в свесы крыши. Чтобы сделать вентиляцию мансарды своими руками, в большинстве случаев используют перфорированные софиты. Они устанавливаются в нижней части свеса крыши, а перфорация позволяет беспрепятственно проникать воздушным потокам, но задерживает возможное проникновение различных насекомых.

Софиты сочетают в себе правильную декоративность и функциональность, что сделало их наиболее популярным решением для подачи воздуха на чердак.

Вентиляция чердака в частном доме тоже нуждается в притоке воздуха. Для этого имеются следующие элементы :

• вентилируемый конек;
• инерционные турбины;
• электровентиляторы;
• Аэраторы кровельные.

Крыша по всему периметру должна иметь вентиляционный зазор не менее 40-50 мм.Это расстояние часто обеспечивает ширину реек обрешетки, что позволяет воздуху беспрепятственно циркулировать под кровлей. Этот способ, например, подходит для крыш из металла, профнастила или ондулина. Форма этих кровельных материалов позволяет воздуху легко проходить под ним и обеспечивает вентиляцию.

Площадь вентиляционных каналов должна составлять 0,2 % от общей площади вентилируемого помещения.

При использовании мягких материалов для кровли контробрешетку делают не сплошной, а с изломами . Это позволяет воздуху обходить наиболее проблемные и сложные участки подкровельного пирога. .

В наиболее проблемных местах кровли, например, для ендов или вальм, требуется точечная вентиляция, которая обеспечивается аэраторами или турбинами.

Вентиляция холодного чердака

Вентиляция холодного чердака легко выполняется вручную. Для этого потребуются знания немного теории и некоторые практические навыки. Обеспечение достаточной вентиляции на холодном чердаке не вызовет особых затруднений благодаря большому объему воздуха и отсутствию препятствий для нормальной циркуляции воздуха.Воздухообмен может осуществляться через карнизы, коньки и коньки крыши, а также фронтонные окна и решетки.

Для двускатных крыш вентиляция холодных чердаков производится либо через фронтоны, либо через неплотно закрепленную деревянную подшивку карниза. Если фронтоны каменные, то в них можно делать отверстия для слуховых окон с вентиляционными решетками.

Мансардные окна должны быть установлены на противоположных сторонах, чтобы обеспечить достаточную вентиляцию чердака.

Есть и альтернативный, более экономичный вариант… Для этого установите штатные вентиляционные решетки (форточки фронтона), одну из них регулируемую, а другую повернутую форточками вниз. Для защиты от насекомых такой гриль оснащен защитной москитной сеткой.

Вальмовые крыши не имеют фронтонов в связи с особенностями формы их конструкции, поэтому для них существует еще один вариант обеспечения вентиляции на чердаке — с помощью карниза. Воздух будет проходить через обшивку крыши и выходить из вершины конька.Если подшивка сделана из дерева своими руками, то между брусками оставляются небольшие зазоры для прохода воздуха. При обшивке карниза пластиковыми софитами такая процедура необязательна, ввиду наличия на элементах заранее сделанных отверстий – перфораций.

Воздух выбрасывается сверху, через конек крыши. Его конструктивные особенности зависят от типа используемого кровельного материала. Как правило, у любого производителя кровельных материалов есть свои готовые и практичные решения. !

Эндоу (желоба) — один из проблемных и сложных участков кровли. Для нормального проветривания чердачного помещения вдоль прохода ендовы размещают точечные аэраторы. Однако этот способ приемлем для крыш с углом ската 45° и более. … На скатных крышах велика вероятность скопления снега в ендовной зоне и поэтому такая вентиляция становится малоэффективной в зимнее время… Бороться с этим можно установкой принудительной вентиляции- инерционных турбин, электровентиляторов на крыше или применением высоких насадки, которые не будут засыпаться снегом.

Устройство вентиляции теплого чердака

Вентиляция теплого чердака (чердака) сложнее. Вентиляционные слои проходят между стропилами. Пространство для вентиляции между нижней поверхностью гидроизоляционного и теплоизоляционного материала должно быть не менее 20-30 мм.

Если используется в качестве теплоизолятора, то необходимо учитывать его дальнейшее увеличение в объеме на 10-30% от исходного состояния.

Если глубины стропил недостаточно для обеспечения необходимого зазора между теплоизолятором и гидроизоляцией, то их высоту увеличивают с помощью досок или реек.Но, как известно, этот способ проветривания достаточно сложно выполнить для крыш сложной формы. Поэтому в последние годы специалисты отдают предпочтение диффузионным (паропроницаемым) мембранам, которые могут монтироваться непосредственно на утеплитель и пропускать влагу только в одном направлении.

От автора: привет уважаемые читатели! Прожив пару лет в частном доме, многие хозяева решаются на установку вентиляции на чердаке, в первую очередь из-за появления неприятного запаха и сырости.В статье мы расскажем, как сделать своими руками вентиляцию холодного чердака в частном доме.

Причины установки

Чердак в частном доме должен быть оборудован системой вентиляции. Этот факт важен для помещения в любое время года.

Летом тепло от раскаленной крыши проходит в помещение и иногда нагревает его до 150 градусов. Основная часть тепла распределяется сверху, и кондиционер работает в усиленном режиме.А при его отсутствии хозяева дома вынуждены страдать от духоты и жары.

Зимой вентиляция помогает удалять скопившуюся влагу. По требованиям технической безопасности температура на чердаке и снаружи должна отличаться не более чем на 4 градуса, так как резкие перепады температур создают благоприятные условия для скопления конденсата, который впоследствии образует сосульки. С наступлением оттепели они оплавляются, и на пол попадает влага, что приводит к деформации и разрушению потолочной конструкции и крыши, появляется на стропилах.

Несмотря на важность вентиляции, многие хозяева боятся ее устанавливать, так как думают, что через решетки на чердаке уходит теплый воздух, и помещение быстрее остывает. На самом деле причина кроется в некачественной теплоизоляции потолка и стен, к тому же влага проникает на чердак через плохо утепленные потолочные перекрытия.

Важно: вентиляция холодного чердака вальмовой или вальмовой крыши нужна, чаще всего, только летом.

Вентиляционные решетки мансарды частного дома играют важную роль в терморегуляции. При грамотном монтаже они сэкономят на отоплении, обеспечат необходимую степень охлаждения и защитят помещение от негативного внешнего воздействия. Помимо всех вышеперечисленных преимуществ, чердачная вентиляция препятствует скапливанию зимних осадков на крыше здания.

Принцип работы системы вентиляции

Беспрепятственная циркуляция воздуха с улицы под подкровельное пространство возможна за счет отверстий, наиболее эффективные из которых расположены под свесом и в коньке.Такое расположение позволяет использовать воздушно-тепловой напор, выходящий из зоны потолка.

Если вентиляция чердака устроена по всем правилам, в течение часа поток воздуха дважды проходит под кровлей помещения — движение направлено снизу вверх к коньку с отверстиями от форточек.

Рекомендация: при наличии утепленной кровли между кровлей и изоляционным слоем оставьте зазор шириной около 5 см для свободного воздухообмена.

Для обеспечения качественной вытяжки необходимо сочетание установленных коньковых элементов и форточек в самом коньке.Для черепичных крыш используется специальная черепица с вентиляционными отверстиями.

Есть еще один способ проветрить чердак — установка вентиляционных турбин (дефлекторов) на механическую тягу. Такой агрегат рекомендуется для вентиляции утепленного чердака над чердаком.

Источник:rowinggarden.ru

Важно: при установке вентиляции нужно обращать внимание на уклон кровли. Коньковые форточки, засыпанные снегом, можно заменить трубами, превышающими высоту снежного покрова.

Вентиляционное окно

Самым старым из известных на чердаке является вентиляционное окно. Для хорошего воздухообмена достаточно подкарнизных и коньковых форточек, а также слуховых окон. Вальмовая крыша предполагается при отсутствии фронтонов. В этом случае не остается места для вентиляционных окон, и такие мансарды проветриваются карнизными и коньковыми форточками.

Сложнее обстоит дело с чердачной вентиляцией под чердаком. В этом случае роль воздуха играют щели в межкровельном пространстве.Обязательным элементом такой кровли является механическое тяговое устройство. Выход вентиляции расположен в колоннах.

Мансардные окна

Мансардные окна могут быть установлены на чердаке без установки системы вентиляции и форточек воздухообмена. Однако этот способ недостаточно эффективен, так как воздух может застаиваться в подоконнике и над оконным пространством.

Для улучшения вентиляции и снижения уровня застоя воздуха рекомендуется делать слуховые окна размером 60×80 см, располагая их в противоположных фронтонах.Как это сделать своими руками, вы можете узнать, посмотрев видео .


Теоретически это выглядит так: для предварительно изготовленных деревянных каркасов, которые крепятся к стропилам специальными стойками, подходит рубероид. Для отделки проемов подходит обычная вагонка. Затем в проем монтируется оконная коробка. При этом щели между крышей и самой рамой плотно закрываются.

Правила установки вентиляционных окон:

• форточки вентиляционные, кровельные и кровельные форточки обязательны;
• Расстояние от окна до окна — не более 1 м;
• одинаковое расстояние окон от карниза, боковых сторон и конька;
• Оконные конструкции не должны нарушать общую концепцию внешнего вида здания.

Вентиляционные форточки

Вентиляционные люки представляют собой отверстия для воздухообмена холодного или теплого чердака. Они находятся в кровле и являются единственным возможным способом проветривания мансарды без слуховых окон.

Изделия бывают двух видов: карнизные или коньковые. Карнизы располагаются по обеим сторонам карниза и, по сути, представляют собой зазор между стеной и крышей, ширина которого составляет около 2 см. Их называют щелевыми. Вентиляционные отверстия, выполненные в виде отверстий, называются точечными.Ширина и диаметр продухов должны быть не более 2,5 см в зависимости от уклона скатов.

Коньковые жерла имеют щелевую форму шириной до 5 см или форму флюгера с интервалами не более 8 метров. Этот тип форточек также используется в плиточных покрытиях, с отверстиями через один ряд от конька.

Вентиляционные отверстия для верхнего слоя кровли выполняются в виде втягиваемого кровельного воронки, аэраторов или фронтонной решетки. Все эти элементы можно приобрести вместе с остальным строительным материалом.

Аэраторы

Кровельный аэратор на сегодняшний день является наиболее удобным и современным видом вентиляционных каналов. Аэраторы обеспечивают хороший воздухообмен, удаляя лишнюю влагу, пар и застоявшийся воздух на холодном чердаке частного дома; их устанавливают на скатах крыши, заменяя коньковые аналоги.

Аэраторы точечные, со встроенными вентиляторами для обеспечения правильной циркуляции воздуха, и сплошные (гребенчатые), представляющие собой пластину с отверстиями вдоль гребня. Последние накрыты крышей сверху.Они обеспечивают постоянный воздухообмен и малозаметны.

Источник: allremont59.ru

Источник: stroydom.guru

Все виды кровельных аэраторов изготавливаются из:

• керамики;
• металлокерамика;
• плитка битумная;
• плоская крыша.

Аэраторы обычно устанавливаются в местах с вентиляционными завесами. Но возможны и другие варианты их размещения: точечные модели

• устанавливаются на расстоянии не дальше 50 см от конька;
• аэраторы заходят на 25 см позади прорези на обоих концах конька; аэраторы
• подходят исключительно для крыш с уклоном от 15 до 45 градусов;
• расстояние от стены или дымохода не менее 30 см.

Расчет вентиляции

Перед началом монтажа чердачной вентиляции рекомендуется произвести точные расчеты. Только специалист может дать гарантию результата. Но если вы все-таки решили произвести расчет и выполнить монтаж самостоятельно, наши рекомендации и советы, несомненно, вам помогут.

1.
2.
3.
4.

Безусловно, утепление мансарды просто необходимо, чтобы зимой в здании было уютно и комфортно (подробнее: «»).Не менее важна вентиляция чердака в частном доме, как на фото. Хорошая вентиляция предотвращает образование плесени и грибка и продлевает срок службы кровли.

Вентиляция позволяет регулировать теплоотдачу. Летом крыша нагревается до 100 с лишним градусов, отчего в доме очень жарко. А в прохладную погоду на чердаке образуется конденсат – многие владельцы частных домов не знают, что делать. Из-за скопления конденсата на утепленных потолках дерево начинает разрушаться.Но для того, чтобы она не образовывалась, нужно просто сделать хорошую вентиляцию в .

Система вентиляции смешивает температуру кровли и внешней среды, благодаря чему не образуются иней и огромные сосульки. Это не только способствует созданию комфортного микроклимата в доме, но и продлевает срок службы стропильной системы.

Мифы о вентиляции чердака

Распространены мифы о вентиляции на чердаке. О них нужно знать, чтобы не ошибиться при создании вентиляции.

1. Зимой через вентиляцию выходит теплый воздух. Многие считают, что вентиляционный выход на чердак мешает нормальному обогреву. На самом деле не вентиляция мешает сохранять тепло в доме, а плохая теплоизоляция. Если он был сделан некачественно, на чердак попадает холодный и влажный воздух, что создает подходящие условия для образования конденсата и гниения полов.
2. Вентиляция нужна только летом. Принято считать, что вентиляционная система предназначена только для проветривания в жару.Но если зимой чердак не проветривать, не избежать образования сосулек, появления грибка и плесени.
3. Неважно, какого размера вентиляционные отверстия на чердаке. Если площадь вентиляции слишком мала, ее эффективность будет стремиться к нулю. На каждые 500 квадратных метров площади помещения приходится 1 квадратный метр вентиляционных отверстий. При таком соотношении помещение будет проветриваться, но зимой не будет утечек тепла.

На двускатных крышах вентиляционные каналы размещаются во фронтонах.Хорошим решением является свободный покрой зашивки деревянных свесов. Если распределить узкие щели равномерно, чердак будет более эффективно вентилироваться. Но если фронтоны каменные или швы и подгонка тугие, в стенах нужно делать отверстия (читайте также: «»). Они должны располагаться у противоположных стен. Общая площадь вентиляционных каналов рассчитывается исходя из того, что они должны занимать 0,2 % площади пола.

Сделать форточки на чердаке можно и более экономным способом – установить стандартные вентиляционные решетки.Одну сетку необходимо повернуть отверстиями вниз, а другую сделать регулируемой. Для предотвращения проникновения насекомых на чердак устанавливается москитная сетка.

Для вальмовой крыши вентиляция создается по другой технологии. Входное отверстие делается в подшивке, внизу, а выходное в коньке, вверху. Если свесы выполнены из дерева, балки можно ставить свободно, отступая на несколько миллиметров друг от друга. Если вагонка пластиковая, обязательно должны присутствовать отверстия – такие панели называются софитами.

Многих интересует, как сделать вентиляцию на чердаке, если он плотно смонтирован. Для таких ситуаций выпускаются решетки с ячейкой диаметром 5 сантиметров. Их обычно размещают на расстоянии 80 сантиметров друг от друга по длине свеса. Чтобы сделать отверстия, вам понадобится дрель с круглым сверлом. Самый верхний вывод делается наружу.

Многое зависит от типа крыши. Для шифера и еврошифера устанавливается классический конек, для гибкой кровли – черепаха (вентиль).Керамическая крыша требует специального клапана. Устройство холодного чердака под металлической кровлей допускает вентиляцию с обычным коньком. Это не только выгодная с финансовой точки зрения замена клапана. Конек также позволяет в короткие сроки создать систему вентиляции.

Иногда на чердаке делают слуховое вентиляционное окно (можно застеклить или поставить решетки), но такой способ создания вентиляции более сложен, и для реализации задуманного требуется хорошая практическая и теоретическая подготовка.

Теплая вентиляция чердака

Естественная циркуляция в современных системах отопления практически не используется. Вентиляция мансарды над мансардой просто необходима для комфортного пребывания в помещении. Таким образом, при перестройке мансарды в мансарду нужно сделать крышу вентилируемой. Для гонта и листового металла создают вентилируемую зону – к стропилам пришивают контррейку. Для металлических крыш лучше использовать ветрозащитные пленки. Полосы шиферной крыши необязательны, так как воздух должен свободно циркулировать снизу вверх.

Что касается того, почему на чердаке скапливается конденсат, то это из-за плохой вентиляции. Это влияет на микроклимат дома, а также вызывает появление плесени и преждевременное разрушение кровли.

• обратите внимание на отверстия в коньке крыши — они должны быть как можно ближе к коньку;

вентиляция

• должна быть долговечной и способной выдерживать любые климатические изменения;

под карнизом можно устанавливать сплошные софиты

• – они должны иметь тонкую экранирующую сетку, при этом отверстия должны быть пластиковыми или алюминиевыми, чтобы не возникала коррозия;
• чтобы создать эффективную вентиляцию, при которой на чердаке не будет образовываться иней, необходимо установить форточки внутри помещения, между стропилами, причем проемы должны быть оборудованы так, чтобы не было засорения или закупорки воздуха;
• с внешней стороны кровли, стоит поставить для вытяжки воздуха, желательно чтобы расстояние между ним и приточной системой было более 8 метров;

  Создать эффективную вентиляцию на чердаке – задача не из легких, но без этого комфорта в доме ждать не стоит.Хорошая вентиляция помещения предотвратит появление плесени и продлит срок службы кровли.

Эффективные способы организации вентиляции чердака в частном доме и типичные ошибки. Вентиляционный чердак без слуховых окон Размер продумывания на чердаке




Моделируя мансарду в частном доме, нужно создать хорошую вентиляцию. Грамотно установленная вентиляция Холодного чердака важна для обеспечения здорового микроклимата под крышей жилища.При недостаточной аэрации строительство конструкции значительно сокращается.

Нужна ли вентиляция холодного чердака

Никакая герметизация дома не может полностью изолировать поступление пара из жилища на чердак. По закону термодинамики теплый воздух поднимается наверх, а пар все равно находит выход. Перекрытия в основном состоят из дерева. На деревянных поверхностях при скоплении влаги образуется естественная среда для развития различных разрушительных микроорганизмов, плесени.Появляются неприятные шахтные запахи, ощущение сырости. Создается нездоровый микроклимат помещения в целом.

Перепады температур способствуют постоянному образованию конденсата и при отсутствии вентиляции холодного чердака происходит быстрый износ конструкции.

Причины образования конденсата:

• отсутствие хорошей вентиляции;
• нарушение теплоизоляции кровли;
• недостаточная гидроизоляция;
• отсутствие вентиляционных каналов;
• Брак в строительных материалах.

Вентиляция, выполненная по техническим правилам, защищает конструкцию от повреждений.

Холодный чердак — нежилое помещение под кровлей здания без декоративной отделки. Вопрос вентиляции важно решить в период создания проекта дома, при планировании особенностей конфигурации крыши.

Функционирование вентиляции – зависит от выбранных материалов

Основная задача вентиляции холодного чердака – постоянный воздухообмен.Чтобы поставленная цель была реализована оптимально, необходимо оценить качество и тип используемого кровельного покрытия. Каждый из них имеет особенности.

Если для укладки кровли выбран шифер или ондулин, воздух легко перемещается между волнистыми изгибами на чердачную территорию, а также свободно выходит наружу.

При создании вентиляции холодного чердака из металлочерепицы важно подобрать пароизоляционную пленку, так как образуется конденсат. Металлочерепица выводится через уплотнитель конька.Для темной кровли на фасадах располагаются вентиляционные каналы. Качественная вентиляция осуществляется с равномерным распределением зазоров.

Есть нюансы и при монтаже вальмовой кровли. При этом вход должен располагаться в сабмиссиве, а выход возле конька. Такая себе кровля четырехполосная и без фронтонов.

При работе с гибкой черепицей требуется установка вентилируемого коня, для классической «керамики» — кровельный клапан.

При использовании в кромке ламелей деревянных брусков следует соблюдать интервал в несколько миллиметров.При обжиге пластик делает отверстия в элементах. Вышивка называется Sofit.

Можно ли снять вентиляцию — холодный чердак

Правильный воздухообмен необходим для:

• предотвращения скоплений паров, которые идут из дома;
• защищают деревянный каркас чердака от воздействия влаги;
• противодействуют образованию грибка;
• поддерживают постоянство температуры.

При условии создания чердачной вентиляции — холодный чердак
Из дома скопление влаги не до власти.На лавовых кровлях быстро образуется толстый слой конденсата. Даже если бы крыша была утеплена, конденсата не избежать, но в этом случае мокрыми стали бы стены дома.

Часто возникает вопрос: можно ли отмыть вентиляцию на холодный чердак?

Вывести можно, но такой вид вентиляции является неверным решением и приводит к нарушению микроклимата чердачного помещения, порче деревянной конструкции, постепенному гниению, неизбежному износу.

1. Установить необходимые вентиляционные элементы для защиты изделий от мусора, листьев веток и насекомых — коньки, карнизы, коньки, ендовы.
2. Защитите вентиляционные зазоры от пыли.
3. Независимо от особенностей кровли площадь вентиляционных каналов составляет 400-500 см2/м.
4. Чек не заужен вентилируемыми каналами во избежание образования конденсата из-за недостаточной циркуляции воздуха.
5. Использовать вспомогательные вентиляционные конструкции, если длина кровли более 10 метров.
6. Избегайте значительного расширения зазора, так как воздухообмен под кровлей снижается из-за возникающей турбулентности.
7. Обеспечить вентиляционную изоляцию на чердаке, чтобы трубопроводы вентиляционной системы не подвергались перепадам температур и могли бесперебойно функционировать.

Строительство частного дома – ответственное дело, которое необходимо выполнять с соблюдением множества правил и требований. Мало только выбрать материалы и начертить план будущего здания, важно продумать такие тонкости, как утепление, гидроизоляция, заделка швов, монтаж коммуникаций и, конечно же, вопросы вентиляции.Именно о вентиляции стоит поговорить подробнее, так как без грамотно спроектированной и смонтированной вентиляционной системы невозможно построить уютное, насколько это удобно планировать, жилье или комфортную обстановку. При этом особое внимание следует уделить вентиляции щек. Неважно, как будет использоваться подшкаф, то есть техническое помещение, вентиляция должна быть организована по всем правилам и нормам. В частном доме можно создать естественную вентиляцию чердака или применить приемы искусственного оттока и притока воздуха.Рассмотрим подробно, какие существуют способы и технологии проветривания частного дома и с какими заблуждениями сталкиваются пользователи.

Назначение вентиляции

Основной функцией системы вентиляции является обеспечение надлежащего теплообмена. Это означает, что в результате смешения температуры кровли и воздуха в подчеркнутом пространстве в доме создается микроклимат, максимально комфортный для пользователей. Неоправданный чердак приводит к уменьшению срока эксплуатации всего здания и кровли в частности.Летом, когда поверхность кровли может прогреваться до 70-100 градусов и в помещениях будет довольно душно, зимой кровля остывает быстрее, чем воздух в помещениях, в результате чего на внутреннем покрытии образуется конденсат и на балки стропильной системы. И несмотря на качественную защиту деревянных конструкций от влаги и воды, при длительном хранении в таких условиях велика вероятность распространения плесени и грибковых образований. Именно вентиляция способна обеспечить необходимый теплообмен и предотвратить напряжение воздуха.Поэтому так важно, чтобы герметичность мансарды в частном доме функционировала в полную силу.

Существует ряд правил, которых важно придерживаться при планировании и монтаже вентиляционной системы. Многие пользователи не до конца понимают функции вентиляции, в связи с чем допускаются ошибки при ее проектировании. В частности, речь идет о трех распространенных заблуждениях.

1. Вентиляция необходима только летом для снижения температуры на чердаке.В реальности проветривать чердак нужно круглый год. Как Б. зима. За счет вентиляции происходит выравнивание температуры между холодным кровельным и теплым воздухом в помещении. Без качественной системы вентиляции тепло будет поступать на крышу и нагревать ее с обратной стороны. В результате в таких местах начинают укладываться снежные массы, а на карниз стекает вода. Однако ближе к краю раковины поверхность крыши холодная, а значит, вода превращается в лед и образуется участок для талой воды, которая скапливается и со временем просачивается в подкапотное пространство.Повышенная влажность вызывается образованием плесени, грибков и прочих неприятностей. Избежать всего этого можно устройством качественной вентиляции, которая обеспечит равномерное выравнивание температуры в чердачном помещении.
2. В холодное время года дом быстрее охлаждается за счет имеющейся вентиляции. Это связано с тем, что через вентиляционные окна И изделия выходит теплый воздух из дома. Однако в действительности происходит активный теплообмен из-за того, что теплоизоляция кровли не выполняется должным образом.То есть холодный воздух свободно проходит кровельный пирог и попадает в помещение.
3. Не важно какого размера вентиляционные изделия на чердаке. На практике размер этих предметов очень важен. Так как при только маленьких отверстиях или, наоборот, очень больших эффективность вентиляции резко снизится. Для качественной вентиляции, но без лишних утечек тепла требуется 1 кв.м вентиляционных отверстий на каждые 500 кв.м. Площадь дома, то есть изделий на чердаке, должна составлять 0,2 % от площади проветриваемого помещения.Конечно, при разных условиях показатель ширины отверстий или их количество может быть изменен. В частности, на ширину кровли влияют параметры отверстий, а также их конкретное расположение. Например, если брать отверстия только на карнизном развертке, то ширина их будет иметь следующую зависимость:
• при ширине кровли в 5 м — ширина проема 8 мм;
• крыша 6 м — отверстия 10 мм;
• крыша 7-8.5 м — отверстия 12-14 мм;
• крыша 9-10 м — вентиляционные отверстия 16 мм.

Если планируется делать отверстия и снизу, и на коньке, их ширина уменьшается вдвое. Стоит подробно рассмотреть такой вопрос, как вентиляция холодного чердака и жилого чердака, чтобы понять, с какими сложностями можно столкнуться в работе.

Особенности системы вентиляции

Холодным чердаком принято называть подкровельное пространство, не предназначенное для проживания.То есть это техническое помещение, как правило, не имеющее декоративной отделки. Вопросы вентиляции холодного чердака необходимо решать при проектировании и планировании конфигурации крыши. Так как использование специфических материалов может изменить вариацию вентиляционной системы. Как правило, для функционирования вентиляции необходимо обеспечить приток и отток воздуха. Для притока принято использовать перфорированные планки-диваны, которые имеют небольшие отверстия. Их устанавливают на нижней стороне роговой выпуклости.То есть воздух через отверстия проходит свободно, а мелкие насекомые или мусор попасть внутрь не могут. Софиты отличаются высокой декоративностью и в то же время необходимой функциональностью. Доступны изделия нескольких модификаций. Например, диван принято делить на двухместный, то есть состоящий из двух частей, а на трехместный – из трех. Также изделия можно разделить на такие виды как:

Помимо притока воздуха, для эффективной работы вентиляционной системы необходимо организовать отток воздуха.Это могут быть как натуральные варианты, так и различные приспособления. Например, наибольшую популярность завоевали следующие элементы:

• вентилируемый конек;
• вентиляционный зазор по периметру кровли;
• электровентиляторы;
• аэраторы;
• инерционные турбины.

Выполняя ограждение мансардного помещения своими руками, необходимо знать, что воздухообмен может осуществляться в зависимости от типа кровельной системы через разные элементы.




При проектировании конструкции дома нельзя забывать об устройстве проема чердачного помещения. Вентиляция чердака позволяет регулировать теплообмен как в этом помещении, так и во всем доме. Созданная вентиляция не дает кровле согреться в летнюю жару, а зимой пространство избавлено от появления влаги и промерзания стропил.

Чердачное помещение без системы вентиляции может доставить много неудобств и проблем

Рассмотрим, как сделать вентиляцию на чердаке, чтобы избежать всех этих неприятностей.Ведь из-за воздействия влаги вся конструкция дома будет медленно разрушаться. И неважно, для какого назначения чердачное помещение.

Холодный чердак: нужна ли вентиляция

В холодных чердачных помещениях происходит постоянная смена температурного режима, поэтому система вентиляции должна быть регулируемой. При строительстве дома своими руками на кровле решетку и стропила можно не закрывать полностью или использовать зашивку, имеющую открытые промежутки для циркуляции воздуха.

А необходимость обустройства вентиляции будет зависеть от внешнего покрытия кровли. Если используется шифер или ондулин, а для обеспечения пароизоляционных или ветрозащитных функций устанавливается пленка, то двигатель проектировать не требуется.

Циркуляция воздуха будет осуществляться естественно. Ведь эта крыша способна пропускать воздух. А также получатся дополнительные вентиляционные ходы при монтаже материала. Полученные швы и коньки хорошо пропускают воздух.

При использовании металлочерепицы следует учитывать один фактор. Даже при монтаже пленки под этот материал все равно будет образовываться конденсат, поэтому необходимо предусмотреть вентиляцию.

Если в доме двойная крыша, вентиляционные выходы делаются в передней части отверстий. Еще для циркуляции воздуха можно оставить зазоры одинаковые габариты при прошивке фронтов и ветровой кулисы.

Некоторые здания имеют каменные фасады. В этом случае своими руками делаются небольшие отверстия в стене через определенные участки.Такая процедура позволяет избежать появления застоя воздуха. Такая вентиляция чердака в частном доме нуждается в периодической регулировке.

Для этого необходимо предусмотреть, заделывая проделанные отверстия, а также установку на них решеток так, чтобы в нее не проникли посторонние предметы или мелкие насекомые.

Вентиляция со слуховыми окнами

Схема вентиляции чердака с применением слуховых окон

Самый проверенный и древний способ – это оценка мансарды через слуховые окна.Такие окна напротив фасадов. Их размеры должны быть равны 600х800 мм. Этот метод имеет как преимущества, так и недостатки. Из достоинств выделяют простоту монтажа своими руками и достаточное сечение, обеспечивающее хороший воздухообмен.

Вентиляция чердака с помощью слуховых окон — вариант, имеющий как достоинства, так и недостатки

Недостатком такой системы является образование застойных зон воздуха. Из-за этого конструкция менее востребована.Если его использовать, то слуховые окна выполняют небольших размеров. Этот вариант хорошо сочетается с канатной вентиляцией, обеспечивая красивый воздухообмен.

Другие методы вентиляции холодного чердака

Сегодня строители при строительстве частных домов очень любят использовать специальные выносы. Производство на чердаке представляет собой отверстия, закрытые решетками и имеющие защиту от проникновения атмосферных осадков. Вместо специальных толстовок можно применить дефлектор, аэратор или прицел.

Эти разбирательства подразделяются на:

По названию уже видно, на какой части крыши они расположены. Тип карнома делится на:

Щелевой вид представляет собой зазор, который оформляется между стеной дома и карнизом. Его ширина составляет 2 см. Щель закрыта металлической сеткой. Точечный вид представляет собой отверстие, диаметром не более 2,5 см.

Коньковые изделия представлены в виде зазора, расположенного по стержню крыши.

Такие пространства с перфорированным металлом закрытые, шириной 5 см. Для улучшения циркуляции воздуха они оборудованы с двух сторон конька и выполнены по длине крыши. Изделия из коньков обычно продаются вместе с кровельным материалом.

Дефлекторы и вентиляционные турбины также очень популярны при устройстве крыши своими руками. Они способны обеспечить хорошую циркуляцию воздуха.

Вентиляция теплого чердака

Если в частном доме планируется устройство теплого чердака, то крышу следует покрыть вентилируемым материалом.Если вы хотите покрыть гибкой черепицей или листовым металлом, необходимо предусмотреть пространство для циркуляции воздуха. Добиться такого эффекта несложно, достаточно установить на стропила контрабас. Металлические материалы требуют использования ветрозащитной пленки.

Шиферное покрытие не требует дополнительных устройств Для вентиляции. Ведь воздух может циркулировать через рубчик и комок на крыше. Вентиляция теплого чердака должна происходить аналогично проветриванию воздуха. Поэтому желательно предусмотреть наличие окон.Желательно, чтобы все моменты систем вентиляции были предусмотрены в проектной схеме дома.

Необходимость вентиляции

При отсутствии хорошего воздухообмена на верхних этажах появляется влажность. Особенно это касается чердака. Обычно при их устройстве не жалеют утепления и легкомысленно относятся к вентиляции. В результате тепло начинает уходить через теплоизоляционные материалы, нагревая крышу напрямую. В холодное время года из кровельного материала на утеплитель начинает просачиваться вода.

В результате все отделочные материалы начинают проявлять свои качества, создавая благоприятные условия для распространения бактерий и грибков. Поэтому очень важно организовать правильный воздухообмен. Вентиляция Мансарда над мансардой позволит не только сохранить изоляцию утеплителя, но и создать благоприятные условия для человека.

Мифы о вентиляции

У некоторых людей необходимость вентиляции вызывает сомнения. Поэтому возникают разногласия.Попробуем разобраться, можно ли обойтись без этой системы:

1. Сквозная вентиляция Б. Зимнее время Идет тепло. Это самое распространенное мнение. Если времени на обогрев дома много, а охлаждение происходит очень быстро, то воздухообмен на эту проблему не влияет. Это связано с недостатками при монтаже теплоизоляционных материалов. Но если утепление некачественное, оно способно вывести влажный воздух в чердачное помещение. В результате появляется конденсат, а деревянные полы искривляются.
2. Клапаны или вентиляция тентовой крыши нужны только летом. Ведь если воздухообмен будет нарушен зимой, то из-за этого вырастут сосульки, появится плесень и грибок.
3. Неважно, какую площадь будет занимать вентиляционное отверстие. Это мнение ошибочно и дырки на глазах делать не рекомендуется. При такой вентиляции будет плохо циркулировать воздух. Стоит придерживаться определенной схемы: на каждые 500 м2 приходится 1 м2 вентиляции.

Особенности вентиляции

Чтобы не допустить ошибок при проектировании вентиляции, своими руками придерживайтесь следующих рекомендаций:

1. При проектировании циркуляции воздуха в теплом приходе необходимо рассчитать жесткость конструкции: справится ли вентиляция с ветровым напором и перепадами температуры.
2. Диван под карниз стоит выбирать пластиковый или алюминиевый. Эти материалы не подвержены коррозии, поэтому прослужат долгие годы.
3. При наличии в вытяжке вентилятора приточное оборудование должно быть удалено от него на расстояние не менее 8 метров.
4. Во избежание появления конденсата необходимо регулировать температуру воздуха с помощью рекуператора.
5. Рекомендуется пару недель понаблюдать, с какой стороны чаще всего дует ветер.В этом направлении необходимо убрать вентиляцию. Иногда достаточно одного такого направления.

Очень важно правильно подобрать дефлекторы под вентиляционные отверстия. Они должны располагаться в самой чистой зоне чердака, потому не должны забиваться, иначе это приведет к блокировке воздухообмена.

Очень важно понимать, что вентиляция необходима в любое время года. Летом он препятствует сильному нагреву жилища, а зимой не даст образовываться сырости.Поэтому если правильно спроектировать вентиляцию, то в доме будет удобно и комфортно.

Обычно владельцы частных домов редко задумываются о необходимости проветривания студенческой комнаты. Хотя правильный расчет оценки мансарды позволяет решить в будущем ряд задач, например таких как:

• образование влаги на чердаке при конденсации паров;
• образование плесени и, как следствие, повреждение конструкции боронования;
• фундамент под лоб на раковину карниза;
• укороченный срок службы гидроизоляционных покрытий кровли;
• нестабильный и несбалансированный температурный режим, если мансарда расположена над мансардой.

На этапе строительства дома должен быть выполнен проект всей системы вентиляции, включая чердачное помещение. Не пренебрегайте услугами профессионалов, так как отсутствие или неправильно сделанная система вентиляции частного дома создаст много проблем его обитателям в будущем:

• отсутствие притока свежего воздуха;
• нарушение воздухообмена приточно-вытяжной системы;
• образование конденсата на различных поверхностях;
• образование «фронтального» воздуха в помещении;
• неправильное удаление воздуха из кухни, ванной и т.д.

Если в частном доме мансарда не эксплуатируется, то в этом случае между жилыми и нежилыми помещениями должна быть хорошая теплоизоляция. В качестве вентиляции холодных чердачных помещений используют естественную циркуляцию воздуха, как на фото ниже.

Через специальные изделия под скатами конструкции кровли будет осуществляться приток свежего воздуха. Через специальные вентиляционные отверстия или решетки влажный теплый воздух выводится на улицу. Отверстия могут быть выполнены на скате крыши или на фасадах вверху.

Внимание: на каждые 500 квадратных метров площади чердачного помещения должна быть обеспечена площадь вентиляционных отверстий не менее 1 м². Если не придерживаться этих рекомендаций, вентиляция будет недостаточно эффективной.

Вентиляция отапливаемого подвала

Если чердак эксплуатируемый и отапливаемый, то в этом случае необходимо обеспечить эффективную вентиляцию подвального помещения.

Если на чердаке предусмотрено жилое помещение с круглогодичным проживанием, то специалисты советуют использовать приточно-вытяжную вентиляционную систему.Для трусов необходимо оборудовать встречный иск с использованием вентиляционных зазоров.

Общая схема вентиляции частного дома в случае использования приточно-вытяжной системы должна включать чердачное помещение. Кроме того, важны не только размеры помещения, но и тип кровли, теплоизоляционный материал и прочие нюансы. Все работы по разработке системы приточно-вытяжной вентиляции должны выполняться квалифицированными специалистами. Очень важно сделать правильную систему приточной вентиляции, которая эффективно работала бы на каждом этаже дома, в т.ч.и в мансардном помещении.

Удаление воздуха наружу

Для удаления воздуха из чердачного помещения спереди используется вентилируемая решетка. Используется для неэксплуатируемых холодных чердаков. Подходит для полых, ломаных и воздуховодных крыш. Такие решетки открыты круглый год, что обеспечивает постоянную вытяжку и удаление воздуха с чердака.

Спецнасыпь на крышу – самый универсальный метод, который применяется как для теплых, так и для холодных крыш.

В этом случае создается специальная решетка на металлочерепице или профнастиле под слабину конька.Благодаря такой конструкции конденсат, который будет образовываться в прохладное время года, не будет попадать в помещение, а будет скапливаться на кровельном коньке.

Специальные аэраторы представляют собой дополнительные элементы, устанавливаемые непосредственно на крышу и служащие для удаления отработанного воздуха из подбрюшного пространства.

ВНИМАНИЕ: Специальные аэраторы позволяют не только эффективно удалять отработанный воздух, но и препятствуют проникновению и образованию конденсата.

В аэраторе на вентиляционное отверстие в кровле воздух подается довольно быстро за счет особой конструкции элемента.

Совет: Аэратор можно установить в том случае, когда частный дом давно эксплуатируется, а вентиляция чердачного помещения не предусмотрена или не эффективна.

Расход воздуха

Такие элементы, как специальные изделия для карнизов, обеспечивают свежий воздух под крышей. Монтаж кровельных изделий выполняется вертикально, как показано на фото ниже, поверх них устанавливается планка для карниза с небольшими зазорами.

Примечание: при правильном монтаже изделия для карниза не только обеспечивают вентиляцию мансардного этажа, но и эффективно отводят конденсат.

Вентиляционные софиты – это специальные барьерные решетки, обеспечивающие приток свежего воздуха.

Установка софитов осуществляется на нижний торец мойки с помощью специальных барьерных решеток.

Чем чаще будут установлены вентиляционные отверстия в софите, тем эффективнее будет приток холодного воздуха в чердачное помещение и подкровельное пространство.

Заключение

Подводя итог подведенному выше, можно сделать следующий вывод: правильная вентиляция чердачного или мансардного помещения позволяет обеспечить долговечность кровли и стропильной системы, а также нормальный воздухообмен.

Компания «Мега.ру» принимает заказы на проектирование систем вентиляции, электроснабжения и других инженерных систем зданий и общественных и частных помещений. Для уточнения деталей сотрудничества свяжитесь с нашими сотрудниками, перейдя в раздел.

Для создания комфортного микроклимата в жилом помещении обязательно нужен чердак. Эта мера также необходима для сохранения прочности стропильной системы, кровельного материала и препятствия образованию конденсата вне зависимости от холодного или теплого типа здания.Система вентиляции проектируется одновременно с коробкой и другими узлами и коммуникациями.




Для вентиляции помещения под кровлей не нужно создавать сложные инженерные системы или устанавливать вытяжные вентиляторы. Как правило, в таких случаях на чердаке располагаются обычные вытяжки, способные обеспечить естественную циркуляцию воздушных потоков.

Вентиляционная система без утепления чердака

Естественная циркуляция воздуха через производство

Регулировка потоков воздуха в соответствии с потребностью в той или иной точке очень важна, поэтому следует оставлять свободный доступ к решеткам, не закрывая его стропилами.Также на вентиляционных каналах нужно сделать заслонки, которые будут увеличивать, уменьшать или полностью перекрывать воздушные потоки.

Такая система регулировки необходима для герметичной кровли, например, профнастила или металлочерепицы, где листы плотно смыкаются на стыках. В том случае, если перекрытие выполнено такими материалами, как волновой шифер или ондулин (при отсутствии гидроизоляционной пленки), его производить не следует – достаточно зазоров между волнами для циркуляции воздуха.

Вентиляция на фасаде через слуховое окно

Все дуплексные I. детские крыши Имеются фронтоны, где решетка установлена ​​для вентиляции чердачного помещения, а с одной стороны проставлена ​​отверстиями вниз , а с другой они регулируемые. В случаях, когда конструкции вальмовых, полувагонных или многоколесных фронтонов обычно отсутствуют, но, тем не менее, там можно сделать слуховое окно, где можно расположить решетку радиатора.

Трубное устройство (аэраторы) для проветривания крыш

Если нет входа с улицы в холодную погоду и нет слуховых окон, что часто встречается в современной архитектуре Частное домостроение, то устанавливают крышные вентиляторы — аэраторы.Такой прибор представляет собой стакан из стакана, защищенный сверху, от атмосферных осадков. В некоторых случаях туда еще добавляется обратный клапан.

Система вентиляции теплого чердачного помещения

Несколько иначе выглядит ситуация с циркуляцией воздуха на отапливаемом чердаке, то есть чердаке. В самом помещении процесс воздухообмена происходит, как и в жилых комнатах – через двери, окна, окна и специально предусмотренные для этого решетки (возможно, с принудительной вытяжкой).Но здесь необходимо предусмотреть продух на кровельном материале с учетом его утепления снизу.

Циркуляция воздуха на чердаке с обогревом

Если кровельный материал в вашем доме Ондулин или Шифер, то для обеспечения хорошей циркуляции достаточно выдержать расстояние 20-30мм между кровлей и утеплителем (гидроизоляцией ) — воздух будет проходить через волновой шов. Но в тех случаях, когда используется профнастил, металлочерепица, фальцевое или мягкое покрытие, кровля герметизируется, что будет способствовать образованию конденсата и, как следствие, грибковой плесени.

Кроме того, конденсат разрушит металлическое покрытие, а внутрь через неплотную гидроизоляцию может проникнуть больше влаги. В таких случаях на качели раковины (внизу) и под коньком (вверху) оставляют зазоры для циркуляции воздуха. Для металла также используется дополнительная гидроизоляция при его монтаже.

Что нужно знать при наладке вентиляции

При наладке вентиляции холодных и теплых чердаков важно понимать, что это делается не ради свежего воздуха, а ради создания приемлемых условий эксплуатации определенных материалов.Так что при установке надо ставить определенную цель Добиться определенного результата.

В каких случаях образуется конденсат

Слово «конденсат» (от латинского «Condensatus») означает переход вещества при определенных условиях из одного состояния в другое, в данном случае из пара в воду. Это связано с разницей температуры воздуха внутри и снаружи помещения, и такое образование может возникнуть даже на неотапливаемых чердаках при отсутствии вентиляции.

Существенным фактором образования конденсата является влажный воздух, проникающий через перекрытие в чердачное помещение.Как бы там ни было, вред от росы, наносимый стропильной системой и металлической кровлей, нейтрализуется циркуляцией воздуха.

Сваи обшиты виниловыми софитами

При устройстве простых вентиляционных систем чердака в частном доме следует соблюдать следующие правила:

• решетку или корневую трубу для циркуляции воздуха можно сломать шквальным ветром, поэтому важно уделить внимание креплениям;

Диван

• Диван закрывает алюминиевая или пластиковая (ПВХ) сетка — материалы, не подверженные коррозии;
• От образования инея (замерзшего конденсата) защищают изделия между стропилами.Следите за тем, чтобы они не были забиты мусором;
• при необходимости (временно или постоянно) можно установить вентилятор на расстоянии 8м от приточной системы;
• заслонки, устанавливаемые на трубу или решетку, позволят регулировать не только интенсивность циркуляции, но и температуру воздуха на чердаке.

Три главные ошибки и устранение последствий

Чтобы проветрить чердак в частном доме, сделать это правильно, помимо знания основных требований, необходимо избавиться от неправильного понимания его назначения.Можно выделить три основные ошибки, ложно получившие статус правил и используемые при проектировании и строительстве домов в частном секторе.

Заблуждение первое — о днях

• Жаркая погода не единственный критерий необходимости проветривать чердачное помещение. Для неотапливаемых чердаков или для вентиляции теплых помещений необходимо выдерживать минимальную разницу между внутренней и наружной температурой;
• при охлаждении улицы отсутствие циркуляции воздушного потока приводит к образованию конденсата.Эта влага способствует образованию сырости и грибковой плесени, а в зимнее время – в зимний период;
• Данная ситуация крайне опасна тем, что споры микроорганизмов могут проникнуть в жилые помещения через перекрытие. Бороться с последствиями будет крайне сложно.

Путаница вторая — в доме будет холодно

Вентиляция на чердаке способствует охлаждению жилого помещения, т.к. теплый воздух расходуется на перекрытия отапливаемых:

• на самом деле причина охлаждения помещений недостаточная теплоизоляция стен, пола и потолка.Помещение в основном охлаждается не от потери теплого воздуха, а от проникновения холода;
• кроме того, при отсутствии гидроизоляции при перекрытии через него проходит не только тепло, но и влага, что служит дополнительной причиной образования конденсата на чердаке.

Ошибка третья — размер не имеет значения

Размеры отверстий для циркуляции воздуха не имеют значения:

• даже если речь идет о вентиляции под крышей, то минимальное расстояние до утеплителя должно быть 20 мм.Выставляется с помощью подбора разделов РЭСЭКС по встречному иску;
• при расстановке изделий следует соблюдать норму для холодных чердаков – 1 кВ. м вентиляционных отверстий (всего) на 500 кв. м общей площади помещения;
• если выдержать эти требования (вентузор или площадь крови), то можно избавиться от конденсата, избежав критических потерь теплого воздуха.

Нерабочее положение с плохой вентиляцией

Замерзший конденсат на стропильной системе и обрешетке

Если вентиляция производилась с вышеперечисленными заблуждениями, то в холодное время года будет образовываться конденсат, который зимой замерзает, как показано на рисунке на верхнем фото.В таких случаях необходимо исправлять ситуацию, но выход из ситуации есть, и он приводит к хорошим результатам простыми действиями.

Простейший кровельный аэратор

Можно сделать доборные изделия или слуховые окна, защитив их решетками, чтобы чердак не порхал и не гнездились голуби (могут гнездиться и на производстве, если есть место). Но удобнее всего, особенно если кровля из металла (профнастил, металлочерепица или фальцевое покрытие), установить самый простой пассивный аэратор.При желании, конечно, можно приобрести и смонтировать электрическую или турбинную вытяжку такого типа.

В зависимости от кровельного материала выбирается основание вытяжки — оно может быть волнистым, под шифер или ондулин, или плоским, под соответствующие кровельные материалы. Как правило, такие устройства комплектуются инструкцией по установке от производителя, набором саморезов, а также уличным герметиком для крепежа.

Вентиляция чердачного помещения необходимость

Для установки такой вентиляционной системы на чердаке необходимо вырезать отверстие в кровле, площадь которого должна быть не меньше отверстия в капюшона, но не превышайте размер застежки подошвы.Для резки используется угловой шлифовальный станок (болгарка), а диск подбирается по материалу кровли (по металлу или с алмазным напылением).

Подводя итоги, можно сказать, что вентиляция в мансардном помещении, это не приспособление для элитных домов, а насущная потребность каждого дома, от которой зависит комфорт в комнатах. А доступность выполнения работ своими руками значительно удешевляет и позволяет быстро исправить ситуацию с плохой циркуляцией воздуха.

Видео: Вентиляция чердака

Внутренний воздух в домах и коронавирус (COVID-19)

Примечание по использованию масок. Пожалуйста, проконсультируйтесь с CDC и местными органами власти, чтобы узнать о текущих рекомендациях и правилах использования масок.

Обеспечение надлежащей вентиляции наружным воздухом может помочь уменьшить количество переносимых по воздуху загрязняющих веществ в помещении, включая SARS-CoV-2, вирус, вызывающий COVID-19, и другие вирусы. Однако самого по себе увеличения вентиляции недостаточно, чтобы защитить людей от воздействия вируса, вызывающего COVID-19.При использовании вместе с другими передовыми методами (такими как физическое дистанцирование и избегание людных помещений, ношение масок и мытье рук), рекомендованными CDC, усиление вентиляции может быть частью плана по защите себя и своей семьи.

На этой странице:

---

Увеличение вентиляции за счет наружного воздуха

Чтобы увеличить вентиляцию в вашем доме, вы можете:

• Открытые окна и экранированные двери. Не открывайте окна и двери, если это представляет угрозу безопасности или здоровью детей или других членов семьи (например,г., риск падения или провоцирования симптомов астмы).
• Включите общедомовой вентилятор или испарительный охладитель, если он есть в вашем доме.
• Включите оконный кондиционер с воздухозаборником или вентиляционным отверстием для наружного воздуха с открытым вентиляционным отверстием (некоторые оконные кондиционеры не имеют воздухозаборников для наружного воздуха).
• Откройте заборник наружного воздуха системы HVAC, если он есть у вас (нечасто). Обратитесь к руководству по HVAC или обратитесь к специалисту по HVAC для получения подробной информации.
• Включите вентилятор в ванной, когда ванная используется, и, если возможно, постоянно.
• Включите вентилятор с рекуперацией тепла (HVR) или вентилятор с рекуперацией энергии (ERV), если он есть в вашем доме.

Предостережение : Избегайте вентиляции наружным воздухом, когда загрязнение наружного воздуха сильное или когда в доме слишком холодно, жарко или влажно. Проверьте AirNow для получения информации о загрязнении атмосферного воздуха рядом с вами. В ситуациях, когда лесные пожары вызывают беспокойство, следуйте местным рекомендациям. Узнайте больше о COVID-19, лесных пожарах и качестве воздуха в помещениях.

Для получения дополнительной информации об усилении вентиляции в домах ознакомьтесь с руководством для жилых помещений от ASHRAE.

Улучшение естественной вентиляции

Даже при открытом окне или двери естественная вентиляция может быть ограничена, если температура внутри и снаружи одинакова, а ветер слабый.

Для увеличения естественной вентиляции:

• Откройте более одного окна или двери, если это возможно. Не открывайте окна и двери, если это представляет опасность для безопасности или здоровья детей или других членов семьи (например, риск падения или провоцирования симптомов астмы).
• Вентиляцию можно дополнительно усилить за счет перекрестной вентиляции, открывая окна (или двери) на противоположных сторонах дома и оставляя открытыми внутренние двери.
• Одновременное открывание самых высоких и самых низких окон в доме (особенно на разных этажах) также может помочь улучшить вентиляцию.
• Для двустворчатых окон (наиболее распространенный тип) открытие верхней створки одного окна и нижней створки другого также способствует вентиляции. Даже при использовании одного окна частичное открывание верхней и нижней створки может помочь улучшить вентиляцию.

Рассмотрите возможность использования внутренних вентиляторов в сочетании с открытыми дверями или окнами, чтобы еще больше увеличить вентиляцию.В дополнение к специализированным оконным вентиляторам перед окном могут быть размещены коробчатые или башенные вентиляторы. Вентиляторы могут быть обращены к окну (выдувание воздуха из окна) или от окна (выдувание воздуха в комнату).

• Для дополнительной вентиляции можно использовать несколько вентиляторов, чтобы выталкивать воздух из одного окна и втягивать его из другого.
• Если используется один вентилятор, он должен быть направлен (и продувать воздух) в том же направлении, в котором воздух движется естественным образом. Вы можете определить направление естественного движения воздуха, наблюдая за движением штор или взяв в руки легкую ткань или бросив вырезки из бумаги и отметив, в каком направлении они движутся.
• Направление потока воздуха (в дом или наружу) из определенного окна или двери может время от времени меняться, особенно в ветреные дни. Если эти изменения происходят часто, попробуйте переместить вентилятор в другое место. Кроме того, вам может не понадобиться использовать вентилятор в ветреные дни.
• Чтобы снизить риск воздушно-капельной передачи, направьте воздушный поток вентилятора так, чтобы он не дул непосредственно от одного человека к другому.
• Внимание! Будьте осторожны при эксплуатации вентиляторов, особенно в присутствии детей.Расположите вентиляторы так, чтобы они были недоступны для маленьких детей, чтобы они были устойчивыми и не могли легко упасть. Рассмотрите возможность использования башни или другого вентилятора, лопасти которого скрыты или полностью экранированы.

Для получения дополнительной информации см. информацию Национального совета по безопасности по безопасности окон.

Используйте свою систему HVAC и подумайте об обновлении фильтров

Поскольку работа вашей системы ОВКВ фильтрует воздух по мере его циркуляции, это может помочь уменьшить количество переносимых по воздуху загрязняющих веществ, включая вирусы, в помещении.Одной только эксплуатации вашей системы ОВКВ недостаточно, чтобы защитить себя и свою семью от вируса, вызывающего COVID-19. При использовании вместе с другими передовыми методами, рекомендованными CDC, эксплуатация системы HVAC может быть частью плана по защите себя и своей семьи.

Если у вас есть система HVAC:

• Запускайте системный вентилятор на более продолжительное время или непрерывно, поскольку системы HVAC фильтруют воздух только при работающем вентиляторе. Многие системы могут быть настроены на работу вентилятора даже при отсутствии нагрева или охлаждения.
• Убедитесь, что фильтр установлен правильно, и рассмотрите возможность замены фильтра на фильтр с более высокой эффективностью или фильтр с самым высоким рейтингом, который может вместить системный вентилятор и гнездо для фильтра. Обратитесь к руководству по HVAC или обратитесь к специалисту по HVAC для получения подробной информации.
• Откройте воздухозаборник, если он есть в вашей системе (это не характерно для домашних систем). Обратитесь к руководству по HVAC или обратитесь к специалисту по HVAC для получения подробной информации.
• Если в вашей системе HVAC есть энергоэффективный теплообменник воздух-воздух, используйте его, поскольку они увеличивают вентиляцию.

Используйте переносной воздухоочиститель или очиститель воздуха, если он у вас есть

При правильном использовании очистители воздуха могут помочь уменьшить количество переносимых по воздуху загрязняющих веществ, включая вирусы, в доме или замкнутом пространстве. Однако самого по себе портативного воздухоочистителя недостаточно для защиты людей от COVID-19. При использовании вместе с другими передовыми методами, рекомендованными CDC, использование воздухоочистителя может стать частью плана по защите себя и своей семьи.

Поместите очиститель воздуха в комнату, в которой вы проводите больше всего времени, или где больше всего проводят уязвимые люди.Чтобы снизить риск воздушно-капельной передачи, направьте воздушный поток воздухоочистителя так, чтобы он не дул непосредственно от одного человека к другому. Для получения дополнительной информации о том, кто может быть более уязвим для COVID-19, обратитесь к веб-странице CDC о людях с повышенным риском.

Испарительные охладители и общедомовые вентиляторы

Испарительные охладители (или «болотные охладители») и вентиляторы для всего дома могут помочь защитить людей в помещении от воздушно-капельной передачи COVID-19, поскольку они усиливают вентиляцию наружным воздухом для охлаждения внутренних помещений.Однако самого по себе испарительного охладителя или вентилятора для всего дома недостаточно  для защиты людей от COVID-19. При использовании вместе с другими передовыми методами, рекомендованными Центрами по контролю и профилактике заболеваний, использование испарительного охладителя или вентилятора для всего дома может стать частью плана по защите себя и своей семьи.

Испарительные охладители (иногда называемые болотными охладителями) используются в сухом климате. Они используют воду для охлаждения и повышения относительной влажности в помещении.Это могут быть стационарные системы для всего дома или менее дорогие портативные устройства. При работе по назначению (с открытыми окнами) эти устройства существенно увеличивают вентиляцию наружным воздухом. Некоторые испарительные охладители могут работать без использования воды при более низких температурах, чтобы улучшить вентиляцию в помещении.

Избегайте использования испарительных охладителей, если снаружи воздух сильно загрязнен, а в системе нет высокоэффективного фильтра.

Дополнительную информацию о выборе и использовании испарительных охладителей см. на веб-сайте испарительных охладителей Министерства энергетики.

Вентиляторы для всего дома обычно используются для обеспечения охлаждения, втягивая воздух через открытые окна и двери и выпуская его через крышу. При эксплуатации по назначению с открытыми окнами эти устройства существенно увеличивают вентиляцию наружным воздухом по всему дому. Избегайте использования вентиляторов для всего дома, если воздух снаружи сильно загрязнен.

Дополнительную информацию о выборе и использовании вентиляторов для всего дома см.

No related posts.