Установка опалубки для ленточного фундамента своими руками видео: Пошаговая инструкция как сделать опалубку для ленточного фундамента своими руками

Пошаговая инструкция как сделать опалубку для ленточного фундамента своими руками

Прежде чем приступить к строительству опалубки для ленточного фундамента, давайте разберем, сколько видов  конструкций опалубки существует.

Это необходимо для того, чтоб выбрать тот вариант опалубки, что нужно.

Как правильно сделать опалубку для ленточного фундамента

Качество всего строительства во многом зависит от качества выполненных работ по установке опалубки и по  основе дома, то есть по фундаменту.

Типы опалубки

Конструкция опалубки  в зависимости от типа делится на две группы:

• Опалубка с съемной конструкцией;
• Опалубка, что имеет не съемную конструкцию. 

В строительстве без формирования монолитной, бетонной и железобетонной конструкции не обойтись.  И неважно дом это, или  предварительно построенный каркас, который называют опалубкой.

В случае самостоятельного строительства, опалубка для ленточного фундамента производится  собственноручно.   Главное выбрать тип опалубки и правильно выполнить все пошаговое ее строительство.

Давайте подробнее остановимся на каждом из них.

Итак,  конструкция опалубки, как уже упоминалось, бывает съемной, и нет. 

Съемная опалубка 

Самый известный и широко применяемый тип конструкции. Съемная опалубка, значит, после заливки ленточного фундамента этот вид опалубки подлежит демонтажу.

К тому же в этом случае она снимается сразу после того как заливной бетон схватился.

Благодаря этому типу опалубки возможно, сформировать фундамент с любой формой. Это относиться не только к ленточному фундаменту, но   и для лестничных пролетов, монолитных стен и так далее.

Изготавливается съемная конструкция при помощи:

• Нарезной доски;
• Листов фанеры, что отличается от фанеры обычной повышенной влагостойкостью;
• Стальных листов, которые могут быть л из любого материала, то есть и сталь и алюминий.

Но, для строительства ленточного фундамента лучше использовать нарезные доски, влагостойкую фанеру и деревянные брусья. Так же можно процесс строительства опалубки упростить, путем, использования специального металлического каркаса для  крепления нарезных досок.

При этом помните, что установить опалубку только с использованием фанеры не стоит. Ее можно использовать только в том случае, если фундамент имеет небольшие габариты.

Лучше остановить свой выбор на брусьях и деревянных досках.

Не важно, из какого материала строиться конструкция опалубки. Главное соблюдать во время строительства основные  монтажные правила. 

Несъемная опалубка считается выгодным типом и простым для монтажа, к тому же скорость возведения в таком случае намного больше, чем при несъемной конструкции.

Для ее возведения чаще всего применяется подручный материал. Это может быть ДСП, ДВП, металлический каркас или даже трубы металлические или асбестовые, имеющие диаметр от 150 до 200 мм. Поэтому это огромный плюс.

Такая опалубка проста в монтаже и не требует больших земляных работ. При возведении не нужны распорки и опоры.

Несъемная

Типы несъемной опалубки

Металлический

Этот тип считается самым дорогим. Ее изготовляют из стальных листов толщиной от 1 до 2 мм.

Достоинства данного вида:

• Гидроизоляция фундамента хорошая
• Она легко принимает нужную форму фундамента
• Ленточный или монолитный фундамент отлично ляжет на металлическую опалубку
• Внешнюю сторону легко и просто обработать

Минус:

• высокая стоимость.

Железобетонная

Этот вид считается относительным вариантом.

Достоинства:

• В зависимости от толщины бетонных плит, можно заметно уменьшить расход самого бетона. При этом, его прочность никак не снизится.

Минусы:

• Плиты очень тяжелые
• Если плиты не монолитны и высоты одной будет не хватать – придется делать распорки

Пенополистирол

Этот вариант считается самым практичным. При этом опалубка собирается из отдельных блоков, которые фиксируются между собой.

Достоинства:

• Монтаж простой
• Есть возможность придать определенную форму
• Утепление
• Гидроизоляция

Минусы:

• Не сильно низка цена
• Сложность подбора некоторых элементов

Деревянная

В качестве материала можно брать листы фанеры или доску.

Достоинства:

• Хорошая цена
• Доступность материала
• Монтаж простой
• Нет нужны приобретать дополнительное оборудование для монтажа

Минусы:

• Из-за различных габаритов материала возможно придется применять дополнительные средства для усиления и соединения опалубки

Подручные материалы

Какие подручные материалы можно применять при строительстве опалубки?

• Трубы
• Профнастил
• Шифер
• Другой любой подходящий материал, который сможет обеспечить нужную форму и при этом предотвратит утечку цемента

Достоинства:

• Дешевизна возведения

Минусы:

• Сложность сборки
• Утечка бетона при заливании
• Возможно получится слабая несущая мощность
• Возможно понадобятся дополнительные опоры

Как правильно сделать несъемную опалубку для фундамента своими руками?

Несъемную опалубку для фундамента своими руками

Она возводится в несколько этапов.

Первый этап – земляные работы

После расчета необходимой мощности будущей опалубки, роется траншея.

Совет: оставьте запас от 1 до 2, 5 см между грунтом и будущей опалубки. Такой способ упростит монтаж.

Далее дно засыпается песком или щебнем и хорошенько трамбуется. Этот шаг делается, чтобы уменьшить потерю бетона.

Если Вы решили использовать армирование, то его нужно устанавливать на этом этапе.

Второй этап – возведение элементов опалубки

На данном этапе происходит формирование арматурного каркаса, если он используется. Кроме того возводится конструкция с выбранным материалом.

После этих этапов заливается бетон. Примерно через 25 – 30 дней можно будет начать строительство. За это время бетон схватиться и затвердеет и можно будет приступать к следующим этапам.

Как собрать опалубку для ленточного фундамента

• Каркас  конструкции только жесткий, с прочной фиксацией всех элементов;
• Элементы опалубки не должны иметь щелей, все  части опалубки точно подогнаны друг к другу;
• Опалубка должна выдержать создаваемое давление бетонного раствора. 

Изготовление деревянных элементов конструкции опалубки для ленточного фундамента

Заготовляется материал. Это должны быть  нарезные доски, 20-45 мм в толщине. Ширина не важна. Но чем доска шире, тем проще и быстрее сконструировать опалубку.

С заготовленной доски сбивается щит с высотой в соответствии с высотой фундамента.   

Между собой щиты скрепляются  деревянными брусьями при помощи саморезов, и только саморезы  вкручиваются шляпками изнутри. Щели оббиваются дополнительно рейками в соответствии с размерами щита.

Опалубка под ленточный фундамент своими руками

Сама же инструкция возведения опалубки выглядит вот так:

• Подготовка рабочего места, то есть рытье траншеи, заготовка строительного материала и инструменты;
• Нарезать доски по размеру в соответствии с размером фундамента;
• Изготовление щитов;
• Закрепление опалубки, фиксация прочности с наружи конструкции;
• Проверка на прочность.

Правильно выполненные работы строительства опалубки – полное отсутствие проблем во время изготовления ленточного фундамента.

Опалубка для ленточного фундамента своими руками: технология, схема, видео инструкция

Возведение фундамента относится к трудоемким и дорогостоящим процессам, в индивидуальном строительстве единственным способом сэкономить является выполнение всех работ (или их отдельных этапов) своими силами. В частности, это касается устройства опалубки при заливке оснований ленточного типа, при правильном подходе и изучении видео-инструкций ее монтаж, закрепление и снятие проведет даже неспециалист. Материал щитов и опор может быть любым: пластик, металл, влагостойкая фанера, доски. Дерево используется чаще всего из-за соображений экономии, простоты сборки и подгонки под нужные размеры.

Оглавление:

1. Инструкция по сборке опалубки
2. Возведение основания на склоне
3. Возможные ошибки

На подготовительном этапе проводится разметка фундамента, рассчитывается его периметр. Опалубка размещается на ровные и утрамбованные слои дренирующей подушки из песка и щебня. Щиты и опоры собираются заранее, промежуток между выкапыванием траншеи и их установкой должен быть минимальным, в противном случае стены начнут осыпаться, а на дне – скапливаться дождевая влага. Рассчитать требуемое количество досок или фанеры для опалубки под ленточный фундамент легко, достаточно знать его площадь. До 90% поддерживающих конструкций в частном строительстве изготавливаются из дерева, их толщина зависит от массы заливаемого бетона и назначения постройки. Минимум для бруса составляет 50×50 мм, фанеры – 10 (при условии ее поддержки), досок – от 22.

Технология строительства по шагам

Рассмотрим стандартную инструкцию по постройке опалубки своими руками поэтапно (больше рекомендаций вы найдете в руководстве по возведению опалубки своими силами):

1. Составление схемы фундамента, выбор и расчет материала.

2. Сбивание щитов. Доски распиливаются на куски одинакового размера, крепятся к брусу гвоздями или саморезами, шляпками внутрь. Отклонения по уровню неизбежны (их нет разве что при использовании фанеры), но важно, чтобы они не превышали 2-3 см. Зазоры и щели недопустимы: крупные забиваются тонкими рейками, мелкие – паклей. Этот этап легко провести самому, помощь еще одного человека требуется только при ограниченных строках.

3. Опускание и скрепление щитов опалубки между собой. Способ фиксации зависит от разновидности: съемные скручиваются снаружи, несъемные (из пенополистирола, фибролита или иных ЦСП) – как будет удобнее. Особого внимания требуют углы.

4. Установка распорок (деревянных брусков или кусков пластиковых труб у многоразовых опалубок между щитами с длиной, равной ширине ленточного фундамента) и закрепление конструкции снаружи подпиленными под углом в 45 ° опорами, второй конец которых заглубляется в землю.

5. Проверка прочности и отклонений от разметки. Окончательная фиксация, подсыпка песком нижнего участка. Обозначение леской границы верхнего края основания.

6. Настил внутри гидроизоляционной пленки. Этот этап необязательный, но его рекомендуют провести при наличии щелей между досками и с целью удобства снятия опалубки. При работе с щитами из фанеры, пластика или металла внутреннею поверхность стоит смазать маслом.

7. Заливка и распределение бетона внутри опалубки для фундамента: послойно, но без значительных перерывов, с уплотнением через каждые 20 см и выравниванием верхнего края мастерком. При правильно подобранных досках и надежной фиксации конструкция не прогибается под весом раствора и остается неподвижной при выгонке воздуха. Именно это условие позволяет получить устойчивый фундамент.

8. Демонтаж опалубки – в зависимости от марки и сроков застывания бетона, но не ранее 3 дней. Частные застройщики снимают ее после 70 % затвердевания – то есть через 2 недели. Главным признаком допустимости такой операции считается появление зазора между бетонным основанием и опалубкой. Работу не стоит проводить самому, особенно при снятии крупных опор.

9. Очистка щитов от кусков раствора (рекомендуется при желании их повторного использования). Все гвозди и крепежи вынимаются и сортируются.

После этого приступают к следующему этапу возведения ленточного фундамента своими руками: гидроизоляции, при необходимости – утеплению, засыпке грунтом. Несколько иная (более простая) схема действий пошагово наблюдается при установке и эксплуатации несъемных разновидностей опалубки, рекомендуемых при строительстве на участках с сильно промерзаемыми зимой грунтами. Конструкции со стенками из пенополистирола или ЦСП снижают нагрузку на фундамент и придают ему устойчивость. Их легко собрать самостоятельно, но в отличие от обычных деревянных они остаются в земле (8 и 9 пункты приведенной инструкции пропускаются).

Нюансы и рекомендации

При превышении высоты ленточного фундамента выше 2 м щиты опалубки советуют делать из сплошных материалов, а не сбивать из досок. Самими прочными в этом случае считаются квадратные конструкции, при монтаже чересчур длинных повышаются требования к числу и надежности упоров и внутренних распорок. При глубоком заложении фундамента из-за возрастания расходов стоит рассмотреть вариант аренды опалубки.

Обращение к специалистам (как минимум – консультирование) требуется при ведении строительстве на сыпучих грунтах. Помимо возрастания числа опор (при стандартном шаге 0,9-1 м) рекомендуется комбинировать материалы, например, оббивать доски для опалубки изнутри фанерой. Мнение профессионалов также важно при организации вертикальных и боковых опор при значительном подъеме ленты над нулевой отметкой последнюю разновидность в некоторых случаях даже привинчивают к стенкам. Стандартный максимум – 15 см выше уровня грунта, при его превышении опалубку под будущее основание поддерживают со всех сторон.

При выборе внутренней гидроизоляции учитываются два фактора: бюджет и размер фракций наполнителя в бетоне. Рубероид использовать для этих целей не рекомендуется, он уступает в гибкости полиэтилену (особенно зимой). Чаще всего выбор делается между толстой пленкой и влагостойкой фанерой, второй вариант оптимален при работе с тяжелыми крупнофракционными бетонами.

Правила для неровного участка

Приведенная инструкция подразумевает закладку стандартного ленточного фундамента, при ведении работ на склоне процесс усложняется. В этом случае основание делают ступенчатым, в самой низшей точке опалубка делается выше, в верхней лента должна возвышаться над грунтом. Дно требуется ровное при любых условиях, по аналогии поэтапно засыпаются и уплотняются слои песка и более крупного наполнителя, рекомендуется залить прослойку из тощего бетона.

Такой тип фундамента на склоне будет целесообразен при строительстве дома из тяжелого кирпича (но при перепадах более 1 м затраты необоснованно возрастают, не допускается превышение высоты ленты в нижней точке свыше четырехкратного значения ее ширины), для легких построек хорошей альтернативой считается свайно-ростверковый вид. Опалубка для заливки висящего ростверка отличается наличием дна и дополнительных подпор (вес бетона направлен на нее, а не на землю).

Распространение ошибки

К нарушениям технологии при установке опалубки для ленточного фундамента относят:

• Использование необрезанной или разногабаритной доски. От ровности внутренней поверхности и отсутствия щелей зависит правильность процесса гидратации цемента. Серьезные отклонения или зазоры приводят к протеканию раствора, застыванию ленты с неровными стенками (более подверженными в последствии воздействию грунтовых вод).
• Монтаж опалубки для фундамента из пересушенной древесины (по аналогичным причинам). В данном случае предпочтение отдается именно сырым доскам.
• Ошибки при выборе толщины и ширины. Неправильным является как использование фанеры без поддержки палубой, так и сбивание чересчур тонких досок.
• Снятие опалубки раньше допустимого срока, грубый демонтаж (отрыв с силой).
• Установка опалубки на неровное основание.
• Отсутствие внутренних распорок в начале бетонирования. Существует важное правило: все деревянные элементы вынимаются по мере заполнения опалубки бетоном. Оставлять внутри ленты допустимо только армирующие стяжки из жести.

Игнорирование правил чревато изгибом конструкций и перерасходом бетона, протеканием, образованием неровных стенок и затруднениями при дальнейшей отделке ленточного фундамента. Привлечение специалистов требуется при необходимости бетонирования зимой, ведении работ на сложных грунтах, ограниченных сроках установки.

Неправильно собранную опалубку из досок можно усилить – достаточно оббить ее изнутри влагостойкой фанерой. При желании повторного использования опорных и щитовых конструкций снятые щиты промываются, выравниваются и просушиваются.

Как правильно сделать опалубку для ленточного фундамента

08 мая 2020 г.

Фундамент ленточного типа, пожалуй, одна из самых популярных конструкций как в домашнем строительстве, так и при сооружении крупных объектов. Для его изготовления необходима опалубка. Именно она удерживает бетонный раствор в определённом положении, задаёт форму будущей конструкции, обеспечивает её поверхности желаемый рельеф. А от того, насколько правильно собрана эта система, зависят прочность и долговечность всей постройки. Как же сделать опалубку для ленточного фундамента, чтобы она наилучшим образом сыграла свою роль? Рассмотрим данный вопрос по порядку.

Что собой представляет опалубка для ленточного фундамента и каким требованиям она должна отвечать

Опалубка для ленточного фундамента — это собранная из щитов, укреплённая распорками и стяжками система, которую устанавливают по периметру будущего сооружения. Внешне она напоминает ёмкость для заливки бетона, почти полностью заглублённую в выкопанную ранее траншею. Для фундамента какого бы объекта ни предназначалась, опалубка должна:

• выдерживать давление бетонной массы;
• иметь плотную структуру, не допускающую протечек раствора;
• располагаться по наружным краям траншеи.

Перечисленные и другие требования предопределены СНиПами и описаны в ГОСТе Р 52086–2003 «Опалубка. Общие технические условия». Соблюдая их, вы сможете правильно сделать опалубку для ленточного фундамента и тем самым в дальнейшем избежать рисков растрескивания и преждевременного разрушения всего сооружения.

Какого вида опалубку можно сделать для ленточного фундамента

Под ленточный фундамент можно устанавливать как съёмную (переставную), так и несъёмную (стационарную) опалубку. Первую обычно применяют при сооружении мелкозаглублённых оснований. После застывания бетонной смеси её снимают и при необходимости используют повторно. Вторая же призвана наделить фундамент дополнительными свойствами — повышенной прочностью, низкой теплопроводностью, улучшенной гидроизоляционной способностью. Поэтому она не снимается и впоследствии становится органичной частью основания.

Из чего можно сколотить опалубку для ленточного фундамента

При изготовлении съёмной опалубки для ленточного фундамента чаще всего используют листы металла, деревянные доски, фанеру, плиты ОСБ и ДСП, а иногда — пластик. Для устройства несъёмной конструкции в основном применяют пенополистирол и железобетон. При этом сказать, какой из материалов лучше, непросто, ведь каждому свойственны как преимущества, так и недостатки.

1. Древесина больше всего подходит желающим собрать опалубку для ленточного фундамента своими руками. Она проста в монтаже, сравнительно легка и недорога. В качестве недостатка можно назвать потребность использования элементов из других материалов для усиления конструкции.
2. Металл — самый универсальный вариант. Его достаточно легко выгибать под форму бетонного основания. При использовании в составе несъёмной опалубки — дополнять арматурой путём приваривания, что способствует увеличению жёсткости фундамента. Главный недостаток заключается в высокой стоимости.
3. Железобетон позволяет сократить расход рабочей смеси. В то же время стоит он довольно дорого. Из-за большого веса при монтаже требует привлечения специальной техники, что тоже обходится недёшево.
4. Пенополистирол — очень качественный и практичный материал. Он производится в виде готовых блоков или щитов, из которых легко выставлять опалубку под ленточный фундамент. Также пенополистиролу без проблем можно придавать необходимую форму. Зимой он не позволяет основанию промерзать. Минус — высоковата цена.
5. Подручные материалы хорошо помогают экономить деньги. При этом следует учесть, что строить из них опалубку для ленточного фундамента довольно сложно и долго. Нередко приходится использовать дополнительные расклинки и опорные элементы. Получается много щелей, устранение которых требует существенных затрат времени. Далека от идеала и несущая способность такой конструкции. Поэтому подручные материалы используют только при закладке фундаментов для небольших сооружений — заборов, хозпостроек, малых архитектурных форм.

Таким образом, прежде чем сделать выбор в пользу того или иного материала, нужно взвесить все «за» и «против». Необходимо учесть не только его цену и эксплуатационные свойства, но и особенности местных грунтов, температурные условия, прогнозы погоды на период закладки основания.

Как самому сделать опалубку для ленточного фундамента: пошаговые рекомендации

Если говорить в общем, то изготовление любой опалубки для ленточного фундамента подразумевает подготовку листовых, плитных или блочных несущих элементов, опор и стяжек для них, а как итог — монтажные работы и заделывание щелей. Детальнее этот процесс представлен ниже на примерах обустройства каркасной конструкции из наиболее распространённых материалов.

Как правильно собрать съёмную опалубку для ленточного фундамента из деревянных щитов

Перед тем, как ставить опалубку для ленточного фундамента из древесных материалов, необходимо подготовить щиты. Их можно сколотить из досок и брусков толщиной 40–50 мм либо нарезать и смонтировать из фанеры, ДСП, ОСБ. При этом лучше использовать гвозди, чтобы впоследствии проще было разбирать конструкцию. Также стоит учесть, что по времени более выгодно изготовление несущих элементов из фанерных и подобных им материалов. В любом случае длина каждого щита должна быть удобной в использовании, а высота — превышать глубину траншеи на 20–30 см. Когда все несущие элементы будут готовы, можно приступать непосредственно к обустройству опалубки.

• Шаг 1. В углы и по периметру с наружных сторон траншеи вбейте деревянные бруски. Между ними оставляйте пролёты длиной примерно 60–80 см.
• Шаг 2. Опустите в траншею щиты и разместите их гладкой стороной внутрь. Проверьте их положение с помощью уровня и/или отвеса. Оно не должно отклоняться ни от вертикали, ни от горизонтали. Прибейте щиты к заготовленным ранее брускам.
• Шаг 3. Соедините щиты между собой при помощи обрезков, прибивая их снаружи. Для усиления углов используйте стальные элементы.
• Шаг 4. Образованные щитами противоположные стены соедините и укрепите стяжками — металлическими шпильками или болтами, пластиковыми скобами или композитными пластинами.
• Шаг 5. Установите подкосы. Это обрезанные под углом 45° доски или бруски. Одним краем они должны упираться в поверхность грунта, а другим — в наружную сторону опалубной стенки.
• Шаг 6. Заделайте зазоры между щитами подходящими подручными материалами. Ширина оставшихся щелей не должна превышать 4–5 мм. Проще и эффективней будет выстилание внутренней поверхности опалубки полиэтиленовой плёнкой.

Не забудьте заранее подготовить в опалубке отверстия и проложить через них асбоцементные или полимерные трубы там, где спроектированы коммуникации. По завершении всех работ можно заливать бетон. Снимать опалубку рекомендуется не ранее, чем через 3–5 недель, то есть только после набора фундаментом необходимой прочности.

Как правильно установить несъёмную опалубку для ленточного фундамента из пенополистирола

Блоки и щиты из вспененного материала производятся с собственной системой крепления «гребень-паз». Это существенно упрощает сборку опалубки для ленточного фундамента, которая происходит в следующем порядке:

1. Укладка в траншею первого ряда блоков по идеально прямой линии.
2. Размещение арматурных стержней в предназначенные для них полости несущих элементов.
3. Монтаж последующих рядов с учётом расположения арматуры.

Заливку в этом случае необходимо делать только вручную и в несколько приёмов (после укладки каждых 3–4 рядов). При использовании листового материала порядок работы похож на описанный выше. Отличие лишь в том, что пенопластовую или полистирольную опалубку не нужно снимать.

Как правильно изготовить опалубку для ленточного фундамента из других материалов

Раздумывая, как установить опалубку для ленточного фундамента, ориентируйтесь по типу имеющегося в наличии материала. При использовании листов руководствуйтесь описанной ранее инструкцией сборки съёмной системы. Если же у вас блочный материал, то действуйте так, как и в случае применения пенополистирола. При этом помните:

1. Для получения фундамента с гладкой поверхностью наилучшим образом подходит опалубка из металлических листов, плоского шифера, фанеры, плит ДСП, ЦСП или ОСБ.
2. Волновой шифер, старые двери и другие плоскостные подручные материалы больше подходят для изготовления несъёмной опалубки.
3. При использовании любого материала необходимо учитывать его прочность, выносливость и устойчивость к нагрузкам, иначе он либо прогнётся под давлением бетона, либо растрескается и начнёт давать течь. И то, и другое отрицательно повлияет на эксплуатационные свойства будущего основания.

Особенно важно правильно рассчитать количество материала, чтобы в последний момент не пришлось его искать или докупать. Начните с измерения внешнего и внутреннего периметров основания. Сложите их. Разделите на длину доски, блока, плиты, то есть единицы имеющегося материала. Вы получите количество, которое понадобится для укладки первого ряда опалубки. Расчёт на этом и закончится, если он касается готовых щитов. При необходимости монтажа нескольких рядов полученное значение умножьте на их количество.

Как установить опалубку для ленточного фундамента гарантированно правильно

Делать опалубку под ленточный фундамент просто, но только на первый взгляд и только профессиональным рабочим, имеющим в распоряжении специальное оборудование. Самостоятельно справиться с этой задачей гораздо сложнее, особенно в первый раз.

Проблема заключается в отсутствии знаний и умений, в длительности процесса, в почти неизбежных переделках. Но хуже всего то, что велика вероятность допущения ошибок. Они могут сократить срок эксплуатации фундамента и постройки в целом, а это крайне нежелательно. Чтобы избежать подобного развития событий, воспользуйтесь готовой опалубкой для ленточного фундамента . Её можно у нас купить либо взять в аренду. Цена вполне доступна, а главное — товар прошёл необходимые испытания и проверки. С его применением вы быстро соберёте опалубку и получите гарантированно надёжный ленточный фундамент!

Ленточный фундамент своими руками — как сделать +фото, видео

При строительстве загородного дома, дачи, бани, гаража выбирают наиболее подходящий тип фундамента, отвечающий за прочность, устойчивость и состояние всего здания в целом.

Наиболее востребованные — ленточные. Это обусловлено приемлемыми финансовыми затратами на их обустройство и материалы, а также простотой возведения. Ознакомившись с некоторыми технологическими особенностями его обустройства и проведя расчеты, владелец участка может сэкономить часть бюджета, сделав всю работу самостоятельно.

Подготовительные работы для заливки фундамента

Начинать работу следует с разметки. Конструкцию под малоэтажное строение делают шириной 400 миллиметров. Перед выполнением работ изучаются особенности участка, учитываются перепады высот. Если для разметки нет специальных измерительных приборов (теодолита), можно обойтись подручными средствами. Очертив, в соответствии с планом, внешний периметр, по углам в землю забивают колышки или арматуру (стойки), угломером проверяют прямые углы. На стойки по периметру натягивают леску или шнурок. Аналогично производится внутренняя разметка (учитывая отступ на ширину, например, 400мм).

Для обустройства основания роется траншея, ограниченная линиями внутреннего и внешнего периметров. Грунт в траншее тщательно утрамбовывают. Глубину заложения выбирают с учетом особенностей климата в регионе и высотности сооружения. Определяющее значение для выбора имеют проектные стеновые материалы и типы перекрытий.

Мелкозаглубленные фундаменты должны быть глубиной не менее 400 миллиметров. Важно обеспечить опорной плоскости по всему возводимому периметру строгую горизонтальность — пользуйтесь водяным уровнем.

В вырытой траншее устраивается песчаная подушка, её функция смягчение и распределение нагрузки конструкции. Толщина песчаного слоя должна быть около100-150 миллиметров. Все операции контролируются по уровню. Песок обильно смачивают водой и обязательно утрамбовывают. Если фундамент планируется возводить выше 400 мм, то поверх песчаной подушки насыпается и утрамбовывается слой толщиной 100-150 мм из гравия или щебня.

Монтаж опалубки для ленточного фундамента — делаем своими руками +видео

Опалубка ленточного фундамента

Следующий этап — организация опалубки. Для неглубокого основания можно сделать опалубку из подручных материалов. На участке найдутся обрезки фанеры, доски, куски металлочерепицы, гвозди, бруски и другие расходные материалы.

Главное правило — опалубку сбивают обязательно изнутри, а гвозди загибают снаружи. Это делается для облегчения демонтажа опалубки после схватывания раствора. Для несъемного опалубка из фанеры, материал должен быть влагостойким и толщиной не менее 18 миллиметров.

Видео: как сделать опалубку

Армирование и гидроизоляция фундамента

До заливки бетона проводится гидроизоляция конструкции, защищающая от грунтовых вод, разрушающих основание. Богатый и разнообразный выбор гидроизолирующих материалов позволит определиться с подходящим в конкретном проекте.

Для повышения прочности и придания деформационной эластичности хрупкому, по своей природе, бетону, обязательно делается армирование. Для фиксации арматуры дно траншеи укладывают кирпичами. В местах пересечения продольных прутьев арматуры с поперечными, их связывают проволокой. Ячейки делают размерами 300х350 мм. Арматурную сетку иногда фиксируют с помощью сварки: это не правильно — конструкция потеряет гибкость. Сетку заглубляют на 50 миллиметров от поверхности застывающей бетонной массы, она должна находится внутри монолитного слоя.

Вентиляция и коммуникации — грибку и плесени скажем «нет»

После армирования обустраивают вентиляцию и проведение коммуникаций. Кусок трубы (для будущей вентиляции) фиксируют к арматуре, трубу заранее наполняют песком, чтобы в нее не попал при заливке бетон.

Отверстие для ввода в здание других коммуникаций устраивают аналогично, только размещают ниже уровня фундамента.

Заливка фундамента — рекомендации по изготовлению и заливки раствора

Заливка бетона ленточного фундамента

Для бетонирования фундамента используют марку цемента М400. При самостоятельном изготовлении бетонного раствора нужно помнить, что если не получится залить его за один раз, в местах стыка (-ов) могут возникнуть мостики холода. Всё необходимое оборудование, бетономешалку больших объемов надо подготовить заблаговременно. В холодное время (температура ниже 4°C) вводите в раствор специальные пластифицирующие добавки.

Соотношение в бетонном растворе рассчитывают из такой пропорции: цемент/песок/щебень = 1/3/5, вода — 0,5.

Основные рекомендации при изготовлении раствора:

• Используйте только чистые (отсутствие включений земли, глины и др.) песок, воду и щебень.
• Соотношение частей для смеси может варьироваться, но марка щебня, используемого в растворе, должна быть в 2 раза больше, чем марка бетона, который рассчитывают получить.
• Воды — 50 — 60% от массы цемента.
• При холодной погоде можно вводить подогретую воду, для ускорения схватывания. Летом наоборот используется холодная вода.

После заливки смеси, ее в нескольких местах протыкают щупом для выхода воздуха. Через 3-5 дней опалубку снимают. К следующим этапам строительства приступают не ранее, чем через 30-40 дней (период набора бетоном базовой прочности). Фундамент гидроизолируют (вторичная гидроизоляция стен от фундамента) и обустраивают цоколь.

Видео

73 фото, чертежи и схемы установки

Надежное основания для любой постройки обеспечивает хороший фундамент. Перед заливкой бетонного раствора необходимо сделать правильную опалубку, которая придает нужную форму будущему строению.

Перед тем как приступить к рабочему процессу, рекомендуется ознакомиться с возможными вариантами сборных конструкций.

Для каждой разновидности бетона разработана специальная технология изготовления удерживающего каркаса.

В нашем материале представлена подробная инструкция, которая позволяет сделать опалубку для фундамента своими руками.

Какие материалы необходимо использовать?

На сегодняшний день, опалубка может быть выполнена из любого вида материалов. Для этого используют:

• металл;
• железобетон;
• полистирольные блоки;
• деревянные доски.

Железный каркас считается универсальным вариантном. Его ширина регулируется благодаря специальным прутьям по всему периметру. Для этого понадобятся металлические листы, толщина которых не должна превышать 3 мм.

Этот материал часто используют для создания опалубки ленточного фундамента. Для увеличения жесткости, рекомендуется приварить металлические прутья к железным листам. Главное преимущества материала, заключается в его хорошей гибкости.

Он отлично гнется в любую сторону, тем самым позволяет корректировать мелкие недостатки в процессе заливки опалубки.

Еще одним положительным качеством является простота сборки. Металлические пластины отлично держат заданную форму. Единственным недостатком этой конструкции считается её высокая цена.

Железобетонная опалубка также относится к дорогостоящим видам каркаса. Как правило, она состоит из двух бетонных плит.

В зависимости от толщины стен будущего дома устанавливается необходимое расстояние между железобетонной конструкцией. Далее её заливают жидким бетонным раствором и оставляют до полного высыхания.

Основным недостатком такой опалубки является большой вес бетонных плит и сложные монтажные работы. Выполнять изготовление такого каркаса должны профессиональные мастера. Неправильно установленные элементы могут сократить эксплуатационный срок здания.

Полистирольная опалубка в последнее время пользуется огромной популярностью среди строительных фирм. Несмотря на облегченный вес полистирола из него получается прочное основание.

Деревянные доски довольно часто используют в домашних условиях. Благодаря им опалубка под фундамент, равномерно пропитывается бетонным раствором. Доски позволяют увеличить высоту конструкции путем дополнительной фиксации.

Съёмная деревянная опалубка своими руками

Как сделать опалубку самостоятельно? Для этого понадобятся качественны доски, которые способны выдержать давление бетонной смеси. Металлические прутья обеспечат максимальную устойчивость опалубке.

Весь процесс изготовления состоит из нескольких манипуляций, которые помогают установить качественную конструкцию. На фото опалубки для фундамента запечатлена подробная инструкция для выполнения работы.

Последовательность действий

Здесь главное соблюдать все по очередность действий:

Первым делом необходимо вырыть яму в соответствии с вашим проектом будущей постройки.

Между деревянной опалубкой и землей, необходимо оставить немного свободного места. Это позволит аккуратно убрать деревянный каркас после высыхания бетонного основания.

Дно конструкции рекомендуется укрепить смесью песка и мелкой щебенки.

После этого можно заниматься креплением дополнительных опорных брусьев, которые обеспечат необходимый угол наклона. Такую методику используют при строительстве домов на неровной поверхности.

Завершающим действием будет заливка бетонной смеси. Опытные профессионалы рекомендуют оставить опалубку на 5 недель до полного высыхания раствора.

Фото опалубки для фундамент

Опалубка для ленточного фундамента своими руками + фото

Создание ленточного фундамента для дома практически никогда не обходится без опалубки. Она придает форму бетонной конструкции, предотвращает отток воды из бетона, делает поверхность ленты гладкой, чтобы можно было легко сделать гидроизоляцию и теплоизоляцию. Как делается опалубка для ленточного фундамента своими руками?

Требования

Опалубка должна создавать оптимальный режим температуры и влажности, при котором бетон хорошо застынет и наберет максимальную прочность. Важное требование — химическая нейтральность используемых материалов. Они не должны вступать в реакцию с бетоном.

Если опалубка съемная, ее должно быть легко снять, не повредив при этом бетонную конструкцию.

Виды опалубки

Опалубка под ленточный фундамент может быть

• съемной,
• несъемной,
• комбинированной.

Также иногда допускается литье бетона прямо в траншею без формы.

Съемная

Съемная опалубка изготавливается из досок или фанеры и других щитовых материалов: древесно-стружечных или древесно-волокнистых плит. Самый дешевый материал — дерево. Можно применять и горбыль, но он должен быть обрезным (кромленым), чтобы доски плотно состыковывались между собой. Можно также купить или арендовать готовый набор сборных металлических, пластиковых или деревянных щитов. Пластиковые ли металлические щиты позволяют сделать поверхность бетона очень гладкой или, наоборот, текстурной.

Несъемная

Несъемная опалубка чаще всего делается из экструдированного пенополистирола (ЭППС). Выглядит она, как на фото.

Для более прочного соединения листы скрепляют пластиковыми стяжками. Одновременно такая форма выполняет роль утеплителя. 

Важно! ЭППС боится ультрафиолета, поэтому на время застывания бетона нужно затенить фундамент.

Собрать ее можно самостоятельно из листов пенополистирола, а можно купить готовый комплект. Он может быть типовым или разборным для нетиповых зданий. Плюсы несъемного варианта — точное соблюдение геометрии и высокая скорость работы. Минус — сложно равномерно бетонировать фундамент

Съемно-несъемная (комбинированная)

Это комбинация съемной и несъемной опалубки. Используется такая конструкция на сыпучих грунтах. Она состоит из двух слоев: внутреннего из экструдированного пенополистирола и внешнего — обычной съемной палубы из досок.

К грунту ЭППС крепят на гвозди длиной 20 см, к дереву — на саморезы. У такого варианта есть свои плюсы: 

• сразу же есть теплоизоляция с боков и с подошвы фундамента,
• получается гладкая поверхность, по которой грунт будут скользить при движении.

Такую опалубку можно сделать с утеплителем только в подземной части или на всю глубину.

Если блоки ЭППС устанавливают на всю глубину, их ставят прямо в траншею, перед этим в них вставляют дюбели, чтобы ЭППС надежно прикрепился к бетону. В верхней части, выступающей из траншеи, устанавливается опалубка из фанерных щитов, которые закрепляются с помощью раскосов и кольев. Перед установкой блоков ЭППС траншею выстилают пленкой. ЭППС крепят к стенкам траншеи и деревянным щитам с помощью гвоздей длиной 20 см.

Если ЭППС устанавливают только в подземной части, в верхней части делают деревянную опалубку, в которую вставляют металлические или пластиковые листы, чтобы получить гладкую поверхность цоколя.

Бетонная подготовка

Бетонная подготовка (подбетонка) — это тонкий слой бетона, который формирует дно опалубки. Он несет гидроизолирующую функцию, не дает цементному молочку уходить в землю. Однако устройство подбетонки необязательно. Делают и опалубку без бетонной подготовки, особенно в частном строительстве. В этом случае необходимо насыпать песчаную подушку и хорошо ее уплотнить. Внутрь опалубки стелют полиэтилен или рубероид. На дно гидроизоляцию необходимо постелить в несколько слоев, к стенка ее прикрепляют степлером.

Чтобы сделать опалубку с бетонной подготовкой, траншею расширяют, а стенки ее делают в виде откосов. В этом случае щиты из досок или фанеры устанавливают на всю глубину траншеи и прикрепляют их к каркасу из бруса.

Щиты стягивают металлической шпилькой, вставленной в трубку, чтобы ее можно было извлечь. На концах шпильки устанавливают деревянные бруски и гайки. Такие стяжки делают на расстоянии 0,5 м. Также опалубку укрепляют подкосами и кольями. Если опалубку ставят на бетонную подготовку, то в последней делают анкеры. Также такую опалубку можно делать и без бетонной подготовки, например, на сыпучем грунте.

Подготовительные работы

Перед тем как сделать опалубку для ленточного фундамента, необходимо подготовить участок. Для этого его очищают от мусора, деревьев, снимают плодородный слой, выравнивают. После этого на площадку переносят размеры будущего здания. Аккуратно выполнить разметку очень важно.

Далее для ленточного фундамента выкапывают траншеи, глубина которых зависит от типа основания: 50- 70 см для мелкозаглубленного и ниже глубины промерзания для заглубленного. Также существует незаглубленный тип ленточного фундамента. Обычно траншею копают на 10 см шире фундаментной ленты. Дно траншеи должно быть ровным, этот момент контролируют по уровню или по натянутым при разметке веревкам.

В траншее делают песчаную или песчано- гравийную подушку. Для этого на дно насыпают слой песка, его смачивают и тщательно утрамбовывают. Если почва пылеватая, перед засыпкой песка на дно траншеи кладут геотекстиль. Также подушку делают двухслойной: 20 см песка и 20 см мелкого щебня. После этих подготовительных работ можно собирать форму для фундамента.

Изготовление съемной опалубки

Нагрузка, то есть давление бетона на опалубку, зависит прежде всего от высоты ленты. Чем она больше, тем больше нагрузка на опалубку и тем прочнее она должна быть.

Чаще всего берут доски толщиной 25- 50 мм и шириной 10 см и больше, чем шире доска, тем проще собирать конструкцию. Собранные из досок щиты устанавливают в траншею с помощью колышков, укрепляют подкосами. Подкосы делают из бруска толщиной не менее 5 см и располагают на расстоянии 0,5 м. Также можно использовать щитовые материалы:

• ОСП,
• ДВП,
• ДСП,
• фанеру.

Соединяют доски или щиты саморезами или гвоздями.

Шиты из фанеры устанавливают на края траншеи, укрепляются раскосам к кольям, установленным на расстоянии 1 м от края траншеи. Между раскосами должно быть не более метра. В верхней части палуба скрепляется деревянными перемычками на расстоянии 0,5-1 м. Внутри форму выстилают полиэтиленом или другой гидроизоляцией, которая должна полностью покрывать щиты и загибаться наружу. Полиэтилен фиксируют мебельным степлером.

Можно использовать как новые, так и бывшие в употреблении доски. Важно, чтобы они были без трещин, также необходимо вытащить из них все гвозди. Желательно использовать доски из хвойных пород дерева, они должны быть достаточно влажными (не меньше 22%).

Важно! После сборки опалубки необходимо проверить ее прочность. Она должна выдерживать толчки, удары ногами. Не бойтесь сломать доски: лучше, если вы найдете слабое место на этапе проверки, чем если оно само обнаружит себя во время заливки бетона.

Сразу же нужно предусмотреть каналы для труб и других коммуникаций. Для этого в щитах сверлят отверстия нужного диаметра и вставляют в них трубы.

Опалубка должна быть немного выше уровня бетона, который на досках отмечают с помощью шнура. Можно делать опалубку вровень с бетоном, но это сложнее для непрофессионалов.

Важно контролировать то, насколько ровно установлены щиты. Особенно это касается надземной (цокольной) части фундамента. Стенки должны быть строго вертикальны, а верхние края выставлены в одной горизонтальной плоскости.

Демонтаж

Важный вопрос, который волнует строителей — когда снимать опалубку? Если сделать это слишком рано, фундамент может быть поврежден, если слишком поздно — сцепление досок с бетоном будет слишком сильным, кроме того, при высыхании дерево будет сжиматься и создавать напряжения.

В зависимости от температуры воздуха и времени года, опалубку снимают через 2- 15 дней, когда бетон затвердеет. Чем ниже температура, тем больше времени необходимо подождать. Опалубку можно снимать, когда между ней и бетоном появятся щели. Доски можно использовать повторно, для этого опалубку выстилают полиэтиленом или обрабатывают маслом или известковым молочком. Снимают доски с ленточного фундамента аккуратно, не допуская ударов по нему.

Правильно сделанная опалубка предотвращает многие проблемы при заливке и дальнейшей эксплуатации ленточного фундамента. Поэтому необходимо ответственно подойти к этой задаче и соблюдать технологию.

устройство фундамента, опалубка, армирование и заливка

Универсальность, надежность, относительная простота изготовления – все эти характеристики в полной мере описывают ленточный фундамент, который является достаточно распространенным видом опорной конструкции для самых разнообразных объектов, начиная с загородных домов и заканчивая банями и ограждениями. Такой фундамент представляет собой железобетонное основание, изготовленное по периметру возводимого объекта, которое служит для распределения нагрузки на грунт. Процесс занимает немало времени, весьма трудоемкий, а при несоблюдении рекомендаций может и вовсе привести не к тем результатам, которые ожидаются.

Начало устройства: анализ грунта и разметка

Строительные работы, связанные с изготовлением фундаментов, всегда начинаются с анализа грунта на участке, где предполагается возведение объекта. Причем, это не зависит от того, хотим мы соорудить фундамент для забора или для двухэтажного дома. Анализ грунта может проводиться на основе данных геологических исследований, которыми занимаются специализированные изыскательные организации. Но далеко не всегда такая информация есть и приходится изучать грунт самостоятельно.

Обычно перед строительством разрабатывают скважину, ведь без постоянного источника воды нормальное проведение строительных работ просто немыслимо. При бурении скважин вы сможете отобрать пробы грунта на различной глубине. Если подвод воды на участок осуществляется как-то иначе, придется пробурить скважину или выкопать шурф.

Чтобы оценка грунта была как можно точнее, глубина шурфа (или скважины) должна быть на 50-70 сантиметров больше глубины промерзания грунта. На схеме ниже изображена карта промерзания грунтов, по которой можно географически определить примерную глубину промерзания, отталкиваясь от которой дальше проводить исследования.

Далее важно измерить глубину насыпного и почвенного слоев – в качестве основания даже для мелкозаглубленного фундамента они не подходят ввиду их малой несущей способности. При последующем устройстве эти слои убирают, оставляя в качестве основания пласты грунта: пески, супеси, глины или суглинки – которые скрыты под самым верхним слоем почвы. При анализе грунта станет понятно, какими характеристиками он обладает и какова расчетная площадь подошвы. Более подробно о том, как проводить расчет, мы поговорим в отдельной статье.

Важное свойство грунта, которое нельзя игнорировать – его способность вспучиваться в холодную пору года. Все дело в замерзающей воде, которая, как известно, при этом увеличивается объеме. По этой простой причине все мелкопористые грунты на всю глубину промерзания вспучиваются. При устройстве ленточного фундамента основная задача состоит в том, чтобы либо сделать ставку на равномерное вспучивание по всей площади основания дома (тогда сооружение вместе с подземной частью будет равномерно подниматься зимой и опускаться по мере отмерзания грунта в теплую пору года), либо сделать так, чтобы фундамент опирался на непучинистые слои грунта (сюда относятся отдельные виды крупно- и среднепористых грунтов, а также слои грунта, которые находятся ниже линии промерзания). В ряде случаев пучинистый грунт заменяют слоем песка или гравия, который впоследствии смачивают и плотно утрамбовывают. Нередко вместо ленточных возводят так называемые столбчато-ленточные фундаменты, которые, как видно из названия, сочетают в себе преимущества двух типов.

К пучинистым грунтам в первую очередь относятся пылеватые и мелкозернистые пески, к условно пучинистым – глинистые грунты, меняющие свои показатели при их насыщении водой. Песчаные, скальные и обломочные грунты – идеальные основания для возведения ленточного фундамента.

Стоит уделить внимание и уровню грунтовых вод. При высоком уровне в большинстве случаев необходимо позаботиться о создании дренажной системы, служащей для отвода воды. После проведения всех вышеперечисленных работ, вполне может оказаться, что в вашем случае целесообразно строить не ленточный, а свайный фундамент или фундамент на винтовых сваях о которых мы говорили в отдельных статьях.

Разметка фундамента

Само собой разумеется, перед разметкой необходимо расчистить участок от высокой травы и мусора. Предполагается, что на данном этапе у нас уже есть чертеж, на котором изображены основные параметры будущего фундамента. Простейший чертеж можно изобразить следующим образом.

Имея на руках столь незамысловатую схему, можно приступать к его разметке на участке. Для этого можно использовать собственноручно изготовленные колышки и леску. Так же нам понадобится рулетка для измерения. Но при наличии минимального набора инструментов, самая сложная задача состоит в создании прямого угла. Для проведения данной процедуры существует множество способов, мы воспользуемся одним из них.

Сначала вбиваем один колышек 1, отмечающий первый из углов дома, далее отмеряем необходимо расстояние до вспомогательного кола 2, вбиваем его и натягиваем между двумя кольями леску. Далее от вспомогательного колышка отмечаем такое расстояние А, чтобы длина отрезка между точками 1-3 соответствовала размерностям внешней стороны фундамента на чертеже, например 6000 мм. Вбиваем кол в точке 3 – это второй угол нашего будущего дома. От него еще раз откладываем расстояние А на отрезке 3-4, вбиваем кол в точке 4. Нам необходимо получить отрезок 3-5, который является еще одной внешней стороной нашего фундамента. Он же – высота равнобедренного треугольника 254. Для того чтобы восставить высоту из точки 3, нам необходимо узнать длину B, которая соответствует стороне равнобедренного треугольника 254 и одновременно гипотенузе прямоугольных треугольников 253 и 354.

B = Квадратный корень суммы возведенных в квадрат размеров А и 35 (размер стороны по чертежу). Нашли длину B, отложили ее из точек 2 и 4. Точка пересечения – вершина нашего треугольника 254 и одновременно искомая точка 5, являющаяся третьим углом дома. В прямоугольнике достаточно отложить один перпендикуляр, остальные прямые углы возводятся просто исходя из параметров фундамента: из точки 1 откладывается отрезок длиной 35, из точки 5 – длиной 31. Точка их пересечения – 4 угол фундамента. Внутренняя разметка проводится аналогично. Подчеркнем, что разметка  на участке должна проводиться крайне осторожно и точно, ведь от нее зависит соответствие проекту. Прямоугольность форм можно проверить путем измерения диагоналей прямоугольников – они должны быть равны друг другу.

Возведение: рытье траншеи, установка опалубки, армирование, заливка и гидроизоляция

Траншею для фундамента можно рыть вручную либо задействовав спецтехнику. При ручной копке в большинстве случаев земляные работы проводятся более аккуратно, но занимают значительно больше времени. Дно траншеи выравнивается и подчищается, на него укладывают песчаную или гравийную подушку толщиной 200 мм, которая плотно утрамбовывается подручными средствами или виброплитой. При трамбовке песок дополнительно поливают водой – это позволяет максимально уплотнить слой подушки. Далее укладывается слой щебня или битого кирпича, который будет служить опорой для монтируемой арматуры. Как правило, толщина данного слоя составляет примерно 200 мм. Далее необходимо обеспечить гидроизоляцию для самых нижних частей будущего фундамента. Для этого можно использовать листы рубероида, плотную полиэтиленовую пленку, любую другую эффективную гидроизоляцию, которая позволит удержать в бетоне влагу на протяжении всего времени его затвердевания.

Установка опалубки

Опалубка служит для удержания формы массы бетона во время его затвердевания. Чаще всего ее изготавливают из строганных досок (максимально ровная поверхность должна быть с прилегающей к раствору стороны) либо любых других материалов с ровной поверхностью. Строительные фирмы при установке опалубки используют специальные сборные комплекты, гарантирующие правильную геометрию. Для примера мы будем рассматривать деревянную опалубку – решение, популярное в индивидуальном строительстве в силу его доступности.

Опалубка устанавливается на всю глубину траншеи (если она несъемная), плюс к этому желательно вывести ее как минимум на 300 мм выше верхнего слоя грунта (для надземной, цокольной части фундамента). Элементы опалубки фиксируются распорками к стенам траншеи, при этом особое внимание уделяют вертикальному положению щитов, а также их способности выдерживать внутреннее давление. В процессе установки опалубки независимо от того, предполагается ли изготовление фундамента для бани или жилого дома, лучше сразу позаботиться об отверстиях для вентиляции, водопроводных, канализационных труб и о других коммуникациях, которые должны проходить через толщу ленты фундамента. Для этого на определенной глубине поперек опалубки укладываются трубы нужного диаметра, предварительно набитые мокрым песком или грунтом для защиты от наполнения раствором.

Армирование

Армирование позволяет качественно изменить свойства бетона, повысить его способность сохранять механическую прочность при различных нагрузках и воздействиях. Арматура служит своеобразным скелетом и без нее ни один ленточный фундамент не может претендовать на роль долговечного решения. Процесс, тесно связанный с армированием фундамента, называется вязкой арматуры. При этом отдельные прутья арматуры связывают между собой специальной проволокой, получая многоярусное обрешеченное изделие, уложенное между опалубкой. Обычно в качестве элемента каркаса используется арматура диаметром 12-14 мм (параметры арматуры зависят от целого ряда факторов, начиная с качественных показателей грунта и заканчивая нагрузками, которые будут воздействовать на фундамент). Каркас часто изготавливают из двух-трех рядов вертикальной арматуры, связанных между собой горизонтальными хомутами. Шаг между «этажами», вертикальными, продольными и поперечными горизонтальными элементами может составлять 100-250 мм в зависимости величины нагрузки и пучинистости грунта. Следует также оставлять со всех сторон «скелета» не менее 50 мм свободного расстояния – арматура должна полностью скрыться под массой бетона для минимизации ее коррозии.

Заливка бетона

Для приготовления раствора бетона обычно используют цемент марки М-200, М-300 или М-400. Выбор марки обоснован погодными условиями и особенностями объекта, для которого возводится фундамент. Так, для небольшого одноэтажного дома при его возведении в теплую сухую погоду вполне можно использовать цемент М-200. Для холодной погоды и двухэтажных сооружений рекомендуется использовать более высокие марки. Обычный рецепт бетона подразумевает следующее соотношение компонентов: песок, щебень, цемент соответственно 3:3:1. Воды добавляется ровно столько, чтобы получить не излишне жидкий бетон – раствор должен сгребаться лопатой, удерживая свою форму, а не растекаться как жижа. В последнем случае обязательно возникнут сложности ввиду разделения раствора на фракции со всеми вытекающими отсюда последствиями. Само собой разумеется, что все ингредиенты должны быть чистыми (касается песка, в котором нередко попадается глина), а также с актуальным сроком годности (касается цемента).

Постепенно заливая бетон в опалубку необходимо исключить возможность появления пустот в массиве бетона, чему активно будут способствовать элементы армирования. Поэтому за каждым слоем раствора необходимо внимательно следить и уплотнять деревянными трамбовками. Для того чтобы бетон хорошо ложился вдоль стенок опалубки, не лишним будет периодически постукивать по ним для распределения нагрузки раствора. При всем при этом, всю глубину фундамента стоит залить как можно быстрее, чтобы в массиве не прослеживалось расслоение. Чтобы обеспечить максимальную прочность, верхнюю его часть периодически необходимо обрызгивать водой.

Гидроизоляция

После того, как бетон застынет, а это может произойти спустя 4-7 суток со дня заливки раствора (обычно к этому времени он набирает около 70% максимальной прочности), можно приступать к гидроизоляции фундамента. Для этого аккуратно снимается опалубка, после чего боковая поверхность покрывается соответствующими составами. В качестве гидроизоляции можно использовать ставшие традиционными составы типа битумной мастики и рубероида. Можно найти и другие варианты, благо производители подобной продукции постарались на славу и сегодня в продаже можно найти специальные полимерные гидроизолирующие вещества, предназначенные именно для подземных частей сооружений.

Обратная засыпка

Независимо от того, возводится ли обычный ленточный или свайно-ленточный фундамент, по окончании работ необходимо выполнить обратную засыпку его пазух. Для этого используется песок, который смачивается и аккуратно утрамбовывается (чтобы не повредить слой гидроизоляции). После этого осталось только ждать окончательного затвердения бетона – всего 3-4 недели в зависимости от климатических условий. Не забудьте защитить верхнюю часть фундамента от осадков – просто прикройте ее чем-нибудь в дни, когда ожидается выпадение осадков.

Загрузка…

Фундамент своими руками: простые решения для установки опалубки. Как сделать опалубку фундамента своими руками: пошаговая инструкция.

Начинающие строители, решив построить свой первый объект, досконально изучают материалы и технологии. Но уже на этапе подготовки к заливке основания выясняется, что вопрос сборки опалубки остался без внимания. Восполним этот пробел и дадим подробную инструкцию по установке опалубки для фундамента своими руками.

В нашем руководстве только установка опалубки ленточного фундамента съемной конструкции. Несъемные формы из пенополистирольных блоков и плит собрать намного проще, поэтому обычно с ними проблем не возникает. Но традиционный вариант установки панельной опалубки имеет массу нюансов, которые стоит разобраться.

Установка заводских комплектов отличается от сборки с нуля. В первом случае придется потратиться на готовый набор из металла и пластика или фанеры.Хотя можно немного сэкономить, если купите б / у набор или возьмете его напрокат. Преимущества такого решения:

• Сокращение времени, затрачиваемого на установку опалубки фундамента.
• Правильная геометрия и точная подгонка формы.
• Гладкая внутренняя поверхность для заливки — в будущем это сэкономит время и деньги на отделку.

Недостатком готового каркаса является некоторая унификация форм и размеров. Варианты подгонки под тот или иной проект возможны, но далеко не безграничны.

Самостоятельная опалубка с нуля обойдется по времени дороже. Но стоимость его будет минимальной, а полученный опыт будет бесценным. Основные конструктивные элементы:

1. Палуба — собирается из плоских панелей, образующих ограждающие щиты формы. Основное требование к опалубочным материалам — достаточная жесткость, не позволяющая листам гнуться под нагрузкой. Этим свойством обладают фанера и сборные панели из обрезной доски 40-50 мм.

2. Строительные леса — обычно изготавливаются из сосновых блоков и опалубочных досок толщиной 25-50 мм, которые отвечают за устойчивость стен. Они также действуют как внешние упоры, чтобы бетон не выдавливал экраны. По сути, это каркас, который удерживает колоду на месте и сохраняет ее форму.

3. Крепежные изделия — метизы и проволока, с помощью которых все элементы собираются в единую конструкцию. Готовые комплекты разных производителей могут дополнительно оснащаться специальными зажимами и стяжками, скрепляющими щиты между собой.

Для самостоятельной установки чаще всего выбирают деревянный каркас. Его делают из досок и бруса, либо в качестве щитов используют листы фанеры. Работать с пиломатериалом проще, чем с любым другим, а соотношение веса к прочности при ручном монтаже можно назвать оптимальным.

Изготовление палубы собственными силами

Деревянные наборные доски сбиваются из нескольких рядов досок шириной 15 см. Раньше для этого использовали гвозди, забивая их с внутренней стороны деки и загибая концы снаружи.Сейчас чаще используются саморезы — при наличии шуруповерта монтаж опалубки с их помощью происходит намного быстрее. Главное, чтобы заглушки крепежа находились с внутренней стороны щитков. Это упростит последующий демонтаж и обеспечит более гладкую поверхность фундамента.

Собирая палубу своими руками, необходимо более плотно сбивать доски, чтобы не было зазоров шире 3 мм. Большие щели следует закрыть подходящей обрешеткой или заделать конопаткой.Готовые щиты не устанавливаются так, чтобы они стояли в ряд абсолютно ровно, не нарушая общей линии. Для этого их скрепляют между собой соединительными планками.

При устройстве деревянного каркаса для фундамента многие стремятся сэкономить на материалах и используют старые и поврежденные доски. Этого делать нельзя, так как бетон при заливке может их выдавить и раствор просто растечется. Лучше сразу сделать прочную и надежную конструкцию, а после демонтажа использовать высвободившийся брус.

Собрать формы из листов фанеры намного проще и быстрее. Они уже сами по себе являются полноценными элементами мелкопанельной опалубки. Осталось только самому прикрутить их к каркасу. Фанера марки нуждается в влагостойкой (ФСФ), а еще лучше — ламинированной толщиной 18 или 21 мм.

Порядок монтажа

Технология сборки каркаса предполагает предварительную подготовку площадки:

• разметка площадки натянутыми шнурами;
• рытье котлована или траншеи, если проектом предусмотрен ленточный фундамент;
• выравнивание земляных стен;
• засыпка песчаной подушки и ее уплотнение;
• Гидроизоляция или подготовка бетона.

Основание должно получиться плоским — это позволит правильно расположить каркас, соблюдая идеальную вертикальность стен. По окончании подготовки переходите к изучению и последовательному выполнению инструкции по монтажу:

1. Установите вертикальные опоры по всему контуру фундамента и прикрепите к ним направляющие доски с помощью струбцин. В качестве опор можно взять пиломатериалы, но надежнее будут обрезки металлических труб или уголков.

2.Подготовьте панели и разместите их в два ряда по направляющим на расстоянии, соответствующем ширине фундамента.

3. Зафиксируйте настил проволокой на опорах и опоре с наклонными балками снаружи. При этом шаг установки подкосов должен быть не более 1 м.

4. Для усиления под очень прочным фундаментом к щиткам можно дополнительно прикрутить короткие стержни 50х50 мм. Это повысит жесткость стен и предотвратит перемещение отдельных панелей относительно друг друга.

5. По окончании монтажа накройте опалубку изнутри рубероидом или любым другим гидроизоляционным материалом, чтобы предотвратить преждевременную потерю влаги из раствора. Перекрыть гидравлический барьер.

6. Прикрепите изоляцию скобами к доскам выше — там, где уровень бетона не будет доходить.

Ленточный фундамент для забора обычно имеет небольшую мощность, поэтому, как и другие основания высотой до 20 см, его можно заливать в опалубку без сложной системы упоров.Со своей ролью справятся заблаговременно вбитые в землю деревянные колышки.

Опалубка позволяет хорошо иметь представление о границах фундамента. Это обязательно нужно использовать при установке фурнитуры. Следите за тем, чтобы при установке ее элементы не упирались в стенки формы, а везде оставался зазор в 5 см. Тогда при заливке бетона металлический каркас будет надежно защищен своим толстым слоем от коррозии. Предварительно натянутые сигнальные шнуры можно использовать для поддержания верхнего зазора и прикреплять непосредственно к опорам.

Заливка бетона в опалубку съемной конструкции также требует заботы о том, чтобы раствор не прилипал к стенкам панелей. После установки форм внутренние поверхности деревянного настила покрывают гидроизоляцией (чаще всего рубероидом). Ламинированную фанеру просто покрывают любым антиадгезионным составом, например, отработав машинное масло. Это помимо упрощения демонтажа убережет опалубочный материал от намокания при контакте со смесью и увеличит срок ее службы.

Если вы не уверены в прочности самосборной опалубки, бетон лучше заливать медленно, без большого давления. Имея достаточно подвижного состава, можно даже послойно заполнять форму. Пошаговая технология заливки применяется и в том случае, если раствор нужно готовить небольшими порциями самостоятельно. Здесь выбирается одна из двух схем:

1. Слой за слоем заполняем смесью весь периметр основания. Такие порции бетона желательно готовить так, чтобы слоев было как можно меньше, а сами они были толще.

2. При большой длине фундамента применяется схема заливки отдельных участков опалубки, но сразу на всю высоту.

Послойное заполнение формы раствором следует прибегать только в крайнем случае. Чтобы получить максимально прочный и устойчивый монолит, ленточный фундамент лучше заливать за один прием, заказав доставку готового бетона с завода.

В последнее время многие владельцы частных приусадебных участков решают строить коттеджи самостоятельно или дачные дома большой площади.Чтобы конструкция выдерживала соответствующую нагрузку, фундамент лучше сделать монолитным.

При подготовке монолитного фундамента необходимо использовать дополнительные элементы, чтобы пол был ровным. К ним относятся опалубка для ленточных фундаментов, которые представляют собой формы будущего здания из дерева, впоследствии заливаемого бетоном и подлежащего демонтажу после затвердевания.

Крупные фирмы арендуют такие конструкции или постоянно используют элементы собственного производства.Для одноразовой постройки нет смысла покупать или сдавать в аренду эти деревянные формы. Вы можете сделать их сами.

Изготовление опалубки для ленточных фундаментов

Основная цель проектирования — поддержание формы залитого бетона в процессе твердения. Устройства могут быть изготовлены из следующих материалов:

• Строганные доски с идеально ровной поверхностью хотя бы с одной стороны. Толщина древесины должна быть не менее 3 сантиметров;
• Лист фанеры.Легкодоступный и недорогой материал, выдерживающий небольшие нагрузки. При толщине фанерных листов в 1-1,5 сантиметра его применяют при строительстве бетонных заборов или технических построек.
• Пластик. При использовании пластиковых конструкций будущая стена не имеет шероховатостей, но в частном строительстве такой вид не оправдывает себя из-за высокой цены;
• Металл. Самый дорогой вариант изготовления форм. Применяется в крупномасштабном строительстве.

При индивидуальном строительстве чаще всего выбирают деревянную облицовку.Это связано с тем, что древесина — самый дешевый и доступный материал. Доски легко крепятся друг к другу с помощью шурупов, гвоздей или уголков. Их также легко демонтировать для использования в будущем. Все остальные материалы требуют больших вложений при такой же эффективности.

Опалубка для ленточного фундамента несложна своими руками, не требует особых навыков, но требует временных затрат, поэтому многие фирмы и владельцы частных домов предпочитают покупать готовые элементы или сдавать их в аренду.

Устройство

Исходя из нагрузки, которую должна выдержать обшивка, формируется сама структура удерживающих элементов. Существует три типа установки опалубки, которые вы можете выполнить самостоятельно:

• Разборная конструкция или, другими словами, съемная. Состоит из отдельных кусков дерева, сбитых в форму щита заданного размера, собранных в единый состав перед началом работ по уплотнению смеси и подлежащих демонтажу после их завершения;
• Стационарная конструкция… Изготавливается из пенополистирольных блоков, установленных на опорах, залитых смесью и после затвердевания оставшейся части фундамента, выполняя роль утеплителя;
• Комбинированная конструкция … Промежуточный вариант, включающий в себя два типа конструкций, при этом плиты любого утеплителя дополнительно укладываются в подготовленную деревянную форму с двух или одной стороны и после разборки деревянной части остаются несъемными.

В настоящее время набирают популярность несъемный и комбинированный виды, так как в этом случае предусматривается утепление жилого помещения.Несъемная конструкция является наиболее безотходной и не требует дополнительного армирования.

Установка элемента при строительстве

Опалубка монтируется по всему периметру основания, включая глубину, и выносится не менее чем на 30 сантиметров от земли для цоколя фундамента. Такую работу несложно выполнить своими руками.

В случае, если собственник выбрал съемный или комбинированный вариант, монтажные работы следует начинать со сборки сборных панелей, состоящих из фанеры или досок.

Сырье должно быть сухим. Избегайте щелей, чтобы обеспечить ровную поверхность. Высоту досок нужно рассчитывать на уровне 5-7 сантиметров над планируемой лентой основания здания. Доски собираются в щиты путем крепления стержней поперек конструкции, расстояние между креплениями не должно превышать 1 метра. Гвозди, шурупы или крепежные пластины забиваются с противоположной стороны от той, в которую будет заливаться бетон. Устройство фанерной формы ничем не отличается от монтажа на доску.Отличие лишь в том, что листы фанеры крепятся не друг к другу, а к каркасу.

Учитывая характеристики грунта, на котором планируется ленточное основание, возможен монтаж конструкции исключительно над землей или внутри вырытой ямы. Стенки ямы следует предварительно выровнять по максимуму. Готовые блоки из досок или фанеры устанавливаются вертикально по краям котлована и скрепляются для фиксации опалубки раскосами. Такое устройство устанавливается для обеспечения стабильной конструкции.

Подтяжки изготавливаются из остатков дерева любого состояния своими руками. Их вкручивают колышками в землю на расстоянии около метра друг от друга. Раскосы крепятся к готовым блокам саморезами в том месте, где бруски крепятся к доскам. В другом варианте их крепят на специальные накладки из остатков доски, которые прибивают к брускам. Расставьте распорки в соответствии с рассчитанными расстояниями поперечных стержней и блоков (не более 1 метра).Чтобы устройство было более устойчивым, необходимо установить промежуточные перемычки на расстоянии 0,5 метра. Остальные подручные доски подходят в качестве материала.

Главное при установке и креплении — следить за тем, чтобы опалубка стояла строго вертикально и не имела изгибов по всей длине фундамента. Этот процесс контролируется рейкой, правилом или спиртовым уровнем длиной два метра. Ось крепления не должна смещаться относительно проектного положения основания дома.Допустимые отклонения — не более 2-3 миллиметров.

Для идеального выполнения монтажа облицовки необходимо сделать в них пропилы. В этом случае управление устройством осуществляется с помощью свисающих или натянутых ниток и проводов. Они также должны продолжать следить за высотой ленты и уровнем наполнения. В некоторых случаях необходимая высота отмечается маркером по внутренней поверхности деревянного устройства.

После того, как крепление готово, дно покрывают гидроизоляционным материалом, чтобы бетон имел заданную прочность.Гидроизоляция укладывается с дополнительным перекрытием, чтобы не допустить ее разрыва в процессе бетонирования.

Установка в нестабильном месте

Самый сложный вариант установки опалубки, но также можно сделать это своими руками. При нестабильном грунте опалубку устанавливают, начиная со дна траншеи. Часто подводные грунтовые воды требуют, чтобы дно конструкции также было укреплено формами. Обязательное условие — укладка гидроизоляции в самом низу.

При нестабильном грунте опалубка для ленточного основания формируется комбинированным способом. Подземная часть, заглубленная в землю, делается из любого утеплителя, подходящего вам для данного типа строительства. Обратите внимание, что он навсегда останется частью дома.

Нестабильные грунты могут обрушиться в любой момент после сильного дождя, поэтому основание делают повыше и крепление, соответственно, тоже из досок длиной более одного метра. Чтобы правильно уложить строительный объект, выкапывается траншея с определенным углом наклона и допустимой шириной для удобной установки блоков.В остальном принцип установки практически идентичен предыдущему.

Существенным отличием этого метода является то, что в основание под опалубку заливается небольшой слой бетона с армированной сеткой. Делается это для придания прочности всей постройке и невозможности подрыва основания дома грунтовыми водами. Это нужно сделать за несколько дней до установки.

Иногда при установке с деревянными рамами используют так называемые стяжки, которые, по сути, представляют собой небольшие шпильки.Первоначально необходимо просверлить углубления в фанерной доске, а в самой опалубке уложить стальные трубы. Длина последнего равна ширине самой ленточной основы. Расстояние между такими завязками — не более 50 сантиметров. Обязательно соблюдайте это правило. При демонтаже элементы крепления снимаются, а оставшиеся углубления декорируются раствором цемента любой марки.

Комбинированная установка

Особых отличий от предыдущих способов при установке комбинированным способом нет.К тому же дополнительная траншея не роет твердые устойчивые почвы. Главное — добиться максимально ровной поверхности вырытой траншеи для укладки ленточного фундамента. Верхняя часть изготавливается стандартным способом с креплением досок из досок или фанеры с помощью упорных раскосов, а нижняя уходит в глубину фундамента и является несъемным уплотнением. В дальнейшем демонтировать верхнюю часть после полного затвердевания бетона.

Выход

Производство опалубки — трудоемкий, но выполнимый процесс.Сделать этот строительный элемент не так уж и сложно. Опалубка играет ключевую роль в формировании прочного и прочного фундамента дома, дачи, подвала, бани, сарая, забора и других технических построек, нуждающихся в фундаменте. Помните, что любой дом в первую очередь начинается с фундамента. Так, высказывание «Мой дом — моя крепость» можно дополнить фразой «Опалубка — его фундамент!».

Устройство опалубки ленточного фундамента должно производиться в соответствии с действующими строительными нормами и правилами.

Действительно, от точности размещения опалубочных конструкций зависит размер и форма несущего основания здания.

В этой статье — технология возведения опалубки с учетом требований нормативных актов, обзор материалов.

Ленточные основания: требования к опалубке

При возведении ленточного фундамента своими руками следует руководствоваться нормами Госстандарта, которые помогут возвести надежную опорную конструкцию здания, в том числе с учетом всех требований. для опалубки.

Изготовление опалубки для ленточных оснований регламентируется следующими документами:

1. СНиП 3.03.01-87. ЧАСТЬ 10 ​​«Опалубка».
2. ГОСТ Р 52086-2003 «Опалубка. Термины и определения» — включая порядок и технологию возведения опалубочных конструкций для фундаментов фундаментов.

Требования к опалубочным конструкциям для ленточных фундаментов из дерева:

1. Палуба должна быть построена из прочных материалов, соединяющих части панелей металлическими креплениями, чтобы давление бетонного раствора на панели изнутри не возникало. вызвать коробление, перекос и разрушение конструкции.
2. Между отдельными досками щита настила отсутствуют зазоры, раствор должен надежно удерживаться внутри возводимой конструкции. Если для изготовления щитов использовались низкосортные пиломатериалы, в результате чего появляются щели, необходимо заделать их паклей, пенополиуретаном, выстелить внутреннюю часть щитов рубероидом или полиэтиленовой пленкой. Допустимые зазоры между отдельными досками до 2 мм.
3. Вертикальная деформация досок не должна превышать допустимых норм (5 мм на 1 м высоты).
4. Местное отклонение опалубочных конструкций не должно превышать 0,3 см.
5. Смещение досок относительно оси фундамента не должно превышать 10 мм.
6. Размеры опалубки для ленточного основания должны четко соответствовать проектному расчету параметров фундамента.
7. Щиты должны обеспечивать минимальное прилипание к бетонной смеси.

Материалы для устройства деревянной опалубки

Для опалубки ленточных фундаментов, при изготовлении панелей на строительной площадке допускается использование обрезных досок, ламинированной или толстой фанеры.

Многоразовые конструкции можно использовать и при заливке фундамента, но перед началом работ стоит тщательно очистить металлические детали от наплывов бетона и приставшей грязи.

Для опалубки выбирайте доску обрезную не ниже 2.

Сильно деформированные элементы многоразовой опалубки не рекомендуется использовать в процессе строительства.

Требования к пиломатериалам, используемым для изготовления деревянных панелей, регулируются строительными нормами и правилами, которые предусматривают следующее:

1. Для изготовления досок необходимо использовать обрезную доску хвойных пород не ниже II сорта толщиной от 25 до 50 мм, шириной от 150 до 200 мм, влажностью 22%.Чем выше влажность пиломатериалов при заливке бетонной смеси в опалубку, тем лучше. Необработанная древесина не будет впитывать влагу из твердеющего бетона, поэтому необходимо организовать ремонт с обязательным поливом поверхности водой до нескольких раз в день.
2. Допускается изготовление из ДСП или ДВП, сторона фанеры с гидроизоляционным покрытием, поверхность плит, прилегающая к бетону, должна быть идеально ровной и гладкой.
3. При использовании для опалубки из деревянных материалов, в том числе из фанеры, требуется обработка торцевых частей для защиты от влаги с помощью водостойких герметиков.

Типы настилов для ленточных фундаментов

Для возведения ленточных фундаментов малоэтажных жилых домов можно использовать настил двух типов:

Съемная опалубка — состоит из отдельных элементов, которые демонтируются после полного затвердевания бетонная смесь заливается в конструкцию.

Обычно опалубку разбирают после того, как конструкция наберет 70% прочности.

Практически приступить к демонтажу панельной опалубки можно через 2 недели после заливки бетона.

Стационарный — наряду с приданием прочности фундаменту и жесткой формы он является надежной изоляцией.

Для несъемной опалубки удобно использовать готовые пенополистирольные блоки, которые быстро собираются из готовых модульных элементов на специальных «замках».

У конструкции есть один серьезный недостаток — цена готовых утепленных блоков очень высока, поэтому в частном строительстве часто используется классический вариант съемной террасы из деревянных материалов.

Деревянные щиты своими руками

Не использовать для опалубки узловатые неровные доски

Перед началом сборки деревянной опалубки щитов ленточного фундамента для дома, бани, гаража или другого сооружения необходимо подготовить достаточное количество материалы.

Вам потребуются доски или листы фанеры, гвозди, шурупы, проволока, брус.

Все материалы должны быть качественными. Не используйте доски с большим количеством сучков, особенно сбрасывающих; деформированный; с гниющими поражениями.

Качество фундамента, его устойчивость и прочность во многом зависят от материала, из которого изготовлен пояс фундамента здания.

Монтаж опалубки ленточного фундамента осуществляется из готовых деревянных панелей, которые на строительной площадке сносятся забитыми гвоздями наружу.

Головки гвоздей расположены с внутренней стороны щитов, а в деревянных досках они несколько углублены. Вместо гвоздей можно использовать шурупы по дереву или саморезы. О том, как это сделать, смотрите в этом видео:

Готовые щиты должны иметь ровную геометрическую форму, не иметь щелей и зазоров.

Установка щитов в траншею

Открытие щитов опалубки в траншее возможно после тщательного совмещения ее дна и стен, опалубка должна плотно прилегать к земле, а также иметь строго вертикальное положение.Подробнее о заливке фундамента частного дома смотрите в этом видео:

Процесс установки деревянных панелей для устройства опалубки ленточного фундамента состоит из нескольких этапов:

• установка направляющих досок — при высоте будущий фундамент не превышает 0,2 м, для крепления направляющих досок достаточно закрепить доски колышками. При большей высоте пояса фундамента следует устанавливать подпорки и раскосы, чтобы щит не прогибался от тяжести бетонной смеси.Металлические хомуты помогут укрепить конструкцию;
• усиление конструкции — в траншею необходимо положить разборные деревянные щиты, закрепленные проволочными скручивами; при необходимости необходимо предусмотреть установку распорок крепления с шагом от 0,5 до 1,0 м. При усилении щитов важно контролировать их положение относительно стен траншеи и прилегающих элементов;
• гидроизоляция — предусмотрена в случаях, когда щитки сбиты из материалов низкого качества, имеют недопустимые зазоры между отдельными досками.Слой рубероида поможет предотвратить протекание бетона через неплотные стыки.

При выполнении всех требований стандартов и технологии строительства по устройству опалубки ленточного фундамента долговечность возведенного здания может быть гарантирована.

Опалубка для фундамента довольно проста. Хотя есть тонкости, которые необходимо учитывать. Перед началом работы необходимо прочитать инструкцию по его установке.Инструкция позволит вам работать намного быстрее и избежать типичных ошибок.

Устройство

Опалубка — это специальный комплект деталей, предназначенный для изготовления монолитных блоков. Что касается фундамента, можно сказать, что в данном случае он дает возможность создать ту его часть, которая будет располагаться над землей.

Опалубка бывает двух видов:

• съемный;
• несъемный.

Первая разновидность обычно изготавливается из досок или металла.Второй вид изготавливается из пенополистирола.

Опалубка стандартная. Другими словами, все формы опалубки в общих чертах похожи. Самая простая конструкция этого типа создается с помощью досок, брусьев и гвоздей.

Простая опалубка

Опалубка для фундамента обычно выполняется из досок. Это экономичный вариант, который подходит многим строителям.

1. Для изготовления такой конструкции нужны только доски, доски и гвозди.Вы также можете подумать о реквизите.
2. Рейки (колышки) необходимо вбивать по периметру фундамента. С внутренней стороны на доски набивают доску или фанеру.
3. Монтаж опалубки необходимо производить так, чтобы будущие наружные стены фундамента не были криволинейными или наклонными. В противном случае стены позже окажутся неправильными. Лучше работать с уровнем.

Установленные дополнительные стойки сделают конструкцию более плавной.

Смесь заливается между стенами опалубки.Доски нельзя снимать, пока смесь не высохнет.

Готовые решения

Сегодня в магазинах есть готовые решения. Эта опалубка имеет ряд преимуществ:

• мастеру не нужно тратить время на изготовление конструкции;
• опалубка, изготовленная в производственной среде, не имеет ошибок;
• эта конструкция намного прочнее;

Готовая опалубка

• может быть деревянной или металлической;
• мастер может заказать дизайн по собственному расчету.

Готовая опалубка, конечно, не будет стоить дешево. Но при этом мастеру не обязательно работать и отмерять все составляющие. Исправление ошибок, вызванных использованием некачественных досок, может оказаться более дорогостоящим.

Несъемный

Если фундамент имеет очень большую нагрузку, требуется постоянная опалубка.

Этот тип опалубки выгоден по ряду причин. Несъемная конструкция снижает потери тепла.Это также экономит на материалах. Используя несъемную опалубку, можно не беспокоиться о цокольных этажах.

Пенополистирол, уложенный рядом с опалубкой, защищает стены. Он не дает промерзать почве, а это создает безопасные условия для стен.

Для ленточного фундамента

Обычно в этом случае используются доски и опоры. Доски должны быть толщиной около 50 мм. Высота опалубки может достигать 2 метров.

Монтаж опалубки ленточного фундамента начинается с направляющих досок.

Если конструкция очень высокая (более 2 метров), то вместо досок лучше использовать щитовые материалы. Для обеспечения должной прочности ширина щита должна быть равна высоте.

В опалубке не должно быть зазоров. Конечно, они неизбежно возникают, но ремонтировать их должен мастер. Перед заливкой смеси мелкие трещины заделывают паклей, а большие маскируют с помощью специальных планок.

Сложность работы

Установка опалубки — трудоемкая задача.Мастер обязательно должен разбираться во всех тонкостях такого процесса. Многие новички только после заливки конструкции начинают задумываться, когда снимать опалубку с фундамента. Если у строителя нет времени на такие тонкости, то лучше сразу обратиться к специалистам.

Какие конкретно детали нужно знать перед началом работы:

1. Обязательно нужно выбрать, какой тип опалубки будет использоваться в конкретном случае. Например, съемная опалубка чаще всего устанавливается тогда, когда нет необходимости утеплять стены подвала.В регионах с очень холодным климатом такая опалубка не лучший выбор.
2. Конструкция опалубки зависит от того, какой фундамент под ней. Материалы для строительства подбираются в зависимости от типа фундамента.

Тонкости начинки еще полбеды. Мастер должен уточнить состав заливаемой смеси. Для этого нужно узнать, какая марка бетона используется для изготовления конструкции, и нужно ли туда добавлять другие материалы.

Кто-то думает, что конструкция опалубки — это всего лишь гвозди и пара досок нужного размера. Отчасти это верно, ведь опалубка — это лишь один из переходных этапов от устройства фундамента к стенам здания.

Однако сегодня существуют довольно сложные системы, где с парой плат не обойтись. Речь идет о стеновой опалубке. Благодаря такой системе современным архитекторам удается создавать поистине грандиозные сооружения.

В последнее время стала популярна пленочная опалубка. Этот вид предполагает обертывание конструкции пленочным материалом. Таким образом можно достичь желаемой экономии на строительстве.

Опалубка выполняется за пару дней. Это время, необходимое для высыхания бетона. В этот период не следует нарушать конструкцию, чтобы не нарушить ее симметрию. Доски нужно снимать с опалубки осторожно, предварительно проверив состояние стен. В некоторых случаях для высыхания бетона требуется три дня.

Видео

Предлагаем к просмотру видеоролики по устройству опалубки.

Дом начинается с фундамента. Сделать его своими руками несложно, говорят специалисты и дают свои советы. Пошаговый монтаж опалубки — ключевой элемент будущего фундамента дома. Разобраться в рекомендациях вам поможет статья, а также фото и видео.

Как выбрать опалубку

Чтобы бетонная опора здания стала прочной и монолитной, строители придумали опалубку.

Он может быть временным или постоянным, из дерева или полимеров, но его основные задачи остаются неизменными:

• создавать и поддерживать форму надземной части бетонного ленточного фундамента;
• быть максимально гладкими изнутри, чтобы минимизировать последующие отделочные работы на поверхности конструкции;
• выдерживает нагрузки при заливке и уплотнении бетонного раствора;
• быстро собрать и разобрать;
• при необходимости изолировать бетон от почвы и других негативных факторов.

Строительство деревянной опалубки

Для того, чтобы установка прошла гладко, и вам не пришлось решать непредвиденные проблемы, перед началом работ необходимо убедиться в соблюдении пяти основных условий:

1. Грунт, на который засыпается основание, должен быть полностью без мусора и различных примесей.
2. Внутренние панели должны иметь как можно более ровную и чистую поверхность, чтобы сократить объем отделочных работ.
3. Крепеж опалубки должен выдерживать давление бетона и не деформироваться.
4. Для предотвращения утечки необходим максимальный контакт между компонентами экрана. Для этого важна четкость геометрии краев конструкции.
5. При повторном использовании опалубочных плит необходимо очистить всю рабочую поверхность от остатков предыдущего раствора.

Внимание! Современная опалубка делится на две категории: съемная и несъемная.Кроме того, он отличается типом используемого материала: дерево, фанера, металл, пенополистирол и др.

Съемная опалубка: установка проверенная временем

Установить, залить, удержать и снять — это краткий рецепт установки съемной опалубки. Самая популярная ее разновидность — деревянная — стара, как бетонный фундамент … Сделать такую ​​опалубку несложно. Щиты вне котлована изготавливаются из досок и пиломатериалов необходимых размеров. Доски обрезные, так как нужно будет плотно прилегать друг к другу.

Внимание! Щели до 3 мм в деревянной опалубке считаются нормой. В результате предварительного смачивания доски разбухнут и расстояние уменьшится. Если щели больше, до 10 мм, их нужно закрыть паклей, а очень большие — заполнить рейками.

Крепление конструкции осуществляется с помощью вертикальных стоек (чаще всего — из бруса). Рекомендуется размещать их с интервалом около 1 м. Прутки можно ставить чаще, если доски тонкие.Также важно, чтобы длина позволяла им крепко держаться.

Разливочный раствор

Прутки лучше заточить с одного конца, тогда они легко войдут в землю. Для закрепления щитов опалубки на одинаковом расстоянии берутся проволочные скрутки, подкосы, рамы, деревянные стяжки.

Консультации. Вместо гвоздей при установке лучше использовать саморезы. Собранную на них конструкцию легче разобрать, ведь достаточно будет просто их открутить, а не разгибать, как в случае с гвоздями.Сбить доски необходимо так, чтобы шляпки гвоздей (шурупов) находились с внутренней стороны опалубки.

Завершающим этапом установки деревянной опалубки является закрепление панелей в траншее с помощью распорок: деревянных кольев или брусков. После заливки и утрамбовки бетон выдерживается в опалубке до двух недель, пока не затвердеет и не наберет прочность. После демонтажа конструкции. По аналогичному принципу устанавливается фанерная опалубка.

Как сделать ленточный фундамент под забор

Фундамент — важнейшая часть любого строения, будь то дом или обычный забор.Чтобы здание простояло много лет, фундамент должен быть прочным и надежным. Монтаж фундамента специалисты в этой области, но своими руками сделать очень легко, особенно если это фундамент для забора.

Как правило, забор залитого сплошного фундамента представляет собой полосу, представляющую собой замкнутый прямоугольный контур, залитый железобетоном, обеспечивающий устойчивость и равномерное распределение веса конструкции по всей площади фундамента. Есть два варианта заливки ленточного фундамента под забор — это нанять у профессионала или сделать своими руками.Стоимость заливки варьируется от 15 до 30 тысяч рублей. Дешевле заливать самостоятельно. Как залить ленточный фундамент под забор, мы расскажем в нашей статье.

Ленточные фундаменты обычно делят по глубине засыпки:

• немного углублен;
• globalsupply.

Впускной подойдет ремень с немного углубленным фундаментом.

Кроме видов различают еще и типы ленточного фундамента:

• кирпич.Сначала в яму, залитую раствором глубиной примерно 5-6 см, кладут вслед за кирпичом или камнем. Следует отметить, что для камня потребность в растворе меньше, чем для кирпича;
• карьер. При использовании такого типа ленточного фундамента потребуется больше песка, так как каждый слой будки следует утрамбовать песком для большей прочности;
• бутовый бетон. Этот вид считается самым прочным и долговечным. Заполнителем может быть любой битый кирпич, щебень, щебень (гранит, известняк).

На начальном этапе у вас должен быть четкий план действий, которому вы будете следовать на протяжении всего заполнения. Это нужно для того, чтобы в процессе ничего не забыть. Примерный план выглядит так:

• подготовка всех необходимых инструментов;
• закупка необходимых материалов;
• разработка конструкторского чертежа;
• разметка территории;
• подготовка траншеи;
• подготовка опалубки и ее установка;
• установка арматурного каркаса;
• бетонирование;
• завершение монтажа ленточного фундамента.

Рассмотрим каждый этап подробнее.

Учебные пособия ↑

Для заливки ленточного фундамента вам потребуются:

• утюг, лучше листовой;

Доски

• или фанера, в качестве альтернативы можно использовать листы OSB;

Рулетка

• ;

Лопата superna

• ;

Смеситель

• ;
• уровень;

Арматурные стержни

• ;
• молоток деревянный;
• сварочный аппарат;
• леска или веревка, если нет ничего подходящего, можно использовать проволоку;

Шпатель

• ;
• строительный простой карандаш;

Электролобзик

• ;

Пленка полиэтиленовая

• ;
• винты.

  При покупке бетона и вяжущего закупайте только качественные материалы, экономия в этом случае не актуальна. Итак, вам понадобятся:

  • цемент, лучше портландцемент или цемент марки М-500, характеризующийся особой крепостью;
  • гравий или щебень;
  • вода;
  • песок.

  Все ингредиенты смешиваются либо в бетономешалке, либо в большой емкости. Если ни то, ни другое, на земле, застелив рубероид или пленку.Лучше иметь специальную «посуду».

  Важно! Приобретая компоненты из ингредиентов бетона, покупайте немного больше, чем вы хотите. В случае нехватки бетона вы могли быстро сделать новую партию.

  Разработка чертежа ↑

  Для того, чтобы сделать чертеж, необходимо знать размеры забора. Также нужно определиться с типом ленточного фундамента — для каждого вида своя глубина. Итак, необходимые замеры:

  • длина забора;
  • ширина забора;
  • глубина фундамента;
  • Диаметр столбов.

  Разметка территории ↑

  После того, как вы построили чертеж, необходимо провести разметку территории, выкопать фундамент. Предварительно на месте будущего забора викиците все пни и сорняки, удалите весь мусор. Для маркировки кольев от молотка в тех местах, где вы планируете установить забор. К кольям привяжите веревку или нить. Это простое приспособление поможет вам точно составить макет. Именно от правильной разметки зависит, как вы установите забор.

  Важно! Разметку нужно делать максимально равномерно, чтобы не переделать фундамент и весь забор в целом.

  Подготовка траншеи ↑

  Глубина траншеи зависит от погодных условий вашего региона. Так, если вы находитесь в южной части нашей страны, глубина траншеи должна быть примерно 70-85 см, для других регионов при расчете глубины траншеи следует начинать с глубины промерзания почвы. После того, как вы определились с глубиной траншеи и планировкой, не стесняйтесь копать.

  Важно! Ленточный фундамент должен быть глубже наледи, иначе со временем он просто осыпется из-за перепадов температур.

  Подготовка опалубки и ее установка ↑

  После того, как вы вырыли траншею, можно приступать к устройству опалубки и ее установке. Для сооружения опалубки вам потребуются:

  • доски или фанера;
  • простой карандаш;

  Рулетка

  • ;

  Бензопила

  • .

  Основа опалубки — доска толщиной 25-30 мм. Из досок построили панели, из которых впоследствии построили своеобразный ящик.Ей нужно, чтобы на протяжении всего отверждения полоска тонального крема держала форму. Длина обсадной трубы будет равна длине выкопанной траншеи.

  Важно! Опалубка должна быть выше 25-35 см, чтобы смесь фундамента не выходила за край и после высыхания ее можно было легко достать.

  Установка арматурного каркаса ↑

  Монтаж арматуры производится практически одновременно с установкой опалубки. Перед установкой соберите раму арматуры так, чтобы она была правильной.Если у вас нет проектного каркаса, нечем его собрать следующим образом: прикрепить между вертикальным и горизонтальным стержнями арматуры с помощью сварки. Количество брусьев как по вертикали, так и по горизонтали зависит от глубины фундамента под забором. Соответственно, чем глубже ленточный фундамент, тем больше потребуется стержней.

  При сварке арматуры следите за шагом арматуры — расстоянием между горизонтальными стержнями. Обычно шаг не превышает 30 см.

  Важно! Используйте только качественное железо и электроды, чем прочнее арматурная сетка, тем прочнее фундамент.

  Бетонирование ↑

  После установки арматуры можно приступать к заливке фундамента. Бетон лучше всего распределять равномерно, слоем примерно 15-25 см, рассыпая его лопатой или заливкой бетономешалками. Убедитесь, что бетон должен быть уложен плотно, чтобы избежать образования воздушных подушек. Во избежание образования пустот периодически простукивайте опалубку. Чтобы бетон был твердым, высота его форсунок (если вы используете миксер) не должна превышать 140 см. Лучше сделать желоб, по которому бетон будет стекать прямо к месту заливки.

  Чтобы правильно рассчитать ленточный фундамент под забор, воспользуйтесь специальным калькулятором:

  Важно! По консистенции бетон не должен быть жидким, иначе время застывания будет долгим, а прочность — низкой.

  Завершение ↑

  После того, как вы залили полосу фундамента, дайте ей затвердеть. Для полного «созревания» нужно в среднем 28 дней при температуре 15-18 градусов. Но если дни теплее, значит, вы быстрее укрепите фундамент.

  Для того, чтобы установить забор с кирпичными столбами на ленточный фундамент, необходимо уложить гидроизоляцию и проследить, чтобы между кирпичом и бетоном был слой. Это нужно для того, чтобы кирпичи не обвалились под тяжестью забора. Чтобы уменьшить воздействие на кирпич, достаточно огораживать железные уголки или полностью сделать металлическую опору. Чтобы вы могли увидеть, как сделать забор с кирпичными столбами, предлагаем вам просмотреть видео:

  Если вы хотите установить забор из профнастила, в этом нет ничего сложного.Профнастил легкий и прочный, поэтому перед установкой не требует дополнительных укреплений. Предлагаем вам просмотреть видео по установке забора из профнастила:

  Чтобы вы могли увидеть все подробности монтажа ленточного фундамента под забор, предлагаем вашему вниманию видео:

  Связанные с контентом

  Сколько будет стоить мой фонд?

  Фундаменты — это тот элемент строительного проекта, который невозможно полностью спланировать, пока вы не начнете на месте.Условия грунта и требования различаются, и проблемы могут быть не очевидны, пока вы не начнете, а это означает, что составление бюджета на этот раздел вашей сборки будет, в лучшем случае, общим.

  Большинство строителей цитируют, без дополнительной информации или инструкций, на основе так называемого глубокого ленточного фундамента . Это предполагает наличие траншеи шириной 600 мм и глубиной 1200 мм для всех внешних стен и внутренних несущих стен с минимальным уровнем утрамбованного бетона 225 мм.

  Но, конечно, даже в этом простом стандарте предполагается, что площадка находится на мертвом уровне, и не предусматривается удаление или рассредоточение вынутого грунта.(На этой заметке вы можете сэкономить деньги, перераспределив грунт на участке для озеленения.) Как только у вас есть участок с уклоном, тогда в бетоне должны быть сделаны ступеньки, а это означает опалубку для сохранения ровная поверхность бетона.

  Несмотря на то, что бетон стоит дорого, многие с самого начала решают перейти на «засыпанный траншеей» фундамент, при котором котлованы засыпаются в пределах 200 мм от уровня земли. Это означает гораздо больше бетона, но он вытаскивает вас из земли за один день и устраняет необходимость в каменщиках и блоках ниже уровня земли.В нестабильных или влажных условиях это может быть настоящим плюсом и, в конце концов, не намного дороже.

  Присутствие деревьев , особенно там, где грунт глинистый, повысит требования еще больше, с возможностью того, что траншеи должны будут иметь глубину до 3 метров. Это связано с тем, что деревья влияют на содержание влаги в почве на более низких глубинах и тем фактом, что некоторые глинистые почвы расширяются или сжимаются в зависимости от содержания влаги.

  Довольно часто требуется, чтобы одна или обе стороны траншеи были облицованы сжимаемым материалом и была установлена ​​скользящая мембрана.Поэтому может потребоваться использование ковша экскаватора большей ширины.

  Сравнение затрат на фундамент

  Ниже приведены данные о стоимости здания 7х10 м с одной внутренней поперечной стеной (включая рабочую силу, оборудование и материалы) в зависимости от типа фундамента:

  Фундамент глубокий ленточный

  Экскаватор 30 м³	812,80 фунтов стерлингов
  Насыпью до 45 м³ при погрузке в грузовики	£ 685,19
  Удаление почвы с опрокидывающими сборами	1125 фунтов стерлингов.00
  Арматурная сетка	£ 192,00
  Бетонный фундамент 10 м³	£ 1339,45
  Итого	£ 4,154,44

  фунтов стерлингов Армирование

  00

  Фундамент для засыпки траншей

  Земляной грунт 30 м³	£ 812,80
  Накопленный 45 м³ загруженный в грузовые автомобили	£ 685,19
  Удаление почвы, включая опрокидывающиеся сборы	£ 1,125,00
  Бетонный фундамент 25 м³	£ 3349,64
  Итого	£ 6,356,63

  606.00

  Фундамент траншеи глубиной 2 м

  Экскаватор 50 м³	1500,00 фунтов стерлингов
  Накопление 75 м³ при погрузке в грузовые автомобили	1,141,99 фунтов стерлингов
  Удаление грунта, включая опрокидывающиеся сборы	фунтов стерлингов, материал скольжения
  Арматурная сетка	£ 408,00
  Бетонный фундамент 45 м³	£ 6,029,35
  Итого	£ 11560,34

  ( NB: При затратах на систему свай и кольцевых балок для такого здания, как это, составляющих от 8000 до 12000 фунтов стерлингов, можно заплатить за переход на такую ​​систему с выкопанного фундамента.)

  ( БОЛЬШЕ : Сколько стоит построить дом?)

  Создайте ленточный фундамент самостоятельно — 3 инструкции — 2021

  Ленточный фундамент используется в нескольких случаях: как цельная фундаментная лента, например, для садовой стены, но также как многополосный фундамент при строительстве дома или как субстрат для садового сарая.Что вам нужно для ленточного фундамента , как сделать его профессионально и где можно разумно его использовать, можно найти здесь.

  Общие сведения

  В ленточном фундаменте отдельные фундаментные ленты лежат в незамерзающей зоне и обычно поддерживают тонкую фундаментную плиту, прикрепленную выше. Структурные нагрузки передаются от фундаментной плиты к фундаментным лентам, где они отводятся в окружающий грунт. Это очень устойчивая конструкция.

  Преимущества ленточных фундаментов

  Точечные фундаменты подходят только для относительно низких нагрузок на конструкцию — ленточные фундаменты, с другой стороны, обладают высокой упругостью, но также должны быть точно спланированы. Для неподвальных домов архитектор или инженер-строитель разрабатывает план фундамента, которого необходимо точно придерживаться. Для больших садовых навесов у производителя обычно уже есть план подходящего ленточного фундамента.

  Без плана можно нанести полоски фундамента на внешние края планируемого фундамента для простых планов этажей и не слишком большой поверхности земли, так как в большинстве случаев наибольшие структурные нагрузки все равно возникают вдоль внешних стен.Затем следует залить прикрепленную бетонную плиту немного толще.

  производство бетона

  Поскольку в большинстве случаев для ленточного фундамента требуется значительное количество бетона, имеет смысл поставлять бетон надлежащего качества. Затем вы можете позволить ему закачиваться прямо в опалубку, и не только получить неизменно хорошее качество бетона, но и равномерно распределить его, что очень важно для устойчивости фундаментной плиты.

  Отдельные планки фундамента

  Конечно, для возведения садовой стены вам понадобится всего одна полоса фундамента.Здесь тоже говорят о ленточном фундаменте.

  Пошаговая инструкция по устройству ленточного фундамента под садовый сарай

  • Гравий морозостойкий
  • ПЭ пленка
  • бетон
  • Опалубочный материал и крепление для опалубки
  • Армирующий материал при необходимости — Арматурные корзины и арматура маты
  • проволока
  • лопата
  • бетон Stampfer
  • спиртовой уровень
  • рулетка
  • rüttelplatte
  • Строительная пленка для покрытия

  1.Планировка фундамента и отсыпка грунта

  Если у вас есть план фундамента, сначала обрежьте участок фундамента с помощью каменной веревки и деревянных колышков, а затем таким же образом отметьте расположение котлованов. Если нет плана, устраивают котлованы в районе наружных стен будущего садового домика. Котлованы должны быть шириной около 30 см и глубиной не менее 80 см.

  Первое, что вы делаете, это поднимаете Эдрейх на глубину примерно 20 см перед тем, как выкапывать котлован.Еще раз проверьте правильность положения.

  2. Установите опалубку

  Теперь вы можете прикрепить и закрепить опалубку котлованов и фундаментной плиты. Особенно по углам следует дополнительно прикрутить опалубку.

  Поместите так называемый слой чистоты между траншеями фундамента из уплотненного гравийного слоя и уложенной поверх него полиэтиленовой пленкой.

  3. Залить бетон

  Теперь можно заливать бетон в готовую опалубку. Это должно происходить как можно более равномерно.Сначала заполните траншеи фундамента, а затем залейте нижнюю плиту целиком.

  Рекомендуется наносить бетон слоями, а промежуточные слои уплотнять трамбовкой для бетона снова и снова. Если вы используете арматуру, вы должны уже вставить их перед заливкой и связать их стальной проволокой.

  Затем бетон должен затвердеть около четырнадцати дней, в зависимости от типа бетона. Чтобы защитить его от непогоды, накройте строительной пленкой.

  Советы и хитрости

  Всегда наносите бетон только с одной стороны — это позволит ему лучше растекаться и сделает бетонное покрытие более гладким и устойчивым. При желании можно также залить сплошную фундаментную плиту соответственно большей толщины. Это немного проще и к тому же очень стабильно.

  Видеоплата: Как построить сарай — Как подготовить гравийную подушку для сарая — Видео 1 из 15

  Чертеж устройства фундаментов мелкого заложения.Фундамент мелкий ленточный

  Для строительства домов небольшой площади, а также различных хозяйственных построек лучшим вариантом является фундамент неглубокого заложения. Его возведение не займет много времени, а весь процесс можно провести самостоятельно. Чтобы неглубокий ленточный фундамент своими руками был максимально прочным, нужно правильно рассчитать его параметры и строго соблюдать технологию заливки.

  Основные отличия фундамента мелкого заложения

  Глубина обычного фундамента не менее 1.5 м, а в холодных регионах — до 2 м. Неглубокий фундамент располагается на глубине 70 см, что значительно облегчает рытье траншей и сокращает время строительства. Поскольку площадь такого фундамента в несколько раз меньше, расход стройматериалов также снижается. Для его изготовления подойдет не только бетон, но и красный кирпич, а также бетонные блоки.

  Неглубокий фундамент тоже имеет свои недостатки: он подходит только для возведения одноэтажных домов небольшой площади; требует устройства дренажной системы на пучинистых грунтах.Заливать такой фундамент можно исключительно в теплое время года, а на зиму его нельзя оставлять без нагрузки. При промерзании грунт выталкивает легкий фундамент, нарушая его целостность.

  Технология строительства фундамента

  Самый быстрый вариант ленточного фундамента — бетонный монолитный. Его возводят из блоков или кирпича, если нет возможности приготовить большое количество раствора и за один раз залить основание. Чтобы процесс строительства не прерывался, следует заранее подготовить все необходимые инструменты и материалы.

  Итак, для работы вам потребуется:

  • рулетка;
  • отвес или уровень;
  • колышки деревянные или железные прутья;
  • толстая леска;
  • отмычка и штык-лопата;
  • геотекстиль;
  • песок;
  • щебень;
  • арматура сечением 12 или 16 мм;
  • опалубочные материалы;

  Полиэтилен

  • ;

  Бетонный раствор

  • ;

  Мастерок

  • .

  Площадка для неглубокого фундамента должна быть относительно ровной, с плотным однородным грунтом.Определите расположение дома относительно участка и вбейте колышек на место одного из углов фасада. Измерьте расстояние до второго угла и снова вытащите маячок из колышка. Между колышками натягивается леска, закрепляется, затем с каждого угла размечаются перпендикулярные линии. Соединив маяки в прямоугольник, проверяют периметр по диагоналям. Если углы и стороны разметки равны, можно разметить внутренний периметр, согласно проекту.

  Ширина фундаментной ленты обычно составляет 40 см, поэтому внутри разметки необходимо отметить внутренние границы основания. Для этого от каждого внешнего угла по натянутой леске отступите по 40 см в обе стороны. Эти точки отмечают маячками, а затем от них отступают за периметр на 20-30 см и вбивают колышки. Это нужно для более точного обозначения углов, как внешних, так и внутренних. Кроме того, во время копания близко расположенные колышки могут случайно зацепиться и сбить разметку.

  Почву удаляют на глубину 70 см, учет ведется от самой нижней точки разметки. Стены траншей должны быть строго вертикальными, что периодически проверяется строительным уровнем. Если почва осыпается, по мере продвижения по периметру следует устанавливать деревянные опоры. Когда траншеи готовы, проверяют горизонтальность дна уровнем, исправляют дефекты.

  Во избежание усадки и деформации ленточного фундамента необходима песчаная подушка.Рекомендуется использовать крупный речной песок, который лучше сопротивляется сжатию. Для защиты песчаной подушки от эрозии дно и стенки траншей покрывают геотекстилем. Также можно взять обычный полиэтилен, главное, чтобы песок не смешивался с почвой. Материал выкладывают внутри траншей, а его края поднимают и закрепляют чем-то, например, кирпичом. Это предотвратит перемещение геотекстиля во время уплотнения песка и укладки арматуры.

  На участке с глинистым грунтом толщина подушки должна быть не менее 50 см, но если грунт преимущественно песчаный, достаточно 20 см.Насыпают песок в 2-3 приема, каждый раз тщательно утрамбовывая его. Для лучшего уплотнения слои песка проливают водой. Поверх песчаной подушки насыпается слой гравия толщиной около 10 см, также он хорошо утрамбовывается. После этого можно монтировать опалубку.

  Монтаж и установка деревянной опалубки

  Для опалубки подойдут ровные доски толщиной 2 см, прочная фанера, плиты OSB. Листовой материал разрезают на куски шириной 40 см, доски выбивают в щиты.Соединять элементы опалубки удобнее саморезами, тогда конструкцию демонтировать намного проще. При сборке панелей следует учитывать, что внутренняя сторона должна быть максимально гладкой, иначе на стенах фундамента проявятся все неровности. Поскольку дерево сильно впитывает воду из раствора, опалубку следует обить полиэтиленовой пленкой.

  Когда необходимое количество панелей готово, приступают к установке опалубки.Части опалубки обнажают с обеих сторон траншеи, выравнивают по горизонтали и высоте и сбивают по верхнему краю поперечными стержнями через равные промежутки времени. Далее конструкцию укрепляют распорками с внешней стороны, чтобы стенки опалубки не разъединялись при заливке. По окончании монтажа убедитесь, что в опалубке нет щелей и щелей, а стены стоят строго вертикально.

  На внутренних стенках щитов отмечен уровень раствора; делать это по всему периметру траншей, чтобы поверхность неглубокого фундамента лежала в одной горизонтальной плоскости.Вместо разметки на стенах многие строители используют леску: втягивают ее внутрь опалубки и фиксируют концы гвоздями. Это необходимо сделать после установки арматурного каркаса.

  Монтажная рама

  Армирующий каркас вяжется из арматуры диаметром 12 см. Из арматуры вырезают стержни по ширине и длине траншей, а затем их связывают в решетку. Размеры стандартной ячейки 30х30 см.Для склеивания используется мягкая проволока, но каркас сваривать нежелательно: сварка снижает сопротивление металла растяжению, что приводит к появлению трещин в основании. Кроме того, сварная сетка более подвержена коррозии.

  Уложив решетку на дно, каркас обвязывается арматурой по стыкам. Если высота основания превышает 30 см, арматурный каркас следует делать двухуровневым. Для этого вяжите второй слой решеток, а затем соедините их с нижним слоем вертикальными стержнями.Арматура не должна касаться стен траншеи и опалубки, а также доходить до уровня заливки бетона. Металл, выступающий из фундамента, быстро заржавеет от дождя и снега, а значит, прочность фундамента снизится.

  Прочность неглубокого фундамента напрямую зависит от качества бетона. Для заливки рекомендуется использовать раствор марки М200 и выше. При самостоятельном изготовлении раствора в емкость насыпают 1 часть цемента, добавляют 3 части просеянного песка и 4-5 частей мелкого гравия или щебня.Если все делается вручную, сначала смешайте сухие компоненты, а затем постепенно влейте воду.

  Хотя высота фундамента небольшая, траншеи рекомендуется засыпать слоями. Это поможет лучше загустить раствор и равномернее его распределить. Первый слой заливается толщиной 20 см, по возможности выравнивается и протыкается до низа куском арматуры в нескольких местах. Особенно тщательно следует пробивать углы.Второй слой заливается сразу после первого, не дожидаясь схватывания бетона. Раствор снова распределяют по углам, под стержнями каркаса, по стыкам стен, избавляясь от воздушных пустот.

  Последний слой бетона выравнивается по линии, поверхность разглаживается кельмой, а затем через сито присыпается сухим цементом. Это способствует более быстрому схватыванию и застыванию раствора, кроме того, присыпанная цементом поверхность при высыхании не трескается.Готовый фундамент следует накрыть фольгой от палящих лучей и дождя на 28 дней, пока бетон полностью не высохнет.

  Для продления срока службы неглубокого фундамента рекомендуется утеплять его внешние стены плитами из пенополистирола или пенополиуретана. Желательно сделать отмостку шириной 1 м по периметру основания, а на затопленных участках дополнительно оборудовать дренажные канавы.

  Конструкция такого фундамента имеет небольшие отличия.Кирпич можно использовать б / у, главное, чтобы он был обожженным и целым. Блоки для фундамента можно сделать своими руками, что немного сэкономит на материалах.

  Итак, возведение фундамента осуществляется следующим образом:

  • разметить площадку и вырыть траншеи;
  • уложен геотекстиль, песчаная подушка и слой щебня;
  • вяжите и выложите арматуру, верх которой не должен доходить примерно до 5 см до края траншеи;
  • ямы залиты бетоном вровень с землей, поверхность выровнена;
  • после схватывания и затвердевания бетонного слоя выложить несколько рядов блоков или кирпичей с обязательной перевязкой швов;
  • наружные стены фундамента утеплены и покрыты цементной штукатуркой сверху.

  Если фундамент предназначен для подсобных помещений, можно не утеплять его, а сразу оштукатурить кладку раствором. При соблюдении описанной технологии фундамент прослужит несколько десятков лет.

  Видео — Ленточный фундамент мелкого заложения своими руками

  Для строительства домов небольшой площади, а также различных хозяйственных построек лучший вариант цоколя — фундамент неглубокого заложения. Его возведение не займет много времени, а весь процесс можно провести самостоятельно.Чтобы неглубокий ленточный фундамент своими руками сделал максимально прочным, нужно правильно рассчитать его параметры и строго соблюдать технологию заливки.

  Глубина обычного фундамента не менее 1,5 м, а в холодных регионах — до 2 м. Фундамент неглубокий располагается на глубине 70 см, что значительно облегчает рытье траншей и сокращает время строительства. Поскольку площадь такого фундамента в несколько раз меньше, расход стройматериалов также снижается.Для его изготовления подойдет не только бетон, но и красный кирпич, а также бетонные блоки.

  Фундамент мелкого заложения также имеет свои недостатки: он подходит только для строительства одноэтажных домов небольшой площади; требует устройства дренажной системы на пучинистых грунтах. Заливать такой фундамент можно исключительно в теплое время года, а на зиму его нельзя оставлять без нагрузки. При промерзании грунт выталкивает легкий фундамент, нарушая его целостность.

  Технология строительства фундамента

  Самый быстрый вариант ленточного фундамента — бетонный монолитный. Его возводят из блоков или кирпича, если нет возможности приготовить большое количество раствора и за один раз залить основание. Чтобы процесс строительства не прерывался, следует заранее подготовить все необходимые инструменты и материалы.

  Итак, для работы вам потребуется:

  • рулетка;
  • отвес или уровень;
  • колышки деревянные или железные прутья;
  • толстая леска;
  • отмычка и штык-лопата;
  • геотекстиль;
  • песок;
  • щебень;
  • арматура сечением 12 или 16 мм;
  • опалубочные материалы;

  Полиэтилен

  • ;

  Бетонный раствор

  • ;

  Мастерок

  • .

  Площадка для неглубокого фундамента должна быть относительно ровной, с плотным однородным грунтом. Определите расположение дома относительно участка и вбейте колышек на место одного из углов фасада. Измерьте расстояние до второго угла и снова вытащите маячок из колышка. Между колышками натягивается леска, закрепляется, затем с каждого угла проводят перпендикулярные линии. Соединив маяки в прямоугольник, проверяют периметр по диагоналям.Если углы и стороны разметки равны, можно разметить внутренний периметр, согласно проекту.

  Ширина фундаментной ленты обычно составляет 40 см, поэтому внутри разметки необходимо отметить внутренние границы основания. Для этого от каждого внешнего угла по натянутой леске отступите по 40 см в обе стороны. Эти точки отмечают маячками, а затем от них отступают за периметр на 20-30 см и вбивают колышки. Это нужно для более точного обозначения углов, как внешних, так и внутренних.Кроме того, во время копания близко расположенные колышки могут случайно зацепиться и сбить разметку.

  Почву удаляют на глубину 70 см, учет ведется от самой нижней точки разметки. Стены траншей должны быть строго вертикальными, что периодически проверяется строительным уровнем. Если почва осыпается, по мере продвижения по периметру следует устанавливать деревянные опоры. Когда траншеи готовы, проверяют горизонтальность дна уровнем, исправляют дефекты.

  Во избежание усадки и деформации ленточного фундамента необходима песчаная подушка. Рекомендуется использовать крупный речной песок, который лучше сопротивляется сжатию. Для защиты песчаной подушки от размыва дно и стенки траншей покрывают геотекстилем. Также можно взять обычный полиэтилен, главное, чтобы песок не смешивался с почвой. Материал выкладывают внутри траншей, а его края поднимают и закрепляют чем-то, например, кирпичом.Это предотвратит перемещение геотекстиля во время уплотнения песка и укладки арматуры.

  На участке с глинистым грунтом толщина подушки должна быть не менее 50 см, но если грунт преимущественно песчаный, достаточно 20 см. Насыпают песок в 2-3 приема, каждый раз тщательно утрамбовывая его. Для лучшего уплотнения слои песка проливают водой. Поверх песчаной подушки насыпается слой гравия толщиной около 10 см, также он хорошо утрамбовывается. После этого можно монтировать опалубку.

  Ленточный фундамент мелкого заложения — траншея

  Монтаж и установка деревянной опалубки

  Для опалубки подойдут ровные доски толщиной 2 см, прочная фанера, плиты OSB. Листовой материал разрезают на куски шириной 40 см, доски выбивают в щиты. Соединять элементы опалубки удобнее саморезами, тогда конструкцию демонтировать намного проще. При сборке панелей следует учитывать, что внутренняя сторона должна быть максимально гладкой, иначе на стенах фундамента проявятся все неровности.Поскольку дерево сильно впитывает воду из раствора, опалубку следует обить полиэтиленовой пленкой.

  Когда необходимое количество панелей готово, приступают к установке опалубки. Части опалубки обнажают с обеих сторон траншеи, выравнивают по горизонтали и высоте и сбивают по верхнему краю поперечными стержнями через равные промежутки времени. Далее конструкцию с внешней стороны укрепляют распорками, чтобы стенки опалубки не разошлись при заливке.По окончании монтажа убедитесь, что в опалубке нет щелей и щелей, а стены стоят строго вертикально.

  На внутренних стенках щитов отмечен уровень затирки; делать это по всему периметру траншей, чтобы поверхность неглубокого фундамента лежала в одной горизонтальной плоскости. Вместо разметки на стенах многие строители используют леску: втягивают ее внутрь опалубки и фиксируют концы гвоздями. Это необходимо сделать после установки арматурного каркаса.

  Монтажная рама

  Армирующий каркас вяжется из арматуры диаметром 12 см. Из арматуры вырезают стержни по ширине и длине траншей, а затем их связывают в решетку. Размеры стандартной ячейки 30х30 см. Для склеивания используется мягкая проволока, но каркас сваривать нежелательно: сварка снижает сопротивление металла растяжению, что приводит к появлению трещин в основании.Кроме того, сварная сетка более подвержена коррозии.

  Уложив решетку на дно, каркас обвязывается арматурой по стыкам. Если высота основания превышает 30 см, арматурный каркас следует делать двухуровневым. Для этого вяжите второй слой решеток, а затем соедините их с нижним слоем вертикальными стержнями. Арматура не должна касаться стен траншеи и опалубки, а также доходить до уровня заливки бетона.Металл, выступающий из фундамента, быстро заржавеет от дождя и снега, а значит, прочность фундамента снизится.

  Прочность неглубокого фундамента напрямую зависит от качества бетона. Для заливки рекомендуется использовать раствор марки М200 и выше. При самостоятельном изготовлении раствора в емкость насыпают 1 часть цемента, добавляют 3 части просеянного песка и 4-5 частей мелкого гравия или щебня.Если все делается вручную, сначала смешайте сухие компоненты, а затем постепенно влейте воду.

  Хотя высота фундамента небольшая, траншеи рекомендуется засыпать слоями. Это поможет лучше загустить раствор и равномернее его распределить. Первый слой заливается толщиной 20 см, по возможности выравнивается и протыкается до низа куском арматуры в нескольких местах. Особенно тщательно следует пробивать углы. Второй слой заливается сразу после первого, не дожидаясь схватывания бетона.Раствор снова распределяют по углам, под стержнями каркаса, по стыкам стен, избавляясь от воздушных пустот.

  Последний слой бетона выравнивается по линии, поверхность разглаживается кельмой, а затем через сито присыпается сухим цементом. Это способствует более быстрому схватыванию и застыванию раствора, кроме того, присыпанная цементом поверхность не трескается при высыхании. Готовый фундамент следует накрыть пленкой от палящих лучей и дождя на 28 дней, пока бетон полностью не высохнет.

  Для продления срока службы неглубокого фундамента рекомендуется утеплить его внешние стены плитами из пенополистирола или пенополиуретана. Желательно сделать отмостку шириной 1 м по периметру основания, а на затопленных участках дополнительно оборудовать дренажные канавы.

  Фундамент неглубокий из кирпича или блоков

  Конструкция такого фундамента имеет небольшие отличия. Кирпич можно использовать б / у, главное, чтобы он был обожженным и целым.Блоки для фундамента можно сделать своими руками, что немного сэкономит на материалах.

  Итак, возведение фундамента осуществляется следующим образом:

  • разметить площадку и вырыть траншеи;
  • уложен геотекстиль, песчаная подушка и слой щебня;
  • вяжите и выложите арматуру, верх которой не должен доходить примерно до 5 см до края траншеи;
  • ямы залиты бетоном вровень с землей, поверхность выровнена;
  • после схватывания и затвердевания бетонного слоя выложить несколько рядов блоков или кирпичей с обязательной перевязкой швов;
  • наружные стены фундамента утеплены и покрыты цементной штукатуркой сверху.

  Если фундамент предназначен для подсобных помещений, можно не утеплять его, а сразу оштукатурить кладку раствором. При соблюдении описанной технологии фундамент прослужит несколько десятков лет.

  Видео — Ленточный фундамент мелкого заложения своими руками

  Среди всех вариантов фундамента большой популярностью пользуется неглубокий .

  позволяет сэкономить на земляных работах и ​​необходимых материалах, обеспечить надежную основу для будущего сооружения и, что может быть особенно привлекательно, выполнить все работы самостоятельно.

  Что нужно знать и как справиться с этой задачей , мы вам расскажем.

  
  

  Что такое мелкий фундамент?

  Само название уже довольно точно определяет особенности этого типа фундамента: закопал в землю, а мелко, , не глубоко. А если серьезно, то в среднем глубина такого фундамента составляет 50 см , да уж неглубокая , а вполне возможно на собственном вырыть траншею без привлечения труда и техники извне.

  Это бетон , армированный лентой , на которой впоследствии возводятся наружных и внутренних несущих стен . Лучшие условий для использования неглубокого фундамента — непористых грунтов и малоэтажных конструкции из легких материалов, в состав которых входят:

  1. каркасно-панельные конструкции;
  2. Ячеистый бетон — керамзитоблоки , пенобетон и др.;
  3. Облегченная кирпичная кладка .

  Учитывая, что в большинстве случаев такой фундамент расположен на выше уровня промерзания почвы, необходимо учитывать грунт и обеспечить укладку соответствующей подушкой. Подробнее об этом можно прочитать в посвященных технике устройств такой подушке под фундамент.

  Устройство

  Неглубокие фундаменты простые по конструкции. На песчаная (песчано-гравийная) подушка заливается в опалубку необходимой конфигурации и размеров.Необходимо армировать фитингов.

  Отвержденное покрытие водонепроницаемое … Глубина зависит от веса конструкции, характеристик грунта. Высота фундамента над землей не должна быть , а на больше высоты подземной части фундамента.

  Возможность использования такого фундамента может быть ограничена сложностью рельефа (строительство на склоне), а также грунтом. Использование на сапропеле и торфяных почвах мелкого заложения практически исключено .

  Как рассчитать?

  Для расчета параметров неглубокого фундамента необходимо знать параметров грунта и будущего строительства, в том числе уровень залегания грунтовых вод, глубину промерзания грунта, рассчитанный вес строений, снег, Примерно стойкость грунта и др. В общих чертах опишем технологию расчета.

  Исходные данные

  За исходные данные возьмем коттеджный учет 10х8 м со стенами из газобетона с размерами блоков 600х300х200мм и одной внутренней несущей стеной .Плотность этого материала составляет примерно 500 кг / м³ … Приблизительный расчет с учетом дверных и оконных проемов, а также одной несущей внутренней стены покажет, что вес стен может составлять 15 т .

  Аналогично можно рассчитать вес мансардного этажа, пола , крыш , снежную нагрузку (например, для Московской области это 160 кг / м2). Сюда нужно добавить к весу изоляционных материалов, облицовочного кирпича, (если он будет использоваться), металла, для дверных проемов и т.д.

  И не забудьте про полезную нагрузку , которая состоит из людей, мебели, оборудования, собак, кошек, клеток с волнистыми попугайчиками и т. Д. Чтобы не поймать свой Барсик на взвешивание, величина полезной нагрузки принимается равной до 180 кг / м2. Это значение является несколько избыточным , но позволяет учесть всех возможных нагрузок внутри помещения.

  Платеж

  Предположим, что окончательное значение веса дома составляет 130 тонн … Теперь определим расчетное давление на землю, для чего поделим вес построек на площадь подножия фундамента. Предполагаем, что планируемый фундамент будет шириной 35 см. Тогда площадь его основания будет примерно 15,4 м² … Делим 130 на 15,4 и получаем расчетное удельное давление на грунт 8,44 т / м² .

  Далее, это значение должно быть для сравнения с расчетным сопротивлением грунта.Например, для глинозема это значение равно 10 т / м² … Это означает, что ранее выбранный размер фундамента обеспечит , что почва будет поддерживать здание.

  Учитывая, что ширина фундамента должна быть на больше ширина стены примерно 10 см , возможно, потребуется увеличить ширину цоколя дома. Это повлечет за собой увеличение массы и фундамента и необходимо будет сделать перерасчет , но даже небольшое увеличение ширины фундамента обеспечит запас по нагрузке на грунт.

  Технология строительства

  После того, как все просчитано, пора приступать к укладке фундамента . Его можно разделить на несколько этапов.

  Наценка

  По плану размечена территория под будущую застройку, с помощью колышков и натянутого каната определяется периметр работы.

  Совет! Верхний плодородный слой почвы рекомендуется снимать по всей площади.

  Траншея

  Выкопанная траншея желаемой глубины. Необходимо не забывать учитывать не только размеры фундамента, но и подушки под ним. Ширина траншеи должна быть на больше ширины основания дома, чтобы ничего не мешало опалубке.
  После того, как вся земля удалена, начинается укладка подушек.

  Первый рекомендовал уложить геотекстиль, который не позволит смешивать песок с почвой.Предварительно смоченный песок укладывают слоями на 15-20 см и тщательно утрамбовывают с помощью виброплит.
  После завершения формирования подушки можно переходить к установке опалубки .

  Как сделать ленточный гидроизоляционный фундамент своими руками:

  Опалубка

  Чаще всего изготавливают из доски , но можно купить в строительном магазине, изготовили из металла или из пластика … При установке опалубки необходимо внимательно следить за вертикальностью стен и удерживая постоянным расстоянием между ними. Для усиления используются колышки, бруски, сверху прибиваются распорки, которые в дальнейшем помогут сдержать залитый цементный раствор .

  Опалубку стен можно оторвать проволокой . Внутренние стены из досок должны быть гладкими, … Стальные, асбестоцементные или другие трубы должны быть проложены заранее для обеспечения вентиляции метрополитена .

  Устанавливаются перпендикулярно опалубке и засыпаются песком, предотвращающим попадание бетона и деформацию при заливке фундамента.

  Армирование

  После завершения устанавливает опалубку перед началом заливки бетона, необходимо предусмотреть. В случае строительства легких построек, арматуру можно пренебречь , в остальных случаях выполнить ее крайне рекомендуется .

  Арматура диаметром 10-16 мм , которая расположена продольно по всей длине фундамента. Обычно в нижнюю и верхнюю части будущего фундамента дома укладывают по два стержня арматуры, отступая от краев на несколько, рекомендуется на 5 сантиметров. Поперечно уложены стальных стержней диаметром 6-8 мм … Они соединены между собой проволокой.

  Для арматуры достаточно устроить 2 пояса арматуры, но для большой высоты фундамента и больших нагрузок количество поясов может быть , чтобы увеличить .

  Вне потребности использовать сварочное оборудование , при таком способе соединения из-за нагрева изменяется структура металла и его механические характеристики. Повышенная жесткость на сварном шве может стать причиной разрыва во время заливки бетоном или может впоследствии создать внутреннее напряжение в фундаменте, не позволяя ему реагировать на колебания температуры.

  Заливка бетоном

  Для фундамента часто используются марки бетона. M200 … Готовая смесь заливается слоями примерно 15-20 см .

  Внимание! Желательно каждый слой утрамбовать с помощью вибратора или трамбовки или, по меньшей мере, кусок арматуры , чтобы проткнуть поверхность , чтобы удалить возможные воздушные карманы.

  Следующий слой должен быть заполнен до затвердевания предыдущего. После концов бетонирования , фундамент необходимо укрыть пленкой и оставить для затвердевания, время от времени смачивая водой.

  Предварительная закалка пройдет 3-4 дня , потом уже можно будет демонтировать опалубку . Для дальнейших работ бетон будет годен через 2-3 недели .

  Что это за отмостка?

  защищает фундамент от эрозии почвы талыми водами, атмосферными осадками, отводит ненужную влагу от основания дома. Кроме того, он может также обслуживать колеи вокруг дома.

  Ее устройство не сложно … Состоит из двух частей:

  • Фундамент … Для этого укладывается слой песка, либо несколько слоев щебня и песка.
  • Декоративное покрытие … В простейшем случае это слой бетона, но можно использовать камень , залить асфальтом , засыпать щебнем.

  Уклон отмостки от дома должен быть не менее 1,5˚ . Оптимально , если разница высот между кромками 8-10 мм .

  Оставление между стеной и отмосткой Деформационный шов ширина заказа 2 см … В него укладывается рубероид, пенополистирол, песок или другой гидроизоляционный материал .

  Ширина отмостки должна быть не менее ширины карниза дома, чтобы вода, скатывающаяся с крыши , попадала на нее , а не на землю.Кроме того, на габариты может повлиять еще один момент — утепление фундамента.

  Зачем нужна изоляция фундамента?

  После того, как бетон фундамента полностью застынет, его необходимо покрыть несколькими слоями битумной мастики и укрытием гидроизоляционным материалом, например, рубероидом. Следующий шаг — . Уложенная в бетон арматура хорошо проводит холод, а меры по изоляции уменьшают этот неприятный эффект.

  Помимо собственно улучшения температурных показателей конструкции, есть еще один важный момент .

  Тяжелость почвы

  Учитывая небольшую глубину залегания фундамента, более высокие пределы промерзания , на нее влияют вертикальные и тангенциальные силы мерзлого грунта. он компенсирует подушку под фундаментом, а боковые силы можно компенсировать, прокладывая изоляцию под отмосткой.

  Хорошим вариантом будет использование экструдированного пенополистирола , который закапывают на небольшой глубине под декоративный , закрывающий отмостку. Зная глубину промерзания грунта (напомним, для Подмосковья она составляет около 1,4 м), если ширина уложенного утеплителя, а, собственно, и отмостки, будет не менее этой величины, то грунт в месте контакта с фундаментом не промерзнет.

  IN видео ниже подробно показано устройство мелко нарезанный ленточный фундамент:

  Экономичный и в то же время максимально прочный фундамент — мечта каждого начинающего девелопера.Но возможен ли такой вариант? Довольно. Прямое тому подтверждение — неглубокое сужающееся основание. Устройство такого фундамента не требует больших финансовых и временных затрат, но результат работы очень радует — вы получаете качественный и прочный фундамент. Более того, вы даже можете построить его своими руками, без привлечения профессиональных строителей. Чтобы в этом убедиться, рассмотрим каждый этап строительства неглубокого фундамента. А дополнительно советуем посмотреть видео монтажа — оно позволит еще более подробно разобраться в технологии укладки фундамента.

  Прежде чем приступить к анализу технологии кладки, обозначим основные особенности ленточного основания неглубокого типа:

  • — каркас в виде монолитной ленты из железобетона, очерчивающий периметр будущего сооружения;
  • стоит вдвое дешевле глубоко заглубленной базы; №
  • подходит для строительства одно-, двух- и трехэтажных зданий из дерева, бетона, камня и кирпича;
  • можно использовать на непучинистых участках, а также на слабых, средних и сильно пучинных почвах;

  Важно! В двух последних случаях необходимо обеспечить качественный дренаж почвы.

  • обустройство предполагает минимальный объем земельных работ; №
  • дает возможность построить небольшой подвал или погреб по периметру здания;
  • Вам не нужно использовать специальную технику для укладки.

  Неглубокий фундамент на мерзлом грунте строить нельзя, поэтому все работы нужно завершать еще до наступления морозов. Фундамент закладывается в четыре этапа.

  Устройство фундамента

  Этап 1: Подготовка траншей

  Первым делом необходимо подготовить траншеи, в которые впоследствии будет заливаться бетон.

  Сначала отметьте участок, на котором будет расположен фундамент. Затем точно определите углы будущей конструкции — они должны быть максимально ровными. Далее приступаем к созданию основания — выкопайте траншеи по периметру отмеченного участка. Оптимальная глубина фундамента — 50 см. Ширина каждой траншеи должна быть не менее 60-80 см.

  Когда бороздки выкопаны, нужно уплотнить почву — оборудовать на ней специальную подушку. Если основа участка — пыльный мелкий песок, почву необходимо предварительно прикрыть геотекстилем — это предотвратит заиление участка и защитит подушку фундамента от сорняков, которые из-за повышенной влажности на ней могут прорасти.

  Подготовка траншеи

  Сама подушка должна достигать высоты 30-50 см — этого будет достаточно для придания фундаменту необходимой прочности. Сначала насыпается песок слоем 15-20 см. Его необходимо хорошенько смочить и утрамбовать. Затем насыпьте 15-20 см гравия. Смочите и снова утрамбуйте основу. Далее проводится гидроизоляция — укладываются листы рубероида.

  По окончании работы проверьте уровень получившейся поверхности основания — она ​​должна быть строго горизонтальной.

  Этап 2: Устройство опалубки

  Следующий этап — работа с опалубкой. Для его постройки понадобится большое количество досок. Учтите, что при заливке бетона на опалубку будут проводиться серьезные механические воздействия, поэтому запаситесь прочной доской — ее толщина должна быть не менее 5 см.

  Доски нужно сбивать в виде щитов. Оптимальный шаг швов — 80 см. Если шаг шире, конструкция будет недостаточно прочной. Готовые деревянные панели можно крепить к основанию с помощью опор или опорных брусьев… Последние необходимо устанавливать каждые 60-70 см. Рекомендуемое сечение балок — 50х50 мм. Щиты необходимо плотно закрепить между установленными балками или подпорками. После установки опалубки накройте доски плотным полиэтиленом или пергамином.

  С внешней стороны также желательно укрепить опалубочную конструкцию специальными подпорками, чтобы она не деформировалась при последующих монтажных работах.

  Этап 3: Армирование основания

  Качественное армирование — гарантия целостности и долговечности всей конструкции неглубокого фундамента, поэтому пропускать этот этап ни в коем случае нельзя.

  Армирование

  Сначала постройте усиленный каркас. Для этого подготовьте металлические стержни диаметром 14-18 мм. Длина их может быть любой, но специалисты рекомендуют использовать длинные изделия — 2-5 м. Помните: чем длиннее стержни, тем меньше стыков и прочнее основание фундамента. Фурнитура укладывается по всему периметру фундамента на подушку, тем самым образуя каркас.

  Для устройства армированного каркаса обычно используются стержни меньшего сечения — до 10 мм.По длине изделия должны быть немного шире траншеи. Вся арматура устанавливается строго перпендикулярно элементам каркаса. Соединить их можно двумя способами: чем надежнее электросварка, а тем доступнее проволочная перевязка. Последний должен быть очень гибким, чтобы с ним было легко работать.

  Консультации. Для удобства монтажа арматурного каркаса можно использовать обрезки пластиковых труб: подпилить их по кругу, чтобы получились кольца высотой 5см, получившиеся изделия установить на основу и закрепить на них армированную конструкцию.

  Этап 4. Заливка бетона

  Самым ответственным этапом является непосредственная заливка фундамента. Его также можно разделить на несколько этапов:

  1. Приготовление смеси. Если вы кладете фундамент своими руками, вы наверняка решите приготовить бетонную смесь самостоятельно. В этом нет ничего сложного. Главное, покупать качественные расходные материалы: сам бетон, щебень и песок. Желательно, чтобы последняя была крупной фракции — она ​​лучше прилипает.Приготовлена ​​смесь из бетона, песка и воды в соотношении 1: 3: 1. После тщательного перемешивания в состав добавляют 5 частей щебня.
  2. Заливка смеси. Когда состав будет тщательно перемешан, его можно выливать в подготовленные траншеи. Чтобы при застывании фундамента не образовывались воздушные камеры, после укладки бетон необходимо утрамбовать. Это можно сделать как вручную — с помощью деревянной трамбовки, так и с помощью специального вибропресса. Состав нужно заливать не за один раз, а по мере утрамбовки.Регулярно проверяйте уровень по мере высыхания бетона.
  3. После окончательного застывания фундамента оставшиеся слои между траншеями фундамента засыпать землей и утрамбовать.

  Заливка бетона

  Как видите, обустроить неглубокий ленточный фундамент своими руками действительно несложно. Придерживайтесь общей технологии и соблюдайте правила монтажа, которые давно вывели профессиональные строители — соблюдение этих двух условий приведет вас к положительному результату, даже если вы заливаете фундамент впервые.

  
  

  Классика малоэтажной застройки — малобюджетное строительство. Монолитная решетчатая конструкция позволяет настилать пол на земле, имеет высокую пространственную жесткость, подходит для любых материалов стен.

  Мелкий ленточный фундамент пошагово

  Эксплуатация любого фундамента осложняется неравномерной пучинностью, недостаточным расчетным сопротивлением грунта. Технология стала возможной благодаря комплексу мер по устранению отеков:

  • пахотный слой заменяется песком, щебнем в зависимости от уровня УГВ
  • отмостка утеплена на ширину 0.6 — 1,2 м
  • По периметру здания оборудованы кольцевые водостоки
  • Засыпка пазух траншей инертным материалом

  В неметаллических материалах нет набухания, лишняя влага удаляется дренажной системой, теплоизолятор сохраняет геотермальное тепло недр. Все работы лучше проводить на этапе земляных работ, чтобы сократить бюджет строительства.

  Расчет параметров

  Неглубокий ленточный фундамент не регулируется по глубине только в том случае, если обеспечены вышеуказанные меры по компенсации сил пучения.Расчетный расчет должен быть в пределах допустимых значений, в противном случае необходимо дополнение конструкции буронабивными сваями … Стандартные параметры МЗЛФ обеспечивают 2-3-кратный запас несущей способности для 2-х этажных кирпичных коттеджей с мансардой:

  Для ленты MZLF обычно достаточно двух армирующих лент, закрепляемых в L-образных и Т-образных соединениях. Стержни продольные 8 — 16 мм, арматура А400 («гофрированная»), хомуты, анкеры из стержней 6 — 8 мм гладкой арматуры А240.

  Полное смещение осей

  Фундамент мелкий ленточный размечен стандартным образом.Вместо колышков лучше использовать тряпки, состоящие из двух заостренных брусков с перекладиной между ними. Если выровнять все отливы, наметить штрихами ось стены, боковые края ленты, шнуры можно снимать во время земляных работ, тянуть позже для установки опалубки. Их выносят за периметр МЗЛФ (1 — 1,5 м), чтобы почва под ними не осыпалась. При разбивке нужно учитывать:

  MZLF не рекомендуется использовать при перепаде высот в полтора метра между соседними стенами.Боковые смещения грунта слишком значительны, необходимо будет укрепить ленту сваями, подпорными стенками, что значительно увеличивает бюджет строительства.

  Разработка траншеи

  Даже при максимальной глубине ленты MZLF все работы можно выполнять самостоятельно. Для котлованов необходима спецтехника, здесь можно обойтись траншеями. При выемке грунта частыми ошибками индивидуального застройщика являются:

  Поэтому рекомендуется удалить чернозем по всему периметру штыком.Размеры котлована на 1,2 м больше фундамента. Это расстояние необходимо для утепления отмостки. Внутри траншей для ленты МЗЛФ требуются дополнительные дренажные траншеи сечением 30 х 30 см.

  Дренажная система

  Глинистые почвы набухают только при обильном увлажнении грунтовых вод … Дренаж снижает силу пучения на 40% без дополнительных мер. Для создания контура подземной канализации необходимо выполнить следующие работы:

  Для увеличения ресурса нижнего слоя системы на геотекстиль укладывается натуральный фильтр, которым после засыпки сверху покрывается вся конструкция.

  Нижний слой

  Добавление неметаллического материала на дно траншеи необходимо для решения следующих проблем:

  • выравнивание основания
  • дренаж для предотвращения намокания бетона
  • Устранение подъемных сил

  В разных нормативных документах указывается разная толщина песчано-щебеночной подушки, 20 — 80 см или в четыре раза больше ширины ленты МЗЛФ. На практике чаще выбирают толщину 40 см, делая ее послойно (10 см) с принудительным уплотнением (виброплитой, трамбовкой, смачиванием водой).Чередовать слои можно в любой последовательности, учитывая расстояние от дна МЗЛФ до грунтовых вод.

  Фундамент

  Монолитный ленточный фундамент заливается в опалубку, дренирующую бетон с нижним нижним слоем с высокими дренажными качествами. Часть цемента уйдет вместе с жидкостью, конструкция получит снижение прочности. Поэтому используется следующая технология:

  Фундамент позволяет снизить защитный слой (низ) бетона из ленты МЗЛФ до 1.5 — 3 см, сверху постелить гидроизоляционный ковролин (2 — 3 слоя рулонного материала). Увеличивается опорная поверхность фундамента, прочность конструкции, в которой цементное молоко полностью сохраняется. На стяжку удобно монтировать панели опалубки, можно дополнительно разметить оси. Пластиковые арматурные стойки не опрокидываются при установке рам.

  Арматура

  При высоте МЗЛФ 70 см (вместе с цокольной частью) укладывать арматурные каркасы внутри опалубки неудобно.Поэтому сначала армируют ленту, затем вокруг рам устанавливают щитки. Работа ведется поэтапно:

  Идеальный вариант — согнуть брус на 90 градусов, пройти по соседней стене и перекрыть следующую планку. Соседний прут в том же ряду наоборот запускают с другой стены так, чтобы стыки располагались на минимальном расстоянии 60 — 80 см. Нижние, боковые защитные слои создаются полимерными деталями, надеваемыми на стержни с периодичностью 0,7 — 1 м.Стержни одной стены, уложенные в углах на стержни другой без изгиба, считаются обрывом армирующего пояса даже при соединении сваркой.

  Продольные стержни изготавливаются из арматуры А400 периодическим сечением 8 — 16 мм. Анкеры, стержни поперечные, вертикальные, хомуты из гладкой арматуры 6-8 мм А240.

  Опалубка

  Поэтому на небольшой глубине МЗЛФ рекомендуется монтировать панели опалубки на всю высоту ленты с запасом 7 см.При установке верхнего края щита выше проектной отметки бетон гарантированно не выплескивается при виброуплотнении, выравнивании.

  В зависимости от высоты фундамента панели опалубки изготавливают из обрезных досок или фанеры. Это позволит использовать пиломатериалы после зачистки на этапе изготовления перегородок и кровли.

  При отсутствии подполья (перекрытия на земле) вентиляционные каналы в ленте МЗЛФ не нужны. Если используются балки перекрытия, в панели опалубки необходимо установить трубы.общая площадь воздушного потока должна составлять примерно 1/400 размера подвала.

  Бетонирование

  Смесь укладывается внутри опалубки слоями в одном направлении. Толщина слоя зависит от размера сопла вибратора, используемого для уплотнения. О нормальном качестве трамбовки свидетельствует отсутствие крупного щебня, пузырьков воздуха на поверхности, наличие цементного молочка.

  Отсыпка бетона с высоты 1 — 1,5 м запрещена, трещины внутри опалубки более 2 мм.Для МЗЛФ характерны небольшие объемы работ, что позволяет заполнять ленту для приема. Если планируется поэтапное бетонирование, вертикальные перегородки монтируются в средней трети прямых участков. После полива первые три дня потребуется влажный компресс (опилки, постоянно смачиваемые водой) или полив из лейки.

  Защита МЗЛФ от влаги, пучения грунтов

  После снятия изоляции бетонные конструкции защищают от влаги и набухания несколькими способами:

  Самыми эффективными являются объемная или сложная гидроизоляция.В первом случае бетон модифицируют специальными добавками при замешивании или пропитывают пенетроном для придания влагоотталкивающих свойств. Во втором варианте бетонные конструкции обрабатывают грунтовкой, покрывают мастиками, оклеивают пленками, рулонными, мембранными материалами.

  Плотный фундамент для пристройки дома

  Почему используются плотные фундаменты?

  Фундаменты на плотах относительно недороги и быстро укладываются по сравнению с другими типами фундаментов.Земляные работы менее трудоемки, чем, например, траншеи, и фундамент и плита перекрытия часто можно комбинировать, что дает значительную экономию материалов и времени.

  Когда использовать плотный фундамент?

  Плотные фундаменты — это мелкие фундаменты , поэтому они подходят не для каждого строительного проекта. Перед тем, как приступить к проекту, всегда следует обращаться за советом к геодезисту или инженеру-строителю. Вообще говоря, для отечественных проектов , имеющих низкую конструктивную нагрузку и довольно небольшую площадь поверхности , идеальным вариантом являются плотные фундаменты.Это предполагает, что земля достаточно устойчива, чтобы обеспечить необходимую для конструкции несущую способность. Если почва особенно мягкая, плотный фундамент может не подойти, и потребуется альтернативный подход, как посоветует ваш геодезист.

  Тип плотового фундамента

  Есть четыре основных типа плотового фундамента: плотные плиты перекрытия, плоты перекрытий, ячеистые плоты и свайные плоты.

  Сплошная плита Фундаменты на плотах можно также разделить на плоские маты, плотные одеяла, плотины с широким носком и плот с плоскостью скольжения.Плотные плиты перекрытия, возможно, являются наиболее распространенным типом фундаментов для плотов, и они подходят для проектов, в которых требования к несущей способности относительно невелики и равномерно распределяются по конструкции.

  Балка перекрытия плоты используются, когда точки нагрузки не распределены равномерно по конструкции.

  Там, где ожидаются более тяжелые нагрузки или если почва рыхлая и склонна к оседанию, ячеистый плот может быть наиболее подходящим подходом, так как этот тип фундамента намного более жесткий.

  И, наконец, фундаменты на свайных плотах могут использоваться там, где более традиционные плиты перекрытий не вписываются в общую конструкцию здания или не обеспечивают требуемую несущую способность во всех точках.

  Достоинства и недостатки плотового фундамента

  Так как они классифицируются как мелкие фундаменты, плотные фундаменты довольно быстро и недорого построить , поскольку они не требуют глубоких и обширных копаний .Это делает их идеальным решением для небольших построек, таких как пристройки и зимние сады. Там, где доступ на площадку ограничен, строительство фундамента на плоту может оказаться проще, чем с традиционным фундаментом из траншей.

  Одним из недостатков фундаментов плота является то, что по краям плота может возникнуть эрозия, если не будут приняты защитные меры. Также может потребоваться установка дренажа под плитой вместе с мембраной, чтобы защитить основной хардкор от засорения почвой и отложениями.

  Фундамент для теплицы на шпильках своими руками | Сделай сам

  ВИНТ РЕЗЬБОВЫЙ — УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ. С ЕЕ ПОМОЩЬЮ МОЖНО ЛЕГКО СДЕЛАТЬ ОПАЛУБКУ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ ОСНОВАНИЯ И МОНТАЖА БОРТОВЫХ ДЕМОНТАЖОВ В ТЕПЛИЦЕ.

  Несколько лет мы использовали теплицы под пленку, но со временем пришли к выводу, что количество сезонных работ нужно сократить. На семейном совете женщины решили, что надо «раз и навсегда» поставить что-то серьезное, чтобы весной не укрывать сараи полиэтиленом из-за разросшейся рассады, несмотря на возраст и погоду.

  НУЖЕН ФОНД

  Мы выбрали теплицу с усиленным каркасом под сотовый поликарбонат размером 2,5 х 6 м. Оставалось рассмотреть устройство фундамента. Его не устроил относительно экономичный вариант с бруском: необработанный брусок долго не будет лежать на земле, а обработанный «подпитает» нашу химию химией. Кирпичный фундамент также был отклонен из-за неудачного опыта на другом участке. В итоге выбрали бетонную ленту.

  ЧТО ИСПОЛЬЗОВАТЬ В КАЧЕСТВЕ ОПАЛУБКИ

  Несколько лет назад мне довелось присутствовать при строительстве бетонных фундаментов двух примерно одинаковых домов возле водохранилища.Опалубку для первого из них сделали из обрезных досок, которые потом просто обожгли в печи. А для второго купили плоский шифер, который служил несъемной опалубкой. Сланцевый вариант оказался дороже. Но буквально через год на незащищенный бетон первого фундамента залез мох, а после второй зимы появились сколы. Второй ничем не лечился, и даже по прошествии пяти лет таких проявлений не было.

  ---

  Ссылка по теме: Как сделать металлический фундамент под теплицу

  ---

  УСТАНОВКА ОПАЛУБКИ

  Купили листы плоского шифера размером 100 х 200 см — продольно нарезали.Для бортиков грядок мы взяли полоски шифера 175 х 25 см. Продумав конструкцию, купил шпильки М8, усиленные шайбы, болты, гайки, уголки и пластины. Вырыли траншею шириной 25 см и глубиной 50 см. Земля была брошена в периметр. В траншею насыпали и хорошо разлили слой песка толщиной -25 см.

  В листах опалубки на расстоянии 12 см от верхнего края и с шагом 50 см проделываются отверстия 0 8 мм так, чтобы они совпадали в проекции для внешнего и внутреннего листов.Для этого я нарисовала схему опалубки с учетом ширины фундамента и толщины шифера. Погрешности в 2-3 см не повлияли полностью на качество фундамента.

  Полоски шифера положили в песок. Нижний край опалубки закреплялся внутри щебнем, снаружи кольями и подручным материалом. Вверху шифер соединялся пластинами, внешняя сторона крепилась к внутренней шпильке болтами. Длинные шпильки использовались только в стенах, вдоль которых идут грядки.

  После установки шиферных стен проверяли ширину опалубки и горизонтальность ленты. Ширину легко отрегулировать болтами, а уровень — резиновым молотком и обшивкой.

  ФИТИНГИ

  При установке опалубки сверху между листами шифера укладывались шпильки, а по всему периметру укладывалась арматура. Она была прикреплена к каждой булавке вязальной проволокой.

  БЕТОННАЯ УПАКОВКА

  Мешали цемент М500, песок и мелкий щебень («с посева») в объемной пропорции 1: 2: 1.Последняя часть только мешалась с песком и делала его жидким, так что верхнюю плоскость ленты можно было расправить кельмой.

  После заливки фундамента расчистил среднюю часть площадки для укладки плитки. На ширине дорожки лучше не экономить — ухаживать за растениями будет намного удобнее. Ширина дорожки и каждой грядки в моем случае 80 см. Измерял середину и натягивал шнур, очерчивающий центральную ось дорожки. Предварительно приготовили пару тачек из просеянного песка.

  Высота бортика кровати 25 см, но плитки лежат на 3 см выше ее нижнего края, фиксируя тем самым нижнюю часть бортика. Середину борта удерживает длинная шпилька, противоположный край которой «работает» с фиксатором опалубки.

  Планки шифера (борта 1 станины), а также стены опалубки соединяются между собой пластинами на болтах. В них, как и в опалубке, просверливаются отверстия каждые 50 см.

  Шпильки продеваются по бокам и фиксируются гайками с усиленными шайбами.Если при эксплуатации стороны отклоняются от вертикального положения, всегда легко «вылечить» гаечным ключом. Тем, кто особенно заботится о своем здоровье, рекомендуется окрасить шиферные поверхности фасадной краской.

  No related posts.