Порядовка для кладки печи своими руками: 25 схем, фото порядовки с пошаговой инструкцией, различные виды кладки

Русская печь своими руками: чертежи и порядовка (+Фото)

Русская печь (духовая) — уникальное сооружение наших предков, которое не только греет, но и кормит, лечит, а также проветривает помещение. При многовариантности в деталях формы основные ее составляющие остаются неизменными. В статье мы рассмотрим конструкцию русской печи и ее порядовую кладку.

Еще до введения современной системы измерения традиционные размеры русской печи исчислялись в аршинах. 1 аршин примерно равен 71 см. В ширину печь имела 2 аршина, в длину — 3, а высота основного тела печи от основания опечья до лежанки составляла 2,5 аршина.

Конструкция русской (духовой) печи

В печи можно выделить три основные составляющие:

Фундамент.

Корпус.

Дымовая труба.

Фундамент

Наши предки использовали для устройства фундамента бутовый камень или перекаленный кирпич. Не отходя далеко от традиций прошлого, рассмотрим вариант бутобетонного фундамента под корпус печи.

Глубина заложения фундамента под печь зависит от свойства грунтов, отапливается ли здание в холодный период времени, каков уровень грунтовых вод. В случае непостоянного прогрева здания глубина подошвы фундамента предусматривается ниже глубины промерзания грунта в наиболее холодное время.

Русская печь своими руками: чертежи и порядовка 1 — подошва фундамента; 2 — бутовая кладка; 3 — глубина закладки; 4 — гидроизоляция; 5 — уровень пола; 6 — массив печи

Бутобетон состоит из бетонной смеси и бутового камня. Для фундамента достаточно использовать бетонную смесь М200. Бетонная смесь М200 получается при следующем составе:

цемент М400 — 1 часть;

песок — 2 части;

гравий или щебень фракции менее 3 см — 4 части.

Для изготовления бетона песок берется с минимальным количеством органических, глинистых, пылевидных, слюдяных примесей, которые значительно понижают прочностные и морозостойкие свойства бетона.

Вода вливается в сухую смесь цемента, песка и гравия постепенно, при постоянном перемешивании ингредиентов до достижения необходимой подвижности смеси. В этом случае объем воды примерно равен объему взятого цемента.

Фундамент под печь можно сооружать как с помощью опалубки, так и безопалубочным способом при плотных неосыпающихся грунтах и глубине подошвы фундамента менее 1,25 м. В случае безопалубочного устройства размер котлована должен соответствовать размеру фундамента. Под подошву фундамента необходимо уложить слой утрамбованного щебня толщиной не менее 10 см.

Бутобетонная кладка представляет собой процесс втапливания бутового камня в слой уложенного бетонного слоя высотой 20 см. Бутовый камень должен быть меньше 30 см, его погружают в слой бетона на глубину больше 1/2 его высоты. Зазор между укладываемыми камнями, а также между камнем и опалубкой составляет 4–6 см. Когда слой бута полностью уложен, настилается следующий слой бетона и процесс втапливания камня повторяется.

Для достижения полноценного качества бетонных работ перерывы в процессе устройства фундамента допускаются, только когда промежутки между камнями заполнены бетоном последнего слоя. В сухую, ветреную или жаркую погоду при перерывах в работе более суток для предотвращения быстрого высыхания поверхность бетона покрывают каким-либо материалом (можно толем) и 3–4 раза в день смачивают водой. Перед возобновлением работы поверхность последнего слоя очищается от загрязнения и смачивается водой.

Бутовый камень можно заменить обломками красного кирпича или кусками бетона, заполнителем же бетонной смеси может быть кирпичный щебень. Камни, обломки кирпича до погружения их в бетонную смесь должны быть тщательно очищены от загрязнений. В сухую и жарку погоду в случае использования битого кирпича обломки перед укладкой вымачиваются в воде.

Сроки набирания бетоном прочности зависят от его температуры. При температуре 10 °С за первые сутки он наберет примерно 10% своей полной прочности, за 7 дней примерно 60%, а за 28 дней — 85%. При увеличении температуры бетона сроки его полного набирания прочности сокращаются. Приступать к кирпичной кладке на поверхности фундамента необходимо не ранее чем спустя 14–28 дней.

Корпус печи

В русской избе печь устанавливали в углу недалеко от двери. От одной стены отступали примерно 20 см, а от другой, где находилась входная дверь, примерно 1 метр. В этом месте часто обустраивали чулан, где хранили продукты и кухонную утварь.

На поверхность фундамента, набравшего прочность, укладывается 2 слоя гидроизоляционного материала (рубероид, толь или др.). Далее выкладывается основание печи (опечье). В классической русской печи прошлого для этого использовали деревянный брус или бревно.

Русская печь своими руками: чертежи и порядовка 1 — подпечье; 2 — подшесток; 3 — шесток; 4 — под; 5 — душник; 6 — перекрыша; 7 — полудверка; 8 — задвижка; 9 — труба дымохода

Подшесток служил для хранения кухонной утвари, а в подпечье укладывали инвентарь для печи (ухваты, кочерги, сковородники). Сейчас эту часть печи выкладывают преимущественно из кирпича (глиняного обыкновенного). Причем использовать нужно полнотелый. Кирпич бывает лицевой и рядовой. Лицевой используется для облицовки, рядовой — для внутренней кладки печи. Для поверхностей, соприкасающихся с открытым огнем, необходимо применять огнеупорный кирпич (шамотный), который выдерживает температуры более 1300 °С.

Глино-песчаный раствор

Количество песка в глино-песчаном растворе определяется в зависимости от жирности глины (жирная — 2–4% песка, средняя — 15% песка, тощая — 30% песка). Чтобы добиться наиболее качественной кладки, песок необходимо брать просеянный сквозь сито с ячейками 3х3 мм.

Пропорции глино-песчаного раствора:

Жирная глина: 1 ведро глины, 2,5 ведра песка.

Средняя глина: 1 ведро глины, 1,5 ведра песка.

Тощая глина: 1 ведро глины, 1 ведро песка.

Для приготовления раствора в емкость кладут несколько ведер размельченной глины и заливают ее водой на 24 часа. Затем в размокшую глину добавляют порционно нужное количество песка, постоянно перемешивая до однородной консистенции.

Инструменты для печных работ

Русская печь своими руками: чертежи и порядовка 1 — угольник; 2 — кирка; 3 — печной молоток; 4 — уровень; 5 — линейка; 6 — мастерок; 7 — отвес

Материалы

Конструкция самого опечья выполняется из глиняного обыкновенного кирпича на цементно-песчаном растворе на основе цемента М400, пропорцией: 1 часть цемента и 3 части песка. Необходимую подвижность раствора можно проверить, поместив часть его на штык лопаты под углом 45°. В этом положении готовый раствор стекать не должен. Перед началом кладки кирпичи вымачивают для лучшего сцепления с раствором.

Для всей конструкции печи потребуется примерно от 1500 до 2500 штук кирпича, в том числе и огнеупорного, в зависимости от высоты помещения и конструкции крыши. Потребление глины и песка в растворе составляет около 80 ведер. Из печной фурнитуры потребуются: вьюшки, задвижки и полудверки.

Вьюшка устанавливается между хайлом и трубой, чтобы перекрыть проход горячим газам из горнила для сохранения тепла в печи. В месте установки вьюшки делается проем для закладки полудверки, которая может использоваться и как естественная вентиляция помещения.

Заслонки для печи необходимы для того, чтобы прикрывать устье, регулируя тепловой процесс в печи.

Задвижка устанавливается над вьюшкой, чтобы регулировать тягу в трубе и предотвращать возможность холодному воздуху из трубы опускаться вниз.

Порядовки

Первый ряд укладывается на гидроизоляцию фундамента. В углах применяются кирпичи размером в 3/4 и скошенные кирпичи для лучшей перевязки последующих рядов кладки. Вся конструкция опечья выкладывается на цементно-песчаном растворе.

Второй ряд — начало кладки стенок опечья.

Третий ряд. Продолжается устройство стенок опечья с применением кирпичей размером в 3/4.

Четвертый ряд выкладывается согласно приведенной порядовке и предполагает применение скошенного кирпича для опоры (пяты) арки подпечка.

Пятый ряд кладется с применением кирпичей размером в 3/4 в углах печи, скошенных кирпичей для опоры арки. Здесь же выкладывается арка подпечка. Предварительно изготавливается деревянный шаблон, который вставляется в проем подпечка.

Шестой ряд выкладывается согласно приведенной порядовке. Заранее изготавливается деревянный шаблон свода опечья, который вставляется во внутреннюю часть кладки. В процессе изготовления шаблона необходимо предусмотреть его легкую разборку по окончании кладки свода опечья. Для плотного прилегания шаблона к стенкам кладки внизу вбивают 1–2 распорки.

Седьмой ряд предполагает укладку свода и последующего ряда. Свод начинают выкладывать с обеих сторон, постепенно двигаясь к середине. Последний кирпич называют замковым, его роль — создание напряжения сжатия в основании свода, что и обеспечит прочность такой конструкции. В связи с этим последний кирпич вставляется в промежуток меньше 1/4 кирпича с помощью киянки. Кирпичи в своде укладываются как можно плотнее друг к другу, поэтому швы внизу делаются как можно меньше, а верхние зазоры выполняются одинакового размера, в которые по возможности можно втапливать осколки кирпича.

Восьмой ряд предусматривает один слой кладки стен опечья согласно приведенной порядовке с обустройством площадки холодной печурки.

Девятый ряд. Помимо одного ряда стен выкладываются еще и стенки печурки.

Десятый ряд завершает кладку стен опечья. Для лучшей изоляции холодной части печи от ее горячей части внутреннее пространство засыпают сухим прокаленным песком до верхней границы этого ряда.

Одиннадцатый ряд перекрывает опечек полностью с применением доборного и скошенного кирпича. С этого ряда цементно-песчаный раствор заменяется на глино-песчаный.

Двенадцатый ряд начинает устройство горячей части печи (под, шесток). Поэтому все поверхности, соприкасающиеся с огнем, необходимо выполнять из огнестойкого кирпича, размеры которого совпадают с размерами обыкновенного. Поверхность пода должна быть ровной. Для этого ее шлифуют с помощью мелкого песка и кирпича, удаляя все неровности кладки. Кроме того, для удобства убирания углей с пода, его поверхность делают с уклоном в сторону устья.

Тринадцатый ряд закладывает варочную камеру и шесток. Здесь же устанавливается дуга устья из закаленного металла. Прикрепленная к ней закаленная стальная проволока закладывается в кладку.

Четырнадцатый, пятнадцатый и шестнадцатый ряды выстраивают стенки горнила и шестка.

Семнадцатый ряд является завершающим в кладке устья с арочным сводом. На этом этапе выкладываются пяты из скошенного кирпича, которые являются опорами для кирпичного свода варочной камеры, а также вставляется опалубка свода варочной камеры.

Восемнадцатый ряд выкладывается по принципу свода, который описан в седьмом ряду с применением глиняно-песчаного раствора и огнеупорного кирпича.

Девятнадцатый ряд предполагает наращивание стенок и арки шестка.

Двадцатый ряд продолжает наращивание стен, а также частично перекрывает отверстие над шестком, оставляя канал для перетрубья. Внутреннее пространство над варочной камерой заполняется сухим прокаленным песком.

Двадцать первый ряд перекрывает горнило. Канал перетрубья несколько уменьшается для устройства выступа, который препятствует проникновению искр из варочного пространства в трубу. Здесь же начинается закладка канала самоварника.

Двадцать второй ряд завершает устройство перекрыши. В канал самоварника устанавливается душник. Стальная проволока на его втулке заделывается в кладку.

Двадцать третий ряд предполагает кладку канала перетрубья и самоварника. Здесь же крепится душник с помощью стальной закаленной проволоки. В этом ряду делается небольшой проем для убирания сажи с выступа канала, который прикрывается 1/2 кирпича, поставленного на ребро и обмазанного глиняным раствором. Во время чистки этот кирпич выбивается, а по окончании чистки он заменяется новым. Сейчас часто ставят вместо кирпича специальную металлическую заглушку.

Двадцать четвертый ряд является продолжением кладки вышеперечисленных каналов.

Двадцать пятый ряд. В этом ряду выделяется канал для установки вьюшки.

Двадцать шестой ряд предполагает наращивание канала душника, далее перекрывается канал перетрубья и устанавливается вьюшка.

Двадцать седьмой ряд выкладывается, как показано на порядовке. Для доступа к вьюшке напротив нее устанавливается полудверка.

Двадцать восьмой, двадцать девятый и тридцатый ряд предполагают дальнейшую кладку каналов с перевязкой швов.

Тридцать первый ряд, согласно порядовке, соединяет душник и трубу через узкий проход.

Тридцать второй ряд перекрывает душник и канал, соединяющий душник с трубой. Здесь же устанавливается задвижка для тубы над каналом трубы.

Тридцать третий и последующие ряды до потолка предполагают кладку канала трубы.

Не доходя три ряда до потолка, делается разделка для увеличения толщины кирпичной кладки. Это увеличивает пожаробезопасность деревянных конструкций перекрытия и крыши. Далее стояк трубы выкладывается тех же размеров, что и до разделки. Чтобы избежать накопления конденсата на стенках трубы, стояк трубы оштукатуривают по металлической сетке. Когда труба проходит через деревянные конструкции крыши, толщина стенок канала также увеличивается. Верхнюю часть трубы необходимо защитить от проникновения осадков металлическим колпаком. Кладка наружной части трубы ведется на цементно-песчаном растворе. Для прочности ее можно оштукатурить.

1 — разделка; 2 — перекрытие; 3 — утеплитель; 4 — стояк трубы; 5 — металлический лист; 6 — выдра; 7 — шейка трубы; 8 — оголовок; 9 — металлический колпак

Высота наружной части трубы для улучшения тяги зависит от ее расстояния относительно конька крыши.

Топка-просушка печи

Перед полноценной эксплуатацией печи ее необходимо просушить. Первая топка проводится в течение 2-х часов с небольшим количеством топлива. Если печь дает много дыма, то на вьюшке зажигают тоже небольшой огонь, когда он погаснет, вьюшку открывают полностью. После этого печь зажигают вновь, не закрывая трубу на ночь. Процесс топки-сушки длится около недели.

Источник: rmnt.ru

Детальная порядовка печи-камина с хлебной камерой

Начинающему мастеру-печнику всегда хочется сложить какую-нибудь диковинную печь. Желательно простую. А еще красивую и эффективную. Жаль, что порядовок таких конструкций существует не так уж и много.

Среди них выгодно выделяется печь-камин с хлебной камерой, работающая по схеме, популярной в странах Скандинавии. Схема не лишена недостатков, но обладает большой степенью универсализма. Есть отопительная массивная универсальная печь, декоративный камин, камера для выпечки хлеба. Простая конструкция, многофункциональность, относительная компактность. Хороший вариант для дачного дома, способный обогреть площадь примерно в 25-30 квадратных метров.

Предлагаем порядовку, позволяющую самостоятельно сложить печь, обладая лишь минимальными навыками печного ремесла. От исполнителя достаточно простого первичного навыка работы с глиной и кирпичом. Остальное просто.

Материалы для устройства печи-камина с хлебной камерой:

• 1 — Печной кирпич — примерно 1100 шт. Если применить шамотный кирпич, то его потребуется примерно 150 единиц. (Количество кирпича дано без учета затрат на фундамент и дымовую трубу).
• 2 — Вязальная проволока
• 3 — Дверцы-чистки — 3 штуки
• 4 — Топка поддувала с регулировкой воздуха
• 5 — Каминная дверца для топки 500х500 мм
• 6 — Базальтовый шнур — 2 комплекта
• 7 — Задвижка трубы в кирпич — 3 штуки
• 8 — Колосниковая решетка с рабочей площадью в один-два кирпича

Порядовка кладки печи-камина

Кладка своими руками не так уж и сложна, как может показаться на первый взгляд. Просто не бойтесь. И внимательно следите за порядовкой. Дальше будет просто.

Первый ряд выкладываем из расчета тело печи площадью 4х5 кирпичей и прибавляем припуск на плинтус. Хотя можно обойтись и без него. Но с ним как-то наряднее.

Вторым рядом уже выкладываем чистовой периметр печи:

Формируем внутренние каналы. На третьем ряду ставим чистки каналов и поддувальную дверцу. Их крепят на проволоку и глиняный раствор, без базальтового шнура:

Четвертым рядом добираем высоту дверец:

Пятым рядом перекрываем дверцы, ставим колосник. Если высота помещения позволяет, желательно сделать еще один ряд кладки — выйдет более массивный под. При применении шамотного кирпича самое время начать им кладку. Делаем из него только под. Внешние стены и перегородки каналов так и продолжаем вести керамическим кирпичом:

6 ряд — формируем лоток под дрова. Можно обойтись без скоса пода, как на рисунке, но так топливник будет лучше работать. Разделяем каналы. Малые каналы нисходящие. Большие — восходящие. Применяем косую перевязку. Можно без нее, но с ней надежнее. Если из соображений упрощения начнете применять косую перевязку редко, то ориентировать ее всегда стоит на внешнюю сторону, как на рисунке. Не связывая со стенками топки. Колосник максимально ближе к топочной дверце. Если его провалить глубже, к задней стенке топки, возможно дымление — завихрения воздуха заблокируют выход из топливника в дымовые каналы.

7 ряд. Ставится топочная дверца. Ее устанавливают на уплотнитель — базальтовый шнур, пропитанный глиняным раствором.

8-13 ряды. Поднимаем топку до высоты каминной дверцы:

14-15 ряды. Готовится место под лучковую перемычку. Многие предпочитают делать под нее скосы прямо по месту, выбирая кирпич болгаркой. Можно подпилить и заранее. Первый вариант более точный. Второй менее пыльный и грязный.

Перекрытие дверцы ставится толщиной в кирпич. Нельзя ставить на анкерах. Только лучковая или арка (если топочная дверца с аркой). Желательно вложить в кладочные швы проволоку:

16 ряд. Начинаем формировать под хлебной камеры. Перекрываем без железа, упрощенным клиновым перекрытием:

17 ряд. Наращиваем под хлебной камеры. Следим за перевязкой щелевого перекрытия:

18 ряд. Монтируем дверцу хлебной камеры. Ее, как и топочную, ставим на базальтовый шнур:

19 ряд. Продолжаем хлебную камеру. Открываем ход газам из хлебной камеры в нисходящие каналы:

20 ряд. Доводим вход в нисходящие каналы до высоты в два кирпича.

21-22 ряд. Перекрываем нисходящие каналы, формируем пяты под сводчатое перекрытие хлебной камеры.

23 ряд. Монтируем свод хлебной камеры. Оставляем канал каминного хода и закрываем его задвижкой с длинной ручкой.

Внимательно! Задвижка в процессе будет сильно греться! Поэтому ставим ее на асбест или базальт!

Свод придется подрезать по верху для выравнивания кладки. Или выкладывать еще один ряд — это если позволяет габарит помещения.

24 ряд. Перевязываем свод хлебной камеры. При наличии свободной высоты помещения можно выложить еще один ряд. Тут же показан минимум:

25-27 ряд. Формируем колпак над хлебной камерой. Столбики под перекрытие ставятся исходя из расположения дымовой трубы — ее место не регламентировано строго, она может быть установлена в любой точке печного перекрытия — надо отталкиваться от наиболее удобного прохождения кровли. Проще говоря: смотрим по балкам. Тут же ставится чистка — точку установки выбирают опять вновь по трубе — желательно как можно ближе к ней. На рисунке условно не показана:

28-30 ряд. Обязательные три ряда перекрытия. Далее труба. Задвижки дымового канала устанавливать исходя из соображений удобства эксплуатации — 2 шт. друг над другом для уменьшения теплопотерь:

Две задвижки ставим в трубу, друг над другом. Такое дублирование необходимо для формирования воздушной прослойки— как в двойном оконном остеклении. Лучше сохраняется тепло.

Для оживления кладки в процессе можно выпусками кирпича сделать на теле печи полочки. Только не увлекайтесь их сооружением — выступающие из массива элементы мешают конвекции вдоль тела печи:

Все будет выглядеть примерно так:

При первой растопке всегда открывайте задвижку, перекрывающую канал из хлебной камеры в трубу. Многие печники называют его «прямой ход». Эта манипуляция позволит прогреть трубу. В дальнейшем топка ведется обычным порядком. При работе в печном режиме задвижка эта всегда закрыта. Если мы эксплуатируем как камин, то она всегда открыта.

Доброго и уютного вам тепла в любое время года!

инструкция по кладке своими руками, фото и видео-уроки

Конструкция подовой печи и принцип ее действия

Для обогрева загородных домов все чаще стали прибегать к печам из кирпича, отказываясь от разнообразных электроприборов и газа. Печка всегда позволяла быстро и надолго обогреть жилое помещение живым теплом.

Главное в печном отоплении – способность изначально накапливать тепло, а затем постепенно его отдавать. Самым экономичным вариантом кирпичных топок считается подовая печка. Она более распространена во всем мире.

Печь называют подовой, если в ней присутствует поверхность, куда и кладется топливо для растопки.

Подовую печь любят за ее экономичность при использовании. Верхнее прогорание в такой печи происходит равномерно и не израсходует много топлива. В процессе горения топливо окисляется за счет воздушных масс, попадающих через дверцу печи, что обеспечивает выделение теплоты.

Если разобрать само строение подовой печки, то получиться три основные части топки:

• Самый нижний ярус представляет собой камеру для загрузки отопительного материала.
• Уровень выше отвечает за горение. На данном участке фиксируется самая высокая температура.
• Верхний этаж выводит газы после горения дров и формирует тепло.

Изготавливаем подовую печь своими руками

Место для установки печи  — Как сделать печку безопасной

Безопасное расположение печи в помещении – это первое, на что нужно обратить внимание. Рассмотрите тот вариант расположения, который позволит учесть все необходимые отступы.

Расстояния от поверхностей помещения до печи:

• При установке стальной печи, которая работает на древесине или угле, соблюдается расстояние между полом и обогревателем – 14 сантиметров.
• Кирпичная или железная печь монтируется на отдельный фундамент с подложкой из не воспламеняющихся материалов. Размер подложки должен быть больше размера обогревателя на 50 сантиметров с каждой стороны.
• Промежуток между перекрытием из легковоспламеняющихся материалов и печным прибором – 100 сантиметров.
• Между стальной печью и деревянной стеной без теплоизоляции или кирпичной прокладки – 100 сантиметров. Если же заранее установлено зеркальное металлическое перекрытие – 38 сантиметров.
• При наличии на печи защитного экрана и защиты стены помещения в виде кирпича или керамики от печи выдерживается – 13 сантиметров.

Расположите печь в углу дома, так она не займет много места. На небольшом расстоянии от нее можно установить агрегат и ускорить обогрев дома.

Обогревать одной печью несколько комнат возможно и без особых затрат. При строительстве помещения необходимо сразу определиться с местом расположения печи. Подготовить ниши в стенах и установить печь в проеме межкомнатной перегородки, обработав стены на срезе слоем качественной теплоизоляции. Такая конструкция экономит средства и обогревает сразу две или три комнаты. Если печь необходима для обогрева большей территории, советуем пригласить опытного печника, для изготовления отопительного щитка.

Подовые печи и основные материалы для их кладки

В наше время печное производство не забыто. Многие владельцы загородных участков на этапе строительства дома приходят к решению установить именно подовую печку из кирпича. Она дольше будет отдавать свое тепло дому, чем ее металлические аналоги. Кирпич нагревается, а затем греет помещение до 24 часов. Печь из металла быстро нагревается и отдает тепло резко, именно поэтому дрова приходиться подбросить в два раза больше, примерно каждые 7 часов.

Так же, в отличие от металлических печей, кирпичная при нагревании образует пар, а при остывании впитывает его обратно. Это называют «печным дыханием». Благодаря этому процессу влажность в помещении всегда остается на комфортном уровне. Если работает электрический отопительный прибор или металлическая печь, влажность снижается и воздух становиться пересушенным.

Кирпич, из которого будут класть печь должен быть высокого качества. Лучше, если в его составе будет до 70 процентов огнеупорной глины, так называемого шамота. Такой материал используют как для внутренней укладки самих печей или каминов, так и для дымовых ходов. Его принято считать отличным аккумулятор тепла.

Кирпич с высоким содержанием шамота будет зернистым, без наличия пор в структуре. Форма так же бывает не только стандартная, но и клиновая, что поможет выполнить арку и любой изгиб. Для укладки огнеупорного кирпича используют термостойкий клей — это специальная смесь для подобных работ на цементной основе.

Если нет особой нужды в экономии на материале можно использовать керамический клинкерный кирпич для выкладки внутренней стены печки. Такой кирпич производят из особого вида глины. В процессе обработки изделие обжигается при температуре около 1200 C, что придаёт кирпичам разные цвета.

Что бы огнеупорный кирпич дольше держал в себе тепло и обогревал помещение длительное время, рекомендуется поверх него выкладывать керамику или кирпич в 0,5 слоя.

При кладке печей нельзя применять силикатный кирпич. Изготавливают такой материал путем сухой прессовки, после которой его обрабатывают водяным паром. Термическую обработку изделие не проходит, а значит, для кладки печей не годиться.

Укладка фундамента подовой печи, проекты печей

К вопросу о фундаменте любой печи нужно подойти очень серьезно.

Фундамент помещения и фундамент самой печи имеют разную осадку, вызванную деформацией их основания под действием нагрузки от сооружения. Поэтому фундамент для печи должен быть своим и располагаться на расстоянии 5 сантиметров от основного.

Выполнение котлована под фундамент печей

Котлован подготавливают шире основания печи на 15—20 сантиметров с каждой стороны, так как фундамент обязательно должен быть шире основания вашей печи на 7-10 сантиметров с каждой стороны, так же нужно место для вспомогательной конструкции — опалубки.

Глубина же должна быть на 14 – 19 сантиметров ниже уровня зимнего промерзания грунта. Каждый грунт имеет свои особенности поведения в определённых условиях. Этот факт обязательно учитывается во время создания проекта любого фундамента на любой территории, в любом регионе.

В грунтах с содержанием песка глубина может составлять 50 сантиметров, а в глинистом грунте — 75 сантиметров.

Устройство фундамента печи

• На дно котлована засыпают 15 сантиметров песка. Его укладывают постепенно, заливая водой между слоями.
• На песок укладывают бутовый слой — каменная кладка, основу которого составляют крупные неровные куски рваного камня — бута. Главным образом плотные породы: ракушечник, доломит, гранит, диорит, базальт, туф. Толщина такого слоя – 20 сантиметров.
• Далее перекрывают все песком, заливая его водой, пока он не осядет.
• Следующим слоем выкладывается щебень, не менее 10 сантиметров.
• Устанавливается опалубка котлована. Высота на 17 сантиметров выше вашего уровня земли.
• Подготовьте пару каркасных сеток, совпадающих с размером стенок опалубки. Установите одну сетку на щебень, чтобы она возвышалась на 3-5 сантиметра, а вторую поставьте на 15-20 сантиметров с помощью стойки.
• Арматуру подбирают диаметром 1,5 сантиметра. Внутрь опалубки уже заливается подготовленный бетонный раствор.
• Бетон разравнивают и дают на сто процентов высохнуть. Затем убирают опалубку.

Основные моменты вывода дымохода

Нет дыма без печи, а печи без дымохода. Для отвода газов, выделяемых при горении печке нужен дымоотвод. Изготавливается он из того же материала, что и топка не для красоты, а потому что отличается коэффициент теплового расширения у различных материалов. Если постоянно нагревать во время топки метал, и кирпич между ними образуется зазор. Поэтому вся конструкция кладется одним кирпичом.

Лучше всего сбережет тепло кирпичный дымоотвод. Он выведет газы за стены жилого помещения, а накопленное тепло отдаст внутрь постепенно.

Просчет должен проводиться на стадии проекта всей печки. Сложно пристроить отводную трубу к готовому основанию. Такой проект должен подготовить квалифицированный печник. Тогда топка будет работать как единый организм, качественно и долго служить своему дому.

Теперь, когда принцип работы печи нам известен, продумаем расположение печного дымохода. Проход печного дымохода через деревянные перекрытия должен быть надежным, так как горячие стены трубы располагаются вблизи к легковоспламеняющейся фурнитуре. Недопустимо соприкосновение дымохода и дерева. Так же важно, чтобы дымоход не соприкасался с обоями, электрической проводкой или газовыми трубами.

Для изолированного дымохода соблюдается 15 сантиметров между обрешеткой или лагами перекрытия, для не изолированных — 30 сантиметров.

Как правильно растопить подовую печь

Если печь не использовалась более суток и остыла до температуры помещения, растапливайте аккуратно. Обязательно удалите лишнюю золу.

Сложите дрова или уголь так, что бы в центре было пространство. Кору или лучину для растопки поместите в середину и подожгите.

Закройте плотно дверцу и откройте все имеющиеся жалюзи для проникновения воздуха.  При термическом разложение соединений выделяется газ, который чисто сгорает в печи.

Если разжечь дрова снизу, газ будет выделяться не равномерно и сгорит не полностью. Когда все содержимое немного прогорит, закройте только верхние жалюзи на дверце. После полного сгорания топлива можно закрыть задвижку дымохода.

Подовые печи своими руками: фото

порядовки и схемы, кладка своими руками

Несмотря на огромное количество современных отопительных приборов, печки в доме не теряют своих позиций. Однако кирпичные сооружения 21 века многим отличаются от предшественников – громоздких классических русских печей с большой лежанкой и весьма ограниченной теплоотдачей.

Одним из наиболее эффективных решений признана русская печь с плитой – более компактная и целесообразная для обогрева как дачного домика, так и здания для постоянного проживания. Предлагаем рассмотреть схемы и порядовки модели с плитой, которые могут понадобиться, если вы решите заняться строительством самостоятельно.

Содержание статьи:

Печь с плитой – многофункциональное сооружение

Плита настолько полезна, удобна и эргономична, что строительство сооружения без нее просто теряет смысл. Возможно, поэтому все современные модификации русской печи имеют чугунные плиты – с одной, двумя и даже тремя конфорками.

По сути, модели с плитой не противоречат одному из главных признаков русской печи – они имеют два топливника. Как раз малый топливник и отвечает за разогрев плиты. При этом у простых печей он имеет отдельный дымоход, вверху соединенный с дымоходом горнила.

Один из популярных вариантов расположения плиты – прямо перед устьем горнила. Разогрев производится независимо от большого топливника, через нижний подтопок

У более сложных конструкций существует возможность «летней» и «зимней» топки: в первом случае малая печь (подтопок) работает автономно, а во втором с ее помощью происходит нагрев стенок и большой печи.

Существует и третий вариант расположения подтопка – в основном сооружении, но сбоку или с противоположной стороны. Такое решение не всегда приемлемо – например, если печь необходимо расположить в углу. В этом случае удобнее, если оба топливника находятся с одной стороны и располагаются один над другим.

Удачное инженерное решение, при котором малая печь с чугунной плитой вынесена отдельно, но имеет общую стенку с основной конструкцией. Минус – занимает больше площади

Преимущества конструкции с варочной плитой налицо:

• автономный обогрев с меньшей степенью теплоотдачи;
• быстрый процесс нагрева чугуна и стенок;
• приготовление на плите всевозможных блюд;
• возможность разогрева или хранения продуктов в теплом виде;
• экономичный расход топлива – дров;
• несложный уход – очистка зольника.

На плите, когда она уже не раскаленная, а немного остыла, можно сушить предметы домашнего обихода. Для этой же цели используют печурки – небольшие выемки в стенках печи, а также кирпичный периметр вокруг чугунной поверхности.

Для дачников модель с подтопком намного удобнее, так как используется чаще. Большой топливник обычно задействуют или ранней весной, или поздней осенью, когда наступает холодный сезон и требуется разогрев всей печи.

Популярные варианты порядовок

Имея на руках порядовку русской печки с варочной плиткой, можно выложить сооружение своими руками. Конечно, потребуется помощь опытного мастера, так как в кладке важно все: от пропорций компонентов в растворе до выбора строительных и изоляционных материалов.

Предлагаем два варианта, чаще всего востребованных владельцами частных домов.

Вариант #1 – с плитой и лежанкой

Одно из наиболее любимых решений, объединяющих в себе все достоинства настоящей русской печи: большое горнило для выпечки хлеба, удобную плиту для готовки и широкую лежанку, которую холодными зимними ночами можно использовать как дополнительное спальное место.

Один из вариантов печи с лежанкой и плитой, которая расположена перед топливно-варочной камерой. Лежанка находится за перетрубьем, в задней части печи. Там же – припечье, небольшая лесенка для подъема

Сооружение начинают, как принято, с обустройства фундамента. Напоминаем, что он не связан с фундаментом дома и сооружается отдельно. Для этого обычно вырывают яму, делают опалубку и с применением армирования производят заливку цементным раствором.

После его созревания основание изолируют базальтовым картоном, сталью или другим материалом, выравнивают и приступают к возведению печной кладки.

Основам техники кладки лучше подучиться заранее. Обычно она производится в полкирпича, на раствор, с подгонкой и подколачиванием. Излишки раствора лучше удалять сразу

Инструменты: кельму, уровень, угольник, отвес, правило – лучше подготовить заранее, чтобы все было под рукой. Также нужно купить все необходимые материалы: чугунную 2-конфорочную плиту, топочные и прочистные дверки, колосник, задвижки, вьюшку.

Кроме порядовки для строительства печи также используют чертежи и схемы, демонстрирующие конструкцию в разрезе с различных ракурсов, с обозначением основных деталей и размеров

Модель печи с лежанкой и плиткой имеет одну особенность – лежанка с двух сторон огорожена стенками. Это хорошо видно на представленной ниже порядовке.

Порядовка печи с лежанкой и плитой

Ряды с 1-го по 16-й. При устройстве пода кирпичный раствор не используют. Вместо него щели между кирпичами забивают песком или сухой смесью с битым стеклом

При монтаже чугунной плиты нужно учитывать расширение металла при нагреве.

Для это с боков оставляют зазоры в 2-3 мм, а саму плиту не садят на раствор, а оставляют лежать незакрепленной, чтобы при необходимости можно было легко снять.

Ряды с 17-го по 36-й. При изготовлении арочных сводов обычно используют деревянные заготовки, собранные из узких дощечек. После высыхания раствора и проверки арок на прочность шаблоны удаляют

Если вам кажется, что строительство конечного элемента – печной трубы – легче всего, то вы ошибаетесь.

Чертеж печной кирпичной трубы. Особого искусства требует кладка разделки – изоляции из 1,5-2 кирпичей, выдры – перехода через кровлю и оголовка, отвечающего за тягу

Опытные печники, выкладывая трубу, тщательно подходят к отбору кирпичей: берут наиболее ровные и кладут их самой гладкой стороной внутрь. Это необходимо для снижения степени загрязнения внутренней поверхности – на гладких стенках оседает меньше сажи, поэтому их приходится реже чистить.

Вариант #2 – с плитой под казан

Несмотря на то, что представленный образец имеет практически все элементы традиционной русской печи, он занимает мало места, очень удобный и функциональный.

Плита по размеру большая, на ней легко разместить не только кастрюли, но и большой казан для приготовления восточных блюд.

Автор инженерного чуда – Александр Володин. Большинство придуманных им моделей носят название «с нижним подтопком», но не все оборудованы чугунной плитой

При использовании обоих топливников можно обогреть дом площадью до 40-50 м², если же сооружение предназначено для дачного домика, то активнее будет применяться как раз малая печь-подтопок с плитой.

Порядовка печи с плитой

В порядовку можно вносить изменения, но с условием, что они не противоречат безопасности, логике и правилам кладки.

Галерея изображений

Фото из

Размер основания – 6,5*4,5 кирпича. Его выкладывают на заранее подготовленной изолированной площадке, также тщательно выровненной. Материал – полнотелый красный печной кирпич

Начало формирования зольной камеры, канала для выхода в трубу от плиты и пространства под большим топливником, которое будет служить для хранения дров или кухонной утвари

Продолжение строительства элементов, начатых во 2-ом ряду, установка малых прочистных дверец

Перекрытие «на замок» установленных прочистных дверок. Большое отделение под основным топливником возводится без изменений

Подтопочная камера находится непосредственно под плитой. На этом же этапе происходит разделение канала, большая топка – без изменений

Шамотом топка футеруется «под казан», выкладывается кирпичом «на ребро». Она адаптирована под русскую печку, упрощена и сделана не круглой, как полагается, а прямоугольной

Продолжение футеровки. Для перекрытия используются 2 стальных уголка, развернутые внутренней частью к центру

Уголки кладут под основание главного топливника – варочной камеры. Продолжение футеровки «под казан» и строительства дымового канала для подтопки

1 ряд – ровное сплошное основание

2 ряд – зольная камера

3 ряд – прочистные дверцы

4 ряд – установка колосниковой решетки

5 ряд – формирование подтопочной камеры

6 ряд – футеровка топки

7 ряд – сооружение стенок

8 ряд – установка уголков

В 7-ом ряду вместо простого перекрытия можно соорудить и арку, но это по силам только опытному печнику, так как строительство арки требует дополнительного времени и знания особой техники обработки и кладки кирпичей.

Галерея изображений

Фото из

Перекрытие топочной дверки подтопка с плитой, подготовка основания для горнила

Еще один слой кирпичей для пода с целью усиления, срезание уголков верхнего ряда подтопочной камеры и сооружение выхода для дымовых газов, который называется «хайло»

Кладка шамотным кирпичом по всей площади печи, но его можно заменить и красным. Установка чугунной плиты с одной конфоркой, диаметр которой можно уменьшать или увеличивать за счет снятия колец

Топку русской печи кладем из шамота, так как это наиболее нагреваемый участок сооружения. Здесь же – перекрытие хайла. У подтопка остается выход трубу из дымового канала, остальное закладываем шамотом. Формируем устье горнила арочного типа и выкладываем заднюю стенку

Продолжение кладки в области подтопка и по периметру большой топки красным кирпичом. Участок с плитой остается до конца строительства свободным – он готов. Перекрытие канала плиты

Установка свода горнила, который полностью сложен из шамота. Над перекрытым каналом подтопка можно соорудить печурку для сушки или подогрева

Кладка периметра красным кирпичом. Шамотный больше использоваться не будет, кроме как для украшения фасада

Производим выстраивание периметра и внутренних стенок дымохода подтопка. Следим, чтобы раствор не пересыхал перед использованием

9 ряд – выравнивание пода

10 ряд – формирование хайла

11 ряд – установка плиты

12 ряд – возведение топочно-варочной камеры

13 ряд – перекрытие дымового канала

14 ряд – свод большой топки

15 ряд – возведение стенок

16 ряд – продолжение 15-го ряда

На этом этапе кладка становится довольно высокой, поэтому часто возникает необходимость в специальных подмостках.

Обычной табуретки мало, так как кроме печника на определенной высоте необходимо разместить емкость с раствором и кирпичи.

Галерея изображений

Фото из

17 ряд – связка стенок с арками

18 ряд – продолжение 17-го ряда

19 ряд – теплоизоляция горнила

20 ряд – общее перекрытие

В дальнейшем можно также использовать шамотный кирпич, но исключительно в эстетических целях. Характеристики роли не играют, при желании можно производить кладку как прежде – красным полнотелым кирпичом.

Галерея изображений

Фото из

Остаются незакрытыми только дымоход печки с плитой и дымосборник большой русской печи

Кладка красным кирпичом, свободным остается канал у плиты. Над большим дымосборником устанавливаем задвижку

Объединение двух выходов для дымных газов единым каналом, установка двух прочистных дверок

Производим кладку по периметру дымосборного канала, выравниваем углы по отвесу, а стенки – по уровню

Осуществляем перекрытие прочистных дверок, которые можно закрепить на проволоку или специальные, предусмотренные производителем, крепления

Частичное перекрытие дымоотводного канала, подготовка к полному перекрытию. По среднему углу производим врезку кирпича

Полностью перекрываем дымовой канал, делаем его максимально герметичным. Оставляем отверстие в длину одного кирпича для дымохода

Поперек свободного отверстия устанавливаем чугунную задвижку, регулирующую выход дымовых газов из обеих топок

21 ряд – продолжение перекрытия

22 ряд – установка задвижки

23 ряд – монтаж прочистных дверок

24 ряд – продолжение 23-го ряда

25 ряд – продолжение 24-го ряда

26 ряд – перекрытие канала

27 ряд – формирование дымохода

28 ряд – установка задвижки

Далее возводится только труба – на расстояние, оставшееся до потолка.

29-32 ряды – строительство трубы до перекрытия. Размеры кладки – 2х1,5 кирпича. Перекрытие изолируем негорючими материалами – асбестом, стальным листом

Представленная порядовка подойдет тем, кому не нужна большая лежанка. В ином случае придется увеличить длину топочной камеры или соорудить пристройку с дымовыми каналами внутри.

Рекомендации опытных печников

Если вы имеете на руках порядовку и стопку чертежей, это еще не значит, что вам открыты все секреты профессиональной кладки. Существует множество мелочей, которые необходимо учитывать при возведении русской печи.

Чтобы было легче работать, а результаты труда себя оправдали, обратите внимание на простые, но действенные правила:

Галерея изображений

Фото из

Перед началом строительства нужно определить, где лучше расположить печь, чтобы она эффективнее обогревала весь дом, одно или несколько помещений. Лучше, если будет обеспечен подход с разных сторон – для ухода, чистки или ежегодного осмотра и ремонта

Русская печь – это объемная конструкция, которую рекомендуем использовать по максимуму. Если с фасада расположены топки и плита, то с боков или с задней части можно устроить удобный подпечек – лесенку на лежанку, печурки – ниши для сушки, прочистные камеры и подпечи для сушки дров

Современная печь должна не только правильно функционировать, но и достойно выглядеть. Для этого ее украшают чугунными деталями – дверками, задвижками, вьюшками, самоварниками; облицовывают красивой керамической плиткой или изразцами, применяют отделку из камня или дерева

Для оформления горнила принято использовать не обычный полнотелый красный кирпич, как для всей конструкции, а шамотный – наиболее термостойкий кирпич. Им выкладывают или футеруют и топку малой печки, которая обычно оснащается плитой. Также шамот подходит для декорирования конструкции

Свод горнила – наиболее трудоемкий и сложный по кладке элемент печи. Для его устройства заготавливают деревянный шаблон, который помогает «подбить» нужную форму и удержать арочную конструкцию до момента застывания раствора. Опытные печники используют подрезанные по форме кирпичи

Популярный способ оформить входное отверстие в отопительно-варочную камеру – арка. Под стать ей выполняют и устье, непосредственно ведущее в топочное отделение. Для декорирования используют контрастные материалы, которые требуют предварительной обработки – подрезки и шлифовки

Арочный свод горнила покрывают засыпкой – готовят основание для верхних рядов. Песок полностью заполняет пустоши, нагревается вместе с кирпичами и обеспечивает длительное сохранение тепла, которое также передается и верхнему слою кирпичей, то есть лежанке

Если правильно оборудовать топку под плитой, то чугун нагреется до нужной температуры уже через 15 минут после того, как разгорятся поленья. Важное значение имеет правильное расположение дымовых каналов – газы не должны поступать в помещение через дверку или конфорки

Расположение конструкции в доме

Элементы сооружения со всех сторон

Выбор материалов и деталей

Строительство пода и свода горнила

Изготовление и утепление свода

Оформление входа и устья

Засыпка перекрытия над горнилом

Кладка топливника под плитой

Не забывайте и про качество основных материалов – кирпичей и раствора, от которых зависит как эффективность прогрева, так и срок службы конструкции в целом.

Выводы и полезное видео по теме

Порядовка печи с большой лежанкой и плиткой:

Порядок работы при строительстве печи с подтопком:

Уличный вариант барбекю с плитой:

Вариантов строительства печи с варочной поверхностью – плитой – великое множество. Однако без практики приступать самостоятельно к возведению любой выбранной модели не рекомендуем. Обязательно изучите тематическую информацию и заручитесь поддержкой квалифицированного мастера, с чьими результатами труда вы знакомы не понаслышке.

Пишите, пожалуйста, комментарии в блок-форме, находящейся под текстом статьи. Расскажите, как строили печку с плитой для готовки в вашем загородном доме или на любимой даче. Задавайте вопросы по теме, размещайте фотоснимки процесса сооружения или эксплуатации кирпичного агрегата.

Самая простая печь из кирпича своими руками, инструкция и фото

Существует множество вариантов печей для дач и домов. Одни из них подразумевают финансовые траты, другие требуют наличия прямых рук. Как быть тем, у кого не сложилось ни с деньгами, ни с мастеровитостью? Выручит простая кирпичная печка, которую сможет сложить даже «гуманитарий».

В статье рассматриваются два варианта. Первый подойдёт тем, кто хочет более-менее «приличное» отопительно-варочное оборудование. Второй пригодится читателям, вообще не претендующим ни на склонность к рукотворству, ни на какую бы то ни было эстетику результата.

Рисунок 1. Простая кирпичная печь

Как сделать простую, но эффективную печь?

Этот вариант может послужить альтернативой простейшим металлическим отопительным приборам – например, буржуйке. С помощью этой печи можно и помещение обогреть, и пищу приготовить, и даже пламенем полюбоваться.

Конструкция занимает чуть более половины квадратного метра. В отличие от полноценных печей из кирпича, эта не требует устройства фундамента. Вес сооружения не настолько велик, чтобы делать мощную основу – достаточно положить прочную доску.

Печь можно сделать всего за день. Одно из преимуществ варианта в том, что стартовая протопка возможна уже вечером. Определённые навыки необходимы, но они не выходят за рамки умений среднестатистического представителя мужского пола.

На заметку! Никакой квалификации для сооружения печей не требуется. Но соблюдать порядовку необходимо – это сделает конструкцию максимально эффективной в контексте её потенциала.

Что потребуется для работы?

Это не только простой, но и бюджетный вариант. Для возведения конструкции потребуется:

• кирпич:
• *шамотный – 37 шт.;
• *красный – 60 шт.;
• дверца поддувала;
• дверца топливника;
• решётка;
• задвижка;
• варочная панель из чугуна.

В качестве связующего – глиняный раствор. Всего понадобится около 20-25 л смеси.

Также будет интересно: печь для барбекю — виды и характеристики.

Подготовка

Первым делом нужно определиться с местоположением печи. Поскольку масса конструкции небольшая, ограничений, присущих традиционным кирпичным решениям, нет. Закрепив прочные доски или подходящий альтернативный материал, «фундамент» тепло- и гидроизолируют.

Роль изолятора может сыграть негорючий материал – к примеру, базальтовая вата. Поверх основания кладут полиэтилен или рубероид. Размер последних соответствует размерам основания плюс небольшой припуск.

Сверху насыпают слой песка толщиной 1-2 см. Выравнивают подсыпку. Важно сделать основу ровной – от этого зависит качество конструкции и удобство последующей работы.

Схема кладки

Рисунок 2. Порядовка печной кладки
Печная порядовка следующая:

1. Первый ряд кладут на песок, не используя раствор. Дюжину кирпичей выравнивают строго по уровню. Кирпичи тонкослойно промазывают смесью, после чего с торца монтируют дверцу поддувала. Дверку предварительно обматывают по периметру шнуром асбеста, компенсирующим терморасширение металла.
2. После фиксации дверцы с помощью проволоки кладут второй ряд согласно схеме. Формируют поддувало.
3. В ход идёт шамот (на схеме он отличается жёлтым оттенком). После кладки над поддувалом монтируют решётку.
4. До этого кирпич клали плашмя. На этом ряду его кладут на ребро. Формируют дымоотводящий канал, внутри которого делают основу для перегородки. Один из кирпичей (его видно на иллюстрации) кладут «насухую» — впоследствии его уберут. После этого монтируют дверцу топливника, которую перед монтажом несколько раз оборачивают полосками асбеста. Но делать это нужно так, чтобы дверца хорошо открывалась кверху. Элемент фиксируют проволокой и парой кирпичей.
5. Снова кладут кирпич плашмя, дублируя предыдущий ряд.
6. Опять черёд «ребра» — это второй и последний ряд, в котором кирпич кладут таким образом. Исключение – следующий ряд, в котором одна из стенок формируется кладкой на ребро. Стенки дымоходного канала нужно протереть влажной тряпкой.
7. Кирпич кладут плашмя согласно схеме. Тыльную стенку делают, снова используя формат «на ребро».
8. Этим рядом закрывают топливник. Пара кирпичей должны нависать над топливником, чтобы пламя смещалось к середине варочной панели – на тот случай, если печку будут эксплуатировать как камин (не закрывая дверку топки).
9. Кирпичи немного сдвигают к тыльной стенке, чтобы подпереть дверку топливника. Перед кирпичной кладкой прокладывают полоски асбеста, смоченные в воде. Благодаря этому обеспечивают герметизацию зазора между керамикой и чугуном. Непосредственно на глиняный раствор чугунную панель класть нельзя, иначе разница в параметрах терморасширения материалов приведёт к появлению трещин.
10. На этом этапе стартует формирование дымоотводящей трубы. Последняя по плану должна плавно расширяться к тыльной стороне. Но из кирпича делают только дымоходную основу. Остальную часть делают из лёгкого металла. В противном случае избыточная масса элемента может привести к смещению центра тяжести печки.
11. Здесь монтируют задвижку, уплотнённой полосками асбеста. Последние рекомендуется предварительно обмазать глиняным раствором. Это финальный ряд, которым завершают возведение непосредственно печи из кирпича своими руками. Оставшаяся пара рядов отдана дымоходу, который далее будет стыковаться с более лёгким каналом из металла.

После этого убирают те кирпичи, которые на 4-м ряду клали «насухую». На этой же стадии чистят от строительного мусора дымоотводящий канал и поверхность печки.

Финальные работы

Простейшая печка не предполагает серьёзных украшательств. Единственное декорирование заключается в побелке. В состав рекомендуется добавить немного синьки и молока – это убережёт покрытие от образования жёлтого налёта и выбеливания.

Важно! Перед работой следует защитить кирпич и металл. Если этого не сделать (например, с помощью плёнки), от пятен потом не избавиться.

Нужно очень хорошо промазать швы между кирпичом и металлом дымохода, а также швы между керамикой и чугуном.

Обязательно нужно закрыть стык между печным кирпичом и полом. Это избавит от попадания подпечного песка в помещение. Стык желательно прикрыть листом г-образной формы. Затем делают плинтусную окантовку, которая служит и декором, и дополнительным элементом, предотвращающим высыпание «фундаментной» подсыпки.

Рисунок 3. Функционирующая печь

Печка готова. На весь процесс ушло не более одного рабочего дня. Уже сейчас можно попробовать сделать маломощную растопку. Поленья использовать нельзя – только щепу или бумагу. Дровяная растопка создаст слишком высокую температуру, и конструкция потрескается. Для полноценного схватывания смеси нужно дать неделю-другую. После этого уже можно топить «по-взрослому».

Это интересно: какую печь выбрать для дачи? Обзор 10 вариантов.

Ещё более простой вариант печки

Если предыдущий вариант кому-то показался сложным (хотя это не так), можно предложить предельно упрощённую отопительную конструкцию. Эту печь своими руками можно выложить буквально за час, даже если руки вообще далеки от того, чтобы называться золотыми.

Рисунок 4. Простейший вариант печи из кирпича

Принцип работы сооружения прост. Внизу сгорает твёрдое топливо, здесь же оседающее под воздействием собственной массы. Температурные перепады создают тягу, увлекающую горячие воздушные потоки кверху. При этом дрова сгорают почти без остатка – задымление минимальное.

Для кладки понадобится всего лишь два десятка целых кирпичей и две половинки. Печка состоит из пяти рядов. Конструкция настолько проста, что описывать порядовку нет никакого смысла. Порядок действий наглядно представлен на иллюстрации.

Рисунок 5. Порядовка самой простой кирпичной конструкции
Если уложить кирпичи корректно (а сделать иначе очень сложно), результат будет аналогичным тому, который представлен на фото. Кирпичи рекомендуется связать глиняным раствором. Но в походных условиях можно обойтись и без связующего материала – просто положить компоненты друг на друга согласно порядовке. В таком случае печка сооружается за пять минут.Рисунок 6. Процесс кладкиРисунок 7. Готовая мобильная печь из кирпича

Тем, кто захочет промежуточный вариант, можно порекомендовать вариант чуть посложней.

Рисунок 8. Схема устройства простой печки
Согласно этой схеме на выходе – г-образная трёхсекционная печка. Первый отсек рассчитан на загрузку дров. Второй представляет собой камеру, в которой поленья сгорают. Третий отсек – это дымоходный канал.Рисунок 9. Г-образная печка

На создание этой конструкции тоже потребуется 20-30 кирпичей. Такой вариант можно осилить самому за пару часов, если навыки каменщика отсутствуют напрочь. Специалисту сооружение подчинится за считанные минуты.

Читайте также — обзор печей для обогрева гаража.

Преимущества простейших печных конструкций

Достоинства конструкций:

• очень высокая скорость монтажа – от дня до нескольких минут;
• не требует фундамента; печку можно сложить где угодно; а если не использовать связующую смесь, печка выходит разборной и легко перемещается;
• в качестве топлива – всё, что горит: поленья, ветки, шишки, стебли кукурузы, листья, ДСП, остатки мебели и т. п.;
• топливный расход в несколько раз меньше, чем, к примеру, в случае с буржуйкой;
• самый простой вариант – без использования глины – позволяет получить большую теплоотдачу, чем от костра; поэтому подобные конструкции – находка для тех, кому не хочется постоянно поддерживать костёр в походе;
• почти полное отсутствие задымления – топливо сгорает с минимумом отходов;
• температура кирпичей достигает 1000 градусов – хороший обогрев и быстрое приготовление пищи обеспечены.

Заключение

Рисунок 10. Ещё один г-образный вариант

Даже самый продвинутый вариант этого обзора не требует квалификации и много времени. Выбор конструкции зависит от целей «печника». В стационарном случае подойдёт первый вариант. Для мобильных ситуаций и совсем уж не мастеровитым пользователям лучше воспользоваться ещё более упрощёнными схемами.

Строительство отопительной дровяной печи в доме своими руками, инструкция

Котел варочная печь

своими руками, как построить печь на дровах, как построить печь из кирпича, своими руками самодельные духовки

Отдыхающие — мастер на все руки. Можно не только вырастить огород или собрать большой урожай из огорода, но и построить дом! А так было тепло и уютно, отдыхающим на время переквалифицировали в печников.

Перед постройкой печи нужно избавиться от всех щелей в стенах, чтобы не топить улицу.Что ж, пора построить печь.

Печь, которую я вам предлагаю, железная 5-6 мм длиной 70 см, высотой и шириной 50 см. Высота ножек подбирается под ваш рост, облегчить подготовку. На пол под плитой необходимо положить (для надежности) лист асбеста, на нем — лист железа. Размер печи может соответствовать ширине и длине — на 40-50 см больше, чем длина духовки, чтобы угольки не упали на деревянный пол.

Печь изготавливается без подвала (что дешевле).Дверь с винтом (например продана) не открывалась. Диаметр трубы трубы чугунной 160 мм, толстостенной (так как она толще канализационной). Имеются амортизаторы. Печь можно обложить кирпичом (сплошным или перфорированным).

Растопите духовку с открытой дверцей. Когда дрова горят, плотно закройте дверь винтом. Таким образом, никогда не угорь. Сверху в потолке прорежьте отверстие 30х30 см. Трубка обернута каолиновой шерстью толщиной 4-5 см и шириной 20 см. Чтобы шерсть не соскользнула, обмотал ее железной полосой и скатал проволокой.Нижний край полосы загнут, чтобы шерсть не осыпалась. Отверстие в потолке, в которое вставляется труба, закрывается гипсовыми плитами, которые распиливают пополам и вырезают отверстие, отсоединяя трубу. С верхней стороны перекрытия вокруг трубы сделана коробка из асбоцементных плит 40 × 40 см и залита шлаком.

Эта печь отапливает дом площадью 34 кв. м. На высоте 2,25 м. В доме 5 окон размером 1х2,2 м с двойным остеклением. Расположение на восток, юг, запад. Дверь одна-единственная, утепленная ватой.Дом — «засыпуха», т.е. построен из досок. Толщина стен 40 см. Между досками уложили кровлю и засыпали опилками. В этом доме мы живем зимой и летом более 10 лет, расходуя 7-8 кубометров березового леса. При этом зимой топят дважды в день, а в сорокаградусный мороз — трижды.

Есть выражение — танец на печке. У строителей это означает, что печь надо ставить так, чтобы труба не упиралась в балки перекрытия и стропила на крыше.Подумайте, может, вам подойдет эта плита.

Складная печь из кирпича своими руками, экономичная печь своими руками, домашняя дачная печь, дровяной кирпич, простая дровяная печь на дачу, самодельная печь своими руками.

.

видов, описание. Походная печь своими руками

Среди огромного разнообразия отопительного оборудования-печки кемпинговые, которые еще называют туристическими. Такие устройства используются для приготовления пищи на природе, их можно эксплуатировать на дачном участке, а также во время длительных автомобильных поездок. Использовать в качестве топлива для этих агрегатов можно все, что есть под рукой: шишки, веточки и ветки. С помощью этого устройства вы сможете готовить еду и согреваться.

Описание печи «Дым»

Camping Oven сегодня доступен в магазинах в большом количестве.Вы можете выбрать наиболее подходящую модель, которая будет отличаться определенным набором функций и характеристик, подходящих для соответствующих условий. Перед покупкой такого устройства важно определиться, подойдет ли он по своим габаритам под багажник автомобиля, если печь будет транспортироваться таким образом.

Туристическая печь «Дым» имеет следующие размеры: 440 х 285 х 320 мм. Объем кастрюли составляет четыре литра, что вполне достаточно для того, чтобы приготовить еду всей семьей. Описанная печь Hiking должна использоваться только на открытой местности, в помещениях ее использование категорически запрещено.Важно использовать конструкцию вместе с искрогасителем и монтажными ножками. В качестве топлива не подходят смазочные материалы по типу керосина или бензина. Пожарная безопасность обеспечит установку на несгораемом основании.

Наконечники

Доливать топливо до открытия топки запрещено, а из топки высыпать горящие угли. Печь Походная во время работы должна быть удалена от горючих материалов на 0,5 м. Сверху конструкции необходимо предусмотреть свободное пространство в пределах трех метров и более.Перед дверью пользователь должен соблюдать дистанцию ​​1,5 метра. Крючки нужны для отворенье двери или снятия чехлов. Если вдруг загорелись окружающие предметы или материалы, для тушения можно использовать доступные материалы, а именно песок, воду и землю. Если вы путешествуете на машине, у вас обязательно должен быть огнетушитель, использовать его для борьбы с огнем будет наиболее эффективно.

Рекомендуется

Наиболее эффективные методы проращивания семян

Несмотря на то, что метод рассады в овощеводстве — процесс очень трудоемкий, его использует большинство садоводов.Посадка семян в открытый грунт — простой и удобный метод, но эффективен только в определенных климатических зонах. I …

Светоотражающая краска. Сфера применения

Когда машины начали заполнять дороги, их популярность начала набирать светоотражающая краска. Благодаря этой краске как водителям, так и пешеходам становится намного легче избегать аварий в темноте. Назначение краски Светоотражающая краска — лакокрасочный материал, …

Разновидности походных печей

Если вам нужна походная мини-печь, то можно рассмотреть разнообразие такого оборудования, которое предоставляют современные производители.Например, за относительно небольшую стоимость можно приобрести дорожную складную печь марки «Влад». Устройство предназначено для нагрева и приготовления пищи. Снаряжение можно использовать на охоте, на даче, на рыбалке или в кемпинге. Печь состоит из металлического ящика, а также подставки, в которой есть отверстие с дверцей для загрузки топлива. Имеется одно отверстие с патрубком — для крепления дымохода.

Переносить печь довольно легко, поскольку поставщик поставляет конструкцию разборной трубы, которую можно проложить внутри устройства.Такие складные походные печи компактны.

Еще одна альтернативная модель — «Эконом». Назначение конструкции та же, но главное преимущество — продолжительность горения до десяти часов. Время будет зависеть от используемого топлива. В духовку встроен искрогаситель, который незаменим при эксплуатации конструкции в палатке. Пламегаситель отвечает за повышение эффективности, так как тепло идет напрямую в трубу. Кроме того, искрогаситель действует как верхняя часть пластины жесткости, благодаря чему варочная поверхность быстро нагревается по всей площади.

В основании корпуса из нержавеющей стали 0,8 мм стали, что увеличивает срок службы конструкции. Духовка довольно устойчива к термическим и механическим воздействиям.

А для любителей отдохнуть на природе незаменимым станет походная печь для палатки. В качестве примера рассмотрим небольшую полегонку печи. Он имеет следующие размеры: 22 х 22 х 33 см. Вес комплекта эквивалентен 3,5 фунтам, поэтому конструкцию легко можно взять даже в поход. В комплект входят пять прямых, труба до колена, ножка к стойке, патронник, чехол для сумки и установка для резки металла в палатке.

Конструкция изготовлена ​​из нержавеющей стали. Если вы хотите выбрать более объемную духовку, вам стоит обратить внимание на тридцатиметровую среднюю полегонку, которая весит пять килограммов. Его размер немного больше: 25 х 25 х 50 сантиметров. Это устройство длительного горения предназначено для обогрева палаток, гаражей, теплиц, техники и коттеджей. Вы можете рассчитывать на восьмичасовую работу в режиме коррупции. При этом укладывать дрова нужно будет всего один раз. В качестве дополнительного преимущества — возможность холодного и горячего копчения.

Описание ракетная печь «Робинзон»

Походная печь «Робинзон» — очень популярное устройство среди рыбаков, охотников и туристов. Поместите небольшое количество сухой древесины в печь, чтобы вскипятить воду всего за семь минут, даже при низких температурах окружающей среды. Конструкция многофункциональна, с ее помощью можно жарить рыбу, мясо и разогревать продукты. Духовка не производит копоти и дыма в отличие от газовых горелок, под воздействием ветра пламя не гаснет.

Удобство использования

Походная ракетная печь (ее еще называют «Робинзон») легко собирается и разбирается, в ее основе высококачественный металл, который покрыт термостойкой краской, обеспечивающей защиту от высоких температур.Нагревательный элемент удобно расположен в корпусе, конструкция устойчива, его можно установить на любой поверхности.

Описание печи для полевой бани: модель «Великая экономка»

Печь для походной бани для некоторых туристов — настоящая находка. Отличным примером может служить «великая экономка» компании «Инвент-групп». Это устройство является еще несколькими вышеперечисленными аналогами. Прибор предназначен для приготовления пищи и обогрева. Установить банку конструкции в ванну. Пользователь может не опасаться, что тяжелые условия быстро выйдут из строя.Производитель позаботился об этом, взяв за основу толстую высококачественную сталь. Кроме того, углы пластины установлены под углом 45 градусов, что не только улучшает интенсивность, но и увеличивает продолжительность горения.

Угли в процессе горения древесины сместились в центр топки. Описываемое дополнение действует как усилитель жесткости боковых стенок и днища, предотвращая сильный нагрев нижней части. Это способствует повышению пожарной безопасности. Равные размеры: 300 х 300 х 500 миллиметров, а вес 13 фунтов.Будет отличным решением данной конструкции Походы. Баня, печь таким образом можно будет использовать даже вдали от дома, а вы будете наслаждаться комфортом и уютом природы.

Описание походная печь-шапочная

Вес этой многотопливной печи составляет всего около 500 грамм, а размеры равны: 150 х 122 х1 22 мм. Конструкция из нержавеющей стали, толщина стенок 1 миллиметр. Походную печь-сапочник можно использовать для быстрого подогрева пищи или воды. Данная конструкция является лидером по компактности, она состоит из 5 частей, а толщина секционного типа составляет 5.2 мм. Уложить топливо можно в широкое окно, которое имеет следующие размеры: 59 х 58 мм. Промывка устройства позволяет сушить топливо, веточки, свечи-таблетки, а также топливные гранулы и сушить спиртом, что упрощает использование устройства, когда нет возможности найти сухие ветки.

Изготовление походных печей

Самым простым вариантом будет реализация туристической печи из жестяных банок. В качестве альтернативы вы можете использовать железную кружку, которая должна быть достаточно высокой. Внизу должно быть несколько отверстий, необходимых для тяги.Важно соответствовать движению воздуха во внутреннем канале. В альтернативном решении будет одна большая дыра внизу. Банк набит деревянными подушками, которые не должны выходить за борт. После из центра извлечь элемент, который обеспечит канал для прохода воздуха. Там кладется бумага или сухая трава, которая однажды воспламенилась. Походная печь своими руками может быть изготовлена ​​из других материалов, но такую ​​конструкцию можно изготовить достаточно простой, ее объем составляет около 500 миллилитров, и она будет гореть около получаса.В этой сфере к садистам не буду.

Раздвижная печь своими руками

Если вы не боитесь потратить больше времени и сил на изготовление печи, то вам необходимо выполнить конструкцию, которая прослужит не один год. Для этого потребуются угловая шлифовальная машина, напильник, спицы велосипеда, миллиметровый листовой металл, рулетка, электродрель, плоскогубцы и петли для фортепиано. Для выполнения складной плиты можно использовать железные листы, снятые с корпуса газовой плиты или холодильника.Боковые стенки можно сформировать из системного блока старого компьютера.

Технические работы

Из листового металла выкладывают элементы будущей конструкции, после чего их распиливают на угловой шлифовальной машине. В дальнейшем дно отверстий, а после кромки обрабатываем напильником для удаления заусенцев. Боковые стенки соединены между собой, для этого отлично подойдут петли рояля с заклепками, в итоге у вас должен получиться своего рода ящик. По периметру днища и на нижних краях боковых стенок необходимо предусмотреть специальные проушины, которые необходимо загнуть в одну сторону.

Под коробкой заключена часть, которая будет выполнять роль нижних выступов двух элементов, объединяемых с каждой стороны в трубку, необходимо установить штифты спиц. Такой прием сделает печь устойчивой. На решетке сделаны лишние выступы, которые устанавливаются в отверстие. Сбоку проходит еще одно отверстие, необходимое для загрузки топлива. Вырезы в верхней части коробки увеличат тягу к еде, их можно использовать для укладки шампуров.

Простое решение: противни

У тех мастеров, которые не желают тратить много денег на выполнение печи, довольно часто используют основу противня.В этом случае устройство будет иметь два слоя, из которых нужно подготовить емкости разного размера, один должен входить в состав другого. В боковой стене наружных проем вырезаны дверной проем, а внизу — отверстия. Дверной проем должен быть внизу, форма его прямоугольная. Это можно считать, что бюджетная печь для кемпинга готова. Для улучшения тяги при использовании печь следует устанавливать на камнях на дне образовавшегося пространства.

.

Строим оригинальную тандырную печь для вашего дома

Восточная кухня в наше время пользуется огромной популярностью. Пирожные, самса, шашлык — эти блюда любят большинство наших сограждан. Но в чем секрет этого необычного и изысканного вкуса, попробовав, который никогда не перестанет любить и никогда не забудет? Ответ прост — приготовление в специальной восточной печи — тандыре. Этот изобретенный в Средней Азии прибор помогает создавать уникальные блюда, вся особенность которых в том, что они доходят до готовности не за счет жарки на открытом огне, а за счет тепла, которое выделяет конструкция.Именно поэтому неземной и восхитительный вкус блюд, отведанных в восточных ресторанах, нельзя забывать так долго. Но, как же быть, если денег на постоянные поездки по заведениям нет, а хочется отведать прекрасного зелья? Нет проблем. Мы расскажем, как построить оригинальную тандырную печь для дома своими руками. Немного усилий и вложений и у вас на сайте появится отличный прибор, с помощью которого вы всегда сможете порадовать себя и близких вкусной и полезной едой.Предлагаемый тандыр будет немного модифицирован под современные условия и будет сделан из кирпича, однако на вкусовых качествах приготовленных в нем блюд это никак не отразится. Выше представлена ​​схема, по которой мы будем проводить работы. Итак, как уже было написано выше, мы немного отклоняемся от классического канона постройки тандыра и делаем его из кирпича и цилиндрической формы. Вероятно, это будет способствовать немного более быстрому процессу охлаждения стен, но в целом для конструкции это не критично.Но процесс изготовления такой печи намного проще. В качестве основного материала возьмите обычный печной красный кирпич. Для начала нужно определиться с местом установки. Идеально подойдет небольшая площадка 1,2 м х 1,2 м. Он должен быть идеально плоским и с мягкой набивкой. Первым делом выкапываем яму. Это необходимо для трубочки-ясеня. Для него можно использовать либо металл (для тех, кто опасается негативного воздействия асбеста на организм), либо асбестоцемент. Далее, не перевязав ряды и используя раствор силикатного белого кирпича, выкладываем участок.Раствор не нужен, так как все равно под воздействием высоких температур он неминуемо потрескается. Вы также можете использовать для участка железобетонную плиту, но это займет больше времени и будет намного дороже. Создаваемый участок должен быть максимально ровным, поэтому при установке используйте строительный уровень. Следующим шагом будет установка стен. Кирпич необходимо класть на стык, а для аккуратного возведения стен понадобится круговой узор, либо разметка. Если вы уверены в себе, опытный специалист, можете попробовать лечь без дополнительных приспособлений. Размер внутреннего круга будет 40 см. В первый ряд должно уйти 19 кирпичей. В нашем случае на строительство тандырита ушло 57 кирпичей. Но, конечно, можно сделать его размер больше и соответственно потратить больше материала — все зависит от ваших личных потребностей. Всего у вас должно получиться три ряда кирпичей. Чтобы конструкция не гнила, ее нужно соединить обычной металлической проволокой. Постепенно укладывая 2-й и 3-й ряды, в конце получаем колодец. Его высота должна быть 75 см. На следующем этапе берем шамотную глину и готовим раствор на ее основе. Полученной смесью заделываем промежутки между кирпичами. Делать это желательно руками, но обязательно в перчатках. В общем, на прокладку швов должно уходить примерно 2 мешка глины по 20 кг. Не забывайте, перед облицовкой швов немного увлажнить кирпич. Это нужно для того, чтобы он не слишком быстро впитал всю влагу из глины. Когда конструкция высохнет — нанести второй слой — армирующий. Готовить надо из обычной глины, обильно перемешанной с соломой. Если при шпаклевке образовались трещины, их легко удалить обычным жидким раствором глины. Наносим первый армирующий слой и даем перерыв для высыхания — 2-3 дня. Затем аналогичным образом сделать второй слой и тоже оставить на 2-3 дня для высыхания. Все это время незабываемо защищать наш будущий тандыр от дождя полиэтиленовой пленкой, ведь глина в таком виде очень неустойчива под воздействием воды. Еще прочнее наше устройство будет, если обернуть его слоем кладочной сетки. А потом снова обработать глиной. Ставим металлическое кольцо, предварительно приваренное по размеру. Снова перевооружить тандыр с помощью ранее использованной кладочной сетки. Только теперь он должен дойти до уровня установленного кольца. Теперь покрываем конструкцию цементным раствором. Приготовить его нужно так: перемешать песок, просеивание и цемент. В результате вы получите легкий бетон. Далее в смесь добавьте одну ложку на ведро с моющим средством.Это необходимо, чтобы избежать усадки бетона. Когда закончите все работы — оставьте тандыр просохнуть на неделю. Чтобы наша печь лучше сохраняла тепло, делаем крышку, желательно деревянную. Также рекомендуется накрыть тандыр одеялом для еще лучшей теплоизоляции. Также необходимо создать специальную подставку, на которой будет размещаться посуда и шампуры. Все загружаем продукты и начинаем готовить его кулинарный шедевр! Таким образом, вы всего за несколько дней построили оригинальную тандырную печь для своего дома.Это простое приспособление поможет не только разбавить рацион ваших домочадцев отличными восточными блюдами, но и поможет сохранить здоровье. Ведь еда, приготовленная в тандыре, славится не только восхитительным вкусом, но и очень полезна для желудочно-кишечного тракта. Постройте такую ​​уникальную печь на своем участке и покажите себя не только отличным печником, но и прекрасным отцом семейства, заботящимся о своей еде. Воспользуйтесь нашими советами, чтобы приготовить и пусть еда, приготовленная в новой оригинальной тандырной печи, наполняет теплом не только желудки ваших близких, но и их сердца!

Комментарии

комментария

.

Выпечка на пару в домашней духовке

Паровые ожоги больно. Очень-очень больно. Маленькая отметина на моем левом предплечье каждый день вызывает вопрос: Маурицио, оно того стоило? Но прежде чем мы поговорим о моем новом почетном знаке выпечки, давайте сосредоточимся на решении проблем, связанных с выпечкой хорошего хлеба в домашних условиях. Хотя многие из этих проблем возникают на ранних этапах двухдневного процесса (ферментация, выбор муки, смешивание, формование и т. Д.), В конце всей этой упорядоченной процессии есть важный компонент: выпечка на пару у вас дома. печь.

Для того чтобы ваш хлеб раскрыл свой потенциал, внешняя натянутая кожа на буханке должна иметь возможность расширяться и растягиваться, прежде чем затвердеет. Готовьте на пару в духовке, а затем на поверхности хлеба, чтобы кожа оставалась эластичной и эластичной во время выпечки. Если ваше тесто сохнет и готовится слишком быстро снаружи, внутренняя сила, создаваемая дрожжами / бактериями, быстро потребляющими пищу при высокой температуре, будет ослаблена и никогда не вызовет достаточного подъема, чтобы получить эту превосходную открытую крошку, эту фантастическую трещину на поверхности и эту прекрасную gringe , который заставляет нас улыбаться.

Итак, как мы можем получить достаточно пара в духовке, чтобы эти буханки продолжали расти? Методов действительно предостаточно, и у каждого человека свой подход, но, пожалуй, самый популярный выбор на данный момент, и тот, с которого я начал, — это выпечка хлеба в голландской печи (см. Мое руководство о том, как испечь хлеб в голландской печи). духовка если не знакомы). Однако наступает время, когда вы, возможно, захотите испечь два (или более) хлеба за раз, или, возможно, ваши буханки крупнее, чем ваша голландская печь может с комфортом вместить.Альтернативой является выпекание прямо на камнях и получение достаточного количества пара в домашней духовке с помощью других хитрых способов.

В профессиональных хлебопекарных печах есть пар под краном. Нажмите кнопку, и волна пара распылится на столы с недавно загруженным тестом (однако, всегда есть испытаний, , независимо от того, какую печь вы используете). Сейчас есть домашние печи, которые представляют собой «пароварки», но те, на которые я смотрел, невероятно малы. Вы могли бы уместить два хлеба, но я мог бы также разместить две голландские печи в моей нынешней домашней духовке; нет никакого преимущества.Некоторые другие альтернативы не могут впрыскивать пар при нажатии кнопки, но они герметичны для улавливания пара и имеют метод генерации пара. Они выглядят очень многообещающе, но стоят дорого.

Поскольку у большинства из нас, пекарей, нет ни одной из этих причудливых печей, нам приходится обходиться — читайте дальше, чтобы узнать, как выпечка на пару в домашней духовке может быть простым процессом.

Инструменты для паровой печи для дома

Сначала нам нужно иметь правильный набор инструментов для работы.Давайте рассмотрим еще несколько дополнений к нашему арсеналу домашней выпечки:

Лавовые породы

Первый — это чугунный поддон, заполненный лавовыми камнями1. Камни лавы — лучший выбор, потому что они очень горячие, нелегко разрушаются и имеют множество зазубренных сторон и щелей для невероятного увеличения площади поверхности. Что такого особенного в площади поверхности? Когда более холодная вода попадает на горячую поверхность, она мгновенно превращается в пар. Чем больше у вас горячая поверхность, тем больше пара вырабатывается.Я нашел эти лавовые камни, которые специально созданы для домашних грилей-барбекю, и они оказались идеальным выбором. Они входят в довольно большую сумку, и я все еще нахожусь в первой пригоршне — у меня, наверное, есть лавовые камни на всю жизнь.

Противень

Второй компонент — это сверхпрочная кастрюля из нержавеющей стали, которую я использую для удержания лавовых камней. Эта сковорода из нержавеющей стали хороша по нескольким причинам: у нее очень толстые стенки, она хорошо сохраняет тепло и не боится злоупотреблений.

Противень прямоугольный

Последний компонент — старая прямоугольная форма для выпечки, внутри которой свернуты маленькие кухонные полотенца.Я использую старую кастрюлю со всего кухни и скатываю три маленьких полотенца, помещенных в центре. Чем больше вы добавите полотенец, тем больше пара выйдет. Я использую дешевые чистые полотенца, так как они со временем обгорят, и их нужно будет заменить.

За десять-двадцать минут до начала выпекания вы вскипятите немного воды и вылейте ее на полотенца в прямоугольной сковороде, чтобы они полностью пропитались паром. Затем поместите эту сковороду с полотенцами обратно в духовку.Эта сковорода пропитает внутреннюю часть паром еще до того, как вы плеснете воду на лавовые камни, и продолжит хорошо впекаться.

Дополнительный ручной Spritzer

Последний пункт не является обязательным. Ручной распылитель из нержавеющей стали, который я использую, чтобы распылить немного больше пара перед закрытием дверцы духовки. Мне нравится иметь возможность распылить немного больше пара, если я считаю, что это оправдано. Кроме того, вы можете использовать это через 5-10 минут после запекания, чтобы еще раз быстро пропитать внутреннюю часть духовки.Некоторые пекари, например Джеффри Хэмелман из «Хлеба», рекомендуют второй этап приготовления на пару в домашней духовке.

На самом деле не так много новых инструментов, и если вы подумаете об этом в долгосрочной перспективе, вы, вероятно, сэкономите деньги, так как теперь мы можем выпекать 2-4 буханки за раз — больше не нужно тратить все это пространство в горячей духовке. Теперь, когда у нас есть требования к инструментам, как нам это сделать?

Метод выпечки с паром

Следующее требует немного практики. Во-первых, убедитесь, что вы подготовили все свои инструменты и что это в пределах досягаемости, это довольно беспокойный процесс, и вы хотите делать его почти без мысли — мышечной памяти.Чем дольше дверца духовки открыта, тем больше тепла будет уходить. Толстые камни для выпечки или сталь для выпечки (что также отлично подходит для пиццы на закваске!) Помогут компенсировать некоторые потери, но вы все равно хотите действовать быстро.

Ниже наглядно показано, где у меня сковороды, куда идет загруженное тесто и где мои камни для выпечки.

Теперь, когда у нас есть список того, что нам нужно, где элементы будут размещены и почему, давайте перейдем к собственному методу (с анимированной версией ниже!).

Метод:

1. За час до выпечки включите духовку (разогрейте)
2. За 10-20 минут до загрузки хлеба вскипятите воду, вылейте полотенца в прямоугольный противень, полностью пропитайте их и положите в задний угол духовки.
3. Через 10-20 минут после загрузки формы выложите каждую массу теста на отдельный кусок пергаментной бумаги
4. Поместите тесто и листы под ним на кожуру пиццы
5. Надрезайте тесто
6. Откройте духовку и вставьте тесто ( пергаментом) на камни для выпечки
7. Быстро положите полотенце на стекло дверцы духовки (по желанию, вы можете увидеть, как я это делаю ниже) 2
8. Осторожно налейте 1 стакан воды в чугунную сковороду с камнями лавы3
9. Быстро распылите хлеб насадка с ручным шпритцером (опция)
10. Закройте дверцу духовки и наблюдайте, как поднимается тесто
11. Через 20 минут снимите прямоугольную и чугунную сковороды (осторожно, они очень горячие), чтобы прекратить пропаривание
12. Выпекайте как обычно, до готовности

Вот и все! Вот весь процесс (без предварительного нагрева и замачивания полотенец) в одном модном GIF-файле для выпечки с паром:

Почему мы используем два листа пергаментной бумаги для теста? Если вы используете два листа, вы можете при необходимости отрегулировать расстояние между буханками во время выпечки.Одна из худших вещей — это когда тесто расширяется и соединяется с другим хлебом; это снижает общий рост на и буханок. Если вы заметили, что хлебцы начинают немного приближаться по мере подъема, быстро раздвиньте их.

После 20 минут выпекания мы снимаем чугунную форму и прямоугольную форму для выпечки, чтобы больше не образовывался пар, который позволяет буханкам хрустеть и затвердевать.

Осторожно: Будьте осторожны с этим методом: если вы уроните слишком много холодной воды на дверцу духовки, вы можете треснуть стекло.Лично со мной такое никогда не случалось, но я знаю по крайней мере одного пекаря, у которого была такая проблема. Убедитесь, что вода не попадает в стакан.

Другой подход

Если вам интересен еще один способ, у Тома Леонарда есть способ, в котором используется противень, перевернутый над вашими хлебами для выпечки, чтобы улавливать пар, поскольку вода готовится из вашего теста. Здесь вы можете увидеть способ приготовления на пару Тома. Я пробовал этот метод несколько раз, и, к сожалению, у меня возникла проблема с жаровней. К сожалению, мой хлеб поднялся так высоко, что сковорода оторвалась от дна, разбив верхнюю часть моего хлеба и выпустив пар слишком рано.

Если вы хотите и дальше пользоваться голландской духовкой, прочтите мой пост о том, как печь хлеб в голландской печи или запечатанной посуде. В этом посте я расскажу о нескольких методах загрузки теста, а также о некоторых советах и ​​хитростях, чтобы не сжечь хлеб.

Заключение

Мне нравится этот метод запекания на пару в домашней духовке, потому что он позволяет мне готовить два больших хлеба за раз. Я планирую выпекать четыре буханки за раз, и это позволит мне без проблем делать это. Выпечка в голландской духовке (или комбинированной плите) работает исключительно хорошо, и я все еще могу использовать этот метод, если готовлю только одну буханку или буханку с высоким содержанием влаги (сковорода поможет удерживать тесто вместе), но я обнаружил, что использую этот новый метод все больше и больше.Результаты оказались потрясающими.

Небольшие ожоги паром, оно того стоит (как вы можете видеть ниже). 4

Есть ли другие рекомендации по производству пара? Что вы используете и почему?

Если вы попробуете этот метод, я буду рад увидеть его! Отметьте @maurizio в Instagram и добавьте хэштег к своей фотографии #theperfectloaf , чтобы я мог посмотреть!

.