Опалубка для фундамента своими руками видео: Опалубка для фундамента своими руками: как выполнить монтаж

Содержание

видео инструкция, технология по шагам

После завершения ряда подготовительных мероприятий (изыскательских, проектных, расчистки территории) любое строительство начинается с устройства основания. В частном секторе, учитывая естественное стремление собственников по максимуму выполнить все технологические операции своими силами, они, как правило, выбирают ленточный фундамент. Один из этапов его возведения – сборка несущей конструкции для заливки раствора. Эта статья посвящена особенностям монтажа опалубки для ленточного фундамента и рассмотрению типичных ошибок при самостоятельном ведении работ.

Учитывая точность постановки вопроса, обозначенного в названии статьи, автор сознательно пропускает некоторые этапы, относящиеся к категории «подготовительные мероприятия» – к примеру, зачистка сегмента территории и его выравнивание. Некоторые технологии, например, устройство фундамента на склоне, имеют ряд особенностей и требуют отдельного рассмотрения. Исходим из того, что участок достаточно ровный, а лента будет не блочная, а монолитная (наиболее приемлемый вариант при самостоятельном монтаже основания).

Инструкция по строительству опалубки

Пошагово разбираться с ее сборкой и установкой для каждого конкретного случая не имеет смысла. Кто-то использует доски, кому-то удобнее работать с многослойной фанерой или купить опалубку из пенополистирола. Кстати, в зависимости от габаритов фундамента и предназначения строения ее можно смонтировать из ЖБИ, металла – вариантов достаточно. Целесообразность того или иного выйдет определить только самому.

Самая распространенная и простая технология, применяемая при устройстве ленточного фундамента своими руками – сборка опалубки из досок, ее пошагово и рассмотрим.

*Все данные – в «см».

1. Разметка участка.

Возведение ленточного фундамента предполагает проведение земляных работ, «на глазок» этим заниматься никто не будет. При трассировке территории используются подручные материалы – прутки арматуры, колышки из древесины, бечевки, капроновые шнуры и тому подобное. Схем разметки множество – «паутина», «золотой треугольник» и ряд других – поэтому приводить конкретную инструкцию не стоит. Выбирается та, которая самому хозяину понятнее и удобнее в реализации.

  • Для небольшого частного дома оптимальной считается ширина основания в пределах 40 см.
  • Не все внутренние стены являются несущими. Чтобы сэкономить на материалах, параметры частей фундамента под перегородки можно уменьшить.
  • Печи, мощные котлы устанавливаются на «персональное» основание. Это следует учитывать при разметке.

2. Траншея.

Опять-таки, инструкция общая. Если ленточный фундамент мелкозаглубленный, то порядка 60. При строительстве дома с техническим этажом, подвальным помещением – ниже того уровня, на который промерзает грунт (для большей части территории РФ – не менее 170). Но это без учета «подсыпки» на дно траншеи (еще плюс 10-15).

Довольно часто достаточная глубина обозначается в пределах 120 – 140. Аргументация – устройство более высокого основания нецелесообразно и ведет к удорожанию строительства. Но если учесть, сколько стоит ремонт (или просто усиление), то экономить вряд ли разумно.

Ее устройство необходимо при возведении фундамента любого типа. Задача данного насыпного слоя – компенсировать подвижки почвы. А они неизбежны, особенно в периоды межсезонья.

1-й слой – как правило, под фундамент укладывается крупнозернистый песок. Чтобы он хорошо уплотнился, его желательно пролить водой (несильно). Дополнительно – утрамбовать и выровнять по всей протяженности будущего ленточного фундамента.

2-й – разделительный. Нужен для того, чтобы влага из грунта не поднималась к фундаменту, а образовавшийся на нем конденсат, осадки отводились вглубь почвы. Лучше всего использовать геотекстиль.

3-й – щебень (мелкофракционный – его легче трамбовать). Технология – как и для песка (уплотнение + выравнивание).

Укладка поверх подушки связанных арматурных прутков (по оси ленты) или сетки значительно повысит прочность основания.

3. Опалубка для фундамента.

Основные требования:

  • Правильность геометрии.
  • Прочность.
  • Превышение уровня грунта – не менее 15.

Опалубка монтируется из отдельных секций. Щиты из досок самостоятельно сбить несложно, если заранее произвести расчеты и составить схему сборки. Именно по ней подбираются доски и фанера требуемых размеров.

Как их сколачивать, чем скреплять секции – решать придется самому, по обстоятельствам, исходя из параметров и конфигурации ленточного фундамента. Основное требование – прочность – уже указано. Фиксация щитов опалубки производится на заранее установленных опорных брусьях, которые выполняют функцию «скелета» всей конструкции. Места их расположения определяются составленной схемой.

Что учесть:

  • Если в процессе монтажа опалубки фанера не применяется, то каркас необходимо изнутри выложить гидроизоляционным материалом. Лучше использовать пленку п/э (толстую), особенно если ленточный фундамент возводится зимой. Традиционный рубероид плохо гнется, а в холодное время начнет рваться. Толку от такой изоляции не будет.
  • Особенности технологии устройства опалубки определяются и видом раствора. Крупные фракции наполнителя могут порвать пленочную изоляцию во время загрузки и уплотнения. Следовательно, целесообразнее изнутри доски каркаса обшить фанерой.
  • Для дополнительного усиления опалубки ее противоположные секции поверху скрепляются брусьями, а по бокам каркаса устанавливаются подпорки. Это необходимо для того, чтобы под весом бетона конструкция не «поплыла».

Далее – установка армирующего каркаса и заливка раствора.

Характерные ошибки при сборке

1. Сборка конструкции из сухих заготовок.

Доски для опалубки лучше брать сырые. В противном случае при загрузке бетонной массы они начнут интенсивно впитывать воду, содержащуюся в растворе. Структура искусственного камня получится неоднородной, что скажется на прочности фундамента.

2. Использование необрезной доски.

Неправильная геометрия образцов приводит к образованию щелей, через которые вытекает «цементное молочко», результат – тот же. Если все-таки для опалубки применяется именно такая (дешевая) древесина, то следует дополнительно изнутри все щиты обшить фанерой.

3. Неправильный выбор параметров досок.

Оптимальными считаются: по ширине – до 15, по толщине – не менее 4. Сборка опалубки из более тонких образцов может привести к их изгибу, так как загружаемый раствор создает значительную нагрузку на всю конструкцию. Боковые грани ленточного фундамента получатся неровными, что затруднит его дальнейшую отделку (гидроизоляцию, утепление). Кроме того, повысится расход бетона, так как он постепенно начнет проседать по мере изменения геометрии досок.

Можно использовать образцы и с меньшей толщиной, но при условии, что изнутри опалубка будет обшита фанерой. Причем не простенькой (дешевой), а многослойной и влагоустойчивой. Например, фанерными листами марок ФК или ФСФ.

Самостоятельно, зимой, фундаментом лучше не заниматься. Технология значительно усложняется – уплотнение бетона, прогрев и ряд других мероприятий – и самому при недостатке опыта все нюансы учесть не получится.

устройство, этапы монтажа, фото и видео

Опалубка служит элементом ограждения при заливке бетона, препятствуя его вытеканию за пределы будущей конструкции и таким образом придавая ему необходимую форму. Это приспособление используют для изготовления фундаментов разных видов. Самый распространенный вариант применения – формирование опалубки для ленточного фундамента. При помощи опалубки делают армированные пояса под плиты перекрытия или кровельный каркас здания, а также многие другие конструкции, в которых подразумевается заливка формы бетоном или цементным раствором. Материал для опалубки фундамента может применяться разный, и в нашей статье рассмотрим несколько вариантов.

Деревянная опалубка с гидроизоляционным покрытиемИсточник demidovo52.ru

Виды и материалы изготовления опалубок

В зависимости от желаемого качества бетонной конструкции, скорости ее сооружения и возможности повторного использования ограждающего материала, различают следующие разновидности опалубки:

  • Съемная (разборная). Подразумевает многократное использование функциональных деталей приспособления. Демонтируется после затвердевания железобетона.
  • Несъемная. Остается в фундаменте, при этом служит дополнительным защитным или декоративным элементом сооружения.
  • Деревянная. Применяется в разборных конструкциях. В качестве основного ограждающего материала используют обрезную деревянную доску разного сечения, фанеру, плиты ОСБ, в редких случаях ДСП.
  • Металлическая. Ограждающие элементы в такой опалубке делают из листового металла. Узлы, обеспечивающие жесткость и препятствующие деформации плоскостей, могут быть выполнены из дерева или металлического профиля.
  • Полимерная. Может быть как съемной, так и несъемной. В первом случае, подразумевается использование специальных пластиковых листов в качестве ограждения. Во втором, бетон заливают в формы из пенополистирола, собранные посредством замков в цельную конструкцию.

Опалубка для многоразового использования – часто такие сдают в арендуИсточник stroiecoplast.ru

Обзор типовых опалубок: типы и условия применения опалубочных конструкций

В зависимости от требований к железобетонной конструкции подбирается разновидность опалубки. Габариты фундамента, а именно его высота и ширина имеют первостепенное значение. Чем выше сооружение, тем крепче должен быть ограждающий материал.



Разборная опалубка

Это самый распространенный вариант устройства опалубки для ленточного фундамента и не только. Его популярность обусловлена простотой изготовления, доступностью материала и невысокой стоимостью сравнительно с другими вариантами.

Чаще всего строится такая опалубка из ОСБ, щитов из деревянных досок, фанеры, иногда ДСП. В качестве материала для каркаса применяют деревянный брус подходящего сечения или металлический профиль. Весь материал после демонтажа опалубки может быть использован в дальнейших строительных работах. Естественно, это возможно при бережном отношении к нему.

Даже одноразовая опалубка может быть разборной, а доски вполне сгодятся для чернового пола или подобных работИсточник readmehouse.ru

Из досок

Для сооружения опалубки понадобится доска толщиной от 25 мм, если ширина фундамента до 300 мм. Более габаритная конструкция с шириной ленты от 400 мм и выше потребует использования доски 40-50 мм. Подойдет пиломатериал любой породы как лиственной, так и хвойной. Наиболее экономически целесообразно применять ель или сосну. К тому же эти породы обладают достаточной прочностью и стойкостью к перепадам влажности.

Недостатки: длительное время сборки щитов и последующего монтажа/демонтажа элементов сооружения; конструкция требует дополнительного укрепления.

Достоинства: невысокая стоимость.

Из фанеры, ДСП, ОСБ

Чтобы опалубка из ОСБ для фундамента, или из фанеры и ДСП, была прочной не обойтись без деревянного бруса, который будет необходим при сборке каркаса и упоров с раскосами. Рекомендуемая толщина плит – от 18 мм и более. Чем толще плита, тем меньше бруса для жесткости придется добавлять. Размер листов:

  • водостойкая фанера – 1200*2400;
  • строительная фанера – 1500*1500;
  • ОСБ: 2500*1250;
  • ДСП – 3750*1750.

Для однократного применения можно использовать обычную фанеру, плиты ОСБ или даже ДСП (потом его придется выкинуть). Если же планируется много циклов заливки, стоит обратить внимание на ламинированную водостойкую фанеру.

Опалубка из фанерыИсточник derevyannyy.com

Положительные качества: простота и скорость сборки сравнительно со всеми остальными разборными вариантами. При использовании дешевых сортов плит, стоимость такой опалубки под фундамент будет ниже чем у деревянной.

Недостатки: высокая стоимость водостойкой ламинированной фанеры; одноразовое использование недорогих плитных материалов.

Металлическая опалубка

Дорогой, но практичный вариант, способный обеспечить высокое качество поверхности, что уменьшает затраты на ее последующую шлифовку (если таковая предполагается). Подобные конструкции чаще заводского изготовления, поэтому максимально приспособлены для быстрой сборки. Обладают значительной жесткостью и такой же значительной массой, что подразумевает привлечение бригады строителей для монтажа и возможно, подъемной техники. Существуют облегченные варианты из алюминия или его сплавов, но использовать их для экономии на зарплате рабочих и кранах нецелесообразно.

Металлическая опалубка для фундамента (фото ниже) предназначена для многоразового использования и обладает значительным потенциалом в этом плане, что отчасти оправдывает ее высокую стоимость.

Металлические опалубки многоразового использованияИсточник stroyday.ru

Качество фундамента, изготовленного с использованием железной опалубки, на порядок выше деревянных вариантов. Это обусловлено свойствами металла, который в отличие от дерева не впитывает влагу и тем самым обеспечивает благоприятные условия для дозревания бетона.

Полимерные плиты

Смысл тот же, что и с фанерой, ОСБ или ДСП, с той лишь разницей, что в качестве материала для ограждения используется полимерная плита, размер и толщина которой зависит от требуемой жесткости. Для обеспечения должной жесткости сооружения необходим каркас из бруса или металлического профиля.

Полимерные опалубки это дорогое удовольствие, но они незаменимы при строительстве типовых сооруженийИсточник stroykarecept. ru

Несъемная конструкция

Подбирая материал для неразборной опалубки следует выбирать тот, который придаст монолитной конструкции необходимые свойства. Например, если впоследствии требуется утепление, лучше использовать пенополистирол, чем бетонные блоки или металлические листы.

Несъемная опалубкаИсточник pogreb-podval.ru

Особенности использования технологии несъемной опалубки в строительстве частных домовладений

Пенополистирольные блоки

Очень простой и быстрый вариант, к тому же готовая бетонная конструкция получается уже утепленной. Изготовление опалубки для ленточного фундамента из блоков вызывает ассоциацию с конструктором: легкие блоки из полистирола высокой плотности собираются посредством замков, расположенных на соприкасающихся сторонах изделия. Технология предусматривает наличие линейных, угловых, радиусных и прочих элементов для реализации любых геометрических форм и решений.

Также есть вариант, где в качестве ограничивающего материала используются листы плотного полистирола. Стыковка листов между собой реализована при помощи простого соединения «шип/паз». Противоположные стенки соединяются специальными металлическими скобами, которые параллельно определяют ширину ленты фундамента.

Материал обладает небольшой массой и прост в обращении, поэтому конструкции из него монтируются быстро, не требуют специального оборудования и навыков.

Несъемная опалубка также работает в качестве утеплителяИсточник gmk.spb.ru

Железобетонные фундаментные блоки

Название говорит само за себя. Конструкционно напоминает опалубку из пенополистирола. Разница в отсутствии утепления, значительной массе и большей жесткости готового монолитного сооружения. В случае работ с крупногабаритными блоками, для монтирования понадобится бригада строителей и подъемная техника.

Несъемная опалубка из пустотелых блоковИсточник domsovetov. by

Вспомогательные материалы и необходимый инструмент

В процессе монтажа опалубки для ленточного фундамента приходится использовать различные приспособления. Чаще всего они нужны в случае изготовления деревянных конструкций, особенно, когда используется подручный листовой материал. Заводские изделия обычно комплектуются всем необходимым.

Металлические шпильки

Необходимы для высоких сооружений. Обеспечить качественную фиксацию толщины ленты по всей площади ограждения другими способами не представляется возможным. Шпильки не нужны для конструкций высотой менее полуметра, особенно, если применяются достаточно жесткие листовые материалы или доски.

Назначение этого элемента – предупреждение распирания стенок опалубки. Для правильного функционирования, шпилька устанавливается в пластиковую трубу. Делается это таким образом, чтобы при стягивании, стенки ограждения с внутренней стороны упирались в трубу. С наружной стороны на шпильку рекомендовано одевать шайбы.

Раскосы

Предназначены для предотвращения выгибания стенок ограждения наружу. Изготавливаются из деревянных брусков разной длины. Вход идет весь подходящий материал, в том числе обрезки.

Шпильки и раскосыИсточник plotnikov-pub.ru

Полиэтиленовая пленка

Препятствует вытеканию бетонной смеси за пределы опалубки. В основном используется для конструкций из досок, в том числе необрезных. Способствует предотвращению излишнего загрязнения древесины цементным раствором, что дает более широкие возможности их последующего использования.

Панели для фундамента и другие варианты отделки цоколя здания

Изготовление съемной опалубки под ленточный фундамент

Вариантов сооружения подобных конструкций достаточно много и выбор наиболее подходящего зависит от ситуации и предпочтений специалистов. Рассмотрим, как делается опалубка для ленточного фундамента с использованием деревянных щитов и бруса.

Технология изготовления щитов из дерева

Толщина доски подбирается в зависимости от ширины ленты и высоты конструкции. При ширине до 300 мм и высоте до 1м можно использовать доску 25-30 мм. Длина щитов также зависит от габаритов ограждения и геометрии сооружения. Учитывая стандартную длину доски (4,5 – 6 м), оптимальной можно считать длину щита 2 – 2,5 м.

При изготовлении в качестве крепежа лучше использовать гвозди. Это значительно облегчит демонтаж, сэкономит средства и ускорит процесс.

Сборка опалубкиИсточник kakpostroit.su

Для щитов высотой до 1 метра сборка представляет следующую последовательность действий:

  • Нужно заготовить доски для набора одного щита, например, 10 досок длиной 2 м, шириной 100 мм;
  • Для обеспечения жесткости и связки досок можно использовать брус сечением 50*50, – на один щит 4 шт.;
  • Доска прибивается гвоздями к брусу, который располагается через равные промежутки, при этом по краям торцов должно быть расстояние около 200 мм (чтобы связать щиты между собой при монтаже). Следует сделать бруски несколько длиннее, для того, чтобы их можно было вбивать в землю, если подобное предусмотрено конструкцией.
  • Для высоких сооружений с шириной ленты 400 мм и больше надо использовать доску толщиной 40 – 50 мм, брус для каркаса – минимум 100*50 мм.

Монтажные работы

Предварительно необходимо сделать разметку. После этого щиты располагаются по ходу ленты фундамента. Снаружи ленты фиксируются раскосами, изнутри устанавливают упоры или шпильки. Во время работ нужно контролировать уровень во всех плоскостях и геометрическую точность конструкции.

Наглядно про опалубки для фундамента смотрите в видео:

Сборка несъемной опалубки

Конструкция из полистирольных блоков собирается постепенно – по мере увеличения высоты фундамента или стен. Первый ряд выкладывают на подготовленную основу – подушку, предварительно положив гидроизоляцию с заходом на стены траншеи (в случае траншейного варианта). Сборка производится в замки на гранях блоков.

Набирается высота, при которой можно без значительных затруднений повязать арматуру. В случае использования полимерных листов, стенки фиксируются между собой скобами, которые идут в комплекте. Набрав несколько рядов и развязав арматуру производят заливку бетоном, после чего собирают следующие ряды и так до полной готовности сооружения.

Для неразборной опалубки из бетонных блоков процесс такой же. Разница в конструкции материала и способе развязки арматуры, которая укладывается в специально предусмотренные выемки на верхней и нижней поверхности блоков. Процесс монтажа также происходит постепенно – после заливки одного или двух рядов монтируются следующие.

Еще про несъемные опалубки смотрите в видео:

Плитный фундамент для частного дома: где и когда используется, как рассчитать, этапы монтажа

Итоги

Применения той или иной опалубки во многом зависит от затрат, на которые готов пойти застройщик, а также требований к качеству фундамента. Для бюджетных вариантов вполне подойдет опалубка из дерева с использованием подручных средств (есть примеры с использованием картонных коробок). Если важна скорость, и качество придется рассматривать другие варианты, которые потребуют больших затрат.

Как сделать опалубку для фундамента — опалубка своими руками

Опалубка — это своеобразная строительная оснастка, необходимая для создания монолитных элементов строительства из бетона и арматуры. Заливка бетона при этом происходит в пространство, ограниченное элементами опалубки (щитами или досками). Поскольку бетон принимает форму, заданную формой опалубки, к качеству ее рабочей поверхности, точности производства и установки предъявляются особые требования. После полного высыхания строительной смеси опалубка демонтируется (для съемных опалубок) или остается на месте (для несъемных опалубок).

Опалубки бывают деревянные, металлические и пенополистироловые.

Металлическая опалубка может быть как съемная, так и частично съемная. Такую опалубку используют для возведения наиболее ответственных монолитных элементов масштабных зданий, для работы крупных строительных компаний. Хотя стоимость такой опалубки значительно превышает стоимость деревянной, ее применение остается выгодным при условии многократного ее использования.

Пенополистирольная опалубка не снимается после заливки и затвердевания бетона, благодаря чему позволяет повысить несущую способность фундамента и стен, а также их теплоизоляционные свойства. Использование такой опалубки для строительства цоколя решает сразу целый ряд проблем: утепление цоколя, защиту стен, и др. Готовую пенополистироловую опалубку можно заказать у надежного производителя, так же как и деревянную.

Деревянную опалубку применяют для строительства мелких масштабов, например, для строительства дачи, бани, гаража. Благодаря ее невысокой стоимости и простоте монтажа и демонтажа, деревянная опалубка — наиболее выгодный вариант для укладки фундамента небольшого строения своими силами (здесь имеется в виду укладка части фундамента, расположенной над уровнем земли). Ниже описаны некоторые особенности и тонкости монтажа именно деревянной опалубки.

Вернуться к содержанию

Конструкция опалубки

Конструкция опалубки ленточного фундамента

Для того чтобы ответить на вопрос, как сделать опалубку для фундамента, необходимо сначала разобраться в устройстве опалубки. Итак, опалубка состоит из щитов, жестко закрепленных при помощи распорок, колышков и подкосов. Для передачи напряжения между колышками, подкосами и щитом имеются направляющие и прижимные доски, которые также помогают установить в определенном положении щиты. Именно щиты удерживают строительный раствор вместе с арматурой, придают им необходимую форму и воспринимают основную нагрузку от бетона. От щитов зависит и прочностные характеристики фундамента, и его долговечность. Именно поэтому следует внимательно изучить некоторые тонкости монтажа деревянной опалубки:

  • Все элементы опалубки необходимо крайне точно устанавливать, с применением строительного уровня. Это поможет избежать перекоса, наклона фундамента.
  • Качество рабочей поверхности щита, а также наличие щелей и зазоров между досками также значительно влияют на результат. Поэтому все щели, отверстия в щитах перед заливкой фундамента необходимо устранить.
  • Толщина доски для опалубки должна составлять не менее 50 мм. Брус, используемый в качестве распорок или колышков также должен быть не менее 50 мм. Это необходимо для получения необходимой прочности, устойчивости и жесткости конструкции. При заливке бетона на каждый элемент опалубки будет действовать большая нагрузка, от которой доска, толщиной менее 50 мм, может значительно деформироваться и испортить всю работу.
  • Для обеспечения большей жесткости конструкции также целесообразно использовать большее количество подкосов и колышков с меньшим шагом их расположения.
  • Перед установкой опалубки нужно обязательно подготовить грунт: вырыть траншею, засыпать, выровнять и утрамбовать строительные материалы.

Несмотря на большое количество различных фундаментов, стен, лестниц и прочих монолитных железобетонных конструкций, выполненных с применением деревянной опалубки, составляющие элементы такой опалубки предельно просты и технологичны. Это всего лишь: доски, балки, гвозди.

Вернуться к содержанию

Как своими руками сделать простую опалубку для фундамента?

Наиболее экономичным материалом для изготовления простой опалубки считается древесина, а именно: доска 50 х 200 мм и брус 50 х 50 мм. Не стоит пытаться сэкономить, приобретая доску меньшей толщины, поскольку она не обеспечит необходимой прочности опалубки, в дальнейшем мало к чему пригодна. А доска 50 х 200 мм после снятия с опалубки может быть использована в дальнейшем строительстве. Единственным условием, для ее многофункционального использования является необходимость качественной обработки досок и брусьев антисептиком перед монтажом опалубки.

Монтаж опалубки для фундамента начинается с забивки в грунт деревянных колышков, располагая их по периметру будущего фундамента. Далее при помощи гвоздей на внутренней стороне кольев фиксируются доски. Очень важно проследить за тем, чтобы внутренняя сторона досок была ровной, без перекосов и смещений, иначе фундамент получится таким же: уклонистым, ступенчатым или кривым. Для наиболее ровной и правильной установки опалубки лучше всего использовать строительный уровень. Установка системы подкосов и подпорок также позволит добиться хорошего результата.

Предпоследним этапом является процесс заливки бетона в пространство между досками опалубки. Армирующие материалы, если они предусмотрены в конструкции фундамента, следует установить заранее. Процесс заливки бетона также имеет ряд нюансов, которые необходимо учитывать при производстве опалубки.

Для армирования фундамента чаще всего используется обычная металлическая арматура, однако на рынке уже появился новый тип арматуры — стеклопластиковая. Предлагаем вам ознакомиться со статьей по армированию фундамента стеклопластиковой арматурой. Такая арматура положительно отличается удобством транспортировки, устойчивостью к коррозии, возможностью безшовного монтажа, а также малым весом.

Снятие опалубки можно произвести только после полного высыхания бетона. Это обычно происходит через 2-3 дня после заливки. На продолжительность процесса затвердевания строительной смеси может влиять состав смеси, объем и толщина слоя залитого бетона, климатические условия местности.

Известно, что не каждый строитель способен выполнить производство и монтаж деревянной опалубки надлежащим образом, особенно если опыт в этом нулевой, а фундамент необходимо выполнить максимально надежным и качественным. Тогда возникает вопрос: «Как проще всего сделать качественную опалубку для фундамента?» Решить такую проблему помогут современные производители готовых деревянных опалубок.

Готовая деревянная опалубка отличается от сделанной вручную многими своими качествами.

1. Погрешность изготовления и монтажа готовой опалубки намного меньше погрешности самодельной опалубки. Это объясняется использованием на предприятии современного деревообрабатывающего оборудования и достаточной автоматизацией всего процесса производства.

2. Экономия времени и сил при монтаже готовой опалубки позволяет существенно сократить время изготовления фундамента и, следовательно, время всего строительства.

3. Использование готовой опалубки несколько дороже, но эта разница становится слабо ощутимой, когда возникает необходимость снова и снова переделывать самодельную опалубку, добиваясь необходимого качества. Если уже произошла заливка бетона в опалубку, собранную неточно или с ошибками, исправить сложившуюся ситуацию бывает достаточно тяжело и дорого.

4. Прочность, устойчивость и жесткость конструкции готовой опалубки гарантируется производителем, и всегда обеспечивается с большим запасом.

5. Во многих фирмах существует возможность изготовить опалубку точно по расчетам и чертежам заказчика.

Вернуться к содержанию

Опалубка для создания ленточного фундамента

Конструкция деревянной опалубки для ленточного фундамента существенно не отличается от простой деревянной опалубки, но имеет некоторые дополнительные элементы: хомуты, направляющие и прижимные доски, распорки. С помощью такой опалубки можно возводить монолитную стену высотой до 2 м и более (если использовать квадратный щит вместо доски). Здесь крайне необходимо использовать доски и брус толщиной 50 мм, для достижения необходимой прочности.

Первая операция монтажа такой опалубки — установка направляющих досок. Далее происходит монтаж щитов, колышков и подкосов, распорок и хомутов.

При небольших объемах допустимо не заказывать бетон, а изготавливать его самостоятельно. Тем более если под рукой уже есть бетономешалка и такие материалы, как щебень и песок. В этом случае воспользуйтесь нашим калькулятором расчета состава бетона.

Вернуться к содержанию

Правильный выбор опалубки

Поскольку опалубки бывают разные, необходимо правильно выбрать именно ту опалубку, которая подойдет для конкретного строительства. Если цоколь утеплять не нужно, то оптимальным вариантом будет съемная деревянная или металлическая опалубка. Если необходима хорошая защита цокольного этажа от холода и влаги, лучше использовать несъемную опалубку.

Также на выбор опалубки влияет характер грунта строительной площадки, состав и особенности фундамента.

В современном строительстве все чаще применяются новейшие технологии и материалы. Среди них и пленочные опалубки. Такая опалубка намного экономичнее прочих, поскольку пространство для заливки строительной смеси оборачивается пленочным материалом, который помимо обеспечения хорошего качества железобетонной конструкции еще и оставляет используемый для сооружения опалубки материал в исходном состоянии.

Несмотря на множество различных вариантов оснастки и материалов, необходимых для создания фундамента, все опалубки объединяет сравнительная простота конструкции и принцип работы. В данной статье мы рассмотрели, как сделать опалубку для фундамента своими руками. Придерживаясь вышеизложенных советов и замечаний, можно избежать многих типичных ошибок.

Вернуться к содержанию

Видео

Предлагаем вашему вниманию пару видеороликов по строительству ленточного фундамента, от подсыпки и монтажа опалубки до заливки фундамента бетоном.

Полезно? Сохраните себе на стену! Спасибо за лайк!

Как выставить опалубку по уровню для фундамента своими руками, видео

Опалубка для фундамента – каркасно-щитовая форма, в которую заливается смесь для создания бетонной ленты или плиты. От правильности установки щитовой конструкции зависят геометрические параметры, пропорции, внешний вид надземной части основания дома. Если выставить с помощью уровня, сделав грани строго горизонтальными и вертикальными, это позволит в дальнейшем избежать деформаций при усадке. Процедура выравнивания проводится на местности с любым рельефом – особенно это важно на участках с уклоном и косогорах.

Оглавление:

  1. Методы выставления
  2. Опалубка для крыльца и на участках с уклоном
  3. Возможные ошибки

Технология и способы выравнивания

Чтобы получить прочный каркас для заливки бетона, понадобится пиломатериал разного сечения: обрезная доска 100х25 и 150х30 мм для щитов, брус 100х50 мм для подпорок и вертикальных стоек. Прежде чем монтировать щитовую конструкцию, тщательно очищают и планируют (выравнивают) с помощью лопат вырытый под фундамент котлован. Затем поэтапно выполняется:

  • выставление вертикальных стоек с интервалом 0,8-1,0 м;
  • формирование каркаса – зашивка внутренних стенок досками с применением саморезов по дереву;
  • подпорка щитов брусками с шагом 0,6-0,7 м.

Если стенки выше 0,9 м, их стягивают металлическими шпильками во избежание деформирования конструкции из-за высокого давления бетонной смеси.

Чтобы выставить опалубку по уровню, выбирается какая-либо технологическая схема из двух предложенных далее.

1. Выше фундамента. Щиты завышают на несколько сантиметров, затем прямо на них маркером (используя водяной или лазерный уровень) наносят метки, соответствующие высоте заливки бетона.

2. Выставление каркаса «под ноль». В этом случае сначала отмечают высоту фундамента, натягивают леску или шнуры. Ориентируясь на них, ставят щиты, которые спиливают по прочерченным вдоль лески линиям. Залитый бетон уплотняют арматурным прутком и выглаживают правилом, опирающимся на стенки щитов.

Чтобы выставить опалубку, используют водяной или лазерный уровень.

  • Водяной. Разметку начинают с поиска самой нижней точки. К ней прикладывают прозрачную емкость уровня, отмечают риской высоту жидкости. С помощью второй колбы помечают остальные колышки. По меткам проводят линии, вдоль которых натягивают леску.
  • Лазерный. Прибор находит горизонталь благодаря самовыравнивающемуся механизму. Уровень выставляют на штативе, устраняют все препятствия перед лазерным лучом. При необходимости нивелир настраивают вмонтированным пузырьковым уровнем. В процессе работы соблюдают указанное в инструкции расстояние от прибора до объектов.

Как правильно выставлять опалубку для крыльца?

Фундамент под крыльцо сооружают, чтобы предотвратить искажение формы ступенек, обусловленное сезонными колебаниями температур. Предварительно размечают положение боковых щитов с учетом размещения и габаритов ступеней, с помощью уровня выполняется их выставление в горизонтальной плоскости.

Каркас должен быть выше, чем само крыльцо, на 30 см.

Между щитами монтируют поперечные распорки, придающие жесткость конструкции во время заливки. Крепится опалубка колышками, вбиваемыми в грунт. Затем присоединяются продольные части, повторяющие расположение ступенек. Щели герметизируют, смазывают мастикой. В завершение крыльцо армируют и заливают.

Опалубка на участках с уклоном

При небольших перепадах высот (не более 20 см) площадку принимают за горизонтальную. Иногда частично срезают естественный уклон или, наоборот, подсыпают грунт в низине участка. Каркас под ленточный фундамент выравнивают обычным путем. На косогоре с большим уклоном (разность высот от 1 метра) закладывают ступенчатую ленту или столбчатый тип.

  1. Установка ступенчатой конструкции. Процесс выполняется поэтапно: монтаж нижнего яруса, выравнивание, бетонирование. Далее – размещение второго яруса, выставление по уровню, заливка бетоном. Основное требование – соответствие уровней каждой ступени между собой.
  2. Монтаж опалубки для столбчатого фундамента. Для каждого столба на косогоре ставится свой каркас в виде ящика (коробки). Каждый такой элемент изготавливается и собирается отдельно. При сборке коробки расположение всех ее углов проверяют по уровню. Готовые ящики устанавливают на ровную поверхность предварительно вырытых, утрамбованных и забетонированных ям (высота бетона – 30 см).

Ошибки и нюансы

Чтобы выставление опалубки обеспечило в итоге создание прочной и долговечной конструкции, нужно соблюсти все тонкости технологического процесса, начиная с проведения земляных работ. Нарушить горизонтальную плоскость будущего основания может неровная поверхность котлована, поэтому обращают внимание на следующие детали:

  1. Если дом возводится на просадочных и пучинистых почвах, каркас ставят на специальные фундаментные обрезы, которые следует опустить ниже линии промерзания грунта.
  2. Не допускается выставление щитов на свежевскопанную или насыпную почву. Нестабильная базовая поверхность способствует возникновению трещин в завершенном объекте. Перед тем как смонтировать опалубку, с грунта обязательно удаляют мусор, посторонние предметы, устраняют неровности. Чтобы выдержать горизонтальный уровень, опорные стойки снабжают подкладками из обрезок досок.
  3. Важно правильно выставить щиты с таким расчетом, чтобы под давлением бетона не произошло отклонение от вертикальной плоскости. Если фундамент не выше 20 см для фиксации щитов достаточно кольев, в иных случаях понадобятся подпорки, стойки, раскосы или хомуты.

Если на каком-то этапе технология монтажа опалубки была нарушена, и правильно выставить ее по горизонтали не удалось, как исправить ошибку? Предположим, при заливке ленточного фундамента получилась неровная поверхность с перепадом высот до 15 см. Внести коррективы можно с помощью следующих действий:

  1. Вдоль всей ленты устанавливают каркас от 15 до 20 см. Материал – обрезная доска толщиной 25 мм.
  2. Конструкцию крепят деревянными кольями или стальной арматурой.
  3. Для выравнивания верхнего края используют водяной уровень длиной минимум 15 м. Для начала по центру будущей постройки вбивают длинный деревянный кол, ставят на нем нулевую отметку. Далее с помощью трубчатого уровня переносят нулевые отметки на опалубку: их ставят на досках щитов или кольях.
  4. На готовом фундаменте располагают кладочную стальную сетку, крепят ее к ленте анкерами или арматурными прутьями. В завершение заливают бетон, ориентируясь на нулевой уровень.


 

Как сделать опалубку для фундамента своими руками + фото и видео

У многих возникает вопрос как сделать опалубку для фундамента своими руками. Работы по возведению фундамента нельзя проводить без опалубки – формообразующей основы, обеспечивающей сохранение бетоном необходимой формы после залития раствора и вплоть до окончательного его застывания. Незаменимость опалубки обязывает любого человека, который строит собственный гараж, дом, баню либо любой другой вид строений, нуждающихся в устройстве фундамента, уметь своими руками сделать опалубку.

Подготовка полщадки

Первым делом надо убрать со стройплощадки возле вырытой траншеи весь строительный мусор. Затем надо выровнять всю территорию, которая прилегает к траншее: любые бугры или впадины должны быть убраны с места установки опалубки, чтобы не допустить возникновения накладок при проведении монтажа.

Изготовление щитов опалубки

После этого из брусков и досок надо сделать щиты. Для этого лучше взять доски длиной 3 метра. Эти доски необходимо скрепить между собой при помощи поперечных обрезков брусков (40*40 миллиметров), заточенных с одной стороны либо обычных отрезков досок. Поперечные доски ставятся в метре друг от друга. Продольные доски щита, имеющие длину до 3 метров надо скрепить в трёх местах при помощи поперечных брусков длиной более ширины щита. Разница в длине позволяет установить созданные таким образом щиты по периметру траншеи.

Доски щита должны быть гладкими

Надо сказать, что та часть щита, которая будет соприкасаться с раствором, должна иметь абсолютную гладкость, поскольку именно это определяет уровень надёжности и внешний вид цоколя фундамента. Доски соединяются друг с другом при помощи гвоздей или саморезов. При этом шляпки саморезов и гвоздей должны находиться на стороне, которая обращена к будущему фундаменту.

Сооружение подкосов

После завершения создания щитов надо вбить их по всему периметру траншеи, а затем начинать сооружение подкосов – дополнительных опор. Их ставят в участках, где продольные доски скрепляются в щит при помощи поперечных брусков для недопущения распространения опалубки под давлением бетона.

Изготовление хомутов

Далее изготовляются хомуты, высотой до половины щита. Они обеспечат опалубку
дополнительной жёсткостью, поскольку бетонный раствор при заливке оказывает на стенки
опалубки значительное давление. Без усиления опалубки, масса бетона продавит опалубку. Хомуты ставятся между подкосами.

Правильное выставление щитов опалубки

Щиты ставятся строго горизонтально и вертикально согласно проекту фундамента. Контроль за этим можно осуществлять при помощи уровня и отвеса. Противоположные щиты необходимо зафиксировать из внутренней части опалубки при помощи распорок из бруса и расположенных напротив подкосов фиксаторов.

Проверка опалубки перед заливкой бетона

Перед тем как начинать заливку необходимо очень тщательно проверить созданную опалубку, чтобы убедиться, что она не содержит щелей способных пропустить через себя бетон или бетонное молоко. Заделка щелей производится при помощи пакли или специальных гидроизолирующих составов. Нельзя также забывать и о гидроизоляции фундамента. К примеру, стоит укрыть рубероидом внутреннюю часть опалубки и траншею. Закончив с гидроизоляцией можно приступать к армированию фундамента.

Деревянная опалубка для фундамента своими руками: схемы, допуски, видео

Главная » Строим дом

Строим дом

Александр Короваев

Правильно сделанный фундамент строения – залог долговечной его эксплуатации. А залогом хорошего основания строения является опалубка. Для загородного дома или коттеджа можно сделать опалубку для фундамента своими руками.

  • Виды опалубки
  • Щитовая
  • Съёмная
  • Несъёмная
  • Применение опалубки для разных типов фундаментов
  • Ленточного
  • Плитного
  • Свайного
  • Изготовление опалубки (пошаговая инструкция)
  • Щитовая
  • Особенности установки опалубки
  • Щитовой
  • Съёмной
  • Снятие опалубки с фундамента (пошаговая инструкция)

Читайте также: Бетонная лестница в частном доме: виды, устройство, инструкция изготовления своими руками, отделка | 80+ Фото & Видео

Виды и материалы изготовления опалубок

Во-первых, следует знать, для каких целей вам нужна опалубка. Если ее планируется использовать многократно, то следует использовать специальную ламинированную водостойкую фанеру или сбивать стандартные щиты из качественных обрезных досок.

Опалубка из ламинированной фанеры

Если опалубка разового использования, то в ход пойдут низкокачественные материалы, при определенных условиях можно пользоваться отрезками ДСП, обыкновенной клееной фанерой или даже необрезными досками. Как правило, для строительства бани можно выбирать самый дешевый вариант изготовления опалубки.

Опалубка из фанеры

Фанерная опалубка

По особенностям конструкции опалубка может быть:

Сборка фундамента из полистирола своими руками

Эта система производится недавно, но уже пользуется приличным спросом. Очень заманчиво сразу и фундамент построить, и решить проблемы с его гидро- , звуко- , тепло- изоляцией. В придачу еще и бактерии и грибки не размножаются, мыши не едят. Единственный минус системы — высока цена.

Полистирольная система собирается быстро

Сборка несложна: дно вырытой траншеи с подушкой и разметкой выстилают рубероидом с заходом на стенки траншеи. Устанавливаются блоки. Соединяются они друг с другом по принципу «шип-паз». В определенных местах есть отверстия для установки металлических распорок и арматуры. Все это поставляется в комплекте. Где понадобятся дополнительные материалы — это в углах. Тут можно будет и угол металлическим уголком усилить, и при необходимости его запенить. После установки арматуры и ее обвязки можно заливать бетонный раствор.

Изготовление съемной опалубки под ленточный фундамент

Исходные данные: опалубка будет делаться съемного типа по всей высоте фундамента, материал изготовления – обрезные доски второго сорта толщиной 25 мм.

Доска обрезная II сорт

Одного универсального алгоритма изготовления опалубки нет, каждый мастер вносит свои изменения с учетом конкретного материала, характеристик фундамента и личных предпочтений. Мы расскажем только об одном из многих вариантов.

Схема щитов опалубки

Шаг 1. Подготовка щитов. Снимите размеры траншеи по длине и глубине. Щиты не делайте большими – будет очень трудно с ними работать, по длине они не должны превышать 3÷4 метра в зависимости от высоты. Щиты сколачивайте из обрезных досок, в качестве вертикальных стоек можно использовать те же доски или рейки. Если у вас рейки тонкие, то приколачивайте их ребром.

Деревянные опалубки для ленточных фундаментов

Практический совет. Никогда не пользуйтесь для сборки опалубки саморезами.

  1. Во-первых, по времени это долго и для их ввинчивания нужно иметь специальный электрический инструмент.
  2. Во-вторых, разбирать щиты на саморезах – одно мучение. Отверстия под звездочку забиваются землей или бетоном, «выковыривать» их оттуда работа очень неблагодарная и «нервная». Да и стоят саморезы значительно дороже гвоздей, а для опалубки их понадобится не один килограмм.
  3. В-третьих, ни один элемент опалубки не работает на разрыв, все имеют нагрузку только на изгиб или сжатие. Гвозди в этом случае не вытаскиваются из досок, пользуйтесь ими спокойно. Кстати, необязательно брать длинные гвозди и потом с лицевой стороны щита загибать «по метру».

Шаг 2. Установка опалубки.

Осторожно опустите щиты в траншею. Заготовьте колышки для вбивания в землю и угловые подпорки. В нашем случае подпорки нужно делать с двух сторон примерно через каждые 50÷70 см.

Вбиваем клинья на нужную глубину

Чтобы нижняя часть щитов не двигалась во время крепления, зафиксируйте ее небольшими колышками или вставьте между противоположными щитами распорки соответствующей длины. Вынимать потом их не нужно, пусть остаются в бетоне.

На фото видны подпорки щитов

Фиксация подпорок щитов

Шаг 3. По углам траншеи вбейте колышки и натяните между ними веревку. Высота веревки должна быть большей, чем высота надземной части фундамента. Дело в том, что вам не удастся точно выставить опалубку по линии горизонта на заданной высоте, выравнивать ленту фундамента придется вручную после заливки.

Шаг 4. Под уровень или отвес вбейте колышки в дно траншеи, глубина вколачивания зависит от характеристик грунта, но в любом случае она должна исключать их горизонтальные подвижки.

Шаг 5. Выставьте один ряд щитов, временно прихватите их к вертикальным колышкам. Выставьте второй ряд и тоже прихватите его. Проверьте все разметки.

Проверка ровности

Выравнивание каркаса опалубки

Срезаем остатки клиеньев опалубки

Выставляем высоту по уровню

Шаг 6. Между щитами установите горизонтальные распорки. Это могут быть отрезки металлических прутков, деревянные рейки, пластиковые трубки и т. д. Расстояние между распорками около метра, на них не действует распирающее усилие бетона, они служат только для облегчения монтажа опалубки.

Фиксируем стенки

Тщательно все проверяем семь раз

Опалубка на фото обкладывается пергамином

Вставляем продухи для фундамента и распорки

Шаг 7. Отмерьте нужную ширину опалубки в верхней части, соедините два ряда щитов между собой деревянными рейками по размеру. Это соединение будет предохранять опалубку от деформации во время заливки бетона. Расстояние между рейками примерно 50 сантиметров. Если у вас надземная часть боле 50 сантиметров, то нужно доски через две связать поволокой между собой для предупреждения вспучивания щитов под весом бетона. Проволока с внешних сторон фиксируется к вертикальным поперечинам, скручивается с небольшим натяжением – стенки цокольной части фундамента получатся ровными. Во время демонтажа опалубки проволока просто отрубается и остается в бетоне.

Шаг 8. По очереди ставьте подпорки щитов, в нижней части они должны упираться в колышки, в верхней части следует прибить к щиту небольшой отрезок доски для упора. Постоянно проверяйте положение щитов по веревке. Если вы правильно установили внутренние распорки опалубки, то она не будет изменять своего положения во время установки и фиксации. Если увидели ошибки – немедленно исправляйте их. Бывает, что некоторые колышки шатаются в земле – на них уже не нужно рассчитывать. Вбейте рядом новые и к ним фиксируйте наклонные распорки. На место стыка щитов нужно поставить доску и обязательно подпорку.

Опалубка

Шаг 9. В верхней части опалубки нужно вставить куски пластиковых труб для вентиляционных продухов и технологических отверстий в ленточном фундаменте. Нет под рукой труб – сделайте обыкновенные деревянные короба, потом они уберутся, а отверстия поправятся.

Шаг 10. Еще раз проверьте правильность положения и прочность фиксации опалубки фундамента, проблемные места нужно сразу исправлять. Опалубка должна стоять прочно, не должна шататься даже под большими усилиями.

Опалубка для ленточного фундамента

Все, можно заливать бетон. Снимать опалубку рекомендуется не ранее, чем через две недели после заливки бетона. Если погода жаркая и сухая – бетон следует ежедневно обильно поливать водой. Дело в том, что прочность цемента зависит от влажности и времени высыхания бетона. Если вода быстро испаряется, то химические реакции не успеют закончиться, надежность фундаментной ленты значительно понизится.

Бетон постепенно заполняет опалубку

Бетонирование

Предфинальное выравнивание бетона

Выглаживание поверхности бетона

Фундамент

Демонтаж опалубки

Удаление щитов опалубки

Опалубка демонтирована

Что касается опалубки для столбчатых фундаментов, то работы по ее изготовлению почти ничем не отличаются от вышеописанных. Нужно только размеры щитов сразу делать по размерам столбиков. Конечно, небольшая ширина и высота столбиков значительно упрощает технологию фиксации опалубки в нужном положении.

Опалубка для столбчатых фундаментов

Опалубка: что это такое? Условия сборки конструкции

Для того чтобы фундамент приобрел форму после заливки, используются различные материалы, из которых собирается опалубка. Чаще всего такие конструкции выполняются из древесины. Существуют и более современные варианты, которые конструируются из полимерных материалов, отличающихся высокими техническими характеристиками. Опалубка выполняет следующие функции:

  • создает форму, необходимую для застывания бетонного основания;
  • придает ровную текстуру поверхности;
  • изолирует конструкцию от почвы (при необходимости).

Для того чтобы дать ответ на вопрос о том, что такое опалубка, необходимо более детально ознакомиться с особенностями данной конструкции. Правильный монтаж опалубки требует соблюдения определенных условий.

В первую очередь необходимо подготовить грунт в том месте, где будет выполняться заливка основания будущей постройки. Он должен быть полностью очищен от мусора и посторонних примесей.

Опалубка фундамента состоит из отдельных элементов. В качестве формирующей основы используются щиты, изготовленные из древесины или другого подходящего материала. На внутренней стороне, которая будет соприкасаться с бетонным раствором, не должно быть никаких загрязнений. Поверхность должна быть максимально ровной. Это позволит минимизировать отделочные работы после демонтажа форм.

При монтаже опалубки особое внимание стоит уделить креплению отдельных составляющих между собой. От качества фиксаторных элементов зависит, насколько хорошо опалубка справится с формирующей функцией. Крепления, организованные неграмотно, могут стать причиной деформации бетона.

Опалубка для столбчатого фундамента (а также ленточного или монолитного) должна быть полностью герметичной. Только в этом случае возможна правильная формовка основания. Перед тем как приступить к монтажу опалубки, необходимо ознакомиться с возможными ее типами.

Съемная опалубка очень быстро демонтируется после застывания бетона

Опалубка для монолитной плиты

Опалубка для монолитной плиты

Фундаменты из армированных монолитных плит делаются под бани, строящиеся на переувлажненных грунтах или грунтах с очень низкими несущими характеристиками. В большинстве случаев размеры бани не превышают 4×4 метра. Самостоятельно залить монолитную плиту больших размеров довольно сложно, вряд ли вам удастся добиться ее идеальных показателей по горизонтали.

Шаг 1. Максимально выровняйте поверхность земли, насыпьте и утрамбуйте песчаную подушку толщиной не менее 20 сантиметров.

Трамбовка песчаной подушки виброплитой

Шаг 2. Подготовьте пиломатериалы, вам понадобятся обрезные доски и рейки. Высота опалубки зависит от толщины монолитного фундамента, в большинстве случаев она составляет не боле дести сантиметров. Это значит, что вполне достаточно иметь доски шириной 20 см и толщиной 20÷30 мм.

Шаг 3. Вбейте по углам будущей монолитной плиты колышки, натяните веревку. Под веревку поставьте доски, закрепите их колышками. Колышки вбивайте в землю прочно. Опалубку ставьте буквой «П», так будет намного удобнее подавать и разравнивать бетон, не придется каждый раз перешагивать через опалубку. Во время бетонирования не забывайте об армировании.

Шаг 4. Когда до конца бетонной плиты останется приблизительно один метр – установите последнюю доску, выровняйте, закрепите ее положение и продолжайте заливку бетоном.

Опалубка для монолитной плиты

Видео – Фундамент коробчатая плита

Видео – Разметка и устройство опалубки под монолитную плиту

Видео – Опалубка и арматурная обвязка монолитной плиты

Теперь можно рассмотреть несколько вопросов, касающихся использования дополнительных материалов для изготовления опалубки.

Расчет толщины досок

Деревянная опалубка относится к разборным (съемным) конструкциям, и на вопрос, можно ли оставить ее в земле, ответ напрашивается однозначный – нет, так как древесина подвержена гниению. Тем более, доски всегда можно использовать по другому предназначению.

При выборе пиломатериала для обустройства опалубки рекомендуется обращать внимание на ряд особенностей:

  • древесина должна отличаться устойчивостью к образованию трещин. Мягкий материал в виде березы или иных лиственных пород не подходит;
  • не следует устанавливать опалубку из дубового материала. Такая порода дерева отличается повышенной кислотностью, что затруднит схватывание бетонного раствора;
  • ценные сорта древесины тоже не используются, потому что опалубочная конструкция в большинстве случаев подвергается разборке и находит себе применение в хозяйственных целях. По тем же причинам не останавливайте свой выбор на пиломатериалах первого сорта.

С уверенностью можно заявить, что на обустройство опалубки вполне подойдет сосновый материал третьего – четвертого сорта, влажность которого составляет около двадцати пяти процентов.

С таки показателем можно ожидать следующих результатов:

  • сухая доска начнет активно напитываться влагой из залитого раствора, что повлечет за собой понижение показателя прочности фундаментного основания;
  • материал с достаточным уровнем влажности в меньшей степени впитывает цементное молочко, качественные характеристики не теряет, может в дальнейшем применяться повторно.

Определяясь с толщиной досок для устройства опалубки, застройщики зачастую останавливают свой выбор на более толстом варианте, успокаивая себя, что конструкция получится надежной. Но если есть желание не платить лишние деньги и обойтись без перерасхода материала, необходимо знать, от каких факторов зависит толщина щитов.

Полиэтиленовая пленка

Полиэтиленовая пленка

Вместо нее можно брать рубероид, толь, плотную вощеную бумагу или другие материалы. Использование этих материалов для обивки щитов опалубки приветствуется. Почему?

  1. Доски после демонтажа опалубки не выбрасываются, их можно использовать во время дальнейшего строительства. Конечно, кроме тех случаев, когда для опалубки использовались ненужные отходы, их проще сразу засыпать землей. Пиломатериалы из опалубки можно применяться во время строительства черновых полов и потолков, в этих случаях достаточно только очистить поверхности от больших остатков бетона. Если для опалубки применялись качественные пиломатериалы, то их применение не ограничивается только вспомогательными конструкциями. Но есть одна проблема – ни один уважающий себя мастер не будет пропускать такие доски через рейсмус – песок и грязь моментально затупят режущие ножи.

    Обшивка опалубки пергаментом или пленкой

    Полиэтиленовая пленка отлично защищает поверхности опалубки от загрязнений. Причем не только непосредственно контактирующие с бетоном, но и с противоположной стороны. Идеально плотно сбить щиты не удастся (да и не нужно), а через небольшие щели всегда будет просачиваться жидкая фракция бетона и пачкать доски с обратной стороны.

  2. Наличие полиэтилена значительно облегчает и ускоряет демонтаж опалубки, минимизирует риски нарушения целостности поверхностей фундамента в случае преждевременной разборки.

    Демонтировать опалубку с пленкой гораздо легче

Пленку нужно устанавливать с внутренней стороны опалубки. Для предупреждения провисания или соскальзывания закрепите ее степлером.

Цены на полиэтиленовую пленку

полиэтиленовая пленка

Монтаж вентиляционных окошек

После этого ставят опалубки на проёмы. Вам обязательно понадобятся вентиляционные окошки, чтобы низ дома проветривался и не подгнивал, возможно, входная дверь в подвал. Изготавливайте опалубку для них тем же способом, что было описано ранее. Выпиливаете доски нужного размера, скрепляете их стяжками по углам и ставите уголки.

Стяжки и уголки необходимо ставить с внутренней стороны проёма, чтобы наружная часть этой опалубки была гладкой. Материал для стяжек – бруски 50х50. Также и саморезы надо закручивать снаружи внутрь. Уголки крепят гвоздями с внутренней стороны, и их тщательно загибают, чтобы ничего не торчало. С одной стороны опалубки-окошка закрепляют бруски 50х50 мм, за них окошко крепится к основной опалубке. Снаружи опалубки проёмов необходимо либо сразу обработать против прилипания к бетону, либо обить толью.

Если окошко небольшое, например, 20х20 мм, и стенка фундамента тонкая, можно просто собрать его из четырёх досок на уголках и гвоздях, тщательно загибая их, и прикрепить направляющие бруски изнутри с одной стороны для крепления к основной опалубке. Если же проём большой, то необходимо усилить его, закрепив изнутри проёма Х-образные укосины с обоих его краёв.

Готовые опалубки проёмов крепят на место к наружной стенке, используя гвозди или саморезы. При креплении нужно проверить расположение по рулетке и выставить проёмы при помощи уровня. Затем монтируют внутреннюю стенку опалубки. Её ставят по уровню с верхом внешней стенки. Проёмы к внутренней стенке либо не закрепляют, либо, если имеется зазор, подбивают небольшим количеством гвоздей, чтобы только бетон не подтекал. Все зазоры больше 5 мм, которые появились благодаря неточности работы или некачественному материалу, нужно закрыть толью или рубероидом, чтобы она заходила за края как минимум на 20 см. Затем опалубку изнутри покрывают водоотталкивающим составом.

После этого выполняют арматурные работы и заливают бетон, ориентируясь по высоте заливки на верхнюю доску опалубки, которая должна стоять по уровню. Опалубку снимают, оставляя, по возможности, доски целыми.

Металлические стягивающие шпильки

Шпилька диаметром 6 мм. Крепление опалубки

Шпильки стяжные

Шпильки для опалубки

Установленные шпильки

Если они у вас есть – пользуйтесь на здоровье, если нет – специально для фундамента бани покупать не стоит. Металлические шпильки целесообразно использовать на высоких фундаментах, их невозможно укрепить боковыми упорами. Шпильки нужно вставлять в пластиковые трубки соответствующего размера, под гайки обязательно подкладывайте шайбы большого диаметра и отрезки досок.

Цены на шпильки стяжные

шпильки стяжные

Упоры (распорки) и раскосы

Упоры — это распорки, которые не дадут доскам провалиться внутрь. Раскосы — это устанавливаемые под углом бруски или отрезки досок, которые не дадут ей развалиться наружу. Эта комбинация — упоры и раскосы — придает всей конструкции достаточную жесткость, которая позволяет выдержать напор бетонной массы.

Упоры и раскосы будут удерживать щиты на месте

Раскосы делают из любой древесины. Обрезки тоже можно пустить в ход. Упоры тоже можно сделать из дерева. Но есть одно «но». Если глубина фундамента получается большой, придется делать их внутри. Оставлять древесину в бетоне нельзя: со временем она перегниет, в массиве образуются пустоты. Причем пустоты будут сквозные — через весь фундамент.

При большой глубине фундамента шпильки необходимы

В таких случаях используют металлические шпильки из прута, диаметром не менее 12 мм. Длина отрезка должна быть больше ширины фундамента (с учетом щитов) на несколько сантиметров. По краям каждой шпильки нарезают резьбу, подбирают большие шайбы и гайки. Вместо шайб или под них можно использовать куски металла с просверленными в них дырками. Они не дадут продавить древесину (или фанеру, ДСП, ОСП).

Понадобятся еще трубы. Они нарезаются на куски, которые равны ширине фундамента, и надеваются на шпильки. Потому внутренний диаметр трубы должен быть чуть больше диаметра прутка. Трубы чаще всего берут металлопластиковые или полипропиленовые. Они недороги, хорошо выдергиваются, потому как имеют гладкую наружную поверхность. Эти трубы выполняют сразу две задачи:

  • не дают щитам провалиться, строго фиксируя требуемую ширину;
  • после схватывания бетона позволяют вытащить шпильки — нужно только раскрутить гайки и выдернуть прутки.

При установке шпилек в щитах друг напротив друга сверлят отверстия. С одной стороны прутка, накрутив шайбу и гайку, ее вставляют в одно из отверстий. Надевают отрезок трубы и пропускают в другое отверстие, закрепив с наружной стороны шайбу (металлическую пластину) и гайку. Шаг расположения шпилек — 50-55 см и по горизонтали и по вертикали.

При распалубке (снятии) сначала вытаскивают шпильки, потом трубы. В полипропилене можно нарезать внутри резьбу, и при помощи нехитрого устройства — болта соответствующего диаметра и гвоздодера — выдернуть их. Проблем практически не бывает: выходят они легко, временами можно руками вытащить. Образовавшиеся дырки заполняются раствором и затираются.

Если фундамент небольшой глубины, такой фокус ни к чему. Но если у вас получается его высота выше метра — придется скреплять.

Возможные последствия некачественной опалубки

Сразу скажем – все последствия неправильно сделанной, установленной или зафиксированной опалубки очень печальны, их устранение требует много усилий и денег. В самых серьезных случаях заливку фундамента придется начинать с нуля. Рассмотрим три возможных варианта последствия брака при строительстве опалубки.

Вариант 1. Вспучивание опалубки стало заметным во время заливки бетона. Немедленно остановите работы и зовите всех помощников на помощь. Лопатами откидывайте бетон в месте вспучивания опалубки. Для того чтобы бетон не плыл обратно, прибейте на некотором удалении поперечные доски по всей ширине внутри опалубки. Имейте в виду, что бетон будет постепенно наполнять углубление, работы нужно выполнять быстро. Откидывайте бетон на расстояние более 1,5 метра от аварийного места.

Давление на опалубку заметно ослабло – пытайтесь ее ровнять. Очень хорошо, если вам удастся приспособить домкрат и с помощью балок медленно выровнять опалубку. Можно в свободном от бетона месте протянуть проволоку и с ее помощью выравнивать выпуклость. Очень важно: не стучите кувалдой по опалубке, таким способом вы сделаете еще хуже. Бетон от вибрации поплывет вниз и еще сильнее нарушит прямолинейность опалубки. Выравнивайте щит постепенно, без излишнего фанатизма. Чрезмерные усилия могут полностью сломать щит или отдельные элементы крепления. Последствия будут очень печальными. Как только удалось выровнять щит – немедленно фиксируйте его положение. На этот раз проверяйте надежность подпорок с особой тщательностью.

Этот случай самый легкий, все остальные доставляют значительно больше неприятностей.

Вариант 2. Смещение опалубки замечено только на второй день.

Что делать, если сместилась опалубка

Важно. Не все то, что пишут на строительных форумах, правда, думайте своей головой, прежде чем верить первому попавшемуся на глаза совету «знатока». Много таких «специалистов» советуют снять опалубку, и пока бетон еще не набрал прочности, лопатой срубить бугор. Это не совет, а издевательство. Ни в коем случае не снимайте опалубку! Очень велика вероятность, что весь фундамент даст трещины. Он может не рассыпаться на глазах, а дать почти незаметные трещины, которые уменьшат прочность конструкции почти до нуля. Заметили неприятность на следующий день – все, поезд ушел. Ждите, пока бетон полностью застынет, разбирайте опалубку, берите в руки перфоратор и работайте «в поте лица».

Вариант 3. Опалубка или ее часть упала во время заливки бетона. Самая неприятная ситуация. Что делать? Почесать «молча и с улыбкой» умную голову, убрать бетон, очистить площадку и начинать все сначала.

Упал щит? Начинайте работу заново

Надеемся, что со второго раза вы поймете, как правильно устанавливается опалубка. А чтобы такого не случилось – прочитайте еще раз внимательно статью. Вносить свои усовершенствования можно и нужно, но только в том случае, если у вас будет опыт сооружения хотя бы трех различных опалубок.

Видео – Возможные последствия некачественной опалубки. Разрыв

Как сделать опалубку для фундамента: пошаговая инструкция

Монтаж съемной конструкции чаще всего учитывает ее повторное использование. Если в этом нет необходимости, то тогда можно приобрести неразборную пенополистирольную форму. Самостоятельно выполнить эту работу довольно сложно. Для этого нужно составить грамотный проект и четко следовать инструкции по организации опалубки основания. Рассмотрим каждый этап работы более детально.

В первую очередь необходимо изготовить щиты, которые являются основными формирующими элементами. Для крепления используются гвозди. Высота щитов должна быть немного больше, чем аналогичный показатель основания (примерно на 10 см). Для того чтобы понять особенности сборки формирующей конструкции, рекомендуется изучить соответствующие фото и видео. Опалубка для фундамента своими руками укрепляется посредством деревянных кольев. Как уже говорилось выше, их шаг составляет примерно 70-100 см. Дистанция от фундамента до кольев приблизительно должна равняться 1метру.

Далее необходимо расположить щиты по краям канавы и связать их с кольями,применяя специальные перемычки. Затем ограждение выравнивается в вертикальной плоскости, для чего потребуется воспользоваться строительным уровнем. После этого производится фиксация конструкции к укосу.

На следующем этапе внутренняя полость опалубки застилается плотной полиэтиленовой пленкой. Края полотна фиксируются с помощью строительного степлера. Далее понадобится расположить в промежуточном пространстве армирующую решетку. При монтаже опалубки для ленточного фундамента своими руками может потребоваться добавление под арматуру деревянных опор, высота которых составляет 5 см.

После закладки армирующей решетки следует стянуть фанерные щиты с помощью проволоки. Стоит отметить, что если фундамент имеет закругленные зоны, то в таком случае потребуется согнуть фанеру, чтобы добиться нужной формы.

Разновидности конструкции

В зависимости от особенностей конструктивного решения можно соорудить съемную и несъемную опалубку своими руками.

Конструкция первого вида разбирается после того, как бетон застыл и приобрел уровень прочности выше критической – от 50%. В дальнейшем она применяется для сооружения фундамента на новом участке. С учетом применяемых материалов, такие опалубки могут выдерживать до 4-8 заливок.

Опалубка несъемного вида представляет собой составную часть сооружаемого фундамента. Она не разбирается. В качестве материала могут применяться:

  • блоки из экструдированного пенополистирола, соединяемые замками и шпильками из металла;
  • бетонные блоки с пустотелой структурой;
  • деревянные листы, если они не изымаются, например, при сооружении фундаментов мелкозаглубленного типа для бань.

Отзывы

«Наша семья уже несколько лет как перебралась на постоянное место в дачный поселок. Пару лет назад я решил, что отсутствие гаража является не очень удобным и приступил к работе. Для ленточного фундамента я выкопал траншею, глубиной в 60 см, а так как грунт оказался глиняным, решил по совету соседа сделать лишь наружную опалубку. Конечно, сначала сомневался, но в итоге оказалось, что все у мня получилось. За это время, судя по тому, что на стенах ни одной трещины, с фундаментом все нормально. Да, также по совету соседа, я устлал дно и стенки траншеи полиэтиленовой пленкой – получилась своеобразная опалубки и гидроизоляция в одном флаконе.» Олег Звягинцев, г. Кострома

«Приступая к строительству своего дома, я задумался над тем как сэкономить, прежде всего на фундаменте, но так чтобы его характеристики не пострадали. Одной из самых затратных статей являлись расходы на опалубку, а так как я планировал строить одноэтажный дом, решил возводит фундамент по частям: сначала один угол и одна стена, затем вторая и т.д. В итоге, только к началу осени я закончил работы по фундаменту. В итоге оказалось, что выгода не столь очевидна, как я думал сначала. Кроме того, процесс сильно затянулся по срокам, а также увеличился за счет того, что приходилось делать отсечки при бетонировании и ждать пока бетон схватится, чтобы переставить опалубку. К тому же некоторые щиты приходилось ремонтировать и переделывать каждый раз.» Глеб Соловушкин, г. Смоленск

«На купленном несколько лет участке недалеко от города, наша семья решила обустроить родовое поместье. Прошлым летом было решено притупить к работам. А так как участок был совершенно свободен от построек, для рыться траншеи нанял знакомого экскаваторщика. Он все сделал за два дня, а я постоянно сверялся с планом, чтобы не было отклонений. Как сделать опалубку я знал, но проблем избежать не удалось – я забыл установить трубы для ввода коммуникаций. В итоге пришлось разбивать часть фундамента, устанавливать трубы и заново его монолитить.» Григорий Ярголенко, г. Курск

Основные виды

Значительно может упростить процесс возведения фундамента дома аренда опалубки в строительной организации. В данном случае речь может идти о разборно-сборных конструкциях съемной опалубки, монтаж которых занимает значительно меньше времени. И хоть такой вариант не является дешевым, но его можно считать экономически оправданным.

Одним из самых прочных материалов для опалубки является металл, особенно, в сборных конструкциях. Такая опалубка имеет болтовое соединение, а гладкая поверхность металлических щитов гарантирует такую же идеальную поверхность и для фундамента. Но приобретать комплект такой опалубки, даже для строительства коттеджа внушительной площади не имеет смысла – их использование экономически выгодно только крупным строительным фирмам с большим портфелем заказов. Устройство ленточного фундамента возможно и с использованием так называемой несъемной опалубки, представляющей собой пустотелые блоки, часто U-образной формы из пенополистирола, ячеистых видов бетона, предназначенных для заливки в них БС. Данные блоки имеют специальное пазовое соединение, придающее конструкции дополнительную прочность, также их использование эффективно с точки зрения теплоизоляции фундамента.

Но несъемный вариант опалубки имеет один существенный минус – высокую цену, что не способствует широкому распространению данного способа среди частных застройщиков.

В том случае, если строительством занимается строительная фирма или даже небольшая бригада, можно рассчитывать на то, что проблема с материалами для несъемной опалубки будет решена – как правило, они приходят со своим или арендованным оборудованием.

Естественно, его стоимость будет включена в общую стоимость строительства фундамента. Также следует учитывать один нюанс: строительные бригады не оказывают отдельно услугу по устройству опалубки для фундамента, разве что за редким исключением. Поэтому, если решено вести строительство самостоятельно, то и опалубкой придется заниматься своими руками.

Опалубка из фанеры своими руками – пошаговая инструкция с фото и видео

Любое строение невозможно без фундамента. А надёжный и ровный фундамент может быть создан только при условии сооружения крепкой и геометрически правильной опалубки. Несмотря на развитие технического прогресса, традиционная опалубка из щитов продолжает оставаться незаменимым элементом. В последнее время всё чаще дерево постепенно заменяется фанерой. Сооружение опалубки из фанеры своими руками не только сокращает время строительства, но и позволяет значительно уменьшить расходы.

Установленная опалубка из фанеры

Основные плюсы использования

Одной из главных причин замены конструкций на фанерные при сооружении опалубки стала деформация дерева под действием раствора. Со временем стоимость деревянных и фанерных опалубок стала практически одинаковой, что только способствовало процессу замены.

Кроме этого, применение фанеры имеет дополнительные плюсы:

  • Гладкая поверхность позволяет создать идеальную форму.
  • Процесс установки и сборка может осуществляться своими силами.
  • Сводится к минимуму возможность выдавливания отдельных элементов под действием раствора.
  • Предельно сокращается время изготовления.
  • Использование отдельных макрок позволяет выдержать несколько циклов заливок.

Важно! Если предстоит многократное использование конструкции, элементы можно смазать для упрощения последующего демонтажа.

Процедура изготовления включает основные этапы, свойственные традиционной конструкции, но имеет свои отличия. Чтобы сделать опалубку из фанеры для фундамента своими руками необходимо придерживаться рекомендаций:

Приобретение необходимого материала

До начала работ следует приобрести:

  • Составляющие для бетона (цемент, песок, вода, щебень).
  • Арматура и вязальная проволока.
  • Брус для крепежа сечением 50 на 50 мм.
  • Крепление для фанеры (шпильки и гайки).
  • Крепежи (скобы, саморезы, гвозди).
  • Фанеру.

Приобретая фанеру, рекомендуют придерживаться следующих советов:

  • Для разового сооружения достаточно листов из хвои. Для предупреждения расслаивания её можно обработать олифой.
  • Для неоднократного использования подходят влагостойкие или ламинированные плиты.
  • Для увеличения срока эксплуатации торцы плит можно обработать водостойким клеем.

Также понадобятся бетономешалка, лобзик, шуруповёрт, молоток и гаечный ключ.

После подготовки материала необходимо расчистить площадь, где будет заливаться фундамент, и произвести разметку, использую леску. Сначала отбивается внешний периметр, проверяется диагональными промерами, после чего размечаются внутренние размеры с учётом толщины фундамента.

Разметка фундамента и подготовка траншей

Монтаж

По разметке вырываются траншеи. На дно засыпается песок, после чего утрамбовывается.

Монтаж происходит в таком порядке:

  • С наружной стороны траншеи ставятся листы фанеры, с каждой стороны.
  • Чтобы не было смещения с наружной стороны крепяся брусы, перемычки и клинья (раскосы).
  • Для надёжной фиксации листов используются стальные шпильки. Для этого в местах крепления сверлятся отверстия, равные диаметру крепежа. Перед установкой между стенами закладывается трубка из пластика, куда потом вставляется шпилька, которая скрепляется гайками с наружной стороны.

Как установить правильно шпильку при монтаже опалубки из фанеры своими руками, видео ниже наглядно продемонстрирует.

Крепёжные шпильки и гайки для крепления фанеры

  • Для фиксации расстояния между листами внутри ставятся деревянные брусы, равные ширине заливки.

Важно! Все просверленные отверстия обрабатываются олифой, чтобы препятствовать выходу влаги.

  • Для повышения надёжности крепления устанавливаются в несколько рядов. Крепежи ставятся снизу и сверху конструкции вдоль установленных листов фанеры.

Важно! Если высота слишком большая допускается установка крепежа посредине листа.

  • Соединения по углам фиксируются скобами.

Важно! Все крепежи осуществляются только с наружной стороны. Если используются гвозди, они забиваются изнутри, и загибаются снаружи. Это делается для сохранения поверхности фундамента.

  • В готовой конструкции дыры и щели закрываются или зашпаклевываются, иначе может произойти утечка бетона. Для снижения давления бетона по периметру опалубки в грунт вбиваются арматуры, которые дополнительно фиксируются вязальной проволокой. Также могут использоваться хомуты.

Установеленная и закреплённая опалубка

  • Если используется фанера без покрытия, для лёгкого демонтажа конструкции внутренние стенки можно обработать олифой, специальным раствором или обычной плёнкой.
  • Фундамент можно утеплить. Для этого можно разместить плиты полистирола между опалубкой и фундаментом.

Опалубка, утеплённая пенополистиролом

  • Для окончательного завершения монтажа надо провести армирование. Для этого используется арматура, которая крепится как вдоль фундамента, так и поперёк, после чего обязательно фиксируется проволокой.

Армирование опалубки

Опалубка готова!

Важно! Если строение имеет коммуникации, в процессе подготовки опалубки необходимо предусмотреть закладку труб по периметру фундамента. Это значительно упростит процесс подвода коммуникаций на этапе строительно-монтажных работ.

Ламинированная фанера

Если бюджет позволяет, опалубка из ламинированной фанеры, своими руками будет отличным решением. В отличие от обычной она имеет свои плюсы:

  • Повышенная прочность, позволяющая легко переносить большие нагрузки.
  • Возможность установление креплений с шагом в несколько раз большим, чем для обычной фанеры, что является следствием её прочности.
  • Идеально гладкая и ровная плоскость даже без дополнительной шлифовки.
  • Простота в монтаже.
  • Длительный срок эксплуатации, выдерживающий до 100 заливок.

Опалубка из ламинированной фанеры

В конце необходимо обратить внимание на особенности монтажа опалубки для стен из фанеры своими руками. Процедура принципиально ничем не отличается от описанного процесса. Рекомендуется обратить внимание на следующие моменты:

  • Для опалубки стен лучше использовать новые материалы, так как старые оставят на поверхности следы.
  • Опорные доски должны стоять под углом от 30 до 45°, иначе конструкция может рухнуть.
  • В бетон для крепости перед заливкой стен нужно добавлять пластификаторы.

Монтаж опалубки стен

Используя указанные советы можно без посторонней помощи собрать опалубку с минимальными затратами.

Вконтакте

Facebook

Twitter

Google+

опалубка своими руками, фото, видео, инструкция Как сделать опалубку под фундамент


Ленточный фундамент: опалубка своими руками, фото, видео, инструкция. В этой статье мы поговорим о том, как правильно и быстро сделать своими руками опалубку под ленточный фундамент. Правильно рассчитанный и построенный фундамент – залог долговременной и безопасной эксплуатации любого здания и сооружения. Существует определенное количество видов фундамента, но самым популярным из всех несомненно будет ленточный.Для его изготовления не требуется дополнительное оборудование. Построить ленточный фундамент своими руками под силу каждому: в этом деле поможет пошаговая инструкция по его возведению.

Ленточный фундамент своими руками

Преимущества и недостатки ленточного типа фундамента

Свое название получил, так как внешне представляет собой закопанную в землю железобетонную ленту. Наружные и внутренние стены конструкции всей своей нижней плоскостью опираются на поверхность этой ленты.По типу заглубления в грунт ленточный тип фундамента бывает заглубленный (от 1,45 до 1,65 м) и с мелким заглублением (менее 1,4 м). Первый тип возводится для крупных сооружений и многоэтажек, а второй – для малоэтажного строительства. По конструкции он может быть монолитным и сборным. Монолитный заливают из бетонного раствора, а сборный делают из отдельных железобетонных блоков.

Пример устройства ленточного фундамента под дом из деревянного сруба

Для возведения монолитного фундамента могут быть использованы следующие материалы:

  • портландцемент;
  • песок;
  • щебень;
  • осколочная порода;
  • битый кирпич;
  • арматура из стали

  • ;
  • вода.

Потребность в данных материалах можно предварительно рассчитать с помощью калькулятора расчета бетона на ленточный фундамент или вручную.

Пример ленточного фундамента с малой глубиной

Ленточный фундамент имеет ряд преимуществ, делающих его по-настоящему популярным среди всех остальных видов оснований:

  • низкая восприимчивость к большим нагрузкам;
  • простая конструкция без применения тяжелых технических средств;
  • надежность конструкции

  • ;
  • возможность строительства на грунтах неоднородной плотности;
  • стены конструкции могут одновременно служить стенами в подвале дома.

У него есть и недостатки:

  • строительство требует много материалов;
  • Требуется гидроизоляция

  • .

Для возведения ленточного фундамента применяют деревянную опалубку, стальную арматуру, бетон

При всех своих достоинствах и недостатках этот вид фундамента получил широкое распространение, особенно в частном строительстве.

Полезный совет!
Для того, чтобы рассчитать нужное количество раствора, давно придуманы калькуляторы расчета бетона на ленточный фундамент. Достаточно ввести в них параметры траншеи, чтобы получить полную информацию о количестве требуемых материалов. Воспользовавшись этими услугами, вы также можете рассчитать стоимость фундамента.

Ленточный фундамент своими руками: пошаговая инструкция

Благодаря тому, что для строительства нет необходимости использовать тяжелую технику, соорудить ленточный фундамент своими руками может любой желающий: пошаговая инструкция выполнения работ включает в себя несколько самостоятельных этапов.

Детальная схема строительства ленточного фундамента

Подготовка к работе и маркировка на месте

Прежде чем приступить к возведению фундамента, необходимо спланировать местность и разметить оси. Планировка подразумевает выравнивание всей строительной площадки по высоте. Если перепад высот на участке значителен, то это обстоятельство необходимо учитывать при рытье траншеи. В более высоких местах придется копать глубже, а вот в более низких местах высота фундамента будет больше.

Шаг 1: Выравнивание строительной площадки и разметка

Оси отмечены треугольником со сторонами 3:4:5. Углы должны быть прямыми, а все диагонали равными.

Раскопки

Рытье траншей на необходимую глубину по осям разметки. Его глубина зависит от плотности грунта, расстояния до грунтовых вод, веса возводимого здания. Для многоэтажек это 1,5 м, а для частных домов достаточно 1 м, если позволяет почва.После рытья траншеи на ее дне проводят трамбовку и дренаж слоем песка и щебня. Это называется подушка. Ширина траншеи зависит от типа материалов, из которых будут сделаны стены. Для частных домов достаточно 60 см.

Шаг 2: выравнивание и рытье траншеи

Опалубка для ленточного фундамента своими руками

Когда траншея готова, начинаем строить опалубку. Некоторые строительные компании имеют в своем арсенале сборную многоразовую опалубку, пользоваться которой очень удобно.Опалубку для ленточного фундамента своими руками тоже можно изготовить. Для этого вам понадобятся пиломатериалы: бруски и тес. Его количество необходимо рассчитывать индивидуально.

Шаг 3: После рытья траншеи начинается строительство опалубки

Опалубка в виде деревянного ящика, установленного по всей длине траншеи. Поскольку туда будет заливаться жидкий раствор, необходимо соблюдать герметичность. Если этого нельзя добиться только с помощью досок, то можно обшить опалубку внутри рубероидом.Конструкция должна быть достаточно жесткой, чтобы выдерживать давление залитого бетона. Для этого стенки опалубки скрепляются между собой перемычками через 2 – 3 метра. Как видите, создать опалубку для ленточного фундамента своими руками не так уж и сложно.

Шаг 4: Опалубка для ленточного фундамента своими руками

Полезный совет! Чтобы пиломатериалы, используемые при изготовлении опалубки, были многоразовыми, необходимо сконструировать их так, чтобы при разборке не повредить доски.

Какая марка бетона для ленточного фундамента используется

Прежде чем приступить к заливке монолита, необходимо задаться вопросом: какая марка бетона для ленточного фундамента наиболее оптимальна. Этот параметр зависит от нескольких факторов:

  • вес всей конструкции;
  • наличие дополнительных нагрузок на основание;
  • какая арматура используется;
  • тип почвы;
  • климатические условия местности.

Шаг 5: Приготовление цементного раствора для ленточного фундамента с помощью бетономешалки

Для устройства бетонной подушки под основной фундамент будет вполне достаточно марки М100. Для легких конструкций: панельных домов, бань и хозяйственных построек подходит М200. Строительство деревянного дома или постройки из легких блоков требует использования марки М250. Для массивных конструкций и зданий готовят высококачественный бетон марки М350, прочностью 327 кг/см².Более высокие марки бетона применяются для возведения геометрически сложных сооружений и строительных площадок в регионах с суровым климатом. Зная эти характеристики, каждый может определить для себя: какая марка бетона для ленточного фундамента нужна.

Укладка арматуры и заливка фундамента

Определившись с маркой бетона, необходимо подготовить все необходимое для заливки. Некоторые заказывают готовый бетон в специализированных фирмах. Большинство людей готовят раствор самостоятельно.Для этого желательно иметь бетономешалку. В нем смешиваются все компоненты. Их пропорция зависит от того, какая марка бетона для ленточного фундамента была выбрана.

Шаг 6: Армирование ленточного фундамента

На дно траншеи по всему периметру укладывается стальная конструкция, сваренная из арматурного проката. Чем больше таких стержней используется и чем они толще, тем прочнее будет весь фундамент.

Подготовленный бетон заливают в траншею и опалубку до отметки уровня и выравнивают, чтобы ее поверхность была строго горизонтальной и ровной.

Этап 7: Заливка подготовленного бетона в траншею фундамента

Полезный совет!
При заливке фундаментов большого объема необходимо использовать специальные вибраторы, заглубленные в толщу бетона. Они вытесняют пузырьки воздуха, делая монолит более однородным и прочным.

Этап 8: Обеспечение гидроизоляции фундамента обмазочными материалами

После полной готовности фундамента необходимо обеспечить гидроизоляцию его стен обмазочными материалами.Правильно выполненный фундамент подарит долгую и надежную эксплуатацию любого объекта.


В 99% случаев опалубка фундамента  индивидуальные застройщики своими руками независимо от ее конструкции. Для плит, лент, ростверков сбивают доски, заливают сваи в съемную и несъемную трубчатую опалубку. Есть несъемная полистирольная опалубка для МЗЛФ, утепленная плита УСП.

Съемная опалубка

При бетонировании монолитных подземных сооружений опалубка необходима для формирования геометрии фундамента , обеспечивающей расчетные размеры, пространственное положение отдельных элементов относительно друг друга.Съемные настилы удобны тем, что после демонтажа их можно разобрать на отдельные составляющие, материалы можно использовать повторно.

Например, доски пригодятся в стропильной системе, плиты OSB можно использовать в перегородках, фанеру можно положить на сплошную обрешетку крыши. Основные нюансы изготовления щитов для ростверков, лент таковы:

Длина щитов считается оптимальной 3 м, так как с увеличением размера увеличивается парусность, двоим рабочим неудобно монтировать тяжелые конструкции в месте застройки.

Внимание: В связи со значительными горизонтальными усилиями на единицу площади настилов при виброуплотнении бетона допускается подача его через шланг бетононасоса при минимальной толщине досок 2,5 — 4 см, фанеры 1,2 см. При использовании ориентированно-стружечной плиты рекомендуется использовать модификации OSB-3 или OSB-4 толщиной от 1,5 см.

Доски из досок

Бюджетный вариант строительства своими руками щитовая опалубка с применением досок.При выборе толщины доски следует учитывать:

Оптимальное соотношение шага стоек, толщины пиломатериалов в зависимости от высоты фундамента указано в нижней таблице:

Данные условия справедливы как для укладки смеси из бетономешалки, так и из лотка смесителя с учетом последующего уплотнения наконечником глубинного вибратора.

Внимание: Если внешнее утепление ленты/ростверка осуществляется на этапе заливки фундамента, то внутри опалубки щита лучше установить листы пенополистирола.Пенополистирольная опалубка разрушается при использовании вибратора, подачи смеси бетононасосом, миксером.

Поддоны для листов

Стоит дороже Опалубка фундамента   из ориентированно-стружечной плиты и фанеры. Однако эти листовые материалы также можно использовать повторно на следующих этапах строительства. Технология изготовления колод следующая:

Внимание: Бакелитовая, ламинированная фанера используется в профессиональной многооборотной опалубке.Эти материалы экономически не выгодны для разового бетонирования индивидуальным застройщиком. Поэтому проще купить березовую фанеру, которая позже используется в перегородках или влагостойкую, которая используется в сплошной обрешетке кровли.

Несъемная опалубка

В связи с необходимостью наружного утепления фундаментов для защиты бетонных конструкций от промерзания, устранения мостиков холода по полу, была создана несъемная полистирольная опалубка. Однако по умолчанию разработчику это не выгодно:

Несъемная опалубка для свайных фундаментов из стальных, асбестоцементных, полимерных труб или рубероида, свернутая в цилиндр.Реже эти же конструкции используют для заливки столбчатых фундаментов.

Внимание: Земляная опалубка, используемая частниками, не соответствует СНиПам, не позволяет гидроизолировать фундамент. Стенки траншей по умолчанию не могут быть гладкими, увеличивается сцепление бетонной конструкции с грунтом, возрастают тяговые усилия от морозного вспучивания.

Полистирол

В соответствии с требованиями ГОСТ Р 52085 любая опалубка должна быть рассчитана на горизонтальные и вертикальные нагрузки.Поэтому рекламируемая несъемная опалубка из пенополистирола не соответствует этим требованиям по умолчанию. Производители указывают в документации, что запрещено использовать укладку бетонных смесей из миксеров, бетононасосов, уплотнение глубинными вибраторами.

Согласно требованиям СП, смесь должна укладываться слоями максимум 40-60 см, поэтому если лента фундамента выше этого размера, то придется:

При этом технологический интервал между бетонированием не может превышать 2 часов. Заливка горизонтальными слоями категорически запрещена.

Поэтому для фундамента пенополистирольные блоки не подходят, их можно использовать исключительно для заливки стен, вместо виброуплотнения смесь трамбуют арматурными стержнями. Исключение составляют доски УСП, толщина которых уменьшена до 15 см. При этом горизонтальное давление со стороны бетона минимально, ветровые нагрузки практически отсутствуют.

Внимание: для изолированных шведских плит используйте
Г-образные модули устанавливаются по периметру фундамента.Для надежности их часто подпирают своими руками снаружи классической щитовой опалубкой с укосинами или стеновыми бетонными блоками.

Трубчатый

В связи с тем, что для буронабивных свай отверстия в грунте делаются буром (ручным или мотобуром), применяется опалубка для труб:

  • ПВХ — имеют резьбовые соединения, позволяющие уменьшить диаметр скважины

Асбестоцементные и полиэтиленовые трубы соединяются по длине муфтами, диаметр которых больше самих изделий. Поэтому скважину приходится делать большего диаметра, чем указано в проекте. Размер ручного инструмента ограничен 40 см, мотобура 50 см. Поэтому могут возникнуть сложности – спецтехника стоит намного дороже этих методов.

Внимание: Бюджетный вариант несъемной опалубки для бурения свай – рубероид или гидростеклозол. Рулонный материал разрезают вдоль на глубину лунки, сворачивают в цилиндр и скрепляют края степлером.При большой длине в качестве жесткого каркаса можно использовать проволочную сетку.

Гораздо реже при бетонировании столбчатых фундаментов применяется трубчатая опалубка. Принципиальное отличие этих конструкций в том, что сваи засыпаются в скважину, роется котлован под колонну, используется подстилающий слой, гидроизоляция наружных граней, обратная засыпка нерудным материалом, утепление подошвы и кольцевой дренаж .

Опалубка для ленты и ростверка

При выборе ленточного фундамента используется щит опалубка в составе элементов:

Все изделия просты в изготовлении. своими руками   из пиломатериалов, фанеры, OSB. Стыковка по углам осуществляется бруском или саморезами по торцу щита. При этом одна колода всегда закладная, другая крышка.

Внимание: Арматура укладывается в ленты МЗЛФ после монтажа панелей, сначала армируются ленты глубокой закладки, затем устанавливаются настилы.

Плавающая опалубка для перекрытий

Панель съемная Опалубка Плита Фундамент Самый надежный вариант.Щиты сколочены из-за малой высоты своими руками от 1 до 3 досок. Реже застройщик использует полистирольные Г-образные модули, утепляя торец плиты на этапе изготовления фундамента.

Самые сложные варианты – это чашеобразные и кессонные плиты, которые невозможно залить за один раз:

  • Кессонная конструкция — в котловане, под одно помещение, на дно заливается плита, затем устанавливается щитовая опалубка (аналог заглубленного ленточного фундамента малых габаритов), на последнем этапе бетонируется плита по поверхность под всем зданием
  • плита чашеобразная — при армировании монтируются вертикальные стержни для базовой части, заливается классическая плита, после набора 50% прочности на плиту монтируется опалубка МЗЛФ, добавляются опорные балки

Внимание: последнюю конструкцию часто называют «ростверковой плитой», что неверно. Ростверки всегда имеют просвет с грунтом, состоят из висячих балок на нескольких опорах.

Опалубка для колонн и свайных фундаментов

Для столбчатого фундамента можно использовать щиты, расположенные вертикально. Для заполнения пяточного уширения используются 4 доски. Однако максимальной прочностью обладают монолитные конструкции. Поэтому коробка стойки монтируется на доски, установленные на нижние доски, используемые для пластины уширения.

Несъемная опалубка буровая свая фундамент  рассмотрено выше.Это самые простые конструкции, которые не представляют сложности в изготовлении. сделай сам.

Так для любого типа опалубка фундамента легко соорудить своими руками  из труб, пиломатериалов, плит ОСП, листов фанеры. При натяжении пленки на внутреннюю кромку настила материалы используются повторно, что снижает бюджет строительства.

Съемная опалубка для фундамента используется для формирования геометрических размеров будущей конструкции основания здания. В него устанавливается металлический каркас и в последующем заливается бетонная смесь. После набора бетоном 70% проектной мощности опалубочная система снимается, очищается от остатков бетонной смеси и повторно используется для формирования следующей монолитной конструкции. Такой принцип многократного использования делает сборно-разборную опалубку незаменимым технологическим элементом монолитного строительства.


Требования к съемной опалубке

Основным назначением опалубочной системы считается способность удерживать бетон в своей массе, поэтому требования будут соответствующие:

  • Опалубка должна быть прочной и надежной.
  • При заливке бетонная смесь должна выдерживать нагрузки от своего веса и вибрационные нагрузки при уплотнении.
  • Составные элементы конструкции не должны иметь больших зазоров.
  • Быстрый монтаж и демонтаж.

Виды съемной опалубки

Благодаря простоте выполнения и экономичности сборно-разборная опалубка пользуется популярностью у строителей и используется не одно десятилетие. Раньше материалом для съемной опалубки служили только деревянные доски и доски.В настоящее время ассортимент используемых материалов значительно расширился и теперь для изготовления съемной опалубки используют влагостойкую фанеру, OSB-плиту, ДСП и металлические панели.

Поскольку материалы съемной опалубки предназначены для многократного использования, при сборке и разборке следует минимизировать повреждение сборно-разборных панелей.

Опалубка дощатая

Доски и дощатые доски самые популярные и доступные материалы и из них легко соорудить съемную опалубку самостоятельно.Чтобы бетонные стены монолитного фундамента были ровными и гладкими, для ограждающих конструкций здания используется щелевая плита толщиной 25 мм. Ширина доски может быть любой, особого значения этот параметр не имеет, но есть закономерность: чем шире доска, тем больше вероятность появления трещин в ее массиве. Наиболее подходящий вариант – доска шириной от 200 до 300 мм.

Для пиломатериалов и опалубочных досок обычно используют любую древесину, которая есть в данном районе, но хвойную. Цена является основным преимуществом дощатой опалубки при условии, что монтаж и демонтаж будет осуществлять строитель.К недостаткам дощатого забора можно отнести большую сложность и длительность сборки и разборки.

Опалубка перекрытий

Следующими по популярности материалами для сборно-разборной опалубки являются влагостойкая фанера, OSB-плита и ДСП. Все эти материалы относятся к плитам и на сегодняшний день являются прекрасной альтернативой классическому дереву. Изготовление съемной опалубки из плитных материалов позволяет быстро возвести защитную конструкцию буквально за несколько часов.Соединительными элементами фанерных плит являются деревянные брусья сечением 40 мм х 40 мм. Пластинчатые доски удобно соединять с помощью шурупов. Среди строителей наибольшей популярностью пользуется ламинированная фанера из-за ее водостойкости и возможности повторного использования.

Разборная опалубка для фундаментов из ламинированной фанеры выдерживает почти сотню циклов заливки бетона.

Стальная и алюминиевая съемная опалубка

В качестве съемной опалубки могут использоваться стальные или алюминиевые панели.Этот вид материала дает идеальную боковую бетонную поверхность фундамента. При креплении металлические листы крепятся на специальные скобы и шурупы. Стоимость такого вида возведения забора на монолитном фундаменте недешева и такой опалубочный материал целесообразно сдавать в аренду в строительных отделах.

Производство панелей складной опалубки

Процедура изготовления панелей опалубки в основном одинакова для всех видов материала.В качестве примера можно рассмотреть наиболее трудоемкий процесс сборки деревянных досок:

  1. Сначала обрезную доску нарезают по размерам будущих щитов, и подготавливают соединительные деревянные бруски.
  2. Высота борта определяется уровнем залитого бетона и должна соответствовать его высоте.
  3. Необходимо следить за тем, чтобы конструкция из панелей получалась с максимально допустимым весом и ее можно было легко перемещать по строительной площадке.Поэтому рекомендуется делать деревянные доски длиной не более 3 м. Для создания жесткой линейной конфигурации панели соединяют снаружи деревянными брусками сечением 40 х 40 мм с шагом 1 м с помощью гвоздей, а еще лучше саморезов по дереву с помощью шуруповерта.
  4. Если щиты опалубки имеют некачественную обработку или кривизну, то щиты щитов могут получиться с небольшими зазорами, которые в системе опалубки перед заливкой бетона необходимо закрыть паклей или деревянными колпаками.

Жидкая бетонная смесь может вытекать через щели щитовой опалубки, из-за этого бетон потеряет пластичность и станет жестким. Уплотнение твердого бетона потребует значительных физических усилий. Чтобы не создавать такой проблемы, стенки опалубки рекомендуется закрыть плотным гидроизоляционным материалом. Это может быть плотная пленка ПВХ, рубероид или другой рулонный кровельный материал. Вы можете использовать вощеную бумагу для небольших объемов основы.

Щиты защитного сооружения собираются в единую конструкцию в заданной границе фундамента.

Возможно усиление стен опалубки деревянными подкосами снаружи, а внутренняя жесткость конструкции создается распорками из деревянного бруса или обрезками металлических труб или фитингов.

Порядок установки съемной опалубки для фундаментов

В индивидуальном строительстве разборная опалубка чаще всего применяется для устройства монолитных фундаментов.Зачастую застройщики для удешевления строительства принимают решение самостоятельно бетонировать конструкцию основания дома. Для понимания технологического порядка ведения строительных работ необходимо ознакомиться со следующими пошаговыми рекомендациями:

  1. Первоначально ведутся земляные работы по разработке траншеи с твердым и ровным дном.
  2. По периметру планируемого фундамента внутрь земляной траншеи вбивают и связывают шнурами или веревками земляные колышки, правильность установки которых можно проверить с помощью строительного лазерного уровня.
  3. На расстоянии, равном подготовленным щитам опалубки, на небольшом расстоянии от размеченного контура фундамента забиваются деревянные бруски.
  4. По заранее выполненной разметке устанавливаются щиты и с помощью деревянного бруса соединяются гвоздями в единую опалубочную конструкцию. При значительной толщине фундамента для создания дополнительной жесткости и надежности ограждающей конструкции стены опалубки по верхнему поясу соединяют дополнительными перемычками из гладкой металлической проволоки диаметром 5 или 8 мм.Скрутки проволоки скрепите противоположными щитками.
  5. В монолитной конструкции для ввода инженерных коммуникаций прокладывают металлические втулки из металлических или пластиковых труб необходимого диаметра, которые перед заливкой засыпают песком и закрывают с двух сторон самодельными пробками или тряпками. Такое мероприятие можно впоследствии легко завести в здание необходимых трубопроводов внутренних водопроводных систем.

При установке опалубки следует помнить, что ее стенки должны быть на 5 или 10 см выше планируемой отметки заливки бетона. После застывания бетонной смеси опалубку аккуратно снимают, очищают и подготавливают к установке на следующем участке.

Для облегчения разборки ограждающей конструкции внутреннюю часть опалубки в местах контакта с бетоном рекомендуется смазать маслянистой жидкостью.

Видео советы по установке съемной опалубки:

Способы усиления съемной опалубки

При заполнении бетоном съемная опалубка подвергается значительным разрывным нагрузкам от веса бетонной смеси и вибрационным силам при уплотнении.Будет очень неприятно, когда правильно собранная опалубка не выдержит давления залитого бетона и начнет расползаться и деформироваться буквально на глазах строителя.

Чтобы не допустить этих досадных ошибок, необходимо правильно крепить щиты сборно-разборной опалубки. Существует два способа укрепления опалубочной системы.

Создание упоров, раскосов и раскосов

Создание дополнительных упоров в виде подкосов обеспечивает внутреннюю жесткость щитов опалубки. Раскосы в виде угловых деревянных брусьев или обрезков досок не дают развалиться щитам опалубки. Сочетание упоров и раскосов создает достаточную жесткость и надежность защитной системы, выдерживающей сильное давление заливаемой бетонной смеси.

Скобы и упоры изготавливаются из любых пород дерева. Есть одна тонкость, которую необходимо учитывать при заливке фундаментов большой глубины: внутрь фундамента придется ставить деревянные распорки.Не рекомендуется оставлять древесину в теле фундамента, так как со временем она сгниет и в результате появятся сквозные пустоты по всему фундаменту.

Еще одним способом усиления системы сборно-разборной опалубки является использование металлических шпилек из стальной арматуры диаметром 12 мм и более. Арматура нарезается на отрезки, превышающие ширину фундамента, на ее концах нарезается резьба и накручиваются металлические гайки и шайбы.

Если есть трудности с приобретением шайб, то для крепления шпилек можно использовать небольшие металлические пластины с просверленными в них отверстиями. Такие плиты не будут продавливать щиты опалубки из плитных материалов или дерева.

Для внутренних распорок потребуются небольшие отрезки труб. Длина отрезков трубы определяется шириной фундамента. Нарезанные куски надеваются на шпильки и устанавливаются в качестве распорок в теле фундамента. Для этих целей обычно используют недорогие пластиковые или полипропиленовые трубы. Распорки из трубы устанавливаются с целью:

  • Жесткой фиксации щитов опалубки к заданной ширине фундамента.
  • После застывания бетонной смеси шпильки легко вытаскиваются из бетонной массы, для этого достаточно открутить гайки и вытащить металлические арматурные прутья.
  • Шпильки устанавливаются с шагом по горизонтали и вертикали 500 или 550 мм по всей площади щита.

При разборке съемной опалубки сначала вытаскиваются шпильки, а затем трубы. В полипропиленовых трубах внутреннюю резьбу можно нарезать заранее и вытащить из фундамента с помощью болто- и гвоздодера. Обычно они легко выходят из бетонного корпуса и проблем с этим не возникает. Отверстия в фундаменте заполняют раствором и затирают до гладкости.

Видео пример установки съемной опалубки:

Способ усиления съемной опалубки металлическими шпильками целесообразно применять при глубине фундамента более 1 м. В этом случае дополнительные затраты на крепежные материалы будут оправданы.

Опалубка представляет собой сборный каркас для формирования железобетонных конструкций.Без него невозможно сделать ленточный фундамент или монолитную плиту для всего здания. Качество строящегося основания зависит от выполнения правил и норм по установке опалубки.

   Опалубка для возведения фундамента должна обеспечивать достаточную жесткость и прочность, защищать раствор от грунта и внешней влаги, а также препятствовать выходу воды из бетона. Есть несколько материалов, которые технологически соответствуют этим требованиям:

  • Листовой металл;
  • Пластиковые листы;
  • Фанера влагостойкая;
  • ОСП-3;
  • Доски.

Доска обрезная хвойных пород, благодаря доступной цене, чаще всего используется при устройстве опалубки в частном строительстве. Для изготовления дощатой опалубки вам понадобится:

  • Доски толщиной от 25 мм;
  • Прутки 50х50 мм;
  • Гвозди длиной от 60 мм.

Брусья нарезаются равными отрезками – на 0,5 м длиннее высоты фундамента. Полученные колья заостряют с одного конца для вбивания в землю. Размер досок пиломатериалов.На ровной поверхности раскладывают бруски через 70-100 см и выравнивают сверху. Затем берутся обрезные доски, тщательно подгоняются и прибиваются, чтобы не было больших зазоров. Допускается зазор в 3 мм, более широкие щели придется позже законопатить или заделать рейками. Опалубка устанавливается на прочное и ровное основание. Предварительно используя шпагат и колышки в соответствии с проектом. По разметке устанавливают щиты, вбивая в землю острые части кольев. Уровень или отвес проверяют их строгое вертикальное положение. Между собой дощатые панели соединяются деревянными обвязками, а сверху скрепляются перемычками с интервалом 50–70 см. С внешней стороны опалубки монтируются подкосы, идущие от верхней доски к кольям, забитым примерно в метре от фундамента. Высокую опалубку дополнительно закрепляют резьбовыми стержнями через каждые 50 см. Повысить герметичность деревянной обшивки можно, если обшить ее изнутри полиэтиленовой пленкой или рубероидом. В процессе формирования опалубки при необходимости под технологические отверстия устанавливаются стальные втулки.При использовании пластиковых корпусов их заполняют песком, чтобы предотвратить их деформацию. Затем сооружается, дощатая конструкция проверяется по горизонтали и вертикали – все готово, начинаем заливать форму бетонной смесью.

   Опалубку снимают в обратном порядке после высыхания бетона — через 3-4 дня, в этот период конструкция не беспокоится. При аккуратной разборке до 60° древесину можно сохранить в целости для повторного использования. Еще одним вариантом могут быть комбинированные щиты: каркас из брусьев, а плоскости из фанерных листов.По такому принципу изготавливается многоразовая опалубка, которую можно сделать своими руками или арендовать. Профессиональные системы изготавливаются из металлических и пластиковых деталей, рассчитаны на многократное использование и позволяют выполнять работы по фундаменту быстро и аккуратно. Технологии, использующие в качестве ограждающих конструкций листы пенополистирола (Пеноплэкс, Примаплекс, Кинпласт), позволяют делать опалубку и одновременно утеплять фундамент.

Опалубка для фундамента на основе деревянных щитов отличается доступностью самостоятельного изготовления — требуются минимальные навыки плотника и умение выполнять несложные измерительные операции.

Одним из важнейших этапов строительства любого здания своими руками является устройство фундамента. Это бетонное основание, воспринимающее нагрузку от веса возводимого объекта. От долговечности этого изделия зависит период эксплуатации всего здания, поэтому важно соблюдать правильную технологию его изготовления.

Фундамент ленточного типа, который обустраивается по периметру возводимого объекта из тяжелых строительных материалов типа кирпича и монолита, имеет хорошие эксплуатационные характеристики.Необходимую геометрическую форму ленточному фундаменту, служащему опорой несущим стенам, придают с помощью опалубки, в которую заливается бетонная смесь.

  Ленточный фундамент созрел — опалубку можно снять

Назначение опалубки для фундамента

Опалубка для фундамента представляет собой коробчатую конструкцию, состоящую из щитовых ограждений и креплений в виде продольных и поперечных стоек и угловых упоров. Его основное назначение – придание бетонному основанию формы, предусмотренной проектом строительства.

Опалубка необходима для возведения фундамента любого типа, но наибольших размеров она достигает при устройстве ленточных фундаментов. Конструкция должна обладать достаточной эластичностью и прочностью, чтобы выдерживать давление заливаемого в нее бетонного раствора. По этой причине стройматериалы для его сборки подбираются с учетом указанных характеристик.

Выберите форму опалубки: съемная или несъемная?

В настоящее время огромное разнообразие видов опалубки можно разделить на две большие группы: съемного и несъемного типа.Съемная опалубка может использоваться многократно, несъемная — однократно. Выбор осуществляется в соответствии с эксплуатационными требованиями.

Несъемная опалубка имеет свои преимущества, но гидроизоляция фундамента не подойдет

Строительные конструкции, построенные с использованием несъемной пенопластовой опалубки, обладают отличными звукопоглощающими и теплосберегающими характеристиками. Они вызваны тем, что пенополистирольные блоки остаются на внешней поверхности после отверждения бетонной смеси, залитой в полость блоков. Эту технологию можно использовать как при строительстве частных домов, так и при возведении зданий высотой до девяти этажей.

Стационарное исполнение не применимо для зданий с цокольным этажом, так как в этом случае невозможно выполнить полную гидроизоляцию фундамента.

Элементы съемной опалубки после твердения залитой в нее бетонной смеси демонтируются и могут быть использованы повторно. При этом поверхности фундамента становятся доступными для гидроизоляции. Деревянная опалубка, применяемая при устройстве фундаментов небольших домов, имеет ограниченное количество применений, но и стоимость ее невелика.Металлическая опалубка, чаще всего используемая в промышленном производстве, имеет гораздо больший срок службы.

Материалы для съемной опалубки

Самым дорогим опалубочным материалом являются листы из металла толщиной от одного до двух миллиметров. Их легко сгибать под любым углом, создавая конструкции самых сложных геометрических фигур. Для повышения его жесткости к металлическим листам можно приварить арматурные стержни. Недостатками такой опалубки являются ее большой вес и немалая стоимость.

  Лесоматериалы, обрезная доска, фанера или OSB — материалы, используемые для создания опалубки

Наиболее популярным опалубочным материалом является древесина в виде досок, фанеры или плит OSB. К преимуществам деревянных конструкций можно отнести простоту монтажа без использования специальных инструментов и их доступную стоимость. К недостаткам можно отнести необходимость выполнения работ по усилению упоров и подкосов. Опалубка из досок и фанерных листов часто используется при строительстве частных домов.

В то же время опалубка ОСБ отличается долговечностью за счет хорошей влагостойкости материала.

Из чего еще можно построить забор из бетона? Вместо ОСБ можно, конечно, использовать обычную ДСП, но она от влаги разбухает и прослужит всего один раз. Домашнюю опалубку своими руками можно соорудить и из подручных средств, таких как старые двери, листы шифера и другие материалы, которые действительно можно стыковать без зазоров на их боковых поверхностях. Единственным преимуществом этого решения является низкая стоимость. Несколько вариантов обустройства съемной опалубки

Отрицательных сторон гораздо больше.К ним относятся:

  • повышенной сложности монтажных работ;
  • возможность утечки бетона;
  • низкие характеристики несущей способности конструкции;
  • необходимость оснащения дополнительными креплениями.

Такие конструкции можно использовать только при строительстве небольших зданий. В капитальном строительстве опалубку из подобных материалов не применяют.

Опалубка для ленточного фундамента своими руками

Монтаж съемной опалубки для ленточного фундамента своими руками предполагает выполнение большого объема работ.Лента бетонного основания располагается по периметру построенного здания, повторяя контуры его несущих стен с обеих сторон.

Если строение достаточно большое, финансовые затраты на обустройство фундамента будут очень значительными, особенно если оно значительно заглублено в землю. Для изготовления съемной опалубки в частном домостроении чаще всего используют плиты ОСП, фанеру и доски. Для работы с этими материалами не нужно использовать специальные инструменты.

Сборка и соединение щитов

При самостоятельном выполнении монтажных работ важно сделать панельные ограждения с хорошей прочностью, они должны выдерживать давление бетонной массы. Несколько обрезных досок одинаковой длины скрепляются резьбовым крепежом или гвоздями. Оптимальная длина собранного щита около двух метров, при большей длине работать со щитами затруднительно.

Щиты обрезные готовые к установке опалубки

При сборке опалубки бруски, в которые забиваются гвозди, располагают на расстоянии пятнадцати-двадцати сантиметров от краев щита и через каждый метр его длины.Посередине и по краям набиваются вертикально более длинные и короткие нижние рейки, чтобы при монтаже заглубить их в почву.

Щитовая конструкция на основе фанеры или ОСП

Плиты из фанерных листов и плит ОСП монтируются на сборный каркас из деревянных брусьев. На иллюстрации показана конструкция щита из фанеры. При этом удобно использовать листы размерами 1525х1525 мм, которые распиливаются пополам. Готовые панели соединяются между собой при помощи болтов и гаек через отверстия в боковых планках.

Установка опалубки в котлован

Перед установкой опалубки в котлован участок размечают колышками и натягивают между ними веревку. Дно ямы засыпается утрамбованным песком. Работа выполняется следующим образом:

  • вертикально поставленные колышки обозначают периметр опалубки; На них выравнивают щитовые ограждения
  • , расстояние между которыми должно соответствовать ширине ленты фундамента;
  • Через каждый метр длины ограждения панелей поддерживаются снаружи наклонными упорами;
  • стыки щитов при необходимости дополнительно укрепляют деревянными брусками; трубы
  • устанавливаются в верхней части ограждения для создания технологических отверстий в фундаменте;
  • все части конструкции тщательно укрепляются, они не должны шататься даже при значительных усилиях.

  Чем выше фундамент и опалубка, тем больше потребуется крепежа

Проще всего установить щитовое ограждение с рейками, расположенными на них вертикально снизу. Их погружают в землю, а щиты выравнивают строительным уровнем.

Крепежные щиты

Опалубка должна выдерживать давление заливаемой в нее бетонной массы, поэтому элементы конструкции армируются опорами через каждый метр ее длины. Раскосы в углах смотрят в две стороны, поэтому им нужно уделить особое внимание и тщательно выполнить работу на этом этапе.Если высота щитового ограждения превышает два метра, опоры устанавливают в два яруса, при значительной высоте щитов армирование выполняют в несколько рядов.

  Варианты усиления опалубки в зависимости от высоты фундамента

Внутреннее расстояние между противоположными элементами конструкции, равное ширине ленты фундамента, стабилизируется с помощью шпилек из стержня и отрезков пластиковых труб. Распорные шпильки, представляющие собой стержни с резьбой на концах, устанавливаются в опалубку следующим образом:

  • отрезок пластиковой трубы помещается между противоположными щитами опалубки;
  • в него через просверленные отверстия вдевается штифт; С внутренней стороны устанавливаются металлические шайбы
  • для предохранения опалубки от повреждений; Гайки
  • навинчиваются на резьбу снаружи.

  Распорные втулки и вкладыши для коммуникационных отверстий

При демонтаже опалубки сначала откручиваются гайки, затем вытаскиваются шпильки и снимаются упоры и раскосы. Доски от панельных ограждений можно использовать повторно. Сложно разобрать опалубку, если для крепления ее элементов использовались саморезы. Их головки забиты грязью, их очень трудно открутить.

Когда конструкция готова, в нее можно заливать бетон. Читайте об этом в специальной статье.

Особенности устройства круглой опалубки

В случае закругленного фасада здания возникает вопрос, как сделать круглую опалубку для его фундамента. Проще всего поставить опалубку для фундамента круглой формы из заводских металлических элементов. Однако такая возможность есть не всегда.

Круглая опалубка своими руками удобно устанавливается из металлического профлиста. Такой материал легко принимает нужную форму в одном направлении и выдерживает нагрузку бетонной массы при заливке фундамента.

После застывания бетона и демонтажа профлиста получится поверхность соответствующей формы. Можно обработать обмазочной гидроизоляцией, но в рулоне наносить нельзя.

Чаще всего круглую съемную опалубку делают с помощью складных листов фанеры или металла. При этом важно правильно разметить круглую часть фундамента. Для этого в центр соответствующего круга вбивается металлическая булавка и к ней привязывается шпагат. На шпагате завязывают два узла в соответствии с внешним и внутренним радиусами будущей опалубки.Теперь можно поставить любую точку на круглом сечении фундамента и забить в землю опорную балку сечением не менее 50х50 мм.
  Варианты крепления круглой опалубки из различных материалов

Опорные брусья устанавливаются на внутреннюю и наружную части круглой опалубки с учетом толщины фанеры. Расстояние между ними по периметру тем меньше, чем меньше радиус изгиба и ниже прочность листового материала, но не менее 50 см.С внутренней стороны опалубки к опорам саморезами крепятся согнутые на месте листы фанеры.

Гвозди лучше не использовать, так как их трудно забить сквозь фанеру в незакрепленные опорные бруски.

Опалубка армируется упорами и раскосами, как описано выше. Примеры устройства круглой конструкции показаны на фото. Для того чтобы обустроить фундамент под круглые стены, можно использовать большое количество элементов ограждения небольших размеров. При этом внутренние панели делаются короче наружных.Их размер удобно определить, нарисовав эскиз опалубки в масштабе. Конструкция из щитов прочнее, чем из гнутой фанеры, и предпочтительнее для обустройства большого фундамента.

Рассчитываем количество необходимых материалов

Необходимое количество материала для обустройства опалубки своими руками определяется следующим образом. Известную из проектной документации длину и высоту бетонного основания следует разделить соответственно на длину и ширину досок, предназначенных для использования.Умножение полученных чисел определяет их количество, необходимое для возведения той или иной опалубки. Помимо досок необходимо приобрести деревянные бруски и распорки. Их стоимость может доходить до половины стоимости приобретения досок. Необходимо учитывать дополнительные затраты на шпильки и крепеж.

Полезные свойства полиэтиленовой пленки

Сделать щитовой забор без зазоров вообще невозможно, и бетонная смесь просачивается наружу, загрязняя элементы опалубки. Полиэтиленовая пленка или рубероид, закрепленный с внутренней стороны опалубки, отлично защищает поверхность досок от загрязнения бетонной смесью не только изнутри, но и снаружи конструкции.

Применение этих защитных материалов значительно облегчает и ускоряет демонтажные работы. При необходимости преждевременного снятия щитов опалубки бетонная поверхность фундамента не повреждается. Щиты из дерева не подвержены воздействию влаги и могут использоваться многократно.

Также полиэтиленовой пленкой или рубероидом покрывают поверхность бетона, если необходимо сделать кратковременный перерыв в работе или по окончании заливки. Они препятствуют образованию твердой корки на поверхности материала и удерживают влагу, необходимую при созревании бетона.

Переставляем щиты и заливаем фундамент по частям

Заливка фундамента по частям предусматривает вертикальное или горизонтальное расположение швов. При их вертикальном расположении бетонное основание отделяется перегородками. После застывания бетонной смеси на первом участке перегородку снимают и переставляют на длину следующего участка. Таким образом, заполняется весь периметр основания.

 Заливка фундамента по частям с вертикальным членением

При горизонтальном расположении соединительных швов перегородки не устанавливаются. Чаще всего этот способ используют при устройстве фундаментов ленточного типа. Бетонная полоса делится по высоте на несколько частей и последовательно заливается слоями бетонной смеси до уровня грунта.Стыковочные швы нельзя размещать на армирующих поясах; они должны быть выше или ниже их уровня.

Опалубка для забора

: как сделать своими руками для фундамента? Несъемная и съемная опалубка для заборов из профнастила и с кирпичными столбами

Для надежного забора нужен фундамент. Его заливают в специальный каркас (опалубку), который придает нужную форму основанию. О том, какие бывают опалубки, как правильно их монтировать и демонтировать после застывания бетона, мы поговорим в нашей статье.

ИзображениеИзображение

Что это такое и зачем оно нужно?

После постройки дома на участке возникает необходимость построить забор. Ленточный фундамент, для которого делается опалубка, предполагает достаточно мощное ограждение территории кирпичными столбами или бетонными блоками . Для забора из профнастила не нужен слишком массивный фундамент. Прочность фундамента определяется нагрузкой, которую ему придется выдерживать.

Опалубка применяется для любого ленточного фундамента, в нашем случае — для возведения забора .Чтобы конструкция была прочной и не падала от порывов ветра, ее устанавливают на бетонное основание. Для установки фундамента вдоль линии забора выкапывается траншея.

Бетон, залитый без каркаса, начнет впитываться в грунт и приобретет неправильную форму. Поэтому в траншее устанавливается опалубка, способная удерживать цементную смесь в своих границах.

ImageImage

Каркас из досок или деревянных досок . Тонкие варианты могут деформироваться под давлением бетона.Чтобы этого избежать, выбирайте прочные изделия или заменяйте дерево другими видами материалов. Опалубку выносят на 25-30 см над землей. На этот уровень поднимают фундамент, чтобы избежать воздействия грунта непосредственно на материал, из которого изготовлен забор. Древесина в местах соединения с землей со временем гниет, железо подвергается коррозии. Выступающий над почвой фундамент выглядит эстетически приятнее, чем приземистый вариант.

К опалубке

предъявляются следующие требования

  • Наличие ровных углов.
  • Стены не должны иметь деформации и прогибов.
  • Материал должен быть достаточно жестким, чтобы бетон удерживался на месте, не нарушая опалубки.
  • Демонтаж рамы не должен быть проблемой.

Правильно выполненная конструкция – залог качественного фундамента и надежного забора.

ИзображениеИзображение

Описание вида

Опалубка устанавливается при необходимости заливки монолитного бетона. Он бывает разных типов .

  • Горизонтальный . Применяется для возведения широкого фундамента с бетонными плитами. Внутри конструкции устанавливается металлическая арматура.

Изображение

  • Вертикальное . Их используют для столбов, нестандартных построек, узких заборов.

Изображение

  • Наклонное или архитектурное . Их монтируют для забора с уникальным дизайном.

Изображение

Кроме того, опалубки делятся по способу их сборки еще на два вида — съемные и стационарные.

Съемный

Этот тип конструкции разбирается после высыхания бетона и переносится на следующую секцию ограждения или используется еще несколько раз для других построек. Благодаря съемной конструкции создаются идеально ровные поверхности фундамента. Качественная опалубка должна легко демонтироваться, чтобы демонтаж не влек за собой затрат на выравнивание возведенного основания .

ИзображениеИзображение

Фиксированное

Стационарная опалубка не разбирается, остается частью конструкции фундамента .Выполняет дополнительную защитную функцию, а при правильном выборе еще и эстетическую.

Несъемные конструкции дешевле съемных, поэтому более востребованы.

ИзображениеИзображение

Используемые материалы

Стенки опалубки должны выдерживать сопротивление бетона и предотвращать деформацию всей литой конструкции. Для этих целей выбирают следующие виды искусственных и натуральных материалов .

  • Дерево .Опалубка из деревянных досок относится к традиционным видам конструкций, которыми пользовались еще наши предки. Доска выбирается недорогая, но прочная, например, сосна или ель. Для разборной опалубки можно использовать старый бросовый материал.

ImageImage

  • Металл . Их используют в виде листов толщиной 2 мм в тех случаях, когда необходимо скруглить фундамент. Материал прочный, надежный, обладает хорошими теплоизоляционными свойствами. Для строительства опалубка применяется редко из-за дороговизны металла.

Изображение

  • Шифер . Для формирования короба для заливки цементной смеси используется плоский шифер. Он не прогибается, имеет достаточную прочность, чтобы выдерживать давление небольших объемов бетона. Но в случае масштабной заливки стенки конструкции могут треснуть.

Изображение

  • Плиты из пенополистирола . Они легкие, что позволяет быстро собирать их в общую конструкцию. После высыхания бетона опалубку не демонтируют.Он не только придает основанию забора идеально ровную форму, но и является хорошей гидроизоляцией.

ImageImage

  • Железобетон . Материал имеет собственную жесткость и добавляет прочности герметику. Благодаря железобетонным элементам экономится цемент.

Изображение

  • Фанера . Для создания опалубки, удерживающей влажный бетон, используется только толстая хвойная фанера. Лучше, если они будут ламинированные. Панели из фанеры просты в сборке, но дороги.

ImageImage

  • ДСП . Для нейтрализации процессов набухания от влаги в конструкции используются ламинированные листы. Опалубка монтируется и демонтируется быстро, а вот ДСП не считается удачным выбором из-за неустойчивости к влаге.

Изображение

Приведенный выше список содержит основной материал. Помимо него, для возведения каркаса понадобится арматура и бруски в качестве распорок.

Они также помогут удерживать столбы в вертикальном положении.Чтобы рабочий процесс постоянно не прерывался в поисках инструментов, их следует подготовить заранее. Для изготовления опалубки вам понадобится:

  • измерительные приборы — рулетка и уровень;
  • веревка и колышки для разметки на местности;
  • трамбовки

  • для уплотнения дренажа;
  • болгарка, отвертка;
  • шурупы и гвозди;
  • лопата, молоток.

ИзображениеИзображение

Обучение

Для установки опалубки не нужно привлекать специалистов.Если есть время и желание, можно выполнить установку самостоятельно. Перед началом строительства следует осмотреть территорию, на которой будет возвышаться забор . При осмотре могут быть обнаружены пни, углубления, системы коммуникаций, перепады высот. Все, что возможно, должно быть устранено. В сложных ситуациях вам придется корректировать прохождение здания в обход препятствия.

Когда место для установки забора подготовлено, необходимо узнать его размеры, чтобы рассчитать количество материала, необходимого для возведения опалубки.На следующем этапе с помощью веревок и колышков делается разметка по периметру будущего забора. Важно правильно измерить углы, учесть расположение и длину ворот. Перед рытьем траншеи снимается верхний слой грунта.

Изображение

Траншея выкапывается в точном соблюдении линий разметки, дно тщательно выравнивается.

Размер паза должен быть больше ожидаемых норм. По ширине необходим запас для установки брусков, удерживающих стенки опалубки.А глубина должна соответствовать параметрам фундамента и подушки из песка, гравия и щебня.

Дренаж не только решит проблему с оттоком воды, но и станет опорой для основания опалубки, придаст ей устойчивости .После засыпки слоя песка его необходимо залить водой и утрамбовать, затем уложить высыпают сверху битый кирпич, гравий или щебень и снова утрамбовывают, хорошо выравнивая дно траншеи. Размеры углубления могут иметь параметры от 30 до 80 см в глубину и от 70 до 100 см в ширину.

Изображение

Этапы строительства своими руками

Когда подготовительные работы завершены, можно приступать к сборке опалубки.

Монтаж конструкции

Для заполнения траншейной ленты каркасом пошагово выполняются следующие действия
  • Если конструкция построена из брусьев и досок, их обрабатывают техническим маслом или дегтем, создавая гидроизоляционный слой.
  • По всему периметру траншеи с обеих сторон вбиваются колья сечением 50х50 мм.Шаг между ними остается прежним. В зависимости от ширины канавы расстояние выбирают от 80 до 130 см. Высота балок должна быть выше стен будущей опалубки.
  • Экраны или доски крепятся к открытым стойкам. Для упрощения демонтажа шляпки гвоздей должны находиться снаружи конструкции. Если бетон заливается полностью, опалубка делается монолитной. Но можно разделить на участки по 4-8 метров.
  • С внешней стороны опалубка усилена укосинами (брусками с односторонним скосом).С одной стороны они прибиты к середине створки, а с другой упираются в землю.
  • Готовая конструкция армируется арматурой или проволокой.
  • Концы вертикально установленных кольев соединяют между собой горизонтальными балками, чтобы усилить всю конструкцию и предотвратить ее рассыпание под натиском бетона.
  • Металлические скобы должны быть размещены на углах.
  • Когда все готово, щели тщательно заделывают, чтобы бетон не вытекал.
  • Внутри конструкции проложен полиэтилен марки

  • , обеспечивающий гидроизоляционный слой.

ImageImage

Заливка бетона

Не делайте раствор слишком жидким. Бетон готовят из расчета 250 мл воды на килограмм сухой смеси . Излишняя влага после высыхания может создать пустоты в полости фундамента. Его отсутствие также скажется на конечном качестве работы. Учитываются и другие сухие добавки к цементу, поглощающие воду. Например, при добавлении в состав песка к нему добавляется жидкость (4:1).

Бетон заливается быстро, в полном объеме. Если вам нужно разделить его на порции, время заполнения должно быть сведено к минимуму. Кроме того, смесь придется перемешивать строительным миксером для густоты и во избежание появления пузырьков воздуха. После заливки бетона поверхность фундамента необходимо тщательно выровнять, чтобы создать равномерную нагрузку на грунт.

При ровной поверхности дальнейшие строительные работы пройдут без проблем.

ImageImage

Демонтаж опалубки

При полном замерзании бетонной конструкции необходимо освободить ее от удерживающего каркаса.Работу проводят осторожно, не спеша, чтобы не повредить поверхность фундамента. Иногда демонтаж может занять несколько недель. Но работы по возведению забора можно продолжать, ведь бетон достаточно сухой и имеет марочную прочность. Зачистка выполняется в соответствии со следующими этапами .

  1. Разбирать конструкцию начинают сверху, где бетон схватывается быстрее. Снимите краевые и угловые крепления.
  2. Экраны и стойки легко разбираются.Но нужно быть осторожным, чтобы снять материал без повреждений. Его можно использовать повторно.
  3. На последнем этапе демонтируются опорные балки, которые получают максимальную нагрузку для удержания фундамента.

Если демонтаж прошел успешно, внешний вид фундамента будет безупречен, а снятые щиты пригодятся для следующих работ.

Изображение

Полезные советы

Те, кто впервые столкнулся с возведением опалубки и заливкой фундамента, могут воспользоваться советами профессиональных строителей
  • OSB – лучший вариант в качестве опалубочных плит. Они обладают хорошей прочностью, гибкостью, их легко разрезать на необходимые части. Материал недорогой.
  • Работы нельзя проводить в жаркую погоду, это приведет к быстрому испарению влаги из бетона. Если выхода нет, можно использовать опилки, покрыть ими незащищенные поверхности.
  • При сборке опалубки необходимо следить за тем, чтобы между траншеей и дном конструкции не было зазоров.
  • В местах соединения щитов со столбами щиты должны оставаться внутри конструкции, а столбы снаружи.
  • Крепление саморезами выполняется под углом 45 градусов.
  • Не оставляйте торчащие гвозди внутри конструкции, это усложнит ее разборку после высыхания бетона.
  • Не стоит нарушать этапы работ или спешить, ведь нужно сделать качественную опалубку, от этого зависит прочность, надежность и внешний вид фундамента.
  • Если используется несъемное устройство, по окончании работ следует доработать основание ограждения.Может понадобиться декоративная облицовка кирпичом, камнем или плиткой.

Съемная опалубка дороже, но ее можно использовать многократно. Дешевая стационарная конструкция требует доработки, придется потратиться на облицовочный материал.

Как залить фундамент и плиту для гаража | HowToSpecialist

Эта статья о том, как снести маленькое здание и выровнять землю . Эта статья является ЧАСТЬЮ 2 сборки мастерской, где я покажу вам, как установить и залить фундамент и бетонную плиту.В этом посте вы узнаете все, что вам нужно знать о лучших методах рытья фундамента, а затем установить опалубку. Кроме того, я покажу вам, как я построил балки из арматуры, которые сделают бетонный фундамент прочным и выдержат вес конструкции.

К этой статье прилагается соответствующее видео, в котором подробно показано, как мы заливали фундамент, а также все другие предварительные этапы. Построить фундамент для большого гаража/мастерской не так страшно, как может показаться, но и не просто.Я надеюсь, что эта статья поможет вам получить правильное представление о том, что значит заложить фундамент для небольшого здания. Кроме того, я поделюсь несколькими советами, касающимися электрического заземления и канализационных труб.

 

 

Сделано по этому плану

 

 

Материалы

Инструменты

Время

 

 

Заливка фундамента гаража — мастер-класс «Сделай сам»

 

 

Как выкопать, установить, залить фундамент и плиту для гаража

Первый этап разметки фундамента под гараж.Прежде всего, вам нужно измерить диагонали и применить правило 3-4-5 к углам, чтобы убедиться, что они прямые. Используйте доски для теста, чтобы легко вносить коррективы в линии. Мы использовали известковый порошок, чтобы отметить место для будущих траншей.

Фундамент под гараж копали вручную. Фундамент имеет ширину 1 фут и глубину 2 фута. Мы также использовали грузовик, чтобы быстро избавиться от почвы. Мы использовали заостренную лопату, чтобы копать землю, а затем плоскую лопату, чтобы вынуть почву из траншей и заполнить самосвал.

Далее мы выкопали другую сторону фундамента таким же образом, как описано выше. Мы сделали примерно по одному заезду самосвала на каждую сторону фундамента гаража. Выкапывание всего вручную занимает много времени, но если это небольшой проект и в сельской местности, как этот, вы можете сэкономить несколько долларов. Кроме того, качество траншей намного выше, чем у экскаватора.

 

Копание фундамента заняло у нас 2 дня, но это сделал всего один человек.Процесс не фотографировал, но следует помнить, что проверять уровень траншей нужно с помощью водяного уровня и линейки. Регулярно измеряйте глубину траншей и следите за тем, чтобы дно было плоским.

Далее насыпаем на дно траншей примерно 1-2″ гравия. Так же можно залить бетоном. Этот тонкий слой предназначен для защиты арматуры от прямого контакта с землей. Это заняло 2 дня, поэтому, когда траншеи были готовы, все балки были готовы.

Изготовили хомуты для фундаментных балок.

Пока один копал фундамент, другой собирал арматуру. Мы использовали № 12 для арматуры и № 6 для хомутов (каждые 6 дюймов). Всего мы собрали 5 балок, 2 по бокам, по 2 спереди и сзади и одну посередине фундамента.

Но сначала устанавливаем заземляющие стержни. Большой молоток делает свое дело. Мы использовали 2 стержня на расстоянии 12 футов друг от друга по указанию нашего электрика.

Здесь мы приваривали оцинкованный плоский стержень для системы электрического заземления.

Приварили планку к 2 стержням. Обратите внимание на два вертикальных стержня, приваренных к горизонтальному. Мы будем приваривать один к арматурным балкам и, таким образом, повышать заземляющую способность системы. Другой будет оставлен рядом с фундаментом и подключен к электрической системе.

Мы также прикрепили арматуру для колонн, так как это будет гараж/мастерская, построенная из блоков.

Далее миксером замешали бетон и засыпали траншеи до уровня земли. Если вы не знаете , как пользоваться бетономешалкой , обязательно ознакомьтесь с моим руководством и узнайте о его преимуществах.

Дайте бетону высохнуть в течение суток.

На следующий день мы разровняли землю внутри фундамента гаража. Земля была довольно ровной, поэтому нам не пришлось много работать над этим аспектом. Далее вырыли небольшую траншею для канализационной трубы (в гараже будет небольшой санузел совмещенный с унитазом и раковиной).Устанавливаем трубы для канализации, а также водопровод.

Затем мы засыпали группу 2-дюймовым слоем гравия. Гравий предназначен для остановки капиллярного эффекта.

Так как это будет отапливаемый гараж, под плиту пола укладываем листы экструдированного пенополистирола толщиной 2″. Эти изоляционные листы сохранят тепло внутри гаража. Не оставляйте зазоров между листами утеплителя.

Обратите внимание, что мы также установили планки опалубки снаружи фундамента.Убедитесь, что вы все правильно выровняли, и проверьте, чтобы углы были прямыми. Установите планки с кольями через каждые 24 дюйма, потому что бетон будет выталкивать опалубку наружу.

Затем мы покрыли изоляционные листы полиэтиленовой пленкой, чтобы бетон не попадал между листами и не снижал теплоэффективность. Кроме того, мы устанавливаем арматурную сетку, чтобы сделать бетонную плиту действительно жесткой и предотвратить ее провисание.

Последний шаг перед заливкой пола в гараже — проверка его ровности.Для достижения наилучших результатов используйте большой спиртовой уровень и линейку.

Для приготовления бетона мы использовали бетономешалку. Как вы можете видеть на изображении, смеситель расположен вдоль одной стороны фундамента, поэтому мы можем заливать бетон прямо в опалубку.

Используйте бетоноукладчик для равномерного распределения бетона. Используйте ботинки, чтобы держать ноги в чистоте, когда ступаете по бетону. Используйте арматурный стержень, чтобы проверить толщину бетонной плиты и при необходимости добавьте больше.

Мы использовали тачку, чтобы залить бетоном другую сторону пола гаража.

Мы привезли еще гравия и песка рядом с гаражом на самосвале.

Мы использовали самодельную терку, чтобы закончить бетон и сделать его как можно более ровным. Мы не уделяем этому шагу особого внимания, потому что в конечном итоге мы будем делать стяжку пола, поэтому сейчас нет необходимости делать все идеально.

Пол в гараже готов, поэтому нам нужно подождать несколько дней, прежде чем продолжить проект с боковыми фасадами.

Затем установите доски, чтобы сделать опалубку для фасадов. Используйте колья, чтобы установить доски на место. Кроме того, прикрепите внешние доски к внутренним с помощью строительной проволоки. Используйте спиртовой уровень, чтобы убедиться, что доски идеально вертикальны и не оставляют зазоров между ними.

Вы должны заметить, что перед гаражом нет возвышения, где будут подъемная дверь и входная дверь.

 

После того, как вы соорудили опалубку, вам необходимо установить внутри нее уровень.Используйте водяной уровень и меловую линию, чтобы отметить желаемый уровень высоты.

Мы использовали бетономешалку, чтобы ускорить процесс. Мы залили бетон в тачку, а затем заполнили опалубку.

Залили бетон в тачку и заполнили опалубку. Убедитесь, что вы ударили молотком по опалубке с обеих сторон, чтобы бетон правильно схватился и внутри возвышения не было воздушных карманов.

Залейте остальную часть фасадной опалубки бетоном и используйте мастерок для бетона, чтобы закончить фундамент.

На следующий день мы уложили блоки на плиту гаража. У нас были все кирпичные блоки из другого проекта, поэтому мы использовали то, что у нас было. Пожалуйста, взгляните на остальную часть проекта, чтобы увидеть, как мы подготовили место для гаража и как мы строили остальную часть конструкции. Я уверен, что вы не будете разочарованы другими статьями, и вы узнаете новые приемы и советы.

 

 

Спасибо, что прочитали нашу статью о том, как выкопать, установить и залить фундамент гаража , и мы рекомендуем вам ознакомиться с остальными нашими проектами.Пожалуйста, поделитесь нашими статьями с друзьями, используя виджеты социальных сетей.

 

 

4. Фундаменты — АЛИ ДАЙМОК

Итак, есть два основных варианта фундамента: система опор, на которой держится деревянный пол, или бетонная плита. Опоры могут быть предварительно изготовленными цоколями, деревянными/металлическими столбами, утопленными в землю, или, конечно же, бетонными блоками, как у меня.

Бетонная плита, тем не менее, является очень популярным выбором и потенциально ускоряет сборку, так как вы можете перейти прямо к стенам без деревянного пола. Стоит подумать о заключении контракта, так как важно правильно подобрать микс. Бетонная компания, как правило, может закачать смесь с дороги через специальные трубы (это можно сделать даже через крышу!) или ее можно привезти на тачке. Конечно, вы можете сделать это в одиночку и купить / арендовать бетономешалку. .

Термическая эффективность: Бетонная плита имеет большую тепловую массу . У одного из моих любимых блоггеров есть отличная статья на эту тему, но, по сути, по сравнению с утепленным деревянным полом, зимой он нагревается дольше, но дольше сохраняет температуру в помещении после выключения обогревателей.И наоборот, летом это поможет сохранить прохладу в комнате.

Вы, конечно, можете добавить изоляцию к бетонному основанию. Пристройки обычно имеют изоляцию под бетонной плитой или, по крайней мере, под верхним слоем стяжки. Однако в сборке Ника Сомервилля он добавил изоляцию поверх бетонного основания и добавил жесткости с помощью ДСП.

Итак, как нам сделать этот волшебный камень?

  1. Возьмите контур вашего здания и выкопайте его примерно на 5 см шире, чем там, где будут внешние стены. На этом этапе вы можете сделать опалубку — в основном деревянные доски, удерживаемые на месте кольями, чтобы сдержать бетон.
  2. Добавьте хардкор и уплотните его — это стабилизирует землю.
  3. Добавьте 50 мм песчаной засыпки — это предотвратит проникновение хардкора в DPM.
  4. ДПМ – толстый лист полиэтилена, препятствующий проникновению влаги в бетон.
  5. Арматура/проволочная сетка – должна располагаться посередине плиты для придания жесткости. Это не всегда необходимо, но на это стоит обратить внимание.
  6. Бетон – заливается до верха опалубки и выравнивается брусом или теркой, если вы хотите получить более гладкую поверхность. Его нужно держать во влажном состоянии в течение нескольких дней, пока он не затвердеет. Полная твердость достигается в течение нескольких месяцев.

Когда остальная часть сборки будет завершена, вы можете добавить 25-миллиметровую изоляцию PIR, пароизоляцию, ДСП, подложку и напольное покрытие!

Руководство для начинающих по формовке бетона

Формование бетона не сложно. Однако важно знать, как правильно делать вещи, чтобы обеспечить правильное формирование бетона. Есть навык формовки бетона, но этому набору навыков можно быстро научиться. Правильная экипировка поможет сделать все гладко.

Шаг 1. Позиция

С помощью колышков и веревки отметьте положение для бетонной плиты. Используйте уровень, чтобы определить марку бетона. С помощью рулетки продолжайте сдвигать параллельные стороны, пока диагонали плиты не сравняются.Держите ширину на нужном расстоянии.

Этап 2. Форма

Форма изготовлена ​​из досок, которые должны располагаться на расстоянии около 1/8 дюйма от линии нити и удерживаться на месте деревянными кольями. Если бетон будет толщиной 4 дюйма или меньше, используйте 1-дюймовую доску. Для более толстого бетона используйте более толстую доску для формы. Древесина должна быть ровной и прямой с очень небольшим количеством сучков.

Если плиты будут иметь толщину 4 дюйма или меньше, опалубка может иметь размер 32 дюйма по центру. Это обеспечит правильную поддержку бетона.Если бетон будет толще, бетон никогда не должен быть меньше 24 дюймов по центру. Опалубочные доски должны быть прибиты к кольям и уложены так, чтобы они были на одном уровне с линией струны, почти касаясь ее. Упакуйте землю вокруг кольев, чтобы удерживать форму на месте.

Этап 3 — Бетон

Вы можете купить товарный бетон с доставкой на ваш объект. При большой работе это гораздо лучший вариант. Для небольших работ рассмотрите возможность смешивания бетона самостоятельно. Тип бетона, который вы смешиваете, и способ его смешивания будут зависеть от выполняемой вами работы.Для дорожек, например, используйте около 5 ¾ галлонов воды на каждый мешок цемента, когда песок влажный. Если песок влажный, просто используйте 5 галлонов воды.

Важно знать, сколько бетона вам понадобится для работы. Если дорожка покрывает 100 квадратных футов и будет иметь глубину 4 дюйма, то оценка составит 1,2 кубических ярда бетона для заполнения формы.

Этап 4. Заливка

Перед заливкой бетона тщательно увлажните всю поверхность. Залить бетоном и тщательно утрамбовать.После утрамбовки возьмите кусок пиломатериала размером 2 дюйма на 4 дюйма, чтобы выровнять бетон для правильного формирования бетона. Перемещайте пиломатериал вперед и назад, как будто пилите, чтобы придать бетону надлежащий уровень.

Этап 5. Компенсационные швы

Важно заложить компенсационные швы в бетон. Как только бетон затвердеет до такой степени, что сможет поддерживать доску размером 2 дюйма на 8 дюймов, используйте эту доску в качестве направляющей для желоба. Нарезчик будет врезаться в бетон, чтобы сделать швы.На дорожках их следует обрезать каждые 4–6 футов. На больших плитах их следует резать в обоих направлениях.

Фундамент ICF – плюсы и минусы

Фундамент ICF

При строительстве с использованием изолированных бетонных форм (ICF) формы фундамента остаются на месте и обеспечивают изоляцию с каждой стороны бетона.

Фундамент каждого здания играет важную роль в передаче всех нагрузок по всему зданию на землю. В районах, где землетрясения и сильные ветры представляют опасность, он также должен служить для закрепления конструкции здания.

При выборе наилучшей системы фундамента для вашего дома очень важно учитывать тип и несущую способность грунта, на котором он будет построен, осадку, воду и мороз.

Традиционные фундаменты строятся путем заливки бетона во временные формы, которые снимаются после затвердевания бетона. При строительстве с использованием изолированных бетонных форм (ICF) формы фундамента остаются на месте и обеспечивают изоляцию с каждой стороны бетона.

Насколько дороже создание фондов с помощью МКФ?

Как правило, подвал, построенный с использованием МКФ, будет стоить немного дороже, чем аналогичный бетонный или блочный фундамент.

В ходе нескольких исследований затрат на строительство ICF было установлено, что использование стен ICF, как правило, увеличивает общую стоимость фундамента примерно на 30–40 процентов.

Тем не менее, за один шаг, который позволил бы создать голую бетонную стену, стена ICF представляет собой обшитую и изолированную стену с пароизоляцией вплоть до балки пола.

Фундаментные стены, построенные с использованием МКФ, возводятся легче и быстрее, чем бетонные каменные блоки или монолитные бетонные фундаменты.

Изоляционные формы защищают бетон от замерзания или быстрого высыхания.

После заливки любой бетонной стены необходимо провести процесс отверждения. Без адекватных условий отверждения этого не происходит, и стена ослабевает, склонна к растрескиванию и даже смещению.

Одной из самых распространенных жалоб в новых домах являются протекающие подвалы из-за трещин в фундаментных стенах. В конструкции ICF бетон защищен теми формами, которые создают его форму, а это означает, что процесс отверждения будет завершен по мере необходимости.

ИЗОЛЯЦИОННЫЕ БЕТОННЫЕ ФОРМЫ – АНАЛИЗ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА 

Загрузить

 Изоляция бетонных форм Анализ стоимости строительства

На самом деле, благодаря оптимальным условиям отверждения, стена ICF отверждается и становится прочнее, чем обычная стена. Будьте уверены, что ваша стена ICF не протечет и не треснет, независимо от того, в какое время года вы строите.

В очень жаркую погоду, когда испарение является проблемой, верхнюю часть формы нужно только накрыть пластиковой пленкой.

С другой стороны, бетон можно заливать в МКФ при температуре окружающего воздуха до -15°С, при этом требуется, чтобы только верхняя часть формы была защищена изолирующими покрытиями.

Фундаменты ICF можно строить в любое время года, независимо от температуры

Кто-нибудь может это сделать?

Это не работа «Сделай сам». Сборка опалубки ICF достаточно проста для всех, кто прочитал руководство и понял все разделы. Однако крепление опалубки ICF и заливка бетона требует гораздо больше усилий.Эти части должен выполнять опытный строитель.

Насколько хорошо стены ICF выдерживают пожар?

В ходе испытаний «брандмауэра» стены ICF подвергались непрерывному воздействию газового пламени и температуре до 2000°F в течение четырех часов. Ни одна из стен ICF никогда не разрушалась структурно, в отличие от стен с деревянным каркасом, которые обычно разрушаются в течение одного часа или меньше.

За один этап заливается, обрамляется и изолируется нижний уровень вплоть до балок пола, даже в дневное время и в зонах выхода; устраняя необходимость в каких-либо работах перед укладкой чернового пола.

Каково среднее R-значение стен ICF?

Стены из изолированных бетонных опалубок оцениваются в среднем, как стены с деревянным каркасом, построенные с изоляцией R-25. Но это еще не все. Эквивалентная производительность ICF по значению R состоит из трех факторов.

Во-первых, значение теплопроводности пенополистирола.

Во-вторых, термическая устойчивость массивных бетонных стен снижает температурные колебания и, следовательно, требования к тепловой нагрузке, характерные для деревянно-каркасных зданий.

Наконец, утечка воздуха (инфильтрация) может составлять от 20 до 40 процентов требований к тепловой нагрузке деревянного каркасного здания. МКФ устраняют инфильтрацию воздуха через стенку.

В результате, при комбинированном показателе R-коэффициента пенополистирола, стабилизирующем эффекте тепловой массы бетона и уменьшенной инфильтрации воздуха стены ICF фактически достигают R-40 до R- 50 — и больше в некоторых районах страны.

Не будет ли пена гореть или выделять вредные выбросы?

Пеноматериалы в МКФ изготавливаются с добавками, замедляющими горение.Национальный исследовательский совет рассмотрел многочисленные существующие исследования пожарных выбросов и пришел к выводу, что выбросы пенополистирола не более токсичны, чем выбросы обычных хвойных пород, используемых в жилищном строительстве.

Можно ли построить радиусные и угловые стены с помощью МКФ?

Предварительно сформированные углы 90 и 45 градусов доступны для ускорения строительства, поскольку они являются наиболее часто используемыми углами. Радиусные стены легко построить, обрезав форму под нужным углом и используя пену для соединения краев. Некоторые производители поставляют уже изогнутые стенки.

Следует иметь в виду, что в соответствии со строительными нормами необходимо отделать подвал гипсокартоном. у вас не может быть «недостроенного» подвала из-за паров пенопласта, если он когда-нибудь загорится.

Подвал МКФ следует называть «нижним уровнем», так как старые стереотипы о подвале на него не распространяются. Фундамент ICF теплый, сухой, тихий, удобный и не дает возможности для роста плесени; так как нет полости, где теплый влажный воздух встречается с холодной стенкой и конденсируется.

Загрузить: Экономическая оценка систем подвала Это часть Руководства по эксплуатации систем и материалов ограждающих подвалов, совместного проекта Канадской ипотечной и жилищной корпорации (CMHC) и Института исследований в области строительства (IRC) Национального исследовательского совета (NRC). .

Загрузите «ЗАТРАТЫ И ПРЕИМУЩЕСТВА ИЗОЛЯЦИОННЫХ БЕТОННЫХ ФОРМ ДЛЯ ЖИЛОГО СТРОИТЕЛЬСТВА», исследование, проведенное Управлением разработки политики и исследований Министерства жилищного строительства и городского развития США, нажав здесь!

Бетонная опалубка — опалубка для бетона

Традиционная опалубка изготавливается из древесины, но мы, как продавцы, обнаружили, что это проблематично по ряду причин. Нам не понравилось работать с хрупким продуктом, когда шел дождь или он соприкасался с мокрым цементом. Нам не понравилось, что мы могли использовать наши деревянные формы только один или два раза. Вот почему мы решили создать собственные бетонные раскосы опалубки.

Многоразовая стальная распорка опалубки для бетона

Использование наших бетонных опор и кронштейнов для бетонных коробок

Наши регулируемые бетонные опоры и бетонные фальцевые скобы работают так же, как деревянная опалубка, только лучше.Во-первых, вы настраиваете строковые строки по мере необходимости. Затем поместите наши бетонные рамы снаружи от струнных линий. Забейте прутья в наши рамки и расположите доски внутри струнных линий. Прикрепите рамы к доскам с помощью шурупов. Это действительно так просто.

Мы также предоставляем пошаговое обучающее видео, чтобы вы могли сразу начать использовать свои бетонные боксерские рамы после покупки. Вы также можете заказать консультацию, чтобы мы приехали на ваш сайт, чтобы продемонстрировать вашей команде, как использовать наши регулируемые кикеры.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.

*

*

*