Односкатная крыша на гараж своими руками пошагово: как сделать «односкатку» своими руками

Сборка односкатной крыши гаража своими руками г. Миасс

Крыша гаража односкатная, собранная своими руками — отличный вариант для частного строительства. Она дешевле в производстве, чем двухскатная или плоская. Конструкцию можно собрать вдвоем, без опыта и навыков, всего за два дня. Обслуживание такого каркаса значительно проще и рассчитан он на больший срок службы. Давайте рассмотрим некоторые нюансы в проектировании и пошаговое описание как построить односкатную крышу для гаража.

Особенности расчета крыши для гаража

Несмотря на внешнюю простоту односкатной крыши для гаража, существует несколько разновидностей конструкции. В некоторых случаях такая кровля идет, как продолжение от жилого дома. Но чаще всего гараж является отдельным строением.

Иногда делают единую крышу сразу для нескольких объектов: бани, гаража, летней кухни. Основой для монтажа стропильных балок могут быть стены разной высоты или специальный короб, установленный на плоскость одного уровня.

Главной особенностью, отличающей односкатную от других, является то, что стропильные балки имеют опоры с обеих сторон. Несущие элементы укладываются на мауэрлат или каркас, просто наслоняются. Поэтому в технической литературе они называются «наслонными».

Определение угла ската

При проектировании односкатной крыши гаража важно соблюсти уклон ската, чтобы дождевая вода могла свободна стекать на землю. Поэтому делают опорные стены на разном уровне. На то насколько крутой будет уклон влияет несколько факторов:

1.  Климатическая зона. В местностях с небольшим количеством осадков и сильным ветром достаточно сделать уклон в 5—7°. А там, где наоборот, слабые ветра и выпадает много снега, делают уклон в 20—25°. При этом если перепутать уклоны, тогда в первом случае крышу может снести, во втором — будет перерасход ресурсов.
2.  Вид кровельного покрытия. Применяя рулонные кровельные материалы, например, 3х-слойные битумно-полимерные рулоны, делают уклон ската до 8°. Увеличив уклон до 10°, количество слоев можно уменьшить до двух. Используя волновой шифер или листовую сталь, угол делают в районе 15—20°. Более современные материалы, такие как профнастил и металлочерепица укладываются на крышу, наклоненную на 25°.
3.  Архитектурный дизайн участка. Для сохранения единого вида всех строений рекомендуется сохранить примерно одинаковый угол крыш.

На фото ниже хорошо показано что уклон кровли может быть сделан и на стенах одного уровня. Для этого достраивают специальный несущий каркас.

Длина стропильных балок

Размеры стропильной ноги не ограничиваются расстоянием между опорными стенами. Тем, кто строит гараж важно знать следующие требования:

• На гараже из металлического каркаса величина свеса должна быть 100—200 мм.
• Если это сруб, тогда — 500—600 мм.
• А для классических кирпичных конструкций балка должна выпирать на 300—400 мм.

Временами, архитектурный план может подразумевать увеличенный свес. Обычно его делают чтобы защитить дорожку или вход от дождя. В таком случае понадобятся дополнительные опоры с фундаментом.

Расчет стропильного каркаса

Новичкам в проектировании проще всего воспользоваться строительными калькуляторами и специальными программами в интернете. Достаточно внести основные данные гаража с односкатной крышей и чертеж будет готов автоматически. Правда, для этого по-прежнему нужно рассчитать некоторые показатели:

1. какой ожидается вес у кровельного пирога на площади в 1 м²;
2. если уклон ската меньше 25°, устраивают сплошную обрешетку, нужно рассчитать ее вес;
3. для отапливаемого гаража важен вес утеплителя;
4. справочные данные о массе снежного покрова.

Найти информацию о толщине и массе снежного покрова зимой, можно в библиотеке или интернете. Еще один вариант — обратиться в метеорологическую службу вашей местности.

Уровень сложности стропильной системы

Строя крышу на гараж своими руками, прочность односкатной конструкции должна быть достаточной. На необходимость использовать дополнительные усиливающие узлы влияют следующие факторы:

• Самый простой каркас у гаражей с пролетом до 4,5 метра. Все что требуется — уложить параллельно балки на стены с мауэрлатом.
• У более широких строений, с расстоянием между опорными стенами до 6 метров стропилины могут провисать. Укрепить систему помогают подкосы, обычно с одной стороны они крепятся к высокой части стены, а другой — к стропиле.
• Если гараж на несколько автомобилей и пролет достигает 6—14 метров, тогда потребуются промежуточные опоры. На некотором расстоянии друг от друга укладывают несколько прогонов. Они могут опираться на несущие перегородки внутри гаража или на колонны.

Классический вариант устройства односкатной крыши гаража для одного легкового автомобиля подразумевает габариты 3,5х5,2 метра. Такой проект подразумевает первый или второй уровень сложности каркаса односкатной крыши, в зависимости от направленности уклона.

Сборка односкатной крыши для гаража

После того как были сделаны все расчеты и закуплен материал можно приступить к строительству. Сделать крышу на гараж своими руками несложно, особенно односкатную, для этого выполните семь этапов:

1. На опорные стены настелите слой рубероида, он выполняет роль гидроизоляции. Поверх него укладывает мауэрлатный брус, минимальное сечение которого составляет 100х100 мм. Чем больше будет уклон, тем большее сечение требуется брусу. Для крепления используйте анкерные болты с шагом в 1—1,5 метра. При монтаже следите за горизонтальностью уложенного элемента.
2. Теперь нужно в мауэрлате сделать пазы для установки стропилин. Для этого отметьте карандашом места крепления и сделайте пропилы. Следите за углом вреза, он должен соответствовать наклону ската. Делайте паз немного шире толщины балки, тогда установка пойдет легче. Расстояние между стропилами выбирайте в соответствии с кровельным материалом. Под металлочерепицу и профнастил достаточно 1500 мм, а под керамическую черепицу или шифер — 1000—1200 мм.
3. Далее, установите крайние стропила так, чтобы их уклон соответствовал проектному. Натяните бечевка по нижнему и верхнему краю, она будет ориентиром. Последующие балки монтируйте так, чтобы они точно подходили к проектному углу. Для крепления к мауэрлату применяют большие гвозди, длиной от 12 см.
4. В том случае, если пролет слишком большой, сделайте подкосы. Они усилят конструкцию и не дадут стропилам прогибаться под снеговой нагрузкой.
5. Этот и следующий пункт относятся к отапливаемым гаражам. К нижней части стропил прикрепите пароизоляционную пленку так, чтобы она немного провисала. Это убережет материал от повреждения, если стропила будут разъезжаться под нагрузкой. Далее, прибейте рейки для укладки теплоизоляционного материала. Укладывая утеплитель, следите за тем, чтобы расстояние между балками и матом было не больше 5 мм. Толщина изоляционного слоя — 20 см.
6. К стропилинам сверху, при помощи степлера, прикрепите гидроизоляционную пленку. Расстелите ее поперек направления ската, сделайте нахлест между рулонами в 10—15 см. Для надежности каждый стык соедините строительным скотчем. Затем, на каждую стропильную ногу своими руками прибейте контробрешетку. Она обеспечит хорошую вентиляцию, что сохранит каркас от разрушения.
7. Теперь осталось набить обрешетку, сплошную или разряженную, в зависимости от выбранного кровельного материала. Достаточно использовать бруски сечением 50х50 мм. Сверху смонтируйте финишное покрытие и односкатная крыша будет готова.

Советы по выполнению работ

Обычная односкатная крыша способна без труда выдержать нагрузку до 100 кг/м². Если вы заметили, что конструкция начала прогибаться, тогда нужно сделать дополнительное усиление.

Крепить паро- и гидроизоляционные слои можно не только строительным степлером. Разрешается использовать специальные гвозди с широкой шляпкой. Промежуток между точками крепления выдерживайте в районе 15—20 см. Нижний ряд гидроизоляции должен свешиваться с края ската на 20 см. Его загибают под свес и прибивают гвоздями или крепят скобами.

В народе часто используют край гидроизоляции прибивают рейкой. Это гарантирует что ветер не будет задувать под пленку.

Выполнив эти простые шаги, вы односкатную крышу гаража построите своими руками. Главное, не отступать от советов, иначе, конструкция может обрушиться на автомобиль. Если сомневаетесь в собственных силах, тогда обратитесь к профессионалам.

односкатная крыша гаража своими руками пошагово

Односкатная крыша для гаража

Гаражное хранение автомобилей не только повышает их безопасность, но и увеличивает время эксплуатации. В большинстве случаев выбирается самый простой проект гаража с невысокой сметной стоимостью. Построить такие сооружения можно всего в течение 2–3 недель, конкретные сроки зависят от сложности проекта и индивидуальных пожеланий застройщиков.

Односкатная крыша для гаража

Некоторые нюансы вопроса

В настоящее время теплые варианты гаражей не пользуются популярностью по нескольким причинам.

1. Высокая стоимость энергоносителей. Постоянно отапливать гараж в зимнее время обходится очень дорого. А если его не топить, то зачем утеплять?
2. Большая сметная стоимость утепленных помещений. Для уменьшения тепловых потерь необходимо дополнительно отделывать фасадные стены и потолок гаража. Цена утеплителей высокая, к ней надо прибавить столь же высокую стоимость труда квалифицированных строителей.

Утепление металлического гаража снаружи

Ремонт современных автомобилей лучше проводить в специализированных СТО

Односкатная крыша гаража

Односкатная крыша – оптимальный вариант стропильной системы для бюджетных проектов гаражей. В чем ее преимущества и есть ли недостатки?

Объективные характеристики односкатных крыш

Начнем обзор технических и эксплуатационных параметров односкатных крыш нетрадиционно, не с преимуществ, а с недостатков. К недостаткам можно отнести следующие факторы.

Отсутствие чердачного пространства или небольшой его объем

Действительно, односкатные крыши могут одновременно выполнять функцию потолка гаража (чердачное помещение полностью отсутствует) или иметь отдельное потолочное перекрытие, но оно располагается на минимальном расстоянии от стропильной системы. Этот недостаток весьма условен, сегодня нет надобности хранить в гараже полный комплект запасных частей из-за их дефицита, все недостающее без проблем можно приобрести в магазинах. А от такого гаражного хранения сложные с технической точки зрения агрегаты быстро теряют свои заводские данные. Что касается комплекта зимней/летней резины, то для него всегда найдется место в самом гараже или в небольшом чердачном помещении.

Чердака при односкатной конструкции крыши или вовсе нет, или же он будет маленьким и мало функциональным

Высокие показатели снеговой нагрузки

Как утверждает СНиП, при наклоне крыши менее 20° весь снеговой покров остается на поверхности скатов. Односкатные кровли редко имеют угол наклона, превышающий такие значения, соответственно, во время расчетов нужно учитывать максимальные значения высоты снежного покрова для каждой климатической зоны, увеличивать устойчивость стропильной системы, принимать специальные меры по повышению ее надежности. Но для гаражей это не проблема, небольшие размеры строения существенно понижают общие нагрузки и облегчают работу.

Факторы влияния снеговой нагрузки

Низкие дизайнерские характеристики

Это очень спорное утверждение, у каждого владельца гаража свои предпочтения. Не нужно во всем слушаться дизайнеров, они видят проект один единственный раз, а гаражом пользоваться не будут. Лучше всего по дизайнерским параметрам то строение, которое нравится владельцу, а не проектировщикам. Теперь пора немного поговорить о преимуществах односкатной крыши для гаража.

Таблица. Преимущества односкатных крыш для гаража.

Определяемся с крышей гаража

Чтобы обеспечить своему автомобилю сохранность в любое время суток, можно построить надежный, добротный гараж с хорошей запорной системой, которую не взломает ни один злоумышленник. Что еще, помимо замков, позволит не переживать за состояние любимого авто, пока его владелец отсутствует поблизости?

Конечно, качественно обустроенная крыша гаража, которая защитит внутреннее пространство от негативного воздействия атмосферных осадков и других факторов извне. Поговорим о видовом разнообразии и правилах обустройства этого элемента автодома.

Любой постройке, в том числе автодому, необходима кровля. Но какой вид конструкции предпочесть, какие материалы понадобятся для крыши гаража? Чтобы найти ответ, понадобиться рассмотреть существующие варианты, и только после подбирать нужный материал строительный.

Охарактеризуем конструктивные особенности популярных вид кровель на автодом:

Плоская кровля

Обустройство потребует применения цельнолитой плиты из железобетона, деревянных досок и т.п. Материал укладывают на стены строения строго горизонтально, но потребуется специальная техника.

Маленькие автодома с плоской крышей очень распространены среди владельцев одной машины, хотя отсутствие чердачного помещения снижает комфортабельность строения. Чтобы обустроить такую кровлю на большом строении, потребуется приложить множество усилий, ведь изготовить и установить цельнолитую железобетонную плиту внушительных размеров не так-то просто.

Крыша односкатная

Простой в реализации вариант, отлично подходящий небольшому по размеру строению. Функцию упоров конструкции выполняют стены, имеющие разную высоту создания уклона.

Стропильная система применяется максимально простая из хорошо просушенных сосновых досок, брусьев с антисептической пропиткой, а уровень наклона кровли можно сделать от 0 и до 60 градусов. С целью обшивки конструкции часто используют металлический профнастил, шифер, рубероид.

Двухскатная конструкция

Построить двускатную крышу несколько сложнее, зато ее достоинством является наличие дополнительного чердачного помещения, которое можно приспособить под хранение инструмента, старых вещей. Подходит большим гаражным строениям на две машины и более.

Стропильные ноги нужно монтировать рядами попарно, а затем, соединить их между собой верхней частью у конька. Опора нижних частей стропил – мауэрлат, крепящийся к стенам анкерами. Облицовочным материалом двухскатных конструкций чаще остальных предпочитают профнастил, металлочерепицу, шифер.

Какой бы, из описанный вариантов, ни был выбран, строительные работы необходимо осуществлять, строго соблюдая технологию, рекомендации специалистов. Тогда конечные результаты труда порадуют, работа сделается быстро, без дополнительных капиталовложений.

Устройство кровли для гаража

Крыша для гаража – практически последний этап при возведении строения своими руками. Ее созданию, обшивке важно уделить достаточное внимание, чтобы не допустить ошибок.

Продуманное устройство кровли на гараж позволяет создать оптимальный климат внутри помещения под хранение машины, инструментов. Ведь ремонт авто будет приносить больше удовольствия, если осуществляется в сухом, теплом строении.

Да и иным вещам, продуктам внутри автодома не будет страшна плесень, грибок. Для начала изучите, какие конструктивные элементы присутствуют у каждой кровли на гаражном строении, поэтому воспользуемся следующей таблицей.

Как видите, описанные элементы схожи с деталями кровель, которые часто возводят на строениях за городом: для дач, садовых домиков, бань, саун, летних кухонь. Когда конструктивные элементы будущей кровли обозначены, технология их создания становится более понятной. Останется запастись актуальными материалами и инструментами, необходимыми в работе.

Как сделать односкатную кровлю на гараж своими руками

Многих владельцев автомобилей мучает вопрос о том, какую крышу стоит возвести для гаража своими руками? Предоставим максимально краткую, но емкую инструкцию по возведению односкатной крыши для гаража своими руками пошагово далее.

Но сначала расскажем, о нюансах, которые имеет односкатная кровельная конструкция:

• скат кровли может покрывать только гаражное помещение или объединять автодом и, к примеру, баню, сауну, сарай, летнюю кухню;· основа конструкции – стопа со стенами разной высоты или коробка, стены которой построены с единым уровнем;
• у односкатных конструкций над гаражом всегда присутствует опора под обоями краями стропильных ног, а элементы системы наклонены на опорные столбы;
• каркас строения лучше изготавливать их дерева, так как деревянная конструкция имеет легкий вес;
• для создания обшивки может применяться доска, профнастил, шифер, металлочерепица и другие материалы с высокими защитными качествами, стойкостью к внешним факторам.

Если прочесть эту статью до конца, изучить описание всех актуальных при строительстве гаража и обустройстве его кровли работ более подробно, то даже новичок в строительных делах смог выполнить работу качественно самостоятельно.

Стропильная система односкатной кровли

Продолжаем рассказ о том, как правильно сделать односкатную крышу на гараже на дачном участке или во дворе дома. Важно соблюдать пропорции строения, чтобы ландшафт участка выглядел привлекательно. Благоустройство дачного участка можно дополнить привлекательностью гаражной постройки, если уделить достаточное время углу наклона кровли.

Угол наклона может меняться от 0 до 60 градусов при односкатной конструкции. Чрезмерно маленький угол наклона не позволит чердачному пространству быть комфортабельным и пригодным для хранения разного рода инструмента, инвентаря, материалов для ремонта автомобиля.

Еще одним важным моментом при выполнении работ своими руками без помощи опытных мастеров строительной сферы является возведение качественной системы. Что это? Так называют каркас кровли гаражного строения, равномерно распределяющий нагрузку от порывов ветра, атмосферных осадков, веса самой отделки.

Если нужно перекрыть автодом с пролетом до 4,50 м, специалисты рекомендуют использовать стропильные фермы без подкосов, если свыше 4,5 м – с подкосами. Шаг стропил определит несущую способность каркаса, долговечность, надежность конструкции.

Важно не допустить ошибок при работе:

• слишком маленькое расстояние между стойками чрезмерно утяжелит конструкцию, увеличит нагрузку на стены, основание;
• чрезмерно большое расстояние может снизить сопротивляемость кровли автодома внешним воздействиям.

Как тогда подобрать оптимальный шаг монтажа стропил? Для этого нужно взять во внимание габариты, вес модуля кровельного настила. Для установки стропил применяют деревянный брус с сечением 100-200 мм на 50 мм такой длины, дабы после выполнения отделки образовать свес, не менее 200 мм.

Для монтажа брусовой ноги потребуется шпильки, болты, металлические уголки.

Ногу нужно врезать в венец мауэрлата двойным зубом, зафиксировать упомянутыми крепежными элементами. На заметку! Не забудьте выполнить настил внахлест из паро- и влагозащитных мембран по верху стропил, зафиксировать материал скобами. Тогда соединения будут герметичными, надежными, долговечными.

Какой материал выбрать для кровли

Важно не только понимать, как сделать каркас крыши, но и подобрать актуальный материал для финишной отделки. Тогда кровля приобретет максимально высокие эксплуатационные параметры, прослужит долгое время без необходимости в ремонте.

Сегодня для отделки кровли гаражного строения применяется множество разнообразных по основным характеристикам материалов.

Опишем наиболее популярные из них далее:

1. Рубероид
   – простейший вариант решения вопроса, так как обойдется недорого простая кровля с такой отделкой. Работать с ним несложно, так как он изготавливается рулонами. Одного рулона хватает для отделки 10 квадратных метров поверхности. Недостатками рубероида считается необходимость в периодическом осмотре, чтобы выявить появление дыр. Дефекты важно своевременно устранить, иначе кровля будет протекать.
2. Профнастил из оцинкованного железа.
   Данный материал доступен по стоимости, прочен, отлично выдерживает механическое воздействие, не выгорает, не деформируется, отличается простым монтажом ввиду легкого веса. Но у профнастила низкий уровень звукоизоляции, неважная огнестойкость.
3. Металлочерепица.
   Монтируется быстро, выглядит превосходно, так как отличается широким разнообразием цветовых решений, разными фактурами, размером. Но металлочерепица стоит очень дорого, поэтому редко применяется для маленьких по размеру автодомов.
4. Шифер асбестоцементный.
   Довольно дешевы материал со средним сроком службы. Может быть волнистым, ровным, цветным, неокрашенным. Шифер может изнашиваться под механическим воздействием, имеет тяжелый вес, ломается при неаккуратном обращении, ударах о твердую поверхность.
5. Мягкая черепица.
   Это инновационный материал для кровли, изготовленный из целлюлозы с битумным покрытием, который служит без необходимости в проведении ремонтных работ до 15 лет. Но его стоимость высокая, поэтому не каждый автовладелец готов разориться так сильно.

Также стоит учесть назначение строения, так как жилые дома требуют более надежной, долговечной отделки, а небольшие технические строения вполне возможно обшивать более доступными по стоимости вариантами.

Строительство односкатной конструкции для гаража

Возведенная крыша для гаража своими руками позволяет обеспечить внутреннему содержимому строения надежную защиту от негативных факторов в окружающей среде: атмосферных осадков, злоумышленников, низких температур и т.п.

Отличная возможность сэкономить денег при строительстве гаражного помещения – возвести все его конструктивные элементы своими руками, без помощи опытной бригады строителей. Определиться с конфигурацией и масштабом кровли поможет учет снеговой, ветровой нагрузки при актуальных на местности климатических условий.

Строение будет более устойчивым к нагрузкам, если создать маленький угол наклона. Но вариант, менее 40 градусов, не позволит использовать пространство чердака рационально: приспособить под хранение инструмента, инвентаря, вещей. Если с углом наклона определились, можно переходить к монтажным работам.

Далее опишем поэтапное выполнение работы по строительству односкатной крыши на гараж своими руками:

1. Подготовьте стропила, положите их вдоль строения одну рядом с другой, опирая на деревянный брус с сечением 10х10. Не пренебрегайте гидроизоляционными мерами, уложив под брус гидроизоляционный материал. Наиболее доступный вариант по стоимости – это два слоя рубероида.
2. Поверх стропил аккуратно зафиксируйте влагозащитную мембрану при помощи, для чего воспользуйтесь помощью строительного степлера.
3. Вдоль стропил крепится контробрешетка из деревянного бруса, а на нее – перпендикулярная обрешетка. Обрешетку можно сделать сплошной или с шагом: особого значения этот момент не имеет. Главное, подобрать оптимальный шаг без чрезмерно больших расстояний.
4. Далее, потребуется монтировать своими руками кровельный материал, строго соблюдая инструкцию производителя по его использованию. Это может быть доска, профнастил, шифер.
5. Утеплительные меры применяются внутри или снаружи постройки. В первом случае теплоизоляцию подбивают на потолочную поверхность, а во втором – между стропил. Тогда конструкция будет надежно сохранять тепло даже при сильных морозах.

Гараж с двухскатной крышей

Конструкция двускатной крыши представлена:

• стропильными арками треугольной формы;
• мауэрлатом с наклоненными стропилами;
• фронтальными стенами;
• деревянной обрешеткой;
• паро-, теплоизоляционным, кровельным материалом.

Существует несколько вариаций системы двускатной кровли гаражных конструкций:

1. Наклонная.
   Стропила нужно опереть в коньковую и карнизную часть. Мауэрлат лежит на стенах. К нему крепят нижние части опорных балок, а прочный прогон нужно опереть на промежуточные столбы. Опорная рама изготавливается прежде чем, монтируется стропильная система.
2. Бесстропильная.
   Подробные расчеты выполняться не придется, специальные подъемные механизмы не нужны, как и сооружение сложных конструкций. Упор делают на фронтоны в форме треугольника, сооруженного из кирпича.
3. Висячая.
   Опору делают только на несущие стены, стропила монтируют друг к другу в коньке, надежно фиксируют накладкой. Затяжки устанавливают в нижней части стропил, что предотвращает риск разъезжания балок при эксплуатации постройки. При наличии больших пролетов потребуется установить ригель, бабки и подкосы для устранения риска провисания стропильной системы.

После выбора вида стропильной системы, выполняется ее монтаж. Фермы собираются по схеме на земле, мауэрлат устанавливают по всему периметру строения, фиксируют на стене анкерами. Между мауэрлатом и стеновой поверхность нужно сделать прослойку из рубероида. Материал укладывают внахлест, фиксируя строительным степлером.

Затем выполняется обрешетка из деревянных брусков. Для придания строению высокого комфорта, поверх обрешетки укладывается пароизоляционный, утеплительный материал. Слои паро- и теплоизоляции надежно фиксируются метизами для герметичности. В завершение выполняется обшивка кровли отделочным материалом.

Но строительство 4 скатных крыш обойдется гораздо дороже, потребует обязательного утепления. Только тогда строение действительно будет жилым, комфортным человеку даже зимой.

При строительстве гаража своими руками важно правильно выбрать уклон крыши, соорудить конструкцию, подобрать для нее оптимальный паро-, теплоизоляционный и отделочный материал. Создание конструктивных элементов без помощи профессиональных строителей выполняется поэтапно, чтобы постройка крыши гаража своими руками получилась максимально качественной.

Сначала выбираем, какого типа будет строение, определяем его размеры. Потом создаем элементы каркаса, обшиваем поверхности строя металлом. Металлический гараж односкатный и двухскатная конструкция, возведенная своими силами, прослужат длительное время без необходимости в ремонте.

Односкатная крыша своими руками пошагово — грамотное выполнение всех этапов работ

Время чтения: 8 минут Нет времени?

Отправим материал вам на e-mail

При выборе простой конструкции для крыши жилого, подсобного или любого другого объекта, а также пристройки к основному зданию наиболее выгодной является односкатная. Она возводится достаточно просто, нетребовательна к типу фундамента из-за небольшой нагрузки, а также легко впишется в смету любого бюджетного проекта. Односкатная крыша своими руками пошагово возводится в кратчайшие сроки даже одним человеком без привлечения дополнительной техники или людей. Конструкция обладает повышенной функциональностью и надёжностью.

Самая частая сфера применения односкатных крыш — бани и хозяйственные постройки

Плюсы и минусы односкатной постройки

Для того чтобы понять стоит ли делать выбор в пользу односкатной крыши, стоит оценить какие будут получены преимущества и минимизировать влияние недостатков. К преимуществам следует отнести следующие критерии:

• Экономичность в плане финансовых затрат не только на стройматериалы, а и на упрочнение стен для повышения их устойчивости к сжимающим и растягивающим напряжениям.
• Простота проектирования позволит даже неспециалистам строить кровли такого типа и при этом получать оптимальные сроки их эксплуатации, а также отсутствие каких-либо требований к обслуживанию.
• Возможность обустройства мансарды с панорамным видом.
• Пониженная парусность крыши при наличии преимущественно направленных ветров и выборе правильного расположения наклона ската.
• Высокая ремонтопригодность благодаря простоте конструкции стропильной системы и обрешётки.
• Допускается применение любых кровельных материалов при выборе правильных углов наклона.

Возвести односкатную конструкцию по силам даже неопытному мастеру

Построенная односкатная крыша своими руками пошагово имеет также и ряд недостатков: не выдерживает значительных нагрузок при обильных снегопадах, имеет не совсем эстетичный вид, а также не удерживает кровельный материал при сильных порывах ветра со стороны, противоположной углу наклона ската. По сути для грамотных проектировщиков эти недостатки являются не такими существенными и при необходимости их легко можно превратить в достоинства. Так, например, чтобы не произошло срыва кровли, достаточно насадить на участке деревья или построить рядом здание выше. Для улучшения эстетичности восприятия односкатной кровли достаточно пойти на хитрость и реализовать проект с разноуровневыми наклонами скатов с двух противоположных сторон дома.

Подготовительные работы

Односкатная крыша своими руками возводится пошагово только после проведения подготовительных работ. От их продуманности полностью зависит срок эксплуатации конструкции. В первую очередь это касается правильности планирования кровли и подбора материалов.

Как сделать односкатную крышу?

Для односкатной крыши угол наклона является основным критерием её надёжности. С одной стороны, чем больше угол, тем эффективнее отводятся осадки, а с другой, он является основным элементом, который должен выдерживать порывы ветра. При суровых зимах со значительным количеством осадков на кровле образуется толстый слой льда и снега, который может создавать нагрузки, превышающие допустимые, в результате которых кровля может деформироваться и проламываться. То есть угол наклона ската по данному критерию должен основываться на особенностях климата.

Применение односкатной кровли будет целесообразным далеко не во всех регионах

Другим фактором, влияющим на наклон крыши, является кровельный материал, который может обладать различной шероховатостью или прочностью. Качественно его применимость для кровли можно разделить по углам наклона:

стропильная система каркасного деревянного гаража, как построить, чертеж стропил кровли

Содержание:

Наилучший способ обеспечит своему автомобилю комфортное хранение – построить личный гараж. Если строительные работы ведутся самостоятельно, рекомендуется выбрать для гаража односкатную кровлю.

Сильные и слабые стороны такого решения

Односкатная кровля, как и любая другая строительная конструкция, имеет свои недостатки:

• Слабое соскальзывание снега. В зимнее время в регионах с обильными снегопадами это может вызывать значительное увеличение нагрузки на стропильную систему и фундамент. Во избежание подобных явлений угол уклона ската рекомендуется делать максимально большим.
• Нет возможности обустроить чердак или мансарду.
• Слабая энергоэффективность. Утеплить односкатную кровлю довольно проблематично.
• Эстетическая составляющая. В этом отношении крыша с одним скатом уступает традиционным двухскатным конструкциям.

Все вышеперечисленные причины делают односкатные крыши непривлекательным вариантом при оформлении жилищ: чаще всего таким образом оснащаются различные подсобные помещения.

Среди сильных сторон конструкций данного типа можно выделить следующее:

• Дешевизна. Выбор в сторону односкатной кровли позволит сэкономить не менее 30% финансов. В первую очередь это касается заметного снижения затрат на стропильную систему и кровельное покрытие. Надежность конструкции при этом не страдает.
• Простой монтаж. Простая сборка дает возможность снизить затраты на монтажные работы, так как построить гараж с односкатной крышей можно своими руками, без наличия особого опыта в этой области.
• Быстрое строительство. Сооружается односкатная крыша всего за несколько дней.

Разработка проекта и расчет угла наклона

Чтобы составить чертеж гаража с односкатной крышей, не понадобятся особенное архитектурное образование. Главное здесь — определить разницу высоты между двумя опорными стенами. Для определения этого параметра берется соотношение 1:3 — при ширине гаража 6 м более высокая стена поднимается на 1 м. Чаще всего уклон получают между двумя противоположными боковыми стенами, а для оформления фронтальной и задней стороны применяют скошенный верх. Каркасные гаражи с односкатной крышей шириной более 4,5 м потребуют применения дополнительных подпирающих стоек и подкосов.

При расчете оптимального наклона ската в учет берут три основных параметра:

1. Ветровая нагрузка. Для этого необходимо изучить специальные карты, содержащие указание на основное направление и силу ветров в данной местности. Существует 8 условных строительных зон, каждая из которых имеет рекомендуемый угол наклона кровли. В районах с сильными ветрами кровли делают максимально пологими.
2. Объем осадков за год. Вся страна разбита на 8 зон по уровню выпадения снега. Там, где снега выпадает много, а лежит он долго, рекомендуется проектировать крутые кровли. Благодаря этому снег и осадки будут естественным путем соскальзывать вниз.
3. Кровельный материал. Угол наклона может зависит также от степени гладкости кровельного покрытия: гладкие кровли разрешается делать более пологими.

Как сделать стропильную систему односкатной крыши

Стропильная система односкатной крыши гаража входит в число простейших систем данного типа. Состоит она из небольшого перечня элементов, в основном – деревянных. Для сооружения деревянной крыши гаража рекомендуется использовать хвойную древесину, прошедшую качественную антисептическую обработку.

В состав данной стропильной конструкции входят следующие элементы:

• Мауэрлат. Назначение этого толстого прочного бруса сечением 150х150 мм сводится к созданию качественной опоры для кровельной конструкции. Этот своеобразный фундамент укладывается поверх боковых стен, на которые будут упираться скаты. Благодаря мауэрлату достигается качественное распределение массы крыши, с последующей передачей ее на несущие стены. В качестве крепежей здесь используются анкерные болты: их вкручивают заподлицо в верхнюю часть стен. Мауэрлат и стена дополнительно прокладывается гидроизоляционным материалом (обычно это – рубероид).
• Стропильные ноги. При помощи этих брусьев сечением 50х150 мм формируются очертания крыши. В односкатных конструкциям обычно применяются висячие стропилины, опорой для которых служит только мауэрлат. Чтобы сформировать комфортный для гаража свес кровли, стропила изготовляются на 40-50 см длиннее постройки: таким образом обеспечивается надежная защита стен от климатических осадков. Стропила, имеющие длину более 4,5 м, необходимо усилить стойками. Дистанция между отдельными стропилинами может быть от 60 до 120 см.
• Свес. Это дистанция кровли, на которую она выступает за пределы гаража. При недостаточной длине стропильных ног их наращивают специальными кобылками.
• Фронтон. Так называют треугольный участок стены, границами которого выступает скат и карниз. При сооружении гаража его удобнее встроить до начала монтажа крыши.
• Обрешетка. Основания под укладку кровельного материала. Она может быть сплошной или решетчатой. Для изготовления сплошной обрешетки обычно используют влагостойкую фанеру: она применяется под мягкие кровельные материалы. Решетчатый каркас для металлочерепицы и профнастила выполняется из необрезной доски.

Монтаж деревянной крыши каркасного гаража

После возведения коробки можно начинать сооружение односкатной гаражной крыши: обычно на эту процедуру уходит не больше двух дней.

Как сделать односкатную крышу на гараже:

1. Установить мауэрлат. Уложив гидроизоляцию по верхнему торцу стены, необходимо просверлить в стене и мауэрлате отверстия под анкеры. Располагать их рекомендуется с таким расчетом, чтобы избежать совпадения с местом врезки стропилин. Слишком часто отверстия делать не следует, так как это снижает прочность мауэрлата.
2. Монтаж стропилин. Напилив брус подходящего сечения и длины, его концы нужно оснастить выемками для укладки на мауэрлат. Первыми устанавливают крайние стропила односкатной крыши гаража, тщательно выверив их положение в пространстве при помощи уровня. Далее между ними натягивают леску, которая служит ориентиром для монтажа остальных ферм. Их крепление осуществляется на гвозди.
3. Укладка гидроизоляции. Поверх стропил проводят укладка гидроизоляционной пленки, фиксируя ее на контробрешетку при помощи реек. Если требуется нахлест пленки, то его делают не менее 150 мм.
4. Сооружение обрешетки. Ее тип (сплошной или решетчатый) выбирается в зависимости от кровельного материала.
5. Монтаж настила. Если применяется ондулин или металлочерепицы, то укладку листов нужно начинать с нижней части кровли, учитывая перехлест 10 см. В качестве крепежного материала применяются оцинкованные саморезы, оснащенные каучуковыми головками. Во время закручивания каучук деформируется, полностью закрывая крепежное отверстие: таким образом кровельная укладка получается более герметичной.
6. Набивка лобовой доски. Ветровая (лобовая) доска не только защищает внутренность кровельного пирога от задувания ветром, но также служит основанием для установки водосточной системы. Гаражи рекомендуется оснащать пластиковым креплением для водостоков: эти элементы не боятся коррозии, и их очень удобно крепить на ветровую доску.

Как видно из описания, монтаж односкатной стропильной системы гаража выполнить довольно просто. При этом для конструкций данного типа характерна высокая степень надежности в обеспечении комфортных условий хранения автомобиля.

Односкатная крыша дома, гаража, бани своими руками: чертежи, видео

Мы привыкли, что каждый дом чем-то отличается от соседского и обусловлено это дизайнерскими решениями снаружи и видом крыш.
Даже привычные двускатные крыши можно сделать под разными углами, что уже будет сильно выделять дом на фоне соседских.

А вот односкатки встречаются крайне редко в жилых домах.
Односкатные крыши стараются делать над сараями, гаражами, беседками, банями.
Проектируется односкатная кровля очень просто и особых строительных знаний не требует.
Затраты на ее постройку существенно ниже, чем на двускатную, так как материала надо намного меньше.

Преимущества односкатной крыши

Возведение односкатных покрытий хорошо оправдывает себя при дефиците стропил, а также других строительных материалов, в случае, когда ремонтный бюджет ограничен.
Такая крыша идеальна в случае, если на местности преобладают постоянные ветра одного направления.
Если хотя бы 2 причины из 3 характерны для постройки вашей крыши – односкатка будет наиболее оптимальным выбором.
Среди основных преимуществ односкатной крыши можно выделить:

• Надежность, простота на этапе проектирования и на этапе воплощения проекта. Провести расчет несущей нагрузки и подсчитать необходимые материалы можно без обращения к профессиональным проектировщикам.
• В сравнении с двускатной крышей, затраты на материал для крыши с 1 скатом уменьшаются на треть. Максимальная экономия при постройке будет на деревянных стропилах, шумо- и гидроизоляции. Причем экономия эта нисколько не хуже в плане надежности.
• Особенности постройки односкатной крыши существенно облегчают будущий ремонт и дают больше возможностей для обустройства чердака.
• Кровли других типов сооружаются в разы дольше.
• При затяжных ветрах одного направления кровля с 1 скатом – лучшее решение. Но оно воплощается лишь при правильной ориентировке относительно ветра.

Расчет уклона крыши

Перед установкой односкатной крыши необходимо правильно подобрать угол наклона.
Определяется он материалом, который в дальнейшем будет активно защищать «кровельный пирог» от ветра, дождя и прочих осадков.

Металлический профиль в отличии от шифера и черепицы по-своему задерживают воду и снег, что следует учитывать при создании кровли.
В приоритете всегда была и остается способность материала максимально быстро очиститься от осадков, так как это влияет на безопасность сооружения.
Анализ скорости удаления осадков не рекомендовано выкидывать из списка расчетов, так как огромные количества снега после нескольких дней обильного снегопада легко могут повредить крышу и даже проломить ее.
Гладкость поверхностей связана напрямую с минимальным углом.
Это могут прекрасно продемонстрировать рулонные материалы.
Помимо типа покрытия следует учитывать местный рельеф.
Если кровля может обдуваться ветром с нескольких сторон, наклон следует сделать меньше.

Если здание окружают высокие деревья или другие помехи для ветра, лучше всего будет сделать более крутые скаты, так как ветер не сможет спокойно сдувать снег.

Самый маленький угол наклона допускается при использовании рубероида и других рулонных материалов и составляет всего 5-10 градусов.
При использовании шифера, необходимо делать уклон на градусов 15-25.
Черепице необходимо более 25 градусов клона и вплоть до 50 при плохом обдуве местности ветром.

Материалы и инструменты

При возведении односкатной крыши своими руками, понадобятся следующие инструменты:

• Элементы несущих конструкций (деревянные брусья размером от 12 до 15 сантиметров в диаметре)
• Материал для черновой отделки стен и укладки пола в чердачном помещении. Он должен укладываться поверх горизонтального бруса.
• Материал для верхнего слоя крыши (шифер, черепица, ондулин, рубероид и т.д.) и крепежи к нему.
• Теплоизоляционные материалы.
• Пароизоляция.
• Гидроизоляционная мембрана.
• Гвозди для досок и бруса.

Никаких особых профессиональных инструментов не нужно, но обязательно должны присутствовать: ножовка, топор, молоток, нож, строительный степлер.
Степлер будет необходим при монтаже паро- и гидроизоляции, так как идеально подойдет для их фиксации со стропилами.

В конструкции односкатной крыши предусматривается использование обрешеток и контробрешеток.
Для них лучше всего взять брус 5*5 см.
Уточнить потребность других материалов можно в документации по проектировке.
После подготовки всех инструментов можно переходить к постройке.
Как построить односкатную крышу над пролетами различного размера
На практике и начинающему строителю станет известно, что чем больше угол наклона кровли, тем шире будет допустимый пролет стропил.
При использовании профнастила и металлочерепицы, следует придерживаться следующего стиля:
При расстоянии параллельных стен до 4 метров усиление не проводится.
От 4 до 6 метров используется укрепление стропил треугольными подкосами.
Если расстояние более 6 метров, необходима капитальная опора.
Пролеты более чем 12 метров перекрываются наклонной кровлей только если потребуется значительное возвышение стен друг к другу.

Инструкция по кровельному монтажу

Односкатная крыша будет очень прочной и надежной только, если вы подобрали качественный материал и не уклоняетесь от инструкции по укладке.

Этап 1. Монтаж деревянной опоры под стропила

Несущие стены первым делом оборудуются мауэрлатным брусом с сечением не менее 10 см. К нему крепятся стропила.
Наклон кровли напрямую зависит от сечения бруса. Чем больше наклон, тем больше сечение.
Перед укладкой бруса пропитайте его антисептическими средствами.
Между кирпичом или бетоном и брусом проложите рубероид.
Чем длиннее будет брус, тем лучше.
Устанавливается брус строго с использованием уровня.
Горизонтальность укладки должна быть строго соблюдена.
Крепление бруса к несущей стене выполняется в два шага.
Сначала его нужно наживить на несколько болтов, после чего снова перепроверить точное соблюдение горизонтальности.
После этого жестко затягивается на все анкерные болты.
Шаг между анкерами должен соответствовать расстоянию между стропилами (10-15 см).
Небольшое видео по креплению стропил односкатной крыши:

Односкатная крыша дома, гаража, бани своими руками: чертежи, видео

Мы привыкли, что каждый дом чем-то отличается от соседского и обусловлено это дизайнерскими решениями снаружи и видом крыш.
Даже привычные двускатные крыши можно сделать под разными углами, что уже будет сильно выделять дом на фоне соседских.

А вот односкатки встречаются крайне редко в жилых домах.
Односкатные крыши стараются делать над сараями, гаражами, беседками, банями.
Проектируется односкатная кровля очень просто и особых строительных знаний не требует.
Затраты на ее постройку существенно ниже, чем на двускатную, так как материала надо намного меньше.

Преимущества односкатной крыши

Возведение односкатных покрытий хорошо оправдывает себя при дефиците стропил, а также других строительных материалов, в случае, когда ремонтный бюджет ограничен.
Такая крыша идеальна в случае, если на местности преобладают постоянные ветра одного направления.
Если хотя бы 2 причины из 3 характерны для постройки вашей крыши – односкатка будет наиболее оптимальным выбором.
Среди основных преимуществ односкатной крыши можно выделить:

• Надежность, простота на этапе проектирования и на этапе воплощения проекта. Провести расчет несущей нагрузки и подсчитать необходимые материалы можно без обращения к профессиональным проектировщикам.
• В сравнении с двускатной крышей, затраты на материал для крыши с 1 скатом уменьшаются на треть. Максимальная экономия при постройке будет на деревянных стропилах, шумо- и гидроизоляции. Причем экономия эта нисколько не хуже в плане надежности.
• Особенности постройки односкатной крыши существенно облегчают будущий ремонт и дают больше возможностей для обустройства чердака.
• Кровли других типов сооружаются в разы дольше.
• При затяжных ветрах одного направления кровля с 1 скатом – лучшее решение. Но оно воплощается лишь при правильной ориентировке относительно ветра.

Расчет уклона крыши

Перед установкой односкатной крыши необходимо правильно подобрать угол наклона.
Определяется он материалом, который в дальнейшем будет активно защищать «кровельный пирог» от ветра, дождя и прочих осадков.

Металлический профиль в отличии от шифера и черепицы по-своему задерживают воду и снег, что следует учитывать при создании кровли.
В приоритете всегда была и остается способность материала максимально быстро очиститься от осадков, так как это влияет на безопасность сооружения.
Анализ скорости удаления осадков не рекомендовано выкидывать из списка расчетов, так как огромные количества снега после нескольких дней обильного снегопада легко могут повредить крышу и даже проломить ее.
Гладкость поверхностей связана напрямую с минимальным углом.
Это могут прекрасно продемонстрировать рулонные материалы.
Помимо типа покрытия следует учитывать местный рельеф.
Если кровля может обдуваться ветром с нескольких сторон, наклон следует сделать меньше.

Если здание окружают высокие деревья или другие помехи для ветра, лучше всего будет сделать более крутые скаты, так как ветер не сможет спокойно сдувать снег.

Самый маленький угол наклона допускается при использовании рубероида и других рулонных материалов и составляет всего 5-10 градусов.
При использовании шифера, необходимо делать уклон на градусов 15-25.
Черепице необходимо более 25 градусов клона и вплоть до 50 при плохом обдуве местности ветром.

Материалы и инструменты

При возведении односкатной крыши своими руками, понадобятся следующие инструменты:

• Элементы несущих конструкций (деревянные брусья размером от 12 до 15 сантиметров в диаметре)
• Материал для черновой отделки стен и укладки пола в чердачном помещении. Он должен укладываться поверх горизонтального бруса.
• Материал для верхнего слоя крыши (шифер, черепица, ондулин, рубероид и т.д.) и крепежи к нему.
• Теплоизоляционные материалы.
• Пароизоляция.
• Гидроизоляционная мембрана.
• Гвозди для досок и бруса.

Никаких особых профессиональных инструментов не нужно, но обязательно должны присутствовать: ножовка, топор, молоток, нож, строительный степлер.
Степлер будет необходим при монтаже паро- и гидроизоляции, так как идеально подойдет для их фиксации со стропилами.

В конструкции односкатной крыши предусматривается использование обрешеток и контробрешеток.
Для них лучше всего взять брус 5*5 см.
Уточнить потребность других материалов можно в документации по проектировке.
После подготовки всех инструментов можно переходить к постройке.
Как построить односкатную крышу над пролетами различного размера
На практике и начинающему строителю станет известно, что чем больше угол наклона кровли, тем шире будет допустимый пролет стропил.
При использовании профнастила и металлочерепицы, следует придерживаться следующего стиля:
При расстоянии параллельных стен до 4 метров усиление не проводится.
От 4 до 6 метров используется укрепление стропил треугольными подкосами.
Если расстояние более 6 метров, необходима капитальная опора.
Пролеты более чем 12 метров перекрываются наклонной кровлей только если потребуется значительное возвышение стен друг к другу.

Инструкция по кровельному монтажу

Односкатная крыша будет очень прочной и надежной только, если вы подобрали качественный материал и не уклоняетесь от инструкции по укладке.

Этап 1. Монтаж деревянной опоры под стропила

Несущие стены первым делом оборудуются мауэрлатным брусом с сечением не менее 10 см. К нему крепятся стропила.
Наклон кровли напрямую зависит от сечения бруса. Чем больше наклон, тем больше сечение.
Перед укладкой бруса пропитайте его антисептическими средствами.
Между кирпичом или бетоном и брусом проложите рубероид.
Чем длиннее будет брус, тем лучше.
Устанавливается брус строго с использованием уровня.
Горизонтальность укладки должна быть строго соблюдена.
Крепление бруса к несущей стене выполняется в два шага.
Сначала его нужно наживить на несколько болтов, после чего снова перепроверить точное соблюдение горизонтальности.
После этого жестко затягивается на все анкерные болты.
Шаг между анкерами должен соответствовать расстоянию между стропилами (10-15 см).
Небольшое видео по креплению стропил односкатной крыши:

Этап 2. Подготовка к укладке стропила

Под стропилами подразумеваются доски прямоугольного сечения, обработанная антисептиком, размерами от 5*10 см.
Длина каждой из стропил должна превышать пролет на 30-50 см.
Расстояние между стропил зависит от угла наклона и тяжести кровли.
При укладке листовых материалов в качестве кровли можно выдерживать размеры между стропилами в полутора метра.
При укладке шифера или черепицы следует сократить до 1 метра.
Чтобы повысить прочность стропильные доски стелют торцом вверх, после чего врезают в мауэрлатный брус.
Для врезки выпиливаются пазы размерами, немного превышающими ширину самих стропил.
Неплохо будет отметить размер и место вырезов сразу по длине всего бруса.
Наклоны вырезов должны повторять угол наклона кровли.
Между горизонтальными вырезами древесину стоит вырубить широкой стамеской.
Справа на рисунке показан чертеж (схема) односкатной крыши.

Этап 3. Монтаж стропил

Наиболее ответственным этапом работы строители считают укладку стропил в пазы.
Очень важным аспектом является выдержка одинакового наклона для каждой отдельной опоры.
Сначала нужно установить 2 крайних стропила, ориентируясь на стены.
После этого натягивается вспомогательная леска между ними.
Уровнем проверяется ровность размещения двух стропил и далее с помощью лески-ориентира укладываются остальные опоры, образуя единую плоскость.
Каждую доску теперь прибивают к брусу длинными гвоздями от 12 см.

Этап 4. Обрешетка и дополнительный крепеж

Как уже говорилось выше, если пролет более 4 метров, имеется необходимость в усилении треугольными подпорками вдоль периметра крыши либо отбельными опорами по центру чердака.
Проверить качество усиления можно небольшим весом.
Качественно и правильно уложенные стропила не будут прогибаться от нагрузки среднего мужского веса (70-80 кг).
Теперь стоит набить обрешетку поверх стропильной конструкции, добавить гидроизоляцию, теплоизоляцию и установить кровельный материал.

Недостатки односкатных крыш

Ничто не может быть без недостатков, это факт.
Есть они и у односкатных крыш:

• На односкатных крышах зачастую скапливается слишком много снега, из-за чего может продавиться или деформироваться покрытие, Эта проблема решается только увеличением наклона.
• Слишком мало места для оборудования полноценного чердачного помещения или мансарды.
• Слабые возможности теплоизоляции.
• Внешний вид постройки с различной высотой несущих стен выглядит своеобразно и эстетические ожидания могут быть не оправданы.

Профилактика повреждений односкатных крыш

Основной проблемой односкатных крыш является проблема с осадками.
Массы снега негативно воздействуют на кровлю и рано или поздно необходимо решать проблемы с повреждениями кровли.

Ежегодный осмотр кровли и стропил будет лучшей профилактикой.

Удаление мусора, скопившегося на крыше будет огромным плюсом.
Как вариант, могут быть проблемы с ослаблением древесины и гнили из-за грызунов, обитающих на крыше.
В заключение скажу, что это лишь теория, на практике вас ждет больше мучений, чем вы думаете, но это будет оправдано, так как все, сделанное своими руками выглядит более надежно, чем доверие рукам профессионала без портфолио.
Вот полная видео-инструкция по монтажу:

Что еще почитать по теме?

Автор статьи:

Сергей Новожилов — эксперт по кровельным материалам с 9-летним опытом практической работы в области инженерных решений в строительстве.

Понравилась статья? Поделись с друзьями в социальных сетях:

Facebook

Twitter

Вконтакте

Одноклассники

Google+

Как сделать односкатную крышу на гараже

Односкатная крыша для гаража: обзор вариантов и технологии строительства

Крыши с одним скатом – вариант, идеально подходящий для обустройства гаражей. Широко распространенные на просторах отечества пологие плоскости авторитетно завершают солидные кирпичные постройки и небольшие каркасные боксы. Принцип строительства значительно проще, чем возведение двухскатной соперницы. Работы проводятся гораздо быстрее, и результат служит дольше, что весьма убедительно действует на самостоятельных мастеров. Однако для успешного завершения дела следует твердо знать, как сооружается односкатная крыша для гаража, каким способом ее разумней устроить.

Содержание

Односкатные конструкции не поражают воображение эстетов, но к разуму практиков взывают крайне настойчиво. Потому не слишком красивые, но простые и надежные крыши с единственным скатом сооружают преимущественно над хозяйственными постройками.

Лидерство односкатных крыш в сфере обустройства гаражей обосновано внушительным списком преимуществ, в числе которых:

• Экономичность. На сооружение и обустройство расходуется минимальное количество материалов.
• Конструктивная простота. Односкатная крыша формируется отдельно установленными стропилинами, края которых опираются на стенки разной высоты. Функцию стен вправе выполнять столбы, колонны или стойки каркасного сооружения.
• Долгосрочность безукоризненной службы. Элементы грамотно построенной односкатной крыши беспрепятственно омываются воздушными потоками. Отличная вентиляция исключает образование разрушающего конденсата, предупреждает увлажнение деревянных деталей и его неизбежный итог – гниение.

Сооружение односкатных крыш над коробками гаражей в большинстве случаев не сопровождается устройством чердака. Сама конфигурация не слишком удобна для организации в чердачном помещении места для хранения, к примеру, зимней резины.

Исключением может стать желание владельца сделать над основным помещением мастерскую. Правда, в подобных ситуациях целесообразней, чтобы в строительстве применялась ломаная технология или полумансардная схема. предоставляющая возможность обзавестись практически двухэтажным гаражом при относительно невысоких затратах.

Вариантов сооружения односкатных крыш над гаражами существенно больше, чем подсказывает конструктивная незамысловатость. Их возводят над отдельно стоящими объектами и над пристройками.

Один скат может перекрывать не только гараж, но заодно и баню или летний домик со смежной стеной. Основой строительства может служить не только стопа со стенками разной высоты, но и коробка, стены которой доведены до единого уровня.

Главный признак односкатной крыши – наличие опоры под обоими краями стропильной ноги. Элементы стропильной системы просто укладываются, т.е. как бы наслоняются на опоры, в связи с этим носят техническое название «наслонные».

По сути, стропилины односкатной крыши представляют собой обычные балки, уложенные под незначительным углом к горизонту. Потому крутизну сооружения при проектировании и расчетах не учитывают.

Грамотное строительство односкатной крыши обязано соблюсти уклон, необходимый для свободного схода дождевой воды и удаления осадков в период снеготаяния. Именно поэтому высота опорных конструкций должна различаться.

На выбор угла наклона ската влияют три фактора:

• Климатическая специфика конкретного региона. Пологие односкатные сооружения крутизной до 5-7º нерационально возводить в областях с обильным выпадением зимних осадков. Зато они прекрасно работают в местностях с высокой ветровой активностью и с незначительным количеством снега. Односкатные крыши с углом наклона 20-25º не стоит строить в районах с частыми сильными ветрами над отдельно стоящими гаражами. Возможно сооружение над пристройкой.
• Вид кровельного покрытия. В обустройстве пологих крыш до 8º применяются рулонные кровли: полимерные, 3х и 4х-слойные битумные или битумно-полимерные материалы. Если крутизна крыши 8-10º кровля укладывается в два слоя. Если угол наклона 15-20º, используются металлические листы, соединенные фальцем, плоский и волнистый шифер. Для крыш крутизной 25º подойдет профнастил или одна из его вариаций, металлочерепица.
• Ландшафтный дизайн усадьбы. Архитектурные каноны повелевают использовать кровли одного цвета и вида в пределах одной территориальной единицы. Хотя бы на собственном участке, если это не слишком обременит бюджет.

Неважно, угол наклона выбирается с ориентиром на указанные обстоятельства, или наоборот. Важно, чтобы в результате нашелся консенсус, удовлетворяющий всему спектру перечисленных условий.

Крутизна односкатной крыши – крайне важный параметр для гаража, определиться с которой необходимо на стадии проектирования гаража. Она даст понять, нужно ли будет сооружать стены коробки разной высоты или можно обеспечить уклон установкой с одной стороны консольно-прогонной рамы.

Площадь ската должна учитывать формирование свесов, защищающих строительные конструкции от прямых и косых дождей. Мастерам, желающим знать, как грамотно сделать проект односкатной крыши для гаража, необходимо учитывать тип материала, из которого выполнены стены, потому что:

• Свесы над обшитыми металлом каркасными строениями должны составлять по минимуму 10-20см.
• Свесы над срубами должны быть 50-60см.
• Свесы над кирпичными и бетонными гаражными коробками 30-40см.

Иногда свесы увеличивают с целью формирования навеса со стороны входа или вдоль длинной стенки. Увеличенный по площади навес необходимо опереть на столбы, сооруженные на общем с гаражом или отдельном фундаменте.

По завершению разбора геометрических показателей можно смело приступать к расчетам размеров стропилин.

Для расчета элементов стропильного каркаса проще воспользоваться одной из предложенных интернетом программ. Принципиальных различий в их вычислениях нет.

Данные банально вводятся в специфические таблички, после чего практически моментально появляется результат. Т.к. интенсивных пешеходных передвижений по поверхности односкатной крыши обычно не предполагается, то для расчетов знать нужно будет только:

• Вес кровельного покрытия, распределенного на 1м² площади без учета угла наклона.
• Вес сплошной обрешетки, применяемой для обустройства скатов до 25º. Принимается вес доски, приходящейся на 1 м², фанеры или ОСП.
• Вес утеплителя, если планируется его установка.
• Масса снежного покрова, установленная по многолетним наблюдениям в конкретной местности.

Вес осадков в районе строительства можно определить по карте, которую мы приводили в статье о расчетах стропильной системы скатных крыш. или найти в сборнике нормативов по строительной климатологии.

Конструктивная сложность стропильной системы односкатной крыши напрямую зависит от размера перекрываемого ею пролета:

• Если пролет не превышает 4,5м, стропильный каркас до предела прост. В его составе есть только параллельно уложенные стропильные ноги, соединенные с брусьями мауэрлата или с равнозначными элементами.
• Если пролет больше 4,6м, но меньше 6м, то система усложняется. Ввиду внушительной длины стропилины появляется вероятность ее провисания и кручения. Чтобы избежать деформации и повысить жесткость конструкции, стропильные ноги подпираются подкосами.
• Если пролет больше 6м, его делят на условные сегменты, между которыми устанавливается прогонная конструкция с вертикальными опорами. Естественно, для установки прогонной рамы нужна собственная опора в виде внутренней стены. Опереть можно на бетонное перекрытие, для устройства крыши поверх которого расчеты почти не требуются.

Оптимальными размерами внутреннего пространства гаража на одно авто считается 3,5×5,2м. Даже если не учитывать толщину стен, ясно, что построить крышу над коробкой с указанными размерами по схемам из первого или второго пункта. При уклоне ската поперек длинным стенам постройки стропила укладываются без дополнительных элементов.

Если уклон направлен вдоль длинных стен, стропилины необходимо будет подпереть подкосами. В любом случае продумать и рассчитать следует оба варианта. Желательно составить два чертежа гаража с односкатной крышей, чтобы выбрать наиболее подходящий тип по технологическим и экономическим аспектам.

Лучшего метода изучения технологий строительства, чем разбор реальных разработок и примеров, пока не придумано. Полезны они и для тех, кто своими руками решил сделать односкатную крышу над запланированным к строительству гаражом, и для тех, кому требуется контролировать возведение объекта на личном участке.

Пристальное внимание следует уделить устройству фундамента под гараж. Основа постройки должна быть безупречной и действительно прочной. Если грунты под массой «железного коня» неравномерно просядут, фундамент обязательно даст трещину. Едва заметное на первоначальном этапе повреждение через год превратиться в крупную щель с полным списком вытекающих последствий: с нарушением теплоизоляции, смещением части стены и перекошенной в результате крышей.

Неравномерность просадки особо опасна для сборных и столбчатых фундаментов. Устроенный поверх них ростверк не спасет от разрушения кирпичные и бетонные стены из-за незначительной собственной мощности. Потому под капитальные сооружения вполне обоснованно принято заливать монолитную плиту или ленту. Заглублять монолитные основания требуется ниже горизонта сезонного промерзания грунта минимум на 30см, для уверенности в надежности на 50см.

В северных областях настолько серьезно заглубленная плита будет слишком дорогостоящей. Там предпочитают ленты с перекрытиями из бетонных плит, если предполагается устройство смотровой ямы, или с бетонным полом по утрамбованной основе, если организация ямы не предстоит.

Каркасные гаражи не слишком требовательны к фундаментам. Из-за неравномерной просадки подстилающих грунтов их может несколько перекосить. Однако рамы верхней и нижней обвязки, жестко сцепленные со стойками стен, не дадут постройке разрушиться. Причем исправить перекос не составит труда: достаточно приподнять просевшую часть строения домкратом и выровнять фундамент посредством подкладки кирпичей, пеноблоков, обрезков бруса и др.

В возможности свободного устранения недочетов заключается причина применения столбчатых типов фундамента под каркасные гаражи, с сооружением одного из которых будем разбираться.

Неоспоримые достоинства каркасной технологии отлично отображает сладкая парочка определений «дешево и быстро». Приплюсуем к ним возможность строительства своими руками и немногословно отошлем вдаль малейшие сомнения. Приступим.

Процесс сооружения каркасного гаража по шагам:

• Устраиваем по столбчатому фундаменту нижнюю обвязку каркаса. Первым делом из бруса 150×200 создаем раму согласно размерам гаража. Элементы укладываем широкой стороной плашмя, соединяем в углах косым прирубом. Соединения укрепляем гвоздями, болтами, металлическими пластинами. Пространство между ребрами рамы заполняем брусом 150×150, укладываемым на рядовые столбы фундамента. Углы дополнительно усиливаем скобами;
• Сооружаем переднюю стенку гаража. Устанавливаем брусья 150×150 длиной по 3м по углам обвязки. Крепим их усиленными оцинкованными уголками и фиксируем временными укосинами к смежным ребрам обвязки. Устанавливаем брусья равнозначного сечения и длины согласно ширине проема под гаражные ворота, крепим уголками. Соединяем полученные стойки путем укладки сверху бруса 100×150 с аналогичным креплением – получаем переднюю деталь верхней обвязки.
• Собираем тыльную стенку. Устанавливаем четыре отрезка бруса 150×150 длиной 2,5 — 2,7м через равные расстояния. Высота стоек задней стенки вычисляется в процессе проектирования и зависит от длины гаража. Угловые столбы дополнительно фиксируем временными укосинами. Перевязываем все четыре элемента сверху брусом 100×150. Это задняя деталь верхней обвязки.
• Укладываем стропила ребром на брусья обвязки. Для раскроя стропильных ног используем доску 25×150. Крепим их уголками или скользящими опорами к брусьям обвязки.
• Сооружаем боковые стенки. Прикладываем к середине боковой стенки дюймовку, на которой отмечаем линии запила по факту. Согласно сделанного из дюймовки шаблона изготавливаем стойки боковой стены из бруса 150×150. Устанавливаем их и соединяем вверху брусом 100×150, прикрепленным к боковым граням стоек.
• Обвязываем весь каркас посередине доской 50×150. За точку отсчета средней обвязки возьмем половину длины столба тыльной стенки.
• Устанавливаем постоянные укосины. Демонтируем все ранее установленные вспомогательные элементы. Каждый сегмент каркаса, полученный в результате установки средней обвязки, снабжаем укосиной из доски 25×150.
• Оформляем крышу. Устраиваем сплошную обрешетку, уложив на стропила доску 25×150 с зазорами 2-3мм. Вместо доски можно использовать фанеру или панели ОСП-3. Обшиваем периметр ветровой доской, расстилаем гидроизоляцию, монтируем покрытие.

Остается обшить каркас гаража доской, стеновым профнастилом или влагостойкой фанерой, применяемой в качестве основы под последующую отделку.

При желании утеплить гараж перед обшивкой между элементами каркаса закладывается теплоизоляция. В обшивке стен и потолка изнутри неутепленной постройки вообще нет необходимости. Открытые к свободному доступу воздуха деревянные составляющие хорошо просыхают, благодаря чему долго служат.

По экономическим показателям гараж-пристройка значительно опережает отдельно стоящий объект. Дело не только в существенном сокращении стройматериалов за счет общей стены с основным зданием. При необходимости подвести к пристройке коммуникации выгоднее и проще.

Под описанную в примере каркасную пристройку сделан ленточный фундамент. Для его заливки рыли не котлован, а траншею, в которую устанавливалась опалубка. Высота опалубки рассчитывалась так, чтобы в итоге над поверхностью земли возвышался небольшой цоколь в 15 – 20см. В период заливки устанавливаем закладные детали для крепления каркаса к фундаменту.

После распалубки внутри контура выбираем грунт на 30см ниже поверхности земли. Трамбуем дно и засыпаем сначала 10см смеси щебня с песком, затем 10см песка, потом снова трамбуем. На утрамбованный песок настилаем промасленную бумагу или рубероид, а поверх этой прослойки заливаем 10см бетона. Получили наиболее подходящий для гаража бетонный пол.

Если есть желание сделать некоторый уклон около 1% в сторону ворот, перед заливкой нужно установить в продольном направлении деревянные планки под требующимся углом. Планки устанавливаются на ребро в 60см от стен. В пространство между ними заливается бетонная смесь и распределяется путем затирания с необходимым наклоном. После удаления планок образованные ими борозды заполняются раствором.

Последовательность работ по устройству гаража-пристройки:

• Устройство нижней обвязки. На цоколь полосой настилаем рубероид, толь или подобный гидроизоляционный материал. Укладываем поверх гидроизоляции детали нижней обвязки, заранее раскроенные из бруса 150×150. Проверяем уровнем горизонтальность, при необходимости выравниваем положение путем подкладки щепы. Детали обвязки соединяем прирубом, места соединений дополняем болтами, углы усиливаем скобами.
• Установка стоек входа. Перед установкой в брусе обвязки с краю делаем врубку по размету бруса глубиной около 7см. Устанавливаем стойки, изготовленные из бруса 150×150, высота их должна соответствовать проекту.
• Сооружение стенок пристройки. Сначала из доски 50×150 формируем угловые опоры. Две доски устанавливаются под углом друг к дружке так, чтобы смежная доска формировала край смежной стенки. Заполняем пространство между угловыми опорами рядовыми стойками. Устанавливаем их с шагом примерно 60см.
• Устройство верхней обвязки. Укладываем плашмя доску 50×150 в два ряда с перевязкой стыков.
• Укладка потолочных балок. Устанавливаем доску 50×150 ребром с шагом около 60см на верхнюю обвязку. Между балками располагаем обрезки доски 50×50 для фиксации их положения.
• Установка стропилин. Стропильные ноги устанавливаем рядом с балками под углом. Для формирования угла используем либо стеновые кронштейны, заранее прикрученные к несущей конструкции основного здания, либо короткие опорные стоки, установленные на обвязку.
• Устраиваем по стропилам сплошную обрешетку, перекрываем ее гидроизоляцией, укладываем покрытие.

Завершающие этапы проводятся в традиционной последовательности. Обшиваем гараж, устраиваем косяк для ворот и навешиваем ворота.

Наглядная информация в помощь тем, кто решился на строительство односкатной крыши над гаражом своими руками: видео превосходно демонстрирует процесс сооружения.

Устройство стропильной системы:

Сооружение обрешетки под укладку рубероида:

Укладка рубероида на односкатную крышу:

Обзор вариантов строительства односкатной крыши с подробным изучением технологии строительства поможет соорудить надежную конструкцию собственноручно или гарантирует надлежащий контроль работы нанятых строителей.

У нас как раз гараж- пристройка к дому с односкатной крышей. Дом брусовой и место под гараж было определено сразу же, находится справа от дома. Теперь, после того как все уже построено и гараж выложен из блоков как пристрой к дому, я понимаю, что такой вариант не совсем удачный, лучше бы было, чтобы гараж стоял обособленно. Все равно, запахи проникают в дом и так же слышно, что происходит в гараже.

Если честно, то я против односкатных крыш, как бы автор не рассказывал о преимуществах такого вида конструкций. Есть один большой минус, особенно в условиях нынешней погоды переменчивой, это та легкость, с которой такую крышу сорвет при первом же урагане, если она не была закреплена должным образом. У классических двухскаток шансов уцелеть гораздо больше. Ну, а пристраивать гараж к дому, это вообще последнее дело. Как и первый комментатор сказал, запахи проникают, да и просто заводя машину рано утром, можно разбудить всех своих домочадцев за стенкой.

Поделитесь опытом, оставьте свой комментарий

Навигатор по сайту

• Как утеплить крышу пенополистиролом — обзор
• Кровельный материал для починки: ризолин
• Замена шифера на профнастил

• Стропильная система двухскатной крыши своими руками: обзор конструкций висячего и наслонного типа
• Стропильная система вальмовой крыши: специфика устройства и описание процесса монтажа

Ответы на вопросы

Портал о кровле и строительстве крыш
© 2014–2017 [email protected]

Все фото-материалы, размещенные на данном портале, являются собственностью их правообладателей. Копирование и цитирование текстовых материалов допускается только при использовании активной ссылки на этот сайт.

Папа мастер! > Виды работ > Как сделать односкатную крышу для гаража

Как сделать односкатную крышу для гаража

Выбираем кровлю для гаража. Наличие гаража, это не прихоть, а забота о сохранности личного автомобиля. И даже если ваши финансовые возможности достаточно ограничены, вы всё равно можете возвести небольшую коробку при минимальных затратах. Как говорят сами строители, кровля отнимает не меньше трети бюджета выделенного на весь объект. Дорогие стропила, обрешётка, да и само кровельное покрытие действительно обойдутся вам достаточно дорого. К тому же при увеличении угла уклона и количества скатов, увеличится и общая площадь крыши. а значит возрастут и расходы. Сделав выбор в пользу гаража с конструкцией кровли с одним скатом, ваше авто будет иметь надёжную крышу, а вы при этом ощутимо сэкономите.

Конструкционные особенности односкатной крыши гаража

Остановив свой выбор на односторонней конструкции, вы не только сэкономите деньги, но и вполне сможете справиться с её монтажом без помощников, что в свою очередь принесёт дополнительную экономию. Наверняка вы уже интересовались вопросом, как сделать односкатную крышу, и сейчас вы получите на него исчерпывающий ответ. Основное преимущество данного типа конструкции, это отсутствие стоек и коньков. Достаточно положить балки или доски на стены, одна из которых выше другой, и вы получите необходимый уклон. Если ширина накрываемого проёма не превышает 4 метров, то никаких дополнительных элементов поддерживающих кровлю не потребуется.

Если длина стропил превышает 4,5 метра, то необходима установка подстропильных ног. Они поддержат кровлю при повышенных нагрузках, что особенно актуально зимой, когда возможно налипание большого количества снега. и как следствие односкатная крыша гаража может не выдержать, а балки лопнуть. Если же ширина проёма будет больше чем 6 метров, то вам придётся значительно усиливать конструкцию стойками, лежнями, затяжками и прогонами, но, как правило, гараж редко бывает шире этого значения.

Обрешётка выбирается в зависимости от того, какое покрытие будет вами использовано. Если это мягкая кровля, то придётся не только устанавливать перпендикулярный брус, но и прикручивать к нему OSB-плиты, изготавливая, таким образом, подобие настила. Это позволит избежать деформации всей поверхности крыши или её фрагментов, что обязательно предотвратит протекание повреждённых участков. Если же выбор падёт на шифер, ондулин, или подобный материал, то достаточно только обрешётки, к которой и крепится кровельное покрытие.

гараж с односкатной крышей односкатная крыша гаража как сделать односкатную крышу односкатная крыша гаража

Пошаговая инструкция, как сделать односкатную крышу

Начинать монтаж односкатной крыши гаража нужно с определения угла наклона. Причём желательно, чтобы этот уклон был в сторону широкой стены, которая наименее видна, и не имеет окон, ворот или дверей. В большинстве случаев достаточно поднять одну из противостоящих стен на 3-7 кирпичей или на пару шлакоблоков, и нужный угол будет обеспечен. После этого укладывается мауэрлат, в качестве которого используют брус 10х10см или 15х15см, или на крайний случай доску 15х5см. Он крепится на вертикальных болтах, длиной не менее 15см, предварительно заложенных в стену.

На мауэрлат устанавливаются стропила. Их роль играют доски. укладываемые на ребро, размер которых колеблется в зависимости от размеров накрываемой площади. Если их длина не превышает 4 метров, то вполне достаточно 8х18 или оцилиндрованные брёвна сечением 15-18см при шаге укладки 1,5 метра. Они крепятся к мауэрлату при помощи уголков закрепляемых саморезами.

Следующий шаг – настил обрешётки, и при необходимости плит OSB. Брус сечением 5х5см или 3х5см укладывается через каждые 50 см параллельно стропилам по всей длине, и прикручивается к ним саморезами. Плиты OSB настилаются на обрешётку с технологическим зазором около 3-5мм, после чего согласно инструкции изготовителя настилается кровельное покрытие. Это последний этап работ, и теперь вы знаете, как сделать односкатную крышу для вашего гаража.

Как видно, изготовление такого вида крыши предельно просто и возможно даже при полном отсутствии помощников. При определённой сноровке работы по накрытию площади 4х6м займут не более 2 дней, а экономия на материалах и рабочих порадует всю семью. А главное, что ваш автомобиль теперь будет надёжно укрыт не только от солнечных лучей, но и дождя и, конечно же, снега.

Интересное на сайте

Строительство собственного дома может законно претендовать на звание одного из самых главных событий в жизни. Важным решением является выбор материала и технологии строительства, поэтому будем …далее. »

Односкатная крыша для гаража — как сделать односкатку на гараже

Крышу для гаража можно сделать любой формы. Однако, чаще всего встречаются гаражи с односкатной крышей. Связано это с тем, что такой вид самый простой и экономичный в финансовом плане. При строительстве такой конструкции тратится меньше материала и времени.

Это самая простая из видов крыш, поэтому для ее монтажа не обязательно привлекать профессиональных строителей, вполне можно справиться самостоятельно. Главное, знать этапы монтажа.

Конструктивные особенности односкатной крыши

Конструкция «односкатки» состоит из стропил и кровельного пирога. Стропильная система может играть двойную роль, помимо основной функции они могут выполнять роль потолочных балок. В этом случае потолок будет с уклоном. Угол ската не превышает 50 — 60º.

Пиломатериал для стропил должен быть качественным, что бы выдерживать массу кровельного пирога, нагрузку от ветра, снега и пр. Поэтому старайтесь выбирать сухой материал без гнили, сучков, трещин.

Подготовка к монтажу

Односкатные крыши можно возводить как на отдельно стоящем гараже так и над пристроенным к дому. Основанием может являться не только стены разной высоты, но и одинаковые по высоте. Одним из признаком односкатной крыши считается опора под двумя краями стропилы. Такая стропильная система по научному называется «наслонная».

Видео: Крепление стропил односкатной крыши

Как определить угол наклона

Чтобы с односкатной крыши свободно сходила дождевая вода и талый снег, необходимо правильно подобрать угол наклона ската.

При выборе угла руководствуются несколькими факторами:

1. Климатические условия. Для региона в котором выпадает много снега не рационально возводить пологие, с углом 5 — 7º, конструкции. Хотя для областей с небольшим количеством осадков и сильными ветрами это подходящий вариант. Уклон 20 — 25º не подойдет для региона с частыми ветровыми нагрузками, а для областей с частыми осадками подходит.
2. Кровельный материал. Для уклона 8 — 10º используют рулонную кровлю, которую укладывают в два слоя. Угол 15 — 20º рациональным решением будет использовать металлический лист, шифер. Для ската 25º и более можно использовать профнастил, металлочерепицу.
3. Ландшафт. Гараж с односкатной крышей должен вписываться в общий архитектурный ансамбль. Желательно чтобы кровельный материал был одного цвета с крышей дома.

Угол наклона важный параметр, который необходимо определить на этапе проектирования. В этом случае можно решить, делать стены одного уровня или разные.

Длина свесов

При проектирование надо обязательно определиться с размером свесов, которые будут защищать стены от дождя. Длина свеса напрямую зависит от материала из которого выполнено строение:

• кирпич или бетонные блоки — 30 — 40 см;
• сруб — 50 — 60 см;
• каркас обшитый металлом — 10 — 20 см.

Если нужно сделать навес над входом или одной из боковых стен свесы можно увеличивать.

Длина стропил

Длина стропил зависит от размера гаража:

1. Пролет 4 — 5 м — стропила укладываются на мауэрлат и закрепляются без дополнительных элементов.
2. 5 — 6 м. — для предотвращения провисания или кручения бруса, используются дополнительные упоры.
3. Пролет больше 6 м. — требуется установка вертикальной опоры, это может быть дополнительная перегородка.

Для гаража, размер которого является стандартным — 3,5 м × 5,2 м, подойдет первый или второй пункты. Так если скат будет поперек гаража, дополнительное усиление не потребуется. Для ската который будет идти вдоль длинных стен придется делать опоры.

Строительство односкатной крыши

Монтаж начинается с укладки и крепления мауэрлата (деревянный брус). По периметру стен кладется брус и крепится анкерами через каждые 0,5 м. Таким образом нагрузка от конструкции будет распределена равномерно.

В каждой стропиле выпиливают двойной зуб и укладывают на мауэрлат с шагом 0.6 — 0,7 м. Затем закрепляют стропилины металлическими скобами. При необходимости монтируют дополнительные опоры.

На закрепленный стропила прибивают обрешетку. Если в качестве кровельного материала используется рубероид и т.п обрешетка должна быть сплошной.

При использовании такого материала как: шифер, профлист или металлочерепица обрешетка делается с зазорами. На готовую обрешетку настилают пароизоляцию, а сверху кровельный материал.

На заметку! Не всегда снег самостоятельно сходит с крыши, поэтому односкатная кровля нуждается в периодической очистке.

Преимущества односкатных крыш

Основная сера применения этих конструкций: гаражи и хозпостройки, так как они не удовлетворяют эстетическим требованиям. Однако, популярность односкаток довольно высока, и этому есть объяснение:

• Экономия — на такую крышу уходит минимум материала и времени;
• Простота монтажа — на две противоположные стены укладываются стропила и обиваются обрешеткой. Нет никаких сложных соединений и углов;
• Устойчивость к ветровым нагрузкам;
• Долговечность.

Вывод: односкатная крыша для гаража еще очень долго будет лидировать среди других видов крыш.

Посмотрите видео: Строительство односкатной крыши

Все планы деревянных сараев

Вы из тех, кто любит расставлять свои вещи аккуратно и в определенном порядке? Или нужно уберечь их от любопытных детских рук?

В любом случае

В любом случае, решение вашей проблемы — портативный навес для хранения. Деревянный навес для хранения может быть просто дополнительным местом для хранения вещей или небольшой красивой мастерской, где вы можете хранить свое оборудование или садовые инструменты и возиться с ними.

Вот некоторые общие моменты, которые следует помнить при строительстве собственного сарая.

Есть два способа построить сарай. Либо сделайте это самостоятельно, либо вы можете нанять местного мастера, который сделает это за вас.

Нанять кого-нибудь

Нанять местного разнорабочего. Один из хороших способов узнать, кому можно доверять, — это спросить у своих соседей о надежных услугах разнорабочих. Если вы не можете его найти, зайдите в Интернет и поищите на сайтах с тематическими объявлениями в разделе услуги для дома и сада, предлагаемые в вашем районе.

Если у вас нет роскоши времени, лучше нанять местного мастера, который сделает это за вас.В любом случае, строительство собственного сарая — лучший способ получить качественный деревянный сарай для хранения вещей.

Сделай сам

Сделай сам. Если вы решите сделать это самостоятельно, вы можете собрать его, используя комплект для навеса, или вы можете купить пиломатериалы и построить их самостоятельно. Комплекты навесов бывают разных размеров и стилей. Кроме того, материалы варьируются от металла, винила или дерева. Инструменты, необходимые для их сборки, обычно есть в вашем ящике для инструментов.

Напротив, постройка собственного сарая из бревен — лучший выбор.Планы навесов можно скачать бесплатно онлайн или заплатить за лучшие по очень доступным ценам. Просто помните, что планы платных интернет-магазинов должны включать в себя список материалов, чтобы дать вам приблизительную оценку того, сколько вы собираетесь потратить.

БЕСПЛАТНЫЕ видео

Этот 8×12 имеет выступ 3 1/2 дюйма со всех 4 сторон.

10 шагов

Конструкция разбита на следующие 10 шагов …

1. Фундамент
2. Этаж
3. Фермы
4. Стены
5. Дверь
6. Подъемные стены
7. Открытая дверь
8. Конструкция крыши
9. Накладка
10. Черепица

Особенности конструкции навеса

• Линия крыши: фронтон
• Шаг кровли: 3/12
• Вылет: опция 3 1/2 дюйма или 5 1/2 дюйма
• Кровельное покрытие: Битумная черепица
• Конструкция крыши: фермы 2×4 24 дюйма O.С.
• Фундамент: полозья 4×4, обработанные давлением
• Балки перекрытия: (ширина 8) 2×4 при 16 дюймов O.C. (Ширина 10/12) 2×6 при открытом воздухе 16 дюймов
• Напольное покрытие: фанера CDX 3/4 дюйма
• Материалы стен: 4х8 листов сайдинга ДВП или Т-111
• Расстояние между стойками стены: 2×4 при 24 дюйма O.C.
• Обрамление стен: верхняя и нижняя пластины с двойными угловыми стойками
• Тип двери: Распашная дверь навеса
• Расположение двери: Может располагаться в любом месте на любой стене
• Общая высота на пике, без фундамента: 8 футов
• Высота наружной стены по свесу без фундамента: 7 футов
• Дверной проем: 43 на 71 дюйм
• Минимальная внутренняя высота: 77 дюймов
• Максимальная внутренняя высота: 92 дюйма
• Внутренняя высота под балкой воротника: 84 дюйма

Эти планы включают размеры для строительства деревянного сарая или садового сарая 21 размера от 8×4 до 12×20, как указано в верхней части Таблицы 1.После того, как вы определились с навесом, какого размера вы хотите построить, купите количество предметов, указанное под выбранным вами размером в таблице 1.

При покупке пиломатериалов узнайте в магазине строительных материалов смету на крепеж.

Есть четыре места, где различаются постройки навеса шириной 8 и шириной 10-12.

Эти детали полностью объясняются на соответствующем шаге.

Я просто хочу указать на них, чтобы вы знали, что большая часть процедуры одинакова.

• В 8 широких навесах используются балки перекрытия 2х4, в 10-12 широких навесах используются балки перекрытия 2х6
• Вы должны добавить несколько блоков 2×4 в местах соединения больших и маленьких кусков фанеры на навесах шириной 10-12 для дополнительной прочности пола.
• Вам нужно будет соединить отрезок сайдинга от 3 до 6 дюймов в верхней части фермы фронтона на 10-12 навесах шириной
• На двери сарая шириной 10 нужно изменить расстояние и добавить одну дополнительную стойку к внутренней дверной коробке

В противном случае разница заключается в длине и количестве необходимых компонентов, как указано в таблицах 2 и 3.Когда на рисунке изображена буква («A», «B», «C» и т. Д.), Вы можете найти этот размер в таблице 2.

В таблице 3 показано количество балок перекрытий, стеновых каркасов и ферм, которое вам понадобится в зависимости от длины пола / стены, которую вы строите. Например, если вы строите пол длиной 12 футов, вам понадобится 10 балок перекрытия. Но если вы строите 12-футовую стену, вам понадобится 7 гвоздей для этой стены.

Но сначала у меня есть несколько рекомендаций, которые сэкономят вам время, деньги и силы.

Купите шпильки 2×4 Precut, если сможете их найти

Первый — использовать предварительно нарезанные шпильки 2х4, если вы их найдете. Предварительные вырезы — это 2×4, длина которых составляет 92 5/8 дюйма, в отличие от обычных 8 футов. Используйте их для стеновых стоек и ферм, и вы сэкономите от 25 до 50 центов на доске.

Если в вашем строительном магазине их нет, просто используйте полные пиломатериалы 2x4x8 футов.

Используйте шурупы вместо гвоздей

Второе, что я предлагаю, — использовать шурупы вместо гвоздей.Шурупы обладают большей силой тяги и могут подтянуть скрученную доску на место лучше, чем гвоздь. Винты также имеют лучшую удерживающую способность. Это означает, что они будут удерживать вашу раму 2×4 на месте крепче и дольше, чем гвозди.

Просверлить пилотные отверстия 1/8 дюйма

Независимо от того, используете ли вы шурупы или гвозди, я рекомендую просверлить пилотные отверстия диаметром 1/8 дюйма при сборке рамы, потому что это предотвратит раскалывание концов ваших досок. Кроме того, ваши гвозди или шурупы не сбиваются из-за текстуры древесины, и у вас не возникнет проблем с узлами.Это может добавить немного дополнительного времени к вашему проекту строительства сарая, но значительно упростит строительство для начинающего строителя. Но если у вас есть гвоздь, обязательно используйте его. Только будьте осторожны, не расколите концы дерева.

Используйте грунтованный композитный сайдинг из ДВП

Использование предварительно загрунтованных листов композитного ДВП 4×8 позволит вам построить сарай за минимальное время и с минимальными затратами. А композитный сайдинг намного лучше держит краску, чем натуральное дерево.Это избавит вас от необходимости наносить базовый слой грунтовки, и ваша покраска продлится дольше. А значит, вам не придется так часто перекрашивать сарай.

Сделайте свою собственную отделку

Сделайте самостоятельно обшивку из листов композитного сайдинга ДВП. Вы можете купить 4×8 листов того же сайдинга, но без канавок, и разрезать их на полоски размером 2 1/2 дюйма с помощью настольной пилы.

Если ваш строительный магазин не продает сайдинг без пазов, просто используйте обычный сайдинг с пазами.Но тогда вам придется потратить немного больше времени на обрезку канавок, если вы хотите, чтобы ваша отделка выглядела наилучшим образом. Два листа сайдинга без пазов дадут вам более чем достаточно обрезки, чтобы построить навес 12×20.

Настольная пила не нужна. Вы можете разрезать обрезные планки циркулярной пилой, но ваши разрезы будут не такими чистыми, как при использовании настольной пилы. Фактически, я предлагаю вам одолжить или арендовать настольную пилу, если у вас ее нет, потому что это даст вам гораздо более чистый законченный сарай.

Инструменты

Вот список инструментов, которые вам понадобятся для постройки сарая. Если у вас нет некоторых из них, вероятно, вы знаете кого-то, кто даст вам их одолжить на выходные или два.

Инструмент ручной

• Молоток-гвоздь
• Рулетка и карандаш
• Скоростной квадрат
• уровень
• Линия Чаалка
• Ножницы для жести
• Стремянка
• Универсальный нож
• Ручная пила

Электроинструмент

• Удлинители
• Циркулярная пила
• Электродрель, сверла 1/8 дюйма и отвертки Philips
• Фрезерный станок с фрезой 1/4 дюйма и следящей манжетой
• Настольная пила

Покрасочное оборудование

• Пистолет для герметика
• Кисть
• Ролик и сепаратор (или пистолет-распылитель)

Заявление об отказе от ответственности

Теперь, прежде чем мы начнем с самого здания, у меня есть несколько заявлений об отказе от ответственности…

Разрешения на строительство

Вам может потребоваться разрешение на строительство, чтобы построить сарай в вашем районе, поэтому перед началом работы обратитесь в местный строительный отдел.

Строительные нормы и правила

Методы строительства в этих планах могут не соответствовать строительным нормам вашего региона, поскольку они различаются в зависимости от страны. Поэтому ваш строительный отдел может попросить вас внести некоторые изменения в эти планы.

Но строительные отделы обычно очень полезны и сообщают вам, в чем заключаются их требования.

Нет гарантий

Несмотря на то, что я без проблем построил тысячи таких сараев, я не даю никаких гарантий относительно структурной целостности этого сарая.

Шаг 1: Фонд

Основная функция фундамента сарая — переносить вес сарая и его содержимого на землю.

Но он также выполняет несколько других важных функций.

• Обеспечивает доступ к уровню вашего сарая при необходимости
• Защищает пол вашего сарая от влаги
• И он защищает ваш сарай от термитов
• При необходимости может защитить ваш сарай от движения в результате морозного пучка, воды или ветра.

4 основных типа фундаментов навесов

• Простой фундамент салазок на земле, гравии или бетонных блоках
• Фундамент для опор из дерева и бетона
• Бетонная плита, служащая одновременно фундаментом и перекрытием
• Бесэтажный фундамент, если нужно построить сарай без пола

Фундамент с простой опорой

Простой опорный фундамент состоит из двух обработанных давлением полозьев, уложенных параллельно на земле.Это намного дешевле, чем бетонная плита, и имеет дополнительное преимущество в том, что ваш сарай будет портативным, если вы когда-нибудь захотите его переместить в будущем.

Обработка под давлением означает, что салазки рассчитаны на длительный контакт с землей и устойчивы к водной гнили и повреждению термитами.

Обработанная под давлением древесина обычно имеет оттенок зеленого в результате химической обработки и помечена биркой, чтобы идентифицировать ее как обрабатываемую под давлением.

См. Таблицу 2 и рисунок 2

Отрежьте салазки до нужной длины, используя размер «B» из таблицы 2 в плане навеса.Не доверяйте заводским распилам, потому что большие куски размерной древесины обычно на — ½ дюйма длиннее, чем указано.

Выберите место с достаточным дренажем, затем очистите и выровняйте территорию застройки.

Вы можете укладывать салазки прямо на землю, на бетонные блоки или на подушку из гравия.

Их расстояние будет отличаться в зависимости от ширины сарая, который вы строите. Измерение расстояния между салазками — это размер «D» в Таблице 2, который показан на Рисунке 2: Размеры и план пола.Если ваш участок достаточно ровный, вы можете положить салазки прямо на землю.

Если ваш участок неровный, поместите бетонные блоки под каждую салазку каждые 4 фута или меньше и надстройте нижние точки с большим количеством блоков и клиньев, пока салазки не выровняются приблизительно.

Выкопайте землю, чтобы обеспечить устойчивую основу для блоков или салазок, если это необходимо.

На этом этапе не беспокойтесь о том, чтобы салазки были идеально выровнены, потому что вы сделаете последний уровень, когда будет готов каркас пола.Если дренаж является проблемой, вы можете выкопать траншею под каждым салазками шириной около 12 дюймов и на 12 дюймов длиннее, чем длина вашего сарая, засыпать его гравием и поставить салазки сверху.

Пуховики для навесов

Если вы ожидаете, что у вас возникнут проблемы с перемещением сарая из-за морозного пучения, воды или ветра, или если этого требуют строительные нормы и правила в вашем районе, вы можете привязать сарай.

Я уже рассказывал о завязках навесов в других постах …

Если вам нужно, просто перейдите к моим столбам для привязки сарая, чтобы увидеть, что вам нужно сделать, прежде чем приступить к следующему шагу, который строит пол.

Фундамент опоры из дерева и бетона

Расположение, количество, размер и глубина опор могут определяться строительными нормами. Это также будет зависеть от погоды в вашем районе. Возможно, вам придется копнуть ниже линии замерзания, чтобы получить наилучшие результаты.

При отсутствии строительных норм и при умеренной погоде у вас должны быть пирсы на каждом углу, диаметром около 12 дюймов и уходящие в землю на 24–36 дюймов. Кроме того, вам понадобится опора из бетонных блоков через каждые 4 фута или меньше между опорами.

Копать ямы

Разложите салазки, выровняйте и выровняйте их, как указано выше. Но не ставьте опорный блок в конце полозьев, где вы будете размещать опоры. Отметьте землю, где вы будете копать ямы, примерно в 6-8 дюймах от конца салазок.

Отодвиньте салазки, выкопайте ямы и верните салазки на место. Измерьте расстояние от нижней части рамы до дна каждого отверстия и вырежьте обработанный давлением опор 4×4 на 4 дюйма меньше этого размера. Это даст достаточно места для бетона, протекающего под нижним концом опоры, чтобы предотвратить контакт дерева с землей.Просто дополнительная мера предосторожности.

Установить опоры

Поместите опоры 4×4 в отверстия и закрепите их на салазках. Вы можете использовать металлическую пластину для ремонта с каждой стороны или металлическую ленту, проходящую поверх салазок, прикрепленную к любой стороне опоры 4×4. Или вы можете использовать специальные металлические галстуки Simpson, если они есть в наличии в вашем местном магазине.

Когда опоры 4×4 свисают в пустых ямах, выровняйте квадрат и снова выровняйте салазки. Когда они будут размещены правильно, заполните отверстия бетоном до уровня земли и дайте им высохнуть в течение дня или двух.

Готовый фундамент

Теперь у вас есть прочный фундамент, на котором можно построить пол.

Перед тем, как покрыть пол, вы можете добавить несколько металлических ремней или h35, чтобы привязать полозья к балкам пола для дополнительной безопасности.

Фундамент под навес без перекрытия

Вам не обязательно пол в сарае, если у вас есть подходящий фундамент. Вот 2 варианта фундамента, если вы хотите построить без пола.

• Древесина, обработанная давлением, со столбами и бетонными опорами
• Стенка бетонная

Важно, чтобы вы построили достаточно высокий фундамент, чтобы сайдинг не касался земли, где влага и термиты могут повредить ваш сарай.Я рекомендую расстояние не менее 4 дюймов между землей и любой необработанной древесиной. Как нижний край сайдинга.

Один из способов добиться этого — увеличить длину шипа. Это уменьшит нижний выступ сайдинга и сделает ваши стены выше. Я рекомендую нижний выступ сайдинга минимум на 1 дюйм, чтобы вода не просачивалась под нижнюю пластину.

Это означает, что ваш фундамент должен быть не менее 5 дюймов над уровнем земли.

Насколько глубоко вы войдете, будет зависеть от строительных норм, уровня холода и от того, будут ли животные пытаться копать под вашим фундаментом, чтобы попасть внутрь или спастись.

Обработанная под давлением древесина со столбами и бетонными опорами

Планировка по периметру

Разместите обработанные давлением 4×6, чтобы сделать деревянную раму по периметру такого же размера, как сарай. Поверните их так, чтобы они были 6 дюймов в высоту. Проведите рулетку по диагонали, чтобы убедиться, что рамка квадратная.

Это пример каркаса фундамента под навес 12х16.

Установить столб и опоры

Отметьте, где вы хотите разместить пост и опоры. Снимите периметральную деревянную раму, обработанную давлением, и установите опоры через каждые 4–6 футов, как описано ранее.Убедитесь, что она ровная и квадратная, а затем прикрепите деревянную раму по периметру к стойкам с помощью оцинкованных металлических ремней.

Не беспокойтесь о том, чтобы связать отдельные части периметра вместе, потому что, как только вы свяжете сарай, это свяжет все части фундамента вместе.

Навесной навес

Прикрепите стены сарая к этой раме по периметру с помощью 3-дюймовых гвоздей или шурупов через нижнюю пластину и оцинкованных гвоздей 8d через каждые 8 ​​дюймов через выступ сайдинга.

На этом рисунке показана рама высотой 5 1/2 дюйма с выступом сайдинга 1 дюйм и зазором 4 дюйма от уровня земли.

Есть животные?

В качестве опции вы можете установить больше древесины, обработанной давлением, ниже уровня земли, чтобы животные не копали под стенами.

Стенка бетонная

Другой вариант — построить бетонную стену из ствола.

Это может быть нижний колонтитул со стенкой стержня из бетонного блока или монолитная заливка с одновременным выполнением нижнего колонтитула и стенки стержня.

Постройте внешнюю стенку ствола того же размера, что и ваш сарай.

Закрепите j-образными болтами

Прикрепите стены сарая к стене ствола с помощью j-образных болтов, встроенных в бетон, на расстоянии 12 дюймов от каждого угла и 48 дюймов по центру.Верх стены ствола должен быть на 5 дюймов выше минимального уровня земли, что составляет 4 дюйма зазора от земли до низа сайдинга при использовании навеса сайдинга в 1 дюйм.

Шаг 2: Этаж

Если вы живете в исключительно влажной местности или у вас серьезные проблемы с термитами, вы можете использовать обработанную под давлением древесину для всего пола, включая полозья, балки пола и фанерные листы.

Это увеличит первоначальную стоимость вашего сарая, но также может сэкономить вам деньги в долгосрочной перспективе, потому что пол, построенный из пропитанной под давлением древесины, прослужит дольше в этих областях. Подготовьте материалы … См. Таблицу 1 и Таблицу 2: Получите необходимое количество балок перекрытия из Таблицы 3, а длину обрезки ленточных досок и балок пола и расстояние между опорами из Таблицы 2.

См. Рис. 2: Обрежьте ленточные доски и балки перекрытия, разложите ленточные доски на 16 дюймов по центру и просверлите два направляющих отверстия для каждой балки 2×4 или по три отверстия для каждой балки 2×6.

Если вы строите ширину 8 и используете предварительные надрезы размером 2 x 4 x 92 5/8 дюйма, вы можете использовать их здесь без какой-либо резки.Они будут 3/8 дюйма короткими, но они будут разделены пополам на 3/16 дюйма с каждой стороны, когда вы покроете пол фанерой. Вы сэкономите несколько долларов за 2 x 4 x 8 дюймов, и никто не станет мудрее.

В навесах шириной 10 и 12 используются балки 2 x 6 дюймов, поэтому вам придется обрезать их до нужной длины.

Соберите раму: Положите балки наверх обработанных давлением полозьев, расположив их на расстоянии около 16 дюймов друг от друга.

Прикрепите ленточные доски к балкам двумя винтами 3 дюйма или гвоздями 16d на каждой балке.

Прикрепите салазки: Расположите каждую салазку в соответствии с размером «D» из Таблицы 2. Затем просверлите направляющие отверстия и прибейте обе стороны балок пола к салазкам с помощью 3-дюймовых винтов или гвоздей 16d.

За исключением передней и задней балки.

Оставьте эти две части свободными, чтобы вы могли манипулировать ими, чтобы они совпадали с внешним краем фанерного листа, когда вы прибиваете его.

Квадрат: Проверьте квадрат, сравнив размеры по диагонали на полу.Сдвиньте полозок вперед или назад, пока размеры не станут равными.

Сейчас пол квадратный.

Уровень: Выровняйте пол во всех направлениях строительным уровнем. Добавьте или удалите немного грязи или гравия под полозьями, пока пол не станет ровным.

При необходимости поместите бетонный блок под каждую салазку через каждые 48 дюймов или меньше. Добавляйте блоки или клинья между блоками и полозьями, пока пол не станет ровным во всех направлениях.

Еще раз проверьте квадрат, снова сравнив размеры по диагонали.

Любые дополнительные усилия, которые вы потратили сейчас на тщательное выравнивание пола, окупятся, когда вы начнете обшивать крышу. Если пол неровный, кровельное покрытие не поместится должным образом, и вам, возможно, придется в это время повторно выровнять.

Гвоздь для покрытия: Положите лучший лист фанеры вдоль передней части рамы пола.

Выровняйте его до передних углов и балки обода и прибейте по переднему краю. Проверьте боковые края на наличие квадрата вдоль рамы и прибейте каждые 8 ​​дюймов гвоздями 8d.

Повторите то же самое со вторым и третьим листом, положив худший лист позади пола.

Дополнительная блокировка на перекрытиях шириной 10 и 12: Если вы используете обычную фанеру CDX, а не шпунт и паз, вам следует обеспечить дополнительную поддержку там, где целые куски фанеры встречаются с отрезанными частями.

Чтобы сделать эти блоки, отрежьте 12 дюймов от концов некоторых из 2×4, которые вы будете использовать для шпилек. Вам понадобится на единицу меньше, чем количество балок перекрытия, которое у вас есть.Эти блоки будут свободно входить, но это нормально.

Прикрепите их к нижней стороне стыка фанеры тремя или четырьмя 2-дюймовыми винтами. Оставьте около половины блока открытой.

После того, как вы прибили более мелкие куски фанеры на место, установите винты с другой стороны соединения, чтобы они совпадали.

Протяните меловую линию через пол через каждые 16 дюймов, используя головки винтов на ленточных досках в качестве направляющих.

Прибейте центр покрытия по меловым линиям через каждые 8 ​​дюймов.

Гвоздь передняя и задняя балки обода прикрепляются к салазкам. Вы закончили пол.

Часто задаваемые вопросы

Насколько прочен этот пол?

Мои стандартные полы достаточно прочные практически для любого применения. У меня есть пол сарая (гаража) 24×20, построенный с 2×6 на 16 дюймов O.C. и полозья 4×4 при 48-дюймовом O.C, на которых я парковал 2 полноразмерных пикапа в течение последних 5 лет, и пол все еще крепкий.

Как сделать пол более прочным?

• Чтобы сделать пол более прочным, поставьте полозья, блоки и балки ближе друг к другу.12 дюймов O.C. балки настолько прочны, насколько это возможно. Поместите еще несколько салазок под салазки и больше блоков под салазки, сделав их ближе друг к другу, добавят много силы.
• Тогда вы можете использовать балки большего размера, например, 2×8 или 2×10.
• И, наконец, вы можете добавить еще один или два слоя фанеры поверх существующего.

Шаг 3: Фермы

Сделайте фермы сейчас, потому что вам понадобятся две из них, чтобы построить торцевые стены фронтона на следующем шаге.Важно, чтобы все ваши фермы были одинаковой высоты и ширины, чтобы линия конька вашего нового навеса была симметричной. Сделать это можно, сделав простую приспособление.

Сделайте приспособление: Поместите две карандашные отметки на расстоянии восьми футов друг от друга на край неиспользованной верхней пластины 2×4.

Теперь отрежьте два небольших куска дерева и прикрутите их к внешней стороне этих отметок. Затем прикрутите этот кондуктор к полу.

Подготовьте материалы: Отмерьте и вырежьте детали для ферм.Отметьте углы квадратом скорости.

Просверлите пилотное отверстие в одном из заостренных концов каждой другой части фермы, чтобы можно было прибить их вместе в верхнем стыке. Также просверлите четыре направляющих отверстия на обоих концах опорных балок.

Соберите фермы: Вставьте концы двух частей фермы в кондуктор и прижмите все вместе.

Прибейте пальцем верхнее соединение одним винтом через пилотное отверстие.

Расположите балку с воротником параллельно кондуктору и прикрутите ее к ферме четырьмя винтами с каждой стороны.Сделайте карандашную отметку на полу вдоль верхней части фермы, чтобы вы могли сравнивать остальные фермы с этой отметкой в ​​процессе их сборки. Если ферма сильно отклонена, вы сразу это узнаете.

После того, как вы построили все фермы, вы можете дважды проверить их, поставив их вертикально и измерив расстояние от пола до пика фермы. Если все они равны (или достаточно близки), то все готово и можно разбирать приспособление.

Если некоторые из ваших ферм немного смещены, не отчаивайтесь.Если использовать их правильно, это не будет проблемой. Просто используйте самую короткую пару ферм для постройки остроконечных концов. Используйте самую высокую ферму в центре сарая. Используйте следующую по высоте пару, по одной ферме по обе стороны от центральной фермы. Последнюю пару используйте рядом с концами фронтона. Таким образом, крыша останется симметричной, и вам не придется тратить зря или перестраивать неидеальные фермы.

Шаг 4: Стены

Все стены вы построите прямо на пустом полу.Сначала вы захотите построить более короткие стены, чтобы вы могли отодвинуть их в сторону и использовать пространство пола, чтобы построить более длинные и тяжелые стены на месте. Здесь я предполагаю, что торцевые стены фронтона более короткие и, следовательно, более легкие.

Если нет, перейдите к этапу , шаг 4b, и сначала постройте боковые стенки, отодвиньте их в сторону, а затем вернитесь сюда, чтобы построить торцевые стены фронтона на месте.

4a: Фронтальные торцевые стены

См. Рис. 4a и таблицу 2:
Отмерьте и отрежьте шпильки и пластины для фронтальных торцевых стен.Разместите верхнюю и нижнюю пластины на 24 ”O.C. и просверлите два пилотных отверстия 1/8 дюйма для каждой шпильки.

Рама Концевые стены фронтона:

Положите стойки на пол на расстоянии 24 дюймов друг от друга и прикрепите каждую стойку к верхней и нижней пластинам двумя 3-дюймовыми винтами или гвоздями 16d.

Поместите распорку под ферму: Положите ферму на пол так, чтобы она касалась верхней пластины, при этом балка воротника была обращена вниз, и вставьте прокладку 1/2 дюйма под балку воротника.

Это поднимет ферму на уровень с верхним краем верхней плиты.

Прикрепите ферму: Просверлите пилотные отверстия 1/8 дюйма через внешние концы верхней пластины и прикрепите концы фермы к верхней пластине 3-дюймовыми винтами.

Ферма и верхняя пластина должны быть на одном уровне с верхним краем верхней пластины.

Этот винт не для прочности, он просто для удержания фермы на месте, пока она не будет прибита к сайдингу.

Проверьте квадрат, сравнивая размеры по диагонали.

Sheet The Walls: Убедитесь, что сайдинг расположен под прямым углом к ​​раме и на 4 дюйма выступает под нижней пластиной.

Гвоздь с оцинкованными гвоздями 8d через каждые 8 ​​дюймов.

Проведите линию мелом по центру верхней и нижней пластин, чтобы обозначить эти линии гвоздей, и проведите еще одну линию через верх фермы и обрежьте лишний сайдинг.

Также обрежьте выступ на ¾ дюйма, выступающий за один край.

Крепежные ручки: Прикрепите к стене обрезки 2х4 высотой примерно по колено с помощью трехдюймовых винтов, чтобы облегчить перемещение стен.

Таким образом вы можете поставить стену вертикально и получить больше контроля, когда вы будете готовы прикрепить ее к полу и другим стенам.

Только для ширины 10 и 12: Если вы строите фронтальные стены шириной 10 или 12 дюймов, вам необходимо приклеить обрезок сайдинга от трех до шести дюймов к верху фермы.

Это потому, что навесы шириной 10 и 12 также немного выше.

Совместите канавки на обрезке с канавками на торцевой стенке и прибейте его на месте.

Постройте вторую торцевую стену с фронтоном:
Если вы собираетесь поставить дверь в этой стене, перейдите к шагу 5 , чтобы узнать, как вставить дверь в эту стену.

Отложите эту стену, чтобы освободить место для боковых стенок.

4b: Боковые (или карнизные) стены

См. Таблицу 2 и рисунки 4b, 4c и 4d:
Боковые стены имеют другие размеры, чем торцевые стены фронтона. Отмерьте и отрежьте стойки и пластины стены в соответствии с таблицей 2 и рисунками 4b, 4c и 4d. Шпильки на этих боковинах срезаны под углом на верхнем конце, длина измеряется по короткой стороне угла.

Важно:

Убедитесь, что вы строите боковины так, чтобы короткая сторона стойки находилась на внешней стороне стены, где будет прибиваться сайдинг. Вы делаете это, кладя гвоздики на пол короткой стороной вверх.

Установка двери в боковину

Если вы собираетесь поместить дверь в одну из боковых стен, перейдите к шагу 5 , чтобы узнать, как вставить дверь в эту стену.Сначала постройте глухую стену, а затем над ней постройте дверную стену.

См. Рис. 6: Расположение и просверливание пилотных отверстий:
Разместите верхнюю и нижнюю пластины на 24 ”O.C. и просверлите два пилотных отверстия 1/8 дюйма для каждой шпильки. Эти пластины на 7 дюймов короче общей длины стены, потому что они будут сидеть внутри торцевых стен фронтона. Таким образом, когда вы кладете эти боковые стенки наружу, концевые стойки будут на 3 1/2 дюйма ближе к следующей стойке, чем торцевые стенки фронтона, как показано на рис. 6 .

Прикрепите нижнюю пластину: Положите стенные стойки на пол (короткой стороной вверх) на расстоянии около 24 дюймов друг от друга.

Прикрепите каждую шпильку к нижней пластине двумя винтами 3 ”или гвоздями 16d.

См. Рис. 4c, деталь проставки: Перед тем, как прикрепить каждую шпильку к верхней пластине, поместите прокладку на 1/4 дюйма под конец шпильки, чтобы поднять ее так, чтобы шпилька находилась в правильном положении с углом верхнюю пластину, чтобы сайдинг лег ровно.

Положите кусок дерева вдоль стойки, выступающей за верхнюю пластину, чтобы дважды проверить правильность этого расстояния.

Стены из листового металла: Убедитесь, что сайдинг расположен под прямым углом к ​​раме с выступом 4 дюйма на нижней пластине.

Проведите мелом линию по центру верхней и нижней пластин и по двум крайним штифтам, чтобы обозначить эти линии гвоздей.

Гвоздь с оцинкованными гвоздями 8d через каждые 8 ​​дюймов.

Проведите линию мелом, затем обрежьте выступ на ¾ дюйма, выступающий за концы. На 10 широких концах свеса не будет.

Верхняя линия разреза: Отмерьте и отметьте нижнюю часть сайдинга и сделайте мелом линию, чтобы отметить верхнюю линию разреза.

Обрежьте лишнюю обшивку, чтобы на верхней пластине оставался выступ 3 1/2 дюйма.

Постройте вторую боковую стену: Оставьте эту готовую стену на месте и постройте следующую стену прямо поверх нее.

Paint Now?

Теперь, когда все стены готовы, вы можете покрасить стены и обрезать их, пока вы можете работать над ними, укладывая их горизонтально. Так их раскрасить будет намного проще.

Шаг 5: Постройте дверь

Этот метод строительства двери экономит время и материалы, потому что вы используете материалы, вырезанные из грубого проема, которые в противном случае были бы выброшены.Вы сделаете внешнюю раму, встроенную в стену, и внутреннюю раму, которая и будет самой дверью. Вы будете кадрировать и листать эти два одновременно.

Позже на шаге 7 вы вырежете дверь.

Это самая сложная часть постройки вашего сарая. Это несложно, достаточно деталей. Но если вы будете внимательно следовать инструкциям, у вас не будет никаких проблем.

Здесь 2 места, где можно попасть в беду

• Неправильное расположение линий разреза перед тем, как прибить сайдинг на место.
• Прибиваем дверь к нижней пластине так, чтобы она не открывалась.

В противном случае просто следуйте инструкциям для получения прочной и надежной двери.

Дверь можно поставить либо в торцевой двускатной стене, либо в боковой стене. Единственная разница в том, какой королевский шип вы будете использовать.

Двери на фронтоне

Для двери в фронтальной стене используйте обычную королевскую гвоздику.

Дверь на боковине

Для двери в боковой стенке используйте королевскую стойку с углом на ней.Только не забывайте строить так, чтобы короткая сторона угла была направлена ​​вверх к сайдингу. В остальном разницы в конструкции двери нет.

Двустворчатые двери

Если вам нужны двери шириной более 60 дюймов, вам следует сделать двустворчатые двери. Широкие двери будут более проблематичными при обслуживании, потому что они тяжелее, будут больше провисать и провисать раньше.

Но если вы сделаете двустворчатые двери, у вас будет дополнительная ширина без потенциальной проблемы провисания двери.

Двустворчатые двери я буду обрабатывать отдельным постом.

Мотоциклетный навес

Если вы планируете использовать навес для стоянки мотоциклов, возможно, вы захотите сделать дверь шириной около 60 дюймов. Вы даже можете подумать о добавлении второй двери, чтобы через сарай можно было проехать.

Двери более широкие или узкие

Эти инструкции позволят создать дверь с приблизительной шириной проема 43 дюйма. Обычно этого достаточно для большинства крупных предметов, таких как тачки или газонокосилки.

Чтобы сделать дверь шире или уже, просто отрегулируйте длину дверной перемычки, чтобы получить желаемый приблизительный размер проема, затем прибавьте или вычтите такое же количество к горизонтальным поперечинам и горизонтальным накладкам.

Расположение двери

Вы можете разместить дверь в любом месте на любой из понравившихся стен. Однако я рекомендую вам разместить его с шагом в 12 дюймов. Затем расположение вертикальных стоек показано на рисунке 5b.

В противном случае просто добавьте дополнительную вертикальную стойку к внутренней дверной коробке в месте разрыва сайдинга.

Сделайте коробку наружную

Отрежьте шпильки для домкратов и цапф, распорные планки и хедер. Постройте перегородку двери, прибив кусок сайдинга между двумя 2×4.Эти дополнительные полдюйма делают общую ширину 3 ½ дюйма такой же, как высота 2х4.

Прибейте шпильки домкрата к шпилькам, а затем прибейте их к зажатой головке.

Прибейте наружную дверную коробку и две внешние шпильки к верхней и нижней пластинам.

Сделать коробку внутреннюю

Вырежьте шесть прокладок 3×3 дюйма из треугольных обрезков сайдинга, которые вы обрезали с торцов фронтона.

Разместите распорки внутри внешней рамы, по 2 в оба верхних угла и по одной по бокам каждого нижнего угла.Они должны предотвратить смещение внутренней дверной коробки, пока вы не прибьете ее к сайдингу.

Отмерьте и отрежьте две поперечины и три стойки. Уложите все детали в рамку, чтобы проверить соответствие.

Снимите пять частей, положите их на пол и закрепите винтами.

Отмерьте и прикрепите две центральные поперечины наполовину сверху вниз.

Убедитесь, что этот узел лежит ровно и не деформируется в любом направлении.

Уложите дверную коробку внутри стенной коробки с распорками вверху и по бокам.Он должен хорошо сидеть и не двигаться.

Установите ферму и запомните проставку на ½ дюйма под балкой воротника.

Проверьте квадрат, сравнив размеры по диагонали.

Важно …

Измерьте и запишите расстояние от центра средней стойки до внутреннего края грубого отверстия в обоих направлениях.

Эти измерения позволят определить ваши вертикальные линии разреза после того, как сайдинг будет прибит гвоздями.

Уложите первый кусок сайдинга на место. Выровняйте его по центру и проверьте наличие надлежащего вылета снизу.Вставьте единственный гвоздь в нижнюю поперечину дверной коробки. Но не прибивайте к нижней пластине, потому что это приведет к закрытию двери.

Вставьте один гвоздь в центральную поперечину двери и верхнюю поперечину двери, а также в верхнюю пластину.

Вставьте гвоздь с наружных концов верхней и нижней пластин.

Важно

Сделайте отметку на 1/2 дюйма выше нижней части дверной перемычки. Эта отметка должна быть видна при установке второй части сайдинга. Уложите следующий кусок сайдинга и вставьте 4 гвоздя, чтобы они совпадали с гвоздями на другом участке сайдинга.Затем вставьте по одному гвоздю в торцы верхней и нижней пластин. Проведите мелом линию вдоль верхней и нижней пластин, а также вдоль верхней части фермы, где вы будете ее обрезать.

Прибивайте только верхнюю пластину, пока не прибивайте нижнюю пластину. И прибейте внешние шпильки и вдоль фермы внутри меловой линии.

Найдите линии реза

Отметьте карандашом сверху и снизу сайдинга половину приблизительной ширины проема плюс ½ дюйма в любом направлении (из меры, которую вы сделали выше, непосредственно перед установкой первой части сайдинга).Проведите мелом по обеим этим отметкам. Это две вертикальные линии разреза.

Измерьте расстояние от верха сайдинга до отметки, которую вы сделали на ½ дюйма над нижней частью дверной перемычки, перенесите это измерение на оба конца стены и проведите меловой линией. Это ваша горизонтальная линия разреза верхней части двери.

Измерьте расстояние от верха сайдинга до середины центральной поперечины двери, что подтверждается шляпками гвоздей. Перенесите эти измерения на обе стороны стены и проведите меловой линией.Теперь у вас должно быть:

• Две вертикальные линии мелом
• Четыре горизонтальные линии мелом
• Плюс мелки для фермы

Обивка двери внутренняя

Отмерьте и отрежьте кусок обрезки так, чтобы он поместился между двумя вертикальными линиями разреза на верхней линии разреза. Поместите верхний край этой детали на верхнюю линию разреза и прибейте его на расстоянии ¾ дюйма от нижнего края и в пределах двух дюймов от каждого конца.

Отмерьте и отрежьте две вертикальные части, чтобы пройти от нижней части этой части до нижнего края сайдинга.Прибейте их гвоздями на ¾ дюйма от их внутренних краев сверху вниз до двух дюймов от меловой линии нижней пластины.

Отмерьте и отрежьте две последние горизонтальные обрезки.

Расположите среднюю часть обрезки так, чтобы она находилась по центру линии мела, и прибейте ее посередине.

Расположите нижнюю часть обрезки так, чтобы нижний край лежал на меловой линии нижней пластины, и прибейте в дюйма от ее верхнего края.

Обшивка двери наружная

Вырежьте пять распорок из обрезков обрезков шириной около 1 дюйма.Положите две из этих проставок вдоль верхней части обивки, а три других — на внешнюю сторону первой вертикальной части обивки.

Положите кусок обивки горизонтально вдоль двух верхних распорок, а другой кусок вертикально вдоль трех других распорок и плотно затяните их в распорки.

Отмерьте и отрежьте вертикальный кусок обшивки так, чтобы он выступал между нижней частью сайдинга на 7/16 дюйма выше верхнего края верхней горизонтальной обшивки, как позволяет распорка. Закрепите это на месте.

Переместите три распорки к другой вертикальной накладке и таким же образом отмерьте, отрежьте и установите.Затем отмерьте, отрежьте и установите горизонтальную деталь поверх двух только что установленных вами вертикальных деталей.

Обшивка двери завершена.

Шаг 6: поднять и прикрепить стены

Теперь пришло время прикрепить четыре стены к полу. Если вы перешли к шагу 11, чтобы покрасить стены, значит, вы уже переместили их с пола на землю.

Если ваши боковые стены все еще лежат на полу, отодвиньте их примерно на 30 см от заднего края, чтобы у вас было достаточно места для работы.

См. Рис. 6:

Установите заднюю торцевую стенку вертикально на краю пола и отцентрируйте ее из стороны в сторону.

Когда он находится в правильном положении, прикрепите его к полу, забив гвоздями через сайдинг и в раму пола примерно на два дюйма выше нижнего края сайдинга с помощью оцинкованных гвоздей 8d через каждые 8 ​​дюймов.

Обман при необходимости …

Если стена не совпадает с полом, поставьте домкрат под пол и приподнимите его, чтобы он соответствовал стене.Прибейте эту часть стены на место, затем переместите домкрат.

Делайте это в любом месте, где пол не соприкасается со стеной.

Помните об этой хитрости, когда будете укладывать кровельное покрытие. Подставьте домкрат под угол и поднимите его до тех пор, пока кровельное покрытие не совместится со стропильной. Затем прибейте этот кусок. Проделайте то же самое с остальными частями. Поэкспериментируйте с домкратом в разных углах или стенах, пока не получите желаемый результат.

После того, как крыша покрыта листом, обойдите и выровняйте пол.Если по окончании всего этого ваш сарай немного не по форме, не волнуйтесь, этого будет недостаточно, чтобы заметить. Это реальный способ собрать все части вместе.

В своем бизнесе по строительству сараев у меня есть специальные стропы и домкраты для этой цели, потому что сараи никогда не соединяются идеально без небольшой «помощи». Но подойдет любой старый автомобильный домкрат.

При необходимости добавьте скобу:

Вставьте гвоздь 16d в центр задней части стены и при необходимости добавьте к земле временную скобу 2×4.

Как построить пол сарая и фундамент сарая

Как построить сарай для пола

Наличие прочного пола имеет решающее значение для продления срока службы вашего сарая. Если строительство не будет выполнено должным образом, в течение всего срока службы вашего сарая может возникнуть множество проблем. Вот лишь некоторые из них:

• Если вы не сделаете пол правильно, начальное строительство будет сложнее для остальной части вашего сарая.
• Дверь может покоробиться.
• Окна могут протекать.
• Крыша может протекать.
• Опасные условия могут возникать и дальше.

Деревянные перекрытия сараев должны быть закреплены вниз

Правильная конструкция сарая имеет решающее значение!

Есть несколько способов построить пол сарая, и именно так я делаю деревянные полы сарая.

Следующие ниже инструкции относятся к различным терминам, таким как ленточные доски, балки обода, балки пола и салазки. Если вы не знаете, что это за термины, загляните на мою страницу этажей сарая.

1. Проверьте свои местные строительные нормы и правила, если вы еще не сделали этого, чтобы определить, какой тип анкеровки вам нужно сделать для вашего сарая.

При строительстве перекрытия под навесом рекомендуется проверить местные строительные нормы и правила.

Скорее всего, если вы подали заявку на разрешение, вы уже знаете ответ на этот вопрос. Обычно есть два типа анкеровки, если вы не строите на бетонной плите. Один из способов — закрепить сарай к земле с помощью кабельных стяжек или закрепить его так, чтобы пол был надежно закреплен на столбах, которые погружены в землю на заранее определенной глубине в бетоне.

Убедитесь, что в соответствии с требованиями вашего округа вы следуете их указаниям.

2. Соберите подходящие пиломатериалы, чтобы распилить балки перекрытия, балки обода и 2 двухполосные доски и полозья 4×4. Отрежьте все балки пола до нужной длины вместе с двумя балками обода, двумя ленточными досками и полозьями. Кроме того, отрежьте полозья 4 «x 4» до нужной длины.

3. После распиловки всего пиломатериала отметьте две ленточные доски для расположения балок на расстоянии 12 дюймов по центру. Соберите каркас с помощью общих гальванизированных гвоздей 16d, не забудьте проверить каждую балку на наличие венцов и установить ее выступом вверх. .

Постройте пол под навесом на салазках.

Проведение диагональных измерений

4. Разложите полозья размером 4 дюйма на 4 дюйма на правильном расстоянии и выровняйте их по основанию, убедившись, что они выровнены. Установите раму пола поверх салазок и измерьте диагонали от одного набора противоположных углов, а затем от другого набора противоположных углов, чтобы убедиться, что он квадратный.

На этом этапе прибейте все балки к вашим салазкам с помощью обычных гвоздей 16d.
Балки длиной 4, 8 и 12 футов (балки с шагом 4 фута) вдоль ваших салазок
следует измерить перед тем, как прибить гвоздь, чтобы убедиться, что они прибиты точно
по центру на этих расстояниях.Таким образом, при укладке настила (или пола) края будут попадать прямо в середину балок, что облегчит их прибивание.

5. Какой бы метод вы ни использовали для анкеровки навеса, это следует сделать на этом этапе, прежде чем укладывать и прибивать гвоздями настил пола.

Укладывайте напольное покрытие в шахматном порядке при строительстве пола под навесом.

Сложите напольное покрытие

Покрытие пола сарая из обработанной фанеры

6. Теперь разложите напольное покрытие, начиная с одного из передних углов.Причина в том, что вы хотите, чтобы передняя часть пола выглядела красиво. Это первое, что увидят посетители, войдя в ваш новый красивый сарай. Используйте гвозди из оцинкованной стали 8d, забивая каждые 6 дюймов по краям и каждые 12 дюймов в полевых условиях.

7. Лучше сначала прибить более короткую 4-дюймовую сторону. Таким образом вы сможете подтянуть более длинную сторону, чтобы совместить ее с внешним краем каркаса пола. Это обеспечит правильную квадратную форму вашего напольного покрытия. Конечно, если ваш каркас пола не идеально квадратный, тогда покрытие пола не будет выровнено должным образом.

Вот пример укладки настила на пол сарая 8х10.

Этапы укладки напольного покрытия сарая

Добавление пандуса к полу сарая.

Строительство пандуса к полу сарая

К полу сарая легко добавить пандус. Многие навесы будут служить местом для хранения косилок, четырехколесных транспортных средств, уличного оборудования и т. Д. Вы захотите построить пандус, чтобы упростить перемещение этих предметов в сарай и из него.

Как построить навес для сарая.

ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Не покупайте материалы и не пытайтесь построить этот проект навеса, если вы не изучили предоставленную информацию досконально и не проверили все размеры и требования к материалам для себя. Также убедитесь, что планы соответствуют местным строительным нормам и правилам. Несмотря на то, что были приложены все усилия для обеспечения точности информации и дизайна, в конечном итоге ответственность за использование этой информации несет пользователь. Вся предоставленная информация защищена авторским правом и не может быть воспроизведена без разрешения Shedking.

Думаете о бетонном полу сарая?

Подробнее о том, как построить сарай.

Как построить садовый сарай шаг за шагом

Навесы говорят о вашей практичности и организованности. Они могут выразить ваш неповторимый вкус и обеспечить столь необходимое хранилище. Она говорит соседям: «Да, у меня есть инструменты, которые вы можете позаимствовать».

Имея так много интересных вариантов, даже опытный покупатель сараев удивится сегодняшнему выбору.С ровной головой, ровной землей и уравновешенным характером вы, наконец, можете объединиться в свой идеальный сарай.

Для чего используется садовый сарай?

Сарай — это небольшое строение с цоколем, стенами и крышей, предназначенное для открытого сада и приусадебных участков. Обычно его используют для хранения вещей, хобби и как мастерскую.

Они могут различаться по размеру, строительному материалу и многому другому. В них могут быть окна и даже электричество. Все зависит от того, сколько времени, усилий и денег вы можете вложить в его создание.

Итак, вот как построить садовый сарай своими руками.

Проверьте также:

Как сделать бревенчатый склад из деревянных пеллет

Как построить садовый сарай шаг за шагом?

• Проверьте строительные нормы . Может быть любое количество проблем с зонированием, границ собственности или юридических ограничений, которые могут свести на нет ваши усилия. Когда дело доходит до создания новых вещей, администрация всегда на первом месте.
• Убедитесь, что достаточно места .Это не просто площадь сарая, это то, как открываются двери и где они находятся по отношению к другим предметам двора, таким как сад, забор, поленница и т.д. .
• Соберите необходимые материалы . Обдумайте, какие материалы вы хотите использовать. Хорошая идея — выбрать материал, который вы будете использовать для основы, поскольку он будет… ну, основой всего вашего проекта.
• Составьте план .Найдите способ сочетать пейзаж с навесом. Посадите несколько цветов вокруг агрегата, выровняйте его решеткой, поставьте на нем свою подпись, но не позволяйте своему навесу раздражать глаза.
• Задавайте вопросы . Даже если вы не впервые создаете что-то такого масштаба, не стесняйтесь спрашивать людей об их предпочтениях. Каждый строительный проект индивидуален сам по себе, поэтому чем больше идей, тем лучше.

Нужен разнорабочий?

Введите свой почтовый индекс, чтобы узнать о наших тарифах и наличии номеров в вашем регионе.

По вопросам об услугах, которые мы предлагаем, посетите наш основной сайт или вы всегда можете позвонить нам по телефону 020 3404 4045

Как построить базу садового сарая?

Как мы уже говорили, весь проект зависит от того, как вы сделаете свою базу. Для его изготовления можно выбрать разные материалы — дерево, цемент, гравий, даже использовать натуральный грунт (последний вариант не рекомендуется). Любимый вариант команды Fantastic Handyman — бетонная плита. Убедитесь, что вы всегда используете защитные перчатки, очки и обувь с подобранной оснасткой.

• Смешайте одну часть цемента с пятью частями балласта в бетономешалке . Подсчитайте необходимое количество, умножив длину на ширину. А затем умножьте на глубину. Знайте, что вам нужно округлить эту цифру, так как вы добавляете 10% потерь. Лучше иметь больше, чем меньше.
• Начните заливку цемента с одного угла каркаса . Используйте грабли или лопату, чтобы равномерно распределить цемент.
• Используйте трамбовочную доску, чтобы выровнять поверхность .Начинайте с одного конца, пока не получите ровную поверхность. Вам нужно будет удалить излишки бетона. Для этого вернитесь туда, где вы начали, и сдвиньте трамбовочную доску назад и вперед.
• Заполните углубления . Подкрасьте остатки бетона косметическими средствами, пока не будете удовлетворены тем, что видите.
• Закройте бетон полиэтиленовым листом . Это предотвратит растрескивание поверхности при высыхании.
• Подождите около месяца, пока бетон высохнет, прежде чем продолжить строительство стены вашего сарая .

Как построить стену навеса?

Допустим, ваш сарай прямоугольной формы. Это означает, что вам понадобится один каркас стены для задней части, один каркас стены для передней части, но с дверным проемом посередине, и два одинаковых каркаса для стороны.

• Сначала установите задний каркас . Соберите деревянный каркас и поместите его на край бетонной плиты. Задняя стенка должна быть ниже передней, чтобы отводить дождь от двери.
• Установите каркас для передней стены . То же, что и с задней стеной, только повыше и убедитесь, что у вас достаточно места для двери, которую вы выбрали для своего сарая.
• Установите боковые каркасы .
• Соберите четыре стены . Прибейте стеновые конструкции (их можно предварительно заказать онлайн с нужными размерами) к каркасам. Возможно, вам понадобится еще один помощник, чтобы удерживать стены на месте, пока вы атакуете их каркасами.
• Установить дверь .Также неплохо поставить там замок. Если вы не знаете, как установить дверь самостоятельно, вызовите профессионального слесаря ​​и сделайте все, как положено.

Проверьте также:

Как построить зимний сад самостоятельно

Как построить односкатную крышу для сада?

• Каркас крыши. Это будет каркас вашей крыши. Соедините два стропила вместе под углом ската крыши, который определит форму вашей крыши.Убедитесь, что соединение устойчиво.
• Сделайте на концах стропил «птичью пасть» и прикрепите . «Птичий рот» — это вырез на конце стропил треугольной формы (очень похожий на птичий клюв), который будет использоваться для крепления каркаса к стенам сарая.
  

  No related posts.