Монтаж межкомнатной двери своими руками: Дверь в деревянной перегородке: пошаговая инструкция

Установка межкомнатной двери своими руками

Межкомнатная дверь создаёт в комнате ощущение комфорта и защищённости, украшает интерьер, избавляет от нежелательных звуков. Для того, чтобы она стала её полноценной частью и прослужила не менее 5-10 лет — необходимо правильно установить межкомнатную дверь. Как это сделать? Пошагово расскажем в инструкции. Конечно, в нашем случае идеальный вариант — обратиться к профессионалам, положившись на их знания и опыт. Тем более, если вы заказываете дверь у производителя — установка межкомнатных дверей может идти у него как дополнительная услуга. Если же вы по тем или иным причинам решили возложить этот груз ответственности на себя — читайте нашу статью-инструкцию. Она поможет вам правильно и своими руками установить новую межкомнатную дверь без распространённых ошибок.

Первый шаг: оценка помещения

Для начала оцените состояние помещения. Например, если вы ремонтируете комнату или квартиру — учтите, что к монтажу двери можно будет приступить лишь тогда, когда всё будет оштукатурено и зашпаклёвано, но при этом до этапа покрытия стен краской, обоями и т.п.

Важно:

заранее определитесь с отделкой пола и местом установки, чтобы максимально точно подобрать размеры дверной коробки

перед установкой двери все ремонтные работы в ванной, санузлом и на кухне должны быть завершены. В противном случае есть риск того, что дверь из-за сырости изменит свою форму и станет непригодной для установки. Исключение — двери из LVL-бруса, который защищает всю конструкцию от влаги и перепада температур

проверьте поверхность двери. Она должна быть идеально гладкой, без шероховатостей и выступов. Малейшая неровность может помешать открытию/закрытию двери

перед установкой — внимательно проверьте комплектацию: соответствуют ли размеры полотна размерам коробки и дверного проёма

недопустимо устанавливать двери вблизи отопительных или нагревательных приборов

Комментарий специалиста:

«Перед установкой, в случае, когда межкомнатные двери находились в температурно-влажностном режиме, отличном от эксплуатационного, особенно в зимний период, рекомендуется в течение пяти дней выдержать межкомнатные двери в помещении для их акклиматизации».

Начальник отдела технического контроля компании RADA DOORS, Мубаракшин Марат Галимзянович

ВТОРОЙ ШАГ: ВЫБОР ИНСТРУМЕНТОВ ДЛЯ УСТАНОВКИ МЕЖКОМНАТНЫХ ДВЕРЕЙ

Подготовьте все необходимые инструменты заранее. В зависимости от способа установки — вам понадобятся:

Основные инструменты: стусло, пила или ножовка по металлу, стамеска, дрель с насадками (коронка), шуруповёрт или отвёртка, молоток, клинья.

Изделия: саморезы для сбора коробки 4×50, шурупы универсальные 5×80, дюбели, финишные гвозди.

Вспомогательные инструменты: нож, карандаш, рулетка, угольник, строительный уровень, монтажная пена.

Третий шаг: подготовка дверной коробки

Дверная коробка — это конструкция из одного горизонтального и двух вертикальных профилей, образующих букву «П».

Самостоятельная установка предполагает, что вам придётся с точностью до миллиметра подгонять дверную коробку к изделию. Альтернативный вариант — заказ у производителя необходимых «комплектующих». Как правило, их размеры идеально совпадают с размерами купленной двери, у некоторых же производителей дверные коробки и вовсе идут в комплекте.

После того, как вы провели замеры, подготовьте каркас с учётом возможных погрешностей. Не бойтесь потренироваться на запасных стойках:

1. Запилите две вертикальные стойки под углом 45°.
2. По внутренней части стойки отмерьте расстояние, которое рассчитывается по формуле: длина двери (точно, до миллиметра, со всеми погрешностями; например, 2003 мм) + 4 мм (запас сверху) + 10 мм (запас снизу).
3. Отпилите ровно по отмеченной линии на обеих стойках.
4. Возьмите верхнюю составляющую дверного каркаса (притолоку), далее отмерьте по внутренней части детали расстояние равное: ширина полотна (например, 900 мм) + 4 мм (запас со стороны замка) + 4 мм (запас со стороны петель). Отпилите притолоку с обеих сторон под углом 45°.
5. Дверная коробка почти готова. Перпендикулярно друг другу стяните саморезами готовые стойки и притолоку. Используйте 60 мм саморезы по три штуки на каждый срез.

Четвёртый шаг: установка петель

Дверной короб готов. Перейдём к следующему этапу — установке петель. Вопреки расхожему мнению, мы рекомендуем самостоятельно устанавливать межкомнатные двери как с двумя, так с тремя петлями.

Учитывайте и то, что есть три вида петель: левые, правые и универсальные. Если вы планируете открывать дверь на себя левой рукой — выбирайте левые, правой рукой — соответственно правые. Беспроигрышный вариант — универсальные.

Итак, пошаговая инструкция:

1. Сделайте на дверном полотне карандашом три отметки: первую — на расстоянии 250 мм от верхнего края, вторую — на расстоянии 500 мм, третью — аналогично первой, но уже от низа изделия.
2. Поочерёдно приложите петли таким образом, чтобы отметки были перпендикулярны центру петли. Края каждой из петель обозначьте дополнительными засечками (с помощью карандаша).
3. После этого поочерёдно зафиксируйте каждую петлю саморезами так, чтобы она находилась в неподвижном состоянии. Далее фрезером (или в крайнем случае стамеской) сделайте 2 мм надрезы по всему периметру петли. Углубление сделано.
4. Далее посадите петлю в паз, после чего разметьте шилом (или сверлом) отверстия для саморезов. Закрутите саморезы.

Теперь можно приложить полотно к стойке и попробовать воспроизвести открытие/закрытие двери. Это необходимо для того, чтобы понять — насколько необходимо заглубить петлю в стойке. Ориентир — в закрытом состоянии зазор между дверью и стойкой должен быть равен 4 мм.

Чтобы дверь не скрипела в дальнейшем – убедитесь, что осевое соединение петель не соприкасается с дверным полотном и стойками дверной коробки.

Важно: замеры на стойках делаются аналогично!

Пятый шаг: установка ручки

Самостоятельная установка ручки на межкомнатную дверь проходит в два этапа: сначала врезаете ручку с защёлкой, а уже затем, когда дверь повешена на петли — переходите ко второму этапу — креплению металлической рамки на стойку.

Начнём с первого этапа. Для начала определитесь с высотой ручки, точнее с местом её установки. Как правило, её располагают на высоте от 90 до 130 см от уровня пола. Этого вполне достаточно, чтобы дверь мог открыть как ребёнок, так и взрослый.

Чтобы разметить дверь — используйте стандартную схему, которая обычно идёт в комплекте с ручкой, либо самостоятельно разметьте дверь с помощью угольника и шила. Для этого расположите центр ручки на расстоянии 6 см от края двери на обеих сторонах двери. По кромке двери — в её середине — также сделайте отметку. Это будущее место для язычка от замка.

Далее высверлите отверстие в двери под углом 90°. Рекомендуем использовать для этого сверло с коронкой. Глубина отверстия должна равняться ½ от общей толщины двери. Отверстие для защёлки делается при помощи перьевого сверла — оно пропорционально длине внутреннего механизма ручки.



Отверстия готовы. Теперь с помощью фрезера (или стамески) сделайте паз для площадки «собачки». Главное — чтобы в дальнейшем она не мешала вам открывать/закрывать дверь. Приложите ручку к двери, проверьте равномерно ли всё сидит, а затем отметьте точки, в которые будут вкручиваться саморезы для закрепления ручки.



Важно: следите за тем, чтобы отверстия получались ровными и имели правильную форму.



После того как вы поместили защёлку в отверстие — закрепите её саморезами с торцевой части. Осталось соединить декоративные элементы ручки с обеих сторон.



Комментарий специалиста:



«Типоразмер межкомнатных дверных полотен шириной 400 мм и 550 мм не является стандартным и имеет стойку шириной 85 мм. Для данного типоразмера необходимо выбирать узкую серию замков и защелок»



Начальник отдела технического контроля компании RADA DOORS, Мубаракшин Марат Галимзянович

Шестой шаг: установка дверной коробки и навешивание двери

В установке межкомнатных дверей выделяют несколько способов монтажа дверной коробки. Мы рассмотрим самый распространённый и проверенный временем — установка сплошным цельным каркасом.

1. При помощи клиньев зафиксируйте верхнюю часть дверной коробки таким образом, чтобы первые оказались на уровне стыка поперечной и стоевых частей.
2. Для того, чтобы зафиксировать нижнюю часть коробки клиньями, выровняйте петлевую сторону, проверьте строительным уровнем в двух плоскостях.
3. Отмерьте расстояния вверху и внизу коробки с учётом 4 мм на зазоры. Так, при ширине полотна 800 мм, расстояние должно равняться 804 мм.
4. С помощью клина зафиксируйте противоположную сторону коробки. Распорку поставьте напротив нижних клиньев. Для надёжности можно поставить дополнительные распорки чуть ниже ручки и на уровне верхней петли.
5. Теперь закрепите дверную коробку к проёму при помощи саморезов, которые вкручиваются на местах петель и ручки. Навесьте дверь с помощью саморезов по замерам, которые вы сделали в п.4.

Седьмой шаг: запенивание

Нужно для того, чтобы не осталось зазоров между проёмом и дверной коробкой. Перед запениванием обязательно покройте дверь каким-либо материалом, чтобы не испортить поверхность изделия.



Далее между дверью и стойкой поставьте картон, который предотвратит нежелательное закрытие двери. Клинья, установленные между стойками, необходимо оставить.



Совет: очистите проём от пыли с помощью водяного пульверизатора. Необходимо для более лучшего соединения бетона с пеной.



Когда всё вышеперечисленное проделано — приступайте к запениванию. Осторожно и не спеша сверху вниз запеньте дверную коробку.



Оставьте дверь для высыхания минимум на 12 часов. После полного высыхания срежьте лишнюю пену, снимите распорки или вытащите клинья.

Восьмой шаг: установка металлической рамки для ручки

Ручку на дверь мы уже установили, самое время перейти к закреплению металлической рамки на дверную коробку. Отметить местоположение отверстие для «язычка» ручки можно двумя способами:

намазать язык ручки зубной пастой и закрыть дверь. Открыв её, на дверной коробке останется необходимая нам метка

закрыть дверь, вставить в отверстие между дверью и проёмом линейку и отметить нужную точку

Далее сделайте на стойке разметку для металлической рамки, а после — высверлите отверстие с помощью перьевого сверла. Если дверь свободно открывается/закрывается — можно переходить к созданию выборки под металлическую рамку. Делается она фрезером (или стамеской).

Важно: металлическая рамка должна помещаться строго вровень с поверхностью стойки.

Теперь просверлите отверстия для крепления и вкрутите в них шурупы. Проверьте: легко ли управлять дверью, легко ли выходит и входит защёлка, хорошо ли проворачивается дверная ручка. Если всё хорошо — переходим к заключительному этапу установки межкомнатных дверей.

Девятый этап: установка наличников

Добавим дверному проёму красоты и элегантности — оформим дверь с помощью изящной рамки — наличника. Как правило, они идут в комплекте с полотном двери.



Размеры наличников известны нам из предыдущих пунктов — приступаем к их креплению. Для этого нужно сделать два распила под углом 45°, зафиксировать финишными гвоздями или клеем. Готово.



Правда, есть несколько «но»:



если вы купили качественные двери и запланировали ремонт, то будьте готовы к тому, что для поклейки обоев вам придётся снимать наличники. Согласитесь, довольно сомнительное удовольствие. Альтернатива — найти производителя дверей с собственным производством погонажа, чтобы в любой момент заказать новые



заслуживает внимания и глубина дверного проёма, которая может быть нестандартных размеров. В этом случае — перед отделкой наличников необходимо установить добор. Опять же лучше найти производителя, который предлагает в комплекте к межкомнатной двери доборы различных размеров, которые подойдут именно ей. Например, мы в RADA DOORS трудные задачи по отделке нестандартных размеров решаем с помощью системы универсальных доборов



Как видите — установка межкомнатной двери дома своими руками — занятие не из простых. Достаточно одной ошибки, чтобы испортить дорогостоящую дверь. Но всё же мы надеемся, что вам удалось установить её. 



Если нет — советуем обратиться к профессиональным установщикам.

подготовка проёма, монтаж коробки и врезка фурнитуры

Замеры

От тщательности выполнения измерений зависит качество дальнейших работ. Проем двери даже после отделки может иметь отклонения от вертикали и горизонтали, и коробку придется подгонять по высоте и ширине. Чтобы избавить себя от лишней работы, замеры нужно производить следующим образом:

1. Измерить рулеткой ширину проема на высоте 10-15 см от пола и повторить измерения на высоте около 20 см от верхней части проема. Если в двух мерках обнаружена разница, то за ширину нужно принять меньшее значение.
2. Таким же образом замерить высоту двери: на расстоянии 10-20 см от боковых стенок проема. За высоту принять меньшую величину.

При покупке готовых дверей может оказаться, что нет модели, точно соответствующей величине проема или недостаточно велика та дверь, которая нравится. В этом случае потребуются доборные элементы, которые помогут немного сузить проем.

Инструменты и материалы

Кроме покупки межкомнатной двери с коробкой и наличниками, потребуется следующее:

• ножовка ручная со стуслом для проведения спила под точным углом;
• шуруповерт или дрель с насадками;
• для бетонных стен нужен перфоратор;
• стамеска;
• уровень строительный;
• угольник, транспортир, линейка;
• крепеж: саморезы и дюбели;
• мелкие гвозди;
• молоток;
• пена монтажная;
• дверная фурнитура (ручки, защелки, петли).

Подготовка проема к установке дверной коробки

Перед установкой рамы двери надо обязательно проверить вертикальность стены у проема и внутри него. Делают это для того, чтобы наличник был установлен в одной плоскости со стеной и не отходил от нее, а рама встала в проем без перекоса, иначе крепление дверной коробки будет выполнено с браком. Для измерения используют строительный уровень с отвесом.

Установка межкомнатных дверей своими руками: фото, видео

Рано или поздно приходится менять межкомнатные двери. Процедура не настолько сложна, чтобы обязательно нанимать специалиста. Если есть хоть некоторые навыки в обращении с пилой, уровнем и отвесом, можете закрутить несколько саморезов — справитесь самостоятельно. При замене, перед тем как установить межкомнатную дверь, старую нужно демонтировать. И тут тоже есть особенности. Обо всех тонкостях — в фото и видео с подробными инструкциями.

Межкомнатные двери разные не только по дизайну, но еще и делают их из разных материалов

Межкомнатные двери делают из разных материалов. Причем отличается материал и дверного полотна и рамы. Дверное полотно бывает:

• Из ДВП. Это самые дешевые двери. Представляют собой деревянную раму, к которой прикреплен ламинированный ДВП. Отличаются низкой звукоизоляцией, боятся повышенной влажности, легко повреждаются.
• Из МДФ. Стоят намного дороже, но и качественные характеристики намного выше. Они лучше по звукоизоляции, не боятся влажности, прочнее и долговечнее.
• Древесины. Самые дорогие двери. Делают из разных сортов древесины — от сосны до дуба или более экзотичных пород.

Из таких же материалов делают и дверные коробки. Самый плохой выбор — коробки из ДВП они даже под своим весом прогибаются, а дверное полотно навесить на них — сущая мука. Так что старайтесь брать или МДФ или деревянную. Есть еще один материал: ламинированная древесина. Хороша тем, что не нужно обрабатывать и красить, но срок службы зависит от качества пленки.

Размеры и комплектация

Содержание статьи

Межкомнатные двери выпускаются стандартных размеров, жаль только, что стандарты в разных странах отличаются. Например, в нашей стране распашные двери делают шириной 600 — 900 мм с шагом 100 мм. В некоторых странах ЕС нормы такие же — в Германии, Италии и Испании. Во Франции стандартны другие. Тут самые узкие двери 690 мм и далее с шагом 100 мм.

А так ли важна разница? Если поменять захотите только дверное полотно без коробки, то важно — придется выбирать из своего сегмента или полностью менять вместе с коробкой. Межкомнатных дверей такого стандарта, как в нашей стране, выбор намного больше, как во Франции — в разы меньше.

Рекомендуемая ширина дверного полотна для разных размеров дверной коробки

Какой ширины двери нужны зависит от того, куда собираетесь их ставить. Если говорить о стандартах, то рекомендуются следующие величины:

• в жилую комнату ширина от 60 до 120 см, высота 2 м;
• санузел — ширина от 60 см, высота 1,9-2 м;
• в кухню ширина дверного полотна не менее 70 см, высота 2 м.

Если при замене двери решено проем сделать больше/меньше, на это разрешения не нужно, но необходимо оставаться в заданных для каждого помещения пределах.

Как же определить, какой именно ширины покупать двери? Измерьте дверное полотно, которое имеется и будете знать, что вам необходимо. Если дверей нет, найдите самое узкое место в проеме, измерив его, вы сможете узнать, какой ширины вам необходим дверной блок. Это дверное полотно + дверная коробка. Так наружные размеры дверной коробки должны быть меньше измеренной величины. Например, у вас получилось 780 мм, ищите блок с параметрами 700 мм. Более широкие в этот проем не вставить.

Самая полная комплектация межкомнатной двери — с коробкой, доборами и наличниками

При выборе двери обращайте внимание на комплектацию. Есть три вида сборки:

• Дверное полотно. Коробку покупаете отдельно.
• Двери с коробкой. Все в комплекте, но коробка в виде отдельных досок. Придется запиливать углы и соединять, навешивать петли самостоятельно.
• Дверной блок. Это готовые к установки двери — собрана коробка, навешены петли. Только подрезать по высоте боковины, ровно выставить и закрепить.

При одинаковом качестве дверного полотна цены на эти комплекты отличаются значительно. Но и разница во времени, которое потратите на установку, приличная.

Пошаговая установка межкомнатных дверей

Вообще, тонкостей много. Самые распространенные моменты постараемся описать и проиллюстрировать в фото или видео материале.

Шаг 1: Сборка дверной коробки

Если вы не купили дверной блок в сборке, первым делом придется собирать дверную коробку. Она состоит из двух длинных стоек, расположенных по бокам, и одной более короткой перекладины вверху — притолоки.

Способы соединения

Существуют, как минимум, два варианта того, как соединить эти планки между собой:

• Под 45°. Вариант самый правильный с точки зрения эстетики, но самый сложный в выполнении. Необходима высокая точность пропила — чтобы не было щелей. При сноровке отпилить можно и с использованием плотницкого стусла, но делать нужно тщательно. Второй момент — если пилить ножовкой ламинированный материал, на нем остаются сколы. Выход — использовать хорошо наточенный инструмент.

  Один из способов соединения дверной коробки

• Установить встык, под 90°. Этот способ проще — меньше возможностей для ошибки, но при этом необходимо удалить часть выступа на стыке стоек и притолоки. Для этого приставляем к углу отрезанный с солидным запасом отрезок для притолоки. Обводим карандашом часть, которая мешает соединению. При помощи стамески удаляем лишнее. Примерив пару раз, соединяем, ровно выставляем угол, следим за совпадением рельефа. В таком положении засверливаем отверстия под саморезы. Диаметр сверла — на 1-2 мм меньше диаметра крепежа. Затем соединяем этот узел, постоянно контролируя 90° и точность совпадения рельефа.

  Как соединять дверную коробку

Независимо от того, каким именно способом вы собрались соединять элементы дверной коробки, первым делом делают запил стоек и притолоки с одной стороны. Потом на полу их складывают в коробку, проверяя правильность соединения. Далее надо определиться с высотой боковых частей дверной коробки.

Определяем размеры

В сложенном состоянии по внутренней части стойки отмеряют требуемую длину. Стойки далеко не всегда делают одинаковыми: пол часто неровный и это необходимо учитывать. Для этого берем уровень и проверяем, насколько ровный пол. Если он идеально ровный, стойки будут одинаковыми. Если есть отклонение, его необходимо учесть: сделать одну из стоек длиннее. Обычно это несколько миллиметров, но и этого бывает достаточно для того чтобы двери перекосило.

При расчете высоты учтите, что стойки должна быть на 1-2 см длиннее дверного полотна (с учетом спилов). Под дверью делают зазор в 1 см, если под не предполагают класть коврик. Если коврик/ковер/ковролин будет, лучше его сделать больше. Не бойтесь оставлять зазоры. Они необходимы для нормальной вентиляции в помещении. Еще раз обращаем внимание: высота измеряется по внутренней части дверной коробки — от нижнего края до спила. Отрезав, примеряете стойки в дверной проем.

Зазоры при установке межкомнатных дверей

Теперь необходимо отпилить притолоку по длине и, при необходимости, запилить с другой стороны (если стык под 45°). Длина притолоки должна быть такой, чтобы в сложенном состоянии расстояние между стойками было больше ширины дверного полотна. Минимальный зазор составляет 7 мм, но часто делают больше. 7-8 мм распределяются так: 2 мм — на петли, и по 2,5-3 мм на компенсационные зазоры. Любые межкомнатные двери — МДФ, ДВП, древесина — в зависимости от влажности меняют свои габариты. Чтобы учесть эти изменения и требуются зазоры. И 5-6 мм — этого не всегда достаточно, особенно во влажных помещениях. Для ванной точно оставьте чуть больше, иначе при повышенной влажности они могут с трудом открываться.

Итак, определились с минимальными зазорами при установке межкомнатных дверей:

• на петли — 5-6 мм;
• вверху, внизу и по бокам — 3 мм;
• снизу — 1-2 см.

После того, как отрезали все части и сделали запилы, сложите коробку на полу. Если заметили где-то недочеты в стыковке — устраните при помощи наждачной бумаги, закрепленной на бруске. Чем точнее будет совпадение, тем меньше щель.

Сборка

Независимо от материала коробки и способа соединения, под крепеж предварительно сверлят отверстия — чтобы материал не порвало. Диаметр сверла на 1 мм меньше диаметра самореза.

Коробку складывают, выставляют углы 90°. Удерживая стойку и притолоку в таком положении дрелью сверлят отверстия. Если есть помощник, держать может он. Если работаете один, выставленную правильно коробку временно скрепите двумя поперечными брусками — ближе к верху, и внизу. Это поможет не ошибиться и сделать правильное соединение.

Как соединять дверную коробку в углах

Если соединяли под углом 45°, с каждой стороны делают три отверстия. По два сверху — отступив сантиметр от края, и одно сбоку — по центру. Итого на каждое соединение требуется три самореза. Направление установки саморезов — перпендикулярно линии соединения.

Как соединять дверную коробку

Если соединяли под 90°, все проще. Сверлят сверху два отверстия, направляя сверло точно вниз.

Шаг 2: Врезка петель

Чаще всего на межкомнатные двери устанавливают 2 петли, но можно и 3. Их ставят отступив 200-250 мм от края дверного полотна. Если коробка и дверное полотно сделаны из дерева, выбирайте место так, чтобы не было сучков. Сначала крепят петли к дверному полотну. Порядок работы такой:

• К выбранным местам прикладываем петли, очерчиваем контуры. Проще всего это сделать тонко отточенным карандашом, но специалисты советуют — лезвием ножа. Так получается точнее и меньшие остаются зазоры.
• Если есть фрезер, работают им, если нет — берут стамеску и выбирают материал на толщину петли. Больше выборку делать не нужно, только на толщину металла.
• В подготовленную выемку устанавливается петля. Ее плоскость должна находится на одном уровне с поверхностью полотна.
• Выставленную петлю фиксируют саморезами.

Закрепив две петли, укладывают дверное полотно в собранную коробку, выставляют правильные зазоры: со стороны петель — 5-6 мм, 3 мм с противоположной стороны и сверху. Выставив эти зазоры, полотно фиксируют при помощи клиньев. Выставляют ровно в горизонтальной и вертикальной плоскости (можно использовать подкладки, если это необходимо).

После выставления размечают места расположения ответных частей петель. Иногда удобнее установленную уже петлю снять, а потом установить на место. По разметке тоже делают выемку. Глубина — чтобы поверхность петли была на одном уровне с поверхностью дверной коробки.

Подробно навеска дверей своими руками описана в видео.

Шаг 3: Установка дверной коробки

Собранную коробку нужно правильно вставить в проем. Это очень ответственная задача. Перед тем как установить межкомнатную дверь, сбиваете в проеме все, что может отвалиться. Если слишком сыпучая стена, поверхность обрабатывается грунтовками глубокого проникновения с вяжущим эффектом. Если имеются слишком уж большие дырки, их заделывают штукатуркой, очень большие выступы стесываются. В подготовленный проем вставить межкомнатную дверь проще. Если вы делаете самостоятельно это впервые, облегчите себе работу.

Выставляется коробка без дверного полотна. Ее ориентируют строго вертикально. Проверяется вертикальность не только уровнем, но и отвесом. Уровень дает часто погрешность, потому надежнее проверять отвесом.

Проверить вставленную межкомнатную дверь при помощи отвеса

Чтобы во время установки коробка не перекосилась, еще на полу установите временные распорки, в углах — укосы, которые дают высокую степень жесткости. Чтобы двери открывались, их вставляют в одной плоскости со стеной. Только так она будет открываться полностью. Если стена неровная, выставляют коробку не по стене, а вертикально. Иначе будут проблемы с открыванием или закрыванием двери.

Как вставить межкомнатную дверь своими руками — в одной плоскости со стеной

После того, как положение выбрано, можно закреплять. Делают это при помощи монтажных клиньев — треугольные деревянные или пластиковые бруски. Сначала клинья ставят с двух сторон от притолоки — поперечины, потом над стойками. Таким образом выбрано и закреплено положение коробки относительно дверного проема. Далее проверяется еще раз вертикальность стоек. Их проверяют в двух плоскостях — чтобы не оказались они наклоненными вперед или назад.

Как поставить межкомнатную дверь своими руками: расклиниваем коробку

Затем устанавливают клинья внизу, потом примерно через 50-60 см, проверяя чтобы стойки точно стояли ровно. Расклинивают дополнительно и поперечную планку — посередине. Проверяют, не выгнулись ли где-то элементы коробки, при необходимости корректируют. Можно приступать к креплению.

Шаг 4: Крепление коробки к дверному проему

Способов крепления тоже два: насквозь прямо к стене и монтажными пластинами. Если позволяет стена и вас не пугают шляпки крепежа в коробке, можно и насквозь прикрепить. Это надежно.

Для установки межкомнатных дверей вполне достаточно закрутить два самореза в вырезы под петли и с другой стороны — под пластину ответной части замка. В вырезанных выемках засверливаются дополнительные отверстия. Их делают так, чтобы не попасть в отверстия под крепление петель или ответной части. Следите чтобы головка саморезов была утоплена и не мешала установке петель и накладки.

Установка межкомнатных дверей по этой схеме показана в видео. Там же есть несколько интересных нюансов насчет выставления дверной коробки.

Если такое количество крепежа кажется ненадежным, сверлят насквозь, а отверстия закрывают декоративными шайбами, подобранными в тон. Или есть еще специальный погонаж из МДФ со съемными планками. Крепеж устанавливается в подготовленную канавку, а затем закрывается планкой.

Специальные коробки для межкомнатных дверей из МДФ

Второй способ — потайной, крепежа при этом не видно. Сначала крепят с тыльной стороны коробки монтажные пластины. В принципе использовать можно для гипсокартона, но есть и специальные — более толстые, хотя при установке межкомнатных дверей хватит и гипсокартонных.

Шаг 5: Запенивание

После того как выставлены все зазоры и установлены клинья, щели между коробкой и стеной заполняются монтажной пеной. Для лучшей ее полимеризации стену смачивают водой из пульверизатора. После выдавливают пену, заполняя не более чем на 2/3. Слишком большое количество пены может привести к тому, что коробку выдует внутрь. Потому не перестарайтесь.

Пеной заполняют зазор не более чем на 2/3

Чтобы гарантировать, что двери пена не покоробила, ставят распорки. Но если не перестараться с пеной, ничего произойти не должно.

Распорки для фиксации коробки — при такой установке межкомнатной двери коробка должна стоять ровно

После того, как пена полимеризуется (точное время указано на баллоне) распорки снимают, навешивают дверной полотно и проверяют работу двери. Далее идут отделочные работы: откосы и наличники, при необходимости — доборы.

Как установить межкомнатную дверь своими руками вы знаете. Сверхсложного ничего нет, а основные нюансы мы постарались описать. Много полезного есть в видео — это рекомендации от практиков.

Установка межкомнатных дверей своими руками: простая пошаговая инструкция

Автор Марат Григорьевич На чтение 10 мин. Просмотров 704 Обновлено 13.06.2020

Установка дверей межкомнатных своими руками не требуется специализированных строительных навыков, и достаточно обладать базовыми знаниями. При покупке материалов учтите, что некоторые модели продаются уже в сборе. Иные – в разобранном виде, что потребует дополнительных временных затрат на монтаж коробки и установку полотна. Также обращайте внимание, в какую сторону открывается створка: влево или вправо, на себя или от себя. А пошаговая инструкция, приведенная ниже, это подробное описание, как правильно установить межкомнатную дверь.

Размеры и комплектация

Все необходимое приобретают перед тем, как устанавливать межкомнатные двери и демонтировать старые.

В комплект закупки должно входить:

1. Уровень с ответом, чтобы контролировать вертикальное расположение рамки.
2. Рулетка для замеров, линейка, перманентный маркер, карандаш для нанесения отметок.
3. Ножовка или электролобзик для подгонки доборов и обналичников по размерам.
4. Электродрель, перфоратор, шуруповерт с комплектом сверл по дереву и бетону.
5. Фреза, а если нет, то подойдет стамеска с молотком для выборки под фурнитуру.

Заготовьте клинья с различными габаритами, которые будут использованы в качестве распорок для фиксации лудки. В любой литературе, где описано как поставить межкомнатные двери сказано, что для крепежа используются саморезы. Сразу определитесь, каким образом будет производиться крепление.

Предпочтительней скрытый способ монтажа, для чего потребуются подвесы. Хорошая альтернатива – посадка коробки на анкера. Их нужно ввинтить и утопить в потайные отверстия, которые затем шпаклюются и закрашиваются.

Расходные материалы и инструменты

Потребуется монтажная пена. Установка межкомнатных створок иногда связана с необходимостью сузить проход. Для этого используется кирпич, а значит, потребуется готовая цементно-песчаная сухая кладочная смесь. Запаситесь емкостью для ее затворения водой и вымешивания до однородной массы.

Купите мастерок. Хорошо, когда под рукой есть шпатель, чтобы вывести откосы перед установкой наличников из МДФ. Но это в случае, если проем в стене слишком велик.

В противном случае помимо всего описанного ранее потребуется долото и молот. Если после сборки коробки и двери окажется, что проход слишком мал, придется удалять элементы стеновой панели, а отходы утилизировать, для чего нужны мусорные пакеты.

А когда в смежных помещениях стоит мебель, бытовая техника и предметы интерьера, накройте их полиэтиленовой пленкой. Для обработки торцов стены используется шпаклевка, цементный раствор. А для этого нужна емкость с распылителем для увлажнения, щетки для удаления пыли.

Пошаговая установка межкомнатных дверей

Чтобы установить двери самостоятельно, достаточно уметь пользоваться перечисленными выше инструментами. Процедура начинается с замеров. Важна точность промеров, на основании которых подбирается дверная коробка с полотном. Поэтапно алгоритм действий выглядит следующим образом:

1. Если куплен комплект в разобранном виде, придется потратить время на сборку рамы.
2. Врезается вся предусмотренная фурнитура: замок, ручки, навесы.
3. Устанавливается короб, проверяется вертикальность и соответствия требуемым размерам.
4. Крепится полотно с установленной фурнитурой, производится отделка откосов.

Перед монтажом двери необходимо замерять высоту и ширину проема. Это делается в трех плоскостях (вдоль пола, потолка и посередине) и по двум вертикалям с каждой стороны. Причем впритык конструкция становится не должна. Технологический зазор по всему периметру – от 10 до 40 сантиметров. Доборы монтируются, если глубина проёма значительно больше короба. Обналичники устанавливаются после того, как зазоры будут заполнены монтажной пеной. Более подробно самостоятельная установка межкомнатной двери описана далее, и пошаговая инструкция включает семь действий.

Шаг 1: Сборка дверной коробки

Она собирается из деревянных брусов, скрепленных между собой в форме прямоугольника, если порог не предусмотрен. Монтаж межкомнатных дверей такого типа применяется для туалетов, ванн, технических помещений, балконов, оранжерей и кладовых, которые необходимо закрывать плотно.

П-образная конфигурация используется в других комнатах: спальни, гостиные, столовые и т.д. Сборка обладает рядом особенностей и нюансов, которые необходимо знать и учитывать.

Раскройка и способы соединения

В большинстве случаев производитель сам распиливает заготовки для короба согласно размерам полотна. Тогда достаточно свинтить конструкцию, скрепив элементы шурупами, идущими в комплекте поставки. Если же приходится делать все с нуля, берется створка, и по ней выпиливаются боковины, верхняя балка и порог. Работы лучше выполнять на полу.

При этом применяют два способа крепежа:

1. Это когда притолока и стайка спиливаются под углом в 45 градусов. Для людей, не имеющих столярных навыков, такой метод сложен. Потребуется дополнительное оснащение, чтобы срез был ровным, а геометрия правильная. Делают отверстия для саморезов. Их оси должны быть перпендикулярны срезу. На завершающем этапе детали прикладывают друг к другу, при желании проклеивают и скрепляют винтами.
2. Плоскость спилов перпендикулярна оси бруса. Длина боковых стоек превышает высоту дверного полотна на 3 мм сверху и снизу, если предусмотрен порог. В противном случае понизу делают зазор в 10 мм. Для крепления притолоки к стойкам достаточно по два самореза с каждой стороны. То же касается балки порога.

Кстати, последний случай – единственное решение для коробов с порогом. Поэтому перед тем как поставить двери с деревянной дверью и коробкой определите тип прохода, а на основании этого выберите способ монтажа лудки. И не подгоняйте габариты впритык. Со всех сторон должны быть зазоры по 3 мм необходимые для беспрепятственного растворения створки без заклинивания.

Соединение элементов короба

Чтобы стянуть притолоку с боковыми стойками используются металлические саморезы длиной не менее 60 мм. Для первого случая с каждой стороны берут по 3 штуки, тогда как во втором достаточно два. Чтобы соединение было плотным, прочным и надежным удаляют четверть. Для этого используют ножовку и стамеску с молотком. Длина углубления равна ширине бруса, используемого при изготовлении стойки.

Тем же, кто интересуется, как установить межкомнатную дверь без порога, необходимо помнить, что можно срезать детали под углом 45 градусов, и четверть удалять не придется. Еще один способ – установить притолоку по ширине «на весь проем». Это необходимо если он значительно больше короба. Тогда боковые опоры крепятся под прямым углом на ширине, удовлетворяющей габаритам дверного полотна.

Шаг 2: Установка петель

Это один из обязательных пунктов пошаговой установки межкомнатной двери. Процесс требует особого внимания и точности. Тогда створка будет открываться и закрываться легко, нигде не касаясь лудки, без трения и заклинивания. Мнение, что достаточно двух навесов, ошибочно. Целесообразней использовать три поворотных узла. Это избавит от возможного проседания. Первая отметка ставится на месте, где располагается вернее крепление, затем среднее, и уже после нижнее.

Допускается использование врезных и накладных механизмов. В последнем случае нет необходимости делать углубления. Иначе перед тем, как устанавливать двери, необходимо вырезать материал по размеру крепления навеса на полотне и в опоре. Наносятся отметки габаритных размеров и места для крепежа. После вкручивания саморезов лудку устанавливают вертикально, навешивают створку и проверяют, хорошо ли она отворяется и плотно ли прилегает.

Шаг 3: Установка коробки и навеска полотна

Перед постановкой проем подготавливают. Главное чтобы отсутствовали выступы, мешающие разместить лудку. Чтобы самому установить дверь, нужно снять полотно, а короб выставить по уровню. Пользуются отвесами, позволяющими определить наличие отклонений от вертикальной оси.

Конструкцию расклинивают в проеме заранее приготовленными деревянными клиньями. Сначала это делают с одной стойкой, затем с другой, а после проверяют горизонтальность притолоки и производят контрольные замеры.

Стандартный способ крепежа – анкерный. В стойках делают сквозные отверстия, а в торце стеновой панели – углубления. Такой порядок установки предполагает постановку дюбелей длиной от 150 мм, но их будет видно. Придется шпаклевать, заклеивать или закрашивать.

Потайное крепление сложнее. В качестве крепежа используется металлический профиль, как для гипсокартона. Пластины крепятся к стене анкерами. Предварительно делают углубления в бетоне, чтобы можно было заштукатурить крепеж.

Затем нужно вставить дверь. Для этого ее ставят на заранее приготовленные пластины. Подняв полотно, необходимо добиться, чтобы рабочие механизмы навесов стали на свои посадочные места. После этого проверьте, не цепляет ли она короб при открывании и запирании.

Также проверке подлежит работа фурнитуры. Кстати, ручки и замок устанавливаются на полу перед сборкой. Сейчас же важно, чтобы ничего не мешало нормальной работе двери. Откройте ее наполовину и убедитесь, что она самостоятельно сохраняет положение, что свидетельствует о вертикальности конструкции.

Шаг4: Запенивание

Теперь пришло время заполнить зазоры между будкой и стеной. Дверь при этом должна быть закрытой. Пену наносят послойно небольшими партиями. Сначала заполняют верх объема, чтобы под собственным весом пена не выступала наружу. Если она попадет на видную поверхность, необходимо тут же стереть излишки сухой тряпкой. Когда состав уже затвердел, пользуются специальными средствами для удаления монтажной пены. После окончания работ 24 часа лучше дверями не пользоваться. Это необходимо для полного высыхания состава заполнителя.

Шаг 5: Установка замка и ручек в дверное полотно

По правилам монтажа для выполнения этого вида работ нужно снять полотно. Если производитель не сделал отверстий и углублений, их придется сделать самому. Используется фреза, стамески, дрель. Замки бывают накладные и врезные. В последнем случае придется выбрать древесину из опоры, прикрутить накладку. А в углубление на створке вставляется замок, который прикручивается саморезами. Затем на плоскостях с двух сторон монтируются декоративные накладки.

Но сейчас чаще всего замки встроены в ручки. Производители заранее делают отверстия, в которые необходимо вставить рукоятку с приводным штырем. С другой стороны закрепляют вторую часть. Порядок установки лучше не менять. Крепится конструкция саморезами, идущими в комплекте к ручкам. После из завинчивания устанавливаются накладки-розетки, которые крепятся на защелках. После этого полотно с фурнитурой ставится на навесы. Важно проверить, чтобы ригель ходит свободно, и не заклинивал.

Установка дверей своими руками с нуля. Пошаговый мастер класс.

В этой статье мы пошагово разберемся в том, как правильно осуществляется установка  дверей своими руками. На сегодняшний день не каждый человек способен самостоятельно установить межкомнатные и входные двери, в дверные проемы ну или, по крайней мере, сделать это правильно. Обращение к специалистам отнимет не мало средств в том случае, если устанавливать требуется, скажем, 10 дверей в свой новый дом или квартиру. Чтобы сэкономить лишние средства, всем советую ознакомиться с этой пошаговой инструкцией. Особое внимание: речь пойдет о деревянных дверях для внутреннего применения. Устанавка дверей своими руками с нуля состоит из 10 шагов.

Шаг 1.

Установка дверей своими руками.

Установку двери начинаем с распаковки купленного комплекта межкомнатной либо входной  двери, и дверной коробки от нее. Делать это следует крайне аккуратно, так как часто на этом этапе дверь получает первые увечья. Вскрывая упаковку ножом, порой задевается сама поверхность двери и если вышеназванная дверь имеет лаковое или ламинированное покрытие – дефект сильно заметен, и его не просто устранить. Особое внимание: Изначально распаковывать советую только дверную коробку. Саму дверь распаковать лучше перед непосредственной эксплуатацией, чтобы ещё до начала пользования не испортить её внешний вид.

Шаг 2.

Установка дверей своими руками.

Распакованную дверную коробку следует собрать. В распакованном комплекте вы найдете три основные составные части и одну дополнительную. Дополнительной является соединительная деревянная планка для временной фиксации.

В торцах панелей дверной коробки находятся пластиковые вставки, забитые в специальные пазы.

Эти вставки необходимо выбить, но делать это следует крайне аккуратно, чтобы не повредить поверхность дверной коробки. Для этого лучше всего использовать деревянный колышек, а не бить молотком сразу по вставке.

Шаг 3.

Установка дверей своими руками.

Детали дверной коробки собираются в П-образную форму паз в паз. На этом этапе важно сохранить правильную геометрию. Неровности здесь не допускаются! Соединенные элементы крепятся ранее выбитыми пластиковыми вставками, описанными в шаге 2. Забиваются в сформировавшиеся отверстия при соединении дверной коробки. Данная работа производится при помощи обыкновенного молотка. Добивать планку следует с использованием колышка, как и ранее, чтобы не испортить деревянную поверхность.

Если при забивании вставки элементы коробки сместились, их можно выровнять всё тем же молотком. Бить по корпусу следует по приложенной к нему деревянной планке.

Конечный результат на данном этапе должен быть таким, как на фото.

Шаг 4.

Установка дверей своими руками.

На всех последующих этапах нам потребуется специальный электроинструмент, в который входят:

• шуруповерт;
• дрель;
• фрезерная головка.

Выполнив все описанные действия в шаге 3 и, соединив, тем самым, верх дверной коробки, мы можем перейти к её нижней части. Используется для этого тот самый дополнительный элемент комплекта – фиксирующая деревянная планка.

Отмерив ширину по низу коробки, фиксируем её деревянной планкой. Прикручиваем её шурупами в местах, которые впоследствии будут заделаны раствором в стену. Шуруп в данном случае следует начинать вкручивать не с самого края планки, так как в месте скрепления вы лишь расщепите планку. Вкручиваем под углом примерно так, как показано на фотографии.

Конечный результат шага 4 смотрите на фото ниже.

Шаг 5.

Установка дверей своими руками.

На этом этапе следует измерить высоту вашего дверного проема. Нужно учитывать высоту порога или же его отсутствие. Определившись с желаемыми параметрами, обрезаем низ дверной коробки. Делать это лучше всего с использованием торцевой пилы.

Шаг 6.

В приготовленную к установке дверную коробку вставляем для примерки дверь. Напоминаю, что даже на этом этапе её распаковывать полностью не обязательно. Достаточно вырезать лишь отверстия под ручки и замок. О том, как они устанавливаются, будет оговорено позже. Если всё хорошо, можно смело приступать к установке дверной коробки в дверной проем.

Шаг 7.

На этом этапе мы приступаем к непосредственной установке дверной коробки в проем. Для этого нам необходимо выставить в проеме дверную коробку идеально ровно. Сделать это можно при помощи уровня. После этого прикручиваем коробку к проему. В нашем конкретном случае можно использовать обыкновенные шурупы по дереву, так как в проеме из гипсокартонных листов заложены деревянные бруски. В других случаях придется использовать дюбель-гвоздь и т.п. материалы.

Вкручиваются крепежи под углом в тех местах, которые впоследствии будут спрятаны под монтажной пеной и отделкой. Ни в коем случае не крепите вашу раму насквозь через лицевую сторону. Это очень сильно испортит внешний вид, а также может вызвать неправильную работу двери, например её затрудненное открывание или закрывание.

Щель между дверной коробкой и проемом запенивается монтажной пеной. После в этом месте с использованием сухих строительных отделочных смесей конструируется откос.

Шаг 8.

Пока монтажная пена, которой мы заделывали щель между коробкой и стеной в проеме застывает, приступим к подготовке дверного полотна. Врежем в него замок, установим ручки и петли.

С помощью измерительного инструмента намечаем местоположение дверного замка в торце двери. Исходя из формы замка, намечаем контур, по которому необходимо будет снять слой древесины, чтобы лицевая часть нашего замка была в одном уровне с поверхностью дверного полотна. Для снятия древесины следует использовать фрезерную пилу.

На фото ниже, расположен замок, применяемый в нашем, конкретном случае, а также срезанный слой древесины, необходимый для правильной установки вышеназванного замка.

Для рабочей части замка необходимо более глубокое отверстие, которое проделывать лучше всего дрелью со сверлом подходящего диаметра.

На этом работы по установке замка не заканчиваются, так как необходимо проделать ещё отверстия под ручки с обеих сторон устанавливаемой двери. Делается это всё той же дрелью со сверлом. Как я уже говорил, важно в обоих случаях учитывать нужный диаметр сверла.

Далее устанавливаем и закрепляем замок. В комплекте есть весь необходимый крепеж, согласованный в стилистике и цвете с замком, ручками, петлями и заглушками.

На этом же этапа устанавливаем дверные ручки. В отверстие в полотне, в которое установлен замок, закладываем сердцевину. На неё насаживаем ручки с обеих сторон. Далее зажимаем все необходимые крепежи и зажимы. В описываемом случае в роли зажимов и крепежа выступают три шурупа и болтик, который вкручивается шестигранником.

Заключительным этапом на данном шаге является установка петель. В намеченных местах, по аналогии с установкой замка, в торцах крепятся петли. Как и для замка, фрезерной пилой удаляется слой древесины, чтобы прикрепляемая поверхность петли была в одном уровне с дверным полотном.

Шаг 9.

Подготовив дверь, возвращаемся к коробке. Как и на самой двери, на коробке размечаем измерительным инструментом места для прикручивания петель. Так же, как и в предыдущих аналогичных случаях, необходимо пользоваться фрезерной пилой.

Далее намечаем место, где замок на двери должен входить в корпус дверной коробки. В этом месте, используя стамеску, проделываем отверстие нужной глубины и крепим заглушку, которая идет в комплекте с петлями, замком и ручками.

Шаг 10.

Навешиваем на петли, прикрученные к дверной коробке, дверное полотно и, любуясь полученным результатом, можем себя заслуженно похвалить.
Конечный результат изображен на фото ниже.

Распаковать саму дверь лучше перед самым началом эксплуатации.

Обобщение: В каждом из этапов, где пилилась, сверлилась или резалась древесина, оголенные её участки необходимо покрыть однотонной краской. Это улучшит внешний вид, а также сохранит и защитит поверхность дерева. Установка дверей своими руками это реально. А так же добавляет вам опыта в сфере ремонта.

Надеюсь, статья помогла вам набраться нужных знаний и нужного уровня уверенности, чтобы самостоятельно приступить к установке дверей собственными руками. Удачи вам во всех ваших начинаниях.

Пошаговое видео по установке дверей своими руками

Установка межкомнатной двери своими руками

Необходимый инструмент Подготовка коробки Сборка коробки Сборка блока межкомнатной двери Установка блока дверь+коробка Врезка замка в дверь Установка наличников

На первый взгляд установка межкомнатной двери дело не сложное однако оно включает в себя такое количество операций, что без подробной инструкции установить дверь не получится.

Эта статья — подробная, со всеми нюансами, инструкция по установке межкомнатной двери своими руками.

Необходимый инструмент

1. Стусло или торцовочная пила. Без этих инструментов сделать коробку и наличники, если они имеют округлую поверхность, невозможно.

2. Стамеска. Лучше две, шириной 12 и 20 мм. Или фрезер.

3. Молоток.

4. Дрель или шуруповёрт.

5. Биты PH № 2 и PZ №№ 1 и 2, или отвертки соответствующих размеров. Биты PH для чёрных саморезов, PZ для жёлтых или хромированных.

5. Набор пёрок (перьевые свёрла).

6. Сверло 2 мм. для саморезов.

7. Сверло 6 мм. для стяжек.

8. Рулетка.

9. Металлический угольник.

9. Карандаш.

10. Монтажная пена.

11. Полоски ДВП шириной ≈ 30 мм.

Итак, Вы купили межкомнатную дверь, и получили комплект: полотно двери, заготовки для коробки и заготовки для наличников.

Подготовка коробки

Сначала делается коробка. Эта работа включает в себя следующие операции:

а) изготовление коробки;

б) врезка петель;

в) врезка встречной планки;

Измеряем точную ширину полотна в миллиметрах. 

Ширина коробки берётся на 5 мм. шире полотна двери. 

Тут требуется точность. Стоит ошибиться на миллиметр-два в ту или другую сторону, и можно в результате получить или чрезмерную щель между коробкой и дверью, или дверь не закроется уперевшись в коробку.

Для изготовления коробки потребуется либо стусло, либо торцовочная пила.

Сначала подрезаются концы длинных заготовок (стойки) под 45°

При этом не забудьте, что подрезать заготовки необходимо навстречу друг другу.

Затем подрезается короткая заготовка с двух концов.

Следующим шагом определяем длину стоек. Она зависит от того какой зазор вы планируете под дверью.

Берём длину полотна, прибавляем 3 мм. и прибавляем ширину зазора, откладываем получившийся размер на стойках и отрезаем с неподрезанного конца.

Со сборкой коробки подождём, сначала врежем петли, так как на собранной коробке это сделать гораздо труднее.

Отмечаем по 30 см. с концов стойки и от этого размера накладываем петли для разметки.

Разметка делается очень точно, так как неровно установленная петля испортит всю работу.

По центру отверстий для саморезов накалываем, а затем просверливаем отверстия в стойке сверлом 2 мм. Делается это для того, чтоб саморез не ушёл в сторону, и не утянул за собой петлю.

Затем закрепляем петли саморезами.

После этого обойным ножом аккуратненько подрезаем шпон по краям петли, после чего выворачиваем саморезы и убираем её.

Затем берём стамеску или фрезер, у кого что есть, и вырезаем посадочное место, глубиной равной толщине крыла петли.

Если глубина получится больше или меньше, то в первом случае дверь будет плохо закрываться, так как упрётся в стойку, а во втором — получится большой зазор с одной стороны и соответственно маленький с другой.

После этого, на противоположной стойке, врезаем встречную планку.

Комфортная высота ручки двери — 90 см. Откладываем этот размер на стойке, и так же как петлю, крепим планку и прорезаем ножом шпон в тех местах где будем делать выборку.

Если встречная планка тоненькая, то врезать её не нужно. В этом случае делается только выборка для защёлки и щеколды замка.

После их изготовления, на торце стойки оставляем метки по размерам выборки, которые пригодятся при врезке замка.

Сборка коробки

Для сборки коробки межкомнатной двери нам потребуются черные саморезы длиной 55 — 60 мм. Для них в местах стыков коробки сначала сверлятся отверстия сверлом 2 мм., затем саморезы заворачиваются до половины, или даже побольше, но не до конца.

Подтягиваются саморезы равномерно с обеих сторон, чтоб элементы коробки не увело относительно друг друга по скошенной плоскости.

Сборка блока межкомнатной двери

В собранную коробку укладывается полотно двери и между ними вставляется прокладка из полосок ДВП толщиной 2.5 мм. или подобного материала.

Чтоб полотно держалось в коробке во время установки, из подручного материала (фанера, тонкие дощечки) делаются стяжки. Две штуки на дверь.

Делаются они так, чтоб потом, после установки двери в проём, их можно было легко снять.

У меня остались обрезкии МДФ панелей, и я в этот раз сделал из них.

Установка блока дверь+коробка

Теперь установим получившийся блок в проём для двери.

Обратите внимание, если дверь устанавливается в перегородку из гипсокартона, то в профиль вставляется деревянный брусок.

Чтоб дверь не сползла вниз, под неё ставятся подпорки по высоте зазора.

Блок выставляется заподлицо со стеной. Если он провалится, то стена потом вывернет наличники, если выйдет в перёд, то между стеной и наличником образуется неприятная щель.

Щель между проёмом и коробкой аккуратно заполняется монтажной пеной, учитывая расширение пены, на одну треть. Места где будут петли и встречная планка пеной не заполняются, дальше объясню почему.

Когда пена высохнет отмечаем на полотне двери места врезки петель и снимаем его.

Так же как и на коробке, делаем врезку петли на полотне двери и закрепляем петли на месте.

С закреплёнными петлями ставим полотно на подпорки и крепим петли на коробке.

Закрываем дверь и смотрим нет ли каких перекосов.

Если перекосов нет, и дверь висит, открывается и закрывается нормально, делаем разметку для замка, вернее пока отмечаем его границы. Вот тут нам пригодятся метки оставленные на коробке при врезке встречной планки.

Далее снимаем дверь, отвернув петли с коробки и закрепляем коробку в дверном проёме саморезами.

Саморезы вворачиваются под петлями и под встречной планкой, в местах наибольших нагрузок. В этих местах между коробкой и бруском проёма вставляются закладки по ширине зазора. Поэтому там и не заполнялся пеной зазор.

После чего сквозь коробку и закладку, в брусок заворачивается саморез.

Врезка замка в дверь

Прежде чем перейти к врезке замка, обращу внимание на то, что замки бывают правые и левые. Учтите это при покупке.

Конечно защёлку замка можно переделать справа на лево, но для этого придётся его разбирать.

Замок крепиться точно по середине торца двери, в границах отмеченных согласно встречной планке. Шпон подрезается ножом и делается первая выборка.

Затем (для тех у кого нет фрезера) подбирается перьевое сверло (пёрка) по толщине замка. Размер пёрки берётся  в местах где замок имеет выпуклости.

В первой выборке отмечаются границы замка и средняя линия по которой делается вторая выборка, сначала пёркой.

Потом дорабатываем стамеской. Учтите: нельзя работать стамеской скошенной стороной внутрь. В таком положении она легко может выскочить наружу, пробив тоненький слой, оставшийся после выборки, и дверь будет испорчена.

Замок должен легко но плотно входить в выборку. Когда это условие достигнуто, переходим к разметке отверстий для ручки и личинки.

Для отверстия ручки накалываем центр, личинку очерчиваем по форме и тоже накалываем центры.

Отверстие для ручки делается в два приёма. Сначала делается выборка под механизм пружины, а затем отверстие под квадрат.

Сразу предупрежу — если возникнет желание сделать отверстие для ручки насквозь с одной стороны, то выбросьте эту мысль из головы.

Мельчайший перекос скажется на работе замка, так что разметка и отверстия делаются с каждой стороны.

Затем вырезается гнездо под личинку, так чтоб она входила в него свободно.

Потом так же делается врезка с противоположной стороны, после чего вставляется замок, закрепляется личинка и проверяется как он работает.

Если нормально, остаётся установить ручки.

Далее вешаем дверь на место и подгибаем язычок встречной планки для более мягкой работы защёлки.

Установка наличников

И последнее что осталось сделать — установить наличники. Крепятся они финишными гвоздиками длиной 30 мм.

Для установки наличников снова потребуются стусло или торцовая пила. Порядок установки следующий. Сначала подрезается и прибивается наличник со стороны петель, затем к нему подгоняется поперечная планка, и к ней подгоняется наличник со сотроны ручки.

Вот такое не простое дело — установка межкомнатной двери. В первый раз. Последующие двери устанавливать становится проще, легче и т.п.

Желаю трудовых успехов.

Раздел Стройка >>>Подраздел Внутренняя отделка>>>

DIY Информация для деревянных дверей Sun Mountain Custom

Информация о

«Сделай сам» (или «Сделай сам») включает следующие темы:

Измерение размера двери
Измерение ширины косяка
Определение положения и поворота
Определение положения отверстия
Установка внутренней двери
Установка внешней двери

Размер измерительной двери

Первым шагом в измерении размера новой двери является измерение грубого проема, в котором дверь будет размещена.Под грубым открытием понимается открытие каркасной конструкции стены перед установкой дверного косяка. Процесс определения ширины и высоты двери, необходимой для грубого открывания, выглядит следующим образом:

1. Измерьте ширину чернового проема от внутренней части каркаса стены до внутренней части каркаса стены (см. Рисунок для этого измерения). Измерьте это в трех местах — в верхней, средней и нижней части отверстия, а затем используйте наименьшее из этих трех измерений. Затем вычтите 2 дюйма из этой ширины.Это равняется необходимой ширине двери. Пример: приблизительная ширина проема = 38 ″. Требуемая ширина двери = 36 дюймов, или 3 фута 0 дюймов (38 дюймов — 2 дюйма = 36 дюймов, или 3 фута 0 дюймов)
2. Измерьте высоту чернового проема от пола до нижней части верхней стойки проема (см. Рисунок). Измерьте высоту на обоих угловых краях проема, а затем используйте меньшее из этих двух измерений. Затем вычтите 3 дюйма из этой высоты. Это равняется необходимой высоте двери. Пример: приблизительная высота проема = 99 ″.Необходимая высота двери = 96 дюймов или 8 футов 0 дюймов (99–3 дюймов = 96 дюймов или 8 футов 0 дюймов)

При обрамлении грубого проема для новой двери (т. Е. При строительстве каркаса каркаса стены) измените размеры, указанные выше. Например, выберите желаемую ширину готовой двери и добавьте к этому размеру 2 дюйма. Затем выберите желаемую высоту готовой двери и прибавьте к этому размеру 3 дюйма.

Почему проем должен быть больше двери и ее косяка? Во-первых, дополнительное пространство дает возможность приспособить дверь и косяк к грубому открытию.Стеновые конструкции с грубыми проемами не всегда бывают отвесными и квадратными, поэтому наличие дополнительного пространства позволяет установщику «подкладывать» косяк для обеспечения идеально ровной, ровной и квадратной установки двери. Во-вторых, дополнительная высота обеспечивает пространство для напольного покрытия над черным полом, например коврового покрытия, дерева или плитки для внутренних дверей или подоконника для внешних дверей. Наконец, стены могут немного расширяться и сжиматься из-за естественной влажности и изменений влажности, которые происходят при смене времен года. Таким образом, дополнительное пространство позволяет при необходимости вносить незначительные изменения в посадку двери.

Измерительная штанга

Дверные косяки должны покрывать всю толщину стены, на которой будет установлена ​​дверь. Таким образом, первым шагом к выбору подходящей ширины косяка является определение толщины стены. Толщина стены включает стойку стены плюс толщину гипсокартона. Обычно для обрамления стен используются стойки 2 × 4 или 2 × 6. Гипсокартон обычно бывает толщиной 1/2 дюйма или 5/8 дюйма (гипсокартон премиум-класса). Определите стойку стены и толщину гипсокартона, а затем используйте приведенные ниже таблицы, чтобы выбрать правильную ширину косяка в соответствии с применением.

Ширина внутреннего косяка

«Плоские» косяки с регулируемым упором для межкомнатных дверей доступны следующей ширины, чтобы соответствовать следующей толщине каркаса стены и толщины гипсокартона:

«Прорезь» — это прорезь на краю косяка, используемая для намотки угловой планки гипсокартона (закругленные углы гипсокартона) в косяк.Плоские косяки с пропилом обеспечивают «безкорпусный» проем, при этом гипсокартон соединяется непосредственно с дверным полотном, поэтому не требуется молдинг корпуса. Плоские косяки с пропилом (с обеих сторон) для межкомнатных дверей доступны следующей ширины, чтобы соответствовать следующей толщине каркаса стены и толщины гипсокартона:

Плоские косяки с пропилом (с одной стороны) для межкомнатных дверей доступны следующей ширины, чтобы соответствовать следующей толщине каркаса стены и толщины гипсокартона:

Ширина внешнего косяка

Косяки с зазубринами необходимы для наружных дверей, они более прочные, чем плоские.Эти косяки включают нерегулируемый упор, врезанный в массивную древесину. Доступны косяки с шпунтованной шайбой следующей ширины для соответствия следующей толщине каркаса стены и гипсокартона:

Рифленые косяки с пропилом (с одной стороны) для наружных дверей доступны следующей ширины, чтобы соответствовать следующей толщине шпилек и гипсокартона:

Определение руки и поворота

«Вручение и поворот» относится к способу открытия двери — к стороне распашной двери и к тому, как дверь распахивается внутри или снаружи комнаты или дома.

Чтобы определить направление движения двери, человек встает в дверном проеме и опирается спиной на косяк двери, где должны быть размещены петли. Из этого положения, если дверь желательно открывать налево, это «левая» дверь. Или из этого положения, если требуется, чтобы дверь открывалась вправо, это «правая» дверь.

Если дверь желательно распахивать внутри комнаты или дома, это «открывающаяся» дверь. Или, если желательно, чтобы дверь распахивалась за пределы комнаты или дома, это дверь «наружу».

ОДНОДВЕРЬ

На следующих изображениях показано перемещение и распашивание одинарных дверей, как внутренних, так и наружных. Стрелки указывают либо внутрь (внутрь), либо снаружи (наружу) комнаты или дома, как указано.

Одиночная дверь, левый поворот, одинарная дверь, левый наружу

Одиночная дверь, правая открытая дверь Однодверная, правая наружная створка

ДВОЙНЫЕ ДВЕРИ

Для внутренних или внешних двойных дверей одна дверь обозначается как «активная» (т. Е. С рабочей ручкой, ручкой или рычагом для открытия двери), а другая дверь обозначается как «неактивная» (т.е.е., все еще открывается и закрывается, но без рабочей ручки, ручки или рычага). К неактивной двери прилагается «Т-образный замок», который обеспечивает упор для активной двери. Неактивная дверь также включает в себя «заподлицо», чтобы зафиксировать неактивную дверь в закрытом положении. Предварительно подвешенные межкомнатные двустворчатые двери, поставляемые Sun Mountain, оснащены одним ригелем заподлицо в верхней части неактивной двери. Предварительно подвешенные наружные двустворчатые двери включают в себя болты заподлицо вверху и внизу неактивной двери.

На следующих изображениях показана активная сторона двойной двери, а также движение и поворот активной двери.Стрелки указывают либо внутрь (внутрь), либо снаружи (наружу) комнаты или дома, как указано.

Двойная активная левая рука, инсинг (с Т-астрагалом) Двойная левая активная рука, аутсвинг (с Т-астрагалом)

Двойная активация правой руки, обратный ход (с T-Astragal) Двойная активация правой руки, Outswing (с T-Astragal)

ЗАХВАТ ШАРА, БАЙПАС И СДВОЕННЫЕ ДВЕРИ

В дополнение к этим вариантам перемещения и поворота, Sun Mountain предлагает межкомнатные двойные двери с конфигурациями «с защелкой», «байпасом» или «складыванием вдвое».Эти варианты двойных дверей наиболее часто используются в дверях шкафов или кладовых. Например, шариковые фиксаторы обычно используются с «фиктивными» (неактивными) ручками на распашных дверях шкафов. Фурнитура для захвата мяча входит в стоимость дверцы для захвата мяча. Фурнитура для направляющих входит в стоимость обходных и двустворчатых дверей. Однако Sun Mountain не имеет отверстий для фиктивных ручек, ручек или рычагов на этих опциях. Следующие изображения иллюстрируют эти внутренние двойные двери.

Двойной захват мяча

Двойной байпас

Двусторонняя складка

Двойной складной фальц

Определение положения отверстия

Если заказана предварительно подвесная дверь, Sun Mountain может без дополнительной оплаты просверлить и прорезать новую дверь для ручки или замка (так называемая «обработка»). Обработка должна соответствовать желаемой фурнитуре для двери, и заказчик должен уточнить это у поставщика фурнитуры до выбора положения отверстия. Если дверная фурнитура приобретается у Sun Mountain, Sun Mountain может помочь с этим и гарантировать, что соответствующая обработка указана в соответствии с фурнитурой.

Доступны варианты обработки как с одинарным, так и с двойным отверстием. На наружных дверях обычно используются двойные отверстия, как с замком, так и с засовом. Обработка Sun Mountain включает прорезание края двери для защелки (или одновременно защелки и ригеля для двойного отверстия) и прорезание «удара» на ножке косяка (то есть там, где вставляются защелка или ригель).

Sun Mountain стандартно обрабатывает метизы, включая первое отверстие на расстоянии 36 дюймов от нижней части двери и диаметр отверстия 2-1 / 8 дюйма.Для вариантов с двойным отверстием расстояние между двумя отверстиями составляет 5-1 / 2 дюйма от центра до центра (от центра диаметра одного отверстия до центра диаметра другого отверстия). Доступные «задники» (расстояние от края двери до центра диаметра отверстия) составляют 2-3 / 8 ″ и 2-3 / 4 ″.

На следующих изображениях показаны стандартные отверстия Sun Mountain и задники для одинарных и двойных отверстий.

Установка межкомнатной двери

В этом разделе приведены пошаговые инструкции по установке навесной и готовой межкомнатной двери.Sun Mountain не несет ответственности за соблюдение этих инструкций и настоятельно рекомендует, чтобы специалисты по установке дверей самостоятельно проконсультировались с профессиональным подрядчиком. Уровень навыков для этой установки — «Средний».

Необходимые инструменты
6 ‘Уровень
Молоток
Сверло
Рулетка

Необходимые материалы
Внутренняя дверь, предварительно подвешенная и предварительно обработанная
Прокладки
Гвозди для чистовой обработки 2-1 / 2 дюйма
Винты 2-1 / 2 дюйма

Пошаговая инструкция

1. Вставьте дверцу и косяк в проем.Установите предварительно подвешенный дверной блок в грубый проем. Отцентрируйте блок таким образом, чтобы оставалось равное расстояние между блоком и стойками стены или конструкцией стены с каждой стороны.
2. Установить регулировочную пластину на петлевой стороне двери. Прокладки следует использовать для заполнения открытого пространства между дверным косяком и стеновой стойкой со стороны петель устройства. Поместите прокладки между дверным блоком и стеновой стойкой в ​​каждом месте петли.
3. Временно зафиксируйте дверь в проеме. Убедитесь, что дверной блок находится заподлицо с лицевой стороной скального листа, спереди и сзади.Предварительно просверлите отверстие в дверном упоре на верхней прокладке петли (или, при желании, снимите регулируемый упор и предварительно просверлите косяк за упором). Забейте один гвоздь толщиной 2-1 / 2 дюйма в это отверстие, чтобы временно удерживать дверь на месте.
4. Убедитесь, что сторона дверных петель ровная и ровная. Используя уровень 6 ‘, расположенный на передней стороне дверной петли косяка, убедитесь, что косяк квадратный. Отрегулируйте среднюю и нижнюю прокладки петель, пока пузырек на уровне не окажется точно в центре.После того, как шарнирная сторона косяка станет квадратной, проверьте, нет ли отвеса на косяке. Поверните уровень так, чтобы он прилегал ровно к переднему краю шарнирной стороны косяка. Снова убедитесь, что соответствующий пузырек на уровне находится точно в центре.
5. Закрепите косяк со стороны петель. Когда шарнирная сторона косяка станет квадратной и отвесной, предварительно просверлите отверстия через упор как на центральном, так и на нижнем шарнире (или, при желании, удалите регулируемый упор и просверлите отверстие через упор за упором).Через эти отверстия забейте 2-1 / 2 дюйма чистовыми гвоздями, чтобы закрепить на месте петли со стороны косяка.
6. Установить подкладку на боковой стороне двери. Установите прокладки на ударную сторону (сторону защелки) дверного блока, поместив прокладки в верхней, центральной и нижней частях дверного блока между косяком и стеновой стойкой.
7. Убедитесь, что ударная сторона двери квадратная и вертикальная. Используя уровень 6 футов, помещенный на лицевую сторону ударной стороны косяка, убедитесь, что косяк квадратный. Отрегулируйте прокладки средней и нижней ударной стороны так, чтобы пузырек на уровне оказался точно в центре.После того, как ударная сторона косяка станет квадратной, проверьте, нет ли отвеса на косяке. Поверните уровень так, чтобы он лежал ровно вдоль переднего края ударной стороны косяка. Снова убедитесь, что соответствующий пузырек на уровне находится точно в центре.
8. Закрепите косяк на ударной стороне. Как только ударная сторона косяка станет квадратной и отвесной, просверлите отверстия через упор как в центре, так и на нижней стороне ударной стороны косяка (или, при желании, удалите регулируемый упор и просверлите косяк позади остановка).Через эти отверстия забейте 2-1 / 2 дюйма чистовыми гвоздями, чтобы зафиксировать ударную сторону косяка.
9. Проверить размеры ширины. С помощью рулетки убедитесь, что расстояние между косяком петли и откосом одинаково в верхней, центральной и нижней частях косяка. Осторожно удалите временные гвозди и добавьте или удалите прокладки, чтобы отрегулировать одинаковое расстояние в каждом положении. После корректировки замените временные гвозди.
10. Установить регулировочную пластину на верхнюю часть косяка. Поместите прокладки в двух равных положениях в верхней части дверного блока, между верхней частью косяка и настенной стойкой наверху.Отрегулируйте прокладки до тех пор, пока между дверью и косяком в верхней части двери не будет ровного края (называемого «откосом»).
11. Зафиксируйте косяк (верх). Предварительно просверлите отверстия через дверной упор в месте расположения каждой из двух регулировочных шайб на головке (вверху) агрегата (или, при желании, снимите регулируемый упор и предварительно просверлите косяк за упором). Сквозь эти отверстия гвоздями 2-1 / 2 дюйма, чтобы закрепить косяк на месте.
12. Проверить раскрытие. Закройте дверь и убедитесь, что расстояние между дверью и косяком наверху и по обеим сторонам одинаковое (это также называется откосом).Регулируйте прокладки в любом положении, пока не получите равный интервал. (При необходимости замените все регулируемые упоры).
13. Закрепите блок дополнительными отделочными гвоздями. После проверки ровного откоса потребуется второй набор гвоздей для закрепления косяка. Откройте дверцу и на петлевой стороне косяка поместите второй чистовой гвоздь 2-1 / 2 дюйма рядом с упором, но на узкой стороне косяка, для каждого из трех положений прокладки. Повторите это с ударной стороной дверного косяка. Когда все финишные гвозди будут установлены, используйте гвоздь, чтобы противодействовать головкам всех финишных гвоздей.
14. Заменить центральные винты на петлях. После того, как второй набор чистовых гвоздей будет на месте, удалите винт (-ы) центрального шарнира с верхнего шарнира, где шарнир крепится к косяку (а не там, где петля прикреплена к двери). Замените винт (и) винтом (ами) 2-1 / 2 ″. Повторите этот шаг с центральной и нижней петлями (опять же, только со стороны косяка петли).

Межкомнатная дверь установлена, и можно установить молдинг корпуса (если есть).

Установка наружной двери

Для установки наружных дверей Sun Mountain настоятельно рекомендует проконсультироваться у профессионального подрядчика для самостоятельного монтажа.

Обновления внутренней двери

| Лучшие дома и сады

перейти к содержанию

Верхняя навигация

Исследовать

Лучшие дома и сады

• каникулы

• Садоводство

• Рецепты и приготовление

• Украшения

• Идеи по благоустройству дома

• Уборка и организация

• Магазин

• Номера

• Новости

• Красота и стиль

• Здоровье и Семья

• Домашние питомцы

• Местные службы

Поиск

близко

Меню профиля

Мой аккаунт

Вниз треугольник

Предыдущий
Мой аккаунт

Счет

• Присоединяйся сейчас

• Мой профайл

• Настройки электронной почты

• Новостная рассылка

• Управление подпиской: эта ссылка открывается в новой вкладке

• Помогите

• Выйти

Подробнее

• Сделать подарочную подписку

• BH&G Insider

• Архив журнала BH&G

Авторизоваться

Подписывайся

Конструкция наружной двери

— Простая входная дверь своими руками

Двери входные в здание

Подробнее о строительстве своими руками в нашем руководстве ЗДЕСЬ!

Сегодня мы рассмотрим еще одну часть деревянного строительства дома, крошечной хижины, сарая или почти любого типа деревянной конструкции — конструкцию наружной двери.Входная дверь — первое, с чем вы сталкиваетесь при входе в дом или хижину, — оказывает довольно сильное влияние на первое впечатление от здания. Она также должна действовать как барьер, защищающий вас и отделяющий вас от внешнего мира, поэтому полезно подумать о типе, материале и дизайне двери. Как и в случае с окнами, здесь у вас также есть три основных варианта: построить входные двери самостоятельно, заказать их у профессионала или купить уже изготовленные.

Виды и чертежи деревянной входной двери

• А.Вид на дверь из салона
• B. Поперечное сечение дверной коробки
• C. План двери
• 1. Рейки — обшивка двери

Конструкция и элементы входной двери

Изготовление входной двери своими руками не должно быть таким сложным, как кажется. Обычно в качестве материала для небольшой хижины или крошечного домика выбирают дерево, более доступное мягкое дерево или более прочное, но также более дорогое твердое дерево. Основной и наиболее распространенный тип дверей, распашная дверь, которую легко построить, состоит из: направляющих, стоек и ветровых распорок, образующих дверную раму , внешней оболочки двери или дверных панелей , которые могут иметь внутренняя теплоизоляция, дверные петли и дверная ручка с замковой системой.Дверь закрывается на дверь , порог и порог на полу и дверную накладку , установленную в стенной раме — в случае конструкции наружной двери в небольшом доме это несущая конструкция стены, межкомнатные двери, конечно, могут быть и в перегородках.

Детали входной двери своими руками

• A. Дверная ручка — простая механика открывания двери
• B. Петля дверная
• C. Аналог механизма открывания дверей

Стойки двери — это боковые вертикальные опоры рамы входной двери, изготовленной своими руками, а направляющие — горизонтальные.Ветровая подкладка, диагональная рейка, идущая от верхнего угла к нижнему, сделает ваши двери более прочными. Сверху на ней крепится внешняя дверная рама из деревянных досок. Его можно сделать двойным с теплоизоляцией между двумя слоями, как и каркас стены. В случае более сложной двери может быть больше горизонтальных направляющих, а также мунтина или стоек , разделяющих дверь по вертикали на половины или трети с вставленными между ними дверными панелями вместо одной большой сложной дверной оболочки.

Узнайте все о конструкции входных дверей и других деталях небольших домов своими руками! Наше понятное пошаговое руководство по строительству Как построить крошечный дом проведет вас через весь процесс строительства.

Дверная ручка с замковой системой крепится к одной из стоек двери на поворотной стороне, а дверные петли устанавливаются на другой, неподвижной стороне подвешивания. Они служат для соединения двери с накладками в стенной раме и позволяют ей распахиваться.В закрытом состоянии дверь упирается в дверной порог , нижнюю горизонтальную часть дверной коробки, которая находится непосредственно на обрамлении пола. Поверх него установлен дверной порог , обычно слегка наклонный приподнятый элемент, который закрывает нижнюю часть дверного проема, задерживая воду и грязь снаружи. Он может быть интегрирован с уплотнением, обеспечивающим изоляцию. Для простой входной двери, сделанной своими руками в небольшом доме, вы можете обойтись без подоконника и порога, когда двери будут стоять прямо на полу или поверхности пола, хотя они помогают защитить ваш дом от непогоды, а также обеспечивают визуальную границу между вашим домом и внешний мир.

Конструкция входной двери

1. Несущая стеновая конструкция
2. Рейки — обивка двери
3. Дверная коробка — несущая конструкция двери
4. Диагональные ветровые распорки дверной коробки
5. Петли дверные
6. Обшивка наружной двери — из досок, досок или других плит
7. Механика замка

Входная дверь своими руками и материалы

При строительстве входных дверей следует подумать еще о материалах. Как мы уже упоминали, в случае крошечных домиков, небольших коттеджей или других микродомов дерево является наиболее распространенным выбором.Он прочный, недорогой и хорошо изолирует. Дерево — отличный выбор для изготовления входных дверей и дверной коробки. Фактически, рамы некоторых дверей, включая двери из стекловолокна, винила и стекла, сделаны из дерева. Эти двери, которые бывают самых разных конструкций, нуждаются в прочных, подходящих дверных коробках. Зазор между дверью и рамой должен составлять от 0,0625 до 0,125 дюйма, чтобы дверь закрывалась без заедания. Поэтому убедитесь, что у вас есть торцовочная пила высшего качества, которая поможет вам делать точные угловые пропилы.Помните, что строительство двери и дверной коробки поможет вам сэкономить много денег, если у вас есть необходимые инструменты с сайта GearHungry.com, навыки и время. Многие также ценят его визуальные качества и широкие возможности дизайна. Однако есть и другие материалы. Стеклянные двери также очень красиво смотрятся, делают интерьер светлым и теплым в солнечные дни и обеспечивают прекрасный вид. Но их изоляционные свойства хуже, поэтому рекомендуется использовать качественное остекление и встроенную уплотнительную прокладку.С другой стороны, стальные двери лучше изолируют и определенно прочнее, они обеспечивают лучшую безопасность, но стоят дороже. То же самое и со стеклопластиковыми дверьми, только они намного легче и имеют большее разнообразие в плане отделки и внешнего вида. Виниловые двери также довольно популярны из-за их изоляционных качеств, легкого веса или низкой цены, но есть риск деградации при длительном воздействии сильного солнечного света, и они не так приятны визуально, как другие материалы, которые вы можете использовать для своей Входная дверь своими руками.

Пример деревянной входной двери своими руками без порога

Пошаговая инструкция по сборке

Мне действительно нужно разрешение на строительство? Входные двери в здания все еще звучат для вас немного пугающе? Что ж, у нас есть решение! Наше пошаговое руководство «Как построить крошечный дом» содержит много информации не только о входных дверях здания, но и обо всех других частях деревянного строительства своими руками и планах небольших домов. С иллюстрациями, подробными инструкциями, фотографиями и множеством полезной информации вы узнаете все, что вам нужно, чтобы построить свой мечтательный небольшой деревянный дом.Доступно для заказа прямо сейчас в печатном виде или в электронной версии здесь.

DIY Информация, Сделай сам Узловатые двери из ольхи от Alder-Doors.com

Информация о

«Сделай сам» (или «Сделай сам») включает ответы на следующие вопросы:

Как измерить размер двери?

Первым шагом в измерении ширины и высоты вашей новой двери является измерение грубого проема, в котором дверь будет размещена. Под грубым открытием понимается открытие каркасной конструкции стены перед установкой дверной коробки (дверного косяка).Процесс определения ширины и высоты двери, необходимой для грубого открывания, выглядит следующим образом:

Черновой проем

1. Измерьте ширину чернового проема от внутренней части каркаса стены до внутренней стороны карниза стены (см. Рисунок). Измерьте это в трех местах — в верхней части проема, в середине проема и внизу проема — и затем используйте наименьшее из этих трех измерений. Затем вычтите 2 дюйма из этой ширины. Это равняется необходимой ширине двери.

Пример: Размер грубого открытия = 32 дюйма.Необходимая ширина двери = 30 дюймов или 2 фута 6 дюймов (32 дюйма — 2 дюйма = 30 дюймов или 2 фута 6 дюймов)

2. Измерьте высоту чернового проема от пола до нижней части верхней стойки проема (см. Рисунок). Измерьте высоту на обоих угловых краях проема, а затем используйте наименьшее из этих двух измерений. Затем вычтите 3 дюйма из этой высоты. Это равняется необходимой высоте двери.

Пример: приблизительная высота проема = 83 дюйма. Необходимая высота двери = 80 дюймов или 6 футов 8 дюймов (83–3 дюйма = 80 дюймов или 6 футов 8 дюймов)

Если вы оформляете грубый проем для новой двери (т.е.д., построив каркас стеновой стойки), просто измените указанные выше измерения (выберите желаемую ширину готовой двери и добавьте 2 дюйма к этому размеру, затем выберите желаемую высоту готовой двери и добавьте 3 дюйма к этому размеру).

Почему проем должен быть больше двери и ее косяка? Во-первых, дополнительное пространство дает возможность приспособить дверь и косяк к грубому открытию. Стеновые конструкции грубых проемов не всегда бывают отвесными и квадратными, поэтому наличие дополнительного пространства позволяет установщику «подкладывать» косяк для идеально ровной, ровной и квадратной установки двери.Во-вторых, дополнительная высота обеспечивает пространство для напольного покрытия над черным полом, например коврового покрытия, дерева или плитки. Наконец, стены могут немного расширяться и сжиматься из-за естественной влажности и изменений влажности, которые происходят при смене времен года. Таким образом, дополнительное пространство позволяет при необходимости внести незначительные изменения в посадку двери.

Как измерить ширину косяка?

Чтобы выбрать подходящую ширину косяка для вашей предварительно навешенной двери, вы должны определить толщину стены, на которой будет размещаться ваша дверь.Толщина стены включает стойку стены плюс толщину гипсокартона. Обычно для обрамления стен используются стойки 2 × 4 или 2 × 6. Гипсокартон обычно бывает толщиной 1/2 дюйма или 5/8 дюйма. Определите толщину каркаса стены и толщину гипсокартона, а затем используйте приведенные ниже таблицы, чтобы выбрать подходящую ширину косяка для вашего применения.

Плоские дверные косяки доступны следующей ширины, чтобы соответствовать следующей толщине каркаса стены и толщины гипсокартона:

Плоский косяк из ольхи с сучками:

Плоские косяки с пропилом доступны следующей ширины, чтобы соответствовать следующей толщине каркаса стены и толщины гипсокартона (Примечание: плоские косяки с пропилом более узкие, чем обычные плоские косяки, чтобы можно было завернуть угловой борт гипсокартона в косяк):

Плоский косяк с пропилом из ольхи с сучками:

Как выбрать дверную ручку и распашную?

«Вручение и поворот» относится к той стороне двери, которая навешивается, а также к тому, как дверь распахивается внутри или снаружи комнаты.Делая этот выбор, подумайте, как вы хотите, чтобы ваша дверь открывалась.

Самый простой способ понять передачу — это встать в дверном проеме спиной к косяку двери, где вы хотите разместить петли. Из этого положения, если вы хотите, чтобы дверь открывалась слева от вас, это левая дверь. Из этого положения, если вы хотите, чтобы дверь открывалась справа от вас, это будет правая дверь.

Затем определите, хотите ли вы, чтобы дверь распахивалась внутри или снаружи комнаты. Внутри — «открывающаяся» дверь, а снаружи — «открывающаяся» дверь.Просмотрите рисунки ниже, чтобы определить, каким образом вы хотите, чтобы ваша дверь была перемещена и поворачивалась (Примечание: эти рисунки относятся к одинарным дверям).

Левый инсвинг
Правый инсинг
Левый аутсвинг (иногда его называют правым реверсом)
Правый аутсвинг (иногда его называют левым реверсом)

Для двустворчатых дверей одна дверь обозначена как «активная» (управляющая ручка или ручка для открытия двери), а другая дверь обозначена как «неактивная» (все еще открывается и закрывается, но не работает ручка или ручка).Неактивная дверь включает в себя прикрепленный «T-образный» болт с утопленным болтом (только верхний промывочный болт) для фиксации двери в закрытом положении. Просмотрите рисунки ниже, чтобы выбрать, какую сторону вашей двойной двери вы хотите активировать, а также ее поворот и движение (внутри или снаружи комнаты).

Двойной левый активный, Inswing
Двойной правый активный, Inswing
Двойной левый активный, аутсвинг (иногда называемый правым реверсом)
Двойной правый активный, аутсвинг (иногда называемый левым реверсом)

В дополнение к этим вариантам перемещения и поворота мы также предлагаем двустворчатые двери с конфигурацией «Ball Catch» или «Bypass».Эти варианты двойных дверей наиболее часто используются в дверях шкафов. Например, шариковые фиксаторы обычно используются с «фиктивными» (неактивными) наборами ручек на распашных дверях шкафов. Фурнитура Ball Catch входит в комплект без дополнительной платы на двойных дверях Ball Catch, а гусеничная скоба предоставляется без дополнительной оплаты на двойных дверях Bypass. Мы не расточаем комплекты ручек для манекенов на этих вариантах. Просмотрите рисунки ниже, чтобы выбрать одно из этих применений с двойной дверью.

Двойной захват мяча
Двойной байпас

Как выбрать правильное положение отверстия (для крепежа)?

Положение отверстия для вашей новой двери зависит от типа и функции фурнитуры (ручки или ручки), которую вы хотите использовать на двери.Проконсультируйтесь с вашим поставщиком оборудования для получения их рекомендаций. Когда вы заказываете навесную дверь, мы можем без дополнительной оплаты расточить вашу новую дверь для ручки или замка. Это подготовит дверь к установке оборудования. В этом разделе описаны наши стандартные варианты отверстий и размеры.

Мы предлагаем варианты как с одинарным, так и с двойным отверстием. Наши отверстия включают прорезание края двери для защелки (защелка и ригель для двойного отверстия) и прорезание «удара» на ножке косяка, где вставляется защелка (или защелка и засов для двойного отверстия).

Отверстие в ручке или ручке находится на расстоянии 36 дюймов от дна двери до центра просверленного отверстия, а диаметр отверстия составляет 2-1 / 8 дюйма. Для вариантов с двойным отверстием расстояние между двумя отверстиями всегда составляет 5-1 / 2 дюйма от центра к центру (от центра диаметра отверстия ручки или ручки до центра диаметра отверстия под глухой болт).

Доступные тылы

Доступные «backsets» (расстояние от края двери до центра диаметра отверстия):

2-3 / 8 ”

2-3 / 4 дюйма

Просмотрите следующие иллюстрации, чтобы выбрать отверстие и заднее расстояние, которое вы хотите для своей новой двери.

Однопроходное отверстие, заднее расстояние 2-3 / 8 ”
Однопроходной, врезной с защелкой
Однопроходное отверстие, заднее расстояние 2-3 / 4 дюйма
Двойное отверстие, задняя часть 2-3 / 8 ”
Двойное отверстие, врезная защелка
Двойное отверстие, заднее расстояние 2-3 / 4 дюйма

Как установить межкомнатную дверь?

В этом разделе приведены пошаговые инструкции по установке подвесной межкомнатной двери. Мы не несем ответственности за соблюдение этих инструкций и настоятельно рекомендуем вам проконсультироваться с профессиональным подрядчиком по установке двери. Уровень квалификации для этой установки — «Средний».”

Необходимые инструменты

• 6 ‘Уровень
• Молот
• Сверло
• Рулетка

Необходимые материалы

• Межкомнатная дверь, предварительно подвешенная и готовая к отделке
• Шайбы
• Гвозди для отделки 2-1 / 2 ″
• Винты 2-1 / 2 ″

Пошаговые инструкции

1. Вставьте дверцу и косяк в проем. Поместите предварительно подвешенный дверной блок в грубый проем. Отцентрируйте блок таким образом, чтобы оставалось равное расстояние между блоком и стойками стены или конструкцией стены с каждой стороны.
2. Установить регулировочную пластину со стороны петель двери. Прокладки следует использовать для заполнения открытого пространства между дверным косяком и стеной со стороны петель устройства. Поместите прокладки между дверным блоком и стеной в каждом месте петли.
3. Временно зафиксируйте дверь в проеме. Убедитесь, что дверной блок находится заподлицо с лицевой стороной листового камня, спереди и сзади. Предварительно просверлите отверстие в дверном упоре на верхней регулировочной шайбе петли. Забейте один гвоздь толщиной 2-1 / 2 дюйма в это отверстие, чтобы временно удерживать дверь на месте.
4. Убедитесь, что сторона дверных петель ровная и вертикальная. Используя уровень 6 футов, расположенный на передней стороне шарнирной стороны косяка, убедитесь, что косяк квадратный. Отрегулируйте среднюю и нижнюю прокладки петель, пока пузырек на уровне не окажется точно в центре. После того, как шарнирная сторона косяка станет квадратной, проверьте, нет ли отвеса на косяке. Поверните уровень так, чтобы он прилегал ровно к переднему краю шарнирной стороны косяка. Снова убедитесь, что соответствующий пузырек на уровне находится точно в центре.
5. Закрепите косяк со стороны петель. После того, как шарнирная сторона косяка станет квадратной и отвесной, предварительно просверлите отверстия через упор как в центральном, так и в нижнем шарнирах. Через эти отверстия забейте 2-1 / 2 дюйма чистовыми гвоздями, чтобы закрепить на месте петли со стороны косяка.
6. Установить подкладку на боковой стороне двери. Установите прокладки на ударную сторону (сторону защелки) дверного блока, поместив прокладки в верхней, центральной и нижней частях дверного блока между косяком и стеной.
7. Убедитесь, что ударная сторона двери квадратная и ровная. Используя уровень 6 футов, расположенный на лицевой стороне ударной стороны косяка, убедитесь, что косяк квадратный. Отрегулируйте прокладки средней и нижней ударной стороны так, чтобы пузырек на уровне оказался точно в центре. После того, как ударная сторона косяка станет квадратной, проверьте, нет ли отвеса на косяке. Поверните уровень так, чтобы он лежал ровно вдоль переднего края ударной стороны косяка. Снова убедитесь, что соответствующий пузырек на уровне находится точно в центре.
8. Закрепите косяк на ударной стороне. Как только ударная сторона косяка станет квадратной и отвесной, предварительно просверлите отверстия в косяке как в центре, так и в нижней части ударной стороны косяка. Через эти отверстия забейте 2-1 / 2 дюйма чистовыми гвоздями, чтобы зафиксировать ударную сторону косяка.
9. Проверить размеры ширины. Используя рулетку, убедитесь, что расстояние между косяком петли и откосом одинаково в верхней, центральной и нижней частях косяка. Осторожно удалите временные гвозди и добавьте или удалите прокладки, чтобы отрегулировать одинаковое расстояние в каждом положении.После корректировки замените временные гвозди.
10. Установите регулировочную пластину на верхнюю часть косяка. Поместите прокладки в два равных положения в верхней части дверного блока, между верхней частью косяка и верхней стеной. Отрегулируйте прокладки до тех пор, пока между дверью и косяком в верхней части двери не будет ровного края (называемого «откосом»).
11. Закрепите косяк приставки (вверху). Предварительно просверлите отверстия в дверном ограничителе в месте расположения каждой из двух прокладок на головке (вверху) агрегата.Через эти отверстия забейте 2-1 / 2-дюймовые гвозди, чтобы закрепить верхнюю часть косяка.
12. Проверьте «раскрытие». Закройте дверь и убедитесь, что расстояние между дверью и косяком наверху и с обеих сторон одинаковое (также называемое «откосом»). Регулируйте прокладки в любом положении, пока не получите равный интервал.
13. Закрепите блок дополнительными отделочными гвоздями. После проверки ровного откоса требуется второй набор гвоздей для закрепления косяка.Откройте дверцу и на петлевой стороне косяка поместите второй чистовой гвоздь 2-1 / 2 дюйма рядом с упором, но на узкой стороне косяка, для каждого из трех положений прокладки. Повторите это с ударной стороной дверного косяка. Когда все финишные гвозди будут установлены, используйте гвоздь, чтобы противодействовать головкам всех финишных гвоздей.
14. Заменить центральные винты на петлях. После того, как второй набор чистовых гвоздей будет на месте, удалите винт (-ы) центрального шарнира с верхнего шарнира, где шарнир крепится к косяку (а не там, где петля прикреплена к двери).Замените винт (ы) винтом (ами) 2-1 / 2 ”. Повторите этот шаг с центральной и нижней петлями (опять же, только со стороны косяка петли).

Межкомнатная дверь установлена, и можно установить молдинг корпуса (если есть).

Наружные двери не продаются на сайте Alder-Doors.com. При установке наружной двери мы настоятельно рекомендуем вам проконсультироваться с профессиональным подрядчиком.

Как мне ухаживать за дверью?

В нормальных условиях все деревянные изделия содержат некоторое количество влаги, и древесина легко обменивается влагой с окружающей средой.Это относится ко всем изделиям из дерева, будь они необработанными (необработанными) или обработанными. Хотя отделка замедлит этот процесс, дерево независимо от изменений влажности и окружающей среды.

Древесина не меняет размер или форму, если ее влажность не изменяется из-за условий влажности окружающей среды. При высокой влажности древесина впитывает влагу и набухает (или расширяется). В условиях низкой влажности древесина выделяет влагу и сжимается (или сокращается).

Изделия из дерева успешно работают при правильном использовании в надлежащих условиях.Мы отбираем и используем высушенную в печи древесину с содержанием влаги 8-10%, чтобы обеспечить стабильность в домах с контролируемым климатом. Относительная влажность в доме должна поддерживаться в пределах 40-50%. В домах без надлежащей температуры и климат-контроля, скорее всего, возникнут проблемы с изменением размеров древесины. Особую осторожность следует проявлять при хранении и установке на месте.

Другие моменты, которые следует учитывать:

• Чрезмерная влажность или сухость вызовут расширение или сжатие панели, разделение стыков, провисание или растрескивание шпона, расслоение, искривление стойки / поручня, расширение или сжатие стойки / поручня, а также может включать выход из строя двери.
• В сезонном климате двери могут расширяться и заматываться о косяки в более влажное время года. Точно так же двери могут отрываться от косяков в засушливое время года.
• Если дверь необходимо подрезать для подгонки, все открытые кромки необходимо немедленно закрыть и отполировать.
• Двери с окрашенной отделкой открывают «швы» на стыках из-за движения натурального дерева.
• Если двери заказываются на заводе без отделки, они должны быть полностью отделаны со всех шести сторон в течение 14 дней с момента доставки.Отделка / герметизация двери сведет к минимуму и замедлит поглощение влаги, но не устранит ее, поэтому правильный уровень влажности важен на протяжении всего периода хранения, установки и использования.

Двери без отделки (машинная шлифовка)

Если вы заказываете двери без отделки на заводе, центральные панели будут отшлифованы по отдельности, а после сборки вся дверь будет отшлифована на станке, чтобы выровнять стыки и создать гладкую однородную поверхность.Перед отделкой на строительной площадке требуется дополнительная ручная шлифовка, чтобы удалить следы от манипуляций, остатки масла от отпечатков пальцев, поверхностные дефекты и другие незначительные дефекты. Sun Mountain не несет ответственности за внешний вид дверей, не отделанных на нашем заводе. Мы считаем, что общее качество отделки в первую очередь напрямую связано с качеством процесса предварительной шлифовки. Мы рекомендуем, чтобы отделочники на месте выполняли тот же процесс, который мы используем для заводских дверей.

Заводские двери с заводской отделкой

Sun Mountain считает, что окончательное качество отделки напрямую связано и, возможно, наиболее важно, от качества шлифования перед нанесением первого покрытия. Плохая отделка почти всегда может быть связана с плохой или отсутствующей ручной шлифовкой, плохими отделочными материалами и / или плохой рабочей средой. Заводской процесс включает в себя следующие шаги. После машинного шлифования двери шлифуются вручную до зернистости 150–180 с помощью ротационной шлифовальной машины, примерно от 15 до 20 минут на каждую сторону.Детали наклеивания и профиля панели затем шлифуются пальцами, уделяя особое внимание шероховатости выступающих торцов на верхней и нижней части панелей. Мелкие вмятины и вмятины устраняются небольшим количеством воды, горячим утюгом и легкой шлифовкой. Краска наносится с помощью пистолета-распылителя HVLP в окрасочной камере с климат-контролем и системой подпитки, позволяющей проникать в древесину и высыхать на воздухе. Затем на все шесть сторон двери распыляют защитный виниловый герметик с катализатором и дают ему высохнуть на воздухе.После высыхания всю дверь снова шлифуют вручную (зернистость 150–180), чтобы получить сверхгладкую поверхность для финишного покрытия. Затем глазурь (если применимо) наносится кистью и стирается, используя усмотрение художника для выделения и тени. Наконец, наносится прочное лакокрасочное покрытие с каталитическим преобразованием, которое при высыхании обеспечивает красивую отделку, защищающую от царапин, вмятин, вмятин и влаги.

Завершить техническое обслуживание

Вся отделанная древесина требует регулярного ухода, чтобы отделка выглядела как можно более новой.Регулярно и периодически протирайте влажной тканью, чтобы удалить грязь и другие частицы и пятна. Хотя для чистки можно использовать мягкое моющее средство (например, Murphy’s Oil Soap), не рекомендуется использовать полироль для мебели и другие полироли для дерева и воск, так как они вызовут отложения и сделают поверхность мутной. Другие продукты, которые могут повредить отделку и которые не должны использоваться, включают чистящие средства на основе уксуса или цитрусовых, средства для удаления краски, средства для мытья окон, средства для мытья кирпича / сайдинга и любые другие промышленные или абразивные чистящие средства.

.