Как сделать плитку тротуарную своими руками: Изготавливаем различные формы для тротуарной плитки своими руками

Содержание

Изготавливаем различные формы для тротуарной плитки своими руками

Изготовление тротуарной плитки — процесс относительно несложный, в небольших количествах ее можно производить самостоятельно.

Для нужд дачного участка, частного домовладения и т.п. требуется довольно малое количество плитки, которое в ряде случаев проще изготовить самому, чем доставлять издалека, поскольку стоимость приобретения и доставки могут в несколько раз превысить расходы на производство.

Основная проблема, возникающая при планировании работ — где взять форму под тротуарную плитку. Поискав по магазинам, приходят к мысли, что формы тоже надо делать самостоятельно. Рассмотрим некоторые варианты, доступные для домашнего мастера.

Что необходимо

В качестве материалов, пригодных для изготовления матрицы, можно использовать:

  • Деревянные бруски.
  • Пластмасса.
  • Силикон.
  • Металл.
  • Гипс и т.д.

Применение того или иного материала обусловлено имеющимися навыками, наличием и личной фантазией.

Так или иначе, для работ потребуются определенные инструменты и приспособления. Окончательный выбор обычно определяет наиболее доступный и знакомый в обработке материал.

Какие инструменты могут потребоваться

Применение инструментов во многом зависит от выбора материала. Однозначно пригодится стандартный набор — ножовка, шурупы и отвертка (шуруповерт, дрель), молоток. Для работы с металлом может пригодиться сварочный аппарат, сверла по металлу, заклепочный материал. Практика показывает, что во время подобных работ лишних инструментов не бывает, могут быть приняты нестандартные решения, для которых понадобятся самые различные приспособления.

Некоторые формы для заливки тротуарной плитки надо защитить от влаги с помощью олифы, краски или лака. Для этого потребуется кисть, ЛКМ с растворителем. Выбор защитного покрытия не столь принципиален, главное — обеспечить отсечку от воды.

Для шлифовки готовых изделий потребуется наждачная бумага, шлифмашинка или дрель с насадкой для шлифования.

Этот момент важен, так как поверхность плитки должна быть гладкой. Кроме того,вынимать готовую плитку из шершавой опалубки сложно, можно ее сломать.

Узнайте на страницах нашего сайта, как очистить тротуарную плитку от цемента! Расскажем, какие средства и материалы вам для этого понадобятся.

А в этой статье вы найдете несколько полезных рекомендаций о том, как убрать траву между тротуарной плиткой!

Еще мы подготовили для вас пошаговую инструкцию о том, как правильно сделать дорожки из тротуарной плитки! Подробности ищите в следующем материале.

Инструкция по изготовлению с фото

Рассмотрим, как сделать разные самодельные формы для тротуарной плитки своими руками. Многое зависит от материала изготовления.

Посмотрите полезное видео о том, как составить схему изделия:

Деревянные

Наиболее доступный способ. Для работы понадобятся деревянные бруски, соединяющиеся между собой таким образом, чтобы получилась замкнутая фигура, внутренность которой — очертания будущей плитки. При этом надо помнить, что очертания плитки должны соответствовать друг другу, чтобы их можно было плотно компоновать между собой.

Не рекомендуется использовать какие-то сложные очертания, простые геометрические фигуры — квадрат, прямоугольник, шестиугольник. Внимание надо обращать на точность внутренних размеров, для нашей задачи важны только они.

Соединение брусков между собой осуществляется с помощью шурупов. Если фигуры квадратные или прямоугольные — обязательно замерять длины внутренних диагоналей, они должны быть одинаковы. На шестиугольниках следует контролировать правильность выдерживания углов, для чего можно использовать транспортир, или изготовить точный шаблон.

Формы для тротуарной плитки — как сделать своими руками

Формы для тротуарной плитки – это специальные матрицы для отлива строительного материала, которые можно использовать в домашних условиях для производства элементов своими руками. Необходимость в создании плитки может появиться при желании оформить территорию оригинальным эксклюзивным покрытием, существенно сэкономив и получив ровно столько материала, сколько нужно.

Преимущества мощения садовых дорожек, придомовых территорий, других ландшафтных элементов тротуарной плиткой не вызывают ни у кого сомнений: выполненное таким образом покрытие будет надежным и долговечным, красивым и эстетичным, ровным и идеальным. С использованием тротуарной плитки можно создать уникальный декор, сочетающийся с остальными элементами архитектурного ансамбля и ландшафта территории.

Современные производители предлагают большой ассортимент плитки, который, тем не менее, ограничен выбором стандартных вариантов узоров и цветов, отличается высокой стоимостью, требует затрат на организацию погрузочно-разгрузочных работ, транспортировки. Ввиду всех этих особенностей многие мастера предпочитают делать строительный материал своими руками, используя формы для производства тротуарной плитки.

Формы могут быть сделаны из различных материалов – резина, гипс, разного типа пластик, дерево и т.д. Шаблоны можно купить уже готовые либо сделать самостоятельно, реализовав уникальную задумку и существенно сэкономив.

Виды тротуарной плитки

Тротуарная плитка формы, цвета и варианты исполнения предполагает самые разные. С каждым годом производители предлагают все новые позиции товара, поэтому выбор достаточно большой.

Разнообразие форм тротуарной плитки:

  • Ромб – предлагает максимум свободы в плане дизайна: используя несколько видов данного типа элементов можно создавать даже 3Д-эффекты.
  • Квадрат – плитка может быть выполнена в разных вариантах, с узорами. Стандартный размер – 500х500х50 миллиметров. При использовании плиток разной величины и цвета также можно создавать оригинальные узоры.
  • Клевер – часто используют для мощения скверов и парков, делают из бетона с гранитным щебнем. Плитка обладает гладкой поверхностью, не боится грязи, всегда чистая и эстетичная.
  • Кирпичик – выдерживает максимальные нагрузки, что обеспечено формой геометрически правильного параллелепипеда.
  • Волна – долго служит, не смещаясь даже при больших нагрузках. Покрытие создается с эффектом паззла, поэтому очень прочное и красивое (при использовании нескольких цветов, к примеру).
  • Галтованная плитка с круглыми краями – хороший выбор для дач, загородных территорий, где нет серьезных нагрузок. Красиво смотрится.
  • Английский булыжник – имитирует коричневый или серый натуральный камень, производится методом вибролитья, смотрится стильно и просто.
  • Плитка с зубьями по бокам – гарантирует наиболее высокий уровень прочности стыковки элементов, поэтому часто стелется там, где ездят автомобили, есть большие нагрузки.

Материалы изготовления тротуарной плитки:

  • Цемент и песок – экологически чистая, производится в большом ассортименте цветов и форм, обычно получается с ярким оттенком, очень прочной, не боится воды и ультрафиолета, может быть демонтирована и уложена повторно. Обычно из такой плитки делают покрытия городских парков, тротуаров.
  • Клинкер – плитка получается с шероховатой поверхностью, безопасной и экологичной, прочной и долговечной. Обычно выбор представлен большим количеством природных оттенков.
  • Резина – такую плитку используют для обустройства детских площадок, территорий учреждений. На таком покрытии не удастся поскользнуться, а даже если и упасть, удар не будет сильным. Даже при гололеде плитка безопасна, так как обеспечивает хорошее сцепление с обувью.
  • Пластик (полимер и песок) – плитка производится посредством нагревания и плавления полимеров, песка и красителей, потом прессуется. В плитке нет цементной пыли и токсинов, она не стирается, выдерживает максимальные механические нагрузки, не предполагает появления трещин и сколов, не требует особого ухода, представлена в огромном количестве оттенков и узоров.
  • Гранит – материал производят посредством спекания крошки природного камня. Такая плитка не боится агрессивных воздействий, прочная и долговечная, смотрится дорого и изысканно.

Технология производства тротуарной плитки:

  • Вибролитье – бетонной смесью заполняют формы для отливки, устанавливают на вибростол, где смесь трамбуется. Потом плитки сушатся в течение суток при температуре +40 градусов. Плитка получается устойчивой к температурным перепадам, высокопрочной, долговечной.
  • Вибропрессование – бетонный раствор заливают в формы, установленные на вибростанок, сверху прессуют поршнем. Смесь уплотняется, плитка получается идеальной геометрической формы, с шероховатой поверхностью. Материал свободно выдерживает высокую влажность, высокие и низкие температуры, долговечная и прочная.
  • Гиперпрессование – технология схожа с предыдущим способом, но без вибрации. Тут высокое давление для уплотнения создается благодаря гидравлическому прессу. Производство автоматизировано, процент брака минимальный, поэтому плитка стоит дешевле.

Производство в домашних условиях предполагает использование способа литья. Все, что нужно для создания красивой и оригинальной плитки – формы и бетонный раствор.

Готовые формы: виды и характеристики

Формы для заливки тротуарной плитки могут быть самыми разными по материалу исполнения, конфигурации, размеру, количеству элементов и т.д. Самое главное, с чем нужно определиться сразу – это материал формы и способ ее получения в производство: покупка заводской или самостоятельное изготовление.

Каждый из материалов обладает своими плюсами и минусами, особенностями. А уж использовать самодельные или заводские шаблоны, каждый мастер решает сам, исходя из желания и финансовых возможностей.

Резиновые формы

Резиновые формы не очень популярны, так как обладают существенной массой, стоят дорого и сложны в использовании. Для работы с резиновой матрицей понадобятся вибростол, специальный сушильный стеллаж, переносные щиты для транспортировки заготовок до места сушки.

Использование резиновый формы не оправдано. Мало того, что это значительно повышает стоимость процесса, так еще и производители в попытках уменьшить расходы на продукцию добавляют в резину сажу, что делает формы менее качественными и недолговечными, способными окрашивать плитку в темный цвет. Каждая форма для производства после использования должна быть отмыта соляной кислотой, что также может быть проблемой.

изготовление пошагово, как сделать самостоятельно

Покрытие из тротуарной плитки вошло в моду благодаря не только эстетичности, но и функциональным достоинствам: на нем не задерживается вода и не появляются трещины при подвижках грунта. При этом изготовление тротуарной плитки своими руками, технология не трудоемкая и сделать такую красоту самостоятельно не намного сложнее, чем отлить бетонную дорожку.

Преимущества самодельной плитки

Взяться за самостоятельное производство плитки побуждают такие причины:

  1. удешевление покрытия. Следует учитывать не только низкую стоимость сырья в сравнении с готовой продукцией, но и экономию на доставке. Ведь плитка отливается на месте, а завезти цемент и наполнитель намного проще: меньше объем, отсутствует бой;
  2. высокое качество самодельной продукции. Опыт показал, что некоторые производители, обычно мелкие, экономят на цементе или пластификаторе, что негативно отражается на прочности плитки. Сделанный своими руками материал от этого застрахован, а при соблюдении технологии он не уступит в качестве аналогу заводского изготовления. То же касается и размеров модулей. При покупке нет возможности обмерять каждый брусок, а разница даже в несколько мм, накапливаясь от ряда к ряду, приводит к существенному разнобою. Как показала практика, даже у одного производителя плитка из разных партий может отличаться по размеру. Домашний же умелец делает или подбирает формы самостоятельно и потому имеет возможность обеспечить идеальную геометрию;
  3. приобретение ценного навыка.

И все это — на фоне относительно простой технологии. Вот почему за изготовление тротуарной плитки в домашних условиях сегодня берутся очень многие.

Хорошо отработанное производство тротуарной плитки может стать источником дохода. Следует только с целью оценки рентабельности изучить конъюнктуру рынка в округе.

Материалы и инструменты

Ничего особо сложного и дорогостоящего для производства плитки не требуется. Вот что нужно подготовить.

Основной набор

Материалы нужны такие:

  1. портландцемент марки М500, можно М400. Важно брать свежий: материал даже при правильном хранении за несколько месяцев существенно теряет в прочности;
  2. заполнитель — песок или гранитный отсев. Карьерный песок не подходит — только речной. Гранитный отсев может содержать некрупную щебенку. Максимальный размер камня — не более 1/3 толщины плитки;
  3. краситель;
  4. пластификатор. Задерживает воду, чем обеспечивает раствору высокую прочность и повышает его морозостойкость. Чаще применяют марки С. Есть и другие, например, «Форт УП-4»;
  5. ускоритель твердения (необязательно). Как вариант — марки «Форт УП-2». За счет химической реакции осуществляет разогрев плитки примерно до +40С, что приводит к более быстрому схватыванию раствора;
  6. фибра (необязательно). Волокнистый материал, играет роль армирования.

Инструменты:

  1. бетономешалка либо емкость и миксер. В основном мастера используют бетономешалку, но есть и такие, кто считает замес миксером более равномерным;
  2. вибростол. Можно изготовить самостоятельно: на 4 стойки с пружинами сверху устанавливают толстый стальной лист, к нему крепят двигатель от стиральной машинки с закрепленным на валу эксцентриком — стальная пластина с высверленным с некоторым отклонением от центра отверстием. Можно сделать несколько отверстий, чтобы затем опытным путем подобрать нужный эксцентриситет.

Также можно включить в схему потенциометр, чтобы иметь возможность подбирать оптимальную скорость вращения мотора.

Бывает, сложно найти подходящие пружины, тогда делают так:

  • устанавливают 4 стойки;
  • связывают их попарно тросом, но не внатяжку, а с небольшим провисанием;
  • укладывают на тросы столешницу (можно деревянную) с прикрепленным сверху двигателем.

Важные моменты:

  • столешницу выставляют по уровню строго горизонтально;
  • в самодельной версии рекомендуется закрыть двигатель со стороны пользователя стальным листом — защита на случай обрыва эксцентрика или разрушения агрегата.

Еще понадобится:

  1. стеллаж для сушки плитки. Также должен стоять горизонтально и иметь достаточные размеры, чтобы модули можно было выложить в 1 ряд;
  2. пузырьковый уровень;
  3. мастерок.

Также полезно иметь на всякий случай обрезиненный молоток.

Формы для отливки

Формы покупают либо изготавливают самостоятельно, есть два вида:

  1. простые прямоугольные. Изготавливают из дерева или металлопрофиля. Стенки чуть разваливают (говорят — «на конус»), чтобы плитка свободнее выходила. Еще лучше сделать форму разъемной;
  2. фигурные, с рельефным рисунком (фактура дерева или узор). Изготавливают из пластичных материалов — резины, пластмассы, силикона, полиуретана. В домашних условиях такую форму сделать легко: кладут в сбитую из брусков коробку шаблон (купленный образец или вылепленный из гипса прототип) и заливают, например, расплавленной пластмассой (используют пластиковые бутылки, корпуса зажигалок и пр.). Силикон и полиуретан также имеются в продаже.

Фигурные формы делают и из гипса, но они легко разбиваются. Если форма изготавливается по вылепленному своими руками шаблону, стенки последнего нужно выполнить «на конус».

Независимо от того, самодельные применяются формы или покупные, необходимо проследить, чтобы размеры у них были одинаковыми.

Технология изготовления

В домашних условиях тротуарную плитку делают методом вибролитья. Альтернативная технология — вибропрессование — требует применения дорогого специального пресса. Вибропрессованная плитка крепче, но частнику такая прочность не нужна.

Подобное покрытие применяют при повышенной нагрузке и в местах с большой проходимостью.

Метод вибролитья состоит в следующем:

  • бетонный раствор засыпают в формы;
  • устанавливают формы на вибростол и включают его;
  • по мере необходимости досыпают раствор;
  • переносят формы на стеллаж;
  • через некоторое время извлекают готовую плитку из форм и складируют для окончательного созревания.

Далее все этапы рассматриваются подробно.

Приготовление раствора

Единого рецепта не существует, сухие компоненты смешивают в разных пропорциях, например:

  • цемент: 1 объемная часть;
  • гранитный отсев: 3 части.

Иные мастера применяют в качестве наполнителя речной песок, внося 3-4 его объемные части на 1 часть цемента. Однако, если приготовление предполагается осуществлять в бетономешалке, рекомендуют добавить 0,5 части гранитного отсева или мелкого щебня — для равномерного перемешивания.

Пластификатор вносят в количестве 0,7% от массы цемента. Краситель инструкция предписывает вносить в количестве 5% от массы сухих веществ, но многие с целью экономии ограничиваются долей в 1%. Пластификатор и краситель перед внесением в раствор тщательно разбавляют теплой водой.

Вода подается в умеренном количестве. Такой раствор называют полусухим. Он не только не течет, но даже рассыпается. Примерное водоцементное соотношение — 0,4. Беспокоиться не следует: под воздействием вибрации раствор настолько хорошо уплотнится и заполнит все пустоты и неровности, что даже покажется жидковатым.

Формовка плиток

Большинство домашних умельцев ничем формы не смазывает. Плитка обычно выходит легко и имеет гладкую поверхность. Следы бетона с формы без труда удаляются кислотой. Смазка может значительно ухудшить качество изделия. Так, при использовании в этом качестве отработанного машинного масла, на поверхности плитки остается множество мелких раковин.

Если без смазки лить плитку не получается, важно применить состав с правильной жирностью — покупной или приготовленный из следующих ингредиентов:

  • 1,5 л воды;
  • 2 ст. л. жидкого мыла;
  • 100 г машинного масла.

Раствор накладывают мастерком в формы с горкой, затем устанавливают их на вибростол и включают мотор. По мере оседания смеси ее досыпают.

Через несколько минут выдавленные вибрацией из раствора воздух и вода покажутся на поверхности в виде белой пенки. В этот момент вибростол выключают, снимают формы и устанавливают их на стеллаж.

Если вибрационное воздействие своевременно не остановить, начнется расслоение компонентов раствора. Он станет неоднородным и потеряет прочность.

Сушка и распалубка

Для сушки формы с раствором расставляют в один ряд на стеллажах. «Сушка» — обиходное название данного этапа, не отражающее действительности.

На деле происходит не удаление воды, а ее реакция с цементом, потому важно как раз-таки воспрепятствовать интенсивному испарению:

  • формы защищают от солнца и сквозняка;
  • накрывают полиэтиленом;
  • в жару периодически сбрызгивают водой.

Также полезно обшить полиэтиленом стены сушильного помещения, чтобы в нем поддерживалась высокая относительная влажность. Несколько иначе складывают плитку при использовании ускорителя твердения. Как уже говорилось, эта добавка вызывает нагрев раствора и для сохранения тепла ставят несколько рядов плитки один на другой, затем накрывают стопку брезентом.

Между рядами прокладывают фанерные листы. Деревянные и металлические формы такую нагрузку выдержат; если же они из пластика или силикона — каждую форму помещают в раму из брусков или металлопрофиля.

Из форм модули извлекают через следующий промежуток времени:

  • при использовании ускорителя твердения: сутки;
  • без ускорителя: 2-3 суток.

Распалубку производят осторожно, выбивать модуль не следует. Мягкую форму из пластика, резины или силикона слегка отгибают по краям, чтобы она отлипла от плитки. Далее форму переворачивают, давая возможность модулю выпасть под собственным весом на предварительно застеленный мягкой тканью пол. Можно помочь ему, слегка надавив на дно формы.

Металлические и деревянные формы, как было сказано, лучше делать разъемными. Неразъемные формы в перевернутом виде укладывают на специально изготовленную по размеру формы раму и слегка обстукивают обрезиненным молотком. Плитка под собственным весом выпадет на пол.

Советы некоторых пользователей извлекать модули на работающем вибростоле на практике не подтвердились: плитка прочно сидит в формах и без посторонней помощи не освобождается. Формы со следами раствора перед новым применением отмывают кислотой.

Видео по теме

Как сделать тротуарную плитку своими руками? Весь процесс изготовления в видео:

При всей простоте, процесс изготовления плитки достаточно трудоемок. Потому рекомендуется заранее подумать о его организации, так чтобы носить тяжелые модули и материалы, а также наклоняться, приходилось как можно меньше.

Экономно и практично: инструкция по изготовлению и окрашиванию тротуарной плитки своими руками

Практичная и долговечная плитка тротуарная своими руками выполняется достаточно легко.

Выполненная собственноручно тротуарная или садовая плитка способна стать достойным вариантом оформления придомовой территории.

Этот красивый и долговечный материал широко используется при обустройстве садовых дорожек, зон отдыха и внутреннего пространства загородного участка.

Принципы изготовления

Делается тротуарная плитка своими руками при выполнении нескольких простых условий – выбора и приобретения качественных материалов, а также соблюдение технологии изготовления.

Садовая плитка, сделанная своими руками

На сегодняшний день производится вибропрессованная, вибролитая и полимерпесчаная, а также гиперпрессованная садовая плитка своими руками

Как показывает практика, качественные характеристики плитки, изготавливаемой самостоятельно, безусловно, отличаются от материалов, полученных в производственных условиях, но такие особенности некритичны при оформлении садовых дорожек.

В домашних условиях принцип самостоятельного изготовления тротуарной плитки более простой, и представлен:

  • закупкой расходных материалов;
  • подготовкой оборудования;
  • подготовкой цементной смеси;
  • подготовка заливочной формы;
  • заполнением заливочной формы;
  • извлечением готовой плитки.

В процессе самостоятельного изготовления тротуарной плитки важна каждая деталь, поэтому к вопросам выбора материалов и инструмента нужно подойти правильно.

Особенностью технологии выпуска плитки своими руками является применение способа вибролитья и вибропрессования, которые потребуют приобретения или самостоятельного изготовления специального оборудования.

Подбор материалов и инструментов

Чтобы сделать качественную и долговечную плитку, нужно подготовить материалы и инструмент.

Основные инструменты, которые используются в работе, представлены:

  • контейнером в виде ведра или таза для приготовления заливочной смеси;
  • специальной насадкой для дрели, что позволит перемешивать рабочую смесь;
  • мини бетономешалкой или вибростолом;
  • строительным мастерком для разравнивания раствора;
  • специальными формами, опалубкой или стандартными пластиковыми контейнерами;
  • средних размеров кисти для смазывания формы.

Основной составляющей качественной уличной тротуарной плитки является цемент. Специалисты рекомендуют использовать цемент марки М300 и М500.

Также необходимо приобрести мелкой фракции просеянный песок, мелкую щебенку размерами до 5мм, гашеную известь или любой другой пластификатор, а также приготовить чистую воду.

Материалы для изготовления тротуарной плитки

Изготовление цветного строительно-отделочного материала потребует использования неорганических пигментов, которые обладают достаточной устойчивостью к щелочной среде, температурным перепадам, ультрафиолету и неблагоприятным погодным факторам.

Помимо колеров очень хорошо зарекомендовали себя добавки, повышающие морозостойкость и препятствующие растрескиванию готовой плитки, а также армирующее волокно, улучшающее показатели прочности, и водоотталкивающие добавки.

В качестве материалов для декорирования тротуарной плитки, изготавливаемой своими руками, можно использовать всевозможные листья, камни, а также любые оригинальные предметы, которые позволят придать поверхности необычный внешний вид и текстуру.

Заливка массы

Прежде чем приступить к заливке, требуется подготовить качественный и достаточно пластичный бетонный раствор.

Оптимальным является состав на основе:

  • одной части цемента М400;
  • 2,2 части мелкозернистого песка;
  • примерно 0,6% пластификаторов;
  • 4% красящих пигментов;
  • 0,35 части чистой воды.

Дозировка пластификатора, как правило, подбирается строго индивидуально, в соответствии с прилагаемой производителем инструкцией.

Процесс самостоятельного приготовления бетонной смеси несложный, и включает в себя следующие этапы:

  • в бетономешалку засыпается цемент и песок, после чего смесь тщательно перемешивается;
  • добавляется необходимое количество красящих пигментов;
  • заливается 2/3 части от общего объёма воды;
  • заливаются пластифицирующие добавки.

На заключительном этапе перемешивания бетонного раствора при необходимости добавляется ещё вода. Заливка чаще всего осуществляется в специальные смазанные силиконовые формы или пластиковые контейнеры. При необходимости можно выполнить своими руками многоразовую деревянную опалубку.

В последнее время всё чаще практикуется послойная заливка цветной плитки, что целесообразно с экономической точки зрения, но характеризуется высокой трудоемкостью и необходимостью использования двух бетономешалок для одновременного замешивания растворов.

Прессование

На поверхность вибростола устанавливаются формы, которые при помощи мастерка заполняются приготовленным бетонным раствором.

Производство может быть представлено однослойной и двухслойной технологией:

  • особенностью однослойного прессования является заполнение формы бетонным раствором, с последующим уплотнением на поверхности вибростола и выдерживанием до высыхания. На заключительном этапе производится распалубка и извлечение готового материала. Безусловно, при таком способе выработки, показатели прочности и эстетичности брусчатки на порядок ниже, чем у плитки, полученной посредством двухслойного вибрационного литья, но получаемый материал отличается доступной стоимостью;
  • двухслойная технология заключается в заливке бетонного раствора с пигментными красителями слоем 10-20мм в процессе вибрирования стола, и последующей доливке основного бетонного состава. Примерно через пару суток изделие извлекается из формы посредством распалубки, после чего выкладывается для просушивания.

Завершающий этап изготовления представлен правильной сушкой плитки при температурном режиме в пределах 20-35оС.

Извлеченный из формы после просушивания материал обязательно нужно досушить в течение нескольких дней в прохладном помещении.

Чтобы облегчить процесс извлечения плитки из пластиковой или силиконовой формы, её следует поместить на несколько минут в ёмкость, наполненную теплой водой. В результате заливочная форма расширяется, и материал удаётся беспроблемно извлечь.

При любом способе вибропрессования, все формы, заполненные бетонным раствором, в обязательном порядке прикрываются слоем обычного полиэтилена, что позволяет предупредить преждевременное испарение влаги и положительно сказывается на прочностных характеристиках изготавливаемой тротуарной плитки.

Методы окрашивания

Существует несколько способов окрашивания тротуарной плитки.

Цветная тротуарная плитка своими руками получается благодаря использованию следующих красителей: 

  • минеральные пигменты;
  • оксидные пигменты;
  • атмосферостойкие пигменты.

Процесс пигментации поверхностного слоя тротуарной плитки выполняется посредством окраски застывшей поверхности или добавления красителей в раствор для двухслойной заливки.

Любые качественные пигменты обладают определенными свойствами:

  • высокий уровень инертности к воде и разным растворителям, включая агрессивные вещества;
  • высокие показатели термической устойчивости;
  • отсутствие обесцвечивания в процессе эксплуатации;
  • отсутствие реакции с щелочными растворами на основе цемента;
  • устойчивость к температурным перепадам;
  • отсутствие изменения свойств под негативным атмосферным воздействием.

В серые цементы добавляется примерно 1-7% красящего пигмента, а в белые – в пределах 0,1-6%. Перед тем, как ввести красители в бетонный раствор, сухие пигменты разводятся в чистой воде, что позволяет получить хорошо растворимую суспензию.

Окрашивание уже готовой плитки выполняется в соответствии с установленной технологией. Покраску категорически нельзя производить в дождь и ветреную погоду, а также при температуре воздуха ниже 10°С.

Станок для изготовления тротуарной плитки поможет значительно упростить процесс изготовления или даже наладить прибыльный бизнес.

С инструкцией ознакомились, все сделали – что дальше? С технологией правильной укладки тротуарной плитки на песок можете ознакомиться в этом материале. 

Полезное видео

Как делается тротуарная плитка своими руками? Видео процесса изготовления прямо перед вами:

Важно помнить, что по своей стоимости любые влажные красители примерно в два или три раза дешевле традиционных сухих пигментов, поэтому у тех, кто изготавливает тротуарную плитку своими руками, есть реальная возможность сэкономить вполне приличную сумму.

Как сделать тротуарную плитку в домашних условиях

Если у хозяев в планах намечено обустраивать дорожки на своем загородном участке или же площадки вокруг частного городского дома, то неизбежно придется принимать решение о том, каким материалом это будет сделать лучше и экономнее. Сегодня достаточно популярным покрытием, используемым повсеместно, стала тротуарная плитка различного цвета и конфигураций.

Как сделать тротуарную плитку в домашних условиях

Однако, этот материал, а также его транспортировка и разгрузка стоит недешево, тем более во время перевозки возможны потери, а значит, приобретать плитку с запасом, и это тоже будут лишние траты. Поэтому-то многие домовладельцы задумываются над тем, как сделать тротуарную плитку в домашних условиях и сэкономить при этом приличную сумму.

Преимущества самостоятельного изготовления плитки

Изготовить этот материал самостоятельно – вполне возможно. Конечно, отсутствие специального оборудования и наработанного опыта сделают этот процесс достаточно длительным, но зато избавит от поиска подходящего по рисунку и цвету варианта.

Самостоятельное изготовление тротуарной плитки – вполне решаемая задача

Если принято решение заняться самостоятельным изготовлением тротуарной плитки, то нужно быть готовым к достаточно трудоемкой работе. Однако, полученный от нее результат превзойдёт все ожидания, когда дорожки или площадка у дома будет иметь именно тот вид, какой задумывался хозяевами при разработке ландшафтного дизайна своих владений.

Преимуществом домашнего изготовления является и то, что самостоятельно можно создать эксклюзивный вариант плитки, которого не производят ни в промышленных масштабах, ни вообще, ни кто другой.

Если придерживаться технологических рекомендаций, и подойти к процессу изготовления со всей необходимой аккуратностью, то изделия получатся отменного качества, имеющие длительный эксплуатационный ресурс.

В процессе разработки своего собственного варианта плитки всегда есть возможность поэкспериментировать с цветовой гаммой и даже формами, так как матрицы для отливки тоже можно изготовить самостоятельно.

Формы для изготовления тротуарной плитки

В том случае, если в магазине не нашлось плитки нужной конфигурации, или же она была найдена, но имеет слишком высокую цену, или ее цвет не совсем устраивает хозяев, то из этого положения можно всегда найти выход, сделав матрицы для ее изготовления самостоятельно. Такие формы обычно готовят в количестве нескольких штук, и уже с их помощью производят такое количество тротуарной плитки, сколько будет необходимо для благоустройства дорожек и площадок на участке.

тротуарная плитка

Матрицы для отливки тротуарной плитки также можно изготовить собственными силами

Для этого приобретается всего несколько экземпляров готовой плитки любого цвета, по которым и делаются формы. Кроме плитки, в качестве исходного образца может быть использована доска, имеющая красивый фактурный рисунок, или понравившийся своими очертаниями камень.

В качестве образца для приготовления матрицы взята доска с красивым фактурным рисунком древесины

Матрицы могут быть одинарными, то есть рассчитанными на одну плитку, или же комплексные, в которых изготавливаются сразу несколько изделий. Второй вариант сделать сложнее, но зато уже в ходе производства плитки работа пойдет гораздо быстрее.

Матрица для изготовления одновременно двух плиток различной конфигурации

Чтобы сделать форму потребуется материал для опалубки и, естественно, специальный состав для отливки матрицы.

Опалубку делают больше размера исходного образца на 20÷30 мм в высоту и на 12÷15 мм в ширину. При этом необходимо учитывать, что тротуарная плитка должна иметь толщину не менее 35÷60 мм. В качестве опалубки подойдет фанерный ящик, картонная коробка или любой другой материал, способный выдержать заливку пластичного состава для форм. Сами матрицы делаются из двухкомпонентного компаунда на основе полиуретана, или из силиконового герметика.

Форма из полиуретанового компаунда

Двухкомпонентный состав для изготовления литьевых матриц «Силагерм»

В ассортименте строительных магазинов можно найти несколько типов компаунда, специально предназначенного для изготовления матриц для гипсовых отливок, искусственного фасадного камня и тротуарной плитки. Одним из наиболее востребованных из них можно назвать отечественный состав «Силагерм 5035», так как он обладает отличными техническими и физическими характеристиками. Формовочный состав изготовлен на основе полиуретана и производится в двух параметрах твердости — 30 и 40 ед. по таблице Шора. Его основные показатели приведены в таблице

Основные показатели материала Твердость 30±3 Твердость 40±3
Время образования поверхностной пленки после контакта компонентов с воздухом, (мин) не более. 45÷100 45÷100
Жизнеспособность (мин), не более. 60÷120 60÷120
Условная прочность на разрыв МПа, не менее 3,0÷4,5 3,5÷5,0
Относительное удлинение при разрыве (%), не менее. 450÷600 400÷600
Усадка (%), не более. 1 1
Вязкость (сПз). 3000÷3500 3000÷3500
Плотность (г/см³), не более. 1,07±0,02 1,07±0,02

Изготовление матрицы из компаунда выполняется следующим образом:

  • Образец для изготовления матрицы нужно хорошо промыть и просушить.
  • Далее, исходный образец и внутреннее пространство подготовленной опалубки покрывается раствором, состоящим из уайт-спирита и воска. Этот состав наносится в два слоя. Его можно заменить готовой восковой смазкой.
  • Затем подготавливается двухкомпонентная смесь. Для этого в пасту добавляется отвердитель в пропорциях 2:1, и масса перемешивается до однородности. Очень важно соблюсти пропорции, так как от них будет зависеть правильность отвердевания готового материала.

Если готовится большое количество смеси, то процесс подготовки проводится с помощью дрели с насадкой-миксером, ну а небольшой объем вполне можно перемешать шпателем. Дрель при замешивании массы включается на малые обороты, иначе состав получится с большим количеством воздушных пузырей. Если не перемешанные составляющие компаунда не будут использованы полностью, то емкости с ними необходимо плотно закрыть штатными крышками, чтобы исключить контакт с воздухом.

Заливка перемешанного компаунда в опалубку с образцом

  • Готовую смесь аккуратно заливают в опалубку, в которую уложен шаблон лицевой стороной вверх. Состав заливки должен покрывать исходный образец полностью и толщина его слоя над верхней его частью должна равняться не менее 8÷10 мм.
  • По завершении заливки опалубку нужно немного подвигать вперед-назад, слегка потряхивая, чтобы избавить смесь от воздушных пузырьков. Затем, опалубка с заливкой должна отстояться 5÷7 минут — за это время пузырьки воздуха поднимутся на поверхность, и их можно будет аккуратно удалить с помощью шпателя.
  • Через 24 часа смесь отвердеет, и форму можно будет извлечь из опалубки. Однако использовать ее по прямому назначению допускается только через 72 часа, после того, как материал приобретет все заявленные производителем качества. По истечении этого времени форма будет способна выдержать даже заливаемую массу, нагретую до 80÷120 градусов.
  • Форма из компаунда прослужит длительное время, если перед заполнением раствором для изготовления плитки ее обрабатывать специальным составом «Типром 90».

Продается этот компаунд в ведрах весом в 1,5 и 7,5 кг.

тротуарная плитка кирпич

Матрица из силикона

Силиконовые составы, используемые для изготовления литьевых форм

Силиконовый компаунд также может быть двухкомпонентным, упакованным в ведра, и требующим подготовки в соответствии с инструкцией (в целом – схоже с процессом, описанным выше). Но можно применять и обычный силикон, который всем известен под названием герметика. Покупать его необходимо столько, сколько потребуется для изготовления формы, так как после вскрытия упаковки он сразу начинает схватываться. Поэтому и открывать заводскую упаковку однокомпонентного силикона следует после того, как опалубка и исходный образец будут смазаны жирной смазкой и готовы к заливке. В качестве смазки чаще всего используют обычный солидол.

Заливка силиконового состава в форму

Образец будущей плитки укладывается фасадной стороной вверх, тоже смазывается солидолом и заливается силиконом. Толщина над верхней частью исходника должна также составлять 8÷10 мм.

Если в качестве образца используется плитка, изготовленная из гипса, то ее предварительно нужно обязательно обработать несколькими слоями олифы или лака.

Для распределения силикона по опалубке используется шпатель или кисть, которые обмакиваются в подготовленный заранее мыльный раствор.

Распределение силиконовой заливки по опалубке с образцом

Толстый слой силикона сохнет намного дольше, чем компаунд – этот срок может составить от двух недель до месяца, а иногда и больше. Длительность периода зависит от толщины и глубины залитого слоя. Поэтому форму для плитки лучше готовить заранее, например, посвятив этому зимнее время, чтобы матрицы были гарантированно готовы к лету, так как с цементом, из которого будет изготавливаться тротуарная плитка, лучше работать в теплое время года или, по крайней мере, при положительной температуре.

Когда форма будет готова, ее извлекают из опалубки и хорошо промывают от смазки. Далее, можно приступать к изготовлению плитки.

Основные параметры стандартного силиконового однокомпонентного герметика приведены в таблице:

Основные показатели материала Нормированные значения Результаты при испытании
Время образования поверхностной пленки после выдавливания герметика из тубы (мин) не более. 30 5÷25
Жизнеспособность (ч), не более. 8 6÷8
Условная прочность на разрыв МПа, не менее 0.1 0,4÷0,6
Относительное удлинение при разрыве (%), не менее. 300 400÷600
Сопротивление текучести (мм), не более. 2 0÷1
Водопоглощение по массе (%) не более. 1 0,35÷0,45
Плотность (г/см³), не более. 1200 1100÷1200
Долговечность, условных лет, не менее. 20 20

Следует отметить, что если у хозяев нет никакого желания заниматься изготовлением матриц самостоятельно, то ее вполне можно приобрести в специализированном магазине. Однако, в этом случае дорожки на загородном участке могут совершенно не отличаться от соседских.

При выборе готовой матрицы не стоит покупать пластиковую форму (без особой необходимости, о чем будет сказано ниже). Лучше отдать предпочтение полиуретану, силикону или резине.

Узнайте, как отделать стену декоративной плиткой (под кирпич), из статьи на нашем портале.

Изготовление тротуарной плитки в домашних условиях

Далеко не в каждом доме есть специальное оборудование, с помощью которого можно быстро и качественно сделать тротуарную плитку. Поэтому, далее будут рассмотрены способы, которые позволяют изготовить ее, используя подручные средства. Конечно же, без специальных форм не обойтись, и их можно изготовить по представленным выше инструкциям или же приобрести в готовом виде. В идеале для качественного и быстрого производства хорошо бы иметь вибростол. Однако, как будет показано далее, в небольших масштабах вполне можно отливать плитку и без него.

Изготовление квадратной плитки с использованием пластиковой формы

Квадратную плитку вполне можно назвать традиционной. Она не выходит из моды, так как придает дорожкам строгость и аккуратность. Особенно актуально использовать этот вариант плитки для оформления тропинки, ведущей к дому от входа на участок.

Иллюстрация Краткое описание выполняемой операции
В этом случае, для изготовления плитки используется пластиковая форма размером 300×300 мм и толщиной в 30 мм. Рельефный рисунок этого варианта матрицы называется «калифорнийская шагрень».
Пластиковые формы удобны тем, что они имеют достаточную жесткость и не деформируются во время укладки раствора, но из них сложнее извлекать готовое изделие из-за той же жесткости.
Чтобы форма прослужила как можно дольше, и из нее проще было извлекать готовую плитку, перед заливкой раствора рекомендовано обработать матрицу жирной смазкой.
Для замешивания раствора, необходимого для одной такой плитки, потребуется песок крупной фракции — 3 кг.
Кроме песка, нужно подготовить цемент М-500-Д0 — 1 кг, обычную водопроводную воду 0,5 литра, колер красного цвета в порошке 70 г, и пластификатор — 25 мл.
Для замешивания раствора потребуется подготовить емкость – это может быть пластиковое или эмалированное ведро.
Оцинкованную емкость использовать не рекомендовано, так как краситель или пластификатор могут вызвать окисление, в результате чего выбранный для плитки цвет способен измениться.
В подготовленную емкость высыпается песок и цемент.
В данном случае, мастером выбрана такая технология замешивания, но легче будет перемешивать массу, если сухая смесь будет подготовлена заранее – песок и цемент смешаны предварительно.
Итак, песок и цемент тщательно перемешиваются с помощью дрели с насадкой-миксером.
Следующим шагом, в отдельной емкости смешиваются до однородного состояния вода, сухой краситель и пластификатор.
В результате такого перемешивания должна получиться жидкость красного цвета.
Готовый раствор заливается в сухую цементно-песчаную смесь.
Все составляющие тщательно вымешиваются с помощью миксера – этот процесс должен производиться в течение, как минимум, 3÷5 минут.
После замешивания должна получиться достаточно густая вязкая крупнозернистая масса.
Она приобретет необходимую плотность в процессе ее выкладывания в форму и утрамбовывания.
Далее, получившаяся смесь выкладывается в смазанную форму.
Сначала в матрицу выкладывается половина готовой смеси.
Массу необходимо распределить с максимально возможной равномерностью по форме, приподнимая ее и встряхивая матрицу.
Затем выкладывается оставшаяся смесь и сначала распределяется с помощью шпателя или мастерка.
Заполняя матрицу раствором, его требуется тщательно уплотнять, прижимая мастерком.
Особое внимание углам формы – они должны быть хорошо заполнены.
Далее, матрицу длительно е время «утрясывают» — этот процесс происходит до тех пор, пока масса не уплотнится по максимуму и не образует совершенно ровную поверхность.
При встряхивании из раствора будут выступать пузырьки воздуха. Желательно проводить эту работу до тех пор, пока воздух не перестанет выходить совершенно.
Когда плитка производится в больших количествах, для уплотнения заливок используется специальный вибростол – он значительно облегчает работу. Однако, если формуемые изделия изготавливаются только для одной дорожки, то вибростол покупать или делать самостоятельно будет невыгодно.
Форма оставляется для отвердевания на 24 часа. Этот показатель справедлив для температуры воздуха в +20 градусов, и может меняться в большую сторону при более прохладной погоде – это придется определить экспериментально.
По истечении необходимого промежутка времени, матрица переворачивается, и плитка аккуратно из нее извлекается.
При необходимости, можно немного нажать на некоторые участки дна формы, для того, чтобы изделие легче от него отстало.
В результате получается аккуратная гладкая плитка, но ее сразу использовать нельзя, так как она должна окончательно просохнуть и набраться прочности.
Для этого плитки устанавливают на ребро и оставляют, как минимум на три дня.
А окончательный набор необходимой прочности, с возможностью приложения полной нагрузки на уложенную плитку, закончится примерно спустя две недели после изготовления.
Изготовление оригинальной тротуарной плитки «сосновый срез» в полиуретановой форме

Оригинальным оформлением площадок и тропинок является укладка на них деревянного кругляка. Однако, древесина хорошо впитывает влагу, подвержена постепенному гниению и повреждениям различными насекомыми. Бетонная плитка, имитирующая срез дерева, станет отличной заменой натуральному материалу.

Иллюстрация Краткое описание выполняемой операции
Этот очень оригинальный вариант тротуарной плитки, имеющий диаметр 300 мм и толщину в 40 мм, состоит из двух слоев, изготавливаемых из растворов разного цвета.
Ее сделать несколько сложнее, чем одноцветную, так как работы придется проводить крайне аккуратно, следя за тем, чтобы растворы не перемешались между собой.
Эта плитка называется «сосновый срез», так как имитирует срезанный кругляк ствола дерева.
Внутренняя часть имеет бежевый цвет и рельеф годовых колец, ну а внешнее обрамление повторяет рисунок загрубевшей сосновой коры.
Для изготовления подобных изделий используется полиуретановая гибкая форма, которая может быть изготовлена самостоятельно по технологии, о которой рассказывалось в статье выше.
Так как матрица из полиуретана не имеет должной жесткости, ее необходимо устанавливать на идеально ровную поверхность. Для подставки под нее обычно используется фанерный лист, который в дальнейшем поможет производить утряску раствора после заполнения формы.
Встряхивать гибкую матрицу, заполненную довольно тяжелым раствором, будет крайне сложно.
Чтобы получилась сердцевина с «годовыми кольцами», для одной такой плитки потребуется белый цемент 100÷150 г, песок средней фракции — 300÷350 г, желтый или бежевый колер — 50 г, пластификатор 20÷25 мл. и 200÷250 мл. воды.
Вода, колер и пластификатор соединяются в одной емкости и хорошо перемешиваются.
Далее, получившийся раствор выливается в смесь из белого цемента и песка.
Все составляющие хорошо перемешиваются до однородного состояния.
При необходимости можно добавить небольшое количество воды.
В результате должно получиться около 0,5 литра готовой смеси.
Масса выкладывается в середину формы, предварительно промазанной восковой смазкой.
Может показаться, что ее слишком мало, но это обманчивое впечатление, так как при распределении смеси, она заполнит все предназначенное для нее пространство.
Распределяется масса только по внутренней части формы, которая имитирует сердцевину кругляка с годовыми кольцами.
Этот слой должен иметь толщину, равную или чуть меньшую, чем высота бортика, отделяющего среднюю часть «кругляка» от импровизированной «коры».
Раствор должен быть достаточно густым. Поэтому его сначала распределяют с помощью шпателя, аккуратно прижимая ко дну формы.
Разбавлять смесь нельзя, так как масса, которая будет укладываться сверху нее, может смешаться с более жидкой нижней, и испортить весь задуманный эффект плитки.
Так как смеси в матрице немного, форму после первичного распределения двигают вперед-назад по поверхности стола и осторожно потрясывают.
Далее, масса снова распределяется шпателем, и ее плотно прижимают к форме.
После этого матрицу со смесью снова потряхивают до тех пор, пока масса не заполнит все отведенное для нее пространство.
В результате должен получиться ровный гладкий блин, если смотреть на него сверху.
Следующим шагом идет приготовление раствора для заливки обрамления сердцевины кругляка «корой».
Для смеси, предназначенной для формирования этого слоя, да и всей основной части плитки, нужно подготовить серый цемент М-500-Д0 — 1 кг, воду 0,5 л, пластификатор — 35 гр., колер коричневый 60÷70 гр., песок крупной фракции 3,5÷4 кг.
Песок и цемент хорошо перемешиваются миксером.
Затем, отдельно готовится раствор из воды, красителя и пластификатора.
Половина раствора добавляется в смесь и перемешивается тем же миксером.
В ходе перемешивания добавляется часть или весь остаток раствора.
Масса должна получиться достаточно густой и рассыпчатой.
С помощью мастерка смесь выкладывается в матрицу.
Сначала ею заполняются края формы, которые будут имитировать кору дерева.
Затем, смесь выкладывается на всю плоскость емкости.
Когда весь состав будет выложен, он образует горку, которую нужно аккуратно распределить мастерком.
Форму нужно немного потрясти. Так как, она достаточно пластична, на помощь придет лист фанеры, уложенный под ней, один его край поднимают и потряхивают, то есть производят вибрирующие движения.
Затем, смесь снова уплотняют мастерком, продолжая ее распределять.
Форму, заполненную смесью, продолжают подвергать вибрации до тех пор, пока ее поверхность раствора не станет ровной и гладкой.
Он должен заполнить весь рельефный рисунок на боковых стенках матрицы.
Готовая смесь оставляется в форме на сутки для отвердевания.
Через 24 часа матрицу аккуратно переворачивают.
Затем, форму с плитки аккуратно снимают.
Полиуретановая или силиконовая матрица имеет преимущество перед пластиковой в том, что снять ее с готового изделия гораздо проще, и риск его повредить не столь высок.
Готовая плитка должна окончательно просохнуть и набрать прочности, для этого потребуется минимум 2-3 дня.
При высыхании изделие приобретет более светлый оттенок, поэтому, если есть желание получить насыщенный цвет, то можно добавить большее количество колера.
Однако, при этом необходимо учитывать, что слишком большое количество красителя делает раствор менее прочным.
Если будет решено изготовить форму для такой плитки самостоятельно, то за основу необходимо брать натуральный кругляк от любого понравившегося по фактуре дерева, с хорошо выраженной структурой огрубевшей коры.
Перед заливкой силикона или компаунда в процессе изготовления матрицы необходимо провести обработку образца, углубив фактурный рисунок, иначе должного эффекта может не получиться.
Обратите внимание на бороздку между корой и самой древесиной – ее тоже необходимо углубить – в результате на матрице получится небольшой бортик, который помогает проводить качественную послойную заливку.
После укладки плитки этот тонкий просвет быстро заполнится грунтом и станет незаметен. Можно и самому аккуратно заполнить его затирочным или обычным цементным составом
Тротуарная плитка, изготовленная «по месту» с помощью трафарета

Еще один доступный способ обустроить садовые дорожки — это заливка их бетонным раствором с использованием полипропиленового трафарета. С помощью этого удобного приспособления вполне возможно достаточно быстро облагородить не только узкие дорожки, но и целые площадки.

Эта инструкция может разобраться в том, как правильно подготовить место под укладку дорожки, и как использовать трафарет. Кроме того, будет обращено внимание, каким образом можно декорировать бетонную поверхность.

тротуарная плитка паутинка

Иллюстрация Краткое описание выполняемой операции
Для такой работы из инструментов потребуется подготовить:
— строительный уровень;
— большой и маленький шпатель;
— мастерок;
— штыковую и совковую лопату;
— помповый опрыскиватель;
— емкость для замешивания раствора или бетономешалку,
— желательна тачка для доставки смеси к месту заливки.
После того, как будет проведено ознакомление с процессом работы, каждый мастер может пополнить список удобными для него инструментами, или же убрать лишние из представленного списка.
Из материалов нужно подготовить:
— пластиковую форму для плитки;
— цемент М-500;
— песок крупной фракции;
— краситель, если планируется сделать плитку разноцветной;
— полиэтилен черного цвета для настила на грунт;
— шлак или щебень мелкой фракции.
При этом, нужно учитывать, что из одного мешка цемента в 50 кг может получиться 6÷7 плит размером 600×600 мм и толщиной 60 мм.
Этот список может быть пополнен бордюрами, так как на неогражденной площадке дорожка не прослужит долго – края начнут разрушаться.
Несколько слов нужно сказать и про сам трафарет.
Конструкция формы хорошо продумана — ее боковые стенки имеют большую ширину, чем серединные, разделяющие плитку.
Благодаря такой компоновке, после заливки в нее бетона и набора им прочности образуются не отдельные камни, а цельная плита, разделенная зазорами в верхней части только на ⅔ общей толщины.
Кроме этого? форма должна иметь два технологических отверстия, в которых закрепляются ручки, которые помогут без проблем снимать трафарет со схватившегося бетона.
Чтобы дорожка прослужила длительный срок и не заросла травой, необходимо подготовить место для ее заливки.
Для этого, в первую очередь, с размеченной площадки снимается плодородный слой почвы, примерно на 100÷120 мм в глубину.
Затем, грунт утрамбовывается, и сверху него желательно настелить черную полиэтиленовую пленку, которая не даст пробиться прорастающей траве наружу.
Далее, идет слой цементно-гравийной, цементно-песчаной смеси, просто песка или шлака толщиной в 50 мм.
Некоторые экономят на подсыпке и делают ее толщиной всего в 30 мм, но этого будет недостаточно. Если делать на совесть, то 50 мм — это оптимальная толщина.
Этот слой увлажняется и снова утрамбовывается.
Если укладывается узкая дорожка, то рекомендовано сразу же, установить бордюры.
Если же планируется оградить дорожку бордюрными камнями, то их можно установить и после формирования дорожки.
Далее, на подготовленное место укладывается трафарет, обработанный изнутри машинным маслом с помощью кисти.
С целью экономии раствора, а также усиления прочности создаваемой плиты и ее своеобразного армирования, во внутреннее пространство формы можно уложить щебень крупной фракции.
Следующим шагом замешивается цементный раствор.
Он может быть изготовлен в бетономешалке или в подходящей по размеру емкости.
Бетонная смесь должна составляться таким образом: на 1 кг цемента и 3 кг песка крупной фракции, 35 гр. пластификатора и, при желании, добавляется краситель.
Если заливается сразу 5÷6 форм, то лучше, конечно, готовить раствор в бетономешалке. Он в этом случае замешивается в таких пропорциях: на 50 кг цемента нужно подготовить 250 гр. пластификатора- ускорителя, 9 ведер мелкого щебня, 6 ведер чистого речного песка. Воды добавляется столько, чтобы добиться нужной консистенции смеси.
С таким объемом раствора может справиться бетономешалка, рассчитанная на 0,3 куб. м.
Чтобы подогнать состав для бетономешалки меньшего размера, нужно пропорционально уменьшить компонентный состав.
Если изготавливается цветная плитка, то допустимо добавить колер в объеме от 2 до 8% от количества цемента, в зависимости от того, насколько мощение предполагается светлым или темным.
Готовым раствором заполняется уложенная форма.
Очень важно, чтобы смесь полностью заполнила все пространство трафарета.
Особое внимание необходимо уделить заполнению углов.
Распределяется раствор мастерком. Благодаря его заостренной лопатке, массу легко будет разместить в углах под перемычками трафарета.
Лучше положить смеси больше, чем требуется, чем не доложить, так как излишек легко удалить с помощью мастерка.
Раствор разравнивается по верхним перемычкам трафарета с помощью широкого шпателя.
Излишек смеси снимается мастерком.
Рекомендовано выровнять поверхности будущей плитки до идеальной гладкости, так как от этого будет зависеть ее износоустойчивость и долговечность.
Выждав 20÷30 минут, пока раствор схватится, трафарет с плитки снимают, ухватившись за вкрученные в технологические отверстия ручки.
Это нужно делать крайне аккуратно и строго вертикально, так как бетон еще не отвердел полностью, и велика вероятность при неловком движении повредить один из углов плитки.
В результате должна получиться такая бетонная плита.
Снятая с предыдущей плиты форма укладывается рядом с ней, с соблюдением зазора примерно в 10 мм.
Затем, трафарет проверяют строительным уровнем на ровность, и при необходимости в одном или двух углах делают песчаную подсыпку или подпорку из плоского камня или керамической плитки.
Далее, процесс повторяется, то есть в форму укладывается щебень, затем она заполняется раствором, который выравнивается и так далее, пока не будет закрыта вся планируемая дорожка (площадка).
Если дорожка обрамляется уже установленными вдоль нее бордюрами, то после того, как покрытие будет полностью готово, зазоры между плитами и бордюрами тоже заполняются раствором.
Кроме этого, образованные щели между плитками так же могут быть заполнены бетонным раствором, засыпаны песком или же почвой с семенами особой газонной травы, которая поднимается всего на 30÷50 мм.
Промежутки между плитами могут оставляться и пустыми.
Однако, при этом нужно учитывать то, что со временем они забьются почвой, в которой могут оказаться семена сорной травы, а она способна впоследствии забить всю дорожку и даже способствовать разрушению плит.
При желании, в процессе изготовления такого покрытия его можно декорировать битой керамической плиткой.
Она вдавливается в только что залитый в трафарет раствор, а затем поверхность снова выравнивается шпателем.
Если хочется добавить садовому участку красочности, то плитку можно сделать разноцветной, заполняя ячейки трафарета растворами, в которые добавлен разный колер.
Этот процесс займет больше времени и сил, но зато участок с такими интересными дорожками всегда будет поднимать настроение.
Используя несколько красителей, желательно подготовить для заливки две или три формы. Так работа будет более эффективна, так как раствором одного цвета можно заполнить участки сразу в нескольких трафаретах.

Начиная работу по обустройству дорожек таким способом, необходимо обязательно поинтересоваться прогнозом погоды на ближайшие дни, иначе вся работа может пойти насмарку, если в первую же ночь после формирования тропинок вдруг пойдет сильный дождь.

Трафарет значительно облегчит работу по обустройству участка. Хотя стоит такая форма достаточно дорого, но, имея всего две — три подобных матрицы, можно быстро проложить дорожки и облагородить площадки всей территории без привлечения сторонних мастеров.

Еще один важный момент. Приобретая готовую плитку, следует помнить, что уложить ее правильно – не так-то просто. Поэтому, если не получится произвести мощение самостоятельно, придется приглашать специалистов и заплатить им за работу сумму, которая, как минимум, будет равна стоимости самой плитки.

Трафарет же не позволит совершить грубых ошибок. Даже не имея никакого опыта работы в этой сфере, любой владелец участка сможет самостоятельно сделать качественные аккуратные поверхности. Безусловно, если будут соблюдаться все технологические рекомендации, проявляться повышенная аккуратность, а сам начинающий мастер мобилизует все свои способности и умения.

Видео: работа мастера – изготовление тротуарной плитки под натуральную древесину

Как уложить тротуарную плитку своими руками? Полная инструкция

Сделать идеальную садовую дорожку непросто и недешево. Как сэкономить и не прогадать? Рассматриваемый пример сооружения пешеходной тропинки из самодельной плитки основан на использовании упрощенной технологии укладки на песок без применения ограждающих бордюров.

Выбор в пользу изготовления бетонной плитки своими руками уже основан на желании уменьшить расходы. Изделия отлиты, насколько точно получилось найти границу между экономией и качеством – покажет время. Приступаем к укладке тротуарной плитки и делаем садовую дорожку с малыми затратами.

Суть технологии:

Укладка самодельной тротуарной плитки своими руками

Классическое мощение брусчаткой подразумевает выемку значительного пласта почвы, устройство утрамбованного основания и обрамление периметра бордюрами. В определенных ситуациях допустимо сделать проще и обойтись без трудоемких операций.

Когда можно не снимать существующий слой грунта:

  • Отсутствует густая растительность.
  • Это песок, щебень или земля в уплотненном состоянии.
  • Уровень поверхности соответствует высотным отметкам будущего тротуарного покрытия.
  • Нет проблем с грунтовыми водами.

Бордюры допускается не ставить, если:

  • Дорожка предназначена для пешего передвижения.
  • Выравнивающая подсыпка будет в пределах 50–80 мм.

Какая тротуарная плитка подходит для упрощенной укладки:

  • Толщиной – от 35 мм.
  • Шириной – от 100 мм.

Как вариант, более мелкая брусчатка подойдет для заполнения внутренней части дорожки.

Цены на тротуарную плитку

Тротуарная плитка

Инструменты и материалы

Для укладки своими силами тротуарной плитки понадобится:

  1. Садовая тачка;
  2. Ведро;
  3. Лопаты – штыковая и совковая;
  4. Мастерок;
  5. Уровень строительный;
  6. Рулетка;
  7. Металлические колышки;
  8. Упругая бечевка;
  9. Молоток слесарный;
  10. Ножницы;
  11. Резиновая киянка;
  12. Болгарка и диск по камню;
  13. Лейка или шланг с распылителем;
  14. Веник.

Необходимые инструменты для укладки тротуарной плитки

Также при работе используют воду из бочки или из водопроводной линии. Рассчитываемое количество песка зависит от покрываемой площади и толщины выравнивающего слоя. В среднем одной тачки (6–7 ведер) хватает на устройство тропинки длиной около 2 м при её ширине в 60 см и толщине песчаной подушки 3–5 см, включая финишную засыпку швов.

С целью предотвращения вымывания песка из-под плитки в структуре дорожки применяют геотекстиль. Без нетканого материала могут «поплыть» плитки и полезть сорняки. Конечно, со временем растительность будет появляться и в верхнем слое, но с ней легче бороться – неглубокие корни запросто удаляются при ручной прополке.

Подготовка основания для дорожки

Перед укладкой определяем высоту расположения тротуарного полотна и оцениваем состояние грунта.

Предназначенный для мощения участок представляет собой утоптанную за многие годы тропинку, отсыпанную строительным мусором и слегка заросшую по бокам. Дорожка приподнята над окружающей поверхностью, вода с неё скатывается. Высота насыпи нас устраивает, как и ширина. Закрывать тротуарное полотно планируется самодельной бетонной плиткой размерами 45х140х210 мм.

Проанализировав состояние грунта и материал для мощения, делаем вывод – укладку дорожки реально выполнить по упрощенной технологии.

Прикинув будущие контуры тропинки, подрезаем штыковой лопатой верхний слой грунта на несколько сантиметров.

Выемка слоя почвы

Удаляем с поверхности редкую траву и выступающие более 10 мм камни, выдергиваем корни.

Снятие остатков растительности

Втыкаем лопату неглубоко, стараясь не нарушать утрамбованный пласт. В итоге получаем неглубокую траншею.

Подготовленная траншея

Устройство выравнивающего слоя

Определяем границу дорожки и забиваем молотком колья. Привязываем бечевку на расстоянии 70–90 мм от земли, одновременно выставляя её не по горизонтали, а соответственно планируемому уклону дорожки.

Разметка контура тропинки

Заполняем траншею слоем песка толщиной в 20–30 мм, разгребая его штыковой лопатой.

Засыпка траншеи песком

Разравниваем насыпь, ориентируясь по шпагату и по пузырьковому уровню. Особой точности пока не надо, главное – создать ровное основание без ям и бугорков.

Разглаживание выравнивающего слоя

Проливаем песок водой из лейки до момента образования на поверхности лужиц.

Орошение песчаного слоя

Степень готовности насыпи проверяем, походив по поверхности. На хорошо уплотненной песчаной поверхности остаются лишь неглубокие следы от ботинок.

Качественно пролитое основание

При необходимости добавляем песок, заполняя образовавшиеся впадины.

Заделка углублений

Снова работаем уровнем как правилом, вытягивая и сгребая излишки «к себе».

Снятие лишнего песка

Повторно орошаем и проверяем качество отсыпки. За один подход готовим участок длиной в 2–2,5 м, затем переходим дальше.

Укладка плитки на песок

Нарезаем геотекстиль по размеру и расстилаем по поверхности.

Укладка нетканого материала

Устраиваем монтажный слой подсыпки, используя просеянный песок без глинистых и каменных частиц.

Заполнение песком

Разравниванием плоскость, выводя её на уровень размещения брусчатки. Расстояние от бечевки до песка должно выйти равным толщине плитки.

Использование уровня вместо правила

Уплотняем песчаный пласт с помощью воды, как и первый выравнивающий слой. Горизонтальность поверхности по ширине дорожки контролируем уровнем.

Проверка монтажного слоя

Уложив одну плитку, постукиваем сверху резиновым молотком и затапливаем в песок до уровня разметки.

Укладка первой плитки

Выравниваем сторону плитки по натянутому шпагату.

Точное выравнивание контура

Самодельные бетонные изделия часто различаются по толщине, следим за этим и добавляем песок, если нужно.

Досыпаем песок под тонкую плитку

Аналогичным способом укладываем остальные плитки, размещая их впритык. Обязательные технологические зазоры между изделиями, служащие для компенсации температурных колебаний, появятся сами, так как позднее произойдет небольшое расхождение плиток (2–3 мм).

Уложенная самодельная плитка

По ходу работы проверяем ровность укладываемого полотна уровнем и сразу устраняем недостатки.

Выложив всю садовую дорожку, отрезаем лишний нетканый материал на расстоянии 30–50 мм от края тротуарного полотна.

Обрезка геотекстиля

Финишная обработка дорожки

По обеим сторонам тропинки лопатой накидываем песок и разравниваем по верхней плоскости плитки.

Заполнение пустот песком

Мастерком заполняем промежутки между бетонными элементами.

Заделка швов

Подметаем дорожку веником, убирая избыток песка или, наоборот, добавляя его в образовавшиеся пробелы.

Очистка поверхности дорожки

Теперь поливаем водой и смотрим, где следует повторить засыпку швов.

Уложенная садовая тропинка

После завершения всего разобранного процесса получаем ровную садовую дорожку, готовую к эксплуатации.

Дачная тропинка своими руками

Рассмотренный вариант укладки бетонной плитки – самый дешевый, но достаточно надежный при соответствующем подходе. Выполнив все условия технологической цепочки, вы получите долговечное тротуарное полотно, но значительно меньшей итоговой стоимости.

Как выложить тротуарную плитку своими руками

Для оформления участка большое важно наличие дорожек. Они служат отличным украшением двора, с их помощью можно разбить его на функциональные зоны, и даже передвигаться по чистым и ухоженным дорожкам — одно удовольствие.

Перед укладкой тротуарной плитки нужно провести некоторые подготовительные работы. На первом этапе необходимо разметить места, где будут проходить трассы. Для этого во время укладки плитки вбиваются деревянные колышки, между ними натягивается шнур для обозначения границ будущих дорожек.Далее необходимо удалить грунт (15-20 см) с намеченных участков, и этот процесс напрямую зависит от того, как уложить тротуарную плитку своими руками, решили вы. Если это садовые дорожки, почву убирают, чтобы наклонить их в сторону от дома и создать необходимый уклон для отвода воды. Места укладки плитки необходимо выровнять, после чего приступить к процессу мощения. Как укладывать тротуарную плитку своими руками, зависит от назначения дорожек и нагрузки, которую они будут нести. Пешеходные дорожки обычно бывают песчаными подушками, толщина которых должна быть от 10 до 15 см.Уложенный в подготовленную траншею песок разравнивается, затем обильно рассыпается и утрамбовывается. По краям траншеи на цементном растворе устанавливаются бордюры, швы между которыми заполняются раствором. По задуманному чертежу выкладывают плитку, между которыми оставляют зазоры 2-3 мм. Поверхность выравнивается резиновым молотком и поливается водой для удаления излишков песка. Если предполагается более прочная нагрузка, то плитка укладывается на основание из щебня с использованием сухой песчано-цементной смеси.Щебень засыпается слоем 15 см, разравнивается и вытаптывается. На жидкий раствор устанавливаются бордюры, а поверх щебня заливается песчано-цементная смесь, толщина которой должна быть не менее 5 см. Уложенную плитку также выравнивают и заливают водой. Как уложить тротуарную плитку своими руками при большей нагрузке? Укладывается на цементно-песчаную стяжку на бетонное основание. При укладке бетона необходимо помнить о температуре швов. На жидкий раствор устанавливаются бордюры, которые также уплотняют между уложенными плитками.

Вариантов, как уложить тротуарную плитку своими руками, много: коса, елочка, круг. Вы можете делать это хаотично. Кроме того, схему укладки можно определить собственной фантазией. Помимо разнообразия форм, тротуарная плитка отличается обилием размеров и оттенков.

Как положить тротуарную плитку своими руками, определяется, но необходимо знать, что требует ухода. Его следует стирать, чистить, но при этом нельзя обрабатывать химические вещества и пятна.Тротуарная плитка имеет ряд преимуществ. В первую очередь — экологичность, так как не содержит вредных компонентов. Поверхность дорожек всегда остается сухой, а при ремонте покрытия легко заменяются отдельные плитки. Такую плитку можно использовать много раз, и, конечно, она выглядит эстетичнее, чем такие покрытия, как асфальт или бетон.

p>

Изготовление тротуарной плитки своими руками: особенности

Красивая брусчатка из разноцветной плитки прекрасно дополнит ландшафтный дизайн загородного дома или дачи.На сегодняшний день выбор материалов, используемых для мощения дворов и пешеходных аллей, очень разнообразен, поэтому найти подходящие образцы не составит труда. Но бывают случаи, когда плитки требуется совсем немного, а доставка стройматериалов по городу обходится недешево, вне зависимости от количества заказанного товара. В этой ситуации очень важно изготовить тротуарную плитку своими руками. Рассмотрим основные моменты решения проблемы.

Необходимые материалы и инструменты

Тротуарная плитка заморожена Бетонный блок, раствор которого готовится из смеси цемента и песка.Соотношение ингредиентов зависит от марки цемента. Так, для М-400 принято соотношение 1: 3, а для М-500 необходимо соблюдать пропорцию 1: 4. Также изготовление тротуарной плитки своими руками предусматривает применение армирующей сетки или щебня. крупной фракции для усиления прочности.

Для работы необходимы следующие инструменты:

  • габаритная емкость;
  • дозатор — при ручном приготовлении раствора можно использовать обычную небольшую ванну.Однако при большом объеме работ лучше купить бетономешалку;
  • лезвие и шпатель для правки;
  • формы для плитки — в продаже есть специальные емкости для заливки или их можно изготовить самостоятельно.

Изготовление плитки своими руками позволяет украсить образцы различными рисунками. Будьте изобретательны, и эта плитка удивит всех ваших друзей и знакомых, ведь она будет отличаться оригинальностью и свежестью решений. И сделать это довольно просто, нужно лишь добавить в раствор специальные красители.

Как делать формы

Самодельные формы сэкономят деньги, однако их нужно изготавливать только с правильной геометрической конфигурацией. Как правило, это квадрат, ромб, шестиугольник и т.д. Для выполнения такого изделия можно использовать деревянные бруски размером 5 х 5 см и рейки небольшой толщины. В принципе, сделать форму для плитки может любой желающий, ведь этот процесс не требует определенных навыков и умений. Для начала нужно нарисовать рисунок задуманной вами модели, затем вырезать балки и нарисовать их обычными гвоздями.С внешней стороны деталь нужно дополнительно закрепить стойками (для жесткости). Готовый продукт из таких емкостей достать легко, достаточно просто отогнуть ногти в одной из точек крепления.

Порядок работ

Изготовление тротуарной плитки своими руками предусматривает следующий порядок работ:

  1. Готовят раствор этих материалов, при этом количество воды добавляется таким образом, чтобы вязкая масса была получено.Проверить правильность замеса можно, заложив в небольшую емкость раствор и разровняв его. Если вода играет немного, значит соотношение правильное.
  2. Производить замешивание бетонной смеси — вручную или в бетономешалке.
  3. Формы необходимо смазать специальным составом, чтобы плитки были быстро удалены. Для пластиковой тары можно использовать машинное масло (нанести тонким слоем), а для деревянной тары лучше использовать мыльный раствор.
  4. Смесь разлить по формам, поставить на ровную поверхность для выдержки. Сначала заполняем 1/3 объема формы, затем кладем арматуру и доверху заполняем емкость смесью.
  5. В процессе формования необходимо будет время от времени встряхивать, чтобы удалить воздух из раствора.
  6. Накройте формы полиэтиленовой пленкой и оставьте сохнуть на 48 часов.
  7. Готовые изделия аккуратно вынуть из форм и оставить сушиться еще на две недели в хорошо проветриваемом месте.

Изготовление тротуарной плитки своими руками позволит украсить свой дачный участок, ведь аккуратные красивые дорожки, обрамленные живописной зеленью или живой изгородью — это мечта каждого дачника. При этом добиться потрясающих результатов можно, нужно лишь вызвать на помощь фантазию.

p >>

своими руками видео, изготовление своими руками, изготовление вибростанки

Вибростолл для тротуарной плитки — очень удобное строительство Где может потребоваться плитка? Для отделки тротуара возле дома, для обустройства беседок, цокольных этажей и двора.Вариантов просто масса, но если изготовить собственный вибростол, то процесс отделки пойдет намного быстрее и качественнее. Результатом станет производство плитки оригинального и практичного дизайна, которая будет намного красивее стандартных материалов, изготовленных штампом на фабрике.

Состав:

    • Общая характеристика вибростола для производства тротуарной плитки
    • Вибростолы для тротуарной плитки своими руками: чертежи и материалы
    • Подбор двигателя для встряхивающего стола для тротуарной плитки
    • Самостоятельная -сборка вибростола для тротуарной плитки
    • Вибростол для тротуарной плитки своими руками (видео)

Общие характеристики вибростола для производства тротуарной плитки

Самодельный вибростол для производства плитки на ул. дом сделать не только можно, но и нужно.Для самой плитки понадобится цемент, немного песка, вода и краситель. Вибростол необходим для формирования и набивки сырья в каждую заготовку плит. Естественно, вы можете купить готовый стол в специальном строительном магазине, но стоимость будет завышена, даже если вы выберете минимальную мощность изделия.

Цена будет зависеть от чего:

  • Пакет;
  • Размеры;
  • Мощность;
  • Производитель.

Вибростол для производства тротуарной плитки можно сделать своими руками

В общем, сделать самодельный стол для формования плит вполне возможно, и это позволит сэкономить много, и все вложенные средства. окупится не один раз.Вообще, в больших количествах тротуарная плитка в домашних условиях не производится, поэтому не стоит тратить деньги на огромные вибрационные механизмы.

Самодельный вибростол очень прост, представляет собой металлическую конструкцию, которая по внешним данным напоминает самый обычный стол. Столешница крепится на каркас с помощью пружины или чашек со специальным зазором. Двигатель установлен в нижней части, благодаря чему столешница будет совершать колебания для обеспечения качественной утрамбовки цементной массы, помещенной в формы.

Равномерное распределение позволяет сделать пластины более прочными, непористыми и износостойкими. Это увеличивает их эксплуатационные свойства и срок службы.

Некоторые думают, что можно сделать плитку и без такого специального стола, но тогда можно сразу быть готовым к низкому качеству, средней плотности и слишком короткому сроку службы. Именно пузырьки воздуха внутри продуктов вызывают их раннее разрушение.

Вибростолы для тротуарной плитки своими руками: чертежи и материалы

Для изготовления стола необходимо составить чертежи будущей конструкции и материалов, с помощью которых будет изготовлено устройство.Сам вибростол совсем не сложен.

А из материалов необходимо будет иметь:

  • Металлический уголок или трубы;
  • Листовой металл;
  • Пружина;
  • Болты;
  • Электродвигатель.

Уголки или трубы нужны для того, чтобы образовать каркас или, другими словами, сделать прочный каркас с устойчивой опорой. Металлические листы необходимы для создания столешницы, а потому ткань должна быть прочной, износостойкой и иметь толщину не менее 8 мм.Пружина нужна для того, чтобы обеспечить большую амплитуду вибрации, и ее можно найти на любом рынке продажи автомобильных запчастей. Самая подходящая — это пружина от мопеда. Их понадобится 2 штуки.

Схема вибростола для тротуарной плитки

Так как размер слишком большой, вы можете разделить их на 2 части.

Что касается набора необходимого оборудования, нам понадобится болгарка, а также сварочный аппарат. Нарезаются болгарские трубы и металлические листы, просверливаются отверстия для установки электродвигателя.Посредством сварки вся сборка собирается в монолитную конструкцию.

Подбор двигателя вибростола для тротуарной плитки

Как уже было сказано, монтаж вибростола начинается исключительно с подготовки чертежей. Они нужны для выбора высоты и ширины, внешнего вида будущей конструкции и составления плана материалов и инструментов.

Что касается конструктивных параметров, то для удобства в эксплуатации стоит выбирать высоту примерно 90 см, длину 180 см, а ширину 70-180 см.

Естественно, ширина столешницы будет зависеть от того, сколько материалов можно на нее положить, а это отразится на мощности приобретаемого двигателя. Важно еще на этапе строительства определиться, какой тип стола будет, в частности, переносным или стационарным.

Для вибростола отличным вариантом станет двигатель ИВ-98

. Те, кто самостоятельно составляет столы и различные настройки для подобия кругового станка, предпочитают использовать:

  • ;
  • Детали от старых автомобилей;
  • Только проверенные запчасти, которые точно будут работать после сборки.

Для вибростола двигатель ИВ-98 — отличный вариант. Самое главное, что двигатель простой, и его можно было снять со старой стиральной машины. В этом случае для мощности важен не слишком важный показатель, а достаточно оптимальное значение. Главный критерий, по которому выбирается двигатель — это эксцентрик, то есть устройство, обеспечивающее вибрацию. Модели двигателей IV-98 и IV-99 могут стать отличным аналогом отечественного двигателя.

Самостоятельная сборка вибратора для тротуарной плитки

Если изделие портативного типа, то нужно делать это с небольшими габаритами, чтобы его было легче транспортировать.В стационарном механизме можно не задумываясь значительно расширить рабочую поверхность.

Если изделие портативного типа, то его нужно делать небольших габаритов.

В основном, стационарные механизмы углубляются в поверхность земли для большей устойчивости.

  1. Из металлического уголка сделайте ножки конструкции строго по чертежу.
  2. Следующее также делается из уголка или трубы, 2 штуки, расстояние до которых равно длине столешницы.
  3. Они будут использоваться в качестве основы продукта.
  4. Необходимо сварить ноги и 2 куска металла сваркой.
  5. Монтируются другие столешницы. С верхней стороны он должен быть в виде прочного стального листа, а снизу будет установлен двигатель. Крышка должна быть подвижной, а потому к каркасу кровати необходимо прикреплять пружины и стаканы.
  6. Двигатель установлен под углом 45ᵒ, и он установлен после рессор.Двигатель должен быть электрическим и при его установке нужно учитывать ряд особенностей.

Если установка осуществляется в горизонтальном положении, вибрация будет идти вертикально, а если установить прямо, то волны будут горизонтальными. Другими словами, добиться желаемого эффекта не удастся. Поэтому специалисты рекомендуют устанавливать оборудование под углом 45ᵒ, чтобы вибрация распространялась прямо на 2 плоскости. При сборке устройства нужно сравнивать каждое действие с чертежом, что сделает работу быстрой, правильной и без ошибок.

Вибростол для тротуарной плитки своими руками (видео)

Собрать стол для изготовления плитки не только возможно, но и необходимо, а для этого потребуется минимум средств, времени и материалов, главное желание и соблюдение рекомендаций.

Каменные печи: как сделать одну из переработанных тротуарных плит

Строя свой небольшой соломенный дом на влажном, хорошо вентилируемом западном побережье Шотландии, я размышлял, как лучше всего отапливать такое маленькое сверхизолированное пространство.Живя среди сотен акров плантаций хвойных пород с обилием вырубленных ураганом и оставшихся после лесных работ лесных отходов, дерево было очевидной проблемой. Тем не менее, любой, кто полагался на дровяную печь, а не просто держал ее в качестве домашнего животного, вскоре понимает, что пригласил в свою жизнь особо требовательного гостя. Их непрекращающийся аппетит рано или поздно соблазняет даже несгибаемого эко-воина виноватыми мечтами о легкой бензопиле! Я сам был луддитом в шкафу, и мне очень хотелось посмотреть, смогу ли я обеспечить все свое тепло, используя только луковую пилу.Это означало бы, что печь способна обрабатывать большие неразделенные бревна с минимальными затратами на рубку и топор. Я также беспокоился, что обычная дровяная печь в небольшом изолированном помещении может сделать невыносимо теплым.

Физика дровяной печи

Меня всегда заинтриговали качелофены и каменные печи Восточной Европы с их принципом улавливания тепла отработанного дымохода в камень для медленного высвобождения. Как один из приверженцев философии Тони Ренча « будь простым, сохраняй фанк », казалось естественным попытаться создать свою собственную дешевую и веселую версию, аргументируя это тем, что постоянная температура фона, которую я надеялся получить от того, что фактически является деревом — обогреваемый аккумуляторный радиатор обеспечит самые равные условия жизни в моем новом доме с наименьшим воздействием как на Мать, так и на мою больную спину!

Twenty thistles (5 фунтов стерлингов) произвел стопку тротуарной плитки от местного агентства LETS, несколько баков с огнестойким цементом и несколько часов поигрался с Lego (прекрасный дизайнерский инструмент!), И я был готов к работе.Размеры были определены путем минимизации количества необходимых разрезов в плитах, так как это потребовало бы использования отрезного диска по камню или продолжительных усилий с ручной пилой по бетону. Оглядываясь назад, было бы проще использовать плиты только для горизонтальных секций печи и кирпичи или плитки для вертикальных. Однако в списке вырезов (см. Envisioneer.net) указаны все необходимые разделы, если вы используете плиту повсюду. И да, я знаю, что все говорят, что они потрескаются от жары, но пока после года использования они этого не сделали, и в любом случае небольшие трещины легко заполнить огнестойким цементом.

Задние конфорки или плита с духовкой

Эта конструкция включает печь, но это пространство можно использовать для более длинного дымохода или даже для водонагревателя. Важным принципом является то, что сердцевина печи является самонесущей, и огнестойкий цемент используется только для герметизации зазоров, а НЕ для прочности конструкции. На фотографиях ниже весь сердечник стоит без строительного раствора и удерживается исключительно собственным весом. Облицовочные плиты облегчают герметизацию, а также обеспечивают большую массу и гладкость внешнего вида для отделки.

Для металлического фасада я сначала сделал полноразмерный шаблон из гофрокартона, разметив все точки крепления и т. Д.перед переносом форм на пластину из мягкой стали толщиной 6 мм (дюйм). Он включает в себя регулируемые петли с кольцом и штифтами для идеального выравнивания дверей. Эти формы можно аккуратно вырезать с помощью небольшой угловой шлифовальной машины или резака, а затем обработать напильником и наждачной бумагой. Двери каждые из двух частей болтовых вместе, прослаивая тканые стекловолокна уплотнительной прокладки между ними, используя вырезы из опорной плиты в качестве внутренних сторон для каждой двери. Смещение заднего вертикального разреза создает перекрытие, позволяющее закрыть обе двери топки одним фиксатором.Ручки представляют собой обычные дверные ручки из сплава, навинчиваемые на стопорные штифты, защелкиваются простыми пальцами с отшлифованными / зашлифованными конусами, чтобы втиснуться внутрь задней панели.

Топка может вместить два бревна диаметром до 25 см (10 дюймов) и длиной 50 см (20 дюймов) за один раз, хотя я считаю, что 40 см (16 дюймов) более практично. Простая заслонка-бабочка в дымоходе состоит из двух дисков из стального лома диаметром 2 мм (1/16 дюйма), закрепленных на отрезке стержня с резьбой маленькими U-образными болтами. Гайка-барашек, противоположная рукоятке, натягивает демпфер, так что он остается там, где вы его установили.Крепления, используемые для удержания металлической пластины спереди и для скрепления внешних пластин вместе, представляют собой 6 мм (7/32 дюйма) нерасширяющиеся саморезы типа multi-monti. Я просверлил плиты для них острым каменным сверлом, но без использования молотка, поскольку плиты легко лопаются, особенно при просверливании их краев, как многие из этих креплений. Важно также, чтобы просверлить в задней пластине негабаритных отверстия 8 мм (1/3 дюйма), чтобы позволить ему расширяться независимо от кладки.

Использование печи

При использовании печи требуется от 3 до 4 часов для полного нагрева (дольше, если она не горит в течение нескольких дней), но после полного нагрева она продолжает откачивать тепло только при слабом огне в ящике, что превращается в одну мягкую древесину хорошего размера. бревно примерно каждый час и остается теплым на ощупь до 18 часов после того, как огонь погас.В моем доме площадью 46,5 м2 (500 футов2) я обычно разжигаю огонь на закате и кормлю его примерно шесть часов, чего обычно достаточно, чтобы температура во всем доме поддерживалась выше 15 ° C (59 ° F) до следующего вечера. Бревна твердых пород должны служить еще дольше. Как и в случае с любым естественным источником тепла, приготовление пищи — это больше вопрос времени, чем контроля, но прекрасный хлеб и другие блюда (особенно пицца, запеченная на костях!) — восхитительный бонус. Если ваши поленья сухие, а после того, как они хорошо освещены, вы также можете оставить дверцы печи широко открытыми, чтобы быстро разогреться или насладиться видом настоящего пламени — это всегда недостаток печей, где вы обычно жертвуете удовольствием ради экономии и эффективности !

И последнее, но очень важное соображение — это огромный вес такой печи.Строя свой собственный дом, я смог установить специально усиленный очаг, чтобы выдержать этот вес — примерно 450 кг на площади 60 x 60 см (990 фунтов на площади 2 x 2 фута).

Определенно не проект для запасной спальни наверху! Даже существующий угольный очаг необходимо исследовать на прочность перед установкой такого дополнительного груза. Если вы не уверены, безопаснее всего находиться прямо на земле.

Сохранение тепла печи

Принцип этой печи прост: дымовые газы должны проходить как можно дольше в контакте с массой кладки, прежде чем достигнуть дымохода.Этот дизайн можно улучшить несколькими способами. Тепловые ловушки могут быть образованы как в топке с задним выступом, так и за счет вывода дымохода сзади, а не сверху печи. Как уже упоминалось, для изготовления стен можно использовать кирпич или другие модульные материалы: камень, плитку и даже бетон, что упрощает строительство, а простую глину можно использовать для герметизации или даже покрытия и лепки всего внешнего вида печи. Двери, возможно, можно было извлечь из сломанной чугунной печи и встроить в формованный фасад из глины, вся печь могла быть вручную вылеплена из камня и глины, но здесь я действительно просто пытался создать что-то простое, дешевое и полезное из неприглядного мусора.

Эли — художник, отделка которого так преобразила эту печь. Кажется уместным, что последнее слово должно быть за ней …

Ну что тут сказать? Кто хочет жить с грудой цементных плит в своем доме? Он положительно призывал сделать что-нибудь хорошее. Сохранение всего проекта как можно более экономичным — почти всегда приоритет, но это не должно препятствовать каждому прикосновению благодати. Я использовала акриловые краски на водной основе (избегайте масляных из-за запаха).Для белого я использовала грунтовку на водной основе. Я понятия не имел, как цвета выдержат регулярный нагрев, но предполагаю, что со временем они потемнеют.

Для вдохновения позвольте комнате и рассматриваемому объекту поговорить с вами. Придет вдохновение. Конечно, обычно у владельца есть несколько желаний, которые проявляются только после того, как художник уже разработал дизайн, поэтому лучше сначала сделать дизайн на бумаге. Я этого не делал, а это значит, что одна сторона другая. Этот дизайн также включает прекрасную керамическую статуэтку богини.

Я хотел, чтобы в дизайне говорилось об огне и тепле, поэтому я выбрал узелковую работу, оживленную змеиным мотивом. Узор переносился мелом или копировальной бумагой. Я рисовал, пока печь нагревается, и краски высыхают достаточно быстро, чтобы увидеть, как слои цветов накладываются друг на друга и как они работают, создавая несколько новых оттенков из основных основных цветов и грунтов. В данном случае все они относятся к спектру огня.

Если у вас есть альбом с выкройками, вы можете увеличивать дизайны с помощью сканера / копировального аппарата.Чувствуйте себя уверенно — просто дайте волю своему воображению! Результат обязательно улучшит то, с чего вы начали!

Стив Джеймс изначально обучался строителю церковных органов, но также работал канализационным мастером, настройщиком фортепиано, реставратором антиквариата, слесарем, инженером-программистом, а также владел и управлял схемой органических коробок, в которой работали десять человек. Сейчас он проектирует и строит дома с низким уровнем воздействия и связанные с ними услуги, управляет студией звукозаписи на 12 вольт и учится, чтобы стать практикующим шаманом.

Эли Бенедетти — разносторонний художник-ремесленник и Джилл на все руки, который, в частности, учился в Школе искусств Глазго. Она хочет спроектировать и построить шикарные дома для людей, которые ценят красоту, оригинальность и натуральные материалы.

Проблемы с циркуляцией воздуха из печи? Почему бы не попробовать EcoFan 800, работающий исключительно от тепла печи?

Как сделать свои собственные стрелы

Искусство делать свои собственные стрелы — это навык выживания, достойный нашего внимания.

Почему? Потому что это главная форма самообеспечения.

Как выжившие, мы любим самостоятельность.

Представьте себе сочетание силы обучения — Как сделать свои собственные стрелы — с навыком — Как сделать длинный лук.

Ты больше никогда не будешь безоружным и беспомощным болваном.

Каким бы плохим ни стал наш мир.

У вас будет мощная способность брать природные ресурсы и превращать их в очень полезный инструмент выживания.

И инструмент не только полезный, но и смертельно опасный.

Независимо от того, направлена ​​ли ваша мотивация на изготовление собственных стрел на самостоятельность, как на веселое хобби или просто на то, чтобы произвести впечатление на друзей, следующие инструкции шаг за шагом покажут вам, как это сделать правильно.

Но прежде чем мы сможем сделать стрелку, нам нужно полностью понять основные части, из которых состоит стрелка.

Основные части стрелки

Прежде чем вы сможете создавать свои собственные стрелы, вы должны понять основные части стрелы.

Хорошая новость заключается в том, что стрелки представляют собой довольно простые устройства и включают в себя лишь несколько комплектующих.

Так что давайте пройдемся по ним от конца до конца.

Стрелка

На переднем конце стрелки находится «наконечник стрелы».

Это смертельно острый наконечник, который наносит реальный урон.

Он может быть тонким, широким и обычно сделан из камня или металла.

Но хорошие — остры как бритва и могут глубоко проникнуть в намеченную цель.

Вал

Следующая часть стрелки — «вал». Как следует из названия, это длинная тонкая часть стрелы, которая прикрепляет наконечник стрелы и оперение.

Стрелку можно представить как шасси автомобиля. Это не сексуально, но держит все вместе.

Что приводит нас к части 3.

Оперение

Оперение — это тонкие лезвия из пера или пластика, которые необходимы для управления траекторией полета стрелы.

Без оперения на задней части древка, ваша стрела будет летать хаотично и неконтролируемо.

Поражение цели без оперения — гораздо более сложная задача.

Нок

И, наконец, нок. Носик — это небольшая «выемка» в основании стрелы, где встречаются тетива и стрела. Правильная выемка важна для тетивы, чтобы стрелять стрелой.

Без насечки на заднем конце стрелы полное усилие освобождения тетивы не будет полностью передаваться на стрелу.

Суть в том, что выемка имеет решающее значение для работы лука и стрел.

В качестве способа познакомить вас с навыками выживания, мы раздаем наш полный контрольный список для подготовки к работе с предметом # 78. Нажмите здесь, чтобы получить бесплатную копию .

Как сделать свои собственные стрелки

Процесс изготовления стрелок можно разбить на изготовление составных частей и затем сборку этих частей.

Итак, я начну с наконечников стрел, закончу выступом, а затем закончу тем, как собрать всю вещь.

Как сделать свои собственные наконечники для стрел

Правильное расположение наконечника очень важно для построения хорошей стрелы.

Вы можете сделать свои собственные наконечники стрел из ряда сырых продуктов. Камень, арматура, фарфор или даже стекло могут стать наконечником стрелы.

Пока острие стрелы сбалансировано и чертовски остро.

Вот основные этапы изготовления собственных наконечников стрел:

  • С помощью молотка или камня разбейте куски кремня, сланца, обсидиана или черта примерно на треугольные части — не более 2 дюймов и не более 1 дюйма .
  • Обрезка и придание формы наконечникам стрелок выполняется с помощью процесса, называемого «кремневое рубцевание». Для этого слегка ударьте гвоздем или отверткой по краям, чтобы края стали более острыми и зазубренными. Это дает сильные края.
  • Следующая часть уместно называется «шлифовка», потому что вы используете камень или наждачную бумагу, чтобы отшлифовать край, пока он не станет острым как бритва. Это ослабляет края, которые со временем стираются, но края не так важны, как острие. Так что я бы особо не волновался.
  • Наконец, удалите пару выемок в нижней части стрелки для крепления к валу. Этого можно достичь с помощью болта или винта, чтобы отшлифовать камень, чтобы создать идеальные полукруглые углубления.

Если изображение стоит 1000 слов, то видео еще лучше. Итак, давайте рассмотрим несколько отличных обучающих видео по изготовлению стрел.

Как сделать примитивный наконечник стрелы

Как сделать наконечник стрелы из арматуры

Как сделать наконечник стрелы из фарфора Toliet

Итак, теперь вы можете задаться вопросом: «Эти наконечники стрел ручной работы могут Возможно, они не так хороши, как дорогие магазинные бродхэды.

Что ж, вам стоит посмотреть это тестовое видео.

Glass Arrowhead vs Modern Broadhead — Gell Penetration Test

Мне кажется, стеклянный наконечник стрелы ручной работы показал себя в этом тесте.

Но вы должны набраться терпения и практиковать свои навыки изготовления наконечников стрел, чтобы получить аналогичные результаты.

Если вы не желаете вкладывать это время и энергию, то просто купите в Интернете несколько хороших насадок и прикрепите их к древкам стрел.

В качестве способа познакомить вас с навыками выживания, мы раздаем наш полный контрольный список для подготовки к работе с предметом # 78. Нажмите здесь, чтобы получить бесплатную копию .

Как сделать свои собственные древки для стрел

Древки для стрел обычно изготавливаются из дерева или легких пластиков.

Потому что это материалы, которые можно обрабатывать и формовать, но они достаточно прочные для наших целей.

Ключ к созданию хороших древков для стрел — это баланс и симметрия. Когда вы закончите, вы хотите, чтобы он был идеально круглым.

Хорошая новость заключается в том, что независимо от выбранного материала процесс изготовления стержня стрелы своими руками одинаков.

Выбор материала для древка стрелы

При работе с деревом вы хотите найти плиту с очень небольшим количеством дефектов. Так что ограниченное количество узлов или короблений.

Теперь возьмите необработанный кусок древесины и разрежьте его на как можно больше квадратных частей.

Отрежьте их до желаемой общей длины.

Вот видео о выборе древесины древка стрелы и начальных пропилах.


Шаблоны для изготовления валов стрел

После того, как у вас есть валы с квадратным сечением, вам нужно скруглить их на дюбели ( валов стрел ).Вы можете сделать это несколькими разными способами ( см. после видеороликов ), однако основной процесс тот же.

Вы пропускаете квадратные валы через фрезу, пильное полотно, долото или точилку, вращая квадратный вал. Вы создаете вращательное движение с помощью дрели.

Именно этот процесс вращения и подачи позволяет создавать идеально круглые древки стрел.

Вот 4 видео с подробным описанием нескольких уникальных приспособлений для изготовления стрел.

1- Простое приспособление для изготовления дюбелей для настольной пилы

2 — Изготовление стержней стрел с помощью Veritas Dowel Maker

3 — Приспособление для изготовления дюбелей старой школы

4 — Как сделать Ваши собственные древки для стрел с доской для стрельбы

Тонкая настройка древков для стрел

Теперь используйте сверло, чтобы быстро вращать древко в куске наждачной бумаги.Это помогает сгладить стержень стрелы и настроить его симметрию.

Наконец, проверьте свой стержень с помощью вертушки.

Спиннер для стрел покажет вам, насколько прямолинейно и сбалансировано ваше древко стрелы.

Продолжайте шлифовать и проверять, пока он не начнет плавно вращаться на вертушке стрелы.

Вы можете купить хороший вертушку для стрел или сделать свою собственную ( см. Видео ниже ).

Как сделать свой собственный прядильщик стрел

Как сделать свои собственные оперения

Очень важно правильно опереться у вашей стрелы.Они необходимы, чтобы ваша стрела летела прямо.

Перед добавлением оперения вы должны выбрать материал для оперения.

Традиционно птичьи перья использовались в качестве оперения. Но перья — не единственный доступный материал. Также можно использовать изоленту .

Сделайте Fletchings из клейкой ленты

Независимо от того, какой материал вы выберете. Лучший способ применить оперение в нужном месте и в нужной ориентации — использовать приспособление для оперения.

Это устройство, которое поможет вам правильно выполнить критическое приложение для оперения. Вот как пользоваться приманкой для оперения.

А как насчет тех из нас, кто заядлый домашний мастер? Тогда сделайте свою собственную джигу для оперения.

Как сделать самодельную приманку для оперения

Добавление носка

Носик — это просто прорезь на конце стержня стрелы, верно? Ну, технически да, но это еще не все.

Например, посмотрите следующее видео, чтобы узнать, как правильно добавить зазубрину на конце древка стрел, используя только ручные инструменты.

Самонарезающие наконечники в деревянных стрелах для древка


Вы также можете добавить несколько роговых вставок для ваших самонакладных стрел. Это поможет укрепить нос и предотвратит расщепление концов после интенсивного использования.

Помните, что именно здесь ваша тетива и стрела соприкасаются, поэтому это место на древке стрелы будет принимать наибольшее усилие во время передачи энергии.

В качестве способа познакомить вас с навыками выживания, мы раздаем наш полный контрольный список для подготовки к работе с предметом # 78. Нажмите здесь, чтобы получить бесплатную копию .
Рожковые насадки для самонакладных стрел

Наконец, вы можете просто купить насадки в Интернете, а затем надеть их на свои деревянные древки стрел.

Это быстрее и проще, вам просто нужно будет сузить конец вала, чтобы зазубрины вошли на вал.


P Объединение всего вместе

Итак, теперь у вас есть все основные шаги по созданию собственных стрел, но теперь вам нужно собрать все это вместе.

Вот серия видеороликов, в которых показано, как сделать свои собственные стрелки от начала до конца.

Часть 1 — Как сделать свои собственные стрелки

Часть 2 — Как сделать свои собственные стрелки

Часть 3 — Как сделать свои собственные стрелки

Заключение

Теперь у вас есть все знания, необходимые для того, чтобы начать создавать свои собственные стрелы. Однако, если все это для вас в новинку, значит, у вас еще нет всех навыков.

И единственный способ получить их — это предпринять значимые действия .

Чтобы найти необработанное дерево, разрежьте его на квадратные секции, пропустите через приспособление для древка, сделайте наконечник для стрел, добавьте оперение и зазубрины и попробуйте.

Вот как сегодня делать свои собственные стрелы.

Will Brendza

P.s. Вы знаете, где ближайший ядерный бункер от вашего дома?

В США есть много абсолютно бесплатных природных ядерных убежищ.И один из них находится рядом с вашим домом.

Щелкните здесь, чтобы увидеть ближайший к вашему дому природный ядерный бункер?

Нажмите на изображение выше, чтобы узнать, где вам нужно укрыться.

Top Image Source

Связанные

Как можно производить брусчатку из пластиковых отходов

Вполне новаторское решение растущей проблемы мрачного будущего, когда всех нас душат груды пластика. Проблема использования слишком большого количества пластика существует уже довольно давно, особенно в регионе Африки к югу от Сахары, где ежедневно неправильно утилизируются буквально миллионы пластиковых предметов.Это, в свою очередь, приводит к тому, что местная среда сильно страдает от загрязнения воды, воздуха и почвы. Но есть луч надежды.

За последние несколько лет по всему миру было выдвинуто множество инициатив — от людей в Африке до даже Америки, изобретающих поразительные способы изготовления брусчатки и других подобных строительных материалов из (преимущественно пластикового) мусора.

Изображение предоставлено: http://observers.france24.com/

Однако вопреки тому, что вы могли подумать, проблема пластика во всем мире еще не осознавалась.Независимо от того, каким бы маленьким оно ни было, начало есть начало. Давайте посмотрим, как это произошло.

  • Рождение идеи: Удивительно то, что эта инициатива, похоже, была подхвачена только несколькими странами африканского континента, и почти не было другого места в мире, за исключением Америки (Олбани). и идея создания цемента из мусорных свалок. Это довольно удивительно, учитывая, насколько большой проблемой являются пластиковые отходы в целом.Основными странами, участвующими в этой инициативе, являются Камерун, Сьерра-Леоне, Буркина-Фасо и Нигерия.
  • Новатор: Пьер Камсулум, камбоджийский предприниматель, который в 2013 году стоял у истоков этой инновационной идеи, объединился с международной неправительственной организацией под названием Living Earth Foundation, которая аналогичным образом работала в африканских городах в отношении предприятий, контролирующих переработка отходов. С этого момента он также побывал в Сьерра-Леоне и Нигерии, распространяя информацию о своей инновационной идее, не говоря уже о том, чтобы обучить более 100 человек способам использования его новых технологий.
  • Процесс: Сам Пьер заявил: «В детстве мы собирали пластиковые стаканчики и плавили их в дровах, которые использовались для обогрева наших домов зимой. Мы смешивали расплавленный пластик с водой и превращали его в маленькие шарики. Мы играли в их катание вместе с палками. Однажды, около 15 лет назад, я подумал об этом детском воспоминании, и мне пришла в голову идея смешать песок с расплавленным утилизированным пластиком, чтобы сделать прочный, прочный материал. Я представил, что из него сделаю тротуарную плитку.Тот же метод можно использовать для дизайна плитки. Однако качество может быть не на одном уровне с тем, что предлагают производители уличной плитки в Сиднее, но этот фактор можно до некоторой степени не учитывать.

Далее он сказал: «Производство состоит из нескольких этапов. Пластик служит для соединения материалов. Но прежде чем вы сможете использовать его, вы должны отделить любой пластик, содержащий хлор, потому что он становится токсичным, если его химически изменить. Остальное затем плавится в чане на дровах.Затем вы добавляете песок и перемешиваете его. Затем вы выливаете смесь в форму и даете ей высохнуть в течение 15 минут ».

  • Дальнейшие инициативы: Помимо решения проблемы пластика, Пьер также обучал и нанимал беспризорных детей, а также начал кампанию по повышению осведомленности общественности в 2 школах, обучая детей целям сбора и сортировки переработанного пластика. их собственные районы.

Изображение предоставлено: http://observers.france24.com/

Последний факт заключается в том, что брусчатка, изготовленная этим особым методом плавления пластика, оказывается более прочной и дешевой, чем обычная тротуарная плитка, которую обычно можно найти.Хотя это довольно неожиданный и приятный сюрприз для других стран мира, еще предстоит выяснить, начнут ли больше людей осознавать, что пластик чрезвычайно опасен, и пойдут по стопам африканцев.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

*

*

*