Как сделать крышу на бане своими руками: Как правильно сделать крышу бани своими руками

Содержание

Крыша для бани своими руками

В зависимости от линейных размеров бани и пожеланий застройщика, крыша в бане может быть односкатной или двухскатной, плоской или наклонной. Чаще всего используется вариант наклонной двухскатной крыши, по своим эксплуатационным характеристикам она подходит ко всем климатическим зонам нашей страны, под такими крышами можно обустраивать жилые чердачные помещения.

Крыша для бани своими руками
Баня с функцией гостевого дома

Двухскатные крыши могут быть наслонными (часто применяются на строениях шириной более шести метров) и висячими. Для повышения показателей устойчивости наслонный тип крыш имеет дополнительные упоры стропил, висячие стропильные системы имеют упор только на мауэрлаты или балки потолочного перекрытия (вариант используется редко), в верхней части стропила удерживаются ригелями. Для примера возьмем наиболее распространенный вариант – висячие двухскатные крыши.

Содержание материала

Исходные данные

Примем во внимание, что размеры бани 5×5 метров, баня из пиленого бруса, верхний ряд исполняет роль мауэрлата. Крыша двухскатная висячая, без утепления.

Пример бани из бруса 5х5 м

Перед началом изготовления стропил нужно сделать предварительные расчеты, с их помощью определим угол наклона и параметры стропильных ног.

На стропильную систему действуют следующие нагрузки:

  • постоянные. Вес стропильной системы, обрешетки и кровельного покрытия. Вес кровельного покрытия зависит от конкретного материала кровли и указывается производителем;
  • временные. Ветровые и снежные нагрузки, вес рабочих;
  • стихийные. Землетрясения, ураганы и т. д. Стихийные нагрузки во время расчетов стропильной системы в нашей стране не принимаются во внимание из-за небольшой вероятности их возникновения.

Во время расчетов толщины и ширины стропил нужно принимать во внимание сумму максимальных значений всех типов нагрузок. Для того чтобы была понятнее технология расчетов, нужно немого разбираться в нагрузках, действующих на каждый отдельный узел крыши.

Конструкция крыши

Нижняя часть стропильных ног садится на мауэрлаты, узел должен воспринимать вертикальные и боковые нагрузки. Ригели работают лишь на разрыв, воспринимают горизонтальные нагрузки. Верхняя (коньковая) часть стропильных ног должна воспринимать горизонтальные усилия сжатия. Пролеты стропил под нагрузкой работают на изгиб. Надеемся, что эти знания помогут вам выбирать наиболее надежные способы крепления архитектурных элементов в узлах.

Нагрузка на погонный метр стропила

Пример расчета снеговой нагрузки на стропила

Пример расчета ветровой нагрузки на стропила

Если вес кровельного материала указывается производителем, то ветровую и снеговую нагрузку нужно рассчитать самостоятельно.

Таблица снеговых нагрузок

Показатели зависят от максимальной высоты снежного покрова в каждом регионе. По карте снеговых нагрузок определяется конкретная зона проживания и с помощью таблицы определяется максимальное усилие.

По карте определяется регион проживания, с помощью таблицы узнается поправочный коэффициент, зависящий от высоты бани и места ее расположения.

Для определения нагрузки нужно нормативное значение умножить на поправочный коэффициент.

Для московского региона параметры стропил можно узнать по таблице.

Показатели стропил для Московского региона

Практический совет: если вам сложно самостоятельно делать расчеты – снимите размеры стропильной системы на уже существующих строениях подобного типа. Во время расчетов принимался угол наклона 20°.

Итак, все данные мы имеем. Можно начитать непосредственное изготовление стропильной системы.

Инструкция по изготовлению стропильной двускатной системы

Вначале несколько советов по выбору материала. Для стропильных ног можно брать доски 50×150 мм, шаг между стропилами 90 сантиметров, угол наклона скатов 20°. Подбирайте только качественный материал, без глубоких трещин и изгибов.

Доски 50×150 мм для изготовления стропил

Очень важно – в местах соединения не допускайте наличия даже здоровых сучков. Для выбора стропильной системы нужно будет внимательно осмотреть пиломатериал, заготовки следует брать увеличенной длины с учетом отрезки непригодных участков с торцов.

Для стропил используйте только самый качественный материал

Максимальное количество подготовительных работ нужно делать на ровном участке земли, на крышу следует поднимать уже готовые конструкции для крепления.

Заготовка стропил для крыши ведется на земле

Временную фиксацию стропильной системы следует выполнять различными некондиционными досками, их также нужно заблаговременно поднять на крышу.

Шаг 1. Проверьте параметры мауэрлата. Проверяйте параллельность противоположных брусьев мауэрлата, отклонение по параллельности не должно превышать ±2÷3 см. Убедитесь, что нагели фиксации мауэрлата установлены правильно и на нужных расстояниях. Проверьте вертикальность их положения.

Монтаж деревянного нагеля

Шаг 2. Изготовление стропильных ног. Для размеров нашей бани достаточно шесть пар стропильных ног.

Важно: если вам приходится делать большое количество одинаковых элементов, обязательно сделайте один шаблон. Каждая отдельная разметка дает небольшие погрешности, которые в сумме могут составить значительную величину. Кроме того, использования шаблона значительно ускоряет процесс работы.

Шаблон

Для шаблона стропильных ног возьмите обрезные доски 20×100 мм длиной примерно 3 метра. Вверху соедините их внахлест одним гвоздем (узел должен быть подвижным), к одной доске прибейте горизонтальный отрезок доски, он будет служить шаблоном ригеля. Расстояние ригеля от коньковой части в пределах 40÷50 сантиметров. Ригель зафиксируйте только на одной доске, ко второй он прибивается уже после выбора угла наклона стропильных ног.

[adrotate group=»5″]

Шаблон для сборки стропил

Поднимите шаблон на крышу, временно поставьте на предполагаемое место установки стропил. Изменяйте угол наклона и величину выноса, внимательно следите, чтобы конек располагался точно посредине бани. Нашли оптимальное место – прибейте ко второй доске ригель, усильте крепление досок и коньковой части еще несколькими гвоздями.

Опять поставьте приготовленный шаблон на мауэрлат и отметьте место узла соединения стропил. Соединять их можно различными способами, мы выбрали самый простой – при помощи опорного бруска и металлических уголков.

Крепление стропил к мауэрлату

Закрепите на шаблоне планку на месте опорного бруска.

Шаг 3. По краям бани (в месте фронтонов) прибейте вертикальные бруски 50×50 мм.

Схема фронтона

Обшиваем фронтон крыши

Высота брусков должна равняться высоте стропильной системы, проверьте их вертикальность, натяните между ними прочную веревку или нить. Теперь очень ответственная работа – проверка шаблона во всей длине бани. Устанавливайте его с шагом примерно один метр и смотрите на наклон и расположение опорного бруска. Само собой разумеется, что коньковая часть должна быть по нитке. Обнаружились проблемы по размерам в пределах одного сантиметра – не беда, эти неровности устранятся во время установки обрешетки под кровельные покрытия. Если разброс по размерам больше – нужно регулировать шаблон таким образом, чтобы добиться его оптимальных средних показателей. Все нормально – осторожно снимите шаблон на землю, при необходимости дополнительно укрепите все узлы.

Цены на доски

доски строительные

Видео – Сборка стропил

Шаг 4. Положите шаблон на ровную площадку, приставьте к нему одну стропильную ногу. Главное внимание обращайте на положение коньковой части, если есть сучки – обрежьте их. Нависающую часть стропил можно выровнять в последний момент перед установкой или уже после полного монтажа стропильной системы.

Стропила в коньковой части можно соединять несколькими способами.

Способы соединения стропильных ног у конька

В шип самый надежный, но в нашем случае он не годится – слишком тонкие доски. Рекомендуем использовать соединение у конька в полдерева.

Соединение стропил врубкой в полдерева

Вам легче будет использовать такой вариант соединения стропил с упором под углом 90°. Для исключения смещений с обеих сторон, узел нужно зафиксировать металлическими пластинами на саморезах, следите, чтобы саморезы не располагались друг против друга, размещайте их равномерно по площади стропильных ног.

Схема крепления стропильной ноги

Можно сделать верхнее соединение еще проще – встык. Но это довольно рискованно, слишком неустойчивая конструкция в итоге получится. Для климатических зон с теплым климатом еще подойдет, но если в вашей зоне снеговые покровы достигают больших значений, да еще часто бывают сильные порывы ветра, то такой способ применять не рекомендуется.

Крепление стропил встык

Шаг 5. Сделайте метки в верхней и нижней части стропил. В верхней части отрезать нужно под углом, соединение будет встык. Линия отрезания должна соединять верхнюю и нижнюю точку соединения шаблона. Очень важно – не отрезайте сразу две ноги симметрично, снимать чертеж нужно на каждой ноге с соответствующей стороны. Этот узел с двух сторон соединяется металлическими пластинами толщиной не менее 2 мм. Следите, чтобы шурупы не находились друг против друга, размещайте их по максимуму равномерно по площади стропила.

Разметка противоположного конца стропил

Шаг 6. По шаблону определите место упора стропильной ноги в мауэрлат, закрепите в этом месте упорную в мауэрлат доску. Ее можно фиксировать снизу стропильной ноги на ребро доски или сбоку. Этот узел должен выдерживать значительные усилия на сдвиг, для фиксации упора пользуйтесь мощными саморезами или болтами.

Узлы опирания стропил на прогон и мауэрлат

Шаг 7. Положите две подготовленные стропильные ноги на ровное место, еще раз проверьте их положение и размещение узлов шаблоном. Все нормально – осторожно уберите шаблон из досок в сторону, зафиксируйте на место ригель.

Составляющие стропильной фермы
Сборка стропильной фермы

Обращайте внимание, чтобы верхние концы стропил упирались друг в друга по всей площади среза. Верхний (коньковый) узел считается наиболее нагруженным, на него воздействуют самые большие усилия сдавливания. Небольшие щели еще можно подровнять, есть зазоры более 3÷4 мм – вы неаккуратно делали разметку, придется кончики подрезать повторно. Именно для таких неприятных случаев мы рекомендовали брать доски с запасом по длине, в противном случае пришлось бы использовать новый материал, а это повышает стоимость стропильной системы.

Ригель фиксируйте внахлест к стропильным ногам, для фиксации нужно использовать длинные болты или шпильки, гайки затягиваются с двух сторон. Достаточно по два таких болта на каждую ногу.

Фиксация ригеля

Не забывайте, что ригель работает на сжатие, не допускайте колебаний в соединениях. Для того чтобы исключить риски растрескивания стропил во время установки метизов, просверлите под них отверстия с диаметром меньшим диаметра шпильки (или болта) на 0,5÷1 мм. Шпилька должна входить в отверстия с усилием. Выступающую часть шпильки поле стягивания гайками нужно отрезать круглошлифовальной машиной (болгаркой).

[adrotate group=»5″]

Цены на саморезы

саморезы

Видео – Как запилить стропила под нужным углом и нужных размеров

Шаг 8. По такому же сценарию подготавливайте и собирайте все оставшиеся стропила. Положите их стопкой друг на друга, проверьте размеры. Внимательно осмотрите все несущие узлы. Обнаружили проблемы – немедленно устраняйте их, не откладывайте на «потом». Во-первых, на земле это намного удобнее делать. Во-вторых, «потом» можно забыть.

Стропила двускатной крыши

Комплект стропильных ног собран, подавайте его на крышу и начинайте сборку стропильной системы.

Монтаж стропильной системы

Все работы нужно делать с максимальной ответственностью, нарушение технологии или некачественные соединения обязательно дадут себя знать. Ремонт придется делать сложный и дорогостоящий.

Шаг 1. Закрепите крайние (фронтонные) стропила. Временно фиксируйте их обрезками досок. Внимательно выставляйте каждую ногу по всем узловым точкам, не спешите, проверяйте каждый размер. Натяните веревки по коньку и по бокам. Боковые веревки лучше натягивать на вылетах стропил, в таком положении их легче устанавливать.

Веревка предохраняет от падения за баню, а доска от падения на баню

Шаг 2. Отметьте на мауэрлате места установки остальных стропильных ног, расстояние между ними должно быть в пределах одного метра и одинаковым.

Шаг 3. По очереди осторожно поднимайте каждую стропильную ногу, выставляйте ее по веревкам и временно фиксируйте досками. Доски прибывайте как под углом к каждой ноге, так и между уже установленными стропилами.

Шаг 4. Все стропила предварительно поставлены – проверьте правильность их расположения и начинайте фиксировать узлы металлическими уголками и планками на саморезах. Толщина металла не менее 1,5 мм. Не экономьте на уголках, устанавливайте их с двух сторон стропильных ног. В итоге у вас должна получиться устойчивая к разнонаправленным нагрузкам конструкция. Подровняйте длину нижней части стропильных ног, они должны выступать за периметр бани на 30÷40 сантиметров. Подравнивать размеры следует также под натянутую веревку.

Металлические пластины для соединения стропил
Крепеж для стропил

Шаг 5. Довольно часто неопытные строители допускают незначительные ошибки, во время монтажа стропильной системы они принимают взаимно усиливающий эффект. Это приводит послаблению, конструкция слабо сопротивляется продольным коньковым нагрузкам, стропильная система немного шатается. Эта проблема решается путем установки под крайние (фронтонные) ноги угловых упоров из досок. Упорные доски, кстати, в дальнейшем будут служить каркасом во время обшивки фронтонов.

Схема стоек, являющихся каркасом фронтона и дополнительная укосина

В зависимости от типа кровельного покрытия делается обрешетка. Для мягких покрытий нужно делать сплошную обрешетку из клееной фанеры, плит ОСП или дешевых необрезных досок. Можно брать и обрезные доски, но такая обрешетка обойдется очень дорого.

Цены на соединительные пластины

металлические пластины соединительные

Как сделать обрешетку стропильной системы

Виды обрешетки

Рассмотрим два варианта обрешетки: сплошную и реечную.

Тип обрешеткиОписаниеИлюстрации
Обрешетка из реекИспользуйте рейки 20×50 мм, можно брать и необрезные доски. Второй вариант намного лучше: выше несущие характеристики, легче прибивать кровельное покрытие. Обрешетку нужно прибывать снизу вверх, расстояние между рейками зависит от конкретного вида кровельного материала. Для ондулина оно несколько больше, для профилированных листов или металлочерепицы расстояние можно делать в пределах 40 сантиметров. Сделайте два шаблона для контроля расстояния между решетками, пользуйтесь ими по краям реек. У конька обрешетку прибейте чаше, в нее будет фиксироваться коньковая часть и листы кровли. Со стороны фронтов веревкой с синькой (отбивочным шнуром) нужно отбить ровную линию. Выступающие концы реек обрезаются ручной или электрической пилой.

Обрешетка

Шаг обрешетки под профнастил

Сплошная обрешеткаПеред началом работ нужно продумать оптимальное расположение листов фанеры или ОСП. Нужно выбрать такое их положение, чтобы минимизировать количество обрезаний и отходов. Не спешите, сделайте на бумаге план размещения листов. Посмотрите, как их лучше класть на стропильную систему – вдоль или поперек. Начинать укладку нужно снизу, возле одного из фронтов сразу выравнивайте положение листов. Если положение немного не совпадает – сдвигайте листы, зазор в один сантиметр между листами не оказывает негативного влияния на прочность и герметичность кровли. Со стороны второго фронтона кромки листов также придется ровнять под веревку с синькой.

Устройство сплошной обрешетки

Толщина сплошной обрешетки и шаг стропил

Обрешетка готова, можно приступать к покрытию крыши кровельными материалами.

Общие советы по монтажу стропильной системы

Не стоит повторять, какое важное значение имеет крыша бани и к каким последствиям могут привести ошибки во время ее строительства. Дадим несколько советов «начинающим» плотникам, это поможет им чувствовать себя спокойно весь период эксплуатации бани.

Чем сложнее тип соединения отдельных элементов стропильной системы – тем оно надежнее. К примеру, соединение в шип держит и вертикальные, и горизонтальные нагрузки, а соединение внахлест работает только с вертикальными нагрузками.

Стропила упираются в затяжку, соединение — шип с усилением стальной скобой

Мы описывали только самые простые способы соединения в несущих узлах, принимали во внимание, что у многих застройщиков недостаточно опыта для выполнения сложных соединений. Для таких соединений «не стесняйтесь» использовать дополнительные крепежи (металлические пластины и уголки, самодельные деревянные подпорки и т. д.). Пусть вы немного «ухудшите» внешний вид стропильной системы, зато намного увеличите ее устойчивость. Кроме того, крышу бани изнутри никто, кроме вас, не увидит. А аварийную ситуацию увидят все.

Как делается крыша бани

Тщательно подбирайте пиломатериалы для стропильной системы. Старайтесь избегать продольных соединений коротких стропил. Дерево всегда немного усыхает/разбухает, что приводит к изменениям линейных параметров. А это, в свою очередь, постепенно послабляет соединения.

При возникновении малейших сомнений в устойчивости висячей стропильной системы устанавливайте вертикальные бабки, подкосы, затяжки и т. д. Не имеет большого значения конкретный вид дополнительных упоров, главное чтобы они давали положительный эффект. Обыкновенный коньковый брус намного повышает устойчивость стропильной системы к продольным нагрузкам.

Крепление подкосов
Подстропильная нога, а иначе называют, подкос

Две доски толщиной по 25 мм по прочности на изгиб значительно превышают прочность доски толщиной 50 мм. Конечно, при одинаковой ширине. Это законы сопротивления материалов, пользуйтесь ими. Соедините доски между собой через прокладки из обрезков досок любой толщины. Кстати, такие «двойные» стропильные ноги отличаются повышенными характеристиками устойчивости. Что касается стоимости стропильной системы, то она почти не изменяется.

Саморезы – отличные метизы. Но только при одном условии – они не китайского производства. Эти «умельцы» применяют для их изготовления сплавы очень низкого качества. Даже большого диаметра некондиционный метиз имеет очень низкие характеристики физической прочности. Проверить качество саморезов просто – согните его под прямым углом, качественный материал должен выдерживать не менее трех изгибов. Китайские треснут, в лучшем случае, на второй попытке.

Виды шурупов

Если вы с крышей раньше не сталкивались – обратитесь за помощью к более опытным знакомым. Не обязательно звать на помощь «дорогостоящего» матера, достаточно чтобы ваш помощник работал у него подсобником. И последнее. Всегда предусматривайте возможность попасть под крышу. Это может быть лаз из предбанника или открывающееся окно на фронтоне. С их помощью вы сможете проводить периодические ревизии состояния стропильной системы и кровельного покрытия. Чем раньше обнаружатся протечки или проблемы с геометрией кровли, тем легче и быстрее их устранить.

Видео – Крыша для бани своими руками

Видео – Монтаж стропил

Видео – Монтаж фронтонов

Видео – Монтаж кровли (часть 1)

[adrotate group=»5″]

Видео – Монтаж кровли (часть 2)

Как сделать крышу на бане своими руками

В большинстве случаев бани имеют небольшие размеры, крыши на таких зданиях не очень сложные с инженерной точки зрения. Сегодня используются плоские, односкатные и двухскатные крыши (обыкновенные или вальмовые), некоторые застройщики желают сделать мансарду. Мы пошагово расскажем о строительстве наиболее универсальной наклонной двухскатной крыши, а потом кратко остановимся на остальных вариантах крыш, их преимуществах и недостатках.

Как сделать крышу на бане

Для расчетов по нагрузке следует придерживаться требований СНиПа 2.01.01-82, в котором есть данные по максимальным снежным и ветровым нагрузкам для каждой климатической зоны нашей страны.

Карта снеговых нагрузок

СТРОИТЕЛЬНАЯ КЛИМАТОЛОГИЯ И ГЕОФИЗИКА СНиП 2.01.01-82

СНиП 2.01.01-82

Эти данные служат основанием для выбора угла наклона скатов, линейных размеров и конкретного устройства стропильной системы. Для точных расчетов нужно обладать специальными знаниями, если таковые отсутствуют – не проблема. Посмотрите крыши уже стоящих бань (проверенных временем) и в общих чертах «скопируйте» понравившиеся существующие кровельные системы для своей бани.

Резная крыша бани в традиционном стиле

Содержание материала

Наклонные двухскатные крыши. Расчеты и подготовка к работе

Начинать работы нужно с промеров бани, проверки укладки верхнего венца и заготовки материалов.

Шаг 1. Проверьте параметры сруба по длине и ширине, в плане сруб должен быть прямоугольным.

Важно! Обратите внимание на горизонтальность верхнего венца, для этого используйте обыкновенный гидроуровень – работать с ним легко, а по точности он оставляет далеко позади самые «навороченные» лазерные приборы. Только при одном условии – если в шланге не будет воздушных пробок. Стандарты устанавливают максимальное отклонение по горизонтальности в пределах не боле одного сантиметра на пять погонных метров. Если у вас вышло в пределах 2-х сантиметров – не проблема, если больше – придется выравнивать мауэрлатом или потолочными балками (если они еще не установлены).

Обратите внимание на горизонтальность верхнего венца
Гидроуровень

Шаг 2. Заготовьте материалы. Стропила для бань можно делать из бруса сечением 50×100 мм. Для всех видов мягких кровель нужно делать сплошную обрешетку, подойдет листовая фанера и плиты ДВП или ОСП, можно пользоваться материалом б/у. Для балок перекрытия берите брус сечением 100×100 мм.

Брус 50х100 мм
Фанера

Шаг 3. Определите угол наклона скатов. Можно вспомнить школьные уроки математики, замерить ширину бани и высоту крыши. Потом ширину разделить надвое, с помощью теоремы Пифагора (квадрат гипотенузы равняется сумме квадратов катетов) определить длину стропил. Мы решили не перегружать вас и даем готовую таблицу для различных наиболее часто используемых вариантов.

Определение угла наклона двухскатной крыши

Высота/половина пролетаУгол наклона скатов, град.
0,2715
0,3620
0,4725
0,5830
0,7035
0,8440
145
1,250
1,455

Показатели нормативной снежной нагрузки по зонам

Климатическая зонаПоказатель
I климатическая зона80 кг/м²
II климатическая зона120 кг/м²
III климатическая зона180 кг/м²
IV климатическая зона240 кг/м²
V климатическая зона320 кг/м²
VI климатическая зона400 кг/м²

Для примерной ориентировки нужно знать, что Астрахань располагается в первой зоне, в шестой зоне находится Печора, а Московский регион расположен в третьей зоне. Теперь можно приступать к установке стропильной системы.

Установка двухскатной стропильной системы

Установка двухскатной стропильной системы. Схема в разрезе

Не устанем повторять: для новичков спешка и невнимательность – главные враги. Прежде чем браться за пилу или молоток, нужно несколько раз проверить разметки и правильность своего решения.

Шаг 1. Если нет балок перекрытия, нужно их установить, используйте такой же брус, как применялся и для сруба (100×100 мм). По длине он должен быть на 60 см больше, чем ширина бани. По 30 см с каждой стороны подобьются ветровыми досками.

Обратите внимание, есть ли фундамент под перегородкой между баней и предбанником. Есть – стена несущая, можно брус перекрытия делать из двух частей с опорой и на перегородку.

Расстояния между брусьями делайте по метру. Во-первых, это наиболее универсальный размер, во-вторых, на концы этих брусьев можно делать упор стропильных ног, для них также расстояние в один метр подойдет.

Правила расположения распорных досок и балок перекрытия

Шаг 2. Проверьте положение верхнего венца сруба, горизонтальность соблюдена – отлично. Нет – поправьте во время установки балок перекрытия, в нужных местах брус необходимо запилить немного больше/меньше в зависимости от конкретного размещения.

Шаг 3. Подготовка стропильных ног.

Размеры и вид стропильной ноги при подготовке

Одна из наиболее важных, сложных и ответственных операций. Стропильные ноги лучше собрать на земле, подать на перекрытие и там уже их устанавливать. Если у вас маловато практического опыта – настоятельно советуем сделать из досок шаблон, проверить его размеры непосредственно на бане, и, если все нормально, точно по нему собирать все стропильные ноги.

Для разметки и подрезания стропил используйте шаблон

Шаг 4. Подайте собранные стропила на баню, приступайте к установке. Для бани с размерами не более 5х5 метров стропильную систему можно делать без дополнительных упоров, связку можно выполнять только в верхней части стропил ригелем.

Раньше все стропила в месте установки на венец зарубывались (или запиливались), сейчас многие строители пытаются обойтись без этой операции и используют для крепления металлические уголки на саморезах. Мы бы не советовали использовать уголки в качестве основного крепежа. Стоит все-таки сделать посадочные места и только для усиления дополнительно закрепить металлическими уголками. Посадочные места – выемка на 1/3 толщины бруса в месте соединения с верхним рядом сруба или мауэрлатом.

односкатную, двускатную, инструкция пошагово, чем покрыть крышу на бане

Главная страница » Как построить баню » Крыши бань » Разбираем по косточкам, как сделать крышу на баню

Чтобы разобраться с вопросом, как сделать крышу на баню, давайте сразу поделим ответ на него на две части – теоретическую и практическую. Потому что у каждого своя конкретика, лучше показать принцип, чем приводить кучу примеров. Впрочем, примеры тоже будут.

И еще. Статья обучение строительному делу не заменит, а крыша – это, все-таки, конструкция сложная, требующая знаний, поэтому тем, кто без опыта намерен построить крышу на баню своими руками, мы советуем хотя бы книжками обложиться по возведению кровли, после чтения видно будет – по силам задачка или нет.

Начнем теоретическую часть.

Высота

Когда речь заходит о высоте крыши бани, то понимать надо, что имеется в виду ее угол наклона. А он – величина не произвольная, а зависит от того, какие ветры дуют в вашей местности и сколько осадков выпадает.

СОВЕТ! Исходите из того, что увеличение угла наклона одновременно увеличивает ветровую нагрузку и препятствует задержке осадков на поверхности крыши.

Минимальный угол наклона, при котором крыша считается скатной, начинается с 2,5 градусов. Меньше – плоские крыши, а до 10 градусов – скатные, но и них будут проблемы с удалением осадков, понадобится ручная уборка. А ведь скопившийся снег – это сотни килограммов, давящих на кровлю!

Максимальный угол наклона будем считать равным 60 градусам. Считается, что максимум снега будет давить на крышу с уклоном 30 градусов, а при уклоне в 45 градусов снег будет сползать вниз сам.

Еще один фактор, связанный с выбором угла наклона – технические характеристики кровельного материала. Можно подбирать материал под оптимальный для вашей местности угол наклона, а можно сделать ставку именно на материал, и искать компромисс с климатической оптимой.

КСТАТИ! Увеличение угла наклона повлечет за собой и увеличение стоимости.

Карты и пояснения к ним, а также упрощенные формулы расчета вы найдете в этой статье. Настоятельно рекомендуем ознакомиться с ними и изучить формулы, которые определят нагрузку и повлияют на расчет массы кровли.

Впрочем, можете воспользоваться простым лайфхаком: вы же не первый строитесь, приглядитесь к постройкам соседей, поговорите с ними о проблемах с кровлей, если таковые были – оптимальный градус наклона определится без лишних хлопот. Да и с материалом тоже будет понятней.

Виды стропильных систем

Сначала покажем вам виды скатных крыш. Стропильные системы – это что-то вроде ребер, которые легко представить под внешним слоем данных конструкций. Соответственно, вы можете представить себе и сложность каждой конкретной системы. Стропильные системы называются как раз по виду крыши.

взято из книги Савельева А. А. – «Конструкции крыш. Стропильные системы» (2009)

Стропила по материалу могут быть изготовлены из дерева или металла. В нашем случае рассмотрение металлических конструкций излишне, поэтому только дерево.

Принцип соединения и передачи нагрузки различается у наслонных и висячих стропил. Первые крепятся одним концом к коньку, другим – к обвязке стен. При этом нагрузка передается коньку, а от него – фронтонам/щипцам, внутренней стене или опорам, а другой конец передает нагрузку внешней стене. При такой передаче стропилина работает только на прогиб в средней части.

Висячие стропила упираются верхним краем друг в друга, создавая распор. При этом конек отсутствует. Для компенсации этого распора низ стропильных ног соединяется затяжкой.

Все это видно на приведенном ниже рисунке. Также там понятно показана бесстропильная система, которая использовалась в традиционном бревенчатом строительстве – вместо стропил делались слеги, укладывающиеся на выступы фронтонов (самцы). Ориентация слег перпендикулярна стропилам.

взято из книги Савельева А. А. – «Конструкции крыш. Стропильные системы» (2009)

Сделать стропила на баню своими руками – задача посильная, однако ей должно предшествовать множество расчетов нагрузок, которым будет подвергаться крыша. Полный расчет делается профессионалами, в литературе можно встретить и полные, и упрощенные расчеты.

ВАЖНО! Так как промежуточные опоры для стропилин делаются при длине ноги более 4,5 метра, а стропила для крыши бани вряд ли будут такого размера, схемы подкосов здесь мы не приводим.

Виды кровельных покрытий

Помимо ветровой и снеговой нагрузки вес кровельного покрытия – важный фактор, влияющий на расчет стропильной системы, которая должна выдерживать все – статические и динамические – нагрузки в ходе эксплуатации строения. Поэтому определяться с видом покрытия стоит заранее, еще до разработки проекта.

Технические характеристики кровельного материала также включают в себя минимальный или максимальный угол наклона кровли, при котором его можно использовать. Учитывайте это при выборе высоты крыши бани.

Металлочерепица

Малый вес металлочерепицы – ее основное достоинство, потому что снижает нагрузку на стропила и строение в целом.

Изготавливается из железа, меди и алюминия. Железо – в виде стали, подверженной коррозии, поэтому нуждающейся в защите – например, цинковании. Понятно, что медные и алюминиевые разновидности куда более стойкие в плане коррозии, и продержались бы несколько десятков лет, но они же и менее прочные.

КСТАТИ! Время эксплуатации обычной стальной оцинкованной металлочерепицы составляет 10-15 лет.

Независимо от использованного металла металлочерепица с обеих сторон покрывается полимером. Это делается для придания ей нужного цвета, а также для дополнительной защиты.

Толщина слоя металла бывает разной, от этого зависит вес квадратного метра покрытия, но рекомендуемая толщина составляет 0,5 мм. Вес ориентировочно равен 5 кг на квадратный метр.

Баня с двускатной крышей, выполненной из металлочерепицы. Фото СтройДом

Минимальный уклон крыши для металлочерепицы составляет 12 градусов. (Больше – можно.)

С ее помощью можно сделать односкатную крышу на бане, двускатную и ломаную (с мансардой).

Шифер

Шифер бывает разный – от природного (пластины сланца) до керамопластов. Однако чаще всего можно встретить асбестоцементную разновидность – это плоские или волнистые листы материала, в котором цемент смешан с асбестом.

ВАЖНО! Наличие асбеста делает его вредным для здоровья.

Привычный кровельный материал, имеющий вес около 11 кг на квадратный метр при толщине 4,8 мм.

Укладка крыши бани из шифера. Фото СтройДом

Хрупкий, ломкий, однако негорючий и достаточно долговечный – лет 30 продержится спокойно. Особенно, если его обработать защитными составами, и на нем не будет расти мох, его гидроизоляционные свойства станут намного лучше, а сам он – долговечнее. Кроме того, у него хорошие показатели изоляции от шума.

Монтаж шифера рентабелен при наклоне крыше больше 12 градусов. Из него вполне можно делать крышу на баню.

Ондулин

Сходный по виду с шифером (те же волнистые листы), но совершенно другой материал. Он делается из картона, который для получения нужных свойств гофрируется и пропитывается битумом, а также термостойкой смолой и красителями, придающими ему яркие оттенки.

За счет пропиток материал становится непромокаемым. Помимо этого он довольно гибкий, не отличается хрупкостью. Вес 1 квадратного метра ондулина составляет чуть больше 3 кг. Выпускается листами 2м на 0,95 м. К плюсам можно отнести разнообразие цветов.

Фрагмент крыши бани из ондулина. Фото Кромвель

Монтируется на скаты с уклоном не менее 6 градусов. При этом не обязательно убирать старую кровлю, если она есть. Неплохой вариант, чем покрыть крышу бани.

ИНТЕРЕСНО! Шумопоглощение ондулина таково, что шум от дождя, бьющего по крыше, практически не будет слышен, в отличие от всех материалов, изготовленных из металла.

Срок годности от производителя – 15 лет, на практике может быть дольше.

Черепица

Вряд ли многие из владельцев бань станут покрывать их керамической или сланцевой черепицей – это дорогие материалы, которые не встретишь на хозяйственных постройках. Основное их достоинство – это, конечно, срок службы, который достигает (у сланцевой) двух веков! Но это не только дорогой, а еще и тяжелый материал, требующий укрепленной стропильной системы. В общем, нерентабельно.

Помимо керамической и сланцевой есть еще цементно-песчаная и силикатная черепица, они немного дешевле, у них тоже большой срок эксплуатации, но и их рекомендовать мы не будем.

Но есть другой класс черепиц, называемый так весьма условно, из которого вполне можно сделать крышу на баню своими руками.

Битумная черепица

Это гибкий кровельный материал, изготовляемый из стеклохолста (плотное полотно из стеклянных волокон), покрытого с обеих сторон битумом и присыпанный каменной крошкой (базальтовой или сланцевой).

СОВЕТ! Базальтовую крошку лучше предпочесть сланцевой – она меньше осыпается.

Гибкая черепица проста в монтаже и совершенно нетребовательна к поверхностям. Конечно, купола на бане не увидишь, но она бы и с ним справилась. Минимальный уклон кровли для ее монтажа на крыше бани составляет 12 градусов.

Баня из двойного бруса с двускатной крышей из битумной (мягкой) черепицы. Фото Теплокрепость

Вес битумной черепицы довольно существенно варьируется в зависимости от количества битума и производителя. Есть однослойные, которые весят 5-8 кг на квадрат, есть ламинированные многослойные, с весом 13 кг на квадрат.

ВАЖНО! Так как битумная черепица ложится только на сплошную(!) обрешетку из влагостойкой фанеры или ОСП, следует заранее включать в проект и вес фанеры (или ОСП), и их стоимость.

Профнастил

Еще один вид металлического кровельного материала, обладающего повышенной шумностью во время дождя. Однако он дешев и пользуется спросом.

Металл, который идет на профнастил, может быть разным – это и сталь, нуждающаяся в оцинковке, и алюминий, и медь, и хромоникелевая сталь. Различаются виды профнастила и по наличию или отсутствию полимерного покрытия, высоте и форме гофры (профиля).

НА ЗАМЕТКУ! Высота гофры профнастила, предназначенного для кровельных работ, составляет 44-57 мм. То, что меньше – стеновой профнастил, то, что больше – для несъемной опалубки ж/б перекрытий.

Вес профнастила колеблется в диапазоне 4-9 кг на квадрат. Устанавливают листы внахлест, на кровлю с уклоном не менее 8 градусов.

Баня с крышей из профнастила. Фото СтройДом

Крыша бани из профнастила – вполне приемлемое, бюджетное решение.

Двускатная, своими руками: по материалу стен

Тем, кто решил своими руками сделать на баню двухскатную крышу, надо знать, какую роль в их выборе будет играть материал, из которого построены банные стены.

Как сделать на баню из сруба

Мы уже говорили о том, что деревянное строительство по традиции обходится без современной стропильной системы, заменяя ее перпендикулярно уложенными на самцы (фронтоны) бревнами (слегами). Такое решение требует профессиональных навыков, как, впрочем, и строительство сруба.

Начнем с того, что сруб должен выстояться 2-3 года, чтобы потом у него крыша не «поехала».

Обычный угол наклона 45-60 градусов. Проще всего подгонять фронтоны на земле – снять верхние венцы, положить на землю и добиться правильной геометрии фронтона – бревна образуют ступеньки, постепенно сокращаясь в длине. Слеги ставятся через два или три ряда, для этого используется метод врубки, например, «в лапу».

На самом верху фронтонов ляжет коньковая слега, а уступы самцов спиливаются до правильного треугольника. На слеги используется бревно диаметром 18-20 см. Слеги должны выступать за пределы крыши на 50 см.

Решетины крыши бани, на которые будет укладываться кровельный материал. Фото СтройДом

Поверх слег укладываются решетины, на которые будет крепиться уже кровельный материал. Традиционная крыша на слегах делается вообще без гвоздей.

Как сделать стропила для двускатной крыши на баню из других материалов

В принципе, обычная стропильная система применима и к срубам и строениям из бруса, поэтому сказанное ниже можно применить и к ним. Стены могут быть из кирпича, блочного ячеистого бетона, каркасные. Кирпичные и бетонные потребуют установки по верх стен деревянного мауэрлата, а в каркасных сооружениях его функцию выполняет верхний брус обвязки стен. Если речь идет о срубе, то мауэрлатом будет верхний венец.

Двускатная крыша предполагает опору нижнего конца стропильной ноги на мауэрлат, а верхнего – на конек, либо с упором – на верх другой стропильной ноги. В последнем случае низы стропильных ног стягиваются затяжкой.

Фронтоны делаются из основного материала стен и выполняют функцию опоры для конькового бруса. Если кровля тяжелая, коньку потребуются промежуточные опоры. Обычно в таких случаях под коньком как раз проходит внутренняя стена, на которую укладывается лежень и опираются стойки коньковых опор. Но в нашем случае кровля не должна быть слишком тяжелой – и габариты бани не способствуют этому, и кровельные материалы достаточно легкие.

Конец стропильной ноги может целиком опираться на мауэрлат, а может продолжаться дальше в виде свеса, при этом опора на мауэрлат идет за счет зарубки на стропилине (либо наращивания).

В силу того, что строение подвергается разнообразным нагрузкам, делать стропила двускатной крыши на баню лучше с подвижным креплением, которое избавит от лишних напряжений в местах соединения.

Как построить односкатную: по материалу стен

Сказанное выше по поводу двускатной бани относится, отчасти и к односкатной. Только здесь для сруба не предусмотрено классического решения для такого вида крыши, а вот каркасная вполне способна претендовать на особость, потому что односкатный вариант очень ей подходит.

ВНИМАНИЕ! На сайте есть статья, целиком посвященная тому, как построить односкатную крышу. Там вы найдете расчеты и пошаговую инструкцию по возведению крыши бани своими руками.

Каркасную

Советы тем, кто хочет сам сделать каркасную баню, найдутся в этой статье.

Для возведения односкатной крыши вам понадобится поднять одну из стен (она станет коньковой и задаст угол наклона крыши). В видео ниже показано, что высота коньковой стены закладывается изначально, и наращивать ее не надо. В ролике демонстрируются этапы возведения каркасного строения бесчердачного типа, то есть потолок и есть крыша.

Однако стоит заметить, что односкатные крыши вполне могут быть и чердачного типа. Рекомендуем почитать книгу Миллера М.Р., Миллера Р. «Руководство по строительству каркасного дома и кровельным работам».

Те, кто в качестве стенового материала каркасного строения выбрал SIP-панели, могут воспользоваться ими же для покрытия крыши. Это рентабельно в том случае, если плоскость крыши по длине не превышает 5-6 метров. Но если делать каркасную баню с односкатной крышей, то это вполне реально. Остается только выбрать легкий кровельный материал и покрыть им кровлю снаружи.

Другие варианты

Во всех остальных вариантах у вас тоже будет либо продолженная выше стенка из основного материала, либо надстройка, возможно из дерева, которой вы образуете нужную высоту коньковой стены.

Ролики ниже не вполне относятся к нашей теме, но из них можно извлечь полезную информацию, которая поможет вам правильно сделать крышу на баню.

Здесь демонстрируется интересный способ крепления стропил к мауэрлату с помощью балки. Основа – стены из ячеистого бетона. Адаптировать эту идею, чтобы сделать односкатную крышу на баню своими руками можно следующим образом:

Сделать одну стену выше другой, на обе положить мауэрлат, как показано в ролике.

Затем на высокой стене закрепить доску, которая будет держать балки, параллельные земле.

На высокой стене закрепить стропила к балкам не получится, поэтому их придется подрезать и класть так, как описывалось в уже упоминавшейся нами статье.

Далее смотрите как гидроизолировать крышу:

Черед обрешетки и контробрешетки крыши:

Здесь ответы на то, чем крепить обрешетки:

Выбор автора для своей постройки – профнастил, здесь он показывает его крепление:

Однако не забывайте, что дождь будет громко барабанить по такой крыше, да и продержится она лет 10, не больше. Высоту он выбрал не кровельную, а стеновую (20 мм профиля), правда. А уже в скором времени столкнулся с неприятностью: закрытый пленкой профнастил собрал конденсат и уже начал ржаветь. И если с конденсатом было легко справиться, то качество листа не исправишь:

Так что будьте внимательнее при выборе материала, строя крышу бани!

Конечно, мы уже смешали теорию и практику, но все же дальше будет больше практического.

Строительство и монтаж потолка пошагово

Чердачные крыши автоматически подразумевают наличие перекрытия, которое станет потолком вашего строения снизу и полом чердака сверху. Такие перекрытия бывают двух видов: настильные и подшивные.

В первом случае вам не придется даже устанавливать балки перекрытия – достаточно закрепить доски настила на противоположных стенах. Однако не торопитесь радоваться – если речь идет о срубе, то там нужно выбрать потолочный венец, который не будет последним (над ним еще 1 или 2 венца), снять его на противоположных стенах, и сделать выемку для укладки досок.

В других случаях можно укрепить на стене брус, который и будет «подставкой» под доски потолка.

ВАЖНО! Доски должны заходить на стену/брус на глубину не менее 5 см.

5 см – это оптимальная величина, позволяющая не переживать, что торцы испортятся и доска не удержится.

Подшивной потолок в процессе монтажа. Фото СтройДом

Можно использовать шпунтованную доску или скрепить с наружной (верхней) стороны доски брусками, чтобы они не распадались. Также возможен вариант скрепления досок в щит еще на земле, и установку его на положенное место.

ПО НОРМАТИВАМ, настил не стоит использовать на пространствах более 2,5 метров, потому что доски провисают. Либо же нужно использовать перегородки в качестве промежуточных опор.

Итак, доски уложены, скреплены, снизу можно пристеплерить фольгу или пленку для пароизоляции, сверху – положить крафт-бумагу и насыпать керамзита или вермикулита слоем 20-30 см. На наш взгляд, это отличное утепление. Только доски должны быть достаточно прочными, например, иметь толщину 50 мм.

Подшивной потолок начинается с балок. Для них в стенах, на 2/3 стены делается выемка – в срубе она вырубается, при строительстве из блочных оставляется пустое место. Сквозное отверстие делать не стоит. Шаг балок 0,6-1 м.

В ролике ниже показано, как рассчитать сечение балки с учетом предстоящих нагрузок. Автор дал также ссылку на программу, которая сделает за вас все расчеты:

ВНИМАНИЕ! Вместо врубки можно использовать металлическое крепление «держатель бруса».

Металлическое крепление «держатель бруса»

К установленным балкам прибивается черепной брус, который будет «подставкой» для чернового потолка. На выступы черепного бруса укладываются доски чернового настила.

Пароизоляцию можно сделать снизу, со стороны потолка. Тогда в промежутки между балками укладывается утеплитель, поверх него по балкам крепится гидроизоляция, на нее кладется черновой настил пола или лаги, следующий слой – чистовой пол. Снизу, со стороны потолка поверх пароизоляции делается чистовой потолок, например, из вагонки.

Что ж, перейдем к строительству крыши бани своими руками.

Инструкция по возведению и пошаговое руководство

Любое строительство предполагает фазу предварительных расчетов. В случае с крышей вам нужно будет учесть вес всех составляющих самой крыши (стропил, кровельного материала, утеплителя и т.д.), а также снеговой нагрузки (которую вы можете узнать из карты регионов) и ветровой нагрузки (еще одна карта в уже упоминавшейся статье).

Далее вам понадобятся формулы для расчета сечений деревянных конструкций. Они достаточно сложны и даже в книгах часто приводятся в упрощенном виде. Советуем не ориентироваться на «средние показатели» в интернете, а посчитать именно свой случай по книжкам.

Возведение бани с гаражом под одной крышей. Фото СтройДом

Возможно, есть программы не только для расчета сечения балок, они могли бы облегчить вашу задачу. Мы нашли онлайн-калькуляторы, которые считают за вас стропильную систему, вес материала и многое другое: Stroy-calc – Профессиональные строительные калькуляторы.

Когда все расчеты завершены, пиломатериалы приобретены, начинается фаза обработки. Не стоит забывать, что антисептики и антипирены на крыше – ваши друзья (в парилке они были врагами). Места соединений дерева со всем остальным принято гидроизолировать чем-нибудь: мастикой, рубероидом и т.д.

Помимо пиломатериалов вы приобретаете также крепления. Сами крепления также описаны в книгах – где-то оно может быть жестким, где-то – иметь степени свободы в тех или иных плоскостях. Свобода нужна, чтобы крышу не сорвало ветром, чтобы элементы не разрушились при подвижке грунта, высыхании сруба и т.д.

Пример расчета крыши на бане 6 на 6 метров

Предположим, что нам нужно посчитать двускатную крышу на бане 6 на 6 метров в плане. Уклон мы решили сделать 30 градусов, а в качестве кровельного материала выбрали металлочерепицу. Сама баня стоит под Нижним Новгородом.

Заходим в соответствующий калькулятор и вносим свои данные. Нижний Новгород в 4 зоне, с остальным разбираемся по ходу – для угла 30 градусов подъем будет около 175 см (тригонометрия, дан катет и противолежащий угол). Длина свесов устраивает, шаг стропил и параметры обрешетки тоже. На стропила возьмем древесину 1-го сорта.

На выходе у нас: площадь крыши – 47,68 кв. м. Вес металлочерепицы 286 кг. Стропилин 22 штуки, с минимальным сечением 40х150 мм, длина каждой 297 см, общий вес 241 кг. Такие же данные по обрешетке.

Как видите, калькулятор избавил от лишних инженерных мук, с такими данными уже можно приступать к работе.

Делаем выбор

А теперь попробуем ответить на вопросы, которые достаточно часто возникают у владельцев бань.

Чем лучше покрыть: профнастилом или металлочерепицей

Выше мы уже описали свойства профнастила и металлочерепицы. Теперь давайте подумаем, чем лучше покрыть крышу бани, если выбор из этих двух.

Ориентировочно, цена металлочерепицы раза в два выше, чем профнастила (примерно). Следовательно, преимущества ее должны тоже должны быть «раза в два» заметнее.

Тот и другой материал, как говорилось, подвержен ржавлению, если изготовлен не из меди или алюминия, но использование цветных металлов резко повышает стоимость материала.

У металлочерепицы обычно хорошо защищен верхний слой, соприкасающийся с атмосферой, но нижний нуждается в защите, поэтому нужно делать хорошую пароизоляцию и вентиляцию, чтобы не было конденсата.

Монтаж кровли из металлочерепицы. Фото Кромвель

У профнастила тоже есть покрытие, но, как вы видели в ролике, продают как «сделанное в Италии», а ржаветь начинает уже после первого конденсата.

В сущности, тут оба материала равны и слишком зависят от производителя, его честности.

В обоих случаях, кстати, уязвимыми местами становятся места креплений, потому что они проникающие. Поэтому их неплохо было бы лакировать и закрывать широкими шляпками крепежа.

Оба материала шумные, об этом тоже говорилось. У обоих низкая теплоизоляция. Оба весят мало.

Собственно, вся разница сводится к одному-единственному субъективному фактору – красоте. Металлочерепица выглядит симпатичнее и «богаче» профнастила, которым традиционно кроют гаражи, сараи и прочие хозпостройки. Если внешний вид не имеет значения, профнастил обойдется дешевле. В противном случае делайте ставку на металлочерепицу.

Чем покрыть недорого и качественно

Тут мы рискнем изложить собственное видение того, чем можно покрыть крышу бани недорого и качественно.

Если исходить из реальной экономии бюджета, то оптимальным материалом можно назвать ондулин или битумную (гибкую) черепицу класса эконом. Оба материала основаны на битуме.

Ондулин стоит примерно как профнастил, гибкая черепица – как металлочерепица. Разумеется, битумная черепица бывает очень разной по цене, но она дешевле черепичной разновидности ондулина – ондувиллы.

Удобно еще то, что в случае, когда придется ремонтировать, заменить лист ондулина или гибкой черепицы гораздо проще, чем профнастила (их стараются брать так, чтобы не было горизонтальных стыков, что увеличивает площадь листа).

Дополнительные вопросы

Как сделать трубу в бане через крышу

Вопрос «как сделать трубу в бане через крышу» мы подробно рассматриваем в этой статье.

Как построить дом с баней под одной крышей

О том, как построить дом с баней под одной крышей рассказывается вот в этой статье, которую вы тоже найдете на нашем сайте.

Баня от фундамента до крыши своими руками

А вот на этот вопрос одной статьей не ответишь. Ниже – список статей, которые могут пригодиться тому, кто решил построить баню от фундамента до крыши своими руками:

***
Что ж, то, что можно было сказать в масштабах статьи, сказано. Книги, способные прояснить многие моменты, связанные с устройством и возведением кровли, можно легко найти в интернете. Хотя начинать делать кровлю самому стоило бы, все-таки, с сарая.

Вконтакте

Facebook

Twitter

Google+

Одноклассники

Pinterest

E-mail

односкатная и двускатная, а также совмещения бани с другими постройками под одной крышей

Главная страница » Устройство бани » Крыша

Крыша бани интересует владельцев участков в двух разных смыслах: с одной стороны люди хотят знать устройство крыши бани, с другой — их интересуют постройки различного назначения, совмещенные под одной крышей. Несмотря на чистую формальность присутствия «крыши» во втором случае, мы решили убить двух зайцев сразу и рассказать о том и другом в рамках нашего небольшого обзора.

Да, и если у нас имеется готовая статья, раскрывающая заданную тему, мы предлагаем вам пройти по ссылке и прочесть ее.

Прослушать статью

Как они устроены

Все в бане зависит от бюджета и (в меньшей степени) от предпочтений владельца. Частично влияют объективные факторы — в случае с крышей это снеговая и ветровая нагрузка.

ВАЖНО! Но что нужно знать каждому владельцу — это то, что мало-мальски сложная крыша уже нуждается в настоящем инженерном расчете (где найти таких специалистов, см. этот раздел).

То есть своими руками можно делать либо простейшую крышу, либо опираясь на расчет, сделанный профессионалами. Конечно, хорошо, если вы сами — инженер-строитель и справитесь без посторонней помощи.

О том, как сделать все самостоятельно, говорится в этой статье.

Однако сначала, быть может, стоит ознакомиться с видами крыш как таковыми?

Виды

Мы не станем перегружать вас информацией и расскажем только о самых ходовых конструкциях — односкатной и двускатной.

Односкатная

Баня с односкатной крышей и верандой. Фото НЗСК

Как раз тот случай, когда можно обойтись своими силами при расчете и постройке.

Односкатная крыша имеет два важных параметра, которые можно варьировать — это угол наклона и ориентацию по сторонам света. Однако варьировать не по желанию, а согласно условиям данной местности.

Про угол наклона надо знать, что он зависит от ветровой и снеговой нагрузки вашего региона. Чтобы противостоять первой, угол нужно делать меньшим, чтобы противостоять второй — большим. Другими словами: если ветры не шибко сильные, а желания убирать снег вручную нет — делаете скат более крутой, если все ровно наоборот — снега немного, а ветры сильные, то уменьшаете парусность крыши, снижая угол наклона.

Ориентировать крышу (а значит, и всю баню) следует так, чтобы она была перпендикулярна основному ветру вашей местности. То есть это лучше выяснить заранее и принять во внимание при создании проекта. Может оказаться, что другие факторы еще важнее — рельеф, например. Следуйте здравому смыслу, в общем.

Когда определитесь с углом наклона, можно переходить к вопросу непосредственного устройства односкатной крыши для бани — одна сторона у нее выше другой, и достигается это либо за счет увеличения высоты одной из стен, либо стены будут одинаковой высоты, а разницу высот сторон крыши будет образовывать деревянная или металлическая конструкция, закрепленная на верхней обвязке.

Также нужно решить, будет у вас чердак или нет. Есть практически плоские крыши, полностью лишенные чердачного пространства, но вопрос стоит согласовать с пожарными — они прописывают в правилах безопасности минимальную высоту чердака 1,6 метра. Требование, кстати, можно соблюсти при любом наклоне, поднимая пологую сторону на нужную высоту.

Остается нарезать, уложить и закрепить доски стропил. Обычно хватает доски 150х50 мм, но в конкретном случае могут потребоваться расчеты. Вот ссылка на сайт, где можно произвести простейшие расчеты самостоятельно.

Больше конкретики про односкатные крыши в этой статье.

Двускатная

Двускатная крыша сложнее. На ней мы уже рекомендуем обращаться к инженерам. В предыдущем случае коньковый брус располагался у вас над одной из стен, а здесь он будет располагаться посередине и нуждаться в опорах. Делают и без конька, опирая стропила друг на друга.

Так же, как у односкатной, нужно выбрать правильный угол наклона крыши. Правила те же — сравниваем снеговую и ветровую нагрузку и ориентируемся на ту, что больше.

ВНИМАНИЕ! Часто делают двускатные крыши с углом наклона в 45-60 градусов.

Есть разные способы крепления стропильных ног к верху стены и к коньку (или между собой). Обычно мастер сам решает, какой способ лучше держит конструкцию. Но вам стоит знать, что любые подрезы на досках снижают их прочность.

Полистайте вот эту статью — там много иллюстраций, роликов, проясняющих картину устройства двускатной крыши для бани.

Кровля: утепление и проход дымохода

В принципе, кровлей стоило бы называть только часть крыши, которая обеспечивает защиту строения от осадков за счет различных кровельных материалов. Но если говорить об устройстве кровли бани, то с неизбежностью затрагиваются вопросы устройства кровельного пирога в целом, с учетом выбранной стропильной системы, разумеется.

Крышу можно утеплять и не утеплять — зависит от того, нужен вам чердак или нет, а также от того, хорошо ли утеплено потолочное перекрытие. О крышах холодных и утепленных читайте подробно здесь.

Если не утеплять вовсе, то достаточно следующих слоев кровельного пирога поверх стропил: пленки для защиты от воды и ветра, обрешетки под выбранный кровельный материал и сам этот материал.

Если же предполагается утепление, то изнутри крыши делается слой гидроизоляции, затем в пространство между стропильными ногами укладывается утеплитель (чаще всего минвата), закрывается пароизоляцией. Затем с внешней стороны крыши делается обрешетка, на которую крепится кровельный материал.

Это очень схематичное описание. Больше подробностей вы найдете здесь. А вот другая статья на ту же тему.

Отдельного упоминания стоит проходка дымохода через потолочное перекрытие и крышу. Разумеется, это касается только бань с печами на дровах, но таких все же большинство, поэтому проблема актуальна, учитывая, что именно дымоход дает очень много пожаров — от неправильного устройства короба, от порчи минваты и металла в сэндвиче, от искр, которые падают на крышу, от неправильного расположения.

Труба дымохода в готовом виде. Фото СтройДом

В общем, чем перечислять неправильное, лучше один раз узнать о том, как все сделать правильно. Читайте эту статью.

Устройство крыши бани из сруба

Есть стандартная стропильная система, которая применима к любому стеновому материалу, в том числе — и к срубу. А есть еще одна, о которой тоже стоит знать. Она бесстропильная. Это традиционное устройство крыши бани из сруба. Не факт, что вам о ней расскажут строители или даже проектировщики вашей бани. Но знать о возможном варианте все же стоит. Кому-то может пригодиться.

Итак, что на Руси заменяло стропильную систему? В сущности, это был ее перпендикулярный аналог. То, что в современной архитектуре называется «фронтонами», тогда называлось «самцами».

Сруб удобно дополнить самцами — это бревна, которые кладутся так же, как венцы, на две противоположные стены, постепенно образуя треугольники с выступами, на которые будут уложены «слеги» — поперечные бревна от одного фронтона до другого. Собственно, вот и все: эти слеги выполняют ту же функцию, что и стропила. На них держится кровля, они образуют скаты крыши.

Совмещения бани с постройками другого назначения

Порой искусительно бывает объединить баню с чем-то еще: с домом, гаражом, сараем, верандой, зоной барбекю… Причина может быть и в ограниченности пространства, и в желании получить разный функционал строений на одном фундаменте.

СОВЕТ! В любом случае имейте в виду, что бани горят чаще домов, гаражей и сараев.

Если это взято в расчет и приняты меры, чтобы снизить риски до предела, то почему бы не реализовать свою идею?

С сараем под одной крышей

Вот этот вариант выглядит наиболее приемлемым с точки зрения безопасности. Ведь совмещая баню с сараем, вы рискуете не столь уж и многим. Конечно, только от вас зависит то, что будет храниться в сарае — садовый инвентарь, дрова, инструменты, а кто-то использует его как склад для старого хлама. Любой вариант имеет право на существование.

 

Баня с сараем под одной крышей + крыльцо, прихожая и комната отдыха. Фото СтройДом

Что касается реализации, то оптимально, если баня и сарай будут на одном фундаменте. При этом стены и даже крыша может различаться для этих двух строений. Мы видели варианты, где сама баня выполнена из бруса, а сарай — каркасный и обшит доской. Таким образом достигается вполне разумная экономия материала.

Из плюсов совмещения бани и сарая назовем следующие: если это дровник, то ходить за дровами будет близко, да и просушиваться они будут лучше от частых протопок. Тепло в бане тоже будет держаться дольше — ведь какой бы ни был сарай, он является буфером между баней и улицей, пусть даже и с одной стороны.

Как вариант, сарай может быть весьма условным, если просто продлить крышу, образуя навес — это пространство может использоваться весьма разнообразно: и для хранения, и для стоянки машины, и как летняя кухня. Навес универсален.

О других нюансах выбранного совмещения бани и хозблока можно почитать здесь.

С домом под одной крышей

На наш взгляд, это наиболее опасный вариант. Ведь в худшем случае можно потерять и дом тоже. Но повышенное внимание к безопасности может помочь и тут.

Дом с баней и террасой (беседкой). Фото Уралэкодом

Самый простой вариант совмещения — это выделение помещения под сауну. Довольно часто сауны оборудуются электропечами, что существенно сокращает необходимые приготовления. Если реально сделать сауну в городской квартире, то что мешает сделать ее в доме на участке?

Еще одно преимущество сауны в доме — это то, что в ней льется меньше воды. Следовательно, меньше беспокойства о том, чтобы повышенная влажность не подпортила все строение и не развела грибы. Потому что баня и бассейн в доме — это еще и избыточная влага в воздухе, проникающая повсюду, а следовательно — большой объем работ по гидроизоляции и устройству вентиляции.

Часто баню совмещают не с хозяйским домом, а с домиком для гостей. Это удобное совмещение, которое позволяет потратить деньги экономно, не тратясь на возведение отдельного гостевого домика. Но для проживания нужно продумать систему отопления, которая не будет зависеть от печки в парной.

Варианты реализации одноэтажных и двухэтажных домов с баней вы найдете в этой статье.

С верандой

А вот это даже не назовешь отдельной постройкой. В сущности, речь идет о разновидности навеса. Конечно, веранда или терраса может быть и закрытой, застекленной. Но сути это не меняет.

Веранда часто входит в проект бани. Для нее нужно только выделить пространство перед дверью, обустроить навес, пол и ограждение. А в результате получается пространство, которое можно использовать для летних посиделок, приготовления еды, застолий и отдыха.

КСТАТИ! В сущности, только пол террасы или веранды — необходимое условие, все остальное делается по желанию.

Что касается фундамента, то его не обязательно делать общим, потому что сама веранда весит мало и ей достаточного простенького столбчатого фундамента. Это хорошая новость, потому что позволяет экономить на фундаменте и, в принципе, пристраивать веранду после постройки основного здания.

НО! Крыша стоит недешево, поэтому лучше, конечно, сразу включать в проект пристройку, чтобы не приходилось тратиться дважды, хотя… капитальной переделки даже в этом случае, конечно, не предвидится.

Больше подробностей и картинок различных проектов вы найдете по этой ссылке.

С гаражом под одной крышей

Ну и последний вариант — это когда совмещаются баня и гараж. Способов реализовать это довольно много. Например, вы не задумывались о том, что баня может располагаться на втором этаже гаража? 🙂 Да, в принципе, она может, но при этом речь уже не будет идти о настоящей русской бане, потому что печь для нее на второй этаж не поставишь, ей нужен свой фундамент.

Сам гараж может быть как легкой постройкой а-ля навес, так и основательным сооружением, в котором помимо прочего будет находиться ваша мастерская.

Баня и гараж под одной крышей. Фото СтройДом

Преимущества такого совмещения обычно состоят в том, что вам не придется дважды проводить электричество, а также вас ждут бонусы в виде воды и санузла в гараже.

Многие из тех, кто обсуждает данную тему, говорят о проблеме повышенной влажности. Конечно, она неизбежна в бане во время процедур, но проблема вполне себе решаемая — с помощью вентиляции, которая может быть и принудительной.

Подробнее об устройстве бани с гаражом вместе читайте здесь.

Полезное видео

Каково возводить крышу над баней в одиночку своими силами — можно узнать из этого ролика. Кто-то вдохновится, а кто-то, наверное, предпочтет нанять профессионалов 🙂

***

Подписывайтесь на наши каналы в ТГ и Ютубе, делитесь ссылками с друзьями, а мы продолжим собирать и систематизировать для вас информацию, касающуюся банного строительства.

Крыша бани своими руками инструкция по возведению

Двускатная крыша для бани: технология и инструкция по возведению своими руками

Двускатная кровля с чердачным помещением – оптимальное решение для создания надежной конструкции в бане отвечающая всем нормативам. Она функциональна и при правильном подходе может стать хорошим украшением. Но чтобы двускатная конструкция отвечала всем поставленным задачам — необходимо правильно сконструировать ее.

Преимущества кровли с двумя скатами

В некоторых случаях, можно обойтись установкой и более простой крыши с одним скатом. Но если подумать, то не так уж и сильно разнятся финансовые траты. Тем более по функциональности двускатная крыша отличается рядом преимуществ:

  • возможность обустройства жилого чердачного пространства или приспособление его под банные принадлежности;
  • высокая степень теплоизоляции потолка бани ;
  • при правильной организации ската, конструкция простоит максимально долго без ремонта и дополнительного ухода;
  • пристойный внешний вид.

Простой пример двускатной кровли: 1 – стропила; 2 – поперечное крепление; 3– мауэрлат; 4 – коньковый брус.

Что понадобится в работе?

Сконструировать двускатную кровлю на небольшой бане можно самостоятельно, но для начала необходимо определиться с материалами. Это не только древесина, используемая для сборки каркаса, но и покрытие, отвечающее за угол наклона. Под каждый тип материала, рекомендуются свои показатели:

  • ондулин – 3-15 градусов;
  • металлочерепица – 27 градусов;
  • еврошифер – 27 градусов;
  • фальцевая кровля – 18 градусов;
  • рубероид – 5 градусов;
  • профнастил – 8 градусов.

Показатели диктуются не декоративностью отделки, а весовой нагрузкой на остов кровли. Чем тяжелее материал, тем больше необходимо делать угол наклона. Пологие скаты, под воздействием осадков (снега) и нагрузки оказываемой покрытием могут проломиться. Кроме этого, тяжелая конструкция создаст дополнительную нагрузку на фундамент бани. Это тоже нужно брать во внимание.

Выбирая материал и определяя угол наклона, рекомендуется принимать во внимание и климатические особенности в регионе. Если осадки неинтенсивные, то приведенные показатели для каждого материала можно менять.

Кроме покрытия в конструировании двускатной кровли на бане и других сооружениях требуется пиломатериал:

  • закладной брус (мауэрлат) его делают из материала сечением не менее чем 150х150 мм;
  • стропильные фермы – это деревянные балки 50х100 мм;
  • в качестве обрешетки используется необрезная доска.

Помимо этого, понадобится пленка для изоляции пара проходящего из парной и моечного отделения и утеплитель.

Этапы сборки двускатной кровли и стропильная система

Крыша в любом конструктивном плане – это каркас, обшиваемый кровельным покрытием. Все работы выполняются в строгой последовательности.

Вначале устанавливается мауэрлат. Для этого брус 150х150 мм, укладывается по верхней части стен и крепится на шпильки. Их заранее вмуровывают еще на этапе кладки стен бани из кирпича или другого материала. Есть еще вариант проволочной фиксации. Для этого отрезки необходимой длины, закладывают между предпоследним и последним венцом бревен, если баня строится из дерева, или в кирпичную кладку. Мауэрлат нужно уложить ровно, как по горизонтали, так и проверить диагональ конструкции.

В мауэрлате выпиливают пазы для укладки стропильных ног, на определенном расстоянии. Если стеновая панель толще основы кровли, ее дополнительно оборачивают рубероидом в несколько слоев и снаружи закладывают кирпичом, для повышения прочности.

Далее необходимо собрать стропильную конструкцию. Это жесткая треугольная связка из бруса. Чтобы дополнительно укрепить их, поперек каждой монтируется распорка. В вершине угла устанавливается ригельная планка. Ее монтируют после установки стропил, а их лучше собрать на земле, предварительно «сняв» размеры.

Когда собрано необходимое количество стропил, их нужно установить на мауэрлат. Первыми монтируют коньковые углы. Подравнивают и крепят к мауэрлату. Все готово. Из всех видов крыш бань с двумя скатами, процесс монтажа основных стропил в этой системе самый простой. По окончании работ проверяется ровность обоих конструкций. Далее натягивается веревка по вершине углов и относительно этого ориентира монтируются остальные фермы.

После установки всех стропил, проверяем ровность монтажа и проводим контрольную фиксацию к мауэрлату и коньковой планке. Если скат крыши более 4,5 метров, то нужно дополнительно установить подпорки, так чтобы одной стороной они держали стропильную ногу, а другой упирались в балку перекрытия.

Отделочные работы по плану

Скелет кровли собран, осталось провести заключительные работы. Первым делом определяем место вывода дымохода, если он прокладывается не через стену. Монтируем металлический переходник и изолируем его утеплителем.

Далее скобами степлера крепим на стропила пароизоляционный слой. Поверх него набиваем обрешетку из не обрезной доски. Шаг выбирается по типу кровельного материала. Под рулонные покрытия сплошная зашивка, для листовых материалов можно фиксировать доски на расстоянии в 15–20 см друг от друга. Обрешетка набивается по всей стропильной системе, с выступом за нижний край примерно на 20 см. Больше делать не нужно и если фермы получились более длинными, то их отпиливают на таком же расстоянии.

Не нужно торопиться с укладкой покрытия. Вначале необходимо придать ей дополнительной прочности, зашив торцевые части. Для этого понадобится доска. В кирпичных банях, выкладывается камень, с зашивкой фронтонов. Если предусматривается использование чердачного пространства, оставьте место под установку оконной рамы.

Когда конструкция зашита с фронтонов, она будет намного прочнее. Теперь можно приступать к следующему этапу. Поверх обрешетки настилается гидроизоляция. В некоторых случаях мембрану, используемую в этих целях, укладывают между стропилами, под контр-обрешетку. Это позволяет создать дополнительный воздушный слой, для быстрого просыхания кровельной конструкции и дополнительной вентиляции потолка бани из чердачного пространства.

Укладка кровельного материала

Самый последний этап сборки двускатной крыши. Принцип укладки одинаков для всех типов покрытий. Начинать необходимо с нижней части карниза и постепенно подниматься, перекрывая следующими слоями нижние ряды. Следите за ровностью укладки, чтобы внешний вид не был испорчен кривыми линиями. Закрыв оба ската, устанавливаем коньковую планку, закрепляя ее саморезами.

Процесс сборки двускатной кровли окончен. Это самый простой вариант конструирования стропильной системы. Приняв к сведению советы, можно самостоятельно сконструировать надежную крышу на бане, отвечающую всем технологическим требованиям.

Как построить крышу бани своими руками — пошаговая инструкция по возведению

Для подобных строений принято выбирать наиболее простую схему, по которой обустраивается верхняя часть. В принципе, учитывая ее небольшие габариты, крышу для бани несложно сделать своими руками по любой из технологий. Разберемся, какая крыша лучше, как ее возвести и на что следует обратить внимание в первую очередь.

Главными особенностями любой бани являются избыточная влажность и резкие изменения температуры, ее высокие значения при функционировании парной. Вывод: главные критерии качественной крыши для бани – надежная тепло-. гидро- и пароизоляция. А вот конфигурация особой роли не играет.

Выбор конструктивного исполнения крыши

Плоская (односкатная)

Плюсы этого варианта:

  • Простота монтажа.
  • Небольшие расходы на возведение.
  • Возможность обустроить крышу в одиночку, без помощников.
  • Сжатые сроки.
  • Ремонт кровли сложностей не представляет.

К минусам можно отнести лишь отсутствие чердачного помещения. Применительно к бане в нем обычно хранятся веники, которые подвешиваются для просушки, хоз/инвентарь и разные мелочи. Вопрос – насколько в бане необходим чердак, если на участке, кроме жилого дома, непременно есть и другие постройки типа сарая или небольшой мастерской?

На заметку! Если угол уклона кровли сделать больше, то под ней при желании можно оборудовать небольшое «хранилище» для инвентаря.

Двускатная крыша

К плюсам можно отнести наличие чердака. Пожалуй, это единственное достоинство такой схемы, если речь идет о бане.

  • Монтаж более сложный. Во-первых, требуется правильный расчет всех нагрузок. Во-вторых, придется не только устанавливать стропильную систему, но и заниматься качественным утеплением бани. гидроизоляцией скатов и самого перекрытия.
  • Материальные затраты – выше.
  • Без помощника точно не обойтись.
  • Времени понадобится больше.

Вывод: лучше выбрать вариант односкатной крыши. А если баня сделана в виде пристройки, то эта схема – единственно возможная.

Технология строительства крыши бани

Сколько мастеров, столько и особенностей возведения крыши. Если общий перечень работ неизменный, то отдельных нюансов множество. Поэтому приведем лишь общие рекомендации по строительству, которые помогут разобраться со всем технологическим процессом.

Рассмотрим особенности монтажа односкатной, более простой в исполнении кровли. Сооружение стропильной конструкции (двускатной) ничем не отличается от строительства крыши частного дома, поэтому подробно разбираться с особенностями этой технологии не имеет смысла – информации на нашем сайте достаточно.

Следует отметить, что схемы ломаных, сложной геометрии крыш для бань не применяются, так как работа по их возведению отличается сложностью, большими трудозатратами, необходимостью точных расчетов. Вряд ли это целесообразно, если речь идет о небольшом, по сути, подсобном строении.

Представляет собой рамную конструкцию, которая располагается по периметру строения, на верхних срезах стен. Для его монтажа используется брус, который отличается строгостью геометрии и прямоугольным сечением. Стены могут быть из различного материала (кирпич, блоки из ячеистых бетонов), но в любом случае образцы лягут плотно.

Для того чтобы брус надежно фиксировался по месту установки, еще на этапе строительства в последний ряд кладки (кирпичной) вмуровываются штыри с резьбой на конце. На них (после высверливания гнезд) элементы мауэрлата и насаживаются, после чего закрепляются гайками.

На заметку! Для бань из древесины (срубов) данный этап не актуален. В таких строениях функцию опорной рамы выполняет верхний венец.

Перекрытие

Балки укладываются на мауэрлат или верхний венец. Крыша должна иметь определенный уклон, чтобы вода после осадков на крыше не застаивалась. Минимальным считается угол в 5º. Как его обеспечить? На срезе стены, которая является лицевой (передней), укладывается еще один брус или доска, поверх мауэрлата. Толщина заготовки и определит крутизну ската.

Делать его уклон даже для снежных регионов более 20º вряд ли разумно. Расход материала будет повышенным, а снеговая нагрузка в любом случае не окажется большой, если учесть скромные размеры типовых бань.

Стены бани должны быть защищены от осадков. С этой целью любая крыша монтируется с определенным свесом (не менее 40 см от периметра). Следовательно, элементы перекрытия должны за него выступать.

Пароизоляция

Ее задача – исключить намокание утеплителя. Она всегда монтируется самым нижним слоем.

Гидроизоляция

Традиционно в частном секторе в качестве защитного слоя используется рубероид. Но если для отсечной изоляции он еще подходит, то на крыше его использовать не следует. Причина – недолговечность. Он прослужит максимум лет 5, и то, в самых благоприятных условиях.

Учитывая особенность эксплуатации материала под кровлей бани, сложность процесса ее демонтажа/монтажа в случае протечек, лучше купить более дорогую и надежную продукцию для гидроизоляции. Ассортимент большой, выбор есть на любой кошелек. В перспективе это выйдет дешевле, чем заниматься систематическим ремонтом кровли.

Ее тип зависит от выбранного материала для покрытия крыши.

  • Сплошная – для мягких кровель. Такие настилы сооружаются из доски, плит ДСП, ОСВ или аналогичных изделий. Благо, сейчас выбор большой.
  • Ячеистая – для крепления металлопрофиля, шифера асбестоцементного и иных листовых изделий.

Утеплитель

Место его укладки зависит от выбранного материала.

Минеральная вата отличается эластичностью, поэтому маты желательно устанавливать «враспор», между балками перекрытия. В этом случае она накрывается снизу пароизолятором. Интервал между опорами выбирается соответствующий, по габаритам матов. Как правило, в пределах 65 см.

Пеноплекс удобнее монтировать поверх каркаса. Его плиты приклеиваются к обрешетке, и дополнительно фиксируются спец/дюбелями (с широкими шляпками). Дополнительно, сверху, еще слой гидроизоляции.

Кровельное покрытие

Здесь каждый решает самостоятельно, ориентируясь на свои финансовые возможности, расположение бани, общий дизайн участка.

Один из вариантов плоской крыши – так называемая «зеленая». Это одна из самых простых и не затратных технологий. После обустройства сплошного настила на нем монтируется слой гидроизоляции, поверх которого укладывается дерн (рекомендуется в 2 слоя).

Особенность их расположения – верхний корнями растений вниз, нижний – наоборот. Единственное условие – крутизна ската не должна превышать 100. Такая кровля не требует ухода и служит хорошим утеплителем для крыши. Понятно, что затраты на ее монтаж будут минимальными.

В статье рассмотрены лишь общие правила возведения плоской крыши на бане. Выбор конкретных материалов – на усмотрение уважаемого читателя.

Как построить крышу для бани своими руками: инструкция по возведению

Устройство крыши бани

Крыша бани является неотъемлемым элементом конструкции, представляет собой каркас с прикрепленным к нему кровельным материалом.

Сама крыша состоит из:

  • стропильной системы. состоящей из стропил и прогонов;
  • обрешетки ;
  • мауэрлата и кровли из деревянной обрешетки;
  • слоя изоляции от попадания влаги.

Крыша может быть плоской, односкатной, двускатной с чердаком, или без него. Наиболее удобной и простой в возведении считается односкатная крыша, которой и отдают преимущества многие дачники, желающие возвести баню своими руками, не прибегая к помощи специалистов.

Стропильная система

Стропильная система предназначена для равномерного распределения нагрузки по всей крыше. Основным элементом системы являются стропила, крепящиеся к ригелям, стяжкам, распоркам, либо перемычкам для укрепления всей конструкции в целом.

Обрешетка — это деревянные брусья, скрепленные между собой в виде ячеистой сетки с щелями не более 1 см для покрытия сверху рубероидом и не более 0, 5 см для покрытия профнастилом.

При использовании металлочерепицы в качестве кровли обрешетка предполагает быть сплошной, при покрытии железом между досками можно оставить небольшие расстояния.

Пароизоляция и гидроизоляция крыши

Изолировать крышу от попадания внутрь паров и влаги – обязательное условие при самостоятельном возведении крыши. В качестве гидроизоляции под кровлю подкладывается шифер или черепица, в качестве пароизоляции – пергамин или рубероид.

Если планируется возвести мансарду, то ее также нужно изолировать материалом — дождь, влага не должны проникать внутрь. При правильном утеплении мансарду вполне можно использовать в качестве дополнительного помещения для отдыха.

Двускатная крыша для бани

  1. Висячие стропила. Крепление стропил осуществляется одним концом к телу постройки, а второй конец крепится между двумя противоположными стропилами.
  2. Наклонные стропила. Для большей устойчивости наклонных стропил лучше их основательно прикрепить к стойке, размещенной по центру.

Стропила – несущие элементы в сооружении крыши, поэтому требуют тщательного укрепления в строго вертикальном положении:

  • Создается стропильная ферма
  • Устанавливаются две стропильные фермы по разные концы крыши. Для крепления стропил к мауэрлату используют шурупы типа «глухарь»
  • Для обеспечения устойчивости зафиксированных стропильных ферм, конструкции дополнительно упрочняются специальными подкосами
  • Между крайними стропилами на уровне конька натягивается веревка. которая будет показывать точное место установки остальных стропильных ферм.

Односкатная крыша для бани

Односкатная крыша считается наиболее удобной и легкой в монтаже.

Крыша с одним скатом:

  • не требует вложения больших средств;
  • быстро и легко возводится стропильная система – смотрится крыша оригинально;
  • скат можно расположить под любым углом. но не менее 15 гр.
  • прикрепить к мауэрлату. расположенному над стенами, ноги стропил;
  • определиться с углом наклона ската. чем выше стены бани, тем круче нужно делать угол.

Рассчитать угол крыши можно, разделив высоту стен на расстояние между ними и вывести тангенс из полученного числа.

Популярные варианты крыш для бань

Конструкция крыши может быть с чердаком, или без него. Многие хотят пользоваться баней зимой, поэтому лучше всего возвести крышу с чердаком, что сделает саму баню гораздо теплее, тепло будет удерживаться в помещении, и не будет выходить на улицу.

Кроме того, сам чердак будет теплым, его можно будет использовать для сушки веников, банных принадлежностей, также сделать дополнительную комнату для отдыха, или игры, например, в бильярд.

Стандарты сооружения скатных крыш

Конструкция крыши состоит из двух основных элементов:

  • стропильной системы, выполняющей основную, несущую функцию и
  • обрешеченного настила с прослойкой для гидроизоляции.

Конструкция будет неполной без чердачного перекрытия. данный элемент важен, и об его устройстве также нужно подумать заранее, хотя чердак необязателен, при плоской кровле можно обойтись без него.

Если баня будет примыкать к дому, то волне уместно возвести односкатную крышу для бани. Возведение будет более быстрым простым и бюджетным. Высота односкатной крыши может быть любой, в зависимости от высоты основного строения(дома).

Обычно плоские крыши возводят для бань летних, более легкой конструкции. Но чаще люди предпочитают возводить двухскатные крыши. Если основательно соорудить потолочное перекрытие под кровлей и сделать приемлемой саму высоту скатов, то в такой бане вполне можно проживать.

Для более крутой эстетичной двускатной кровли главное правильно расположить конек, от высоты его размещения будет зависеть площадь всего подкровельного пространства.

Стропильная система для двускатной кровли

Основой стропильной системы являются стропильные фермы, монтаж которых производится в следующей последовательности:

  1. Все фермы должны быть одинаковы по размеру и установлены на равном расстоянии друг от друга;
  2. Удобнее сколотить фермы прямо на земле. затем поднять их поочередно наверх;
  3. Чем более сложной будет конструкция, тем потребуется больше креплений в виде накладок и стяжек;
  4. Можно упростить работу, сделав некий шаблон фермы, и по нему возвести поочередно все фермы;
  5. Сначала устанавливаются крайние стропила, соединяются между собой ригелями, то есть поперечными брусьями, для устойчивости;
  6. Ригеля тоже нужно закрепить металлическими шурупами. предварительно просверлив в них отверстия под крепления;
  7. Фермы устанавливаются строго в вертикальном положении. их вертикальность можно проверить отвесом, перекосов не должно быть;
  8. Если нужно выровнять, устранить имеющиеся недостатки. то лишнее можно стесать рубанком, подогнать под другие стропила и более прочно соединить их между собой.

Постройка крыши на бане

Возводить крышу также нужно в определенной последовательности:

  1. Начинать работу нужно сверху и на самую верхнюю обвязку уложить балки, они будут опорой для крыши
  2. Если планируется построить чердак, то балки для перекрытий нужно хорошо зафиксировать в гнездах, но только строго в горизонтальном положении
  3. Выступ брусьев за стены не должен превышать более полуметра. чтобы не устанавливать дополнительно для этих целей опорный столб
  4. Далее брусья монтируются на опоры. крепятся металлическими скобами, можно деревянными накладками
  5. Между стропилами нужно выдерживать расстояние. но не менее 1 метра
  6. На коньке детали нужно плотно соединить
  7. При рулонном покрытии сначала придется изготовить сплошной деревянный настил. зазоров трещин не должно быть
  8. При покрытии крыши шифером либо черепицей сначала производится брусьевая обрешетка.
    Монтируется она так:
  • возле конька нужно зафиксировать обрешетку;
  • прибить ее основательно по всей длине;
  • прикрыть сам конек асбестоцементом, или оцинковкой;
  • с помощью вагонки или сайдинга обшить все фронтоны.

В зависимости от предпочтений самого хозяина крыша может получиться вполне индивидуальной, не похожей на другие.

  • Если планируется построить чердачное помещение. то нужно не забыть про проемы для двери и окон, при большом угле наклона крыши разумно дверь и окно расположить в разных торцах
  • Устанавливаем потолочные балки. Для установки потолочных балок требуется сделать врубки через каждые 80-100 см. после чего можно начинать возведение самой крыши
  • Собираем стропильную ферму. Стропильная система обычно собирается на земле, это и удобно, и быстро.
    Для сбора фермы нужно взять:
    • стропильную ногу в виде обрезной доски 280 см в длину;
    • ригель в виде обрезной доски, который будет располагаться под стропильными ногами, служить для придания жесткости конструкции, во избежание прогибов под кровлей;
    • основание в виде обрезной доски в длину 440 см;
    • доски для стропил, обрезанные под углом и скрепленные между собой шурупами.
  • Обшиваем фронтон крыши. Обшить края системы удобнее также на земле, не поднимая ее наверх. Обшивается фронтон с припусками за само основание стропил не менее 25 мм — так вода от дождя не будет попадать на стены конструкции, на обшивку. которую можно сделать по желанию вертикальной или горизонтальной.
  • Делаем чердачную дверь. Чердачная дверь представляет собой брусковую коробку, размером 50 на 50 мм и толщиной в 25 мм, скрепленную гвоздями или саморезами. Чтобы дверь оставалась жесткой и не перекашивалась, устанавливается укосина. Крепится дверь при помощи обычных дверных петель.
  • Монтируем всю конструкцию. После сбора всей фермы можно приступить к установке все конструкции, но крепить фермы нужно в следующем порядке.
    • сначала нужно установить стопила по краям. просверлив несколько отверстий на верхнем венце сруба;
    • для ровного вертикального положения фермы к ригелю привязывается небольшой груз ;
    • при помощи шурупов укрепить прямолинейно установленную ферму ;
    • закрепить укосины к стропильным ногам. чтобы стропила были прочными и долговечными;
    • далее на одинаковом расстоянии друг от друга крепятся центральные стропила .
  • Делаем обрешетку. Возведение обрешетки следует начинать от конька с постепенным опусканием вниз:
    • Если по длине крыши обрешетка не будет иметь стыков, то конструкция будет более устойчивой;
    • Лучше возвести обрешетку с выступами типа карниза — осадки не будут проникать в чердачное помещение;
    • Далее стелится двухслойная кровля ;
    • Обрешетка должна иметь зазоры. величина которых зависит от выбора кровельного материала, но не более 1 см. Допускается расстояние между досками в 40 мм при шиферной, металлической кровле;
    • Сверху к стропилам на гвозди крепится пленка для пароизоляции ;
    • Для гидроизоляции материал стелится сначала вдоль. начиная от карниза, затем поперек крыши с припуском на карниз в 50- 60 мм;
    • Прикрепить гидроизоляционный материал можно строительным степлером .
  • Покрытие крыши кровельным материалом. Кровельный материал для крыши может быть любым. Выше уже были рассмотрены варианты кровли. При покрытии, например, шиферными листами укладку следует начинать сзади крыши:
    • На первый ряд укладывается 3 листа шифера наравне с карнизом;
    • На втором ряду листы должны быть уложены внахлест не менее чем на 20 см;
    • Если нужно разрезать шифер. то можно воспользоваться лобзиком, циркуляркой, ножовкой по дереву. Закрепить листы можно гвоздями;
    • Для красивого внешнего вида на стыках крепятся уголки при помощи оцинкованных саморезов, или нержавейки.
  • Мероприятия по гидроизоляции, пароизоляции, утеплению крыши

    Гидроизоляция и пароизоляция проводятся в последнюю очередь. Изолировать крышу от попадания влаги можно за счет мембранной пленки, уложенной внахлест и закрепленной на скотч на стропила перед установкой обрешетки.

    Пароизоляцию можно проложить как по верху стропил, так и под ними. Изоляция укладывается сплошь, без щелей на стыках с трубой и стенами. Обязательно должна присутствовать воздушная прослойка хотя бы в 2 см.

    Материал для гидроизоляции не должен провисать для качественной вентиляции воздуха.

    Если конструкция пологая, то нужно нарастить стропила для улучшения вентиляции. Если уложить изоляционный материал под стропилами, то пространство для мансарды станет меньше, но лучше всего утеплить крышу поверх брусьев.

    При данном способе вся конструкция будет защищена от природных катаклизмов, причем на чердаке стропила именно в открытом виде послужат неплохим декором.

    Варианты банных потолков

    С потолком бани нужно определиться еще на начальном этапе возведения крыши. Потолок можно настелить, или подшить:

    1. Для подшива сначала укладываются на доски снизу пароизоляционный материал с выдержкой высоких температур, все-таки это баня;
    2. Следующий слойтеплоизоляция. можно использовать чистую вату;
    3. Подшить потолок можно другим способом. прикрепив сначала на черновую снизу — слой пароизоляции, затем — вагонную доску;
    4. Сверху кладется диффузная мембрана. еще сверху — слой утеплителя;
    5. Труба на крыше требует ограждения в виде короба. засыпанного мелким щебнем, или керамзитом;
    6. Если потолок требуется настелить. то на верхнюю стеновую обвязку кладется глиняный слой, рубероид, толь или фольга, утеплить сверху можно торфом, опилками, сухими листьями или древесной стружкой. Рядом с трубой нужно уложить более пожаробезопасный материал. короб засыпать, а сверху прикрыть шифером, или горбылем.

    Мансарду нужно утеплять дополнительно. В качестве утеплителя подойдет любой материал. Можно обшить вагонкой, сайдиногом, предварительно проложив слой ваты.

    При соблюдении всех этапов возведения крыши, правильном планировании заранее типа конструкции и выборе качественного материала построить крышу своими руками не составит особого труда.

    Руки человека творят чудеса, а родные и близкие будут наслаждаться новой банькой долгие годы, приглашать к себе в гости друзей и знакомых.

    Источники: http://proekt-banya.ru/article/dvuskatnaya-krysha, http://better-house.ru/banya-svoimi-rukami/krysha-bani-instrukciya-po-vozvedeniyu/, http://krovlya3.ru/stroitelstvo/krysha-dlya-bani.html

    Как сделать крышу на баню своими руками

    Крыша бани своими руками

    Устройство односкатной крыши

    В данной статье мы расскажем как построить крышу бани, рассмотрим различные варианты: односкатная, двускатная, кровля каркасной конструкции, а также продемонстрируем схемы, фото и видео инструкции.

    Односкатная крыша чаще всего монтируется для бани, которой пользуются только летом. В этом случае кровлю можно использовать как место для загорания. На ней можно также разложить различные фрукты, овощи или грибы для их высушивания. А установленный на кровлю, имеющую небольшой уклон, водяной бак можно использовать для летнего душа, вода в таком баке будет достаточно нагреваться в жаркие дни.

    На односкатной крыше можно в качестве кровельного материала применить дёрн, уложенный в два слоя: нижний из которых укладывается корнями вверх, а второй корнями вниз. Уход за таким покрытием аналогичен уходу за обычным газоном. Такие “зелёные крыши” довольно популярны в Европе, но в нашей стране не находят широкого распространения, хотя в древней Руси применялись повсеместно.

    В основном крыши бань сооружаются двухскатными с устройством чердака. На чердаке хорошо сушить банные веники, хранить домашний инвентарь, а в дождливую погоду это отличное место для сушки белья. Чердак также обеспечивает дополнительную теплоизоляцию строения.

    Односкатная крыша

    При строительстве бани, многие решают сооружать односкатную крышу. В отличие от других типов, односкатную сделать значительно проще. Так, для ее обустройства нет необходимости возводить сложную стропильную систему. А если баня пристраивается к другому строению, то такая кровля будет продолжением существующей. Но несмотря на кажущеюся простоту при ее изготовлении важно учитывать ряд нюансов, например уклон.

    Угол уклона крыши определяется исходя из нескольких факторов, например, насколько большая снеговая и ветровая нагрузка в вашем районе. Также на определение угла влияет и выбранный кровельный материал. Если в вашем регионе количество снега большое, то угол наклона следует сделать более крутым от 15°. Это позволит снегу быстро сходить с поверхности, а также упростит его очистку. Если же в вашем регионе преобладают сильные ветра, то крышу, наоборот, необходимо сделать более пологой.

    Ниже приводится диаграмма, на которой указывается допустимый угол наклона кровли при том или ином кровельном материале:

    График уклона кровли

    Конструкция крыши

    Сама по себе конструкция очень простая. Угол ее наклона создается за счет перепада высоты двух противоположных стен. При этом также можно обустроить и чердачное помещение (по желанию). Если чердака не будет, то крыша одновременно может являться и потолком бани. Изнутри ее необходимо будет утеплить и подшить. Если же будет обустраиваться чердак, то необходимо дополнительно сделать перекрытие между чердаком и помещением.

    Кровля имеет опору на стропила, которые укладываются на стены бани. Стропила монтируются с шагом от 0,6 м до 1,2 м. Сверху стропил изготавливается обрешетка, слой гидроизоляции и кровельный материал.

    Если длина ската превышает 4 м, то под стропила обязательно следует установить дополнительную опору.

    В качестве кровельного покрытия можно использовать профнастил, металлочерепицу, битумную черепицу, ондулин. Крайне редко выбирают шифер, так как этот материал значительно утяжеляет вес готовой односкатной крыши.

    Для изготовления подобной кровли, необходимо иметь следующий набор материалов и инструментов:

    • доска 40×60 мм для изготовления стропил и балок перекрытия;
    • влагостойкая фанера или доска для изготовления обрешетки;
    • гидроизоляционный материал;
    • кровельное покрытие;
    • доска для подшивки потолка;
    • пленка для пароизоляции с металлизированным покрытием;
    • утеплитель – базальтовая, стеклянная или минеральная вата;
    • электролобзик;
    • степлер;
    • молоток;
    • рулетка;
    • нож;
    • шуруповерт;
    • антисептик для покрытия дерева.

    Пошаговая инструкция

    Формирование односкатной крыши начинается при возведении стен, т.е. одну выполняете более высокой. Если баня прямоугольная, то обычно это одна из длинных стен. Дальше процесс строительства выглядит следующим образом (на примере постройки из бруса):

    • Если планируется выполнить чердак, то на уровне низкой стены необходимо сделать пазы по всему периметру для балок потолочного перекрытия. Расстояние может соответствовать расстоянию между стропилами. Паз тщательно обрабатывается антисептиком для дерева.
    • Далее согласно размеру, выпиливаете балки перекрытия из толстой обрезной доски.
    • Концы балок будут укладываться в изготовленные пазы. Для этого их необходимо пропитать полимерной гидроизоляционной мастикой и обернуть в рубероид.
    • Крепление выполняется при помощи металлических скоб или шпилек к стене.
    • На верхний брус укладываются стропила (мауэрлат). Чтобы их стянуть можно использовать металлические пластины или шпильки. Если длина ската между балками перекрытия и стропилами превышает 4 м, то дополнительно установите подкосы или опоры.
    • Фронтон крыши можно зашить досками.
    • Если обустраивается чердак, то обязательно во фронтоне делается вентиляционное окно. В противном случае под кровлей будет накапливаться пар, что приведет к появлению конденсата.
    • Поперек стропил сверху укладываете гидропароизоляционную пленку. Она должна немного провисать. Сверху нее к стропилам закрепляете бруски, а после, фанеру, для сплошной обрешетки или доски с шагом 0,5 м. Сплошная обрешетка необходима для укладки мягкой кровли, а разреженная – под ондулин, металлочерепицу и т.п.
    • После этого выполняется монтаж выбранного вами кровельного материала. Если это будет металлочерепица или профнастил, то их следует укладывать внахлест на одну волну. Для крепления используются специальные саморезы с уплотнительной резинкой.
    • После монтажа кровельного материала необходимо закрепить ветровую, карнизную планку и конек.

    Завершающим этапом будет утепление. О тонкостях выполнения этой работы, будет говориться в этой статье.

    Крыша каркасной бани

    Если вы строите каркасную баню, то при изготовлении крыши также существуют некоторые нюансы, которые важно учитывать. Стоит заметить, что при таком строительстве лучше всего строить двускатную конструкцию с наклоном 20–23°. Это позволит атмосферным осадкам не задерживаться на кровле, а быстро сходить. Так, на стены будет опираться стропильная система крыши каркасной бани. Стропила изготавливаются из доски 150×40 мм. Вверху стропила будут опираться на коньковый брус, а внизу на каркас стен. Обрешетка изготавливается из доски 150×25 мм с шагом в 300 мм.

    Строительство каркасной бани

    Непосредственно перед монтажом кровельного материала укладывается теплоизолирующий слой, а также гигроскопичная гидроизоляционная пленка ПВХ. Сверху нее прибиваются рейки для формирования воздушного зазора. Шаг деревянной обрешетки выбирается в зависимости от выбранного кровельного материала. Например, для металлочерепицы шаг обрешетки может быть 200–350 мм.

    Если площадь крыши будет превышать 60 м 2. то важно сделать дополнительные вентиляционные каналы. В противном случае в чердачном помещении может образовываться конденсат.

    Для строительства крыши каркасной бани, лучше всего изготавливать стропильную конструкцию на земле на ровной поверхности. После этого ее необходимо будет поднять на торцы стен и закрепить.

    Крыша бани должна обладать хорошими паро- и теплоизоляционными свойствами. Для утепления можно использовать:

    • стекловату;
    • экструдированный пенополистирол;
    • минеральную вату.

    Все эти материалы отличаются простотой монтажа, прочностью, влагоустойчивостью, долговечностью. Одним из лучших вариантов является экструдированный пенополистирол, так как он не впитывает влагу. Не рекомендуется при утеплении крыши бани выбирать пенопласт, так как он под воздействием высоких температур выделяет вредные вещества.

    Для примера рассмотрим принцип утепления крыши минеральной ватой. Желательно укладывать вату двумя слоями в шахматном порядке (в том случае если вата плитная, если рулонная, то второй слой поперек первого) – таким образом, вы полностью предотвратите образование мостика холода. Для утепления используйте вату толщиной в 10 см.

    Если утепление кровли производится в уже построенной бане, то все работы будут производиться изнутри крыши в чердачном помещении. А последовательность ее монтажа остается прежняя, с использованием паро- и гидроизоляции.

    Утеплитель укладывается между стропилами вплотную, чтобы не оставалось зазоров и щелей. По окончании утепления сверху утеплителя укладывается пленка внахлест. При укладке нескольких слоев теплоизоляционного материала каждый последующий пласт должен располагаться так, чтобы он перекрывал стык предыдущего. По такому же принципу выполняется утепление потолка в бане.

    Когда крыша будет полностью построена, вы получите полное эстетическое наслаждение от проделанной работы.

    Ознакомиться с типичными ошибками при строительстве крыши бани можно в следующем видеоматериале:

    Баня с мансардой

    Двускатная крыша на сруб

    Двускатная крыша небольшой бани

    Крыша из профнастила

    Шиферное покрытие крыши

    Крыша покрытая черепицей

    Обшивка фронтона доской

    Обустройство кровли из сруба

    Ондулин для кровли бани

    Чертеж двускатной крыши

    Чертеж односкатной конструкции

    Гидро и пароизоляция кровли

    Схема элементов крыши

    Схема последовательности постройки кровли

    Крыша на баню

    Строительство банной крыши не предусматривает сложных инженерных решений, а, значит, с этим делом справиться каждый мужчина, владеющий некоторыми знаниями и навыками. Конечно же, можно нанять специалистов, которые профессионально и быстро справятся с таким заданием, но многие представители сильной половины человечества предпочитают самостоятельно сделать эту работу.

    Особенности банной кровли

    Крыша на баню может быть односкатной или двускатной. Покрывать ее можно разными материалами, с предусмотренным чердаком или без него. Важным моментом является утепление крыши, то есть обеспечение ее гидроизоляции. Не стоит экспериментировать со сложными элементами для такого помещения.

    Параметры, которые нужно учесть при строительных работах: тип конструкции и разновидность материала, а также другие нюансы, влияющие на окончательный результат.

    Как выше упоминалось, крышу в бане можно сделать с чердачным помещением или без него. Первый вариант предусматривает строительство чердака, а затем работы с односкатной или двускатной крышей. Второй вариант заключается в совмещении потолка и кровельного покрытия. Маленькие бани имеют односкатные бесчердачные крыши. Каждый способ обладает своими характеристиками и особенностями.

    • Кровля с чердаком обеспечивает отличную теплоизоляцию. Сначала строят потолок, а затем монтируют конструкцию крыши. Чердак может стать дополнительной комнатой, в которой можно оформить комнату отдыха, сделать из нее кладовку или бильярдную. Все зависит от пожеланий и возможностей.
    • Если предусматривается маленькая баня, то чердак можно не делать. Компактные бани используются по назначению только летом. Такая постройка является простой и более дешевой, не затеняющей участок. При работе с кровлей следует помнить о максимальной простоте и функциональности.

    Подходящие материалы

    Широкий ассортимент материалов предоставляет возможность выбора. Крыша на баню своими руками может быть построена из:

    Ниже описанные материалы подходят практически для всех конструкций: брусья из дерева, изолирующий материал, обрезные доски, материал для кровли, гвозди, крепления и прочее.

    Монтажные работы легче выполнить при наличии уровня, рулетки, бензопилы, дрели и шуруповерта, топора и молотка. Понадобится электролобзик, скобы и строительный степлер, рубанок, напильник и ножовка для дерева. Многое из выше перечисленного имеет практически каждый мужчина.

    При выборе покрытия нужно учитывать характеристики бани, особенности постройки, требования, относящиеся к тем или иным материалам.

    Стоит взять во внимание такие важные моменты, как:

    • пожаробезопасность;
    • устойчивость к перепадам температурного режима;
    • устойчивость к повышенной влажности.

    Пошаговое руководство к действию

    В постройке крыши нужно задействовать несущую часть: стропила, прогоны, а также кровлю.

    Балки – это опоры, укладывающиеся на обвязку сверху. Для их фиксации используют специальные гнезда.

    Крыша бани своими руками получится, если подойти к этому правильно, предусмотрев особенности используемых материалов. Для укрепления могут понадобиться: перемычки, стяжки, ригели и прочее. Многие материалы предусматривают установку обрешетки, позволяющую надежно закрепить кровлю с каркасом. Выбранный материал влияет на расположение брусьев.

    Односкатные

    Такой тип кровли считается самым простым и финансово выгодным. Принцип работы предусматривает стропилы, опирающиеся на стены с противоположной стороны. Для такого помещения не рекомендуется делать плоскую крышу. Справиться с работой по созданию крыши несложно. Для компактных бань подходит односкатная крыша.

    Строить такую кровлю лучше всего на открытой местности с хорошей ветровой нагрузкой. С такой поверхности осадки скатываются намного хуже, нежели с двускатной крыши. Это провоцирует дополнительную нагрузку на кровлю. В односкатных крышах должен предусматриваться хотя бы минимальный угол наклона, что защитит кровлю от поломок и прочих повреждений.

    Двускатные

    Такой вид кровли имеет преимущества, среди которых: сохранение тепла и возможность создания чердака. Также она не задерживает атмосферные осадки, но стоит на порядок дороже, нежели односкатная кровля. Крышу можно изготавливать двумя способами, имеющими название:

    1. Наклонные стропила.
    2. Висячие стропила.

    Построить перекрытие для чердака удобнее на земле, а затем поднять его на крышу. Одному человеку будет тяжело справиться с такими объемными материалами, поэтому стоит позвать на помощь товарищей. Основную балку (мауэрлат) устанавливают на готовые стены. Кирпичные стены, из газоблока и пеноблока предусматривают изоляцию с помощью специального направляемого материала. Укладка основной балки предопределяет расположение стропил и гнезд для их установки. Устанавливаются стропила по 60 см. – 1.2 м, после чего их соединяют железными скобами с мауэрлатом. Концы стропил должны выступать над стеной приблизительно на 30 см. Это нужно для карниза.

    Тип обрешетки зависит от самого покрытия. Если выбор пал на рубероид, то обрешетка может быть сплошной. Если отдали предпочтение шиферу, то обрешетка должна находиться на небольшом расстоянии (до 1 метра).

    Кровля бани своими руками

    Банную крышу можно соорудить несколькими способами. Потолок бывает: настильным, панельным, подшивным. Самыми распространенными считаются подшивной и настильный потолки.

    Первый вариант предусматривает подшив досками с уложенным утеплителем и пароизоляцией. Настильный потолок осуществляется по балкам и без них. Монтировка происходит по обвязкам стен. Материалы для кровли разнообразны, стоит ориентироваться не только на стоимость материалов, но и на их долговечность. К примеру:

    • рубероид может прослужить около 15 лет;
    • шифер — до 40 лет;
    • профнастил и фальцевая кровля — около 50 лет;
    • металлочерепица прослужит столько же.

    Древесину хвойных сортов следует обработать защитными пропитками, которые уберегут от воды, жучков или огня.

    Утепление крыши

    Качественная кровля предусматривает утепление. Для этого используют пленки и мембраны, их перед монтажом обрешетки настилают на стропила. Паробарьер устанавливается между утеплителем и потолочной зашивкой. Чтобы не столкнуться с теплопотерями следует применять двухслойную пленку. Это защитит помещение от холода и снизит расходы, идущие на утепление.

    Утеплителем может быть минеральная вата, обладающая хорошей теплоизоляцией. Он должен быть толщиной не менее десяти сантиметров. Такой материал укладывается без зазоров, очень плотно. Помимо ватных утеплителей, широко применяются насыпные материалы. Не стоит использовать пенопласт, ведь при нагреве этот материал выделяет вредные пары, которые будут концентрироваться в помещении.

    Какие бывают утеплители

    На рынке представлено большое количество различных утепляющих материалов. Стоит разобраться в особенностях самых популярных.

    В составе минеральной ваты присутствуют горные породы, обладающие высокой теплоустойчивостью. Среди преимуществ использования такого материала стоит отметить: высокие теплосберегающие свойства, звукоизоляцию и долговечность. Положительные характеристики этого материала повлияли на его высокую стоимость по сравнению с другими утеплителями. Но, экономить на утеплителе не стоит.

    В состав эко ваты входит макулатура и антисептики. Этот утеплитель применяется в строительстве частных домов. В его многофункциональности сомневаться не приходится. Особенностями являются: натуральность и экологическая чистота, отличная теплоотдача, приемлемая стоимость. Без определенных навыков и специального оборудования утеплить помещение с помощью эко ваты не получится.

    Пеноизол является самым дешевым утеплителем. Утеплить баню сможет даже новичок. Среди достоинств нужно отметить: высокую звукоизоляцию, пожароустойчивость, удобство и простоту в использовании, нет деформации в процессе застывания, низкую стоимость. Имеется один недостаток, заключающийся в его полном иску

    Как сделать домик из картона для ребенка

    Все дети мечтают об игрушечных домиках, которые они неуклюже пытаются построить из того, что есть под рукой. А иногда родители даже не догадываются, что в доме есть материал, из которого можно сделать чудесный домик для детских игр — это обычный картон. Без особых усилий из бросового материала можно получить красивый и уютный дом — излюбленное место детских игр. Украшая домик, у детей разовьется воображение.Игрушечный домик может стать для них космическим кораблем или замком принцессы, вовлекая в увлекательное приключение. Собирая игрушечное жилище, дети учатся наводить порядок в доме. Уединившись в доме, они могут организовать тайное общество или рассказывать друг другу страшные истории. Сделать домик из картона своими руками не составит большого труда. Дети обязательно должны быть вовлечены в процесс строительства. Это очень интересно и увлекательно! Помогая в строительстве, дети получат первые архитектурные знания и навыки.Материалы и инструменты Коробка из картона своими руками не требует больших материальных вложений. Материалы и инструменты для строительства найдутся в доме любой семьи:

    • Картонные коробки разных размеров, клеевой пистолет.
    • Ножницы, острый нож, карандаши, фломастеры, фломастеры, скотч.
    • Акрил или акварель, гуашь, глиттер и различные орнаменты.

    Порядок работы Последовательность строительства дома из картона своими руками может быть разной, в зависимости от того, какое архитектурное сооружение вы хотите создать.Но общий алгоритм можно описать так:

    • Найдите рисунок или схему в Интернете, распечатайте на принтере и начинайте действовать. Если вы опытный мастер, то можете самостоятельно нарисовать эскиз дома.
    • По схеме вырезать детали и склеить в правильной последовательности скотчем.
    • Вместе вы с радостью украсите свое строение.

    Полезные советы Как видите, домик из картона построить его несложно.И если его семья приобщится к его проекту, вы непременно получите настоящий архитектурный шедевр. Мы хотим поделиться с вами некоторыми секретами, которые сделают ваш дом еще лучше.

    • Отлично, если в ваших коробках будет гофрокартон.
    • Работы по раскройке картона разрешается выполнять только взрослым.
    • Для устойчивости дома желательно найти картонные трубы. Их можно спросить в магазине, реализующем товар в рулонах. Если не найдете, сделайте тубус из картона.Для этого просто скатайте его в рулет.
    • Постарайтесь сделать дверь дома открытой наружу, чтобы у детей было больше места для игр.
    • Не выбрасывайте небольшие картонные коробки. Из них можно сделать красивый кукольный замок для принцессы или гараж для машинки.

    Вариантов домиков из картона, сделанных своими руками, существует множество. Вы сами можете придумать что-нибудь интересное. Предлагаем несколько мастер-классов и оригинальные идеи по созданию домиков, которые вы легко сможете построить вместе с детьми.Складной домик из картона своими руками — мастер-класс Нам понадобятся: большая картонная коробка, ножницы, острый нож, скотч. Шаг первый: отрежьте верхнюю часть большой коробки, как показано на схеме. Отрезанные кусочки откладываем в сторону. Боковые швы коробки проклеиваем скотчем. Шаг второй: поверните коробку и соедините его части в местах, обозначенных желтой стрелкой на схеме. Из вырезанных деталей делаем крышу, соединяя кусочки скотчем в местах, указанных стрелками. К боковым частям прикрепите крышу.Шаг третий: Вырежьте картон в месте, обозначенном желтыми пунктирными линиями на схеме. Соединяем детали, указанные желтыми стрелками. Комфортный и функциональный дом готов. Его можно в любой момент разобрать, поиграть в нем и снова сложить. Картонный домик с дверью — мастер-класс Нам понадобятся: большая картонная коробка, острый нож, скотч, акриловые краски или гуашь. Заказ:

    • Вырезаем из картона схему крыши и боковых частей дома.
    • Собираем домик и заклеиваем стыки боковых швов скотчем.
    • Приклеиваем крышу и вырезаем дверь с трех сторон, как показано на картинке.
    • Окно можно вырезать или покрасить.

    Фрезеровка из картона своими руками — мастер-класс Нам понадобятся: большая картонная коробка, нож, скотч, деревянная палочка, саморез, веревка, акриловые краски. Порядок работы:

    • Сложите коробку, как показано на рисунке.С боков вырезаем треугольные фронтоны, а на крыше делаем отверстия для окна и трубы.
    • По выкройке делаем картонную трубочку.
    • На кончике деревянной палки вверните шуруп и прикрепите его веревкой к крыше.
    • По схеме сделайте винт и вместе с винтом прикрепите его к палке, чтобы он вращался.
    • Вырежьте на конце два треугольных окна и прикрепите трубу.
    • Раскрашиваем мельницу яркими красками.

    Домик для Барби своими руками — мастер-класс Нам понадобятся: две небольшие картонные коробки, нож, скотч, клей, акриловые краски, цветная бумага. Порядок работы:

    • Берем две коробки, вырезаем по бокам два окошка и склеиваем, как показано на первом рисунке.
    • Склеиваем полки, заднюю стенку и крышу, сделанные из двух кусков картона.
    • Вырежьте красивые окна, затем раскрасьте получившийся дом красками или обклейте цветной бумагой.

    Картонный домик для кошки — мастер-класс Из картона можно сделать чудесный кошачий домик для своего питомца. Нам понадобятся: две не очень больших коробки, нож, скотч, клей. Заказ:

    • Делаем два домика размером с кошку по схеме, приведенной во втором уроке. Только один из домов должен быть без крыши, двери быть не обязательно.
    • Вырезаем окна как показано на схеме и наклеиваем один домик на другой.Надеемся, что вашей кошке понравится ее новый дом.

    Интересные идеи домиков из картона своими руками

    • Коттедж со звездным небом можно сделать из картонных коробок умелыми руками.
    • Удивительно красивые кукольные домики делают из картона, если их оклеить яркой тканью.
    • Необычные архитектурные конструкции из картона просто поражают воображение.
    • Кукольный домик-трансформер может быть изготовлен из картона по прилагаемой схеме.

    Надеемся, что наши уроки, идеи и советы помогут вам в создании чудесных игрушечных домиков. Радостное настроение и непередаваемые эмоции вы непременно получите в результате вашего творчества.

    Комментарии

    комментария

    шагов к строительству дома

    Если вы не можете найти дом своей мечты на рынке или хотите создать дом, который будет уникальным для вас, вы можете подумать о строительстве дома. Покупатели, решившие построить новые дома, с большей вероятностью скажут, что среди их главных причин были выбор плана этажа, наличие в доме нового и индивидуального оформления дома.* Прежде чем решить, подходит ли вам новое строительство, вы захотите узнать о различных типах строительства нового дома и ознакомиться с процессом, от первоначального поиска земли до выбора последних штрихов.

    Обычно, когда кто-то говорит, что планирует построить собственный дом, он имеет в виду полностью индивидуальную постройку, в которой он имеет право голоса почти во всем (кроме предметов, которые ограничены местными законами и правилами зонирования). Но в области нового строительства покупатели могут использовать три различных подхода:

    Спец дома. Специализированный дом (сокращенно от «спекулятивного дома») строитель проектирует и строит дом на одну семью, не имея в виду одного отдельного покупателя. Вместо этого они планируют продать дом покупателю, как только он будет закончен. В зависимости от того, насколько рано вы сможете заключить контракт, вы можете выбрать некоторые из последних штрихов в доме, такие как пол, кухонная техника и цвет краски. Иногда эти дома выставляются на продажу как «строящиеся на стадии строительства».

    Урочище дома. Застройщик покупает участок земли и делит его на отдельные участки. Затем строитель строит все дома в запланированном районе. Дома тракта могут быть кондоминиумами, таунхаусами или домами на одну семью. Большинство домов в сообществе будут выглядеть одинаково, и общие удобства являются общими. Как и в случае с домами со спецификациями, вы можете заранее выбрать некоторые варианты отделки, в зависимости от графика.

    Дома под заказ. Сделав полностью индивидуальный дом, вы обычно находите землю самостоятельно, а затем нанимаете строителя, чтобы построить дом своей мечты.У вас есть полный контроль над планом этажа, планировкой и отделкой, но этот процесс требует принятия большого количества решений, внимания к деталям и дисциплинированного бюджета — нестандартные дома могут быть дорогими.

    Поскольку нестандартные дома — это наиболее сложный вариант строительства нового жилья, большую часть этой статьи мы посвятим объяснению этого процесса.

    Проверьте варианты финансирования

    После того, как вы решили, что строительство индивидуального дома — правильный выбор для вас, следующим шагом будет выяснение того, как вы за него заплатите, а традиционная 30-летняя ипотека с фиксированной процентной ставкой не подходит для индивидуальной строительство дома, по крайней мере, сначала.

    Если вы не можете оплатить всю постройку наличными, вы, скорее всего, будете искать ссуду на строительство, которую также иногда называют ссудой на самостоятельное строительство или строительной ипотекой. Получить ссуду на строительство зачастую труднее, чем получить традиционную ипотеку, поскольку вы занимаетесь деньгами на концепцию, а не на физический дом. Вам нужно будет предоставить своему кредитору расписание, бюджет, планы этажей, необходимые материалы и подробные сведения, которые необходимо учитывать. Что еще нужно знать о строительных кредитах:

    • У них переменные ставки, которые часто выше, чем обычные ставки по ипотеке.
    • Обычно требуется предоплата в размере 20% -25%.
    • Заем может включать в себя приобретаемую вами землю или может покрывать только расходы на строительство, если вы уже владеете землей.
    • После завершения строительства есть возможность рефинансирования в традиционную ипотеку с фиксированной ставкой.

    Найдите нужный лот

    Если у вас еще нет земли, на которой вы планируете строить, вам нужно будет поискать подходящий участок. Агент по недвижимости может помочь вам определить участки для продажи в вашем районе.

    По мере того, как вы сужаете участки, которые вам нравятся, вам нужно будет замерить в цикле своего архитектора и строителя, чтобы убедиться, что выбранный участок соответствует потребностям плана и дизайна вашего дома. Они должны быть в состоянии помочь вам проверить законы и ограничения зонирования и определить любые атрибуты участка, которые могут сделать его более дорогим для строительства — например, участок с крутым уклоном может потребовать дополнительных инженерных работ или участок в удаленном районе может потребовать септик.

    Спроектировать и спроектировать дом

    Определить размер, планировку и стиль вашего дома — сложная задача, и это может произойти до или после выбора участка, в зависимости от ваших индивидуальных планов.Когда вы строите дом по индивидуальному заказу, нет предела, хотя вам нужно помнить о своем бюджете и любых ограничениях вашего участка. И, если вы не планируете жить в доме вечно, подумайте, как дизайнерские решения повлияют на будущую стоимость дома при перепродаже.

    Профессионалы из вашей команды смогут помочь вам найти правильный стиль и макет, но не помешает заранее почувствовать, что вы можете захотеть. Объезжайте свой район и найдите дома, которые вам нравятся.Поищите идеи для дизайна интерьера в Интернете или изучите новейшие функции умного дома, чтобы узнать, стоят ли они, по вашему мнению, дополнительных затрат.

    Вот несколько важных проектных решений, которые необходимо принять на ранней стадии:

    Количество спален и санузлов. Сколько человек будет жить в доме? Ваша семья растет или вы сокращаетесь? А как насчет гостей?

    Одна история против двух или более. Есть ли проблемы с мобильностью, которые необходимо решить? Будет ли одноэтажный дом проще для людей с ограниченными физическими возможностями?

    Открытое пространство. Насколько важно открытое пространство и сколько у вас должно быть? Чем больше двор, тем больше требуется обслуживания.

    Открытая концепция или отдельные комнаты. Насколько открытым будет ваш дом, зависит от вашего вкуса и образа жизни. Отдельные комнаты создают более классический вид, а дома открытой планировки — более современные.

    Домашний стиль. Какую эстетику вы хотите, чтобы внешний вид вашего дома был? Тюдор, Кейп-Код, ремесленник, колониальный?

    Дизайн интерьера. Вам нравится современный дизайн, более традиционный вид или что-то среднее? Если вы планируете использовать ту же мебель, что и сейчас, будет ли она соответствовать внешнему виду нового дома?

    Дополнительные возможности. Подумайте о других функциях, которые необходимо выбрать на ранней стадии процесса, например о совместимости с умным домом, экологически чистых материалах или солнечных батареях.

    Стоимость при перепродаже в будущем. Если вы думаете, что когда-нибудь в будущем продадите дом, примите во внимание его возможную стоимость при перепродаже.Например, если вы добавите бассейн или высококлассную кухню, будет ли цена вашего дома слишком высока для вашего района?

    Нанять профессионалов

    Строительство дома — непростая задача, и редко когда можно взять на себя весь проект. Таким образом, вам нужно будет иметь рядом несколько разных профессионалов, чтобы ваш дом был структурно прочным, соответствовал местным нормам и вашим потребностям.

    Строитель

    Наем подходящего строителя может сделать или разрушить ваш индивидуальный домашний опыт.Выберите кого-нибудь, кто является не только лицензированным генеральным подрядчиком, но также имеет портфолио домов на заказ и истории успеха за последние годы.

    Чтобы найти своего строителя, вы можете попросить совета у друзей и родственников, выполнить поиск в Интернете или попросить совета у своего агента по недвижимости. Хороший строитель поможет с:

    • Бюджет
    • Законы о зонировании, включая получение разрешений
    • Инфраструктурные потребности, такие как коммуникации и канализация

    Архитектор

    В большинстве случаев даже для того, чтобы подать заявку на разрешение, вам понадобятся архитектурные планы.Прежде чем создавать чертежи, обсудите со своим архитектором следующие детали:

    • Площадь в футах
    • Рассказы
    • Количество спален и санузлов
    • Макет
    • Функциональность

    Дизайнер интерьеров

    Вы также можете нанять дизайнера интерьера, который поможет с отделкой после того, как будут установлены элементы каркаса и конструкции. От напольных покрытий до плитки для ванной и сантехники — существует множество вариантов дизайна, которые необходимо сделать, и это может стать ошеломляющим для среднего покупателя дома.Если вы все же планируете самостоятельно выбирать дизайн интерьера, не дожидайтесь установки. Начните исследовать отделку и приспособления как можно раньше, чтобы вы могли определить свой бюджет.

    Прочие специалисты

    Помимо этих ключевых игроков, в процесс строительства дома на заказ вовлечены и другие профессионалы. Многие из этих людей наняты вашим строителем или генеральным подрядчиком:

    • Расчистка территории
    • Сюрвейер
    • Инженер-строитель
    • Инспектор (из города)
    • Сантехники
    • Электрики

    Разобраться в процессе строительства дома

    После того, как проекты и чертежи были окончательно согласованы и ваши разрешения были утверждены, именно тогда начинается строительство и ваш дом начинает обретать форму, обычно выполняя следующие шаги:

    1.Подготовка земли
    Первым шагом в процессе строительства является подготовка земли. Это включает в себя расчистку территории, рытье траншей и установку инженерных коммуникаций.

    2. Опоры и фундамент
    Ваш фундамент будет сделан из наливного бетона, армированного стальными стержнями. В зависимости от того, в какой части страны вы строите, и от дизайна вашего дома, у вас может быть плиточный фундамент, подполье или полноценный подвал. Независимо от того, какой фундамент заливается, он будет обработан гидроизоляционным материалом и проверен городом перед тем, как начинать каркас.

    3. Обрамление
    На этапе создания каркаса кости дома начинают обретать форму. Обрамление включает балки перекрытия, черновой пол, стойки, образующие стены и фермы крыши. На этом этапе команда обернет дом, чтобы защитить его от влаги. Если строительство ведется в дождливое время года, ваш строитель может также установить окна, черепицу и сайдинг на этом этапе.

    4. Сантехника, электричество и система отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха
    После того, как дом «просохнет», субподрядчики приступят к установке основных систем дома, включая водопроводные трубы, электрическую проводку и воздуховоды для отопления и охлаждения.Каждый из этих шагов требует одобрения местного инспектора.

    5. Изоляция
    Потребности вашего дома в теплоизоляции зависят от климата, но, как правило, изоляция применяется к наружным стенам, подвалам, подвальным помещениям и чердакам. Утеплитель из стекловолокна, целлюлозы и пены — все это варианты.

    6. Гипсокартон
    Панели из гипсокартона подвешиваются шурупами, приклеиваются лентой и заделываются грунтовкой, на них наносится текстура распылением. Затем новые стены грунтуются краской.

    7.Отделка интерьера
    На этом этапе будет добавлено большинство элементов интерьера дома. Сюда входят двери, плинтусы, кожухи, подоконники, балясины на лестницах, кухонные стойки и шкафы, ванны, умывальники и полы с твердым покрытием. Иногда на этом этапе выполняется внутренняя окраска и установка дерева твердых пород, но они могут быть выполнены позже, если есть риск повреждения из-за продолжающегося строительства.

    8. Внешняя отделка
    Подъездные пути, пешеходные дорожки, террасы и окончательная планировка для отвода воды от дома будут завершены.На этом этапе также происходит благоустройство территории и отделка экстерьера.

    9. Установка арматуры
    В доме, близком к завершению, установлены туалеты, краны, выключатели света, крышки теплового регистра, водонагреватель, электрическая панель и системы HVAC. Многие из этих предметов требуют повторной проверки. Еще одна задача, которая выполняется на этом этапе, — это установка стеклянных светильников, таких как зеркала и душевые двери.

    10. Укладка напольного покрытия
    Ковровое покрытие и паркетные полы добавляются на этой последней стадии.Обязательно проконсультируйтесь со своим строителем о статусе процесса отделки древесины твердых пород, чтобы случайно не повредить их.

    11. Заключительная проверка
    После завершения строительства местный чиновник по строительству проведет окончательную проверку. При проезде вы получите справку о заселении, которая дает вам зеленый свет на въезд.

    12. Заключительное пошаговое руководство
    Перед тем, как вы переедете, вы захотите выполнить заключительное пошаговое руководство со своим строителем, чтобы определить элементы перфокарта, которые необходимо отремонтировать, чтобы работа считалась завершенной.Общие пункты перфорированного списка включают электрические дефекты, такие как нефункционирующие розетки, повреждение гипсокартона и краски или отсутствие приспособлений.

    Пропустить строительство — купить с ремонтом

    Строительство дома по индивидуальному заказу — сложный процесс, который может занять больше года в зависимости от вашего местоположения, сложности участка, размера дома, законов и процесса получения разрешения. Другой вариант — купить дом, который уже был отремонтирован — вы получите ощущение свежести и обновлений, не выполняя работу самостоятельно.

    Магазин Зилловского дома

    Покупатели домов, принадлежащих Zillow, могут быть уверены, что дома, которые они покупают, были профессионально отремонтированы местными подрядчиками. С домами, принадлежащими Zillow, вы можете избежать стресса, связанного с индивидуальной сборкой, и почувствовать себя как дома.

    * Отчет Zillow о тенденциях в области нового строительства в сфере потребительского жилья за 2019 год

    Как сделать звукоизоляционную будку в вашем доме: 7 простых шагов

    Я хочу сделать звукоизоляционную будку

    Если вы музыкант или диктофон, то одной из основных проблем, с которыми вы должны столкнуться, является получение места для сдачи в аренду собственной студии звукозаписи.

    Даже имея площадь, ежемесячная арендная плата, а также другие расходы могут серьезно сказаться на ваших финансах.

    Но что, если бы можно было построить дома звуконепроницаемую будку своими руками?

    Именно из-за таких неудач людям становится намного проще построить у себя дома звуконепроницаемую будку.

    Это не только поможет вам сократить расходы, но и позволит вам работать, не выходя из дома.

    Помимо людей, которые работают с музыкой и звукозаписью, вам может также понадобиться тихое место, чтобы просто поработать из дома.

    Хотя у некоторых есть домашний офис для таких нужд, не у всех есть место.

    В этом случае звукоизолированная будка станет отличным местом для выполнения всей работы, даже когда все остальные дома.

    Для постройки дома звуконепроницаемой будки не нужно много.

    А если места мало — ничего страшного. Вы все еще можете построить небольшую звукоизоляционную будку для личного пользования.

    Все, что вам нужно сделать, это обеспечить правильную звукоизоляцию, чтобы уменьшить количество звука, проникающего в комнату и выходящего из нее.

    Это также поможет избавиться от эха, чтобы обеспечить очень высокое качество звука.

    Звукоизолированная студийная будка может быть дорогостоящей, но создание собственной звукоизоляции и звукоизоляция обойдется вам гораздо дешевле.

    В конечном итоге вам будет лучше, если вы научитесь строить изолятор.

    На этом этапе вы, вероятно, задаетесь вопросом, как именно построить звуконепроницаемую будку в своем доме.

    Что ж, если это так, то эта статья предназначена для вас.Так что читайте дальше, чтобы узнать почему.

    Как сделать звукоизоляционную будку в своем доме

    Что вам понадобится

    Если вы думаете построить целую звукоизоляционную будку, то вам нужно сделать немного больше.

    Несмотря на то, что строительство вашей персональной кабины с шумоподавлением будет намного более дешевым вариантом, вам все равно придется инвестировать в некоторые материалы и инструменты.

    Вот некоторые из материалов, которые вам понадобятся:

    Листы фанеры

    Используйте это, чтобы построить будку, чем толще, тем лучше

    Шумопоглощающее одеяло

    Великолепный шумоподавитель

    Ограничитель тяги двери

    Используется для двери, что способствует звукоизоляции

    Панели из пенопласта

    Изготавливаются из звукоизоляционных материалов и имеют множество разновидностей

    Герметик

    Герметизирует все зазоры и отверстия

    уплотнитель

    Отличный материал для звукоизоляции двери

    • Листы гипсокартона
    • Деревянный каркас
    • Дверь
    • Сверлильный станок
    • Отвертка
    • Герметик

    После того, как вы собрали все свои инструменты, пора приступать к работе.

    Шаг 1: Найдите подходящее место

    Это, пожалуй, самый сложный шаг. Вы должны убедиться, что место, которое вы выберете, почти никогда не используется.

    Однако вы должны убедиться, что достаточно места для передвижения, чтобы вы не чувствовали себя тесно во время работы.

    В большинстве случаев подвал, гараж и чердак служат идеальным местом для строительства звукоизоляционной будки.

    В зависимости от имеющегося у вас пространства составьте план и выберите идеальные размеры для вашей будки.

    Шаг 2: Обрамление стен

    Большинство дверей, которые используются в настоящее время в домах, обычно полые внутри.

    Вы можете проверить, пустая ли дверь в комнату вашего ребенка, постучав в нее.

    Если она твердая и прочная, как входная дверь, значит, у вас прочная дверь.

    Однако, если это похоже на толстый картон, вероятно, он полый внутри, но это одна из самых важных частей вашей изолирующей будки, сделанной своими руками, и вы хотите как можно лучше обработать стены.

    Для таких дверей, вероятно, лучшим вариантом будет приобретение звукопоглощающего одеяла.

    Вы можете приобрести их на Amazon, и вы будете поражены, насколько они могут снизить уровень шума.

    ИСПОЛЬЗУЙТЕ ЗВУКОПОГЛОЩАЮЩИЕ ОДЕЖДЫ ДЛЯ ПОГЛОЩЕНИЯ ШУМА

    Шаг 3. Работайте над дверью

    После того, как все стенные рамы установлены, пора починить дверь. Готовые двери найти проще.

    Покупая дверь для своей будки, обязательно ищите прочную дверь.

    Сплошные двери намного лучше с точки зрения звукоизоляции. Однако они немного дороже.

    Если у вас ограниченный бюджет, подойдет и обычная полая дверь.

    Затем вы можете поработать над звукоизоляцией, используя звуконепроницаемое одеяло или заглушку дверцы.

    Важно убедиться, что штифты и ручки хорошо прикручены, чтобы предотвратить их разрушение и обеспечить наиболее эффективную и звукоизоляционную кабину.

    ИСПОЛЬЗУЙТЕ СТОПОР ДВЕРНОЙ ТЯГИ, ЧТОБЫ БЛОКИРОВАТЬ ШУМ ПОД ДВЕРЬЮ

    Шаг 4: Добавьте звукоизоляционный материал

    К этому моменту у вас уже есть будка.Однако цель — сделать будку звуконепроницаемой.

    Это самый важный этап процесса.

    Может быть сложно решить, какой звукоизолирующий материал использовать в вашей будке, учитывая, что существует очень много вариантов на выбор.

    Однако, когда дело доходит до звукоизоляционной кабины, это сужается до двух жизнеспособных вариантов;

    Гипсокартон
    Гипсокартон — это панель, изготовленная из дигидрата сульфата кальция, зажатая между облицовкой и подкладкой.

    Гипсокартон очень эффективен с точки зрения звукоизоляции, и его легко найти в строительных магазинах.

    Материал, из которого изготовлен гипсокартон, является звукоизоляционным, поэтому его часто используют в потолках и внутренних стенах.

    Если вы решили использовать гипсокартон, вам нужно будет прикрепить его как к внешнему каркасу, так и к внутренней части будки.

    Убедитесь, что он надежно закреплен без пробелов. Вы также можете использовать винты, чтобы он оставался на месте.

    Требуется небольшая установка, и вам может потребоваться небольшая помощь, но это определенно стоит разумных инвестиций и усилий по установке.

    Это определенно один из рекомендуемых материалов, на которые можно положиться при строительстве звуковой кабины.

    Акустическая пена
    Еще один жизнеспособный вариант звукоизоляции вашей будки — это панели из акустической пены.

    Эти панели также сделаны из звукоизоляционных материалов.

    Поскольку они были созданы для студий звукозаписи и кабины, они также могут отлично подойти для вашей звукоизоляционной кабины дома.

    Панели из акустической пены бывают всех размеров и форм.Поэтому может быть немного сложно решить, какой материал использовать.

    Имейте в виду, что из-за разнообразия панели имеют разные возможности и структуру.

    Обязательно поищите лучшие панели из акустической пены, которые вы можете получить в рамках своего бюджета.

    Если вы творческий человек, то можете найти этот вариант лучше, чем гипсокартон.

    Вы можете настроить панели на определенный узор, чтобы получить привлекательный общий узор.

    Вы также можете выбирать из разных цветов и дизайнов, в зависимости от того, что вам нравится.

    Как и в случае с гипсокартоном, убедитесь, что панели хорошо расположены и остаются на месте.

    ДЛЯ ПОГЛОЩЕНИЯ ШУМА ИСПОЛЬЗУЙТЕ ЗВУКУСТОЙНУЮ ПЕНУ

    Шаг 5: Просверлите несколько отверстий

    Если вы собираетесь использовать камеру для записи, важно просверлить несколько отверстий в раме.

    Через эти отверстия вы сможете установить сигнальные кабели, а также любые другие кабели, которые могут вам понадобиться.

    Шаг 6: Заделайте все зазоры

    Когда дело доходит до передачи звука, даже самые маленькие зазоры и дыры могут оказаться серьезной проблемой.

    После того, как все будет установлено на место, вам нужно будет пройти через кабину, чтобы убедиться, что вы запечатали все щели и отверстия.

    Это можно сделать с помощью силиконового герметика, который отлично подходит для звукоизоляции.

    ИСПОЛЬЗУЙТЕ СИЛИКОНОВЫЙ НАПОР ДЛЯ ЗАПЛОТНЕНИЯ ОТВЕРСТИЙ

    Шаг 7: Установите уплотнитель

    уплотнитель — отличный материал для звукоизоляции двери.

    Несмотря на то, что все щели были закрыты, дверь могла пропускать звук и воздух в кабину и выходить из нее.

    Гидроизоляция позволяет избавиться от этой проблемы. Мы рекомендуем этот уплотнитель.

    Установите уплотнитель по периметру дверной коробки. Вы также можете использовать силиконовый герметик, чтобы закрыть любые другие зазоры.

    Еще одна отличная идея — установить дверной проем в нижней части двери.

    Это поможет закрыть зазор между дверью и полом всякий раз, когда дверь закрывается.

    Вам также необходимо убедиться, что дверь по-прежнему отлично работает даже со всем дополнительным материалом.

    ИСПОЛЬЗУЙТЕ НАЩЕЛЬНИК ДЛЯ УПЛОТНЕНИЯ ДВЕРЕЙ

    Дополнительный совет: звукоизоляция пола

    Хотя вам не обязательно работать с полом, это может быть отличной идеей, особенно если есть еще одна комната, расположенная под кабиной.

    Звукоизоляция пола много не займет.

    Для этого легко можно использовать гипсокартон между полом и ковром.

    Если этого слишком много, толстые плюшевые коврики также могут выполнить свою работу.

    Толстые коврики не только препятствуют распространению звука внизу, но и отлично поглощают эхо.

    Таким образом, они станут отличным вариантом, если вы собираетесь использовать будку для записи музыки и звука.

    Альтернативное решение: Превратите шкаф в звукоизоляционную кабину

    Хотя вы можете построить будку полностью с нуля, это может оказаться довольно дорогостоящим и интересным занятием.

    Поэтому вы можете рассмотреть другие варианты.

    Вы можете, например, превратить этот неиспользуемый шкаф в звуконепроницаемую кабину.Это гораздо более простой и дешевый вариант.

    Шаг 1: Внесите некоторые изменения

    Учитывая, что в помещении когда-то был туалет, возможно, вам придется внести некоторые небольшие изменения.

    Вам придется избавиться от полок и стеллажей, если таковые были.

    Это поможет вам максимально использовать пространство, а также получить плоские поверхности, которые очень важны для следующего шага.

    Также важно, чтобы в шкафу было освещение.В большинстве случаев в шкафах нет розеток.

    Это особенно важно, если вы собираетесь использовать будку для записи.

    Если розеток нет, то вам придется обратиться к лицензированному электрику для установки некоторых.

    Шаг 2: Звукоизоляция кабины

    Звукоизоляция кабины, по сути, является наиболее важным шагом. Для этого вы можете легко выполнить шаги, описанные выше.

    Так же, как и в случае строительства будки, важно обеспечить герметичность всех щелей, а также добавить дополнительные звукоизоляционные материалы, такие как уплотнитель.

    Можно также сделать звукоизоляцию полов.

    О создании собственной звукоизоляционной будки

    Если вы хотите записывать музыку дома или просто хотите тихое место для работы, звукоизоляционная будка может стать отличным вариантом.

    Самое приятное в этом то, что не так много нужно.

    Просто следуйте инструкциям выше, чтобы наконец-то получить звукоизоляционную будку у себя дома!

    Если вы не знали, как построить звуковую будку до прочтения этой статьи, скорее всего, вы полностью готовы начать работу над звукоизоляционной кабиной своими руками, которая будет служить вам долгие годы.

    Hand Simulator: Survival — Basics to Survive (Полезные советы)

    В этом руководстве вы можете найти полезную информацию с картинками об игровой механике и другие сведения для лучшего выживания в игре.

    Руководство по игре на выживание

    Основные элементы управления

    Для людей, которые не могут просто взглянуть на варианты.

    Движение

    • WASD для передвижения.
    • МЫШЬ, чтобы осмотреться.
    • СРЕДНЯЯ МЫШЬ для голосового чата / использования шеи.
    • L-SHIFT для работы.
    • L-CTRL для приседания
    • R для расцепления

    Ручное управление

    • L-SHIFT для использования ручного режима / переключения рук (перемещение отменяет ручной режим).
    • МЫШЬ для движения руками.
    • Удерживайте R-CLICK, чтобы повернуть руку.
    • L-CTRL для перемещения руки вверх.
    • R, чтобы переместить руку вниз.
    • L-CLICK перемещает все пальцы.
    • Z, X, C, V и SPACE для перемещения отдельных пальцев.
    • E есть (Вы должны поднести еду ко рту руками).

    Держитесь подальше от земли!

    Обожженная кость

    Рыбалка с копьями

    Строительные доски

    Кокосовый орех

    Огонь!

    Полный список основных показателей

    Все жизненно важные показатели, которые вы должны держать под контролем!

    Здоровье

    Держите сердце биться!

    У вас максимальное здоровье 100, и вы теряете его каждый раз, когда делаете одно из этих действий…

    • Голодать (-15 л.с. за 10 секунд)
    • Обезвоживание (-15 л.с. за 10 секунд)
    • Гипотермия (-15 л.с. за 10 секунд)
    • Животные (См. Отдельных животных)
    • Утопление (-10 hp за 1/2 секунды)

    Hunger

    Не голодайте: Hand Simulator edition!

    • Всякая пища вызывает чувство голода в той или иной степени.
    • Голод медленно уменьшается в течение дня и ночи, но медленнее, чем жажда.
    • Спринт быстрее истощает голод.
    • Когда вы не голодаете, вы начинаете голодать со скоростью -15 л.с. за 10 секунд.

    Жажда

    Океан тебе не друг!

    • Всякая пища вызывает жажду в разной степени.
    • Жажда медленно уменьшается в течение дня и ночи, но быстрее, чем голод.
    • Спринт расходует больше жажды намного быстрее.
    • Когда у вас нет жажды, вы начинаете обезвоживаться со скоростью -15 л.с. за 10 секунд.
    • Вы не можете пить из океана и начинаете тонуть со скоростью примерно -10 hp за 1/2 секунды, когда ваша голова оказывается ниже уровня воды.

    Выносливость

    Беги лесом, беги!

    • Выносливость истощается, когда вы бегаете и прыгаете.
    • Он расходует его намного быстрее, чем восстанавливается, поэтому используйте его с умом.
    • Повышенное потребление пищи и воды во время спринта.

    Температура

    Скоро зима!

    • Температура падает только ночью.
    • Используйте огонь, чтобы восстановить температуру, и понижение температуры горелки.
    • Когда ваша шкала температуры полностью опускается, у вас начинается переохлаждение, примерно со скоростью -15 л.с. за 10 секунд. Ваш персонаж каждый раз будет издавать холодные звуки.

    Полный список флоры

    Все растения и съедобные продукты в игре.

    Красный гриб

    Может спасти вас в крайнем случае!

    • Редкость: необычный.
    • Количество еды: мало.
    • Количество воды: мало.
    • Количество здоровья: мало.
    • Случайно найден в траве.

    Tan Mushroom

    Может также спасти вас в крайнем случае!

    • Редкость: Обычная.
    • Количество еды: мало.
    • Количество воды: мало.
    • Количество здоровья: мало.
    • Находится случайно на деревьях или на больших камнях.

    Кокос

    Натуральный

    Очищенный

    Треснувший

    Лучший источник жажды!

    • Редкость: Обычная.
    • Количество еды: мало.
    • Количество воды: высокое.
    • Количество здоровья: среднее.
    • Находится рядом с кокосовыми пальмами или пальмами или случайно на пляже.
    • Удерживая камень и кокос, ударьте им по кокосу, чтобы разбить его.
    • Кокосовый крек — единственный съедобный орех. Очевидно.

    Бамбук

    Требуется для строительства!

    Используйте камень, чтобы рубить.

    Может использоваться в качестве копья при резке, хорошо против животных (2-й по величине урон в игре: -7 хп за «удар»).

    Возьмитесь за верхушку бамбука и воткните его в землю, чтобы положить.

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован.

    *

    *

    *