Дом своими руками из кругляка: Дом из кругляка и как построить сруб из круглого бревна: видео

Дом из кругляка и как построить сруб из круглого бревна: видео

Качественный коттедж — это не обязательно каменная постройка в два-три этажа. Не менее надёжным и в то же время красивым и экологически чистым является и дом из кругляка. Такой коттедж станет семейной гордостью.

Кругляком называют подготовленное на производстве оцилиндрованное, ошкуренное или калиброванное бревно, которое имеет единое круглое сечение по всей длине с допустимым отклонением 0,8% от своей общей протяженности. Поверхность кругляка, как правило, идеально зачищена и обработана на этапе производства антисептиками и антипиренами.

Важно: кругляком могут называть и бревно ручной рубки, которое обрабатывают исключительно топором, как это делают в Белоруссии (в Кобрине) и в России. Но здесь диаметр древесины может несколько расходиться в двух концах бревна. А поэтому кладку дома проводят в этом случае с постоянной сменой диаметров дерева в каждом венце, чтобы компенсировать таким образом перепады сечений и не нарушить горизонталь кладки венцов.

Выбор древесины для кругляка

Сосновое бревно является самым востребованным для строительства деревянного дома

Все дома из круглого бревна, как правило, монтируют из хвойных пород дерева. При этом свойства каждого типа древесины несколько отличаются:

• Так, сосновое бревно является самым востребованным для строительства деревянного дома. Стоимость такого дерева гораздо ниже, чем других типов древесины. Однако сосна отлично справляется с температурными перепадами и хорошо сохраняет тепло. Единственный минус сосны — образование трещин при усушке бревна.
• Лиственница. Более дорогой тип древесины для монтажа одноэтажного дома или двухэтажного коттеджа. При повышенном уровне влажности лиственница становится еще прочнее. Именно поэтому её используют для укладки нижних венцов дома.
• Ель. Чаще всего используется для монтажа всех внутренних стен дома. Еловое бревно имеет ровный светлый оттенок по всей поверхности. Кроме того, ель обогащает воздух в доме ценными ароматами хвойных смол. Для укладки наружных стен дома ель используют реже, поскольку дерево имеет волокнистую структуру, которая при попадании влаги на бревно раскрывается.
• Пихта. Имеет самую высокую стоимость среди остальных типов дерева, поэтому используется довольно редко. К пихте можно прировнять и кедровую древесину. Дом из таких сортов дерева будет красивым и прочным, но очень дорогим. О том, сколько стоит этот сорт древесины, говорить не приходится.

Преимущества сруба из кругляка

Особенности деревянного дома из кругляка формируют повышенный спрос на строительство коттеджей именно из такого материала

Особенности деревянного дома из кругляка формируют повышенный спрос на строительство коттеджей именно из такого материала. К основным плюсам бревенчатых коттеджей можно отнести:

• Абсолютную экологичность материала;
• Высокую дышащую способность дерева, что формирует оптимальный микроклимат в доме;
• Низкая теплопроводность бревна-кругляка позволяет экономно расходовать ресурсы на отопление коттеджа в холодное время года и обеспечивает тепло в доме;
• Испарение ценных хвойных смол в атмосферу при строительстве дома и его эксплуатации оказывает благотворный эффект на дыхательную систему домочадцев;
• Кроме того, бревенчатые дома отличаются долговечностью (может стоять около 80 лет и более) и возможностью строить коттеджи в сейсмически опасных регионах.

Типы кругляка для монтажа дома

Калиброванное бревно — это строительный материал, идеально подогнанный по диаметру

Чтобы выполнить постройку дома кругляка, можно использовать один из видов бревна, которые предлагает строительный рынок. Качество каждого из представленных видов дерева одинаково, разница лишь в типе отработки древесины. Так, купить можно такой кругляк:

• Бревно оцилиндрованное. Этот тип бревна подвергают простой обработке, снимая с него верхний слой (кору) и следующий (луб) при помощи скобеля, зачищая от сучьев и смоляных карманов. В результате оцилиндрованный кругляк имеет самое плотное основание по поверхности. Такую технологию обработки дерева успешно применяют в Кобрине (Белоруссия).
• Ошкуренное бревно. Именно этот тип кругляка имеет расхождения по толщине в разных своих концах, поскольку при его обработке удаляется лишь тонкий слой коры и сучья. При этом цель придать бревну единое сечение по всей толщине на производстве не стоит.
• Калиброванное бревно. Строительный материал, идеально подогнанный по диаметру. Все элементы имеют одинаковое сечение, что упрощает укладку венцов дома.

Важно: при выполнении работ с использованием любого типа бревна неизбежны пустоты и щели между венцами. Поэтому профессионалы рекомендуют хорошо набивать свободное пространство утеплителем. Очень хорошо зарекомендовал себя в этом случае сухой мох, который к тому же является и антисептиком для дерева.

Расчёт количества бревна

Перед тем как начинать строить коттедж из кругляка-бревна, необходимо вычислить, сколько кубов надо на дом готового материала

Перед тем как начинать строить коттедж из кругляка-бревна, необходимо вычислить, сколько кубов надо на дом готового материала. Точные подсчёты позволят не переплачивать за лишнее дерево. Расчёты выполнить не сложно, главное знать проектную длину стен дома. За пример возьмем дом, периметр которого будет 6х6 м.

Рекомендуем к прочтению:

Важно: при проектировании сруба из кругляка важно учитывать, что стандартная длина бревна 6 метров. А поэтому длина стены должна быть равна этому показателю. Если же хочется сделать дом больше, то грамотный архитектор размещает места стыков бревна по длине в перерубах (в тех местах, где встречаются перпендикулярные стены). Иной способ проектирования считается грубой ошибкой. Подобные проекты дома из кругляка использовать нельзя.

Итак, расчёт выполняем следующим образом:

• В качестве строительного материала будем использовать кругляк сечением 28 см. Стоит помнить, что большее сечение бревна в итоге приведет к экономии материала, а значит и строительного бюджета.
• В дополнение к сечению бревна стоит знать и высоту сруба. Как правило, высота стен одного этажа равна 2,4 м. Мы в своих расчетах возьмем за показатель 3 м, чтобы иметь некоторый запас материала.
• Так, теперь высоту стены делим на сечение одного бревна, то есть 300:28=10,71. Получаем на одну стену 11 бревен и прибавляем к этому значению бревно на нижний венец дома. Итого имеем 12 кругляков на стену дома.
• Полученное число необходимо умножить на количество стен коттеджа, то есть на 4. В итоге получим 12х4 = 48 бревен необходимо на возведение наружных стен коттеджа. Но кругляк не продаётся поштучно. Его реализуют кубометрами. Поэтому придётся вычислить требуемый объем дерева в кубических метрах.

Стоит знать, что для каждого диаметра бревна имеется своё количество кругляка на один кубометр материала

Стоит знать, что для каждого диаметра бревна имеется своё количество кругляка на один кубометр материала. Таблица выглядит таким образом:

• Диаметр бревна 180 мм — 6,5 бревен в м3;
• Бревно 220 мм — 5,3 шт./м3;
• Кругляк 220 мм — 4,38 шт./м3;
• Бревно 240 мм — 3,69 шт./м3;
• Бревно сечением 260 мм — 3,14 шт./м3;
• Бревно 280 мм — 2,7 шт./м3.

То есть в нашем случае на один кубометр бревна диаметром 28 см идет всего 2,7 штук дерева. Теперь просто делим количество необходимых бревен на количество штук в м3 — 48:2,7=17,77 м3. Округляем до 18 м3 и отправляемся за покупкой строительного материала.

Монтируем сруб

Как правило, под сруб монтируют ленточный мелкозаглубленный базис

Сделать коттедж из кругляка можно своими руками, если иметь хоть какие-то плотницкие навыки. Но сначала придётся смонтировать (сделать) фундамент под коттедж. Как правило, под сруб монтируют ленточный мелкозаглубленный базис. Его обязательно гидроизолируют на этапе заливки раствора, а также армируют стальными прутами. Сверху фундамент гидроизолируют рубероидом и битумной мастикой, но только после окончательного высыхания бетона.

Важно: не забываем сделать продухи в фундаменте, чтобы деревянная конструкция дышала со стороны пола. Иначе дерево быстрее загниет.

Монтаж стен

Стены дома из кругляка нужно начинать укладывать на подкладную доску

Стены дома из кругляка нужно начинать укладывать на подкладную доску. Она защитит нижние венцы сруба от гниения. В качестве материала для подкладной доски лучше использовать влагостойкую лиственницу. Доску укладывают строго по горизонтали на гидроизолированный фундамент. При этом подкладку следует заанкерить к базису и дополнительно обработать битумной мастикой.

Рекомендуем к прочтению:

Уже поверх подкладной доски монтируют первый венец из бревна. Кругляк по углам стыкуют несколькими способами:

• «В чашу». Этот способ требует дополнительной обработки дерева с целью формирования чаш для соединения дерева по углам. Такой способ считается самым эстетическим и при этом теплым. То есть мостики холода практически исключены при условии качественной укладки утеплителя между кругляками. При таком способе укладки бревно должно быть с финским пазом (небольшой выемкой круглого сечения по всей длине). Таким образом, верхний кругляк более плотно ложится на нижний, что делает коттедж более теплым. Подобное стыкование бревен еще называют «в обло».
• Соединение «в лапу». Этот способ монтажа деревянных домов из кругляка называют еще «холодный угол». Здесь концы бревен обтесываются таким образом, что они принимают трапециевидное сечение и стыкуются друг с другом под углом 90 градусов. Этот способ стыкования углов сруба более трудоемок, а его результат не всегда радует качественным теплом в доме.

Основные моменты работы с бревном при монтаже

При монтаже бревен их необходимо фиксировать деревянными нагелями (заранее подготовленными из твердых пород дерева штырями)

Строить дом из бревна необходимо с соблюдением определенных стандартов и правил. Именно благодаря грамотному подходу сруб будет крепким и надежным на долгие годы. Даже если вы решите строить не одноэтажный дом, а сруб с мансардой и балконом, как показано на фотографиях ниже. Итак, основные принципы монтажа сруба:

• Все кругляки перед укладкой желательно просушить и обработать антисептиками и антипиренами.
• При монтаже бревен их необходимо фиксировать деревянными нагелями (заранее подготовленными из твердых пород дерева штырями). Нагели вгоняют в просверленные в бревнах пазы, забивая их на всю глубину.
• Нагели должны располагаться в каждом 3-4 венце с шагом 1,5-2 метра и со смещением забитых ниже нагелей (в шахматном порядке).
• В предполагаемых оконных и дверных проемах нужно вбивать нагели на всю высоту проема.
• После того как дом будет готов, ему нужно дать время на усадку (1-2 года). И только после этого выпиливают проемы под окна и двери.
• Также конопатить сруб необходимо только после его усадки.
• В качестве финишной отделки домов из круглого дерева бревно шлифуют и покрывают лаком.

Крыша дома

Монтаж стропил проводят на мауэрлат, в качестве которого выступает верхний венец сруба

Кровлю сруба после того как дом полностью усядется. А это ни много, ни мало – 1,5-2 года. Иначе крышу может сильно повести и работу придется переделывать.

Монтаж стропил проводят на мауэрлат, в качестве которого выступает верхний венец сруба. В нем делают соответствующие выпилы под стропила. Затем первую ферму собирают на земле и поднимают её наверх. Крепят к мауэрлату при помощи металлических уголков. Далее по схеме с шагом 60 см монтируют все остальные фермы (стропила). Крышу обшивают обрешеткой, гидро- и пароизоляцией, а затем накрывают кровельным материалом. На этом строительство дома можно считать оконченным. Полностью построенный деревянный сруб требует только окончательного оформления интерьера в стиле кантри, шале, средиземноморье или классика.
Видео дома из кругляка:

Как правильно сделать сруб из кругляка

Много тысячелетий использовались людьми деревянные дома, а их популярность в 21 веке и вовсе выходит на новый уровень. Перед тем как сложить сруб из кругляка, нужно знать немало вещей. Есть много преимуществ у такого рода домов: экологичность, дизайн, легко прогревается и долго сохраняет тепло, дышит, благодаря чему внутри всегда свежий воздух.

Параметры для строительства дома из бруса.

Подготовительные работы

Инструменты и материалы:

• рулетка;
• лопата;
• песок;
• вода;
• доска обрезная;
• прут армирующий;
• болгарка;
• сварочный аппарат;
• молоток с гвоздями;
• газовая горелка;
• рубероид.

Схема чашки бревна при угловой врубке.

В самом начале под сруб делается фундамент, причем его заглубление может быть минимальным, но поднять над поверхностью земли придется достаточно высоко, чтобы сезонная влага не разрушала древесину. Оптимально подходит мелкозаглубленный ленточный фундамент, на который не потребуется много сил и времени.

Для начала выкапывается траншея по периметру в глубину 35 см и в ширину 40 см, причем внутри формируется минимум 2 простенка, чтобы повысить прочность. После того как требуемая траншея вырыта, нужно выровнять ее стены и донную часть, благодаря чему заливаемый раствор будет отличаться высокой надежностью.

На дно засыпается песчаная подушка на 5 см и поливается водой. А пока вода сохнет (2-3 дня), нужно подготовить оставшиеся элементы.

Теперь следует изготовить опалубку. Для нее потребуется обрезная доска 25х150 мм, а высота щитов составит 0,7 м. Опалубку желательно изготавливать сразу на всю постройку, чтобы потом не пришлось осуществлять заливку частями. Все крепления досок осуществляются на гвозди, поскольку с шурупами придется потратить в 2-3 раза больше времени, чтобы не расщепить доски.

На армирующий каркас идет ребристый прут 10 мм. В данном случае процесс выглядит стандартным образом:

Рисунок 1. Схема разметки бревна при рубке в лапу.

1. Раскладывается 5 длинных параллельных прутов с шагом в 10 см.
2. Перпендикулярно прокладываются пруты 60 см с шагом в 30 см.
3. Каждый стык фиксируется электродуговой сваркой.
4. Изготавливается идентичная решетка.
5. При помощи прутов в 25 см все параллельные стыки объединяются в одну систему. Этот шаг желательно проводить уже непосредственно на месте установки, т.к. готовую конструкцию далеко не всегда смогут поднять даже 2 человека, а автокран использовать может не каждый.

При изготовлении нужно быть внимательным, чтобы металл не касался опалубки и песка. Для того чтобы приподнять арматуру над песком, нужно воспользоваться битым кирпичом или специальными пластмассовыми звездочками. Сверху нужно наварить пруты с шагом в 1 м для того, чтобы обеспечить качественный стык между кругляком и бетоном.

Теперь можно заливать раствор бетона М300-350, после чего смело оставлять на высыхание на 28 дней. Спустя это время опалубка демонтируется, а все открытые участки бетона прокладываются рубероидом и прижигаются газовой горелкой. Стальные пруты тоже нужно покрыть гидроизоляцией.

Основная деятельность

Инструменты и материалы:

• топор;
• кругляк;
• рулетка;
• нож;
• пакля.

Рисунок 2. Схема соединения в лапу с шипом.

Теперь можно изготавливать сруб из кругляка. Есть всего 2 варианта рубки, которые пользуются особой популярностью: русская и канадская. Внешне итог идентичен, но на практике канадская чаша (рис. 1) универсальная, т.к. позволяет заготавливать древесину в любой сезон, а после усадки (до 10 см) не возникают трещины. Существуют 2 способа рубки — в чашу и в лапу (рис. 2), но из-за надежности особой популярностью пользуется именно чаша.

Есть маленький нюанс, которого придерживаются далеко не все, из-за чего о дереве иногда судят негативно: нужно все элементы формировать топором, т.к. в этих местах вероятность гниения уменьшается во много раз. Ни в коем случае нельзя использовать оцилиндрованные варианты, т.к. при промышленной обработке с древесины снимается защитный слой. Единственный плюс оцилиндрованного варианта — это его теплоизоляция, которая лучше всех аналогов.

Клееный брус является промежуточным звеном, т.е. обладает промежуточными прочностными характеристиками, а вместе с этим средней теплоизоляцией и массой. Отличается он способом стыка — вертикальным. Такой способ не нуждается в вырубке пазов по краям, т.к. у него по всей длине идет сплошная борозда, в которую можно устанавливать следующий аналогичный экземпляр.

Схема вертикального разреза межвенцового соединения.

После того как сделан весь сруб, можно начинать вырубать двери и окна. Такой шаг весьма необычен в современных реалиях, но именно он обеспечит идеальное качество. Для прочности нужно по центру проложить одно бревно.

Дом готов, окна и двери установлены, кровля покрыта, но нужно окончательно разграничить внутреннее и внешнее пространство. Для этого в срубе конопатятся все щели паклей. Такой процесс осуществляется при помощи обыкновенного ножа. Сверху фиксируется любая отделка, но в первые 3 года лучше воспользоваться чем-нибудь простым, т.к. нужно следить за швами.

Дополнительные аспекты

Утеплением для пола служит керамзит, но можно при желании воспользоваться любым другим утеплителем. Для керамзита изначально на грунт прокладывается гидроизоляция, которая будет заходить на стены, затем идет слой утеплителя, а потом снова гидроизоляция, но уже с загибом вниз. Сверху формируется стяжка.

Печь внутри помещения ставится на расстоянии минимум 15 см от стен, но лучше в старых традициях по центру комнаты. Такая предосторожность позволит не задумываться о возможных пожарах.

Перед тем как сложить сруб из кругляка, нужно знать не только качество древесины, но и время рубки.

Чтобы быть уверенными в качестве, лучше брать самый простой кругляк топорной рубки, который не проходит специальных обработок инструментом.

Именно он прослужит несколько веков, если сделать его верно.

Самые лучшие посты

Лес кругляк, дом из кругляка, особенности строений из кругляка.

Издавна деревянный дом являл собой источник уюта, благополучия и гармонии. Сегодня никакие оригинальные, модные решения и инновационные технологии не уменьшают интерес к деревянным домам. Любой проект дома из кругляка напоминает сказочный домик. Чтобы сказка реально стала былью, мы поможем узнать секреты и особенности строений из круглого дерева.

Особенности леса кругляк

Во все времена лес считается богатством любой страны. Особенно, если это сортовой лес кругляк, повсеместно используемый в строительстве. Основным применением кругляка является его переработка на пиломатериалы: обрезные и необрезные доски, бревна, брусы и бруски.

К кругляку относят деревья, имеющие диаметр ствола более 18 см.

Лес круглый различают по диаметру ствола и размерам. Пиловочником называют бревна, пригодные для последующего распила на доски. В зависимости от размера диаметра бревна лес подразделяют на сортамент. Диаметр бревен замеряют в верхней части отреза.

Диаметр крупной группы бревен может достигать 26 см, средней группы – от 14 до 24 см, а мелкой от 6 до 13 см. Длина пиловочника может достигать 4 м. Сосновый лес кругляк считают наиболее популярным в загородном строительстве. Срубы из соснового кругляка отличают прекрасный внешний вид, стойкость к гниению и растрескиванию, минимальная усыхаемость.

Определить добротность и качество кругляка можно по признакам: у дерева не должна отпадать кора или видны следы сажи. В противном случае, дерево перед вырубкой оказалось высохшим или это следы пожара.

Для возведения сруба из кругляка используют бревна диаметром 26-28 см одинаковой толщины.

Построить своими руками дом из кругляка означает воздвигнуть добротное и экологичное сооружение.

Проекты домов из кругляка

Любой проект одно- и двух этажных домов из кругляка начинают с выбора бревен. Кроме того, при проектировании домов из круглого леса основными расчетными параметрами являются: диаметр бревен (см) и объем оцилиндрованных бревен (куб.м).

Для расчета параметров рекомендуется использовать программу расчета On line. В результате расчета будет получено количество материала, необходимого для возведения дома из круглого леса: бревен (объем на 1 кв.метр стены), нагеля, доски, бруса и бруска, джута.

Как следует выбирать бревна для строительства, и каким способом осуществить крепление сруба?

выбираем бревна

Различают следующие типы круглых бревен:

•        оцилиндрованное

•        калиброванное

•        ошкуренное.

Оцилиндрованное бревно кругляк имеет самый простой тип обработки на деревообрабатывающих комбинатах, который заключается в снятии верхнего слоя. В процессе обработки остается плотное основание древесины, имеющее ровную цилиндрическую форму. Древесина при данном типе обработки полностью сохраняет свои качества натурального материала и готова к применению.

Бревно калиброванное это уже отобранная по определенным качествам древесина, отсортированная по диаметру. Возведение сруба из калиброванного бревна наиболее предпочтительный вариант. Стены домов, бань при возведении имеют ровную поверхность, благодаря соразмерности отбора.

Ошкуренное бревно представляет собой слегка обработанную древесину с удаленным слоем коры и неровностями в виде сучков. Защитный слой под корой остается в первозданном состоянии, сохраняя высокую прочность строения и естественную форму.

Разница в диаметре верха и основания ствола явно выражена. Однако, данный вид обработки наиболее полно сохраняет достоинства древесины. Именно из такого вида древесины избы и терема служили по 200 лет.

Способы крепления бревен из кругляка

Существует три способа крепления и стыковки бревен и бруса:

•        горизонтальный

•        вертикальный

•        торцевой.

При горизонтальном методе крепления части бруса или бревен накладывают на «холодный» стык. В результате соединения получается щель незначительного размера, которую заделывают.

Более технологичным считают вертикальный способ, при котором при наложении брусьев или бревен друг на друга получают «теплый» стык.

И, наконец, торцевой метод позволяет состыковать бревна в плоский шип, расположенный на внутренней части бревен.

Полученные при состыковке бревен углы дополнительно укрепляют пазами и шипами.

Как спроектировать и построить дом из кругляка своими руками

Проектирование и строительство дома из кругляка основано на расчете необходимого материал и учете особенностей почвы на участке. Важно помнить, что при строительстве дома необходимо выбрать основание или фундамент. Напомним, что для легкой постройки с незначительным весом и этажностью возможен выбор столбчатой основы.

Для возведения дома из кругляка на болотистом или водонасыщенном грунте потребуется возведение свайного фундамента. Для возведения одно- или двухэтажного капитального сруба на обычных грунтах возможно устройство ленточного незаглубленного фундамента.

Технология строительства дома из круглого леса

При возведении дома из кругляка собственноручно предпочтительнее приобрести полный домокомплект, готовый к сборке. В комплекте все бревна, предназначенные для возведения, подогнаны по размерам друг к другу и пронумерованы. Останется только аккуратно собрать. Вес бревен внушительный, поэтому лучше работать 2-3 человека.

Первоначально между бревнами высверливают отверстия под нагели, с помощью которых бревна как-бы нанизывают и образуют стену. Первыми крепят нагели, расположенные в углах, оконных и дверных проемах. Промежуток крепления должен составлять с длиной стороны бревен 1,5 – 2м, а на интервале оконных проемов 10 см. Для укладки первого венца используют наиболее крупные и ровные бревна.

Нижнее основание стесывают для создания устойчивой укладки, а в срубе формируют «чашу». «Чаши» это полукруглые углубления  для крепления углов. Сформировав ряд венца, производят укладку утеплителя. Возведение последующих венцов производят с укладкой рулонного утеплителя. Венцы укладывают с корректировкой расположения окон и дверей, подгоняя бревна.

После укладки последнего венца производят врезку балок потолочных и монтаж стропильной системы. Собранному дому из кругляка дают выстояться до 6 месяцев, для того, чтобы древесина окончательно подсохла, и процесс усадки был завершен.

Дом из бревна большого диаметра: цена рубленного дома

Если вас настолько потрясли исполинские дома из крупногабаритного сруба, что вы решили построить такой доме себе, то вам необходимо искать специальные проекты домов из бревна большого диаметра. Очень толстые стены в таком сооружении эффективно сохраняют тепло зимой и прохладу летом, так что в таком доме комфортно жить круглый год. Однако особо крупные размеры бревна требуют знания некоторых нюансов его использования. Проектирование дома из такого материала не менее интересное, ведь этот уникальный, почти сказочный материал вдохновляет архитекторов на создание необычных шедевров. Подтверждение тому – многочисленные фото домов из крупного сруба, которые можно найти в сети.

Преимущества и недостатки материала

Массивное бревно, словно самой природой создано для долголетия и длительного использования

Построек из крупного сруба не так много, как например, домов из кирпича или бруса, но такие сооружения продолжают возводить и в наше время, поскольку у материала есть масса преимуществ:

1. Долговечность постройки. Массивное бревно, словно самой природой создано для долголетия и длительного использования.
2. Высокие теплоизоляционные характеристики, которые зависят от соотношения диаметра бревна к его пазу. Оптимальный вариант, когда диаметр равен 700 мм, а паз составляет половину от этого числа.
3. Чем больше диаметр бревна, тем меньше изделий понадобится для формирования стен, а следовательно, тем меньше будет соединительных мест, которые способствуют образования мостиков холода. В итоге в таком доме будет намного теплее, чем обычной постройке из бруса или из оцилиндрованного бревна.
4. При такой толщине стен вес конструкции будет не такой большой, как у построек с такой же толщиной стен из камня или кирпича.
5. Бревенчатый дом из бруса большого сечения – это элитная постройка, ведь найти деревья такого диаметра довольно сложно, а значит, материал очень тщательно подбирается.
6. Рубленный дом не нуждается ни в какой отделке, поскольку такие деревянные элементы являются самодостаточным материалом и формируют красивый фасад.
7. Экологическая чистота материала – главное достоинство таких построек. Деревянный дом имеет особую благоприятную для человека атмосферу, которая формируется благодаря микроциркуляции воздуха в материале. Древесина выделяет особые целебные фитонциды, которые обладают лечебным и профилактическим действием.
8. Дом ручной рубки – это стильное строение, которое демонстрирует особый вкус хозяев и их финансовую обеспеченность.

Дома из бревна большого диаметра имеют и некоторые недостатки:

1. Материал стоит очень дорого. Это объясняется как транспортными расходами, так и необходимостью использования грузоподъёмной техники при вырубке и строительстве. Поскольку каждое крупноразмерное бревно – это эксклюзивное изделие ручной работы, оно стоит недёшево.
2. Более того часто такая древесина поставляется из далёких труднодоступных мест и проходит тщательный отбор. Арсенал произрастания кедра, ели, сосны, лиственницы, из которых делаются большие брёвна, довольно ограниченный. Это Красноярский край, Карелия и Архангельский район.
3. Поскольку для строительства используется древесина естественной влажности, усадку дома приходится ждать до двух лет. На протяжении этого срока в постройку нельзя вселяться и устанавливать оконные и дверные блоки.

Отличия в технологическом процессе

В технологии строительства домов из обычного бревна и крупногабаритных элементов отличий практически нет

Рубить дома продолжают и по сей день, но классические рубленые дома из обычного бревна и постройки из оцилиндровки уже никого не удивляют. Если вы хотите получить жилище с не менее высокими эксплуатационными характеристиками, которое будет поражать воображение окружающих, и цена вопроса вас не очень волнует, то намного выгоднее сделать дом из крупногабаритных брёвен.

Важно: по мнению большинства экспертов в области строительства, сохранять оптимальный микроклимат в доме можно и при толщине сруба в пределах 30 см. Поэтому заказывая дом из бревна большого диаметра, цена которого составляет в среднем от 200 до 350 долларов за квадратный метр, вы переплачиваете только за долговечность и эффектный внешний вид.

В технологии строительства домов из обычного бревна и крупногабаритных элементов отличий практически нет. Сначала выполняется очистка бревна от коры, после этого в элементе вырубаются пазы, и производится укладка стен. Однако есть некоторые отличия, которые больше связаны с этапом проектирования таких домов, а не с их строительством.

Так, в случае возведения обычного рубленого дома выполняется следующая последовательность действий:

Рекомендуем к прочтению:

1. Сначала заказчик определяется с общей концепцией дома, продумывает его приблизительную планировку.
2. После этого за дело берётся проектировщик, который обдумывает все нюансы постройки, её детальную планировку, общий вид и конструктивные особенности.
3. Завершающим этапом будет подписание договора и строительство дома на участке.

Если для строительства дома используется кругляк крупного размера, то последовательность действий немного меняется:

1. Поскольку каждый проект – это уникальные индивидуальные разработки, целью которых является получение эффектного строения и гармоничного образа, то сначала за дело берутся дизайнеры.
2. Далее к процессу проектирования подключаются архитекторы, и только после этого начинается работа над конструктивными особенностями строения.

Внимание: строительство дома из кругляка большого размера невозможно выполнить самостоятельно. Это связано не только с необходимостью владения знаниями заготовки древесины, но и с размерами и весом элементов, которые можно поднять только при помощи строительной техники.

Выбор брёвен

Очень сложно точно определить диаметр бревна, которое по праву можно называть большим, ведь само понятие довольно расплывчатое

Очень сложно точно определить диаметр бревна, которое по праву можно называть большим, ведь само понятие довольно расплывчатое. Всё дело в том, что в нормативных документах нет точного критерия, по которому можно классифицировать кругляк. Так, некоторые застройщики считают крупным кругляк диаметром 300 мм, а другие такое определение приписывают только изделиям диаметром не менее 1 м.

Однако основываясь на статистических данных брёвна можно дифференцировать по таким критериям:

• изделия диаметром до 30 см считаются обычными;
• элементы диаметром 40 см уже можно причислить к категории больших брёвен;
• кругляк с сечением более 400 мм по праву может считаться «богатырём». При этом верхней границы диаметра не существует, ведь всё зависит от диаметра заготовки.

При этом придерживаются единых правил заготовки, то есть все изделия не должны иметь пороков древесины, бревно должно быть без пятен, гнили, трещин, впадающих сучков и мест порчи насекомыми.

Особенности обработки

Что касается постройки дома из крупногабаритного кругляка, то здесь используется минимум обработки

При монтаже дома из обычного бруса можно применять несколько видов брёвен: оцилиндрованное бревно, строганное или окоренное. Что касается постройки дома из крупногабаритного кругляка, то здесь используется минимум обработки.

Причём такую минимальную обработку древесины нельзя считать недостатком, скорее это достоинство, ведь в процессе оцилиндровки или строгания срезается плотный смолянистый слой древесины, который находится сразу под корой. Этот слой надёжно защищает бревно от влаги и порчи насекомыми. Если его удалить, то никакая пропитка не сможет полностью восполнить защитные функции смоляного слоя.

Рекомендуем к прочтению:

На современном оборудовании можно обрабатывать бревна сечением до 600 мм, то есть технически можно выполнить любую обработку крупногабаритного изделия. Однако чаще всего такие элементы только очищают от коры. Это способствует сохранению внешнего вида и смоляного слоя, который надёжно защищает древесину от порчи влагой и насекомыми, а также способствует долговечности изделия.

Совет: дом из крупных брёвен выглядит монументальным и брутальным, поэтому брёвна с минимальной обработкой имеют подходящий всему сооружению грубый природный вид.

Специальной камерной сушке крупные брёвна не подвергаются. Чтобы древесина имела минимальную влажность, заготовку проводят зимой. Окончательная стабилизация влажности древесины проходит в процессе усушки и эксплуатации сруба.

С целью уменьшения потери влаги торцы крупного кругляка подвергаются специальной обработке. Это проблема любых брёвен – через торцевую часть влага испаряется быстрее, поэтому там образуются глубокие трещины. Для защиты торцы обрабатывают специальными составами, препятствующими испарению влаги, что способствует сохранению целостности древесины.

Конструктивные особенности

В сравнении с простым срубом под дом из крупного кругляка нужен более массивный фундамент

Постройка из крупногабаритного материала имеет следующие конструктивные отличия:

1. В сравнении с простым срубом под дом из крупного кругляка нужен более массивный фундамент. Идеально подойдёт монолитное ленточное основание, но оно должно быть шире, чем конструкция стен.
2. Вручную придётся устранять сбег брёвен. Всё дело в том, что перепад по толщине может доходить до 20 см, поэтому такое расхождение может не очень красиво смотреться на фасаде. Ствол со сбегом в пределах 10-20 мм – большая редкость.
3. Из-за больших габаритов изделий рубка чашек выполняется только вручную, в том время как тонкие элементы поставляются с уже готовыми чашками.
4. В проект дома должна быть заложена значительная усадка, которая составляет не менее 5-7 %. Хотя она может быть и меньше из-за меньшего количества венцов.
5. Для предотвращения образования трещин на боковине элемента в верхней части выполняется компенсационный пропил. Если это не помогло, и на боковой части образовались трещины, то заделать их можно при помощи герметика для древесины.

Чтобы облегчить монтаж дома, некоторые производители выполняют его сборку у себя на производственной площадке, после чего постройка демонтируется и перевозится на участок заказчика.

«Мой четырнадцатый дом, но первый — из дерева». Владелец — о жизни в доме из кругляка

Хозяин дома носит редкое для наших краев имя Булат. Ничего удивительного, учитывая, что родом он из Казахстана, где у него успешный бизнес. Удивляет другое: для Булата этот дом стал четырнадцатым, который он построил за свою жизнь. Разумеется, не во всех довелось пожить — часть домов была возведена для детей и родственников, но факт остается фактом: к моменту заказа дома из кругляка, Булат обладал колоссальным опытом домостроения. Для компании, к которой он обратился, это стало своеобразным вызовом: угодить заказчику нужно было во всех мелочах. И вот что получилось в итоге… Слово владельцу.

Рожденный в СССР

Сейчас у меня несколько домов: один — в Казахстане, один — у тещи в Украине, теперь вот и в Беларуси есть. Слышать слова о независимых государствах мне непривычно, я, если можно так выразиться, «рожденный в СССР». И я искренне люблю пост-советские страны, мне довелось попутешествовать и пожить в большей части республик. В каждой из них есть что-то уникальное, хорошее, запоминающееся. Беларусь — отличное место для жизни: природа, леса, воздух, отзывчивые и добрые люди. И хотя я за свою жизнь построил 14 домов, именно здесь я решил обзавестись домом из кругляка.

Жить в деревянном доме — мечта давняя. Появилась она после четырех лет, проведенных в Сибири, в Томске. Жил я там в квартире кожевенного мастера, в настоящем сибирском срубе из кедра. На тот момент этому дому было 100 лет, он уже считался памятником деревянного зодчества. А не так давно я вернулся в Томск, на ту же улицу, где жил — этот дом стоит, хоть бы что ему. Уже 130 лет стоит. Меня это так впечатлило, что я твердо решил, построить свой дом из кругляка.

Опасения, конечно, были. Для меня это первый опыт деревянного строительства, предыдущие дома были из более стандартных материалов: кирпича и газосиликатных блоков. В Казахстане, откуда я родом, древесины не очень много, климат другой, поэтому деревянных домов почти не строят. А в Беларуси — сам Бог велел. Осталось только найти компанию с опытом возведения срубов и договориться по деталям. После поисков выбор пал на компанию «Экохоум».

Проектирование и строительство

Дом решили строить одноэтажный. Большую часть времени мы с женой живем здесь вдвоем, зачем нам второй этаж? Да и вообще я считаю, в большинстве случаев это излишество, выброшенные деньги: у моей матери двухэтажный дом, так она уже года полтора не заходит на второй этаж. Для пожилых людей — так и вовсе на 100% лишние траты, никто вторым этажом не пользуется. Архитектор компании «Экохоум» была с нами солидарна, и после многочисленных встреч и переговоров, проект дома согласовали.

Фундамент — свайно-ростверковый, сверху монолитная плита. Делали такой из-за перепада высот по участку — более полутора метров. Подвала не предполагали, поэтому выбрали этот тип фундамента, чтобы не тратить лишнего. К тому же, подвал — это всегда сырость и утечка тепла. Для жарких стран в землю заглубляться даже разумно, с белорусским климатом это лишнее.

По поводу леса я полностью доверился Дмитрию (директору компании «Экохоум», — прим. ред.). Лес, разумеется, зимний, бревна диаметром 240 мм. Качеством древесины доволен: деревянный дом стоит уже четыре года, за это время всего две трещины появилось: одна — снаружи, одна — внутри. Замазали их герметиком — и никаких проблем.

На усадку сруба потребовался год. После чего установили окна, приступили ко внутренней и внешней отделке. Последние этапы работ я уже отслеживал лично, приехали с женой Людмилой, стали жить в старом доме, обустроив его для временного проживания. Я руководил сам отделочными работами, жена отвечала за дизайн интерьера, подбор материалов и т.д. Это важный момент: если правильно организовать отделочные работы — в дом можно заселиться очень быстро. Мы заселились через 7-8 месяцев после возведения коробки. В эти же полгода заливали фундаменты под баню и летнюю кухню/гараж, ставили забор, прокладывали все коммуникации под подсобные строения и уличные сети.

В доме есть «второй свет», крыша подшита под конек, а в торцах — два чердачных помещения. Система утепления у нас нестандартная: весь чердак заливали жидким пенополиуретаном слоем 120 мм, плотность выбрали высокую, чтобы можно было ходить по застывшей пене. На чердаке у нас что-то вроде технического этажа, там электропроводка разведена. Основное преимущество пенополиуретана (помимо теплопроводности) — это бесшовность, утепление получается без единой щели, тепло на улицу не выходит. На скатах (там, где «второй свет») — утепление сделано так же пенополиуретаном.

Отопление, кстати, в доме комбинированное: теплые полы и радиаторы. Тепло в доме сохраняется из-за хорошей теплопроводности древесины: для поддержания температуры надо меньше топить котел, на газ зимой тратим копейки.

Самой трудоемкой частью процесса стала шлифовка стен. Шлифуются они в два этапа: в черновую, и финишно, под покраску. После покраски — стены готовы. По сравнению с обшивкой гипсокартоном — экономия времени (и денег!) колоссальная. Посудите сами, в случае каменного дома нужно: профили смонтировать, под ними сделать пароизоляцию, проклеить все швы после установки гипсокартона, зашпаклевать, ошкурить, загрунтовать, а уже потом только красить. Здесь — куда проще и быстрее.

Конечно, перед этим нужно еще проконопатить все бревна, заложить швы герметиком — это тоже кусок работы и финансовых затрат. Конопатила дом знакомая бригада украинцев, по старинке — молотком и отверткой «пробивали» каждую щель. Я каждый день проверял лично качество работ. Но эта часть относится скорее к конструктиву стен, чем к отделке: если не конопатить — тепла в доме не будет.

Интерьер и дизайн

Дом выполнен в двух цветовых решениях. Жене нравится светлый оттенок, мне — темный, поэтому можно сказать, что дом мы поделили (улыбается.— Прим. ред.). Дизайн интерьера делали по индивидуальному дизайн-проекту супруги Людмилы: и цвета и мебель и текстиль. На стадии проекта отделили жилую зону с двумя спальнями от гостевой (гостиной и кухни). Сделали это для удобства: чтобы гости, которые часто у нас бывают, не перемещались в хозяйской зоне. Спальни с отдельным входом с улицы — нередкое явление в европейской архитектуре, мы решили этот опыт позаимствовать.

Вначале планировали, что прихожая и коридор будут открытыми, что-то вроде террасы. Но позднее от этой идеи отказались: зимой перебегать из крыла в крыло — не очень удобно. Оборудовали теплый пол, застеклили — получился просторный, хорошо освещенный коридор-прихожая.

Из гостиной есть еще один выход на крытую веранду, здесь очень хорошо посидеть, подумать, почитать.

Практически вся мебель в доме — приставная, это было дизайнерское решение. Стены в доме первые два-три года двигаются, поэтому почти вся мебель стоит на полу. Исключение не сделали даже для кухни: навесных шкафчиков у нас нет, все хранится в напольных тумбах и двух шкафах. Стилизовали зону готовки стенкой из крашеного клинкерного кирпича, которая отстает от основной бревенчатой стены. Кроме декоративной, эта стенка несет еще и практическую функцию: продукты приготовления еды не попадают на древесину, не впитываются в нее.

В ванной/туалете сделали аналогичное дизайнерско-техническое решение: «врезались» в сруб стенкой из клинкерного кирпича, к которой примыкает ванная. Стенку покрасили краской и покрыли водостойким лаком Remmers. И удобно, и практично — бревенчатая стена позади клинкерной «дышит», на нее не попадает влага.

Две спальни обустроены каждая по-своему. Мужская — в спокойных тонах натурального дерева, женская — светлая, в классическом стиле.

В этом месте гостиной решили поставить или камин, или печь, пока не решили. Проем пока заложили натуральным камнем, с вкраплениями слюды. Получилось неплохое дизайнерское решение, пускай и временное.

Сам дом обошелся нам в 110 000 у.е. при общей площади в 147 кв.м. Но, опять же, цена зависит от того, какие отделочные материалы выбираешь. У нас, например, дорогой итальянский кафель на полу: около 45 у.е. за кв. м., французская сантехника и фаянсовые изделия. Пропитки для древесины применяли качественные, от известных производителей и с гарантией не менее 10 лет, герметик не очень бюджетный, и т.д. Словом, все делали качественно и из качественных, дорогих материалов, хотя можно было и дешевле — все зависит от бюджета и предпочтений.

На участке

Отдельно стоящие на участке строения — гостевой домик с гаражом и летней кухней, баня с комнатой отдыха и открытой террасой.

В гостевом здании стоит русская печь — не только для отопления, но и для повседневной готовки пищи. Мясо, утка, хлеб — в ней запекать можно все. Ее клали украинцы, даже глину специальную белую привезли с родины. Печь, конечно, все равно будет трескаться потихоньку — технология самая традиционная, все печи трескаются. Зато это помещение идеально для приема гостей: здесь можно ходить в обуви, большой стол, яства можно подавать прямо с печи… Ну, а если кто устанет — вон и кровать под боком.

Помещение соседствует с гаражом. Объединили гараж с летней кухней для того, чтобы не возводить отдельную постройку: сэкономили на фундаменте, общей крыше и т.д. Внутри гаража все выкрашено в серую металлическую грунтовку, пол — наливной, износостойкий. В отличие от летней кухни гараж не отапливается. Но для машины это и хорошо: с холода машину в тепло, без мойки — это к ржавчине.

В бане установлена парилка с каменкой на дровах. Напротив выхода из парилки — помывочная зона, с отдельным водяным приводом в опрокидывающееся ведро, очень удобно обливаться после «пара».

На участке стоит самобытный уличный туалет, который компания «Экохоум» построила мне бесплатно, в виде бонуса. Вроде мелочь — а какой-то самобытности ландшафту придает.

Заключение: Домом доволен. По сравнению с каменным — здесь другой воздух, дышится легче. Другая аура, если угодно. После того, как мы в нем пожили — появилось понимание важности планировки дома, ее достоинств и недостатков. Зато теперь, имея эти знания, я понимаю, каким может стать идеальный деревянный дом. Поэтому сейчас я хочу выехать из своего каменного дома в Алматы и построить там еще один деревянный… Остановлюсь ли на этом — не знаю. Но пока я понимаю, что именно в деревянном доме живется комфортнее всего.

Беседовал: Дмитрий Малахов

Задать
вопрос эксперту

Бревна кругляк, баня из кругляка, строим баню своими руками. Как работать с бревном кругляком, полезные советы. Бревно кругляк: как правильно выбрать, обработка бревна, постройка бани из бревна кругляка.

Круглые лесные материалы, которые применяются при строительстве различных конструкций без дальнейшей механической обработки, заготавливаются из хвойных и лиственных пород деревьев – в зависимости от предназначения.
Круглые лесоматериалы делятся на I, II, III, и IV сорт соответственно ГОСТу 9463—60 и 9462—60. Бессортные лесоматериалы должны отвечать требованиям, предъявляемым к сортам III и IV. Влажность бревна-кругляка, которое предназначается для строительства несущих конструкций или опор должна составлять не более 25%. Строительные бревна заготавливаются из древесины сосны, ели, кедра, пихты. Широко используется в строительстве также кругляк лиственницы, как самый влагоустойчивый материал.

Виды бревен для строительства в зависимости от типа обработки

Все деревянные постройки и конструкции возводят из разного типа бревен, которые отличаются способом обработки:

Оцилиндрованное бревно.

Представляет собой кругляк с удаленным верхним слоем – корой и заболонью. После обработки остается только плотное основание. Такой материал сохраняет все свои свойства, получаясь при этом полностью гладким и ровным. С таким бревном очень просто и удобно работать.

Ошкуренное бревно.

Поверхностно обработанный древесный ствол, с которого удаляют только кору и некоторые неровности. Защитный слой – заболонь, который находится прямо под корой, при этом остается практически нетронутым. Такое бревно отличается высокой прочностью и длительным сроком службы. Из такого материала в старину строили дома, которые стояли по 150-200 лет. Так как ошкуренные бревна кругляк проходят только поверхностную обработку, они практически полностью сохраняют свою форму, то есть разница в основании бревна и его верхней части весьма заметна. Это необходимо учитывать в процессе строительства.

Калиброванное бревно.

Как понятно из названия, это полностью обработанные бревна одинакового размера и диаметра. Они очень удобны и просты в работе – стены из таких бревен получаются ровными и аккуратными.

Баня из кругляка своими руками

Кто и когда построил первую баню из дерева – точно неизвестно. Но можно с уверенностью утверждать – бревенчатые бани прошли проверку временем и популярность их только растет. Преимуществ у бани из бревна кругляка достаточно: экологичность материала, несомненная польза для здоровья, долговечность и надежность здания, и, конечно же, привлекательный, колоритный внешний вид бани играет далеко не последнюю роль в ее популярности.

Бревенчатая баня – предмет гордости каждого хозяина загородного или дачного участка, особенно, если она построена своими руками. Сделать это вполне реально, хотя и непросто. Ниже мы вкратце рассмотрим основные этапы строительства бани – от выбора материала до монтажа крыши. Надеемся, что приведенные материалы помогут вам получить общее представление о принципах возведения бревенчатых построек.

основные этапы строительных работ:

• Подготовка проекта.
• Выбор и закупка материала.
• Строительство фундамента.
• Обработка и подготовка бревен.
• Возведение стен.
• Монтаж дверей, окон, кровли.
• Строительство печки, вывод дымоходной трубы.
• Внутренняя отделка помещения.
• Теплоизоляция здания.

выбор дерева для строительства

Можно с уверенностью утверждать, что правильно выбранная древесина для бани – половина успеха. К этому нужно отнестись максимально серьезно. В подавляющем большинстве случаев бани строят из хвойных пород, прочных и устойчивых к воздействию влаги.

самые популярные породы древесины:

Лиственница

Довольно дорогой материал, который, впрочем, стоит потраченных на него денег. Лиственница очень долговечный, твердый и влагостойкий материал. Кроме того, вовсе необязательно строить баню целиком из лиственницы. Чаще всего ее используют для закладки венца сруба, как крепкий и долговечный материал, а стены строят из более дешевых хвойных пород.

Сосна

По качественным характеристикам она, конечно, уступает лиственнице, но обладает рядом ценных достоинств. Сосну легко обрабатывать – это важно, особенно если строительные работы ведутся своими силами. Древесина сосны красива, хорошо пропускает воздух, обеспечивая естественную вентиляцию помещения, и, кроме того, сосновый лес кругляк цена на который на порядок ниже, чем на лиственницу, более доступен для рядового покупателя.

Ель

Строители ценят древесину ели за простоту в обработке, устойчивость к резким перепадам температур и небольшое содержание смолы. Высокая смолистость древесины повышает срок ее службы, но если во время банных процедур на кожу попадет хотя бы капля горячей смолы – ожог посетителю бани обеспечен.
Древесина ели усиливает благотворный эффект от банных процедур, а исходящий от нее аромат расслабляет и успокаивает.

Дуб

Купить бревно кругляк из дуба по карману далеко не каждому, но этот материал пользуется неизменной популярностью, прежде всего, из-за своей долговечности. Дубовые бревна тяжелые, и постройка сруба требует значительных силовых затрат, а иногда и привлечения тяжелой техники. Но результат того стоит – здание из дуба будет стоять десятки лет, не требуя ремонта. Древесина дуба обладает лечебными свойствами, поэтому обрабатывать ее антисептиками нельзя.

подготовка бревен для строительства сруба

Бревно, доставленное с места вырубки, должно храниться в коре не больше двух недель максимум. Если бревна необходимо хранить некоторое время, их складывают в штабеля. Между рядами бревен устанавливают поперечные прокладки. Для большей устойчивости каждое бревно прибивают гвоздем к прокладке. Штабель необходимо надежно укрыть от воздействия атмосферных осадков и прямых солнечных лучей таким образом, чтобы бревна проветривались, то есть обеспечить естественную вентиляцию.

Для стен сруба подбирают прямые бревна желательно одинаковой толщины. При этом разница в диаметре торцов не должна быть больше 3-5 см. Если бревна длинные, то разница в их верхней части – сбег должна быть не более 1 см на 1 мм длины ствола.
Диаметр бревен подбирается соответственно размеру продольного паза. Ширина паза относительно диаметра бревна составляет примерно 2/3. Если зимняя температура в регионе достигает -20 С, паз делают шириной 10, при -30 С – 12, при -40 – 16 см.
Длина бревна определяется по размерам стены здания плюс выступ за пределы стены.
Для строительства предпочтительней использовать недавно заготовленные бревна, так как в них проще делать врубки. Кроме того, такое бревно дает меньше трещин по мере высыхания. Когда бревно-кругляк высыхает, его длина практически не уменьшается, а в диаметре материал может потерять не более 10%.
Количество венцов, необходимых для сруба, подбирают в зависимости от высоты будущего здания и от диаметра бревен. Первый венец, или, как его еще называют, оклад, должен быть больше остальных по той причине, что в него впоследствии будут вбиваться лаги. Первый венец укладывается на фундамент, предварительно уложив на него слой гидроизоляционного материала (чаще всего используется рубероид). После этого подбирают бревна для следующих венцов. При этом необходимо тщательно следить за геометрией здания, чтобы не допустить перекосов.

Свежие бревна в первую очередь необходимо очистить от коры. Проще всего это сделать с помощью специального инструмента – струга. По внешнему виду он напоминает изогнутую под определенным углом скобу с ручками.

Для снятия коры используют также обычную штыковую лопату. Узкую часть лопаты ровно обрезают и затачивают. Топор для очистки бревна от коры используют редко, так как работать им трудно и времени уходит больше.

Далее нужно подготовить бревна для нижнего венца. Чтобы они максимально плотно прилегали к фундаменту, бревна отесывают с одной стороны.

Так как бревно круглое, чтобы в процессе отесывания оно не крутилось, бревно кладут на несколько коротких бревнышек, в которых прорублены треугольные пазы.

На торцах обрабатываемого бревна размечают вертикальные линии – границы будущего канта. Сверху вбивают два гвоздя, натягивают между ними отбивочный строительный шнур, который слегка оттягивают и отпускают – окрашенный шнур оставляет на поверхности бревна линию, по которой отесывают бревно.
В первую очередь производится грубое отесывание бревна – по всей длине будущего канта на необходимую глубину делают прорези шагом примерно 30 см. После этого топором убирают слой древесины между надрезами. После этого кант зачищают начисто топором или состругивают шерхебелем, формируя чистую и ровную плоскость.

Сегодня мастера предпочитают не отесывать бревна, а спиливать кант бензопилой. Однако не стоит спиливать бревно до самой линии отеса. Разлохмаченные цепью пилы волокна в скором времени начинают гнить. В этом случае лучше всего не спиливать древесину до линии отеса примерно на 5 см. Остальную древесину срубают топором, который «забивает» волокна, препятствуя, таким образом, их преждевременному гниению.

Ошкуренное бревно, по мере высыхания неизбежно покрывается сеткой трещин. Трещины возникают и распространяются хаотично, и в некоторых случаях могут доходить до сердцевины бревна. Чтобы не допустить появления трещин на фасадной части бревен, мастера снимают напряжение с древесины, устраивая искусственные «трещины». В противоположной продольному пазу стороне бревна рубят или пропиливают узкий продольный паз глубиной примерно ½ от радиуса бревна. Когда бревно будет высыхать или впитывать влагу, паз будет сжиматься или расширятся, не допуская, таким образом, появления трещин.

варианты соединения бревен

Между собой бревна соединяют несколькими способами: «в лапу» и «в чашку» — так называемое соединение с остатком.

соединение «в чашку»

В первую очередь «чашку» намечают на бревне. Делается это с помощью «черты» — инструмента для разметки бревен. Черту приставляют к верхнему бревну таким образом, чтобы одна ножка инструмента передвигалась по верхнему брусу, а вторая в это время рисовала дугу.

После этого верхние бревна отодвигают и вкладывают в готовое углубление. Бревна должны плотно прилегать друг к другу. Важный момент: вторая чашка должна быть немного приподнята над первой, и не находиться на одном уровне с ней.

После того как «чашки» вырублены, сверху укладываются первые бревна, после чего прочерчиваются риски для паза между первым и вторым венцом. Эта работа требует от мастера внимательности и полной сосредоточенности – черту необходимо очень точно раздвинуть на глубину будущего паза, после чего полученные риски переносят на «чашки». Далее бревно приподнимают, переворачивают вверх рисками, делают пропилы на глубину паза. Концы бревна отесываются, после чего делают врубку.

соединение бревен «в лапу»

Технология очень похожа на вышеописанную. Главное ее отличие – наличие шипа, который предназначен для уменьшения продуваемости угла. Шип имеет размер в треть от длины и ширины «лапы». Необходимо учесть, что такое соединение применяется только, если используются бревна одинакового диаметра. Отесанные стороны бревна и его торец делят на 8 равных частей, через отмеченные точки проводят параллельные прямые, ребра отмечают буквами. Полученные точки соединяются – получаются ребра «лапы». Лишняя древесина удаляется с помощью топора.

строительство стен

После окончания вышеописанных работ дело начинает продвигаться быстрее – в нужной последовательности укладывают венцы и собирают стены бани. В пазы укладывают утеплитель – раньше использовали мох, сегодня мастера укладывают в пазы паклю. Бруски венцов для более надежной фиксации укрепляют с помощью шкантов.
В местах будущих дверей устанавливают 5 венцов сверху 2 венца снизу. Для окон в стене готовят 3 венца сверх и 5 внизу.

обустройство крыши

Если баня стоит отдельно от остальных зданий, то наилучшим вариантом будет обустройство двускатной крыши. Когда баня представляет собой пристройку к основному зданию, делают кровлю с одним скатом, которая является продолжением кровли основного здания.

Для двускатных крыш оптимальный угол уклона – 25-45 градусов, для односкатных – 20-30. Необходимо отметить, что крыша деревянной бани должна быть тяжелой. Чтобы «утяжелить» крышу, мастера часто прибегают к норвежской технологии, устраивая так называемую «земляную крышу». Такая конструкция не только имеет внушительный вес – на такой крыше не скапливается снег, он тает и стекает в виде воды.

Обустройство пола в бане

Пол в бане обязательно должен иметь небольшой уклон в сторону слива, который соединен трубой с септиком или сточной ямой. Пол устанавливают на лаги, которые устанавливают на опорные столбы с гидроизоляцией. Доски пола рекомендуется укладывать не впритык, а с небольшим зазором – примерно 5-6 мм.

Канализацию в бане нужно снабдить вентиляционным стояком. Обычно его монтируют на сливе, устанавливая асбестоцементную трубу диаметром 10 см. На верхнюю часть трубы одевают колпак или устанавливают дефлектор.

Несколько советов по обустройству бревенчатой бани

Печку лучше всего устраивать возле двери, в углу. Такое расположение источника тепла позволяет одновременно отапливать парилку, раздевалку и душ. Полки в парилке устанавливают в виде ступенек у стены.

На стадии проектирования нужно включить в план такие помещения, как предбанник, моечная, парная, предбанник, комната отдыха. Если позволяют средства, можно добавить небольшой бассейн, веранду, балкон, и.т.д.

После того как баня готова, не стоит сразу же приступать к отделочным работам – баня должна как следует осесть. Обычно для полной усадки бревенчатого здания необходим как минимум год. Только после этого можно начинать внутренние отделочные работы. Если пренебречь этим правилом, могут возникнуть перекосы в дверных и оконных проемах и трещины в отделочных материалах.

На протяжении всего времени усадки здания нужно внимательно следить за ним, и своевременно заделывать щели между венцами паклей.

Построить баню из бревна своими руками вполне реально. Но если вы не обладаете хотя бы базовыми знаниями и опытом в строительстве, лучше доверить эту работу профессионалам, или, если есть такая возможность, понаблюдать за их работой и трезво оценить свои возможности.

Строить на месте с деревянным каркасом из круглого леса

Размерные пиломатериалы — 2х4, 2х6 и т. Д. — почти так же распространены, как пригороды в Америке. (Может быть, здесь есть какие-то отношения?) 2х4 — это промышленный продукт, который стал доминирующим строительным материалом только в прошлом веке. По мере того как приоритеты сместились в сторону скорости, единообразия и простоты производства, более традиционные стили строительства потеряли популярность.

Тем не менее, почти наверняка настало время переосмыслить, как мы строим наши дома, обращая внимание не только на возможности сокращения, размер и эффективность помещений, но и на то, как мы сами строим дома и какие материалы мы используем.Я считаю, что деревянные каркасы, и особенно каркас из круглого леса, удовлетворяют большую потребность, обеспечивая более целостное и устойчивое жилищное строительство.

Строить локально?

Вот отличный отрывок из «Истории стандартов размера пиломатериалов для склада» Министерства сельского хозяйства США (предупреждение: ссылка в формате PDF), который намекает на то, что индустриализация начинает проникать в мир строительства:

До середины XIX века строительный пиломатериал обычно производился в местности, недалеко от того места, где он должен был использоваться.Размеры не проблема. Потребности местных строителей были хорошо понятны, и плотники привыкли к гораздо большему ручному монтажу на работе, чем сегодня. Поскольку леса были вырублены из населенных пунктов, пиломатериалы приходилось доставлять на большие расстояния. За несколько последних десятилетий до 1900 года древесина перестала быть товаром местного производства. Затем стало очевидно, что размеры, используемые в различных торговых зонах, не были одинаковыми, и в результате лесопилкам приходилось распиливать пиломатериалы для рынков, которые они хотели обслуживать.

Как и в случае с едой, возможно, нам следует использовать местный подход и строить из местных материалов, уменьшая воздействие транспорта, улучшая местную экономику и получая большее ощущение связи с источником материалов.

Деревянный каркас, техника использования больших столбов и балок, соединенных с помощью пазов и шипов, а затем закрепленных колышками, без использования каких-либо металлических креплений, является древней и проверенной техникой, которая особенно хорошо подходит для использования местной древесины.Из-за огромных размеров и веса большие бревна непрактичны для перевозки и, как правило, перевозятся только на короткие расстояния. На большей части территории США есть древесина, подходящая для изготовления деревянных каркасов, особенно из круглого леса.

Преимущества рамы из круглого леса

При производстве квадратного бруса 8 × 8 или 8 × 10 в процессе фрезерования возникает некоторое количество отходов. Однако, используя деревья в раунде, нет ничего лишнего. Фактически, в строительстве можно использовать пиломатериалы меньшего диаметра, потому что круглый лес на 50% прочнее бруса такого же размера.

Это означает, что меньше древесины и меньше отходов необходимо для строительства. В сочетании с методами лесозаготовки деревья можно прореживать в определенное время года, и пень даст новые побеги, которые созреют и их можно будет собирать снова и снова через годы. В лесах можно выращивать древесину специально для строительства, как это видно из работы Бена Лоу в Великобритании. Существует ряд видов деревьев, пригодных для этой практики, в том числе черная саранча, которая имеет очень широкий диапазон условий выращивания.

Круглый лес: местный, прочный, красивый

Другие преимущества деревянного каркаса и каркаса из круглого леса включают долговечность, прочность и красоту. Каркас из палочек — это не метод строительства, который известен на протяжении сотен лет. Однако есть дома с деревянным каркасом, которые все еще заселены через 500 лет после их постройки.

Деревянные каркасы невероятно прочные и прочные, выдерживают как время, так и суровые климатические условия гораздо более респектабельно, чем постройки из деревянных конструкций.Использование органических круглых столбов и балок также приближает нас к источнику материала и позволяет создать более творческую и уютную жилую среду.

Чтобы узнать больше о строительстве деревянных каркасов, посетите этот семинар по деревянным каркасам в Эко-поселке Танцующий кролик в штате Миссури в августе этого года, где участники получат практический опыт работы с круглым лесом и строительства дома из местных и вторичных материалов.

.

Как правильно выбрать брус и пиломатериалы для строительства деревянного дома ПРАВИЛЬНО | Своими руками

При строительстве загородного дома или сдаче своими руками неизбежно встает вопрос экономии. Как сэкономить деньги без ущерба для качества и красоты вашего дома?

А это возможно? Может быть.

А сегодня мы расскажем, как сэкономить на пиломатериалах и отделке деревом (вагонка, паркет, блок-хаус) и поговорим , как лучше выбрать лес для строительства деревянного дома .

При строительстве дома из дерева необходимо заранее, лучше с начала осени, заказать или сделать черновик дома самостоятельно (если дом небольшой). Необходимо заранее определиться с типом материала основных стен: брус, оцилиндрованное бревно и т. Д.

К началу осени у вас должен быть проект (давайте набросать) и сводный перечень материалов, необходимых для строительства. В идеале фундамент лучше монтировать осенью, а в начале зимы заказывать основной конструкционный материал, чтобы в конце зимы или начале весны была возможность построить дом из качественного материала на зиму. сбор урожая.Так вы сэкономите и на стоимости (весной и летом материалы из дерева намного дороже) и выиграете по качеству (получите зимний материал и в конструкции гарантированно избежите грибковых поражений древесины).

При отделке деревянного дома также важно заранее (зимой) подготовить подробный сводный лист материалов из дерева и постараться закупить и сохранить материал в недостроенном доме.

О выборе материалов Древесина для сруба применяется 1 и 2 сорта ГОСТ 9463-88 «Кругляк хвойных пород.Технические условия ». Уважаемые читатели. при составлении договора на строительство дома с каркасом из оцилин-денного бревна или бревна ручной распиловки четко укажите сорт древесины 1 и 2 или только 1 — вы имеете полное право и заказываете, а потом просите должное договорное качество.

Пиломатериалы по ГОСТ 8486-86 « Пиломатериалы хвойных пород. Технические условия » подразделяются на 4 класса по допустимым дефектам.

Смотрите также: Как сэкономить при строительстве дома, дачи

Уважаемые читатели, при составлении договора на строительство дома (любого дома, т.к. брус используется во всех типах домов) четко укажите сорт пиломатериалов — 1 и 2 или только 1 — имеете полное право и закажите для этого, а затем спросите о надлежащем договорном качестве используемых пиломатериалов.

Вагонка, пол, блок-хаус и имитация бруса обычно делятся на три класса:

• — «А» или «экстра»;
• — «В» или «стандарт»;
• — «С» или «эконом».

Чем отличается материал этих классов?

Конечно, качественно. Материал класса «А» должен быть идеальным, с одним или двумя живыми сучками. Материал класса «В» допускает любое количество живых сучков и мелких дефектов в виде неглубоких разрывов. Все, что не соответствует качеству классов «А» и «В», относится к классу «С **».На плитах класса «С» могут быть выпавшие сучки, трещины, осмотр, «смоляные карманы» и другие дефекты.

Стоимость материала сильно зависит от класса. В среднем вагон класса «С» стоит 8–10 тысяч рублей, класса «В» — 15–18 тысяч рублей, класса «А» — от 20 тысяч рублей.

Долгое время приходилось работать с отделочными пиломатериалами разных классов и производителей. С уверенностью могу сказать, что граница качества между классами варьируется от производителя к производителю.На крупных деревообрабатывающих предприятиях дорожат своей репутацией, и требования к качеству соблюдаются достаточно четко. В мелкосерийном производстве прибыль и рентабельность иногда важнее качества, и лайнер «класса B» для таких производителей объективно соответствует вагону класса «C». «Такое случается с некоторыми производственниками. Поэтому важно заранее закупить финишный строганый пиломатериал на больших базах и обязательно проверить качество, открыв 2-3 пачки из закупленной партии прямо на складе.

Смотрите также: Как сделать дачу из дерева с блок-хаусом

Итак, какой класс материала мне выбрать? Уважаемые читатели, ознакомьтесь с фотографиями домов. В отделке этих домов используются только материалы класса «С». На облицовку и отделку этих домов уходит в среднем 20 м ³ строганных пиломатериалов, а экономия от использования материала класса «С» составляет около 200 тыс. Руб.

Расскажу секрет работы с материалом класса «С».Во-первых, как я уже сказал, старайтесь закупать такой материал на больших складах у известных производителей и желательно одной партией. Дефекты вагонки и других пиломатериалов можно разделить на несколько типов:

• несущественные (те, которые не нарушают внешний вид отделочных покрытий), с небольшими сколами сучков и древесины в области сучков, с небольшими трещинами и локальной шероховатостью. Такие доски практически могут относиться к классу «В» и применяются без каких-либо ограничений;
• со устранимыми дефектами: с выпавшими или сколами одного или двух сучков.с незначительными «смоляными карманами». Такие дефекты легко исправляются. Упавшие сучки, то есть дырочки от них, быстро и легко заделывают деревянными «шкантиками». которые делаем из обрезков мягкой древесины топором и ножом по картону. «Шкантики» настраивают диаметр отверстия узла. Нанесите клей на поверхность выпавшего сучка, забейте «шкантик» в отверстие молотком, остаток срежьте ножовкой. Доска готова к использованию. Значительные сколы, небольшие дырочки от выпавших сучков заполняются смесью древесной пыли из полировального мешка, смешанной с клеем ПВА, или герметиками под цвет вашей древесины (ель, сосна и т. Д.)). Шпаклевать лучше всего на установленные доски пола и отделку;
• Непоправимые дефекты: крупные опавшие сучки и смоляные карманы, значительные трещины и местная гниль. Такие дефекты просто вырезаются и уходят на дрова при зашивании участков пола и стен, длина которых меньше стандартной трехметровой длины.

Пиломатериалы строганные выпускаются различной длины с шагом 300 мм (2100,2400 мм и др.). Конечно. Вы можете выбрать доски классов «А», «В» более близкой длины к вашим отделочным участкам.Но не всегда доступны все длины, потому что наиболее распространенная и ходовая длина составляет 3000 мм. причем при работе с классами «А» и «В» всегда много качественных вырезов, а при работе с «С» такие же вырезы, но с дефектами. Время на сортировку с лихвой компенсируется разницей в цене классов «В» и «С».

Ссылка по теме: Недорогой деревянный коттедж своими руками

Такие простые правила экономии мы применяем при работе со строганым пиломатериалом, и вам советуем попробовать.

В вышеупомянутом ГОСТе четко указано возможное использование древесины по сортам.

© Авторы Александр и Григорий Исаковские

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ, И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ.БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»

.