Баня из шлакоблока своими руками проекты фото: Баня из шлакоблока своими руками

Содержание

Баня из шлакоблоков своими руками

Даже владельцы тех частных домов «со всеми удобствами», то есть в которых имеется и горячее водоснабжение, и оснащена ванная комната, все равно в своем большинстве всегда задумываются о собственной бане. Никакая ванна или душевая кабинка не дадут такой релаксации, расслабления, понятия настроения и всплеска жизненных сил. А если учесть еще и то, что баня очень часто предполагается как место комфортного отдыха в хорошей компании, то желание иметь такую постройку на участке вполне объяснимо.

Баня из шлакоблоков своими руками

Вот только не всегда возвести традиционную настоящую бревенчатую баню оказывается по силам – могут не позволить чрезмерно высокие затраты на такое строительство, да и хорошие плотницкие навыки для самостоятельного возведения приобрести быстро ну никак не получится. Поэтому многие владельцы участков ищут альтернативные варианты постройки, которая была бы недорога, и которую можно было бы выполнить самому, с помощью родственников или товарищей. Например, как один из вариантов может стать баня из шлакоблоков своими руками.

Ознакомьтесь с краткой инструкцией по особенностям возведения бани из шлакоблоков – возможно, это именно то, что будет наиболее доступным для самостоятельного выполнения.

Несколько слов о шлакоблоках

Содержание статьи

  • 1 Несколько слов о шлакоблоках
    • 1.1 Видео: Характеристики, основные достоинства и недостатки шлакоблоков
  • 2 Проект бани
  • 3 Фундамент для бани из шлакоблоков
  • 4 Кладка стен из шлакоблоков
    • 4.1 Приготовление кладочного  раствора
    • 4.2 Кладка монолитных шлакоблоков
    • 4.3 Кладка пустотелых шлакоблоков
    • 4.4 Видео: методика кладки монолитных шлакоблоков
  • 5 Крыша
  • 6 Утепление стен шлакобетонной бани
    • 6.1 Видео: возведение бани из шлакоблоков

Для начала необходимо поближе рассмотреть этот строительный материал – шлакоблоки. Он не совсем обычен, поэтому при возведении бани нужно будет учитывать некоторые его специфические особенности.

Как понятно из самого названия, блоки эти на заре своего появления делались из отходов сталелитейной промышленности. Так одновременно в какой-то мере решались проблемы утилизации огромных терриконов доменного шлака и производства строительных материалов.

Доменный шлак — обычные обильные отходы крупных металлургических предприятий

Шлак подвергается дроблению, сортировке по фракциям, первоначальной подготовке – увлажнению, а затем замешивается с цементом в пропорции 10 : 1. Эта масса поступает на участкок формовки, где на вибростендах ею заполняют специальные формы, позволяющие получить как монолитные, так и пустотелые блоки. После этого изделия поступают на участок автоклавной сушки или пропаривания, где быстро набирают прочность, необходимую для складирования и окончательного «дозревания».

Выпускается немало разновидностей шлакоблоков различных линейных размеров (как правило – достаточно внушительных, намного больше стандартного кирпича), и с различной степенью пустотности. Для примера, в таблице приведено несколько разновидностей блоков промышленного производства.

Производством шлакоблоков занимаются многие предприятия и частные фирмы, имеющие доступ к дешёвому или даже бесплатному источнику сырья. Нередко и сами хозяева домов практикуют самостоятельное изготовление такого строительного материала – формы сделать несложно, да и вибростол – тоже. А процесс сушки можно проводить и в «атмосферных» условиях, разместив свой производственный участок под навесом, чтобы уберечь сформованные блоки от осадков и прямых солнечных лучей.

Кстати, под понятием «шлакоблоков» сейчас могут скрываться блоки, изготовленные и с применением других сыпучих материалов, отходом промышленного производства или строительства – битый кирпич, дробленый щебень или керамзит и т.п.

Какие достоинства присущи шлакоблокам:

  • Простота и дешевизна производства – цемента требуется совсем немного, а заполнитель чаще всего вообще ничего не стоит. Изготовить шлакоблоки можно и самостоятельно.
  • Выпускаемые промышленностью шлакоблоки обычно имеют очень точные геометрические размеры, что упрощает процесс возведения стен.
  • Работать со шлакоблоками несложно, а их большие размеры позволяют поднимать стены очень быстро.
  • Материал абсолютно пожаробезопасен.

К сожалению, недостатков и «слабых мест» у шлакоблоков немало. Некоторые необходимо учитывать при приобретении партии материала, с другими придется «бороться» в ходе строительства:

  • Шлакоблоки нельзя отнести к полностью экологически чистым материалам. Загвоздка – в исходном сырье, так как доменные шлаки нередко могут давать радиоактивный фон или же содержать химические составляющие, небезвредные для человека. Поэтому при покупке не стоит бросаться на слишком дешевый товар, не имеющий сертификата соответствия – к сожалению, не все производители отличаются порядочностью в этом вопросе.

Никогда не надо стесняться потребовать сертификат на приобретаемые блоки

  • Блоки не отличаются высокой морозоустойчивостью. Обычно этот показатель лежит у них в пределах F15 ? F30 (циклов глубокой заморозки и оттаивания). Значит, сами стены потребуют хорошей термоизоляции.
  • Шлакобетон – очень теплопроводный материал, то есть здание их него не будет иметь хорошей защиты ни от зимнего холода, ни от летней жары. В определенной мере это решается использованием пустотелых блоков, однако мостики холода все равно будут весьма значительными. Это – еще один довод к тому, что бане их шлакоблоков потребуется надежная двусторонняя термоизоляция.
  • Материал блоков – гигроскопичен, хорошо впитывает влагу и склонен постепенно разрушаться под ее влиянием. Это предъявляет особые требования к гидро- и пароизоляции. Коль речь идет о бане, то такую защиту нужно будет обустраивать с обоих сторон стен.
  • Материал обладает очень скромными звукопоглощающими качествами, то есть довольно свободно пропускает шумы с улицы. Впрочем, для бани этот параметр не столь важен.
  • Шлакобетон обладает высокой твердостью, что затрудняет его обработку (резку, сверление, штробовку), но является вместе с тем достаточно хрупким – упавший блок запросто может расколоться. Значит, особая осторожность и при перевозке, и при выполнении работ.
  • Большой размер блоков удобен для быстрого проведения кладки стен, но это потребует немалых физических усилий, так как вес у блоков, особенно стеновых монолитных – значительный.
  • На стене из шлакоблоков очень плохо удерживается штукатурка. Впрочем, если проводится наружное утепление стен, то чаще применяют обшивку фасада панельными материалами.
  • Надо быть готовым к тому, что в шлакобетоне, даже монолитном, очень ненадежно крепятся обычные дюбели. В зависимости от типа блоков нужно будет подбирать специальные крепления для неустойчивых, рыхлых оснований или для пустотных стен.

Двухраспорные анкерные крепления

Все это рассказывается подробно для того, чтобы хозяин участка, планирующий постройку бани из шлакоблоков, твердо уяснил, что дешевизна материала и высокая скорость поднятия стен выливаются в целый «ворох» других дополнительный проблем, которые придется так или иначе решать. Если это обстоятельство не пугает, то можно приобретать (изготавливать) блоки и начинать работу.

Видео: Характеристики, основные достоинства и недостатки шлакоблоков

Проект бани

Начинать работу без составления проекта, пусть даже и не выполненного по всем архитектурным канонам – невозможно. Берясь за самостоятельное строительство, хозяин должен четко заранее знать, какой участок территории отводится под постройку бани, какова его площадь.

Баня должна быть заранее «вписана» в территорию участка

Очень полезна будет информация о состоянии грунта в выбранном месте – от этого зависит вид и глубина залегания фундамента, устройство канализации или дренажной ямы. Следует сразу предусмотреть, какие необходимые коммуникации будут подводиться (вода, электричество, возможно – газовая магистраль) и как будет осуществляться их ввод в здание бани (под землей или по воздуху).

Как правило, слишком большой на типовом загородном участке баню не возводят, тем более, если речь идет о строении из шлакоблоков. Вполне достаточно будет здания длиной до 6, шириной до 4 и высотой стен до 2,5 ? 3 метров. Такое компактное строение будет несложно прогреть при хорошей термоизоляции. Даже при таких габаритах есть возможность разделить внутреннюю площадь на 3 ? 4 помещения, необходимых в бане – прихожую (тамбур), комнату отдыха, моечную (душевую) и саму парилку.

Проект, самостоятельно составленный в CAD-приложении

Собственно, проект несложно составить и самостоятельно, если есть хотя бы начальные навыки в этой области. Для этих целей разработано немало прикладных программ, с русским интерфейсом, достаточно простых и интуитивно понятных.

Он же — в 3D-проекции

Удобство их еще и в том, что такие приложения позволяют не только вычертить план с соблюдением всех необходимых размеров, «установив по местам» окна и двери. Есть возможность перейти в режим 3D — просмотра и даже виртуально «прогуляться» вокруг здания и по его помещениям.

Кроме того, программы помогут определиться и с требуемым количеством материалов – в них реализована функция такого расчета.

При проектировании бани обязательно учитывается целый ряд специфических требований – об этом подробно рассказано в соответствующей статье нашего портала.

Если склонности к самостоятельному проектированию нет –не беда. В интернете и в свободном доступе, и за определенную плату можно найти (или заказать) нужный проект, который придется по душе хозяевам и будет соответствовать размеру выделенной для строительства территории.

Имея перед глазами проект, несложно будет подсчитать и необходимое количество блоков для строительства стен бани. Например, обратимся к нашему чертежу и к тем блокам, которые показаны в таблице выше:

  • Допустим, выбраны блоки с пустотностью 40%. Размер одного по фасадной стороне– 390 ? 188 мм. По 10 мм можно смело отдать на толщину шва. Таким образом, с допустимой точность приближения можно принять 400 ? 200 мм. Итак, полезная площадь одного блока составляет 0,08 м?
  • Высота стен будущей бани в проекте — 2400 мм. Несложно подсчитать, что потребуется выложить 12 рядов.
  • Определим периметр здания и умножим его на высоту – получим общую площадь стен:

(6,2 ? 2 + 3,7 ? 2) ? 2,4 = 47,52 м?

  • Делим суммарную площадь на площадь одного блока. Итак, для возведения сплошных стен потребуется:

47,52 : 0,08 = 594 блока

  • На стенах у нас имеются: одна дверь размером 0,88 ? 2,0 м, два окна 0,9 ? 1,2 м и одно вентиляционное окошко 0,2 ? 0,8. Здесь кладка проводиться не будет, так что эту площадь можно вычесть:

0,88 ? 2,0 + 2 ? 0,9 ? 1,2 + 0,8 ? 0,2 = 4,08 м?

  • Делим полученное на площадь блока:

4,08 : 0,08 = 51 блок

  • Вычитаем их из общего количества:

594 – 51 = 543 блока.

  • Наверное, есть смысл иметь хотя бы небольшой запас. Добавим еще 7 штук для ровного счета – 550 блоков.

Расчет других материалов, необходимых для постройки и отделки проводится по иным методикам, но их рассмотрение выходит за рамки нашей публикации – все это без труда можно найти на страницах нашего портала.

После составления проекта и проведения расчетов можно переходить непосредственно к строительству бани.

Фундамент для бани из шлакоблоков

Работу начинают с разметки площадки, привязки положения будущего строения в соответствии с планом территории участка. Если необходимо, производится планирование (выравнивание) площадки, удаление камней, пней и прочих габаритных помех для строительства.

Дальнейшие работы будут зависеть от того какой тип фундамента будет избран для бани. Больших нагрузок здесь не предполагается – строение небольшое, но без надёжной опоры тем не менее – не обойтись. А выбор фундамента в основном зависит от особенностей грунтов на месте постройки.

На устойчивом, плотном, каменистом или песчаном грунте вполне можно будет обойтись столбчатым фундаментом, подняв его на высоту 300 ? 500 мм от уровня земли. Столбы-опоры при этом будет необходимо связать между собой армированным бетонным поясом – ростверком, который и станет основой для дальнейшей кладки стен. Такой способ позволяет довольно значительно сэкономить на расходе цемента.

Столбчатый фундамент, обвязанный армированным бетонным ростверком

Если грунт неустойчивый, глинистый, склонный к вспучиванию, то придется заливать ленточный фундамент. Основное условие – лента должна подняться над уровнем земли на 400 ? 500 мм. Это вызвано тем, что, как уже говорилось, шлакобетон очень «не любит» воды, поэтому нужно предупредить и капиллярное ее поднятие по цоколю, и попадание брызг при дожде, и контакт блоков со снежными сугробами. Если нет возможности залить бетонную ленту на такую высоту, то придется цоколь выложить на нужную высоту из водостойкого силикатного кирпича или других блоков.

После заливки фундамента его необходимо открыть вплоть до основания и обязательно гидроизолировать стенки (столбы) специальной битумной мастикой или рулонными материалами на битумной основе на уровень минимум 200 ? 300 мм от земли, а лучше – до самого верха.

Ленточный фундамент с гидроизолированными стенками

Какой бы фундамент ни быт возведен, после полной готовности горизонтальная его плоскость подлежит обязательной гидроизоляции из 2 ? 3 слоев рубероид, лучше всего – уложенного горячим способом на расплавленную мастику. Кладка блоков начнется именно от этого изоляционного покрытия – так полностью будет ликвидирована угроза капиллярного проникновения влаги от грунта на стены.

Гидроизоляция горизонтальной плоскости фундаментной ленты

При обустройстве фундамента нельзя забывать об оставлении каналов в ленте для прохода коммуникаций или для обеспечения вентилирования подпольного пространства.

Если грунт на участке очень сложный, болотистый, глубоко промерзающий, с близким расположением верховодки, то можно воспользоваться современной технологией установки стальных винтовых свай. После ввинчивания они соединяются на выбранной высоте стальным ростверком (швеллером), от которого и пойдет дальнейшее возведение бани.

Винтовой свайный фундамент со стальным ростверком

Есть еще один небольшой, но важный нюанс. Если в бане планируется установка массивной кирпичной печи, то под нее тоже заранее делается фундамент. При этом фундамент для печной постройки не должен быть связан с общим – нагрузки здесь совершенно разные, и усадка может проходить неравномерно.

Подробнее о технологии возведения фундамента для постройки бани можно узнать, ознакомившись с соответствующей статьей нашего портала.

Кладка стен из шлакоблоков

По сути, это и есть одна из основных особенностей строительства бани из шлакоблоков.

Приготовление кладочного  раствора

Начинают, безусловно, с подготовки раствора для кладки:

  • Он должен быть однородный, без твердых крупных включений, то есть песок для него необходимо обязательно просеивать. Незначительные глинистые включения «погоды» не испортят – они только улучшат пластичность раствора.
  • Оптимальной пропорцией считается соотношение 1 часть цемента марки М400 и 4 частей песка. Воду при замешивании следует добавлять очень аккуратно, чтобы не допустить ее переизбытка – слишком жидкий раствор серьезно затруднит работу.
  • Консистенция раствора должна быть такой, чтобы масса была пластичной, легко распределялась по плоскостям – горизонтальным и вертикальным, и вместе с тем — сама не растекалась. С давних пор для этого активно применяли известковые добавки.  В настоящее время в строительных магазинах представлен немалый выбор специальных пластификаторов – ими пользуются в соответствии с приложенной инструкцией по применению. Однако, опытные мастера предлагаю еще один интересный, недорогой и очень эффективный способ.
  • Речь идет об использовании обычного кухонного моющего средства – любого, для посуды или для мытья полов, только без хлорной составляющей. Добавление его в раствор делает массу чрезвычайно пластичной и очень удобной для работы каменщика.

Обычное кухонное моющее средство может стать отменным пластификатором

Расход совсем небольшой – можно добавлять 10 мл концентрата, разведенного в воде при замешивании раствора на мешок (50 кг) цемента. Такая добавка не дает абсолютно никакого негативного влияния на прочность кладки – адгезия состава с блоками от этого только выигрывает.

Когда раствор готов, переходят непосредственно к кладке. Ее технология может несколько различаться – в зависимости от типа блоков. Ниже пошагово представлены основные приемы при кладке монолитных и пустотелых шлакоблоков.

Кладка монолитных шлакоблоков











Миниатюра Описание процесса
Исходим из того, что фундамент уже готов и покрыт слоем гидроизоляции. Рисунок взят в качестве примера, но мы помним, что высота цоколя должна быть примерно 500 мм.
Начинают всегда с углов. Выкладывают в каждом из них по два стыкующихся блока первого ряда, перекрывают «в перевязку» одним блоком второго ряда. Обязателен тщательный контроль горизонтальности стартовой кладки – от нее во многом будет зависеть ровность всех рядов.
Аналогичную операцию проделывают на всех углах. Обязательно при этом задаются длина и ширина будущей постройки, проводятся очень тщательные промеры этих параметров, плюс, для контроля измеряют и сравнивают диагонали – это позволит проконтролировать правильность задаваемого прямоугольника. Выложенные угловые блоки должны приходиться на одну высоту. После того, как все выставлено и полностью проверено, натягивается шнур, который будет ориентиром при кладке ряда.
Для укладки блока на горизонтальную плоскость наносится и распределяется раствор (вначале – на поверхность фундаментной ленты, а затем, по мере подъема вверх – предыдущего уложенного ряда). Толщина нанесенного слоя должна быть примерно 20 ? 25 мм – с таким расчетом, чтобы после установки блока ширина получаемого шва была 10 ? 15 мм.
Таким же слоем наносится раствор и на вертикальную торцевую плоскость предыдущего блока. Если раствор замешан по всем правилам, то он отлично удержится на поверхности.
Укладывается шлакоблок. Он своим весом должен хорошо сесть в раствор. Укладывать нужно так, чтобы блок сразу же занял правильное положение, которое потом несложно будет подкорректировать. Ориентиром будет служить натянутый шнур, который определяет и высоту блока, и его расположение по фронту.
Для корректировки положения и полного проседания в раствор блок простукивается рукояткой кельмы или, если так удобнее мастеру – резиновым молотком. Если опыта в кладке немного, и глазомер «не заточен» как у настоящих профессионалов, то лучше не лениться, а проверять ровность кладки с помощью строительного уровня.
Выступивший на швах раствор тут же подбирается кельмой. Им же сразу заполняют оставшиеся пустоты по швам, если они остались, или мелкие дефекты самих блоков. Если нет, то подобранные раствор пойдет на укладку следующего блока.
Цикл повторяется – вновь нанесение раствора на поверхность и т.д.

Кладка пустотелых шлакоблоков

При кладке полых шлакоблоков технология несколько меняется. Смысл в том, чтобы не допустить перерасхода кладочного раствора, который может проваливаться в полости, и оставить их пустыми для того, чтобы сохранился эффект воздушной прослойки.















Миниатюра Описание процесса
Первый, самый нижний ряд укладывается на сплошной слой кладочного раствора, нанесенного на гидроизолированную фундаментную ленту. Разница лишь в стыковке соседних блоков – это будет показано ниже.
В дальнейшем раствор выкладывается только по внешним рёбрам уже установленных блоков, по обеим сторонам, в виде невысокого, 20 ? 25 мм бруствера.
Это удобно делать, набирая небольшими порциями раствор на кельму, и касательными к плоскости блока продольными движениями формируя такую продольную горку. На поперечные ребра пустотелого блока раствор не наносят.
Целесообразно выполнить сразу два остаточно длинных бруствера, как задел для кладки – работа в дальнейшем должна пойти быстро. Обратите внимание на снимок – на уже установленном в этом ряду блоке также нанесены две полосы раствора такой же толщины вдоль его вертикальных углов.
Берется очередной блок.
На той вертикальной грани, которой он будет стыковаться с уже уложенным, наносятся все те же брустверы раствора – вначале с одной стороны …
… а затем со второй.
Блок устанавливается на свое место и вначале прижимается с усилием вручную. Толщина шва должна быть такой же – от 10 до 15 мм.
Для корректировки блок простукивается кельмой или резиновым молотком. Естественно, контролируется горизонтальность ряда и соблюдение ровности фасада по фронту.
Выступивший раствор сразу же подбирается кельмой. Нельзя допускать, чтобы по швам оставались щели – они тут же заделываются, а раствор разравнивается заподлицо с внешней и внутренней поверхностью стены.
Подобранный кельмой раствор тут же используется для формирования валиков на торцевой части только сто уложенного блока. Все так же, сначала с одной стороны …
… а затем и с противоположной
Далее, берется очередной блок – и так работа повторяется циклически. При «набитой руке» процесс проходит быстро и с очень экономным расходованием кладочного раствора.
  • Наверно, излишним будет говорить, что кладка ведется «в перевязку» со смещением на половину длины блока. Сразу же оставляются запланированные оконные и дверные проемы. Наверняка, в ходе работы придется резать блоки. Так, например, вертикальные поверхности проемов, при кладке стены их пустотелых блоков, должны быть выложены только целой торцевой стороной. В отличие от пенобетона обычный режущий инструмент типа ножовки здесь хорошим помощником не станет. Шлакобетон очень плотная структура с выраженными абразивными качествами, и обычный инструмент будет ее крошить, сам очень быстро при этом затупливаясь. Стало быть, нужно подготовить угло-шлифовальную машинку-«болгарку» со специальным кругом для резки камня.
  • Еще один важный момент, про который некоторые начинающие строители, увы, забывают – это армирование кладки из блоков. При использовании монолитных блоков этот является рекомендуемой процедурой, ну а если используются пустотелые, то армирование просто необходимо.

На рисунке показана примерная схема расположения армирующих элементов в кладке:

Схема армирования при выполнении кладки из блоков

Каким образом ее можно выполнить?

Некоторые шлакоблоки, выпускаемые промышленностью, уже в своей конструкции имеют специальную канавку (одну или две) в которую можно уложить арматурный прут.

Шлакоблоки, у которых предусмотрены канавки для укладки арматуры

Если такой канавки нет, то самостоятельно проделать ее – достаточно проблематично, из-за твердости и хрупкости шлакобетона. В этом случае лучше использовать специальные армирующие металлические сетки нужной ширины – они продаются рулонами по нескольку метров в каждом. Такая сетка расстилается поверх уложенного ряда в нужном месте, и кладка очередных блоков проводится на нее.

Рулоны армирующей сетки

  • Следующий вопрос — перемычки над оконными и дверными проемами. Можно над каждым из них устроить опалубку и залить армированный бетонный пояс. Но в этом случае придется ждать, пока бетон в перемычке не наберет хотя бы 70% прочности. Другой вариант – установка металлических перемычек, например, из швеллера или двух уголков, связанным поперечинами. При таком варианте кладку можно будет продолжить по перемычке, учитывая, конечно, указанные выше на схеме требования по армированию.
  • И, наконец, вопрос самого верхнего ряда, если кладка веется из пустотелых блоков. Один из вариантов –применить для этих целей монолитные блоки. Можно поступить и иначе. Перед последним рядом все равно необходимо армирование (см. схему), и уложенная там сетка нам поможет. Пустоты блоков примерно до середины заполняются крупными фрагментами строительных отходов (сетка не даст им провалиться), а оставшееся пространство заполняется бетонным раствором, который затем выравнивается по верхней грани блоков.
  • Некоторые хозяева предпочитают делать дополнительную обвязку всей кладки поверху армированным бетонным поясом, высотой примерно 100 ? 150 мм. Если есть желание и материал, то это вполне оправдано – такое усиление будет способствовать прочности всей конструкции.

Видео: методика кладки монолитных шлакоблоков

Крыша

Для небольшой бани не имеет смысла затевать какую-то сложную в исполнении крышу – будет достаточно обычной двускатной. Можно сделать и односкатную, но тогда это надо будет сразу учесть, чтобы вывести кладку стен на разную высоту. Впрочем, двускатная все же лучше с точки зрения эксплуатации бани – она более теплая за счет воздушной прослойки чердачного помещения, а на самом чердаке можно, к примеру, устроить хранилище и сушилку для банных веников.

Крыша для бани из шлакоблоков практически не отличается от других построек. Много полезной информации можно получить, посетив специальный раздел нашего портала, посвящённый именно крыше и кровле. Впрочем, об одной особенности все же можно сказать.

Дело в том, что в связи с особенностями шлакобетона, о которых уже говорилось выше, надежно закрепить на нем массивный мауэрлат – задача непростая. Проще будет обойтись без него, использовав только поперечные балки перекрытия.

Конструкция крыши — без мауэрлата. Стропильные ноги крепятся непосредственно к балкам перекрытия

Под них в возведенных стенах можно будет вырезать пазы, или же вообще заранее вмуровать балки еще при кладке блоков. Стропильные ноги будут опираться на них, одновременно, кстати, образуя и необходимый карнизный свес.

А на балки потом несложно будет подшить потолок, провести между ними термоизоляцию чердачного перекрытия и настелить чердачный пол.

Утепление стен шлакобетонной бани

Наверное, последнее, чем баня из шлакоблоков существенно отличается от построек из других материалов – это обязательная отделка стен с двухсторонней их термо- и гидроизоляцией. Это связано, опять же, со специфическими особенностями стенового материала.

Уже упоминались и «водобоязнь» шлакобетона, и его очень невысокие термоизоляционные качества, а баня по определению должна быть теплым помещением, и уровень влажности там всегда повышенный.

  • Изнутри утепление понятно – просто по логике вещей внутри должны быть теплые стены. Но при этом перед монтажом утеплителя на сами стены в обязательном порядке прокладывается слой гидроизоляционной пленки, например, обычной полиэтиленовой, толщиной не менее 200 мкм. Нахлесты соседних листов при этом должны быть шириной не менее 150 ? 200 мм и проклеены водостойким скотчем – следует полностью перекрыть дорогу влажным испарениям изнутри.

Затем уже на стены крепятся направляющие обрешетки, между которыми будет укладываться утеплитель. Его тоже нужно защитить от избыточной влажности такой же пленкой.

Вот здесь, при монтаже обрешетки, уже можно столкнуться с неожиданностями, что крепежные элементы отказываются удерживаться в стене. Значит, придется поэкспериментировать, чтобы найти самый приемлемый выход. Например, можно устанавливать дюбели в отверстия на «жидкие гвозди», на гипсовый или цементный раствор, или применять особые распорные или двухраспорные анкерные крепления (о них уже упоминалось) или специальные дюбели для неплотных и пористых оснований. При этом рекомендуется сверлить отверстия диаметром примерно на 1 мм меньше и обязательно убирать вся пыль из них, например, пылесосом, перед установкой дюбеля или анкера.

Специальный дюбель для неустойчивых, рыхлых, пористых стен

Если стены сложены из полых блоков, то на помощь могут прийти специальные дюбели или анкера – «бабочки», у которых при ввинчивании центрального болта металлическая «юбка» сминается, создавая тем самым пояс — он должен надежно удержать крепеж в стене.

Для полых блоков оптимальным станет металлический дюбель-«бабочка»

В обычных условиях плиты термоизоляции удобно крепить специальными дюбелями-«грибками, а на шлакобетонных стенах это может и не получиться – они просто будут выскакивать из гнезд. Выход простой: так как внутри помещений бани обычно используется минеральная базальтовая вата (пенополистирол – крайне нежелателен, так как небезвреден при высоких температурах и небезопасен с противопожарной точки зрения), то блоки из нее можно фиксировать между направляющими обрешетки зигзагами натянутого капронового шнура.

В остальном же внутренняя отделка с утеплением мало чем отличается от проводимой в других банях. В парилке с помощью дополнительного фольгированного утеплителя устраивается «термос» с последующей зашивкой натуральным деревом. В моечной целесообразно по обрешетке укрепить водостойкий гипсокартон, на который очень удобно будет выложить керамическую плитку. Ну а в предбаннике отделку можно провести на свое усмотрение, например, обшив его вагонкой.

Пример обшивки стен в парной

Теперь переходим на наружные стены. Если с другими материалами, зачастую, можно ограничиться внутренним утеплением, то со шлакобетоном этот номер не пройдет. Точка росы сейчас расположилась внутри стены, ближе к ее внутренней поверхности, а это значит, что стены начнут сыреть, и долго такая баня не прослужит. Необходимо вынести эту точку наружу, в слой утеплителя, при этом организовав систему вентилируемого фасада, чтобы сконденсировавшаяся влага имела свободный выход в атмосферу.

Очень подробно технология утепления вентилируемого фасада изложена в одной их публикаций нашего портала – имеет смысл заглянуть по ссылке. А особенности в нашем случае – все те же: плохое удержание крепежа в стенах. Как выйти из положения – уже говорилось. Если для утепления применяются панели пенополистирола, то их можно крепить к поверхности стен между направляющими с помощью строительного клея для наружных работ.

Плиты пенополистирола можно кре

Баня из шлакоблока своими руками: особенности самостоятельного возведения

Самый быстрый и недорогой способ возвести парную на своем участке – это строительство бани из шлакоблоков. Буквально за отпуск можно справиться не только со стенами, но и закончить даже внутреннюю отделку парилки и моечной. Единственное, о чем нужно будет позаботиться с самого начала – это выбрать хороший, действительно качественный шлакоблок, ведь изготавливается он преимущественно из различных примесей, а потому и стоит недорого. И примеси эти могут быть разными и из разных источников. Но лучше, чтобы баня из шлакоблока своими руками строилась изначально экологически безопасная и долговечная. А потому не экономьте копейки – приобретайте этот строительный материал только у проверенных источников.

О других способах постройки дешёвой бани можно узнать здесь: http://stroy-banya.com/karkas/kak-postroit-samuyu-deshevuyu-banyu.html

Кроме дешевизны, шлакобетонные блоки имеют и такие преимущества:

  • Обладают высокими теплоизоляционными показателями.
  • Очень легкие – намного легче, чем бетон и вода.
  • Могут быть абсолютно любого размера.
  • Совершенно не подвержены плесени и грибку.
  • Абсолютно огнеупорны.
  • Крайне просты в работе – баня строится за считанные дни.

Теперь о том, что конкретно представляет собой шлакоблок. По сути, это – разновидность силикатного кирпича, но в нет кварцевого песка – вместо него используется пористый шлак, очень легкий и дешевый. По своей структуре шлакоблок – пористый, а потому обеспечивает бане прекрасную теплоизоляцию. А это — самое важное.

Как строить баню из шлакоблоков?

Шаг 1. Проектирование строения

Его можно заказать, а можно скачать любой понравившийся прямо с нашего сайта или создать самому – на бумаге или в специальной 3D программе. Зачем он нужен? В первую очередь для того, чтобы подсчитать количество необходимого материала – сколько именно блоков понадобится. Причем к результату нужно будет накинуть 10% — для подстраховки. Сам шлакоблок можно сделать и в домашних условиях, лишь бы был станок – хотя и его можно без проблем сварить.

А теперь – как построить баню из шлакоблока.

Шаг 2. Нулевой уровень

А вот для этого придется исследовать почву. Идеальна для шлакоблочных стен – каменисто-песчаная, ведь для нее не потребуется дополнительного укрепления фундамента, а шлакоблоку он и так не нужен ввиду его малого веса. А вот на глинистой, мелкопесочной почве или торфянике укреплять нулевой цикл необходимо. В общем же подойдет как ленточный, так и столбчатый фундамент.

Подробнее о ленточном фундменте для бани расскажет статья http://stroy-banya.com/video/fundament-video/lentochnyj-fundament-dlya-bani-svoimi-rukami.html

Важно учитывать вот такой момент: пористая структура шлакоблока влагу впитывает, как губка, а потому высота фундамента бани не должна быть менее, чем полметра над уровнем земли. А поверх готового фундамента обязательно нужно положить гидроизоляционную прослойку.

Подробный разбор этапов строительства

Шаг 3. Возведение стен

Шлакоблоки достаточно просты в укладке, но не помешает им и такая хитрость: каждый третий слой блоков укладывайте металлическую арматурную сетку – она придаст кладке прочность, а стенам – жесткость. Причем стоит такая сетка недорого, зато баня прослужит благодаря ей долго.

Шаг 4. Крепление крыши

На готовые стены по самому верхнему ряду кладки нужно аккуратно уложить деревянные бруски – это основа для крепления крыши. А далее уже устанавливаются стропила и ложится кровельный материал.

Шаг 5. Отделка сайдингом

А вот теперь наступает момент самой приятной работы – выбор текстуры и расцветки сайдинга и обивка бани. Вот где уже можно вволю применять свой талант архитектора и дизайнера. Причем никаких рамок нет – баня вовсе не обязана быть похожей на ту, что стояла в русских деревнях веками. Современные экстерьерные стили куда более смелые и интересные.

Особенности внутренней отделки и утепления

Начинать внутренний работы в бане из шлакоблока нужно тогда, как только окончательно застынет скрепляющий шлакоблоки раствор. А в этот период стены нужно обтянуть пленкой – чтобы в них не попала вода.

Этапы внутренней отделки

Полы в такой бане лучше всего делать бетонные, причем с небольшим уклоном для стока воды. Но утеплять их тоже нужно – лучше пеностеклом, который не боится влаги. Необходимо также хорошо продумать канализационную систему в такой бане – там, где шлакоблок, просто недопустима какая-либо сырость. И, как только раствор в стенах высохнет, можно начинать их утепление и гидроизоляцию. Если всего этого не сделать, баня прослужит недолго, да и радовать будет непонятными запахами и цветением. А потому к этому вопросу подходить нужно как раз ответственно. Причем утеплять и изолировать придется и потолок.

Итак, на потолочный брус нужно прибить бруски 50х100 см с шагом 60 см. На стены эти же бруски можно прибить как горизонтально, так и вертикально. После чего и потолок, и стены закрываются пенофолом – самый лучший на сегодняшний день материал, если верить отзывам. Но делать это нужно методом быстрого монтажа – шайбами, а на самом брусе – строительным степлером. Теперь все стыки нужно тщательно проклеить алюминиевым скотчем. Затем на стены можно нашить урсы и фольгу – для отражения тепла. После чего уже кладется деревянная обивка – из осины или любого другого материала, которому не страшна влажность и высокая температура. К слову, деревянные бруски (рейки) служат для того, чтобы создать необходимую воздушную прослойку.

Что касается потолка, то лучше всего изначально сделать фальшпотолок: 150 мм утеплителя + подшитый пеноизол. Но важно обеспечить пространство между потолками вентиляцией – для этого нужно сделать специальные два отверстия по 10 см и вставить в них пластиковые канализационные трубы. Так воздух не будет застаиваться. А чтобы урса не проседала, ее можно подвязать на шнур и подбить внутри бруса на маленькие гвозди. Но обязательно в бане из шлакоблока нужно сделать хорошо продуманную вентиляцию – этому аспекту следует уделить особое внимание.

Подробнее о вентиляции в бане можно прочитать тут: http://stroy-banya.com/ventilyaciya/ventilyaciya-v-bane.html

Чем отделывать постройку снаружи?

Да, сам по себе шлакоблок – не самый эстетичный материал. Но ведь сегодня существует столько разновидностей сайдинга! При желании, с помощью него свою недорогую баню можно даже сделать «под брус» — не говоря уже об эффектной облицовки с имитацией камня или красивого кирпича. Вот пример того, насколько хватает фантазии у современных владельцев таких бань:

Теплая и незатейливая баня из шлакоблока – прекрасный вариант для семейных и дружественных посиделок в зимние праздники и летние отпуска. Главное – подойти к ее строительству с умом!

Утепляем и отделываем баню из шлакоблоков изнутри

В качестве строительного материала для бани шлакоблок давно зарекомендовал себя как надежный и экономичный вариант. Его пористость и наличие пустот обеспечивают воздушную прослойку, что способствуют сохранению тепла в помещении вплоть до нескольких дней, при наличии хорошей теплоизоляции. Но долговечными такие стены будут только при условии качественной наружной и внутренней защиты от влаги, ведь блоки могут впитывать ее в больших количествах. Поскольку сооружение это имеет изначально «мокрое» назначение, особо важен вопрос, как утеплить и отделать баню из шлакоблока изнутри. Здесь не следует скупиться, ведь при всех затратах на изоляцию такая баня все равно остается наиболее бюджетной.

Сегодняшнее поколение изоляционных материалов позволяет надежно защитить от теплоотдачи и влаги все нуждающиеся в защите поверхности. Застройщик делает выбор исходя из финансов, отведенного на строительство времени, экологичности, теплопроводности и структуры изоляторов. Немаловажным критерием в выборе является огнестойкость, так как наличие печи делает баню местом повышенной пожарной опасности. Однако большинство теплоизоляторов теряют свои свойства при намокании, поэтому второй важный вопрос здесь — это абсолютная гидроизоляция поверхностей.

Материалы внутренней теплоизоляции бани обычно следующие: стекловата, минеральная вата, полимеры (например пенопласт). Следует учесть, что многие полимеры весьма токсичны и выделяют ядовитые вещества по мере нагревания, поэтому лучше отдать предпочтение более дорогим и безопасным видам утеплителей. Для гидроизоляции используют фольгированный пропилен, алюминиевую фольгу и алюминиевый скотч. Песок, керамзит и шлаковая отсыпка понадобятся для утепления пола на начальном этапе возведения.

Теплый пол в парной

Работы по термоизоляции пола начинаются уже в процессе закладки фундамента. Изначально важно принять важные инженерные решения, которое обеспечат отвод воды из парной и моечной. Для снижения теплоотдачи через пол необходимо в самом начале исключить возможность промерзания почвы под баней. Эта проблема решается керамзитобетонной стяжкой по грунту. Достаточно легкий вариант утепления: не требующий специальных навыков, но это не все: что нужно сделать.

Следующим шагом на пути к теплому полу будет его прогрев. Пол естественно просто так не прогреется, но у нас есть печь и ее можно использовать. Для этого в камеру сгорания печи делают специальную врезку, с регулятором подачи воздуха. Эта врезка опускается ниже уровня пола. В этом случае печь может брать холодный воздух из под пола, а на его место будет спускаться уже прогретый. Обеспечив такую циркуляцию мы одновременно избавимся и от неприятных запахов, которые могут накапливаться в подполье.

Утепление и пароизоляция стен из шлакоблока

Утепление отделка стен бани

Работа со стенами внутри бани из шлакоблока начинается с закрепления 100% влагонепроницаемой покрытие (подойдет и простой рулонный полиэтилен) и его обрешетки деревянными рейками необходимой толщиной. Используйте бруски чуть меньше, чем толщина утеплителя. Шаг между рейками должен быть таким, чтобы расстояние между ними была меньше выбранного утеплителя, тогда он будет плотно держатся. Толщина слоя утеплителя зависит от особенностей материала и климата. Стекловату используют от 10 см. Поверх брусков крепим изолон. Монтируется утеплитель и поверх него кладется влагостойкая фанера небольшой толщины. Она крепится к брускам при помощи степлера. Поверх фанеры можно пустить слой алюминиевой фольги. Фольга отвечает за сухость утеплителя и стен, т.е. в данном случае за надежность всей конструкции. Все стыки следует внимательно проклеить алюминиевым скотчем, чтобы избежать возможных зазоров. Для дополнительного утепления парилки используют фольгированный полипропилен — эта мера нагнетает тепло именно там, где оно необходимо. Далее этот утеплитель можно отделать вагонкой или другими материалами на свой вкус.

Особенности утепления потолка

Утепление отделка потолка бани

При монтаже потолка в бане необходимо учитывать не только то, что на него приходится до трети теплопотерь, но и то, что накопление на поверхности конденсата сводит любые утеплительные меры на нет. Поэтому пароизоляция изнутри здесь требуется гораздо сильнее, чем для стен, фактически выходя на первый план. Данный вид работ в этом случае требует гораздо больших усилий, чем аналогичный в сауне.

Изначально потолок рекомендуется обить обтесанными и высушенными досками толщиной 40 мм. Чем шире вы сможете найти доски, тем красивее они будут смотреться и не важно какого сорта они будут. Пусть даже с сучками, это будет еще красивее. Применять вагонку не желательно, ее может повести. Большая толщина досок не желательна из-за накапливания большого количества холода, в период отсутствия тепла. Это приводит к появлению конденсата на потолке во время нагревания парной. На них обязательно кладется слой гидроизоляции, это может быть обычная тепличная пленка или другой пароизоляционный материал. Все можно засыпать 15 см слоем сухих опилок или положить минвату, а сверху покрыть обычной глиной. Это очень хороший способ, которым пользовались еще наши деды. Если это стекловата, то на нее дополнительно кладут пластину ДВП.

Внутренняя отделка: финальные работы

Предпочтения всегда были на стороне древесины. Она удобна, гигиенична, легко заменяется при необходимости. Не говоря о том, что разные сорта дерева оказывают различное целебное влияние на человеческий организм, а сама их атмосфера является неотъемлемой частью традиционной банной культуры.

Дерево должно быть таким, которое не способно перегреться и причинить ожог человеку. Для внутренней отделки парилки изначально использовали только лиственные сорта: ясень, ольха, береза, тополь, лиственница, осина, липа. Неподходящими для отделки изнутри являются смолистые виды деревьев и любые хвойные. А выбор в оформлении моечной практически ничем не ограничен: здесь уместна и керамическая плитка, и гипсокартон, и любые влагостойкие декоративные материалы.

Рекомендации по технологии обшивки бани вагонкой

  1. Материал должен быть в необходимой кондиции. Минимум сутки вагонка должна провести в климатических условиях, сравнимых с банными. В противном случае она может рассохнуться до трещин (если слишком влажная) или разбухнуть (если сухая), что сильно ухудшит ее внешний вид и эксплуатационные свойства.
  2. На готовую теплоизоляцию прибейте тонкие рейки с шагом, соответствующим ширине отделочных панелей. Используйте нержавеющие гвозди (бронза, медь). Оптимальным способом является сборка панелей в паз.
  3. Всегда крепите вагонку в парилке горизонтально — это позволит без затруднений менять нижние балки по мере износа, что надолго продлит эксплуатацию бани.
  4. Для полового покрытия лучше всего подойдет дерево. Любое синтетическое покрытие ядовито в условиях банных температур, а потому не подходит. Нецелесообразно использовать дуб — он скользок, и поэтому травмоопасен. К тому же он обладает низкой теплоемкостью. В предбаннике и комнате отдыха возможен монтаж пола с подогревом.

Если подойти в к строительству и отделке бани творчески и с умом, то радовать своим неповторимым дизайном и лечебным теплом она будет не одно поколение любителей парных процедур.

 

Внутреняя обшивка бани из шлакоблока. — Чистая баня

 Дошла очередь до обшивки стен. Весь комплекс сделан из шлакоблока и парилка в том числе, стены наружные в шлакоблок 400мм и внутрение простенки в пол шлакоблока 200мм.Изначально стены обшиты пеноизолом, тк грею само помещение, а не стены. Эксплуатация с 2000г, полет нормальный. Так и парилка обшита изначально пеноизолом, на который был возведен плинтус, о котором писал раньше в отдельной теме. Стены и потолок обшивал брусом 100/50, тк стены из шлакоблока то пользовался шурупами 100/6 и 120/6. На потолок уложил 7брусов на ребро, в промежутках между брусами уложил утеплитель урса толщиной 150мм. Это получился фальш потолок над ним потолок с утеплителем 150мм и подшитый пеноизолом. Что бы провентелировать получившееся пространство между потолками в простенке между парилкой и предбанником сделал два отверствия по 100мм и вставил пластиковые канализационные трубы. Воздух не будет застаиваться и потолочное пространство проветриваться. Что бы урса не проседала ее подвязал на  шнур и подбивал внутри бруса на мелкие гвозди. Получился своеобразный гомак, к сожалению фото не сделал. Подшил потолок в два слоя фольгированой бумаги, стыки проклеил алюминиевым скотчем. По периметру потолка закрепил брус 100/50 он и стал опорой для потолочных брусов.

Так же потолочный брус подвесил по средине на оцинкованый полосы, что бы при нагрузках брус не провисал и не делал пузо. Потолок думаю  описал.

Теперь немного по стенам. Как и писал пользовался саморезами 100/6 и 120/6 и пластиковыми пробками дюбелями 6/70 и шайбами на 8мм.

Для того что бы головки саморезов не мешали при креплении контррейки на дрель поставил фрезу и в местах отверствий делал фрезой углубления до 1см. А что бы саморез не тонул в древесине при закручивании одевал на саморез шайбы м8. Вот в принципе и весь инструмент который понадобился для монтажа.

 Чтобы не было проблем с нижним креплением фольги к плинтусу придумал замок для фольги » Замок Кучмы» ))) Взял нижний брус

Нарезал полосы пеноизола в ширину 25см и длинной 3метра на всю длину бруса. Прикрепил степлером с тыльной стороны так что бы пеноизол можно было подвернуть и прикрыть низ и переднюю часть, оставляя верхнюю к утеплителю не обмототаной, так сказать для дыхания дерева. По верх пеноизола прикрепил такую же ленту фольгированой бумаги.

Прикрепив брус на стену подвернул и престегнул пеноизол степлером. Делал это с целью предотвращения попадания случайной влаги на нижнюю часть деревянной обрешетки и намокания бруса, тк пеноизол в своем слоенном пироге имеет полиэтелен, те такой себе гидробарьер.

Теперь при креплении фольги на стеновой брус, а планирую обшить в два слоя, нижняя фольга подвернется и закрепиться между слоями фольгированой бумаги скочем и потом подожмется контррейкой, те стык получиться паронепронецаем. Таким макаром обшил весь нижний брус, боковые крайние стеновые пеноизолом не обшивал, только фольгированой бумагой, те на стене тоже будет надежный пароизоляционный замок.

Закрепив брус на стену.  Для утепления взял баз.утеплитель плотностью 80. Размер листа 5/50/100см.

Материал понравился, хорошо режится и монтируется. За 3часа сам установил весь утеплитель в парилке.

Установили один слой фольги и проклеил все стыки алюминиевым скотчем.

 

Замки все закрылись, влаге доступ в утеплитель перекрыт, как через низ так и через бока. Думаю такой замок можно применять и на парилках каркасных бань,  кто делает плинтус в низу и ломает голову как же приклеить фольгу к кафелю.Стены обшил двумя слоями фольги, а потолок тремя. Обшили все контр.рейкой 30мм.

Для обшивки парилки была прикуплена 50я липовая не обрезная доска и немного 25ки, на всякий случай.

Кора была снята, а лыко оставленно.

С широких досок был подобран и обрезан, по размерам потолка парилки, щит.

С узких досок были подобраны и обрезаны доски на закрытие щелей.

Теперь осталось их немного привести в порядок и приступать к монтажу. Что я и сделал, поработав болкгаркой с металлической щеткой. Ворсинки на древесине стали мягче, это будет способствовать впитыванию влаги во время продготовки парилки к парению. Для нормальной работы с доской в парилке, сделал две швабры с бруса 100*50, что намного облегчило монтаж не легкой доски к потолку.

Сделали пробный монтаж трех досок на потолок, все получилось без особых проблем.

 Cо стеновыми досками обшивы, так же пришлось вылаживать щит и обрезать под размер. Собрав его на улице и поработав болгарином, одна стена была смонтирована.

 

Сегодня помогала монтировать стеновые доски супруга, она придерживала доску пока я сверлил и крепил, но суть в другом, так вот шерховатость и мохнатость доски супруге понравилась. Говорит такое ощущение, что при прикосновении с доской, она ( доска ) снимает напряжение как кот, когда улаживается в ногах. Вообщем такой конструктив обшивы парилки сегодня был одобрен супругой и младшей доцей. Потолочную доску креплю на 120 и 100 саморезы, а стеновые на 100, чувствуется мощь конструктива )))

Вот и обшил парилку в один слой и закончил потолок в оба слоя. Массив обшивы нравится, да и запахи просто сказочные)))

Эта пара досточек просто жемчужина обшивы )))

Вот пошел и второй слой стен.

Не удержался и немного извратился, так сказать поставил свое клеймо в парилке, написал свои инициалы » АК «.)))

 

Ну вот и обшил парилку ))) Осталось установить дверь и в угол завести воду, чем и займусь в ближайшее время. Получился хороший массив для мягкого излучения, после прогрева парилки.  Вот пожалуй и все в этой теме, НО работа продолжается, к теплу и пару ))) Парилка получилась 2900мм/2900мм/2250мм. Решил продолжить тему, что бы парилку довести до конца. И так за это время, столяр сделал лутку с моей липы и обшил дверь, имевшуюся на начке от какой то старой бани, с размерами 650/1650, заходить в парилку нужно с поклоном, вот дверь такой высоты и будет способствовать;)  Но установить дверь еще не успел, думаю завтра установлю, но на место ее пристроил, пока стоит на распорках. С бруса 100/100 по низу выше плинтуса по периметру обшил парилку и сделал рамку для полоков.

  

Уложил доску на полоки, получились полоки буквой Г 1500мм в ширину  и 1300мм в ширину и в длину 2800мм, высота 950мм. Проход остался 600мм но еще ступеньку планирую сделать шириной в 450мм с заходом под полок 200мм и высотой 400мм-450мм.

Ломал голову как подружить полоки со ступенькой, но я ее победил 😉 Под опоры сделал подкладки из пластикового профиля, с остатков от монтажа бассейна, так лежали на начке ждали совей участи. Толщина 5мм с потаем под шурупы.                                                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ну вот и ступеньки установлены.

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вот решил протопить и просушить парилку. Начал в 15.30 топить, верхние конвекционные каналы открыл, грею все конвективом. Побаловался немного, конвекционные каналы прикрыл и поддал парку, камня мало прикрывает лишь дно печи, так что пар получал в основном с металла. Липа распарилась, запах поменялся со липово-столярного на липово-банный, вообщем кайф :))) При открытом окне получилось ощущение парилки двух уровневой, те над полоком стоит приятное тепло, а сидя на ступеньке оказываешся в прохладе. Пока сильно не эксперементировал, тк еще нужно доработать парилку, свет, воду, подспиники и дверь до ума довести, а то без уплотнителя она еще разбухает. Вообщем есть еще над чем работать, но в целом получилось очень даже не плохо :))) 

 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С дверью разобрался, лутка широкая и была плохо раскреплена, поэтому в предбанике обшил дверь ольховым 45-м обналичником и на него закрепил края лутки.  Должно держаться теперь хорошо и не деформироваться, хотя дверь или лутку еще предстоить избавить от щелей, войлоком или мешковиной. А в предбанике еще предстоит работа;)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Осталось довести до ума парилку, добавив воду, свет, трап на пол, подспинники на стены;)

Пока решил заняться светом, на фото видны провода свисающие с потолка. Запланировал изначально свет в верху, вдоль стен, и в углу возле кранов линейными светильниками. Вот ими и занимаюсь.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прикупил шланг, прозрачный, дюймовый.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вствил конструктив во внутрь шланга и подключил к зарядно-пусковому 12V, работает )))

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Соберу все до конца, покажу результат;)

Вот сделал тягу на окно, что бы не лазить под полок. С 2х метров нерж.трубки и трех электродов 4ки для нержи и пары хомутов.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сделал трапы на полы. Трапы делал в уровень с луткой двери, высота трапа получилась 19см. Ступенька от трапа возвышается на 10см. Ступать с пола на ступеньку удобно.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На троицу тетий раз протопил;) Ну и конечно не удержался, что бы не попариться. Прогревал парилку конвективом с открытыми верхними конвекционными дверками. Температуру за 2.5часа догнал до 55С. Открыл окно и парился с открытым окном, конечно летом с забортной температурой +20С не то пальто, но все таки разделения есть. Немного хаванул, пока ждал супругу с работы и веники на полоке высохли в миг. Тепло чувствовалось как от полока так и от стен и потолка. Без света и воды конечно плохо, но супруге понравилось. Сделал вывод, иду правильным путем к теплу и пару ))) Парилка остыла к вечеру на третий день после протопки, те массив тепло держит отлично на +5 по пятибальной шкале.

Поставил подспиники.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Доделал линейные светильники, как и планировал.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сделал не большое испытание. Собрал два штуки, работает )))

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Повесил в парилке.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

Ну и собрал его полностью.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фотик не много изменяет освещение, но на самом деле свет получился очень приятным для глаз. Именно над полоком свет мягкий и рассеяный, над вторым тоже будет не плохо ну и в углу у кранов.Вообщем доделаю выложу 😉  Доделал светильники. Желтого увы на рынке не оказалось, пришлось в угол взять зеленый, постоит пока так, а там если что заменю на другой цвет.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поставил вентилятор на вытяжку в предбаннике, тк окна нет, а проветривать парилку нужно. Поэтому вентилятор будет тянуть воздух с предбанника на улицу и при открытии двери в парлку и открытом окне под полоком будет работать залповое проветривание, наполняя парилку свежим воздухом для дыхания между заходами.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Завел воду в парилку, сделал разводку по парилке. На краны поставил ерши и через тройник одел шланг с наконечником. Теперь можно будет обливать полоки и стены как холодной так и горячей водой. Подвел воду под пушки и установил краны управления поддачами на торце полока, стоя при парении они как раз под рукой, тянуться для поддач не прийдется.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

На днях проведу тестирование и отпишусь.

 Сегодня провел пробное тестирование парилки. Начал топить в 15часов. Открыл нижние и верхние конвекционные дверки. Температура изначально в парилке была 23С. Через час топки температура поднялась на 10С. Закрыл нижние дверки и прогревал парилку конвективными потоками через верхние дверки, вент канал под полоком открыт постоянно, те принциом по Басту. К 17часам температура поднялась до 45С. Немного стал поддавать, напор в системе хорош и при сильном открытии вода лилась как в пушки так через верх, но само управление поддачами на торце полока мне понравилось, так сказать для ленивых, нет суеты. Тк начинал париться в одиночестве, то лежа на полоке почти не заметным движением руки поддавал, пар печь выдавала не плохо, хоть всего на треть загружена каменка. Наполнил парилку паром до полоков, что бы лежа на животе мог ощущать спиной покусывание. Конвективные дверки прикрыл. Облил парилку горячей водой и пошел на чаепитие. Через пол часа, те через 2.5часа с начала протопки парилка была готова для парения, тепло шло от стен, потолков, полоков.Тк парился сам то открыл конвективные дверки что бы конвеция подтягивала пар к полокам, в принципе смог сам себя попарить. На полоке температура была 43С и в 30см над полоком 56С. Позвал своего не сменного компаньена по парению, младшую доцю. Конвекцию перекрыл, открыл окно и включил в предбанике вытяжку, при открывание двери в парилке сразу начинался приток свежего воздуха с окна. Под полоком образовывался небольшой туман, как по утрам над лугами. Обливание холодной водой со шланга в парилке, просто сказка. Дочь смачивала в тазу с холодной водой шапку и так с перерывами пропарила меня с ног до головы. Выходы для окунания в прохладный бассейн вообще были сказкой, так до трех заходов за раз. В общем раз с десяток заходов совершили. Свет, вода да и парилка в целом показали себя на +5. Я доволен, пропарился от души, да и доця тоже. Вода лилась ручьями, полоки, стены, потолки все было мокрым. Сейчас открыл верхние конвекционные дверки и подкинул полешек для сушки парилки. Окно открыто и при парении не закрывалось, доця иногда улаживалась на ступеньке и кайфовала на не жарком местечке. Для удобства парения и эксперемента сделал два подголовника 600мм в ширину и 500 в длину под углом 200 на 0. Один ложил под голову второй под ноги, оказался полезный прибамбас. Думаю сделать еще нужно несколько штук, если народа будет поболее. Фото сделаю завтра и выложу. Вот вообщем и все, испытание можно считать удачными 😉  Сейчас почти 21.00 в парилке 76С, полоки уже почти сухие, вентиляция по Басту выполняет свою задачу. 

 На утро все просохло. В парилке в 9утра температура 46С, тепло и уютно.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сегодня провел парение клиентов в русской бане. Немного хронометража:

начал топить в 15.00, в парилке температура была 25С. Открыты все 4 конвекционные дверки, окно закрыто.

 В 15.30 темература 35С,  на полоке 30С, прикрыл нижние дверки.

16.00 температура 45С, на полоке температура 36С.

16.30 прикрыл все дверки температура 50С, на полоке 40С.Облил стены, потолок, полок горячей водой, наполнил парилку паром поддавая в пушки.

17.00 опять облил все, подлал опять пару, температура 50С, на полоке 52С.

17.30 температура 55С, на полоке 46С, влажность 65%.

 В 18.00 парилка дышала приятным  теплом, темература 55С, на полоке 45С, влажность 65%. Тепло шло отовсюду. Открыл окно.

Было на парении три мужичка. При первом входе в парилку, все впадали в легкий ступор, и виделся вопрос, а сидеть где. Но я всем указывал на полок, предлагал проходить по салону и располагаться поудобнее. Всем хватило места удобно улечься и медленно прогреваться. Минут через 5 начали медленно плавиться. Всех облил со шланга холодной водой,  народ впал в нервану ))) Так за первый прогрев еще обливались пару раз, не вставая с полока. Потом был не большой перерыв и опять в парилку. Запах липы был просто супер. Опять не много прогрева и по очереди все на соль. Народ после соли даже не потел, а просто тек. Между заходами откравл в парилке дверь, все остатки пара улетучивались и опять становилось просто приятно тепло. Пару коротких открываний кранов на поддаче и пирог готов. При начале парения первого, остальные уселись посмотреть, что и как. Но хорошо поддав их сдуло с полока за минуту )))  Второй попросил не сильно поддавать, но холодные веники на голову и он примлел ))) Третий тоже получил не много парка кусучего. Второй круг прошел тоже плодотворно. По окончанию парения подкинул пару полешек и открыл верхние конвекционные дверки и через час там температура 80С и полоки уже почти сухие. Народ кайфонул от парения и парилки. Дышалось на их удивление всем легко, да еще окно открытое, а мы паримся.

Суеты не было не какой, при прогреве и при парении. Вентиляция работает отлично и залповая в том числе, кайф еще в том, что окно открыто и в предбаннике работает вытяжка, те открываешь просто дверь парилки и идет залп. Парилка после залпа отлично выходит на режимы. Завтра еще хочу провести одно парение, так сказать не дав парилке остыть окончательно. Если получится то и отпишусь. 

По возвращению с Баняфеста 2011 продолжил работы. Начал доводить до ума предбанник. Начал затягивать все стены металлопрофилем, под общивку гипсокартоном и доской. Те стиль останется один, как и в парилке, под ведрами и душевыми сделаю плинтус высокий 2м, а по периметру купели в 90см, остальное затяну оставшейся 25й доской.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Закрепил доску для монтажа ведер, думаю так будет надежнее.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подшил потолок, будет в стиле  Украинской бани. Уж очень мне приглянулся веничный потолок )))

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Затянул откосы двери в металлопрофиль.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  

                       Для пробы подшил верх входа — зачет )))

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  После обшивки положил кафель, на подготовленное основание с влагостойкого гипсокарона. Ложил на Ceresit CM17, очень хороший для этого дела.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пол обработал  Knauf бетоконтакт, для лучшей связки бетонного покрытия и выравнивающего слоя.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уложил выравнивающий слой, для более крепкого и гладкого уклона под укладку кафеля.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  После высыхания обработал гидроизоляцией Ceresit CR65 в два слоя.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

После высыхания слоя гидроизоляции был уложен керамогранит.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пока высыхали полы, замочил ведерки- обливнухи. Они давно ждали своей участи и не много рассохлись, стали видны щели между досточками. Пришлось набрать ванну и притопить ведерки.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ведра за сутки расправили крылья и вновь пригодны для эксплуатации )))  Немного липовой 25ки, прикупленой вместе с 50кой, как раз хватило обшить предбанник и еще немного осталось. Получилось все в одном стиле лишь с разницей в толщине доски. Вообщем Донбасский стиль выдержан ))) Осталось  подвесить потолок. Пока в эксплуатацию запускать предбанник не буду, тк не хватило затирки для швов, остававшиеся 2 ведра по 2кг Ceresit CE43 aguastatic от парилки, хватило лишь на стену душевых и не много пола. Те нужно еще около 5-6 кг, но как всегда, пользуюсь тем чем нормальные люди не работают ))) Жду когда доставят, а сколько увы не известно ((( Да еще нужно закончить с проводкой и прикупить трансы для света.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 C проводкой разобрался, установил выключатели тоже брутальненько 😉

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Подвеслил фонарь, уж чем то он меня зацепил, но другого и не хотел. Подвесил веники на потолок, осталось довесить над ведрами. Понравилось всем домашним, какое то сказочное чувство предает веничный потолок)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Довязал потолок, повесил душивые лейки. Осталось сделать решетки на пол и  затереть швы.  Прикупить и поставить трансформаторы на свет в парилку, тк зарадное на полу в предбаннике не даст попробовать не ведра, не души.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ну и конечно поставил автограф на стене предбанника, как и в парилке «АК» )))

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Привезли трансформаторы и затирку. Все установил и затер. Нацепил смесители и подсоеденил ведра. Вообщем сегодня закончил с обшивкой бани. Осталась купель, но с ней не много позже и в другой теме. Выложу еще несколько фото и на этом тема закрыта 😉

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 Креативных проектов из шлакоблоков для вашего дома и двора

Меблировка вашего открытого пространства и вашего дома может быть очень дорогой. Поверьте, я знаю. Когда мы переехали в наш дом, у нас было достаточно мебели только для пары комнат и не было средств, чтобы создать жилое пространство на открытом воздухе. Хотел бы я тогда найти эти шлакоблочных проектов ! Они не только функциональны и экономичны, но и красивы. Если вы поклонник индустриального стиля,

Проекты простых шлакоблоков для дома

Добавьте простую уличную скамейку в свой сад.Нет необходимости тратить сотни или тысячи долларов на садовую мебель, если вы можете создавать забавные и практичные предметы из шлакоблоков и деревянных столбов.

Или попробуйте скамейку из бетонных блоков, которая была построена всего за 30 долларов!

Фактически, вы можете создать всю летнюю кухню менее чем за 1000 долларов, обустроив огромную обеденную зону из шлакоблоков.

Креативный блогер Кристин создала горшок для суккулентов из бетона, который также можно использовать как решетку.Поговорим о многофункциональности! А растения действительно смягчают внешний вид бетона, чтобы он не выглядел слишком промышленным.

Положите два ряда шлакоблоков на площадку с брусчаткой, и вы получите костровище, сделанное своими руками, которое идеально подходит для летних костров.

Сложите два шлакоблока вертикально и один горизонтально, чтобы создать эту простую тумбочку для спальни своими руками.

Разве этот каркас из бетонных блоков не гений? Подумайте обо всем, что у вас будет под кроватью!

Они идеально подходят для создания приподнятой грядки там, где она вам нужна.Раскрасьте блоки, если хотите, чтобы украсить свой сад.

Развлекательный центр из шлакоблока шикарный! Нам нравится, что он достаточно универсален, чтобы вы могли делать его настолько большим или маленьким, насколько захотите, и вы можете настроить контейнеры для хранения в зависимости от размера.

Что может быть лучше для демонстрации своего патриотизма 4 июля или круглый год, чем с этой звездно-полосатой сеялкой?

Скворечник из шлакоблоков — отличное дополнение к вашему двору или саду, если вы хотите привлечь симпатичных птиц для наблюдения за птицами.

Создайте штабелируемую скульптуру, которую можно менять в зависимости от времени года. Разве это не красиво с тыквами?

Нет бюджета на большой гриль? Сделайте гриль из бетонных блоков на лету в любом месте всего за 3 доллара.

Сделайте быструю подставку для кашпо для демонстрации и хранения горшечных растений. Разбавьте его, раскрашивая каждый уровень в другой цвет!

Шлакоблоки и несколько деревянных досок, прибитых вместе, составляют функциональный и великолепный обеденный стол.Какое отличное решение для тех, у кого мало места для стола. (Фото загружено пользователем Pinterest Хизер Толедо.)

Если вам понравились эти проекты из шлакоблоков, попробуйте эти идеи для вашей гостиной на открытом воздухе:

Этот пост может содержать партнерские ссылки. Для получения дополнительной информации ознакомьтесь с нашей политикой раскрытия информации.

30 замечательных вещей, которые можно сделать из шлакоблоков

Шлакоблоки — это большие прямоугольные кирпичи, обычно используемые в строительстве. Но эти недорогие и прочные строительные материалы также можно использовать для многих домашних и садовых проектов DIY.

Шлакоблоки (которые можно найти в любом строительном магазине) можно использовать для создания множества интересных вещей, таких как скамейки, медиа-блоки, кашпо и даже клумбы. Вот 30 идей из шлакоблоков своими руками, которые навсегда изменят ваш взгляд на эти бетонные блоки.

Журнальный столик из стекла и бетона

через Remodelista

Центральные элементы из шлакоблоков

Просто поставьте стеклянный контейнер или вазу в середину бетонного блока и расставьте цветы.

через дизайн внутри и снаружи

Рабочий стол

Этот стол из шлакоблоков очень легко сделать, для него требуется всего 4 блока и деревянная доска.

через Веселую мысль

Сеялка из шлакоблоков

через Design Sponge

Скамейка для улицы

Для отдыха на свежем воздухе скамейки из шлакоблоков идеально подходят для сидения.

через Лену Секине

через Be Happy Be Me

Кровать на платформе из шлакоблоков

Вы можете построить прохладную кровать-платформу, используя шлакоблоки в качестве основы.

через Designtripper

Садовая грядка из шлакоблока

Садовая грядка из шлакоблоков — это простая в изготовлении и долговечная альтернатива более традиционным приподнятым грядкам из дерева.

через Savvy Gardens

Пожарная яма из шлакоблоков

Спроектируйте и постройте кострище нестандартного размера из шлакоблоков.

через кондиционер для белья Должен добавить

через Villa Pacis

Лестница из шлакоблоков

через Рисунок 5

Книжная полка из шлакоблоков

Книжная полка из шлакоблоков и плит обеспечивает практичное и экономичное хранение журналов, книг, компакт-дисков и виниловых пластинок.

через новозеландский блог дизайна

через To Be Mindful of Beauty

Прикроватная тумба из шлакоблока

через Dwell

Контейнер для компоста

через Кара Кори

Летняя кухня

через BHG

Развлекательный центр

через Майко Нагао

через проспект Парка

Малая решетка из шлакоблоков

Идеально подходит для быстрого приготовления.

через маленькую кухню, которая могла

Садовая горшка

через сады и золотые рыбки

Полка для дров из 2-х шлакоблоков и 4-х 2х4

через Homedit

Стенд для установки шлакоблоков

через Freunde Von Freunden

Перегородка из шлакоблока

через Uol

Переносной уличный камин

через Новости Матери-Земли

Сад из шлакоблоков

через коммуникатор Centerpointe

Большой грузовой поддон и стол для бетонных блоков

через Improvised Life

Комплект мебели из шлакоблока с креслами и диваном

через Decasrealty

Забор из шлакоблоков

через Xcfc

Если вам кажется, что забор из шлакоблоков вам кажется слишком тусклым, то вы можете добавить цветам блоки.

через SurvivalKit

Стеллаж для вина из шлакоблоков

через Kataydee

Как видите, возможности использования шлакоблоков в вашем доме и саду практически безграничны…

15 лучших сайтов по авторскому праву и изображениям без лицензионных отчислений

Вот лучшие веб-сайты стоковой фотографии, которые обеспечат вам всегда доступ к изображениям, защищенным авторскими правами и без лицензионных отчислений.

Может быть, вы начинающий фотограф и ищете вдохновения. Или начинающий предприниматель, пытающийся найти стоковую фотографию для добавления на свой сайт.

Независимо от вашей профессии, этот список лучших веб-сайтов по стоковой фотографии гарантирует, что у вас всегда будет доступ к изображениям, защищенным авторскими правами и без лицензионных отчислений.

Как работают изображения без авторских прав?

Некоторые веб-сайты позволяют загружать изображения для личного использования (например,грамм. фоновые обои), но запрещает использование изображений в коммерческих целях. Сюда входят такие экземпляры, как визитки, веб-сайты или плакаты. Изображения на следующих веб-сайтах защищены лицензией Creative Commons CC0:

«Лицо, связавшее произведение с этим документом, посвятило произведение общественному достоянию, отказавшись от всех своих прав на произведение во всем мире в соответствии с законом об авторском праве, включая все смежные и смежные права, в той степени, в которой это разрешено законом.»—CreativeCommons.org

Следующие ниже веб-сайты либо поддерживают, либо полностью состоят из изображений CC0, доступных в общественном достоянии.Владельцы этих изображений разрешили пользователям изменять, редактировать и использовать свои изображения без негативной реакции на авторские права.

Изображение предоставлено: WikiImages

Как сделать стену из шлакоблоков водонепроницаемой | инструкции

  • Приложение

  • Смотреть вживую

  • Полные эпизоды

  • Войти
    • Профиль
    • Выйти
  • Регистр
  • Показывает

    • Основной
    • программа передач
    • Сделай сам
    • Показывает от А до Я
    • Хосты от А до Я
    Лучшие шоу
    • Barnwood Builders
    • Строит Большой пляж
    • Особняки со скидкой
    • Первые ласты
    • Холмс: новое поколение
    • Реабилитационный наркоман
    • Восстановлено
    • Утилизация
    • Возрождение каменного дома
    • Проект Vanilla Ice
    Хосты
    • Джейсон Кэмерон
    • Джефф Девлин
    • Джош Темпл
    • Мэтт Блашоу
    • Николь Кертис
    • Ванильный лед
    • Тамара День
    • Бретт Уотерман
    • Марни Оурслер
    • Скотт МакГилливрей
    Полные серии
    • Barnwood Builders
    • Строительство вне сети
    • Мэн Кэбин Мастерс
    • Pool Kings
    • Восстановлено
    • Texas Flip N Move

    Не пропустите:

    • Идеи озеленения переднего двора
    • 26 популярных домашних стилей
    • Стильное хранение в ванной
    • 35 переработанных поделок
    • Как построить набор козловой ямы
  • Как

    Сделать и украсить
    • Отделка
    • Поделки
    • Развлекательные
    • Повторное использование
    • Свадьбы
    • Pet Projects
    • См. Все

Сеялка из шлакоблоков — Дизайн * Губка

В моем сердце есть слабость к шлакоблокам — я считаю их наиболее близкими к лего для взрослых, и меня очень волнует, когда люди используют их в крутых манерах.Я видел много кашпо из шлакоблоков, и это понятно: сочетание серого цемента и зеленых трав и суккулентов прекрасно. Вдохновленная проектом плантатора из шлакоблоков, который она увидела в «Апарт-терапии», Кристин решила расширить эту идею и включить больше утилизированных элементов для создания бара на открытом воздухе. Смесь материалов и цветов довольно неожиданная, и мне нравится идея, что если вы посадите травы в блоки, вы можете просто протянуть руку, чтобы добавить веточку чего-то в свои коктейли.Прекрасно сделано, Кристин! — Кейт

У вас есть «До и после», которыми вы хотите поделиться? Напишите мне письмо со своими изображениями прямо здесь! (Низкое разрешение, , менее 500 КБ на изображение , пожалуйста.)

Прочтите сообщение полностью после прыжка. . .

Время: 2 дня

Стоимость: до 50 долларов (включая все материалы и установки)

Основные шаги: Сначала была создана оптимальная компоновка, чтобы сделать структурно прочное основание, которое поддерживало бы добавление деревянной поверхности.После того, как макет был определен и приклеен, было довольно легко закрепить аппаратную ткань, ландшафтную ткань и растение, как и любую другую сеялку. Бетонные блоки являются стандартными от Home Depot, а клей — это профессиональный строительный клей SikaBond.

Мой совет — подберите подходящий клей. Я настоятельно рекомендую клей для ландшафта, если вы решили попробовать другой бренд. Мы пробовали несколько раз, и у нас получился только ландшафтный клей. Наш достаточно компактный, поэтому с добавлением клея нам не потребовалась дополнительная внутренняя поддержка.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

*

*

*