Арматурный каркас для ленточного фундамента своими руками: Как сделать арматурный каркас для фундамента своими руками

Содержание

Страница не найдена — ГидФундамент

Содержание статьи1 Фундамент забора с кирпичными столбами2 Геология участка3 Промерзание грунта4 Материал фундамента4.1 Бетонирование с армированием4.2 Бутовый бетон5 Виды фундаментов […]

Содержание статьи1 Виды конструкций откатных ворот1.1 Консольные1.2 Подвесные1.3 Рельсовые2 Фундамент под откатные ворота2.1 Общие моменты технологии возведения фундамента2.2 Типы фундамента […]

Содержание статьи1 Когда армирование кладки не нужно2 Исторический опыт3 Общее понимание армирования кладки4 Назначение армирования кладки5 Виды армирования6 Сетка металлическая […]

Содержание статьи1 Структура композитной арматуры2 Типоразмеры и параметры3 Сферы применения4 Ребристые и гладкие стержни5 Преимущества композитной арматуры6 Рекомендации по выбору […]

Содержание статьи1 Обзор опалубочных систем и применяемых материалов2 Самостоятельное изготовление опалубки перекрытий – принципы и условия3 Монтаж опалубки монолитного перекрытия3.1 […]

Содержание статьи1 Простейшая опалубка1.1 Монтаж стоек1.2 Настил1.3 Крепление палубы без применения стоек и балок2 Армирование монолитного участка3 Рекомендации по заливке […]

Содержание статьи1 Проектирование анкерных соединений2 Основные нормы анкеровки3 Способы анкеровки4 Две точки зрения по поводу необходимости анкеровки плит4.1 Анкеровка не […]

Содержание статьи1 Основные виды1.1 Пустотные плиты1.2 Полнотелые плиты1.3 Ребристые плиты2 Расшифровка маркировки3 Размеры и вес плит4 Расчет количества плит и […]

Содержание статьи1 Принцип работы арматуры в перекрытии2 Пошаговая инструкция2.1 Подготовка2.2 Укладка армокаркаса3 Пример армирования плиты перекрытия дома 6 х 6 […]

Содержание статьи1 Конструкционные решения2 Как определить толщину бетонного слоя3 Виды и сравнение опалубки3.1 Самостоятельное изготовление3.2 Опалубка в аренду4 Армирование4.1 Расчёт […]

Страница не найдена — ГидФундамент

Арматурный каркас в ленточном фундаменте: как сделать правильно

Пример армирования ленточного фундамента

Существует огромное количество различных типов фундаментов в зависимости от материала и конструкции, но все они имеют ключевой недостаток – слабая надежность при значительных или небольших грунтовых подвижках. Бетон считается прочным материалом, но он не способен длительное время выдерживать смещения почвы, он медленно разрушается, а с ним и само основание.

Чтобы такого не происходило используется специальный армированный каркас, который монтируют внутри фундамента перед его заливкой. Арматура имеет большую прочность на растяжение и разрыв, чем бетон, поэтому и выдерживает значительные нагрузки. Конструкция арматурного пояса существенно отличается в зависимости от типа основания, поэтому стоит подробно рассмотреть устройство каркаса для популярного среди частных застройщиков ленточного основания.

Несколько правил, о которых нужно помнить при армировании ленточных фундаментов

Схема арматурного каркаса с указанием расстояний между поясами

Несмотря на то, что конструкция ленточного фундамента относительно простая, сделать правильное армирование довольно сложно. Для этого нужно помнить о ряде ключевых правил:

Армированию подлежит вся по площади конструкция фундамента.
Запрещено оголять кромки арматуры, в противном случае внутри основания начнется процесс разрушения металла.
Не рекомендуется сваривать места соединения арматуры.
Для создания каркаса используется несколько видов прутьев, продольные могут иметь диаметр 12 мм и ребристую поверхность, а поперечные и вертикальные могут быть и гладкими с меньшим диаметром.
Перед выбором типа арматуры нужно провести подробный расчет нагрузки на фундамент, а также изучить структуру и особенности почвы.
Каркас всегда делается изначально и затем опускается в опалубку.

Если нет технической возможности рассчитать зоны наибольшей деформации, тогда лучше по всему периметру основания предусмотреть три уровня продольной арматуры. Все соединения следует делать зажимными с помощью проволоки.

Технология армирования ленточного фундамента

Схема армирования ленточного основания с указанием способов примыкания

Армирование любого фундамента, в том числе и ленточного, состоит с нескольких подготовительных этапов:

Расчет нагрузки здания на фундамент, а также подошвы на грунт.
Выбор оптимального типа арматуры в зависимости от расчетных показателей, а также финансовых показателей.
Подготовка строительной площадки, что включает расчистку территории, выкапывание траншеи по периметру будущего здания.
Дно и стенки траншеи тщательно выровнять, устранить растительность и затем установить деревянную опалубку.
На дне траншеи сделать песчано-гравийную подушку и утрамбовать ее.

После всех подготовительных работ можно начинать формировать арматурный каркас и в этом случае для более наглядного представления технологического процесса будет использоваться стальная арматура.

Формирование каркаса

Изготовление арматурного каркаса для ленточного фундамента

Сначала каркас делается вне опалубки, но для ускорения процесса возведения дома, многие застройщики каркас делают непосредственно в траншее. Готовую конструкцию заливают бетоном, а опалубку покрывают гидроизоляционным слоем. Некоторые важные моменты при армировании ленточного фундамента:

если нет проекта будущего здания, тогда армирование проводится самостоятельно. При этом нужно использовать не менее двух вертикальных поясов, а горизонтальные пояса укладывают в зависимости от глубины залегания основания;
каждый пояс должен располагаться на расстоянии не менее 25 см от следующего;
выбор количества арматурных поясов также зависит от типа фундамента.

Для мелкозаглубленного основания может быть меньше поясов, чем для глубоко заглубленного. Количество арматурных поясов будет минимальным для не заглубленного основания.

Финансовый фактор. В некоторых случаях будет целесообразно использовать композитную арматуру с более высокими показателями прочности, чем металлическую.

Схема армирования ленточного фундамента

Схема армирования ленточного основания здания

Практически все строители практикуют армирование по готовым геометрическим фигурам − квадрату или прямоугольнику. Столбчатые фундаменты армируют по кругу. Причина тут кроется в идеально правильных формах арматурного каркаса, ведь ровные линии и точные соединения гарантируют прочность конструкции в целом.

Чтобы сделать каркас правильно, нужно соблюсти толщину подушки прямо в траншее с учетом необходимого запаса для гидроизоляции и защитного слоя бетона. Поэтому, даже после заливки бетоном арматурного каркаса сложности в возведении основания не заканчиваются. Теперь нужно правильно и тщательно закрыть поверхность гидроизоляцией, причем категорически запрещено ее повреждать.

Именно ленточный фундамент считается самым простым и дешевым основанием в частном строительстве. Такое основание дешевое в возведении, так как здесь используется минимум рабочей силы, не нужно брать в аренду мощную строительную технику, также нет нужды использовать более дорогую мощную и прочную арматуру.

Единственная сложность – приходится делать сложные математические расчеты армирования, правильно устанавливать пояса и качественно их соединять.

Создание арматурного каркаса

Схема углового армирования каркаса ленточного фундамента

Этапы армирования:

Угловое армирование. На углах фундамента образуется излишек давления со стороны здания, поэтому там арматура должна быть максимально прочной, и соединена правильно.
Угловое армирование выполняют ярусами, причем соединение продольных прутьев выполняется непосредственно в зоне углового поворота. Некоторые специалисты, имеющие специальное оборудование, дополнительно изгибают прутья под углом 90 градусов и устанавливают на местах изгиба 2−3 ряда вертикальной сетки. Тогда прочность углового соединения будет максимальной и не возникнет вертикальное смещение. Оптимальное расстояние в углах должно составлять 3−5 см.
Продольное стеновое армирование. Оно более простое, здесь достаточно разложить продольную арматуру по всей длине фундаментной плиты и установить вертикальные соединительные прутья.

Все соединения связать проволокой. Расстояние прутьев до верхней кромки опалубки и до боковых стен должно составлять до 5 см.

Технологический процесс армирования

Установка опалубки для обустройства армированного каркаса ленточного основания

Сначала устанавливается опалубка, внутренняя поверхность покрывается пергаментом или рубероидом.

В грунт траншеи вбиваются арматурные прутья расчетной длины и диаметра 10 мм. Прутья могут использоваться гладкие. Шаг между вертикальными прутьями составляет 400 − 600 мм.

На дне устанавливается подставка, на которую улаживают несколько рядов горизонтальных прутьев. Верхний и нижний ряды соединяются продольными перемычками и связываются между собой проволокой или стяжками.

При возведении каркаса нужно четко придерживаться допустимого расстояния до поверхности фундамента. Всегда должен быть запас бетона, который закроет концы прутьев и предотвратит коррозийные процессы внутри основания.

После установки каркаса нужно на дне траншеи предусмотреть вентиляционные отверстия и всю конструкцию залить бетоном.

Сколько нужно арматуры для ленточного фундамента

Схема арматурного каркаса с расчетом длины ленточного основания

Для расчетов нужно знать несколько параметров будущего фундамента. Например, параметры основания следующие: ширина 3,5 м, длина 10 м; высота 0,2 м, ширина 0,18 м.

Этапы расчета:

Расчет общего объема отливки. Для этого принимается в расчет объем типичного параллелепипеда, а именно используем все параметры:

Р = АВ + ВС + СD + АD = 3,5 + 10 + 3,5 + 10 = 27 V; 27 х 0,2 х 0,18 = 0, 972.

Расчет внутреннего объема фундамента: 10 х 3,5 х 0,2 = 7 м³.

Вычитаем объем отливки: 7 – 0,97 = 6,03 м³.

Итог: объем отливки — 0,97 м³, объем наполнителя — 6,03 м³.

Расчет количества арматуры. Для облегчения расчетов принимается усредненный диаметр металла 12 мм.

В отливке будет два горизонтальных пояса, а вертикальные ряды будут располагаться с интервалом 500 мм. Периметр ленточного фундамента составляет 27 метров. Таким образом, нужно использовать 54 метра горизонтальных прутьев и 114 прутьев по 0,5 метров для вертикальной обвязки. С учетом заводской конфигурации прутьев, для вертикали понадобится 114 х 0,7 = 79,8 м арматуры.

Итак, для возведения ленточного фундамента с такими параметрами, нужно использовать 1 кубометр бетона, 6 кубов наполнителя (песок и щебень), 134 метра арматуры, которую затем нужно будет болгаркой порезать на заданные куски. Объем древесины для опалубки в данном расчете не проводится.

выбор, инструкция по работе со столбчатым и ленточным типами, советы

Как ни один человек не обходится без своего скелета, так и фундамент не сможет выполнять свои функции без качественно выполненного армирования. Сравнение это не случайно. Арматурный каркас для фундамента – это и есть его надёжный “скелет”, правильно выполнив который, можно обеспечить основанию необходимую прочность и стойкость, а также долговечность. Не обязательно обращаться к специалистам, чтобы изготовить его – с этим заданием может вполне справиться каждый из нас, стоит только захотеть.

Основные критерии выбора арматуры для возведения фундамента

Армирование фундамента нужно в первую очередь для предотвращения его скорого разрушения и обеспечения его долговечности. “Правильный” материал для армирования, благодаря которому основание дома простоит не один десяток лет, должен соответствовать чётким требованиям и стандартам. Он должен быть обязательно коррозиеустойчивым, обладать высокой прочностью, усталостной долговечностью и пластичностью, хорошо сцепляться с бетоном. Кроме того, для укрепления фундаментов используется данный материал определённого диаметра и класса.

Существующая на современном рынке стройматериалов арматура бывает двух разновидностей – металлическая и неметаллическая. Первую изготавливают из особой стали горячего (стержневая) или холодного (проволочная) проката. Неметаллическую ещё называют композитной, так как она производится из волокон стекла, базальта, углерода или арамида с использованием термопластичной или термореактивной полимерной пропитки. В отечественном строительстве первый вид арматуры используется чаще, чем второй, ввиду сравнительно недавнего внедрения последней. Поэтому лучше выбирать “проверенный” вариант.

Рифлёная арматура

По способу формирования различают проволочную, стержневую и канатную арматуру. Её поверхность может быть либо гладкой, либо рифлёной (с периодическим профилем). Для возведения фундаментов используются именно стержни с ребристой поверхностью, так как они позволяют прочнее сцепиться с бетоном. Круглая гладкая арматура служит в основном конструктивным элементом, её диаметр должен быть меньше, чем у профилированной.

Следующий параметр, который необходимо чётко знать при выборе арматуры – её толщина, или диаметр. Он может во многом определить прочность арматурного каркаса и, следовательно, фундамента в целом. Толщина арматурных прутьев обычно зависит от вида почвы и предполагаемой нагрузки на фундамент. Чаще всего используются изделия диаметром 8-16 мм, но лучше выбирать не менее 10 мм.

Вид арматуры будет зависеть также от того, где именно она будет использоваться. Так, для предотвращения возникновения вертикальных трещин используется продольная, для наклонных – поперечная. По назначению и сферам применения различают также такие разновидности строительной арматуры:

рабочая – применяется для снижения внешних нагрузок и уменьшения напряжения, которое оказывает блочная масса;
распределительная – как видно из названия, используется для распределения нагрузки и сохранения устойчивости рабочих стержней;
хомуты – защищают бетонную конструкцию от появления трещин у опор, а также применяются для связки стержней в арматурном каркасе;
монтажная – необходима для сборки арматурного “скелета”, поддерживает стальные прутья при бетонировании в нужном положении; производится в виде каркаса, конструкции или сетки;
штучная – также применяется при сборке каркаса, но при том условии, что объём работы невелик.

Арматура для фундамента

Важные моменты, которые необходимо знать при выборе арматуры

Внимательно ознакомившись с характеристиками материалов для арматурного каркаса будущего фундамента, можно смело совершать их закупку. Но и здесь не обойтись без некоторых тонкостей. Прежде чем выбирать и покупать арматуру, следует предусмотреть несколько важных моментов. Вовремя обратив на них внимание, вы не ошибётесь с выбором и точно сможете создать крепкий и долговечный “костяк” вашего фундамента.

Тип грунта и вес будущего строения. Эти параметры нужно знать, чтобы рассчитать нагрузку на фундамент и, следовательно, выбрать нужную вам арматуру. Если планируется постройка деревянного дома на устойчивой почве, то подойдёт арматура толщиной 10 мм; соответственно, для тяжёлых зданий и слабого грунта потребуется более основательная (от 14 до 17 мм в диаметре). Эти требования касаются продольных, нижних и верхних частей каркаса; поперечные же могут быть немного тоньше.
Тип будущего фундамента. От того, какое основание для будущего дома или иной постройки планируется возвести, будет зависеть и тип арматуры. Так, например, для столбчатой основы подойдут прутья диаметром 10 мм, а для ленточной или монолитной – более толстые. Хотя, как показывает практика, десятимиллиметровых будет достаточно и в этом случае.
Расчёт количества и стоимости арматуры. Здесь необходимо принять во внимание не только вышеописанные параметры (тип грунта, тип фундамента и т. д.), но и размеры будущего строения, для столбчатого фундамента – количество столбов. Также не лишним будет узнать цены на арматуру, чтобы заранее рассчитать сумму, которую придётся отдать за неё.

Как самому армировать столбчатый фундамент?

Основное преимущество столбчатого фундамента состоит в том, что его можно ставить абсолютно в любых климатических условиях, даже на самых неблагоприятных почвах. Основной же его недостаток – к тяжёлым домам, а также к постройкам, имеющим подвалы, применить его нельзя. Если же планируется строительство дома с щитовыми, рублеными или каркасными стенами без цокольного этажа или подвала, то столбчатое основание – это один из лучших вариантов. К тому же, технология его армирования не является такой уж сложной.

Армирование столбчатого фундамента

Для укрепления столбчатого фундамента потребуется арматура с ребристой поверхностью. Рифлёная поверхность обеспечивает хорошее сцепление с бетонной массой. Перед началом работы её необходимо очистить от грязи и пыли. Арматурный каркас для фундамента столбчатого типа обычно скрепляется на его углах.

Первый этап – это подготовка арматурных прутьев. Потребуется 4-6 длинных десятимиллиметровых стержней с рифлёной поверхностью и несколько более тонких, шестимиллиметровых. Если же столбы узкие, можно обойтись двумя прутами. Длина их должна быть примерно на 10-15 см короче самих столбов – это нужно для того, чтобы предотвратить коррозию, повреждения и выдавливание из бетонной основы. Далее всё зависит от предполагаемой нагрузки на фундамент. Если она небольшая, то прутья можно связать проволокой, если же будущее здание будет тяжёлым, то для большей надёжности нужно воспользоваться сварочным оборудованием.

Устанавливать арматурный каркас следует на подготовленную заранее гидравлическую подушку. После этого можно заливать бетонную смесь. Делать это нужно аккуратно и постепенно – по 20-25 см. Чтобы избежать появления случайных пустот и образования пузырьков воздуха, бетон необходимо тщательно прессовать.

Как самому армировать ленточный фундамент?

Ленточная основа является одной из самых распространённых фундаментных конструкций. Она представляет собой горизонтальную полосу, опоясывающую весь периметр здания, проходящую под его наружными несущими стенами и внутренними конструктивными перегородками. Основное её преимущество – это сравнительная простота изготовления. Как и любому другому типу фундамента, ей нужен надёжный “скелет”, который обеспечит её прочность и продлит срок эксплуатации. Далее речь пойдёт о том, как самому сделать арматурный каркас для ленточного фундамента.

Для изготовления последнего потребуется стальная арматура. Она почти не сжимается, весьма пластична, предотвращает деформации фундамента и стен, а также сдвиги почвы. Сначала нужно грамотно её подобрать – в зависимости от фактической нагрузки на основание. Следует учесть вес будущего здания и глубину фундамента, и только затем выбрать изделия нужного диаметра (обычно – 10-12 мм).

Армирование ленточного фундамента

Изготовление арматурного каркаса для фундамента ленточного типа не обходится без некоторых нюансов. Необходимо предварительно рассчитать расстояние между прутьями каркаса и отразить его в проекте. Зависит оно от глубины будущей основы и может составлять 10-25 см. Сами ячейки каркаса не могут быть больше или меньше, чем 40×30 см (длина и ширина соответственно), глубина же их будет зависеть от предполагаемой нагрузки на фундамент.

Как известно, существует два варианта соединения частей арматурного каркаса фундамента – связывание и сварка. В случае с ленточной основой сварку использовать не рекомендуется, так как она меняет физические свойства металла и делает его значительно тоньше. Лучше всего связывать прутья в местах соединения при помощи проволоки. Желательно при этом обеспечивать их целостность и избегать промежуточных соединений.

Подробная инструкция в деталях расскажет, как собрать крепкий и надёжный “костяк” для основания данного типа.

Первый и самый главный этап – это проектирование. Да, даже для создания арматурного каркаса необходим проект, в котором следует указать каждый его прутик, их количество и основные параметры (диаметр и длину). Только после этого можно приступать к подготовке самого каркаса.

Для начала необходимо приготовить арматуру – основную, диаметром 10-12 мм, и потоньше, диаметром, например, 8 мм. Последнюю нужно согнуть в прямоугольные “кольца”.

Начинать монтаж арматурного “скелета” нужно практически одновременно с установкой опалубки. Для выполнения его обвязки следует приготовить крючок и вязальную проволоку. Правильно выполненное армирование обеспечит достаточную прочность всей конструкции и не позволит ей деформироваться в процессе заливки бетона.

Затем необходимо вбить стальные прутья в землю по всему периметру постройки. К ним будут впоследствии привязаны верхний и нижний пояса конструкции. Так обеспечивается её оптимальная жёсткость.

Установка арматуры производится попарно, вертикально или горизонтально. В зависимости от способа, шаг будет 30 см или 2 м соответственно. В случае с горизонтальным типом армирования на стыках перемычек также нужно вертикально уложить прутья. Если по каким-либо причинам характеристики их в проекте не указаны, то каркас создаётся из двух рядов вертикальных прутьев, а крепятся они горизонтальными полосами, количество которых будет зависеть от глубины основания.

Следуя этим рекомендациям, можно вполне справиться с заданием самостоятельно.

Залог успешного создания арматурного каркаса

Подводя итоги вышесказанного, следует заметить, что без арматурного каркаса строительство крепкой опоры для здания, способной прослужить не одно десятилетие и даже век, невозможно. Только так можно надёжно укрепить его и предотвратить всевозможные деформации. От правильно выбранной и установленной арматуры зависит целостность и сохранность не только фундамента, но и стен постройки, особенно несущих.

Необязательно иметь специальную технику и бригаду квалифицированных специалистов, чтобы армировать основание дома. С этим заданием можно вполне справиться своими руками, имея минимальный набор навыков, инструментов и, конечно же, саму арматуру. Последнюю важно, прежде всего, правильно выбрать. А для этого нужны некоторые знания.

Так, необходимо знать, из чего изготовлена арматура и по какой технологии. В современном отечественном строительстве наиболее распространёнными являются изделия из специальной стали. Композитная арматура, хоть и признана лучшей по многим параметрам альтернативой металлическим изделиям, у нас используется нечасто. Поэтому лучше отдать предпочтение проверенному варианту.

Выбирая арматуру, следует обратить внимание не только на материал, но и на её диаметр, и на поверхность. Лучшей для строительства фундаментов считается стержневая с рифлёной поверхностью, так как обеспечивает лучшее сцепление с бетонными смесями. Диаметр будет зависеть от последующей нагрузки на основание, но чаще всего используются изделия толщиной от 10-12 мм, более тонкие – в качестве конструктивных, связующих элементов.

Способов создания арматурного каркаса существует всего два – сварка и связывание специальной проволокой. Первый способ, хоть и является более быстрым и аккуратным, не рекомендуется, так как вследствие сварки металл теряет свои физические свойства и становится более тонким. А это для прочного арматурного каркаса неприемлемо. Лучше всего проявить терпение и сноровку и использовать в качестве соединительного элемента вязальную проволоку.

Также помните, что арматура для каркаса должна быть, прежде всего, качественной. Она должна быть устойчивой к коррозии, достаточно пластичной, весьма прочной – словом, такой, чтобы выдерживать максимальные нагрузки и обеспечить сохранность фундамента и всего здания. Поэтому выбирать её лучше в специализированных магазинах и только от проверенных производителей. Подручные средства в качестве арматуры не подойдут.

Арматурный каркас для ленточного фундамента своими руками

Прочность и долговечность любого строения начинается с качественно устроенного основания. Огромное влияние на эксплуатационные свойства базиса здания оказывает его армирование. Поэтому к его устройству, в принципе, как и к любому другому этапу строительства, нужно подходить ответственно. Сделать самостоятельно качественный арматурный каркас для ленточного фундамента не так уж и сложно, если соблюдать все правила и рекомендации.

Роль армокаркаса

Бетон – очень прочный и долговечный материал, идеально подходящий для устройства такого ответственного элемента здания, как фундамент. Но есть и в его отличном послужном списке небольшая брешь – бетон не выдерживает больших статических, и уж тем более динамических нагрузок на изгиб. Чтобы исправить такой недостаток в его тело вживляют арматурный каркас, который принимает на себя роль своеобразного скелета.

Металлическая конструкция в фундаменте не только улучшают показатели бетонного основания на изгиб, но и помогают ему стойко переносить все деформации и распределять любые нагрузки.

Сегодняшние нерадивые строители упускают из своего внимания эти неоспоримые преимущества металлического каркаса, и гонясь за максимальным удешевлением постройки, используют арматурную конструкцию либо частично, либо из некачественного металла, что впоследствии дает трещины в фундаменте и стенах.

Чтобы этого не произошло, приобретайте только качественный металл. А схема правильной вязки арматуры для ленточного фундамента должна стать главной инструкцией на время производства работ по устройству основания.

Как выбрать арматуру для вязки каркаса?

Выбор металла для изготовления каркаса полностью ссылается на подробные расчеты ленточного фундамента. Они обычно прикладываются к готовому проекту здания. Но если его составляете сами, то делать расчет фундамента необходимо руководствуясь ГОСТом 27751.

После получения конкретных расчетов нагрузок на фундамент станет ясно какая марка и вид арматуры максимально подходит для создания усилительной конструкции каркаса.

Обычно для армирования основания небольшого одноэтажного дома в качестве продольных стержней используют ребристую арматуру с диаметром 10 – 20 мм. Для совсем небольших построек, например, дачного домика или гаража, более применимы металлические прутья с диаметром 8 мм. А для продольных стержней или изготовления хомутов больше подходит арматура круглого сечения гладкая или ребристая с диаметром 6 – 12 мм.

При выборе арматуры нужно также заострять внимание на ее профиле. Чем чаще «завитушки» огибают стальной прут, тем лучше будет сцепление металлического каркаса с бетонным телом фундамента.

Как рассчитать количество арматуры для фундамента?

Опираясь на СНиП 52-01-2003 «Бетонные и железобетонные конструкции» минимальное количество арматуры в фундаменте должно составлять не менее одной десятой процента от площади сечения ленты основания. Например, для фундамента с высотой 1500 мм и шириной 500 мм общая площадь сечения металлических прутков арматуры должна быть не менее 750 мм².

Чтобы получить нужное количество стержней необходимо разделить полученное значения минимального сечения площади арматуры на диаметр выбранного металла. Получившее значение округляем в большую сторону и получаем количество стержней, необходимых для вязки качественного каркаса для своего фундамента.

И последние, что нужно определить – это диаметр использованной арматуры. Опять же, при ее выборе нужно полагаться на множество произведенных расчетов. Но в этом деле также поможет упрощенная информация, сведенная в таблицу.

Для расчета количества металла нужно произвести несколько нехитрых действий:

Нужно знать длину ленты. И это значение умножить на количество стержней продольных во всех ярусах;
Количество требуемых хомутов нужно перемножить с длиной арматуры, необходимой для изготовления хомута;
Нужно учесть дополнительный расход металла — 80 см на стык.

Процесс вязки армокаркаса на земле

Сначала прямолинейные участки каркаса вяжутся на земле, а уже после устанавливается в опалубку фундамента и устанавливаются соединяющие углы.

Этап 1. Чтобы правильно определить размер каркаса нужно помнить о том, что он должен заливаться бетоном со всех сторон примерно на пять сантиметров. С учетом этой информации нужно подготовить проволоку и прутки. Длина проволоки для одного узла примерно 20 см. Лучше начинать делать каркас с самого маленького отрезка фундамента.

Этап 2. На ровную поверхность нужно положить два нижних стержня и аккуратно подровнять.

Этап 3. Примерно на расстоянии в 20 см от концов стержней нужно привязать горизонтальные прутки. Для этого кусок проволоки складывается вдвое и с помощью него соединяются металлические элементы обычными прокручивающими движениями. При этом плотность узла должна быть умеренной – не слишком тугой, но и не свободной.

Этап 4. На расстояние примерно 50 см нужно привязать таким же способам остальные продольные элементы.

Этап 5. Таким же способом нужно изготовить верхнюю часть каркаса.

Этап 6. Готовые части нужно положить друг напротив друга набок, чтобы части приняли устойчивое положение. Расстояние между ними должно быть ровно длине вертикальных прутков.

Этап 7. Планомерно привязывайте оставшиеся боковые части, при этом для верности проверяйте размеры заготовок. Соединили одну сторону? Отлично! Переворачивайте заготовку каркаса и продолжайте.

Этап 8. Опираясь на вышеописанное мини руководство изготовьте все прямые части для фундамента.

Этап 9. На распорки уложите каркас в опалубку на высоту более 5 см.

Этап 10. Обмерьте угловые участки и сделайте по значениям заготовки.

Этап 11. Присоедините сначала нижние поворотные части, потом вертикальные и верхние. Помните, что нахлест должен быть не менее 50 см.

Процесс создания металлического каркаса в опалубке

Вязать каркас в траншеи приносит стеснения из-за недостатка места. Но дело пойдет достаточно быстро если удобно организовать рабочее место и набить руку.

Этап 1. На дно траншеи нужно положить камни, толщиной примерно 5 см. Их можно заменить специальными пластиковыми фиксаторами для арматуры.

Этап 2. Начинайте с соединения продольных прутьев и поперечных стержней. Для облегчения работы можно сразу привязать вертикальные арматурные заготовки.

Этап 3. После установите верхнюю часть каркаса.

Этап 4. Сначала нужно смастерить все прямые ленточные части, а уже после приступать к угловому соединению.

Этап 5. В углах каркас подвержен большим нагрузкам. Компенсировать это поможет использование большего диаметра арматуры.

Нестандартный способ вязки каркаса

Для максимального упрощения процесса создания металлического каркаса можно соорудить нехитрое приспособление, из подручных материалов. Оно не только значительно ускорит вязку, но и поможет справиться с ней без посторонней помощи.

Этап 1. Сделайте четыре заготовки из досок длиной с арматурные прутья и соедините их по две на расстоянии равным длине вертикальных перемычек.

Этап 2. Смастерите импровизированные стойки – упоры, на которые можно положить полученные заготовки. Главное, чтобы они стояли на ровной поверхности.

Этап 3. Зафиксируйте связанные доски. Так у вас получился замечательный макет будущего каркаса, по которому вы можете без особого труда создать металлическую его копию.

Полезные советы

Чем меньше соединений, тем прочнее каркас из арматуры. К тому же это намного облегчит производство работ и сэкономит дорогостоящий материал.

Вязать металлический каркас выгоднее загнутыми вертикальными распорками, нежели отдельными кусками. Такая технология значительно экономит деньги и силы, затрачиваемые на сооружение каркаса. Гнуть арматуру можно на специальном станке, а можно потратить пару часов и сделать его самостоятельно.

Если вы не знаете, как вязать арматуру для каркаса и нет подобного опыта работы, то лучше всего найдите помощников. Это не только облегчит вам работу, но и сведет к минимуму травматизм на стройплощадке.

Как вы убедились, создать самостоятельно каркас не так уж сложно. Главное – сделать правильные расчеты и приложить немного усердия.

Как Сделать Каркас для Фундамента дома (арматурный)? Установка, устройство

При строительстве практически никогда не существует идеальных условий для возведения основания дома. Различные типы грунта, меняющиеся погодные условия, неравномерные нагрузки требуют армирования бетона заливаемого в фундамент.

Арматурный каркас фундамента

Только арматурный каркас для фундамента может стать гарантом высокой прочности основания, на котором стоит здание.

Особенности применения

Только в редких случаях, при возведении небольших построек, которые не дают особой нагрузки и располагаются на стабильной почве, можно обойтись без каркаса из арматуры для ленточного фундамента.

Армирование фундамента своими руками необходимо практически всегда, так как арматурные стеклопластиковые или металлические прутья выполняют работу, с которой не может справиться чистый бетон, который успешно противодействует только силам сжатия (давления). Металлическая арматура, из которой изготовлен каркас, берет на себя остальные нагрузки по различным видам деформации.

Для изготовления арматурного каркаса ленточного фундамента используются стальные стержни, которые имеют гладкую или ребристую поверхность. Гладкие (диаметром 6-8 мм) применяются для формирования объемной структуры каркаса и укладываются поперек или вертикально по отношению к основным стержням (ребристым, с диаметром от 10 мм и больше).

Ребристая поверхность прутьев обеспечивает оптимальное сцепление с бетоном, а их толщина предполагает сопротивление неравномерным нагрузкам при возникающих силах деформации.

Так как основные зоны риска расположены на поверхности ленточного фундамента, силовые элементы каркаса должны быть размещены в непосредственной близости — в 30-50 мм. Такая компоновка позволяет создать защитный слой из бетона толщиной несколько сантиметров, который будет препятствовать возникновению коррозии металлического каркаса.

Читайте также: устройство фундамента под колонны стаканного типа.

к оглавлению ↑

Виды по типу фундаментов

Назначение железобетонных оснований строительных сооружений у всех одинаково, но конструкции каркасов могут отличаться в зависимости от типа фундамента.

Так для монолитного ленточного основания сооружается каркас в два горизонтальных пояса, которые соединены между собой перемычками и образуют прямоугольный короб.

Основа в виде цельной плиты армируется арматурной сеткой, а свайные опоры вертикально установленными прутьями.

Компонуя конструкцию, все ее элементы (прутья) можно вязать проволокой с помощью крючка, а можно варить электросваркой (используя тщательно подобранные электроды). Почему вязать предпочтительнее, чем сваривать, и что лучше — вязать или варить арматуру для ленточного фундамента будет рассмотрено отдельно.

Читайте также: изготовление и монтаж опалубки для фундамента своими руками.

к оглавлению ↑

Варианты армирования

Почему используются в индивидуальном строительстве такие типы фундаментов как:

ленточный — наиболее часто применяется в загородном строительстве;
плитный — постройка сооружений на проблемных грунтах;
свайный — несложный вариант, подходящий для любых построек и занимающий минимальное количество времени при возведении.

к оглавлению ↑

Ленточный

Армирование этого ленточного основания наиболее сложно и трудоемко. Вязать или варить арматурный каркас можно как в самой опалубке, так и отдельными частями с последующим размещением в ней.

Работы проводятся в таком порядке:

Проводится укладка на дно траншеи поперечных металлических стержней (диаметром 6-8 мм) с размерами на 10 см меньше чем ширина опалубки (5 см оставляется свободными с каждой стороны для образования защитного слоя бетона).
На поперечины продольно укладываются два прута ребристой арматуры (12, 14, 16 мм по диаметру) — они будут нижним поясом каркаса.
В местах пересечения поперечных и продольных стержней вертикально устанавливаются гладкие пруты (6-8 мм), высота которых должна быть на 10 см ниже уровня заливки бетоном.
К вертикальным прутам (на самом верху) вяжут верхний пояс каркаса — сначала поперечные (гладкие диаметром 6-8 мм), а затем продольные (ребристые диаметром 12, 14, 16 мм) пруты. Размещение их соответствует нижнему поясу.

После того как обвязка сделана, каркас устанавливается на любой материал, который выдержит его вес без деформации. Как вариант, можно использовать отрезки ПВХ труб или балки для опалубки.

Армирование ленточного фундамента

В углах ленточного фундамента продольную арматуру каждой ленты вяжут или сваривают друг с другом заранее согнутыми выпусками, которые по своей длине должны быть равны 30 диаметрам прута. Это позволит создать достаточно жесткую, цельную по всей длине основания, конструкцию.

Читайте также: как делается ручная вязка арматуры для фундамента?

к оглавлению ↑

Плитный

Плоский арматурный каркас основания в виде плиты состоит из двух металлических сеток расположенных горизонтально с зазором между собой определяемым толщиной будущей плиты. Обе сетки создаются из продольных и поперечных прутьев ребристой арматуры с одинаковым сечением (12-14 мм). Обычно их вяжут, но можно и варить.

Между двумя готовыми арматурными сетками устанавливаются перемычки из металлических уголков, нарезанных ПВХ труб, или любых других материалов, которые стойки к коррозии и могут выдержать большие нагрузки. Использование древесины не желательно.

При изготовлении такого каркаса, как и в других вариантах, обязательно нужно оставить достаточно незанятого арматурой объема для создания защитного слоя (50 мм) из бетона со всех сторон.

к оглавлению ↑

Свайный

Самый простой и не трудоемкий вариант создания арматурного каркаса для фундамента.

Для этого используются арматурные пруты периодического профиля (12 мм) в количестве, задаваемом диаметром свайной опоры (2, 3 или 4). Длина прутов должна быть равна длине сваи с добавлением 300-500 мм на выпуск, если будет проводиться обвязка с арматурой ростверка.

Сам каркас можно вязать, используя хомуты треугольной или круглой формы одинакового размера. Очень удобно для этого использовать заводские каркасы с треугольным сечением, которые применяются при изготовлении монолитных балок перекрытий в промышленном масштабе.

Почему в одних случаях предпочтительнее варить арматуру, а в других — удобнее вязать? Можно попытаться разобраться с этим вопросом и узнать о преимуществах и недостатках каждого из методов соединения арматуры при создании каркаса. А также взять себе на заметку, что далеко не каждые сварочные электроды подходят для соединения методом сварки.

к оглавлению ↑

Арматурный каркас своими руками (видео)

к оглавлению ↑

Можно ли варить арматуру для фундамента?

Найдется много специалистов, которые утверждают, что сварка арматуры не очень подходит для ленточного фундамента. Основным аргументом такого мнения представляется изменение свойств металла при высокотемпературном воздействии.

Сварочная дуга, когда проводится сварка арматуры, и используются неподходящие электроды, нарушает как внешнюю, так и внутреннюю структуру металла, что приводит к снижению его прочности и жесткости.

Такие последствия не очень значительны, если варить арматуру с крупным сечением, подобрав соответствующие электроды, но тонкие пруты однозначно нужно вязать.

Сварка арматуры возможна в случае, когда будущее здание будет расположено на стабильном грунте, не дающем больших просадок. Так как подвижность основания будет отсутствовать или сведется к минимуму, все сварные швы останутся целыми и невредимыми.

Для того чтобы уменьшить неблагоприятное влияние сварки на металл арматуры следует использовать электроды, подобранные по диаметру арматуры. К примеру, для арматуры сечением 14 мм и выше подходят электроды диаметром 4 мм. Если толщина прутов меньше, то нужны 3-х миллиметровые электроды.

Существуют, также, электроды для сварки арматуры, которыми можно варить низкоуглеродистую сталь — они меньше всего воздействуют на соединяемые материалы.

Вязать арматуру можно специальной проволокой, которая соединяет отдельные прутья по углам конструкции. После того как постройка ленточного фундамента завершена, он может в течение некоторого времени проседать в грунт. А если арматуру перед заливкой бетона вязать, а не варить (даже используя специальные электроды), то это дает возможность свободного смещения соединенных проволокой частей.

В итоге, все узлы соединений будут оставаться на своих местах. Такой метод применяется даже на сложных и нестабильных почвах.

Если арматуру варить, то сварочные швы, а иногда и сам металл могут не выдержать нагрузок и деформироваться. А если арматуру вязать все соединения становятся подвижными и расположение прутков изменяется без их повреждения. Такая свобода соединений никак на прочность всего основания.

Как построить ленточный железобетонный фундамент

Самая важная часть армирования в ленточном фундаменте — это арматура между фундаментом и стеной фундамента в случае, если стена фундамента построена из железобетона. В этом случае бетонная арматура может быть арматурой фундаментной стены. Армирование фундаментной стены в этой ситуации напоминает армирование бетонной балки, которая равномерно распределяет нагрузки по основанию и предотвращает разрыв фундамента под действием горизонтальных сил; и основание может быть построено из бетона или нет, при условии, что наверху его, вдоль его средней оси, подготовлена канавка для предотвращения скольжения фундаментной стены по опоре.

Фундаментная стена должна быть залита деревянной опалубкой.

Самая простая форма арматуры получается путем размещения двух стальных стержней (арматурных стержней, арматуры, стержней арматуры) внизу опалубки, отделенных на несколько сантиметров (около 3) от нижней части опалубки и примерно на 2 см от боковых сторон. .

Стержни должны быть прочными во время укладки бетона, привязав их к маленьким бетонным блокам, связанным стальной проволокой, образующей основу.

Необходимо следить за тем, чтобы арматурные стержни не смещались при укладке влажного бетона в опалубку.

Самым простым способом настройки стержней является следующий, но он может быть поврежден.

Но наиболее правильной конфигурацией стержней является следующая, при которой никогда не бывает стержней, непрерывных под углом, угол которого меньше 180 ° градусов.

Наиболее продуманным и надежным решением для усиления фундамента является строительство целого арматурного стального каркаса для балки с четырьмя продольными стержнями в бетоне (два внизу и два вверху) и стальными стержнями меньшего диаметра. согнуты поперечно продольным стержням на расстоянии около 30 см.

Бетон всегда должен содержать и покрывать арматурные стержни, чтобы он защищал их от ржавчины, оставаясь рядом с углом бетонной секции, чтобы противостоять изгибу.

Еще более эффективное решение — укрепить весь фундамент. В этом случае можно выполнить описанную выше процедуру для усиления системы, состоящей из опор и фундамента. Это также самое затратное решение.

Есть два случая. В растворе железобетонные опоры и стены железобетонного фундамента отливаются раздельно, в два раза.Это решение проще, но на его создание уходит больше времени, и оно слабее последнего.

В последнем варианте фундамент и фундаментная стена усилены, так что клетка между ними является непрерывной.

Также можно использовать железобетон для равномерного распределения нагрузок на неармированные ленточные фундаменты.

Авторские права: Джан Лука Брунетти, 2016 г. ([email protected]).

Линейный фундамент своими руками. Ленточный фундамент своими руками пошаговая инструкция

В этой статье мы рассмотрим, как сделать ленточный фундамент своими руками.Почему так важно сделать правильный ленточный фундамент. Познакомимся с устройством и видами ленточных фундаментов. Что такое мелкозаглубленный ленточный фундамент, свайно-ленточный фундамент, монолитный ленточный фундамент и чем они отличаются. Узнаем, как рассчитать ленточный фундамент и какое армирование необходимо для ленточного фундамента. А также много других вопросов, чтобы вы хорошо понимали, как сделать ленточный фундамент своими руками.

Давайте сначала разберемся, какие типы ленточных фундаментов существуют.Эта информация поможет в выборе фундамента для будущего дома. От правильного выбора ленточного фундамента для дома зависит не только окончательная стоимость постройки, но иногда и безопасность жителей. Ведь неправильный выбор типа фундамента может иметь тяжелые последствия. Вплоть до разрушения всей конструкции дома. Итак, приступим.

Фундамент мелкий ленточный.

Как следует из названия, неглубокий ленточный фундамент для дома отличается от глубоко заглубленного фундамента.У вас может возникнуть вопрос, какой именно должна быть глубина ленточного фундамента, чтобы он считался неглубоким? Отвечаем: эта величина должна быть меньше глубины промерзания почвы на вашем участке. Отсюда следуют особенности, связанные с этим типом фундамента.

Поскольку грунт под таким фундаментом может промерзать, то это обстоятельство необходимо учитывать при проектировании. Промерзшая почва расширяется, а значит, толкает фундамент и все, что на нем построено.И не всегда равномерно. От этого возможны различные перекосы постройки, неравномерная нагрузка на основание может сломать фундамент. Чтобы этого не произошло, неглубокий фундамент должен иметь достаточное армирование, рассчитанное на нашем сайте. Вы можете найти их в верхнем меню.

В каких случаях чаще всего выбирают неглубокий фундамент для дома?

При отсутствии пучения грунта под домом (камень, песок и т. Д.).
Когда уровень грунтовых вод достаточно низкий.
Когда дренаж по всему дому.
Когда вокруг дома делается утепленная отмостка.
Когда возводимая конструкция достаточно легкая и мобильная (например).

Если вы решили выбрать этот тип фундамента для своего здания, постарайтесь избежать ошибок при его планировке, учитывая все вышеперечисленные обстоятельства. Ведь у неглубокого ленточного фундамента есть несомненное преимущество: он достаточно прочный и относительно дешевый.

Фундамент ленточный свайный.

По сути, этот тип фундамента не является ленточным. Правильное название свайно-ленточный фундамент — свайно-ростверк. И это в таком виде: сваи плюс ростверк, и это надо делать. Но некоторые наши мастера облегчают им задачу. Сваи и полоса фундамента насыпают прямо по земле или неглубоко ее закапывают. В результате зимой эта лента и сваи торчат из земли. Грунт попадает в пустоты под сваями и весной, когда земля вернет фундамент на место, он будет перекоситься или потрескаться.Не рекомендуем делать таким способом свайно-ростверковый фундамент. Между ростверком и землей должен быть достаточный зазор для расширения земли от морозного пучения.

Заглубленный ленточный фундамент.

И, наконец, наиболее часто заливаемый тип фундамента — это углубление. Его глубина должна быть больше точки промерзания почвы. Выполняется либо в виде монолитной железобетонной ленты, либо из бетонных блоков ФБС, которые укладываются на железобетонную подушку.Из таких блоков поверх кладки делают бронепояс, чтобы скрепить фундамент в единое целое.

Ленточный фундамент своими руками. Пошаговая инструкция.

Как сделать ленточный фундамент? Чем залить ленточный фундамент? Попробуем ответить на эти и другие вопросы в виде последовательных, пошаговых инструкций. Надеемся, что такая инструкция разберется даже новичку, впервые решившему сделать ленточный фундамент своими руками.Итак, инструкция.

Решаем, какой ленточный фундамент делать.
Делаем чертеж ленточного фундамента. Схема ленточного фундамента поможет нам определить его глубину (высоту) и ширину. Глубина фундамента зависит от его типа (неглубокий, заглубленный). Высота зависит от того, будете ли вы делать цоколь, как пристройку фундамента, или будете выполнять его из другого материала. Например, кирпич или цокольные блоки. Рекомендуется делать высоту основания равной средней высоте снежного покрова в вашем районе.Ширина ленточного фундамента зависит от ширины стен вашего будущего дома. В зависимости от материала стен допускается делать фундамент на четверть меньше ширины стен.

Схема армирования ленточного фундамента важна, мы ее тоже делаем. Мы можем дать общие рекомендации, какое армирование для ленточного фундамента подходит и как армировать ленточный фундамент. Диаметр используемой арматуры обычно находится в пределах 10-16 мм.Арматура укладывается в 20-30 мм от нижнего и верхнего краев фундаментной ленты. Количество армирующих нитей зависит от ширины фундамента (обычно по 2-3 нитки сверху и снизу). Если фундамент планируется высотой более 400 мм, то также выполняется вертикальное армирование арматурой 8-12 мм диаметром через каждые 300-500 мм. В сложных случаях доверьте проектирование фундамента специалисту. Неправильное подкрепление может свести на нет всю вашу работу.
Рассчитываем ленточный фундамент с помощью калькулятора.
Выбираем марку бетона или тип блоков ФБС. Если вы делаете монолитный железобетонный фундамент, то подходящей маркой бетона для ленточного фундамента будет не менее М200. Блоки подбираются исходя из нужных вам габаритов по ширине, высоте и длине.
Размечаем будущий ленточный фундамент. Выставляем по углам деревянные конструкции в виде буквы П. Натягиваем нитью или леской, размечая стенки фундамента.Убедитесь, что полученный прямоугольник имеет одинаковую длину диагоналей. После оголения внешних стен дома такие же манипуляции проделываем для всех внутренних несущих стен.
Рытье траншеи. Не забывайте постоянно следить за ее глубиной с помощью лазерного уровня, уровня и т. Д. Дно траншеи должно располагаться в едином горизонтальном поле.
Ставим на дно траншеи, засыпаем слоем крупного песка примерно 10-15 см и утрамбовываем. Поливаем песок водой и снова утрамбовываем.
Устанавливаем гидроизоляцию. Можно использовать пленку, рубероид и т. Д.
Выставляем арматурный каркас … Под нижние стержни арматуры кладем либо куски камней, либо обломки кирпича, либо их можно надеть на специальные пластиковые зажимы защитного слоя бетона. О том, как правильно связать арматуру для ленточного фундамента, читайте в этой.
Далее проводим работы исходя из типа вашего грунта на участке. Если почва плотная, например глина, можно заливать бетонный ленточный фундамент прямо в почву.А потом строим опалубку для цоколя и засыпаем остальное. Или выкладываем цоколь из камня, кирпича и т. Д. Если грунт рыхлый, то сразу возводим опалубку.
Опалубка ленточного фундамента выполняется из доски толщиной не менее 30 мм с вертикальными опорами через каждые 50 см. В качестве альтернативы опалубочные плиты могут быть изготовлены из древесины и листового материала: фанеры, плиты OSB и т. Д. Если вы хотите сохранить плиты или плиты целыми и свободными от бетона, накройте внутреннюю часть опалубки пленкой.Учтите, что подойдет только плотная строительная пленка толщиной не менее 100 мкм.
Закрепляем опалубку по периметру. Не жалеем об этом материале, т.к. бетон очень тяжелый и легко разрушит легкую неармированную конструкцию. Для крепления панелей опалубки часто используют шпильки (стержни с резьбой), пропущенные через участки пластиковой водопроводной трубы, чтобы защитить их от бетона.
Залить бетон в опалубку. Ленточный фундамент заливается за один прием.В крайнем случае, фундамент можно заливать несколько раз, но в этом случае это делается послойно. Вертикальных разрывов быть не должно. Марка бетона для ленточного фундамента М200 и выше.
Свежий бетон присыпать тонким слоем цемента (можно использовать сито) и покрыть гидроизоляцией.
Первые несколько дней необходимо будет хорошо полить затвердевший бетон водой, чтобы предотвратить растрескивание.
После этого можно снять опалубку. Фундамент можно загружать через неделю после заливки.

Так же поступаем и с блочно-ленточным фундаментом. Заливаем бетонную опорную площадку, кладем на нее блоки ФБС, скрепляя их цементным раствором. Потом поверх блоков делаем

Если у вас есть подвал, то нужно гидроизолировать ленточный фундамент. Обычно это гидроизоляционное покрытие на основе битума.
Затем утепляют ленточный фундамент. Выполняется из экструдированного пенополистирола. Обычный белый пенополистирол не подойдет. разрушается от влаги.

Если вы не делаете подвал для себя, то можно выполнить горизонтальную гидроизоляцию из рубероида или покрытие проникающей гидроизоляцией поверх фундаментной ленты. Ленточный фундамент для дома готов. Вы можете провести и построить дом дальше.

Монолитный ленточный фундамент представляет собой неразъемную конструкцию из стальной арматуры и бетонной ленты. Располагается по периметру здания и под всеми несущими стенами и элементами.При соблюдении технологии конструкция становится единым целым — монолитом — и имеет очень высокие характеристики надежности и прочности. По этой причине он популярен как при строительстве многоэтажных домов, так и частных коттеджей.

Целесообразно использовать монолитный ленточный фундамент с низким уровнем грунтовых вод: при их расположении ниже необходимой глубины фундамента. В противном случае необходимо организовать дренаж, а это дополнительные (и немалые) средства.

Устройство и типы

По глубине ленточные фундаменты бывают мелкими и глубокими. Неглубокие могут применяться на спокойных, непорошкообразных почвах с хорошей несущей способностью для построек небольшой массы — деревянных и возводимых по каркасной технологии.

В этом случае лента должна заходить на 10-15 см в сплошной слой, который находится под плодородным. При этом по нормам не может быть меньше 60 см.

Монолитный ленточный фундамент глубокого заложения предназначен для тяжелых массивных домов.В общем случае их опускают на 10-15 см ниже уровня промерзания почвы для данного региона. В этом случае подошва должна опираться на слой с хорошей несущей способностью. Если это не так, вам нужно углубиться ниже. Например, если уровень промерзания грунтов составляет 1,2 м, а плодородный слой заканчивается на 1,4 м, то вам придется опуститься ниже 1,4 м.

С опалубкой или без нее

В целом технология возведения монолитного ленточного фундамента предусматривает монтаж.Это панельные конструкции, которые формируют бетон и не дают ему растекаться. Понятно, что опалубка — это дополнительные затраты на материалы, а также дополнительное время на ее сборку и установку.

Опалубка — конструкция из досок или фанеры, придающая форму фундаменту

Иногда в целях экономии на хороших грунтах котлован выкапывается точно по разметке — на необходимую ширину и глубину. И бетон заливается в эти ямы без опалубки.Такая технология не может гарантировать требуемую степень надежности; результат невозможно предугадать. Дело в том, что бетону необходимо определенное количество воды, чтобы набрать нормальную прочность. Без опалубки вода хоть и немного впитывается в почву, что может сказаться на качестве самого бетонного камня. В самом худшем случае он может рассыпаться.

Они выходят из положения, расстелив в траншее полиэтиленовую пленку. Но потом по нему ходят — нужно делать подкрепление. И штанги, и ботинки не раз повреждают пленку.В результате влага все равно уходит.

Фундамент без опалубки — дело рискованное

В некоторых случаях такие фундаменты могут без проблем прослужить несколько лет. Но рано или поздно появляются трещины или бетон начинает крошиться. Вторая сложность работы с таким фундаментом — его далеко не идеальная геометрия. Чтобы уменьшить теплопотери, фундамент утепляют, причем чаще всего пенопластом или экструдированным пенополистиролом. Попробуйте наклеить их на неровную поверхность.Такая же ситуация с пароизоляцией: очень сложно (практически невозможно) приклеить пленку на неровный пористый бетон с пропитанным грунтом. Оправдан ли такой подход или нет — решать вам, но рекомендовать такой фундамент можно только для забора или сарая.

Подвал в доме с ленточным фундаментом

Подвал может быть той же площади, что и дом, или может занимать только часть пространства. А с его размером нужно определиться еще до оформления.

Если подвал занимает лишь определенную часть площади, можно будет не вывозить весь грунт, а копать только траншеи под ленту.Еще они роют подвал по определенным правилам. Его размещение и обустройство также можно проработать на этапе проектирования.

Ленточный монолитный фундамент с цоколем — сложная проектная задача (для увеличения картинки щелкните по ней правой кнопкой мыши)

Если подвал решено было сделать позже, то нужно выбрать место и определить глубину, чтобы при проведении линий от цоколя дома под углом 45 ° они не проходили через пустоты (показано на фото справа).

Если подвал расположен под всей площадью дома, то весь грунт удаляется на необходимую глубину. В целом такой проект нельзя назвать бюджетным: работы и затрат намного больше. Во-первых, требуется усиленное армирование стен и большая их толщина. Поскольку внутри не будет грунта, стенам подвала нужно будет противостоять давлению грунта извне. Следовательно, толщина ленты будет намного больше и арматура нужна более мощная, она подходит с меньшим шагом, и количество армирующих лент тоже увеличится.В результате расход арматуры увеличится только на фундаменте. Во-вторых, потребуется бетонирование и, возможно, усиление цокольного этажа по всей площади. И это снова материалы — бетон и арматура. В-третьих, потребуется эффективная вентиляция для удаления подземных газов. Такую конструкцию уже нельзя спроектировать самостоятельно. Должен работать профессионал с большим опытом работы.

Один из вариантов устройства фундамента под дом с подвалом (чтобы увеличить картинку кликните по ней правой кнопкой мыши)

Монолитный ленточный фундамент: этапы строительства

Даже если организация или команда построят дом, разработчику необходимо знать технологию: это единственный способ контролировать процесс и быть уверенным в качестве работы.

В целом технология следующая:

Разметка площадки.
Земельные работы.
Уплотнение основания, подсыпка и трамбовка.
Маркировочная лента.
Гидроизоляция.
Монтаж и установка опалубки.
Арматура вязальная.
Заливка и вибрация бетона.
Отверждение.

Требуются некоторые пояснения. Двойная разметка — участок и лента — нужны, если дом будет с подвалом под всей площадью дома.Первое время вы размечаете площадь дома с учетом припусков на установку опалубки. Здесь без этого не обойтись. Затем, после того как яма будет вырыта и дно залито и утрамбовано, необходимо будет разметить ленту. Эти отметки затем будут использованы для установки опалубки, которая сформирует «профиль» вашего дома.

А теперь немного подробнее о каждом из этапов.

Разметка площадки

Поскольку грунт исследовался на определенной территории для проектирования, его необходимо плотно связать.Подземная структура часто бывает неоднородной, и смещение на полметра может быть критическим: внезапно появляются проседающие породы или полость. Вряд ли стоит позиционировать с точностью до сантиметра, но желательно не упускать лишнего.

Земляные работы

Их объем и техника зависят от того, будет ли у вас дом с подвалом или без него. Если нет, то вы отметили ленту — именно так нужно будет удалить почву. Только с запасом на установку опалубки — а это иногда 50 * 80 см с каждой стороны.Для щитов нужны проставки, которые не позволят им развалиться.

Если в доме есть подвал, необходимо удалить всю землю. Размеры котлована на 2-5 м больше размеров фундамента. Это все тот же инвентарь для опалубки.

Если в доме есть подвал, котлован получается большой

Для больших объемов лучше использовать специальную технику. Аренда стоит немало, но работа бригады «землекопов» на несколько дней не обойдется дешевле.При этом скорости непропорциональны.

Верхний плодородный слой укладывается отдельно, его можно сразу распределить по саду. Остальной грунт сваливается в кучу: частично пойдет на засыпку, частично нужно будет вывозить.

Уплотнение дна котлована и подсыпки

После удаления основной массы грунта дно необходимо выровнять и утрамбовать. При работе экскаватором часто бывает, что некоторые участки оказываются на 20-30 см глубже, чем необходимо.Все эти неровности необходимо исправить: засыпать и утрамбовать.

Утрамбовка и разравнивание нужна по всей площади котлована или траншеи. Причем не с помощью колоды. Его можно использовать, если вы строите забор. Даже при строительстве бани или дачи лучше использовать виброплиту.

Разберемся почему. На этот уровень ложится вся нагрузка здания. Даже небольшие пустоты и неровности могут вызвать неравномерную усадку и растрескивание.И дно после выкопки земли неровное. И это можно устранить трамбовкой. Еще лучше, если на дно насыпают слой песка со средними и мелкими зернами. Благодаря меньшему размеру он лучше выравнивается. Но для более качественной и быстрой набивки ее нужно увлажнить (залить водой, чтобы смочить весь ее объем). Виброплита создает силу, уплотняющую песок на 15-20 см. Именно этот слой нужно заливать за один раз. Если по проекту слой песка 30 см, то сначала нужно насыпать 15 см, пролить и утрамбовать до высокой плотности.Затем влейте вторую, разлейте и утрамбуйте.

Часто проект требует создания песчано-гравийной подстилки. Затем на утрамбованный песок насыпается еще один слой щебня фракцией 30-60 мм. И это тоже уплотнено. Толщина этого слоя засыпки 10-15 см. Его тоже нужно заливать небольшими слоями примерно по 5 см и каждый утрамбовывать.

При этом грунт не только выравнивается, он становится еще плотнее: щебень вбивается в подстилающую породу, увеличивая ее несущую способность.Поскольку плита ударяется о камень с большой силой, уплотнение происходит на глубину 40-50 см. И это очень хорошо.

Опалубка для монолитного ленточного фундамента

Опалубка выполняется из досок толщиной не менее 40 мм, низкосортной фанеры или OSB. Фанера недорогая, особенная — опалубка. С одной стороны, ламинация — есть защитная пленка. Поэтому его можно использовать несколько раз.

Щиты из листовых материалов армированы поперечными и продольными стержнями.Из досок их крепят перекладинами. Собранные щиты выставляются по разметке ленты, закрепляются снаружи откосами, а внутри устанавливаются проставки. Все эти крепления должны придавать опалубке заданные размеры. Они не позволят щитам при заливке бетона разваливаться или выпирать: масса будет сильно давить на стены, поэтому крепеж должен быть надежным.

— неприменимый атрибут качественного фундамента

Арматура

В связи с особенностями конструкции — большой длиной и малой шириной — на ленточный фундамент в основном действуют силы, которые пытаются разорвать ленту поперек.Поэтому его необходимо укрепить по длинной стороне. Здесь используется мощная ребристая арматура диаметром от 10 мм и более. Вся поперечная арматура только стабилизирует продольные стержни в пространстве, поэтому ее можно принять гладкой и использовать с небольшой толщиной — 6-8 мм.

Причем в большинстве случаев, независимо от глубины залегания, достаточно двух армирующих поясов: вверху и внизу ленты. Исключение составляет возведение фундамента с подвалом под весь дом.

Схема представлена на фото. В каждой точке соединения арматуру обвязывают специальной проволокой. Делается это вручную с помощью крючков или автоматов — вязальных пистолетов.

Есть еще способ: сварка. Но его использование не всегда оправдано. Работа шустрее, но связь тугая. При связывании проволокой арматура имеет некоторую свободу. И это помогает компенсировать некоторую деформацию, не разрушая бетон. При сварке стыки получаются жесткими, что с одной стороны неплохо, но с другой, слишком жесткая конструкция может вызвать трещины.

Еще один момент: сварной шов всегда начинает разрушаться первым. Хотя арматура находится в толще бетона, а потому не подвергается коррозии (к ней не проникает кислород), при любых нарушениях и поступлении кислорода сначала разрушаются сварные швы.

На этом этапе прокладываются вентиляционные каналы и коробки, по которым они будут подводиться к инженерным коммуникациям дома … Если об этом забыть, придется разрушать монолит, а это очень нежелательно: чем меньше изъянов, тем меньше недостатков, тем прочнее будет конструкция.

Заливка ленточного фундамента

При строительстве более-менее большого дома проще и лучше заказать доставку готового бетона на участок в миксере. Тогда пломбу можно будет делать за один день.

Бетон можно сделать самостоятельно. Но для этого потребуется бетономешалка. Невозможно обеспечить должную степень однородности, вручную смешивая компоненты в желобах.

Для ручной заливки потребуется как минимум три человека: один смешивает бетон в бетономешалке, второй распределяет готовую порцию, а третий вибрирует только что залитый участок.

Вибрация бетона осуществляется с помощью ручных или переносных погружных вибраторов. Этот процесс удаляет все пустоты и распределяет заполнитель более равномерно. В результате значительно улучшаются прочностные характеристики бетона, он приобретает морозостойкость за счет того, что намного меньше впитывает воду. Поэтому не пропускайте этот этап: при тех же компонентах в растворе мы в итоге получаем бетон более высокой марки.

Еще момент: при заливке из машины нужно использовать специальные желоба.Во-первых, с ними легче доставить бетон в нужную точку, а во-вторых, раствор не должен падать с большой высоты. Если высота падения превышает 150 см, он расслаивается. Результат — низкая прочность.

Отверждение

Если работы проводились в жаркую сухую погоду, ленту необходимо накрыть полиэтиленовой пленкой или любым другим материалом, препятствующим быстрому испарению влаги. Поскольку глубина бетона большая, смачивание поверхности ощутимых результатов не даст.Главное, не дать высохнуть верху и пленка отлично справляется с этой задачей.

Если выдерживать температуру во время и после заливки в районе + 20 ° C, через три дня после заливки бетон наберет прочность примерно на 50%. А на четвертый день опалубку можно снимать и приступать к дальнейшим работам.

При более низких температурах нужно ждать дольше: при + 10 ° C уже 10-14 дней, а при + 5 ° C процесс схватывания практически прекращается. В таких условиях необходимо либо утеплить опалубку, либо прогреть бетон.

Монолитный ленточный фундамент готов, но предстоит еще работа по его утеплению и гидроизоляции. Только после этого засыпают (засыпка).

Основа любого сооружения — фундамент. Чем прочнее и правильнее он будет установлен, тем дольше прослужит любое строение.

Но чтобы база была качественной, нужно много потратить. Третья часть — это стоимость постройки — это средняя цена хорошего фундамента.

Поэтому в целях экономии бюджета многие хотят знать: как сделать фундамент своими руками.

Для начала нужно выбрать тип фундамента, ведь их бывает несколько видов: ленточный фундамент, столбчатый, свайный и плитный варианты … Чем они отличаются друг от друга, мы расскажем ниже.

Ленточный фундамент

Самым универсальным и распространенным типом фундамента здания является ленточный фундамент. Его нельзя использовать только в вечной мерзлоте и для конструкций «на воде».

Сущность фундамента — замкнутая полоса — основа, протянувшаяся по периметру здания и на месте несущих внутренних стен.На фото фундамента хорошо видно, что толщина полосы должна быть одинаковой на всех участках.

Такой фундамент подходит для любой постройки и позволяет построить качественный подвал или цокольный этаж.

Подводка жилищных коммуникаций на базе может быть расположена максимально удобно для их эксплуатации.

Основным недостатком этого типа фундамента является большое количество земляных работ и строительных материалов.

Столбчатый фундамент

Для небольших построек в целях экономии материалов рекомендуется использовать столбчатый фундамент. Это позволяет с меньшими затратами времени и усилий создать качественную основу для легкого строительства.

Фундамент дома представляет собой столбы в точках максимальной нагрузки конструкции (углы, на длинных участках с расчетным шагом, под несущими стенами).

Опоры можно строить из кирпича, бетона или даже дерева (только устойчивого к гниению — например, лиственницы).Глубина для столбов выбирается с учетом материала и типа грунта.

После установки всех опор необходимо связать их в единую систему, для большей прочности.

К недостаткам фундамента можно отнести невозможность фундамента подвала. Основание не подходит для тяжелых построек, неустойчивый грунт также не позволяет использовать его.

Свайный фундамент

Фундамент дома на сваях выглядит как столбчатый, но это не так.Основное отличие — глубина опор. Из-за небольшого диаметра, по сравнению со столбами, ямы для свай не выкапывают, а просверливают. Это позволяет устанавливать опоры на большую глубину и закапывать в более устойчивые породы.

В остальном технология размещения и обвязки опор идентична столбчатому фундаменту.

Основным недостатком этого фундамента является использование спецтехники. Однако в последнее время стали появляться сваи с шурупом на конце, который позволяет вкручивать их, как саморез, в скалу.Это то, что сделало сваи доступными для непрофессионала.

Примечание!

Плитный фундамент

Один из наиболее редко используемых типов фундаментов. Армированные плиты чаще используются для строительства дорог и бульваров, но некоторые люди также используют их в качестве основы для дома.

Для ее создания сначала заливается гравийно-песчаная подушка, после чего укладывается арматура и заливается фундамент. Получается «плавучая» основа для дома.

Плюс такая основа — независимость от типа почвы и ее промерзания зимой.

Но минусов гораздо больше: это невозможность создания подвала, сложность подведения коммуникаций, большой расход материалов, возможность строительства только на ровной местности.

А теперь подробно поговорим о создании ленточного фундамента, как самого распространенного и универсального в строительстве.

Примечание!

План строительства фундамента

Чтобы построить прочный и прочный фундамент, потребуется много расчетов.Зная будущие размеры конструкции, нужно рассчитать глубину фундамента и его ширину.

Здесь мы сделаем важное уточнение. Лучше всего специалисту самостоятельно рассчитать эти параметры. Дело в том, что от правильно рассчитанной глубины и ширины основания зависит, выдержит ли будущая постройка фундамент, а значит и вашу жизнь.

В расчете будет много нюансов, и их знают только профессионалы.Для небольших построек, если вы решите обойтись без расчетов, глубина постройки будет небольшой, а ширина кратна 100 мм.

Пошаговая инструкция по возведению фундамента

Обозначить территорию.
Провести земляные работы (рытье траншей).
Создайте подушку из песка и гравия.
Сделайте опалубку для фундамента.
Застелите будущий фундамент поясом арматуры.
Обеспечить вентиляцию (при необходимости) секциями труб.
Залить бетон.
Разгладьте поверхность до затвердевания.
Снимите опалубку через неделю.
Еще через 3 недели бетон полностью затвердеет, и можно будет выполнить гидроизоляцию рубероидом и горячим битумом.
Уложить фундамент на бетон с кирпичом и сделать гидроизоляцию.

Фундамент готов!

Фото фундамента своими руками

Примечание!

00030003

0003

Сегодня существует большой выбор фундаментов, однако наиболее доступным и популярным является ленточный фундамент.Он используется в большинстве случаев для строительства небольших домов, коттеджей или гаражей и идеально подходит для построек, имеющих подвал … Такой фундамент можно построить самостоятельно, важно лишь соблюдать технологию его возведения.

Базовая лента — это обычная бетонная лента, которая служит опорой для конструкции. Проходит под всеми несущими стенами и перегородками. Чаще всего используется такой тип основания:

Для зданий, которые будут построены из кирпича, шлакоблоков и других тяжелых строительных материалов.
Для зданий, в которых впоследствии будет тяжелый плиточный пол.
Для зданий, которые будут расположены на неоднородной земле.
Для зданий, в которых планируется строительство подвала.

Преимущества и недостатки ленточного фундамента

Как и все виды фундаментов, ленточный не лишен достоинств и недостатков. Итак, среди положительных сторон такой базы можно выделить:

Способен выдерживать большие нагрузки.
Сделать самому очень просто.
Длительный срок службы.
Большой выбор основы позволяет подобрать ее под нужный размер кошелька.
При его строительстве не требуется специального оборудования.

Однако, несмотря на весомый перечень достоинств, у ленточной основы есть и ряд недостатков:

Большие трудозатраты.
Этот тип фундамента подходит не для всех типов грунтов.
Имеется большой расход материалов.

Подбор материалов и инструмента

При выборе материалов нужно знать, какие типы лучше всего использовать для строительства фундамента. Итак, самые популярные:

Железобетон.
Щебень бетонный.
блоков ФБС.
Плиты железобетонные.
Кирпич.

Бетонное основание очень прочное и может использоваться на каменистых или песчаных грунтах, однако перед его возведением необходимо позаботиться о наличии песчано-гравийной подушки.

Основание из железобетона — самый популярный тип, потому что он используется повсеместно. Это бетонный раствор, который армируют арматурными стержнями или специальной металлической сеткой. Эта основа дешевая, прочная и может использоваться для самых разных конструкций.

Остальные типы используются нечасто. Блоки ФБС используются для любых построек, в основном, для многоэтажных домов. Основание из кирпича используется для легких деревянных или каркасных конструкций, так как кирпич может разрушиться из-за повышенной влажности.

Что касается остальных подручных материалов и инструментов, нужно позаботиться о наличии:

Бетономешалки.
Ведра и емкости для приготовления бетонного раствора.
Молоток и отмычки для молотков.
Лопаты и перчатки.
Отвес, веревка и шнур.
Рулетка и строительный уровень.
Фитинги.

Устройство ленточного фундамента: своими руками

Прежде чем приступить к возведению ленты, необходимо знать, что она может иметь самую разную глубину в зависимости от типа конструкции.

Так, если строится коттедж или какое-либо тяжелое сооружение, глубина фундамента должна быть больше глубины промерзания почвы на 20-30 см. Его еще называют глубоко закопанным, так как его глубина может достигать нескольких метров.

Если фундамент сделан под легкую конструкцию из дерева, глубина может составлять около 60 см. Такой тип фундамента называется неглубоким.

Как было сказано выше, фундамент может быть монолитным или сборным. В первом случае его делают из бетона, который заливают в опалубку.Во втором случае — из заводских бетонных блоков. Их устанавливают прямо на стройплощадке в траншею, а оставшиеся стыки между ними заделывают раствором. В этой статье речь пойдет о как сделать из ленты монолитной фундамент своими руками .

Подготовительный этап к строительству

Итак, в первую очередь необходимо выполнить подготовительные работы, которые включают изучение почвы, разметку территории и земельные работы.

Итак, в первую очередь необходимо провести исследование почвы. Лучше всего это доверить специалистам по геодезическим изысканиям, которые определяют тип грунта на участке, уровень промерзания грунта и уровень грунтовых вод. После этого необходимо произвести расчет фундамента под проект будущего дома.

Когда все документы готовы, произведены расчеты, определен тип фундамента и его глубина, можно приступать к разметке участка.

Этот этап очень важен, так как от него зависит правильный дизайн будущего дома. В первую очередь необходимо очистить территорию от всевозможных загрязнений, удалить 15 см плодородной почвы. Далее необходимо придерживаться следующих правил:

В первую очередь необходимо определить ось постройки, после чего в одном углу устанавливается колышек.
Затем второй и третий колышки вбиваются по углам и между ними натягивается веревка.Правильность угла нужно проверять угольником.
После выставления всех углов нужно проверить диагонали. Когда колышки установлены правильно, они должны быть равны.
Таким же образом необходимо очертить внутренний контур фундамента, а также все элементы перегородок и все несущие стены.

После правильной разметки участка под строительство приступают к земляным работам. Для этого нужно вырыть траншею с заранее рассчитанной глубиной фундамента под тип грунта и тип конструкции.Если на территории есть различные уклоны, ямы и холмы, то рыть траншею нужно начинать с самого дна. Это позволит избежать неравномерной глубины траншеи и добиться желаемой глубины.

Вырыть траншею можно вручную или с помощью спецтехники. Если стены траншеи осыпаются, то их нужно укрепить временными опорами. Далее нужно сделать песчаную подушку, чтобы равномерно распределить нагрузку на фундамент от движений грунта, особенно если строительство ведется в пучинистом грунте… Высота песка должна быть около 15 см, его следует засыпать слоями, каждый из них смочить водой и хорошо утрамбовать.

Приготовление бетонного раствора и устройство фундамента

Приступая к возведению фундамента, необходимо четко выполнить следующие шаги:

Рассмотрим каждый из них подробнее.

Как правило, опалубку выполняют самостоятельно из досок или фанеры. Установите его по всему периметру в следующей последовательности:

Угловые опоры устанавливаются из бруса с вырезом 50 мм, после чего проверяется правильность геометрической формы фундамента.
Далее можно собрать панели опалубки из фанеры или обрезной доски, скрепив их брусками и саморезами. При использовании саморезов важно оставить их шляпки внутри опалубки, чтобы бетонное основание стен не имело дефектов.
Также необходимо установить проставки для опалубки снаружи. Это нужно сделать, чтобы опалубка не деформировалась при заливке бетона и не лопнула.
При устройстве опалубки важно, чтобы ее высота была не менее 30 см.
Также после установки опалубки чаще всего протягивают небольшой трос, чтобы указать уровень, до которого будет заливаться бетон.

После установки опалубки, как правило, приступают к установке арматурного каркаса, который придаст большую прочность готовому фундаменту. Для этого используются арматурные стержни, диаметр которых определяется еще на этапе создания проекта фундамента для каждого типа конструкции индивидуально.

Арматурный каркас чаще всего представляет собой горизонтальные, вертикальные и поперечные стержни, которые связываются вместе с помощью вязальной проволоки или сварки.Устанавливается прямо на дне траншеи.

При изготовлении металлического каркаса важно соблюдать расстояние между стержнями, диаметр арматуры и отступы от бетонных стен (по 5 см с каждой стороны). Это позволит максимально повысить прочность готовой конструкции.

Завершающий этап — приготовление бетонного раствора и последующая заливка ленточного фундамента своими руками. Чаще всего для этих целей заказывают бетон с заводов, так как заливать его рекомендуется единовременно.Однако в некоторых случаях можно сделать это самому и залить слоями.

Для этого потребуются цемент, песок, гравий и вода. Важно отметить, что все составляющие бетонного раствора должны быть качественными, иначе качество бетона может значительно снизиться. Так что песок / цемент / щебень необходимо смешивать в пропорции 3/1/5. Раствор лучше всего замешивать в бетономешалке.

После приготовления бетонного раствора его заливают в опалубку слоями, при этом один слой следует равномерно распределить по всему периметру фундамента.Чтобы бетон лучше уплотнялся, его нужно проткнуть арматурой или каким-нибудь другим прутом. Вы также можете постучать по опалубке молотком, чтобы удалить лишний воздух. Также для этого подойдет специальный перфоратор с насадкой.

Заливать бетон необходимо до отметки на опалубке. Верхний слой бетона необходимо хорошо выровнять с помощью кельмы или правила, а затем присыпать цементом через сито. Это позволит поверхности быстрее застыть и предотвратит растрескивание.

Готовый фундамент необходимо накрыть мешковиной или любым укрывным материалом, а затем оставить на месяц для набора необходимой прочности.Если погода в момент застывания бетона очень жаркая и сухая, то бетонную поверхность необходимо увлажнить, чтобы она не пересыхала и не деформировалась.

Через 7 дней после заливки бетона фундамент достигает 70% прочности. На этом этапе можно демонтировать опалубку. Крайне важно выполнить гидроизоляцию фундамента, так как от этого зависит долговечность и прочность фундамента. Чаще всего в качестве гидроизоляционного материала используется битумная мастика, которую кистью или валиком наносят на все стены.После этого поверх мастики наклеивается изоляционный материал, например, рубероид. Спустя время необходимо проверить качество гидроизоляции и устранить возникшие дефекты.

Гидроизоляцию также можно сделать глиной, для этого ее нужно засыпать и хорошо утрамбовать в пазухах фундамента.

Лучше всего использовать только чистый речной песок, цемент марки М200 и выше, щебень без примесей глины и чистую воду.
Гравий должен быть в 1,5-2 раза больше песка вне зависимости от пропорций других материалов.
Вода должна составлять около 60% от массы цемента.
В холодную погоду лучше использовать подогретую воду и, наоборот, в жаркую погоду лучше использовать холодную воду. Это ускорит или замедлит твердение бетона.

В заключение следует отметить, что сделать ленточный фундамент своими руками несложно, но требует соблюдения всех правил и технологий.

Возведение зданий начинается с несущего фундамента, который определяет не только срок службы самого здания, но и формирует комфорт и микроклимат внутри помещения. Ленточный фундамент — один из самых популярных типов фундаментов, используемых как для строительства частного жилья, так и для строительства технических построек.

Характеристики ленточного фундамента

Ленточный фундамент — это несущее основание, которое представляет собой замкнутый контур в виде полосы из железобетона, кирпича и блочных строительных материалов.Лента возводится под несущие стены здания, что способствует равномерному распределению нагрузки и дальнейшей передаче ее на нижележащие слои грунта.

Для изготовления монолитного ленточного фундамента используются высокопрочные марки бетона

Конструкция ленточного фундамента позволяет возводить здания как из дерева и пенобетона, так и из кирпича и бетонных блоков. При возведении фундамента большой объем земельных и строительных работ… Несмотря на это, ленточный фундамент пользуется популярностью как у дачников и владельцев дачных участков, так и у профессионалов.

Устройство фундамента выполняется на предварительно утрамбованной подушке из песка и гравия. После застывания несущая лента покрывается изоляционным материалом, который защитит целостность железобетонной поверхности. Если общий вес возводимой конструкции невелик (до 50 тонн), то подготовкой нижележащей подушки можно пренебречь.

Конфигурация несущей ленты зависит от формы стен возводимого здания.

К конкурентным преимуществам ленточных фундаментов можно отнести:

Технологии, проверенные и отработанные годами. Правильно изготовленное основание будет равномерно распределять прилагаемую к нему нагрузку без риска обрушения несущих конструкций здания;
сила. Монолитная конструкция фундамента обеспечивает высокую надежность и долговечность.При соблюдении технологии срок службы фундамента может достигать 100 лет и более;
универсальность. Ленточный фундамент можно использовать как для пучковых, так и для подвижных почв, а также для суглинистых и глинистых почв. Для повышения производительности его можно комбинировать с вертикальными сваями и опорами.

К недостаткам можно отнести то, что возведение ленточного фундамента — очень трудоемкий процесс, требующий значительных вложений.В среднем, стоимость опорной базы составляет 15-20% от общего числа budgetallocated для строительства дома.

Технология возведения фундамента предполагает, что заливка ленты будет происходить в течение рабочей смены, и приготовить такой объем бетонной смеси даже с помощью бетономешалки проблематично. Из-за этого возникает необходимость покупать бетон у производителя, что также является значительными отходами.

Типы ленточных фундаментов по глубине

Согласно СНиП 3.02.01–87 «Земляные конструкции, фундаменты и фундаменты», ленточные несущие основания классифицируются по двум критериям:

по глубине заложения;
приборным методом.

Глубина фундамента зависит от несущей способности грунта и расчетной нагрузки, которая будет приложена к возводимому фундаменту. Несущая способность грунта определяется исходя из его типа, глубины промерзания и наличия грунтовых вод в районе, где планируется строительство здания.О конструкции и способе устройства ленточного фундамента читайте в следующем разделе.

Неглубокий ленточный фундамент

Неглубокий ленточный фундамент — это полоса из бетона и арматурного каркаса, расположенная на небольшой глубине в земле. Минимальный уровень кладки зависит от глубины промерзания почвы, ее пучинистости и высоты грунтовых вод.

Неглубокий ленточный фундамент может быть выполнен из железобетона, кирпича или пеноблоков.

Например, если грунтовые воды высокие, а глубина промерзания грунта большая, то на фундамент будут действовать как боковые, так и тангенциальные силы пучения, который будет сжимать и смещать неглубокую несущую ленту.И наоборот — чем ниже уровень грунтовых вод и чем выше уровень промерзания почвы, тем меньше влияние сил пучения.

Рекомендуемую минимальную глубину ленточного фундамента можно найти в СНиП II — Б.1–62. Для ознакомления предлагаем таблицу, составленную на основе данных из этого документа. В среднем по России глубина закладки колеблется от 0,4 до 0,75 м. Дополнительно можно учесть глубину сезонного промерзания почвы в регионе, где планируется закладка несущего фундамента.

Таблица: глубина фундамента в зависимости от уровня промерзания грунта

Глубина мелкого ленточного фундамента в центральном регионе России не должна быть менее 0,5 м

Строительство мелкосерийного ленточного фундамента рекомендуется в следующих случаях кейсы:

в регионах с высокими среднегодовыми температурами и небольшой глубиной промерзания почвы; №
при строительстве частных домов по каркасной технологии, а также зданий из газобетона, пенобетона и других материалов с малой массой;
при утеплении несущей основы снаружи вкупе с обустройством отмостки из щебня, песка и бетона.

Строительство мелкого ленточного фундамента на грунте, состоящем из торфа, сапропеля, ила и других органических отложений, строго запрещено. Не рекомендуется возводить этот тип ленточного основания на смешанных и пучинных типах грунтов, перенасыщенных влагой.

Заглубленный ленточный фундамент

Заглубленный или глубокий фундамент — это несущая железобетонная или сборная лента, которая находится на 20-30 см ниже уровня промерзания грунта.

Глубина несущей ленты может достигать 1.5–2 м, в зависимости от степени промерзания грунта

Основная идея глубокой укладки несущей ленты — опора на плотные слои грунта с большей несущей способностью. Такой тип фундамента предполагает еще большие объемы земляных работ и стоимость бетонной смеси.

Строительство глубокого ленточного фундамента рекомендуется:

в регионах с низкими температурами зимой и промерзанием почвы на большую глубину;
, если вы планируете построить двух- или трехэтажный дом из кирпича, железобетонных блоков и плит;
при наличии мелкозернистых почв, пересыщенных влагой.

Кроме того, заглубленный фундамент позволяет оборудовать цокольный этаж. При качественном утеплении и достаточном утеплении можно устроить цокольный этаж, предназначенный для проживания или хранения вещей.

Виды ленточных фундаментов по способу устройства

В зависимости от конструктивных особенностей ленточные фундаменты бывают монолитными и сборными. Они, в свою очередь, подразделяются на монолитные фундаменты с вертикальными опорами и сборные ленты из кирпича или пеноблоков.

Монолитный ленточный фундамент

При установке монолитного ленточного основания армирование и заливка фундамента производятся непосредственно на строительной площадке. Результатом является общая целостность и непрерывность несущей ленты.

Монолитный ленточный фундамент представляет собой неразрушаемую железобетонную ленту по всему периметру сооружения.

В зависимости от геологии участка глубина монолитного фундамента варьируется от 80 до 250 см.При строительстве частных домов глубина редко превышает 150 см.

Монолитные типы фундаментов, независимо от технологии, используются для строительства объектов различного назначения на пучинистых и подвижных типах грунтов. Прочность конструкции обеспечивает высокую прочность и надежность несущего основания.

Свайный и столбчато-ленточный фундамент

Свайно-ленточный и столбчато-ленточный типы фундаментов представляют собой монолитную ленточную железобетонную ленту, размещаемую на заглубленных в землю опорах.По сути, эти типы фундаментов —
не что иное, как модернизированный вариант свайного или столбчатого фундамента с ростверком.

Столбы или сваи располагаются по периметру фундамента с шагом 2 м.

В первом случае в качестве опор используются стальные изделия в виде свай различной длины, которые вкручиваются в грунт вручную или автоматически. . Во втором — опоры сделаны из той же бетонной смеси, которая используется для заливки несущей ленты.

Устройство свайных и столбчатых фундаментов ленточного типа оправдано только при строительстве объектов на участках с большой глубиной промерзания грунта. Стальные сваи или железобетонные столбы, заглубленные ниже уровня промерзания почвы, будут распределять нагрузку, передаваемую от железобетонной ленты.

Сборный ленточный фундамент

Основным материалом для строительства сборного ленточного фундамента являются железобетонные фундаментные блоки (ФББ) из тяжелых марок бетона.Из блоков формируется несущая лента фундамента, которая располагается по периметру и площади будущей конструкции. Для соединения блоков между собой используется бетон марки М350 и стальная арматура Ø15 мм.

После сборки фундамента, наружная поверхность опорной базы обрабатывает гидроизоляционные материалы. Чаще всего используются битумные мастики и специальные битумные мембраны, которые имеют самоклеющуюся основу.

Сборный ленточный фундамент состоит из железобетонных фундаментных блоков, соединенных между собой бетоном.

Основное преимущество сборного ленточного фундамента — короткие сроки строительства. В отличие от монолитного основания не нужно ждать минимальной прочности бетонной смеси. Приступать к строительству дома можно уже через несколько дней после сборки ленты.

Несмотря на это преимущество, сборные ленточные фундаменты используются для строительства частных домов несколько реже, чем монолитное бетонное основание. Во многом это связано с тем, что сборная конструкция не подходит для использования на подвижных типах грунта. При одинаковой толщине показатели прочности сборной конструкции на 20-30% ниже, чем у монолитной.

Кирпичный ленточный фундамент представляет собой сборную конструкцию и часто используется при строительстве одноэтажных домов по каркасной технологии. Для изготовления ленты используется обожженный полнотелый кирпич. Глубина укладки — 40-50 см.

Кирпичный ленточный фундамент отличается высокой ремонтопригодностью, но требует устройства качественной гидроизоляции.

После сборки, как и в случае с блочными, необходимо устроить полноценный слой гидроизоляции. К достоинствам такого фундамента можно отнести:

жесткость конструкции;
высокая ремонтопригодность;
Простота размещения.

Если провести более детальное сравнение кирпича с железобетонными блоками, то основания из блоков менее гигроскопичны и обладают большей прочностью. Кирпич более хрупкий, что сказывается не только на частоте проводимых ремонтов, но и на сроке службы конструкции в целом. Учитывая это, ленточный фундамент из кирпича рекомендуется возводить на участках с сухим и твердым грунтом, а также с малым залеганием грунтовых вод.

Как сделать ленточный фундамент для дома

Для того, чтобы приступить к возведению ленточного фундамента, необходимо провести расчетные операции, в ходе которых необходимо узнать глубину фундамента и ширину фундамента. несущая лента.По возможности эти работы можно делегировать и обратиться в проектно-строительную организацию, где будут рассчитаны все необходимые параметры, на основании которых будет составлен проект будущего фундамента.

Расчет ленточного фундамента

Если вы решили провести обследование почвы и составить проект самостоятельно, то будьте готовы к тому, что даже небольшая ошибка может привести к разрушению дома. Особенно, если вы планируете построить двух- или трехэтажное здание.

Таблица: глубина ленточного фундамента в зависимости от типа грунта

Для малоэтажных деревянных домов, гаражей, саун, курятников и технических построек расчет можно выполнить с учетом рекомендаций, приведенных в СНиП II — Б.1–62 «Фундаменты зданий и сооружений».

Самый простой вариант — проверить известные параметры по специальной таблице, позволяющей определить глубину ленточного основания. Указанная таблица представлена выше.Справочно: 1 кН = 101,9 кг. Таблица составлена на основе европейских стандартов, принятых в 2010 году.

Для выравнивания площадки используются подручные средства, ручной инструмент и спецтехника

В качестве примера рассчитаем параметры ленточного фундамента, необходимые для строительства. одноэтажного дачи из бруса, длина которого составляет 8 м, а ширина — 6 м. Высота коттеджа без учета крыши — 2,5 м. Конструкция будет возведена на земле из сухого мелкозернистого материала. песок.Глубина промерзания почвы 1,4 м, что соответствует средней полосе России.

Последовательность расчета ленточного фундамента следующая:

Вес здания — для расчета общего веса здания у вас должен быть проект здания, в котором описывается, какие материалы будут использоваться для его строительства. В среднем вес одноэтажной бревенчатой конструкции с чердачным помещением составляет не более 70 тонн. К этому значению добавьте вес изоляционных материалов, потолков и перегородок, а также снеговую нагрузку (160–240 кг / м 2).В итоге получается, что в среднем одноэтажная дача с указанными выше параметрами будет весить около 100 тонн.
Площадь фундамента — длина несущей ленты: (6 + 8) * 2 + 6 = 34 м. Ширина ленты выбирается в зависимости от веса, но не менее 20 см. В результате получается Получается, что площадь поверхности фундамента составляет: 28 * 0,2 м = 6,8 м 2. В дальнейшем это значение можно регулировать.
Глубина кладки — грунт состоит из сухого песка, глубина промерзания которого 1.4 м. Из этого можно сделать вывод, что грунт на участке непористый. Поэтому для строительства одноэтажного дачного участка можно использовать неглубокий фундамент глубиной 0,6 м.
Нагрузка на несущую ленту — согласно СНиП 2.02.01–83 «Фундаменты зданий и сооружений» для расчета нагрузки используется следующая формула: P = общий вес конструкции / площадь фундамента. . Для мелкопесчаного грунта полученное значение должно быть менее 20 т (значение взято из ДБН В.2.1-10-2009). В нашем случае P = 100 / 6,8 = 14,7 т / м 2.

На основании этого можно сделать вывод, что указанная ранее ширина несущей ленты (0,2 м) идеальна для одноэтажного дачного участка массой не более 100 тонн. В итоге получается, что для строительства бревенчатой дачи площадью 48 м 2 потребуется ленточный фундамент шириной 0,2 м, который будет заглублен на 0,6 м в землю.

Используя таблицы, приведенные в этой статье, и СНиП 2.02.01–83 можно выполнить расчет для любого ленточного основания, которое будет возводиться на непористых типах грунта. Данные о весе стройматериалов можно взять из открытых источников, а для примерного расчета использовать онлайн-калькуляторы.

Подготовка площадки

После завершения всех проектных работ, получения проекта фундамента и будущего здания можно переходить к подготовке земельного участка … Во время подготовки необходимо произвести очистку и разметку поверхности сайта с помощью доступных инструментов.

Разметка площадки под ленточный фундамент выполняется с помощью деревянных колышков и натянутой между ними прочной веревки

Для подготовки необходимо сделать следующее:

Для окончательной проверки это необходимо замерить диагонали площадки под фундамент. Для этого нить натягивают крест-накрест. Если все сделать правильно, то диагонали будут равны. В противном случае придется перепроверить углы с помощью прибора и переставить колышки.

Рытье траншеи

Во время земляных работ необходимо вырыть траншею на расчетную глубину, которая рассчитывается с учетом типа грунта и возводимого фундамента. Для этого можно использовать как спецтехнику, так и ручной инструмент в виде лопат и лома.

Траншея под ленточный фундамент выкапывается на расчетную глубину несущего основания и подстилающей подушки

Для устройства траншей по периметру фундамента необходимо выполнить следующие мероприятия:

Устройство опалубки

Для изготовления опалубки используется обрезная доска 20 × 150, 20 × 175 или 20 × 299 мм, которая крепится деревянными брусками 50 × 50 мм.По возможности можно использовать влагостойкую фанеру, которая монтируется на предварительно собранный каркас из бруса. Принцип действия панелей опалубки показан на фото ниже.

Установка опалубки производится в следующей последовательности:

Если в фундаменте предусмотрена прокладка труб коммуникаций и создание вентиляционных зазоров, то в опалубке выпиливаются специальные отверстия необходимого сечения. Для этого используется электродрель с корончатым соплом.

Видео: установка опалубки

Установка арматурного каркаса

Для усиления ленточного фундамента используется каркас из стальной арматуры Ø12–15 мм. Каркас собирается сваркой или при помощи стальной проволоки.

Вязание арматурного каркаса происходит следующим образом:

При вязании помните, что каркас необходимо скрыть под слоем бетона на глубину 5–6 см. Максимальная длина перемычки при ширине ленты 40 см не должна превышать 30 см.

Для ускорения процесса вязания можно приобрести специальный строительный пистолет, работающий по принципу степлера, но вместо обычных скоб используется стальная проволока нужного сечения.

Видео: как связать арматурный каркас

Заливка бетонной смесью

При возведении ленточных оснований для частного жилья используется бетонная смесь марок М200, М250, М300 или М350. Бетон М200 обычно используют только для небольших каркасных бань и подсобных помещений. Бетон высших марок предназначен для заливки фундаментов при строительстве двух- и трехэтажных домов, а бетон М350 — только для больших построек.

Заливка фундамента происходит строго в один прием, поэтому важно обеспечить необходимый объем бетонной смеси, который рассчитывается исходя из размеров фундамента. Если нет возможности приготовить необходимое количество бетона, то фундамент заливают слоями с обязательным уплотнением каждого слоя.

Пропорции раствора для самосмешивания смеси: -1 часть цемента, 2 части просеянного песка и 4 части щебня фракции 20-40.При изменении пропорций раствора следует помнить, что щебня должно быть в 1,5-2 раза больше, чем песка.

Автоматическая подача бетонной смеси значительно ускорит процесс заливки ленточного основания.

Заливку смеси можно начинать из любого удобного места траншеи. Бетон подается порциями, чтобы его можно было равномерно распределить по объему траншеи. Для уплотнения смеси используется арматурный стержень или деревянная рейка.

Последняя часть бетона выровнена по растянутому ориентиру. Для этого сырой бетон заливают сухим цементом и затирают деревянным шпателем. После этого основу накрывают полиэтиленовой пленкой и смачивают небольшим количеством воды 2-3 раза в день.

Бетонный ленточный фундамент наберет полную прочность не раньше, чем через 27 дней, но уже через 14-17 дней опалубку можно будет демонтировать. Через 27-30 дней фундамент гидроизоляют и засыпают.

Несмотря на относительно высокую стоимость, ленточные фундаменты являются одними из самых прочных видов несущих оснований. К тому же многие владельцы дачных участков отдают предпочтение этому типу фундамента, так как он позволяет оборудовать подвал или даже целый подвал.

Как отремонтировать ленточный фундамент своими руками | Своими руками

Монтаж арматуры

Восстановление фундамента несложное, но трудоемкое.

Усилить разрушающуюся бетонную полосу можно следующим образом — облить ее по всему периметру дополнительным слоем бетона с хорошим армированием, то есть сделать своеобразный саркофаг.

При этом новая заливка должна взять на себя основную нагрузку и предотвратить дальнейшее разрушение старого фундамента. Для этого необходимо обеспечить прочное сцепление с новыми и старыми конструкциями. Выкопанный фундамент необходимо тщательно очистить, иначе новая заливка не заедет грязным бетоном. И важно обеспечить надежное армирование. С этой целью я решил натянуть арматурный каркас с обеих сторон ленты шпильками-шпильками, проходящими через старый фундамент, для чего проделал в ленте сквозные отверстия с шагом 50-70 см, используя перфоратор с длинное сверло.

Подготовленные стержни арматуры сначала сгибали под прямым углом с одного конца. Затем вставил стержень в отверстие и загнул второй конец. Загнутые концы с обеих сторон ленты соединены с арматурным каркасом.

Таким образом, скелеты по обе стороны от ленты были соединены S- или U-образными перемычками. Каждый изгиб перемычки должен находиться на расстоянии 40-50 мм от поверхности фундамента. В моем случае каркас арматуры выполнен из металлической сетки (толщиной 4 мм) с размером ячеек 100 * 100 мм, скрепленной вверху стержнями из арматуры 0 8 мм и обвязанной стенкой.

Монтаж опалубки

Высота выкопанной части фундамента около 70 см. Если ставить опалубку сразу целиком, то уложить бетон в такой узкой и высокой форме нереально. Поэтому я решил заливать бетон в два этапа с вертикальной перестановкой опалубки.

Для изготовления опалубки использовал липовый плоский шифер. Этот материал как нельзя лучше подходит для этой цели: он эластичный и прочный, а поверхность готовой отливки гладкая и гладкая.Но самое главное — шифер легко удаляется от затвердевшего бетона, а опалубку легко разбирать. Не нужно укладывать полиэтилен или пергамин, как это делается в классической опалубке из досок или фанеры.

Смотрите также: Как заменить и отремонтировать фундамент бани или дачи из дерева

Заливка бетона

Объем бетона небольшой, поэтому можно работать без использования миксеров и бетононасосов. Рядом с опалубкой стоит бетономешалка, смесь легко перебросить лопатой.

Я применил небольшую хитрость, чтобы быстро собрать плоскую шиферную опалубку. Две панели временно соединяются между собой, но надежно соединяются обычным зажимом. Главное не забыть после заливки, пока бетон не затвердеет, вовремя его удалить.

На втором суши он снял нижнюю опалубку и поднял ее выше. Поскольку три ленты нужно делать поочередно, ждать пока бетон застынет, не нужно: пока установлена первая заливка, перехожу ко второй и так далее.Три кассеты на двух этажах: шесть дней, и готово.

Работа сделана. Получился мощный (даже слишком) новый ленточный фундамент, который выдержит эээ … хватит на наш век!

Полученный результат имеет небольшой минус. В классическом варианте каменного забора ширина фундамента не должна быть больше толщины кирпичной кладки. При несоблюдении этих пропорций весь забор выглядит негармонично. Но в моем случае альтернативы не было.

Я поступлю следующим образом.Сначала буду заливать фундамент до его верхнего края, а горизонтальные полочки срезаю диким камнем.

Я попытался проанализировать, почему фундамент начал разрушаться так быстро, а мои строители — нет. Внимательно осмотрев конструкцию, я пришел к выводу, что, помимо банального несоблюдения пропорций бетонной смеси и ее плохого перемешивания, есть еще две причины.

Во-первых, рабочие использовали неспеченный песок с большим количеством глинистых примесей, что значительно снижает марку бетона.Кроме того, плохо перемешанный бетон быстро разрушается во время циклов раннего замерзания и оттаивания ранней весной. Во-вторых, «строители» использовали слишком жидкий бетон, считая, что таким образом можно заполнить все пустоты в 8 опалубке, и не подозревая, что прочность конструкции резко снизится.

Ну, как говорится, хочешь хорошо — делай сам!

Ремонт подвала своими руками — ход работ

Раскопав все три ленты фундамента по периметру, обнаружили неприглядную картину.Почти две трети ленты просто исчезли, превратившись в груду мелких кусочков.

1. Для очистки старого фундамента лучше использовать мойку высокого давления. Мы не только очищаем поверхность от грязи, но и выбиваем все сколы, которые слабо удерживаются в старом бетоне, а значит, хорошего сцепления он не даст.

2. Для соединения рам со стержнями арматуры в ленте проделали для них сквозные отверстия с шагом 50-70 см. Для этого я использовал перфоратор с длинным сверлом.

3. S- и U-образные перемычки, соединенные с арматурой отожженной проволокой. Проволока у меня толще обычного, и стандартный инструмент для ее скручивания не подошел. Пришлось работать плоскогубцами.

4-5. Готовый арматурный каркас.

6-7. Армопояс и сетка охватывают весь фундамент по периметру, образуя замкнутый контур.

8. С этой стороны крепление опалубки выполнено в виде опор из металлических уголков, вбитых глубоко в землю.

9. А здесь короткие опорные штифты просто прижимаются кирпичиками, используемыми в качестве проставок.

10. Хотя бетон не набирает нормальной прочности, он должен храниться во влажном состоянии. Поливал 4-5 раз в день, и после снятия опалубки.

11-12. Местами расстояние между старым фундаментом и опалубкой не более 7-8 см. Если смесь не будет вибрировать, бетон не заполнит все пустоты — и будет много пор. Для качественной укладки бетона я применил глубинный вибратор.

Ссылка по теме: Старый дом на новом фундаменте своими руками

Как самостоятельно отремонтировать ленточный фундамент — фото

© Дмитрий Токарев, г. Одинцово, Московская обл.

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ, ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»

Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.

Давай дружить!

фундаментов для сложных участков | Домостроение

Есть веские причины, по которым разработчики обычно избегают «хитрых» сайтов. Потенциально непомерные затраты на фундамент в сочетании с длительными периодами неопределенности могут быстро превратить жизнеспособный проект в смелую авантюру. Однако то, что может показаться «проблемным сюжетом», иногда может оказаться замаскированным благословением для самостроителей, желающих решать технические задачи.

Основная роль фундамента является якорем здания с хорошей несущей землей (другими словами, земля способен поддерживать здание). Даже относительно легкие конструкции, такие как дома с деревянным каркасом, должны быть надежно «закреплены на месте», чтобы противостоять перемещению грунта.

Проблема в том, что традиционные траншейные фундаменты становятся неэкономичными при глубине около 2 м. Поэтому в местах, где не хватает стабильной почвы, вам, вероятно, понадобится что-то более сложное, чтобы защитить свой дом от разрушительного воздействия природы.Обычно это означает консультирование инженера-строителя на стадии проектирования. Потребность в «специальных» фундаментах также может увеличить время, необходимое для земляных работ, с трех-четырех дней для обычного строительства до, возможно, двух или трех недель, что более чем вдвое увеличивает ваши общие затраты на этом этапе проекта.

Что представляет собой сложный сюжет?

Тремя основными причинами увеличения количества земляных работ являются наклонные участки, непосредственная близость и / или присутствие деревьев и «плохой грунт».

Даже на очень пологих склонах могут возникнуть сложности.Проектирование дренажа и доступа потребует тщательного внимания, а поверхностные воды, спускающиеся с холма, необходимо направить вокруг здания. Как правило, чем круче площадка, тем выше затраты, поскольку для удержания грунта на уклоне более 1:25 часто требуются дорогие подпорные стены.

Однако самое важное решение — это место размещения здания. Один из вариантов — встраиваться в холм, выкопав грунт, чтобы создать ровное основание. В качестве альтернативы вы можете решить расширить здание наружу с помощью опорных стен, построенных под возвышением.Оба варианта, вероятно, увеличат ваши затраты на фундамент более чем на 5000 фунтов стерлингов.

Компромиссный метод состоит в том, чтобы подогнать дом под уклон с помощью ряда шагов, создавая многоуровневую планировку. Это уменьшит объем земляных работ, хотя может добавить до 10 процентов к общей стоимости строительства. Тем не менее, участки с уклоном могут предоставить возможность добавить дополнительное пространство за счет включения подвала в качестве экономичного способа заполнить пустоты при строительстве над уровнем земли.

Сохранение зрелых деревьев может значительно повысить «ценность удобства» собственности, одновременно помогая успокоить планировщиков и недовольных соседей.Проблема в том, что такие виды растений, как ивы и тополи, которые любят пить, могут вызывать нестабильность грунта в недрах, таких как усадочная глина.

В качестве приблизительного ориентира рекомендуется, чтобы здания на обычных фундаментах не были ближе к одиночным деревьям, чем высота дерева в зрелом возрасте, или в полтора раза для групп деревьев; Национальный совет жилищного строительства (NHBC) публикует таблицы, показывающие «безопасные расстояния». Чтобы определить глубину фундамента, вам также необходимо принять во внимание усадку грунта и потребность в воде для разных пород, а также отметить расстояние между деревьями и фундаментом.

Вырубка деревьев также может вызывать проблемы. В течение нескольких лет после расчистки участка глинистые почвы могут постепенно расширяться, впитывая влагу, больше не поглощаемую деревьями. Конструкция фундамента должна учитывать это.

Корневые барьеры могут быть полезным методом защиты фундамента. Это включает в себя выкопку узкой траншеи между деревом и зданием примерно на метр глубже, чем самые нижние корни (траншеи обычно имеют глубину около 4 м), в которую вставляются большие жесткие пластиковые листы толщиной около 4 мм.

Чтобы максимально использовать этот участок, на склоне под этим современным домом был построен гараж с основными жилыми помещениями на два этажа выше. (Изображение предоставлено Джереми Филлипс)

«Плохая почва»

Существует несколько причин, по которым земля может быть подвержена движению:

Изменение объема: Термоусадочная глина подвержена сезонным изменениям объема, хотя это редко превышает метр под поверхностью. Проблемы усугубляются наличием деревьев и кустарников в непосредственной близости, в сочетании с периодами засухи и сильных дождей .

Морозное пучение: Пружинная или заболоченная почва указывает на высокий уровень грунтовых вод , где почва может расширяться при замерзании . Однако поверхностные грунтовые воды редко замерзают на глубине более полуметра.

Подготовленная земля: Ранее разработанная «заброшенная» земля может содержать всевозможные ужасы, такие как старые опоры, стоки и колодцы. Бывшие промышленные предприятия или свалки также могут содержать потенциальные риски, связанные с токсичными химическими веществами или газообразным метаном, поэтому рекомендуется проконсультироваться с местными органами реестра загрязненных земель.Однако в некоторых случаях решение может быть относительно простым, например, с указанием серостойкого цемента.

Нестабильный грунт: Хуже всего то, что прошлые раскопки или горные работы могли сделать грунт крайне нестабильным, а новые фундаменты потенциально подвержены периодическим, непредсказуемым оседаниям.

Подробнее об избежании → типичных проблем на участке

Фундамент Решения

Строительство на труднопроходимой местности обычно включает одно из следующих решений:

На земле с плохой несущей способностью, например, на мягких песчаных глинах , самое простое решение стоит копнуть еще немного.Если стандартный траншейный фундамент достаточно глубокий, его основание должно поддерживаться на твердом грунте, не подверженном сезонным изменениям, в то время как балочные и блочные перекрытия могут легко перекрывать поверхность.

Однако на участках глина грунт вокруг сторон фундамента все еще будет склонен к периодическому расширению и сжатию, поскольку грунт становится насыщенным, а затем высыхает. Таким образом, чтобы противостоять боковому давлению, стороны траншеи могут быть облицованы гибкой скользящей мембраной, которая позволяет глине независимо сжиматься или набухать.

Кроме того, строительство более широкого фундамента может помочь распределить нагрузку на большую площадь, но для этого может потребоваться стальная арматура, чтобы предотвратить сдвиг. И, как мы видели, с более глубоким фундаментом траншеи вскоре становится дешевле, проще и безопаснее перейти на одно из следующих «инженерных» решений.

Сваи представляют собой бетонные колонны, просверленные глубоко в твердой скальной породе, чтобы надежно закрепить здание за счет сопротивления трения от окружающей земли. Этот метод стал гораздо более распространенным в жилищном строительстве с появлением более дешевых систем с короткими забоями, устанавливаемых с использованием арендованных мини-свайных установок.В настоящее время это наиболее широко используемый тип фундамента после обычных траншей, в немалой степени благодаря требованиям планирования, поощряющим сохранение деревьев и развитие заброшенных земель.

(Изображение предоставлено Ианом Роком)

Сваи размещаются примерно через каждые 2,5 м под основными стенами, а также на углах и перекрестках. По достижении твердого пласта они могут быть увенчаны грибовидными «крышками свай», на которые устанавливаются горизонтальные железобетонные кольцевые балки (так называемые «грунтовые балки») для поддержки основных стен.Существует четыре основных типа систем мини-забивки («микровалок»):

Забивные сваи широко используются в глинистых подпочвах и включают бурение отверстий (от 200 до 600 мм в диаметре) глубиной до 24 м с помощью «шнека» ( вращающийся вал с режущими лезвиями). После просверливания шнек снимается, а отверстие заполняется железобетоном. Это наименее затратный и наиболее распространенный метод, практически исключающий вибрацию. На участках с очень ограниченным доступом легкие штативы для ручных шнеков могут бурить диаметром до 300 мм и глубиной до 13 м.
Сваи со шнеком непрерывного действия (CFA) используются в неустойчивых или водонесущих грунтах. Основное отличие от насыпных свай состоит в том, что буровые части являются полыми, поэтому бетон можно закачивать прямо на дно скважины при извлечении шнека.
Забивные сваи имеют стальную опалубку и подходят для влажных, нестабильных или загрязненных грунтов. Эти сваи более экономичны, чем метод CFA, и имеют размеры от 150 до 320 мм. Сначала обсадная труба помещается в небольшую пилотную скважину, а затем проталкивается в землю с помощью подходящего веса на гидравлическом копре.Одним из преимуществ этого метода является то, что он не создает почти никакого грунта, что позволяет экономить на транспортировке и утилизации, а также снижает углеродный след.
Винтовые сваи (также известные как винтовые сваи) похожи на гигантские шурупы для дерева — эти полые трубчатые стальные сваи вкручиваются в землю с помощью машины без предварительной раскопки. Основное преимущество — быстрая установка и минимальное перемещение и утилизация почвы.

Плот — это большая сплошная железобетонная плита, простирающаяся под всем зданием.Распределение нагрузки по всей площади основания снижает нагрузку на единицу площади, что делает плот подходящим для работы в условиях нестабильности грунта, например на участках с историей добычи полезных ископаемых.

Вместо того, чтобы пытаться закрепить здание на якоре, в случае проседания плот сконструирован так, чтобы поглощать движение, защищая конструкцию здания, находящегося наверху. Поскольку плоты могут преодолевать слабые участки, они также часто используются на сжимаемой земле для обратной засыпки, участках с грунтовыми водами или глиной, склонных к чрезмерной усадке, а также на участках с непредсказуемыми геологическими условиями, такими как ручьи, текущие глубоко под поверхностью.

(Изображение предоставлено Иэном Роком)

Обычные «плоские плоты» состоят из плиты одинаковой толщины с массой стальной арматуры сверху и снизу, чтобы обеспечить сопротивление как изгибу вверх, так и вниз. Альтернативная конструкция с «широким носком» используется на земле с плохой сжимаемостью. Здесь края плота, поддерживающего основные стены, сделаны толще и глубже и усилены металлическими «клетками». Конструкция аналогична очень толстой твердой бетонной плите перекрытия, но ее можно заливать прямо в землю или «плавать» на слое из мелкозернистого материала.

Плоты также должны учитывать возможное движение грунта без разрыва рабочих труб и водостоков, которые могут проходить через залитые в бетон муфты. Главный недостаток фундаментов на плотах — высокая стоимость, во многом из-за огромного количества потребляемого высокопрочного бетона и стали.

Фундаменты с подушечками предназначены для восприятия индивидуальных «точечных нагрузок». Этот тип фундамента подходит для зданий с каркасными конструкциями, такими как стальной каркас или традиционные стойки и балки, где каркас может поддерживаться на серии небольших бетонных опор вместо внешней стены, сидящей на непрерывных полосах в земле.Однако, как и в случае свайного фундамента, можно модифицировать опоры, сооружая железобетонные балки грунта, которые проходят между бетонными опорами, что делает их пригодными для поддержки легких панельных деревянных каркасных зданий.

(Изображение предоставлено Ианом Роком)

Строительство относительно несложно.

Сначала выкапывается несколько больших ям глубиной около метра. Как правило, они будут расположены довольно близко друг к другу на расстоянии 600 мм по центру и расположены в углах и под наиболее сильно нагруженными частями стены (например, с обеих сторон оконных и дверных проемов).
Ямы обычно выкапываются машинным способом; простой механический буровой станок для столбов может просверлить скважину на глубину около 1,4 м.
Квадратные или круглые подушки отливаются индивидуально на дне каждой ямы.
Стальные опоры могут быть прикручены сверху, или опоры из кирпича или железобетона могут быть построены на каждом фундаменте.

Одним из преимуществ этой системы является то, что процесс строительства находится в пределах возможностей компетентного строителя. Кроме того, это достаточно экологичная система фундамента, поскольку используется относительно небольшое количество бетона.

Подушечки подходят для бедных почв, а также могут использоваться для предотвращения проблем, когда буронабивная сваи иногда затрудняется из-за непроницаемых карманов щебня или твердого гравия, трещин и заклиниваний. Обратной стороной является то, что процесс очень трудоемкий.

Влияние вашей строительной системы

Свайные фундаменты обычно являются наиболее экономичным решением для участков, где несущие опоры находятся на несколько метров ниже поверхности, таких как насыпанный грунт или усадочная глина с глубоко укоренившейся растительностью.Но там, где земля нестабильна, более безопасным вариантом будет железобетонный плот, который эффективно «плавает» по поверхности.

Выбор типа фундамента также зависит от выбранного вами метода строительства дома. Обычные каменные стены обычно строятся на стандартном фундаменте из траншеи или плота, так как они легко обеспечивают стабильно ровное основание. Однако системы свайного фундамента с кольцевыми балками могут также подходить как для деревянного каркаса, так и для традиционных каменных стен.

Фундаменты с подкладкой подходят для точечных нагрузок от стальных стоек или стен из столбов и балок.Чтобы предотвратить проблемы с сыростью и гниением, традиционные деревянные каркасные конструкции, вероятно, лучше всего опираются на короткие фундаментные стены, построенные из кольцевых балок.

Современные панельные конструкции с деревянным каркасом намного легче, чем конструкции из каменной кладки, поэтому теоретически они должны требовать меньше фундаментов. Но, как мы видели, важнее всего не столько вес дома, сколько тот факт, что груз опирается на твердую почву, которая не двигается. Пока этот квадрат может быть отмечен, фундаменты не должны быть чрезмерно спроектированы с учетом нагрузок, которые они несут.

Еще один фактор, связанный с деревянными каркасными стенами — или вообще чем-либо, что доставляется на место сборными, — это необходимость в фундаменте с большей степенью точности (плюс-минус 5 мм), поскольку меньше возможностей для исправления ошибок на месте.

Лучшие практики для фундаментов в строительной отрасли

Техническая группа специалистов по гарантийному обслуживанию конструкций Advantage Insurance (AHCI) изучает, что является передовой практикой для фондов в 2020 году.

В этом выпуске PBC Today, ориентированном на строительство, мы рассмотрели различные варианты фундаментов, которые сегодня наиболее часто используются в строительной отрасли, а также рассмотрели ключевые переменные, которые будут влиять на окончательный выбор фундаментов при проектировании. сцена.

Мы также предоставляем информацию о действующих строительных нормах и стандартах Великобритании, призванных гарантировать, что фундаменты спроектированы таким образом, чтобы оптимально выполнять свое предназначение. Само собой разумеется, что исправление ошибок на этой ранней стадии строительства может оказаться дорогостоящим и может нанести ущерб конструкции и долговечности здания.

Функция фундамента

По сути, функция фундамента заключается в обеспечении эффективной и сбалансированной передачи структурных нагрузок, действующих на землю, поддерживающую здание, при одновременном предотвращении перенапряжения этого грунта.Основание земли будет одним из важнейших факторов при выборе фундамента.

Рисунок 1: Таблица несущей способности.

Ленточный фундамент

Ленточный фундамент — один из наиболее часто используемых фундаментов. Обычно они используются для грунтов с хорошей несущей способностью. Ленточные фундаменты предназначены для конструкций, где нагрузка относительно невелика, например, для жилых домов низкой и средней этажности. Традиционная форма строительства большинства домов позволяет использовать ленточный фундамент.

Ленточный фундамент представляет собой непрерывную бетонную полосу, сформированную по центру под несущими стенами. Непрерывная полоса действует как опора, для которой возводятся стены, и имеет ширину, чтобы равномерно распределять нагрузку здания на землю под ним, поддерживая его. Это известно как «равномерно распределенная нагрузка» (UDL) и относится к равномерной передаче нагрузки конструкции на уровне фундамента на грунт, способный выдерживать нагрузку без чрезмерного уплотнения (см. Таблицу ленточного фундамента).

Рисунок 2: Минимальная ширина ленточных фундаментов, таблица

Минимальные требования к глубине ленточных фундаментов продиктованы местными условиями грунта, но, как правило, глубина этих фундаментов должна быть не менее 450 мм ниже уровня готовой земли во избежание повреждений. от воздействия мороза на морозостойком грунте. (См. BS 8004 для правильного руководства по глубине и ширине фундамента).

Фундамент глубокий — Фундамент свайный

Сваи часто называют столбами в земле.Они могут быть непопулярным выбором фундамента из-за необходимости в тяжелом оборудовании, а также из-за затрат и дополнительного времени, которые это требует.

Для участков с менее благоприятными грунтовыми условиями свайный фундамент часто является единственным возможным решением, если проект только начинается. Свайный фундамент устанавливается там, где качество грунта у поверхности плохое или непостоянное. Использование столь глубокого фундамента в этих условиях часто бывает обязательным. Как правило, свайные фундаменты делятся на 2 различных типа, и они различаются по типу в зависимости от метода установки.

Сваи забивные (забивные)

Вытесняющие сваи устанавливаются путем забивания сплошной сваи или полой обсадной трубы в более глубокие грунты, что приводит к смещению окружающего грунта. Этот метод забивания сваи в землю требует больших усилий и энергии. Для этого процесса обычно используется приводная установка. Этот метод может создавать трудности из-за уровней шума и вибрации, возникающих в результате движения. Эти нежелательные характеристики часто делают этот метод непригодным для перегруженных участков, где соседние здания могут быть структурно затронуты, или районов, где шум запрещен.(Стандарт BS 5228 касается шума и вибрации свай).

Сваи запасные (буронабивные)

Напротив, сменные сваи устанавливаются путем удаления некоторого объема грунта и «замены» его сваями, поддерживающими нагрузку. Почву удаляют с помощью полого грейфера с утяжелителями или роторно-бурового шнека. Обрушение выработки предотвращается за счет введения полой оболочки, обычно сделанной из стали, или вязкой жидкости, бентонита. Затем бентонит замещается бетоном, когда он заливается в котлован.Существует четыре основных формы сменной сваи, см. Ниже:

Буронабивные монолитные сваи (малый диаметр)
Буронабивные монолитные сваи (большой диаметр)
Сваи фрикционные и концевые
Сваи для инъекций раствора

Привязка к сваям

Во многих случаях сваи подвергаются точечным нагрузкам. Нередко нагрузка на здание превышает грузоподъемность одной свайной колонны. Поэтому сваи часто группируются вместе, чтобы выдержать приложенную нагрузку.Присоединения к концу свай называются заглушками; они используются для соединения головок соседних свай и в качестве платформы для нагрузки здания. Балки грунта вводятся в соединения свай, чтобы равномерно распределять нагрузку (UDL) традиционных построенных жилых домов и, следовательно, выступать в качестве подходящего стыка между стенами и сваями.

Фундаментная балка обычно монтируется на месте с использованием опалубки вокруг заглушек свай. Бетон заливается в опалубку и обычно армируется каркасом из кольцевой балки из стальной арматуры.Бетонные распорки устанавливаются на стальную арматуру, чтобы гарантировать, что, когда бетон схватится, будет достаточно покрытия стали, чтобы избежать коррозии стали (см. BS 7937 для руководства по бетонным распоркам).

В заключение, свайный фундамент должен быть установлен соответствующим специалистом под наблюдением инженера-строителя. Все сваи должны соответствовать расчетной нагрузке. После установки сваи должны быть проверены на целостность, чтобы убедиться, что сваи могут выдержать заданную нагрузку.

Плотный фундамент

Проекты фундаментов

могут быть предложены и представлены инженером с соответствующей квалификацией, если они подходят по назначению и являются рентабельными. Важно, чтобы плотный фундамент имел достаточную несущую способность с учетом скрытых характеристик осадки, которые часто зависят от состава пластов. Возложенная нагрузка распределяется по более широкой площади, обычно по всей площади основания, и можно подумать, что она «плывет» по земле аналогично плоту, плывущему по воде.

Они построены из железобетонных плит одинаковой толщины, как правило, 150-300 мм с водонепроницаемой мембраной сверху. Чтобы свести к минимуму вероятность растрескивания, в бетонный фундамент можно встроить стальную арматуру; этот метод более экономичен по сравнению с регулировкой толщины плиты. Особенно там, где есть сложные грунтовые условия (загрязнение, грунтовые воды, деревья и т. Д.) Или где требуется дополнительная поддержка для определенных нагрузок.Типы плотного фундамента следующие:

Плот сплошной плиты
Свайный плот
Плот перекрытия балки
Плот сотовый

Используемый тип будет соответственно зависеть от характера и характеристик предлагаемой схемы. Некоторые факторы, которые следует учитывать, включают:

Есть подвал?
Площадь пола, высота и нагрузки
Дифференциальный расчет
Там, где это неосуществимо построить отдельные полосы основы, чтобы покрыть область след
Где невозможно производить раскопки на значительную глубину.

В целом, фундаменты на плотах объединяют плиту перекрытия с фундаментом, что приводит к меньшему расходу материала и времени, что, в свою очередь, снижает стоимость. При этом они иногда могут быть подвержены эрозии по краям и, как правило, менее эффективны в местах сосредоточения структурных нагрузок.

AHCI

Тел. 0845 900 3969

www.ahci.co.uk

Twitter: @AdvantageLDI

Обратите внимание: это коммерческий профиль.

Как это сделать правильно: использование арматуры в фундаменте

Один из наших геодезистов недавно испытал некоторый шок, когда посетил участок для пристройки дома.

Их вызвали для проверки арматуры перед бетонированием фундамента, но ранее они не были на площадке для проведения земляных работ или осмотра начала работ. «Строитель» гордо отступил и сообщил офицеру, что он выкопал 450 мм, но все еще находится в засыпанной земле, поэтому вместо этого решил построить усиленный фундамент плота.

Более того, он помогал окружающей среде, перерабатывая тележки для покупок в качестве арматуры.

«Каждая мелочь помогает», — ответил ошеломленный офицер, прежде чем объяснить, что случилось. Впоследствии от проекта отказались из-за дополнительных затрат на его правильное выполнение, и он вернулся в патио.

Если вы участвуете в строительстве фундамента на плоту, необходимо учитывать несколько ключевых факторов, чтобы обеспечить правильную установку армирующей ткани.Это альтернатива, если вы не можете использовать традиционный ленточный или траншейный фундамент, но важно отметить, что фундаменты на плотах подходят не во всех случаях и обычно требуют проектирования инженером-строителем.

В отличие от ленточных фундаментов подвесных полов, где сетка просто помещается в нижнюю часть бетона, чтобы действовать на растяжение, плоты обычно имеют сетку вверху, чтобы противостоять сжатию от сильных точечных нагрузок, таких как внутренние стены, и внизу для растяжения, чтобы распределять нагрузку по более широкая поверхность.

Ключевые точки армирования

Армирование бывает разных размеров и классов , но чаще всего используются тканевое армирование A и B. В таблице ниже показаны размеры и центры стержней для наиболее часто используемых стержней:

Армирующая ткань должна быть очищена от рыхлой ржавчины, масла, жира, грязи и любых других загрязнений , которые могут повлиять на долговечность бетона.
Сталь должна быть покрыта достаточным покрытием, чтобы защитить ее внутри бетона.40 мм — это минимальное покрытие, необходимое для всех поверхностей бетонной плиты. Внизу это может быть достигнуто с помощью запатентованных табуретов / сеток / пенополистирола / подъемников (не лишних кирпичей) по 20 на лист с гистулом или проволочными прокладками между любыми слоями по 5 на лист, чтобы гарантировать, что верхний слой остается там, где должен, а не на просто просачивайтесь сквозь бетон (особенно когда он заливается или утрамбовывается и по нему ходят) и удерживает минимальное покрытие на поверхности.
Ткань класса B можно определить по размеру продольных и поперечных стержней, при этом продольные стержни расположены с шагом 100 мм по центру и всегда расположены в направлении пролета.Поперечные стержни расположены на расстоянии 200 мм по центру, как указано в таблице 1 в руководстве по техническим стандартам LABC Warranty.
Там, где армирующая ткань перекрывает, практическое правило — это минимальное перекрытие из двух стержней плюс 50 мм, то есть 200 + 200 + 50 = 450 мм, но это иногда может быть уменьшено за счет инженерного проектирования в соответствии с Еврокодом 2 Таблица 2 в руководстве по техническим стандартам LABC Warranty обеспечивает минимальные размеры нахлеста для ткани B.

Перемычки должны быть связаны проволочной обвязкой.

Обратите внимание: LABC не поддерживает использование корзины для покупок / тележки в фундаменте!

Дополнительная информация

Основы плотного фундамента

Руководство по техническим стандартам, версия 9 или специальный раздел «Основы».

Обратите внимание: были приняты все меры, чтобы информация была верной на момент публикации. Предоставленные письменные инструкции не заменяют профессионального суждения пользователя. Ответственный за выполнение работ или лицо, выполняющее работы, обязаны обеспечить соблюдение соответствующих строительных норм и правил или применимых технических стандартов.

Шаг армирования ленточного фундамента 40 метров. Расположение и расчет арматуры в ленточном фундаменте. Как осуществить строительство каркаса

Армирование фундамента — это процесс, необходимый для усиления конструкции и увеличения срока службы здания. Другими словами, это сборка «каркаса», который играет роль защитного элемента, сдерживающего давление грунта на стены основания. Но для того, чтобы эта функция реализовывалась в максимальной степени, необходимо не только правильно рассчитать арматуру для ленточного фундамента, но и уметь организовать ход строительных работ.

Фундамент ленточного фундамента представляет собой бетонный раствор, состоящий из цемента, песка и воды. К сожалению, физические характеристики строительного материала не гарантируют отсутствие деформации основания здания. Для повышения способности выдерживать сдвиги фундамента, перепады температур и другие негативные факторы необходимо наличие в конструкции металла.
Материал пластиковый, но обеспечивает надежную фиксацию; Поэтому армирование — важный этап в комплексе работ.

Армирование ленточного фундамента — стальной стержень с ребрами жесткости

Армирование фундамента требуется в местах, где могут возникнуть зоны растяжения. Отмечено, что наибольшее натяжение возникает на поверхности основания, что создает предпосылки для армирования вблизи верхнего уровня. С другой стороны, во избежание коррозии каркаса его необходимо защитить от внешних воздействий слоем бетона.

Важно! Оптимальное расстояние армирования для фундамента — 5 см от поверхности.

Поскольку невозможно предсказать развитие деформации, зоны растяжения могут возникать как в нижней части (при изгибе середины), так и в верхней (при изгибе рамы вверх). Исходя из этого арматура должна проходить снизу и сверху арматурой диаметром 10-12 мм, причем эта арматура для ленточного фундамента должна иметь ребристую поверхность.

Обеспечивает идеальный контакт с бетоном.

Зоны ленточного фундамента

Остальные части каркаса (горизонтальные и вертикальные поперечные стержни) могут иметь гладкую поверхность и меньший диаметр.
При армировании монолитного ленточного фундамента, ширина которого обычно не превышает 40 см, допускается использование 4 стержней арматуры (10-16 м), соединенных с каркасом диаметром 8 мм.

Важно! Расстояние между горизонтальными стержнями (шириной 40 см) — 30 см.

Ленточный фундамент имеет при большой длине небольшую ширину, поэтому в нем будут возникать продольные напряжения, а поперечных вообще не будет. Из этого следует, что поперечные вертикальные и горизонтальные стержни, которые будут гладкими и тонкими, нужны только для создания каркаса, а не для восприятия нагрузок.

Усиление углов требует особого внимания

Особое внимание следует уделить армированию углов: бывают случаи, когда деформация происходит не в середине, а в угловых частях. Углы следует укрепить так, чтобы один конец гнутой арматуры входил в одну стену, а другой — в другую.
Специалисты советуют шатуны с использованием проволоки. Ведь не всякая арматура изготавливается из стали, которая поддается сварке. Но даже если сварка допустима, часто возникают проблемы, которых можно избежать, используя проволоку, например, перегрев стали, приводящий к изменению свойств, утонение стержня в месте сварки, недостаточная прочность сварного шва и т. Д.

Проектирование арматурной конструкции

Армирование начинается с установки опалубки, внутренняя поверхность которой выложена пергаментом, что позволяет упростить демонтаж конструкции в будущем. Создание каркаса производится по схеме:
1. В грунт траншеи вбиваются арматурные стержни длиной, равной глубине основания. Следует соблюдать расстояние 50 мм от опалубки и шаг 400-600 мм.
2. На нижнюю установите опоры (80-100 мм), на которые нужно уложить 2-3 нитки нижнего ряда арматуры.В качестве подставок отлично подойдут смонтированные на краю кирпичи.

3. Верхний и нижний ряд фитингов закрепляются поперечными перемычками на вертикальных шпильках.
4. На перекрестке закрепить проволокой или сваркой.

Видео познакомит с удобным способом вязать арматуру по шаблону:

Важно! Следует строго соблюдать расстояние до внешних поверхностей будущего фундамента. Лучше с кирпичами. Это одно из важнейших условий, так как металлические конструкции не должны опираться непосредственно на дно.Они должны быть подняты над землей не менее чем на 8 см.

После установки арматуры остается проделать вентиляционные отверстия и залить бетонным раствором.

Вам нужно знать!
Вентиляционные отверстия не только способствуют повышению амортизационных характеристик фундамента, но и предотвращают возникновение гнилостных процессов.

Расчет материалоемкости

Для выполнения расчета ленточного фундамента необходимо заранее знать некоторые параметры.Рассмотрим пример. Предположим, что наш фундамент имеет прямоугольную форму и следующие размеры: ширина — 3,5 метра, длина — 10 метров, высота отливки — 0,2 метра, ширина ленты — 0,18.
Прежде всего, нужно рассчитать общий объем отливки, для чего нужно узнать размеры основания, как если бы оно имело форму параллелепипеда. Для этого произведем несколько простых манипуляций: узнаем периметр основания, а затем умножим периметр на ширину и высоту отливки.
P = AB + BC + CD + AD = 3,5 + 10 = 3,5 + 10 = 27
V = 27 x 0,2 x 0,18 = 0,972

Но на этом расчет монолитного фундамента не заканчивается. Мы узнали, что сам фундамент, а точнее отливка, занимает округленный объем, равный 0,97 м3. Теперь нужно узнать объем внутренней части фундамента, т.е. того, что находится внутри нашей ленты.

Получаем объем «начинки»: умножаем ширину и длину основания на высоту отливки и находим общий объем:
10 х 3.5 х 0,2 = 7 (кубометров)
Вычтем объем отливки:
7 — 0,97 = 6,03 м3

Результат: объем отливки 0,97 м3, внутренний объем наполнителя 6,03 м3.

Теперь нужно рассчитать количество арматуры. Допустим, диаметр будет 12 мм, в отливке — 2 горизонтальные резьбы, т.е. 2 стержня, а по вертикали, например, стержни будут располагаться каждые полметра. Периметр известен — 27 метров. Итак, 27 умножаем на 2 (горизонтальные полосы) и получаем 54 метра.

Вертикальные стержни: 54/2 + 2 = 110 стержней (108 интервалов по 0,5 м и два по краям). Добавляем в угол еще один стержень и получаем 114 стержней.
Допустим, высота штанги 70 см. Получается: 114 х 0,7 = 79,8 метра.

Последний штрих — опалубка. Допустим, мы построим его из досок толщиной 2,5 см, длиной 6 метров и шириной 20 см.
Рассчитать площадь боковых поверхностей: периметр умножить на высоту отливки, а затем на 2 (с запасом, не учитывая уменьшение внутреннего периметра относительно внешнего): (27 х 0 .2) х 2 = 10,8 м2
Площадь доски: 6 х 0,2 = 1,2 м2; 10,8 / 1,2 = 9
Нам понадобится 9 досок длиной 6 метров. Не забудьте добавить платы для подключения (на ваше усмотрение).

Результат: требуется 1 м3 бетона; Заполнитель 6,5 м3; 134 метра фурнитуры и 27 погонных метров досок (шириной 20 см), шурупов и брусков. Указанные значения округлены.

Результаты кропотливых расчетных работ

Теперь вы знаете не только, как правильно армировать ленточный фундамент, но и как рассчитать необходимые составляющие.А это значит, что построенный вами фундамент будет надежным и прочным, что позволит возводить монолитные конструкции любой конфигурации.

Ленточный фундамент имеет нестандартную геометрию: он в десять раз длиннее своей глубины и ширины. Благодаря такой конструкции практически все нагрузки распределяются по ленте. Сам по себе бетонный камень не может компенсировать эти нагрузки: его прочности на изгиб недостаточно. Для придания конструкции повышенной прочности используется не только бетон, но и железобетон — бетонный камень со стальными элементами внутри — стальной арматурой.Процесс укладки металла называется армированием ленточного фундамента. Своими руками сделать это несложно, расчет элементарный, схемы известны.

Количество, расположение, диаметры и марка арматуры — все это должно быть прописано в проекте. Эти параметры зависят от многих факторов: как от геологической обстановки на участке, так и от массы возводимого здания. Если вы хотите иметь гарантированно прочный фундамент — нужен проект.С другой стороны, если вы строите небольшую постройку, вы можете попробовать сделать это самостоятельно, исходя из общих рекомендаций, включая разработку схемы армирования.

Схема армирования

Расположение арматуры в ленточном фундаменте в поперечном сечении — прямоугольник. И этому есть простое объяснение: лучше всего работает такая схема.

Армирование ленточного фундамента высотой ленты не более 60-70 см

На ленточный фундамент действуют две основные силы: снизу на морозе — силы пучения, сверху — нагрузка от дома.Середина ленты почти не загружена. Чтобы компенсировать действие этих двух сил, обычно делают два пояса рабочей арматуры: верхний и нижний. Для неглубоких и средних заглубленных фундаментов (глубиной до 100 см) этого достаточно. Для глубоких ремней уже требуется 3 ремня: слишком большая высота требует усиления.

Чтобы рабочая арматура оказалась в нужном месте, ее фиксируют определенным образом. Причем делают это с помощью более тонких стальных стержней. Они не участвуют в работе, они только удерживают рабочую арматуру в определенном положении — они создают конструкцию, поэтому такой вид арматуры называется конструкционным.

Как видно на схеме армирования ленточного фундамента продольные стержни арматуры (рабочие) связаны горизонтальными и вертикальными опорами. Часто их делают в виде замкнутой петли — струбцины. С ними проще и быстрее работать, а конструкция надежнее.

Какая фурнитура вам нужна?

Для ленточного фундамента используется брус двух типов. Для продольных, несущих основную нагрузку, требуется класс AII или AIII.Причем профиль обязательно ребристый: он лучше сцепляется с бетоном и нормально передает нагрузку. Для конструкционных перемычек берут более дешевую арматуру: гладкую первоклассную AI толщиной 6-8 мм.

Недавно на рынке появилась арматура из стекловолокна. По заверениям производителей он имеет лучшие прочностные характеристики и более долговечный. Но многие дизайнеры не рекомендуют использовать его в фундаменте жилых домов. По нормам он должен быть железобетонным.Характеристики этого материала давно известны и рассчитаны, разработаны специальные профили арматуры, способствующие тому, чтобы металл и бетон объединялись в единую монолитную конструкцию.

Как ведет себя бетон в паре со стекловолокном, насколько прочно такая арматура будет сцепляться с бетоном, насколько успешно эта пара выдержит нагрузки — все это неизвестно и не изучено. Если вы хотите поэкспериментировать, используйте стекловолокно. Нет — бери железную арматуру.

Расчет армирования ленточного фундамента своими руками

Любые строительные работы нормируются ГОСТами или СНиПами. Армирование — не исключение. Регулируется СНиП 52-01-2003 «Бетонные и железобетонные конструкции». В этом документе указывается минимальный необходимый объем арматуры: он должен составлять не менее 0,1% площади сечения фундамента.

Определение толщины арматуры

Поскольку ленточный фундамент в разрезе имеет форму прямоугольника, площадь поперечного сечения находится путем умножения длин его сторон.Если лента имеет глубину 80 см и ширину 30 см, то площадь будет 80 см * 30 см = 2400 см 2.

Теперь нужно найти общую площадь арматуры. Согласно СНиП он должен быть не менее 0,1%. Для данного примера это 2,8 см 2. Теперь методом выделения определяем диаметр стержней и их количество.

Цитаты из СНиП, относящиеся к арматуре (чтобы увеличить изображение, щелкните по нему правой кнопкой мыши)

Например, мы планируем использовать арматуру диаметром 12 мм.Его площадь поперечного сечения составляет 1,13 см 2 (рассчитано по формуле окружности). Получается, что для предоставления рекомендаций (2,8 см 2) нам понадобятся три планки (или говорят «струны»), так как двух явно недостаточно: 1,13 * 3 = 3,39 см 2, что больше 2,8. см 2, который рекомендует СНиП. Но три нити нельзя разделить на два ремня, и нагрузка будет значительной с обеих сторон. Поэтому их укладывают вчетвером, закладывая солидный запас прочности.

Чтобы лишние деньги не зарывать в землю, можно попробовать уменьшить диаметр арматуры: рассчитать до 10 мм.Площадь этого стержня 0,79 см 2. Если умножить на 4 (минимальное количество стержней рабочей арматуры для ленточного каркаса), получим 3,16 см 2, что тоже вполне достаточно с запасом. Так для данного варианта ленточного фундамента можно использовать ребристую арматуру II класса диаметром 10 мм.

Армирование ленточного фундамента коттеджа осуществляется прутьями с разным типом профиля

Шаг установки

Для всех этих параметров также есть методы и формулы.Но для небольших зданий это проще. Согласно рекомендациям стандарта, расстояние между горизонтальными ветками не должно быть более 40 см. Они ориентированы на этот параметр.

Как определить, на каком расстоянии нужно укладывать фурнитуру? Чтобы сталь не корродировала, она должна быть в толщину бетона. Минимальное расстояние от края 5 см. Исходя из этого рассчитывается расстояние между стержнями: как по вертикали, так и по горизонтали оно на 10 см меньше размеров ленты.Если ширина фундамента 45 см, получается, что между двумя нитями будет расстояние 35 см (45 см — 10 см = 35 см), что соответствует стандарту (менее 40 см).

Шаг армирования ленточного фундамента — это расстояние между двумя продольными стержнями

Если у нас лента 80 * 30 см, то продольные арматуры располагаются одна от другой на расстоянии 20 см (30 см — 10 см). Поскольку для среднего фундамента требуется два армирующих пояса (высотой до 80 см), один пояс от другого располагается на высоте 70 см (80 см — 10 см).

Теперь о том, как часто ставить перемычки. Эта норма есть и в СНиП: шаг установки вертикальных и горизонтальных перевязок должен быть не более 300 мм.

Все. Расчет арматуры ленточного фундамента своими руками. Но учтите, что ни масса дома, ни геологические условия не учитывались. Мы исходили из того, что исходя из этих параметров было.

Угловое усиление

При строительстве ленточного фундамента самым слабым местом являются углы и примыкание опор.В этих местах подключаются нагрузки от разных стен. Чтобы они успешно перераспределились, необходимо правильно перевязать арматуру. Просто подключите неправильно: это не гарантирует передачу нагрузки. В результате через некоторое время в ленточном фундаменте появятся трещины.

Правильная схема усиления уголков: либо используются валы — Г-образные зажимы, либо продольные нити делают длиннее на 60-70 см и загибают на угол

Чтобы избежать такой ситуации, при армировании углов применяют специальные схемы: стержень с одной стороны загибается к другой.Этот «нахлест» должен быть не менее 60-70 см. Если длины продольной планки для загиба недостаточно, используйте Г-образные зажимы со сторонами также не менее 60-70 см. Схемы их расположения и крепления фурнитуры показаны на фото ниже.

По такому же принципу укрепляются примыкания опор. Также желательно брать фурнитуру с запасом и загибом. Также возможно использование L-образных зажимов.

Схема усиления смежности стен в ленточном фундаменте (для увеличения изображения щелкните по нему правой кнопкой мыши)

Обратите внимание: в обоих случаях в углах шаг установки поперечных перемычек уменьшен вдвое.В этих местах они уже становятся рабочими — участвуют в перераспределении нагрузки.

Армирование подошвы ленточного фундамента

На грунтах с не очень высокой несущей способностью, на пучинистых грунтах или под тяжелыми домами часто ленточные фундаменты выполняют с подошвой. Он передает нагрузку на большую площадь, что придает большую устойчивость фундаменту и уменьшает просадку.

Чтобы подошва не развалилась от давления, ее тоже нужно армировать.На рисунке показаны два варианта: одна и две зоны продольного армирования. Если грунт сложный, с сильной склонностью к зимнему пропеканию, то можно стелить два ремня. На нормальных и среднезагрязненных почвах — одного.

Наборные арматурные стержни рабочие. Они, что касается ленты, занимают второй или третий класс. Они расположены друг от друга на расстоянии 200-300 мм. Их соединяют с помощью коротких отрезков планки.

Два способа армирования подошвы ленточного фундамента: левый для фундаментов с нормальной несущей способностью, правый для не очень надежных грунтов

Если подошва неширокая (жесткая компоновка), то поперечные сегменты являются конструктивными, не участвуют в распределении нагрузки.Затем их делают диаметром 6-8 мм, загибая на концах так, чтобы они закрывали крайние планки. Обвяжите каждую вязальной проволокой.

Если подошва была широкой (гибкая раскладка), поперечное армирование подошвы тоже работает. Она сопротивляется попыткам почвы «обрушить» ее. Поэтому в этом варианте подошвы используют ребристую арматуру того же диаметра и класса, что и продольная.

Сколько штанги нужно

Разработав схему усиления ленточного фундамента, вы знаете, сколько вам потребуется продольных элементов.Их укладывают по периметру и под стенами. Длина ленты будет равна длине одного стержня для армирования. Умножив его на количество ниток, вы получите необходимую длину рабочей арматуры. Затем к получившейся цифре прибавьте 20% — запас на стыки и «нахлесты». Вот сколько метров вам понадобится рабочая арматура.

Теперь нужно рассчитать количество арматуры конструкции. Считайте, сколько должно быть поперечных перемычек: длину ленты разделите на шаг установки (300 мм или 0.3 м, если следовать рекомендациям СНиПа). Затем вы подсчитываете, сколько у вас уйдет на изготовление одной перемычки (сложите ширину арматурного каркаса с высотой и увеличьте ее вдвое). Полученную цифру умножьте на количество перемычек. Прибавьте к результату еще 20% (для подключений). Это будет количество конструктивного армирования для усиления ленточного фундамента.

По аналогичному принципу посчитайте количество, необходимое для усиления подошвы. Собрав все вместе, вы узнаете, сколько арматуры нужно на фундамент.

Технологии монтажа арматуры ленточного фундамента

Армирование ленточного фундамента своими руками начинается после монтажа. Есть два варианта:

Оба варианта несовершенны и каждый решает, как будет проще. При работе непосредственно в траншее необходимо знать порядок действий:

Первым уложил продольные тяги нижнего плечевого ремня. Их нужно приподнять на 5 см от края бетона. Лучше использовать для этого специальные ножки, но у разработчиков популярны кубики.Армирование также находится в 5 см от стен опалубки.
С помощью поперечных отрезков структурной арматуры или лепных контуров закрепляют на необходимом расстоянии с помощью вязальной проволоки и крючка или вязального пистолета.
Тогда есть два варианта:
Если вы использовали контуры, сформированные в виде прямоугольников, сразу прикрепите к ним верхний пояс вверху.
Если при установке использовать нарезанные куски для поперечных перемычек и вертикальных стоек, то следующим шагом будет подвязка вертикальных стоек.После того, как все они связаны, связывают второй пояс продольной арматуры.

Есть еще одна технология усиления ленточного фундамента. Рама жесткая, но на вертикальных стойках большой расход штанги: их вбивают в землю.

Вторая технология — армирование ленточного фундамента — сначала вбивают вертикальные стойки, к ним привязывают продольные нити, а потом все соединяют поперечными

Сначала вбиваются вертикальные стойки по углам ленты и в местах соединения горизонтальных стержней.Стеллажи должны иметь большой диаметр — 16-20 мм. Их выставляют на расстоянии не менее 5 см от края опалубки, проверяя горизонтальность и вертикаль, вбивают в землю на 2 метра.
Затем забейте вертикальные стержни расчетного диаметра. Шаг установки определили: 300 мм, в углах и в местах примыкания опор вдвое меньше — 150 мм.
К стойкам привязаны продольные нити нижнего армирующего пояса.
На пересечении стоек и продольной арматуры подвязывают горизонтальные перемычки.
Привязывается верхний арматурный пояс, который находится на 5-7 см ниже верхней поверхности бетона.
Горизонтальные перемычки связаны.

Самый удобный и быстрый способ сделать армирующую ленту — это использовать заранее сформированные контуры. Стержень изгибается, образуя прямоугольник с заданными параметрами. Вся проблема в том, что их нужно делать одинаково, с минимальными отклонениями. И их нужно большое количество. Но тогда работа в окопе продвигается быстрее.

Как видите, армирование ленточного фундамента — процесс долгий и не самый простой.Но справиться можно и в одиночку, без помощников. Правда, времени на это уйдет много. Вместе или втроем работать удобнее: и штанги переносить, и выставлять их.

В большинстве зданий различной конфигурации теперь используется ленточный фундамент. Сравнение фундаментной ленты и других альтернативных вариантов говорит о многих преимуществах первой. Благодаря конструктивным особенностям вся нагрузка распределяется на ленте равномерно. Для армирования бетона, внутреннего распределения нагрузок, предотвращения трещин, армирования фундамента.Этот процесс можно выполнить самостоятельно, но только с учетом основных требований и следуя пошаговой инструкции.

Требования к материалам

Для получения надежной ленточной основы, независимо от того, идет ли она под дом, под баню или под какую-то другую конструкцию, даже под колонну, нужно подбирать только качественные материалы, которые обеспечат прочность и долгая жизнь фундамента.

Подбор бетона

Универсальной рецептуры бетонной смеси для фундамента любого сооружения не существует, так как ее выбор зависит от нескольких индивидуальных факторов:

Вес здания.Например, для панельного двухэтажного дома потребуется бетон марки М200. Также его используют для фундамента под оборудование забора. Эта же марка или М300 подходит для сруба, газосиликатных или ячеистых блоков. А для более тяжелых капитальных построек следует выбирать только бетон марки М300 и выше.

Особенности почвы на участке. Итак, для песчаников и горных пород вполне можно выбрать бетон М200 — М250. Для глины и суглинка нужен более высокий сорт.

Прочность бетона и его надежность определяется не только маркой бетона, но и дополнительными добавками в составе, а также правильной обработкой вибратором в процессе укладки.

Определяется с армированием

В основном арматура для фундаментов выполняется из стали. Бывает как гладкая, призванная придавать форму, так и ребристая. Ребра помогают закрепить бетон и арматуру.

В последнее время на строительном рынке появилась арматура из стекловолокна, которую опытные строители редко советуют использовать для армирования фундаментных лент даже под гараж.Это вызвано тем, что есть риск купить некачественный материал. Композитная фурнитура плохо переносит хранение под открытым небом — ультрафиолет разрушает ее, поэтому часто можно приобрести некачественный товар.

Первым шагом при выборе арматуры является определение необходимого диаметра стержня. Чем сложнее почва на участке, тем толще потребуется арматура. Прутки диаметром от 10 до 12 мм применяют только на устойчивых грунтах, исключая пучинистость, и для легких конструкций с шириной ленты 20 см и чуть больше.

Если на сложном грунте с пучением планируется укладывать массивную конструкцию, лучше брать арматуру диаметром от 14 до 16 мм. При выборе арматурного стержня для фундамента необходимо учитывать некоторые критерии, чтобы впоследствии не возникало вопроса, как правильно сделать арматуру в фундаменте:

Сечение стального стержня должно составлять 0,1%. площади сечения самого основания. Это требование регулируется СНиП.
Соотношение диаметра арматуры с длиной и шириной основной ленты.

Ширина и глубина фундамента

Размеры ленточного основания определяются в соответствии с габаритами дома, которые содержат заранее созданные чертежи. Но здесь его можно отнести в основном только к длине, так как это показатель периметра дома. Но ширина и глубина определяются в каждом случае строго индивидуально.Можно наносить фундамент как неглубокой, так и глубокой укладки.

В первую очередь необходимо определить тип грунта, глубину залегания грунтовых вод, вес всех конструкций дома. Как только эти показатели станут известны, можно приступать к уточнению габаритов фундамента.

PIP (глубина промерзания почвы) — это табличное значение, которое варьируется для каждого региона. Для легкого строительства вполне подойдет глубина фундамента на границе промерзания или чуть ниже. Ширина фундаментной ленты 40 см.На этой основе строятся дома из газо- и пенобетона, бруса и даже двухэтажных кирпичных конструкций.

Это универсальный вариант, который можно менять в зависимости от конструктивных особенностей здания. Например, не менее распространены фундаменты шириной 50 см. Но стоит обратить внимание, что этот показатель не может стать меньше толщины несущих стен конструкции.

Подготовительные работы

Чтобы провести монтаж и усиление ленточного фундамента, необходимо ответственно подойти к подготовке, так как это первый шаг на пути к прочному фундаменту.

Количество материалов

Перед тем, как приступить к прямому армированию и заливке основания, необходимо рассчитать количество тех материалов, которые будут использоваться. За ленточную основу, как правило, берут стержни диаметром 10-12 мм. Они пойдут на продольные элементы.

Важно помнить, что сечение стального стержня должно составлять 0,1% площади сечения самого основания. Для поперечных и вертикальных арматурных стяжек будет достаточно прутков диаметром от 8 до 10 мм.Шаг арматуры (расстояние между арматурными стержнями в сетке) в ленточном фундаменте принимают 10-15 см, так как усилия по разрушению основания велики. Для конкретного расчета арматуры необходимо рассчитать:

длину всей фундаментной ленты с учетом несущих стен;
Общая длина продольной арматуры с учетом схемы. Для этого нужно общую длину стены умножить на количество продольных стержней.В этом случае важно понимать, какие удочки покупать. Если подключение необходимо, то к полученной стоимости добавляется 10-15% от общей стоимости;
Количество поперечных и вертикальных стержней в зависимости от шага их расположения. Для этого рассчитайте количество арматурных колец, разделив общую длину фундамента на шаг между стержнями. После этого рассчитывается периметр одного кольца и учитывается общая длина необходимой штанги. К сумме нужно добавить 10% для припусков и соединений.

Поскольку фитинги продаются на вес, вам придется его пересчитать. Стандартный показатель нормы массы одного прутка можно найти в ГОСТ 5781-82. Умножаем его на общую длину арматурного стержня в фундаменте.

Важно учитывать, что правильное армирование возможно только путем закрепления арматуры специальной проволокой диаметром от 0,8 до 1,2 мм. При этом на одну связку арматурных стержней уходит около 0.15 мес. На основании этих данных можно рассчитать общее количество вязальных проволок, умножив связи на материальные затраты на одно вязание и количество пучков.

Все расчеты удобнее проводить, когда есть конкретный чертеж будущего фундамента.

Земляной грунт

Как и любой другой фундамент, для ленточного, требуется заранее очистить место его закладки и разметить территорию. Необходимо сначала наметить углы конструкции, а уже от них, натянув веревку на кольях, определить границы основания с учетом нужных размеров.Их нужно четко идентифицировать. Траншея заданной ширины и глубины уже вытаскивается по намеченной линии. Обычно выполняют стандартную ленту 40-50 см, но встречаются и конструкции шириной 30 см. Последние, как правило, подходят для легких и сезонных построек.

Установка опалубки

Для дальнейшей заливки бетона и перед армированием необходимо установить опалубку в траншею. Для начала на его дно насыпается песчано-гравийная смесь и тщательно утрамбовывается.Только после этого можно собирать форму для монолитного ленточного фундамента. Для этого из подходящих досок формируются щиты, которые устанавливаются в траншею с помощью колышков, а их крепление осуществляется подкосами. В этом случае все составляющие элементы должны быть соединены между собой. Подробнее о создании опалубки можно прочитать здесь.

Монтаж

После подготовки всего необходимого и установки опалубки, расчета арматуры, ее вяжут и укладывают, для чего также есть инструкция.

Как гнуть и разрезать арматуру

Правильное армирование с грамотным изгибом арматуры в сетке — залог надежности будущего фундамента. Оптимальный вариант — загнуть арматурные стержни по углам и уложить их внахлест. При этом перекрытие одного элемента усиления на другой должно быть не менее 30 см. Место изгиба всегда закругленное. Для гибки арматуры можно использовать различные методы, среди которых:

Проведение работ с использованием приобретенных механических гибочных устройств.Отличаются возможностью гибки того или иного диаметра прутка и производительностью. Также есть оборудование с гидроприводом, позволяющее изготавливать сложные элементы конструкции.
Гибка путем установки бруса на станок своими руками.

Арматуру обычно изгибают по следующему алгоритму:

Крепление арматуры на машине между упорными и центральными элементами.
Перемещение поворотного диска до упора для образования желаемого угла.При этом стоит следить за тем, чтобы на планке не было складок.

Тонкие виды арматуры иногда гнутся вручную, но это неправильно, так как может нанести травму мастеру, а результат не всегда получается желаемым. Для изгиба небольшого количества арматуры также используется двухтрубная конструкция, одна из которых бетонируется в грунт, а вторая представляет собой рычаг. Но, например, для круглого фундамента, где из-за его формы необходимо будет гнуть большое количество арматурных стержней, такой вариант не подойдет.

Арматура из композитных материалов изгибу не подлежит. Резать его можно только болгаркой или ножовкой по металлу.

Способы монтажа

Арматурные стержни можно прикрепить друг к другу несколькими способами. Чаще всего встречается самостоятельное вязание с помощью проволоки и крючка или пистолета. Некоторые мастера проводят сварку элементов арматурной сетки. Для лучшего понимания, как идет процесс, стоит рассмотреть каждый метод отдельно.

Вручную

Проволока — лучший вариант крепления элементов перед армированием ленточного фундамента.Для этого нужно приобрести или сделать своими руками крючок из проволоки сечением 3-4 см. Таким инструментом удобно пользоваться даже в самых труднодоступных местах. Крючок работает следующим образом: за петлю зацепляют проволоку и с усилием тянут вверх.

После того, как они повернут крючок несколько раз, скрутите два конца проволоки вместе до упора. При необходимости операцию можно повторять до получения идеальной затяжки стыка. Так вы получите нужный каркас из арматуры даже в труднодоступных условиях.

Использование специального оборудования

Наивысшее качество и самое быстрое крепление можно получить с помощью автоматического вязального пистолета. Этот инструмент имеет высокую стоимость, поэтому его не покупают для формирования одного фундамента, например, под забором. Как правило, он есть у опытных строителей. Устройство заряжается катушками с проволокой, обычно поставляется с двумя батареями, поэтому работу можно проводить без перебоев.

В связи с тем, что пушка не работает от сети, на них есть возможность вязать узлы армирования даже в автономных условиях.

Принцип его действия максимально прост: мастер захватывает их с нужной площадки для крепления и нажимает на спусковой крючок, пистолет отпускает проволоку и связывает каркас якоря. При этом на процесс затрачивается минимум времени и сил. Вообще строители не рекомендуют применять узловую сварку, так как в местах крепления велик риск разрыва металла из-за изменения его химического состава.

Способы и схемы усиления ленточного фундамента

Армирование ленточного фундамента любой ширины, в том числе 40 см, осуществляется в несколько этапов, которые имеют свои особенности и алгоритмы выполнения.

Продольная арматура

Вязать арматуру по этой схеме армирования лучше всего с самого короткого участка основы, чтобы развить скорость и приобрести навык, который позволит вам справляться с более длинными брусьями. Обычно продольные детали армирующей сетки вяжутся на земле. В этом случае подключаются только прямолинейные элементы, углы задаются уже в траншее. Технология работы предполагает следующие этапы:

Подготовка материала и укладка его на ровную поверхность.
Расположение из двух длинных стержней.
Обрыв на расстоянии 20 см от торцов горизонтальных арматурных деталей. Для вязания возьмите кусок проволоки 20-30 см. Его складывают пополам, просовывают под место обвязки и фиксируют поворотом крючка.
Обвяжите оставшиеся горизонтальные распорки с шагом 50 см. Выполняйте этот шаг, пока не будет готов весь верхний элемент рамы.
Установка фурнитуры аналогично для нижней рамы.

Если на этом этапе все сделать правильно, то работа пойдет только быстрее.

Поперечная арматура

Для соединения готовых верхней и нижней частей используется схема поперечной арматуры. Это осуществляется следующим образом:

Установка упоров для двух частей сетки и установка их так, чтобы расстояние между арматурой было равно заданной высоте.
Защелкните концы вертикальных распорок.
Выполнение работ по заданному алгоритму для всех частей базы.
Разметка по дну траншеи прокладками высотой не менее 5 см.На них будет лежать нижняя часть сетки. Они необходимы для равномерного укладки сетки на подошву основы. Для этого используйте готовые пластиковые хомуты или подручные средства, например, распиленные куски канализационных труб с заранее сделанными пазами для установки арматуры.

Углы и стыки

Слабым местом ленточного фундамента всегда являются углы и стыки арматуры, поскольку именно в этих местах встречаются нагрузки от разных стен. Для успешного перераспределения сил необходимо правильно перевязать арматуру в местах таврового соединения при уходе капитальной стены внутрь и в углах.

Во избежание трещин в ленточном фундаменте необходимо соединять гнутые куски бруса между собой с нахлестом не менее 60–70 см. Если длина армирующего элемента этого не позволяет, то можно использовать Г-образные хомуты. Те же правила действуют для подключения арматуры в местах примыкания стен. В этом случае шаг установки поперечных перемычек сокращается вдвое, чтобы эти элементы могли участвовать в перераспределении нагрузки.

Заливка бетона

После того, как арматурная сетка полностью сформирована, проверена ее горизонтальность и надежность, можно приступать к заливке бетона под оборудование дома.Для этого используется бетономешалка или самостоятельный замес. Но стоит учесть, что бетон следует заливать единовременно, поэтому для больших объемов лучше арендовать спецтехнику.

После заливки бетона подошвы созданного ленточного фундамента необходимо обработать его вибратором, который удалит из толщи массы нежелательные пузырьки воздуха. Если эти пузыри оставить, они позже могут стать отправной точкой для повреждения базы. Бетон наберет полную прочность только через месяц после заливки.В течение этого времени фундамент для дома необходимо постоянно увлажнять и защищать пленкой от испарения влаги, что важно для формирования прочности.

Армирование — обязательный этап при формировании ленточного фундамента. Только при полном соблюдении алгоритма и грамотном подходе к работе можно добиться максимально надежного фундамента, который выдержит значительный вес и не придет в негодность в процессе эксплуатации. После прочтения этой статьи у мастера не должен возникнуть вопрос, как правильно укрепить фундамент.

Любое здание, независимо от его назначения, немыслимо без надежного фундамента. Возведение фундамента — одна из важнейших и естественных задач всего строительного цикла в целом, и этот этап, кстати, часто бывает одним из самых трудоемких и дорогостоящих — зачастую до трети на это тратится смета. Но при этом здесь должны быть полностью исключены любые упрощения, необоснованная экономия на качестве и количестве необходимых материалов, пренебрежение существующими правилами и технологическими рекомендациями.

Из всего многообразия фундаментных конструкций наибольшей популярностью пользуется как наиболее универсальная, подходящая для большинства домов и хозяйственных построек, возводимых в сфере частного строительства. Такая база отличается высокой надежностью, но, безусловно, с качественным исполнением. А главное условие прочности и долговечности — это грамотно спланированное и правильно выполненное армирование ленточного фундамента, чертежи и основные принципы устройства которого будут рассмотрены в данной публикации.

Помимо схем, в статье будет несколько калькуляторов, которые помогут начинающему строителю выполнить эту довольно непростую задачу по созданию ленточного фундамента.

Общие понятия. Преимущества ленточного фундамента

Итак, вкратце, несколько общих представлений о строительстве ленточного фундамента. Сама по себе она представляет собой сплошную бетонную полосу, без зазоров в дверных или дверных проемах, которая становится основой для возведения всех внешних стен и основных внутренних перегородок.Сама лента на определенное расчетное расстояние углубляется в землю и при этом своей базовой частью выступает сверху. Ширина ленты и глубина ее укладки, как правило, выдерживается одинаковой по всему фундаменту. Такая форма способствует наиболее равномерному распределению всех нагрузок, приходящихся на основание здания.

Ленточный фундамент также можно разделить на несколько разновидностей. Так, их не только заливают из бетона, но и делают сборными, например, из специальных железобетонных блоков для фундамента или с использованием щебеночной засыпки.Однако, поскольку наша статья посвящена армированию, в дальнейшем будет рассматриваться только монолитный вариант фундаментной ленты.

Ленточный фундамент можно отнести к универсальному типу фундаментов. Такая схема обычно предпочтительна в следующих случаях:

При строительстве домов из тяжелых материалов — камня, кирпича, железобетона, строительных блоков и т.п. Одним словом, когда нужно равномерно распределить очень значительную нагрузку на грунт.
Когда в планах застройщика получить в свое распоряжение полноценный подвал или даже цокольный этаж — это может позволить только ленточная схема.
При строительстве многоуровневых домов с применением тяжелых перекрытий.
При строительном участке характерна неоднородность верхних слоев почвы. Исключение составляют лишь совершенно неустойчивые грунты, когда создание ленточного фундамента становится невозможным или нерентабельным, и есть смысл перейти на другую схему.Ленточный фундамент также невозможен в районах с вечной мерзлотой.

Монолитный ленточный фундамент имеет немалый ряд других преимуществ, среди которых долговечность, исчисляемая многими десятилетиями, относительная простота и ясность конструкции, широкие возможности в плане прокладки инженерных коммуникаций и устройства утепленных полов первого этажа. По прочности он не уступает монолитным плитам, а даже превосходит их, требуя при этом меньших материальных ресурсов.

Однако не следует думать, что ленточный фундамент — это абсолютно не уязвимая конструкция. Все эти преимущества будут иметь силу только в том случае, если параметры основания для возводимого дома будут соответствовать условиям строительной площадки, расчетной нагрузке и иметь запас прочности. А это, в свою очередь, означает, что к конструкции фундамента всегда (кстати) предъявляются особые требования. И армирование лентой в ряде этих задач занимает одну из ключевых позиций.

Ширина фундаментной ленты и глубина ее укладки

Это два основных параметра, от которых будет зависеть сама схема армирования будущей фундаментной ленты.

А вот по степени проникновения в фундамент грунтовой полосы можно выделить две основные категории:

Неглубокий ленточный фундамент подходит для возведения каркасных конструкций, небольших загородных домов и хозяйственных построек при условии наличия на участке достаточно устойчивого плотного грунта.Подошва ленты располагается выше границы промерзания почвы, то есть обычно не опускается ниже 500 мм, исключая подвал.
Для зданий, возведенных из тяжелых материалов, а также на участках с нестабильным грунтовым покрытием необходима лента для глубокой укладки. Его подошва уже опускается ниже уровня промерзания почвы, минимум 300 ÷ 400 мм, а если еще в планах строительства есть (подвал), то еще ниже.

Понятно, что высота фундаментной ленты в целом, включая глубину ее залегания, отнюдь не произвольные значения, а параметры, полученные в результате тщательно выполненных расчетов.При проектировании учитывается весь массив исходных данных: тип грунтов на участке, степень их устойчивости как в поверхностных слоях, так и изменение структуры по мере углубления; климатические особенности региона; наличие, расположение и другие особенности подземных водоносных горизонтов; сейсмические характеристики местности. При этом накладывается специфика планируемого к возведению здания — суммарная нагрузка, как статическая, создаваемая только массой конструкции (естественно, с учетом всех ее составляющих элементов), так и динамическая, вызываемая как эксплуатационными нагрузками, так и всевозможные внешние воздействия, в том числе ветер, снег и другие.

Исходя из вышесказанного, уместно отметить один важный момент. Принципиальная позиция автора этих строк заключается в том, что расчет основных параметров фундаментной ленты не терпит дилетантского подхода.

Несмотря на то, что в Интернете можно найти множество онлайн-приложений для подобных расчетов, вопрос проектирования фундамента все же будет правильнее доверить специалистам. При этом правильность предложенных расчетных программ никоим образом не оспаривается — многие из них полностью соответствуют действующим СНиП и способны давать действительно точные результаты.Проблема кроется в несколько иной плоскости.

Суть в том, что любая, даже самая продвинутая программа расчета требует точных входных данных. Но в этом вопросе без специальной подготовки не обойтись. Согласитесь, что правильно оценить геологические особенности площадки под строительство с учетом всех нагрузок, приходящихся на полосу фундамента, и при их осевом расширении предвидеть все возможные динамические изменения, неспециалисту просто не под силу.Но каждый исходный параметр имеет значение, и его недооценка вполне может «сыграть злую шутку».

Правда, если планируется возвести небольшой загородный дом или флигель, то приглашение дизайнера может показаться излишней мерой. Что ж, собственник на свой страх и риск может соорудить неглубокий ленточный фундамент, используя, например, примерные параметры, которые указаны в таблице ниже. Для легких конструкций не требуется сильно заглубленная лента (большое заглубление может сыграть даже отрицательную роль из-за приложения касательных сил при морозном набухании грунта).Как правило, в таких случаях они ограничиваются максимальной глубиной подошвы в 500 мм.

Тип строящегося дома	Сарай, баня, хозяйственные постройки, малый гараж	Одноэтажный загородный дом, в том числе с мансардой	Одно- или двухэтажный коттедж, предназначен для постоянного проживания	Двух- или трехэтажный особняк
Среднее значение нагрузки на грунт, кН / м²	20	30	50	70
ТИПЫ ЗАЗЕМЛЕНИЯ	РЕКОМЕНДУЕМАЯ ГЛУБИНА	ЛЕНТЫ	(БЕЗ СЧЕТА	ЧАСТИ ОСНОВАНИЯ)
Земля сильно каменистая, колба	200	300	500	650
Глина плотная, суглинок, не разлагающийся после сжатия пальмой	300	350	600	850
Песок спекшийся сухой, супесчаный	400	600		Обязательный расчет профессионального фонда
Мягкий песок, ил или супесь	450	650	Обязательный расчет профессионального фонда	Обязательный расчет профессионального фонда
Очень мягкий песок, ил или супесь	650	850	Обязательный расчет профессионального фонда	Обязательный расчет профессионального фонда
Торфяное болото		Требуется другой тип фундамента.	Требуется другой тип фундамента.	Требуется другой тип фундамента.

Еще раз подчеркнем, что это лишь средние значения, которые нельзя считать истиной в последней инстанции. В любом случае, если строитель-любитель использует такие источники, он берет на себя определенный риск на свой страх и риск.

Теперь — о ширине фундаментной ленты.

Он тоже имеет свои особенности. Во-первых, для обеспечения жесткости конструкции фундамента принято придерживаться правила, согласно которому общая высота ленты должна быть как минимум вдвое больше ширины — но это правило легко соблюдать.И второе — ширина ленты в зоне подошвы должна быть такой, чтобы распределенная нагрузка была меньше расчетных параметров сопротивления грунта, конечно, также с определенным конструктивным запасом. Одним словом, фундаментная лента при полной нагрузке должна стоять устойчиво, не проваливаясь в землю. В целях экономии материалов, часто для увеличения площади опоры, подошва ленточного фундамента выполняется с уширением.

Наверное, нет смысла приводить здесь формулы и табличные значения сопротивления грунта для самостоятельных расчетов.Причина та же: не столько сложность проведения расчетов, сколько проблемы с правильным определением исходных параметров. То есть, опять же, по таким вопросам лучше обращаться к профессионалам.

Ну а если строится легкая конструкция или дачный дом, то можно ориентироваться на то, что ширина ленты должна быть как минимум на 100 мм больше толщины возводимых стен. Как правило, при самостоятельной планировке фундамента принимают круглые значения, кратные 100 мм, обычно начиная с 300 мм и выше.

Армирование фундаментной лентой

Если проектированием ленточного фундамента занимается специалист, то готовый чертеж, конечно же, будет включать не только линейные параметры самой бетонной ленты, но и характеристики арматуры — диаметр арматурных стержней, их количество. и пространственное расположение. Но в случае, когда принимается решение о самостоятельном строительстве фундамента под здание, при планировании проектирования необходимо учитывать определенные правила, установленные действующими СНиП.

Какая фурнитура подходит для этих целей?

Для правильного планирования нужно хоть немного разбираться в ассортименте арматуры.

Существует несколько критериев классификации арматуры. К ним относятся:

Технология производства. Итак, арматура бывает проволочной (холоднокатаной) и катаной (горячекатаной).
По типу поверхности арматурные стержни различаются гладкими и периодическими профилями (гофрами).Поверхность профиля арматуры обеспечивает максимальный контакт с заливкой

Арматура может быть предназначена для обычных или предварительно напряженных бетонных конструкций.

Для создания арматурной конструкции ленточного фундамента, как правило, используют арматуру, изготовленную по ГОСТ 5781. Этот стандарт включает горячекатаный прокат, предназначенный для усиления обычных и предварительно разделанных конструкций.

В свою очередь, это армирование делится на классы от A-I до A-VI.Разница в основном заключается в марках, используемых для производства стали, и, следовательно, в физико-механических свойствах изделий. Если в арматуре начальных классов используется низкоуглеродистая сталь, то в изделиях высокого класса по параметрам металла приближаются легированные стали.

Не обязательно знать все характеристики классов арматуры при самостоятельном строительстве. А наиболее важные показатели, которые повлияют на создание арматурного каркаса, приведены в таблице.В первом столбце указаны классы арматуры по двум стандартам обозначения. Так, в скобках дано обозначение классов, цифровое обозначение которых показывает предел текучести стали, используемой для производства арматурной стали — при закупке материала такие показатели также могут появляться в прайс-листе.

Класс якоря по ГОСТ 5781	марка стали	Диаметр стержней, мм	Допустимый угол изгиба в холодном состоянии и минимальный радиус кривизны при изгибе (d — диаметр стержня, D — диаметр стержня). диаметр оправки для гибки)
A-I (A240)	Ст3кп, Ст3сп, Ст3пс	6 ÷ 40	180º; D = d
A-II (A300)	Ct5sp, St5ps	10 ÷ 40	180º; D = 3d
— «-	18G2S	40 ÷ 80	180º; D = 3d
AC-II (AC300)	10gt	10 ÷ 32	180º; D = d
A-III (A400)	35GS, 25G2S	6 ÷ 40	90º; D = 3d
— «-	32G2Rps	6 ÷ 22	90º; D = 3d
A-IV (A600)	80C	10 ÷ 18	45º; D = 5d
— «-	20ХГ2Ц, 20ХГ2Т	10 ÷ 32	45º; D = 5d
A-V (A800)	23X2G2T, 23X2G2Ts	10 ÷ 32	45º; D = 5d
A-VI (A1000)	22X2G2AU, 20X2G2SR, 22X2G2R	10 ÷ 22	45º; D = 5d

Обратите внимание на последний столбец, в котором указаны допустимые углы изгиба и диаметры кривизны.Это важно с той точки зрения, что при создании арматурной конструкции подходить к изготовлению гнутых элементов — зажимов, вставок, ножек и т. Д. При изготовлении токопроводов, оправок или других приспособлений для гибки необходимо ориентироваться на эти значения. , так как уменьшение радиуса изгиба или превышение угла может привести к потере арматурой ее прочностных свойств.

Штанги

класса A-I доступны в гладком исполнении. Все остальные классы (за некоторыми исключениями, которые, однако, в большей степени зависят от индивидуальных требований заказчика) — с периодическим профилем.

Укажите требуемые значения и нажмите «Рассчитать минимальное количество стержней арматуры»

Расчетная высота ленты (с учетом заглубления и заглушки), метров

Расчетная толщина ленты, метров

Диаметр арматуры

После проведения расчета может оказаться, что для армирования достаточно даже двух-трех стержней. Однако при ширине ленты фундамента более 150 мм и высоте более 300 мм все же рекомендуется размещать две продольные арматурные ленты по два стержня в каждой — как показано на схеме.При этом калькулятор поможет определить значение минимального диаметра — возможно, увеличив количество стержней до 4 штук, можно в целях экономии использовать более тонкую арматуру. Однако не забываем о рекомендациях таблицы выше.

Если вы получаете четное значение, превышающее 4 стержня, рекомендуется распределить арматуру по трем зонам, поместив середину по центру между верхней и нижней. Если у вас нечетное количество, пять и более штук, то непарный стержень имеет смысл усилить нижний ярус арматуры — именно там к фундаментной ленте прикладываются наибольшие изгибающие нагрузки.

Еще одно правило: требованиями СНиП установлено, что расстояние между соседними элементами продольной арматуры не должно превышать 400 мм.

Стержни продольной арматуры соединены в объемную конструкцию заготовленными хомутами. Для их изготовления обычно сооружается специальное приспособление — его несложно собрать на верстаке или на отдельной подставке.

Шаг установки зажимов также подчиняется определенным правилам.Так, она не должна составлять более высоты фундаментной ленты, и при этом — не более 500 мм. В участках армирования — на углах и примыкающих стенах хомуты устанавливаются еще чаще — об этом и пойдет речь ниже.

Если на прямом участке есть необходимость соединить две арматурные стержни, расположенные в одну линию, то между ними делается нахлест не менее 50d (d — диаметр стержня арматуры). Применительно к наиболее часто используемым диаметрам, 10 и 12 мм, такое перекрытие будет от 500 до 600 мм.Кроме того, на этом участке желательно установить дополнительный зажим.

Соединение арматуры и хомутов в единую конструкцию производится обвязкой стальной оцинкованной проволокой.

Даже если в вашем распоряжении есть сварочный аппарат, а сам хозяин считает себя достаточно опытным сварщиком, все же армирование конструкции необходимо проводить посредством скрутки проволоки. Плохо сваренный стык, а еще хуже — перегрев арматуры приведет к резкому снижению прочностных характеристик создаваемой конструкции.Недаром к сварке арматурных конструкций в промышленном строительстве допускаются только высококвалифицированные специалисты. Кроме того, необходимо использовать специализированную арматуру, в обозначении класса которой есть индекс «С» — сварка.

В данной публикации мы не будем останавливаться на практическом вязании арматурного каркаса — эта тема заслуживает отдельного рассмотрения.

Армирование сложных участков каркасной конструкции

Если с установкой каркаса на прямых участках арматурного пояса ленточного фундамента все достаточно ясно, то на сложных участках очень часто многие допускают ошибки.Свидетельство тому — опубликованные в Интернете многочисленные фотографии, на которых четко видно, что две сходящиеся в углу или смежные друг с другом рамки просто соединяются скрученной проволокой в точках пересечения арматуры.

Неправильно установленные узлы соединения или примыкания арматурных лент к тому, что нарушается равномерное распределение по осям нагрузки, падающей на фундамент, что в дальнейшем вполне может привести к появлению трещин или даже разрушению ленты в этих областях.Существуют определенные схемы армирования таких узлов — они будут рассмотрены ниже в таблице.

Принципиальные схемы усиления углов и прилегающих участков

(На схемах граница фундаментной ленты показана бордовым цветом, стержни продольной арматуры — темно-серым, хомуты каркаса — синим. Кроме того, различные специфические элементы арматурного узла будут выделены разными цветами , который указан в текстовой части.Все иллюстрации даны в миниатюре, которые можно увеличить щелчком мыши).

Схема армирования углов и стыков	Краткое описание схемы
УКРЕПЛЕНИЕ НА СЕКЦИЯХ ПРИЕМНОЙ ЛЕНТЫ НАПРАВЛЕНИЯ ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ ЛЕНТЫ
	При необходимости сделать тупое изменение направления ленты фундамента, при условии, что угол превышает 160 градусов, специального армирования можно не делать. Продольная арматура изгибается под нужным углом. Шаг установки хомутов (S) практически не изменился. Единственная особенность — два зажима располагаются рядом в точке изгиба арматуры, расположенной на внутреннем контуре ремня.
	Аналогичная, казалось бы, ситуация, но угол изменения направления хоть и тупой, но меньше 160 градусов. Схема усиления уже другая. Арматурный стержень, идущий по внешнему контуру рамы, просто изгибается в соответствии с желаемым направлением. Сходится, но внутренний контур к углу стержня сделан длиннее, чтобы они пересекались друг с другом, доходили до противоположной стороны армирующего ремня и заканчивались на нем ногами, согнутыми под прямым углом (выделены красным). Длина этой изогнутой части лапы не менее 50 d (d — диаметр продольного арматурного стержня). Лапы привязаны к стержню внешней арматуры, и шаг установки зажимов на этом участке уменьшен вдвое. Вверху угла на внешнем контуре дополнительно устанавливается дополнительный вертикальный отрезок арматуры (показан оранжевой стрелкой).
УСИЛЕНИЕ УСИЛЕНИЕ УСИЛЕНИЕ
	Схема с одним большим свесом и двумя «ножками». Продольные арматуры, сходящиеся по внутреннему контуру рамы, пересекаются друг с другом, достигая противоположных стенок опалубки, где они изгибаются, образуя «лапы» (показаны красным), расположенные в расходящихся направлениях. Минимальная длина «ножек» от 35 до 50d. Одна арматура на внешнем контуре вырезается в углу, а вторая, перпендикулярная ему, изгибается с образованием большого перекрытия (показано фиолетовым цветом), длина которого должна быть такой, чтобы хотя бы полностью перекрывать «стопу». ». Вся конструкция соединяется с помощью хомутов, шаг которых не должен превышать половину конструкции — 1 / 2S. Вершина угла изгиба дополнительно усилена вертикальной арматурой.
	Схема аналогична предыдущей. Продольные арматуры также заводятся и загибаются «лапками», а вместо нахлеста устанавливается Г-образная вставка (показана зеленым цветом) по внешнему контуру арматуры. Каждая сторона этой вставки имеет длину не менее 50d. Зажим узла — с помощью хомутов, установленных с полувеличенным шагом. Остальное понятно из схемы.
	Схема удобна в том случае, когда рамки с каждой стороны вяжутся отдельно, а затем укладываются в опалубку. В данном случае пересечение и соединение рамок в общую конструкцию осуществляется с помощью П-образных вставок (показаны темно-синим цветом). Длина «рожков» каждой из этих накладок не менее 50d. Традиционно в секции усиления шаг установки зажимов уменьшен вдвое от расчетного. Обратите внимание на дополнительное усиление зоны пересечения П-образных вставок вертикальным армированием.
УСИЛЕНИЕ НА ПЛОЩАДКАХ БОКОВОЙ ПОВЕРХНОСТИ ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ ЛЕНТЫ
	Продольное армирование основной ленты фундамента в области примыкания не прерывается. Продольная арматура прилегающей ленты пересекается с внутренним контуром арматуры, выходит за пределы опалубки и изгибается «лапками» (красными), расположенными в сходящихся направлениях. Обвязка хомутами с полууменьшенным шагом, плюс дополнительно обвязывается участок пересечения сходящихся «ног» с внешней продольной арматурой основной ленты. Длина ножек не менее 50d.
	Схема удобна для раздельного монтажа соседних арматурных каркасов. Рамка основной ленты не прерывается, а рамка соседней заканчивается на линии пересечения. Связывание в единой конструкции осуществляется L-образными вставками (зеленого цвета), которые соединяют продольную арматуру смежной ленты с внешними контурами основной. Длина стороны такой вставки не менее 50d. Все зажимные соединения установлены и соединены с половинным шагом.
	Увеличение абатмента с помощью U-образной вставки. Как и в других случаях, каркас основной фундаментной ленты не прерывается. Продольная арматура соседнего каркаса приведена к внешнему контуру и загнута «лапками» (красного цвета), расположенными в расходящихся направлениях. Длина стороны такой стопы от 30 до 50d. Основное армирование выполнено П-образной вставкой (темно-синего цвета) с длиной каждого из «рожков» не менее 50d. Тяга — с традиционно уменьшенным вдвое шагом установки хомутов. Дополнительное звено с установкой вертикальной арматуры находится в зоне прилегания нижней части П-образной вставки к внешнему контуру арматуры основной ленты.

Следует правильно уяснить еще один нюанс. На схемах, предложенных в таблице, показана навеска верхнего яруса армирующего пояса. Но точно такое же армирование должно быть предусмотрено и в нижней зоне, тем более что максимальные нагрузки обычно приходятся на нижнюю часть ленты фундамента.

Полезные приложения для расчета количества необходимых материалов

Ниже читателю будут предложены три калькулятора, которые помогут в вопросах расчета количества материала, необходимого для реализации выбранной схемы армирования ленточного фундамента.

Калькулятор количества основного армирования

Для расчета необходимого количества основного продольного армирования каркаса ленточного фундамента необходимо знать несколько исходных значений:

Прежде всего, это общая длина создаваемой фундаментной ленты.Конечно, сюда должен входить не только внешний периметр, но и все внутренние перемычки, если они предусмотрены проектом.
Второй параметр — количество стержней продольной арматуры. Как определить это количество — было описано выше в этой публикации с применением соответствующего калькулятора.
Третий параметр — это количество секций усиления, которые также обсуждались выше. Сюда входят все углы и стыки фундаментных лент.Естественно, что на этих участках расход арматуры увеличивается.

Учетная программа дополнительно учтет необходимость перекрытия арматурных стержней на прямых участках ленты. Длина внахлестку принята равной 50d, то есть для наиболее часто используемых диаметров арматуры будет от 500 до 600 мм.

Калькулятор выдаст результат в количестве штук арматурного стержня стандартной длины (11,7 метра). Иногда трудности с транспортировкой «длинномеров» вынуждают покупателей покупать прутки разрезанные пополам (5.85 метров). С одной стороны упрощается транспортировка, но с другой — неизбежно увеличится количество накладок арматуры при монтаже каркаса, то есть общий необходимый метраж. Программа расчета также предусматривает второе конечное значение, выраженное в количестве «половинных» стержней. Это даст возможность сделать последующий выбор в пользу первого или второго варианта.

Фундамент ленточного фундамента представляет собой бетонный раствор, состоящий из песка, вяжущего и воды.Физические характеристики материала даже самого высокого качества не всегда гарантируют отсутствие деформации основания. Для защиты конструкции от разрушения при сдвигах фундамента, перепадах температур и влажности в конструкцию закладывают металл. Этот материал пластичен и обеспечивает повышенную прочность конструкции. Стоит ознакомиться с пошаговой инструкцией по армированию ленточного фундамента своими руками.

Армирование необходимо в тех частях фундамента, где появляются зоны растяжения.Наибольший он находится на верхнем уровне основания. Однако арматурный каркас закладывают в бетон так, чтобы он был защищен от внешних воздействий во избежание коррозии.

Прогресс деформации трудно предсказать. Зоны растяжения могут возникать вверху и внизу. поэтому армирование выполняется верхними и нижними стержнями диаметром 10-12 мм . Основные элементы должны иметь ребристую поверхность. Это обеспечивает максимальный контакт с бетоном.

Вертикальные и горизонтальные поперечные элементы могут иметь гладкую поверхность и меньший диаметр.Если монолитный фундамент армируется шириной 40 см, допускается присоединение к каркасу 4 стержней арматуры диаметром 8 мм и длиной до 16 м.

Требования СНиП

Требования к железобетонным конструкциям указаны в СНиП 52-01-2003. Документ содержит стандарты для расчета склонности армированных конструкций к деформации. В акте указаны требования к формам и размерам изделий:

При расположении оснований можно использовать арматурные стержни, соответствующие определенным стандартам.Они должны иметь характеристики, указанные на чертеже.
Детали арматуры соединяются таким образом, чтобы исключить их смещение при заливке бетона.
При использовании сварных рам допускается применение определенных способов сварки, не допускающих деформации.
Механические соединения стержней по прочности не должны уступать основному материалу, поэтому арматура накладывается внахлест. Размер нахлеста составляет 30-40 диаметров арматуры и они не должны находиться в одном месте.
Между вертикальными элементами допускается расстояние не менее 25 см.
Расстояние между продольными стержнями не должно превышать 40 см.
Шаг между поперечными стержнями не превышает 30 см.

При расчете арматуры учитывается сечение и класс металлических изделий, способ вязки и укладки .

Большое значение имеет количество ремней. Их количество может быть от 1 до 3. Двойной пояс устраивается при неглубоком и среднемощном фундаменте, а 3 пояса укладываются при глубоком заглублении.Если общая высота каркаса меньше 80 см, стержни должны иметь диаметр 6 мм. Когда она больше 80 см, применяется арматура более 8 см.

Способы усиления

Армировать ленточный фундамент можно 2 способами — прямо в траншее или рядом с ней. При выборе второй схемы готовый каркас сначала собирается, а затем опускается в опалубку и заливается бетоном.

При создании конструкции в траншее применяется следующая процедура :

Подушка из песка и гравия подготавливается глубиной 30 см.
По периметру в ключевых точках уложен строительный кирпич. Он имеет необходимую толщину 5 см, что обеспечивает стандартное расстояние от арматуры до низа бетонного слоя.
Кирпичи кладутся через каждые полметра друг от друга. Если увеличить расстояние, стержни провисают.
Первый пояс продольных элементов уложен на кирпичи и соединен между собой гладкими стержнями.
К нижнему поясу крепятся вертикальные элементы рамы.
Далее устанавливаем верхний пояс из продольных и поперечных элементов.

При устройстве каркаса рядом с траншеей последовательность работ такая же, за одним исключением — в траншее, по предварительно уложенному кирпичу, готовую конструкцию опускают. Этот метод используется для узких фундаментов.

Детальная технология армирования ленточного фундамента

При сборке металлического каркаса непосредственно в траншею соблюдаются следующие условия:

Дно траншеи засыпано песком и гравием высотой 30 см.После этого устанавливаются элементы опалубки. Внутренние подкосы обеспечивают устойчивость конструкции при заливке бетона. Внешние опоры сделаны из досок.
Арматура устанавливается на расстоянии 5 см от опалубки. При ширине траншеи 40 см ширина каркаса составит 30 см.
Начинаем монтаж конструкции с установки вертикальных стоек. На них будут закреплены продольные бруски. Вертикальные элементы должны иметь наибольший диаметр. Если продольные стержни имеют диаметр 16 мм, то вертикаль должна быть не менее 20 мм.Стеллажи укладываются в землю на глубину до 150 см. На витках ленты их устанавливают вдвое чаще.
Вертикальные перемычки устанавливаются в стыках горизонтальных. Дополнительно их устанавливают по периметру ленты на расстоянии 20 см друг от друга. Турники традиционно ставятся с шагом 30 см.
Пересечения закрепляем вязальной проволокой. Для этого используйте крючки, специальный пистолет, отвертку или плоскогубцы. Делается один кусок проволоки длиной 20 см.

Продольная арматура укладывается в 2-3 стержня. Между ними должно быть от 25 до 40 см. Важно соблюдать это количество армирования во втором поясе.

Видео: Правильное армирование фундамента и опалубка

Угловое усиление

Угловые секции рамы подвержены максимальной концентрации напряжений. От их состояния зависит неподвижность и целостность конструкции в целом. Способы соединения арматуры в углах:

Соединение стержней без применения сварки.
Арматура сварочная.
Применение резьбовых соединений.

Только этими способами можно создать надежное соединение.

Запрещается использовать перекрестие при армировании углов основания. При таком подключении происходит угловой разрыв каркаса.

Углы конструкции укрепить П- и Г-образными элементами. Они сделаны из рабочей фурнитуры. Поперечные и вертикальные прижимы ставят вдвое чаще, чем на остальном фундаменте.В зонах углов и примыканий шаг установки зажимов составляет половину ¾ высоты ленты. Это расстояние не должно превышать 25 см. Равномерно распределить нагрузку на углы можно с помощью жесткого пучка внутренней и внешней продольной арматуры.

Правильное вязание

Для увеличения прочности каркаса стержни соединяют ячейкой, располагая ряды под углом 90 градусов. Лучше всего закрепить стержни на проволоке с помощью специального крючка.

Вязание выполняется в следующей последовательности:

от проволоки отрезается небольшой кусок (около 30 см);
сложить пополам;
накладываем на место подключения;
в получившуюся петлю продевается крючок, в который вставляются 2 других конца проволоки;
все вместе вращаются для получения надежного узла фиксации.

Электросварка влияет на физические свойства металла, поэтому этот метод лучше не использовать .

Армирование лентой мелкого заложения и свайного фундамента

При строительстве зданий выше 10 м (жилые и общественные здания) усиление основания обязательно. Некоторые вентиляторы укладывают только одну армирующую ленту в зависимости от типа плиты основания. Однако это грубая ошибка. Нагрузки в центре неглубокой ленты незначительны. Они поднимаются ближе к краям фундамента.Поэтому рабочая арматура подразумевает укладку стержней на расстоянии 5-10 см от краев основания.

Порядок устройства ленточного фундамента свайными :

На участке со снятым плодородным слоем проведена граница траншеи для ленты.
По трассе вырывается траншея глубиной 40 см.
По углам пробурены скважины. Они имеют диаметр 30% ширины траншеи. Такие же колодцы создаются по периметру основания с шагом 2 м.Колодцы делают на 30 см глубже уровня промерзания почвы. В конце сверла выполняется утолщение для создания подошвы.
В колодец вставляются 3 вертикальных стержня, скрепленные между собой горизонтальными элементами через каждые 30 см. Верхний край получившегося каркаса должен доходить до верхнего уровня ростверка.
Затем выполнить горизонтальную обвязку корпуса ростверка. Для этого на каждый прямой участок основания уложите по 4 горизонтальных стержня. Их прикрепляют к вертикальным штифтам свай.
Постройте опалубку для ленты.
На дно насыпают 40 см песка, утрамбовывают и пропитывают цементным молочком.
No related posts.

Страница не найдена — ГидФундамент

Страница не найдена — ГидФундамент

Страница не найдена — ГидФундамент

Арматурный каркас в ленточном фундаменте: как сделать правильно

Несколько правил, о которых нужно помнить при армировании ленточных фундаментов

Технология армирования ленточного фундамента

Формирование каркаса

Схема армирования ленточного фундамента

Создание арматурного каркаса

Технологический процесс армирования

Сколько нужно арматуры для ленточного фундамента

выбор, инструкция по работе со столбчатым и ленточным типами, советы

Основные критерии выбора арматуры для возведения фундамента

Важные моменты, которые необходимо знать при выборе арматуры

Как самому армировать столбчатый фундамент?

Как самому армировать ленточный фундамент?

Залог успешного создания арматурного каркаса

Арматурный каркас для ленточного фундамента своими руками

Роль армокаркаса

Как выбрать арматуру для вязки каркаса?

Как рассчитать количество арматуры для фундамента?

Рекомендации по усилению ленточного фундамента

Процесс вязки армокаркаса на земле

Процесс создания металлического каркаса в опалубке

Нестандартный способ вязки каркаса

Полезные советы

Как Сделать Каркас для Фундамента дома (арматурный)? Установка, устройство

Особенности применения

Виды по типу фундаментов

Варианты армирования

Ленточный

Плитный

Свайный

Арматурный каркас своими руками (видео)

Можно ли варить арматуру для фундамента?

Как построить ленточный железобетонный фундамент

Линейный фундамент своими руками. Ленточный фундамент своими руками пошаговая инструкция

Фундамент мелкий ленточный.

Фундамент ленточный свайный.

Заглубленный ленточный фундамент.

Ленточный фундамент своими руками. Пошаговая инструкция.

Устройство и типы

С опалубкой или без нее

Подвал в доме с ленточным фундаментом

Монолитный ленточный фундамент: этапы строительства

Разметка площадки

Земляные работы

Уплотнение дна котлована и подсыпки

Опалубка для монолитного ленточного фундамента

Арматура

Заливка ленточного фундамента

Отверждение

Ленточный фундамент

Столбчатый фундамент

Свайный фундамент

Примечание!

Плитный фундамент

Примечание!

План строительства фундамента

Пошаговая инструкция по возведению фундамента

Фото фундамента своими руками

Примечание!

Преимущества и недостатки ленточного фундамента

Подбор материалов и инструмента

Устройство ленточного фундамента: своими руками

Подготовительный этап к строительству

Приготовление бетонного раствора и устройство фундамента

Характеристики ленточного фундамента

Типы ленточных фундаментов по глубине

Неглубокий ленточный фундамент

Таблица: глубина фундамента в зависимости от уровня промерзания грунта

Заглубленный ленточный фундамент

Виды ленточных фундаментов по способу устройства

Монолитный ленточный фундамент

Свайный и столбчато-ленточный фундамент

Сборный ленточный фундамент

Как сделать ленточный фундамент для дома

Расчет ленточного фундамента

Таблица: глубина ленточного фундамента в зависимости от типа грунта

Подготовка площадки