Высота проема для межкомнатной двери без порога: Замер дверного проема для межкомнатной двери в Москве

Стандартный проем межкомнатной двери без порога в ванную, туалет: какой высоты, размеры ширины

Поселились ли в новостройке, или решили обновить дизайн квартиры, одним из главных и ярких пунктов такого ремонта играют роль межкомнатные двери. Возможно вы решили изменить план квартиры и в дверных проемах появились пороги, которых раньше не было, и естественно, они отнимают размер дверного проема. Решили ли вы положить кафель, покрасить стены, возможно новое напольное покрытие – все это забирает длину двери, такие нюансы нужно учитывать при ремонте, чтоб потом было легче подобрать соответствующую межкомнатную дверь.

Размеры

Межкомнатные двери

Межкомнатные двери отделяют кухню, комнаты, санузел от коридора и сразу бросаются в глаза. Стандартный дверной проем для межкомнатной двери позволяет найти дверь на различный вкус, и, конечно, в цене такая дверь будет дешевле.

Сегодня поговорим про размеры стандартного проема межкомнатной двери в ванную и туалет без порога.

Стандартные размеры дверных проемов межкомнатных дверей

В современном мире множество производителей межкомнатных дверей, предоставляя всевозможные варианты потребителю, изготавливают по следующим стандартизированным размерам:

• высота двери 2000 мм;
• ширина 600-800 мм.
• толщина от 15-45 мм.

У другого ряда поставщиков двери бывают 550*1900 мм (ширина*высота).

Из выше приведенных примеров видно насколько важно просчитать стандартные размеры дверных проемов межкомнатных дверей.

Раньше, в наиболее распространённых случаях, в ванную комнату, во избежание попадания влаги в дом, ведет зауженных вход. Однако с учетом размеров стиральных машинок в современном проектировании и новых домах, размер дверного проема принимается от 800 мм, т.е. размер стандартного проема для межкомнатной двери, что намного расширяет выбор и упрощает поиск двери.

 Виды дверей в ванную комнату без порога

Существуют различные виды дверей, в том числе и для ванной комнаты, напомним некоторые из них: двери из МДФ (нежелательно так как такие двери из-за разбухания от пара быстро выходят из строя), деревянные двери (чаще всего производители покрывают деревянные двери лаком, такая дверь пригодна в ванную комнату потому, что дерево обладает свойством «дышать»), металлопластиковые (выбор такой двери идеален, также за такой дверью не сложно ухаживать) и стеклянные двери (одним из главных минусов стеклянной двери в комнату являются подтеки и разводы на двери, которые видны даже после высыхания воды.

Такая дверь требует ежедневного ухода, который может окупиться необычностью и оригинальностью двери, радующей вас). Также сейчас предлагается огромный выбор видов покрытия двери, защищающих от воды и влаги. Обзор дверей в видео ниже.

Рассчитываем размеры двери.

Как видно из фото, чтобы подобрать дверь нужно измерить:

• высоту,
• ширину,
• толщину,
• ширину наличников.

Рассматривается случай без наличия порога.

Для свободного открытия двери и комфортного размещения петель зазор образующийся между дверью и стеной в целом должен составлять 5-6мм. Для крепления лутки к стене толщина монтажных зазоров составляет 30-40мм (также в данную толщину следует приплюсовать на всякий случай моменты удаления неровностей откосов). Двери ценных пород дерева чаще всего толще по ширине проема, приблизительно +10, что также следует учесть при расчете подбора.

Итак, при соответствующих стандартных размерах дверного проема 2080*880 (+ — 10 мм и 2080*900 — для дверей из массивных пород дерева) размер двери будет 2000*800 мм. Во избежание недочетов при установки рекомендуется измерять толщину стен в разных местах с двух сторон. Такой прием позволит подобрать оптимальную и удобную дверь для вашего дверного проема в ванную комнату и туалет.

Итоги

Следует придать высокую значимость размеру дверного проема, даже если вы полностью уверены в том, что он стандартных размеров дверного проема межкомнатной двери. Ведь обычно стены в ванной облицованы кафелем, и согласитесь с тем, что уменьшать или увеличивать такие стены дело очень трудоемкое. Потому необходимо изначально определить до точности размеры дверного проема и смело идти выбирать дверь.

Если же ваши размеры не стандартного типа дверного проема, то многие производители согласны изготовить дверь по заказанным параметрам. Ниже на фото показаны размеры дверного полотна и стандартные размеры дверного проема межкомнатных дверей.

Смотрите также:

Проем для межкомнатной двери

Если вы не хотите переплачивать за нестандартные межкомнатные двери процентов 20-50, то вам нужно заранее определиться с дверным проемом.

Отталкиваться нужно от понравившихся дверей, многообразие которых способно удовлетворить даже самый привередливый вкус. В основном двери производят стандартного размера: высотой 2 метра и шириной 60, 70, и 80 см.

Реже встречается стандарт с шириной 40, 55 и 90 см. и высотой 1,9 метра. Толщина же дверных коробок может изменяться в диапазоне 1,5-4 см.

Таблица стандартных размеров проемов

В зависимости от помещения, может применяется типовой размер дверей.

Так обычно ставят:

• в ванной комнате и туалете высота проема обычно от 1,9 до 2 метров, ширина 55-60 см., глубина 5-7 см.
• на кухне высота 2 метра, ширина 70 см, глубина 7 см.
• в спальне или гостиной высота дверного проема будет 2 метра, ширина 80 см. и глубина от 7 см. до 20 см.
• если дверь в спальню двустворчатая, то изменится только ширина: она будет либо 2*60 см., либо 40+80 см.

После штукатурных работ и выравнивания стен, глубина дверного проема соответственно увеличится.

Данные размеры дверных проемов очень сложно переоценить. Ведь если вы не учли их в своих расчетах, то можете столкнуться с проблемой, когда ваша дверная коробка не помещается в проем. И ведь не каждый проем можно увеличить, иногда это невозможно, из-за особенностей планировки или конструкции стены. Если это несущая стена, то вы также столкнетесь с рядом трудностей.

Даже простую стену из гипсокартона уменьшить не просто, из-за переноса металлических профилей. В данном случае придется переплачивать за нестандартные размеры межкомнатной двери.

Бывает и противоположная ситуация, когда дверной проем намного больше двери. Тут вы тоже переплатите специалистам при установке двери, за сужение проема.

Неприятная ситуация может возникнуть, когда в результате уменьшения, наличник не сможет закрыть дырку в дверном проеме. В этом случае нужно будет заделывать незакрытые участки стены, клеить обои или ложить плитку. Хорошо если комната еще не поклеена, а если была, то придется все переклеивать.

Поэтому еще на стадии проекта нужно определиться с размерами дверных проемов, тогда не придется переплачивать за нестандартные двери или переделывать проем.

Что нужно знать для расчета дверного проема:

• высоту и ширину предполагаемой двери
• толщину дверной коробки
• ширину коробки
• ширину наличников
• коробка будет с порогом или без него.

Предположим, вам нужна дверь размерами 2 на 0,8 метра и толщиной 2,5 см.. Чтобы вычислить размеры дверного проема необходимо к размерам двери прибавить размеры коробки, плюс монтажный зазор от 1 до 2 см. с каждой стороны.

Расчет ширины дверного проема

На рисунке у на представлена схема дверного проема с дверью и размерами. По этим данным мы легко можем получить ширину проема 800+30+30+10+10+4+2=886 мм или 88,6 см.

Ширину коробки вы можете узнать на сайте производителя понравившихся вам дверей.

Расчет высоты дверного проема

Аналогично мы можем рассчитать и высоту дверного проема. Данные смотрим на картинке:

• с порогом 2000+30+30+10+5+3=2078 мм. или 2 метра и 7,8 см..
• без порога 2000+30+10+5+3=2048 мм. или 2 метра и 4,8 см..

Расчет толщины дверного проема

Обратите внимание на тот факт, что наиболее часто встречается толщина 7,5 см. и поэтому многие производители придерживаются именно этого размера.

Если стена толще или тоньше коробки, то потребуется установка добора или распил коробки вдоль соответственно. Без этих операций вы не сможете установить наличники на двери и все будет значительно хуже выглядеть.

Естественно данные операции приведут к удорожанию установки межкомнатной двери. Которую, кстати, можно установить самостоятельно.

Толщина проема измеряется минимум в трех точках. При небольших расхождениях заказывается просто коробка с добором. Если у вас толщина стены разная, то коробку или добор отрезают на клин учитывая кривизну стены. Делают это для того чтобы наличник максимально плотно прилегал к стене.

Пользуясь нашими рекомендациями, вы сможете сделать проем под дверь, который в последствии не приведет к значительному удорожанию при установке межкомнатной двери.

Поделиться

Твитнуть

Запинить

Нравится

Класс

WhatsApp

Viber

Телеграмка

Дверной проем межкомнатной двери | Размеры . Ширина и высота дверных проемов

Во время установки очень редко попадаются ровные стены (по вертикальному уровню) и подготовленные проемы,

следовательно монтаж обычных дверей зачастую сопряжен с определёнными сложностями. Часто не вертикальность стен в проемах ставит пред выбором устанавливать дверные блоки в соответствии с уровнем, либо по стене, что приведет к самопроизвольному закрыванию или открыванию межкомнатных дверей и преждевременному изнашиванию фурнитуры. Хорошо если вы купили двери с телескопической системой которая позволяет частично скрыть неровность стены, в противном случае у вас может получится вот так…

Не менее частая проблема это нестандартные дверные проемы по ширине и высоте.
Поэтому иногда необходимо увеличивать либо заужать дверной проем, уменьшить высоту двери, подгонять доборы и наличники под искривленные стены, и так далее. Все упомянутое это доп. работы, что увеличивает тродозатраты, время установки и соответственно повышает цену установки.

Важно.
Стык напольных покрытий между комнатами — это ещё одна большая ошибка общестроительных мастеров. Переход покрытий обычно декорируется алюминиевым порожком и нужно его делать таким образом, чтобы алюминиевый порожек находился под захлопнутой дверью и не видно было покрытия пола соседней комнаты. Рассчитать это проще простого. Встаньте таким образом, чтобы полотно открывалось на себя и отступите от стены вглубь проема отрезок равный половине толщины полотна (обычно это около 17- 18м.м.) на этом месте и есть центр порожка и соединение напольных покрытий.

Еще на этапе грязных, ремонтных работ следует подготовить для них проемы, очистив их от остатков штукатурки и обоев. 

Стандартные размеры фабричных дверей.
Размер полотна по ширине — 60-70-80-90 см.
Размер полотна по высоте — 2 метра.
Толщина коробки изготавливается — 15-30 мм.
От этих параметров прямиком зависят размеры проёма для собранного дверного блока.

Стандартный размер дверного проема, для большинства дверей без порога, по ширине должен быть шире на 10 см. и на 5,5-7 см выше.

Ширина дверного проема

Пример более точного подсчета ширины проема для полотна размером 600мм, и дверной коробки шириной — 28мм, с учетом того что проем имеет строго вертикальные стены. Ширина подсчитывается данным способом: для ширины двери 600 мм. прибавляем 2-е толщины стойки(коробки) 28 + 28мм, плюс технологические зазоры между дверью и коробкой 3 + 3, прибавляем не менее 28мм (14+14) на щели для монтажной пены. В результате получается ширина проема не менее 690мм=14+28+3+600+3+28+14. Если есть сомнения в вертикальности проемов добавьте еще 10 мм.

Высота дверного проема

Высота дверного проема для двух метровой двери без порога подсчитываться следующим образом.
К высоте двери 2000 мм добавляем величину коробки — 27мм, прибавляем зазоры между дверью и полом 10 мм и коробкой и полотном 3 мм. не забываем про шов для пены не менее 10 мм. В результате выходит величина по высоте 10+27+3+2000+10 = 2050 мм. но этот размер рассчитан с учетом горизонтальности пола в районе открывания двери.

Пример подсчета высоты проема двери с порогом.
К высоте полотна — 2000 мм, прибавляем 2-е толщины коробочного бруса 27 + 27, технологические зазоры между дверью и коробкой 8 мм низу, накидываем зазор на шов для пены 10 мм.
В результате выходит величина по высоте 10+27+5+2000+3+27 = 2076 мм. с учетом ровного пола.

Так же не рекомендуется делать дверные проемы с чрезмерным запасом по ширине и высоте, поскольку наличник шириной около 7,5 см может не перекрыть шов для пены и придется подшпатлевывать, доклеивать-переклеивать часть обоев или плитки.

Если вы точно рассчитали ширину и высоту проема, выровняли стены и пол по уровню, то вам удастся обойтись без дополнительных работ, таких как:

• расширение проема;
• сужение проема;
• штукатурка и шпатлевка стен под уровень;
• переклейка куска обоев;
• замена плитки.

Если сомневаетесь в правильном расчете проемов то лучше пригласите на замер специалистов. Цены на замер и установку — здесь

Высота межкомнатных дверей

Межкомнатные двери 2000.

        Стандартная высота межкомнатных дверей 2000 мм (2 метра). Складская программа любого магазина на 80 % состоит из дверей именно такой высоты. Для того что бы в ваш проем встала такая дверь он должен быть приблизительно на 6-7 сантиметров выше. То есть идеальный размер проема под двухметровую дверь — 2,07 метра. Подавляющее большинство проемов в российском жилом фонде как советском, так и в новостройках рассчитано именно на такую высоту дверей. Общая высота межкомнатной двери с коробкой, как правило, составляет, 2,06 м.

Двери 2100 и выше.

        Ряд производителей предлагают двери высотой 2100 мм м и 2200 мм. Например, марка Profildoors серия U предлагает несколько своих серий в такой высоте. Такие двери смотрятся без преувеличения роскошно и, как правило, устанавливаются в жилье бизнес класса, офисных и торговых помещениях. Даже если понравившаяся вам модель в стандартном исполнении не имеет такой величины, то вы, наверняка, сможете заказать ее изготовление и специально для вас на фабрике будет изготовлены полотна такого размера. У большинства производителей максимальная высота двери ограничивается 2,1 м. Связано это с тем, что конструктив двери выше становится не устойчив, если только это не цельный массив. Двери из массива могут иметь и большую высоту. Двери высотой более 2 метров дороже стандартных в среднем на 30-35 %.

Межкомнатные двери 1900

        Такая высота дверей постепенно уходит в прошлое. В советском типовом строительстве 60-70 ых годов санузловые и ванные проемы имели именно эту высоту дверей. Сейчас этого стандарта разумеется нет, и при возможности все стараются сделать проемы для своих дверей выше и шире. Такой проем удобнее, практичнее и дверь в нем смотрится более массивно и красиво. Как и в случае с примерами выше, высота проема для вашей межкомнатной двери должна быть на 6-7 сантиметров больше высоты самой двери. Для того что бы она в него встала вместе с коробкой. Соответственно, для полотна размером 1900 мм необходим проем 1960-1970 мм.

Что делать если дверь больше проема?

Допустим, что замер был произведен не верно и ваши двери не влезают в проем по высоте. Это не приятная ситуация, но не безвыходная. Профессиональные установщики при наличии соответствующего оборудования могут подрезать полотно по высоте. 

Подрезать возможно:

• двери из массива
• шпонированные двери
• двери из эко шпона
• дери с некоторыми видами матовых покрытий
• ламинированные двери при определенных условиях.

Подрезать не возможно:

• глянцевые двери
• двери с железной кромкой-окантовкой
• двери с вертикальными стеклами, идущими по всей высоте полотна.

В любом случае конечное решение о подрезке полотен должны принимать сами установщики и лучше положиться на них в этом вопросе. На сколько возможно подрезать дверь? Ответ на этот вопрос зависит от высоты нижней и верхней поперечной конструкции двери. Если бруски, выполняющие эту функцию видны и образуют, например, багет двери, то технически подрезать дверь возможно как минимум на половину ширины этих брусков. Если они не видны, то установщики вряд ли возьмутся подрезать дверь больше чем не 3-5 см. Так как есть опасность срезать поперечную конструкцию двери вообще из за того что она не видна. Вообще нормой подрезки двери считается не больше 3-4 сантиметров.

Золотое правило. Если есть возможность поменять двери на размер меньше, что бы избежать ее подрезки, а именно дверь размером 2 м поменять на дверь 1,9 м – всегда лучше поменять, чем обрезать дверь. В конце этой статьи нужно оговориться, что процедура подрезки дверей совершенно не является чем то авральным и вынужденным. Бывают случаи, когда она технически необходима и выполняется в плановом режиме. Например когда 1 900 полотно маловато для проема, а 2000 великовато. Подрезать полотно на 1-2 см нормальная практика. Определить эту дополнительную и сложную работу должен замерщик и заранее предупредить об этом заказчика.

Как определить размер межкомнатной двери — Ar-nuvo

Замер межкомнатной двери заключается в измерении ширины и высоты дверного проема, а также толщины стены. Бланк для самостоятельного замера вы можете скачать здесь:

Профессиональный замерщик поможет вам не ошибиться в расчетах, но если вы решили сделать замеры самостоятельно, предлагаем вашему вниманию таблицу, которая вам в этом поможет.

Важно! В том случае, если толщина стены превышает 7-8 см, необходимы доборы. Более подробную информацию вы можете получить позвонив в нашу компанию.

Как правильно замерить дверной проём:

• Ширина измеряется от стены до стены
• Высота — от стены до готового пола
• Перед выполнением замеров необходимо снять старые наличники
• Если у вас нестандартная ситуация с проемом: стена в месте крепления двери обсыпается, проем сужен непрочной штукатуркой и др., то лучше вызвать мастера, который профессионально оценит ситуацию и даст рекомендации.
• Есть возможность не сужать или расширять проем, а заказать двери нестандартной ширины четко под ваш проем.

Толщина стены измерятся также в трех точках проема( сверху, в центре, снизу) справа и слева и выбирается максимальный результат.

Сколько требуется палок дверной коробки?

 Для установки одностворчатой распашной межкомнатной двери без порога необходимо 2,5 палки дверной коробки. Если дверь планируется устанавливать с порогом, то потребуется 3 палки – это пол палки сверху и пол палки снизу т.к. порог межкомнатной двери – это часть дверной коробки.

Сколько требуется наличников?

Стандартно, по умолчанию, в комплект  одностворчатой распашной двери входит 5 палок наличников – это 2,5 палки с одной стороны и 2,5 палки с другой стороны. Бывают случаи, когда наличники ставятся только с одной стороны, а с другой стороны облагораживают откосы штукатуркой, плиткой и пр. Наличники с одной стороны устанавливаются чаще всего в санузел или когда проем находится в толстой стене.

Нужны ли доборы?

Добор – это расширительный элемент дверной коробки, который требуется в случаи, если толщина стены более 70 мм. Чтобы определить толщину стены, нужно с каждой стороны дверного проема замерить толщину стены в трех местах.

Если толщина стены от 70 до 90 мм, то доборы точно нужны для простой нетелескопической коробки.

Если толщина стены больше 90 мм, то доборы нужны однозначно.

Сколько нужно палок доборов?

Если толщина стены более 110 мм, то количество палок доборов равняется количеству палок коробок

В случае, если толщина стены менее 110 мм, то  количество доборов зависит от количества дверей т.к. доборы при установке мастером будут пилиться вдоль и из одного добора получится два. Следовательно, например, для двух проемов, толщина стены в которых составляет 100 мм потребуется один комплект доборов – это 2,5 палки.

Стандартные размеры проемов и полотен:

Компания «Ар-нуво» — это мультибрендовый магазин межкомнатных дверей в Казани и студия дизайна интерьера  с уникальной возможностью заказать нестандартные двери с эксклюзивным дизайном, фабричного производства! В нашем офисе работают профессиональные дизайнеры с большим опытом, они с удовольствием проконсультируют Вас по всем вопросам, в том числе произведут точный замер. Межкомнатные двери вы можете посмотреть в нашем каталоге межкомнатных дверей.

Стандартные размеры дверных проемов

Ремонт – процесс достаточно трудоемкий, требующий внимания и ответственного подхода. Достигнуть качественного желаемого результата можно, следуя определенному алгоритму действий. Отделке пола и стен предшествует установка межкомнатных дверей. Стандартные размеры дверных проемов следует рассчитать тщательно, иначе покупка дверей может обернуться расстройством.

Содержание

Особое внимание при установке следует обратить на проем: его размеры, конфигурацию, ряд иных параметров. Необходимо заранее определиться с размерами во избежание нежелательных ситуаций, когда придется заказывать нестандартные двери или заниматься дополнительной отделкой стен. В этом случае межкомнатная дверь и ремонт в целом обойдутся владельцу жилого помещения существенно дороже, чем могло было быть.

Сегодня производители предлагают огромное количество их самых различных вариаций. Большинство из них имеет стандартные размеры:

— высота двери составляет 2 00 см;

— ширина может равняться 60 см, 70 см или 80 см.

Ряд производителей представляют изделия, ширина которых равняется 550 мм, а высота – 1 900 мм. Варьируются не только указанные параметры, но и ширина коробки – от 15 мм до 45 мм.

В случае пренебрежения данными параметрами может возникнуть ситуация, при которой коробка просто не поместится, что повлечет за собой дополнительные денежные затраты. Наличие каких-либо инженерных коммуникаций, гипсокартонных перегородок с металлическим каркасом также усложнят процесс расширения.

[include id=»1″ title=»Реклама в тексте»]

Обратной станет ситуация, когда проем слишком велик для двери. Сужение повлечет за собой необходимость обращения в строительные организации и дополнительные расходы.

Конструктивные составляющие, необходимые для расчетов

Рассчитать правильно размер можно, зная ряд параметров:

• высоту желаемого полотна, его ширину;
• толщину и ширину дверной коробки;
• ширину наличников;
• наличие и размеры порога.

Пример вычисления габаритов двери: высота и ширина ↑

В качестве примера можно привести следующий расчет. Размер желаемого дверного полотна составляет 2 000*800мм, а толщина дверной коробки – 25 мм. Рассчитать размер необходимого проема можно, прибавив к ширине толщину коробки. Последний показатель имеет место с двух сторон, поэтому толщина коробки прибавляется дважды. При расчете должны учитываться и необходимые монтажные зазоры, составляющие примерно 15-20 мм с каждой из сторон. Формула расчета размеров представляет собой следующую сумму:

800+25+25+15+15=880 (мм)

Проем с коробкой в разрезе

Ширина в 800 мм является практически идеальной для большинства производителей межкомнатных дверей. Такие двери легко установятся в стандартные размеры дверных проемов жилых помещений.

Высота рассчитывается аналогично, исходя из наличия порога и монтажных зазоров. Для этого к высоте полотна прибавляется толщина коробки, размер зазора (10-20 мм).

Итого, высота составляет:

2 000+25+10+15=2050 (мм)

Для дверного полотна, размеры которого составляют 2 00*80 см, проем в стене должен иметь размеры 2050*880 мм.

Определение высоты 

Толщина дверного проема ↑

Кроме ширины и высоты, проем характеризуется толщиной. В типовых домах стандарт составляет 75 мм.Производители межкомнатных дверей предлагают потребителю дверные коробки такой же толщины. Если не принять данные меры, последующая установка наличников может быть проблематичной, привести к непривлекательному внешнему виду двери.

[include id=»2″ title=»Реклама в тексте»]

Для определения параметра стены рекомендуется измерить ее толщину в трех (как минимум) точках со всех сторон. При одинаковых параметрах по периметру всего проема придется осуществлять заказ нестандартной двери. Если толщина в этих точках различается, то придется пилить коробку, а в некоторых случаях ставить добор. Неодинаковая толщина свидетельствует о кривизне стены. Если не принять необходимые меры, то не удастся качественно установить наличники.

Установка дверной коробки с добором

В настоящее время имеются определенные стандарты. Грамотный подход к измерению параметров, расчету оптимальных размеров с учетом размеров желаемого дверного полотна, ряд иных нюансов – все это позволяет осуществить качественную и надежную установку двери, которая прослужит не один год. Она будет радовать владельцев дома и их гостей не только своей функциональностью и безопасностью, но и эстетичным внешним видом, который во многом достигается при правильном монтаже.

Правильно рассчитали размеры? Посмотрите видео о подборе дверей с ориентацией на стиль, характеристики материалов и эксплуатационные условия.

Как сделать замеры для монтажа межкомнатных дверей

Двери внутри жилого помещения могут быть стандартными или нестандартными. Первые стоят гораздо дешевле. Перед заказом изделий для межкомнатных проемов стоит выяснить, какие размеры дверей подойдут для имеющихся проемов, и удастся ли обойтись стандартизированными решениями.

Как проводить замеры и что измерять?

При установке дверей решающими будут не размеры дверного полотна, а размеры коробки. Чтобы установить ее нормально, стоит определиться с габаритами проема. Нужно соотнести целый ряд параметров:

• габариты имеющегося проема с размерами унифицированного полотна двери и дверной коробки;
• толщину стенки в месте проема с шириной наличников;
• учесть наличие или отсутствие порога.

Внутри многоквартирных домов обычно делают стандартные проемы, но и их нужно измерять тщательно. Современные дизайнерские решения могут подразумевать отступления от стандартов. Габариты проемов следует определять после того, как демонтируют старую дверную коробку (лудку).

Расчет проема для полотна унифицированной ширины

К высоте и ширине межкомнатной двери из шпона, а также других видов покрытий, нужно приплюсовать габариты коробки и монтажные зазоры (технологические пространства). Таков несложный алгоритм расчета. При этом:

• Лудка (коробка) обычно обладает размерами по 25 мм с каждой стороны. Этот показатель может меняться пропорционально рабочей нагрузке на коробку (весу двери).
• Зазоры для монтажа ограничиваются показателями 15-20 мм. Они нужны, чтобы закрепить коробку в стене и снивелировать неровности, отклонения откосов.
• Между лудкой и дверным полотном должен оставаться зазор по 2,5-3 мм с обеих сторон (суммарно 5-6 мм) для того, чтобы гарантировать свободное закрывание и навеску петель.
• Стандартная высота порога составляет 15-25 мм. Если он не делается, то между межкомнатной дверью и поверхностью пола остается щель.
• Рассчитаем габариты проема для стандартизированного полотна 2000х800 мм.
• Высота: 2000 + 25 (коробка) + 25 (порог или щель под дверями) + 20 (верхний монтажный зазор) + 3 (для беспрепятственного движения двери в коробке) = 2075 мм. После округления будет 2080 мм.
• Ширина: 800 + 2*25 (коробка) + 2*20 (монтажные зазоры) +5 (зазор для свободного навешивания и движения двери в коробке) = 895 мм. Если округлить, получаем 900 мм.

Таким образом, для двери 2000х800 мм нужен проем 2080х900 мм (выше на 80 мм и шире на 100 мм). Если размеры проема больше расчетных на 2-3 см с каждого бока, это превышение можно убрать с помощью монтажной пены. При больших зазорах придется корректировать проем.

Размеры стандартных дверей внутри жилых помещений

Стандартизированные по ГОСТам размеры дверей значительно удешевляют строительство и решают множество других проблем. При соответствующих проемах межкомнатную дверь оптом можно заказать в нашем магазине. Межкомнатные проемы обычно меньше, чем проем для входной двери в жилище. К слову, по ширине последний должен быть не меньше 80 см, а для большего удобства – 85 см.

Межкомнатные проемы разрешается делать шириной 60, 70, 80 и даже 90 см. В слишком узких проемах мало смысла: ведь через них нужно проносить мебель, бытовую технику, музыкальные инструменты и другие вещи. Поэтому при установке внутриквартирных дверей желательно выбирать полотно шириной 80 см. Тогда в проем без проблем пройдет, например, стиральная машина (максимальные размеры в плане 60х65 см). Двери в кладовку можно делать более узкими.

Унифицированные размеры дверей (полотен) предполагают шаг 50 мм (иногда 10-30 мм).

• При высоте двери 1900 мм используют ширины 550 и 600 мм.
• При высоте 2000 мм ширину делают 600, 700, 800, 900, 1200, 1400, 1500 мм.
• Реже встречаются такие размеры: высота 1940-2030 мм при ширине 630-760 мм и высота 2040 мм при ширине 660-1600 мм.

Не лишним будет учесть требования отечественных ГОСТов к минимальным размерам проемов дверей. Они составляют:

• Для санузлов – 550 (600) мм на 1900 (2000) мм при глубине 50-70 мм.
• Для кухонь – 700 мм на 2000 мм при глубине 70 мм.
• Для комнат – 800 мм на 2000 мм при глубине 70-200 мм.

Стандартная глубина коробок для межкомнатных дверей составляет 75 мм. При более тонких простенках (например, из гипсокартона) их толщину иногда приходится наращивать для нормальной установки двери.

Правильная установка входных дверей по высоте

Одна из самых распространенных ошибок домашних мастеров и новых подрядчиков связана с установкой входных дверей

Сегодня почти все входные двери поставляются предварительно подвешенными в раме. Если включены боковые панели, стеклянные панели, установленные рядом с дверью с одной или обеих сторон, они обычно предварительно устанавливаются в ту же раму, как показано на Рисунке 1.

Рисунок 1 — Входная дверь с боковыми стенками

Несмотря на то, что предварительно смонтированные все компоненты входной двери значительно упрощают установку и, как правило, обеспечивают плотно прилегающую дверь с одинаковым расстоянием вокруг дверной коробки, это создает вторичную проблему, которая не редкость, особенно в новом строительстве.

Входные двери

обычно устанавливаются на ранних этапах строительства. Цель состоит в том, чтобы закрыть дом, чтобы защитить его от непогоды. Когда монтажники прибудут на место, они определят грубые проемы для окон и дверей. Эти отверстия в раме должны позволить правильную установку входных дверей, установленных в их дверных коробках.

В случае бетонной подушки шероховатость рамы входной двери обычно измеряется от верха бетона.В случае дома с балками пола и черным полом глубина проема будет измеряться от верха чернового пола.

Хотя эти измерения кажутся разумными, они могут создать серьезную проблему. Большинство коробок входных дверей имеют под дверью кусок бревна и в сочетании с металлическим порогом поднимают основание двери над бетонным или деревянным черным полом примерно на 1 1/4 дюйма, как показано на Рисунке 2.

Рисунок 2 — Пол относительно входной двери

С внутренней стороны входной двери на бетонный или деревянный черновой пол кладется готовый пол.В зависимости от того, какой тип готового покрытия установлен, высота пола может легко увеличиться на 3/4 — 1 дюйм. Керамические, фарфоровые, мраморные, гранитные и другие полы из натурального камня могут иметь толщину от 3/8 до 1/2 дюйма и часто укладываются поверх вторичного материала пола, который сам по себе может иметь толщину от 1/4 до 5/8 дюйма. . Полы из твердых пород древесины часто имеют толщину 3/4 дюйма, как показано на Рисунке 2.

Вы можете сложить эти числа и подумать, что подъемник на 1 1/2 дюйма, предусмотренный для оригинальной дверной коробки, по-прежнему достаточен для обработки самых толстых из готовых напольных материалов и любого дополнительного материала чернового пола, и в большинстве случаев так и будет.

Однако этого может быть недостаточно для того, чтобы уплотнитель внизу входной двери мог свободно перемещаться над готовым полом при открытии двери.

Еще один момент, который не учитывается при расчете нижней части входной двери, — это то, что многие домовладельцы предпочитают, чтобы на внутренней стороне входной двери был помещен коврик.

На самом деле, рекомендуется использовать коврики на всех входах при укладке древесины твердых пород, чтобы защитить ее от песка, который может попасть на подошву обуви и поцарапать покрытие пола из твердой древесины.Если дверца не имеет достаточного зазора внизу, она зацепится за коврики и либо не откроется полностью, либо фактически сместит положение коврика.

Ковровое покрытие от стены до стены с плюшевым высоким ворсом и соответствующей подкладкой может легко поднять черновой пол на 1 1/4 дюйма, встроенную в конструкцию дверной коробки.

Чтобы входная дверь не располагалась на уровне, не подходящем для внутренней отделки пола, домовладелец и строитель несут совместную ответственность за то, чтобы плотники были полностью осведомлены о толщине внутреннего напольного покрытия и о любом дополнительном напольном покрытии. продукты, которые могут быть использованы.

Кроме того, добавление куска атмосферостойкой фанеры толщиной 3/4 дюйма, уложенной под рамой входной двери, должно решить любые проблемы с внутренним законченным полом.

Следует отметить, что обрезка нижней части входной двери не является надлежащим методом для преодоления неправильно установленной двери, поскольку это увеличивает зазор между нижней частью двери и верхней частью порога дверной коробки, позволяя холодному воздуху проникать в нее. войти или выйти горячим воздухом.

Для устранения проблемы необходимо поднять всю дверную коробку.Будет ли это экономически рациональным, зависит от того, что окружает дверную коробку снаружи дома и есть ли пространство над дверной коробкой. Если внешняя отделка здания, такая как штукатурка или кирпич, должна быть обрезана, может быть дешевле приобрести новую дверь и раму, которые ниже, чем текущие дверь и рама, чтобы их можно было установить в том же проеме, но выше. черный пол или бетонная площадка.

Грубые проемы для дверных коробок

Определение грубых проемов для дверных коробок иногда может быть запутанной задачей.Неудивительно, что из-за множества производителей предварительно подвешенных дверей иногда допускаются ошибки.

Общее практическое правило гласит, что грубый проем для обычной внутренней или внешней двери должен быть на два дюйма шире, чем заявленный размер двери. Это был промышленный стандарт на протяжении многих лет.

Специальное примечание по наружным дверям

В последние несколько лет некоторые производители наружных дверей начали
пришивание пластиковых прокладок к дверным косякам. Если ваш поставщик несет это
тип дверей, вам необходимо сделать черновой проем на 2 1/2 дюйма шире, чем
звонок из двери.

Обрамление межкомнатных дверей

Одна важная вещь, которую следует учитывать при выборе межкомнатных дверей: какой тип напольного покрытия будет установлен? Фактическая высота большинства дверей составляет около 6 футов 10 дюймов. Внутренние двери с ковровым покрытием обычно приподнимаются над черным полом на 1/2 дюйма, в результате получается высота 6 футов 10 1/2 дюйма. Полы из массивной древесины или плитка другая проблема.

Если вы используете заголовок 2 x 12,
удерживается на верхней пластине восьмифутовой стены, высота будет 6 футов 10 дюймов.
7/8 дюйма. Это даст вам много места независимо от типа укладки пола.

Размеры грубого открывания двери

Если дверь имеет боковую заслонку или даже две, ее необходимо прибавить к ширине чернового проема.

Один 12-дюймовый бортовой фонарь, добавьте 13 дюймов.

Два 12-дюймовых габаритных огня, добавить 26 дюймов.

Один 14-дюймовый бортовой фонарь, добавить 15 дюймов.

Два 14-дюймовых габаритных огня, добавить 30 дюймов.

Советы по обрамлению дверей

Не ставьте триммеры в межкомнатные двери, пока стены не встанут. В
нижнюю пластину затем можно вырезать циркулярной пилой, вместо того, чтобы делать
какой-то бедный сок потом сабельной пилой бегает.

Если
Вы не уверены, какого размера сделать дверной проем, сделать его больше.Намного лучше, если рамка будет на 1 дюйм больше, чем на 1/4 дюйма меньше.

Посмотрите расписание окон, обычно там находятся грубые проемы для входных дверей.

Двери для патио, французские или раздвижные, от одного производителя к другому различаются, поэтому обязательно проконсультируйтесь с вашим поставщиком.

Ссылки на связанные страницы Carpentry Pro Framer

Пять главных секретов для внутренних дверей — удивительные

Советы по межкомнатной двери: Этот причудливый викторианский замок находится на двери из цельного тополя.Здесь вы не поцарапаете костяшки пальцев, потому что он находится на расстоянии 2 и 3/4 дюйма от косяка.

Советы по межкомнатной двери — это все мелочи

Каковы советы верхней двери?

Это лучшие наконечники для межкомнатных дверей всех времен:

• использовать заднюю часть 2 и 3/4 дюйма
• массивные двери доступны по цене
• вбейте длинный винт через верхний шарнир в грубую стенку стойки
• покрасить верх и низ двери в два слоя

НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ, чтобы получить БЕСПЛАТНЫЕ СТАВКИ от местных плотников.

Что нужно для строительства нового дома?

В процессе строительства нового дома принимаются сотни решений. Если вы действительно заглянете под одеяло, можно ожидать, что вы ответите на тысячи вопросов. Архитекторы и строители часто могут завалить домовладельца вопросами, если они не проявляют осторожности. Во многих случаях строитель или архитектор решают не спрашивать, а просто действовать. Вы не поверите, но одной из проблемных зон может быть, казалось бы, невинная категория межкомнатных дверей.

Какая самая большая ошибка в межкомнатной двери?

Самая большая ошибка межкомнатной двери — задняя часть 2 и 3/8 дюйма. Это расстояние от края двери до центра большого отверстия, просверленного для трубчатого замка.

Вы когда-нибудь замечали, как ваши костяшки иногда трутся о дверной косяк при вращении дверной ручки? Но, как ни странно, этого не происходит на других дверях в доме соседа или в вашем офисном здании. Проблема может быть связана с задним расстоянием между держателями, которые были просверлены, чтобы освободить место для сборки дверной ручки.Backset — это расстояние от средней линии дверной ручки до края двери.

Что такое Lockset Backset?

Заднее расстояние замка — это расстояние от края двери до центра большого отверстия, просверленного для обычного трубчатого замка.

НАЖМИТЕ или НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ, чтобы узнать, как заменить пустотелые двери на ТВЕРДЫЕ.

Что такое общие расстояния до заднего расстояния?

Существует два стандартных расстояния до заднего расстояния: 2 и 3/8 дюйма и 2 и 3/4 дюйма.Разница между двумя измерениями составляет менее половины дюйма, но это имеет большое значение для ваших рук.

На наружных дверях обычно используется большее заднее расстояние, 2 и 3/4 дюйма.

Но по какой-то причине меньшее расстояние заднего расстояния было выбрано в качестве расстояния по умолчанию для межкомнатных дверей. Хорошая новость заключается в том, что вы можете выбрать большую заднюю стенку в два и три четверти дюйма как для внутренних, так и для наружных дверей. Все, что вам нужно сделать, это согласовать внутреннюю фурнитуру замка так, чтобы она была заказана с более длинной защелкой, чтобы приспособиться к большему заднему расстоянию.Многие производители замков делают дверную защелку универсальной, поэтому она подходит для дверей, просверленных как с короткой, так и с длинной спинкой.

Какая дверь самая лучшая звуконепроницаемая?

Лучшая звуконепроницаемая дверь — это прочная дверь. Сплошные двери труднее вибрировать. Полые двери действуют как барабан, в который бьет барабанщик рок-группы. Звуковые волны с одной стороны двери заставляют тонкую фанерованную дверную обшивку вибрировать. Это движение воспроизводит шум с другой стороны двери.

Вы можете получить фантастические прочные межкомнатные и входные двери от Brycon Wood Products.Я купил у них все свои межкомнатные двери.

Шум может стать проблемой, которую нужно решить после переезда в новый дом. Пустотные межкомнатные двери очень легко пропускают шум. Подумайте о межкомнатных дверях со сплошным сердечником или дверях, которые рекламируются как уменьшающие передачу звука.

Как можно звукоизолировать дверь?

Вы можете звукоизолировать дверь, используя сплошную дверь, а затем установив уплотнитель вокруг двери. Звук распространяется по воздуху, и звук легко распространяется через обычную межкомнатную дверь.

Превосходную металлическую входную дверь с подвесом можно также установить в качестве внутренней двери. Эти двери имеют идеальную герметизацию.

Каков идеальный зазор между низом двери и чистым полом?

Идеальный зазор или высота двери над готовым полом составляет 3/8 дюйма и, конечно же, не более 1/2 дюйма.

Высота межкомнатных дверей над чистым полом также может быть проблемой. Некоторые строители и плотники могут плохо общаться.В конечном итоге двери имеют большие зазоры между ними и материалами отделки пола или недостаточные зазоры. На мой взгляд, идеальный зазор между нижней частью двери и готовым полом составляет от трех восьмых до половины дюйма.

Плотники, устанавливающие двери перед установкой чистового пола, часто не отрезают концы дверных косяков, чтобы отрегулировать их по высоте. Они также могут установить неразрезанные дверные косяки на прокладки, чтобы им не приходилось возвращаться и обрезать нижнюю часть дверей.Надеяться, что расстояние между ними правильное — азартная игра. Открытые линии связи между плотниками, строителями и подрядчиками по укладке полов позволяют быстро решить эту проблему.

Нужно ли красить двери?

Верх и низ дверей необходимо покрасить, чтобы свести к минимуму или устранить деформацию.

Маляры также должны быть частью команды внутренних дверей. Если межкомнатные двери деревянные, абсолютно необходимо, чтобы верх и низ дверей были окрашены. Некоторые деревянные двери поставляются с завода с грунтовкой, но, на мой взгляд, этой защиты недостаточно.Попросите маляров нанести два слоя краски или уретана на верх и низ всех внутренних деревянных дверей. Если оставить эту древесину незащищенной, влажный воздух может попасть в деревянную сердцевину дверей и со временем вызвать их деформацию и скручивание.

Подберите стиль дверей к общему стилю дома

Эстетический вид межкомнатных дверей сложно изменить после их установки. Старайтесь, чтобы внутренний стиль дверей соответствовал общему стилю дома.Например, если вы строите дом в викторианском стиле, вы можете легко приобрести двери, соответствующие этому периоду времени. Двумя распространенными стилями дверей были горизонтальная дверь с пятью приподнятыми панелями или вертикальная дверь с четырьмя приподнятыми панелями. В моем доме в викторианском стиле королевы Анны есть вертикальная четырехпанельная дверь. Установка плоской двери или шестипанельной двери в традиционном колониальном стиле в моем доме заставит содрогнуться любого опытного архитектора или дизайнера интерьеров.

Следует ли устанавливать внешние двери высоко?

Да, входные двери должны быть установлены так, чтобы нижняя часть порога двери была заподлицо с верхом готового пола.Это обеспечивает достаточную высоту для коврика в помещении, который не сдвинется с места при открытии и закрытии двери.

Разговаривая с вашим строителем о дверях, убедитесь, что он не ошибся с вашими входными дверями. Часто грубые плотники устанавливают эти двери на три четверти дюйма слишком низко. Наружные двери должны пропускать внутренние коврики. Если вы посетите свой дом во время его строительства и обнаружите, что порог входной двери находится прямо на черновом полу дома, у вас возникнут проблемы.

Когда чистовой пол устанавливается у порога двери, обычно остается очень мало места для коврика. Кусок пиломатериалов, помещенный на черновой пол, часто позволяет верху готового пола плотно прилегать к порогу двери. Это дает достаточно места для ковриков почти во всех случаях.

Колонка NH004

Насколько большим должен быть зазор внизу двери?

По опыту знаю, что если дверь не будет установлена ​​на нужной высоте, в будущем у вас возникнут проблемы.Если изготовитель неправильно измеряет размеры, вам нужно будет потратить дополнительное время и деньги, чтобы починить его, поэтому часто рекомендуются предварительно подвешенные двери. Прямо сейчас вы можете задаться вопросом, сколько места должно быть внизу двери? Что ж, у меня есть ответ ниже:

Зазор в нижней части межкомнатной двери должен составлять 2 дюйма от необработанного пола. На чистом полу зазор должен составлять от до ½ дюйма, в зависимости от типа пола.Зазор в нижней части наружной двери должен быть практически отсутствующим. Это помогает предотвратить попадание внешних элементов, таких как ветер, дождь, снег, солнечный свет и насекомых в ваш дом.

Теперь, когда вы знаете, сколько места требуется между нижней частью двери и полом / землей, давайте рассмотрим эту тему подробнее и подробнее ниже. Мы обсудим, зачем вообще нужен зазор, а также как исправить слишком большой или слишком маленький зазор. Я также объясню, сколько места требуется в нижней части противопожарной двери и должно ли подметание двери касаться пола.

Итак, если вы готовы узнать больше, продолжайте читать…

* Эта статья может содержать партнерские ссылки. Как партнер Amazon, я зарабатываю на соответствующих покупках.

Насколько высоко должна быть межкомнатная дверь от пола?

Межкомнатные двери должны выходить за пределы готового пола на от дюйма до ½ дюйма. Единственный раз, когда вам потребуется большая высота порога, будет в случае неровного пола.

При установке рама должна быть на 3/16 дюйма шире плиты с зазором 1/16 дюйма на косяке петли и зазором 1/8 дюйма на защелке.

Это обеспечит свободное вращение двери без трения об пол.

Насколько высоко должна быть входная дверь от земли?

Наружные двери обычно имеют высоту порога 1 и ¼ дюйма, хотя это может варьироваться в зависимости от стиля и марки двери.

Так как большинство черных полов находятся на высоте около ½ дюйма от земли, вы должны соответствующим образом отрегулировать дверь, либо подняв косяк выше, либо срезав косяк внизу, чтобы дверь легко поворачивалась, не цепляясь за материал пола и не теряя его.

Идея состоит в том, чтобы по возможности не разрезать дверь.

Почему у дверей есть зазоры внизу?

Пространство или зазор в нижней части двери необходимы и действуют как возврат воздуха, когда дверь закрыта. Это особенно важно в новых домах с центральным отоплением и кондиционированием воздуха.

Без зазора не было бы воздушного потока через регистры или воздуховоды.

Это в конечном итоге повлияет на баланс вашей системы HVAC (отопления и охлаждения) и отрицательно скажется на комфорте вашего дома.

Это также может снизить эффективность вашей печи, что приведет к значительному увеличению ваших счетов за отопление.

Как исправить зазор в нижней части двери?

Чтобы заделать зазор под дверью, можно сначала попытаться затянуть петли. Если это не помогло, вы можете попробовать удалить винты и отрегулировать выравнивание.

При этом замените старые винты новыми, более крупными, чтобы укрепить крепеж и предотвратить смещение двери.

Еще один вариант — удалить старый уплотнитель и установить новый.Вы можете использовать войлочные рулоны, угловые прокладки, липкую ленту из поролона, резину, силикон, винил или уплотнитель Kerf.

Начните с удаления изношенной или неправильно установленной уплотнительной прокладки и протрите дверную раму медицинским спиртом — это поможет удалить остатки продукта, одновременно помогая новому прилегать к двери и создавая надежное уплотнение.

Также можно попробовать подметать дверные проемы для устранения зазоров порогов.

Чтобы прикрепить его правильно, просто следуйте инструкциям производителя или выполните следующие действия:

1. Измерьте дверь
2. Отметьте и отрежьте решетку двери до нужной длины, если необходимо
3. Просверлите направляющие отверстия
4. Прикрепите решетку свободно к нижней части двери
5. Прикрепите к двери, затянув винты

Хороший продукт, который можно проверить онлайн через Amazon, — это Suptikes Door Draft Stopper под дверным уплотнением для внешних / внутренних дверей .Он прочен, прост в установке и стоит своих денег! Он подходит для большинства дверей и обеспечивает множественную защиту от сквозняков, запахов и шума, блокируя при этом свет под дверью. Лучше всего то, что это сэкономит энергию и снизит ваши расходы на отопление и охлаждение.

⭐️ ToolsOwner’s Choice

Уплотнение под дверью для экстерьера / интерьера

Купить на Amazon

(* Партнерская ссылка Amazon)

Последним вариантом будет разрезание самой двери по дну.Обычно это делается, если зазор слишком мал и дверь трется или цепляется за материал пола.

Это должно быть вашим последним средством, если все другие попытки исправить разрыв не удались.

Какой должна быть щель внизу противопожарной двери?

Для противопожарных дверей с контролем холодного дыма рекомендуется, чтобы зазор внизу был не более 3 мм в высоту или был надежно закрыт пороговым уплотнением.

Однако некоторые производители заявляют, что допускается зазор до 8 мм.

Похоже, что консенсус представляет собой зазор не более 4 мм и не менее 2 мм для обеспечения достаточного пространства для вспучивающихся полосок для активации в случае пожара и для предотвращения повреждения полосок дымового уплотнения при открытии и закрытии дверь.

Какое расстояние нужно между дверью и ковром?

При использовании предварительно подвешенной двери вам понадобится зазор от до ½ дюйма внизу (в зависимости от толщины материала), чтобы дверь не зацепилась за ковер, не натерлась или не изнашивалась.

Какое расстояние необходимо между дверью и ламинатом?

При использовании предварительно подвешенной двери вам потребуется зазор не менее внизу, чтобы предотвратить трение дверью (и возможное повреждение) ламинатного пола.

Какое расстояние необходимо между дверью и паркетным полом?

При использовании предварительно подвешенной двери вам понадобится зазор не менее ¾ дюйма внизу, чтобы дверь не терлась (и, вероятно, не царапала) деревянный пол.

Какое расстояние нужно между дверью и керамической плиткой?

При использовании предварительно подвешенной двери вам потребуется зазор не менее ¾ дюйма между нижней частью двери и полом из керамической плитки.

Должен ли подметать пол?

Дверной прорезь используется для герметизации зазора между нижней частью двери и порогом. Это помогает сэкономить деньги на счетах за отопление и охлаждение, предотвращая попадание наружного воздуха, света, пыли, влаги и насекомых в ваш дом.

Это устройство в основном используется на входных дверях и устанавливается на внутренней стороне двери, так как большинство входных дверей «распахиваются». прикоснуться к напольному покрытию.

Когда дверь распахивается или закрывается, она не должна зацепляться за ковер или скользить по ламинатному / паркетному полу или керамической плитке.

Если он трется о пол, он может со временем износиться или повредить / поцарапать.

Заключение

Подводя итог, зазор в нижней части межкомнатной двери зависит от типа готового пола и колеблется от до ½ дюйма. Зазор в нижней части внешней двери должен практически отсутствовать, чтобы внешние элементы не попали внутрь вашего дома.

По возможности лучше использовать предварительно подвешенные межкомнатные двери, так как они проще в установке и поставляются с инструкциями производителя — обычно это большая наклейка (завернутая в пластик) с указанием рекомендованного проема в рамке где-нибудь на двери.

Надеюсь, эта статья была вам полезна. Спасибо за чтение и удачи с установкой межкомнатных и / или наружных дверей.

Ура, владельцы инструмента!

Джек Адамс

Привет! Меня зовут Джек, и я пишу для ToolsOwner. Я увлечен всем, что связано с инструментами и проектами DIY по дому. Вы часто встречаете меня в моей мастерской над новыми проектами.

Установка предварительно подвешенной межкомнатной двери

В этих инструкциях обобщены некоторые расходные материалы и шаги, которые мы сочли полезными при работе с дверьми.Эта информация предлагается для использования по вашему усмотрению и может быть применима или не применима к вашему конкретному проекту. Пожалуйста, проконсультируйтесь со специалистом для получения более подробной информации по вашему проекту.

ДЕТАЛИ ДВЕРИ

-Косейка — рама, к которой крепится дверь

-Плитка — собственно сама дверь, без рамы и фурнитуры

-Панели — декоративные квадраты или секции двери

-Петля — металлический элемент оборудования, который крепится к двери и косяку и позволяет двери распахиваться

-Рельс — горизонтальные элементы дверной конструкции, расположенные вверху и внизу двери

-Стойка — вертикальные элементы дверной конструкции со стороны петель и ручки двери

-Обшивка — внешняя декоративная конструкция, которая прикрепляется к стене, обрамляет дверь и закрывает любые неприглядные края

— Порог или порог — нижняя часть предвесной двери, которая сидит на земле, касаясь подпила, во входных дверях

-Подоконник — пол в дверной коробке, где будет упираться порог

-Погода — длинные резиновые детали, которые огибают дверь и защищают ее от воды и воздуха

-Сверло — отверстие для ручки двери

-Врезной — отверстия в двери, которые удерживают фурнитуру, например петли или защелки

-Lites– стекло в дверной коробке, пропускающее свет, часто находится сбоку или сверху двери.

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МОНТАЖА ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ВНУТРЕННЕЙ ДВЕРИ

-Измерительная лента, для определения размера двери и поиска хорошей замены

-Завзалл, для вырезания актуального дверного косяка

-Плоская планка, для снятия оболочки

— Отвертка с плоской головкой, для выбивания стержней петель из оригинальной двери

— Молоток, для выбивания пальцев петель из оригинальной двери

-Универсальный нож, для обрезки корпуса и для обрезки выступающих частей регулировочных шайб

-Плоскогубцы или кусачки для удаления гвоздей из грубого открывания двери

-Уровень, чтобы проверить, ровные ли дверь и косяк

-Пластины, чтобы удерживать косяк на месте и сделать косяк отвесным (это могут быть кедровые прокладки, специально сделанные для установки дверей и окон, или вы можете использовать любой тонкий древесный или бумажный материал.)

-Сверло, чтобы сделать отверстие для гвоздей (используйте насадку размером чуть меньше гвоздя)

— Обработка гвоздей от 8d до 16d, в зависимости от толщины косяка, для удержания дверного косяка на месте

-Пила, для легкого подрезания нового дверного косяка, если земля неровная

1. Определите, нужно ли заменять косяк, а не только дверную плиту
   1. косяк покоробился, прогнил или сильно неровен? Он кланяется и морщится? Если это так, то необходимо заменить косяк
   2. Если вы хотите, чтобы дверь и косяк очень близко совпадали, часто лучше перед установкой сопоставить новую дверь с косяком, чем заменять только дверь и пытаться сопоставить ее со старым косяком.Если новая дверь почти идентична старой, сопоставить новую дверь со старым косяком может быть не слишком сложно
   3. Сможете ли вы обработать дверь с косяком? Хотя установка предварительно подвешенной двери часто бывает проще, чем установка дверной плиты в уже установленный старый косяк, установка предварительно подвешенной двери определенно является более сложной задачей для физического обращения. Лучше всего работать вдвоем
2. Измерьте текущую дверь и косяк
   1. Измерьте высоту со стороны ручки и петли двери
   2. Измерьте ширину сверху и снизу двери
   3. Измерьте толщину двери и глубину дверного косяка
   4. Большинство внутренних дверей обычно имеют толщину около 1 3/8 дюйма, а наружные двери обычно имеют толщину 1 3/4 дюйма.Стандартные высоты устанавливаются с шагом 2 дюйма.
3. Снять обшивку или обшивку вокруг текущей двери.
   1. Возьмите универсальный нож по краям кожуха, если он окрашен или заделан. Это не только поможет снять кожух, но и предотвратит разрывы краски или обоев

   .

   2. Используйте плоский брус, чтобы приподнять кожух. Постарайтесь сделать это как можно осторожнее, чтобы вы могли повторно использовать кожух позже
4. Измерьте грубое отверстие. Грубый проем — это проем, оставшийся после снятия двери и косяка.В этом можно убедиться, если снять кожух
   1. Измерьте высоту грубого проема на ручке и петлевой стороне дверного косяка
   2. Измерьте ширину грубого проема в верхней и нижней части дверного косяка
   3. Грубый проем обычно на 2 дюйма больше двери по ширине и высоте
   4. Откос не должен слишком плотно входить в грубое отверстие. С каждой стороны должно быть около 1/2 дюйма пространства. Однако большего пространства вполне достаточно, если у вас есть много прокладок и правильный кожух, чтобы закрыть его
5. Наконец, определите поворот двери и отметьте, где находится ручка.Обратите внимание на то, как это вписывается в комнату или прихожую.
   1. У каждого предприятия свой способ определить ход двери. В случае сомнений опишите способ определения распашной двери представителю службы поддержки клиентов

   .

   2. Ниже приведены критерии второго использования для определения распашной двери:
      1. Перейти к толкающей стороне двери
      2. Оттуда положите спину на петлю
      3. Разведите руки
      4. Если правая рука находится ближе к дверной ручке, у вас правая дверь, и наоборот
   3. Вы можете выбрать для замены предварительно подвешенную дверь с другим поворотом или ручкой.Это нормально, если соответствует вашему пространству
6. Для простейшей процедуры замены двери найдите заранее подвешенную дверь того же размера, что и исходная.
   1. Упомянутое ранее, можно выбрать предварительно подвешенную дверь немного меньшего размера, чем исходная, если у вас есть кожух, чтобы закрыть зазоры, вы создадите
   2. Однако не выбирайте заранее подвешенную дверцу большего размера, чем исходная. Слишком плотная посадка в грубом проеме может испортить дверь и ее способность правильно открываться и запираться.
7. После того, как вы приобрели заменяющую навесную дверь, вы можете сначала снять старую дверь с косяка, если хотите.
   1. Выбейте шарнирные пальцы из шарниров с помощью плоской или плоской отвертки и молотка
   2. Эту работу лучше всего выполнять с двумя людьми: один держит дверь, а другой работает с шарнирными штифтами.
   3. Как только дверь выйдет, отложите ее в сторону и снимите косяк
8. Предполагая, что кожух уже снят с обеих сторон старого дверного косяка, теперь вы готовы снять дверной косяк.С помощью пилы обрежьте дверной косяк, чтобы снять его со стены.
   1. Вы будете прорезать гвозди и прокладки, которые удерживают косяк на месте
   2. Крепко держите пилораму, так как она может подпрыгнуть вокруг
   3. Будьте осторожны, не допускайте ударов пильного полотна об пол. Вы можете разрезать снизу косяка снизу вверх, чтобы не задеть пол
9. Вытолкните косяк из стены и отложите в сторону.
   1. Если пол был установлен после установки дверного косяка, в косяке может не хватить места, чтобы легко выйти.Возможно, удастся согнуть длинные части косяка настолько, чтобы он ослаб. При необходимости ножки косяка можно обрезать пилой короче, чтобы можно было его освободить
10. Плоскогубцами или кусачками вытащите остатки отделочных гвоздей в дверном косяке и стене
11. Еще раз проверьте свои измерения
    1. Убедитесь, что ваш грубый проем такой же высоты, как вы планировали для
    2. Убедитесь, что пол ровный. Если это не так, возможно, вам придется немного отрезать одну сторону дверного косяка пилой

    .

12. Прислоните дверь к месту и расположите так, чтобы косяк совпал с плинтусом.
    1. Не забудьте обратить внимание на то, в какую сторону вы хотите, чтобы дверь открывалась
13. С помощью уровня сделайте дверь отвесной (ровно вертикальной).
    1. Также обратите внимание на зазоры между дверным косяком и грубым проемом.Зазоры выглядят примерно ровными со всех сторон?
14. Поместите регулировочную шайбу прямо над верхним шарниром, между косяком и грубым отверстием. Затем поместите прокладку с другой стороны (горизонтально) дверного косяка, чтобы конструкция оставалась ровной.
    1. Самая большая проблема при установке предварительно подвешенной двери — это сделать дверь вертикальной и ровной. Не торопитесь и убедитесь, что работа сделана правильно
    2. Используйте молоток, чтобы установить регулировочные шайбы на место
    3. Вы можете продолжить немного регулировать дверь
15. Как только дверь будет надежно закреплена, попробуйте открыть и закрыть ее.Похоже, что качается правильно? Если все в порядке, оставьте дверь открытой
16. Просверлите небольшое отверстие в косяке и регулировочных шайбах
17. Закрепите дверь, забив гвозди через прокладки и косяк в раму стены (точнее, в стержень домкрата), оставив гвоздь выступающим примерно на 1 дюйм, на случай, если вам потребуется отрегулировать дверь.
18. Продолжайте эти шаги, спускаясь к двери.
    1. Сначала сделайте со стороны петель, затем перейдите на другую сторону (по горизонтали) двери
    2. Каждый раз, когда вы вставляете регулировочную шайбу и добавляете гвоздь, проверяйте, чтобы дверца стояла ровно.Не забудьте проверить обе стороны двери (внутри и снаружи комнаты). Также убедитесь, что дверь открывается и закрывается на каждом шагу.
    3. Как правило, прокладки следует размещать в трех местах с каждой стороны двери и в каждом углу наверху
    4. Также рассмотрите возможность установки регулировочных шайб прямо над и под дверной защелкой. Это означает, что со стороны ручки двери будет четыре набора регулировочных шайб

    .

    5. Для верха сначала сделайте сторону ручки, затем перейдите к другой стороне двери (по горизонтали)
    6. Не перетягивайте дверь.Слишком большое количество регулировочных шайб приведет к изгибу косяка, и дверь не закроется должным образом
19. Если дверь ровная, забейте гвозди до конца, заподлицо с поверхностью косяка.
20. Срежьте выступы на шайбах заподлицо со стеной универсальным ножом
21. Установите кожух по обеим сторонам дверного косяка для придания законченного вида.
    1. Вы можете использовать старую обшивку, если размеры новой двери достаточно близки к размерам старой.В противном случае установите сменный кожух

    .

Площадки для наружных дверей — Fine Homebuilding

Сводка: Эксперт по кодам Гленн Мэтьюсон подробно описывает требования к площадкам для внешних дверей, включая размеры порога, количество допустимых ступенек от порога до лестничной площадки и дополнительные допуски кода для внешних дверей, не являющихся выходом.

В каждом доме должна быть одна выходная дверь, и она должна быть определенного размера, с специально подобранной площадкой как на внутренней, так и на внешней стороне порога.Эти требования к выходным дверям и лестничным площадкам применялись еще до принятия Кодекса о жилищах для одной и двух семей 1971 года, первой редакции предшествующей сегодняшней IRC, и оставались практически неизменными в течение многих лет. Но в IRC 2003 года было внесено изменение. Хотя выходная дверь по-прежнему должна соответствовать строгому требованию о том, чтобы разница в высоте между внешней площадкой и порогом составляла не более одного шага (не более 73/4 дюйма), для всех других внешних дверей было добавлено исключение, которое теперь разрешено. до двух ступеней между площадкой и порогом.По сей день инспекторы и разработчики все еще натыкаются на этот раздел кода, так что это тема, заслуживающая некоторого пояснения.

Хотя домовладельцы могут не знать, какая наружная дверь является их выходной дверью, она у них есть, и она должна соответствовать некоторым критериям. Он должен иметь боковые петли и обеспечивать свободный проход шириной не менее 32 дюймов и высотой 78 дюймов. В коде есть более подробные сведения, в том числе о том, где проводить эти измерения; как правило, размеры соответствуют стандартным 3 футам.на 6 футов 8 дюймов дверь. Кроме того, с каждой стороны каждой внешней двери (для выхода и для выхода) требуется площадка, обеспечивающая устойчивое место для стояния, в то время как внимание человека сосредоточено на управлении дверью. Эта площадка должна быть не менее ширины двери и глубиной 36 дюймов «в направлении движения» (за исключением балконов Джульетты, на которые можно попасть только через дверь), а площадка может иметь уклон для дренажа или строительного допуска до 1 / 4 дюйма на фут

Изменение кода обеспечивает некоторую высоко оцениваемую гибкость конструкции для наружных дверей, не являющихся выходом.Балконные настилы с консольными балками перекрытий поместили бы порог на уровне открытого наружного настила, если бы ступеньки не были разрешены. Проникновение консольных балок настила через внешнюю стену является трудным и критическим моментом для мигания — поднятие двери на ступеньку вверх по стене позволяет получить хорошо освещенный и дренированный подоконник внизу, а также некоторое столь необходимое пространство для детализации между дверью и дверью. палуба. Я также видел несколько ситуаций, в которых дом спроектирован с более высокой балкой в ​​области балок пола под внешней стеной.Когда в конечном итоге добавляются палуба и дверь, балка была бы довольно трагичным открытием, если бы не припуск на ступеньки. Вместо этого дверь просто устанавливается на одну ступеньку выше в стене, над балкой. Согласно кодексу, ни с одной стороны не нужно строить приподнятую площадку. Понимание состоит в том, что дверь является «дополнительной» в частном доме с большей осведомленностью жильцов и минимальными ожиданиями использования. Предполагается, что вероятная опасность меньше, чем у входной двери, которая обычно является требуемой выходной дверью.

С учетом всего сказанного, помните следующее: код не ведет вас к максимальной безопасности; он просто обеспечивает минимальную безопасность. Самой безопасной дверью по-прежнему остается дверь без ступенек, но только в том случае, если можно сохранить устойчивость к атмосферным воздействиям снаружи. Будь то для вас или для клиента, подумайте о расположении каждой двери, предполагаемой цели и предполагаемой частоте использования. Затем выберите дверь правильного размера, площадку, операцию и ступеньки, которые предлагают наиболее устойчивую к погодным условиям конструкцию и наиболее безопасное использование в рамках данного бюджета.После того, как все эти мудрые выборы будут сделаны, дважды проверьте их на соответствие минимальным требованиям кода.

Требования к посадке для выходных наружных дверей

Общее требование к указанной выходной двери — не более 11/2 дюйма. шаг от порога до площадки по обе стороны от двери. Однако, учитывая преимущество пространства между дверью и внешней площадкой, связанное с погодными условиями, исключение позволяет использовать до 73/4 дюйма. спуститесь наружу, при условии, что дверь не будет распахиваться наружу над этой упавшей площадкой.Нет требований, в каком направлении должна открываться наружная дверь в доме, но направление будет влиять на допустимую высоту посадки. В модели
, однако, во всех случаях штормовая или сетчатая дверь может перекинуться через внешние ступеньки и площадку.

Требования к посадке для всех остальных входных дверей

Для всех не выходных наружных дверей обновление кода 2003 допускает 7 3/4 дюйма. спуститесь на внутреннюю поверхность и на две ступеньки вниз до площадки на внешней стороне (независимо от того, в какую сторону распахивается дверь, она может переместиться только на одну ступеньку).Этот допуск обеспечивает некоторую гибкость конструкции. Например, если позволить две ступеньки высотой до 15 1/2 дюймов, внешняя дверь может получить доступ к площадке уровня класса с помощью всего лишь одной ступеньки между ними. Это правило также обеспечивает возможность понизить высоту ригеля для повышения устойчивости к атмосферным воздействиям и простоты крепления к дому, при этом не требуя места, необходимого для создания полностью приподнятой площадки.

от Fine Homebuilding # 283

Подробнее о требованиях к выходу:

Подпишитесь на участие в голосовании сегодня и получите последние инструкции от Fine Homebuilding, а также специальные предложения.

Получайте советы, предложения и советы экспертов по строительству дома на свой почтовый ящик

×

Установить внешнюю дверь — Extreme How To

Вход и выход из дома для вас, вашей семьи и ваших друзей — не единственное, для чего предназначена внешняя дверь. Когда вы устанавливаете дверь, вы хотите, чтобы она плавно открывалась, плотно защелкивалась, защищала от непогоды и была в безопасности.Вы можете получить большую фору для достижения этих целей, выбрав для начала правильную настройку, а это обычно означает покупку предварительно подвешенной двери.

Какие еще варианты? Если вы заменяете существующую дверь, а косяк (окружающая рама) в хорошем состоянии, вы можете заменить только дверь. Но я бы не рекомендовал это, если нет ограничивающих обстоятельств, таких как косяк, врезанный в каменную стену. Покупка только двери обычно означает гораздо больше работы и достаточно разочарований, чтобы научить соседских детей новым красочным терминам.Вам нужно будет сделать фаску двери, прорезать петли, просверлить подходящие фурнитуры, врезные фиксирующие пластины, врезные ответные планки и, возможно, обрезать дверь по длине. Есть и другие факторы установки, которые включают уплотнитель, дверную прорезь и порог. Это не невозможно, но и не очень весело.

Примерно на 50 долларов больше, чем стоимость стандартной входной двери, вы можете получить ту же дверь заранее подвешенной и в значительной степени устранить все проблемы, упомянутые выше. Предварительно навесная дверь поставляется с косяком, петлями, уплотнением и порогом.Дверь уже прикреплена к дверному косяку с помощью петель и обычно уже подготовлена ​​для дверной фурнитуры с отверстиями стандартного размера на лицевой стороне двери, краю двери и косяке.

Если вы заменяете наружную дверь, обычно лучше и проще всего полностью удалить старую дверь и косяк и обращаться с проемом как с новой конструкцией. Черновой проем (R.O.) должен быть на 2 дюйма шире двери без косяка. Или, иначе говоря, сама дверь на 2 дюйма уже, чем проем в раме.

Например, обычный размер одинарной входной двери составляет 3/0 или 3 фута, ноль дюймов. Ширина проема для этой двери должна составлять 3 фута 2 дюйма, что учитывает толщину косяков и пространство для прокладок. Некоторые более сложные предварительно подвесные двери доступны в декоративных комбинациях, которые включают одну или две боковые панели, а некоторые — с потолочным фрамугом.

В некотором смысле установка предварительно подвешенной наружной двери может быть проще, чем установка внутренней двери, поскольку имеется порог, удерживающий косяк вместе в виде полного прямоугольника.Основной принцип, лежащий в основе этого метода установки, заключается в том, чтобы получить отвес дверного косяка со стороны петель, что, в свою очередь, делает уровень порога и коллектора, а также бокового косяка отвесом.

Вот как это делается:

Шаг 1: Подготовьте дверной проем, удалив все прокладки или гвозди, торчащие из шпилек триммера (обрамление). Отрежьте гипсокартон, который выступает в проем.

Шаг 2: Используйте 6-футовый уровень, чтобы проверить сторону петель триммера на отвес.

Шаг 3: Если окажется, что подстроечный резистор петлевой стороны отклонился от вертикали, необходимо указать, в каком направлении.

Шаг 4: Отодвиньте уровень от триммера в одной точке до тех пор, пока пузырек не окажется в центре, и отметьте размер зазора, чтобы увидеть, насколько далеко рамка выходит за пределы вертикали.

Шаг 5: Возьмитесь за дверцу за форму для кирпича и наклоните ее назад, перемещая ее в нужное положение.

Шаг 6: Сначала выровняйте нижнюю часть проема и наклоните дверцу на место.

Шаг 7: Не закрывая дверцу, постучите ногой по дну. Он должен продвигаться внутрь до тех пор, пока обратная сторона кирпичной формы не будет соприкасаться с защитным покрытием (слоем материала за сайдингом).

Шаг 8: Откройте дверь, чтобы войти внутрь. Комбинация формы для кирпича и открытой двери удерживает сборку на месте.

Шаг 9: Удерживая верхнюю петлю, закройте дверь и посмотрите на верхний откос (зазор между дверью и верхней частью косяка).

Шаг 10: Зазор между дверью и перемычкой косяка должен быть одинаковым по всей длине.

Шаг 11: Убедитесь, что дверца находится напротив триммера со стороны петель, и отметьте, где должен быть зазор между косяком и триммером (верхний или нижний), чтобы верхняя фуга была правильной. В этом случае мы ожидаем отодвинуть косяк от триммера вверху из-за показаний уровня, которые мы сняли ранее.

Шаг 12: Установите кедровую прокладку между косяком и триммером там, где это необходимо.В этом случае дверной косяк нужно было закрыть сверху. Около петель следует разместить прокладки, чтобы усилить подкладку возле петли.

Шаг 13: Удерживая давление на прокладку, откройте дверцу и прибейте через косяк в месте прокладки.

Шаг 14: Прижимая форму для кирпича к листу, прибейте косяк к триммеру рядом с местом нижнего шарнира.

Шаг 15: Закройте дверцу и проверьте, насколько она плотно прилегает к уплотнителю на косяке с боковой стороны.Убедившись, что дверные уплотнения в порядке, вы можете заполнить промежутки между боковым косяком петли и триммером и добавить еще несколько гвоздей.

Шаг 16: Перед тем, как приступить к закреплению боковой стороны косяка, рекомендуется заменить один из винтов верхней петли 3-дюймовым винтом, чтобы удержать вес двери. Просверлите косяк спиральным сверлом 3/16 дюйма, чтобы винт вошел в каркас, а не только в косяк.

Шаг 17: Вытягивая косяк внутрь, чтобы форма для кирпича прилегала к листу, заполните зазор между откосом на боковой стороне и триммером в верхней части.

Шаг 18: Забейте косяк в месте расположения регулировочной шайбы.

Шаг 19: Выйдите на улицу и закройте дверь, чтобы еще раз проверить, насколько она плотно прилегает к уплотнителю. Отрегулируйте нижнюю часть косяка внутрь или наружу, чтобы улучшить уплотнение.

Шаг 20: Заполните зазор между косяком и триммером чуть выше порога. Пробейте косяк в месте установки регулировочной шайбы.

Шаг 21: Закройте дверь, чтобы проверить зазор между дверью и косяком в месте расположения дверной защелки. Добавьте достаточное количество прокладки, чтобы получить правильный зазор. Другими словами, совместите расстояние от двери до косяка, которое вы видите вверху и внизу двери.

Шаг 22: Прибейте косяк к триммеру в месте расположения подкладки защелки.

Step 23: Наконец, прибейте форму для кирпича к листу в нескольких местах с внешней стороны двери, чтобы завершить установку.

Получите преимущество

Нередко гипсокартон в каком-то месте вокруг дверного проема выступает за косяк. Есть несколько возможных причин этого состояния. Обрамление могло быть не по вертикали; дверь могла немного покоробиться; может что-то за гипсокартоном и т.д.

Если он выступает достаточно, чтобы мешать обшивке, используйте молоток, чтобы отбить гипсокартон. Будьте осторожны, чтобы не повредить гипсокартон за пределами области, которая будет закрыта кожухом, и будьте осторожны, чтобы не задеть оголенный угол косяка.

Запорные устройства с низким напряжением

Установка предварительно подвешенной двери значительно упрощает установку замков. Убедитесь, что комплект замков, который вы устанавливаете, соответствует подготовке двери. Это будет определяться задним расстоянием (обычно 2-3 / 8 дюйма) и пазами ответной планки в косяке. Сделайте засов более надежным, прикрепив прилагаемую защитную пластину к раме.

Следующие ниже советы по креплению предназначены для закрепления пластины засова, предотвращения раскола косяка при предварительном просверливании и предотвращения царапин при использовании правильных сверл.

Шаг 1: Поместите защитную пластину для засова на место со смещенными отверстиями на стороне упора (ближе всего к уплотнителю). Это смещение перемещает винты в соответствии с рамой. Отметьте отверстия.

Шаг 2: Предварительно просверлите отверстия в косяке сверлом на 1/4 дюйма, но не пробивайте раму. Это позволяет винту врезаться в раму, а не в косяк.

Шаг 3: Прикрепите защитную пластину через косяк к раме с помощью прилагаемых винтов.