Высота фундамента для бани: глубина, высота и ширина фундамента

глубина, высота и ширина фундамента

Домашняя баня редко имеет площадь больше 40 м² – разве что когда она совмещается с гостевым домом или пристраиваемой террасой. И хоть размер фундамента под баню тоже небольшой в плане, его конструктив, глубина заложения и прочие параметры подбираются по тому же принципу, что и для дома.

Самое правильное – выбирать тип фундамента для бани по заключению геологического исследования, из которого можно почерпнуть самые важные сведения о разновидности грунта, его прочностных характеристиках, степени просадочности и подверженности морозному пучению. Нести эти расходы многие застройщики не хотят даже при возведении дома, а не только бани. В таком случае, придётся заняться минимальными изысканиями – а именно, определить тип грунта и глубину залегания грунтовых вод самостоятельно.

• Чтобы оценить грунт, нужно выкопать шурф глубиной в один метр, и с его дна взять пробу. Затем его следует увлажнить и попытаться скатать жгут сантиметровой толщины. Если придать ему цилиндрическую форму не получается, значит, почва песчаная. Если колбаска скатывается, но с трудом, это супесь — в ней есть содержание глины, но песок преобладает. Если жгут скатали, но при попытке соединить его концы в кольцо он сломался, перед вами суглинок. И только из чистой глины кольцо получится ровным и без трещин.
• Для определения уровня грунтовых вод в земле бурится скважина трёхметровой глубины. В отверстие устанавливают шест, отмечают на нём уровень грунта и оставляют на несколько часов. Если рядом есть вода, лунка начнёт заполняться и рейка намокнет. Замерив длину сухой части, вы и получите отметку УГВ. Если вода близко, фундамент лучше делать плавающий – плиту либо решётчатую поверхностную ленту.
• Самым непредсказуемым может оказаться глинистый грунт. Процент содержания в нём глинистых частиц и их фракции, количество примесей органических веществ и солей могут быть совершенно разными, что может придавать грунту как отменную прочность, так и способствовать набуханию и просадочности.
• Не владея точной информацией, сложно подобрать единственно правильный вариант, и приходится обращать внимание на самый надёжный. Для глинистых грунтов таковым является плита или ростверк на сваях, только он должен быть приподнят над землёй и не касаться материкового грунта. Учитывая, что баня будет строиться из газобетона, которому требуется жёсткое основание, опоры должны быть не металлические, а железобетонные.

Во всех остальных случаях можно отдать предпочтение ленте мелкого заложения, ориентируя её ширину на толщину опираемой газоблочной кладки. Этот вариант при невысоком цоколе (когда общая высота ленты составляет не более 60 см) получится наиболее экономичным.

Так как фундаментная лента имеет небольшую площадь опоры и в плане выглядит как стена в грунте, её можно возводить не только в монолитном варианте, но и в кладочном – из бутового камня или глиняного кирпича. Для малоэтажных построек может использоваться и бетонный кирпич — мелкоформатные полнотелые блоки из тяжёлого бетона, изготавливаемые по ГОСТ 6133, блоки из лёгкого бетона в качестве несъёмной опалубки.

Если под баней планируется сделать подвал, проще для возведения ленты использовать крупноформатные блоки ФБС, четыре ряда которых и формируют высоту полноценного подвального помещения. И всё же чаще застройщики предпочитают иметь дело с монолитом – бутобетоном либо железобетоном.

Выбранный материал влияет на толщину фундамента. Какой она должна быть, проще всего сориентироваться по нормативным толщинам стен подвалов (они же и являются ленточными фундаментами).

Основным критерием является величина пролёта стен, и вот как это выглядит в таблице:

Мнение эксперта
Виталий Кудряшов

строитель, начинающий автор

Толщины указаны для лент высотой до 1,5 м, при условии их возведения в непучинистых грунтах. Если грунт пучинистый, толщина стен должна увеличиваться в 1,5 раза, либо фундамент нужно снаружи утеплять.

Указанной толщины может оказаться мало для стен бани, которые, к примеру, должны иметь толщину 40-50 см. Поэтому ориентироваться надо именно по стенам, прибавляя к ширине ленты расстояние, необходимое для укладки утеплителя или кирпичной облицовки, если таковая предусмотрена.

Принцип размещения кладки на фундаментной ленте

Высота ленты определяется исходя из климатических условий местности — а именно, высоты выпадающего зимой снега. Если лента будет заливаться только по периметру внешних стен, расчёт должен быть таким, чтобы минимум 1/3 высоты ленты была заглублена в грунт. При этом лучше, если под нею будет если не железобетонная подушка, придающая монолиту Т-образное сечение, то хотя бы бетонная подготовка. Так лента малого заложения будет более устойчивой.

Как вариант, ленточный фундамент можно сделать поверхностным, заложив в грунт только подготовительную песчаную подушку. Но в таком случае периметр ленты должен быть связан внутренними поперечными балками. Именно за счёт них фундамент получит необходимую для газобетонных стен бани жёсткость.

Фундамент ленточный для бани

Недостатком ленточного фундамента является большая площадь опалубки, на сборку которой уходит довольно много пиломатериала – а это удорожающий элемент. Гораздо выгоднее и быстрее по времени использовать для заливки наземной ленты несъёмную опалубку из бетонных блоков или пенополистирола.

Плитный монолит, если только он не устраивается для здания с цокольным этажом, относят к категории фундаментов мелкого заложения. Принцип закладки в грунт здесь точно такой же: 1/3 высоты плиты, либо полностью наземное расположение. Плита имеет большую площадь опоры, поэтому максимально равномерно распределяет нагрузки на почву.

Однако толщины плиты может быть мало, чтобы обеспечить стенам поднятие над уровнем грунта на высоту снежного покрова. В таких случаях обязательно нужен цоколь, и вариантов его устройства два: из кладочного материала (кирпича, мелких полнотелых блоков), либо монолит. Во втором случае, в процессе формирования каркаса плиты по периметру внешних стен устанавливают гнутые из арматуры хомуты, которые и послужат основой каркаса будущего цоколя.

Хомуты, установленные для формирования стенок цоколя

Такой фундамент для бани идеален, потому что на нём же можно возводить и каменную печь. В случае с ленточным фундаментом под печь придётся заливать отдельное основание. Плита подходит для всех грунтов кроме вечной мерзлоты, устойчива к морозному пучению (особенно когда утеплена), а при отсутствии цоколя может одновременно служить черновым полом. В монолит в процессе строительства можно заложить греющую водяную систему (дибо электрическую), и на прогрев вашей бани будет уходить меньше времени и твёрдого топлива.

Размер плиты в плане соответствует размеру бани, либо немного превышает его, если нужно утеплять или облицовывать фасад. Толщина определяется расчётом, но так как баня – строение небольшое и не тяжёлое, можно взять традиционный минимум – 250 мм. Меньше она может быть только при наличии рёбер жёсткости, которые могут быть обращены не только вверх, о чём говорилось выше, но и вниз. По сути, это совмещение плиты с фундаментной лентой, которая берёт на себя основную долю нагрузок и даёт возможность сделать горизонтальную часть плиты более тонкой.

Структура фундаментной плиты и её толщина

Столбы и сваи отличаются размером сечения, глубиной заложения и используемым материалом. Столбы могут возводиться как в монолитном варианте, так и в кладочном и имеют высоту не более 3 м. Бывают даже столбы мелкого заложения, их монтируют из установленных на торцы блоков ФБС. Такой вариант идеален для деревянной бани, но не подходит для каменной. Здесь лучше отдать предпочтение монолиту.

Сваи тоже бывают монолитные, но могут монтироваться и из готовых заводских изделий: железобетона, металлобетона, металла. Вряд ли для бани кто-то будет использовать забивные сваи, но винтовые можно. Хотя в любом случае головы металлических свай нужно объединять железобетонным ростверком.

Так как для устройства кладочных столбов нужно рыть шурфы, а это трудоёмко, в частном строительстве чаще всего применяют буронабивную технологию устройства свайного поля, как самую доступную для самостоятельного производства и недорогую. Такие сваи можно назвать и столбами, так как их длина тоже не превышает 3 м.

Схема ростверкового фундамента на столбах

Устройство монолитных опор для такого небольшого объекта как баня, может выполняться по простейшей технологии. Высверленные в грунте отверстия просто забутовывают камнем или кирпичным боем, после чего заливают текучим цементно-песчаным раствором. В наземной части, за счёт которой ростверк будет приподниматься над землёй, над каждой лункой ставят маленькую опалубку и, заложив в неё арматуру для связки с ростверком, заливают оголовки. Когда монолит наберёт распалубочную прочность (50%), можно приступать к формированию опалубки под ростверк.

Технологически наиболее проста заливка поверхностной плиты — если у неё нет рёбер жёсткости. Плоскую плиту можно формировать по несъёмной опалубке из пенополистирола. Для этого некоторые производители предлагают L-образные элементы, из которых составляется периметр плиты. Дно опалубки при этом выкладывается плитами ЭППС, которые служат плите прекрасной защитой от морозного пучения.

• Если обходиться без утепления, то щиты для опалубки так же собирают из доски — из расчёта высоты борта, превышающей высоту монолита на 50 мм. При столь маленькой площади можно сделать и так, чтобы верх опалубки был ориентиром для верха плиты, но тогда щиты должны быть очень точно выставлены по горизонтали.
• Начинается работа с планировки, в процессе которой снимается слой растительности, поверхность выравнивается, а снятый грунт удаляется в отвал. С привязкой к любой другой постройке, забору или красной линии улицы производится разметка котлована с установкой обносок. Затем укладывается геотекстиль, поверх которого отсыпается и утрамбовывается песчаная подушка, внутрь неё закладываются канализационные трубы. Минимальная толщина отсыпки – 200 мм.
• Наличие подушки может быть необязательно на непучинистом грунте, но для этого нужно быть точно уверенными в его свойствах. Так как исследования грунта под баню никто не производит, подушка, по сути, выполняется на всякий случай. Она заменяет собой часть материкового грунта (если в нём присутствуют глинистые частицы, он всегда пучинистый), а так же выравнивает дно земляного корыта.
• Согласно строительным правилам, поверх песка должна заливаться бетонная подготовка, которая защищает слой гидроизоляции от повреждений. Но с появлением на рынке прочных и эластичных профилированных мембран из поливинилхлорида, в малоэтажном строительстве при малом заложении плит они заменили собой подбетонку.
• ПВХ-мембрану настилают на песок, выше укладывают теплоизоляцию или сразу формируют каркас. Опалубка ставится до или после него, что зависит от применяемой технологии сборки. Если из отдельных стержней, борта будут мешать производить торцевые соединения, поэтому их ставят позднее. Но каркас плиты для бани можно собрать и из готовых заводских сеток (если арматура стальная, то АIII d=12мм) с ячейкой 200*200 мм.

  Сборка каркаса из отдельных стержней

• Нижнюю сетку устанавливают на пластиковые подставки, за счёт которых обеспечивается нужная толщина защитной оболочки бетона (50-70 мм), а верхнюю будут поддерживать арматурные подставки-лягушки. Арматура укладывается так, чтобы по бокам и сверху тоже образовывалась оболочка из бетона – толщиной 35 мм.
• Борта опалубки желательно обшить геотекстилем или другим рулонным материалом, что, во-первых, будет удерживать в бетоне влагу, а во-вторых, даст возможность использовать доски вторично. Толщина доски, применяемой для сборки опалубочных щитов, должна быть не менее 25 мм. При большой площади монолита, который на неё сильнее давит, берут доску 35-40 мм.

  Готовый каркас и опалубка, обшитая геотекстилем

• Доски сшиваются брусками 40*40 мм через 80-100 см. Крепиться они могут как саморезами, так и гвоздями, во втором случае гвозди должны прошивать дерево насквозь и выходить наружу с последующим загибом. Соответственно, чтобы избежать выдёргивания крепежа, забивка производится изнутри наружу. Бруски, соединяющие доски, через один делают длинными и заострёнными, чтобы щит можно было установить вертикально забивкой кольев в грунт. Дополнительно устанавливаются распорки и подкосы, упирающиеся в забитые на расстояние их длины колышки.
• Бетон для заливки фундамента берут не ниже класса В20 (М250). Чтобы сделать его из цемента М400, нужно соблюсти такие пропорции (Ц:Щ:П) – 1: 3,3: 2,3. Водоцементное соотношение бетона В20 (на цементе М400), составляет 0,56. В массовом выражении на кубометр бетона уйдёт: 332 кг цемента, 1080 кг щебня, 750 кг песка и 215 л воды.
• Залить плиту нужно за один день, организовав работу так, чтобы между замесами не получались перерывы больше 30 минут. Начинать нужно с дальнего края и заливать квадратами, двигаясь в сторону бетономешалки. Один человек заливает бетон, второй следом уплотняет и разравнивает поверхность.

Если на улице жарко, после схватывания смеси монолит нужно укрыть полиэтиленом и два-три раза в день увлажнять его поверхность. Снять опалубку можно, когда плита наберёт 50% прочности. При температуре окружающей среды +20 градусов это произойдёт уже на третьи сутки. Чем холоднее на улице, тем медленнее происходит набор прочности.

При отсутствии проекта, выполненного на основе геологических изысканий, любой фундамент можно сравнить с лотереей – повезёт, не повезёт. Именно поэтому предпочтения чаще отдаются плитам, так как этот вариант в виду большой площади опирания считается самым надёжным. Главное здесь, не прогадать с толщиной и произвести правильную заливку.

Вот на что нужно обратить особое внимание:

• Класс бетона должен быть не ниже В20, наполнитель – только гранитный щебень с песком или ПГС.
• Минимальный диаметр стальной арматуры 12 мм, композитной 8 мм.
• Обязательна защита от морозного пучения в виде песчаной подушки.
• При заливке необходимо предупредить потерю монолитом цементного молока.
• Для достижения удобоукладываемости, в смесь нужно ввести пластификатор. Его расход в среднем составляет 1 л на 100 кг цемента.
• Бетон должен хорошо уплотняться, а поверхность плиты – выравниваться.
• Нельзя заливать плиту по частям без устройства рабочих швов.

Бетон требует ухода, самым оптимальными для его твердения условиями является температура +20 и влажность 90%.

Фундамент для бани. Как сделать ленточный фундамент для бани и бетонный пол

Заливаем ленточный фундамент для бани в борисовском районе, баня большая — 6х6м, с 2мя гостиными и верандой. Сруб будет из карельской сосны, диаметр кругляка 350мм. Сруб получается увесистый. Почва глина. И на этом примере решили рассказать Вам как правильно делать основу – фундамент и пол.

Как выбрать фундамент под баню.

Фундамент — это основная часть здания, которая принимает все нагрузки вышележащих конструкций. Благодаря ему здание обладает устойчивостью. Хотите, чтобы ваша баня была крепкой и прослужила вам много лет? Нужно выполнить качественный фундамент.

Основание для строения может быть разных видовОн подбирается исходя из почвы и веса постройки:

• 
  столбчатый,

• 
  ленточный,

• 
  свайно-ростверковый,

• 
  монолитная плита. 

Ленточный фундамент — один из самых распространенных видов основания, применяемый в строительстве. Он обеспечивает равномерное распределение нагрузки, достаточную жесткость при осадках грунта.

Ленточный фундамент для бани преимущества:

• 
  ленточные фундаменты выдерживают большой вес, даже если в здании несколько этажей; 

• 
  

• 
  довольно простой монтаж, не нужна сложная техника;

• 
  быстрота возведения;

• 
  возможность впоследствии сделать погреб или подвал;

Ленточный фундамент под баню недостатки: 

• 
  при неправильном выборе места для строительства возможна просадка с какой-либо стороны вследствие большого веса фундамента;

• 
  

• 
  нужно досконально изучить грунт и его характеристики для определения правильной глубины заложения фундамента;

• 
  

• 
  если у грунта слабая несущая способность, то этот тип фундамента применять нельзя.

Марка бетона для ленточного фундамента для бани

Безусловно, залог надежности фундамента – это использование качественного материала. Чтобы подобрать марку бетона, нужно исходить из условий — вес бани и тип грунта.

Если вы планируете постройку небольшого и легкого строения, к примеру, каркасной бани на ленточном фундаменте, то вам подойдет бетон марки М200. Если строение будет тяжелым, то лучше выбирайте марки М250 или М300.

Чем выше марка бетона, тем выше качество и стоимость. На бетоне экономить не рекомендуется, поскольку некачественный фундамент приведет к значительному сокращению срока службы всей постройки и ее преждевременному разрушению.

Этапы возведения ленточного фундамента.

1. Подготовка территории

Необходимо расчистить от мусора, камней, деревьев и кустарников участок, на котором будут проходить строительные работы. Очищать нужно не ровно сам участок, на котором будет возведена постройка, а территорию чуть больше (хотя бы на 1 м с каждой стороны).

2. Разметка плана фундамента, подготовка траншеи

Для этого понадобятся колышки, угольник, рулетка и бечевка. Нужно во все углы будущей постройки вбить колышки, после натянуть между ними бечевку.

Важно, чтобы все углы были под углом 90 градусов. Для проверки сначала используйте угольник, а после проверить ровность будущего фундамента можно с помощью замера диагоналей. Нужно стремиться к одинаковой длине диагоналей (допустимо расхождение в 2 см).

После подготовки всех точек можно переходить к копке траншеи.

Размеры ленточного фундамента под баню могут различаться в зависимости от планируемой постройки и типа грунта. При выборе глубины траншеи нужно ориентироваться на климатические условия. Высота ленточного фундамента для бани обычно составляет 0,5-1 м.

Ширина ленточного фундамента бани напрямую зависит от ширины будущих стен. Она должна быть около 0,25-0,5 м. Соответственно, сама траншея должна быть чуть больше (примерно на 0,2 м), чем ширина фундамента.

Кроме того, ширина фундамента, проходящего под внутренними перегородками, обычно делается меньше на 0,1 м, чем под внешними стенами.

Дно подготовленной траншеи нужно засыпать песчаной подушкой, ее толщина должна быть 0,1-0,2 м. Сначала в траншею насыпаем слой песка, потом поливаем его водой и утрамбовываем, а затем следует покрыть его ПГС, после снова выровнять.

Подушка нужна для предотвращения перекосов и деформации здания. Кроме того, слой песка защищает фундамент от резких температурных перепадов в периоды дождей и снега.

3. Опалубка для фундамента

В нашем случае: ширина опалубки 25 см. Глубина фундамента 1 м. При установке опалубки нужно обратить внимание на крепкое и профессиональное скрепление щитов опалубки, иначе возможны такие дефекты как неровный фундамент, наличие пузырьков воздуха внутри и трещины в самом фундаменте. Вязку щитов осуществляем проволокой, устанавливаем распорки, соблюдая градусы, вяжем углы проволокой, ставим укосины.

Опалубка представляет собой каркас, который задаст форму для будущего фундамента. Для него нужно использовать доски толщиной не меньше 30 мм или ДСП 20-22 мм. Высота опалубки должна быть не меньше 30 см, нужно, чтобы она превышала высоту будущего фундамента.

Забивая опалубку, делайте так, чтобы все шляпки гвоздей были снаружи. В таком случае процесс разборки будет проще и займет меньше времени.

Бывает, что опалубку оставляют и используют в качестве дополнительной теплоизоляции. В таком случае ее высота должна быть равна высоте самого фундамента.

Для установки опалубки нужно по краям траншеи установить опоры и к ним прикрепить стенки конструкции. Важно, чтобы внутренняя поверхность каркаса была максимально ровной.

Чтобы при заливке бетона раствор не попадал в щели, рекомендуется покрыть опалубку пленкой или слоем рубероида.

4. Армирование опалубки

Так как на бетон будет большая нагрузка и для того, чтобы защитить бетон от разрушения нужно предусмотреть армирование.

Для армирования подойдет арматура, прошедшая антикоррозийную обработку. В дно траншеи нужно в два ряда вбить отрезки арматуры. Между ними и стенками опалубки нужно оставить зазор в 5 см, важно, чтобы отрезки были ниже, чем фундамент приблизительно на 5 см.

После следует положить на дно прутья и привязать их проволокой к вертикальным опорам на расстоянии 7-10 см от дна. Верхний ряд арматуры должен быть ниже уровня фундамента ориентировочно на 7 см.

Если вы делаете ленточный фундамент для бани со сливом, то как раз на этом этапе нужно позаботиться о коммуникациях. Рекомендуется делать их подземными. Для подготовки технологических отверстий потребуется отрезать часть пластиковой трубы и прикрепить в нужном месте к арматуре.

5. Заливка фундамента

Рекомендуется покупать готовый бетон в целях сокращения сроков возведения фундамента и для уверенности в его качестве.

После заливки нужно убрать из бетона весь лишний воздух, чтобы сделать его более плотным. Для этого мы используем вибратор. С этой же целью опалубку с внешней стороны нужно простучать молотком.

Если погода на улице жаркая, то нужно хотя бы пару раз в день поливать фундамент водой, если же наоборот, идут постоянные дожди, то накройте основание пленкой.

Спустя 3 дня опалубку можно снять. Возведение стен бани можно начинать только спустя 3 недели после возведения фундамента.

Не экономьте на фундаменте и доверяйте профессионалам — если он будет крепким и надежным, то баня прослужит вам долгие годы.

 Пол бани: 

6. Обратная засыпка

Обратная засыпка грунта (выполняется не всегда). В нашем случае по решению прораба выполняем. Засыпка строго чистым песком, поливка его водой и трамбование (нельзя засыпку осуществлять плодородным грунтом или глиной). Затем сверху посыпаем песчано — гравийную смесь и после этого снова трамбуем. Нужно все хорошо уплотнить, так как сверху будет уложен пол бани.

7. Укладка материалов

Укладываем пленку, она не дает прорастать растениям и сорнякам. Швы пленки обязательно проклеить.

Укладка утеплителя в 2 слоя из экструдированного пенополистирола, поперек друг друга для устранения «мостиков холода».

Укладываем кладочную сетку с ячейкой 10 х 10 см.

8. Заливка бетона

Заливаем пол бетоном марки М200, толщиной слоя 10см – это черновая стяжка по грунту.

9. Установка сруба

Установка сруба и внутренняя отделка (В нашем случае выбран сруб из карельской сосны диаметром 350мм).

Как видите, устройство фундамента — дело чрезвычайно трудоемкое. Перед началом работ нужно оценить свои силы и возможности. У каждого специалиста своя техника, своё оборудование, свой технологический подход к строительству. Если взять часть технологии одного строителя и смешать её с другими технологиями, то конечный результат не гарантирован.

какой лучше? Армирование своими руками. Монолитный, столбчатый и другой фундамент, пошаговая инструкция строительства

Строительство бани – процесс не менее ответственный, чем возведение дома. Как и в любом строительстве, все начинается с организации фундамента. Выбор его вида зависит от множества факторов, которые обязательно нужно принимать во внимание.

Особенности

Строение может быть большим или нет, наиболее востребованным вариантом считается проект 6х4. В любом случае фундамент для бани должен быть прочным, устойчивым к просадке. В самом начале стоит обратить внимание на грунт, где планируется возводить строение. Он не должен состоять из песка или торфяника, на такой почве обычное строительство невозможно, поскольку имеет место вспучивание, оползание и неравномерная сжимаемость. В этом случае обязательно организуют дополнительную подушку из крупнозернистого песка.

Идеальный вариант для строительства – сухой, однородный грунт, но не каждом участке можно найти такой. Чаще это неоднородная почва с повышенной влажностью. Тогда углубляются в землю на расстояние от 50 см и больше.

Это обязательно, поскольку когда придут морозы, почва промерзнет и просто поднимет фундамент, летом же, наоборот, опустит. Результатом таких перепадов станет трещина в стене.

Виды

Устройство основания для бани – процесс ответственный, требующий опыта и определенных знаний в области строительства. Глубина, ширина и другие параметры уже определены строительными нормами.

Для нашей страны наиболее часто используются следующие варианты:

• ленточный;
• плитный;
• столбчатый.

Их отличает простота в возведении и надежность. При выборе вида основания в первую очередь обращают внимание на тип грунта. Если это глина или суглинок, то простой ленточный фундамент не подойдет, лучше использовать столбчатый. Его преимущества очевидны:

• не нужна дополнительная перемычка;
• прочность;
• устойчивость.

Если грунт сыпучий, то указанный вид уже не используется, поскольку нельзя применять тяжелые материалы. Для небольшой бани советуют использовать ленточный тип основания. В составе присутствуют не только бутовые камни, но и железобетонные блоки. Ширина основания рассчитывается индивидуально. Преимущество данного вида в его простоте и небольшого уровня трудозатратах. Монолит стоит использовать при слабом, подверженном вспучиванию грунте. Он считается одним из наиболее надежных вариантов. При строительстве сруба стены нет необходимости фиксировать и можно пересмотреть проект по факту возведения.

Монолитная плита защищает помещение от грызунов. Однако из предложенных вариантов этот обходится дороже других.

Свайный

Свайный, или, как его еще называют, столбчатый, тип фундамента может изготавливаться как из металлических элементов, так и из блоков, колонн, которые заливают отдельно. На первом этапе проводится разметка участка в соответствии с уже имеющимся планом. Специалисты советуют использовать «египетский треугольник». Его стороны должны быть 3*4*5. Именно в таком варианте проще всего соблюсти прямые углы у основания. Сделать его можно и самостоятельно, достаточно иметь под рукой доски и веревку. Чтобы удостовериться в правильности углов, потребуется проверить по диагонали отведенную под фундамент площадь.

Между столбами сохраняют расстояние не более 2,5 метра. В качестве основных материалов допускается использовать:

• кирпич;
• бетон;
• камень;
• железобетон.

Там, где стены будут состыковываться, столбы требуется располагать под углом, который регламентирован нормами постройки. Только в этом варианте можно нарушить расстояние, положенное между столбами, но с обязательной организацией дополнительных опор. У столбов стандартное сечение – 50-60 см. Если баня обладает облегченной конструкцией, его можно немного уменьшить.

Баня может быть поставлена на «стулья». Так в народе называют деревянные столбы. Такой метод обходится дешевле, принцип строительства не отличается от бетонного или каменного варианта. Принимая в расчет глубину промерзания грунта, рассчитывается глубина погружения деревянных свай. К имеющемуся показателю стоит прибавить еще 250 мм.

Но перед тем как заливаются «стулья» бетоном, их предварительно просушивают и в обязательном порядке проводят обработку антисептиком. Только так можно защитить максимально древесину от негативного воздействия внешних факторов. Дополнительно часть, что уходит в почву, обертывается рубероидом, полиэтиленом, затем обмазывается гудроном. Если столбы формируются из кирпича или бетона, всегда нужно принимать во внимание, что деформации на растяжение такие конструкции противостоять не могут.

Во избежание проблем выстраивают колонны строго вертикально.

Все чаще используются буровые металлические сваи. Их преимущество в скорости установки и простоте. Скважина в грунте должна быть 1,5 метра. Когда грунт показывает стандартные несущие характеристики, то диаметр составляет 250 мм. Внутри отверстия устанавливают асбестоцементные трубы с диаметром 200 мм, по бокам засыпают песок и все покрывают бетоном.

Внутрь трубы также наливают раствор. Затем трубу приподнимают, внизу выливается небольшое количество бетона. Этот раствор и становится основанием для сваи. После бетон добавляют внутрь, но не доходят до конца 150 мм. Только когда смесь уплотнится, можно всаживать арматуру.

У свайного варианта есть много преимуществ:

• скорость возведения;
• нет необходимости организовывать большую группу рабочих;
• при хорошей гидроизоляции и соблюдении требований к строительству прослужит он не менее 30 лет;
• обходится недорого.

Поскольку в бане всегда устанавливается печка, именно свайный фундамент позволяет быстро выбрать ей место, без дополнительного усиления основания.

Когда опоры уже стоят, на них потребуется уложить каркас. Его можно изготовить из:

• деревянного бруса;
• металлического профиля;
• швеллера.

После всего он зашивается доской, поверх кладут гидро- и теплоизоляцию.

Ленточный

Такой фундамент практически не погружается в грунт и представляет собой монолит в виде полосы. Глубину рассчитывают, принимая во внимание качество грунта. Если он песчаный и сухой, тогда подошва уходит в почву на 600 мм, но с учетом промерзания грунтового слоя. При неравномерном и влажном грунте – глубина 300 мм ниже промерзания почвы. В качестве подушки специалисты советуют использовать мелкий белый песок. Укладывается он в три слоя, каждый увлажняется и утрамбовывается.

В результате полная высота песчаной подушки должна составлять 400 мм. Сверху высыпают гравий, слой которого должен быть по строительному нормативу 150 мм. Только когда предварительная подготовка будет окончена, можно заливать раствор. Когда уровень смеси достигнет поверхности земли, устанавливается опалубка. Бетон, который застыл поверх грунта, дополнительно покрывается гидроизоляционным слоем. Можно использовать средства на основе битума или рубероид.

Плитный

Плита под баню организуется толщиной не менее 300 мм. Если участок глинистый, то предварительно закрепляют основание гравием и песком. Для подушки вырывают котлован, глубина которого 1,5 метра. В строительстве такого основания используется уровень, который необходим для выравнивания поверхности, поскольку уклонов быть не должно. Монолитная плита заливается с опалубкой, но к ее жесткости предъявляют особые требования. Лучше использовать дополнительные подпорки, чтобы под давлением цементного раствора доски не расползлись.

На третьем этапе выполняется гидроизоляция. Подходит не только полиэтиленовая пленка с особой плотностью, но и обмазочные материалы на основе битума. При укладке такого фундамента обязательно используется арматура. Ее роль выполняют прутья, диаметр которых 14 мм. Длина строго регламентирована, она должна быть на 100 мм меньше размера плиты. Укладывают металлические элементы решеткой, потом между собой вяжут. Каждая клетка должна быть от 15 до 20 см. Для вязки применяется проволока 2 мм, допускается использовать капроновую стяжку.

Решетка формируется не одна, а две. Между ними формируется гидроизоляционный слой толщиной 50 мм.

Критерии выбора

Чем тяжелее постройка, тем прочнее должен быть фундамент. Мелкозаглубленный ленточный вариант основания может не удержать баню, если она выполнена из тяжелого материала.

• Если на участке грунт садовый, разжиженный или лесной, тогда лучше использовать ленточный вариант. Он подходит и под деревянную каркасную баню. Обязательное условие – песчаная подушка.
• При наличии на участке крупнозернистого песка, глины или гравия небольшой фракции нужно выбирать столбчатый или тот же ленточный фундамент.
• Любой вид основания из описываемых используется на грунте с мелким песком, кварцом или при наличии скалистой породы.
• На пучинистых грунтах применяется также мелкозаглубленый фундамент. Это может быть монолит.

Материалы

Когда укладывается под баню монолитный фундамент, особенно важно обратить внимание на марку используемого цемента. Для деревянной постройки отлично подходит и М200. Если это строение с железобетонными перекрытиями из блоков, тогда лучше применять М250. При строительстве многоэтажных бань используют М300.

Можно возвести основание для бани из керамзитобетонного материала. Соотношения для такого раствора:

• цемент – 12%;
• песок – 25%;
• щебень – 45%.

Все остальное – вода и глина. Такой блочный фундамент требует дополнительной гидроизоляции, но он прекрасно подходит и для строительства бани из пеноблоков, поскольку они легкие.

Крепкое основание можно возвести и из покрышек.

• Сначала потребуется сделать разметку под габариты будущей постройки.
• На втором этапе снимается верхний слой грунта глубиной 150 мм. Все пространство, освобожденное от земли, покрывают смесью из гравия и песка. Соотношение 1/1. В обязательном порядке такая подушка утрамбовывается.
• Покрышки должны быть одного размера и высоты. На фундамент их потребуется 20-25 штук. Выкладывают покрышки по периметру, очень плотно друг к другу.
• После используются шпильки, обязательно чтобы они были с резьбой. Их необходимо будет привязать к арматуре, которую предварительно продевают через покрышки. Шпильки необходимы для крепления конструкции из бруса. Закладывают каждую шпильку на глубину всей покрышки. Высота – не менее 25 см поверх.
• Армирование специалисты советуют прокладывать не только по периметру, но и по диагонали. Если просверлить в покрышках отверстия, то армировать станет проще. При таком подходе отпадает необходимость делать дополнительно обвязку уголком или швеллером.

Другой вариант – блоки из покрышек, которые заглубляются в грунт. Стоимость возведения такого фундамента гораздо ниже, нежели любой другой фундамент. При этом сохраняется высокое качество основания и его прочность. Такое решение идеально подходит для бани из бруса или даже под дом из дерева.

Блочное основание из покрышек не требует использования свай, армирования. Разметка проводится в стандартном варианте. Покрышки складываются друг на друга в количестве 5 штук. Именно они будут служить опорой для сруба или бруса.

Одно из преимуществ подобного фундамента – быстро сохнет, не нужно использовать много цементного раствора. Спустя несколько дней уже возможно монтировать баню.

Этапы строительства

Возведение фундамента под баню своими руками можно разделить на несколько этапов. Имея пошаговую инструкцию, стройка значительно упрощается.

Подготовка площадки

Следует начинать возведение с подготовки площадки. Ее предварительно очищают от мусора, в том числе камней и деревьев, если они мешают. При наличии высокой травы верхний слой советуют снимать. Очищают площадку с запасом. С каждой стороны минимум требуется сделать по сантиметру.

Разметка

Чтобы построить баню, без разметки под фундамент не обойтись. Для этого потребуются следующие инструменты:

• колья;
• угольник;
• бечевка;
• рулетка.

Колышки вбиваются по углам и соединяются бечевкой. Углы должны быть строго 90 градусов. Чтобы проверить, используют угольник, а после проверяют диагональ. Она должна быть одинаковой, максимальное расхождение – не более 20 мм. Когда все готово приступают к рытью траншеи.

Земляные работы

Глубина траншеи варьируется в зависимости от того, на каком грунте ведется строительство. Обычно для ленточного фундамента – 50-70 см. Если это непучинистый грунт с большим содержанием глины или мелкопесчаный, тогда траншея роется глубиной 1 метр, если уровень промерзания почвы 75 см. Когда 1,5 метра промерзает, тогда не менее 2 метров. При наличии песчаного грунта траншея не может быть менее 60 см от уровня промерзания. Если формируется ленточный фундамент, тогда его ширина – от 50 см до 1 метра. При слабой почве можно увеличить показатель до 2 или 2,5 метров. Ширина траншеи делается с запасом от установленной величины на 20 см.

На дно траншеи укладывают песчаную подушку толщиной 10-20 см. Первый слой смачивают и утрамбовывают, потом высыпают следующий и так пока не будет достигнута необходимая толщина. Поверх укладывают щебень и снова утрамбовывают.

Без подушки не обойтись. Благодаря ей здание не перекосит и можно предотвратить деформацию стен. Песок защищает дополнительно от перепада температур.

Опалубка

Опалубкой называют каркас, создаваемый из досок. Такие стены призваны удерживать цементную смесь, пока она не затвердеет и не примет необходимую форму. Все элементы плотно подгоняются друг к другу. Если будут промежутки, то раствор просочится в них. Перед установкой в обязательном порядке опалубку очищают и смачивают. Раствор не заливают весь сразу. Каждый новый слой не может быть более 150 мм. Работа выполняется в теплые дни, когда нет дождя.

Армирование

Бетон обладает достаточной прочностью, но ее недостаточно в строительстве, поэтому используется армирование. Металлические элементы укладываются в два слоя. Используется для этого арматура, ее диаметр может быть от 1,2 до 1,6 мм. Желательно дополнительно обрабатывать металл антикоррозийным составом. Прутья перевязываются проволокой, на дно дополнительно можно уложить кирпичную крошку. Если в бане будет предусмотрен слив, то его организовывают на этапе армирования.

Заливка

Бетон для заливки можно приготовить самостоятельно, а можно купить готовый раствор. Второй вариант становится все более популярным. Чтобы правильно залить его, нужно знать несколько правил:

• толщина первого слоя – не более 200 мм;
• высота подъема рукава – не более 50 сантиметров;
• обязательно раствор в опалубке протыкают лопатой, чтобы убрать воздух, или стучат по доскам молотком.

В жару фундамент обязательно поливают водой, в дожди нарывают пленкой. При хорошей погоде сохнет такая конструкция минимум 3 дня. Именно через столько времени можно снимать опалубку, но ставить стены не ранее, чем через 3 недели.

Утепление

Песок является своеобразным утеплителем, но можно дополнительно по лагам засыпать керамзит. В качестве утепления подходит и дополнительная армированная тонкая стяжка. Теплый пол – всегда теплая баня. Дополнительно стоит утеплять и отмостку.

Отделка цоколя

Цоколь отделывается в декоративных целях и для защиты фундамента от влаги. Сегодня на рынке представлено множество декоративных материалов. Какой выбрать – зависит от предпочтений и финансового состояния хозяев бани. Пользуется популярностью натуральный камень и разного рода панели из композитных материалов. Некоторые предпочитают просто сделать качественную гидроизоляцию фундамента. Для этого используются битумные мастики, рубероид.

Отдельное внимание уделяют основанию из свай. Тут, чтобы отделать цоколь, можно применить пластиковые панели. Стоят они недорого, цветовых решений много. Также подходит имитация бруса. Выглядит красиво, дорого и прекрасно сочетается с деревянной постройкой.

Идеально подойдет для отделки цоколя изделие из песчаного бетона. Производят его методом сухого вибропрессования.

Отмостка

Отмостка нужна, она может играть роль дорожки, тогда ее делают прочной, учитывая, сколько людей и как часто планируют ходить по ней. Такая тропинка вокруг бани будет защищать основание от скопления воды, но чтобы она была эффективной, делают отмостку под небольшим углом. Выкладывают ее из бетона, тротуарной плитки, брусчатки и других материалов. Обязательно организуется дополнительно подушка из песка и щебня. В зависимости от типа грунта подбирается материал отмостки. Если это глинистая почва, то монолит из бетона не подойдет. В описываемом варианте он быстро разрушится.

Использовать монолит стоит только тогда, когда это оправдано, при этом толщина слоя должна быть не менее 150 мм с дополнительным армированием. Поверх укладывается специальная плитка или камень. При организации отмостки используется плитка, изготовленная из песчаного бетона. Укладывают ее и поверх слоя щебня, но при этом его толщина должна быть от 50 до 100 мм. Некоторые просто засыпают пространство вокруг бани гравием. Этот материал легко поправить, если он «поплыл», а в дополнение небольшие камни заглушают брызги во время дождя. При таком виде отмостки можно сажать рядом цветы и кустарники. Другой вариант – керамзит большой фракции.

В следующем видео вас ждет ленточный малозаглублённый фундамент под баню.

Строительство фундамента бани. — Богородские мастера

Строительство фундамента для бани.  т 8-920-258-52-61

    Что такое фундамент? Это подземная часть здания (в нашем случае бани), которая предназначена для передачи нагрузки от здания на грунт, залегающий на определенной глубине и являющейся основанием фундамента. Про фундаменты разработаны СНИПЫ (строительные нормы и правила), рекомендации, исследования и много другого материала.

    Здесь же  покажем, как  мы строим фундаменты под бани.

                                                                                                    В основном грунты в Богородском и близлежащих районах Нижегородской области — суглинки, есть песчаные грунты.  Фундаменты строим мелкозаглубленные, из бетонных блоков размером 40х20х20см. Их применение разрешено строительными нормами (СНиП II-22-81, СП 15.13330.2012), технические требования к блокам по ГОСТ 6133-99. Высота фундамента — 3 блока, т.е. 60см.     Фактически один блок находится над землей и выполняет функцию цоколя.  В случае участка с уклоном высота фундамента может доходить и до 6 блоков (120см). Блоки кладутся как большие кирпичи, на обычный раствор. Вес блока-30кг. При применении таких блоков не надо грузоподъёмных машин и механизмов, специальной техники. Фундамент строит та же бригада, что и баню. После постройки фундамента на него сразу же можно начинать устанавливать сруб бани.

    Работа начинается с разметки фундамента. Глубина фундамента определяется определяется с таким расчетом, чтобы в наивысшей точке по уровню фундамент был выше земли на один блок. После выкапывания траншей их дно зачищается и производится подсыпка песка для выравнивания дна по уровню. Производится кладка стен фундамента, причем верхний ряд над землей кладется из пустотных бетонных блоков. В стенах сразу делаются продухи, в верхнем ряде устанавливаются лаги, обработанные антисептиком. Концы лаг оборачиваются рубероидом. Верх фундамента должен быть ровным и горизонтальным. При необходимости верх выравнивается строительным раствором.  По желанию Заказчика производится заливка чаши пола под моечным отделением с выводом трубы в отстойник. Кладка фундамента под печь также производится за дополнительную плату. После фундамента переходим к стенам-установка стопы из оцилиндрованного бревна.

Фундамент для бани: хватит ли запаса прочности? — Стройка и ремонт

1. армирование -арматура не менее 10-12 мм.в диаметре

совсем не всегда… Зависит от конструкции фундамента.

2. заливка бетона т.е. в состав должен входить щебень , песок , цемент , вода соответственно в пропорциях 5-3-1-0,75 .

«Состав» правильный с пропорцией не всё так просто… Важна и марка цемента и добавки (советую дать).

а зачем на какую то баню покупать арматуру можно и без нее , положи туда куски ненужного металла да и все

Чего попало — не надо. Надо ли арматуру вообще — вопрос…

брось в раствор битый кирпич всегда так делали

Всегда делать глупости тоже можно 🙂

ватит ли запаса прочности фундамента если стены будут из керамзитобетона

Значит так. .. Насчёт прочности всё просто — «теоретически» достаточно чтоб она была не меньше нагрузки. Тоесть по идее не хуже чем стена 🙂 Хотя конечно в основном делают прочнее.

Большее значение имеет площадь (ширина в случае ленточного), а также глубина.

Фундаментов может быть много разных. Надо расматривать конкретный случай. Сперва надо узнать уровень грунтовых вод, глубину промерзания грунта и по-возможности, несущую способность грунта.

Фундамент планирую делать на глубину 30-40 см. и еще 20 см. над землей

Думаю маловато будет для «классического» ленточного фундамента.

Из того что мне удалось нагуглить в Самаре — 170 см 🙂

Как вариант устраивать т.н. фундамент мелкого заложения

Также советую погуглить.

А что касается наполнителя- неужели кирпич или гравий не будет уступать по прочности щебенке

Будет и существенно. И по прочности и по других параметрах.

Если кратко:

1. Кирпич не прочный

2. Галька — круглаяя и имеет хуже «сцепление» в бетоне

3. Гравий — галька и песок, но ещё с примесью глины и мула. Что ухудшает свойства бетона.

Идеально — щебень мытый и песок кварцевый без пыли. Следить чтоб и первое и второе без глинистых примесей. Они и ухудшат свойства бетона и вызвут перерасход цемента. А это уже аргумент для любителей сэкономить на заполнителях. Бетон советую готовить с добавками — пластификаторами. От классической извести лучше отказаться.

по моим наблюдениям просадок нигде не заметил

Кроме просадок есть ещё явление пучения грунта от замерзания.

Изменено 26 мая, 2011 пользователем proekt

Какой высоты должен быть фундамент для бани из бруса?

Строительство бани необходимо начинать с разработки проекта, в котором требуется учесть результаты предварительных инженерных изысканий, рассчитать оптимальные размеры, подобрать материалы и обозначить местоположение строения, определить, какой фундамент лучше для бани.

Конструктивные особенности бани

Баня относится к вспомогательным надворным постройкам и обладает целым рядом конструктивных особенностей. В частности, при строительстве бани следует учесть вопросы водоснабжения, канализации, электропитания и отопления. Следует учитывать также и режим эксплуатации бани — круглогодичный или сезонный. Летняя баня требует меньших затрат на ее возведение и эксплуатацию, а для круглогодичного использования банного помещения необходимо особенное внимание уделить теплоизоляции постройки, а также защите водоснабжения и канализации от промерзания.

В качестве материала для возведения бани используется брус, бревно, кирпич, камень или пеноблок. Для летней бани допустимо использование каркасной основы с обшивкой стен пиломатериалом. Внутренние перегородки могут быть изготовлены из бруса, тонких бревен, досок или древесноволокнистых плит. При монтаже бани следует особое внимание уделять правилам пожарной безопасности и гидроизоляции деревянных стен. Еще 1 архиважный момент — организация правильной вентиляции для удаления продуктов сгорания топлива в печи.

Исходя из размеров банного помещения, массы стен и печи, места расположения, качества грунта и климатических особенностей региона закладывается фундамент под баню. Какой лучше, дешевле и проще изготовить фундамент, определяется в процессе разработки проекта, проведения инженерных изысканий и составления сметы.

Определить, на какой фундамент лучше ставить баню, можно после принятия решения о размерах строения и материале для его изготовления. Особого внимания требует проверка качества грунта, определение уровня грунтовых вод и глубины промерзания. Глубина закладки фундамента помимо плотности грунта также определяется уровнем грунтовых вод и глубиной промерзания земли в зимний период.

В зависимости от этих параметров глубина закладки фундамента может составлять от 50 см при плотном грунте, низком уровне грунтовых вод и небольшой глубине промерзания, до 100 см и более при большой глубине промерзания и высоком уровне грунтовых вод. Определить уровень грунтовых вод и глубину промерзания можно при помощи закладки пробного шурфа в летний и зимний период. Для исключения вспучивания основы закладка фундамента производится ниже глубины промерзания грунта.

Правила выбора фундамента для бани

Выбрать, какой фундамент лучше для бани из бруса можно после составления проекта. Например, для бани небольших размеров, стены которой сложены из брусьев средней толщины, можно использовать свайный или столбчатый фундамент. В случае использования толстых тяжелых брусьев можно изготовить ленточные бетонные фундаменты. Этого же типа может быть фундамент для бани из бревна. Какой лучше использовать материал для его изготовления, определяют в процессе составления сметы.

Какой фундамент лучше для бани из пеноблоков, тоже не сложно определить. В этом случае можно использовать комбинированную конструкцию, включающую элементы свайных и ленточных фундаментов. Для внешней несущей стены бани используется ленточный фундамент, а для внутренних перегородок можно использовать сваи или несущие столбики. Кроме того, ленточные фундаменты при сравнительно небольших затратах труда на их изготовление и требуемого материала могут использоваться и для бань, сложенных из кирпича или камня.

Наиболее простым в изготовлении является мелкозаглубленный ленточный фундамент для бани. Какой лучше выбрать материал для ленты фундамента, определяется плотностью типом грунта и наличием близкорасположенных грунтовых вод. Оптимальным для большинства строений из бруса, бревна, кирпича или пенобетона является глубина закладки подошвы порядка 30-50 см.

Свайные фундаменты

В том случае, если грунтовая основа в месте возведения бани мягкая, влажная и склонная к осыпанию, то может потребоваться фундамент с большим заглублением. В этом случае можно использовать металлические винтовые сваи, представляющие собой стальные трубы с режущими лопастями на конце.

При установке такая свая выравнивается вертикально по отвесу и ввинчивается в грунт до упора в плотный или каменистый слой, располагающийся ниже уровня промерзания. Расстояние между сваями выбирается, исходя из размеров бани. Сваи устанавливаются по углам строения и в опорных точках с максимальной нагрузкой. После установки сваи обрезают до высоты 20-30 см и заливают бетоном, предварительно вставив в них крепежные резьбовые шпильки диаметром 15-20 мм и длиной 40-50 см, на которые впоследствии при помощи гайки будет крепиться опорный брус.

Аналогично изготавливается свайный фундамент из асбоцементных труб диаметром порядка 20-30 см. Трубы устанавливаются в вертикально пробуренные скважины глубиной не менее 2 м и заливаются бетоном. В трубы перед заливкой бетона устанавливается 3-4 прута арматуры и крепежная резьбовая шпилька. Количество труб определяется размерами банного помещения и величиной нагрузки на фундамент. К недостаткам свайных фундаментов можно отнести их слабую сопротивляемость к горизонтальным подвижкам грунта.

Массивный фундамент

Если в месте строительства бани грунт очень слабый и склонный к вспучиванию и подвижке, то в качестве фундамента для строительства используется сплошная армированная бетонная плита толщиной 20-40 см. При заливке сплошного фундамента следует выкопать котлован, выровнять и утрамбовать его основание. На дно котлована насыпается подушка из песка и гравия толщиной порядка 10-30 см, на которую укладывается арматурный каркас и производится заливка бетонной смеси.

При изготовлении сплошного фундамента до заливки бетона необходимо предварительно смонтировать сливные и водопроводные трубы. Бетон для сплошного, свайного или ленточного фундамента изготавливается из цемента высоких марок, обеспечивающих термостойкость и водостойкость фундаментной основы. Достоверно выяснить, какой цемент лучше для фундамента бани, можно при помощи справочника по строительным материалам, где кроме марки цемента указываются и его эксплуатационные характеристики.

Как правило, для изготовления цементного раствора и бетона для фундаментов в строительной практике используется цемент марки 150 или 200.

Подготовка площадки под фундамент

Выбор места для бани напрямую зависит от условий водоснабжения и канализации. Удобным местом для постройки бани станет ровная площадка с небольшим возвышением относительно надворного участка на расстоянии в 15-30 м от искусственного или естественного водоема. Независимо от типа фундамента площадку необходимо тщательно разметить и выровнять, предварительно оценив плотность грунта.

После предварительной разметки и выравнивания площадки можно определить, на каком фундаменте лучше строить баню. Если грунт достаточно прочный с низким уровнем залегания грунтовых вод, то выбор типа фундамента определяется только материалом изготовления стен постройки и их массой. При этом необходимо учесть вес кровли и сезонную снеговую нагрузку.

Для выравнивания и предварительной разметки площадки под строительство бани могут потребоваться следующие инструменты:

• разметочные колышки;
• разметочный шнур или проволока;
• теодолит;
• рейка;
• совковые и штыковые лопаты;
• лом;
• топор или бензопила;
• рулетка.

Изготовление фундамента

После предварительной разметки, планировки и выравнивания площадки под фундамент можно приступать к закладке фундамента. Рассмотрим процесс изготовления ленточного фундамента с малой глубиной заложения, как наиболее распространенного и пригодного для возведения стен бани из любого материала.

Ленточный фундамент с малым заглублением представляет собой бетонную ленту шириной около 30 см, уходящую в грунт на глубину 30 — 50 см, верхний край которой находится выше поверхности грунта на 15-20 см, образуя цокольную часть строения.

Для проведения работ необходимы следующие инструменты:

• разметочные колышки;
• мерный шнур или проволока;
• строительный уровень;
• отвес;
• штыковая и совковая лопата;
• молоток;
• пила ножовка по дереву;
• пила ножовка по металлу;
• пассатижи;
• строительный вибратор;
• бетономешалка.

На размеченной под строительство при помощи колышков и шнура площадке выкапывается траншея. Ее глубина 0,5 м, ширина — около 30 см. Дно траншеи засыпается слоем песка толщиной 10 см и трамбуется. Поверх песчаной подушки насыпается слой гравия (10 см) и утрамбовывается так, чтобы песок и гравий образовали единую смесь.

Согласно плану в специальные углубления укладываются сливные и водопроводные трубы, а также, при необходимости, трубы для электропроводки. Для организации слива обычно используется сливной колодец, располагающийся на расстоянии 3-5 м от стены бани. Сливные трубы укладывают с уклоном в сторону сливного колодца для организации самотека воды. В местах прохождения трубы через бетонную ленту фундамента на поверхность трубы наматывается несколько слоев гидроизоляционного материала, чтобы не повредить поверхность трубы в процессе заливки бетона в опалубку.

По краям траншеи устанавливается опалубка из досок шириной 20 см, образующая верхнюю цокольную часть фундамента. Доски закрепляются при помощи распорок и колышков, вбитых в грунт. В углах доски дополнительно скрепляются гвоздями или вязальной проволокой. Вертикальность стенок траншеи и расположение опалубки проверяется отвесом, горизонтальное положение края опалубки корректируется при помощи строительного уровня.

В подготовленную траншею с установленной опалубкой укладывается 2-3 контура арматуры диаметром 10-15 мм. Вертикальные отрезки арматуры соединяются с горизонтальными прутьями при помощи вязальной проволоки. Шаг крепления вертикальных прутьев не должен превышать 0,5 м. Концы горизонтальных арматурных прутьев не должны находиться в углах здания, для чего при монтаже арматура изгибается так, чтобы концы прутьев находились не ближе 0,5 м от угла здания.

Прутья опалубки укладываются так, чтобы они не выступали из бетона. В противном случае арматура будет подвержена коррозии, что может послужить причиной нарушения целостности ленты фундамента под нагрузкой в процессе его эксплуатации.

После окончания монтажа и проверки прочности крепления арматуры в траншею заливается бетон, из которого при помощи строительного вибратора удаляются пузырьки воздуха. Поверхность бетона выравнивается и закрывается гидроизоляционным материалом для защиты от атмосферной влаги и прямых лучей солнца. Через 10-14 дней после полного затвердения бетона можно удалить опалубку и начать возведение стен бани.

В случае, если внутренние перегородки бани легкие, нет необходимости использовать в качестве их опоры ленточный фундамент. Для уменьшения трудозатрат и экономии материала в точках пересечения внутренних перегородок можно использовать элементы столбчатого фундамента. Для изготовления несущих опорных столбиков под внутренние перегородки бани можно использовать жженый кирпич или бетон. Размер фундаментных столбиков из кирпича обычно составляет 0,5х0,5 м, из бетона  — 0,6х0,6 м.

Если для отопления бани используется печь-каменка большой массы, то для ее установки необходимо изготовить отдельный фундамент, который можно сделать в виде сплошной бетонной плиты или изготовить комбинированную конструкцию в виде кирпичных заглубленных столбов, пространство между которыми также выкладывается кирпичом на цементном растворе.

С качественной и крепкой основы начинается любое строительство. Она служит для обеспечения надежности постройки и не должна реагировать на любые воздействия окружающей среды. При ее неправильном устройстве возведенное здание не сможет прослужить долго.

Схема устройства фундамента.

При обустройстве фундамента следует учитывать влияние всех внешних факторов: промерзания почвы в данном регионе, характера почвы и ее структуры, глубины залегания глубинных вод и глубины промерзания почвы, размеры и высота самой постройки.

Траншея под фундамент.

При закладке фундамента для бани следует внимательно рассмотреть все эти вопросы и выбрать из существующих вариантов укладки тот, который наиболее подходит. Строительный мир знает несколько способов устройства фундамента:

• ленточный;
• столбчатый;
• плавающий;
• свайно-винтовой;
• винтовой.

Наиболее распространены первые два вида. Следует рассмотреть способы устройства этих двух вариантов фундамента, их преимущества и возможные недостатки.

Устройство столбчатого фундамента

Установка опоры столбчатого фундамента.

В качестве строительного материала могут применяться такие материалы: древесина, бетон или строительный камень (кирпич). Следует заметить, что использование более крепкого и надежного строительного материала приводит к длительной эксплуатации и отсутствию вложений на капительный ремонт в течение всей службы здания. Такой тип фундамента применяют для зданий, размеры и вес которых незначительны.

Каждый из используемых материалов имеет свои особенности:

1. Древесина используется в настоящее время очень редко из-за своей недолговечности. Но для временных и нетяжелых строений или примыкающих летних пристроек она вполне подходит. Перед установкой деревянных столбов их следует обработать специальными растворами или пропитками, которые предотвратят их гниение и разрушение, а обработка гидроизолирующими мастиками продлит их срок службы. Диаметр используемых столбов не может быть меньше 0,20-0,25 м, высота над уровнем земли от 20 см;
2. Бетонное основание для столбов может быть каркасным, монолитным или состоять из готовых бетонных блоков. Ограничением высоты основания служат размеры используемых блоков. Основу под них делают в виде ступеней. Она может быть из хорошо утрамбованного песка, смоченного водой, или бетона невысокой марки. Ширина столбов не может быть менее 38-40 см.
3. Из камня или кирпича, используемого при создании столбчатого фундамента, выкладываются столбы шириной не менее 40 см.

Схема столбчатого фундаментного блока.

Располагают столбы на равномерном расстоянии друг от друга, от 1 до 2,5 м, но не растягивают их более, чем на 3 м.

Следующий этап возведения состоит из соединения столбов ростверком. Его можно делать из прочного деревянного бруса, обработанного гидрофобизаторами и растворами против гниения и разбухания или, что долговечнее — железобетонным монолитным каркасом. Он может быть высоким, на 40-70 см выше нулевой отметки или низким и лежать на грунте.

Столбчатый фундамент для бани используют там, где уровень промерзания почвы превышает 1 м и устройство ленточного фундамента считают экономически невыгодным.

Вернуться к оглавлению

Устройство ленточного фундамента

Схема глубокозаглубленного ленточного фундамента.

Другим, наиболее популярным, выступает ленточный фундамент. Это вид достаточно универсальный и размеры предполагаемой постройки не влияют на его выбор, подходит он под любые виды построек: жилые дома, небольшие хозяйственные постройки, в том числе бани и ограждения на прилегающем участке.

Перед началом проведения работ проводят анализ почвы и определяют глубину ее промерзания. После определения уровня замерзания грунта следует произвести выемку всего насыпного или почвенного слоев, поскольку они обладают очень низкой степенью несущей способности. Оставляют только такие пласты, как песок, глина или суглинистые слои.

Сначала следует произвести предварительные расчеты и определить размеры будущего фундамента. Ширина в основном идет стандартная и равняется 40 см. А вот с глубиной приходится немного посчитать, для строительства двухэтажного дома глубина фундамента должна быть ниже промерзания почвы на 50-60 см, то есть высота фундамента будет равна: глубина промерзания + 600 мм + 300 мм (часть конструкции, которая возвышается над землей). Для более легких и простых зданий, таких как баня или иная хозяйственная постройка, глубина залегания может не превышать 50-60 см, то есть 500 мм — залегание вглубь и 300 мм — надземная часть.

Вернуться к оглавлению

Этапы создания ленточного фундамента:

Схема монтажа фундамента.

1. На предполагаемом месте производят разметку для ровной и правильной выемки грунта. Это делают при помощи забитых колышков или натянутых строительных нитей. В любом случае, отбивают две стороны земляного рва.
2. Следующим этапом следует устроить подушку для заливки. Для нее можно использовать мелкий или крупной фракции песок. Толщина этого слоя может быть в пределах 30 или 40 см, засыпка слоя осуществляется в несколько слоев и каждый слой заливается водой и хорошо трамбуется.
3. Утрамбованный слой засыпается щебнем или гравием. Но следует учесть, что ни песок, ни гравий не должны иметь инородных примесей (частиц земли или глины и т.п.). Это слой рекомендуют насыпать до 15 см.
4. Затем утрамбованные слои заливают слоями бетона. Для экономии раствора его могут бутовать, т.е. укладывают камни (бут) в залитую смесь из песка и цемента. Таким образом, доходят до уровня земли.
5. При заливке надземной части фундамента для бани потребуется опалубка. Она устанавливается по обе стороны от ленты фундамента и надежно фиксируется со всех сторон. В качестве опалубки могут применяться деревянные доски, соединенные между собой, листы влагостойкой OSB или готовая опалубка, которая продается в каждом строительном магазине.

Деревянный столбчатый фундамент. Вариант I: 1 – столб из бревна; 2 – гидроизоляция; 3 – бетонная опора; 4 – песчаная подушка. Вариант II: 1 – столб из бревна; 2 – гидроизоляция; 3 – скоба; 4 – деревянная опора; 5 – песчаная подушка.

Надземную часть фундамента для бани при желании можно армировать: в нижнем и верхнем слоях заливаемого цоколя устанавливается арматура. Диаметр материала применяют различный, но оправданные и экономически обоснованные размеры для маленьких и нетяжелых строений — 10-12 мм. Для соединения стальных прутьев можно применять как сварку аппаратом, так и вязальную проволоку.

Но при укладке арматуры следует контролировать, чтобы металл не касался земли и не соприкасался с наружными стенками опалубки. В противном случае влага вызовет коррозию и ускорит разрушение всего металлического каркаса. При применении деревянных досок и брусков для соединения пытаются соорудить более плотную и ровную конструкцию, поскольку через имеющиеся отверстия будет просачиваться заливаемый бетон, а неровности и наплывы сделают последующую отделку цоколя более трудоемкой и затратной.

При завершении ленточного фундамента для бани не следует забывать и о горизонтальной гидроизоляции основания. Ее можно сделать из слоя рубероида или полиэтиленовой пленки высокой плотности, гидроизоляционных мастик. Рубероид можно применять на любых основах: стеклохолст или полиэстер. Раньше при возведении построек использовался рубероид на основе картона, пропитанного битумом (смолой).

Заливка ленточного фундамента под баню может происходить в нескольких вариантах:

• при заливке не используется опалубка и ограничением для бетона служит земля;
• когда устанавливается опалубка и для подземной части. Снимать ее рекомендуют не раньше, чем 2-3 недели. И после произвести засыпку пространства, которое образовалось между залитым основанием и грунтом. Засыпка и утрамбовка происходит по такому же принципу, как и для подушки под бетон (несколько раз поливать водой и трамбовать).

Вернуться к оглавлению

Технология приготовления бетона

Поперечное сечение ленточного незаглубленного фундамента.

Главным показателем крепкого фундамента служит качественный бетон. Чтобы его приготовить, следует соблюсти некоторые рекомендации:

Берется в необходимых пропорциях очищенный сухой песок и цемент. Перемешивается в чистой емкости до однородной массы.

К однородной массе добавляют чистый, без посторонних включений гравий или щебень. Опять тщательно перемешивается.

Добавляется вода. При соединении с водой есть некоторые хитрости. В холодное время года воду лучше брать нагретую до температуры 40-50°С, такая температура придает готовому раствору вязкость. При работах в жаркое время, наоборот, лучше брать холодную воду, чтобы предотвратить чрезмерно быстрое высыхание раствора.

Заливку лучше производить небольшими партиями, чтобы залитые слои не превышали слоя в 15 см. После каждой заливки проводится утрамбовка смеси, по всей поверхности залитого фундамента под баню должна выступить вода.

При проведении работ во время жаркой погоды поверхность раствора следует присыпать слоем опилок или накрыть плотной мешковиной. Чтобы залитый слой бетона не дал трещины, его периодически поливают водой (через каждый 3-4 ч на протяжении недели). В течение 3-4 недель необходимо поддерживать бетон во влажном состоянии, для этого его периодически поливают водой и накрывают полиэтиленовой пленкой.

Вернуться к оглавлению

Необходимый инструмент

Схема ленточного фундамента из блоков ФБС.

При возведении фундамента понадобится такой инструмент:

• строительный или водяной уровень;
• штыковая и совковая лопата;
• мотыга или кирка;
• ведро и строительная тачка;
• кувалда или трамбовочная машина;
• бетономешалка или удобная емкость для замешивания раствора;
• щетка и ведро или шланг;
• кельма каменщика или мастерок;
• болгарка или угловая шлифовальная машинка с кругами по бетону и металлу;
• молоток и гвозди, или шуруповерт и сверла;
• ножовка или электролобзик;
• линейка или строительная рулетка;
• кисти для мастик.

Инструменты можно приобретать по мере их надобности и технических пожеланий или пристрастий владельца.

При создании фундамента для бани следует помнить, что если чересчур экономить на начальном этапе строительства и таким образом ставить под угрозу надежность и целостность возводимого здания, в будущем может возникнуть необходимость более дорогостоящего и трудоемкого ремонта.

Ввиду того, что возможна некоторая путаница при использовании строительных терминов непрофессионалами, есть смысл посвятить целую статью определению и раскрытию таких понятий, как «высота фундамента для бани от земли», «глубина фундамента для бани», особенно в приложении к различным обстоятельствам, а именно: типу почв, типу самого фундамента, материала стен.

Все эти факторы влияют на конкретные цифры высоты и глубины.

Начнем мы с определений.

Терминология: высота фундамента для бани и глубина

Основание для здания условно можно разделить на части: надземную и подземную.

Высотой фундамента считается та его часть, которая располагается над поверхностью грунта, а ее значение определяется отсчетом от этой поверхности. Глубиной заложения определяется та его часть, которая расположена в почве, и в этом случае также подразумевается отсчет от грунтовой поверхности.

Основное предназначение высоты основания – это предотвращение соприкосновение низа строения с почвой. Это нужно для предупреждения нежелательных последствий разрушительного характера, причинами которых могут быть: усадка здания, влага и другое.

Глубина залегания основания под баню во многом зависит от таких факторов: масса постройки, вид почвы, на которой она расположена.

Углубление призвано, также, обезопасить сооружение от негативного воздействия, вызванного некоторыми особенностями, проявляющимися при промерзании грунта.

Полезное видео

Посмотрите видео, в котором говорится о том, на какую глубину надо закладывать основание, и объясняются причины такого выбора.

Теперь рассмотрим зависимость высоты и глубины от уже упоминавшихся факторов.

От чего зависят глубина и высота фундамента от земли

Систематизируем уже известное. На вертикальный размер фундамента влияют:

• материал;
• грунт;
• наличие/отсутствие подвала;
• высота снежного покрова;
• интенсивность осадков;
• уровень грунтовых вод;
• глубина промерзания.

Материал, из которого создается основание бани, достаточно разнообразен: это может быть железобетон, сталь, дерево, кирпич, камень, асбоцементные трубы.

Свайные опоры (из стали или железобетона) обычно делаются не менее 1,5 метров, а при необходимости длина сваи может достигать и 9 метров. Большая часть, разумеется, находится под землей.

Железобетонный плитного типа имеет толщину 10-30 см, но часто дополняется ребрами жесткости, с которыми общая толщина может достигать 50 и более см.

Железобетонный ленточного типа заглубляется либо на 20 см глубже плодородного слоя, либо на 20 глубже толщи промерзающего грунта — это дает разницу, в среднем, в 1,5 метра. Основным фактором является пучинистость грунта.

Столбчатые опоры, которые делаются из кирпича, камня, дерева, асбоцементных труб или железобетона, заглубляются так же, как ленточный фундамент: либо мелко, если грунт не промерзает, либо глубоко, если он пучинистый.

Итак! Следовательно, материал влияет на размеры фундамента только опосредованно, через форму.

Грунт — куда более влиятельный фактор, потому что именно он является определяющим для типа фундамента, а значит, и для его вертикальных размеров.

Важнее всего несущая способность грунта. Здания весят много, поэтому слабый грунт под их весом проседает, что приводит к деформации и разрушению конструкции. Фундамент нужен для того, чтобы передать нагрузку от здания более плотным слоям грунта с наибольшей несущей способностью.

Почти такое же значение имеет глубина промерзания грунта в данной местности. Если почва сложена глинистыми, суглинистыми и другими пучинистыми грунтами, это означает, что объем грунта возрастает, когда вода в нем обращается в лед, и сокращается, когда лед тает, что ведет к сдвигам по вертикали и по горизонтали. К тому же сдвигам неравномерным.

Поэтому фундаменты заглубляют ниже уровня промерзания грунта — это дает надежную опору на несущий слой и способность сопротивляться подвижкам почвы. Хотя последнее утверждение верно для тяжелых зданий, но легкие все же страдают от пучения почвы, поэтому нуждаются в дополнительной защите.

Все это означает, что на плотном грунте с хорошей несущей способностью, сложенным, к примеру, из крупного песка с гравием, можно делать мелкозаглубленные основания бани любого типа, тогда как проблемная почва — пучинистая или слабая требует заглубления до несущего слоя. Так грунт влияет на высоту и глубину фундамента.

Подвал в здании сказывается таким образом: отсчет фундамента вниз начинается от его основания. В принципе, подвальное помещение правильно считать частью заглубленного фундамента.

Еще один фактор — уровень грунтовых вод. По правилам строительства нужно закладывать подошву фундамента выше уровня, до которого поднимается вода в грунте.

Но это далеко не всегда бывает возможно. Ведь грунтовые воды могут быть выше уровня промерзания грунта, а это создает противоречие с правилом, говорящим, что основание  закладывается ниже уровня мерзлого грунта. В подобных случаях строительство резко дорожает, потому что нужно решать задачу отвода грунтовых вод и повышения стойкости фундамента.

Последние два фактора (высота снежного покрова и интенсивность осадков в данной местности) сказываются не столько на глубине заложения, сколько на высоте фундамента.

Вы помните, что та часть фундамента, которая возвышается над землей, одной из своих функций имеет защиту стен от влаги. Поэтому при выборе высоты стоит опираться на статистические данные, говорящие о высоте снежного покрова в самую снежную зиму. Фундамент должен быть на 10 см выше этой отметки.

ВАЖНО! Если снега выпадает мало, то отталкиваться надо от минимальной высоты в 30 см.

Что же касается интенсивности осадков, то чем она выше, тем больше потребность в отмостке и организации ливневых стоков и дренажа. При этом, конечно, высота намокания наземной части здания должна быть меньше высоты фундамента.

Теперь самое время подробнее рассмотреть зависимость величины фундамента от его типа.

По типам фундаментов

Что касается типов, то разные типы можно рассмотреть подробно в соответствующем разделе сайта.

Ленточный

Этот тип передает нагрузку на грунт в виде ленты, опоясывающей периметр здания и проходящей под перегородками внутри. Конструкция более устойчива в том случае, если делается из монолитного железобетона, и менее устойчива при изготовлении из готовых блоков.

Глубина зависит от уровней: грунтовых вод, промерзания почвы, залегания несущего слоя. Правила следующие: фундамент заглубляется на 10-20 см в несущий слой, при этом желательно, чтобы его подошва была выше УГВ и ниже границы мерзлого грунта.

Минимальная высота ленточного фундамента — 20 см, но она должна быть больше там, где высокий снежный покров и обильные осадки.

Мелкозаглубленный

Такой тип имеет общий вертикальный размер 50-70 см, что за вычетом 20-30 см высоты дает 20-50 см заглубления в грунт. Обычно делается заглубление на 20 см ниже границы плодородного слоя. См. фото со схемой выше.

Глубокозаглубленный

Определяющий фактор — глубина несущего слоя, потом — глубина промерзания. Выше уже говорилось о правилах. Понятно, что если несущий слой лежит в 2 метрах от поверхности, а глубина промерзания 1,5 метра, то заглублять придется на 2,2 метра, а не на 1,7.

Столбчатый мелкозаглубленный

Вариантов столбчатого основания больше двух, но мы рассмотрим только тот, что в заголовке. Для полного заглубления используются те же таблицы промерзания грунта и результаты геоисследований, что и для ленточного фундамента (и по тем же правилам).

Для бани чаще делают мелкозаглубленный фундамент, высота которого над землей составляет 20-30 см, а глубина заложения — 40-60 см. Следовательно, вертикальный размер одного столба — от 60 до 90 см.

ВАЖНО! Собираясь копать ямки для столбов, не забывайте увеличить глубину на толщину песчано-гравийной подушки.

Свайный

Сваи могут быть стальными и железобетонными, последние делятся на буронабивные и готовые. Расскажем о винтовых и буронабивных подробнее.

Буронабивной

Бурение скважины не так трудоемко, чтобы отказываться от полного заглубления даже для бани, если грунт того требует. Поэтому глубина заложения буронабивных фундаментов обычно полная — с проникновением на 20 см в несущий слой. Точные показатели зависят от условий конкретного участка, но максимальная не превышает 5 метров.

Что касается высоты буронабивного фундамента, то она обычно составляет от 20 см и более.

Винтовой

Этот тип свай используется в качестве фундамента на вечной мерзлоте, а также на самых слабых грунтах, у которых несущий слой находится на значительной глубине. Поэтому минимальная длина сваи 165 см, а максимальная — 9 метров.

Высота, на которую оголовки свай поднимаются над землей, составляет не менее 20 см, что оговорено СНиПами, на деле же она может различаться для каждой сваи, потому что их часто ставят на рельефе с существенными перепадами высот.

Плитный

Для этого фундамента обычно роется котлован, который частично заполняется песчано-гравийной подушкой, после чего наступает черед самой бетонной плиты, которая заливается тут же в опалубку (иногда после черновой стяжки). Плитный фундамент сильно заглубляться будет только в том случае, если служит основанием подвала. В противном случае верх плиты совпадает с уровнем земли.

ВАЖНО! Когда речь заходит о высоте плитного фундамента, то подразумевается толщина плиты.

Величина же этой толщины зависит от того, какова несущая способность грунта и вес здания. Плита делается тем толще, чем больше вес здания и чем меньше несущая способность грунта (не обязательно, чтобы эти параметры сопутствовали друг другу).

Минимальная толщина — 10 см. Этого достаточно для самых легких построек. Тяжелая постройка может потребовать 20-30 см плиты с двойным армированием внутри.

Так мы подходим к еще одному важному фактору — весу здания. А он, в частности зависит от материала стен.

Особый вид, основание под печь бани, рассматривается в отдельной статье.

По типу материалов стен

Деревянная баня: сруб, брус

Дерево относится к числу материалов, наиболее чувствительных к воздействию влаги. Поэтому для него будет актуально увеличение высоты фундамента любого типа — чем выше, тем меньше стены оказываются доступны для атмосферных осадков.

Что же до глубины заложения, то здесь снова первичной будет несущая способность грунта, которая соотносится с суммарной нагрузкой на него (вес бани — кровля, стены, перекрытия, оборудование, люди).

• Выбираем какой фундамент лучше для бани из сруба или бруса. Как не ошибиться с выбором, как приспособиться к особенностям грунта?

Каркасная, щитовая

К этим конструкциям относится то же, что говорилось о дереве. Если есть возможность поднять фундамент повыше над уровнем земли — лучше это и сделать.

Сами же по себе каркасная и щитовая баня относятся к легким конструкциям, поэтому (если грунт позволяет), под них можно делать мелкозаглубленные фундаменты любого типа.

Пеноблочная

Вот что происходит с пеноблоком от влажности

Ячеистые бетоны, из которых делаются блоки, бывают двух типов: пеноблоки и газосиликатные блоки. Первые относительно стойки к влаге, а вот вторые ею просто пропитываются. Но защищать от воды стараются и те, и другие. Поэтому увеличенная высота фундамента и здесь может помочь.

Пеноблоки — легкий материал, поэтому нагрузка таких стен на фундамент невелика. Это значит, что на прочном грунте лучше делать под такую баню мелкозаглубленный фундамент.

Из прочих блоков, кирпича

Другие блочные материалы — кирпич, шлакоблоки — весят гораздо больше. Поэтому для них требуется и более прочное основание. На высоту будет влиять просадочность грунта и вес бани. Ведь помимо защиты от осадков высота фундамента способна покрыть постепенную усадку грунта. Так что даже для кирпича высокий фундамент не помешает.

Глубина заложения для таких строений предпочтительна полная.

***
Итак, высота фундамента для бани определяется в первую очередь высотой снежного покрова, а какой глубины должен быть фундамент под баню — несущей способностью грунта. Все остальные факторы либо будут производными, либо окажут меньшее влияние. Не экономьте на фундаменте там, где природа против вас.

Узнайте больше в разделе о фундаментах для бань:

• Какой лучше;
• Как залить;
• Как сделать;
• Своими руками.

Глубина в зависимости от типа грунта

Прежде проведения технических работ по установке фундамента под баню, нужно провести

геологическое изыскание .

В зависимости от выявления точного типа грунта, его несущих свойств, возможностей изменения количественных параметров в результате тектонических изменений, определяется наилучший материал для фундамента, а главное, высчитывается его глубина залегания. Правильный расчёт глубины залегания, в некоторых случаях, спасёт фундамент и стены бани от проседания, трещин, перекоса, деформации.

Мелкие и пылеватые песчаные грунты способствуют сильной усадке фундамента бани. Чтобы уменьшить или нивелировать этот процесс, глубина залегания фундамента может быть значительно увеличена. Вместо намечающихся 50 см глубины, целесообразно будет её увеличение до 70-100 см. С увеличением глубины залегания фундамента пропорционально растёт сопротивляемость сжатию. Данная величина в мелких песках примерно в два раза ниже, чем в крупных. Для того, чтобы восполнить недостающую несущую мощность, увеличивают глубину фундамента в два раза.

Гравелистые и крупные песчаные грунты являются довольно надёжными по несущим качествам. Песчаные грунты не пучинистые, поэтому вне зависимости от количества осадков в год, глубины промерзания, можно выбрать любой тип фундамента под баню. Крупные песчаные грунты дают незначительную усадку, по сравнению с мелкими. На них будет легко осуществима постройка мелкозаглублённого фундамента, размером от 20 до 50 см.

Песчаный грунт не удерживает воду, а значит является лёгкой почвой. На ней можно возвести свайный или столбчатый фундамент. Глубина залегания столбов примерно 1,5 м.

Скальные грунты обладают лучшими несущими качествами из всех других типов грунтов. Они практически не дают усадку, выдерживая вес довольно масштабных конструкций. Скальные грунты не являются пучинистыми, так как не задерживают воду в порах. Глубина промерзания грунта при постройке фундамента не будет учитываться. В составе грунта нет избыточной влаги, поэтому они не будут расширятся вследствии преобразования воды в лёд. На скальных грунтах можно более экономично установить фундамент.

Скалистая местность выступает непоколебимым основанием для здания, поэтому там всегда возводятся мелкозаглублённые или незаглублённые фундаменты (менее 20 см).

Глинистые грунты, в отличие от большинства других, имеют мелкопористую структуру. Главным недостатком глинистых грунтов является их способность к процессу вспучивания. Близость грунтовых вод, обильное количество осадков способствуют быстрому скапливанию воды в порах грунта. С наступлением минусовой температуры, вода превращается в лёд. Плотность воды, после превращения в лёд, увеличивается, что ведёт к расширению объёма всей почвы. Изменения в объёме почвы оказывают дополнительную нагрузку на фундамент, провоцируя его деформацию, растрескивание, перекос, поднятие здания бани.

Расчёты по заглублению фундамента на глинистых почвах ведутся с учётом глубины промерзания. Строить фундамент нужно ниже уровня промерзания почвы, тогда нагрузки будут оказываться только на боковые стенки фундамента, исключается давление на основу фундамента. К примеру, глубина промерзания почвы равна 1,5 м, значит фундамент залегает на расстояние от 1,6 м. Высокий уровень грунтовых вод не позволит сделать необходимое углубление фундамента.

Основание фундамента на отступе не ниже, чем 0.5-1 м. Достаточное расстояние потребуется при капиллярном поднятии воды в грунтах и на случай непредвиденного повышения уровня воды вследствии сильных паводков или затяжных ливней. Для отвода лишней воды из грунта устраивают дренажную систему вокруг фундамента. Прорывают траншею в глубину обязательно больше, чем основание фундамента. Прокладывают фундамент по периметру трубой и выводят её в инсекционный колодец. Вода не будет скапливаться и замерзать в порах грунта, также проведётся автоматический слив лишней воды, в случае сильного поднятия уровня грунтовых вод.

При установке дренажной системы глубину фундамента можно изменять, учитывая несущие свойства грунта и не тектонические параметры, которые также важны для вычисления глубины фундамента под баню.

Какие камни для бани

лучше? Ответ на этот вопрос вы узнаете, прочитав данную статью.

А в этой статье рассказывается про металлические печи для бани.

Глубина залегания зависит от типа фундамента

Столбчатый фундамент образован горизонтальными столбами, расположенными по контуру образования стен бани. Главным достоинством считается высокая износостойкость, пригодность для многих типов грунта и экономичность. Внимания заслуживает его универсальность. В зависимости от материала для стен бани, можно использовать бетонные, деревянные, кирпичные столбы. Стандартная длина столбов от 2 м. Он закладывается на 1-1.5 м. Существует мелкозаглубленный столбчатый фундамент, занимающий в высоту всего 50-70 см. Закладывается на 40-60 см.

Свайный фундамент готовится к постройке бурением скважин. Закладывается несколькими способами. Самый лёгкий — заливка бетонной смеси в предварительно вырытые скважины, с помощью ручного бура. Закладываются деревянные и стальные сваи. Главное достоинство свайного фундамента — залегание основы ниже уровня промерзания почвы. Команда работников сможет осуществить монтаж свай всего за 1-2 дня. Глубина залегания определяется для каждого строения, максимальная — более пяти метров.

Винтовой фундамент получил своё название благодаря технологии изготовления. Винтовые сваи напоминают форму шурупа, благодаря специальным лопастям легко ввинчиваются в землю. Постройка фундамента на винтовых сваях имеет много преимуществ. Для такого фундамента не нужно рыть траншею и даже выравнивать землю. Подходит для всех типов грунтов, исключая скалистый. Срок службы более 100 лет. К недостаткам относят средние несущие качества.

Сваи устанавливаются в определённом порядке. Расстояние между сваями не должно быть меньше 3 м. Сваи залегают в землю, по меньшей мере, на 1,5 м. Максимальная глубина свайного фундамента 2,4-2.6 м, так как самая большая длина сваи 3 м. Если требуемая глубина больше, чем обозначенная, сваи можно нарастить с помощью железобетона.

Плитный фундамент состоит из монолитной железобетонной плиты. Её минимальная толщина всего 15 см.

Мелкозаглублённый фундамент закладывают в землю на 30-40 см.

Плавающие фундаменты — разновидность плитного мелкозаглублённого фундамента. Отличается от других фундаментов наличием рёбер жесткости — плотному заложению арматуры по всему периметру плиты.

Особенность плавающей плиты — возможность передвижения. В отличие от других типов фундамента плавающая плита не конкурирует с напирающими силами грунта, а немного перемещается по мере их поднятия в холодный сезон, вследствии опускания с приходом весны.

Плавающий фундамент станет прекрасным выходом из сложной ситуации, связанной с особенностями грунта. При близком прохождении грунтовых вод и высоким уровнем промерзания почвы, плавающий фундамент строят на поверхности. Минимальное углубление фундамента составляет всего 40 см.

Глубина ленточного фундамента под баню

Классическая глубина ленточного фундамента состоит из двадцатисантиметровой, хорошо утрамбованной песчаной подушки. Выше расположен фундамент 60 см в высоту: 40 см залегают в грунте, а остальные 20 см выходят на поверхность. Поскольку ленточный фундамент стал самым популярным, универсальным вариантом основания бани, правильное высчитывание его глубины требуется изучить более детально.

В первую очередь, отталкиваются от свойств грунта. Часто встречающиеся проблемы, связанные со строением почвы, при проектировке фундамента, как раз влияют на глубину его застройки. Угроза появления трещин возникает при возведении на скалистом грунте. В этом случае используют мелкозаглубленный или незаглубленный фундамент. Земля, склонная к вздутию, требует глубокого погружения фундамента ниже уровня промерзания. Возможность провала фундамента свойственна мелкопесчаным почвам. При застройке фундамента на таком грунте проектируется глубокий фундамент для увеличения сопротивляемости сжатию.

Другие параметры влияющие на глубину фундамента

Глубина фундамента зависит от материала, из которого изготавливаются стены для бани. Каменная баня требует от 1 м, лучше от 1.5 м. Баня из брёвен или бруса также нуждается в фундаменте не ниже 1 м. Кладка стен из шлакоблока в 1.5 раз легче кирпичной, поэтому фундамент можно закладывать от 0.5 м. Газобетонные и пенобетонные блоки нуждаются в фундаменте глубиной от 40 см.

Значительное влияние на глубину залегания фундамента под баню оказывают тип грунта, вид фундамента, материалы для изготовления стен и фундамента.

Сопоставив все факторы, оказывающие влияние на глубину его залегания, определив необходимую глубину для конкретного фундамента, можно приступать к этапу его возведения.

Сруб Бани МСК | Ленточный фундамент для сруба бани из бревна

Мелкозаглубленный ленточный фундамент до недавнего времени был практически единственной альтернативой столбчатому фундаменту, если необходимо было строить сруб дома или бани из бревна на сложном грунте или на уклоне. Поскольку стоимость ленточного фундамента напрямую зависит от ширины и глубины (высоты) заливки бетонной ленты, под бревенчатые срубы обычно делают фундамент не шире 40 см. Заглубление в грунт при этом составляет 80 см, из которых 20 отсыпаются песком для создания подушки, способной частично гасить пучение грунта при промерзании почвы. При строительстве ленточного фундамента важно следить за тем, чтобы песок на дне канавы был плотно утрамбован. В большинстве случаев для придания песку большей плотности после отсыпки его проливают водой.

Для армирования бетона мы рекомендуем использовать арматуру с сечением прута 12-14 мм. Технология монтажа арматуры следующая: сначала нарезаются пруты длиной 90-100 см, которые в дальнейшем втыкаются попарно по всей длине канавы с шагом 70-80 см. Расстояние между прутами арматуры в одной паре равно 15-20 см. Чтобы вертикальные пруты не «слиплись» между ними специальной проволокой привязывают распорки из арматуры (куски по 20-25 см). По вертикальным опорам вяжется горизонтальная арматура. При общей высоте ленты 100 см (60 под землей и 40 над землей) обычно ограничиваются тремя рядами арматуры. Горизонтальную арматуру вяжут через равные расстояния, отступая от песка и от верха вертикальных стоек по 5-10 см. Арматуру нельзя приваривать, поскольку в местах сварки металл становится хрупким и общая конструкция теряет прочность.

Бетон для заливки ленты под сруб бани из бревна мы настоятельно рекомендуем покупать на ПРОВЕРЕННЫХ бетонных узлах, чтобы Вам гарантированно сделали марку не ниже М 200 (хотя при этом заплатите Вы за М 300). При заказе бетона обязательно берите накладные и предупредите поставщика, что будете проверять марку после заливки. Замешивать бетон на месте строительства сруба из цемента, песка и щебня мы рекомендуем только в том случае, если Вы профессионально занимаетесь строительством и знаете точные пропорции и технологию, добавляете специальные пластификаторы и т.п. В иных случаях местные «бетонщики» могут намешать такое, что оно начнет выкрашиваться после первого месяца существования. Если у Вас уже есть такой полуразвалившийся фундамент и Вы планируете на него поставить сруб бани из бревна, то лучше не восстанавливайте такую ленту, а закрутите над ней винтовые сваи – будет дешевле, быстрее и, главное, надежнее. 

В целом же последние годы мы всё реже занимаемся возведением мелкозаглубленных ленточных фундаментов, поскольку они активно вытесняются из малоэтажного строительства (особенно если речь идет о небольших и средних срубах бань из бревна) фундаментами на основе винтовых свай. Ленточные фундаменты по-прежнему востребованы при строительстве из штучных материалов (пеноблоки, кирпич и т.п.).

Информация в данном разделе носит скорее справочный, чем практический характер. Мы указываем средние цены на материалы и работы, производимые при заливке мелкозаглубленного ленточного фундамента. Не будем скрывать, что считаем ленточные фундаменты вполне надежными и подходящими для строительства на их основе срубов домов и бань из бревна, но неоправданно дорогими.

Какой фундамент для бани лучше.

Какой фундамент выбрать для бани. Основные виды фундаментов для строительства бани

Важно правильно выбрать основу для ванны. От того, как долго она простоит, зависит срок службы постройки. Фундамент должен соответствовать конструктивным особенностям бани, ландшафту на участке и быть рассчитанным на вес не только самой конструкции, но и сил пучения грунта, давления с боков.Какой фундамент для бани лучше, давайте разберемся с нашими читателями.

Правильный выбор фундамента для вашей ванны означает продление срока ее службы в разы.

Для строительства бани выбирают один из видов фундамента:

Для строительства своей бани выбирают наиболее подходящий вариант. Выбор типа фундамента зависит от следующих особенностей:

• вид материала, из которого построена баня (для тяжелого строения требуется прочный фундамент, например, монолитный или свайно-таранный или свайно-растворный, баня из легких пиломатериалов, оцилиндрованного бревна собираются на ремне или свае-винте).
• ландшафт на участке и уровень промерзания грунта и залегания грунтовых вод (для рыхлых грунтов с высоким уровнем залегания грунтовых вод подходят свайные или монолитные виды, суглинки с промерзанием 1,5–2 м надстраиваются на ленточном основании).

Не просто правильно выбрать тип основания, а рассчитать его ширину и глубину. О том, как рассчитать основание для бани, мы поговорим в одной из следующих статей.

Заблуждение полагать, что на основание дома действует только сила от давления конструкции со всей обстановкой.На основание действует сразу несколько сил: давление сверху от ванны, снизу от пучения грунта и с боков от грунтовых вод.

Правильно подобранный цоколь выдержит любые нагрузки, не лопнет зимой и не даст перекосить баню от пучения весной.

Рассмотрим подробнее, какими особенностями обладает каждый вид фундамента.

Ленточный фундамент для бани

Имеет дизайн, напоминающий рулонную ленту. Глубина заделки должна быть ниже уровня промерзания почвы зимой. Подвал должен возвышаться над уровнем почвы не менее чем на 20 см.

Собрать ленточный фундамент под баню своими руками несложно.

Конструкция ленточного основания для бани может состоять из красного кирпича, железобетонных блоков или полностью монолитная (залитая бетоном). Чаще всего для строительства бани используют заливной вариант. Ленточное основание заливается по следующей технологии:

1. Выкапывается траншея глубиной 1.5–2 м по всему периметру бани и на 15–20 см шире кладки стены.
2. Дно засыпается песчаной подушкой толщиной 10-15 см, которую тщательно утрамбовывают.
3. Опалубка собирается из простой необрезной доски на высоту основания.
4. Арматура изготавливается из металлических стержней и вязальной проволоки.
5. Опалубка залита бетоном.
6. После высыхания конструкции опалубка разбирается.

Сушить ленточное основание необходимо постепенно. Его накрывают пленкой ПВХ и слегка поливают водой 2-3 раза в день. Воду можно поливать до 5 раз в жаркое засушливое время года. Через 7 дней основу открывают и дают полностью высохнуть. Можно строить баню сразу после высыхания, но в идеале лента должна простоять 1 год, или все сезоны. Такой фундамент считается зрелым. На время созревания его накрывают пленкой, которая предотвратит вымывание бетона молочком. Сразу поверх основания укладывать гидроизоляцию из рубероида не нужно.Он может сломаться, и капиллярное уплотнение будет нарушено.

Для небольшой бани на дачном или садовом участке можно сделать незаглубленный ленточный фундамент. Цена на ленточный под ключ начинается от 120 м2.

Монолитный фундамент под баню

Монолитный фундамент имеет прочную конструкцию фундамента. Конструкция может состоять из монолитной железобетонной плиты или отлита на усиленный каркас.

Монолитный фундамент под баню самый трудоемкий, но крепкий.

Заливка монолитного фундамента осуществляется в несколько этапов:

1. Верхний слой почвы удален. Отмечается место для базы. Его размеры должны быть немного больше ванны (на 10 см, по всему периметру).
2. Выкапывается яма глубиной 1,5–2 м.
3. Дно засыпано песком и щебнем толщиной 10 см. Щебень необходимо утрамбовать, чтобы он ушел в песок.
4. Каркас изготовлен из арматуры.По краям монтируется опалубка из досок на высоту от уровня земли не менее 20 см.
5. Заливается бетон. После высыхания доски снимают.

В результате получается прочное монолитное основание для бани. Минус дизайна в высокой цене. К достоинствам можно отнести высокую прочность, подходящую для любого грунта и ванну из различных материалов.

Монолитный фундамент необходимо выбирать, если грунт подвижный, состоящий из различных слоев, собираются строить двухэтажную баню из кирпича.

Свайный фундамент для бани

Свайное основание для бани различных видов:

• Свая-винт. Конструкция состоит из железных столбов, на конце которых находится винт. Их просто ввинчивают в грунт на необходимую глубину и заливают изнутри бетоном. Экономный вариант, так как вкрутить сваю можно своими руками с помощью 3-х или 4-х человек.
• Свая-заполнитель раствором. По разметке в грунте бурят скважины глубиной 2-3 м.В них укладывают каркас из столбов из связанной арматуры, так чтобы арматура была на 5-10 см длиннее скважины. Все залито бетоном. Для рыхлого грунта стенки колодца можно закрыть рубероидом или металлическими трубами. Поверх остальной арматуры делают обвязку и опалубку. Раствор заливается сразу, чтобы фундамент застыл равномерно. Внешне основание напоминает полосу, но за счет столбиков-наполнителей конструкция более прочная и подходит для любого типа грунта.

Столбцы для маленькой бани в саду можно сделать из красного кирпича. Сначала заливается буровая свая, а затем сверху укладывается столб из 4 кирпичей. Собрать кирпичные столбы своими руками несложно, а цена на них в разы меньше, чем на заливку раствором.

Свайно-винтовой фундамент собирается просто своими руками.

Цена на винтовой свайный фундамент зависит от количества стоек и их размеров. В среднем цена за 1 колонку от 1800 руб.+ голова к ней от 350 р. Бурение свай будет дешевле. Но цена работы выше, так как выше трудозатраты.

Какой фундамент под ванну лучше из разных материалов

Ответить на вопрос, какой фундамент лучше для бани, однозначно нельзя. Все зависит от того, какого размера будет баня, из какого материала она будет построена. Так, для кирпичной или блочной бани лучше подойдет ленточный или монолитный фундамент. Но не стоит переплачивать и заливать монолит на твердом грунте с глубиной промерзания не более 1-2 м.Достаточно будет сделать ленту своими руками, ванна не имеет большого веса и не хуже послужит своим хозяевам.

Для бани из дерева (бруса, оцилиндрованного бревна, рубленого) можно использовать свайный вариант. Сделать обвязку будет несложно, так как длина пиломатериала не менее 2 м. Подойдет и ленточный фундамент, причем можно выбрать незаглубленный вариант, так как древесина легкая.

Фундамент необходимо защитить от влаги, покрыв сверху рубероидом.

В любом случае перед строительством бани необходимо провести гидроизоляцию фундамента и установить дренажную систему. Дренаж проще собрать на этапе строительства, да и основание бани будет разрушаться и промокать в несколько раз меньше. Для гидроизоляции фундамента применяют проникающие или обмазочные составы, например, жидкие мастики на битумной основе. Быстро сохнет и создает защитный слой на стенках фундамента. Если при строительстве фундамент не был гидроизолирован, фундамент необходимо выкопать и замазать.Сверху уложена капиллярная защита. Для этого используется рубероид, причем самый недорогой без УФ-защиты и напыления. Цена материала начинается от 120 рублей.

Как сделать фундамент для бани показано в видео, где читатели узнают подробнее обо всех этапах:

В целях экономии для небольшой дачной бани каркасного типа в качестве фундамента можно использовать куски железобетонных плит или столбов. Их просто укладывают в заранее подготовленную траншею на песчаную подушку.Плиты необходимо укладывать по всему периметру будущей бани и под несущими стенами. Заливая фундамент, не забудьте про печку. Если выбран кирпич, то под него необходимо залить отдельную подушку. Монолитный фундамент не нужно заливать отдельно.

Выбирая фундамент для своей бани, убедитесь, что работа выполнена на совесть. От прочности фундамента зависит, сколько лет прослужит ваша баня.

Строительство бани менее сложно, чем, например, строительство частного дома, но все же требует навыков и профессионального подхода.Итак, изначально, выбрав удобное место, необходимо сделать фундамент под небольшую баню. Встает вопрос о выборе материала, из которого ее придется строить в дальнейшем. Если стены из облегченных пеноблоков, нужна подготовка; при возведении стен из керамзитобетонных блоков основа совсем другая. Если строительство ведется с использованием сруба, можно обойтись обустройством фундамента из шпал, бруса или автомобильных покрышек.

Монолитный вариант учитывают только при возведении тяжелой конструкции. Давайте подробнее рассмотрим, где и какой фундамент для бани своими руками лучше обустроить и как долго он будет сохнуть.

Подготовка площадки и разметка территории

Строительство начинается с разметки. Вам понадобится немного инструментов: деревянные колья 10 штук, молоток, рулетка длиной 15 метров, строительный шнур 25 м, или леска, гидроуровень 20 м.Возьмем обычный фундамент из керамзитобетонных блоков. Такой фундамент для бани своими руками возводится за пару дней и не требует огромных вливаний средств. Возьмем стандартную версию.

Рассчитываем ширину ямки. Учитываем утепление и обвязку фундаментных блоков бани: ширина блока 200 мм, а длина 400 мм. Высота подвала ок. 600 мм, 3 блока. Получается, что ямы для разработки будут: 450 х 450 мм, глубиной 0.8 метров – это стандартная ширина и глубина для обычного строительства блочного основания из керамзитобетонных блоков. Теперь перейдем к разработке ям.

Разработка грунта для бани

Для изготовления фундамента бани своими руками потребуются: штыковая лопата, лопата, кирка, если есть камни, топор для коряг, тележка для вывоза грунта. Выкопав заданную глубину, четко выравниваем все края. Также следует предусмотреть фундамент под топку (банную печь).Нельзя забывать, что установка топки внутри здания требует подготовки бетонной подушки. Делается это перед заливкой основного монолита, после расчета делается подушка, а затем заливаются опорные котлованы под керамзитобетонные блоки.

Подушка для печи или топки

Выкопать котлован 1200 х 1200 мм глубиной 600 мм. Такая глубина выбрана не случайно, 300 мм присыпано песком. Подушка утрамбовывается ручной трамбовкой.Далее следуют следующие действия:

1. На дно укладывается слой гидроизоляционного материала, так, чтобы он имел запас, а края выступали за пределы котлована.
2. Каркас (опалубка) устанавливается на необходимой высоте и заливается бетонная плита толщиной 200 мм.
3. Утепление осуществляется плитами пенополистирола толщиной 50 мм, укладывая их непосредственно на свежий бетон.
4. Затем заливается финишный слой стяжки 50-150 мм. Изоляция под нагревательный элемент готова.

После бетонных работ по устройству опорной подушки необходимо проложить сеть водопроводных и канализационных труб и провести их полную изоляцию.

Совет: Основание для топки не должно соприкасаться с основным фундаментом, так как имеет свойство расширяться при нагреве. Зазор заполняется песком после бетонных работ и демонтажа верхней опалубки.

Сети и сток

Прокладка труб водопроводных сетей для слива в баню

Перейдем к прокладке труб водопроводных сетей.Расчет диаметра и длины водопроводных сетей проводится заранее, до производства всех бетонных работ. Отдельные траншеи выкапываются под трубы водопровода, в местах выхода труб. Монтаж водопроводных сетей требует специальных навыков и знаний, а вот подготовку траншей можно выполнить самостоятельно. По технологии трубы укладываются на щебеночную подушку. Отсыпка дна канав выполняется из гравия, толщина стандартного слоя 80-100 мм.Концы труб выводятся на 100 мм над уровнем пола, в нужном месте и закрываются заглушками.

В последующем, после всех бетонных работ и возведения стен из шпал, монтируются все трубы и внутренние сети. Глубина закладки труб в землю снаружи помещения 1200 мм, а изнутри 600 мм. Монтаж сетей можно проводить одновременно со сливом, прокладывая трубы вместе.

Подушка для прокладки труб и сетей утрамбовывается в обязательном порядке… Измеряется уклон для укладки канализационных труб, высота входных и выходных отверстий, угол слива. Прежде чем делать весь фундамент под баню, разберитесь со сливом сточных вод. Подготовить котлован или яму, слить туда. Оптимальное расстояние между ванной и сливом 6-10 метров, иначе каркас отсыреет.

Изоляция фундамента

Фундамент под каркасную баню может промерзать, поэтому снаружи его утепляют различными материалами. Утепление проводят перед началом заливки бетона.Используют листовой материал из пенопласта или полистирола, для этих целей они подходят оптимально. Используйте листы толщиной 50 – 80 мм., размером 600 х 1000 или 1000 х 1000 мм.

Крепятся по внешней стороне котлованов (по внешнему краю), между арматурным каркасом и грунтом. Затем пространство полностью заполняется бетоном до необходимой высоты. Утепление получается качественным и монолитным, прочным. Пенопласт не впитывает влагу.Срок службы таких материалов составляет 25-30 лет.

Есть еще вариант, как провести внешнее утепление, засыпав все опоры для бани керамзитом по периметру: после всех бетонных работ разработать пазухи вокруг каждого бетонного основания и засыпать керамзитобетонную подушку. Такое утепление потребует дополнительных затрат на разработку грунта и обустройство гидроизоляции.

Усиление

Теперь попробуем разобраться, как полностью армировать и залить бетонные столбы под баню своими руками, и рассмотрим, как обустроить кладку из керамзитобетонных блоков. Вы можете начать вязать армопояс прямо на сайте. Для этого также потребуется разметка и расчет. Простой способ вязания решетчатого прогона:

1. Начертите две параллельные линии, а затем уложите по ним вырезанную по размеру арматуру и свяжите ее как лестницу. Края поперечных стержней должны иметь выходы на 30 мм за края основных троллей, стержней. Все заготовки заранее измеряются и изготавливаются наперед, по длине и высоте заготовки столько, сколько требуется.
2. Установив заготовки на все отверстия, их связывают между собой вязальной проволокой.Сначала вяжутся нижние перекладины для удобства движения. Затем крепятся верхние стержни.

Если отверстия узкие, то заготовки вяжутся полностью. Затем их устанавливают в ямы целиком, завязывая только уголки. Армирование осуществляется только вязкой, использование сварочного оборудования недопустимо.

Фундамент под тяжелые материалы из керамзитобетонных блоков и пеноблоков

Сделать надежный фундамент под обычную баню своими руками можно только в том случае, если не нарушать основные технологии строительства. Соединяется каркас, готовится бетон. Расчет материалов производится следующим образом: соотношение материалов берется на общую кубатуру фундамента: 12% цемента, 25% песка, 45% щебня, остальное вода и глина. Для керамзитобетонных составов наполнитель (щебень) делят поровну с керамзитом.

Состав получится теплым, но требует применения гидроизоляционных материалов в обязательном порядке. Прежде чем строить фундамент под баню, из такого материала рассчитайте вес всей конструкции.Для облегченной конструкции из пеноблоков он подходит, а вот для керамзитобетонных материалов его необходимо укреплять. Необходимо изменить глубину закладки фундамента, залить глубже на 0,5 метра, это касается каждого монолитного столба.

Укладка блоков своими руками

Схема столбчатого фундамента из блоков для бани

Фундамент в данном случае состоит из керамзитобетонных блоков, стоящих на бетонных столбах. Для начала размечаем направления для блоков, забивая 4 колышка по внешнему периметру будущей бани. Натяните и выровняйте шнур примерно до высоты первого блока. Если вы делали опалубку цоколя при заливке бетоном, кладку ведут по его размерам, размещая блоки на бетонных подушках.

Укладывайте два блока за один раз, заполняя швы раствором. Следующий ряд кладите перпендикулярно, край керамзитоблока или пеноблока должен касаться шнура. Блоки в основном используются для поднятия высоты бетонных фундаментов над землей или при большом уклоне участка.Уложите необходимой высоты и оставьте – дайте высохнуть. При укладке между блоками размещайте шпильки для закрепления сруба.

Строительство несущей конструкции из легких материалов

Вес пеноблоков небольшой, до 24 кг, при размерах 200 х 300 х 600 мм, в отличие от керамзитобетона. Оплату плитного фундамента мы осуществляем не так, как под столбчатый фундамент. В этом случае вся конструкция будет лежать на плите, передавая все нагрузки на грунт равномерно, так он прочнее.
Сооружение плитного (плитного варианта фундамента) сделать проще, чем столбчатого, но подойдет и для постройки из сруба. Глубина не нужна для монолитного наземного фундамента высотой 1-1,5 метра, достаточно углубления в землю на 40-50 см по всей плоскости или периметру, это зависит от конфигурации каркаса.

Высота надземной части бетонной плиты 10-15 см. При заливке получается монолитный слой (плита), несущий весь каркас, равномерно распределяющий нагрузку от здания на грунт.Плитный вариант подходит, как для зданий средней тяжести, так и для конструкций из пеноблоков, пеноблоков, на нем можно построить баню из шпал, построить сруб, вариантов использования плитной технологии множество , ровно столько, сколько необходимо для качественного строительства зданий.

Плитный фундамент для возведения стен из пеноблоков обустраивается следующим образом:

1. Разметка выполняется под плиту, корпус берется по ширине и длине, но с запасом 800-100 мм.Правильно будет уложить под баню только плиту по периметру, а внутри по завершению залить все глиной.
2. Грунт вынут на глубину 400 мм, котлован засыпан песком толщиной 200 мм. Для пеноблоков этой подушки достаточно. Теперь заклеиваем его по периметру, зазоров быть не должно. Хоть блокхаус и не тяжелый, но плита должна работать по всей плоскости, здесь не так важна глубина, как равномерное уплотнение грунта и песка.
3. Теперь ставят опалубку вокруг будущего фундамента, высота доски выбирается по выступающей части, в данном случае 150 мм.
4. Карты вяжутся из арматуры 12мм, с ячейкой 300х300, укладываются на подготовленную площадку, после размещения пластиковых расстояний, или просыпания мелких пятаков из раствора. После завершения армирования можно заливать раствор. Такая основа сохнет недолго, 7-12 дней.

Совет: В летний период песок быстро сохнет, перед заливкой бетона смочите его водой .

Фундамент для шин

Уникальный и в то же время крепкий фундамент своими руками можно соорудить из автомобильных покрышек.Это экономичный вариант основания под деревянную постройку из сруба или шпал. Способ установки элементов следующий: делается разметка по контуру ванны. Затем снимается верхний слой земли, по всему периметру, на 15 см в глубину и 50 см в ширину. Пространство засыпается щебнем и песком, перемешанными в пропорции 1:1. Подушка утрамбовывается под шины вручную.

Готовится необходимое количество покрышек, примерно 20-25 штук одного размера и высоты (все зависит от размеров покрышек и ванны).По периметру шины раскладывают так, чтобы они плотно прилегали друг к другу.

Теперь вставляем шпильки с резьбой, привязываем их к арматуре, продетой через шины. К ним прикрепим несущую конструкцию из шпал, бруса. Глубина шипов должна быть на всю толщину шин. Высота таких анкеров должна быть не менее 250 мм, чтобы можно было прикрутить опорный брус для сруба или шпалы.

Желательно раскатать арматуру по всему периметру и по диагонали, а затем заполнить пространство самой покрышки.Армирование можно проводить прямо через корпус покрышки, просверлив отверстия и продев армирование по всему периметру, поэтому нет необходимости обвязывать снаружи швеллером или уголком.

Можно сделать набор блоков из покрышек и закопать их прямо в землю. При этом цена строительства будет значительно снижена, нет необходимости отливать большую плиту для возведения здания из пеноблоков или керамзитобетонных блоков.Устройство несущих элементов из покрышек – один из самых дешевых и простых вариантов, по качеству не уступающий горбылю. Это идеальный фундамент для сауны из бруса, шпал или под добротный деревянный дом (сруб).

Можно использовать блочный вариант фундамента из покрышек, где разметка выполняется так же, как и в других случаях, но не нужны трубы, сваи, бетонные блоки, проводится дорогостоящее армирование.

Комплект шин (4-5 шт.), уложенные друг на друга, послужат опорой для сруба или шпал, вместо труб и опалубки. Сроки строительства таких опор минимальны, шинный фундамент быстро сохнет, так как в грунте нет большого объема бетона и уже через пару дней можно проводить дальнейший монтаж каркасной бани или деревянного сруба.

Ремонт деревянной основы

Иногда фундамент под баню готовят из толстого бруса, бетонируют прямо в землю, а иногда обустраивают монолитный вариант.Перед тем, как правильно отремонтировать фундамент под баню или построить новый фундамент под баню своими руками, необходимо знать некоторые мелочи:

1. Например, деревянная конструкция из шпал или бревен, стягивается снаружи скобами в местах их просадки. Как стянуть раму, сколько нужно кронштейнов, можно рассчитать. Другие основания немного сложнее. Нужно знать, сколько сохнет сам бетон, и только потом монтировать каркас или балки.Если несущие блоки лопнули при монтаже и их высота мала, можно добавить армирующий слой бетона вокруг блоков, заполнив при этом все щели, образовавшиеся в колонне.
2. Решив сделать фундамент бани самостоятельно, вы не только сэкономите много денег, но и получите хороший опыт. Построить монолитный или любой другой фундамент своими руками несложно, нужно лишь последовательно пройти все этапы строительства и не нарушать технологию.
3. Правильно рассчитаешь, разметка под строительство, разработка грунта, армирование, утепление. Проведите все необходимые гидроизоляционные работы. Не лишним будет проконсультироваться со строителями (застройщиками), которые давно строят этот тип фундамента и имеют хороший опыт.

Определитесь, из какого материала строить фундамент, из сруба, шпал, какой высоты будет здание, сколько шпал или бруса вам нужно. Нужен монолитный или бетонный фундамент под сруб, деревянный из шпал или капитальный под строительство из пеноблоков.

Знать, как сделать фундамент под баню, это еще не все, необходимо провести предварительные расчеты, и только после этого можно уверенно приступать к ее строительству. Какой фундамент лучше для бани решать вам, а вот сколько материалов для этого нужно, нужно заранее рассчитать и начертить его устройство. Проведя нехитрый расчет, можно прекрасно все сделать, ведь здесь не нужна тяжелая техника, кроме бетономешалки с деревянным желобом и сливом для бетона.

Устройство фундамента – один из первых и важнейших этапов строительных работ. Любое здание нуждается в собственном фундаменте, будь то легкий сарай из досок, компактная баня, небольшой каркасный дом или огромный частный особняк из каменных материалов.

Среди всех существующих видов опорных конструкций наиболее популярны ленточные фундаменты: они пригодны для использования в самых разнообразных условиях, отличаются относительной простотой устройства и в целом добросовестно справляются со всеми возложенными на них задачами. их.

Файл для скачивания: СНиП 3.02.01-87 ЗЕМЛЯНЫЕ СООРУЖЕНИЯ, ОСНОВАНИЯ И ФУНДАМЕНТЫ

Прочитав информацию ниже, вы получите полное представление о существующих типах ленточного фундамента и областях их применения, требованиях к таким конструкциям, изучите теоретические аспекты по каждому ключевому этапу возведения такой опоры и пошаговую практическую инструкцию с иллюстрациями.

• Возведение относительно легких (каркас, бревно) и тяжелых (шлакоблок, кирпич, бетон, камень и др. ) здания;
• строительство зданий с подвалом, подземным гаражом и другими подобными помещениями;
• строительство бань и домов с мансардными этажами;
• выполнение строительных работ на участках с неоднородным грунтом.

Рассматриваемое основание практически полностью универсально – обустроить бетонную ленту получится разве что на торфянике или просадочном грунте. Обязательно учтите этот момент при самостоятельном обустройстве несущей конструкции и ознакомьтесь с ключевыми требованиями к ленточным фундаментам.

Файл для скачивания: СНиП 2.02.01-83. Фундаменты зданий и сооружений

Основные требования к ленточным фундаментам

Основной характеристикой ленточного фундамента является глубина его залегания. При выборе подходящего значения, во-первых, учитывается характер грунта на строительной площадке, во-вторых, тип здания, для возведения которого устанавливается бетонная опора. Информация об этих точках приведена в следующей таблице.

Таблица 1. Необходимая глубина ленточного фундамента под баню, см

В таблице приведены усредненные значения.В целом необходимую глубину заложения ленточного фундамента лучше уточнять в индивидуальном порядке, полностью оценив особенности климата в месте проведения строительных работ и характеристики самого участка (тип грунта, глубина прохождения грунтовых вод и т. д.) .

Типы ленточных фундаментов

В настоящее время существует множество разновидностей ленточного фундамента. Они используются при выполнении различных строительных работ и имеют ряд конструктивных отличий, но в основном возводятся по схожей технологии.

Самый простой вид рассматриваемой опоры – ленточный монолитный пояс .

Конструкция применяется в основном в районах с высоким уровнем грунтовых вод для строительства небольших легких зданий. Хорошо подойдет компактная каркасная баня, например, 3х3 или 4х4, не создающая значительной нагрузки на основание.

Второй тип незаглубленный ленточный фундамент. По сути, это тот же монолитный ленточный пояс, только на ребро здесь ставится бетонная часть самой конструкции.

Этот вид фундамента отличается повышенной высокой прочностью на изгиб, что позволяет ставить на опору более серьезные по своим характеристикам конструкции, например, из оцилиндрованного бревна.

Важно! На монолитном поясе и малозаглубленном фундаменте нельзя ставить каменные постройки.

Третьим рассматриваемым видом опор является мелкозаглубленный ленточный фундамент .

Конструкция используется в основном на участках, где уровень грунтовых вод проходит на глубине более 1 м.Примерно половина высоты бетонной части заглубляется в землю. Если грунтовые воды проходят выше упомянутой отметки, устраивать мелкозаглубленную ленту смысла не будет: в этом случае придется делать дренаж, что чревато дополнительными трудовыми, финансовыми и временными затратами.

Четвертый тип.

Первая лента лежит на боку, вторая на ребре. Такой пучок образует очень жесткую конструкцию. На такой фундамент можно ставить каменные дома.Обычно нет смысла использовать Т-образный фундамент при строительстве небольшой собственной бани. Рекомендуемая глубина от 1 м. Важным условием устройства такой опорной конструкции является отсутствие грунтовых вод по всей глубине ленты, так как под напором жидкости фундамент деформируется и разрушается, что сделает невозможным эксплуатацию конструкции, установленной сверху .

Пятый тип рассматриваемого основания – ленточный заглубленный фундамент .

Минимальная глубина 1,5 м. Конкретное значение определяется глубиной промерзания грунта – основание бетонной конструкции должно быть ниже указанного показателя.

Регионы	Глубина промерзания почвы, см
Воркута, Сургут, Нижневартовск, Салехард	240
Омск, Новосибирск	220
Тобольск, Петропавловск	210
Курган, Костанай	200
Екатеринбург, Челябинск, Пермь	190
Сыктывкар, Уфа, Актюбинск, Оренбург	180
Киров, Ижевск, Казань, Ульяновск	170
Самара, Уральск	160
Вологда, Кострома, Пенза, Саратов	150
Воронеж, Пермь, Москва, ул. Санкт-Петербург, Новгород, Рязань, Тамбов, Тула, Ярославль	140
Волгоград, Курск, Смоленск	120
Псков, Астрахань	110
Белгород, Курск, Калининград	100
Ростов	90
Краснодар	80
Нальчик, Ставрополь	60

Видео — Виды ленточного фундамента

Теоретические аспекты самостоятельного устройства ленточного фундамента

Перед тем, как приступить к рассмотрению пошаговой технологии самостоятельной заливки фундамента под баню, рекомендуется подробно изучить теоретические аспекты, ключевые требования и сопутствующие замечания по проведению каждого этапа предстоящих работ .

После определения подходящих параметров ленточного фундамента в соответствии с условиями конкретного строительного мероприятия (информация на этот счет дана в таблице и на схемах существующих видов крепи), приступают к разметке площадки, предварительно очистил его от мусора и вообще всего, что может помешать осуществлению дальнейших работ. ..

Кроме мусора снимается верхний ком грунта на глубину около 12-15 см.Разметку в основном проводят традиционным способом: по углам будущей конструкции вбивают деревянные или металлические колышки и между ними натягивают веревку. Последнее
облегчит навигацию при определении направления ленты фундамента.

Очень удобный вариант – выполнить разметку с помощью обтачки. Пример маркировки с помощью таких устройств показан на следующем изображении.

Разметка начинается с разметки внешнего контура основания.В данном примере размечается фундамент под баню размерами 5х6 м. Со всех сторон площадка для обустройства основания должна быть не менее чем на 40-50 см шире самой несущей конструкции.

Конкретно в этом примере размеры выделенной области были 6,6х7,6 м. Расчет ведется по теореме Пифагора, согласно которой квадрат гипотенузы равен сумме квадратов катетов. Гипотенуза (AC) для этого примера рассчитывается следующим образом: √ (5600² + 6600²). В результате получается значение, равное 8656 мм.

Проводим базовую линию, равную одной из сторон будущего фундамента. В данном примере в качестве базовой линии определен отрезок AD, равный 5600 мм. Чаще всего при выполнении этого мероприятия в первую очередь отмечается самая важная сторона будущего здания — она ​​делается параллельно определенному направлению, например, линии другого здания, забора и т. д. Например, определяем как Важная линия АВ, оборудованная параллельно
по отношению к дому на расстоянии 5 м от него.Отодвинем угловую точку А на 2 м от забора. От точки А отложить отрезок AD и в крайние его точки вбить колышки или арматуру.

Чтобы найти точку B, нам понадобится пара веревок. Делаем петли на концах каждой веревки. Первую петлю накидываем на колышек/стержень, оборудованный в месте расположения точки D. Используем такие канаты по длине, чтобы после натяжения их между осями забивных колков получить значения, равные ранее упомянутым 6600 мм и Предусмотрено 8656 мм в соответствии с приведенным выше чертежом.

Потянув за веревку, начертите дуги на земле. Первый — провести дугу радиусом 6600 мм из точки А, второй — 8656 мм из точки D. Точка В находится на пересечении начерченных дуг. Сюда нужно вбить второй колышек/стержень.

Для определения точки С используем ту же технологию. Разница лишь в том, что из точки А проводится дуга по длине диагонали, из точки D – по стороне прямоугольника. Измеряем диагонали получившегося прямоугольника.В идеале они должны быть одинаковой длины. Максимально допустимое отклонение 1-1,5 см. Натягиваем веревку для разметки, отступив от земли примерно 20-25 см, последовательно обходя каждую планку/стержень. При такой высоте натяжения шнура он не будет мешать установке планок.

Для определения остальных наружных анкерных точек просто измеряем отрезки, либо используем вышеописанную технологию в соответствии с чертежом фундамента, ориентируясь по канатам. Внутренний контур, а также анкерные точки несущих стен отмечают после укладки лоскутов.

Приступаем к установке обноски. Он обеспечит временную разметку осей снаружи траншеи и позволит контролировать нулевой уровень конструкции. К тому же наличие тряпок делает все подготовительные мероприятия проще и удобнее.

Монтаж планки осуществляется по всему периметру несущей конструкции. Между каждой стороной периметра и укладываемыми ветошь выдерживают расстояние около 1-1,5 м, чтобы не было неудобств при выполнении земляных работ.

Находим самую высокую угловую точку нашего участка, например, А. Здесь будет установлен первый обгон. Берем три бруса (достаточно 10х10 см) и вбиваем их в землю в соответствии с чертежом. Важно обеспечить максимально надежную фиксацию стоек. Карандашом или другим подходящим приспособлением отмечаем на стойке нулевой уровень будущей ванны. Для этого от земли отступаем вверх на 60 см и проводим линию, обозначающую нулевой уровень.

Вооружившись отверткой и уровнем, закрепляем пару досок 4х15 см на вбитых столбиках.Важно, чтобы верхние кромки закрепляемых досок строго совпадали с нанесенным ранее нулевым уровнем и располагались в единой горизонтальной плоскости. В аналогичном порядке монтируем стойки и доски в каждом углу и по длине периметра. Переносим нулевой уровень на каждую установленную колонку, ориентируясь на нулевой уровень самого первого обноса. Наконец, следим за тем, чтобы верхние кромки закрепляемых досок располагались в единой горизонтальной плоскости. Для этого используем уровень.

Приступим к финальной разметке. Сначала поочередно натягиваем веревочки по внешнему контуру. Для этого веревку надеваем на верхние края противоположно расположенной полосы и натягиваем ее, ориентируя строго по веревке нижнего контура. После окончательного выравнивания вбиваем в доски гвозди и качественно обвязываем шнуры. По той же схеме размечаем весь внешний контур. В результате верхний контур должен совпасть с нижним. Убеждаемся в равенстве наших диагоналей.При отсутствии отклонений оставшиеся канаты натягиваем по крайним кромкам стен возводимой несущей конструкции. Отмечаем на тряпках необходимую толщину стенок и ширину зазоров между ними, вбиваем гвозди, натягиваем и привязываем веревки.

Выполнение разметки наружных и внутренних стен здания. Схема

На этом же этапе можно разметить фундамент для банной печи. В соответствии с требованиями строительной технологии не должно быть жесткой связи между опорами печи и основным корпусом.Справившись с разметкой, приступайте к земляным работам.

Копание траншеи

В соответствии с разметкой выкапывается траншея на заданную глубину — рекомендации по этому поводу были даны ранее.

Копание траншеи

копать начинайте с нижнего угла опорной конструкции – так вы добьетесь одинаковой глубины ямы по всей ее длине;

старайтесь держать стены траншеи как можно более вертикальными и ровными.Установить временные опоры в местах осыпания грунта;

регулярно проверяйте глубину ямы и уклон ее дна на наличие перепадов.

Выкопав котлован, приступайте к обустройству засыпки. Толщина песчаной подушки от 15-20 см. Засыпку проливают водой и тщательно утрамбовывают. Благодаря этому конструктивному элементу будет обеспечено правильное распределение нагрузок от будущей конструкции на несущую конструкцию. Тип обратной засыпки в составе конструкции показан на следующем изображении.

Важно! Начинка делается в несколько слоев. Рекомендуемая толщина каждого слоя – 5 см.

На готовую песчаную подушку укладывается слой рубероида. Материал защитит обратную засыпку от эрозии и предотвратит просачивание бетонной смеси в песок при заливке фундамента.

На фото — толь под арматуру

Дополнительно рубероид возьмет на себя функции гидроизоляции нижней части несущей конструкции.Для большей эффективности теплоизоляционный материал следует обернуть вокруг стен котлована примерно на 15-20 см.

Монтаж опалубки является одним из ответственных этапов рассматриваемой работы.

Конструкция может быть разборной (демонтируется через 3-10 дней после заливки бетона) или неразборной (остается частью фундамента, обеспечивая дополнительную изоляцию).

Для изготовления сборно-разборной опалубки используются деревянные щиты. Отдельные элементы скручиваются саморезами в панели необходимых размеров.Готовые панели вертикально устанавливаются в траншее. Высота надземного цоколя напрямую зависит от высоты выступа опалубки над поверхностью земли. Как правило, придерживаются показателя от 35-40 см.

Крепление индивидуальных щитов осуществляется по их поперечинам. Снаружи элементы поддерживаются кусками деревянных балок. Обязательно проверьте, чтобы верхняя часть опалубки находилась в одной горизонтальной плоскости, т.е.е. перепадов по высоте не было, иначе фундамент тоже получится неровным.

В готовую опалубку укладывается плотная полиэтиленовая пленка, закрывающая конструкцию изнутри. Прикрепите полиэтилен к торцевым сторонам панелей опалубки.

Для сборки несъемной опалубки используются пенополистирольные блоки. Элементы укладываются друг на друга. Крепление отдельных блоков осуществляется посредством зубчатых вырезов и пазов. В продаже имеются блоки разных размеров, что позволяет подобрать их для любого фундамента.

Блоки не требуют дополнительного крепления. Проставки тоже не нужны.

Усиление

Армирование выполняется стальными стержнями диаметром 8-15 мм в зависимости от предполагаемой нагрузки, которую будет создавать будущая баня, размеров фундамента и основных характеристик грунта.

Арматура нарезается на стержни по длине стен и связывается в сетку специальной проволокой.Категорически не рекомендуется использовать для этого сварку – при усадке конструкции армирующая сетка может разрушиться.

По желанию владельца стержни можно крепить специальными пластиковыми клипсами (хомутами) — это более легкий и быстрый вариант.

Заполнить

Лучше, если бетон будет заливаться за один раз, однако в условиях самостоятельного строительства зачастую бывает крайне проблематично сразу приготовить необходимое количество смеси.

Ввиду этого бетон придется либо заказывать в готовом виде, либо искать другие варианты решения проблемы, заливая раствор слоями. Стандартная схема следующая: в первый день насыпается горизонтальный слой толщиной 15-20 сантиметров и тщательно утрамбовывается деревянным брусом. Важно, чтобы толщина слоя по всей длине опалубки была одинаковой, а верх заливки ровным. На следующий день работа выполняется так же.Процесс будет повторяться до тех пор, пока опалубка не будет полностью заполнена бетоном.

Герметичная конструкция покрыта полиэтиленовой пленкой – это предотвратит ее слишком быстрое высыхание и растрескивание. Периодически полиэтиленовую пленку снимают, бетон проливают водой из шланга, а затем снова покрывают теплоизоляционным материалом. Подложка сохнет 4-5 недель. Опалубку демонтируют в среднем через 5-7 дней после заливки, иногда — через 10 дней. В завершение готовая конструкция подвергается гидроизоляции.Этот момент будет обсуждаться более подробно позже.

Чтобы готовый фундамент был максимально качественным, работы по его обустройству проводите с соблюдением основных строительных рекомендаций.

Во-первых, в случае самостоятельного приготовления раствора используйте для этого материалы, очищенные от глины, грунта и других примесей.

Во-вторых, правильно подобрать пропорции раствора конкретно для вашего случая. Вообще щебня/гравия всегда берется примерно 1.В 5-2 раза больше, чем у мелкого заполнителя, т.е. песка. Подробная информация о возможных составах бетона будет дана в практической части.

В-третьих, добавьте в раствор оптимальное количество воды – примерно половину веса цемента. Также учитывайте влажность сырья. Например, если вы вынуждены использовать мокрый песок, количество требуемой воды будет соответственно уменьшено.

В-четвертых, не забудьте обработать заливку, чтобы удалить из нее лишний воздух – это важно для густых растворов.Достаточно проткнуть начинку металлическим стержнем по всей длине.

В-пятых, после заливки бетона опалубку необходимо постучать деревянным молотком – это также удалит лишний воздух.

Практические аспекты, или пошаговая инструкция заливки фундамента

Для примера рассмотрим порядок устройства незаглубленного ленточного фундамента – один из самых популярных вариантов, прекрасно подходящий для строений относительно небольшой площади. Например, ваша деревянная баня размером 4х4 или 6х6 (иногда и больше) будет чувствовать себя на таком основании вполне комфортно.При необходимости можно изменить глубину залегания ленты и другие ее параметры в соответствии с типом грунта и особенностями возводимого здания — сама процедура останется прежней.

Порядок рассматриваемого события показан в следующей таблице.

Таблица 2. Порядок устройства незаглубленного фундамента

Этап работы	Иллюстрация и дополнительные пояснения
Очистка площадки под будущий фундамент от мусора.
Мы перерабатываем собранный мусор. ТО например можно вывезти на свалку или просто сжечь.
Приступаем к подготовке разметки для траншеи	Разметка выполняется стандартным способом: по периметру будущей конструкции натягивается шнур, по углам вбиваются колышки С помощью гидро уровне, ставим точки на горизонтальной плоскости на колышках. В соответствии с отмеченными точками натягиваем шнур. В дальнейшем это поможет нам добиться того, чтобы дно траншеи было горизонтальным — мы будем копать на такую ​​же глубину от натянутой веревки. Размечаем внутренний периметр ленты. Для этого снова устанавливаем колышки. Их можно вбить в землю, например, обратной стороной топора. Натягиваем веревку, тем самым обеспечивая разметку внутренней стенки траншеи.
Рытье траншеи в соответствии с разметкой . Минимально допустимая глубина 60 см.	Дно готовой траншеи устилаем геотекстилем, толем или полиэтиленовой пленкой для гидроизоляции.
	Для этого используем песчано-гравийную смесь. Рекомендуемая толщина слоя 15-20 см. Засыпку тщательно пролить водой и хорошо утрамбовать Можно утрамбовать вручную. Верх готовой засыпки выровняйте по горизонтали.
	Ширина каждого должна соответствовать высоте возводимого фундамента. В данном примере строится фундамент шириной 300 мм и высотой 400 мм.
	Начнем изнутри. Чтобы в дальнейшем опалубку было проще разобрать, для соединения элементов используем саморезы. Важно, чтобы верх готовой опалубки лежал строго в горизонтальной плоскости. Для проверки используем гидроуровень. При необходимости мы сразу нивелируем обнаруженные отклонения. С обратной стороны каждого щита вбиваем в землю по 3 колышка.Это обеспечит жесткую и надежную фиксацию конструкции. Для крепления забивных колышков к щитам используем шурупы. Устанавливаем не менее 3 распорок с каждой стороны конструкции. Они предотвратят разрыв опалубки под давлением бетона. Крепим распорки саморезами.
	Благодаря армированию будут обеспечены требуемые показатели жесткости готового фундамента. Стержни арматуры соединяются с помощью вязальной проволоки.Крючок при желании можно согнуть из старых отверток . Сначала вяжутся сети. После этого готовые сетки соединяются в коробки. Размеры ячеек обычно выдерживают на уровне 10х10 или 15х15 см. Готовые коробки устанавливаются у каждой стены опалубки, а затем связываются в единую конструкцию по уже известной технологии. В местах стыков монтируется дополнительная усиливающая арматура.
Заливка бетона	Для этого используем готовый состав марки от М200, либо готовим раствор самостоятельно (пропорции указаны в таблице ниже). Заливаем пространство в опалубке равномерным горизонтальным слоем бетона и тщательно утрамбовываем, можно вручную. На изображении видно, что стены фундамента находятся на разных уровнях – такой вариант очень удобен в случае строительства бани из бревна. Эта особенность позволит в дальнейшем максимально качественно уложить первый венец. Размер дропа выбирайте в соответствии с размером используемых бревен. При возведении фундамента из других материалов такую ​​разницу делать не нужно – смысла в этом нет.Технология выполнения работ остается прежней.
Чтобы весь цемент прореагировал, а затвердевший бетон был максимально крепким, заливку периодически проливайте водой, а затем накрывайте полиэтиленом или рубероидом
Опалубку обычно демонтируют через 5-7 дней после заливки, но в зависимости от состояния бетона этот срок может увеличиться до 10 дней. К дальнейшим строительным работам можно приступать минимум через месяц после заливки фундамента.

Таблица 3. Пропорции бетона

Видео — Как правильно залить фундамент под баню

Полностью застывший, набравший прочность фундамент подлежит обязательной гидроизоляции.Чаще всего для этого используется рубероид. Материал укладывается на верхнюю часть фундамента, предварительно очищенную от мусора и по желанию владельца покрытую акриловой грунтовкой. После очистки и грунтовки (если планируется) верх фундамента покрывается мастикой.

Сверху укладывается первый слой рубероида, прижимается и одновременно разглаживается.

Видео — Гидроизоляция фундамента

Любое строительство, даже если оно будет, начинается с выбора места и закладки фундамента, который подразделяется на виды.Именно на этом этапе у многих возникает вопрос, как выбрать фундамент под ванну.

Это очень важный момент, так как он принимает на себя все нагрузки, которые появляются после возведения конструкции, равномерно распределяя весь свой вес на грунт. Кроме того, фундамент позволит зданию безопасно перемещаться и деформироваться под воздействием природных явлений, а эти факторы существенно влияют на долговечность конструкции в целом.

В современном строительстве при возведении различных зданий применяют несколько видов фундаментов.Все они отличаются друг от друга по технологии монтажа, по своей конструкции и так далее.

У нас наиболее распространены следующие типы фундаментов:

1. Свая.
2. Лента.
3. Монолитный.

Для того чтобы определить, какой фундамент нужен для бани, в первую очередь учитываются тип грунта, на котором планируется начать строительство бани, глубина его промерзания и скорость залегания грунтовых вод Счет. Также, поскольку для укладки каждого типа основания требуются определенные материалы, необходимо учитывать этот момент.

Словом, нюансов много, однако, зная особенности всех перечисленных видов, будет намного проще определиться, какой фундамент нужен для бани в той или иной ситуации. Итак, давайте подробнее рассмотрим все наиболее важные аспекты каждого фреймворка.

Свайный фундамент

Этот тип используется для строительства зданий на слабых водонасыщенных грунтах.

Такой фундамент по способу устройства и материалу подразделяется на такие подвиды, как:

1. Свайно-винтовой. Для укладки такого основания используются металлические стержни, на конце которых находятся конусообразные шурупы, похожие на гигантские сверла. Такое устройство позволяет без проблем забивать стержни в землю.

Однако из-за высокой стоимости не всегда выгодно использовать такие сваи для бани. Кроме того, не у всех есть информация о том, как правильно класть фундамент на ванну, если она сделана из металлических прутьев. Для этого нужен и опыт, и знания, поэтому без специалиста не обойтись, а нанять его — дело затратное.

1. Сваи забивные. Такое основание представляет собой конструкцию из вбитых в землю свай, которые изготавливают либо из железобетона, либо из асбестовой трубы, либо из дерева. Последний вариант в основном используется для небольших кладовок, беседок и так далее.

Другими словами, для качественной бани это не лучший выход, так как дерево поддается гниению и срок службы такой конструкции не очень велик.Железобетонные сваи гораздо прочнее и надежнее, так как они, как правило, выпускаются уже с армированием, поэтому их смело можно использовать для закладки основания под баню.

Однако следует учитывать, что их цена довольно высока и такой дорогой материал не всегда оказывается выгодным. В предварительно проделанные скважины забивают сваи из асбестовых труб таким образом, чтобы их верх находился на проектной высоте ванны, а затем заливают на 1/3 бетонным раствором.

1. Столбчатый. Этот тип относится к разновидности свайных конструкций и может изготавливаться как из бетонных, кирпичных, деревянных, так и бутовых блоков. Это идеальный бюджетный вариант основания, который используется для строительства легких малоэтажных домов на слабопучинистых грунтах.

Тем более что построить столбчатый фундамент своими руками несложно при наличии хоть какого-то строительного навыка. Главное, чтобы была в наличии правильная инструкция по установке, которой нужно следовать.Как правило, в нем указано, что глубина столбов должна быть не менее 1,5 м.

Таким образом, отвечая на вопрос в таком случае, какой лучше фундамент под баню, следует обратить внимание на столбчатый или свайный вариант асботрубы. Использовать для такой конструкции другие, более дорогие материалы однозначно невыгодно.

Внимание! Столбчатое основание рекомендуется использовать для зданий, площадь которых не превышает 6х6 м. Кроме того, если грунт на строительной площадке имеет тенденцию к смещению по горизонтали, то это весомый аргумент против столбчатого основания, так как это свойство грунта приведет к деформации столбов.

Другими словами, на таких подвижных грунтах для бани лучше использовать свайно-винтовой, забивной или какой-либо другой фундамент.

Ленточный фундамент

Этот универсальный тип основания представляет собой замкнутую монолитную ленту определенной ширины из армированного или неармированного бетона, которая проходит по всему периметру будущего строения. Также существует блочный тип ленточного основания, который, в отличие от первого варианта, имеет не монолитную, а сборную конструкцию.

Внимание! При выборе такого типа фундамента перед владельцем участка под застройку не будет стоять дилемма, как поставить баню на фундамент, так как стены здания можно возводить прямо на нем.Другими словами, никаких дополнительных построений для этого делать не нужно.

Бетон подтипа

Этот подтип считается очень надежным и подходит практически для любой местности с разной глубиной промерзания грунта. По глубине такое основание подразделяется на мелкозаглубленное и глубокозаглубленное в зависимости от особенностей грунта.

Внимание! С учетом уклона строительной площадки верхняя часть ленточного фундамента должна выступать над землей примерно на 10 см.При этом не забывайте, что эта самая выступающая часть основания должна быть шире проектной толщины стен бани.

Многим будет интересно, какая марка бетона нужна для фундамента бани, если выбран именно такой вариант основания. Как показала многолетняя практика, маркировку М200 выбирают для основания под ванну при благоприятных условиях. При холодном климате для этого лучше использовать бетон с показателем буквы М300 и выше.

Также на первом этапе строительства у большинства возникает важный вопрос,
как рассчитать фундамент под баню. Если под этим понимать требуемый объем бетона для укладки ленточного основания, то сначала следует измерить его ширину, общую длину и глубину, а затем перемножить эти показатели. Итоговая цифра будет означать объем раствора в кубометрах.

Подтип блока

Отличие данной базы заключается в технологии ее изготовления и используемом материале.Для этого вырытую траншею не заливают бетоном, а укладывают в нее либо кирпичные, либо бутовые блоки, которые сажают на цементную смесь. Этот вариант позволяет сэкономить на бетоне.

В связи с тем, что блоки в этом случае допускается укладывать с изломами, в результате чего образуется прерывистый фундамент, усадка такого типа значительно меньше. По этой причине общий вес ванны можно увеличить на 20-30%.

Внимание! Все виды ленточного фундамента не подходят для пучинистых и водосодержащих грунтов.Они также более трудоемки в установке, чем свайные фундаменты.

Монолитный фундамент

Этот тип еще называют плавающим основанием, которое заливается бетоном по всей площади здания. Данная конструкция представляет собой монолитную плиту и подходит для зданий прямоугольной формы, которые необходимо возводить на тяжелопучинистых, слабых или насыпных грунтах. Монолитный фундамент очень надежен и долговечен.

Внимание! Толщина таких конструкций должна быть не менее 30 см.

Какой бетон нужен для фундамента бани именно этого типа? Здесь к выбору нужно подходить по тому же принципу, что и в предыдущем варианте.

То есть опять же тут все будет зависеть от климатических условий, размеров ванны и личных предпочтений. При этом следует знать, что чем выше показатель буквы у цемента, тем более выносливым, крепким, морозоустойчивым получится бетон и так далее.

Заключение

В заключении можно сделать вывод, что благодаря разнообразию различных типов фундаментов подобрать подходящий вариант под конкретные требования не составит труда.В то же время советовать какой-то один вид тоже было бы неправильно, ведь все зависит от особенностей самой ванны и особенностей грунта ().

А вот видео в этой статье настоятельно рекомендуется к просмотру, так как оно поможет вам разобраться в этом, казалось бы, сложном вопросе.

Привет всем читателям блога «Строим дом».
Продолжая цикл статей о, сегодня мы рассмотрим, какой и какой фундамент для ванны лучше выбрать.Но, кстати, такие же фундаменты используются и для строительства жилого дома, разница здесь в том, что фундамент капитального дома должен иметь более высокий запас прочности (это зависит от веса дома и технологии, по которой строится — каркасный, каменный и т.п.), а площадь опоры вообще больше во избежание осадки фундамента.

Но вернемся к бане. Не устану повторять, что каким бы ни было сооружение, главное, чтобы фундамент под ним отвечал всем требованиям строительства.И если мы решили ставить баню на даче, то в первую очередь надо позаботиться о выборе правильного фундамента. Подбирается исходя из , из материалов, из которых будет построена баня, веса конструкции, типа грунта и сил пучения, рельефа местности .

На самом деле типов фундамента много, я насчитал пять ( ленточный, столбчатый, винтовой, монолитно-плитный, свайный ). В свою очередь, они тоже делятся на подвиды (например, из обычной ленты — лента неглубокая, не заглубленная и обычная).

Вот предлагаю рассмотреть те из них, а вы уже будете решать, какой фундамент вам больше подходит исходя из вашей ситуации (тип грунта, уклон, материал бани и т.д.).

Этот фундамент получил свое название из-за сходства с лентой, копирующей очертания здания. Ленточный фундамент равномерно принимает на себя нагрузку. Он не требует предварительной подготовки грунта, а выполнить его монтаж может практически каждый. Хотя для его строительства требуется много земляных работ и стройматериалов – он свое оправдывает.Тем, кто не любит много копать, лучше будет заказать технику, либо нанять рабочих.

Существует разновидностей этого основания в зависимости от глубины его залегания. На пучинистых грунтах глубина должна быть ниже глубины промерзания почвы в вашем районе. А если у нас грунт скальный, непучинистый, то такая глубина не нужна, а можно сделать мелкозаглубленную (МЗЛФ), а то и незаглубленную ленту — выйдет дешевле. Ниже мы рассмотрим, как его загрузить.

На заметку: чтобы ленточный фундамент вышел более качественным, первые 3-4 дня за ним нужен уход.При температуре воздуха +5°С и выше и особенно в летнюю жару его обильно поливают. Чтобы влага не испарялась быстро, бетон лучше накрыть целлофаном. Не допускайте попадания прямых лучей на ленточный фундамент. По возможности защитите фундамент от перепадов температур. Опалубку демонтируют только после достижения 70-80% прочности.

Обыкновенный ленточный фундамент (опалубка для него)

Стоит отметить, что некоторые мастера размещают шлакоблочный ленточный фундамент , чем хорошо экономят на строительстве.Специалисты не приветствуют эту технологию, ведь шлакоблок очень сильно уступает по прочности железобетону. И все же она имеет право на жизнь в некоторых случаях. Например, если баня очень легкая, каркасная, а грунт у нас не пучинистый. В общем, без меры и здравого смысла никуда. Если сомневаетесь, то лучше отказаться от шлакоблочного фундамента.

Столбчатый фундамент

Фундамент столбчатый под баню это облегченный вариант ленточного. В землю закладываются только опорные столбы, и они соединяются друг с другом рандбалкой (ростверком).Такой тип фундамента обойдется немного дешевле, так как не придется много копать, бетона понадобится меньше, а элементы можно использовать уже готовые.

Фундамент столбчатый с деревянным ростверком

Прекрасно подходит практически для любых бань, построенных на малосуглинистых грунтах, которые почти не вспучиваются при появлении морозов. При его строительстве необходимо учитывать глубину промерзания грунта, чтобы основания опор находились ниже уровня промерзания. В роли материалов для столбчатого фундамента опоры выполняются из бетона, просмоленной сосны или дуба.

Фундамент столбчатый со случайной балкой

Рандбалка (или ростверк) — это соединительная часть опор столбчатого фундамента. Он соединяет опоры фундамента, от чего конструкция обретает целостность. Если грунт пучинистый, то между его поверхностью и рандомами выдерживают небольшой зазор. Во избежание разрыва столбов в сильные морозы рекомендуется армировать столбы металлическим профилем, а боковые поверхности сделать гладкими.Правильнее будет, если перед заливкой бетона боковые стенки отверстия под столб замазать толем или рубероидом.

Свайный фундамент

Если баня строится на посадочном грунте или на влажном песке, то свайный фундамент замене не подлежит. Этот тип фундамента передает всю нагрузку на глубоко залегающие слои грунта. Нескольких свай будет достаточно, чтобы ванна не утонула.

Конструкции свайных фундаментов

Основные конструкции свайного фундамента:

• кованый;

винт

• ;
• запрессован;
• чучело.

Сваи забивные забиваются в грунт специальной установкой — копром.

Винт , как нетрудно догадаться они вкручены.

Прессованные также требуют специально оборудованной машины, которая вбивает столбы в землю с помощью гидравлического пресса.

Сегодня винтовые сваи пользуются наибольшим спросом как для бани, так и для каркасного дома.

Сваи винтовые под баню

Сваи забивные заливаются бетоном в скважину, пробуренную на строительной площадке.

Несмотря на прочность и основательность бетонных конструкций, не стоит переусердствовать – опытные строители рекомендуют для бань сосновые балки (которые, как правило) высотой не выше 2-х этажей, покрытые специальными защитными средствами.

Как сделать ленточный фундамент

Копка траншеи под баню

Траншея под фундамент считается одной из самых трудоемких работ при устройстве фундаментов. Если вы уже определились с высотой фундамента, то траншея копается на глубину фундамента с учетом слоя песчано-гравийной подсыпки (подушки).

1. Если грунт слишком сухой (рыхлый и осыпающийся), то стенки траншеи рекомендуется делать трапециевидной формы — с расширением в верхней части под углом 10-20о.
2. При раскопках старайтесь поддерживать естественный плотный грунт.
3. Ленточный фундамент закладывается по мере готовности траншеи – это снизит риск осыпания стен.
4. Обязательно утрамбуйте траншею, если для ее выкапывания использовался экскаватор. Получившиеся траншеи на 10-15 см шире ковша машины.
5. Плотность разрыхленного грунта в два раза меньше, чем уплотненного, поэтому отвалившийся от стен грунт лучше убрать.
6. В диаметре траншея должна быть не менее чем на 10-15 сантиметров шире проектной (ширины подошвы фундамента). Его ширина может увеличиваться на диаметр дренажной трубы.
7. Если траншея рассыпалась, ее засыпают, утрамбовывают и снова вырывают.
8. Чтобы вода не скапливалась в свежевырытой траншее после дождя, создайте по ее краям небольшой вал с уклоном от него.
9. Траншеи могут проходить через водонепроницаемый слой грунта.

Примечание: если вы заказываете трактор/экскаватор для рытья траншеи, то не лишним будет снятие слоя грунта лопатой, шириной траншеи, глубиной в полштыка. Это делается для того, чтобы четко обозначить границы траншеи, тогда экскаватору будет проще четко следовать линии, ведь здесь важен каждый сантиметр.

Копать траншею под ленточный фундамент вручную дело не из легких

Засыпная подушка под фундамент

Обратная засыпка для фундамента может быть выполнена из песка, песчано-гравийной смеси (ПГС) или щебня.Если баня делается из бруса или каркаса, часто используют мелкую или среднефракционную песчаную засыпку.

Выбор идеальной ванны для ванной

Альков, подстольный, вставной, 2 человека, место для душа? Вокруг поиска ванны возникает много вопросов. Как выбрать идеальную ванну? Мы разработали это руководство, чтобы помочь вам разобраться в куче информации. Хотя он не ответит на все вопросы, он даст хороший
Фонд. Если у вас есть дополнительные вопросы, мы здесь для вас: 866-380-0303

Найдите идеальный стиль и размер ванны для вашего проекта ванной комнаты

Прокрутите страницу вниз, чтобы прочитать всю информацию о ваннах, или воспользуйтесь приведенными ниже ссылками, чтобы узнать о размерах, различиях в стилях ванн или общих вариантах ванн.

Выбор ванны Быстрые ссылки:

Ванна какого размера?

При планировании ванны в первую очередь беспокоит размер ванны.
Впишется ли он в космические ограничители? Пролезет ли через дверь ванной? Будет ли это удобно?

Внешние размеры

Внешние размеры дадут вам понять, подойдет ли ванна к вашему пространству и сможет ли она пройти через дверь. Помните, что ванну можно повернуть боком, чтобы перенести ее в ванную.Таким образом, высота ванны должна соответствовать ширине двери ванной комнаты.

Высокие ванны отлично подходят для создания глубокого уровня воды внутри. Более короткие отлично подходят для ванны/душа, так как вы не будете каждый день перелезать через высокий край. При использовании в качестве ванны/душа мы рекомендуем оставить высоту около 20 дюймов.

Существует разница между высотой ванны и высотой воды. Высота ванны измеряется от пола ванной комнаты до верха края ванны – переступая высоту. Высота воды от дна ванны до дна перелива — глубина замачивания.

Колодец для купания

Насколько велика ванна для комфортного купания? Банный колодец измеряется по дну ванны – длине и ширине дна ванны. Чтобы узнать, подойдет ли вам ванна, наклонитесь или сядьте.
к стене и измерьте расстояние от стены до пальцев ног. Сравните эти размеры с техническими данными ванны. Сможете ли вы
достаточно растянуться? Достаточно ли он широк, чтобы удобно сидеть?

Также подумайте о том, как вы отдыхаете.Вы сидите на заднем склоне или сутулитесь? Я ссутуливаюсь в ванне, поэтому длина колодца для купания не так важна, как ширина и глубина воды.

Объем воды
Еще одно полезное измерение – вместимость воды. Делает
у вашего водонагревателя есть необходимая мощность для ванны? На это влияют многие вещи;
температура подачи воды, температура, на которую настроен нагреватель, расстояние
обогреватель из ванны и так далее. Я нашел два общих эмпирических правила: 3/4 и 2/3.
— Мощность водонагревателя должна составлять 3/4 мощности водонагревателя.
ванна. Если водоворот на 100 галлонов, нагреватель должен быть на 75 литров.
галлон.
— По второму мнению, нагреватель должен составлять 2/3 мощности котла.
ванна. Если водоворот на 100 галлонов, нагреватель должен быть на 67 галлонов.
— Так что ожидайте, что ванна на 100 галлонов выдержит 67-75 галлонов горячей воды.

Достаточно большой для двоих?
Ванна для двух человек будет иметь центральный/боковой слив и два наклона сзади, чтобы купающиеся могли сидеть лицом к лицу.Или это будет очень широкая ванна, чтобы двое могли сидеть рядом, а слив был на одном конце. Есть несколько ванн, которые нарушают эти правила. ПРИМЕЧАНИЕ: то, что ванна рассчитана на двоих, не означает, что в нее могут поместиться двое. Используйте техническую информацию для ванны, чтобы узнать размер купального колодца и высоту воды. Это позволит вам узнать, действительно ли двое могут поместиться.

• 2 человека — центральный слив
• 1 человек — концевой слив

Стиль ванны

Будет ли ванна скользить между двумя стенами, опираясь на третью? Будет ли стоять отдельно в углу или посередине комнаты? Собираетесь ли вы создать плитку или деревянную окантовку для вашей ванны? Есть много способов встроить ванну в ванную комнату.Это руководство поможет вам решить, что лучше для вас. Альков (3 стены)
Идеально подходит для комбинаций ванны и душа, ниша требует прямоугольной ванны, расположенной между тремя стенами. Две особенности, связанные с установкой ниши, — это фланцы плитки и передние юбки.

• Цельная юбка
• Съемная панель
• Съемная юбка

Юбка скрывает нижнюю часть ванны спереди.Юбка может быть как единое целое с ванной — все единое целое. Другие юбки являются съемными или имеют съемные панели для обеспечения доступа к оборудованию. Существует также возможность создать собственную переднюю юбку из плитки или дерева.

Фланец для плитки используется, когда стены, окружающие ванну,
будет облицован плиткой до края ванны. Идеально подходит для совмещения ванны и душа.

Дополнительная информация: Ванна Alcove →

Вставной (на палубе)

Ванна может быть любой формы.Создается палуба (с отверстием в центре), а ванна опускается в объем. Ванна стоит на полу в ванной (не свисает с края). Размер колоды зависит от предпочтений. На многих изображениях показана широкая колода, которая может выглядеть красиво, но на других нет места для широкой площади плитки. На втором фото (ниже) плитка держится на одном уровне с краем ванны. Это может быть сложнее в гидромассажной ванне, так как трубопровод занимает место под краем.Доступ потребуется для системной ванны с двигателем или насосом. Прямоугольная ванна на 3-м изображении представляет собой небольшую палубу. Это легко сделать благодаря широкому краю этой ванны.
Подмаунт

Идеально подходящая для современной ванной комнаты, ванна с нижним креплением требует плоского бортика любой формы ванны. Край ванны находится под материалом настила, что делает край ванны невидимым. Убедитесь, что вы заказываете устройство с нижней установкой, чтобы электронные элементы управления либо не устанавливались, либо устанавливались в месте, которое не будет мешать нижней установке.На 1-м фото показано основание из камня, на 2-м из дерева, юбка из камня.
Выбрать встраиваемую и встраиваемую ванну по размеру →

Отдельностоящий

Отдельно стоящие ванны устанавливаются вдали от стены, даже посреди комнаты. Также называемые напольными ваннами, у них есть юбка, которая окружает всю ванну. Не бывает двух одинаковых отдельностоящих ванн. Все они предлагаются в виде ванн для замачивания, большинство из них предлагаются с воздушной системой, и очень немногие — в виде джакузи.Они могут быть изготовлены из акрила, твердой поверхности, меди или чугуна. У нас есть отдельная статья, посвященная Как выбрать отдельно стоящую ванну →

Гидромассажная ванна, воздушная или глубокая ванна?

Существует множество систем ванн: гидромассажная, воздушная, микропузырьковая, прогревание, прогревание раковины, вибромассаж, струя. Вау! Тогда на этой странице поместится гораздо больше информации. См.: Спа-ванна → для получения информации о системах ванн.

SCP-682 — Фонд SCP

SCP-682 вскоре после побега из камеры содержания, все еще восстанавливающийся после погружения в кислоту.

№ объекта: SCP-682

Класс объекта: Кетер

Особые условия содержания: SCP-682 необходимо уничтожить как можно скорее. В настоящее время никакие средства, доступные командам SCP, не способны уничтожить SCP-682, они могут нанести только массивный физический ущерб. SCP-682 должен содержаться в камере размерами 5 м x 5 м x 5 м с 25-сантиметровым армированным кислотостойким стальным листом, покрывающим все внутренние поверхности. Камера содержания должна быть заполнена соляной кислотой до тех пор, пока SCP-682 не погрузится в воду и не станет недееспособным.На любые попытки SCP-682 двигаться, говорить или нарушать условия содержания следует реагировать быстро и со всей силой, как того требуют обстоятельства.

Сотрудникам запрещено разговаривать с SCP-682 из-за боязни спровоцировать состояние ярости. Весь неуполномоченный персонал, пытающийся связаться с SCP-682, будет задержан и удален силой.

В связи с частыми попытками нарушения условий содержания, сложностью содержания и выводом из строя, а также высокой угрозой воздействия Фонда, SCP-682 должен содержаться в Зоне [УДАЛЕНО].Фонд будет использовать все свои ресурсы, чтобы сохранить все земли в пределах пятидесяти (50) километров от человеческого развития.

Описание: SCP-682 представляет собой крупное, отдаленно похожее на рептилию существо неизвестного происхождения. Он кажется чрезвычайно разумным, и было замечено, что он вступает в сложную коммуникацию с SCP-079 в течение ограниченного времени их воздействия. SCP-682, по-видимому, питает ненависть ко всему живому, что было выражено в нескольких интервью во время содержания. (См. Приложение 682-B).

Всегда было замечено, что SCP-682 обладает чрезвычайно высокой силой, скоростью и рефлексами, хотя точные уровни зависят от его формы. Физическое тело SCP-682 очень быстро растет и изменяется, увеличиваясь или уменьшаясь в размерах по мере того, как оно потребляет или теряет материал. SCP-682 получает энергию из всего, что он глотает, органического или неорганического. Пищеварению, по-видимому, способствует набор фильтрующих жабр внутри ноздрей SCP-682, которые способны удалять полезные вещества из любого жидкого раствора, позволяя ему постоянно восстанавливаться из кислоты, в которой он содержится.Регенеративные способности и устойчивость SCP-682 ошеломляют, и было замечено, как SCP-682 двигается и разговаривает, а его тело на 87 % разрушено или сгнило.

В случае нарушения условий содержания SCP-682 должен быть отслежен и повторно захвачен всеми доступными мобильными оперативными группами, и ни одна команда, состоящая менее чем из семи (7) человек, не имеет права вступать с ним в бой. На сегодняшний день (██-██-████) было предпринято семнадцать (17) попыток взлома, а успешных — шесть (6). (См. Приложение 682-D).

Приложение 682-B: Фрагмент стенограммы ██████.

<Начало журнала, переход к 00ч-21м-52с>

Доктор ██████: Итак, почему вы убили тех фермеров?

SCP-682: (без словесного общения)

Доктор ██████: Если вы сейчас не заговорите, мы отстраним вас от этой попытки и вернем в-

SCP-682: (неразборчиво)

Доктор ██████: Простите? (Движение, чтобы приблизить микрофон)

SCP-682: (неразборчиво)

Др. ██████: Говорите громче. (Сотруднику D-085) Пододвиньте микрофон ближе.

SCP-682: …они были (неразборчиво)…

Д-р ██████: (Сотруднику D-085) У этого микрофона очень мало усиления, подвиньте его ближе!

Сотрудник D-085: У него каша в горле, чувак, посмотри на это! Он не разговаривает- (Задыхается и кричит)

SCP-682: (Кажется, атакует тело D-085) …они были… отвратительны…

Др.██████: (Уходит из комнаты)

<Конец журнала>

Приложение 682-D: Нарушения связи с SCP-682:

1: Первое появление, ██-██-████: Ведется агентом ███████, агентом ███, агентом ████████ (KIA), сотрудником D -129 (УБИЙ), Табельный Д-027 (УБИТ), Табельный Д-173 (УБИТ), Табельный Д-200 (УБИТ), Табельный Д-193 (УБИТ)

2: Второе появление, ██-██-████: Ведется агентом ███, агентом ████████████, д-ром К.███████, сотрудник D-124, сотрудник D-137 (погиб), сотрудник D-201 (погиб), сотрудник D-202 (погиб), сотрудник D-203 (погиб)

3: Третий случай, ██-██-████: Ведется агентом ███████, MSgt ██████████, агентом █████ , агент ██████ (убиты), сотрудник D-018 (убит), сотрудник D-211 (убит), сотрудник D-216

4: Четвертое событие, ██-██-████: Занимается агентом ████████, SSgt █████v█, TSgt ███,███, █████, рядовой █████, лейтенант ████████████, сержант ████████ (KIA), полковник ██████ (Убит), рядовой ███████ (убит), рядовой ██████ (убит), агент ███ (убит),

5: Пятое происшествие, ██-██-████: Ведется сотрудником D-221, агентом ██████████ (KIA), агентом ████████ (Убито), Агент ██████ (Убито), Сотрудник D-028 (Убит), Сотрудник D-111 (Убит), Сотрудник D-281 (Убит), Сотрудник D-209 (Погиб)

6: Происшествие шестое, ██-██-████: Занимается агентом ██████████, агентом ██████, сотрудником D-291 (МВД), агентом ████████ (убиты), агент █████████████ (убиты), сотрудник D-299 (убит), сотрудник D-277 (убит), сотрудник D-278 (KIA), Персонал D-279 (KIA)

Приложение 682-E: Варианты подключения:

Журнал событий 682-E18: Др.█████ пытается использовать SCP-409 на SCP-682. Генерал ███, генерал ██████ и д-р ██████████ наблюдают.

04:00: Воздействие. SCP-682 начал разрываться в месте контакта, что привело к сильной травме области. SCP-682 несколько раз спрашивает, с чем он столкнулся.

08:00: Начинается кристаллизация, распространяющаяся гораздо медленнее, чем обычно.

12:00: SCP-682 проявляет признаки сильной боли, у него начинаются судороги

1300: Кристаллизация прекращается при конверсии 62%.Кристаллизованная область взрывается, нанося массовые физические травмы SCP-682

14:00: SCP-682 восстанавливается после воздействия, несмотря на потерю конечностей и органов. SCP-682 начинает регенерацию, заявляя, что попытается убить и поглотить весь персонал, причастный к Событию 682-E18.

SCP-682 теперь невосприимчив к SCP-409. Использование других предметов SCP для уничтожения SCP-682 теперь должно быть сначала проверено на образцах SCP-682, прежде чем приступать к полномасштабным испытаниям.

В соответствии с рекомендациями д-ра ████████ (см. Документ 27b-6) д-р███████ и д-р █████ запросили разрешение на попытку уничтожения SCP-682 с помощью SCP-689. В настоящее время запрос ожидает одобрения от ████████.

Доктор Гирс также предложил использовать SCP-182 для связи с SCP-682. SCP-182 выразил нежелание и отказывается войти в центр содержания SCP-682, если это вообще возможно.

Приложение 682-F: Журнал прекращения:
Experiment-Log-T-98816-oc108-682

Какой высоты должен быть туалетный столик в ванной?

Тумба под туалетный столик — довольно важный элемент интерьера вашей ванной комнаты.Однако определить, где находится ваше тщеславие, может быть не так важно, как определить его высоту. Короткая косметичка может вызвать боль в спине каждое утро. С другой стороны, слишком высокий может затруднить подготовку тем, кто ниже ростом. Итак, какой высоты должен быть туалетный столик в ванной?

Традиция гласит, что 32″ — это подходящая высота для туалетного столика. Тем не менее, тенденции смещаются в сторону более удобной высоты 36 дюймов, а индивидуальные туалетные столики растягиваются до 40 или даже 43 дюймов.

Мы провели небольшое исследование, чтобы получить дополнительную информацию о высоте умывальника для ванной комнаты и различных стандартах для различных конструкций. Продолжайте читать, чтобы узнать, как добиться наилучшего роста и внешнего вида ванной комнаты.

Насколько высоко над полом должен быть плавающий туалетный столик?

Решение об этом еще не принято, но общее правило заключается в том, что это зависит от вашего тщеславного роста. Выясните, какова общая высота вашего туалетного столика от основания до раковины, а затем отрегулируйте высоту от пола, чтобы вам было удобно.У более высокого туалетного столика будет меньше места между полом и основанием, а у более короткого туалетного столика под ним будет больше места.

Не оставляйте места для комочков пыли

Если расстояние между туалетным столиком и полом короткое, скажем, 6 дюймов или меньше, вы можете подумать о модификации туалетного столика. Вместо настоящего флоатинга сделайте глубокий удар носком, чтобы уменьшить пространство, где под ним могут скапливаться пыль и грязь.

Это особенно важно, если ваша тумба с обеих сторон обрамлена стенами.Глубокий удар носком предотвратит потенциальный беспорядок, оставаясь по большей части невидимым дополнением. Установите подножку на расстоянии 7-8 дюймов от передней части туалетного столика, и, скорее всего, ее никто никогда не увидит.

Если вы хотите привлечь внимание к парящему аспекту вашего туалетного столика, ленточная подсветка под туалетным столиком — это изящный способ дополнить дизайн и подчеркнуть пространство.

Другие соображения

Конечно, вы не можете просто учитывать высоту своей тумбы и высоту раковины.Если вы устанавливаете туалетный столик в новостройке, у вас будет больше места для настройки места, где он будет располагаться. В более старой постройке, где уже установлены розетки и сантехника, вам, вероятно, придется учитывать их размещение при выборе туалетного столика.

Вот простые способы решить, где разместить туалетный столик рядом с существующими светильниками:

1. Возьмите большой лист бумаги такой же высоты и ширины, как ваш туалетный столик.
2. Прикрепите лист скотчем в идеальном месте.
3. Проверьте вокруг простыни и за ней, измерив глубину, чтобы получить представление о том, что закроет туалетный столик, а что нет.
4. При необходимости перемещайте бумагу, пока не найдете место, которое будет соответствовать существующим функциям. Имитируйте чистку зубов или мытье рук, чтобы убедиться, что это на удобной высоте.
5. Отметьте бумагу на стене, затем удалите бумагу.

Установка парящего туалетного столика — отличный способ обойти существующие приспособления.Это может быть сложным проектом для новичка, но более опытные мастера смогут установить его самостоятельно.

Какой высоты должен быть шкаф для ванной?

В традиционной строительной практике высота шкафа составляет около 32 дюймов, плюс-минус немного для носков и столешниц. Однако в последнее время многие подрядчики начинают выбирать более высокие шкафы, чтобы сделать более практичную мебель для ванных комнат с удобной высотой туалетных столиков.

Насколько высока удобная высота туалетного столика?

Туалетный столик с комфортной высотой — это туалетный столик высотой около 36 дюймов.Это та же высота, на которой заканчиваются кухонные столешницы. Их называют «комфортной» высотой, потому что большинство людей обычно могут комфортно работать на столешнице высотой 36 дюймов. Это облегчает чистку зубов и мытье рук и лица, потому что вам не нужно наклоняться, чтобы дотянуться до раковины.

Доступны ли другие высоты туалетного столика?

Да и нет. Вероятно, вы не найдете много других высот, которые производятся серийно. Однако вы можете заказать индивидуальные шкафы идеальной для вас высоты.

Почему некоторые туалетные столики такие короткие?

Традиционно туалетные столики для ванных комнат имели высоту около 32 дюймов, чтобы маленькие дети могли дотянуться до раковины. Ребенок все еще может дотянуться до раковины, если туалетный столик высотой 36 дюймов, но не без помощи табурета-стремянки. И даже в этом случае малыши и недавно приученные к горшку, скорее всего, будут бороться с высотой раковины. Поэтому, если вы не согласны получать звонки о помощи несколько (или несколько десятков) раз в день, придерживайтесь меньшей высоты для детских или гостевых ванных комнат в вашем доме.

Еще одна причина низкой высоты туалетного столика – если кто-то в доме находится в инвалидной коляске. Плавающий туалетный столик с пространством под ним иногда выбирают для ванной, чтобы сделать его более доступным для тех, кто не может стоять и дотягиваться до раковины.

Примеры туалетных столиков для ванной

Туалетный столик RunFine

Это небольшой туалетный столик высотой до 34 дюймов. Он не такой короткий, как традиционный 32-дюймовый, но может быть более удобным, чем 36-дюймовый, для человека среднего роста.

Нажмите здесь, чтобы найти этот туалетный столик на Amazon.

Ария Тщеславие

Этот туалетный столик Aria растягивается до новой комфортной высоты 36 дюймов, что сравнимо с кухонной столешницей. Такая высота позволяет более удобно пользоваться столешницей и раковиной, а также поддерживает правильную осанку.

Щелкните здесь, чтобы найти туалетный столик Aria на Amazon.

Тумба Kulu серии TR

При высоте 34,75″ этот туалетный столик по-прежнему ниже комфортной высоты 36″, но выше, чем традиционная высота 32″.Этот туалетный столик не был бы идеальным для детской ванной, но хорошо работал бы в главной ванне.

Нажмите здесь, чтобы найти этот туалетный столик на Amazon.

Дизайнерский туалетный столик

Этот туалетный столик от Design House немного короче традиционных стандартов и составляет 31,5 дюйма. Хотя это не очень хорошая высота для взрослых, этот туалетный столик идеально подходит для установки в маленькой детской ванной.

Нажмите здесь, чтобы найти этот туалетный столик на Amazon.

Туалетный столик Simpli Home

Этот туалетный столик представляет собой разновидность парящего туалетного столика, так как он приподнят над полом.С ногами он достигает полных 34,7 дюйма в высоту. Это не совсем соответствует стандартам высоты комфорта, но вы все равно обнаружите, что такой высокий туалетный столик намного удобнее, чем другие в 32 дюйма.

Нажмите здесь, чтобы найти этот туалетный столик на Amazon.

Плавающий туалетный столик

Этот туалетный столик высотой 20 дюймов представляет собой плавающий настенный вариант. Плавающая тумба, подобная этой, позволяет вам иметь большую гибкость в зависимости от того, насколько высокой будет ваша тумба. Оставьте 16 дюймов под туалетным столиком, чтобы достичь 36 дюймов роста, или оставьте больше, если вы выше среднего взрослого человека.

Нажмите здесь, чтобы найти этот плавающий туалетный столик на Amazon.

Двойной туалетный столик Kingran

Эта тумба двойная, как в большинстве ванных комнат. У туалетного столика есть множество вариантов хранения, а также он поднимается с пола на ножках, чтобы освободить место под ним. Сам туалетный столик имеет высоту 30 дюймов, а раковина добавляет дополнительные 4,7 дюйма в высоту, в результате чего общая высота составляет 34,7 дюйма. Это не совсем комфортная высота 36 дюймов», но, поскольку основная проблема заключается в том, чтобы добраться до раковины без необходимости сильно наклоняться, это все равно было бы совершенно нормально для среднего взрослого человека.

Нажмите здесь, чтобы найти этот туалетный столик на Amazon.

Двойное настенное крепление

Эта настенная тумба с двумя раковинами и модным парящим дизайном. Столешница высотой 20,5 дюймов имеет подходящую высоту, обеспечивающую гибкость при размещении и максимальную высоту на стене. Сам туалетный столик не предлагает много места для хранения, но входящий в комплект настенный боковой шкаф решает любые проблемы, которые могут у вас возникнуть.

Нажмите здесь, чтобы найти этот туалетный столик на Amazon.

Персонализируйте свою ванну

Найти туалетный столик удобной высоты не должно быть проблемой с сегодняшними вариантами.Туалетный столик должен достигать около 36 дюймов, чтобы подходить для большинства взрослых в современном мире, а высота 32 дюйма или около того подходит для детских ванных комнат. Тем не менее, вы можете легко настроить свои туалетные столики в соответствии с вашими конкретными потребностями, выбрав плавающую тумбу или индивидуальные варианты.

Теперь, когда вы знаете все о высоте тщеславия, ознакомьтесь с нашим постом о том, из чего сделаны раковины для ванных комнат, чтобы завершить свое образование!

И как только вы закончите планирование дизайна туалетного столика, ознакомьтесь с этим постом, чтобы не пропустить ни один из 13 типов аксессуаров для ванной комнаты.

Что вам нужно знать

Вот как решить, должен ли ваш новый дом быть на плите

Думаете о строительстве дома своей мечты, пенсионного или пустого гнездового дома или стартового дома — если вы только начинаете жить самостоятельно, возможно, с молодой семьей? Одно из первых решений, которое вам придется принять, — это тип фундамента, на котором вы должны построить дом.

Фундамент дома является основной несущей частью конструкции, и его основания должны проходить под землей на глубину, превышающую региональную линию промерзания.Для жилого строительства существует три основных типа фундаментов:

• Плита

• Подвал

• Пространство для ползания.

Независимо от того, какой тип вы выберете, фундамент дома выполняет три основные функции:

Здесь мы обсудим самый распространенный тип фундамента: плитный.

Важно помнить, что фонды вечны. По этой причине мы рассмотрим как плюсы, так и минусы плитного фундамента, чтобы вы могли решить, подходит ли вам этот тип фундамента.

Этот дом в деревенском стиле с 3 спальнями и 2,5 ванными комнатами спроектирован с использованием бетонной плиты в качестве стандартного фундамента. Только дома, построенные на литой бетонной плите, могут казаться такими низкими к земле и иметь вход без барьера (т.

Что такое плитный фундамент?

Фундаментная плита представляет собой большую толстую бетонную плиту, используемую в качестве несущего основания дома, которая является самой нижней несущей частью здания и простирается ниже уровня земли.

Обычно его толщина в центре составляет не менее четырех дюймов, хотя иногда толщина может достигать шести дюймов. Однако края — или опоры — плитного фундамента толще, чем центр, и простираются ниже линии промерзания, чтобы обеспечить дополнительную прочность и устойчивость по периметру, так как обычно это место, где будут опираться несущие стены дома.

Термин «монолитный плитный фундамент» может показаться чем-то из каменного века, но «монолитный» просто означает однозаливной.Заливка бетона за один раз делает плитный фундамент привлекательным вариантом для проектов «сделай сам», таких как сарай для инструментов или домик у бассейна.

Однако при строительстве дома требуется небольшая подготовка, требующая участия профессионала.

Строительство

Для начала подрядчики зальют бетонные цокольные колоны примерно на 24–48 дюймов ниже проектируемого уровня отделки (или глубже, если линия промерзания углубляется), что с точки зрения непрофессионала представляет собой отметку поверхности земли после завершения всех работ.

После нижних колонтитулов подрядчики могут добавить как минимум два слоя бетонных блоков.

После того, как это установлено, строители могут добавить все внутренние трубопроводы. Обычно строители должны установить водосточные трубы и вентиляционные отверстия, которые соединяются с канализационными линиями или линиями септика, большей частью линий водоснабжения, а иногда и некоторых электрических кабелепроводов до заливки последнего слоя бетона. Это означает, что водопроводные трубы и трубопроводы фактически встроены в плиту.

Плавающая плита

Вы можете услышать о «плавающей плите», когда собираетесь купить или построить дом.

Как правило, под последним слоем бетона находится слой гравия толщиной от четырех до шести дюймов, часто с листом пластика толщиной в несколько миллиметров для герметизации влаги. Это сопровождается сеткой и стальными арматурными стержнями.

Это известно как плавающая плита, потому что она «плавает» поверх почвы, в то время как глубокий бетон по краям плиты удерживает ее на месте. Если вы живете в более холодном климате, эти края должны быть достаточно глубокими, чтобы оставаться ниже линии промерзания в зимние месяцы.

Здесь набросок деревянной опалубки для плитного фундамента ждет заливки бетона. Внутри формы находится слой гравия, пластиковый пароизоляционный слой, слой утеплителя и сетка из стальной арматуры и толстой проволочной сетки для армирования. Фундамент по периметру проходит ниже линии промерзания ( фото : © Андрей Цынгарюк/123RF ).

Преимущества

Вот несколько причин, по которым вам может подойти плитный фундамент:

1.Низкая стоимость

Если вы ограничены в средствах, вам подойдет плитный фундамент, поскольку зачастую это самый дешевый вариант фундамента.

По состоянию на 2020 год монолитный плитный фундамент стоит в среднем около 4–5 долларов за квадратный фут. Напротив, подвальное помещение стоит около 7 долларов за квадратный фут, а подвал — около 18 долларов за квадратный фут. Благодаря этому вы можете легко сэкономить от 30% до 70% стоимости строительства вашего фундамента.

Помимо того, что установка плитного фундамента относительно недорога, плитный фундамент также экономит ваши деньги, снижая счета за электроэнергию в долгосрочной перспективе.Это связано с тем, что между землей и домом нет пространства, поэтому вам не нужно платить за обогрев или охлаждение «неиспользуемого пространства» — до тех пор, пока плита изолирована от земли внизу.

Если вы пытаетесь сэкономить на стоимости строительства своего дома, вы можете подумать о небольшом доме, подобном этому, с 1 этажом, 3 спальнями, 2 ванными комнатами и площадью 1260 кв. Футов. Дом в стиле кантри, план постройки которого идет стандартно с плитным фундаментом – наименее затратный вариант (план №178-1175).

2.Требуется небольшое техническое обслуживание

Поскольку плитные фундаменты практически не требуют обслуживания, строители часто видят в этом еще большую экономию в долгосрочной перспективе.

Поскольку их конструкция проста, мало что может пойти не так. Таким образом, при правильной конструкции (что обычно и бывает) бетонные плиты прослужат не менее 50 лет, а возможно, и намного дольше. В то же время домовладельцам не нужно много делать, кроме периодических осмотров, чтобы убедиться в отсутствии трещин.

3.Сильный

Есть несколько причин, по которым фундамент может быть слабым или скомпрометированным, но плитному фундаменту удается их избежать. Например:

• Холодное соединение. Холодный шов – это слабость бетона, вызванная слишком длительной паузой между заливкой слоев бетона.

• Шов. Шов – это место соединения двух отдельных частей фундамента.

Поскольку плитные фундаменты представляют собой один элемент, залитый сразу, ни один из этих дефектов отсутствует, что делает фундамент жестким, устойчивым и прочным.

Бетон для плиты обычно укладывается за один раз, поэтому рабочие должны работать быстро, чтобы залить влажный бетон и загладить его, пока он не застыл слишком сильно (фото : © sommersby/123RF ).

4. Экономия времени

Это относительно быстрый процесс возведения плитного фундамента.

На самом деле, как только подготовительные работы завершены (например, уплотнение почвы, разбрасывание гравия и т. д.), вы можете залить бетонный фундамент всего за несколько часов.

Тем не менее, важно помнить, что, хотя фактическая заливка занимает всего несколько часов, из-за толщины бетона ему все же требуется несколько дней для высыхания. Тем не менее, время завершения по-прежнему меньше, чем у любого другого типа фундамента.

5. Доступность с уровня земли

При выборе типа фундамента следует учитывать доступность дома. Поскольку здесь нет подвала или подвального помещения, которое поднимает входную дверь как минимум на 18 дюймов над уровнем земли, дома с плитным фундаментом располагаются ближе к земле или на одном уровне с ней, что уменьшает или устраняет количество ступеней, необходимых для доступа к домой.

Это 3 спальни, 2 ванные комнаты, 1693 кв. Футов. дом, предназначенный для строительства на плите, находится на уровне земли, с минимальной «ступенькой», предотвращающей попадание снега или воды в дом, у входной двери (план № 204-1000).

Недостатки

Несмотря на то, что плитный фундамент является популярным и экономичным выбором, он имеет несколько недостатков, которые следует учитывать.

1. Для систем ОВКВ требуется больше площади

Поскольку под домом нет места, чтобы скрыть водонагреватели, системы отопления помещений и воздухораспределители для кондиционеров, эти устройства часто находят себе место на первом этаже здания с плитным фундаментом.

Хотя они и не слишком велики по размеру, они занимают место, которое можно было бы использовать для чего-то другого. Однако по большому счету это может быть довольно незначительным недостатком.

Этот дом в акадском стиле с 3 спальнями и 2 ванными комнатами (вверху) рассчитан на плитный фундамент. Поскольку его 1600 кв. футов. На плане этажа (внизу) видно, что нет места, предназначенного для водонагревателя или системы (систем) отопления/охлаждения. Вы можете разместить водонагреватель и небольшую систему отопления в кладовой в задней части гаража, пожертвовав местом для хранения.Если система отопления слишком велика для этого помещения, вы также можете установить систему принудительной вентиляции на чердаке. В противном случае вам придется вырезать дополнительное пространство на плане этажа (план № 142–1063).

2. Дорогостоящий ремонт

Это главный недостаток бетонной подушки: они не гибкие в работе. Есть по крайней мере два случая, в которых вы застряли бы с дорогостоящим ремонтом.

Проблемы с коммунальными услугами

Как уже упоминалось, при строительстве плитного фундамента водопровод и электропроводка находятся под (или внутри) плиты.Так что, если что-то пойдет не так, вы получите более крупный счет, потому что ремонтнику нужно проломить плиту, чтобы добраться до проблемы.

Однако в последние годы были внесены улучшения с введением таких вещей, как водопроводные трубы из сшитого полиэтилена (сантехника Pex), поэтому потребность в таком капитальном ремонте не так высока, как в прошлом.

Что-то пошло не так с самим Фондом

Плитный фундамент может треснуть.Это редкое явление, но все же случается. И когда это действительно произойдет, это, вероятно, будет стоить тысячи долларов — и много сбоев — для исправления.

Готовая бетонная плита станет прочным фундаментом дома. Но обратите внимание на водопроводные линии, поднимающиеся от поверхности, которые содержатся в бетоне. Если что-то пойдет не так с водопроводными или дренажными линиями, исправить это будет не так просто, как в случае с подвалом или подвальным фундаментом — скорее всего, для устранения проблемы нужно взломать плиту отбойным молотком ( фото: © Leonid Еремейчук/123РФ ).

3. Стоимость при перепродаже

Как уже упоминалось, плитный фундамент может прослужить не менее 50 лет практически без обслуживания или ремонта; однако, если вы продаете дом со старым фундаментом из монолитных плит, то есть дом, в котором нет более новой сантехники Pex и т. п., покупатели могут рассматривать недвижимость в более негативном свете, поскольку предполагают, что дорогостоящий ремонт может быть не за горами. угол.

Подходит ли вам плитный фундамент?

После рассмотрения всех «за» и «против» следует принять во внимание еще несколько факторов, касающихся плитного фундамента.

Главное — климат. Особенно в Соединенных Штатах существует разница в популярности типов фундаментов в зависимости от климата региона.

Например, в более умеренном климате установка монолитного плитного фундамента может повысить общую энергоэффективность. В пустынном климате для этой цели может быть лучше всего подвальное помещение, а в холодном климате это, вероятно, подвал.

Другим фактором является топография и почвенные условия. Например, в районах с высоким уровнем грунтовых вод предпочтительнее использовать плитные фундаменты и фундаменты с подпольем.То же самое верно в районах с песчаными почвами, таких как пустыни, или в районах, где коренная порода находится близко к поверхности земли, например, в горных районах.

Исследование, проведенное Национальной ассоциацией домостроителей, показало, что 84% домов в Верхнем Среднем Западе имеют подвалы, но менее 1% домов в Техасе, Луизиане и Оклахоме имеют подвальные помещения.

Обязательно поговорите со своим риэлтором и подрядчиком о том, какие передовые методы подходят для вашего района, особенно о местном климате и топографии, и всегда консультируйтесь с местными инженерами относительно наилучшего фундамента для вашего конкретного участка под застройку.

Фундаменты из монолитных плит — недорогой, прочный, долговечный и простой в установке фундамент. Но если что-то пойдет не так, это совсем не просто исправить. Однако преимущества плитного фундамента, как правило, значительно перевешивают риски, поэтому он так популярен.

лучших латексных подушек 2022 года — Talalay, Organic, Natural Options

За последние несколько лет на рынке значительно увеличилось количество различных типов подушек, что дает потребителям больше возможностей, чем классическая пуховая или волокнистая подушка.Одним из наиболее популярных стилей подушек является латексная подушка. Эти подушки, часто изготавливаемые из измельченного латекса, обладают мягкостью традиционного полифилла или альтернативной пуховой подушки с дополнительной твердостью и гибкостью.

Чтобы помочь выбрать идеальную латексную подушку, читайте дальше, чтобы узнать больше о наших подборках лучших вариантов в нескольких категориях. Мы провели интенсивное исследование продукта, чтобы определить наши рейтинги, и даем несколько полезных советов, которые помогут вам сравнить варианты.

Подробная информация о продукте

Лучший в целом

Латексная подушка Saatva

Цена:  155 долл. США – Королева
$175 — Король

Наполнитель:  Измельченный 100% американский латекс Talalay и альтернатива пуху.

Жесткость: Средняя мягкая

Кому подходит:

• Для тех, кто предпочитает подушки с регулируемой толщиной
• Боковые и задние шпалы весом до 230 фунтов
• Горячие шпалы

Моменты:

• Комбинация латекса Talalay и альтернативы пуху для мягкости и поддержки
• Съемная внутренняя подушка позволяет регулировать высоту
• Чехол из дышащего органического хлопка

Покупайте больше, экономьте больше.Получите скидку до $450!

Подушка Saatva — хороший выбор для людей, которые испытывают боли, боли и точки давления в шее. Подушка состоит из сердцевины из измельченного латекса Talalay американского производства, заключенного в съемную подушку меньшего размера, набитую мягкими волокнами микроденье. Эти волокна имеют ту же консистенцию, что и пух или его альтернатива, что обеспечивает дополнительную амортизацию.

Меньшую подушку можно оставить нетронутой, чтобы обеспечить максимальную толщину, если вы спите на спине, или снять ее, чтобы уменьшить высоту и сделать сон на боку более комфортным.После тестирования подушки мы обнаружили, что она лучше всего подходит для людей, которые весят 230 фунтов или меньше. Внешний чехол состоит из дышащего органического хлопка, который помогает подушке охлаждаться во сне.

Латекс — натуральный прочный материал, поэтому подушка должна прослужить несколько лет без резкого сплющивания. Хотя подушка обладает средней мягкостью, измельченный наполнитель не так плотно прилегает к ней, как пена с эффектом памяти, и вы можете заметить некоторую отзывчивость, когда кладете голову — обычная характеристика латекса Talalay.Латекс промывают пять раз в процессе производства, что снижает вероятность возникновения симптомов аллергии на латекс.

По сравнению с другими латексными подушками, подушка Saatva Pillow имеет очень разумную цену, и все покупатели в США имеют право на бесплатную доставку наземным транспортом. Saatva принимает возвраты в течение 45 дней с момента первоначальной покупки, хотя компания просит вас постирать подушку перед отправкой. На подушку также распространяется годовая гарантия.

Лучшая цена

Постельные принадлежности Brooklyn Латексная подушка Talalay

Цена: 89 долл. США – Королева
$ 99 — Король

Наполнитель: Латексная пена Talalay

Жесткость:  Средняя жесткость

Кому подходит:

• Комбинированные спящие, которые меняют положение в течение ночи
• Покупатели, которые хотят выбрать подушку-лофт
• Всем, кто любит «прыгать» в подушке

Моменты:

• Изготовлен из высококачественного латекса Talalay
• Цельный элемент обеспечивает плотное прилегание и надежную поддержку
• Перфорированная конструкция улучшает вентиляцию и охлаждение

Используйте этот SleepFoundation.org для получения самой актуальной скидки на подушки Brooklyn Bedding

Латексная подушка Talalay от Brooklyn Bedding

изготовлена ​​из экологически чистого латекса Talalay, сформированного в виде твердой подушки средней жесткости. В отличие от других наших рекомендаций, которые в основном представляют собой измельченный латекс, наполнитель подушки Brooklyn Bedding состоит из одного куска. Это создает более плотное, плотное ощущение. Brooklyn Bedding также предлагает подушку как в высоком, так и в низком варианте лофт. Высокий вариант лучше всего подходит для тех, кто спит на боку, а низкий вариант более удобен для тех, кто спит на животе.Спящие на спине могут выбрать любой лофт в зависимости от своих предпочтений.

Латексная подушка Talalay несколько твердая, очень отзывчивая и поддерживающая. Он покрыт съемным чехлом из органического хлопка, который можно стирать в машине, он мягкий и сохраняет прохладу. Несмотря на то, что подушка плотно прилегает к вашей голове и шее во время сна, дышащий латекс остается довольно прохладным, и вы не перегреваетесь. Как и другие подушки из латекса, подушка Brooklyn Bedding гипоаллергенна.

Brooklyn Bedding предлагает бесплатную доставку и возврат в 48 штатов.Вы можете попробовать свою новую подушку в течение 30 ночей и вернуть или обменять ее в течение 30 дней, если она вас не устраивает. На подушку также предоставляется 3-летняя гарантия, покрывающая дефекты материалов и изготовления.

Лучшая роскошь

Органическая подушка из березы

Цена: 99 долл. США – Королева
$ 119 — Король

Наполнитель: Измельченный латекс Talaylay, органическая шерсть

Жесткость: Средняя

Кому подходит:

• Покупатели, заботящиеся об окружающей среде и выбирающие этичные продукты
• Люди, которые спят горячо
• Люди с аллергией или повышенной чувствительностью к пыли
• Людям, которым нужна слегка жесткая подушка

Моменты:

• Материалы премиум-класса – латекс Talalay из этических источников и органическая новозеландская шерсть
• Превосходное сохранение формы для надежной поддержки
• Сертификация GREENGUARD Gold и GOLS

Используйте этот SleepFoundation.org ссылка на самую актуальную скидку на березовые подушки

Подушка Birch Organic Pillow наполнена латексом, сертифицированным GREENGUARD Gold и GOLS, не содержит синтетических красителей или агрессивных химикатов, а также использует экологически чистую органическую шерсть из Новой Зеландии. Латексно-шерстяной наполнитель покрыт мягким 100% органическим хлопком.

Подушка Birch Organic Pillow не только экологична и не подвергается жестокому обращению, но и обеспечивает прохладу и комфорт во сне. Шерсть естественным образом помогает поддерживать нейтральную температуру, отводя влагу и обеспечивая достаточный приток воздуха.Хлопковое покрытие также поддерживает циркуляцию воздуха, предотвращая перегрев во время сна. Наполнитель поддерживающий, но не слишком твердый, и поддерживает все позы для сна. Тем не менее, любители сна на спине, как правило, особенно ценят жесткость подушки Birch, которая поддерживает правильное положение позвоночника.

Органическая подушка из березы сохраняет свою форму с течением времени, во многом благодаря шерсти, используемой в наполнителе. Шерсть от природы долговечна и сохраняет форму дольше, чем многие другие волокна.Латекс более отзывчивый и упругий, чем другие пены, но является одним из самых прочных из протестированных нами вариантов. Подушка не регулируется, ее нельзя стирать в машине. Однако его можно взбить в сушилке.

Birch Organic Pillows производятся в США и доставляются бесплатно. Они поставляются с пробной версией сна без риска на 100 ночей и ограниченной гарантией на один год. Компания предлагает подушки размера «queen-size» и «king-size».

Лучшее средство от боли в шее

Подушка из органического измельченного латекса PlushBeds

Цена: 99 долл. США — стандартная
$110 — Королева
$124 — Король

Наполнитель: Измельченный органический латекс, сертифицированный GOLS.

Жесткость: Средняя

Кому подходит:

• Любые спящие, включая тех, кто меняет положение ночью
• Для тех, кто хочет экологичную гипоаллергенную подушку
• Те, кто спит горячо

Моменты:

• Измельченный органический латекс остается прохладным
• Глобальный стандарт органического латекса (GOLS) сертифицирован
• Дышащий чехол из 100% хлопка

Используйте этот SleepFoundation.org ссылку на самую актуальную скидку на подушки PlushBeds

Подушка из органического измельченного латекса Plushbeds — отличный универсальный вариант с точки зрения конструкции, комфорта и производительности. Изготовленный из 100% измельченного латекса Dunlop, сертифицированного по стандарту Global Organic Latex (GOLS), он создает ощущение традиционной пуховой или полифилловой подушки без сплющивания, комков или комков, характерных для этих наполнителей. Обернутая в 100% органический хлопок подушка из измельченного латекса PlushBeds изготовлена ​​без использования агрессивных химикатов или красителей, что делает ее идеальным выбором, если вы хотите иметь здоровое место для отдыха.

Латекс

обладает естественной устойчивостью к аллергенам, в том числе пылевым клещам и бактериям. Хотя подушку нельзя стирать в машине, ее можно чистить точечно. Начинка легко взбивается и регулируется по вашему усмотрению. Измельченный латекс быстро возвращается в исходное положение при сжатии, помогая подушке оставаться пухлой и пушистой. Если вы склонны спать в тепле, подушка будет оставаться довольно прохладной благодаря воздухопроницаемости латекса и дополнительному потоку воздуха, создаваемому измельченным материалом.

Несмотря на то, что подушка из органического измельченного латекса может оказаться удобной независимо от положения, в котором вы спите, тем, кто спит на боку или на спине, латексные подушки в целом кажутся наиболее удобными.Людям, спящим на животе, подушка может показаться слишком жесткой; подушка с более низким чердаком, которая обеспечивает лучшее выравнивание позвоночника, может быть лучшим выбором. Подушка из органического измельченного латекса также не позволяет удалять наполнитель для настройки.

PlushBeds предлагает подушку из органического измельченного латекса в трех размерах: стандартном, королевском и королевском. Компания не принимает возврат подушек, но предлагает трехлетнюю гарантию на материалы и качество изготовления, а также бесплатную доставку всех заказов.

Лучший вариант для боковых шпал

Хлопковая подушка для сна Eli & Elm

Наполнитель: 75 % латекса и 25 % полиэфирного волокна.

Жесткость: Средняя, ​​регулируемая

Кому подходит:

• Спальные места с предпочтениями по высоте или жесткости, которые могут меняться изо дня в день
• Люди, которые крепко спят
• Люди, спящие на боку, которые борются с болью в шее или плечах

Моменты:

• Регулируемый наполнитель для индивидуального уровня толщины и жесткости
• U-образная конструкция обхватывает шею для облегчения давления
• Наполнитель из латекса и полиэфирного волокна

Читатели SleepFoundation получают скидку 20%.Скидка автоматически применяется к корзине.

Подушка Eli & Elm Cotton Side-Sleeper Pillow — это регулируемая модель с уникальным U-образным дизайном, предназначенная для уменьшения напряжения и боли у тех, кто спит на боку. Мягкий изгиб в нижней части обеспечивает комфорт для плеч и снижает давление на шею, что делает эту подушку отличным выбором для тех, кто спит на боку и не может найти подушку, которая бы соответствовала их стилю сна.

Подушка изготовлена ​​из плюшевого наполнителя из латекса и полиэстера, который смягчает тело и помогает уменьшить давление.Подушка с дышащим покрытием из хлопка и полиэстера также обеспечивает регулирование температуры выше среднего. Чехол съемный и его можно стирать в машине для быстрого и легкого ухода.

Спящие могут настроить жесткость и объем подушки, добавив или убрав наполнитель из латекса и полиэстера. Увеличение наполнителя сделает подушку более твердой и более объемной, в то время как ее уменьшение приведет к более мягкой поверхности и более низкому объему. Покупатели могут приобрести дополнительные мешки с наполнителем и легко отрегулировать количество, просто открыв подкладку на молнии.

Side-Sleeper Pillow имеет 45-дневную пробную версию и 5-летнюю гарантию. Eli & Elm также предлагает бесплатную доставку клиентам в континентальной части США. Заказы обычно приходят в течение 8 рабочих дней с момента размещения заказа.

Best for Neck Support

Подушка Turmerry из органического латекса

Цена: 80 долл. США – стандартная
100 долларов — королева
$120 — Король

Наполнитель:  Твердый вентилируемый органический латекс, сертифицированный GOLS.

Жесткость: Средняя

Кому подходит:

• Боковые и задние шпалы
• Горячие шпалы
• Люди, которые предпочитают покупать органические продукты

Моменты:

• Твердый латекс Dunlop обеспечивает амортизацию и поддержку в равной степени
• Дышащие компоненты сердцевины и покрытия обеспечивают превосходное охлаждение
• Органические сертифицированные материалы

Используйте этот SleepFoundation.org ссылка на самую актуальную скидку на подушки Turmerry

Подушка Turmerry из органического латекса обеспечивает комфортный баланс для спящих, которым нужен средний уровень контурной поддержки и поддержки. Сердцевина состоит из цельного куска латекса Dunlop, материала, известного своим плотным составом, мягким контуром и ровной поддержкой. Поскольку подушка имеет среднее ощущение, вы должны ожидать заметного соответствия, но ваша голова и шея не будут чрезмерно опускаться, а латекс не будет слишком плотно прилегать.

Органический латекс сертифицирован GOLS, а производственное предприятие Turmerry сертифицировано как углеродно-нейтральное, поэтому эта подушка также понравится потребителям, заботящимся об окружающей среде.Тем, кто спит в горячем состоянии, подушка также должна быть достаточно удобной. Латекс перфорирован, чтобы обеспечить постоянный поток воздуха по всей сердцевине, а покрытие сделано из органического хлопка для дополнительной воздухопроницаемости. 5-дюймовый лофт — в сочетании с ощущением поддержки — будет идеальным для многих тех, кто спит на спине, а также тех, кто спит на боку, предпочитающих настройки средней толщины.

Подушка из органического латекса имеет вполне разумную цену по сравнению со многими из ее конкурентов, сертифицированных GOLS. Доставка также бесплатна по всей территории США.S. Turmerry принимает возврат в течение 30 дней с даты первоначальной покупки, а также предоставляет на подушку годовую гарантию.

Самый удобный

Hollander Sleep Products I AM Подушка из натурального латекса

Цена: 50 долл. США – стандартная
60 долларов — королева
$70 — Король

Наполнитель: Латекс

Жесткость: Средняя

Кому подходит:

• Люди, которые спят горячо
• Боковые шпалы
• Тем, кто испытывает боль в шее ночью

Моменты:

• Вставка из 100% латекса
• Вентилируемая конструкция обеспечивает воздухопроницаемость
• Чехол из хлопка, который можно стирать в машине

Используйте этот SleepFoundation.org ссылка на самую актуальную скидку на подушки Hollander Sleep Products

Подушка из натурального латекса «Я ЕСМЬ» от Hollander Sleep Products — это подушка из 100% латекса с формованным качеством, которая должна быть удобной для широкого круга спящих.

Подушка изготовлена ​​из 100% латекса Talalay, покрытого хлопковым чехлом. Латекс Talalay известен своей воздухопроницаемостью, что делает эту модель хорошим выбором для тех, кто любит спать по ночам. Подушка также имеет вентилируемую конструкцию, которая усиливает аэрацию, помогая сохранять поверхность прохладной.Хлопковый чехол съемный, его можно стирать и сушить в бытовой машине, а латексную вставку следует чистить только точечно.

Подушка среднего размера обеспечивает умеренное контурирование головы и шеи, что может понравиться спящим, испытывающим болезненное нарастание давления в этих областях. В то же время подушка достаточно прочная, чтобы поддерживать голову и шею. Этот баланс поддержки и контурирования идеально подходит для тех, кто спит на спине и на боку, которым требуется равномерный баланс обоих, чтобы голова, шея и позвоночник были правильно выровнены.

Hollander обеспечивает пробный сон в течение 30 ночей с этой подушкой. Клиенты получают бесплатную доставку при покупках на сумму более 99 долларов США в пределах

США.

Самый мягкий

Зеленая подушка авокадо

Цена: 89 долл. США — стандартная
$ 99 — Королева
$109 — Король

Наполнитель:  Разбитый латекс, сертифицированный GOLS, и капоковое волокно, сертифицированное GOTS.

Жесткость: Средняя

Кому подходит:

• Тем, кто испытывает боль в шее
• Покупатели, отдающие предпочтение экологически чистым продуктам
• Боковые и задние шпалы

Моменты:

• Регулируемый чердак
• Сильный баланс поддержки и контура
• Сертифицированные органические материалы

Используйте этот SleepFoundation.org ссылка на самую актуальную скидку на подушки Avocado

Подушка Avocado Green Pillow — это экологически чистая латексная подушка с регулируемой высотой и сильным контуром. Регулируемость делает эту подушку идеальной для спящих людей, которые испытывают боль в шее, поскольку они могут отрегулировать высоту подушки до высоты, которая наилучшим образом соответствует их положению во время сна и личным предпочтениям.

Зеленая подушка Avocado изготовлена ​​из измельченного латекса и наполнителя из капокового волокна, заключена в подкладку из органического хлопка и трикотажа, за которой следует чехол на молнии из органического хлопка.Спящие могут добавлять или удалять наполнитель, пока не достигнут высоты, которая поддерживает голову и шею, не создавая напряжения. К подушке прилагается мешочек с дополнительным наполнителем для тех, кому он может понадобиться.

Измельченный латекс прекрасно повторяет контуры, что позволяет подушке обхватывать шею и снимать болезненные точки давления. Большинство тех, кто спит на боку и на спине, найдут достаточную поддержку и контур в Avocado Green. Хотя высота подушки регулируется, в целом подушка имеет среднюю жесткость, которая, вероятно, будет слишком жесткой для тех, кто спит на животе.

Для покупателей, которые отдают предпочтение продуктам, не наносящим вреда окружающей среде, Avocado Green станет отличным выбором. Измельченный латекс имеет сертификацию Глобального стандарта органического латекса (GOLS), а хлопок и капок имеют сертификацию Глобального стандарта органического текстиля (GOTS).

Avocado предлагает бесплатную доставку во все 50 штатов. Подушка поставляется с испытательным сроком сна на 100 ночей и гарантией на 1 год.

Лучшая роскошь

Латексная подушка Sijo Clima

Цена:  110 долл. США — стандартная
$130 — Король

Наполнитель: Вентилируемый латекс Talalay

Жесткость: Средняя

Кому подходит:

• Боковые и задние шпалы
• Люди, которые перегреваются во сне
• Покупатели, которые хотят инвестировать в долговечную подушку

Моменты:

• Латексный сердечник Talalay обеспечивает баланс амортизации и отзывчивости
• Охлаждающие волокна, вшитые в дышащий чехол Tencel, обеспечивают превосходное охлаждение
• Прочная конструкция с высоким лофтом обеспечивает отличную поддержку шеи

Используйте этот SleepFoundation.org ссылку на самую актуальную скидку на подушки Sijo

Латексные подушки

известны контролем температуры выше среднего, но латексная подушка Sijo Clima выводит воздухопроницаемость и охлаждение на новый уровень. Латексная сердцевина Talalay перфорирована небольшими отверстиями для обеспечения циркуляции воздуха, поэтому подушка не должна удерживать столько тепла, как подушка, содержащая твердый пенопласт. Еще одним ключевым компонентом является чехол, изготовленный из влагоотводящего материала Tencel с добавлением запатентованных волокон Clima, разработанных для поглощения и выделения тепла тела.

Высота около 6 дюймов делает эту подушку отличным вариантом для тех, кто спит на боку, поскольку людям, которые используют это положение, часто требуется более толстый профиль, чтобы их голова и шея были на одном уровне с позвоночником. Людям, спящим на спине, предпочитающим лофт, подушка также должна быть удобной. Доступны стандартные и королевские размеры. Чехол можно снять и постирать в любых бытовых машинах, но латекс следует очищать только точечно, если появляются пятна или подтеки.

Латексная подушка Clima имеет разумную цену по сравнению с другими подушками с твердым латексным сердечником.Sijo также предлагает бесплатную доставку и обратную доставку для всех заказов на сумму 65 долларов и более, включая оба размера подушки. К большинству заказов прилагается пробный период сна, который длится 30 ночей, но компания продлевает пробный период до 60 ночей в праздничный сезон.

Что такое латекс?

Когда вы слышите слово «латекс», мысль о натуральном, биоразлагаемом продукте может быть не первым, что приходит вам на ум. Когда вы говорите о постельных принадлежностях, таких как матрасы и подушки, натуральный латекс не только возможен, но также распространен и для многих людей предпочтительнее других продуктов, изготовленных из синтетических химикатов.

Термин «органический латекс» относится к натуральному веществу, полученному из сока каучуковых деревьев. Сок собирают и перерабатывают в материал, который затем заливают в форму. Производители используют один из двух методов создания латексной пены: Talalay или Dunlop. Латекс Talalay представляет собой переработанный сок деревьев, частично залитый в форму. Остальная часть формы заполняется воздухом, создавая более равномерную плотность готового изделия. В латексе Dunlop жидкий латекс заполнил всю форму, в результате чего получился готовый продукт с различной плотностью.

Поскольку органический латекс полностью основан на растениях, он гипоаллергенен и не содержит токсичных ингредиентов. Это также очень воздухопроницаемый материал, поэтому он не сохраняет тепло, как пена или другие материалы, и естественно устойчив к плесени, клещам и бактериям. Это популярный выбор из-за нейтральности температуры подушки, воздухопроницаемости и умеренного соответствия. Он также не сплющивается, как подушки с волокнистым наполнителем, что увеличивает их долговечность.

Как выбрать латексную подушку

Подобно выбору матраса, выбор подушки является личным решением, зависящим от предпочтительного положения во время сна, типа телосложения и размера.Даже тип матраса, на котором вы спите, имеет значение: некоторые матрасы (например, пена с эффектом памяти) сконструированы так, что вы, например, погружаетесь в поверхность, а это означает, что особенно толстая подушка будет оставлять вашу голову под неудобным углом и вызывать боль.

Тем не менее, самым важным фактором при принятии решения о покупке подушки является наполнитель. То, что находится внутри вашей подушки, имеет большое значение с точки зрения поддержки и сброса давления, а также того, насколько хорошо подушка выдерживает регулярное использование. Распространены подушки из полиэстера или полифилла, пуха, пуха и пера, но латексные подушки становятся все более популярными.Латекс можно измельчать или формовать, но он имеет некоторые преимущества по сравнению с другими материалами, включая лучшую температурную нейтральность и устойчивость к аллергенам.

Если вы рассматриваете латексную подушку, читайте дальше, чтобы узнать больше о том, что вы должны искать в качественной подушке.

На что обратить внимание при покупке латексной подушки

Покупка латексной подушки может сбить с толку, так как многие термины взаимозаменяемы и могут вводить в заблуждение. Например, само слово «латекс» часто вызывает в воображении образы синтетических, похожих на пластик материалов.Синтетический латекс существует, но латекс, используемый в большинстве постельных принадлежностей, представляет собой натуральный органический продукт, изготовленный без использования химических веществ. Ищите продукты, в которых конкретно указано, что латекс изготовлен без добавок.

Другие термины, которые могут замутить воду при покупке латексной подушки, — это каучук, который, как правило, совпадает с латексом, поскольку оба они получены из каучуковых деревьев, а также Dunlop или Talalay. Эти термины относятся к тому, как обрабатывается латекс, и мало влияют на ощущение от вашей подушки.

Это лишь некоторые из условий, на которые следует обратить внимание при покупке новой подушки. Когда вы сравниваете свои варианты, имейте в виду следующее, чтобы принять лучшее решение.

Чердак : Чердак относится к высоте или толщине подушки и напрямую связан с ее комфортом. Большинство подушек имеют низкую (менее трех дюймов толщиной), среднюю (3-5 дюймов толщиной) или высокую (более пяти дюймов) высоту. Хотя исключительно низкий или высокий чердак неудобен, имейте в виду, что чердак изменится, когда вы ляжете на подушку и сожмете наполнитель.Вообще говоря, те, кто спит на спине, предпочитают средний чердак, тем, кто спит на боку, более комфортно на высокой подушке-чердаке, а тем, кто спит на животе, лучше всего подходит низкая или средняя подушка-чердак.

Поддержка: Поддерживающая подушка важна для поддержания позвоночника в правильном положении и расслабления шеи и плеч. Например, у тех, кто спит на боку, между шеей и матрасом больше места, поэтому подушка должна заполнить это пространство, чтобы обеспечить достаточную поддержку и предотвратить боль. Более жесткие подушки, как правило, более благоприятны.

Уровень жесткости: Подушки обычно оцениваются по шкале от мягкой до жесткой. Жесткость подушки тесно связана с тем, насколько хорошо она сохраняет свою форму и остается пушистой. Чем тверже подушка, тем меньше шансов, что она расплющится. Плоские подушки более неудобны и не обеспечивают такой поддержки.

Устройство для сброса давления : Плотно прилегающий комбинезон снимет давление на шею и плечи, позволит вам расслабиться и выспаться, а также не даст вам проснуться от боли.Мягкие подушки обычно обеспечивают большее снижение давления.

Форма: Наиболее распространенная форма подушки — прямоугольник, но некоторые подушки предназначены для определенных положений во время сна; например, они могут иметь изогнутую сторону для сна на спине и на боку.

Цена: Натуральные и органические подушки, как правило, имеют более высокую цену, чем традиционные подушки из латекса. Будьте готовы заплатить более 150 долларов за качественную органическую подушку.

Качественные материалы: Чем выше качество материалов, используемых в вашей подушке, тем дольше она прослужит.Выберите наполнитель самого высокого качества, который соответствует вашему бюджету, так как от этого будет зависеть комфорт, поддержка и долговечность вашей подушки.

Формируемость: Если вы меняете положение в течение ночи, или используете подушку для поддержки во время чтения или просмотра телевизора, или просто хотите придать подушке желаемую форму, вам следует выбрать формируемую подушку, которую можно отрегулировать в соответствии с вашими предпочтениями. предпочтение. Подушка, которая использует форму, обеспечивает дополнительную поддержку, но ее нельзя легко формовать для комфорта.

Регулировка температуры: Если вы склонны спать в горячем состоянии, ваша подушка должна обеспечивать достаточный поток воздуха, чтобы вам было прохладно и комфортно. Некоторые материалы, такие как пена с эффектом памяти, сохраняют тепло тела и могут вызывать нарушения сна.

Каковы плюсы и минусы латексных подушек?

Хотя лучшая подушка для ваших индивидуальных потребностей во многом зависит от личных предпочтений, у латексных подушек есть определенные плюсы и минусы. С положительной стороны, они обеспечивают исключительное снижение давления и поддержку для тех, кто спит сбоку и сзади, и остаются более прохладными, чем другие варианты.С другой стороны, они могут быть дорогими и не всегда достаточно гибкими, чтобы соответствовать требованиям.

Кому больше всего подходит латексная подушка?

Вообще говоря, спать на боку и на спине удобнее всего на латексных подушках.Латекс обеспечивает дополнительную упругость и поддержку там, где это необходимо больше всего, вокруг шеи и плеч.

• Боковые шпалы: Боковые шпалы имеют зазор между шеей и матрасом, который нуждается в дополнительной поддержке для обеспечения правильного выравнивания. Без него они, скорее всего, проснутся с болью и скованностью в шее. Латексная подушка помогает заполнить это пространство и предлагает поддержку и твердость.
• Спящие с болью в шее: Опять же, адекватная поддержка плеч, шеи и головы обеспечивает правильное выравнивание и снижает вероятность боли и дискомфорта во время сна с согнутой под углом шеей.
• Шпалы на спине: Шпалы на спине также хорошо подходят для латексных подушек. Поддержание правильного выравнивания важно для предотвращения боли и дискомфорта в этом положении, и более мягкая латексная подушка средней высоты обычно отвечает всем требованиям. Исключением являются легко спящие люди, которые весят менее 130 фунтов. Легкие люди не сжимают свой матрас так сильно, и им нужны более высокие подушки-чердаки, чтобы обеспечить правильное выравнивание.
• Hot Sleepers: Латекс идеален, если вы склонны спать в горячем состоянии, так как это естественно прохладный материал.Измельченный латекс, в частности, обеспечивает большой поток воздуха, чтобы сохранять прохладу всю ночь.

Кому не подходит:

• Те, у кого аллергия на латекс: Если у вас аллергия на латекс, подушка, наполненная этим материалом, не лучший выбор, независимо от покрытия или других используемых материалов.
• Спящие на животе: тем, кто спит на животе, может даже не понадобиться подушка, и они могут чувствовать себя более комфортно без нее. Латексные подушки часто слишком твердые и слишком толстые, чтобы быть удобными для тех, кто спит на животе.

Какие размеры латексных подушек доступны?

Наиболее распространенные подушки, которые вы найдете на рынке сегодня, имеют один из следующих пяти размеров: Standard, Super Standard, Queen, King или Body Pillow. Лучший размер для вас зависит от ряда факторов, включая ваши личные предпочтения, размер вашей кровати и ваш стиль сна.

Стандартные подушки — это самый распространенный размер подушки, а также самый маленький и, как правило, самый дешевый. У них также, как правило, больше всего вариантов наволочек, особенно в комплекте с двойными, полными и двуспальными простынями.Суперстандартные подушки немного шире, что дает вам немного больше места, когда стандартные подушки вам кажутся слишком маленькими.

Подушки

Queen обычно на целых четыре дюйма шире стандартной подушки, что дает вам много дополнительного места. Они идеально подходят, когда вы склонны менять положение в течение ночи или часто переворачиваться. Королевские подушки еще больше, обеспечивая достаточно места для «активных» спящих. Подушки размера «king-size» также являются хорошим выбором, если вы любите сидеть в постели, чтобы читать или смотреть телевизор, поскольку их размер обеспечивает дополнительную поддержку.

Наконец, подушки для тела предназначены для людей, которые любят укачивать свою подушку или которым нужна дополнительная поддержка во время сна. Эти подушки особенно популярны среди беременных женщин, так как они легко выдерживают вес растущего живота и помогают удерживать бедра на одном уровне, когда их кладут между коленями.

• Стандарт: 20 x 26 дюймов
• Суперстандарт: 20 x 28 дюймов
• Королева: 20 x 30 дюймов
• Король: 20 x 36 дюймов
• Подушка для тела: 54 x 20 дюймов или 48 x 20 дюймов (наиболее распространенные размеры)

Часто задаваемые вопросы о латексных подушках

Сколько стоят латексные подушки?

Обычные латексные подушки дороже, чем подушки с волокнистым наполнителем.Цены значительно варьируются: от 40 долларов за базовую модель до 200 долларов за роскошную органическую подушку. Качество материалов, используемых при изготовлении подушки, является самым большим фактором, определяющим цену, но размер и высота также могут повлиять на вашу стоимость.

Как почистить латексную подушку?

Латексные подушки

обычно нельзя стирать в машине, особенно если они сделаны из смеси шерсти и латекса. В зависимости от вашей конкретной подушки, вы можете взбить ее в сушилке при низкой температуре или без нее, а некоторые подушки сделаны со съемным моющимся чехлом.Просто снимите чехол и постирайте в соответствии с инструкциями производителя. В противном случае латексные подушки обычно можно очистить от пятен. Лучше всего накрыть подушку моющимся чехлом или чехлом, чтобы она оставалась чистой. Никогда не оставляйте латексную подушку под прямыми солнечными лучами слишком долго, так как это может привести к разрушению материала.

Где можно купить латексную подушку?

Латексные подушки

можно приобрести везде, где вы покупаете постельное белье, в том числе в таких розничных магазинах, как Amazon, Target или Bed, Bath & Beyond.Некоторые роскошные или органические варианты доступны только онлайн, напрямую от производителя.

Как долго служат латексные подушки?

Латексная подушка, за которой ухаживают, может прослужить около 5-10 лет. Однако индивидуальные факторы, такие как то, как вы чистите подушку, ваши привычки сна и долговечность самой подушки, могут повлиять на ее долговечность. Все подушки следует заменять каждые несколько лет, или если они начинают терять свою форму, вы просыпаетесь с болью, вы меняете положение во сне или если вы замечаете изменения на своей коже (например, прыщи).

Регулируются ли латексные подушки?

Некоторые латексные подушки могут регулироваться. Обычно они имеют чехол на молнии, который позволяет вам снимать или добавлять наполнитель по мере необходимости, чтобы настроить подушку по своему вкусу.

Есть ли у латексных подушек запах?

Поскольку латекс производится без агрессивных химикатов, подушки из латекса обычно не имеют таких проблем с выделением газов или запахов, как подушки из поролона. Некоторые люди замечают легкий запах резины, когда впервые раскладывают новую подушку, но любые запахи быстро исчезают и ни в коем случае не должны быть неприятными.

Как построить фундамент под баню своими руками

Фундамент для ванн

Строительство бань на дачных участках и на участках в сельской местности сегодня несет нагрузку не только как «храм» гигиены, но и является признаком статуса.

Содержание:

• Столбчатые фундаменты ↓
• Ленточные фундаменты ↓

Строительство бани, как, впрочем, и любого строительства, дело весьма хлопотное (речь идет о манипуляциях своими руками).

Изначально нужно создать проект строительства, выбрать место для постройки бани и только после этого можно приступать к строительству. На этапе проектирования выбирается материал для возведения стен: оцилиндрованное бревно, брус, кирпич, шлакоблоки.

Вопрос строительных материалов, из которых будут возводиться стены, необходимо решить для правильного выбора фундамента под будущую баню. Так, если баня планируется из дерева (брёвна, бруса), то, скорее всего, фундамент необходимо брать столбчатый (чаще всего), такой выбор ориентируется на то, что вес конструкции относительно небольшой.Ну а если в качестве строительного материала планируется кирпич, бетон или шлакоблоки, то фундаменты должны быть ленточными.

При выборе сооружения учитываются состав грунта на строительной площадке, глубина его промерзания в данном районе, а также наличие и высота залегания грунтовых вод, а также местонахождение строения. В том случае, если это крутой склон, то только свайные фундаменты.

Структуру грунта определяют путем рытья ямы (котлована) на строительной площадке.Такая лунка позволяет точно определить структуру почвы.

Уровень промерзания почвы для данной местности можно определить по климатологическому справочнику.

Использование типа фундамента не является догмой, а при необходимости (скажем, на строительной площадке грунты заболочены) вместо ленточных фундаментов можно использовать столбчатый или свайный.

Столбчатые фундаменты

Как было сказано выше, столбчатые фундаменты применяются в основном при строительстве бань (других сооружений) из дерева (из легких материалов).Но в то же время при глубине промерзания грунта более одного метра применение других видов становится экономически нецелесообразным.

Основные правила:

1. Материал стоек может быть разным. Это и кирпич, и бетон, натуральный камень, может быть и дерево. Но в последнее время деревянные столбы практически не используются из-за небольшого срока службы (около 10-12 лет даже при специальной обработке).
2. Если баня планируется небольшая, то столбы устанавливаются по углам конструкции и в местах примыкания стен. При увеличении размера необходимо установить промежуточные стойки. При этом расстояние между столбами не должно превышать 2 метров.
3. В качестве материала столбов (как было сказано выше) используется кирпичная кладка, при этом размеры столба должны быть не менее 51х51 сантиметр. Кладку производить только из красного кирпича на цементном растворе (не допускается кладка столбов из силикатного кирпича). Весьма технологично использовать в качестве колонн трубы, как бетонные, так и металлические и асбестоцементные с последующей заливкой бетоном внутренних полостей.
4. Стены между столбами из красного кирпича. Но возможны варианты насыпных стен и фундаментов, которые могут быть выполнены из битого кирпича (красного), щебня, гравия, бутового камня.
5. При необходимости углубления столбов необходимо использовать в основании песчано-гравийную «подушку». Для этого в основание насыпается слой мелкого песка, который увлажняется и утрамбовывается. После этого засыпается слой щебня с последующей трамбовкой.А затем на эту подушку устанавливается столб.
6. После установки столбов необходимо достроить подвал. Плинтус, неотъемлемая часть любого типа фундамента. Это позволит защитить пол бани от попадания под него снега, мусора. В этом случае плинтус предотвратит попадание холодного воздуха на черновой пол бани.

При использовании столбчатых фундаментов чаще всего цоколь выполняют из листового асбошифера, но могут применяться и другие материалы (в частности, кирпичная кладка, шлакоблочная кладка).В цоколе обязательно предусмотреть вентиляционные отверстия (не менее двух). Они расположены в противоположных местах базы.

Вентиляционные отверстия обеспечивают эффективную вентиляцию основания пола. Асбестовые горки крепятся к конструкциям фундамента саморезами, а углы желательно закрыть специальными металлическими уголками.

Ленточный фундамент

Второй тип фундамента, наиболее применяемый при строительстве бань – ленточный.

Универсальные типы ленты

используются практически для всех типов конструкций.При строительстве бани используется фундамент шириной 40 сантиметров, а глубина закладки будет зависеть от уровня промерзания грунта. Ориентировочно подошва фундамента должна находиться ниже уровня промерзания грунта. Высота основания, используемого при строительстве бани, должна быть около 30 сантиметров. Глубина должна быть около 50 сантиметров.

Устройство ленточного фундамента:

1. Выполняется разметка. Правильно выполненная разметка поможет вам ровно срезать почву.Она изготовлена ​​с помощью колышков и строительных ниток. При этом обе стороны земляного рва должны быть размечены.
2. Следующим шагом будет создание подушки. Изготавливается из мелкозернистого песка, который засыпается слоями. При этом он обязательно смачивается водой, и каждый слой утрамбовывается. Толщина подушки может быть около 30-40 сантиметров. Затем засыпается мелкий щебень, который, в свою очередь, также утрамбовывается. Рекомендуется слой гравия толщиной около 15 сантиметров.Следует отметить (важно) при установке подушки не желательно использовать материал (песок, гравий) с вкраплениями земли, глины.
3. Бетонирование производится путем заливки бетона в траншею. Для экономии бетона можно использовать так называемую «бутылку». Ибо укладываются камни, а потом их заливают бетоном. Заливка производится небольшими частями, толщина бетона одной заливки не должна превышать 15 сантиметров. Бетон обязательно уплотнить (показатель хорошего уплотнения, так называемое «цементное молочко», или просто вытекшая вода).Герметизация производится с помощью специальных инструментов, вибраторов или строительных «баб». Летом уложенный бетон засыпают опилками и мешковиной, при этом периодически (на весь период схватывания) поливают водой, что позволяет избежать трещин.
4. Бетонирование надземной части фундамента производится с использованием специальной опалубки . Изготавливается из различных материалов, это могут быть как доски и листы асбеста, так и листы металла. Опалубка зафиксирована с обеих сторон и заполнена бетоном.Не рекомендуется снимать опалубку ранее чем через 2-3 недели (время схватывания бетона 27 дней).
5. После схватывания бетона поверхность ленточного фундамента выравнивают цементной стяжкой.
6. Следующий этап – гидроизоляция. Для этого на поверхность укладывается несколько слоев рубероида.
7. Базовое устройство. Для цоколя используется кирпичная кладка (только красный кирпич). Поверх гидроизоляции укладывают 4-5 рядов кладки.При укладке плинтуса обязательно предусмотреть вентиляционные отверстия в противоположных частях плинтуса.

Ленточные фундаменты

могут быть выполнены с использованием бетонных или железобетонных блоков, а также природного бутового камня. Что именно использовать, решать непосредственно человеку, занимающемуся строительством.

Не ограничиваясь двумя типами фундаментов, все чаще начинают применять в строительстве, в том числе бань, так называемые свайные (иногда называемые винтовыми) типы.Возведение таких фундаментов напоминает возведение столбчатых фундаментов, только вместо столбов используются либо бетонные, либо металлические сваи.