Воронение в домашних условиях ржавым лаком: Ржавый лак: состав и применение

Ржавый лак: состав и применение

Все мы не раз сталкивались со ржавчиной, она преследует нас повсюду, ее можно найти как на заборах, замках, цепях, находящихся на улице, так и на предметах, которые мы храним в домашних условиях, например: на ножах, ключах, реконструкторских мечах и на стволах оружия. Это является достаточно серьезной проблемой, ведь даже маленький участок, изъеденный коррозией, со временем разрастется по всему металлическому изделию. Ржавые предметы становятся менее прочными, неприятными на вид, на них появляются дыры и они теряют свою функциональность.

Раньше защитить или избавить металлический предмет от ржавчины можно было только в промышленных условиях, теперь же изобрели составы, с помощью которых можно бороться с этой проблемой и дома.

Темой этой статьи станет воронение ржавым лаком в домашних условиях.

Почему металлы ржавеют и как с этим бороться

Ржавые – это металлы, перешедшие в окисленную форму в результате влияния окружающей среды. От коррозии металл защищают тонкие невидимые пленки оксидных соединений, образующиеся естественным путем под влиянием кислорода, находящегося в воздухе. Несмотря на то, что благодаря им металл обладает некоторой пассивностью, все же они не могут полностью защитить его от образования ржавчины.

Обычно для увеличения противокоррозионной устойчивости химическим или электролитическим путем на промышленных предприятиях на металл наносят дополнительные защитные пленки.

Составы для повышения сопротивления металла коррозии окрашивают его в черный цвет, однако ряд препаратов может поменять окрас изделия самым непредсказуемым образом. Одним из самых надежных соединений для защиты металла в домашних условиях является ржавый лак.

Применять для образования защитной пленки в домашних условиях промышленные методы мы вам не советуем, так как это очень дорогое и бесполезное занятие.

Что представляет собой ржавый лак

Ржавым лаком называют раствор, при использовании которого на обрабатываемом предмете образуется магнитная окись железа. Также эта смесь ряда компонентов вызывает сильную коррозию верхнего слоя стали.

Чаще всего воронят оружейные стволы, хотя и воронение некоторых других металлических изделий тоже представляется возможным.

В состав ржавого лака входят кислоты, металлическая стружка и иногда тяжелые металлы.

При воронении таким соединением на металле образуется толстый слой черной окиси железа. Поврежденная коррозией поверхность удаляется жесткой щеткой, а металл черного цвета и является защитной пленкой.

Воронение ржавым лаком. Плюсы и минусы

Так как оксидирование железа ржавым (английским лаком) является кислотным способом, помимо ряда достоинств, такая обработка имеет и недостатки.

К плюсам такого метода относится:

• Для предметов, паянных оловом, такой метод оксидирования является основным. Потому что это один из немногих растворов, который, закрашивая олово, не повреждает его.

• При его использовании образуется красивая толстая матовая поверхность, скрывающая все видимые недостатки и царапины.

• Так как температура воронения ржавым лаком не превышает 100 градусов по Цельсию, для этой процедуры не придется приобретать специальную посуду.

• Куда вы нанесете ржавый лак, там изделие и заворонится.

• По сравнению с другими оксидирующими составами, английский лак при нагревании выделяет небольшое количество ядовитых испарений.

Минусы воронения ржавым лаком в домашних условиях:

• При недостаточно качественной предварительной очистке некоторые элементы при нанесении данного раствора могут остаться незакрашенными.

• Воронение ружья ржавым лаком — процесс достаточно длительный, но, несмотря на это, все действия необходимо произвести достаточно быстро, иначе вы рискуете остаться со слишком сильно проржавевшим изделием.

• Также могут возникнуть трудности при использовании данного способа из-за примесей в металле. Это может выражаться в появлении на изделии красновато-коричневых участков. Для устранения данного эффекта полученную пленку придется снять и произвести всю процедуру воронения заново.

• При маленьком содержании в сплаве железа придется опытным путем подбирать температуру от 20-50 градусов по Цельсию. При неправильном температурном режиме изделие может покраснеть.

Вот, собственно, все, что вы должны знать о достоинствах и недостатках воронения.

Меры безопасности при работе со ржавым лаком

Как и все средства для воронения, ржавый лак — достаточно токсичное вещество, поэтому при работе с ним для личной безопасности нужно выполнять несколько правил:

• Работать с данным веществом нужно только на открытом воздухе, так как испарения, которые возникают при его нагревании, могут пагубно сказаться на вашем здоровье.

• Необходимо максимально защитить кожные покровы, в частности надеть перчатки. Это вещество очень липкое и плохо отмывается.

Как приготовить состав для воронения самостоятельно?

Конечно, можно купить так называемый английский лак для воронения в специализированных магазинах, однако гораздо выгоднее будет сделать его своими руками.

Приготовление ржавого лака в домашних условиях — процесс достаточно трудоемкий, но вполне реальный.

Компоненты и инструменты, которые вам понадобятся:

• Кислота соляная (техническая) – 60 мл.

• Концентрированная азотная кислота – 64 мл.

• Чугунные или углеродистые опилки — 40 грамм.

• Окалина металлическая — 45 грамм.

• Очищенная вода – 1.1 литра.

• Стеклянная или фарфоровая емкость объемом более 1 литра.

Ржавый лак (рецепт):

• В емкость насыпьте третью часть окалины и металлической стружки.

• Залейте в нее весь подготовленный объем соляной кислоты.

• Медленно залейте третью часть азотной кислоты.

• После того как смесь приобретет зеленоватый оттенок и станет выделяться газ бурого цвета, а затем эта реакция немного утихнет, добавьте в емкость еще треть стружки и окалины.

• Добавьте следующую порцию (еще треть) азотной кислоты.

• После того как реакция возобновится и снова утихнет, добавьте остатки кислоты, стружки и окалины.

• Дайте настояться сметанообразной смеси ржавого цвета сутки, закрыв емкость пленкой, закрепленной изолентой или скотчем.

• Когда смесь настоится, добавьте в нее всю очищенную воду.

• Взболтайте получившуюся смесь и вылейте ее в более удобную для воронения посуду.

Все, смесь для воронения готова. Как вы видите, сделать ржавый лак достаточно просто.

Как правильно подготовить изделие к оксидированию?

Для того чтобы обеспечить образование красивой черной пленки по всей поверхности металлического предмета, изделие нужно отшлифовать, отполировать и обезжирить. Если этого не сделать, то вместо красивого ровного слоя блестящего черного цвета вы можете получить неровную поверхность с разводами и красновато-рыжеватыми пятнами.

Материалы:

• Грубая наждачная бумага.

• Наждачная бумага «нулевка»

• Щетка.

• Паста ГОИ.

• Раствор для обезжиривания.

Растворы для обезжиривания можно сделать самостоятельно, для этого разведите кальцинированную соду из расчета 40 грамм на 1 литр воды или едкий натр из расчета 13 грамм на 1 литр воды.

Давайте рассмотрим, какие операции нужно сделать перед тем, как выполнять воронение стволов ржавым лаком:

• Обработайте поверхность оксидируемого предмета грубой наждачной бумагой.

• Тщательно пройдитесь по нему наждачной «нулевкой»

• Натрите щетку пастой ГОИ и отшлифуйте ею металл.

• Вытрите остатки пасты ворсистой тряпкой.

• Доведите жидкость для обезжиривания до 100 градусов по Цельсию.

• Держите в жидкости обрабатываемый металл 20-30 минут, чтобы понять, что металл обезжирился, выньте его из раствора и проследите, чтобы жидкость покрывала поверхность ровной пленкой, не собираясь каплями.

• Ополосните обезжиренное изделие чистой водой.

Обезжиривание и воронение ржавым лаком должны производиться сразу друг за другом, иначе на металле вновь образуется под воздействием кислорода естественная оксидная пленка, и лак ляжет неровно.

Нанесение ржавого лака

Воронение начинается с того, что в два этапа наносится ржавый лак (инструкция его изготовления в домашних условиях была изложена нами ранее). Наносить этот лак нужно, обязательно надев перчатки, иначе из-за кожного жира, присутствующего у вас на пальцах, в местах ваших прикосновений состав металл не покроет.

Итак, приступим к нанесению:

• Тонким равномерным слоем нанесите ржавый лак по всей поверхности изделия. Если это оружейный ствол, то его окончание нужно обработать с особым вниманием.

• С помощью тонкой кисти промокните подтеки, излишки лака и капли в отверстиях и пазах.

• После нанесения первого слоя ржавого лака поместите изделие в теплое место с температурой около 50 градусов по Цельсию. В начале сушки изделие будет слегка желтоватого оттенка, затем оно начнет темнеть и покроется темно–оранжевым слоем.

• Когда ржавый лак окончательно высохнет, покройте изделие еще одним тонким слоем, обязательно устранив все потеки и неровности.

• Снова поместите изделие в место с температурой не ниже 50 градусов по Цельсию (это может быть просто место возле печки или батареи). В итоге метал должен покрыться равномерным ржавым слоем.

Этап выварки

Этот этап необходим для получения на оксидируемом металлическом изделии красивого черного цвета. Вываривать надо обрабатываемый металл в дистилляте или на пару.

Оборудование для выварки можно приготовить самостоятельно. Для этого приварите к металлической трубе подходящего диаметра дно и установите нагревательный аппарат из электрического чайника.

Процесс выварки включает в себя следующие действия:

• Налейте в трубу очищенную или дождевую воду (вода из-под крана не подойдет из-за примесей, содержащихся в ней).

• Добавьте в емкость для вываривания с водой азотную кислоту (1,3 мл кислоты на 1 литр воды).

• Доведите раствор до кипения и прокипятите его в течение 5 минут.

• Вываривайте металлические изделия коричнево-оранжевого цвета в течение 15 минут.

Этап очистки от ржавого слоя

Этап очистки производится с помощью специальной щетки, которую можно купить как в специализированном магазине, так и сделать самостоятельно.

Для создания специальной щетки с электроприводом вам понадобится:

• Металлическая сетка из проволоки диаметром от 1 до 1.5 мм.

• Ножницы.

• Гайка, шайба и достаточно длинный болт.

• Дрель или шуруповерт.

Процесс изготовления электрической щетки:

• Вырежьте из сетки от 4 до 7 кругов.

• В центре каждого круга вырежьте круглое отверстие, равное диаметру болта.

• Скрепите проволочные круги с помощью гайки, шайбы и болта.

• Проденьте торчащую часть болта в отверстие шуруповерта и затяните ее.

Зачищайте вороненую поверхность с помощью самодельной щетки до тех пор, пока вся поверхность не станет черного блестящего цвета. В первый раз на обрабатываемой поверхности, скорее всего, останутся пятна рыжеватого оттенка, поэтому все вышеописанные действия (покрытие ржавым лаком, выварка и очистка) нужно будет повторить не менее четырех раз.

Этап промасливания

Если вы произвели все этапы достаточное количество раз, то у вас должно получиться изделие, равномерно покрытое пленкой красивого цвета графита.

Теперь можно промаслить металл. Эта процедура производится не только для придания дополнительного блеска обработанному металлу, но и для выведения остаточной влаги из пленки черного цвета, образовавшейся в результате воронения.

Важно помнить, что после промасливания вы не сможете исправить возникшие неровности и неокрашенные места на вороненом предмете, поэтому так важно удалять все недостатки до промасливания.

• Нагрейте машинное масло в очищенной используемой ранее для варки емкости до температуры не ниже 100 и не выше 110 градусов по Цельсию.

• Прокипятите там ваше изделие не менее 5 минут.

В итоге у вас должно получиться блестящее изделие черного цвета.

Давайте еще раз проговорим все пункты, которые вы должны выполнить, чтобы достичь наилучшего эффекта.

• Подготовка изделия к воронению, которое включает в себя шлифовку, полировку, обезжиривание и очистку металла от обезжиривающего раствора.

• Нанесение ржавого лака в два этапа (1).

• Выварка (1).

• Очистка (1).

• Нанесение ржавого лака в два этапа (2).

• Выварка (2).

• Очистка (2).

• Нанесение ржавого лака в два этапа (3).

• Выварка (3).

• Очистка (3).

• Нанесение ржавого лака в два этапа (4).

• Выварка (4).

• Очистка (4).

• Промасливание.

Несмотря на то, что обычно таким составом оксидируют оружейные стволы, воронение ржавым лаком домашних инструментов, гантелей и гирь тоже встречается.

На данный момент на производстве оксидирование стволов ржавым лаком не делают, так как существует ряд способов, с помощью которых можно намного быстрее и выгоднее произвести воронение, однако в домашних условиях это самый экономный и простой способ, известный нам.

В этой статье вы узнали причину, по которой на металле появляется ржавчина, в подробностях рассмотрели изготовление ржавого лака в домашних условиях, используя вещества, находящиеся в свободной продаже, по пунктам разобрали процесс воронения ржавым лаком своими руками и научились самостоятельно изготовлять все нужные для этого инструменты.

Новый фрак для старого знакомого. / Сибирский охотник

Целью написания данной статьи послужило желание поделиться с коллегами по увлечению собственным опытом воронения стволов «ржавым лаком», ни в коей мере не претендуя на авторство данного способа оксидировки металла.

Итак, друзья, все началось года 4 назад, когда в одном из магазинов я случайно натолкнулся на замечательную курковку ТОЗ-63. Ружьё оказалось штучного исполнения, о чем свидетельствовали не только буквы «ШТ» в серии номера, но и ореховое ложе, и белая никелированная ствольная колодка. Состояние сего чуда можно было охарактеризовать фразой «очень мало стреляли, за то очень плохо хранили», в общем, при таком раскладе, пропустить этот экземпляр я не мог. Уже после покупки пришлось разбираться с тем, что вся колодка, не только снаружи, но и внутри, была основательно поедена ржавчиной (не смотря на наличии никелировки), а поверх воронения стволов выступали целые островки «ржавых колоний». Потребовалось длительного отмокание в керосине и чистка, после чего колодка приобрела вполне опрятный вид, а смазанные маслом механизм ударно-спускового аппарата начал исправно работать. Ржавчину со стволов так же удалось аккуратно отчистить так, что «щербатое» воронение не особо не бросалось в глаза. Почитав в интернете отзывы о различных «экспресс-воронилках» будь то Clever или Super-blu, вынес для себя следующее: все эти средства просты в применении и помогаю «зачернить» огрехи в воронении стволов, но носят скорее косметический характер и вышаркиваются за сезон. В итоге, так и охотился, погуще смазав стволы «глухарем», а если случалось промокнуть — подмахивал рукавом проступивший рыжий налет, пока однажды в интернете не натолкнулся на интересную статью оруженийка из Хабаровска Олега Браткова. Автор подробно описывал процесс воронения составом «ржавый лак» от момента приготовления реактива до фотографий основных этапов процесса и получаемого результата. Надо признать, что получаемый результат по-настоящему впечатлял! Технология позволяла не только добиться блестящей оксидной пленки глубокого черного цвета, но и позволяла металлу отлично противостоять коррозии. Надо отметить, что оружейник из Хабаровска так же не являлся автором данного метода, а лишь подробно описывал все нюансы техпроцесса, применявшегося когда-то при серийном производстве оружия.

Полагаю, у многих охотников, не первый год владеющих ружьём, вставал вопрос «а где бы починить или подновить тот или иной узел ружья». Будь то банальная разборка и чистка УСМ, шлифовка и пропитка «дерева» или подновление затертой «насечки». С годами ситуация продолжала усугубляться, так как всё отечественное оружейное производство вряд ли можно считать эталоном качества и надежности. Хорошо, когда рядом есть грамотный оружейник, но, я вряд ли открою секрет, если скажу, что на текущий момент, в регионах практически нет мастеров, которые бы взялись за столь востребованное дело как ремонт оружия. Выходов из этой ситуации два: либо воспользоваться советом «плюнуть и не забивать себе голову ерундой», либо учиться постигать премудрости «напилинга» с собственным оружием самостоятельно. На самом деле, не так просто взять решиться пойти по второму пути. Для многого, как говорится, нужно «созреть» и, если сначала, одна мысль о том что бы залезть в колодку вызывает благоговейный трепет, то уже после, 1го опыта это не кажется чем-то из ряда вон. Итак, лично я «зрел» до того, что бы переворонить стволы практически 3 года. За это время мне удалось найти единомышленника, с которым, объединив усилия, мы подготовили весь необходимый инвентарь. Основное, что необходимо, это 2 ванные для выварки стволов из нержавеющей стали или обычного металла. Когда ванные, необходимых размеров, были сварены, дошло дело до приготовления самого состава. Цитирую рецепт:

Методика приготовления состава «ржавый лак»

Для этого вам потребуется следующие компоненты:

1. Соляная кислота техническая 50 мл.

2. Азотная кислота концентрированная 54 мл.

3. Стружка чугуна или углеродистой стали 30 граммов.

4. Металлическая окалина 20-30 граммов.

5. Вода дистиллированная или питьевая 1 литр.

По настоятельной рекомендации автора, процесс проводили на открытом воздухе, так как выделяемый в процессе реакции газ, ни в коем случае не должен был попасть в дыхательные пути.

Итак, надев резиновые перчатки и ощущая себя по меньшей мере Менделеевым…:

1. Залил в химическую колбу 50 мл. соляной кислоты, куда добавил 1/3 от общего объема окалины и 1/3 стружки чугуна. После этого состав слегка посинел.

2. Долил 1/3 азотной кислоты (концентрация 70%). Первые 3 минуты ничего не происходило, потом начались мелкие локальные «кипения» смеси, которые развились и вскоре из колбы повалил буро-оранжевый дым.

3. Когда реакция поутихла, Досыпал еще 1/3 еще стружки с окалиной и долил 1/3 «азотки». «Дым» мгновенно повалил с новой силой.

4. Когда бурление в очередной раз поутихло, засыпал остатки стружки чугуния (реакция моментально интенсифицировалась), и добавил окалины и азотки. Подождал окончания реакции.

5. В течении получаса подходил и аккуратно взбалтывал колбу, которая довольно сильно нагрелась, после чего наблюдалось небольшое повышения активности жижи в колбе.

6. По окончании процесса на дне обнаружил значительные остатки окалины и некоторое количество чугунной стружки. После этого на горлышко колбы была одета перчатку (так как могло выделяться незначительное кол-во газа) и состав был оставлен «доходить» в гараже.

В результате смешения бесцветных кислот, черной окалины и серой стружки чугуна у меня получилось «зелье» веселенького оранжевого цвета

Через пару суток, в соответствии с «рецептом», состав был разбавлен 1 литром дистиллированной воды и профильтрован через марлю. На дне колбы были обнаружены остатки стружки чугуна и окалины, которые не вступили в реакцию с кислотой, так как оказались избыточными. «Ржавый лак» был готов. Готовый состав не опасен для рук или легких. Он не портится годами и не требует особых условий хранения.

Итак, коллеги, после нескольких опытов воронения различного рода изделий (обрезок оси передней подвески автомобиля и нескольких железных «финтифлюшек»), состав «ржавый лак» был признан годным для использования по прямому назначению – воронению стволов.

Коль скоро желание обновить «фрак» своего ружья, вынашивалось годами, для протокола сделал несколько фото, как оно было изначально.

Посмотрев на снимки, понял, что объектив камеры подмечает гораздо больше, нежели это видит глаз. При простом внешнем осмотре, картина не была столь печальная, как это получилось на снимках. Ну да тем лучше, пусть беспристрастное око камеры позволит нам судить, насколько оправдана была авантюра заворонить стволы «ржавым лаком»

Первым делом надо подготовить металл. Для этого необходимо счистить все старое покрытие. Вооружившись наждачной шкуркой №400, начинаю кропотливо тереть ею стволы. Когда все остатки воронения уже сошли, стало понятно, что избавиться от всех последствий ржавчины шлифовкой не получится. На поверхности оставались многочисленные «оспинки», вывести которые, увы, не удалось. Итак, сменяя шкурки 400-600-800-1000-1500 и 2500, а после, пройдясь по стволам войлочным кругом с пастой ГОИ, удалось добиться практически зеркальной чистоты обработки металла.

Далее, в каждый ствол с обоих концов был с усилием вставлен деревянный «чопик» квадратного сечения, в каждый из которых, для удобства подвешивания, был вбит небольшой гвоздь. Вся поверхность металла была тщательно обезжирена ацетоном, а после изделие было помещено в кипящий обезжиривающий раствор на 30 минут.

Состав раствора:

Кальцинированная сода 100-150 г/л

Жидкое стекло (канцелярский клей) 20-30 г/л

Когда обезжиривающий раствор стал целиком покрывать всю поверхность металла, не собираясь в капли, стало ясно, что обезжиривание успешно завершено.

Стволы тщательно промыли под проточной водой и положили сушить на «станину», которая заслуживает пары ремарок. Мой напарник Сергей, придумавший это приспособление, неимоверно облегчил весь технологический процесс и свел вероятность «лапанья» и падений стволов в процессе крацевания к минимуму. Думаю, без неё мы бы столкнулись с гораздо большим количеством проблем. Дальше аккуратно наносим слой «ржавого лака», ждем пока он полностью высохнет, и мажем еще раз (с последующей сушкой). Если деталь хорошо обезжирена и промыта, наносимый раствор будет равномерно покрывать сталь, не собираясь в капли, смачивая всю поверхность.

Дождавшись, когда высохнет второй слой реактива, а стволы приобретут рыжий оттенок, необходимо произвести операцию под названием «выварка». Для этого стволы подвешивают и выдерживают в кипящей воде в течении 15 минут. После выварки железо должно стать бархатисто-черного цвета. В тех местах, где после 1й выварки присутствует оранжевый цвет, воронение «не легло». Причин может быть несколько: либо деталь в этом месте плохо обезжирена, либо плохо промыта от обезжиривающего раствора, либо вода для выварки была неподходящего качества (лучше использовать очищенную питьевую или дистиллированную воду). Как показал наш опыт, ничего фатального в рыжем налете нет. В этих местах воронение ляжет при последующих слоях. Следующая необходимая процедура – крацевание. Её цель – удалить с поверхности железа весь бархатистый налет, под которым и скрывается 1й слой воронения. По заводской технологии данную операцию следовало проводить стальными щетками с тонкой щетиной, однако, за неимением, щетка была успешно заменена обратной (жесткой) стороной губки для мытья посуды. Аккуратными движениями, стараясь не повредить 1й слой, удаляем весь налет «сажи». В труднодоступных местах (гильошировка прицельной планки, резные виньетки на «казне» и т.п.) очень удобно использовать стальные щеточки для дремеля (но только вручную!). После крацевания обязательно ждем, пока стволы остынут. Если наносить слой лака на горячий ствол, то он высохнет очень быстро и металл не успеет прореагировать.

Теперь операцию 2 слоя лака (с промежуточной сушкой), выварка, крацовка, необходимо повторить по крайней мере 5 раз.

Стволы после 2й выварки (до крацевания):

Стволы после 3х выварок, после крацевания

После 5й выварки и крацевания:

Всего было сделано 7 выварок (14 слоев лака). После 7й черный налет удалялся очень легко и с минимальными усилиями, в результате чего мы сделали выводы, что металл уже слабо вступает в реакцию с составом и получившаяся оксидная пленка имеет толщину близкую к максимально возможной.

Заключительная операция – промасливание. Её цель удалить всю влагу из новой оксидной пленки, а равно изо всех других частей стволов. Для этого, наливаем нейтральное минеральное масло в ванну для выварки и выдерживаем в нем стволы в течении 5-7 минут при температура 105-110 градусов. Все, вот фото полученного результата.

Уважаемые друзья, нет, я не жду, что каждый прочитавший наш скромный опыт тут же кинется искать подходящие емкости для выварки стволов или побежит в ближайший автосервис за чугунной стружкой, от блока цилиндров. Просто, кто знает, быть может, в очередной раз, попав под осенний дождь и смахнув проступившую ржу, кто-нибудь опять и опять будет вспоминать о том, что у него есть возможность подарить своему старому знакомому «новый фрак», и внутренне будет «зреть» для этого. А после, быть может, спустя год или два, перечитав в интернете все что только возможно по данному вопросу сделает следующий шаг… А старый друг, поверьте, в долгу ни когда не останется.

Опубликовано в сентябрьском номере «Охотник и рыболов сибири» http://oir.su/index.php?mod=news&act=viewposterpic&RID=14&ID=434

Воронение в ржавом лаке для чайников

romka66rus 03.05.2014 — 07:59

Очистка от старого воронения
Первым делом нужно полностью разобрать пистолет — из затвора нужно не забыть снять предохранитель, вынуть ударник, и ОБЯЗАТЕЛЬНО выбить целик.
Очищал от пескоструя я наждачной бумагой — сначала Р120, потом доводил поверхности 14А.
Не нужно зачищать детали до зеркала, оставьте небольшие следы мехобработки.
То место, где ходит предохранитель и насечки на затворе я не очищал от воронения — это просто ненужно.

Что важно на данном этапе:
1. Крупные грани (бока затвора/рамки) нельзя обрабатывать на весу!
Я взял кусок толстой фанеры, закрепил на нем наждачный лист, и обрабатывал грани на нем.
На данном этапе у вас может получиться «радуга» — следы мехобработки будут непараллельны граням деталей и вообще идти криво — чтобы избежать этого, нужно действовать медленно и аккуратно, используя край листа фанеры как ограничитель и «эталон» ровных движений.
Таким образом мне удалось добиться ровных следов обработки на всех деталях, также это не позволит завалить грани и сделать их волнистыми.

2. Антиблик нельзя шкурить! Обдерете.
Также очень аккуратно действуйте обрабатывая верхнюю часть затвора около антиблика — можно задеть.
Сам же антиблик я отчистил стальной кисточкой таким образом:
— Берется кусок стального троса (я купил 2.5мм, т.к в тросах большего диаметра проволока толще)
— От троса откусывается кусочек ~10см, один конец его расплющивается, и «распушивается»
— Полученной кисточкой ровными движениями водим по антиблику туда-сюда, периодически протирая его тряпочкой (она будет жутко чернеть)
— Когда заблестит, заканчиваем.
Очень примечательно, что геометрия антиблика при таком методе очистки не страдает вообще.

3. Направление обработки менять нельзя. Вообще нельзя. Тут у меня случился небольшой косяк — я запоролся при шлифовке места, отмеченного на фото, и у меня получилась полная дрянь (в синем прямоугольнике). Тут — в одну сторону, а там — в другую!
Тут РЛ показал очень чудное свойство — он полностью скрыл эти изъяны, сейчас там ничего не заметишь.
Таким же образом были скрыты и другие следы мехобработки.

4. Нужно быть особенно осторожным и использовать мелкую шкурку при шлифовке фасок: такие фаски есть внизу граней затвора, у моего затвора еще есть фаска на бороде.
Их я отчищал от старого воронения, закрепив наждачную бумагу на спичечном коробке.

Подвесы
Когда я полностью закончил очистку от старого воронения, и состояние поверхности меня устраивало, я прикрепил к каждой детали по куску проволоки (к затвору приделал кусок стального тросика). Важно попримеряться, чтобы все было удобно и деталь не соскочила с подвеса.
На этом этапе нужно продумать, куда и как вы будете вешать детали во время сушки.

romka66rus 03.05.2014 — 08:00

Обезжиривание
Начиная с этого момента детали нельзя трогать голыми руками.
Для варки пистолета на всех этапах рекомендую использовать посуду из нержавейки или эмалированную — с нее очень просто будет убрать весь налет, когда процесс будет закончен.
Алюминиевую посуду не рекомендую брать, она загадится и скорее всего не ототрется.
У меня были подвесы из алюминиевой проволоки; видя, какими они стали, я и делаю такое предположение.
Дальше все просто — наливаем воды (дистиллят, есть в автомагазинах), так чтобы все детали были ею покрыты, когда мы их поместим в емкость; высыпаем обезжириватель, ждем пока он растворится, помешивая на медленном газу, и кладем детали. Варим 20 минут, вынимаем, проверяем — покрывает ли вода детали равномерно?
Да — тщательно прополаскиваем в проточной воде и развешиваем сушиться. Нелишне будет отряхнуть.
Нет — варим еще.
Обезжиривание у меня заняло около 20 минут.

Рецепт обезжиривателя известный:
Едкий натр (каустическая сода, NaOH): 10-15 г/л
Жидкость для мытья посуды 50-70 г/л
Кальцинированная сода (карбонат натрия): 30-40 г/л
Жидкое стекло (силикатный клей): 3-5 г/л

Готовый обезжириватель можно просто купить, если что.

Важно!
Во время обезжиривания пойдет пар, не вдохните ненароком — дрянной запах, носоглотку гарантированно будет жечь пару дней.
Пока шел процесс, я отошел к окну, чтобы легче дышалось — мне рядом с плитой было немного тяжеловато, а человек с бронхиальной астмой, который был рядом, почувствовал удушение и ушел. Имейте это ввиду, если у вас нездоровы органы дыхания.
В принципе этап обезжиривания безопасен — не дышите паром и не обливайтесь кипяченым р-ром обезжиривателя, а несильный запах выветривается буквально через полчаса.

romka66rus 03.05.2014 — 08:00

Нанесение РЛ
Тут понадобится беличья или другая мягкая кисть.
У меня была белка номер 5, больше брать явно не стоит.
Тщательно взболайте РЛ, налейте немного лака в какую-нибудь плашку (я взял какую-то маленькую крышку).
После того как детали высохли, приступайте к нанесению РЛ.
Искупайте кисть в РЛ, и отожмите ее об край емкости либо об газету, нанесите РЛ на детали.

Важно!
РЛ нужно наносить тонким ровным слоем. Тонким!
Мокрая сталь — вот что должно у вас получиться. Никаких потеков (убирайте их отжатой кистью).

Нанеся 1 слой, вешаем детали сушиться, следим, потеки опять же убираем потеки и излишки — они сильно повредят качеству воронения.
Сушим час при комнатной температуре, аккуратно наносим 2 слой (мокрая сталь!), сушим час.
Дальше — выварка.
Полезный совет:
Настоятельно рекомендую оставить детали после нанесения 2х слоев РЛ на ночь (10-12 часов) во время 1 или 2го цикла.
Всего нужно сделать не менее 5 циклов (меня вполне устроил цвет после 5).
1 цикл — 2 нанесения РЛ + выварка после.

romka66rus 03.05.2014 — 08:01

Выварка
Складываем/развешиваем детали в емкость с дистиллированной водой и варим до полного почернения — это займет не более получаса.
Допустимо, если у вас остаются маленькие (но только маленькие) рыжие пятнышки, которые никак не хотят чернеть — счистите их при крацовке.
Достаем детали, ждем полного высыхания влаги.
Как из пожара, да?
Воду для всех выварок я использовал одну — не менял.

romka66rus 03.05.2014 — 08:02

Крацевание
Вам понадобится:
1. Стальная вата. Если ее нет — купите железную мочалку. Они есть 2 видов — из ленточек, и из проволочек. Выбирайте из проволочек. Медную или латунную сетку/щетку нельзя.
Я от безысходности купил из ленточек (она тоже годится)
2. Стерильные перчатки (желательно такие, которые подвернуты — их можно одеть без риска потерять обезжиренность). Для каждой крацовки я брал новые перчатки.
3. Жесткая зубная щетка (для чистки антиблика).
4. Губка с абразивным (войлочным) слоем, либо эти слои сами по себе.
5. Какая-то защита для органов дыхания. Мне хватило обычной медицинской маски.
Настоятельно рекомендую крацевать на сухую — так намного лучше все видно.

Важно!
1. На 1-3 слоях действуйте очень аккуратно, металлическая мочалка из ленточек сдирает воронение вместе с сажей. Легкие, поверхностные движения. Не бойтесь что «что-то останется», не отдраивайте усердно.
2. Отчищайте антиблик тогда, когда весь затвор уже чист от сажи.
Антиблик отчищается мокрой зубной щеткой до тех пор, пока она не перестанет чернеть.
3. Когда вы начнете сдирать воронение, вам может казаться, что это сажа.

После окончания крацовки, повторяйте все снова в точности, без каких-либо изменений.
Мажем, сушим, мажем, сушим, варим, крацуем 😊
После 5 циклов (либо больше, когда цвет вас станет устраивать), переходите к следующему этапу.

romka66rus 03.05.2014 — 08:02

Выварка в масле.
Для этого этапа рекомендуется использовать веретенное масло. Если его нет — берите машинное, трансформаторное, трансмиссионное.
Я взял моторное.
От выварки в масле я ожидал чего-то ужасного (тем более я взял моторное масло) — жуткий смрад, дым, страшную выворачивающую вонь!
Но все оказалось куда проще и совсем не так.

Под покровом ночи (шел двенадцатый час), я вынес на балкон электроплитку, кастрюлю, масло, термометр, детали, и журнал, над которым потом нес промасленые детали обратно домой.
Накрапывал мелкий дождик.

Но вот незадача! Шкала у моего термометра была только до 120, и еще немного места выше шкалы было, чтобы определить на глаз нагрев до 140.
Термометр закрепил на кастрюле конструкцией из 2 прищепок.

Нагрел масло до 100, 110, 120, оно начало пузыриться и слегка шуметь.
Побаландал детали.
Выдержал детали 10 минут, перодически доставая термометр, остужая его, и снова замеряя температуру масла.
110-130.
Остудил масло, вытащил детали, дал маслу стечь.
Развешал их, через полчаса вытер.

Олег1953 05.05.2014 — 07:46

Спасибо большое, очень интерестно, подробно и поучительно!

Повелитель 05.05.2014 — 13:20

С силумином подобный фокус не пройдет небось…

romka66rus 05.05.2014 — 13:28

Олег1953
Спасибо большое, очень интерестно, подробно и поучительно!

Спасибо за отзыв!

Повелитель
С силумином подобный фокус не пройдет небось…

Нет конечно, силумин (цам) чернится другими способами.

13MSC73 06.05.2014 — 10:28

молодец! классно получилось

AAK.1771 07.05.2014 — 12:20

Только как крайний вариант. Сильно проигрывает даже классическому щелочному воронению (описанному в большинстве НСД), не говоря уже про селитру. Единственное достоинство — относительно просто, безопасно и недорого…

romka66rus 07.05.2014 — 14:06

AAK.1771
Только как крайний вариант. Сильно проигрывает даже классическому щелочному воронению (описанному в большинстве НСД), не говоря уже про селитру. Единственное достоинство — относительно просто, безопасно и недорого…

Да, об этом я и написал — крайний вариант, и безопасный. По внешнему виду покрытия сильного проигрыша селитре нет.

John JACK 07.05.2014 — 22:35

AAK.1771
относительно просто

По сравнению с селитрой — ну извините. Один раз помыть губкой, полчаса сварить, второй раз помыть губкой, намазать маслом по вкусу.
В безопасности тоже как-то не лучше. Раствор селитры греется до тех же 140 градусов, что и масло здесь.

romka66rus 08.05.2014 — 08:02

John JACK
По сравнению с селитрой — ну извините. Один раз помыть губкой, полчаса сварить, второй раз помыть губкой, намазать маслом по вкусу.
В безопасности тоже как-то не лучше. Раствор селитры греется до тех же 140 градусов, что и масло здесь.

Масло не брызгает и не воняет так, что прямо УХ

zapchem 08.05.2014 — 08:56

Ржавый лак имеет то преимущество что выварку можно вести хоть в пластике с кипятильником. А вот со щелочью так не выйдет. Ну и конечно же процесс крацевания нудный и не у каждого хватит терпения. И да вот : гидропрожировку нужно проводить в обоих методах, от промасливания неизбавиться.

John JACK 08.05.2014 — 14:29

Масло таки пахнет. Что характерно, селитра тоже не воняет. Брызгает — да, есть повод и возможность оттереть кухню от жЫрных потёков.

zapchem 08.05.2014 — 16:39

John JACK
Масло таки пахнет. Что характерно, селитра тоже не воняет. Брызгает — да, есть повод и возможность оттереть кухню от жЫрных потёков.

А особенно вместе с эмалью газовой плиты 😀

romka66rus 08.05.2014 — 17:05

John JACK
Масло таки пахнет. Что характерно, селитра тоже не воняет. Брызгает — да, есть повод и возможность оттереть кухню от жЫрных потёков.

У меня на кухне и так чисто. Да, от кипящего масла идет запах, но не сказать что это газовая атака — меня даже и тошнить не начало. Делал на балконе.

John JACK 08.05.2014 — 22:36

zapchem
вместе с эмалью газовой плиты 😀

Отложите напильник и долото, брызги селитры прекрасно стираются тряпочкой с чистой водичкой. Желательно горячей.

zapchem 09.05.2014 — 07:37

John JACK

Отложите напильник и долото, брызги селитры прекрасно стираются тряпочкой с чистой водичкой. Желательно горячей.

Значит мы о разных процессах говорим. Вы о селитряном расплаве с температурой выше 330градусов. Я же о щелочно-селитряном растворе с температурой 140-150градусов. И не дай вам бог уронить в кастрюльку или пролить расплавленую селитру на что то горючее 😞

schmidt 09.05.2014 — 08:56

Эмаль действительно съедается щелочным раствором, все зависит от ее качества, но это вопрос времени. Переносная хорошая корейская газовая плитка облезла у меня в первый же раз. Она оказалась крашенная 😊

ТС, нужно было смыть абсолютно все воронение кислотой, потом подготовить поверхность, а потом уже воронить. Я бы посмотрел, как вам было бы просто вычищать железо изнутри. А так да, все легко, снаружи намазюкали, зачистили, типа красиво. Но так не делается.
Если лень сделать по-нормальному ржавым лаком, то нужно было сварить в щелочном растворе. Там бы хоть все поверхности оказались покрыты однородным воронением.

romka66rus 09.05.2014 — 09:20

А нафига трогать то, что внутри? Это просто добавит сложности процесса, и все, и к результату ничего бы не добавило. Там внутри все отлично зачернено уже до меня.
Мне не было лень сделать нормально, я 1 раз делал, и так вот вышло, что где-то в процессе крацовки воронение содралось.
А «намазюкал, зачистил — типо красиво» — это про клевер 😊

John JACK 09.05.2014 — 09:49

zapchem
Я же о щелочно-селитряном растворе с температурой 140-150градусов.

Я говорю именно о щелочно-селитряном растворе с температурой 140-150 градусов. В процессе он кипит и брызгает, да. Все брызги просто смываются тряпкой. На алюминиевых деталях брызги оставляют серые пятна, с эмали советской плиты стираются бесследно, заодно грязь отчищают. Дерево в растворе портится, помешивать палочками не надо и выливать потом кастрюлю на любимый комод тоже. С кожи брызги просто смываются водой, разъедают они очень медленно.
В остальном безопасно. Не стоит дышать над кастрюлей это да. И не стоит совать руки в кипяток.

schmidt 09.05.2014 — 10:11

А нафига трогать то, что внутри?

Потому что делать нужно на совесть или вообще не делать.

Все брызги просто смываются тряпкой.

Да, легко смываются, позже вместе с эмалью, проверено уже не на одной плитке.

John JACK 09.05.2014 — 10:36

Ну вот такая у вас хреновая эмаль. У меня — не смывается.

И да, селитра воронит везде. И ржавчину подъедает.

zero52rus 10.05.2014 — 11:49

ТС а номера затер что ли во время шлифовки/обдирки?

zapchem 10.05.2014 — 12:27

John JACK
Ну вот такая у вас хреновая эмаль. У меня — не смывается.

И да, селитра воронит везде. И ржавчину подъедает.

Или вы сами не пользовались щелочным методом, или у вашей кастрюли очень высокие края и горячие микрокапли успевали остыть до дадения на эмаль. Или все же у вас там не эмаль а другое покрытие. Все кто пользовался на кухне щелочным воронением вам скажут как потом получили люлей от жены.

romka66rus 10.05.2014 — 14:09

zero52rus
ТС а номера затер что ли во время шлифовки/обдирки?

Затер. А зачем они?

zero52rus 10.05.2014 — 18:14

Затер. А зачем они?

Ну что бы были. -)
Поделись ссылкой где РЛ брал…

zero52rus 10.05.2014 — 18:48

Спасибо за ссылку. Какой объем нужно на 654 ?

romka66rus 10.05.2014 — 18:51

Столовая ложка

John JACK 16.05.2014 — 14:35

zapchem
Или вы сами не пользовались щелочным методом, или у вашей кастрюли очень высокие края

Вы мне так рассказываете как мне страшно жить, что я чуть сам не испугался. Но нет, сходит посмотрел на плиту, кастрюлю и воронёные железки.

Может всё потому, что брызги тряпочкой убираю сам, а не жду пока за мной жена подотрёт?

zapchem 17.05.2014 — 06:34

John JACK
Вы мне так рассказываете как мне страшно жить, что я чуть сам не испугался. Но нет, сходит посмотрел на плиту, кастрюлю и воронёные железки.

Может всё потому, что брызги тряпочкой убираю сам, а не жду пока за мной жена подотрёт?

А так у вас плита не новая, и там новых коцок что если прибавиться не заметишь. Но у некоторых плиты недавно куплены и каждая царапинка выдна будет.

John JACK 17.05.2014 — 14:47

Так не надо покупать крашеные половой краской плиты и отдирать с них брызги долотом. С эмали селитра с щёлочью стирается просто мокрой тряпкой. Вот именно эта кастрюля у меня работает именно на этой конфорке. Брызги летят, но эмаль на плите цела и бела.
Расскажите что-нибудь новое. Например, как пожароопасна кастрюлька с водным раствором температурой 140 градусов по сравнению с кастрюлькой с маслом температурой 140 градусов.

schmidt 17.05.2014 — 15:00

Ясно все. Кастрюля высокая, мало что из нее летит на плиту, это плюс. Даже пока капелька летит, она уже остынет, а то и высохнет.
У меня низкая емкость из нее чуть ли не выплескивается кипящий раствор, это минус.
Приходилось даже обкладывать плиту кафелем.

Поэтому тоже поверьте, эмаль смывается щелочью, постепенно. Может она еще и сильно разная у всех.

John JACK 17.05.2014 — 16:21

Нет, вы издеваетесь? Самая низкая кастрюлька в хозяйстве. Высотой чуть больше ладони. Совсем в плошках варить неудобно, но брызги летят даже и дохреналитрового ведра с крышкой.
Не «капелька успевает остыть», а просто даже горячие капли щёлочи для эмали не опасны. Она гораздо большие температуры держит тупо нагреваясь от конфорки, а масло при жарке и погорячее бывает.
Алюминий от щёлочи темнеет, дерево портится, это да. Но даже с крашеного металла микроволновки всё стирается бесследно.

schmidt 17.05.2014 — 17:20

Нет, не издеваюсь. Я вам фото своей плитки потом выложу.
Плита, на которой стерлась эмаль, находится от меня за 100км. Ее фото не выложу уже.

zapchem 18.05.2014 — 09:47

John JACK
Так не надо покупать крашеные половой краской плиты и отдирать с них брызги долотом. С эмали селитра с щёлочью стирается просто мокрой тряпкой. Вот именно эта кастрюля у меня работает именно на этой конфорке. Брызги летят, но эмаль на плите цела и бела.
Расскажите что-нибудь новое. Например, как пожароопасна кастрюлька с водным раствором температурой 140 градусов по сравнению с кастрюлькой с маслом температурой 140 градусов.

Вы наверное не знаете что помимо, это прискорбно, процесс про который вы говорите имеет два варианта . И народ на форуме воронит и тем и другим. Посмотрите-почитайте ганзу найдете информацию.
А по эмали скажу так = вы посмотрите что есть эмаль вообще такое если знаете химию то сможете прикинуть что и как там разрушается.

MP654K 18.05.2014 — 15:28

Может это с типом плит связано? Возможно, на электроплитах эмаль прочнее?

schmidt 18.05.2014 — 16:04

Может.
У меня испортилось одна советская плита и одна еще более старая электроплитка.
Крашенная корейская не в счет.

John JACK 18.05.2014 — 17:00

zapchem
Вы наверное не знаете что помимо, это прискорбно, процесс про который вы говорите имеет два варианта .

Прочесть что сами написали пробовали?

На ганзе описан процесс воронения в растворе селитры с щёлочью. Пропорции разные, время обработки и результат тоже отличаются, но температура кипения схожая, вполне привычные для электроплит 130-150 градусов. Причём при большей температуре (и большей концентрации раствора) результат хуже.
Про воронение в РАСПЛАВЕ начали говорить только в этой теме, когда понадобилось натянуть на селитровый метод хоть какие-то недостатки.
Если вы вообще знаете химию, то и обоснуй — что же и как там должно разрушаться?

Плита у меня вполне советская. За два-три десятка подходов портиться от ужжасных раскалённых едких брызг решительно отказалась.

zapchem 19.05.2014 — 07:44

John JACK
Прочесть что сами написали пробовали?

На ганзе описан процесс воронения в растворе селитры с щёлочью. Пропорции разные, время обработки и результат тоже отличаются, но температура кипения схожая, вполне привычные для электроплит 130-150 градусов. Причём при большей температуре (и большей концентрации раствора) результат хуже.
Про воронение в РАСПЛАВЕ начали говорить только в этой теме, когда понадобилось натянуть на селитровый метод хоть какие-то недостатки.
Если вы вообще знаете химию, то и обоснуй — что же и как там должно разрушаться?

Плита у меня вполне советская. За два-три десятка подходов портиться от ужжасных раскалённых едких брызг решительно отказалась.

Что такое силикаты и бораты вы знаете? Дальше вы сами сможете определить. Ну а в том что воронят еще и в расплаве я вам скажу точно так же как и в растворе. Это показывают объемы продаж реагентов. А вот то что тепловое распределение на газовых и элетрических плитах может быть разным не задумывался. На газовой эмаль прогревается до состояния явно выше сотки так как капли воды при попадании испаряются с очень большим шипением.

John JACK 20.05.2014 — 12:23

Нене, вы мне таки формулы покажите. Ваше утверждение спорное, вам и обосновывать.

Как объёмы продаж показывают тип воронения? Вот купил я семь килограммов реактивов — у меня будет расплав или просто большое ведро литров? Также на электрической плите нагреть до расплавления селитры можно, но уже немного неудобно.

Разная температура газовой и электрической — ок, возможно. Но мне же говорят, что это капли из низкой кастрюли высохнуть успевают, а не что эмаль слишком холодная.

zapchem 20.05.2014 — 09:46

John JACK
Нене, вы мне таки формулы покажите. Ваше утверждение спорное, вам и обосновывать.

Как объёмы продаж показывают тип воронения? Вот купил я семь килограммов реактивов — у меня будет расплав или просто большое ведро литров? Также на электрической плите нагреть до расплавления селитры можно, но уже немного неудобно.

Разная температура газовой и электрической — ок, возможно. Но мне же говорят, что это капли из низкой кастрюли высохнуть успевают, а не что эмаль слишком холодная.

Сори но учить вас азам химии это не тематика форума. Что до объема продаж, то общаясь с комрадами выясняешь каким методом они будут работать, от этого можно и дать инструкции. Горелка на плите меньше по площади элетронагревателя а так как в основном используют люди нержавейку китайскую с тонкими стенками локальный перегрев раствора имеет сильную градацию. Отсюда и более интенсивное кипение с разбрызгиванием.

John JACK 20.05.2014 — 14:16

Да, тематика форума ­— делать голословные заявления и сливаться от доказательств.

Ну, меня при продаже никто не спрашивал, что именно я буду делать с химикалиями. Также воронение в растворе на ганзе описано в подробностях, в расплаве — нет. И правильно, там уже действительно небезопасные температуры.

У меня, опять же, в кастрюльке на электроплите кипит интенсивно с разбрызгиванием. Но что с того, если температура брызг всё равно относительно невелика, и вреда эмали они не причиняют?

Solo Vey 11.03.2015 — 22:26

…это же какое Терпение нужно! Что б все правильно сделать!
Ромка-почёт Вам и Уважение!

ВОРОНЕНИЕ МЕТАЛЛА дома [в селитре, клевером, ржавым лаком]

Существует ошибочное мнение, что невозможно выполнить [воронение металлов в домашних условиях], и эта техническая операция, в любом случае, должна выполняться только на производствах.

В настоящее время есть сразу несколько различных способов, при помощи которых можно эффективно справиться с ржавым металлом в домашних условиях.

Данный вид обработки необходим для того, чтобы не только сделать металл более привлекательным.

При помощи него значительно повышаются защитные свойства против коррозии.

Воронение стали своими руками в домашних условиях отличается более простыми способами обработки металла, при которых используются подручные средства.

 По своей сути данный способ борьбы с ржавым металлом подразумевает нанесение на обрабатываемую поверхность самых разных покрытий, которые образуют на нем тонкую защитную пленку.

В домашних условиях сделать это можно при помощи лимонной или ортофосфорной кислоты, а также воспользовавшись лаком или маслом, из которых готовится определенный раствор.

Конечно, промышленная технология позволяет проводить более качественную обработку, однако некоторые методы борьбы с ржавым металлом в домашних условиях показывают достаточно высокий результат.

Особенности воронения металлов

В промышленных условиях чернение верхнего слоя металла снимают, путем изменения его структурного состава.

Кроме этого, особым способом накладывается защитное покрытие, обеспечивающее качественную защиту от коррозии.

Использовать в домашних условиях промышленные методы борьбы с ржавым металлом не только невозможно, но и экономически невыгодно.

Видео:

Самостоятельно горячее или холодное покрытие выполняется путем нанесения на поверхность металла некоторых специальных составов, которые не только снимают его чернение, но и образуют тонкую защитную пленку.

Средство для воронения можно приобрести в любом специализированном магазине, причем, в достаточно широком ассортименте.

Так, достаточно качественного результата позволяет добиться воронение в селитре, кроме этого, эффективно снять чернение с металла позволяет специальный карандаш для воронения.

В некоторых случаях можно воспользоваться ортофосфорной или лимонной кислотой, а также приготовить раствор для обработки нержавеющей стали на масле.

Вне зависимости от того, какая технология — ортофосфорной, лимонной кислотой или маслом, выбрана для борьбы с ржавым металлом, весь процесс можно условно разделить на несколько отдельных этапов.

В первую очередь, выполняется тщательная шлифовка и зачистка металлической поверхности. После этого проводится обезжиривание, для чего используется специальный раствор.

Далее следует аккуратно нанести выбранное средство для воронения. На завершающем этапе выполняется финишная обработка металлической поверхности.

Следует отметить, в зависимости от детали, ее технических характеристик, а также выбранного способа для воронения, могут возникать определенные нюансы и тонкости, однако общий алгоритм действий всегда остается неизменным.

Также следует запомнить, что после проведения обезжиривания обрабатываемой поверхности, к ней нельзя прикасаться, а это значит, что всю работу лучше всего выполнять в резиновых перчатках.

Основные правила обработки

Воронение по свой сути является химической обработкой металлических поверхностей, при которой не только снимается чернение, но и накладывается защитный слой.

Данные работы относятся к категории опасных, а поэтому должны выполняться с соблюдением определенных правил и в специальных условиях.

Так как раствор, который используется для воронения, имеет в своем составе химически активные вещества с кислотой, в обязательном порядке для него следует использовать специальные емкости.

Видео:

Кроме этого, такая обработка металлических поверхностей подразумевает и механическую работу, а значит, необходимо иметь под рукой и соответствующие средства для защиты глаз и кожных покровов.

Также следует выполнять обработку металла в помещении, которое оборудовано системой вентиляции или имеет мощную вытяжку.

На видео, которое размещено выше, можно увидеть, как должна проводиться такая обработка металлических поверхностей.

При работе с кислотой и другими химическими реагентами следует использовать только те емкости, которые выполнены из фаянса, а также фарфора или стекла.

Не рекомендуется для этих целей брать емкости, изготовленные из металла.

Непосредственно перед началом воронения следует провести равномерную и качественную очистку поверхности, а также полностью убрать с нее следи от грязи и жира.

В качестве материала для обработки в этом случае можно использовать наждачную бумагу, порошкообразную пемзу, а также песок мелкозернистого типа.

Рекомендуется перед началом всех работ хорошо изучить свойства используемых реагентов, а также порядок действий.

Следует помнить, жидкость в своем составе содержит самые разные химически элементы, которые при неправильном использовании могут нанести вред изделию.

Также надо следить, чтобы используемый раствор не попадал на кожные покровы или в глаза, так как в этом случае можно получить серьезную травму или ожог.

Обработка при помощи химического оксидирования

Наиболее часто обработку поверхности металла проводят при помощи химического оксидирования.

Данный способ достаточно эффективен и, при соблюдении технологии, позволяет добиться высокого качества конечного результата.

В основе данного способа воронения металла лежит способность металла к окислению.

Видео:

На предварительном этапе необходимо выполнить механическую обработку поверхности заготовки, а также полностью ее обезжирить.

После этого следует правильно приготовить соответствующий раствор.

Для этих целей следует взять определенных размеров емкость, которая обязательно должна быть изготовлена из фарфора.

Далее в нее наливается сто миллилитров обыкновенной водопроводной воды, после чего добавляется небольшое количество азотнокислого натрия и около ста граммов технической соды.

После этого раствор следует тщательно перемешать и проследить, чтобы в нем растворились все компоненты.

Полученную смесь следует нагреть до температуры порядка ста сорока градусов по Цельсию, и погрузить в нее заготовку примерно на тридцать минут.

После того как заданное время истечет, деталь извлекается из раствора и тщательно промывается дистиллированной водой.

Далее следует ее тщательно высушить и при помощи мягкой кисточки обильно смазать машинным маслом, добившись однородности слоя.

Обработанная таким образом поверхность металла приобретет ярко выраженный черный отлив с синим оттенком.

Если воронение было выполнено правильно и в соответствии с технологией, то металл станет гладким и не требующим последующей полировки.

На видео, которое размещено в разделе, можно увидеть, как в домашних условиях выполняется обработка металлической поверхности с использованием химического раствора.

Использование ржавого лака

Многие используют для воронения металла способ, который получил название «воронение ржавым металлом». При помощи него можно добиться ровной и гладкой поверхности при минимальных финансовых затратах.

Суть его заключается в помещении обрабатываемого изделия в коррозионно-активную химическую среду.

В результате такого воронения на металлической поверхности появляется рыжая и черная окиси железа.

Видео:

Для удаления рыжего налета используется щетка с жесткой металлической щетиной, при этом черная окись остается. Следует отметить, что данный метод обработки достаточно длительный, но эффективный.

В любом случае, для начала выполняется механическая обработка металла и его обезжиривание, и только после этого изделие помещается в специальный раствор.

Жидкость для воронения ржавым лаком готовится в специальных фарфоровых емкостях, при этом необходимо обязательно использовать средства для защиты кожных покровов.

Раствор в этом случае готовится на основе соляной кислоты.

Ее необходимо в небольшом количестве влить в приготовленную емкость и смешать с железной ржавчиной, металлическими опилками и азотной кислотой.

Далее раствор тщательно перемешивается до полного прекращения химической реакции, которая сопровождается выделением газа.

После этого в смесь необходимо добавить в равных количествах воду и обыкновенную водку.

Раствор должен определенное время отстояться, после чего его необходимо слить, чтобы убрать окалины и выпавшие в осадок соли.

Далее необходимо на определенное время в смесь поместить обрабатываемый металл и дождаться того момента, пока он не приобретет черный цвет, после чего его обильно промывают под водой.

Другие способы воронения

Очень часто для обработки металла используется специальный карандаш для воронения.

Перед тем как применить карандаш для воронения, поверхность металла обрабатывают механическим способом, после чего тщательно обезжиривают.

Такое воронение стали при соблюдении всех технологических требований достаточно эффективное и позволяет получить гладкую и ровную поверхность. Также очень часто избавляются от коррозии лаком.

Как и во всех остальных случаях, перед тем, как обработать поверхность лаком, ее обрабатывают путем механического воздействия.

Далее проводится обезжиривание металла, на поверхности которого не должно остаться следов грязи и жира. Обработка лаком достаточно эффективная и не требует серьезных финансовых затрат.

При работе с лаком или карандашом необходимо использовать специальные защитные средства, чтобы используемое средство не контактировало с кожными покровами.

Видео:

Также выполнить обработку можно путем окрашивания металлической поверхности раствором, который носит название «Клевер».

Данный способ окрашивания Клевером достаточно эффективен при незначительной коррозии металлической поверхности.

В этом случае необходимо выполнить максимально тщательное окрашивание обрабатываемой поверхности Клевером, причем несколько раз.

Продается состав Клевер в особых тюбиках небольших размеров. Цена на Клевер также варьируется в различных местах.

Клевер по консистенции представляет собой гель. Основное преимущество пользования Клевером — простота применения.

Деталь достаточно ошкурить, затем обезжирить бензином, а потом нанести Клевер. Через несколько минут, когда гель впитается — остатки смыть водой.

Воронить сильно испорченный металл лучше всего раствором селитры.

Для приготовления раствора селитры следует использовать только нержавеющую посуду, при этом кожные покровы должны быть обязательно защищены от попадания смеси.

В результате воронения селитрой металлическая поверхность приобретает приятный красноватый оттенок, который дополняется немного синеватым отливом.

Видео:

Готовится раствор селитры для воронения из одного литра воды и небольшого количества натриевой селитры, а также едкого каустика.

Данная смесь имеет достаточно едкий резкий запах, а поэтому при работе с ним лучше использовать респиратор.

Обработка алюминиевой поверхности

Способ воронения алюминия носит название — анодирование и позволяет придать изделию эстетичный внешний вид и полностью удалить следы от коррозии.

В настоящее время из алюминия изготавливают много самых разных деталей, в том числе и тех, которые повержены коррозии и требуют проведения очистки путем воронения.

Для обработки алюминия, как правило, не подходят различные кислоты, так как в этом случае деталь может деформироваться и повредиться.

В некоторых случаях для алюминия можно использовать активные кислоты, но только в небольших количествах, обильно разбавленных водой.

Поверхность алюминия можно воронить лаком, но только определенным способом.

Достаточно эффективен в воронении алюминия раствор, приготовленный на основе небольшого количества серной кислоты, обильно разбавленной в воде.

Средство необходимо поместить в специальную посуду, после чего поместить в него свинцовую пластину, подсоединенную к аккумулятору на двенадцать вольт.

После того как в растворе будут образовываться пузырьки, в него помещается деталь из алюминия на определенное время. После этого деталь из алюминия достается из раствора и опускается в пигментную краску синего цвета.

Далее необходимо алюминиевую заготовку обернуть тряпкой и дождаться полного высыхания.

Данный способ воронения алюминия считается народным, однако имеет высокую эффективность и позволяет хорошо защитить металл от коррозии при дальнейшей эксплуатации.

Видео:

Обработка какого-либо металла путем воронения должна выполняться в строгом соответствии с выбранной технологией и с соблюдением правил по технике безопасности.

Конечный результат во многом зависит от способа приготовления раствора и качества используемых компонентов.

Некоторые способы воронения металла в домашних условиях можно увидеть на видео, которое размещено выше.

три проверенных способа чернения металла

Для окраски металлических изделий все чаще используют воронение стали. Оно обеспечивает надежную защиту поверхности от ржавчины и декоративность отделки. При химическом варианте окрашивания на поверхности появляется защитная оболочка. В процессе работы применяют масла и кислоты. В зависимости от вида используемого материала и степени нагрева соединения металла приобретают естественный оттенок.

Многие считают, что этот вариант обработки применяется только в заводских условиях. Но его можно организовать и самостоятельно, если соблюдать последовательность действий и использовать подходящие средства.

Чего можно достичь воронением?

В результате проведенной работы на поверхности появится пленка из окиси железа. Размеры ее толщины полностью зависят от используемой технологии. Она может составлять 1-10 микрометров. Используя метод воронения металла, вы можете решить следующие задачи:

• защитить покрытие от коррозии, т. к. на воронёных поверхностях не появляется ржавчина;
• придать изделию более презентабельный вид.

Можно получить требуемое покрытие множеством способов. Но самыми популярными из них являются щелочное, термическое или кислотное воронение. Для самостоятельной работы идеально подходит щелочная обработка. Для этого понадобится вода, цифровые весы, нитрат натрия и гидроксид натрия. Также потребуется защитная маска и перчатки для личной безопасности.

Для работы используйте только нержавеющую посуду. Воронение стали проводится при соблюдении определенного температурного режима. Раствор поддерживают в кипящем состоянии, из-за чего с ним нужно работать предельно аккуратно.

Для создания прочного покрытия стали в домашних условиях процесс длится не менее 1,5 часов. Перед тем как приступить к чернению, поверхность необходимо обезжирить растворителем. Цвет защитной пленки определяется временем прогрева, в результате чего он будет постоянно меняться. Чтобы избежать сильного перепада оттенков, поверхность полностью погружают в раствор.

Важно! После завершения обработки металлические изделия нужно обязательно тщательно промывать в мыльном растворе.

Популярные способы воронения

Технология воронения включает несколько способов, основными из которых являются следующие:

• Щелочной способ. В данном случае придется работать с окислителями с соблюдением температурного режима 130-150 градусов. Благодаря щелочному оксидированию осуществляется окисление железа. Но с этим методом не стоит работать в доме или квартире, так как в процессе работы выделяется неприятный запах.
• Кислотный способ. В данном случае работа выполняется в кислых растворах с использованием химического или электрохимического способа. Важно помещать предмет в раствор на установленное время и действовать в соответствии с инструкцией.
• Термический способ. Такое воронение считается самым старым и простым из существующих. Эта технология заключается в необходимости нагревать сталь на открытом воздухе. Процедура продолжается, пока верхний слой металла не вступит в химическую реакцию с кислородом. Чем сильнее нагрев, тем более темной станет деталь.

Существуют и другие способы получения вороненого железа. Вы можете выбрать наиболее подходящий из них и сделать всю работу самостоятельно. Главное в точности соблюдать последовательность действий и использовать правильные составы для воронения.

Щелочной

Для воронения металла этим способом необходимо выполнить четкую последовательность действий. В первую очередь придется обезжирить поверхность при помощи растворителя. Затем сделайте следующее:

1. Возьмите посуду и залейте в нее 100 мл воды.
2. В ней необходимо растворить 120 грамм каустической соды и 30 грамм азотнокислого натрия, размешивая их до однородной массы.
3. Нагрейте состав до температуры 130-150 градусов.
4. В кипящую смесь поместите деталь таким образом, чтобы она не контактировала со стенками.
5. Деталь почернеет через 20 минут, после чего ее промывают в дистиллированной воде.

Когда изделие полностью высохнет, его необходимо смазать машинным маслом и насухо протереть. В результате покрытие становится гладким и износостойким. Вам не придется дополнительно полировать изделие. Данные правила позволяют придать поверхности нужный эффект, не прибегая к сложной технологии. Не забудьте использовать защитную маску и плотные перчатки.

Работы важно проводить только в нержавеющей емкости, которая имеет достаточные размеры. Это может стать проблемой, если планируется воронить нож большого размера. Чтобы избежать перепадов цвета, вся поверхность изделия должна находиться в растворе.

Кислотный

Данный вариант выполняется в кислых растворах. При этом используют электрохимическую или химическую технологию обработки. Важно очистить ржавчину. Для этого подойдет обычная наждачная бумага. Для увеличения скорости очистки в запущенных случаях можно использовать болгарку, оснащенную металлической щеткой.

Затем воспользуйтесь очищающим составом, в качестве которого используют трифосфат натрия, этиловый спирт с керосином или простой керосин. Деталь необходимо погрузить в раствор на 15 минут. В завершении изделие следует промыть в проточной воде, хорошо протереть и высушить.

Пока высыхает деталь, необходимо подготовить раствор для кислотного воронения. Смешайте следующие ингредиенты:

• 1 литр воды;
• 2 грамма дубильной кислоты;
• 2 грамма виннокаменной кислоты.

На следующем этапе осуществляется непосредственное воронение ножа. Нагрейте смесь до 150 градусов. Поместите предмет в емкость на 15 минут. Следите, чтобы металлическая поверхность находилась в растворе полностью. Затем промойте ее в проточной воде и окуните ее в кипящую воду. Это позволяет полностью очистить поверхность от раствора.

На завершающей стадии осуществляют процесс воронения стали в масле. При этом изделие погружают в машинное масло на 60 минут, после чего им можно пользоваться по назначению.

Важно! При использовании данного метода возможно и холодное воронение. Для этого используют такое средство, как ржавый лак.

Термический

Здесь все очень просто. Такое воронение считается самым старым. Эта технология заключается в необходимости нагревать сталь на открытом воздухе. Процедура продолжается, пока верхний слой металла не вступит в химическую реакцию с кислородом. Чем сильнее нагрев, тем более темной станет деталь.

Применение ржавого лака

Данное средство для воронения часто используется для получения гладкой и ровной поверхности. В него входит стальная стружка, но ее можно заменить на стружку чугуна. При этом финансовые вложения будут минимальными. В данном случае обрабатываемую деталь необходимо поместить в химическое средство. В результате проявляется рыжая или черная окись железа. Эта инструкция, как средство для холодного воронения, дает долгоиграющий и эффективный результат.

Чтобы избавиться от налета рыжего цвета, воспользуйтесь щеткой с достаточно жесткой щетиной из металла. В результате остается только черная окись.

Для начала металл подвергают механической обработке и обезжиривают. Затем изделие укладывают в специальный состав. Средство для воронения готовят в фарфоровой емкости. При этом важно работать в перчатках, чтобы защитить кожу. Состав делается с использованием соляной кислоты. Ее в небольшом количестве вливают в емкость. Она смешивается с металлическими опилками, азотной кислотой и железной ржавчиной.

Смесь хорошо размешивают, пока не прекратится химическая реакция, которая сопровождается выделением газа. В смесь в равных пропорциях добавляют воду и обычную водку. В завершении ее оставляют на определенное время, пока она не отстоится. Затем ее сливают, чтобы убрать окалины и соли, выпавшие в осадок.

Когда смесь будет готова, в нее укладывают обрабатываемое металлическое изделие. Его держат до того момента, пока не приобретет черный цвет. После этого его промывают под сильным напором проточной воды.

На видео: воронение ржавым лаком.

Использование машинного масла

Воронение ножа можно выполнить в домашних условиях с маслом. Вам потребуется следующее:

• 500 мл машинного масла;
• оборудование для удержания детали, такое как специальные крючки, плоскогубцы или пассатижи;
• металлическая емкость для воронения в масле;
• ветошь или бумажные салфетки;
• газовая горелка, строительный фен или газовая плита.

Как сделать процедуру, если у вас есть строительный фен? Для этого деталь выкладывают на негорючую поверхность, такую, как кирпич. Затем фен устанавливают в режим сильного разогрева. Деталь максимально сильно нагревают. Затем при помощи клещей или плоскогубцев ее укладывают в ванночку, полностью покрывая поверхность маслом. Это обеспечит ровный цвет по завершении процедуры. Затем деталь укладывают на бумажную салфетку для впитывания масла.

При обработке металла данным способом можно воспользоваться льняным маслом. Процедура прекращается, как только получится нужный цвет. Процесс необходимо повторить 3 или 4 раза. По завершении каждого цикла изделие становится все темнее.

Если вы решаете, как вам воронить стальное изделие, этот способ не сделает ее черной. А поверхность не получится слишком прочной. Данное средство для воронения подойдет, если необходимо защитить стальное изделие от ржавчины.

Рекомендации

Вы думаете, как заворонить металлические предметы самостоятельно? Для этого можно использовать один из подходящих для вас способов. Используя профессиональные советы, вы получите идеальный цвет металла, а сам процесс пройдет безопасным для вас способом.

Холодное воронение предполагает использование ванночки или специальной емкости. Но она не может быть выполнена из любого материала. Оптимальна ванночка из древесины или оцинкованная емкость.

Хорошо, если тара будет дополнительно оборудована подвесками-крючками для размещения в растворе детали. Данные элементы могут выполняться в виде изогнутых стоек или монтироваться на стенке. Все определяется высотой бортиков емкости и размерами заготовки.

Для воронения стали емкость необходимо как следует обезжирить. Лучшим образом для этого подойдет растворитель, выполненный на органической основе. Это может быть ацетон, перхлорэтилен или бензин Б-70. Основа остается инертной по отношению к этим составам. Но для каждого вида металла необходимо подбирать оптимальный раствор. Только с его помощью можно получить оптимальный цвет и максимально улучшить характеристики изделия.

Даже если вы проводите холодное воронение, работы следует выполнять на открытом воздухе или в помещении с хорошей вентиляцией. Это связано с вредными испарениями и резким химическим запахом.

Если вам не удается хорошо зачистить поверхность щеткой или абразивом, используйте травление. Для каждого вида металла существует свое средство. Если у вас изделие из черного металла, жидкость для воронения включает 100 грамм азотной, 50 грамм серной и 150 грамм соляной кислот на 1 литр дистиллированной воды. Поверхность обрабатывают не менее 2,5 часов. Для придания гладкой поверхности применяют химическую полировку.

Таким образом, воронение стального предмета можно выполнить самостоятельно. Для этого важно подобрать наиболее подходящий способ обработки и придерживаться четкой последовательности действий. В результате вы получите устойчивую к коррозии поверхность подходящего оттенка.

Чернение стали своими руками (3 видео)

Металлические изделия после воронения (26 фото)

некоторые интересные изыскания воронения ржавым лаком+

almera 15.01.2009 — 02:37

Сегодня воронил сразу несколько пистолетов по просьбам друзей.

Я немного упростил процесс — налил РЛ в керамическую миску и опускал туда детали, смазывая труднодоступные места кисточкой. Детали зашкуренны, помыты с «Фери» и ацетоном. Так же, для ускорения процесса сушил детали на газу. Раствор в миске не менял.

Сначала воронил МР-79 — все совершенно штатно….. ровное, очень стойкое черное покрытие.

Далее рамка МР-78……..аналогично……..

Потом затвор ИЖ-78 — воронение вышло четко красно-коричневым и очень стойким !!! правда пятнами — придется все равно переворонить. Я обыскался на форуме рецепта оксидирования, чтобы получить «красные» детали — ненашел ничего внятного — а тут само собой….. случайно

Далее воронил затвор МР-78 — он вообще незаворонился — РЛ просто сворачивался на нем и все — ниче не вышло…….

Как вам знатоки ? а 😊 ?

Раствор что ли ослабел и сначала дал красноту а потом перестал вообще оксидировать ?

vendetta 15.01.2009 — 02:59

ИМХО утратил своё свойство из за кол-ва деталей… просто дал ржавчину и всё….

almera 15.01.2009 — 03:07

похоже на то, ога…….. когда раствор свежий — опускаещь деталь и прямо на глазах она начинает чернеть……….. а когда воронил последний затвор — на нем РЖ прям сворачивался и все………

сначала я подумал, что обезжирил плохо…… но нет…….

завтра попробую еще поэксперементировать с остатками раствора………. а то есть у меня старый ПМ-овский раритетный предохранитель, но потертый от времени………… может удасца его оксидировать аутентично — красным ?

и надо еще РЖ прикупить — надо ж обещания выполнить 😊

может у кого есть в СЗАО или поблизости ?

harris 15.01.2009 — 03:37

Раствор насытился железом (Fe) вот и перестал реагировать. Если помните фотографию — после печати из проявителя можно серебро достать электроосаждением. Так что попробуйте на деталь подать + 12 вольт, а на второй электрод (не реагирующий с компонентами РЛ) минус. Если че, поменять полярность. Чето должно выйти. Да и может воронение будет более глубоким и стойким.

biathlon 15.01.2009 — 04:35

Всегда, когда слышу о стойкости воронения ( вернее, оксидирования ) ржавым лаком, то буквально чуть-ли не вздрагиваю. 😊
А потом задаюсь вопросом — почему ж у меня ( имеющего, надо признать, некоторый опыт в оксидировании, в частности — в натриевой селитре ) оксидирование в ржавом лаке получается ( по «износостойкости» ) немного прочнее, нежели тем же Клевером, но гораздо слабее, нежели «заводское оксидирование»?
Причём пробовал я уже два раза ( процесс проводил, как говорится, в «строгом соответствии с инструкцией», не отступая ни на йоту ) и оба раза получался один и тот же результат.
Причём, что интересно, не только у одного меня…

Эт самое… Один маленький просьб… 😊 У кого оксидирование в ржавом лаке получается ( вдруг 😊 ) «очень стойкое» — большая просьба к вам — не могли бы вы «отлить» мне грамм 20 вашего ржавого лака ( на один девайс, мне больше не нужно; могу даже запалатить за это кол-во )?
Очень хочу попробовать произвести процесс именно в вашем ржавом лаке ( вдруг у меня — «какой-то не такой»? ), чтобы уже окончательно ( как говорится ) «расставить все точки над i»…

БИДЖО 15.01.2009 — 09:19

Опускать детали в раствор- порочная практика. Сам прошел через это и понял, что наиболее красивое покрытие получается при тонком намазывании полусухой кистью. С красным- очень интересно 😊 Не разу такого не было. А то что не заворонилось- 100% плохо обезжирил

almera
РЛ просто сворачивался на нем и все

Ну точно.
В субботу на Сухаревской всем желающим могу подогнать раствора из свежей партии.

LAD 15.01.2009 — 13:59

БИДЖО
понял, что наиболее красивое покрытие получается при тонком намазывании полусухой кистью. С красным- очень интересно Не разу такого не было. А то что не заворонилось- 100% плохо обезжирил

Более того, полагаю, что для макания кисточки надо раствор отливать в малюсенькую баночку, пробочку от бутылки Колы и т.п.
Дабы не заносить в саму банку с кисточкой химических веществ, продуктов реакции. ИМХО.

БИДЖО 15.01.2009 — 14:48

biathlon
Очень хочу попробовать произвести процесс именно в вашем ржавом лаке ( вдруг у меня — «какой-то не такой»? ), чтобы уже окончательно ( как говорится ) «расставить все точки над i»…

Вэллком 😊

biathlon 15.01.2009 — 15:00

LAD
Более того, полагаю, что для макания кисточки надо раствор отливать в малюсенькую баночку, пробочку от бутылки Колы и т.п.
Дабы не заносить в саму банку с кисточкой химических веществ, продуктов реакции. ИМХО.

Именно так я и делал.
Более того, в последний раз, когда в «пробочку» случайно попало некоторое кол-во «мусора» ( когда я счищал стальной ватой «рыхлый налёт» после последнего ( пятого ) цикла выварки в дистилированной воде ( и просушки ), и забыл убрать в сторону «пробочку» ), то «остатки из пробочки» я не стал сливать снова «в основную тару», а — «утилизировал».

biathlon 15.01.2009 — 15:04

БИДЖО
Вэллком

Владимир, спасибо большое.
Выдастся время, обязательно напишу Вам.

Самому хочется наконец понять «в чём дело»… Ведь весь процесс я стараюсь производить аккуратно и в «строгом соответствии с инструкцией», как говорится.
Так что в этом отношении — «грешить» просто не на что ( могу гарантировать это на все 100% ).
Остаётся только сам хим. состав ржавого лака…

Mower_man 15.01.2009 — 15:40

biathlon
Самому хочется наконец понять «в чём дело»… Ведь весь процесс я стараюсь производить аккуратно и в «строгом соответствии с инструкцией», как говорится.

сдается мне, что сушка на газу, «окунания» — это результат профанации технологического цикла. РЖ — не быстрый процесс. Для наращивания очередного слоя нужно время. Ра рубежом так не варят после просушки а именно что дают «поржаветь» в темлом месте, насышенном водяными парами.

biathlon 15.01.2009 — 18:34

Я на газу не сушил, в РЖ не окунал ( наносил его кистью — всё как положено ).
Честно говорю — делал всё в чётком соответствии с «инструкцией» ( т.е. как описан технологический процесс у errero: http://www.bratkoff-errero.ru/docs.php?action=docdet&dd=18 и БИДЖО ).

СОЮЗ 15.01.2009 — 19:33

Не знаю, прочное ли у меня получается покрытие, т.к. все стволы не боевые, но начиная осваивать процесс, допускал ошибки, и могу ими поделиться.
Воронение получалось не очень однородным, точнее, как бы проглядывал слой пятен рыжеватого цвета. Причём заметно это было при ярком освещении, на солнце.
Не знаю, что привело в дальнейшем к нормальным результатам, но…
Перестал сушить над газом, т.к. предположил, что в процессе сгорания газа могут выделяться некие химические вещества, влияющие на процесс, кроме того, сушка проходит слишком быстро, а повторные слои накладываются на разогретую деталь, что может помешать нормальному хим. процессу.
Стал особенно тщательно накладывать второй слой, только в один проход, не допуская смазывания предыдущего слоя, а как бы слегка увлажняя-пропитывая его. Кстати, размазывание первого слоя, на мой взгляд, наиболее вероятная причина пятнистости.
Было дело, использовал питьевую воду из бутылок для выварки, когда не хватало дистиллированной. Что любопытно, первый раз, причём не помню, какого производителя была вода, всё получилось нормально, а потом этот номер не прошёл. Натарил много дистиллята, и применяю только его, заменяя воду при каждой выварке, кроме первой, обезжиривающей, там вода из-под крана.
Перед обезжиривающей вываркой, вымачиваю детали некоторе время в Уайт спирите, затем как следует протираю ацетоном.
Стараюсь не дотрагиваться до обрабатываемых поверхностей, даже в нитяных перчатках, за исключением естественно процесса очистки деталей стальной ватой, который произвожу в резиновых перчатках.
Может быть по причине химической безграмотности, я делаю много лишнего, но лучше сделать медленнее, чем после процесса выварки в масле, увидеть косяки, и начинать всё сначала. Каторжный труд, но охота пуще неволи.

almera 15.01.2009 — 19:57

процесс действительно трудоемкий.

сейчас попробовал заворонить деталь остатками того лака — в надежде получить красное оксидирование — нифига……. получилось черное……. значит дело не в этом…….. а в чем ???

как же добится красного ???

БИДЖО 15.01.2009 — 20:56

almera
как же добится красного ???

Интрига….

Черномор 16.01.2009 — 22:10

как же добится красного ???

У меня стволы на Иж-58 получились красновато-коричневатые. Немного иная сталь и уже окрас меняется.

LAD 16.01.2009 — 23:02

almera
как же добится красного ???

Думаю, от состава металла зависит.

Mower_man 17.01.2009 — 06:29

LAD
Думаю, от состава металла зависит.

сто пудов легируюшие элементы оттенки дают.

almera 17.01.2009 — 19:24

версия про легирующие добавки тут не прокатила, так как тот, красный затвор неа фото сегодня прошелся двумя слоями РЛ……..и он стал черным………. вот так…….

красный ПМ-овский предохранитель тоже стал черным 😞

тайна — как ж у меня так в первый раз вышло — так и остается……

продолжаю мучить бывший красным предохранитель 😊

Черномор 17.01.2009 — 21:39

красный ПМ-овский предохранитель тоже стал черным

пРОСТО РАЗНЫЙ ТИП ОКСИДИРОВАНИЯ

Mower_man 18.01.2009 — 04:39

almera
версия про легирующие добавки тут не прокатила, так как тот, красный затвор неа фото сегодня прошелся двумя слоями РЛ……..и он стал черным………. вот так…….

я «вообще» говорю, что дают легирующие присадки оттенки. В технике РжЛака можно получить коричневый отлив и синий. На старых стволах, которым лет за сто.

Но если нарастить слоев 8-10, то забьет отлив. А истинный оттенок можно углядеть, фотографируя со вспышкой, глаз не видит то, что регистрирует цифра.

ВЭС 18.01.2009 — 12:42

Кстати, на форуме я ни разу не встречал информацию о том, что кому-нибудь каким-либо способом удалось восстановить «красный» оттенок старых изношенных деталей ПМ.
То, что изначально такой цвет получался из-за наличия легированных добавок в металле, здесь звучало неоднократно. А вот как «обновить» покрытие, восстановив изначальный цвет, не встречал.

оТТо 18.01.2009 — 20:12

меня лично удивляет — зачем именно эти детали усм (курок, предохранитель, шептало, тяги) оксидировали иным способом чем остальные? Или цвет вызван в том числе неким дополнительным «цементированием» деталей?

Черномор 18.01.2009 — 20:26

меня лично удивляет — зачем именно эти детали усм (курок, предохранитель, шептало, тяги) оксидировали иным способом чем остальные? Или цвет вызван в том числе неким дополнительным «цементированием» деталей?

УСМ подвергался закалке и нормализации, при этом в наганах так и оставляли детали, а в ПМ и Стечкине оксидировали. Вероятно, в УСМ пистолетов детали с легирующими добавками. Цементация — несколько иное.

оТТо 18.01.2009 — 20:34

дык почему они тогда становились красными, а сейчас, при попытках оксидировать РЛ — черными? Значит не в легирующих добавках дело, а в другом характере или рецепте оксидирования, но тогда вопрос — зачем? почему нельзя было свалить всю это усм-ную мелочовку в тот же бак где воронили спусковые скобы и крючки (а попадались ведь и кроючки красные), и не устраивать два параллельных технологических процесса?
не изза красоты же их красными делали?

almera 18.01.2009 — 22:37

вот сделал фото трех вариантов оксидирования фрезерованных спусковых крючков ПМ.
На фото слева на право — красный, черно-коричневый, черный.

оТТо 18.01.2009 — 23:03

но в чем была цель отдельной технологии оксидирования частей УСМ?

LAD 19.01.2009 — 12:03

almera
версия про легирующие добавки тут не прокатила,

Просто на заводе- явно не «ржавым лаком» его… 😊

оТТо
но в чем была цель отдельной технологии оксидирования частей УСМ?

Не может вызывать даже сомнения, ИМХО, что оксидировали всё в одном растворе, в одной ванной.
Просто эти, более прочные детальки- коричневеют при этом. Кстати, такое наблюдается не только на ПМ и иже с ними, даже на Т10 рукор иногда бывает коричневым. 😊 А иногда нет. Видимо зависит от различий в материале- ведь разница во времени деталей может составлять и год и более. ИМХО.

Терьер
Не было такой цели. И не было отдельной технологии оксидирования. Просто сталь усм отличалась от стали остальных деталей наличием леггирующих добавок.

Более того, многие видели курки и предохранители ПМ НАПОЛОВИНУ чёрные. Например уже литые курки — коричневые с правой стороны, там где шлифовали его.
Из чего сделал вывод, что если детальку перед оксидированием шлифуют- она более склонная коричневеть, а если оставляют матовой- так и будет чёрной…

В пользу этого говорит, например, тяга- её же не в разных растворах ? Типа часть в одно окунули, частью- в другой?! 😊
Там же на фото не видно почти- курок. Сам чёрный, а выемка спереди- явственно коричневая была.

оТТо 19.01.2009 — 12:14

о блин, а потомки будут голову ломать 😊

ВЭС 19.01.2009 — 12:23

Ну хорошо, а как и чем все-таки оксидировать потертый «красный» предохранитель, чтобы восстановить его первоначальный вид? Какова была технология его заводского «краснения»? 😊

ка 28.01.2009 — 22:39

У меня наоборот красный затвор ТТ после клевера стал черный.

LAD 29.01.2009 — 01:36

Дык оно иначе и быть не может. Клевер- там ведь абсолютно другой принцип чернения, нежели нормальное воронение.

ка 29.01.2009 — 16:30

Да все так просто и было бы,но просто покрыть клевером красную деталь станет краснее, отшкурить и покрыть — черная. Значит само покрытие красное, а не хим состав железки. У меня пистоль затвор красный рамка черная.

оТТо 29.01.2009 — 17:55

ка
Да все так просто и было бы,но просто покрыть клевером красную деталь станет краснее, отшкурить и покрыть — черная. Значит само покрытие красное, а не хим состав железки. У меня пистоль затвор красный рамка черная.

вот и мне казалось что цементация какаято, как будто лаком покрыто…
но — опровергли 😞

ка 29.01.2009 — 21:28

Думаю, что оТТо ближе. Если покрытие удаляется и не восстановляется то скорее всего это что то химическое, единственное, что можно констатировать, что изделия красного цвета не подвергалось в последствии термообработке раз сохранили родной цвет.

convive 30.01.2009 — 01:32

Думаю, что оТТо ближе. Если покрытие удаляется и не восстановляется то скорее всего это что то химическое, единственное, что можно констатировать, что изделия красного цвета не подвергалось в последствии термообработке раз сохранили родной цвет.

Я дико извиняюсь, но не сравнивайте ж%пу с пальцем, то есть Клевер (он вообще царапины замазывать создан.) с промышленным оксидированием 😛

Потому как реакции совершенно разные. На моей памяти, на форуме кто-то писал, что удалось получить вишнёвый оттенок, путём разогрева в духовке и купании в отработке.

Тут важную роль играет температура.

БИДЖО 30.01.2009 — 11:51

Клевер не оксидирует металл, а создает сверху пленку соединений селена.
Красно-коричневый цвет — возможно это цвет побежалости, нагретой уже после оксидирования детали.

SandmanJK 03.02.2009 — 15:54

Когда я воронил ржавым лаком, затвор изначально получился чёрным. Но после прогрева в духовке и погружения в моторное масло он приобрёл красноватый оттенок.

ТАК 25.02.2010 — 21:28

А где этот ржавый лак достать можно?

Zewsss 26.02.2010 — 01:26

Сделай сам. Методика приготовления состава «ржавый лак»

Для этого вам потребуется следующие компоненты:

1. Соляная кислота техническая 50 мл.

2. Азотная кислота концентрированная 54 мл.

3. Стружка чугуна или углеродистой стали 30 граммов.

4. Металлическая окалина 20-30 граммов.

5. Вода дистиллированная или питьевая 1 литр.

Процесс приготовления состава можно проводить только на открытом воздухе. Следите за тем, чтобы ветер дул от вас к колбе, так как химический процесс воронения сопровождается бурным выделением газа, воздействие которого может оказать негативное воздействие на респираторную систему.

В стеклянную колбу, емкостью не менее одного литра, налейте 50 мл соляной кислоты, добавьте туда одну треть чугунной стружки и окалины, после чего в колбу аккуратно долейте одну треть азотной кислоты. Через некоторое время, смесь немного позеленеет и начнет бурлить, сильно выделяя тепло и газ бурого цвета. Подождите, когда бурная реакция немного успокоится, и добавьте еще столько же стружки с окалиной и еще одну треть азотной кислоты. Бурное кипение возобновится, продолжаясь еще несколько минут, потом приутихнет, после чего можно добавлять остатки стружки и кислоты.

В конце этого этапа у вас должна получится сметанообразная масса рыжего цвета, которой необходимо дать настояться не менее 24 часов. Обмотайте горлышко колбы полиэтиленовой пленкой, закрепив ее ниткой или изоляционной лентой. Это делается для того, что, реакция в колбе будет продолжаться еще несколько часов, выделяя при этом небольшое количество газа.

По прошествии суток, приступайте ко второму этапу. К полученной накануне «сметанообразной массе» добавьте в колбу один литр приготовленной чистой воды. Все, состав для оксидирования методом «ржавого лака» готов. Содержимое колбы необходимо взболтать и вылить в посуду с широким горлом, с которой вам удобно будет работать. На дне колбы может остаться лишняя стружка и окалина металла, которая оказалась избыточной и не вступила в реакцию с кислотой.

Приготовленный состав не нуждается в особых условиях хранения, за исключением обычных мер безопасности, и будет служить вам многие годы. Разведенный «ржавый лак» не опасен для ваших рук и легких.

Подготовка поверхности металла перед оксидированием

Перед оксидированием, если вы желаете получить красивую блестящую поверхность глубокого черного цвета, поверхность металла необходимо тщательно отшлифовать и отполировать. Для получения максимально гладкой и ровной поверхности обрабатываемого изделия, шлифование проводится несколькими этапами. Сначала шлифование проводится наждачной бумагой, от относительно грубой до «нулевки», и заканчивается обработкой тонким абразивом. На этом подготовка металла может считаться законченной.

Но, при желании добиться более качественного результата, можно посоветовать еще одну, добавочную операцию, называемую «отсаливание» или «матирование». Эта операция применяется перед оксидированием элитного оружия, в принципе, можете ее не делать.

«Отсаливание» обычно проводится на круглых волосяных щетках, с применением паст, состоящих из мелкого абразива, равномерно размешанного в смеси технического сала и стеарина.

Режущие свойства зерен наждака, смазанного салом, значительно ослабляются, а органические кислоты, имеющиеся в сале, способствуют удалению пленки окислов с обрабатываемо металла. В результате «отсаливания», поверхность деталей становится значительно более ровной и гладкой, что способствует более качественной полировке матерчатыми кругами, смазанными полировочными пастами. Применять «отсаливание» рекомендуется непосредственно перед полированием, для получения высокого качества отделки. Здесь необходимо отметить, что чем выше качество шлифования и полирования, тем лучше поверхность оксидируемого металла противостоит износу и обладает более высокими антикоррозионными свойствами.

Обезжиривание. Цель этой операции заключается в удалении с поверхности металла жиров, различных загрязнений и остатков минеральных масел, так как оксидная пленка образуется только на чистой металлической поверхности.

Для правильного выбора метода обезжиривания нужно иметь в виду, что по своей химической природе жировые вещества делятся на две группы: омыляемые и не омыляемые.

Минеральные масла (например, смазочные масла) не образуют мыла при взаимодействии с щелочью, т.е. не омыляются, и действие щелочей в этом случае основано на образовании эмульсии; при этом частички жира отделяются от поверхности изделия и остаются в обезжиривающем растворе в мелко раздробленном взвешенном состоянии. Чтобы облегчить и улучшить процесс обезжиривания и образования эмульсии, в раствор нужно добавлять эмульгаторы. Одним из таких веществ является «жидкое стекло».

Животные и растительные жиры, при действии на них горячих растворов щелочи, например, каустической соды, разрушаются, образуя мыло, которое легко смывается водой.

При нагревании щелочных обезжиривающих растворов, скорость обезжиривания повышается и улучшается степень очистки поверхности металла.

Для обезжиривания применяются следующие растворы.

1. Едкий натр (каустическая сода) Na OH 10-15 г/л

Тринатрийфосфат 50-70 г/л

Кальцинированная сода 30-40 г/л

Жидкое стекло 3 — 5 г/л

Если оксидируемые вами стволы спаяны оловянным припоем, то лучше будет применить следующий состав:

2. Кальцинированная сода 100-150 г/л

Жидкое стекло 20-30 г/л

При обоих способах обезжиривания, температура раствора должна достигать 90-100 градусов. Время выдержки деталей в растворе — около 15-30 минут. Когда, после нахождения деталей в обезжиривающем растворе указанное время, приподнимете стволы на поверхность и увидите, что жидкость будет равномерно покрывать поверхность металла, не собираясь в капли, можно перевести дух — полное обезжиривание завершено.

Обезжиренные детали необходимо тщательно прополоскать в воде. Теперь можно приступать к нанесению на поверхность обезжиренных деталей приготовленного заранее «ржавого лака». Постарайтесь сократить до минимума время между этими операциями, для того, чтобы не образовалась окисная пленка во время нахождения металла на воздухе.

Нанесение «ржавого лака»

Этот процесс проводится в два последовательных этапа:

1. На поверхность стволов и остальных деталей, при помощи кисти, нанесите «ржавый лак», тонким, ровным слоем, избегая подтеков. Особенно тщательно необходимо покрыть концы стволов. Излишки раствора, капли в нижних частях деталей, в различных пазах и отверстиях, необходимо аккуратно удалить кистью. Прикосновения к металлу голыми руками крайне не желательны, т.к. в местах контакта вы не сможете получить качественного воронения.

После нанесения состава, стволы и остальные детали необходимо поместить в теплое место, с температурой воздуха 40-60 градусов. Это может быть место около печки, батареи, место в сушильном шкафу. Металл по мере высыхания будет становиться светло-рыжего цвета. В процессе сушки цвет из светло желтого перейдет в темно-оранжевый.

2. Второй этап. Вторично покрываем детали и стволы тонким, ровным слоем «ржавого лака» и повторяем процедуру сушки. В итоге, поверхность стволов должна быть равномерного темно-оранжевого цвета.

Выварка

Приготовление выварочного раствора.

В выварочную ванну (как вариант — использование 100 мм трубы, с приваренным дном и смонтированным около дна полученной емкости нагревательным элементом от электрочайника) налейте воду, только не водопроводную, а чистую питьевую, можно использовать и дождевую. Водопроводная вода содержит различные добавки, из-за которых процесс выварки не получится. В воду, для окисления органических веществ, находящихся в воде, необходимо добавить азотную кислоту, из расчета 1-1,5 мл кислоты на литр воды. Потом необходимо прокипятить воду в емкости несколько минут, после чего ванна для выварки стволов готова к работе.

Стволы, покрытые слоем окислов темно-оранжевого цвета, вываривать в кипящем выварочном растворе следует в течение 15 минут. В выварочном растворе, окислы темно-оранжевого цвета, должны перейти в закись-окись железа бархатисто-черного цвета. Если в процессе первой выварки, местами металл не почернел, а остался «ржавым», не расстраивайтесь, такое иногда бывает при первой выварке. Это происходит либо если вы плохо обезжирили деталь, либо плохо промыли от обезжиривающего раствора.

Крацевание

Для этой операции, вам понадобится круглая щетка с электроприводом. Сделать такую щетку можно следующим образом: в хозяйственном магазине купите мелкую сетку, сделанную из проволоки диаметром 0,1-0,15 мм, ножницами вырежьте несколько квадратов или кругов, в центре прорежьте отверстие, и весь этот пакет соберите на оправку с помощью гайки и шайбы. Электроприводом может служить дрель, шлифовальная машинка, электромотор и т. д. При работе щеткой обязательно одевайте защитные очки для глаз.

Стволы и прочие детали, очистите от рыхлого налета железа на крацевальной щетке, до получения блестящей, черной пленки на всей поверхности металла. В тех местах, где металл не почернел, а остался «рыжим», воронения на первый раз не произойдет.

Нанесение 2-го слоя «ржавого лака». На поверхность металла заново нанесите тонкий, ровный слой состава. Далее, процесс выдержки и сушки стволов и остальных деталей повторяется, как вы это делали в прошлый раз. То есть, покрытие «лаком», сушка, опять «лак» и опять сушка. Потом выварка и крацевание.

Примечание: Общее количество покрытий стволов «ржавым лаком» должно быть не менее восьми раз. Соответственно, должно быть четыре процедуры выварки и четыре операции крацевания.

Промасливание

После четвертой операции крацевания, поверхность металла приобретет цвет графита. Для удаления остатка влаги из оксидной пленки, которая имеет толщину в пределах 0,6-1,5 микрона, а так же из всех сопрягающихся мест на вашем оружии, необходимо провести завершающую операцию — «промасливание».

Процедура «промасливания» заключается в погружении оксидируемых деталей в емкость с нагретым нейтральным маслом. Можно использовать любое машинное масло, нагретое до температуры 105-110 градусов. Промасливание длится около пяти минут. Применять холодную смазку не рекомендуется, так как она, благодаря своей большой вязкости, плохо заполнит поры оксидной пленки.

Конечно, оксидирование оружия этим способом не назовешь быстрым, но поверьте, это самый надежный и коррозионно-устойчивый метод. Оружие, оксидированное с помощью «ржавого лака», способно длительное время противостоять коррозии, находясь в самых неблагоприятных условиях.

ТАК 26.02.2010 — 12:58

Оооо… спасибо большое… очень признателен за внятный ответ!

БИДЖО 31.03.2010 — 14:33

Zewsss
Оружие, оксидированное с помощью «ржавого лака», способно длительное время противостоять коррозии, находясь в самых неблагоприятных условиях

Это точно. Проверено на себе и своем пистолете.

БИДЖО 31.03.2010 — 14:42

ТАК
А где этот ржавый лак достать можно?

У меня есть.

Shumi-Dima 21.05.2010 — 14:32

Володя привет! Вороню ствол седьмой раз ничего не получается, мож крот не тот сейчас фотку попробую вставить.

БИДЖО 21.05.2010 — 16:07

Привет Дима! Если до этого все нормально получалось- то либо плохо обезжирил, либо вода не подходящая. Чудес-то не бывает.
Пройдись тонкой шкуркой чтобы снять пленку и заново повтори с другими компонентами- должно все получится.
Удачи!

Автомастер 23.05.2010 — 23:50

мож крот не тот

Это вообще не крот. А куча примесей. Ищите тот порошок по 50 гр. сухой на котором написано КРОТ. Стоит 8-9 р. упаковка.

Shumi-Dima 31.05.2010 — 09:59

БИДЖО
Привет Дима! Если до этого все нормально получалось- то либо плохо обезжирил, либо вода не подходящая. Чудес-то не бывает.
Пройдись тонкой шкуркой чтобы снять пленку и заново повтори с другими компонентами- должно все получится.
Удачи!

Заменил все компоненты нашол настоящую каустическую соду использовал дождевую воду. Две выварки получились отлично на третей выварки в воде остался рыжим в чем причина не могу понять. Ствол уже не вороню пробую на дульной насадке. Работал в рез. перчатках иногда трогал насадок перчатками мож в этом проблема? сделал четыре выварки насадок имеет светло графитовый оттенок.

БИДЖО 31.05.2010 — 16:08

Shumi-Dima
Две выварки получились отлично на третей выварки в воде остался рыжим в чем причина не могу понять

Скорее всего, после второй варки и чистки на поверхность получилась жировая пленка….. Может стальная вата уже грязная?

Shumi-Dima 31.05.2010 — 16:23

Вата была не очень чистая, я до этого ей ствол дравил. Может из за того что я лапал перчатками насадок, перчатки протирал ацетоном. Еще сложилось такое впечатление что пересушил насадок, после каждой намазке лаком сушил 40 мин. Висел при +25 примерно 40 мин. потом еще намазал еще 40 мин. выварка.Можно сократить время сушки?

БИДЖО 31.05.2010 — 16:37

Не, время сушки никак не влияет, но если рядом кухня, то оседает жир.

Shumi-Dima 01.06.2010 — 06:19

Привет Володя! Вороню в гараже.

Shumi-Dima 01.06.2010 — 08:42

Еще вопросик можно-ли в процессе воронения произвести обезжиревание и как Володя?

БИДЖО 01.06.2010 — 11:22

Можно, также в обезжиривающем растворе и промыть обязательно.

Shumi-Dima 01.06.2010 — 11:44

Спасиб понял.

Shumi-Dima 08.06.2010 — 08:24

Психанул заворонил три насадка в селитре с каустиком что любопытно два насадка заворонились отлично, третий стал золотисто-сине-черным как хомелион, причина осталась загадкой. Попутно воронил ствол р.лаком на 4-ой выварке ствол стал черным налет счищал посудной губкой, потом вспомнил про стальную вату натер ей блин воронение снялось пятнами вата 00.Сделал для себя такой вывод что покрытие р.лаком не такое стойкое как описывают многие, ватой протирается на раз мож. я такой сильный. В итоге провозился в гараже со стволом сутки пользовал посудную губку покрытие получилось черное блестящее красота, выварил в масле веретеном натер еще губкой по маслу, и пошол домой в 4-е утра уставший и довольный.

Wasilij7 08.06.2010 — 18:15

Я выставлял фото переворонёного ППШ в этой теме http://guns.allzip.org/topic/54/466143.html и если обратить внимание на фото http://img.allzip.org/g/86/orig/3072792.jpg и http://img.allzip.org/g/86/orig/3072808.jpg , то там видно, что ствол (не тёртый ни ватой ни губкой а только обмазываемый РЛ и варёный в жидкостях) приобрёл красноватый оттенок. Может в этом «собака порылась»? ведь мелкие деталюшки никто не шлифовал, а?
ПыСы: в масле не варил, а грел промфеном и после натирал кисточкой моторным маслом.

komandas 18.06.2010 — 08:59

Ради интереса посмотрите вот здесь. Обезжиривал и вываривал в водопроводной воде и все получилось.

http://guns.allzip.org/topic/85/620164.html

spy der 01.10.2010 — 14:55

Так же пользуюсь водопроводной водой (правда живу я не в городе) результаты очень даже устраивает.
Красный оттенок при воронении РЛ возникал только дважды — в одном случае некачественная очистка от ржавчины, во втором сильный нагрев (передержал при сушке). В обеих случаях покрытие было отвратного качества и легко сошло.
В рекомендованном рецептами растворе не обезжириваю — первый слой всегда схатывается пятнами, применяю анодное обезжиривание.
В место стальной ваты использую щетки и кисти из жесткой щетины, как ручные так и на дрель/дремель (незаменимая вещь при чистке труднодоступных мест).

Знатоки, ответьте мне на вопрос, откуда пошло что РЛ забивает клейма и номера? Опыт у меня не большой, чуть больше 10-ти стволов, но клейма ни разу не забивались.

Кислотное оксидирование(ржавый лак)

errrero 19.02.2005 — 08:43

Ржавым лаком называют составы,вызывающие усиленное ржавление поверхности стали,с образованием магнитной окиси железа.Они представляют собой кислые растворы солей железа,содержащие иногда соли ртути и некоторых других тяжелых металлов.
Состав «ржавого лака» на 2 литра воды.
Соляная кислота ………100мл
Азотная кислота ………130-140мл
Окалина железа(дробленная)..300гр
Железная стружка…………80гр
Процесс приготовления состава такой же ,как в моем топике»Воронение стали».
Обезжиренную деталь намазывают составом «ржавый лак»,выдерживают час при темпнратуре 35-40 градусов и влажности воздуха около 70%.Затем деталь вываривают в Питьевой Воде или дистиллированной,но не из под крана. Воду надо подкислить азотной кислотой (1 г/л). После выварки деталь сушат и обрабатывают крацевочной щеткой,изготовленной из проволоки ,толщиной 0,1-0,15 мм.После крацевания деталь обрабатывается опять расвором,процесс повторяется не менее четырех раз. После четвертого раза деталь в течении пяти минут варится в машинном масле при 110 градусах. При этом,вся влага из детали (резьба и т. д.) удаляется и оксидная пленка пропитывается маслом.
Это самое стойкое и прочное воронение. Если оно сделано хорошо,деталь практически не ржавеет. Не ржавеет потому,что это покрытие и есть ржавчина,только чернрго цвета. Конечно примитивное сравнение,но в конечном итоге это так.

tex 19.02.2005 — 10:27

Олег, скажи, пожалуйста, вот такую вещь.

Я тут недавно напопролся на книжицу 30-х годов про защитные покрытия на металлах в военном машиностроении. Там было указано что при оксидировании больших стальных деталей на советском стрелковом оружии используется исключительно щелочное оксидирование. Как «глянцевое» так и «матовое», изложена полная технология.

В то же время ты утверждал когда то, что мол именно «ржавй лак» использовали всегда на «Ижмаше».
Однако, как известно, «ржавый лак» дает хотя и прочное покрытие, но с коричневатым оттенком. Такие стволы, кстати, на твоих любимых маузерах.

Но вот всё советское стрелковое оружие времён войны, которое приходилось видеть, имело строго чёрный цвет. Именно такой, какой дает щелочное.
Как ты это прокоментируешь? Что же все таки использовалось в советском оружейном производстве?

И ещё.
Ты как то раньше, в описании своего процесса покрытия «ржавым лаком» утверждал что используешь смесь окалины: чугунную и стальную. Чем они отличаются?
Я так понимаю, что при окислении металла, избыточный углерод, сера и фосфор чугуна просто связывается кислородом и уходит в виде газа. Эти неметаллы при таких температурах просто не смогут остаться в виде твёрдых включений в «порошке» окалины.
Таким образом получается без разницы, из чего получать окалину, из чугуна или конструкционной стали обыкновенного качества (низколегированной).

З.Ы. Вопросы носят чисто теоретический характер, так что не обижайся на меня по привычке 😛

errrero 19.02.2005 — 15:06

tex
Олег, скажи, пожалуйста, вот такую вещь.

при оксидировании больших стальных деталей на советском стрелковом оружии используется исключительно щелочное оксидирование.

Е :В военное время естественно. Щелочное по времени 1-1,5часа,кислотное 8 часов.

В то же время ты утверждал когда то, что мол именно «ржавй лак» использовали всегда на «Ижмаше».
Однако, как известно, «ржавый лак» дает хотя и прочное покрытие, но с коричневатым оттенком. Такие стволы, кстати, на твоих любимых
маузерах.

Е:»ВСЕГДА»,я не утверждал. И речь шла о Ижевском механическом заводе. Технологическая карта,с которой я давал советы,подписана тогда еще гл.инженером завода Чугуевским. «Ржавый лак»не может дать коричневатый оттенок. В зависимости от добавок в смесь кислот,при приготовлении «лака»,получается оттенок от черного до черно-синего. Сейчас например,»на выходе»у меня получается черный с фиолетовым оттенком. Мои любимые маузеры оксидированы «щелочью»,отсюда коричневатый оттенок. А книга,про которую идет речь,скорее всего описывают метод,появившийся в 1929-1930г с названием «Ситоксид»,»Бартоксид»

Но вот всё советское стрелковое оружие времён войны, которое приходилось видеть, имело строго чёрный цвет. Именно такой, какой дает щелочное.
Как ты это прокоментируешь? Что же все таки использовалось в советском оружейном производстве?

Е:Я не историк,я оружейник,во время войны меня еще не было. Я могу делать руками ,комментатор и собеседник я плохой. Специфика,понимаешь ли,большую часть дня мне приходится молчать.

И ещё.
Ты как то раньше, в описании своего процесса покрытия «ржавым лаком» утверждал что используешь смесь окалины: чугунную и стальную. Чем они отличаются?

Е:В описании процесса изготовления «Ржавого лака»,я писал: СМЕСЬ из ОКАЛИНЫ и ЧУГУННОЙ СТРУЖКИ. Хочется делать по иному,пожалуйста,эксперементируйте. Я проверил на своей шкуре,что такое взять не стружку углеродистой стали ,а к примеру стружку Ст.40Х

Таким образом получается без разницы, из чего получать окалину, из чугуна или конструкционной стали обыкновенного качества

Е:Читай ВЫШЕ.

З.Ы. Вопросы носят чисто теоретический характер, так что не обижайся на меня по привычке 😛

errrero 19.02.2005 — 15:35

Раз уж зашла речь о «щелочном оксидировании»,про которое я не писал в виду трудности этого метода в полудомашних условиях,хочу немного добавить по оттенкам.
Основным компонентом в растворе для «щелочного»оксидирования является щелочь — едкий натр(каустическая сода).
В качестве окислителей применяется обычно натриевая селитра(нитрат натрия)или нитрит натрия,а также калиевая селитра,двуокись марганца,окись свинца и хроматы щелочных металлов.
Кроме окислителей в раствор рекомендуются добавлять буру,хлористые и щавелевокислые соли щелочных металлов.Цель добавок — получение более устойчивых и лучше окрашенных пленок. Добавление щавелевокислых солей сообщает оксидному покрытию красивый синеватый оттенок.
Потом,при применении разных окислителей ,внешний вид может сильно отличаться. К примеру,нитраты щелочных металлов дают матовую пленку с черным оттенком. Нитриты способствуют получению более блестящей синевато-черной пленки,хроматы калия дают черную пленку с красноватым оттенком.
При не соблюдении технологического процесс можно легко получить брак в виде КРАСНОГО налета. Такое происходит при повышении концентрации едкого натра при уменьшении в растворе содержания окислителей или при повышении температуры раствора. Я проходил это на своей шкуре. Что слышал где-то,я не пишу.

Альпенист 19.02.2005 — 16:02

tex
—-
Я тут недавно напопролся на книжицу 30-х годов про защитные покрытия на металлах в военном машиностроении. Там было указано что при оксидировании больших стальных деталей на советском стрелковом оружии используется исключительно щелочное оксидирование. Как «глянцевое» так и «матовое», изложена полная технология.
———————————————
Вам несложно будет ее отсканировать?
С уважением.

tex 19.02.2005 — 20:25

errrero,
молодец, хорошо ты подкован в этом предмете! Я то сам лично никогда ничего не воронил, так интересовался по ходу дела что и как, больше из любознательности, чем от практической надобности 😊
Однако, во многих книгах почему то «ржавый лак», если и упоминается очень редко, то лишь как коричневатое покрытие. Может авторы передерают друг у друга это годами? Такое случается…
Насчет стружки. Ты упомянул марку легированной стали, там конечно всё будет отличаться ещё как. Я же говорил о стали обыкновенного качества самой широкораспространённой — конструкционной, кипящей, п/кипящей, спокойной типа Ст2, Ст3 и т.п. Это практически тот же чугуний, только без углерода, серы и фосфора.

З.Ы. Кстати, не знаешь, Чугуевского ещё на пенсию не выгнали из директоров? Он там рулил в начале 90-х уже, насколько я помню.

Альпенист
Сложно, поскольку она не моя, а листал я её как то в библиотеке, по случаю, увидел в читальном зале, кто то сдавал. Я и попросил полистать. Снова туда не скоро попаду.
Вообще то химия не мой профиль. Каждому своё 😊

errrero 20.02.2005 — 06:59

Чугуевский умер.

Андрей К 20.02.2005 — 10:03

For errrero:
Вопрос: как ТОЧНО называется коричневое покрытие на выбрасывателе, курке и предохранителе (шептале и спусковой тяге с рычагом взвода) пистолета ПМ. Что это за покрытие? Почему-то, всегда думал, что это ржавый лак…

filin 20.02.2005 — 10:31

Андрей К
For errrero:
Вопрос: как ТОЧНО называется коричневое покрытие на выбрасывателе, курке и предохранителе (шептале и спусковой тяге с рычагом взвода) пистолета ПМ. Что это за покрытие. Почему-то, всегда думал, что это ржавый лак…

Слышал термин «фосфатирование»,что есть-не знаю.Чтобы курок не блестел,покрываю его любым раствором для скоростного оксидирования,сейчас в тумбочке стоит Birchwood.

tex 20.02.2005 — 11:00

Коричневатое покрытие может быть, конечно, чем угодно 😊
Я же думаю что это может быть какая нибудь химико-механическая обработка, навроде цементации, азотирования и т.д. т.е. термообработка лишь поверхностного слоя с последующей его закалкой и отпуском. Это применяется для придания поверхностному слою детали нужной твёрдости и стойкости к механическому воздействию, например, истиранию.
В то время как «сердцевина» детали остается достаточно вязкой, а не хрупкой как цельнокалёная деталь. Тем самым деталь хорошо противостоит одновременно и другим, например, ударным нагрузкам.

errrero 20.02.2005 — 14:06

Андрей К
For errrero:
Вопрос: как ТОЧНО называется коричневое покрытие на выбрасывателе, курке и предохранителе (шептале и спусковой тяге с рычагом взвода) пистолета ПМ. Что это за покрытие? Почему-то, всегда думал, что это ржавый лак…

Если точно — ЩЕЛОЧНОЕ ОКСИДИРОВАНИЕ,на заводах называют ХИМОКС.
Вопрос,который Вас интересует: Почему рама черная,а выше перечисленные детали красного-коричневого цвета.
Ответ прост. Вам приходилось видеть развертки для металла и сверла по дереву точно такого цвета? Они сделаны из стали 9ХС.Видели ли Вы такого цвета выбрасыватель на Маузере? Все эти предметы делаются из легированной стали,остальные детали на Вашем фото сделаны из углеродистой. Первый признак,что оксидирование сделано щелочным составом, красно-коричневый или красно-фиолетовый цвет. У кого есть карабин «Беркут» могут увидеть много такого цвета деталюшек.
При оксидировании составом «ржавый лак»,девайс на фото будет иметь глубокий черный цвет,независимо от марки стали.

errrero 20.02.2005 — 14:54

Да,с «кислотного»перешли на «щелочное».
Довесок.Углеродистые стали при щелочном оксидировании приобретают глубокий черный цвет. Чугун и некоторые специальные марки стали с высоким содержанием кремния при оксидировании окрашиваются в коричневый цвет с оттенками от золотисто желтого до темно-коричневого,в зависимости от продолжительности процесса.Детали из некоторых легированных сталей приобретают фиолетово-красноватый оттенок.
Блестящие оксидные покрытия получаются в менее концентрированных растворах.
Матовые пленки получаются в очень концентрированных растворах при высоких температурах,когда поверхность стали при оксидировании частично подвергается травлению.

errrero 20.02.2005 — 17:03

Кто в серьез хочет научиться делать качественное воронение,предлагаю потерпеть пару недель,пока чуть теплее у нас станет,»сделаем вместе»,от А до Я. В большенстве книг и статьях в оруж.журналах пишется,да не все договаривают. Умышленно или по не знанию,не мне судить. «Вместе» сделаем «ржавый лак»,весь процесс обезжиривания и воронения. Лучше один раз увидеть.
На фото Браунинг А-5 оксидированный «ржавым лаком». Почему ржавый лак так называется,поймете позже,когда покажу весь процесс.

necza 20.02.2005 — 20:22

Как я понял за эти 2-3 недели страждущие должны запастись как минимум, азотной и соляной кислотой, окалиной(кузня по минимуму),
Ну и шламом, можно собрать магнитом из под сверлильного, (хуже токарного станка).
Дурдом, но проблема с химией.
Ждемс продолжения.

tex 21.02.2005 — 01:37

Подышав слегка парами азотной кислоты, можно запросто коньки отбросить.
Да и вообще, боюсь, химия это не для широких масс занятие. Сами то химреактивы как раз не проблема достать. А вот оборудовать грамотно место работ, чтобы все операции были бы проделанны безопасно, это помоему труднее достичь.
Даже опытные люди нередко получают незаживающие ожоги, увечья, а иногда и мрут от таких занятий. Чего же тут о новичках зелёных говорить? Химические опыты это всё же не слесарное дело!

Пусть химики-профи выскажутся, насколько это всё безопасно для неофитов?

errrero 21.02.2005 — 10:40

На самом деле,ничего опасного нет. Я при вас буду делать «ржавый лак»,обезжиривание ,оксидирование. То,что вы сделаете,будет служить вам много лет. Состав не боится замораживания,при испарении(если летом забудете закрыть)дольете водой,не боится времени(пользуюсь одним литром по году,дальше кончается раствор. Я свободно иногда окунаю пальцы с деталюшкой в раствор и ничего не происходит.
Хуже,когда вы платите немалые деньги за импортные средства,после которого ваше «воронение» стирается рукой.
Я не кого не заставляю учиться. Но помню себя,сколько времени и труда затратил на поиск хорошего,рабочего раствора.
Запастись надо: Азотная к-та — 50мл
Соляная к-та -50 мл
1 литр дистиллированной воды
Окалина металла 50 гр
Стружка или опилки углеродистой стали(Ст.45 ;Ст.У8 и т.д.)-50гр
Но наилучший результат дает опилки чугуна.Возьмите чугунную деталь,посверлите ее,все соберите. В чугуне углерода больше,чем в стали,а это нам и нужно. У нас теплеет,возможно на этой неделе начну фотографировать.

Андрей К 21.02.2005 — 11:21

For errrero:
Вопрос (опять же, на эту тему):
Обратил внимание, что на ПМах, указанные мной детали красно-коричневого цвета (как на фото), а на различных его клонах газовых ИЖ-79, ИЖ-79-9Т просто чёрные. Осмотрел по случаю 20 служебных ИЖ-71, оказалось, что на 5-ти, спусковая тяга с рычагом взвода, шептало и курок коричневые, а на остальных 15-ти чёрные(!?). Подчёркиваю, что на осмотренных мной ПМах, детали ТОЛЬКО коричневые (кроме флажка предохранителя изготовленных по упрощённой технологии на новых пистолетах выпуска с 90-х).
Как Вы думаете почему? Либо металл, применяемый для изготовления деталей боевого оружия и его клонов разный, либо при клонировании, применяется чуть другая (упрощённая) технология.
Вот ещё непонятный факт: на курке боковые плоскости коричневые, а остальная поверхность чёрная (ну или почти). Даже выемка (в виде чуть вдавленной окружности) на правой плоскости курка черная, а вся остальная плоскость коричневая. Флажок предохранителя коричневый только снаружи, внутри же чёрный. Чудеса…

errrero 21.02.2005 — 17:08

Андрей К
For errrero:
металл, применяемый для изготовления деталей боевого оружия и его клонов разный, либо при клонировании, применяется чуть другая (упрощённая) технология.
Вот ещё непонятный факт: на курке боковые плоскости коричневые, а остальная поверхность чёрная (ну или почти). Даже выемка (в виде чуть вдавленной окружности) на правой плоскости курка черная, а вся остальная плоскость коричневая. Флажок предохранителя коричневый только снаружи

На вашем фото ПМ старого выпуска. Коричневые детали изготовлены фрезеровкой из легированной стали. В настоящее время,на мой взляд их отливают методом центробежного литья или литья под давлением из углеродистой стали. Я рассматривал эти детали на оружии разных годов выпуска,на милицейских и служебных ИЖ-71.
На легированной стали щелочным способом крайне трудно сделать черное воронение,если что то получится,то быстро сотрется до коричневого.
Я не работал на отечественных заводах,мне трудно точно сказать как и чем что делалось. Могу судить только из собственного опыта. Что делал и что держал в руках,о том и говорю. О чем читал,о том умалчиваю.

errrero 21.02.2005 — 17:16

Если я скажу,что сделать качественное воронение,что два пальца ……ссать,я совру.
Тому,кто хочет научиться делать лучше,чем делают по крайне мере на наших ор.заводах,необходимо еще сделать следующее,можно в других вариантах. Например я буду переделывать ванны для выварки деталей. Делались они на скорую руку,так как не было уверенности,что что то получится.
1)Общий вид
2)Справа мотор с щеткой для крацевания,слева самая верхняя ванна для щелочного обезжиривания,ниже ванны для промывки изделия
3)100мм в диаметре труба с ТЭНом от самовара,ее буду делать новую.

Андрей К 21.02.2005 — 17:46

For errrero:
Спасибо за ответы! (т.е. знания!)
Вывод: раньше на детали шла легированная сталь, а нынче всего-лишь углеродистая… 😞

errrero 03.03.2005 — 18:48

Хлопцы,завтра будем делать «ржавый лак».
Желающие научиться делать оксидирование на пять с плюсом приготовьте соляную и азотную кислоту и остальные компоненты.

Dr. Watson 03.03.2005 — 21:41

Потом маякни в Р.М. — я перенесу в ЧаВо на сохранение.

Док

errrero 04.03.2005 — 03:10

Ничего,добавить можно. Я хочу весь процесс,от начала до конца сфотографировать и с описанием сюда прилепить,так легче человеку будет понять все.

GAL 04.03.2005 — 04:08

Олег,добрый день.Случаем не приходилось ли восстанавливать хромирование внутри (гладкоствольных) стволов.
73!

BORTMEH 04.03.2005 — 10:37

Вопрос: окалину где добыть?

Mower_man 04.03.2005 — 11:14

BORTMEH
Вопрос: окалину где добыть?

в общем, ржавчина — это «гидрооксид окалины»… по большому счету. Прокалить — будет окалина.

BORTMEH 04.03.2005 — 12:24

Стружку прокалить?

Mower_man 04.03.2005 — 12:45

BORTMEH
Стружку прокалить?

а есть муфель?

если есть бензорез и кислород, то проще нажечь стружки в кислороде, в 3-х литровой банке. Нагреваешь конец стружки и суешь её в банку с кислородом…

Не пробовал, но в миниатюрном масштабе в школе делали… 😊

железный сурик — те же оксиды железа пополам с олифой. Отмутить краску в керосине-соляре-бензине, сильно разбавив, основной осадок упадет на дно… его снова промыть летучим растворителем а потом и прокалить.

errrero 04.03.2005 — 15:18

Ребята,можно и без окалины обойтись и без стружки чугуна,это уже мои добавки,придуманные в процессе работы. По технологии завода вообще идет стружка УГЛЕРОДИСТОЙ стали Ст.45 ; У 8 ;У10.
Добавка в виде окалины придает изделию фиолетовый оттенок,и всего то. Мои запасы окалины,взятые в термичке завода закончились,и это я узнал только сегодня,когда начал работать. Благо что то калил ,остался кусок уголка,сантиметров 10,на котором я детальку помещал в муфельную печь. С нее то молотком я набил окалины. Надо всего столовую ложку.
И так,приготовились выпустить ДЖИНА из бутылки:
1)Компоненты приготовлены. В стеклянную колбу налита СОЛЯНАЯ КИСЛОТА,ровно 50 мл. Справа стоит мерная емкость с 54 мл азотной кислоты.

errrero 04.03.2005 — 15:32

На улице,закурив сигаретку и определив,в какую сторону дует ветер и став так,чтоб Джин меня не достал,я в емкость с СОЛЯНОЙ кислотой вылил 1/3 часть АЗОТКИ. После чего кинул по 1/4 части окалины и стружко-пыли чугуна. По всем правилам,должна была произойти реакция с сильным выделением тепла,ПОЭТОМУ,ПОД КОЛБУ БЫЛА ПОДЛОЖЕНА ДОЩЕЧКА,чтоб она не лопнула от разницы температуры(на улице минус 8). Летом реакция произошла бы мгновенно,но мои компоненты стояли в холодном месте и имели температуру около НОЛЯ. Я еще подлил Азотки и подсыпал стружки,реакции нет. Закрыв пробкой(не туго)колбу занес в помещение и немного подогрел воздухом горячим(ЕСЛИ тоже так сделаете,позаботьтесь,чтоб до выхода было не более двух шагов!)
2)Все добавлено,но реакции нет из за холодных компонентов(Перед началом работы ПОСТАВЬТЕ КОМПОНЕНТЫ НА НОЧЬ В ТЕПЛОЕ МЕСТО)

errrero 04.03.2005 — 15:54

После небольшого подогрева еле успел вылететь на улицу и сдернуть крышку. Не повторяйте этого за мной,предварительно нагревайте,если дело зимой,компоненты.
3)ДЖИН родился.

errrero 04.03.2005 — 16:01

По мере прекращения БУРНОЙ реакции добавляйте кислоту по 1/3 части и стружку с окалиной. Реакция возобновится,будет около 2-3 минут(зависит от температуры окружающей среды),потом опять добавьте остальное.
ВНИМАНИЕ!: Обращайте особо на то,что я выделяю большими буквами. При проведении этой работы ОБЯЗАТЕЛЬНО НАХОДИТЕСЬ С НАВЕТРЕННОЙ СТОРОНЫ! При реакции выделяется НЕВКУСНЫЙ ГАЗ! Это очень больно,если вдохнешь.
(Исправлено под редакцией Дока)

errrero 04.03.2005 — 17:06

4)»Вышел из бутылки»

МАРАТ 04.03.2005 — 17:17

Вся правильно Ерреро пишет.только у моего учителя и старшего товарища.когда он в первый раз делал,оставил на ночь закупоренную посуду.рвануло-мама не горюй!!!!
И еще он оставляет стволы с нанесенным раствором на часов 8 сохнуть.А так все сходится.И еще ,если интересно могу узнать как воронит стволы непаянные.(одностволки).получается красиво.и быстро.
Ржавое воронение нужно по-болшому счету.чтобы не щелочь не сожрала лолвянный припой на стволах.ИМХО.

errrero 04.03.2005 — 17:23

Бурная реакция продолжается около 15-20 минут,после чего выделение газа практически прекращается. Колба очень горячяя. Закройте пробкой,но не наглухо,чтоб не лопнула от остаточного выделения газов и надев сверху поэтиленовый пакет и замотав,поставьте на ночь в теплое место. Какая то часть металла еще будет растворяться,что то останется на дне колбы.
На следующий день надо будет добавить ОДИН литр воды. Можно дистиллированной,можно питьевой с магазина. взболтав,перелейте в другую тару,оставив на дне нерастворенный остаток стружки и окалины.
На этом вся опасная и вредная часть закончена,вы имеете один литр «ржавого лака»,который не портится годами.
5)Реакция прекращается.

errrero 04.03.2005 — 17:43

GAL
Олег,добрый день.Случаем не приходилось ли восстанавливать хромирование внутри (гладкоствольных) стволов.
73!

Добрый время суток,Геннадий. Если скажу,что приходилось,ведь притащишь ИЖ-54. Посоветовать смогу,делать нет. У меня АМПЕРажа не хватает на гальванике для большого калибра.

errrero 04.03.2005 — 17:48

BORTMEH
Вопрос: окалину где добыть?

Если нет термички под рукой и своей муфельки,возьми паяльную лампу,кусок тонколистового железа и грей. С кусочка 10х10 см вполне наберешь. С кислородом в банке я бы остерегся. Заменять еще чем то не советую,не мудрите,в конце концов в костре поищите гвозди,проволоку и т.д. Молотком отбейте окалину.

errrero 04.03.2005 — 17:53

Dr. Watson
Потом маякни в Р.М. — я перенесу в ЧаВо на сохранение.

Док

Док,пока не торопись,будет еще подготовка изделия под воронение,обезжиривание и приготовление раствора для этого. Сам процесс оксидирования защита от ржавчины и наконец выварка в масле.
Зато человек,который прочитает и сделает как я написал,получит сразу отличное воронение,которое не сотрется долгие годы и не будет ржаветь.

Dr. Watson 04.03.2005 — 19:25

ОК, жду.

errrero
ОБЯЗАТЕЛЬНО НАХОДИТЕСЬ С ПОДВЕТРЕННОЙ СТОРОНЫ! …ЗАКИСЬ АЗОТА!

Только не путай подветренную и наветренную сторону. 😛

А NO2, коль память не врет, это «веселящий газ», а также древний общий наркоз. 😊

Док

errrero 04.03.2005 — 19:45

Dr. Watson
ОК, жду.

Только не путай подветренную и наветренную сторону. 😛

А NO2, коль память не врет, это «веселящий газ», а также древний общий наркоз. 😊

Док

Ну ладно,ошибся,но ветер должен дуть от вас. Может и не ЗАКИСЬ АЗОТА,может и ОКИСЬ,у нас в городе на химкомбинате его называли «лисий хвост». У меня по химии тройка с минусом была,кто знает название поправьте. Но все равно вонюч и ядовит.

errrero 04.03.2005 — 19:50

Исправил про ветер и газ.

errrero 05.03.2005 — 18:38

Сегодня залил одним литром питьевой воды из магазина. С крана нельзя,не работает состав.
Вопрос модератору: Сегодня перепаивал боковые планки на стволах ИЖ-27,все фотографировал. На этой железяке и буду делать воронение новым составом. Подумал,может кому пригодится опыт перепайки.
Открывать новый топик или здесь разместить?

Guess_Kto 05.03.2005 — 19:01

Везет же мне…. у меня заводик недалеко есть который оксидированием занимается — берут $1 (канадский — $0.80 америкосовского) за кило метала, минимум $85 за раз… Вот возму все свои старые стволы и снесу туда как-нибуть — будет все черное и блестеть…

——————
*Where’s the Kaboom? There’s supposed to be a Kaboom!!!*

Geuge 05.03.2005 — 20:37

Веселящий газ — N2O.
А NO2 — т. наз «бурый газ» — легкие съедает на раз-д..
Крайне НЕ рекомендую.

errrero 06.03.2005 — 15:31

Док не ответил,куда перепайку стволов разместить,пока ни куда не буду,много фоток.
Так,ствол подготовлен,то есть зачищен наждачной бумагой,тряпкой,смоченной обильно в ацетоне промыт от остатков масла. Привязана проволока,за которую будем подвешивать ствол во время работы в сушилку и при кипячении.

Dr. Watson 06.03.2005 — 15:36

Вешай отдельным постом. Откомпилируем или в ФАК и/или в Клуб-7,62. Опыт надо хранить и передавать.

Док

errrero 06.03.2005 — 16:11

Понял,Док. Пока начнем с середины сегодняшнего дня,начало пойдет отдельным постом.
ВАННА для ОБЕЗЖИРИВАНИЯ:
По технологии ИЖМЕХа состав таков:
1)Сода кальцинированная 100-150 г/л
2)Жидкое стекло 20-30 г/л
Температура раствора 90-100 градусов С
Время выдержки 20-30 минут

Я пользуюсь другим,немного улучшенным способом,рецепт увидите на фото ванны для обезжиривания. Обьем ванны 3 литра. Это была памятка для моего подмастерья,чтоб не напутал ничего.
Повышение концентрации активных компонентов (едкой щелочи)ограничивается химическим воздействием ее на многие из очищаемых металлов(особенно алюминий и его сплавы,свинец,цинк и т.д.) Поэтому я выбрал более щадящий раствор,но состоящий из большего количества компонентов.
1) В ванну обезжиривания помещен ствол. Сейчас при выемке его с раствора,вода скатывается как с гуся,собираясь каплями. Ствол загрязнен жировой пленкой.
2)Через пятнадцать минут раствор полностью покрывает металл при поднятии его с ванны,это признак того,что обезжиривание произошло и можно вытащить его и прополоскать в чистой воде,прежде чем покрывать «ржавым лаком»
3)Ствол намазан составом и подвешен в сушильную камеру. За неимением ее,просто в теплое место. Все капли и подтеки удалите кмстью,которой покрывали ржавым лаком,предварительно встряхнув ее. Сейчас ржавый лак не токсичен,не бойтесь его.

errrero 06.03.2005 — 16:31

Когда металл высохнет полностью и станет оранжевого цвета без мокрых мест,его намазывают еще раз,стараясь не нажимать на кисть и не проходить одно и тоже место по нескольку раз. Убрать потеки и повесить в сушилку. В сушилке температура от 40 до 60 градусов.
После двух намазываний и сушек,опускаем ствол в кипящую воду(питьевую)можно ее «подкислить» 1-1,5 г/л азотной кислотой,которая окислит органические вещества,могущие находится в воде. Можо не варить постоянно. У меня стоит мощный ТЭН и я после вскипания воды его отключаю,через пару минут включаю вновь.
Через 10-15 минут металл станет «бархатным»и черным. Если этого не произошло совсем,значит вы съэкономили на воде,налив водопроводной. Если ствол черный,но местами около швов рыжий,не расстраивайтесь,это обычное дело на паянных стволах,у меня часто такое бывает. Вымыть полностью щелочь из ванны обезжиривания ,которая попала меж планок крайне трудно. Щелочь не дает лечь воронению.
После первой же выварке в воде,остатки смоются,и второй слой будет намного лучше.
1)Ствол два раза намазанный и два раза высушенный,перед вываркой.
2)Он же,вываренный в воде,виды «рыжие»места,щелочь плохо вымылась.

errrero 06.03.2005 — 16:46

1)После этого,стараясь не касаться руками,воткнув две деревяшки в казенный и дульный срез зачистить на щетке,с толшиной ворса 0,1 — 0,15 мм. Щетка самодельная с проволоки или же сетки мелкой. Куски сетки собираются на оправке,завинчивается гайкой и обрезается по окружности. РАБОТАТЬ в очках,ворс иногда летит. Зачистка до черного блеска.
2) Все повторить опять,намазывание,сушка. Опять намазывание,сушка. Выварка. Зачистка.

errrero 06.03.2005 — 16:52

Больше я сегодня не успел. И так,всего будет четыре цикла выварки. То есть восемь намазываний,четыре выварки,четыре зачистки.
С каждым разом ствол будет все больше чернеть. Но меньше четырех выварок не советую делать,не получите настоящее,стойкое покрытие. Завтра продолжу воронение и выварку в масле.

errrero 07.03.2005 — 15:03

Выварка в масле при температуре 105-110 градусов удаляет влагу с пленки оксидной,а также со всех соединений на металле.
1)После четвертой зачистки.
2)Выварка в масле.
Потом протерли и все готово. Все Док.

Andrewgun 10.03.2005 — 14:59

errrero
[B]Потом протерли и все готово. Все Док.
B]

Просто супер!!! Я в восторге, очень красиво. К сожалению так и не получилось воспользоваться Вашими советами, не получилось достать кислоту. А тут еще знакомый подвернулся, обещал сделать гальваникой на заводе, отдал ему чтоб самому не возиться. Но если еще придется воронить, обязательно воспользуюсь Вашим опытом. А кстати гальваника сильно уступает ржавому лаку?

BadFox 10.03.2005 — 20:21

жалкое подобие правой руки

Andrewgun 11.03.2005 — 10:25

BadFox
жалкое подобие правой руки

А можно уточнить что Вы имели ввиду?

necza 11.03.2005 — 11:26

Andrewgun

А можно уточнить что Вы имели ввиду?

Это значит- «рядом не стояла» 😊

BadFox 11.03.2005 — 13:17

ржавый лак классическое покрытие Вам знакомо такое понятие надеюсь.Так вот все старые ружья должна быть реставрированы если рестоврация производится профи а не правой рукой спеца, то они должны быть реставрированы по технологии приближенной к той которая использоввалась во времена изготоаления ружья.А как правило 90 процентов тех ружей воронились ржавым лаком рецептов которого немеряно в том числе и последующей протривки которая существенно может измеянть цвет первичного воронения.В общем это как у в 12 стульях разве Безенчук кисть дает

errrero 11.03.2005 — 15:30

» О ржавом лаке». Мой подмастерье сделал оксидирование этим способом на моем «Браунинге А-5», про который все забыли, и он бедолага лежал в разобранном виде около семи месяцев в очень сыром месте,где даже смазанная маслом вещь покрывается ржавчиной. Никаких намеков на ржавчину не появилось.Фото вы видели выше.
Что будет с ружьем,вчера купленном в магазине?

вий 13.03.2005 — 12:30

При таком оксидировании как ведёт себя латунь? Это при том, что деталь паяна латунью.

вий 14.03.2005 — 21:53

При таком оксидировании как ведёт себя латунь? Это при том, что деталь паяна латунью.

BadFox 14.03.2005 — 22:13

никак стволы никогда не паялись чистой латунью это всеравно полюбому припой ржавый лак самый щядящий способ воронения для столов

Stream 14.03.2005 — 22:31

Dr. Watson
ОК, жду.

Только не путай подветренную и наветренную сторону. 😛

А NO2, коль память не врет, это «веселящий газ», а также древний общий наркоз. 😊

Док

Док, веселящий газ-вроде кислород?
На хирургии вроде так нам говорили…

Черномор

Metanol 14.03.2005 — 23:08

веселящий это закись азота N2O, в машинах еще используют

Носовая часть синего металлического корабля с ржавым якорем пришвартована в доке стоковые видеозаписи

Другие видеоматериалы из тех же категорий

Железнодорожные пути из окна вагона

Снимок с дрона с высоты птичьего полета строящейся скоростной автомагистрали, почти естественной большой реки и горы

Корабль заходит в гавань Роя, Латвия. Вид сверху на сельскую местность с дрона. Видео 4K UHD

Порт Вальпараисо, Чили

Экспресс-паром на острове Парос

Железная дорога

Индустриальный парк, Плоешти, Румыния

Аэрофотоснимок У.S. Таможенная и пограничная служба досмотра грузовых судов в порту Филадельфия, Пенсильвания,

Аэрофотоснимок быстрых грузовиков на дороге в сельской местности

Остановка грузовых автомобилей на границе

Мост для грузовых поездов

Лодка выходит из порта на берегу

Анимированный грузовик на трассе

Погрузка в самолет

.

носовой части синего металлического корабля с ржавым якорем, пришвартованного в доке на закате. Стоковые видеозаписи

Другие видеоматериалы из тех же категорий

Железнодорожные пути из окна вагона

Снимок с дрона с высоты птичьего полета строящейся скоростной автомагистрали, почти естественной большой реки и горы

Корабль заходит в гавань Роя, Латвия. Вид сверху на сельскую местность с дрона. Видео 4K UHD

Порт Вальпараисо, Чили

Экспресс-паром на острове Парос

Железная дорога

Индустриальный парк, Плоешти, Румыния

Аэрофотоснимок У.S. Таможенная и пограничная служба досмотра грузовых судов в порту Филадельфия, Пенсильвания,

Аэрофотоснимок быстрых грузовиков на дороге в сельской местности

Остановка грузовых автомобилей на границе

Мост для грузовых поездов

Лодка выходит из порта на берегу

Анимированный грузовик на трассе

Погрузка в самолет

.

Замок на синей двери. Изображение запертого металла

Похожие изображения

Старый замок на синей двери

Синий старый ржавый незапертый замок на деревянной двери

Замок на старой синей металлической двери

Замок на синюю дверь

Ржавый висячий замок с голубой деревянной дверью.

Снимок крупным планом блестящего замка, держащего синюю металлическую дверную ручку

Замок из старого золота, покрытый ржавчиной на синей двери

Замок на металлическую дверь синего цвета

Замок на синюю металлическую дверь

Серебряный навесной замок, фиксирующий коррозионно-голубую дверную петлю

Замок на синюю дверь

Старый замок и синяя дверь

Замок на синюю дверь

Рваная зеленая плесень стена с замком сине-белая дверь фоновой текстуры

.