Установка стропил на мауэрлат: Крепление стропил к мауэрлату — как крепить стропильныую ногу, узлы опирания, способы соединения

Содержание

Крепление стропил к мауэрлату — как крепить стропильныую ногу, узлы опирания, способы соединения

Приветствую всех! Сегодня речь пойдет о таком важном элементе кровельной системы как сочленение стропил с мауэрлатом. Но начнем, пожалуй, с краткого определения.

Мауэрлатом называют массивный брус или бревно, смонтированный поверх несущих стен здания. При изготовлении металлической кровли в этом качестве может выступать швеллер или двутавр.

Это своего рода «фундамент» крыши, ее основная опорная часть (а в варианте висячих стропил единственная) поэтому соединение стропил с мауэрлатом считается самым важным элементом кровельного каркаса. В деревянном доме в качестве мауэрлата используется верхний венец бревен или брусьев.

Общие рекомендации по креплению стропил

Перед тем как крепить стропила к мауэрлату, надо убедиться, что монтаж последнего выполнен правильно и надежно. Затем следует определить наиболее подходящий вид опорного узла, рассчитать, сколько и какого крепежа потребуется.

При монтаже стропил необходимо помнить не только о прочности креплений, но и о контроле за размещением верхнего края стропил в одной плоскости, чтобы крыша не пошла “волнами”.

Виды опорных узлов

Под опорным узлом понимается место соединения стропильной ноги с мауэрлатом. Существуют разные способы крепления стропил к мауэрлату.
По типу соединения:

жесткий – стропильная нога намертво фиксируется к брусу;
скользящий, при котором стропильная нога обладает определенной степенью свободы перемещения вдоль своей продольной оси.

По типу упора:

врубка;
нашивка упорного бруска.

Соединение мауэрлата и стропила методом запила

По наличию запилов на стропильной ноге или мауэрлате:

с запилом;
без запила.

Какой именно узел опирания стропил подойдет в том или ином случае, зависит от типа дома, наклона крыши, ширины стропил, предполагаемых нагрузок и других параметров. Для лучшего понимания рекомендуем ознакомиться с видео по узлам опирания стропил:

Жесткое крепление стропил

Для жесткого типа соединений используются следующие виды креплений:

Уголки. Одной стороной уголок крепится саморезами или гвоздями к мауэрлату, а второй к стропилу. Существует много разновидностей данного вида креплений, назовем лишь основные.
- Прежде всего, это обычный уголок KP. Усиленный уголок KP отличается наличием треугольного ребра жесткости на изгибе. Уголок KP с овальным отверстием для анкеров снижает риск срыва крепежа при смещении конструкции;
- Уголок KM, его основное отличие – большая ширина;
- Уголок LK – плоскости смещены в разные стороны относительно друг друга, подразделяется на правые и левые.
Пластины. Используются для соединения стропила с упорным бруском, крепятся сбоку.
Скобы. Один конец скобы вбивается в стропило, другой в мауэрлат с внутренней стороны стены.
Иллюстрация крепления стропил с помощью скоб
Гвозди. Стропило прибивается к мауэрлату с боков крест-накрест, один гвоздь забивается сверху.
Саморезы. Могут использоваться вместо гвоздей аналогичным способом.
Болты и шпильки в паре с шайбами и гайками. В стропильной ноге и мауэрлате просверливается сквозное отверстие, в которое вставляется болт или шпилька, затем надевается шайба, фиксируется соединение гайкой. Трудоемкий, но очень надежный способ крепления.
Проволока. Стропильная нога перехватывается сверху хомутом из нескольких рядов проволоки, под ногой проволока скручивается косичкой и крепится к анкеру, вбитому в мауэрлат или стену. Проволочное крепление стропил к мауэрлату обычно используется в качестве дополнительного.
Перфорированная лента. Отрезок ленты фиксируется гвоздями или саморезами на стропильной ноге и мауэрлате. Как и проволока, применяется для усиления другого крепления.

Ниже представлено видео о жестком способе сочленения стропил с мауэрлатом.

Сколько креплений необходимо использовать при монтаже и какой именно вид стоит предпочесть, зависит от величины нагрузок на стропильную систему.

Соединение стропильных ног с мауэрлатом нашивкой упорного бруска

Брусок пришивается к стропилу снизу, предварительно для равномерного распределения нагрузки упорная плоскость бруска запиливается таким образом, чтобы обеспечить плотное прилегание к мауэрлату. Для получения дополнительного упора сзади брусок можно немного утопить в стропильной ноге, сделав соответствующую выборку.

Брусок может упираться как во внутреннюю вертикальную плоскость мауэрлата, так и в верхнюю горизонтальную. В первом случае, чтобы ребро мауэрлата не мешало посадке стропила, потребуется угловой запил. Во втором случае соприкосновения стропильной ноги с мауэрлатом не происходит, поэтому запил не нужен – этот момент проиллюстрирован на фото.

Роль упора также может играть кусок доски, пришитый с одной или обеих сторон стропила и выступающий за нижнюю плоскость стропильной ноги. Другой вариант – врезать доску в поперечный паз в стропильной ноге таким образом, чтобы она упиралась широкой боковой плоскостью в мауэрлат (пример показан на фото ниже).

При использовании досок надежность крепления будет выше, если действующие нагрузки будут направлены поперек волокон.

Как сделать жесткое крепление стропил с помощью врубки

При жестком креплении способом врубки в мауэрлат упирается непосредственно стропильная нога, в которой сначала делается П-образный запил, затем стропило садится на мауэрлат сверху. Образовавшийся блокирующий зуб-запил упирается во внутреннюю вертикальную плоскость мауэрлата. Для усиления крепление стропил к мауэрлату с помощью врубки можно сочетать с нашивкой упорного бруска или досок.

Следует отметить, что П-образная форма посадочной пятки – опирающейся о мауэрлат части стропила – возможна только при небольшом угле наклона крыши и достаточной ширине стропильной ноги.

В противном случае стропило придется срезать по длине заподлицо с мауэрлатом, а вынос за пределы стены осуществить с помощью кобылки – пришитого к стропильной ноге сбоку бруска.

Скользящий метод крепления стропил

Установка стропил на мауэрлат должна учитывать перекос, который возникает при естественной усадке бревенчатого или брусового дома. Скользящий метод дает стропильной ноге возможность двигаться вдоль продольной оси и помогает компенсировать изменение положения стропил (в случае жесткой фиксации грозящее деформацией стен и крыши, а в некоторых ситуациях даже обрушением потолка).

Виды скользящих креплений

Встречается несколько видов скользящих креплений (другое название – салазки, ползуны, скользячка):

Съемный. Состоит из направляющей пластины и уголка. Конец одной из сторон уголка загнут в плоский крючок.
Закрытый. Отличается от предыдущего вида тем, что вместо крючка на одной из сторон уголка находится плоская проушина.
С прорезью. Представляет собой уголок с продольной прорезью, идущей вдоль одной из сторон.

Как производится крепление стропил

При монтаже закрытых и съемных креплений сначала к мауэрлату прикручивается уголок, затем направляющая пластина продевается в крючок или проушину и выполняется крепление к стропильной ноге параллельно ее наклону.

Если мауэрлат имеет форму бруса, уголок можно закрепить как на горизонтальную поверхность мауэрлата, так и на верхний внешний угол, предварительно стесав его в плоскость.

На бревне самая подходящая точка для крепления уголка располагается напротив точки соприкосновения стропила с мауэрлатом, то есть уголок монтируется под прямым углом к направляющей пластине. Крючок съемного крепления после установки можно при необходимости отогнуть и поднять стропило вверх.

Уголок с прорезью крепится сплошной стороной к стропилу параллельно наклону, а сторона с продольной прорезью фиксируется саморезом с напрессованной шайбой на мауэрлате.

Не рекомендуется прикручивать саморез вплотную к уголку, поскольку при малейшем отклонении от параллели при движении стропильной ноги саморез будет вытягиваться из гнезда.

Для обеспечения максимального хода все скользящие крепления должны устанавливаться в самое крайнее положение. В мауэрлате необходимо выполнить поперечный пропил для стропильной ноги. Назначение пропила:

увеличивается площадь контакта, поэтому не происходит разноуровневого опускания стропильных ног из-за неравномерного истирания опорного угла мауэрлата;
стропило жестко фиксируется по горизонтали.

Видео: крепление скользящего крепления к стропилу

Несколько общих практических советов

Нагрузки на узлы опирания стропил настолько велики, что экономия в данном случае неуместна, поэтому весь применяемый крепеж обязательно должен быть очень хорошего качества и с антикоррозионным покрытием.
Гвозди надо брать ершенные, с поперечными насечками – они более надежно сидят в дереве. Болты необходимо устанавливать в комплекте с шайбами, чтобы предотвратить утягивание головки или гайки в древесину, так как это ведет к ослаблению узла крепления.
Скользящие крепления, пластины и уголки устанавливаются с обеих сторон стропила. Иногда строители устанавливают по два уголка с каждой стороны – один на горизонтальной плоскости мауэрлата и один на внешней вертикальной. Для подстраховки следует сочетать разные способы фиксации.
Типичной ошибкой является полное игнорирование необходимости монтажа скользячки при скользящем методе крепления стропил.
В опорных узлах не должны попадаться сучковатые места, ослабляющие надежность крепления. Хорошие результаты по соблюдению данной рекомендации даст отказ от использования для стропильного каркаса низкосортной сучковатой древесины.
Особое внимание следует обратить на грамотное проведение расчетов, точную разметку с помощью шаблонов и аккуратное внимательное выполнение запилов и врубок, так как правильно сделанный вырез обеспечит плотное прилегание деревянных конструкций и ровную плоскость крыши без использования подкладок. Как сделать расчет запилов и врубок – смотрит на видео:
Применение подкладок крайне нежелательно из-за их постепенной деформации, чреватой нарушением геометрии кровли, потерей герметичности кровельного покрытия и неверным распределением нагрузок.
Запилы и врубки необходимо выполнять только в стропильной ноге, чтобы не ослаблять прочность мауэрлата. Исключение составляет скользящий метод крепления. Запиливание элементов каркаса допускается не более чем на одну треть ширины или толщины, при конструктивной невозможности выполнения данного условия нужно использовать кобылку.

Когда и почему нельзя устанавливать стропила на мауэрлат

Если углы наклона скатов отличаются (например, при устройстве вальмовой крыши или эркера), то концы стропил при равной длине будут находиться на разной высоте. Если же выровнять их по высоте, то концы окажутся на разном расстоянии от стен, то есть ширина карниза у стен будет отличаться. В этом случае вместо мауэрлата нужно использовать схему опирания стропил на балки перекрытия.

Аналогичным образом придется действовать при неудовлетворительном состоянии верхней части стены, так как под воздействием распорных нагрузок может произойти ее обрушение. Другой возможный вариант – сделать перекладку или укрепление верхних рядов, но это дорого и долго, что опять же возвращает нас к варианту с креплением в балку.

Надеюсь, представленная информация будет полезна для вас. Если после прочтения статьи остались вопросы – прошу озвучивать их в комментариях.

основные варианты с запилом и без

Важным элементом кровельной конструкции считается мауэрлат, поскольку крыша фактически опирается именно на опорный брус. Он помогает равномерно и рационально распределить его крыши. К нему же присоединяют стропила.

Крепление стропил к мауэрлату – значимый этап при возведении крыши. Прочность и безопасность кровли зависит во многом от качества монтажа стропильной системы, в частности, от правильного выбора крепежных элементов и грамотного соединения узлов несущей конструкции.

Узлы крепления стропил к мауэрлату ↑

Способов крепления стропил к мауэрлату – два:

жесткий и
скользящий.

Очевидно, что от технологии крепления стропильной ноги к опорному брусу будет зависеть ее «поведение» в различных погодных условиях. К примеру, при перепадах температур, снежных завалах несущая конструкция не может быть статичной. Действительно, в условиях повышенной влажности древесина расширяется, а высокая температура вызывает сжатие. Если использовать жесткую фиксацию, то возникает риск смещения, нельзя исключать даже разрывов. Из-за неграмотного монтажа может появиться распорное усилие, представляющее опасность для стен. Поэтому грамотное крепление стропил к мауэрлату – определенный гарант безопасности.

Различают следующие узлы опирания:

одна степень свободы. Дает возможность балке из дерева или металла поворачиваться по кругу. Такого состояния можно добиться, используя при фиксации один ввинченный гвоздь либо саморез;
две степени свободы. Допускается вращение балок по кругу или небольшое перемещение в горизонтальной плоскости. Достигается путем крепления стропилин либо с использованием салазок, либо при помощи скользящей опоры – ползуна из крепежных уголков;
три степени свободы. Передвижение стропил возможно по кругу, а также в вертикальной и горизонтальной плоскостях. Подобный эффект получают за счет специально изготовленного шарнира, который ввинчивают в мурлат;

нулевая степень свободы. Концы балки жестко зафиксированы с обоих концов, что не дает ей смещаться. Такой вариант преимущественно используют в кирпичных строениях.

Варианты крепления стропильной ноги ↑

Для выполнения нижнего узла опирания стропильной ноги на опорный брус в основном выбирают один из следующих способов:

скользящий, представляющий собой подвижное соединение: нижний конец балки удерживается на мауэрлате только с помощью крепежных элементов, которые не препятствуют его скольжению по брусу;
распорный – это неподвижный узел сцепления с жесткой опорой стропилин в брус.

Оба эти варианта имеют одинаковое право на жизнь и используются с учетом формы крыши, особенностей стропильной системы.

Способы крепления с запилом и без ↑

Сразу отметим, что крепление стропил к мауэрлату без запила используют исключительно в случае скользящего соединения. Для удержания свободно лежащей на мауэрлате нижней кромки стропильных ног, как правило, используют уголки. Очевидно, что подобная фиксация может не выдержать существенных нагрузок, поэтому его рекомендуется использовать преимущественно при перекрытии сравнительно небольших пролетов.

Значительно надежнее считается устройство нижнего узла сопряжения, в котором используется крепеж с запилом, блокирующим зубом. Его выпиливают в стропильной доске. Как правило, он занимает не более четверти балки. Выполнить его можно по-разному:

жесткая фиксация, которая работает на сжатие, образованное упором, направленным на внутреннюю сторону опорного бруса;
подвижная фиксация, образованная зубом на внешней стороне. Чтобы стропильные ноги не соскальзывали с мурлата, их фиксируют крепежными элементами, которые работают на растяжение, к примеру, скобами либо уголками.
запил в стропильном брусе доске порой заменяют упорным бруском, который прибивают к стропильной ноге.

Рекомендуем

Запил рекомендуется выполнять на стропилинах, а не на опорном брусе, чтобы не ослабить или деформировать мауэрлат.

Крепеж для стропил и правила работы с ними ↑

Современный строительный рынок предлагает широкий ассортимент элементов крепежа. Помимо классических вариантов – скоб, крученых гвоздей или проволоки-катанки, которую складывают в несколько рядов, здесь можно найти специальные комплекты, предназначенные для работ со стропилами.

Внимание!

В процессе соединения деталей из дерева при помощи шурупов (болтов) под ними обязательно используют металлические шайбы. Этот нехитрый прием поможет избежать утапливания крепежей в древесине.

Работы по выполнению крепления осуществляют в определенном порядке. Предлагаем вашему вниманию несколько самых простых методов распиловки и последующей подгонки стропил.

Низ опирается на мурлат, верх – упираются один в другой или рядом.

Низ упирается в мурлат, верх упирается в прогон за счет горизонтальной врубки.

Низ упирается в мурлат, верх – в прогон.

Стропильные ноги фиксируют одним из вариантов крепежа. Следует учесть, что каждый из них имеет свои тонкости. В основе выбора лежат такие параметры, как угол наклона скатов и оптимальный узел опирания.

Гвозди забивают в опорный брус через стропильную доску под углом. Для правильного соединения необходимо использовать два гвоздя, прибитые с обеих сторон по направлению друг к другу. Иначе говоря, гвозди перекрещиваются внутри мурлата. Завершает крепеж еще один гвоздь, забитый вертикально.
Один конец скобы забивают примерно в центр опорного бруса с его внутренней стороны. Другой – в стропилину, развернув его на прямой угол.

Катанку, сложенную в четыре ряда, используют для изготовления хомута. С его помощью стропильную ногу прикручивают к брусу по направлению снаружи вовнутрь. Проволоку можно заменить на специальную перфорированную ленту. Нередко стяжку при помощи проволоки или скобы используют в качестве резервного крепления как дополнение к другим типам соединений.
Уголки при помощи шурупов прикручивают с обеих сторон к стропилам и стропил и к верхней грани мурлата. Соединение будет более надежным , если использовать уголки, имеющие два ряда отверстий и ребро жесткости.

На заметку

Уголки можно заменить на специальные пластины, концы которых под прямым углом.

Среди специальных крепежных элементов стоит отметить уголки‑«салазки», имеющие скользящую пластину. Подобные уголки не только обеспечивают надежность соединения, но также полностью компенсируют деформацию.

После устройства нижнего узла стропил переходят к его соединению с коньковым брусом.

Крепление стропил к мауэрлату

Стропильная система – это основа всей кровли. И от того, насколько она будет грамотно спроектирована, как правильно будут подобраны материалы для нее и крепежные детали, зависит долгосрочная безопасная ее эксплуатация. Поэтому в этой статье будет рассматриваться только один вопрос, как крепить стропила. В данном случае понимать надо крепление стропил к мауэрлату, между собой, к коньковому брусу и другим элементам кровельной конструкции.

Чтобы понять, в каких местах обычно стыкуются стропила с другими частями кровли, необходимо знать, что существует две различные конструкции стропильных систем.

Наслонные стропила – это когда в общей конструкции присутствуют опорные стойки, подпирающие стропильные ноги. Их количество зависит от размеров самой стропильной системы. Нижняя часть ног упирается в мауэрлат, верхняя в коньковый брус. И если длина пролета превышает 6 м, то устанавливается и промежуточный продольный брус. Именно подпорки и держат на себе стропильную конструкцию, а соответственно и все действующие на нее нагрузки.
Висячие. В этой системе нет никаких опор. Стропила полностью несут действующие на них нагрузки, то есть, одновременно работает на изгиб и на сжатие. Конструкция не самая надежная, поэтому ее усиливают так называемыми стяжками. По сути, это обычный горизонтальный брус, который крепит между собой две стропила, расположенные на разных скатах. Он же является и балкой перекрытия. То есть, это еще один элемент, между которым и стропилой есть соединение.

Крепежные изделия

Современный рынок строительных материалов предлагает сегодня большой ассортимент крепежей для соединения стропил между собой и с другими элементами крыши. Еще совсем недавно такого разнообразия не было. Чаще всего использовались гвозди, шпильки с резьбовым соединением и проволока. Все это работало, претензий не было. Но, как показала практика, новые крепежные изделия для стропильных систем обладают более высокими техническими и эксплуатационными характеристиками.

Поэтому небольшой обзор современных крепежных деталей.

Металлический уголок. С помощью этого крепежного элемента соединение становится более прочным, и при этом повышается несущая способность всей конструкции в целом. Его использование дает возможность не подрезать стропильные ноги, то есть делать в них углубление для посадки (технология без запила), а соответственно не нарушается целостность стропил. Крепится уголок гвоздями типа «ерш» или саморезами.
Лента перфорированная из металла. Обычно ее используют для стыковки стропил между собой, которые упираются в коньковый брус.
Пластина перфорированная. Это то же самое, что и лента, только больших размеров.
Кронштейны. Этот крепеж для стропил изготавливается из листового оцинкованного металла толщиною 2-3 мм. Чаще их используют в местах, где крепление производится болтами или шпильками.
LK крепежи. По сути, это все те же кронштейны, только меньшего размера, которые к древесине крепятся гвоздями или саморезами.
Салазки. Их обычно применяют в строительстве деревянных домов. Они компенсируют усадку дома, при которой стропильная система не меняет своей ориентации в пространстве и не изменяет свою форму.

Основные виды соединений

В различных конструкциях стропильных систем разные способы их установки, а соответственно и соединения. Но основных стыков не так много.

Соединение с мауэрлатом

Все зависит от того, из какого пиломатериала мауэрлат был изготовлен. К примеру, в каркасном и каменном доме – это брус сечением 100х100 или 200х200 мм. В деревянном доме – это верхний венец в виде бревна, то есть элемент с круглым сечением. Поэтому для каждого мауэрлата используется свой крепеж.

К примеру, фото ниже, на котором показано жесткое крепление. Оно обеспечивает стык стропилы и мауэрлата, которое при любых обстоятельствах выдержит крутящие, поворачивающие, скользящие и прочие нагрузки. Обычно для этого на стропильной ноге делается запил, носящий название седло. Чаще всего такие конструкции используются, когда производится крепление стропил к балкам перекрытия и мауэрлату одновременно.

Обратите внимание! Крепление для надежности усиливается и гвоздями, и резьбовой шпилькой, и металлической лентой. Это на самом деле прочное соединение.

И еще несколько моментов.

Для крепления обычно используют три гвоздя: два забиваются с разных боков стропильной ноги под углом, третий в верхний торец стропилы ровно вертикально.
Делать надпилы на мауэрлате запрещено, это снижает несущую способность элемента за счет потери целостности.
Седло делается по шаблону.

Есть так называемый скользящий способ крепления. Для этого используются салазки. На фото ниже очень хорошо видно, как крепеж устанавливается и крепится к стропиле и бревну. Этот вариант, как уже было сказано выше, применяется при строительстве деревянных домов, которые в течение двух или трех лет усаживаются. А это может привести к деформации кровельной конструкции, а иногда и к ее обрушению. Скользящая опора для стропил дает возможность избежать неприятностей.

Крепление к балкам

Не все стропильные конструкции крепятся к мауэрлату. Если перекрытие дома изготавливается из несущих балок, то стропильные ноги крепятся именно к ним. При этом необходимо понимать тот факт, что нагрузки будут действовать точечно, а не по всей плоскости возводимых стен. К тому же данная конструкция – это выступ за пределы дома на 30-40 см, что уже усложняет процесс крепления.

При этом очень важно точно выставить сами стропила под одним определенным углом. Поэтому сначала выставляют две ноги по разным сторонам здания в одной плоскости с одинаковым углом. После чего между ними натягивается нить, которая будет выполнять функции уровня. По ней выставляются и все остальные элементы.

Стропила к балкам крепится обычно гвоздями или металлическими крепежными изделиями. Чаще всего это перфорированная пластина или лента. На фото ниже четко видно, как производится установка всех элементов кровельной системы, и как они между собой крепятся.

Крепление к коньку

Есть три схемы, по которым проводится соединение.

Стропила устанавливаются встык с подрезкой по шаблону, чтобы образовался необходимый угол соединения, формирующий угол ската крыши. Стропила упираются на коньковый брус, при этом они скрепляются гвоздями по верхним торцам, а дополнительно перфорированными пластинами.
То же самое, только без конькового бруса.
Соединение производится внахлест, где крепление проводится шпилькой, которая проходит через сквозные отверстия двух стропильных ног. При этом дополнительно используются гвозди. Обычно этот способ применяют на висячих стропилах без укладки на коньковый брус. Он по надежности лучше, чем второй вариант, потому что у него площадь соприкосновения двух элементов больше.

И в этом узле можно использовать скользящие опоры для стропил. По сути, это две пары перфорированных пластин, которые закрепляются между собой шпильками. Шпилек три: две соединяют между собой пластины через стропильные ноги, одна в пространстве между стропилами. На фото ниже это хорошо видно. Такая конструкция позволяет смещаться стропилам, изменяя свой угол, не влияя на прочность всей системы. То есть, угол между элементами может изменяться.

Удлинение стропильных ног

Часто случается так, что длины одной ноги не хватает, чтобы перекрыть кровлю. Поэтому приходится ее удлинять. При этом должно обязательно соблюдаться требование – не уменьшается прочность элемента.

Здесь также три варианта:

Две доски срезаются в месте стыка под углом 45° и крепятся между собой через сквозное отверстие болтом диаметром не меньше 12 мм.
Соединение производится встык, при этом место соединения с двух сторон обкладывается досками накладками из того же материала, что и сами стропильные ноги.
Внахлест. Необходимо соблюдать длину перехлеста – не менее 1 м. Крепежные изделия устанавливаются в шахматном порядке.

Полезные советы

Каждый для себя выбирает тот вариант соединения стропил, который будет соответствовать некоторым параметрам конструкции и условиям эксплуатации дома. Сюда можно отнести, из какого материала возводится строение, форма кровли, тип кровельного материала (тяжелый или легкий), климатические условия района, где строится дом. Но есть определенные правила, которые соблюдать надо обязательно.

Не стоит экономить на крепежах. Выбирать надо самые лучшие и современные. А лучше всего использовать комбинацию из нескольких вариантов.
Надежные крепления – это металлические фасонные изделия, а также шпильки и болты. Гвозди и саморезы можно использовать для временного крепления.
При возведении деревянного дома нужно всегда использовать скользящие крепежные элементы.
Если используется монтаж стропил с пропилами, то делать это надо очень аккуратно. Оптимальный вариант – использовать для этого шаблоны.
Если для крепления стропильных ног выбраны болты или шпильки с гайками, то обязательно устанавливайте между ними шайбы большого диаметра. Именно они создают плотное прилегание, и именно они будут держать нагрузки при прижиме.

Заключение

Итак, подводя итог всему вышесказанному, необходимо сказать о том, что существует множество вариантов, как закрепить стропила к другим элементам кровельной конструкции. И неважно, какой из вариантов будет выбран, главное – иметь в наличие достаточно большой ассортимент крепежей, которые будут использоваться в том или другом крепежном узле.

Крепление стропил к мауэрлату: способы соединений

стропильная система скатной кровли

Стропила представляют собой основные несущие конструктивные элементы крыши. Правильное и надежное крепление стропил к мауэрлату позволяет исключить риск деформации и обрушения кровли под собственным весом и внешними нагрузками.

Основные крепежные элементы

Чтобы установить стропильные ноги на мауэрлат и прочно закрепить их, применяются различные виды врубок (врезок) и металлический стропильный крепеж:

проволочные стяжки;
уголки;
пластины;
кронштейны WB;
уголок КР;
крепежные элементы LK;
саморезы;
гвозди;
перфорированная монтажная лета ТМ;
болты, шпильки в комплекте с гайками и шайбами.

Соединение стропил и мауэрлата может выполняться с использованием кронштейнов. В этом случае не производится врезка в стропилине, таким образом, данный ключевой элемент конструкции не ослабляется. Кронштейны для монтажа изготавливаются из стали толщиной 0,2 мм с антикоррозийным цинковым покрытием. К деревянному брусу и стропилине кронштейны крепятся саморезами, гвоздями или анкерными болтами.

Крепежные элементы LК позволяют крепить стропилину к мауэрлату, а также соединять другие элементы системы. При монтаже данного крепежа не используются анкерные болты.

Применение перфорированной монтажной ленты позволяет усилить узел соединения. Перфорированная лента делает более прочным соединение стропил с мауэрлатом, не ослабляет несущие конструкции, так как не нарушает их целостности. Для ее установки требуются саморезы или гвозди.

виды крепежных элементов для стропил

Уголок КР и его модификации – широко востребованный крепежный элемент стропильной системы. Применяется при необходимости надежно установить стропильные ноги на мауэрлат.

Уголок добавляет прочности узлам соединения, повышает несущие характеристики конструкции, исключает смещение стропилин под высокими эксплуатационными нагрузками. Уголок не требуется врезать в деревянные элементы стропильной системы, он монтируется саморезами либо ершенными гвоздями (снабженными специальными выступами).

крепление стропил уголком

Металлический крепеж для стропильной системы должен быть изготовлен из качественного материала с надежной антикоррозийной защитой – это гарантирует его прочность и долговечность.

В каких случаях требуется мауэрлат?

Мауэрлат нередко называют фундаментом крыши. Эта конструкция, выполненная из бревна или бруса, позволяет не только надежно закрепить стропила, но и обеспечить равномерную передачу нагрузки на стены и фундамент сооружения.

При строительстве домов из бруса или бревна роль опоры для стропил выполняет верхняя обвязка стен, установка дополнительных конструкций не требуется.

Для сооружений, стены которых выполнены из штучных материалов (кирпича, пенобетонных или газобетонных блоков и т.д.), установка мауэрлата необходима.

Это связано с тем, что стены данного типа плохо справляются с точечными, нераспределенными нагрузками. Кроме того, блоки из вспененного материала недостаточно прочны для надежной фиксации стропильной системы – крепеж под нагрузкой может быть вырван из блока. Таким образом, требуется монтаж мауэрлата.

Чтобы деревянный брус, уложенный на продольных стенах здания или по всему периметру (зависит от типа крыши) было прочно крепить к основанию, рекомендуется предварительно создать армированный бетонный пояс в верхней части стен. В монолитную балку высотой 200 мм и шириной, совпадающей с шириной стены, вмуровывается крепеж для опорного бруса.

Это анкерные болты либо шпильки диаметром от 14 мм, расположенные строго вертикально. Чтобы исключить вероятность их вырывания из бетона под высокой нагрузкой, нижние концы шпилек или болтов следует загнуть. Закладной крепеж располагается с шагом не более 1,5 м.

подготовка армопояса для мауэрлата

Применение шпилек диаметром менее 14 мм может привести к деформации крепежа под нагрузками.

В брусе, из которого монтируется мауэрлат, следует выполнить отверстия, соответствующие расположению шпилек. Брус надевается на шпильки, на свободный резьбовой конец крепежа надеваются шайбы и навинчиваются гайки. Данная технология позволяет надежно закрепить основание крыши на стене.

Перед монтажом бруса требуется уложить гидроизоляционный слой, чтобы предупредить порчу древесины под воздействием влаги.

Принципы крепления стропил к мауэрлату

Монтаж стропил на опорный брус может требоваться при создании распорных и безраспорных стропильных конструкций. Установка наслонных или висячих стропил на мауэрлат выполняется при помощи жесткого или скользящего соединения. В зависимости от особенностей конструкции, выбираются способы крепления стропил к мауэрлату.

Врубку рекомендуется выполнять в стропильной ноге, а не на мауэрлате, чтобы избежать ослабления его несущей способности.

Жесткое соединение подразумевает полное исключение смещения элементов относительно друг друга, отсутствие таких воздействий, как сдвиг, кручение, изгиб. Необходимая жесткость соединения обеспечивается, если стропила к мауэрлату крепятся уголками с опорным бруском, либо в стропильной ноге выполняется специальный вырез «седло». Место выреза в стропиле дополнительно закрепляется саморезами, гвоздями, скобами, болтами. Кроме того, необходимо выполнить проволочную скрутку, которая соединяет узел крепления стропила с мауэрлатом и анкер, вмонтированный в стену.

схема крепления стропил к мауэрлату

При строительстве крыш деревянных домов применяется специальный крепежный элемент («салазки»), который позволяет выполнить скользящее соединение. Узел крепления стропил к мауэрлату с определенной степенью свободы стропил дает возможность избежать деформации кровли при усадке дома из бруса или бревна.

схема крепления стропил к мауэрлату

Установка стропил с применением уголка

Выбирая, как крепить стропила к мауэрлату, необходимо исходить из конструктивных особенностей крыши. Если речь идет не о деревянных постройках, то сочленение должно быть жестким.

Если установка стропила выполняется с вырезкой «седла», то технология работ следующая:

в стропильной ноге выполняется вырез таким образом, чтобы горизонтальной частью стропилину можно было установить на деревянный брус, при этом угол наклона стропильной ноги должен соответствовать углу наклона ската;
стропилина фиксируется тремя гвоздями, два из которых вбиваются с обеих сторон стропильной ноги под углом (внутри мауэрлата должно произойти скрещивание), а третий гвоздь вбивается вертикально сверху;
дополнительно узел крепления фиксируется скобами, проволокой-катанкой.

Такое крепление стропил к мауэрлату обеспечивает необходимую жесткость и прочность узла.

крепление стропил проволокой

Достаточно распространенной технологией является монтаж стропил с использованием металлического уголка и подшивного бруса. Крепятся стропила следующим образом:

стропильная нога зарезается под необходимым углом, чтобы обеспечить заданный проектом наклон ската кровли;
по краю мауэрлата монтируется подшивной брус, длина которого составляет около 1 метра, стропило жестко упирается в него по линии давления – такая конструкция исключает сдвиг стропильной ноги под нагрузками на распор;
по бокам стропило следует крепить к мауэрлату при помощи металлических уголков – крепеж стропил к мауэрлату этими элементами дает возможность избежать поперечного смещения стропильной ноги;
готовый узел крепления дополнительно усиливается проволокой-катанкой.

Крепление стропила к мауэрлату следует выполнять, придерживаясь инструкции, с подробностями технологии работ можно ознакомиться по видео.

Стропила к деревянному опорному брусу крепятся при помощи специальных уголков. К подвидам уголка КР относятся:

модели КР11 и 21 (усовершенствованные КР1 и КР2) снабжены овальными отверстиями для анкеровки, что позволяет значительно снизить риск обрыва крепежного элемента при осадке здания или нагрузке конструкции;
модель КР5 позволяет крепить конструктивные элементы с большой несущей способностью;
модель КР 6 (усиленный уголок) изготавливается из стали 3 мм, имеет овальное отверстие для анкеровки, применяется для монтажа конструкций с большим весом.

крепление стропил проволокой

Несущие и вспомогательные элементы деревянной стропильной конструкции также крепятся с применением монтажного уголка КМ, выполненного из перфорированной стали. К его преимуществам относится возможность крепежа саморезами и шурупами, отсутствием необходимости использовать для монтажа специальное оборудование.

Усиленный уголок KMRP применяется для соединений под углом 90°. Его использование позволяет надежно установить деревянные стропила на опорный брус. Уголок может регулироваться.

Установка стропил на мауэрлат: полезные советы

Правильная фиксация стропильных ног на мауэрлате – залог долговечности и надежности кровельной конструкции.

Схема крепления стропил к мауэрлату может быть различной, но существуют общие правила монтажа:

важно обеспечить плотное прилегание плоскостей деревянных элементов, что требует аккуратного и точного выполнения запилов и врубок;
используя болтовые соединения необходимо устанавливать шайбы или металлические пластины, чтобы избежать утапливания гайки в древесину – это может привести к разрушению узла крепления.

Запрещается применение подкладок, так как со временем они деформируются, что ведет к неправильному распределению нагрузок на кровлю и влечет за собой ухудшение эксплуатационных характеристик, разрушение.

Подробно ознакомиться с тем, как правильно крепить стропила к мауэрлату, можно благодаря тематическому видео.

Крепление стропил к мауэрлату — основные способы

Крепление стропильных балок к мауэрлату – одно из наиболее важных соединений, от прочности которого зависит долговечность кровельной конструкции и безопасность находящихся в доме людей. Неграмотное осуществление работ может привести к постепенному опусканию стропильных ног, деформации крыши и даже обрушению отдельных элементов на окружающую здание территорию.

Как производить крепление: основные правила

Создание надежного соединения стропил с мауэрлатом – задача довольно сложная, но вполне осуществимая при соблюдении некоторых условий.

Крепление соединительных деталей к стропилам и мауэрлату необходимо производить качественно и прочно.
В точках прилегания к мауэрлату запилы должны быть максимально точными для обеспечения надежности соединения. Допустимо использование различных дополнительных элементов (например, подкладок), которые со временем могут подвергаться деформации, вылетать и т.д.
При монтаже стропил на мауэрлат, в процессе крепления к другим стропильным брусам, раскосам, растяжкам, прочим деталям используются металлические уголки, пластины, шпильки с резьбой, болты, специально предназначенные для этих целей кронштейны. Современный строительный рынок предоставляет широчайший выбор стропильных крепежей для разных видов соединений.
При использовании болтов и гаек необходимо применять шайбы или металлические пластины, предупреждающие затопление гайки в древесном материале. Их можно заменять обрезками фанеры.

Ценная информация, как выглядит четырехскатная крыша, её конструкция, расчет и особенности монтажа.
В чем заключаются преимущества и недостатки инверсионной кровли, читайте в статье.

Крепление стропил только шурупами или гвоздями допустимо лишь в течение ограниченного временного промежутка – во время монтажа стропил. Затем их необходимо заменить на крепление с помощью уголков, пластин, болтов.
Для деревянных строений используется метод скользящего крепления к брусу мауэрлата или верхним боковым бревнам.
Чтобы во время усадки стен стропильные ноги могли скользить по стене, используются особые детали – “салазки”. Они являются обязательным элементом, особенно при устройстве мягкой кровли или когда кровельным покрытием является дорогостоящая черепица.
До закрепления стропила необходимо осуществить запиливание “седла” в стропило нижнего крепления на участке примыкания стропильных брусов к мауэрлату.

Такая мера обеспечит надежное прилегание к поверхности мауэрлата. В основном для подобного действия предварительно выполняется шаблон, после чего делают запилы на всех стропилах при одинаковой величине угла крыш на всех скатах. В случае разных величин угла отличия касаются и запила под мауэрлат для стропильных брусов каждого из скатов. Как правило, глубина запила составляет не более ¼ ширины стропил.

Чтобы участки крепления стропил к мауэрлату обеспечивали устойчивость крыши к сильным порывам ветра и выдерживали нагрузки веса кровельной конструкции на мауэрлат, необходимо использовать специальные уголки на основе стали. Аналогичным способом создаются узлы укладки стропил на так называемое вертикальное кресло.
Крепление стропил между собой в коньковом прогоне осуществляется встык, для его закрепления используют стальные пластины.
На других участках прилегания стропил друг к другу (например, на диагональном стропиле) также требуется точное припиливание элементов для максимально плотного прилегания. Также производится закрепление с использованием уголков или пластин (выбор конкретного крепежа определяется местом соединения) и скрутка болтами.

Способы создания конька стропильной пары

В коньковом прогоне используются три главных метода.

Первым является соединение встык. Его суть заключается в обрезании верхней части стропильной ноги под углом, по величине равным углу наклона ската, с последующим соединением с его парой, также обработанной аналогичным методом. Оптимальным способом получения одинаковых узлов крепления стропил считается использование готового шаблона. В таком случае для фиксации применяют длинные гвозди.
Вторым вариантом является закрепление стропильных брусов на коньковый прогон. Он напоминает первый метод. Отличие заключается в наличии при данном способе коньковой балки. В результате получается довольно надежная конструкция. В отдельных случаях появляется необходимость использования дополнительных опор, наличие которых заметно сокращает функциональность помещения чердака. Естественно, применение подобной технологии нецелесообразно при планировании утепления и устройства жилой комнаты в чердачном пространстве.

Плюсом такого метода является отсутствие необходимости использования шаблона и возможность произвести монтаж балок непосредственно на месте. Опорой для верхней части стропила является коньковая балка, а нижней – мауэрлат.

Третьим способом является соединение стропил внахлест. Способ напоминает вышеописанный. Разница заключается в том, что в этом случае верхний стык стропил получается внахлест. Получаемое соединение отличается значительной прочностью, поскольку площадь соприкосновения стропил увеличивается, а применяемые шпильки проходят одновременно через два элемента.

Монтаж нижних концов стропил

Способ, посредством которого осуществляется фиксация нижних концов стропил, определяется типом постройки.

В случае деревянной постройки опорой может служить верхняя обвязка стен, но при пено- и газоблоках такой способ не подходит. Суть проблемы заключается в необходимости крепления стропил к мауэрлату, поскольку каменные блоки не могут удерживать стропила.

Если основу стен составляют пеноблоки, это создает определенные условия, при которых традиционно применяемые способы не работают надлежащим образом. Например, гвоздь длиной 10 см возможно выдернуть руками из блока – по этой причине фиксация скрутки не получается. Кроме того, необходимо учитывать наличие значительного давления в горизонтальной плоскости.

Если используются кладочные материалы, одним из максимально эффективных решений считается создание армпояса, благодаря чему можно не придумывать новые методы крепления стропил. Как правило, армированный пояс представляет собой расположенную в верхней части стены железобетонную конструкцию. По ширине она равна толщине стены, а высота обычно составляет 200 мм.

Выполнение заливки требует опалубки: как правило, она устраивается из соединенных стяжками досок. До начала заливки в опалубку монтируют анкерные болты или же шпильки. Их расположение должно быть строго вертикальным. Они служат крепежными элементами для бруса, монтаж которого осуществляется после обретения бетоном необходимой прочности. Помимо строго вертикального расположения шпилек, необходимо следить, чтобы длина шага не превосходила 150 см. При использовании меньшего по диаметру крепежа он не обеспечит требуемой степени надежности и прогнется.

Метод крепления стропил к мауэрлату – самый популярный способ фиксации их нижнего участка. Работа должна выполняться с максимальной тщательностью, поскольку долговечность конструкции напрямую зависит от прочности участков соединения. Создание такого соединения требует устройства выреза в стропильных ногах, чтобы их можно было надевать на балку мауэрлата.

Это действие является обязательным для надежной установки стропил – в обратном случае возрастает вероятность соскальзывания плоской грани бруска.

В мауэрлате может устраиваться ответная выемка. Данный момент определяется тем, из дерева какой породы изготовлен брус. В случае, когда основой элемента является древесина лиственных сортов, будет достаточно создать прорезь. Действуя с прорезью в стропильной ноге, она образует упорный замок.

Процесс закрепления стропил к выполненному из хвойных деревьев мауэрлату осуществляется без прорези, так как ее наличие будет снижать надежность конструкции.

Основные способы крепления к балкам

Для крепления стропильных брусов к балкам применяют два основных способа.

Самым простым вариантом является прикладывание стропила к балке с последующей фиксацией конструкции с помощью гвоздей, однако созданная таким методом кровля не будет отличаться надежностью. Она может устраиваться на небольшой постройке хозяйственного назначения или беседке. Для монтажа крыши дома требуется большая надежность конструкции.

Для предупреждения скольжения деталей по отношению друг к другу при креплении стропил к балкам перекрытия используются специальные соединения:

зуб с шипом;
упор в конечную часть балки;
зуб с упором.

Соединение осуществляется с применением одного или двух зубьев. Конкретный выбор определяется углом наклона скатов. Надежность конструкции можно повысить и посредством использования металлических уголков.

Выполнение врубки одним зубом целесообразно при достаточно крутой кровле – в случае, когда величина угла наклона ската превышает 35 градусов. На стропильной пятке устраивается зуб с шипом, а выполнение упора с гнездом под шип производится в балке. Глубина гнезда будет составлять 1/4 или 1/3 толщины балки. Глубина непременно должна сохраняться в указанном диапазоне – это необходимо для предупреждения ослабления конструкции.

Стропила должны крепиться к балке с отступом 25-40 см от края – соблюдение этого требования предупредит скол конца балки под давлением стропильных ног.

На одинарном зубе можно обойтись без использования шипа, но он необходим для предотвращения бокового сдвига стропила.

При величине угла наклона менее 35 градусов монтаж ног осуществляется таким образом, чтобы площадь соприкосновения увеличивалась благодаря перекрытию с балкой – одним словом, посредством увеличения опорной ноги. В подобном случае применяются следующие способы крепления:

упор с шипом или без шипа;
в два шипа;
в 2 два шипа в замок.

При упоре с щипом (без него) предполагается применение вырезки шипа с упором лишь под один зуб, а также использование отдельного упора для второго зуба. В стропильной ноге необходимо вырубить проушину с заданными характеристиками. В подобной ситуации стропила крепятся к балкам перекрытия при помощи врубки, глубина которой составляет третью часть толщины балки. При разной глубине врезки зубов рекомендовано использование следующих значений:

для первого – 1/3;
для второго – 1/2.

Менее популярным способом является монтирование стропильных балок в конец затяжки. Для этой цели в стропильной ноге производится вырезка зуба-упора, одна плоскость которой должна приходиться на самый конец балки, а вторая плоскость – упираться в созданный запил. Его глубина должна быть больше 1/3 части общей толщины балки, а выполнение самого упора должно осуществляться на возможно большем расстоянии от края.

Надежность соединения можно повысить посредством использования стропильных болтов или хомутов, затем произвести монтаж всего узла к стене здания – точнее, к предварительно вмурованному анкерному костылю. При этом применяются железные полосы или проволочные петли.

Виды крепежных элементов для монтажа стропил к мауэрлату

Для крепления стропил к мауэрлату используются различные виды крепежных элементов и врубок (врезок).

Для стропил из металла применяется следующий крепеж:

уголки;
болты с гайками;
проволочные стяжки;
пластины;
саморезы;
крепежные элементы LK;
кронштейны WB;
разные виды уголка КР;
перфорированная монтажная лента ТМ.

Использование крепежных элементов LК целесообразно при необходимости соединения стропил с мауэрлатом, а также других элементов системы стропил. Крепление к древесине осуществляется аналогично креплению кронштейнами. Исключение составляют анкерные болты.

Применение кронштейнов WBрекомендуется для монтажа стропил к мауэрлату. Врезка на стропиле при этом не осуществляется, благодаря чему удается избежать ослабления его несущей способности. Для изготовления кронштейнов используется оцинкованный металл 2-миллиметровой толщины, а крепление производится при помощи болтов, гвоздей или шурупов.

Читайте на нашем сайте рекомендации специалистов, если вы ищите информацию, как сделать фронтон из бруса.
В чем заключаются достоинства и недостатки медной кровли можно узнать здесь.
Не знаете, как соорудить лестницу для кровли своими руками? Читайте статью с дельными советами по адресу https://rooffs.ru/accessories/lestnici/mozhno-li-sdelat-svoimi-rukami.html.

Использование уголков КР, его различных модификаций при устройстве стропильной системы усиливает участки крепления стропил к мауэрлату. Помимо придания дополнительной прочности узлам соединения кровельных элементов, уголки улучшают несущие характеристики всей конструкции. Аналогично использованию остальных металлических крепежных элементов, этом случае также нет необходимости во врезании уголков в конструкции, благодаря чему сохраняется требуемый уровень несущих способностей деталей системы стропил. Крепление уголков производится при помощи шурупов или гвоздей с выступами в виде ерша.

Монтажную перфорированную ленту при устройстве стропильной системы применяют с целью повышения прочности узлов соединения. Она применяется:

для обеспечения более прочного крепления мауэрлата и стропил;
с целью закрепления дополнительных деталей системы стропил, которые обеспечивают прочность и жесткость всей системы.

Для крепления перфорированной ленты необходимо использовать гвозди или шурупы. Ее применение не приводит к ослаблению несущих конструкций, поскольку при этом не нарушается их целостность.

Процесс крепления к мауэрлату

Конкретный тип сопряжения выбирается в зависимости от конструкции кровли: в некоторых случаях оптимальным является использование жесткого сочленения, в других случаях более подходит скользящее.

Достоинствами жесткого крепления являются абсолютная неподвижность конструкции и отсутствие вероятности поворотов, сдвигов, кручения элементов. Это достигается двумя способами:

посредством применения уголков с подшивными брусами;
за счет создания на стропильной ноге седла с последующей фиксацией соединения при помощи скоб, гвоздей, проволоки.

При первом варианте стропила крепятся к мауэрлату при помощи опорного бруса. Стропильные ноги прочно упираются по линии давления. Это становится возможным в результате использования подшиваемого бруса размером до 100 см. Затем для исключения поперечного смещения осуществляют фиксацию. Для этого применяют металлические уголки.

Первый способ крепления сегодня используется нечасто. В последнее время растет популярность второго метода, при котором для крепления применяют забиваемые под углом друг к другу гвозди. Внутри материала они скрещиваются, после чего в вертикальном направлении забивается третий гвоздь. Получаемые в результате такого забивания узлы отличаются повышенной прочностью.

Как в первом, так и во втором случае посредством проволоки-катанки осуществляется дополнительная фиксация.

В определенных случаях требуется выполнение скользящей разновидности крепления стропильных брусов к мауэрлату. При этом используются особые уголки для скользящего крепления. Они делают возможным беспрепятственное скольжение одного из элементов в двух направлениях, поэтому прекрасно подходят для обеспечения безопасных сдвигов.

Для применения таких деталей следует осуществить некоторые действия:

сделать запил и смонтировать стропильную ногу на мауэрлат;
произвести соединение элементов при помощи специальных уголков.

В большинстве случаев скользящий тип соединения применяется для построек из дерева, склонных к определенной усадке за время эксплуатации. При использовании жесткого крепления усадка может привести к нарушению геометрии строения, повреждению стен или кровельной конструкции. Применение скользящих соединений позволяет избежать подобных последствий.

ВЫВОДЫ:

Крепление стропильных балок к мауэрлату – одно из наиболее важных соединений, от прочности которого зависит долговечность кровельной конструкции.
Для создания надежного крепления необходимо соблюдать определенные правила.
Конек стропильной пары создается тремя способами: соединением встык, закреплением стропильных брусов на коньковый прогон и соединением внахлест.
Способ, посредством которого осуществляется фиксация нижних стропильных концов, определяется типом постройки.
Крепление стропил к мауэрлату – самый популярный способ фиксации их нижнего участка.
Для крепления к балкам применяют два основных способа.
При креплении стропил к мауэрлату используются различные виды крепежных элементов и врубок (врезок).
Тип сопряжения выбирается в зависимости от конструкции кровли: в некоторых случаях оптимальным является использование жесткого сочленения, в других случаях более подходит скользящее.

Видео инструкция, как выполнить крепление стропил к мауэрлату.

Установка стропил двухскатной крыши: элементы, подбор материала, монтаж

Самостоятельная установка стропил двухскатной крыши включает множество различных операций: расчет массы, ее угла, а также прочности стропилин, подготовка требующегося инструмента для работ с древесиной. Далее в статье попробуем разобраться, как правильно выполняется установка стропил двускатной крыши.

Приобрести уже готовые стропилины гораздо проще, чем изготавливать их самостоятельно, при этом такое решение имеет свои бонусы:

Минимальные сроки производства стропилин.
Высокая точность производимых деталей стропиловочной системы.
Уже подогнанные индивидуально, имеющие одинаковые размеры все детали конструкции кровли.

Однако, такое решение имеет и свои солидные минусы:

Высокая цена, в 2 раза превышающая по стоимости стропилин, произведенных самостоятельно.

Задержка с изготовлением и доставкой готовых стропилин, особенно в подходящий для строительных работ сезон.

Использование для производства стропилин низкокачественной и непросушенной древесины (в результате кровля может потерять свою форму, вплоть до разрушения).

Важно: выбор — изготавливать стропилины своими руками или приобрести готовые — остается за домовладельцем. Конечно, если есть опыт работы с деревянными деталями и инструментами, можно смело приступать к изготовлению стропилин.

Элементы стропиловочной системы для двускатной крыши

Опытными строителями принято разделять стропилины на основные/несущие — те, которые удерживают всю кровельную конструкцию, и вспомогательные, расположенные во внутреннем пространстве кровли, являющиеся опорой для обшивки стенок и потолка мансардного помещения (если запланировано ее возведение). От правильности и точности предварительных расчетов стропиловочной системы, зависит надежность и прочность возводимой в будущем кровли.

Элементы стропильной системы двускатной крыши

Стропиловочная конструкция любой кровли с двумя скатными плоскостями включает следующие основные элементы, которые необходимо будет изготовить:

Сами стропилины.
Детали мауэрлата.
Вертикальные стойки.
Распорки.
Ригели.
Коньковый брус-прогон.

Важно: расчет конструктивно сложных кровельных систем с большим количеством различных деталей и элементов лучше доверить профессионалу, а с небольшой крышей на индивидуальном строении справится самостоятельно даже начинающий кровельщик.

Для расчетов потребуются простые формулы из школьного курса геометрии, а также различные онлайн калькуляторы, помогающие рассчитать необходимую толщину стропилин, а также, наиболее приемлемые углы наклона и размеры пролета.

Подбор стройматериала для производства стропилин

В качестве стройматериала для производства стропилин чаще всего используются:

древесина – массив, брусья, доски;
облегченный стальной оцинкованный профиль;
швеллера металлические и двутавры;
конструкции из железобетона используемые в промстроительстве.

Металл

Металл для стропилин – это материал, не боящийся сырости.

Пример металлической стропильной системы для крыши

Стропилины для индивидуальных домостроений производятся не только из древесины. Сегодня все чаще стали использоваться стальные стропиловочные конструкции, ранее использовавшиеся для промстроительства. Самое важное преимущество этого стройматериала — абсолютное отсутствие сырости и, как следствие, гниения и грибков. Пространство под кровлей чаще всего страдает от появления случайных протечек кровли. Работа со стальными стропилинами не сложнее, чем изготовленными из древесины.

Сухая доска

Самый экономный вариант – сухая доска.

Когда на стропиловочную систему не планируется воздействие больших нагрузок, стропилины изготавливаются из высушенных строганных досок небольшой толщины. Однако, если в местности, где устанавливается кровля, скапливаются большие снеговые массы, или кровельное покрытие будет тяжелым, то некоторые составные детали стропиловочной системы нужно будет делать клееными.

Из досок чаще изготавливаются удлиненные боковые и диагональные стропилины. Поэтому доски толщиной в 4 см, для кровельной стропиловочной системы не подходят. Их толщина должна быть не меньше 5 см. При этом есть такая зависимость: чем длина стропилин больше, тем шире должна быть деревянная доска.

Составные или клееные из древесины стропилины — самые экономичные, не уступающие, однако, по своей прочности аналогичным по параметрам, но изготовленным из брусьев.

Важно: выполнить правильно сечение стропилин и использовать для их производства высококачественный стройматериал.

Поэтому в ходе приобретения дощатого стройматериала для будущих стропилин нужно контролировать влажность древесины. Так как не просушенные достаточно стропилины могут покрыться плесенью, а саму такую кровлю может покоробить и повести, так как древесина изменяет свою форму при сушке.

Брусья

Брусья – высококачественный материал для стропилин.

Брусья — более прочный пиломатериал, чем обыкновенные доски. Их недостатком является большая масса и в местах соединений необходимо выполнять врубки. Использование таких врубок становится проблемой не только при их выполнении, но и приводит к потере части несущих возможностей стропилины. Однако этот стройматериал остается самым задействованным при производстве стропилин.

Для изготовления брусьев стропиловочной системы важен сорт использующейся древесины. Чем меньше у массива дерева трещин и сучков, тем лучше. Рекомендуют делать стропилины из смолистой древесины деревьев хвойных пород, имеющей естественную защиту от гниения.

Важно учесть, что покупать древесины для производства и установки стропил двухскатной крыши необходимо больше на 5-7%, чем требуется в расчетах, так как даже опытные пользователи не всегда делают правильно разрез или врубку в стропилине требуемой глубины.

Расчет постоянных и переменных показателей нагрузки на крышу

Очень важно четко выявить расчетным путем общую нагрузку возводимой кровли, которая включает постоянные нагрузки — вес стропиловочной системы и покрытия кровли, и переменных/изменяющихся – снеговой и ветровой.

От вышеуказанных нагрузок зависит расстояние между соседними стропилинами для установки стропил двухскатной крыши. Определить требующееся сечение стропилин помогут спецтаблицы или кровельные онлайн калькуляторы.

Даже крепкие внешне стропила могут не подходить для возведения кровли индивидуального дома по причине недостаточных показателей на прогиб. Проще всего увеличить прочность стропилин на прогиб – увеличить их сечение. Более сложный способ – их усиление спецбалкой, с выводом ее краев непосредственно на подкос.

Монтаж мауэрлата под двускатную крышу

Монтаж мауэрлата – основы/фундамента строящейся кровли — выполняется сразу после подбора стройматериала и непосредственного его изготовления. Существует 2 основных способа монтажа мауэрлата – без армирующего/усиливающего пояса на прочных стенках, и монтаж на предварительно обустроенный армпояс. Сооружают такой упрочняющий пояс на стенках с недостаточной прочностью, чтобы возводимой кровле было на что опираться.

Схема крепления мауэрлата к газобетону

На хрупких стеновых стройматериалах, например, на газобетоне, необходимо обязательно обустроить поверх него более прочную кирпичную или бетонную надстройку-конструкцию, потому что мауэрлату нужно опираться на твердое основание. Но можно обойтись обустройством только армирующего пояса.

Толщина армпояса определяется на основании данных расчетных нагрузок, которые будут действовать на кровлю. В любом случае значение ширины армирующего пояса должно быть не меньшим, чем у самой опорной стенки. Минимальный значение ширины — 25х25 см.

На каркасные и стенки из деревянных брусьев мауэрлат прикрепляют саморезами или обыкновенными гвоздями. Чтобы крепление было прочнее применяют перфорированные спецсоединители.

Если общая площадь домостроения большая, и кровля площадью не меньше 250 кв. м, тогда прикреплять мауэрлат на стенки необходимо при помощи шпилек. В качестве шпилек используются длинные стальные резьбовые штыри, которые распределяются на мауэрлате через 2-2,5 метра (и обязательно устанавливают по краям стенок).

Вначале на стенках заливается бетонная стяжка — армпояс, а потом в него строго вертикально замуровывают стальные резьбовые шпильки. Высота резьбовой шпильки над поверхностью стенки должна быть больше на 3 см, чем толщина брусьев — основы-мауэрлата. Только так можно будет крепко закрепить мауэрлат на стенке гайками с подкладными шайбами.

Также иногда используются для крепления мауэрлата стальные прочные скобы, анкера и стальная проволока, которая отлично гасит растяжения.

Применение проволоки-катанки — самый несложный способ крепления мауэрлата из всех. Для этих целей в междурядья кирпичин за 3-4 ряда до последней верхней кладки посередине размещают отрезок проволоки таким образом, чтобы его кончиков было достаточно после укладки оставшихся рядов для обвязки мауэрлатных брусьев.

Важно на готовый армирующий пояс закрепляется обязательно гидроизоляционный слой (например, из рубероида), чтобы древесина не соприкасалось с бетонным/кирпичным основанием.

Установка стропил двухскатной крыши

После того, как готовы стропилины и уложен мауэрлат, выполняется установка стропил двухскатной крыши.

Виды стропиловочных узлов

Проще всего соединять стропиловочные фермы непосредственно на земле, а только потом поднимать их на место установки на кровле. Сборка стропилин непосредственно на кровле сложнее, однако поднимать их на кровлю в разобранном виде легче.

Для формирования стропиловочных узлов используются:

прямые внешние стальные скобы;
стальные угловые пластины;
стальные внутренние стрежни.

Соединить стропилины также можно резьбовыми шпильками – это крепление будет одним из самых прочных. Чтобы выполнить такое соединение, вместо среза делается врубка в половину дерева и стропилины соединяются уступом. Потом сверлится отверстие для шпильки диаметром 1,2-1,4 см, вставляется шпилька нужной длины, и закрепляется с помощью гаек подкладкой широких шайб.

При установке стропил двухскатной крыши висячего типа необходимо соединить верхние части стропилин. Для этого торец каждого стропила подрезается под углом уклона кровли, а затем соединяют брусья плоскостями срезов, с последующим фиксированием с помощью 2 гвоздей. Место стыковки закрывается накладкой из древесины или стальной пластиной.

Пример установки стропильной системы двускатной крыши дома

Пошаговая инструкция установки стропил двускатной крыши

Крепление стропил к мауэрлату и балкам перекрытия: основные приемы

Надежность возводимой кровли обеспечивает стропильная система, являющаяся основной конструкцией крыши. Прочность соединения отдельных элементов системы влияет на безопасность эксплуатации кровли. Правильное крепление стропил к коньковому брусу, а также к мауэрлату, является необходимым условием профессионального монтажа крыши. Допущение ошибок при возведении стропильной системы, как и использование некачественных крепежных элементов, может привести к преждевременному разрушению кровли. Поэтому соединение стропил надо выполнять в соответствии с действующими требованиями СНиП, регулирующими устройство кровель.

В зависимости от разновидности стропильной системы (висячей или наслонной) меняется и способ крепления ее основных конструктивных элементов. При этом важно решить вопрос равномерного распределения на стены здания нагрузки, создаваемой весом кровли и собственным весом стропил.

Все узлы крепления стропил можно разделить на несколько основных групп:

крепление стропил к мауэрлату;
крепление стропил при их наращивании;
крепление узлов соединения стропил к дополнительным элементам системы, обеспечивающим прочность и жесткость всей конструкции.

Важно! Мауэрлатом называют толстую балку, укладываемую вдоль оси стены строго параллельно коньку крыши. В качестве мауэрлата обычно используют брус, имеющий в сечении 15х15 см. Балку надежно крепят к стене дома с помощью шпилек, вмурованных в армированный бетонный пояс, или с помощью толстой проволоки, которой обвязывают опорное бревно.

Стропильная система служит каркасом для всей кровельной конструкции

Существует два подхода к устройству крепления стропил к мауэрлату. При первом способе обеспечивается жесткое соединение элементов, а при втором – скользящее.

Жесткое соединение требуется при креплении наслонных стропил, так как при этом необходимо прочно посадить стропильную ногу на мауэрлат. На данный вид крепления не должно оказываться никаких усилий (крутящихся, скользящих, сдвигающихся либо поворачивающихся).

Добиться желаемой жесткости соединения можно двумя методами:

за счет врубки, выполняемой на стропильной ноге;
за счет нашивки подпорного бруска на стропило.

Как крепить стропила с врубками к мауэрлату? Сначала на каждой стропильной ноге делают врубку по шаблону, при этом глубина седла не должна превышать треть высоты бруска. Затем каждое стропило упирают седлом в мауэрлат и закрепляют двумя гвоздями, которые следует забивать с боков стропильной доски под углом друг к другу. Третий гвоздь забивается вертикально. Этот метод обеспечивает необходимую прочность жесткому соединению. Чаще всего именно им пользуются при возведении крыш любой сложности.

Важно! Врубка делается только в стропилах. Запрещается делать врубки в мауэрлате, чтобы не ослаблять его несущую способность.

Жесткое крепление стропил к мауэрлату – брусу, распределяющему нагрузку равномерно по всей стене строения

Второй метод соединения стропил с мауэрлатом основан на использовании дополнительного метрового бруска, подшиваемого к стропильной ноге. Именно этот элемент и упирается в мауэрлат. Для закрепления бруска используются металлические уголки, которые предотвращают вероятность сдвига стропильной ноги в стороны.

Важно! Если на одном конце стропильной ноги применено жесткое соединение, то на втором выбирается иной тип крепления. Дерево в зависимости от климатических условий может сжиматься и расширяться. Наличие жестких креплений с обоих концов стропильной ноги приведет к увеличению распорных нагрузок на несущие стены дома, что может вызвать их деформацию.

Стропильные системы со скользящим соединением возводят на объектах, построенных из бруса или оцилиндрованного бревна. После постройки дома дерево в течение нескольких лет изменяет свои физические свойства. Иначе этот процесс называют усадкой здания. При этом элементы стропильной системы также находятся в движении, поэтому их жесткое крепление недопустимо.

В противном случае подвижки приведут к деформации стен. Чтобы этого не допустить, в узле крепления стропильным брусьям обеспечивают некоторую свободу движения. Производители крепежных элементов выпускают специальные системы крепления, называемые «салазки». Также в этих целях используются и металлические уголки, с продолговатым отверстием для крепежа.

Важно! Крепление подкосов, распорок и бабок висячих стропил производится к ним скобами и хомутами. Помимо этого, стропильные ноги дополнительно крепят к стенам с помощью проволочных скруток. Это снижает вероятность срыва крыши порывами сильного ветра.

Скользящее соединение стропил обеспечивает прочность кровельной конструкции в период усадки деревянного дома

В зависимости от сложности кровельной конструкции выбираются способы крепления стропил, под которые приобретаются различные элементы крепежа, изготавливаемые из металла.

Это могут быть:

стальные уголки;
стяжки из толстой проволоки;
саморезы;
болты с гайками;
пластины;
разновидности усиленного уголка КР;
кронштейны WB;
монтажная лента перфорированная ТМ;
крепежные элементы LK.

Важно! При использовании кронштейнов в качестве крепежа стропил к мауэрлату не требуется делать врезку на стропиле, тем самым удается сохранить его максимально возможную несущую способность. Для изготовления кронштейнов берется оцинкованный металл, толщина которого составляет 0,2 см. Крепятся кронштейны с помощью анкерных болтов, гвоздей или шурупов.

Прочные перфорированные крепежные элементы для соединения элементов стропильной системы

При возведении простейшего варианта кровельной конструкции применяют крепление стропил к балкам, которые опираются на стены деревянного дома и находятся в одной плоскости со стропильной ногой. В этом случае нагрузка элементов кровли носит точечный характер, а не распределяется по всему периметру строения с помощью мауэрлата. В балках перекрытий, выступающих на 40 см за пределы постройки, на концах прорезаются пазы-углубления, в которые вставляют стропильные брусья. Чтобы обеспечить ровную укладку всех поперечин, используют струну, натягиваемую на крайние балки.

Вставленные в пазы стропила дополнительно крепят к балкам с помощью металлических крепежных элементов. Есть и более простой вариант, но не менее надежный. Крепление стропил к балкам перекрытия проводят с помощью накладок из досок.

Способы крепления стропил к балкам

Соединение «встык». Верхний край каждого стропила подрезается под углом, размер которого соответствует углу ската крыши. Для облегчения обрезки всех стропил изготавливают шаблон. Скрепляют стропила под коньком двумя гвоздями, забиваемыми под углом. Помимо этого можно скрепить коньковый стык стропил металлической пластиной или деревянной накладкой, притянутой гвоздями или болтами.
Монтаж конькового прогона. Стропильные ноги крепят к коньковому брусу. Технология устройства конькового прогона сложна, поэтому при строительстве крыш применяется довольно редко.
Соединение «внахлест» является самым распространенным способом выполнения конькового узла. При этом стропильные ноги соединяют боковыми сторонами и стягивают их болтом, шпилькой или гвоздями. Простота выполнения данного соединения привлекает многих мастеров, занимающихся строительством кровель.

Крепление стропил на коньковый прогон

Стандартная длина пиломатериала составляет 6 м. Если требуются стропила большей длины, то приходится наращивать шестиметровый брус. При этом соединить два элемента одной стропильной ноги можно тремя способами:

соединение косого прируба выполняется из стропильных брусьев, торцы которых подпилены под углом, равным 45 градусам; крепятся соединяемые брусья болтом, диаметр которого равен 12-14 мм;
крепление стропильных ног «встык» осуществляют из брусьев, торцы которых обрезаны под прямым углом; при этом с двух сторон на стык прибивают накладки из досок, не забывая о шахматном расположении крепежных элементов; деревянные накладки можно заменить металлическим пластинами с зубьями;
соединение двух стропильных ног «внахлест» выполняют из брусьев, торцы которых могут быть обрезаны под любым углом; при этом участок совмещения двух брусьев должен составлять не менее метра; крепления располагают в шахматном порядке.

Важно! При использовании в качестве крепежных элементов болтов и гаек необходимо помнить об обязательном применении шайб или металлических пластин, которые не позволяют крепежу «утонуть» в древесине. Соединение, выполненное с помощью уголков, пластин и болтов, считается надежней, чем крепление гвоздями.

Сращивание стропил косым прирубом

Монтаж стропильной системы, являющейся «скелетом» крыши, требует знаний и мастерства. От выбранных способов соединения стропил зависит прочность кровельной конструкции и срок ее эксплуатации. К выполнению данных работ лучше привлекать опытных кровельщиков.

Основные способы и схемы крепления рафтинговых спусков. Стрела наклонной системы

Главным препятствием для начинающих разработчиков, даже если речь идет о простой кровле, может стать незнание, что такое строповочная система. Как их выполнить, чтобы получить прочную, надежную и устойчивую крышу?
Начало проектирования скатной кровли — это выбор стропильной системы, которая должна выполнять функции несущей конструкции. Тип конструкций определяется исходя из типа кровли.
В одном случае стропила представляют собой бруски или доски, выступающие в качестве «каркаса» крыши, выдерживающего вес изоляционного и кровельного материала. В другом они могут быть составными и собираться из отдельных элементов, известных как рафтинговые опоры.
Доска и брус должны пройти специальную пропитку —
противопожарный и антисептический. Чем лучше он будет выполнен, тем дольше они прослужат.

Составные рамы делятся на два типа: токовые и висячие.Выбор конкретной системы, помимо архитектурных предпочтений владельцев, зависит от некоторых параметров кровли:
его функционал
количество испытаний нагрузок с учетом климатических особенностей региона.
Подвесные стропила промежуточных опор не имеют, поэтому создают значительную движущую силу, которая в горизонтальной плоскости передается на стены. Для ее уменьшения используется стяжка (деревянная или металлическая), которая, соединяя ножки, завершает треугольную конструкцию.Ноги в нем работают на изгиб и сжатие. Затяжка может располагаться у основания и служит в данном случае балкой перекрытия (такой вариант чаще встречается при устройстве мансарды) или выше.
Какая схема затяжки выше, она с одной стороны должна быть мощнее, а с другой — надежнее подключаться к быстрым ногам.
Городские виды располагаются в домах, имеющих среднюю несущую стену или промежуточные опоры бруса. Их концы опираются на внешние стенки, средней частью — на опору или внутреннюю стенку.В результате элементы работают по принципу балок — только гнуть. Вес стропильной системы в случае звука при той же ширине дома меньше: на нее уходит меньше пиломатериалов, а значит, и денежных затрат.
При установке единой кровельной конструкции над несколькими лонжеронами навесные и хозяйственные фермы могут быть чередующимися: для участков без промежуточных опор — устанавливают навесные, там, где есть согласованные.
Как установить по-настоящему систему
Одно из условий надежности будущей конструкции — правильное устройство крепления стропильной системы.
Щели скатной крыши обычно имеют самые быстрые три точки опоры. Их количество может меняться в зависимости от размеров пролета. При ширине пролета до 10 м необходима одна дополнительная опора, при больших значениях их количество увеличивается.
Конструкция подвеса также зависит от ширины пролета. Если он небольшой, затяжку обычно заменяют ригелем. При увеличении пролета затяжка начинает провисать, и ноги будут подпитываться.
При величине пролета
до 9 м подвесные стропила поддерживает бабушка — специальный вертикальный брус. Концы ножек прикрепляются к ее верхнему торцу с помощью скоб или зажимов, стежком натягом — зажимом.
до 13 м — усиление осуществляется с помощью малотоннажной техники. Верхние концы опираются на ножку, причем ее длина между опорами не должна быть больше 5,5 м, а нижняя — на бабку.
до 17 метров стопы в нижней части усилены с помощью подвески, в верхней — с помощью шротел-системы: затяжка фиксируется на двух стержнях и устанавливается между ними.
Как закрепить стропила
Независимо от того, проводится ли замена стропильной системы или она монтируется в новом доме, следует соблюдать определенные правила.

Простое крепление опоры и балки может быть даже разрушительным — при создании давления на стропило его конец начинает скользить по балке, что приводит к разрушению кровли .

Чтобы избежать скольжения и обеспечить надежность, используйте следующие типы составов:
зуб с шипом
зуб с фокусом
фокус на конце луча.
Можно использовать два зуба — в зависимости от угла наклона. Кроме того, для крепления к этому компаунду также используются металлические уголки.
Узлы базового каркаса крыши
Узел крепления к балке
В пятке стропил выполнен зуб с шипом, вырезан упор с соответствующим гнездом для шипов.
Глубина гнезда составляет примерно 25-30% толщины бруса.
Мечи выполняются на дистанции 0.25-0,4 м, начиная с края балки, которая свисает.
Одиночный зуб выполняется, как правило, вместе с шипом, не допускающим смещения блока. Поэтому такое соединение называется «зуб с шипом и упором».
В случае полого кровли угол наклона менее 35 °, стропильные ноги устанавливают так, чтобы площадь опоры до балки увеличивалась. Для этого используем слово с двумя зубами:
два шипа;
упор с шипом и без;
два шипа в замке.
Все соединения в конструкции выполняются с помощью крепежа:
металл — шурупы, гвозди, болты с шайбами, разные уголки;
деревянных — брусья, накладки треугольные (рабы), шипы.
До Мауэрлата:
Есть две технологии по которым.
Жесткий — в этом варианте возможность полностью исключить любые структуры (сдвиги, повороты, изгибы, перекручивания) между этими элементами конструкции. Для достижения этого результата:
при установке, использовать углы с прошитой опорной панелью;
седло (промывка) выполняется на ножке, полученное соединение дополнительно фиксируется проволокой, гвоздями и скобами.Гвозди — гвозди сбоку, навстречу друг другу под углом (в мауэрлате они перекрещиваются), затем забивается третий гвоздь в вертикальном положении. Это более распространенный метод крепления.
Раздвижной (шарнирный) — такое сопряжение, имеющее два уровня свободы, достигается за счет использования специальной застежки, которая дает возможность одному из сопрягаемых элементов свободно перемещаться (как определено).
Можно выделить следующие варианты ремня и мауролалата:
Выполнено
, после чего на мауэрлат уложены стропила:
элементов соединены двумя гвоздями навстречу друг другу;
соединены одним гвоздем, который через ножку вводят вертикально сверху вниз в тело основания основания;
Альтернативой
гвоздям могут служить стальные пластины с отверстиями для гвоздей;
скрепить доски к мауэрлату скобой;
изготовить стропильную ногу за стеной и выполнить одинарную фиксацию с помощью крепежных пластин;
использовать специальный стальной крепеж — «Салазки».
Во всех этих случаях стопор в мауэрлате обеспечен, но заранее элементы системы имеют возможность перемещаться относительно друг друга.
Такое спаривание особенно актуально для деревянных домов, возведенных из бруса или бревна, которые со временем подверглись усадке. Использование жесткого сопряжения может вызвать нарушение целостности стен.
Стропильная система бывает «плавающей» или жестко закрепленной. Плавающий крепится на специальных кронштейнах, которые позволяют деревянному каркасу «сидеть» одновременно с усадкой фронтонов и не позволяют им свисать над бревном конька.
Узел конькового соединения
Способы подключения в скунсовой части — три.
Домкрат
Верхний край стропила срезается под тем же углом, что и угол наклона кровли, упирается в нужные стропила с противоположной стороны, его также необходимо подрезать. Опрессовку углов обычно делают по шаблону. Для крепления под конек используют два гвоздя (150 «) и более. Один гвоздь под углом забивается в верхнюю плоскость первого и второго стропил, они должны входить наоборот.Ленточный стык дополнительно укрепляют, накладывая на него деревянную накладку или металлическую пластину, которую притягивают болтами или гвоздями.

В начале планирования крыши чердака, система стропила выбрана, который выполняет роль опорной структуры. Требуемый тип стропильной системы определяется исходя из типа кровли.

В зависимости от выбранной системы это могут быть деревянные бруски, используемые в качестве кровельного каркаса, которые ограничивают композитные строительные материалы всей конструкции, или отдельные элементы, образующие опоры, называемые быстрыми опорами.Перед началом работ деревянные детали пропитывают специальными составами, защищающими кровлю от возгорания и гниения. От качества выполнения этой процедуры зависит долговечность кровли.

Разновидности стропильных систем и устройство их узлов

Стропильная система делится на два основных типа: Токовая и. Поскольку составные узлы в каждой из систем имеют разные характеристики, выбирается определенный тип стропил, исходя из свойств предпочтительной крыши, включая ее архитектурные особенности.

Основные факторы при выборе желаемого типа системы:

общий функционал крыши;
сила давления кровельных материалов для строительства;
распространенность и повторяемость атмосферных осадков на территории, где расположен дом.

Подвесной тип не имеет опор, расположенных в промежутках. По этой причине возникает армированное пространство, передаваемое на стены конструкции по горизонтали.Для снижения этого показателя в опорный узел вводится протяженный элемент из дерева или металла, предназначенный для совмещения стропильных ног. Таким образом, узлы подвесных стропил приобретают форму треугольника. Вытянутый элемент размещается внизу ножек, он выполняет функцию перекладины (чаще всего используется в бартальных конструкциях кровли) и работает на изгиб и сжатие. От высоты вытянутого элемента зависит прочность соединения опор с основанием.

Стропила городского типа часто ставят в зданиях, где есть центральная опорная колонна или несущая стена.Стропила опирается на конечности в сторонах конструкции, а центральная часть приходится на колонну или другую опору внутри дома. Такой конструктор рассчитан на гибкое функционирование. Опоры Curvas создают меньшую нагрузку на компоненты конструкции, поэтому их установка не так трудоемка, как в случае подвесных рафилов. К тому же не требует больших материальных затрат.

Также существуют варианты устройства крыш, сочетающие оба типа стропил.При этом каждый вид чередуется, то есть зоны без несущих стен оборудуют подвесными стропилами, а участки с необходимыми опорами — перегородками.

Грамотная обустройство стропильной системы

Основным фактором высокой прочности кровли будущего здания является грамотное расположение всех узлов и опорных точек.

В случае городских стропил для чердачной крыши предполагается не менее 3-х реперных точек. Это значение может измениться, если величина пролета превышает стандартные нормы.Например, если величина пролета не более 10 м, потребуется всего одна дополнительная опора.

Сцепка подвесной опоры собирается в зависимости от размера пролета. На малых пролетах вытянутый элемент чаще всего заменяют на ригель. При больших размерах пролета сохраняются вытянутые элементы, а опоры идут гнутся.

Таким образом, удары навесного типа могут иметь следующие отличия в размерах пролета:

Рисунок 1.Схема устройства Маузерата.

9 мес. Опоры необходимо держать с помощью деревянного бруса, установленного перпендикулярно мансардному полу. В зоне основания его укрепляют скобами, а вытянутые элементы крепят на специальных зажимах.
13 г. Крепление осуществляется с помощью помпы, верх которой опирается на основание, а нижняя часть — на перпендикулярную штангу. Расстояние между опорами не должно быть более 5,5 м.
17 м. Основание необходимо наращивать специальными приспособлениями.Для голенищ используется конструкция шпрегеля: к двум деревянным брускам крепятся вытянутые элементы, между ними монтируется ригель.

Способы крепления узлов

Вне зависимости от того, требуется ли существующая стропильная система или ее возведение с нуля, при креплении ее узлов необходимо соблюдать определенный свод правил.

Прежде всего, следует избегать простейшего крепления перекладины и основания опоры, так как это может иметь разрушительные последствия для всей кровельной системы.

Рисунок 2. Крепление рафтовой ноги к мауэрлату.

Другими словами, из-за нагрузки, создаваемой строительными материалами или атмосферными осадками, концы опор срываются, и система подошвы повреждается. Это приводит к его полному обрушению. Чтобы не допустить такого исхода, необходимо повысить надежность этих узлов. Это достигается с помощью следующих типов приспособлений:

зубьев в шипе;
очага зубов;
упор на конец перекладины.

В зависимости от наклона можно использовать один или два зубца. Для повышения надежности соединения можно создать дополнительный крепеж с металлическим уголком.

Узлы крепления кровельной обрешетки

Основными узлами крепления стропильной системы являются:

Застежка-узелок

Рисунок 3. Схема конькового соединения стропильной системы.

В стропильной подошве зубцы выполнены в шипе, а в перекладине прорезана выемка, что соответствует срезанным зубьям.При этом гнездо должно занимать не более 30% всей толщины перекладины.

Если при строительстве кровли используются легкие материалы, а ее уклон менее 35 °, основания опор размещают так, чтобы их площадь упора была значительно больше балки. Этого можно добиться, применив вставку с двумя зубьями по 2 шипа, фокусировкой (с шипом или без), а также двумя шипами в замке.

Системные узлы крепятся либо к метамам с помощью металлических уголков, либо к деревянным стержням, накладкам и шипам.

Узел крепления мауэрлата

Существует 2 технологии опор крепежа мауэрлата: жесткая и скользящая (рис. 1).

В первом случае между стропилами и мауэрлатом устанавливается прочное соединение без возможности проскальзывания, прогиба и выскакивания. Это достигается путем размещения специальных углов с опорной панелью. Сформированный узел должен быть выполнен из надежной проволоки с фурнитурой. Ногти забиваются под определенным наклоном в сторону, так что у мауэрлата они находятся в перекрещенном состоянии.Последний гвоздь прибивается вертикально. Этот метод самый популярный.

Во втором случае крепление осуществляется с помощью специального механизма, допускающего конкретный элемент (в этом случае стропило перемещается в нужном направлении (рис. 2).

Для создания такого компаунда потребуется выполнить вставки на опорах, а затем уложить их на Маурилалат. Как и в предыдущем случае, обе части узла закрепляют с помощью двух скрещенных гвоздей и одного вертикального сверху. Доски мауэрлата фиксируются металлическими скобами.После этого опорная база освобождается от стены и крепится с помощью пластин и салазок. Таким образом, упор идет на мауэрлат, но все составляющие стропильной системы могут двигаться в допустимых пределах.

Этот метод чаще всего используется при устройстве кровельной системы деревянных построек (бревна, бревенчатые дома), для которой характерно образование отложений. Стоит помнить, что при жестком креплении велика вероятность повреждения стен конструкции.

Узел крепления скунов

Такой узел можно создать двумя способами: домкратом и брезентом (рис.3).

Первый метод подразумевает обрезку верхних частей опор под таким же наклоном, что и угол крыши. Их пьют в противоположные подставки, которые тоже нужно разрезать. Крепление создается с помощью двух гвоздей (150 мм), забиваемых сверху под определенным углом, чтобы они правильно располагались внутри каждого стропила. Для повышения надежности швы между опорами заделывают деревянными пластинами или металлическими пластинами.

Второй способ наиболее популярен. От первого способа отличается способ его стыковки.При этом опоры соединяются не концами, а боковыми частями, после чего фиксируются на болтах.

Для прочной и надежной кровли важно качественно изготовить все узлы стропильной системы. Что это значит, разберем прямо сейчас.

Стропила — это каркас кровли, на котором держится внутреннее и внешнее покрытие, утеплитель, гидроизоляция и другие элементы. Также очень часто они используются как основа для общения. На крышу и соответственно стропила возникают огромные нагрузки, которые могут достигать 200 кг / м 2.Это вес строительных материалов, снега с листвой и прочего мусора. А что такое порывы ветра?

Стропила как основа для коммуникации

При проведении ремонтных работ эта система должна выдерживать не только вес человека, но и необходимое оборудование. При этом все эти параметры строго индивидуальны и зависят от ряда факторов, начиная от конфигурации и заканчивая климатической зоной. Однако в любом случае крыша и все ее элементы должны быть достаточно надежными, и только тогда мы сможем почувствовать себя по-настоящему защищенными.

Для начала необходимо ознакомиться с терминологией. Фундаментом всей системы можно назвать мауэрлат. Представляет собой балку, на которую крепится конструкция. Его основная функция — равномерное распределение нагрузок на стены. А вот балка, на которой крепится doome, называется стропильной ногой. Это важнейший элемент, определяющий угол наклона конька и общий тип крыши. Между собой рафтинговые ноги скрепляют бег. Располагается как сверху, так и сбоку.В зависимости от этого есть скейт и сайдбары. Внизу ножки фиксируются с помощью затяжки.

Маурилалат для крепления стропильной конструкции

Благодаря шпилькам и стойкам, балки сплава располагаются максимально. Перпендикулярно ножкам разделочных досок — лампа. Он служит основой для рубероида. А место соединения кровельных стержней называется коньком. На него навешивают твердую обреченность, чтобы сделать эту часть крыши максимально надежной.Продолжение стропильных ног — Фильм. Они расположены под сценой, защищая стены от атмосферных осадков. Очень часто именно эти элементы конструкции начинают гнить первыми, так как они наиболее подвержены негативному воздействию погоды, а сами ножки могут служить очень долго. От того, насколько качественным будет абсолютно каждый узел крепления, зависит надежность всей конструкции. О них поговорим подробнее.

Эта концепция объединяет ряд конструктивных элементов, так как они состоят из ящиков, стеллажей и раковин .По сути, эта жесткая конструкция представляет собой каркас крыши. В зависимости от размера и личных пожеланий выделяют четыре типа ферм. Если ширина дома колеблется от 12 до 24 м, то сегментная или трапециевидная форма будет наиболее подходящей. Для более габаритных конструкций, шириной до 36 м, подойдет многоугольник. А вот классический треугольник станет отличным решением при строительстве домов шириной 9-18 м.

Стропильные фермы разных размеров

Материал также играет огромную роль.Чаще всего используется древесина. В этом случае установка балок происходит письменно с последующей фиксацией гвоздями, самозатяжкой и другим крепежом. Однако не во всех случаях актуально использование дерева. Так, если длина пролета превышает 16 м, то фермы с натянутыми металлическими стойками подойдут больше, так как в этом случае будет сложно обеспечить надежное крепление деревянных элементов. Также популярен комбинированный тип, в котором одновременно используются и деревянные, и металлические детали.

Лошадь представляет собой горизонтальную опору на стыке двух склонов. Бывает слабая и стропильная система навесного типа. В первом случае крышка устанавливается на стойки, расположенные параллельно длинным стенкам. Очень важно обеспечить максимально прилегающий сплав к коньку, для этого необходимо промыть соответствующий. Фиксация производится ногтями.

Лошадь в месте соединения двух коньков

Если речь идет о навесной конструкции, то концы стропильных ног соединяются попарно.Для обеспечения такого сопряжения конец каждой балки поднимается под углом, равным уклону крыши. Далее стропила соединяются плоскостями секций и закрепляются гвоздями, забиваемыми под углом. Обязательно закройте место стыка металлической пластиной или деревянной вагонкой.

Пары стропильных ног

При соединении слова в Полтера достигается максимальная прочность. Для этого в месте сопряжения рафтинговые ноги соединяют с уступом. Затем просверливается отверстие под болт 14 мм.Дальнейшая фиксация достигается за счет болтового соединения. Что касается раздвижной системы, то в этом случае концы ножек соединяются с помощью петель из металлических пластин.

Это очередной узел крепления стропильных систем, который нужно прекратить более подробно. Существует две технологии крепления балок к мауэрлату. Жесткие насадки исключают любые смещения, колебания, повороты, скручивания и другие манипуляции. Чтобы добиться подобного эффекта, делают напиток на ноге.Далее компаунд дополнительно закрепляется гвоздями, проволокой, самозатяжкой и другими вспомогательными элементами. Обычно забивают несколько гвоздей под углом так, чтобы они перекрещивались внутри мауэрлата. А потом вертикально рванул еще один гвоздь.

Помыл на ногах для крепления на мауэрлат

Раздвижные застежки получаются благодаря специальным застежкам. Есть одна, две или три степени свободы этого сопряжения. Такое соединение отлично подходит для деревянных домов, так как жесткая фиксация при усадке может сильно пострадать.Обеспечить такое подвижное соединение можно несколькими способами. Стопа опирается на маулелалат ламинированной планкой или выпиленным зубом и жестко фиксируется металлическим уголком. Таким образом достигается жесткость крепления в горизонтальной плоскости. Вверху ножки соединяются складками, а на горизонтальной платформе SCOS выполнен так, чтобы обеспечивать скользящее соединение.

Раздвижные крепления элементов

Если в месте крепления к мауэрлату вбить только один гвоздь или использовать специальные гибкие пластины, то соединение будет скользящим и в этой части стропильная система.

А теперь остановимся на типовых узлах деревянной системы сплавов. Особенность такой кровли — наличие Valm. Подобный тип имеет ряд преимуществ. Они более прочные, так как нагрузка распределяется равномерно по всей поверхности, не боятся сильных ветров и осадков, экономичны. Однако более сложный в технологическом плане.

Типовые узлы вальмовой крыши

Эта крыша состоит из двух длинных трапециевидных стержней, при этом они не закрывают всю площадь, торцы здания находятся под наклоном, установлены треугольные вальмы.В этом случае появляются типовые элементы — дополнительные опоры для рафтинга, из которых формируются коньки. Соединение диагональных балок может быть разным. Выделяются как подвесные фермы, так и наклонная конструкция, которая крепится на мауэрлат.

Кровля из трапециевидных стержней и треугольных клапанов

Если стропила коньков опираются на лошадь, то пикантные ноги должны быть бесшовными с консолью бега на коньках. Очень важно, чтобы выпуск консоли был не менее 100 мм, но не более 150 мм.Нижняя часть диагональных стропил крепится к мауэрлату или специальной балке на стене дома. Иногда для изготовления стропильных ног используют деревянный брус, в этом случае недействующие элементы крепят к специальной доске (морскому дну), закрепленной в хозяйстве. А вот установку на крайнюю навесную ферму производит Шпрегель. При этом в обязательном порядке на балках ног необходимо промыть под углом соответствующего наклона полого конька.

Стропила и светильник — каркас крыши, несущий на себе всю тяжесть кровельного пирога, теплоизоляцию, снеговую нагрузку, поэтому они должны иметь высокую несущую способность, прочность.Идея использовать металлические стропила, чтобы конструкция крыши была более жесткой, не нова, но раньше ее применяли в основном для перекрытия промышленных или хозяйственных построек. Сейчас стропильный каркас и резак по металлу считается реальной альтернативой деревянным элементам кровли, если длина конька превышает 10 метров.

Конструкция линий кровли крыши состоит из множества взаимосвязанных элементов, образующих фермы. Шаг, размер сечения между стропилами и другими опорами определяет расчет нагрузок, которым они подвергаются в процессе эксплуатации.Кровельный каркас выполняет следующие функции:

Распределение нагрузки. Соединяемые между собой узлы, усиленные уголками, равномерно распределяют вес кровли, чего можно добиться с учетом снеговой нагрузки до 500-600 кг. Чем больше сечение стропил и меньше шаг между ними, тем большую несущую способность имеет конструкция.
Придание наклона и формы. Стропила, расположенные под углом к основанию кровли, образуют наклонную плоскость коньков, благодаря чему на поверхности кровли не скапливается снег и вода.
Формирование основы для крепления рубероида. Крепление финишного покрытия кровельного пирога происходит к каркасу кровли. Формообразователь выступает в качестве основы для фиксации покрытия, равномерно распределяя его вес по стропильным балкам.

Примечание! Какими должны быть все узлы, стропила и светильник конструкции кровли определяет инженерный расчет. Чтобы определить необходимую несущую способность каркаса, необходимо рассчитать общую нагрузку, которой он будет подвергаться.Для этого складывается вес рубероида, утеплителя, гидроизоляции, максимальная снеговая нагрузка с весом стропильной системы.

Виды стропильных систем

Самым распространенным материалом, из которого изготовлен светильник и стропила каркаса крыши, считается дерево. Однако если вес рубероида достаточно большой, а длина ската больше 6 метров, конструкция получается слишком массивной. Строителям приходится уменьшать шаг между быстрыми опорами, увеличивать их сечение, из-за чего узлы кровли приобретают большой вес, увеличивая нагрузку на фундамент.Разгрузить несущие стены и фундамент здания можно, используя более прочные, но легкие металлические стропила. По типу используемого материала различают следующие типы стационарных телефонов:

Деревянный. На стропила и просушку дерева возводят крышу, длина горки которой не превышает 7-10 метров. Крепление элементов каркаса между собой происходит при помощи саморезов, гвоздей или подвижных металлических элементов. Шаг между ног обычно бывает в пределах 50-80 см.
Металл. Металлический каркас кровли изготавливается из стального металлопроката с цинковым покрытием, не боится влаги. Стропила и светильник из этого материала легкие, прочные, поэтому шаг между ними можно увеличить до 1,5-2 метров. Крепление металлических изделий выполняется с помощью сварки или крепежа. Металлические кровельные узлы используются при длине ската от 10 метров.
Комбинированный. Стропильный каркас, сочетающий в себе металлические и деревянные сучки, называется комбинированным. Комбинация опорных элементов из дерева и оцинкованной стали позволяет изготавливать более дешевую конструкцию с высокой несущей способностью, увеличивая шаг между стропилами.

Обратите внимание, что металлические и деревянные элементы каркаса не могут быть соединены между собой без прокладки из гидроизоляционного материала или антисептического препарата. Поскольку металл обладает высокой теплопроводностью, его соседство с деревом приводит к образованию конденсата и намотке стропил.

Способы крепления

Металлические стропила собирают в ферму треугольной, трапециевидной или арочной формы. Рамы рам прикреплены к внутренним ребрам жесткости, которые образуют углы, значительно увеличивая несущую способность рамы.Такая система позволяет сделать больше шага между стропилами, сделав расчет на опорные возможности каждой фермы. Монтаж металлических элементов каркаса крыши выполняется одним из следующих способов:

Крепление сваркой. Если сварить детали стропильной системы на сварочном аппарате, можно получить жесткую конструкцию с высокой прочностью и несущей способностью. Если правильно рассчитать крышу, можно легко облегчить каркас и снизить нагрузку на фундамент конструкции.Недостатком этого метода является то, что сварку на специальном оборудовании может выполнять только профессионал.
Крепление болтами. Крепление стропил с помощью крепежа позволяет выполнить менее жесткий монтаж. Такой способ сборки стропильного каркаса на основе металлических изделий применяется в частном домашнем хозяйстве, где длина коньков не превышает 10 метров. Отказ от сварки позволяет ускорить монтаж кровли.

Опытные мастера делают расчет на то, что стропила выдерживают больший вес, чем деревянные, поэтому можно увеличить шаг между ними и уменьшить толщину сечения сечения.Более того, в строительных магазинах продаются готовые стропильные фермы, крепление которых производилось сваркой, подходящих для перекрытия конструктивной ширины построек.

Преимущества

Металлический рафтинг-каркас применяется для строительства крыш любой формы, любого объема с уклоном 1-2 градуса. В качестве материала, из которого изготавливаются стропила и балка, используются стальные уголки, круглые и прямоугольные трубы, латунные трубы. Чтобы правильно подобрать толщину элементов каркаса и выбрать шаг между ними, выполните расчет конструкции кровли, учитывающий постоянные и временные нагрузки, которые передаются на балки сплава в процессе эксплуатации.Рассмотрены преимущества стропильной системы из этого материала:

Пожарная безопасность. В отличие от деревянных, металлические балки каркаса не подвержены возгоранию, что увеличивает пожаробезопасность здания.
Простое обслуживание. Цинковое гальваническое покрытие, которым покрывают стальные уголки, защищает каркас крыши от коррозии в течение всего срока службы. Они, в отличие от деревянных, не требуют ежегодной обработки антисептиками.
Отъезд. Хотя металлоконструкции стоят довольно дорого, это считается экономически выгодным, так как монтаж выполняется методом сварки, а отходы практически не имеют отходов.
Длительный срок службы. Если правильно произвести расчет нагрузок, кровельный каркас из металла прослужит более 100 лет, что превышает срок службы даже самых устойчивых кровельных покрытий.

Профессиональные кровельщики считают, что для изготовления каркаса рафтинговой крыши целесообразно использовать сварные металлоконструкции при длине ската от 10-12 метров. В этом случае основная задача — правильно рассчитать нагрузки, а затем определить шаг между ног в соответствии с климатическими характеристиками и свойствами рубероида.

недостатки

Несмотря на очевидные преимущества, металлические сплавные системы не являются самым популярным конструктивным решением в частном домостроении. Даже большой шаг между стропилами и разреженный каркас при дороговизне металла не может сделать конструкцию дешевле деревянной. К недостаткам металлических стропил считают:

Высокая теплопроводность. Металл имеет высокий коэффициент теплопроводности, поэтому стропила и образующие мосты холодные.С точки зрения энергоэффективности каркас из металла — не лучшее решение.
Проблема транспортировки и монтажа. Выбирая металлическую стропильную систему, учтите, что переносить, поднимать на высоту и крепить длинные и тяжелые элементы сложнее, чем стропила из бруса стандартной длины.
Сложность монтажа. Для подъема на высоту и закрепления ферм используется специальная техника, аренда или покупка которой стоит дорого.
Деформация под действием высокой температуры.Хотя металл считается негорючим материалом, во время пожара он сильно деформируется, что обычно приводит к обрушению кровли.

Чтобы определить, есть ли смысл использовать более дорогие элементы сплава из металлических изделий, необходимо произвести расчет каркаса крыши. Если длина конька превышает 10 метров, а нагрузка больше 450-600 кг, то установка металлического каркаса экономически целесообразна.

Видеоинструкция

Стропила — важнейшая часть кровельного каркаса.Ноги стропила передают назад к Маурилалату и несущим стенам дома. От чего зависит качество всей системы рафтинга и крыши в целом? Специалисты напоминают, что надежность любой кровельной конструкции будет зависеть, прежде всего, от качества крепления стропил к мауэрлату. Какие принципы и особенности этого процесса должен знать каждый начинающий строитель и как прикрепить стропила к мауэрлате своими руками, вы узнаете прямо сейчас.

Крепление стропил к мауэрлату: Некоторые «Матчи»

Для начала предлагаем рассмотреть иллюстрацию, на которой показаны два типа стропильных систем:

Место крепления стропильной стопы к основанию называется опорным узлом.Таких узлов в системе много, но мы подробно коснемся нижних креплений каркаса со стропилами. Ноги для маурилаля и рафтинга практически всегда деревянные, реже — из металла. Дерево выгоднее и удобнее, так как этот материал легкий по весу, прост в установке и долговечен при правильном монтаже и эксплуатации.

Типы опорных узлов по твердости

Опорных узлов — места крепления стропил к элементам кровли:

В случае железных соединений узлы фиксированные, жесткие (сварка или болты).Дерево — материал более мягкий и динамичный, который может разбухать, рассыпаться и деформироваться. В связи с этим специалисты рекомендуют выполнять опорные узлы с поправкой на возможные изменения формы древесины. Такие узлы могут иметь разные модификации:

Узел с нулевой подвижностью — Жесткое крепление с углами с обеих сторон, при котором крепление стропила к мауэрлату остается фиксированным.
Первая степень подвижности — Луч может вращаться по кругу.
Соединение второй степени подвижности — Круговое вращение со смещением, предполагается установка специальных горок или салазок.
Мобильная связь третьей степени — Возможность горизонтального, вертикального и кругового движения.

Для любого узла, будь он мобильный или нет, следует применять как минимум два типа фиксации. Например, режущие полоски дополнительно фиксируется с внутренней стороны, используя опорный стержень, и динамические соединения усилены с помощью болтов и специальных стальных уголков.

О типах крепления Стропилина к основанию

Поговорим о современном креплении.Для прочности и долговечности опорных узлов применяют самые разные металлические крепежи: балочные держатели, равносторонние, крепежные, анкерные, армированные уголки, пластины, опоры, профили, соединители, анкеры и т. Д. Все эти детали изготавливаются из высокопрочной стали. качественный металл. Для динамических узлов (1,2 и 3 типа) используются ползунки, уголки и перфорированные пластины. Стационарные соединители, анкер и уголки используются для жесткого крепления.

Чаще всего используются такие крепления для стропильной системы:

Для самостоятельной установки больше других подходят перфорированные крепления, так как в них много отверстий для саморезов и болтов.

Жесткие или подвижные соединения: что выбрать

Итак, мы отметили, что опорные узлы, соединяющие мауэрлат с досками, могут иметь разную степень подвижности: от «0» до «3». Нулевой градус — это жесткие насадки, исключающие любые изменения расположения балок.

Жесткие соединения: когда они нужны

Мауэрлат устанавливается при необходимости переноса распорки с стропила на несущие стены. Делается это в основном в домах из кирпича, панелей и блоков.Деформацию и пересыхание кровли в этом случае стараются исключить, чтобы не допустить изменения нагрузки на несущие стены. Здесь возникает необходимость в несъемном соединении стропильной системы с мауэрлатом.

Неподвижные блоки с фиксированным креплением

Многие специалисты рекомендуют делать соответствующие кованые места крепления стропил к балкам перекрытия для большей прочности и неподвижности соединительных узлов. Эти шарики необходимо плотно застелить мауэрлатом.Дополнительно такие узлы усилены болтами, анкерами и металлическими пластинами:

или длинные винты:

И еще один важный момент: размер кластера не должен превышать 1/3 его поперечного сечения. В противном случае стропильная система может потерять несущие способности:

Крепкие сучки без распиловки стропил

В револьверных рафалинговых системах применяется метод крепления с помощью штанги. Рафалин прорезается в шаблоне и монтируется (чтобы получилась крыша с нужным уклоном) в месте подгонки к мауэрлату.Изнутри такие стропила усилены опорными брусьями и с двух сторон укреплены уголками к каркасу основания:

Еще один вариант — не стыковой узел — жесткое крепление стропила, усиленное брусками-накладками с двух сторон. Две доски длиной не менее метра просверливают каждую стропильную ногу. Один конец таких опор срезан под углом, который соответствует примыканию кровли к кровле (включая стринглин). Доски крепятся к прорези к мауэрлату длинными болтами и армированными стальными уголками.Прутки прикрепляются к местам заранее, сначала по одной. Затем вплотную к обшивке с одной стороны монтируются сами стропила, которые сразу же укрепляются такой же обшивкой с другой стороны. Есть вариант установки сразу двух брусков вагонки, а после — стропила, но этот способ применяется реже, так как требует более точных расчетов.

Когда нужно делать подвижные соединения?

Итак, мы подошли к узлам динамической поддержки — соединениям, которые могут менять свое положение.Для чего это? Помните о физических свойствах материалов — многие из них дают набухание или набухание. В первую очередь, это касается построек из чистого дерева — бруса, спилов и т. Д. Натуральное дерево обязательно дает усадку, благодаря чему ваша кровля может не только деформироваться, но и основательно обрушиться. Чтобы избежать таких фатальных последствий, мастера рекомендуют выполнять строповое крепление рафтинговых ног мауэрлатом (или верхним венцом среза).

Обязательное условие при установке раздвижных узлов — опора стропильного каркаса на прочный коньковый брус.Поскольку опорные нижние узлы являются динамическими, то максимальной жесткости следует добиться на стержне кровли. Верхние кромки стропила очищаются для плотного соединения между собой и штангой конька, соединяются и усиливаются за счет взяток, металлических лент, пластин и уголков. Лучше соединить венцом из бревна, которое уже закреплено на коньке.

Что такое раздвижная застежка?

Подвижное соединение выполняется с помощью установки скользящей застежки, называемой «Салазкс» или «Чистка».Такой узел обеспечивает определенную свободу стропильных ног, что позволяет предотвратить деформацию кровельной системы после естественной усадки деревянных построек:

Вот какие бывают скользящие опоры:

Ли Ли тыкался в стропила, если дом из бруса: альтернативное мнение эксперта

Предлагаю набивку, но не стропила, а верхний венец. Во-первых, в этом случае снижается риск искривления стропила, во-вторых, уменьшается «мост холода», в-третьих, касательное давление на Маурилалат (верхний брус церкви) и в-четвертых упрощается — упрощается утепление кровли.Недостаток такого способа — при написании верхнего венца балки высота конька уменьшается, поэтому, если высоту потолка планируется поднять, следует предусмотреть на 1 корону больше. Но! Такие схемы подходят только для домов из дерева, так как в кирпичных и бетонных постройках мауэрлат должен быть целочисленным, чтобы сохранить несущие качества.

Как закрепить стропила к балкам?

В простых домах, в основном каркасных, Маурилалат можно отменить. В этом случае к балкам перекрытия крепятся стропила.Самый надежный вариант сборки такой системы — подготовка рафтинговых ферм. Каждая ферма состоит из двух рафтинговых опор, соединяющего риглеля и нижнего натяжного. Для прочности фермы усилить центральными балками и шпильками:

Балки перекрытия укладываются в этом направлении так, чтобы стропильные фермы пересекали их перпендикулярно разным плоскостям. Затяжка выполняет основные несущие функции, крепится к балкам перекрытия анкерами, при помощи болтов, пяток и усиливается пластинами и металлическими уголками.

Можно крепить стропильные ноги прямо к балке, что дополнительно выполнит стягивающие функции. Для создания качественных опорных узлов в такой системе рекомендуется два способа:

Соединение стропила с балкой двойным зубом — вымытым от балки и сливом стропильной стопы (по два стыковых отвода на каждой).
Болт крепления и зажим. Может быть предусмотрено сквозное крепление, но если доски имеют большое сечение, то нет срока службы и детали соединяются длинными болтами.

Крепление стропил к мауэрлату: поэтапное описание

Для примера опишем процесс жесткого крепления стропила к мауэрлату на простой двускатной крыше.

I. Подготовка мауэрлата и стропил к работе

На этом этапе необходимо отрезать опоры рафтинга заданной длины и сделать разметку их ступеней на основе. Оптимальная длина гребного шага стопы — 60-200 см. Также следует определить угол наклона стропила.

Мастер-класс по установке мауэрлата:

II. Создание промытого

Выполняем на каждой стропильной ноге по плотному стыку с основанием. Для повышения прочности можно предусмотреть на каркасе или рафироиде дополнительное пузырение и установить под каждую стропильную ногу упорный брус.

III. Установка стропил на мауэрлат

Ставить рафироиды необходимо, чтобы не повредить остальные элементы постройки (окна, стены и т. Д.)). Приносим доску с прорезью на балки и укладываем на лыжную планку. Сначала устанавливаем крайние рафтинговые ноги, между которыми нужно протянуть нить, чтобы выровнять все остальные рафалины.

IV. Крепление каждого стропила к мауэрлату

Теперь, когда все фермы установлены на свои места, нужно прочно закрепить опорные узлы. Мы используем для этого некоторые из предложенных креплений:

Гвозди + Стальные уголки с левой и правой стороны стыков между доской и основанием.
Стяжные болты или шпильки + Опора для древесины под шропилин.
Анкер или болты + уголки или стальные пластины и т. Д.

Две накладные доски по обе стороны от сантехнических ножек, установленные на заранее уложенные места мауэрлата, помогут укрепить крепление. Вы также можете использовать проволочное крепление в качестве сложного усилителя прочности. Для этого нужно подготовить стальную скрутку из 2-3 проволок. Его длины должно хватить на то, чтобы стропильная стопа в месте стыка с мауэрлатом и фиксация концов скрутки на металлическом костыле.В качестве костыля можно взять длинный стальной болт, который монтируется в стене на 30-40 см ниже Муролата, строго под узлом опоры.

Так же рассмотрим одну из дедушек — крепление скобами:

И в заключение предлагаем посмотреть видео:

В чем секрет качества стропильной системы: три основных правила Мастера

Качественные пиломатериалы — половина пути к успешному строительству. Мауэрлат и стропила не должны иметь трещин, червоточин и сучьев.
Не менее важна точность измерений, маркировка и равномерность положения насадок. Если все стропильные ноги одинаковой длины и сечения, то лучше подготовить выкройку для выполнения пропилов и подводок.
Питье на мауэрлате — потеря опорных функций на 50% и выше. Процент снижения силы зависит от глубины спины.

Когда система сплавов готова, стоит очередь на установку обрешетки, утеплителя и настила рубероида.Но это еще одна интересная тема, о которой мы обязательно расскажем в следующей статье. А пока желаем качественных материалов, легкой работы и хороших помощников!

Расчет материала для односкатной крыши. Монтаж стропил для односкатной кровли

Стропила двускатной крыши имеет ряд преимуществ, которые делают ее удачным выбором для установки в подсобных помещениях, гаражах, пристройках к основному зданию.

Преимущества односкатной кровли

Строительство односкатной кровли на зданиях разного типа выгодно за счет ряда факторов :

легкая конструкция;
низкая стоимость возведения;
простая технология монтажа;
возможность применения широкого спектра конструкционных и кровельных материалов;
удобный монтаж водоотведения, дымохода.

Конструкция крыши с одним скатом может быть использована при строительстве дома для реализации оригинальных дизайнерских идей. Кроме того, это излюбленный вариант каркаса кровли хозяйственных построек, гаражей, бань, навесов и веранд.

При строительстве отдельно стоящего гаража из кирпича основанием для устройства рубероида могут быть бетонные плиты или металлическая конструкция. Но не менее часто бывает и стропильная система из деревянных элементов. Расчет стропил для небольших построек можно произвести самостоятельно, в сложных случаях рекомендуется обратиться к профессионалам.

Стропила: проектный расчет и подготовка материала

Конструктивная схема односкатной крыши предельно проста: стропила перекрывают пролет между торцевыми стенами здания. Угол наклона определяется разницей в высоте стен. Для обеспечения этой разницы в высоте можно использовать два метода :

кладка одной из противоположных несущих стен, выполняется на большую высоту;
на одной из стен монтируются специальные опоры, на которые укладывается прогон для поддержки верхних концов стропил.

Первый вариант больше всего подходит для строительства из куска материала. Второй способ позволяет сэкономить строительные материалы, из которых возводятся стены.

Односкатное кровельное сооружение должно иметь уклон не более 50-60 °. Оптимальным значением считается угол 18-35 °, но конкретные параметры следует подбирать с учетом различных факторов. Стропильная система должна выдерживать собственный вес и высокие внешние нагрузки — ветер и снег. Интенсивность нагрузок напрямую зависит от угла падения лучей.Кроме того, следует отметить, при каких значениях возможна установка выбранного рубероида.

На надежность кровли влияет шаг стропил. Чем меньше шаг, тем большую расчетную нагрузку может выдержать кровля. Но если шаг установки стропильных ног неоправданно мал, это приводит к увеличению веса конструкции, а соответственно и нагрузки на стены и фундамент здания. Слишком большой шаг стропил не позволит создать устойчивую к внешним воздействиям крышу.

Построение можно рассчитать вручную, но удобнее делать это с помощью специальной программы. В разработанном проекте должны быть отражены не только шаг, размеры и сечения элементов, но и схемы выполнения узлов каркаса кровли.

Стропила для малых пролетов изготавливают из доски или бруса. Если пролет превышает 4,5 метра, может понадобиться удлиненная стропильная система.

Брус и доски для изготовления стропильной системы гаража или другого сооружения должны быть хорошо просушены и не иметь повреждений, влияющих на прочностные характеристики.Подготовленные деревянные элементы перед установкой необходимо обработать антипиреном, чтобы защитить каркас от случайного возгорания и продлить срок его службы.

Схема установки стропил

Система кровли гаража при возведении однобалочной конструкции может отличаться в зависимости от характеристик здания. На небольшую конструкцию достаточно уложить стропила, подложив их поверх противоположных стен, выложенных из кирпича или блоков.Если предусматривается строительство гаража с мансардой, в этом случае необходимо укладывать балки поперек пролета (шаг — 1-1,5 м), которые будут служить основанием для перекрытия. Стропила, как и в первом случае, крепятся к противоположным стенам, но при этом дополнительно укрепляются подкосами — это позволяет обеспечить необходимую жесткость каркаса крыши гаража.

Если короб сооружения построен из кирпича, монтаж торцов балок и стропильных ног двускатной крыши гаража может производиться в специальных гнездах, предусмотренных в стенах.При этом крепление балок осуществляется к длинным стенам, а стропил — к торцовым. Стена с гаражными воротами должна быть высокой стеной. В гнезде предварительно уложена гидроизоляция из рулонного битумосодержащего материала.

Деревянные стропила для односкатной крыши можно монтировать непосредственно на стены конструкции, если небольшой пролет закрыт, а шаг стропил достаточен для достаточно равномерного приема и распределения нагрузки. В остальных случаях к мауэрлату крепят стропильные ноги.

Требования к мауэрлату достаточно просты: он должен быть прочным, прочным, надежно закрепленным на стене, возведенным из штучных строительных материалов.Теоретически следует производить крепление стропил к мауэрлату, закрепленному на армированном поясе стены. Но поскольку гараж относится к конструкциям с небольшими нагрузками, опорную балку под стропила можно уложить прямо на верхний край стены и закрепить на анкерах и вырезать в кладке катаной проволокой. Мауэрлату требует надежной гидроизоляции из рулонных материалов .

Армопояс Стены для двускатной кровли изготавливаются из железобетона.Для ее устройства необходимо выполнить опалубку, закрепить в ней арматуру и установить шпильки. Высота закладных крепежных элементов должна позволять дальнейшую укладку на монолитные балки балок мауэрлата с просверленными отверстиями под шпильки и крепление гайками с широкими шайбами.

Если гараж или другое сооружение построено из бревна или бревна, то функцию мауэрлата выполняет верхний каркас бревенчатого сруба. Шаг установки стропильных ног на односкатную крышу обычно составляет 60-70 см — этот параметр дает возможность использовать для кровли практически любой штучный или рулонный материал при условии установки обрешетки соответствующего типа.

Для того, чтобы кровельная система соответствовала кровле, защищающей строительные конструкции от воздействия атмосферных осадков, стропильные ноги должны выступать на 30-40 см за край стены, образуя свес.

Установка пристройки крыши

Жилая или экономическая пристройка — это здание, примыкающее к основному зданию. Чаще всего над ним возводят одноярусную крышу, примыкающую к стене основного здания или его крыше. Крепление стропил односкатной крыши пристройки несколько отличается от монтажа каркаса крыши на отдельно стоящей конструкции.Основное отличие касается монтажа верхней части стропил — нижние концы стропильных ног крепятся к мауэрлату или специальной опоре стандартными методами.

Перед тем, как возвести односкатную крышу, важно определиться с желаемым углом наклона ската. В соответствии с полученным значением требуемой разницы между передней стенкой пристройки и задней монтируется деревянная конструкция из бруса сечением не менее 150 × 150 мм.Особое внимание следует уделить стыковке каркаса стропил со стеной основного здания.

Жесткое крепление не рекомендуется, так как соседние конструкции могут иметь разную степень усадки, что со временем вызовет трещины в стенах. Обустройство такого пучка обычно предполагает использование упругой прослойки между стропильной опорой для стропил и стеной. Брус можно укладывать на столбчатые опоры или каркас из бруса. Зазор в 2-3 см между балкой и стеной (деформационный шов) следует заполнить пенополиуретаном или другим эластичным материалом с низкой теплопроводностью.Допускается крепление балки к стене с помощью анкеров.

Если требуется, чтобы крыша пристройки примыкала не к стене, а к крыше основного здания, желательно заранее продумать, по какой технологии будет установлена стропильная система. Чтобы обеспечить максимальную надежность односкатной кровли нового сооружения, рекомендуется полностью демонтировать прилегающий скат кровли основного корпуса для установки новых стропильных ферм от основного конька крыши до мауэрлата пристройки.Для устройства карниза необходимо предусмотреть выход стропил за плоскость пристройки. Другой вариант предполагает соединение стропил пристройки со стропилами основной крыши на определенном расстоянии от ее конька. В этом случае устройство примыкания к крыше требует демонтажа только части ската основной кровли.

При выборе угла наклона кровли пристройки следует обратить внимание на следующие моменты :

чем больше угол наклона стропил, тем меньше опасность скопления дождевой воды или снежной массы, которая «съехала» с основной кровли;
стропила пристройки, расположенной с южной стороны, могут иметь меньший уклон, чем аналогичная конструкция с северной стороны, поскольку солнце способствует интенсивному испарению влаги.

Стропила деревянные для односкатной кровли чувствительны к влаге. Места примыкания стропил к стене или основной кровле следует тщательно загерметизировать — для этого собирают кровельный фартук.

Тематический видеоролик позволяет увидеть, как правильно монтировать узлы при строительстве односкатной крыши.

В отличие от двухъярусного варианта, при строительстве жилых домов одноярусная кровля применяется гораздо реже, можно сказать, даже неохотно.В первую очередь из-за внешней угловатости и излишней простоты. Жилой дом под такой крышей выглядит не очень привлекательно. Исключением могут быть авторские дизайн-проекты коттеджей с несколькими односкатными разноуровневыми крышами, они выглядят очень красиво, но достаточно сложны и требуют немалых усилий при практической реализации.

В чем особенность односкатной крыши

Такая система проще и доступнее в изготовлении своими руками, ее достаточно легко собрать для гаража или склада.Часто односкатная крыша является самым простым и эффективным решением для строительства простых подсобных или хозяйственных помещений, например, для изготовления кровли на кирпичной пристройке к дому.

К преимуществам односкатной крыши можно отнести следующие позиции:

Вес стропил и силовых ферм в каркасе крыши не создает разрывных усилий, как в случае двухскатных версий;
Стропила односкатной крыши даже с большим пролетом крыши не требуют использования массивного и толстого бруса, как для более сложных двух- и четырехскатных вариантов.Основная часть нагрузки передается стропильной системой на балки перекрытия и стены здания с помощью подкосов, столбов или несущих опорных ферм, изготовленных из обычной 50-й доски;
Использование односкатной кровли часто становится единственным вариантом, если нужно соорудить пристройку к основной стене дома, как на фото, или даже сделать крышу над балконом.

К сведению! В некоторых случаях можно избежать проблем, связанных с асимметрией и значительной боковой нагрузкой на крышу, которая возникает при сильном ветре со стороны высокого фронтона.Для этого достаточно установить с подветренной стороны небольшой наклонный козырек 60-70 см.

Благодаря минимальным требованиям к качеству и размерам пиломатериалов, из которых строится стропильная система кровли, простоте монтажа стропил и кровельных пакетов, такой способ устройства кровли практически незаменим при возведении любых подсобных построек.

Особенности применения односкатной кровли

Помимо преимуществ и простоты устройства, одностропильная система имеет свою специфику, которую следует учитывать при планировании параметров кровли:

Совет! Наиболее предпочтительным способом сооружения односкатной крыши будет вариант пристройки капитальной стены готовой постройки.

Устройство стропил для односкатной кровли

Существует три основных способа установки стропил на крышу. По конфигурации конструкции стропил у них много общего, главное отличие заключается в способе компенсации вертикальных нагрузок на стропила.

Монтаж стропильной системы коротких балок

При пролете не более 4,5 м стропила можно изготавливать из бруса или доски сечением 50х100 мм и устанавливать с опорами на верхний и нижний ряды мауэрлата.Если мауэрлат укладываются в нише ниже верхний край стенки, то верхний край стропила разрежет по вертикали, а угол опорной доски крепится к опорной доске на мауэрлате баре. В этом случае стык между концом стропил и поверхностью стены необходимо закрыть накладным элементом штор.

Если стропила опирается на мауэрлат, уложенный на верхнюю плоскость стены, то в этом случае кромка стропильной балки также подпиливается под опору на балке, но вертикальный торцевой пропил выполняется под плоскостью стены.После того, как стропила выровнены, вертикальная плоскость пропила закрывается пленкой и зашивается доской. В обоих случаях стропила пришиваются скобами или стальной лентой непосредственно к доске мауэрлата.

Нижний край стропил можно установить с упором в кладку стены. Для обустройства свеса к стропилам можно пришить «кобылу», а сама балка вдавливается в угол мауэрлата и фиксируется проволочной петлей на внутренней поверхности стен или потолочной доски.Обычно такой вариант используется для кровли из профнастила или битумной черепицы, как на рисунке.

Устройство кровли из длинных стропил

Более сложным вариантом сборки одноярусной кровли является система с большой длиной пролета. При длине перекрытия до 6 метров достаточно опереть стропила дополнительными опорами. Нога крепится к стропильной доске стальной подкладкой и саморезами без врезки.

При пролете более шести метров требуется по крайней мере одна промежуточная опора на внутренней стене или усиленная балка в потолке.При большом пролете промежуточных стоек их может быть две-три. В этом случае в поперечном к скату кровли направлении под стропила укладывается дополнительная взлетно-посадочная полоса, выравнивающая плоскость кровли. Каждая пробежка устанавливается на вертикальной стойке и укрепляется ножками и когтями.

Монтаж простой стропильной системы на поперечный каркас-рамы

Самой распространенной схемой строительства каркаса из сборных стропил можно назвать вариант с опорой стропильных балок на сборные фермы.В предыдущих вариантах установка и крепление стропил односкатной кровли производились на основе двух стен разной высоты. Это давало определенные преимущества. Благодаря высокой жесткости и прочности кирпичных стен не возникало проблем, связанных с возникновением поперечных сил при возведении кровли, поэтому конструкция односкатной кровли рассчитывалась только на вертикальные нагрузки.

На практике такие идеальные условия возникают только тогда, когда завершена пристройка к готовой кирпичной стене капитального дома.Намного чаще требуется монтировать односкатную крышу на кирпичном или шлакоблочном гаражном ящике или бане с одинаковой высотой всех стен. В этом случае стропильная система крыши будет более уязвима для сдвигающей силы от ветровой нагрузки.

В этом варианте стропила используются для сборки каркаса крыши, уложенного на две сборные фермы или рамы. Одна из них совмещена с главным фронтоном здания, вторая ферма установлена посередине, на капитальной внутренней стене здания.Вся конструкция кровли установлена на связанном ремне из 50-миллиметровой доски, выполняющей роль мауэрлата. Доска крепится к кирпичной стене с помощью проволоки, стальной ленты и заборных дюбелей. Получается крепкое и достаточно гибкое крепление.

Сначала изготавливается первая опорная рама. Первая ферма собирается из вертикальных стоек, закрепленных к основанию мауэрлата распорными металлическими уголками. Это наиболее трудоемкий и ответственный момент работы, требуется выровнять верхнюю опорную раму каркаса строго по горизонту, от которого зависит, насколько ровным будет скат кровли.

Прежде чем приступить к сборке второго каркаса, необходимо собрать на земле два стандартных стропила. Обычно длинные стропила получают путем сращивания двух коротких стропил с набивкой поверх верхней половины третьей детали. Оба стропила уложить по краям, одним концом на первую ферму, вторым концом на доску мауэрлата с противоположной стороны, и тщательно отрегулировать угол наклона обоих стропил.

Далее, ориентируясь по высоте стандартных стропил, в центральной части коробки располагается второй опорный каркас-каркас.На следующем этапе фронтон первого каркаса зашивается доской, устанавливаются проставки и лобовые доски, как на фото. Это обеспечит высокую жесткость обеих рам даже при сильном лобовом ветре. В этом специфика создания кровли на каркасах повышенной жесткости.

Стропила крепятся к доске с помощью стальных скоб и проволочных петель. При желании можно использовать в качестве крепления стропильной системы болтовое соединение. Одно из преимуществ многослойных стропил — простой способ их сращивания из двух более коротких досок.Чаще всего на несущие рамы-рамы укладывают две части стропил, после чего две половинки просто сколачивают гвоздями. Каждый из стропил тщательно выровнены по двум точкам — средней опорной рамой и нижней точкой опоры на жгуте. Далее осталось забить гвозди на 100 мм, уложенные и подогнанные балки стропил.

Перед выполнением обрешетки на доску зашивают боковые фронтоны кровли. Это придает всей конструкции необходимую жесткость и прочность.Часть стропил оформляется в виде нижнего и верхнего свесов. Торцевые поверхности стропил защипывают карнизной доской и зашивают обшивкой нижнюю часть карниза-пятки. На следующем этапе необходимо обвязать стропила досками из обрешетки, их укладывают на балки и прибивают в шахматном порядке. Осталось уложить потолок и рубероид.

Различные варианты сборки стропил на односкатную крышу

Помимо указанного выше варианта каркасной конструкции для односкатной кровли, на практике часто используются более простые и доступные способы крепления стропильной системы.

Например, при сборке садового домика из бруса достаточно просто уложить стропила с определенным шагом на фронтоне и верхнюю балку задней стены дома. В этом случае стропила, помимо несущей конструкции для крыши, играют роль ребра жесткости для всего дома.

Достаточно просто построить односкатную крышу для деревянной пристройки к дому из бруса. Верхний край пандуса устанавливается на балку, которая опирается на вертикальные стойки, прибитые к стене дома.На фото видно, что нижняя опорная балка для стропил монтируется на вертикальные стойки, вся конструкция обрамлена в виде каркаса с дополнительными передними ребрами жесткости. У каждого из стропил имеется пила под несущую поверхность несущих балок.

В некоторых случаях, например, когда гараж пристроен к капитальной стене, можно использовать концы балок перекрытия для крепления стропил, как на фото. В этом случае стропила жестко фиксируются парой стальных уголков к выступающей торцевой части бруса.

Заключение

Установка стропил для односкатной кровли не сложнее, чем монтаж каркаса под двускатную крышу. Если у вас есть опыт работы с пространственными конструкциями из дерева, вроде садового домика или сарая собственной постройки, начинающий плотник вполне может сделать крышу для пристройки к дому.

Крыша с наклоном в одну сторону всегда пользовалась популярностью из-за очевидной простоты и минимальных затрат.Наклонные стропила двускатной крыши, два конца которых опираются на разные несущие стены, внушают гораздо меньше опасений по поводу прочности и устойчивости, чем сложная система стропил двускатных крыш.

Правильный выбор расположения кровли относительно преобладающего направления ветра поможет обеспечить ее максимальный срок службы. Не менее важно выбрать правильный градиент.

Односкатная кровельная конструкция чаще всего используется для:

хозяйственных построек;
гаража;
загородных дома;
дома.

При этом всегда стремятся сориентировать скат двускатной крыши таким образом, чтобы ее нижняя часть располагалась так, чтобы встречать преобладающие ветры. Это значительно снижает влияние ветра и других атмосферных явлений на всю конструкцию. Не забывайте об этом с собственной одноместной крышей.

Многие уверены, что конструкция двускатной кровли совсем несложная, и ее могут собрать неподготовленные люди.

Можно, но при выполнении работ на крыше соблюдать правила безопасности, необходимые всем — и профессионалам, и любителям-любителям.Для этого как минимум нужны прочные лестницы, монтажные ремни и прочные тросы.

Схема односкатной крыши действительно не очень сложна для человека с минимальным набором технических знаний, но «шапкозакидательство» здесь совершенно неуместно. Бездумно выполненные односкатные крыши гаража, хозблока и особенно жилого дома могут доставить хозяину массу хлопот и разочарований.

Каретка деревянная с двускатной крышей

Разрушение кровельного покрытия порывом ветра, сильные протечки или прогибы кровли из-за скопившегося снега могут надолго испортить настроение любому человеку.

Надеемся, все уже поняли, насколько это серьезно — установка односкатной крыши. Однако при немногочисленных правилах и креативном мышлении вполне возможно в результате их усилий получить на выходе что-то вполне приемлемое по дизайну и функциональности.

Строительство односкатных кровель делится на два типа:

вентилируемый
невентилируемый.

Невентилируемый вариант односкатной крыши своими руками в основном применяется в хозяйственных постройках-террасах.Для практического использования площади крыши (обустройство клумб, фонтанов, бассейнов) уклон выбирают небольшой — от 3 до 6%. Однако такая экономия требует особого ухода в преддверии зимнего сезона.

Вентилируемые односкатные кровли подходят, как правило, с уклоном от 5 до 20%. Под карнизом с обеих сторон крыши проделываются специальные отверстия для вентиляции. Наличие вентилируемого пространства между гидроизоляцией и утеплителем продлевает срок службы здания.В некоторых случаях выбирают вариант комбинированной кровли, где уклон задается переменной толщиной слоя теплоизоляции.

Малый угол наклона односкатной крыши выгоден с точки зрения материальных затрат и практического использования ее площади, однако риск скопления больших масс снега в зимнее время велик. Это означает регулярную чистку крыши, ее повреждение, последующие протечки и постоянный риск падения с высоты.

При строительстве дачного участка установка односкатной крыши значительно сэкономит средства при покупке стройматериалов и оплате монтажа.

Стропила односкатная

Стропильная система кровли

Назначение стропильной системы — перераспределение веса кровли на капитальные стены при всех действующих ненагрузках, постоянных и временных (от снега, ветра, осадков).

Стропильная система односкатной крыши — это ее своеобразный каркас, ее несущий каркас.

При расчете односкатной крыши при проектировании следует учитывать все нагрузки с повышающим коэффициентом.Если в последние годы наметилась тенденция к увеличению пиковых значений единичных осадков или штормовых ветров, то учесть это нелишним.

Однако справедливо отметить, что односкатные крыши из-за низких парусов испытывают меньшую ветровую нагрузку, чем их многоскатные модификации.

Если вас интересует наклонная крыша, необходимо знать, что ее конструктивное решение будет состоять из:

расположение несущих стен;
тип мансардного этажа;
наличие внутренних стен;
габаритов и конфигурации конструкции;
размер пролетного строения.

По способу опоры и способу крепления стропила делятся на:

выдвижной;
наклонный;
висит.

Раздвижные стропила своей спинкой опираются на коньковую балку, а к стенам крепятся специальные металлические уголки с подвижной «раздвижной» пластиной. Раздвижные виды стропил обычно используются в срубах, где усадка бруса при сушке бревна очень значительна (до 5% от объема древесины).

Усадочные напряжения настолько велики, что могут легко нарушить жесткое крепление элементов.Опасность даже не столько в самой усадке, сколько в ее неравномерности. Поэтому «раздвижные» плиты, закрепленные на стропилах, имеют запас хода в глазах углов, прикрепленных к стене.

Опора для наклонных стропил (стропильных ног) — внешние стены конструкции. Соединенной своей верхней частью они опираются на балку конька, поддерживаемую подкосами и подкосами. Внутренние стенки служат основой подкосов и стоек.

Размер шага между стропильными системами устанавливается в пределах от 0.От 6 до 1,4 м.

Чем больше размеры кровли и ее масса, тем меньше устанавливаются стропильные ноги. Сечение стропил подбирается с учетом веса кровельного покрытия и снеговой нагрузки. Каждый чертеж односкатной крыши должен содержать указание размеров сечений всех элементов стропильной системы. После завершения монтажа наклонных стропил к ним крепится обшивка ( см. Видео ниже ), которая является основой кровли.

Если внимательно изучить чертеж кровли со скатом с наклонными стропилами, становится очевидно, что на внутренней стене имеется дополнительная опора подкосов и стоек. Когда пролет достаточно большой, а промежуточные опоры для стропил отсутствуют, то применяют подвесные стропила — самый сложный вид стропил.

Представляют собой собранную в одной плоскости треугольную конструкцию, состоящую из двух соединенных вверху стропил и горизонтальной нижней затяжки. Он соединяет нижние концы стропильных ног.Именно за счет затяжки стропила не создают несущих нагрузок на стены, передавая на них только вертикально направленное давление от веса кровли.

Следовательно, для подвесной системы стропила устройства мауэрлата не нужны, что упрощает и удешевляет монтаж.

Еще на земле «треугольники» подвесных стропил попарно соединяются, скрепляя ноги прутьями обрешетки, а стяжки — половицами чердака.Затем каждую собранную таким образом насыпную ферму поднимают вверх и устанавливают в проектном положении на несущие стены.

Детали стропил изготавливаются, как правило, из древесины хвойных пород (сосна, лиственница). Для стропил обычно используют обрезную доску 200х50 или 150х50 мм, а для уздечки — блок 50х50 мм.

Схема односкатной кровли

Какие свойства односкатных крыш делают их привлекательными в глазах потенциальных строителей?

Во-первых, конструкция односкатной кровли — это самый бюджетный вариант среди возможных типов кровель.Расход древесины на его устройство почти в 3 раза меньше, чем на двускатную крышу. Этот фактор особенно важен в южных безлесных регионах России, где древесина дорогая и дефицитная.
Во-вторых, крыши с небольшим наклоном испытывают меньшие ветровые нагрузки из-за низкого паруса. Отсутствие чердака дает комнате дополнительное пространство, которое можно использовать с большой эффективностью. Возможность использования нестандартных подходов и оригинальных дизайнерских решений сделали проекты домов с односкатной крышей востребованными.

Что касается всевозможных построек хозяйственного назначения, гаражей, складов, то для их строительства уже не одно столетие выбирают двускатную крышу.

Фото: Схемы стропил односкатных крыш

Для каждого кровельного материала установлен минимальный угол наклона крыши:

битумные рулонные материалы ≥ 5 градусов;

Металлочерепица

≥ 25 градусов;
Битумная черепица ≥ 20 градусов
шифер ≥ 20 градусов;
профнастил ≥ 20 градусов;
натуральная или цементная плитка ≥ 35 градусов;
участков с повышенной влажностью и большим снежным покровом ≥ 40 градусов.

Не забывайте, что самая эффективная односкатная крыша — вентилируемая конструкция.

Вентилируемое подкровельное пространство с регулярным воздухообменом продлевает срок службы здания, предотвращает образование конденсата.

Материал кровли выбирается по своему вкусу, руководствуясь характером здания.

Если нет уверенности, что можно самостоятельно рассчитать стропила односкатной крыши и правильно закрепить стропила односкатной крыши на опоры — проконсультируйтесь с профессионалом.

Помните, что крепление крыши к дому должно быть не только прочным, но и подвижным, «скользящим». Правильно выполненная кровля всегда защищает вас от непогоды.

Односкатная крыша своими руками

Учитывая невысокую сложность конструкции, односкатную крышу часто принимают на самостоятельную работу. Начать нужно с расчета угла ската, основного параметра кровли. Большой уклон обеспечивает хороший отвод дождевой воды и быстрое освобождение кровли от снега весной.Однако возрастает и ветровая нагрузка на конструкцию крыши.

При выборе небольшого угла наклона крыши парус уменьшается, но увеличивается риск скопления снега и протечек. Все это следует учитывать при расчетах. А главное, вы больше по душе: тратитесь, убирайте снег лопатой или проводите свободное время после ремонта крыши.

Также важен выбор кровли:

Для профлиста уклон должен быть более 20 градусов.В противном случае снежная масса может продавить покрытие.
По металлу — не менее 25 градусов для снижения нагрузки на крышу и стропила. Когда будет рассчитан уклон, можно рассчитать разницу в высоте стен, которая обеспечит этот уклон.

От выбранного вами материала и его веса зависит частота стропил и шаг обрешетки. Каркас из стропил необходимо изготавливать только из ошкуренной древесины воздушно-сухой влажности. Кроме того, все детали из дерева необходимо пропитать антисептическими средствами и антипиренами.

На этом видео с Youtube.com показан небольшой дом с крытой крышей, сделанный своими руками:

Все детали заранее, перед монтажом обрабатываются составами противопожарной и биозащиты, и только после этого собираются стропила. Часто проводится дополнительная обработка мест подключения и врезок на крыше, на месте проведения работ.

После полной сборки стропил и обрешетки переходите к устройству кровли:

Гидроизоляционный слой.Обеспечивает поддержание в сухом состоянии древесины и продлевает срок службы стропил;
Укладка кровельного покрытия начинается с карниза стропил по направлению к коньку. Каждый последующий ряд материала укладывается «внахлест» на предыдущий, строго выдерживая необходимый объем внахлест;
В процессе работы необходимо постоянно проверять герметичность элементов друг к другу и их герметичность.

Теперь вы наверняка знаете все о стропилах и о том, как сделать крышу самостоятельно.

27 декабря 2016 г.

Планируется построить крышу, нужна простая конструкция с хорошими характеристиками прочности и надежности? В этом случае отличным вариантом станет односкатная крыша. Он придаст оригинальности вашему дому, гаражу, пристройке или другому строению. Кроме того, простота установки. Вы можете сделать это, не имея опыта строительства.

Конструкция кровли из 1 ската имеет такие достоинства:

При строительстве односкатной кровли можно использовать любой тип кровельного материала.Поскольку угол наклона может быть самым маленьким, строить можно практически.
Паруса этой конструкции намного меньше, чем у фронтона. Такой вариант можно использовать в районах с сильным ветром.
Простота установки и эксплуатации. Вы можете построить это сами.
Небольшой вес по сравнению с другими видами кровли.
Для односкатной кровли коньки могут быть построены в несколько этажей. Такое решение придаст дизайну вашему дому.
Строительство односкатной кровли наиболее экономично и не требует много времени.
В этой конструкции вода скользит только в одну сторону.
Кровля подходит для любого типа строительства.

Как и любая другая конструкция, односкатная крыша имеет ряд недостатков:

При небольшом угле наклона чердачное пространство минимально.
Имеет менее привлекательный вид. Что можно исправить при наличии фантазии дизайнера.

Расчетный проект

Стропильная система односкатной кровли, по сути, состоит из стропильных ног нейлонового типа.Стропила необходимо крепить параллельно друг другу. Стропила, в свою очередь, имеют опору на две точки. В основном это несущие стены здания.

Создание угла наклона

Требуемый угол наклона достигается несколькими способами:

При разработке проекта здания одна из стен, на которую будут укладываться стропильные ноги, делается чуть выше. Этот способ распространен, поскольку значительно упрощает строительство стропил. Но в этом случае для возведения стен будет использовано больше материала.Боковым стенам, параллельным стропилам, придают форму трапеции.
Этот метод является разновидностью 1. Также при проектировании учитываются стойки рамы. В этом варианте внешние стойки с одной стороны выше, а с другой на определенной высоте ниже.
При одинаковой высоте стен на одной из стен устанавливаются вертикальные стойки необходимой высоты. На первый взгляд такая конструкция неустойчива, так как у стропильных треугольников есть свободный путь вправо и влево.Но эта дряблость конструкции устраняется установкой каркасного плинтуса и столяркой лицевой части кровли.
Можно использовать фермы в одно касание. Этот метод достаточно хорош, так что вы можете построить одну ферму, подогнать ее под нужный размер и использовать в качестве шаблона. А с помощью шаблона вы можете построить на земле другие фермы. Есть готовые фермы. Они идеально подходят для любого типа кровли. Их достаточно просто установить и закрепить на мауэрлате. Далее можно свободно обшить односкатной кровлей обрешеткой.
При строительстве пристройки возле дома используется этот способ. В этом случае с одной стороны пристройки могут планироваться стойки или стены, а с другой — у нас уже есть основная стена готового здания. Крепление к нему может производиться с помощью хорошо закрепленной горизонтальной рейки или отдельных креплений, также выровненных по горизонтали. Все крепления на стене здания производятся над стойками или стенами противоположной стороны.

Определить сторону ската крыши

Часто возникает вопрос, каким способом определить уклон кровли? В случае пристройки к дому особых вариантов нет.Пандус делается по направлению от здания, чтобы обеспечить беспрепятственный сток воды в душевых.

Если планируете отдельную постройку, то можете выбрать сторону. В основном расположение пандуса делается с тыльной стороны здания. Хотя бывают случаи, когда откос производится со стороны фасада. В этой ситуации выбор основывается на стиле дизайна постройки, территориальных особенностях участка, с какой стороны удобнее прокладывать коммуникационную систему и тому подобное.

Но и в этом случае не стоит упускать из виду некоторые нюансы:

Тротуарную крышу правильнее будет разместить в ветреную сторону. Таким образом сводится к минимуму ветровое воздействие. Ведь ветер, направленный на крышу с небольшим углом, на нее почти не влияет.
Для прямоугольной конструкции можно выбрать расположение пандуса вдоль или поперек. Но здесь следует помнить, что стропила односкатной крыши не может иметь неограниченной длины.На определенное расстояние требуется их усиление. По правилам свободный размер стропил составляет 4,5 метра. При установке стропильной системы до 6 метров наличие ступни обязательно. Он расположен под углом 45 градусов к опорной балке.

Крутизна коньков

Если речь идет об односкатной крыше, то в большинстве случаев выбирают угол наклона до 30 градусов. Такой выбор обусловлен тем, что крыша очень уязвима спереди к ветровой нагрузке.Хотя уклон пандуса и стараются строить с ветреной стороны, но это не исключает наличия ветра со стороны фасада. Следовательно, большой угол наклона создает большую подъемную силу. При сильном ветре к конструкции крыши прилагается большая нагрузка.

Пандус ниже 10 градусов также недопустим, так как нагрузка на стропильную систему увеличивается во время снегопада. С началом оттепелей на краю кровли появляется ледяная корка, препятствующая свободному течению талой воды.

Важен для определения угла уклона материала кровли. Ведь для разных материалов производитель также указывает свой угол ската.

В зависимости от материала можно выделить несколько стандартных значений угла ската:

До 2 градусов — почти плоская крыша. Требуется не менее 4 слоев рулонного битумного покрытия. Применяют по горячей технологии. Также требуется щебень, утопленный в мастике.
3-5 градусов — предполагает три слоя катушки.Гравийный порошок использовать нельзя.
9-15 градусов — при рулонном материале достаточно 2 слоев. Также можно использовать некоторые виды профнастила или металла.
10-17 градусов — можно поставить армированный шифер волнистый профиль.
11-20 градусов — битумная черепица мягкая.
14-25 градусов — шифер асбестоцементный, с профнастилом 25 градусов и металлом, укладывается практически без ограничений.
27-50 градусов — керамическая, цементная черепица.

Установка

При постройке односкатной крыши своими руками для надежного и надежного монтажа нужно пользоваться чертежами и подробной инструкцией, в которой будут указаны все размеры и количество желаемого материала.Чертежную схему можно создать самостоятельно или найти готовый образец в Интернете. Вы также можете заказать его у профессионалов строительства.

Перед началом строительства выберите вентилируемый или невентилируемый тип кровли. Первый отлично подходит для жилого помещения, так как вентиляция обеспечивает комфортный микроклимат внутри дома. Все это достигается за счет промежутков между гидроизоляционными материалами. Второй тип подходит для постройки террасы или кладовки.

Устройство стропил с односкатной крышей

Кровельная система односкатной кровли предлагает несколько популярных способов ее монтажа:

Монтаж на несущие стены. В этом случае кровля будет более экономичной и будет использоваться меньше древесины. Несущая стена должна быть на высоте крыши. Так как она упирается в верхнюю часть стропил.
Строится треугольная ферма, в которую входят балки и стойки. Он совмещает конструкцию стропил.С помощью этого метода вам не придется возводить опорную стену до высоты крыши, но древесины уйдет больше. Этот способ удобен тем, что по шаблону можно смонтировать все фермы внизу.

При постройке стропил необходимы дополнительные опоры и подкосы. Количество таких дополнительных элементов зависит от:

Уклон склона.
Утяжелители стропил.
Длина стыка крыши со стеной.
Материал кровли.
Материалы теплоизоляционного слоя.

Шаг стропил

Расстояние между стропилами можно определить по коробу, на котором возводится кровля. Чтобы расстояние между стропилами было одинаковым, откосы, на которые опираются стропильные ноги, делят на равные части. В зависимости от устанавливаемых материалов можно выделить несколько значений:

Для стропил из бруса шаг 1,5-2 метра.
При использовании парных досок расстояние между стропилами составляет 1-1,75 метра.
Использование одинарных досок предполагает шаг 0,6–1,2 метра.

Расстояние между стропилами также зависит от типа утеплителя. Рекомендуется жестко установить слой теплоизоляции между стропилами. После установки стропильной системы можно переходить к мауэрлату. Поможет распределить нагрузку на стены.

Нюансы монтажа мауэрлата

Мауэрлат — дополняющий элемент любой кровли.На него закрепляют нижний край стропила. Его крепление производится к несущей стене или между балками стропильной системы. Для крепления мауэрлата необходимо использовать арматуру, если стены дома из пористого материала, жженую проволоку, если стены кирпичные, анкерные болты для деревянного дома.

Чтобы продлить срок эксплуатации мауэрлата, необходимо установить его на гидроизоляционный слой.

Балки перекрытия, их установка

Кроме мауэрлата для некоторых конструкций односкатных крыш предусмотрена установка балок внахлест.На них опираются стропильные ноги. Монтируются такие балки ступенчато, аналогично стропильной системе. Крепление стропил к мауэрлату всегда производится с помощью пилы. Зазор между стропилами и мауэрлатом сокращается до минимума.

При стропильной системе более 4,5 метра устанавливаются ноги. Они придают прочность и исключают прогиб балки стропил. Место установки зависит от ширины пролетов. Одноярусная кровля огромной площади без исключения должна включать в себя ножки.В противном случае ему грозит поломка или разрушение.

Следует помнить, что если увеличить шаг между стропилами, придется уменьшить шаг обрешетки или сделать ее сплошной.

Монтаж односкатной кровли, не забываем о некоторых нюансах:

Пандус нужно установить с ветреной стороны. Чтобы крышу не срывал ветер.
При расчете кровельной системы нужно учитывать климатические условия.Это количество выпавшего снега, сильных дождей, силы ветра. Равномерное распределение нагрузки на стропила увеличит срок службы.
Учитывайте перекрытие при расчете материалов.
Меньше позволяет выдерживать более высокую нагрузку.

Пример строительства одноэтапного гаража

Стены из пеноблока. Первым делом необходимо установить мауэрлат. При односкатной кровле на стены разной высоты укладываются 2 балки.

Пошаговая схема возведения стропильной системы состоит из:

С внутренней стороны обеих стен устанавливаем брус 100х150 мм. Его монтаж производится рубероидом под гидроизоляционный материал. Это будет наш мауэрлат. Крепеж мауэрлата делаем с армированными уголками 90х90. Для этого используем дюбеля диаметром 14 мм.
Берем доску 50х200 мм и устанавливаем на мауэрлат с запасом 50-60 см. Приклад должен превышать запланированные размеры карниза.Ведь ненужное обрезано.
Размечаем на доске дальнейшие пропилы, глубина которых не должна быть более 1/3 ширины доски.
Делаем разметку стен так, чтобы последние стропила их не касались. Рекомендуемое расстояние 4-5 см.
По шаблону изготавливаем остальные стропила. Крепление производится скобами или уголками.
Учитывая ширину свеса, производим кобылку. Монтируем все элементы карниза так, чтобы между деревом и стеной был слой гидроизоляции.
Обрежьте все лишнее и закрепите ветровую доску 25х100 мм.

Самая простая схема постройки гаража завершена. Следующими шагами будет установка напольного покрытия и настила из рубероида.

ПРАВАЯ конструкция фермы | Своими руками

Стропильная система — важнейший элемент постройки, от которого зависит как надежность и долговечность дома, так и его архитектурный облик.Задача стропил — выдержать нагрузку от рубероида, снега, ветра и передать ее на стены и внутренние опоры конструкции. Справиться с этой задачей может только правильно спроектированная и смонтированная стропильная конструкция.

Стропильная система — атрибут скатной кровли, как утепленной (при холодном чердаке), так и утепленной (чердак). Стропила являются несущей конструкцией, поэтому так важно не допускать их деформации или разрушения в процессе эксплуатации.Основным условием их надежности является монтаж по проекту, выполненного квалифицированным инженером-конструктором.

В проекте учтены все возможные нагрузки на систему (собственный вес кровли, снег и ветер, характерные для климатической зоны, в которой ведется строительство), а также ряд других факторов: геометрия, размеры, уклон кровли; размер безопорных пролетов стропил; возможность установки внутренних опор и т. д. Кстати, форма крыши.Специалисты единодушны во мнении: неоправданное усложнение геометрии кровли (под внешний вид здания) снижает ее надежность и чревато появлением протечек и других проблем.

См. Также: Стропильная система крыши

ПОЛОСНЫЕ НОЖКИ

В большинстве случаев стропильная система изготавливается из дерева из хвойных пород не ниже 2 сорта, без дефектов, с влажностью 18-22%. Древесину обязательно обрабатывают био- и антипиренами, по возможности дважды — до и после устройства стропил.Вторая обработка нужна для того, чтобы не осталось незащищенных участков в результате порезов, зазубрин и т. Д. Когда проектом кровли предусматриваются безопорные пролеты значительной длины, стропильная система может быть выполнена полностью или частично из стальных элементов ( Двутавры, швеллеры, уголки и др.), Соединенные сваркой.

Чаще всего поверх металлического каркаса устанавливаются деревянные стропила, между которыми укладывается теплоизоляция, предотвращающая промерзание металлической конструкции.Слой утеплителя необходимо сделать очень качественно, иначе на каркасе может появиться конденсат, из-за которого металл начнет ржаветь. Чтобы избежать подобных проблем, нежелательно устанавливать металлический элемент так, чтобы он переходил из теплой гостиной на улицу. К недостаткам металлической стропильной системы можно отнести серьезный вес и сложность монтажа.

Другой вариант устройства длинных безопорных пролетов — из клееного бруса, LVL-балок и других пиломатериалов, обладающих высокой несущей способностью.Их минус — немалая цена.

Рассмотрим подробнее традиционную стропильную систему — из обычного дерева. Основным элементом системы являются стропила, устанавливаемые по откосу. Нижняя часть ножки опирается на мауэрлат — деревянную балку (или бревно в случае бревенчатых домов), которую устанавливают поверх внешней стены здания. Верхняя часть стропил опирается либо на прогон конька (балку), либо на торец стропильной ноги с противоположного ската.Если кровля не утеплена, поверх стропил засыпается сплошная или ступенчатая обрешетка, и к ней крепится рубероид. Если кровля утеплена, то сначала к стропилам крепится контррешетка, а уже потом обрешетка.

Стропильные системы бывают навесными или слоистыми. В первом случае конструкция поддерживается только двумя внешними стенами, без промежуточных опор. В этом случае на стены возникает значительное разрывное давление, для уменьшения которого обычно предусматривают горизонтальные затяжки (ригели) — деревянные балки, соединяющие стропила с соседних откосов.

Затяжки выставляются на расчетную высоту. Подвесные стропила достаточно сложно монтировать, поэтому проектировщики по возможности предусматривают многоуровневые системы. Для их устройства требуется одна или несколько внутренних несущих стен или опор. Затем нижние концы стропил упираются в наружные стены, а в средней части — на внутренние стены или опоры, за счет чего снижается разрывное давление на наружные стены. Нагрузка от средней части стропил передается на основание за счет вертикальных подкосов и наклонных балок (подкосов), установленных поверх мощной горизонтальной балки, называемой кладкой.

Для усиления многослойной системы также можно использовать горизонтальную затяжку.

Самый распространенный материал для изготовления стропил длиной до 4 м — это доска сечением 50 × 200 мм.

Высота 200 мм была выбрана во многом из соображений удобства устройства мансардной крыши, ведь в средней полосе России необходимая толщина теплоизоляционного слоя, укладываемого в пространство между стропилами, составляет всего 200 мм.Стропильная ножка длиной более 4 м, как правило, выполняется из доски сечением 100 × 200 мм. В долинах и гребнях, где происходит схождение двух откосов, устанавливают диагональную (наклонную) стропильную ногу (к которой будут стыковаться основные стропила под углом).

Носовая ножка должна выдерживать серьезную нагрузку, поэтому обычно ее изготавливают из доски с увеличенным сечением (например, 150 × 250 мм), а также предусматривают под ней опорную стойку. В продаже есть доски длиной до 6 м.Если нужны стропила большей длины, то чаще всего приходится сращивать две доски в единую балку.

Это можно сделать разными способами. Часто практикуется метод «косого пропила»: концы стыкуемых досок срезают под определенным углом, затем кладут один на другой и прочно скрепляют болтом (обычно диаметром 12 мм) или деревянным. доски по бокам стропил, которые фиксируются гвоздями и 2-4 болтами (в результате каждый болт стягивает вместе три элемента: две доски и расположенную между ними ножку).Стропила монтируются с расчетным шагом. Обычно это 580-590 мм, что обусловлено не только несущей способностью такой конструкции крыши, но и необходимостью жестко закрепить между стропилами теплоизоляционные плиты, стандартная ширина которых составляет 600 мм. Чтобы плиты держались плотно, шаг стропил должен быть немного меньше их ширины.

Что запугал Пилат?

Чаще всего деревянные элементы стропильной системы распиливают бензопилой, бензиновой или электрической.Бензин более востребован кровельщиками из-за его независимости от электросети. Ведь стропильная система часто возводится на этапе, когда электричество в дом еще не подключено. Кроме того, бензопилы более мощные (например, модель Redverg RD-GC38-14), а значит, легче и быстрее распиливать толстые брусья (бывает, что сечение стропил достигает 200 × 200 мм).

В то же время электрические цепные пилы менее шумны и вибрируют, поэтому успешно используются на объектах, где их можно подключить к электросети.Недостаточная точность пропила цепной пилой, являющаяся минусом этого инструмента, в данном случае не играет большой роли, так как зазор между элементами стропильной системы может достигать 3-5 мм (в зависимости от конструктивного блока). Тем не менее, оператор должен иметь серьезный опыт работы с пилой, так как некоторые узлы стропильной системы все же требуют очень точной подгонки элементов.

Речь идет в первую очередь о местах примыкания стропил к балке ендовы или коньку. Вам нужно будет сделать косые пропилы, а оператор должен иметь навыки, чтобы качественно выполнить эту работу.Для косых резов рекомендуется использовать только новую или хорошо заточенную цепь, иначе она сойдет с нужной траектории, и рез будет неточным. По словам кровельщика, в среднем одной цепи хватает не более чем на одну кровлю средней площади. Потом его нужно либо поменять на новый, либо заточить. Добавим, что альтернативой электрической цепной пиле может стать двухстолярная пила (пила-аллигатор), но это менее распространенный инструмент.

Ссылка по теме: Строительство стропил, кровля и кровля

СБОРКА ПОЛОСНОЙ СИСТЕМЫ В ЕДИНОЙ ЦЕЛЕ

Для соединения деревянных элементов стропил используют различные металлические крепежи.Изначально конструкция фиксируется («накручивается») гвоздями длиной 100-200 мм. Однако жесткое соединение несущих элементов кровли осуществляется шпильками (болтами) в сочетании с гайками и широкими шайбами. Чаще всего используются шпильки диаметром 12 мм. Для установки шпильки необходимо просверлить отверстие в деревянных балках. Обычно просверливается мощным сверлом или легким перфоратором, который в патроне SDS-plus через переходник

на обычные хвостовики устанавливается патрон: сверла по дереву не имеют хвостовиков для системы SDS.Отверстия выполняются спиральными (винтовые) сверлами большого диаметра (для шпильки 12 — диаметром соответственно 12 мм) с шестигранным хвостовиком во избежание проворачивания их в патроне. Длина сверл, необходимых для монтажа стропильной системы, обычно составляет от 100 до 250 мм, но может потребоваться более длинное оборудование. После затяжки болтов гайками выступающие части шпилек срезают, обычно угловой шлифовальной машиной с металлическим диском. Еще одна застежка — фасонные детали (пластины, уголки и т. Д.).) из оцинкованной листовой стали, обычно толщиной 2 мм. Так, для некоторых соединений деревянных балок под углом 90 ° друг к другу используются пластины Т-образной формы. Еще один вариант таких соединений — уголки.

С помощью прямых пластин можно скрепить две детали в одной плоскости (например, брус, уложенный ребром на край стойки). Крепление самих металлических деталей к дереву осуществляется гвоздями или саморезами (обычно длиной 40-50 мм), в последнем случае используют отвертку (саморезы осторожно затянуть сложно с помощью высокоскоростная дрель).Поскольку вкручивать саморезы необходимо как на большой высоте, так и в труднодоступных местах, работать с аккумуляторными моделями инструмента намного удобнее. Количество гвоздей / шурупов на пластину зависит от ее размера и формы. Например, уголок прикручивается 10-14 саморезами по 5-7 с каждой стороны. Некоторые специалисты не рекомендуют использовать саморезы с конической потайной головкой, так как они имеют относительно небольшую площадь основания и крепеж недостаточно надежен.По мнению этих специалистов, лучше использовать саморезы с пресс-шайбой (то есть с полусферической головкой, под которой находится пресс-шайба).

МАУЭРЛАТ. КОНЕК, КАРНИЗНЫЙ СВИЕС

Нижний конец стропильных ног опирается на мауэрлат, уложенный поверх ограждающей стены. Его сечение определяется исходя из расчета, но чаще всего используется брус сечением 100 × 150 или 150 × 150 мм. Основание под мауэрлат должно иметь высокую прочность.Если стены здания выполнены из материалов с относительно невысокой несущей способностью (блоки из пенобетона или газобетона, пористая керамика), необходимо их укрепить железобетонным поясом (армопоясом). Между лентой и мауэрлатом обычно предусматривается отрезная гидроизоляция — обычно рулонный битум или полимерный битум: это защита от проникновения влаги в древесину из конструкции стены. Технология крепления мауэрлата к стене бывает разной.

Иногда его закрепляют анкерными болтами (шпильками) диаметром 12-18 мм, которые закладываются в армопояс при заливке бетона.Затем в просверленных отверстиях мауэрлата надеть на шпильки, подтянув к основанию гайками с широкими шайбами. Но чаще всего при креплении мауэрлата у них нет закладных деталей, делая крепление на месте. Для этого в каменной (кирпичной, пенопластовой, газобетонной) стене перфоратором сверлом по бетону просверливают отверстие, в котором либо анкерный болт с двойным болтом (диаметр 14-18 мм), либо цанга (16-18 мм) с нажимается булавка. На них нанизать мауэрлат с заранее проделанными отверстиями и натянуть гайками с шайбами к стене.

Шаг штифтов, анкерных болтов или выступов определяется расчетом, но обычно он составляет 60-100 см. Технология опирания стропил на мауэрлат тоже разная. Часто в стропильной ноге вырезается так называемая «пятка» (не более 1/3 от высоты ноги), за счет чего стропила крепится на мауэрлат. Можно сделать паз в самом мауэрлате и установить в него стропило.

Есть и другие способы.

Чтобы плотно притянуть стропила к мауэрлату, обычно используют металлические уголки, закрепленные гвоздями или саморезами.Специалисты рекомендуют крепить уголок к стропильной ноге рваными гвоздями, а к мауэрлату — болтами с шестигранной головкой, имеющими резьбу по дереву.

Кроме того, стропильные ноги необходимо дополнительно «привязать» к конструкции постройки. Для этого предусматривают обвязку проволокой: под мауэрлат в стене просверливают отверстие перфоратором, кувалдой пробивают арматуру диаметром 12-14 мм, привязав к ней стропила проволочной скруткой. Добавим, что бревна и бревенчатые дома используются в качестве мауэрлата, чтобы служить балками или бревнами верхнего венца.Учитывая осадку бревенчатых конструкций, к мауэрлату крепится «сплав» стропил: они соединяются с помощью специальных металлических пластин, которые способны перемещаться относительно друг друга в плоскости пандуса.

Верхний конец стропильных ног чаще всего опирается на коньковый прогон — это очень мощная балка (или две парные доски), сечение которых достигает 200 × 250 мм. Если же такой балке не хватает проектной прочности, то прогон выполняется из клееного бруса или металлического бруса.Прогон устанавливается на фронтоне и, по возможности, на внутренние несущие стены здания.

К рундисту стропила крепят механически (к тому же часто в ножке врезается небольшой угол, высота не более 50 мм, для более жесткой опоры). В некоторых случаях верхний конец стропил соединяют с верхними концами стропил с противоположного ската (например, если крыша имеет шатровую форму, то есть фронтоны отсутствуют). При этом для усиления конструкции оба стропила дополнительно тем или иным образом соединяют, в частности, горизонтальными деревянными подкладками, закрепленными шпильками.

Важной частью кровли является карнизный свес, защищающий фасад здания от атмосферных осадков. Стандартное значение его вылета за внешнюю стену — 600 мм. Желательно устраивать свес за счет выпуска стропильных ног. Это сохранит целостность стропил и тем самым не снизит несущую способность конструкции.

Однако зачастую такое решение невозможно: например, при большом уклоне крыши, толстых наружных стенах и т. Д.Затем стропила стыкуются на мауэрлат, а свес устраивается из кобылок сечением обычно 50 × 100 мм, прибиваемых к вершине стропил — с одной или двух сторон от нее (второй вариант — предпочтительно). Обычно к каждой кобылке прикрепляют еще две доски — горизонтальную и вертикальную, упираясь в переднюю стенку (все вместе они образуют треугольник), а к концам кобылки прибивают лобовое стекло, которое жестко связывает их в единую конструкцию — все это обеспечивает жесткость конструкции.

Ссылка по теме: Скатные крыши — формы и конструкции

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА-КРОВЛЯ

Чем сложнее форма мансардной крыши, тем больше сложностей возникает при проектировании и установке конструкции кровли для нее. В результате больше затрат на строительство. Ведь возведение такой кровли предполагает либо использование очень мощных, дорогих и трудных для переноски несущих элементов (например, длинных безопорных балок из клееной древесины или металла).

Или установка большого количества стоек и других опор, а это затрудняет размещение полноценной жилой площади под крышей. Поэтому желательно, чтобы мансардная крыша имела простую форму. — тогда можно избежать многих проблем.

Если заказчик настаивает на строительстве кровли сложной геометрии, перекрытие мансардного этажа целесообразно усилить, сделав его из железобетонных плит или монолитного железобетона.В этом случае в любом месте перекрытия можно установить так называемую скамью — балку, на которую будут опираться стойки, поддерживающие определенные элементы кровли, например, диагональные шпунтовые или ендинные стропильные ноги. Перекрытия по деревянным балкам зачастую не позволяют разместить такую лежанку в нужном месте.

Система рельсов — видео

© Автор: А.Левенко

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ, ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»

Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.

Давай дружить!

Стропила: виды и монтаж (фото и видео) | Своими руками

Стропила своими руками

Стропильная система — несущая конструкция скатной кровли.

Передает нагрузку от кровельного материала, снега и ветра на стены или внутренние опоры конструкции.От надежности и долговечности стропил зависит надежность и долговечность всего здания.

И поэтому так важно правильно спроектировать и установить эту конструкцию

Стропильная система требует осознанного расчета: возведение ее без проекта чревато деформацией и разрушением кровли.

Доверьте расчет профессиональному инженеру-проектировщику. При этом заказчик должен хотя бы в общих чертах понимать, как устроена эта система.

Его конструкция зависит от ряда факторов: формы, размеров, уклона кровли; вес рубероида; снеговая и ветровая нагрузка, характерная для региона, где ведется строительство; Возможность устройства внутренних опор; размер безопорных пролетов стропил и т. д.

Обратите внимание: чем проще форма крыши, тем надежнее ее конструкция.

Одной из основных нагрузок на стропила является вес снежного покрова. Его расчетное значение для средней полосы России составляет 180 кг / м ² в горизонтальной проекции кровли.Чем меньше уклон крыши, тем ближе к расчетному значению будет снеговая нагрузка на нее.

При увеличении уклона эта нагрузка уменьшается, а при уклоне более 60 ′ не учитывается.

Ссылка по теме: Вальмовая кровля своими руками-разметка, расчет и строительство конструкции

Материалы стропильной системы

Для устройства стропильной системы используются пиломатериалы из древесины хвойных пород не ниже 2 сорта, без дефектов, влажностью 18-22%.

Для защиты дерева от гниения и возгорания его необходимо обработать био- и антипиренами (антисептики и антипирены). В некоторых случаях стропильная система выполняется полностью или частично из стальных элементов (двутавр, швеллер, уголок и др.), Соединенных сваркой. Стальные конструкции сложнее и сложнее устанавливать, но они позволяют создавать безопорные пролеты значительной длины.

В том числе позволяет полностью использовать все пространство под крышей (жилая площадь не ограничится стеллажами, опорами, дополнительными стенами и т. Д.).

Обычно поверх металлического каркаса делают деревянную стропильную систему, в которой предусмотрен теплоизоляционный слой: металл всегда должен находиться в теплой зоне.

Специалисты отмечают, что в этом случае утепление деревянных стропил необходимо выполнять очень качественно, иначе велика вероятность промерзания металлоконструкции, появления на ней конденсата, способного вызвать коррозию. Кроме того, длинные безопорные пролеты можно создавать из клееного бруса, LVL-бруса и других современных пиломатериалов, основным недостатком которых является высокая цена.И все же в большинстве случаев стропильная система изготавливается из обычного дерева.

Ссылка по теме: Состав и виды кровли

Элементы стропильной системы

Основным элементом несущей конструкции кровли являются стропила, устанавливаемые по скату.

К стропилам крепится обрешетка (в случае мансардной крыши — сначала контробрешетка, а уже потом обрешетка), а к ней — кровля. Одним концом стропильная нога опирается на мауэрлат — деревянную балку (или бревно в срубах), которую кладут поверх ограждающей стены здания.

Другой конец стропил опирается либо на прогон конька (брус), либо на конец стропильной ноги от противоположного ската.

Монтаж кровельной системы обоих типов

Стропильная система бывает двух видов — подвесная и многослойная. Первый предполагает, что стропила опираются только на две внешние стены, без промежуточных опор. Такая конструкция создает серьезное разрывное давление на стены.

Для ее уменьшения обычно предусматривают горизонтальные затяжки (ригели) — деревянные балки, соединяющие стропила с соседних откосов.

Две стропильные ноги и затяжка образуют треугольник — фигуру, обеспечивающую максимальную жесткость. Высота затяжек определяется расчетом. На мансардной крыше их чаще всего размещают на уровне потолка гостиной (в интерьере они тем или иным образом могут обыграться).

Подвесные стропила сложны в установке, поэтому проектировщики стараются использовать как можно более простые в выполнении слоистые стропила.

Устанавливаются в зданиях, где есть одна или несколько внутренних несущих стен или промежуточных опор того или иного типа.Затем нижние концы стропил упираются в наружные стены, а в средней части — на внутренние стены или промежуточные опоры, оказывая тем самым значительно меньшее разрывное давление на ограждающие стены.

Нагрузка от средней части стропил передается на основание с помощью вертикальных стоек и наклонных балок (подкосов), установленных над мощной горизонтальной балкой, называемой площадкой.

Горизонтальное армирование также может использоваться для усиления многослойной системы. Обратите внимание, что деревянные элементы ферменной конструкции соединяются, как правило, болтами (шпильками) в сочетании с гайками и широкими шайбами, гвоздями, саморезами в сочетании со стальными фасонными деталями — пластинами, уголками и т. Д.По мнению некоторых специалистов, саморезы — не лучшее решение: под нагрузкой их шляпки могут сломаться.

Заключение:
«Желательно, чтобы крыша, под которой будет располагаться мансардное помещение, имела достаточно простую форму. Дело в том, что в стропильной конструкции для кровли сложной геометрии необходимо предусмотреть либо очень мощную, либо дорогостоящую. и сложно выполнить несущие элементы, или большое количество колонн и других опор для поддержки стропил, что противоречит необходимости создания просторного жилого пространства под крышей.При необходимости иметь крышу сложной формы имеет смысл сделать перекрытие мансардного этажа из железобетонных плит или монолитного железобетона. В этом случае в любом месте потолка можно установить так называемый «дымоход» -брус, на котором будут опираться опоры, поддерживающие те или иные элементы кровли, например, диагональный хребет или рафтинговые ножки. Когда в здании есть перекрытия по деревянным балкам, зачастую невозможно установить «рычаг» в нужном месте.»

Чаще всего стропильную ногу до 4 м изготавливают из доски сечением 50 х 200 мм. Доска такой высоты выбирается в том числе с учетом необходимости утепления мансардной крыши.

Дело в том, что плиты или маты утеплителя устанавливаются в пространстве между стропилами, а для центральной полосы России требуется слой утеплителя толщиной всего 200 мм. Стропильную ногу длиной более 4 м обычно делают из доски 100 х 200 мм.

В долинах и гребнях, где сходятся два ската, необходимо устанавливать диагональную (наклонную) стропильную ногу (к которой будут стыковаться основные стропила под углом).Так как эта ножка имеет повышенную нагрузку, обычно для нее берут доску увеличенного сечения — например, 150 * 250 мм, предусматривая под ней тот или иной удерживающий элемент.

Также при использовании ендовы или конька можно использовать металлическую балку (без опор). Важный момент; для увеличения несущей способности деревянных стропил можно увеличить как их толщину (в частности, за счет объединения двух досок в одну балку), так и высоту. Второй вариант предпочтительнее, так как увеличение высоты дает стропилу больший прирост несущей способности.

Другими словами, стропило 100x 150 мм будет иметь меньшую несущую способность, чем стропило 50 x 250 мм. Максимальная длина досок на рынке -6 м. Учтите, что конструкция с использованием обычных стропил длиной до 6 м зачастую не требует армирования затяжками или подкосами. Когда вам нужно более длинное стропило, обычно приходится сращивать две доски.

Смотрите также: Как переделать чердак в чердак

Есть несколько стандартных решений.

Например, метод «косого прируба»: концы стыкуемых досок срезают под определенным углом, затем накладывают одна на другую и плотно скрепляют болтом (диаметром обычно 12 мм) или прижимают досками по бокам стропил, которые крепятся гвоздями и 2-4 болтами (каждый болт стягивает три элемента: две доски и ножку между ними).

Шаг стропил в большинстве случаев составляет 580-590 мм, что также связано с удобством укладки теплоизоляции: стандартная ширина плит утеплителя — 600 мм; при установке плиты между стропилами, имеющими такой шаг, она удерживается в конструкции крыши без зазоров.

Экспертное заключение
«Основные соединительные узлы стропильной системы, требующие армирования. — это места сращивания стропильных ног по длине и стыковки обычных стропил с диагональными шпунтовыми и долинными балками. В этих узлах желательно выполнять крепеж с помощью гвоздей и болтов (шпилек) с гайками и широкими шайбами, плотно стягивающие между собой деревянные элементы. Использовать саморезы в сочетании с металлическими пластинами здесь не стоит: шляпки саморезов можно срезать под нагрузкой.Для увеличения несущей способности конструкции крыши часто используют композитные стропильные ноги, изготовленные путем объединения двух досок в одну балку. Однако часто доски не плотно прилегают друг к другу — из-за их кривизны или из-за осадки деревянной конструкции. Утечки приводят к обмерзанию кровли. Поэтому рекомендуем в стыках досок прокладывать герметизирующий материал, например, синтепон, который предотвратит промерзание в случае появления щелей. ”

Варианты кровли с многослойными и подвесными стропилами

Как уже было сказано, нижний конец стропильных ног опирается на мауэрлат — балку, закрепленную над внешней стеной.

Его поперечное сечение является расчетным значением, но в большинстве случаев оно составляет 100 x 150 или 150 x 150 мм. Основание под мауэрлат должно иметь достаточную несущую способность, поэтому, если стены здания возводятся из материалов малой прочности (пеноблоки или газобетонные блоки, пористый кирпич и т. Д.), Их необходимо армировать армированным материалом. бетонный пояс ( армопояса ).

Чаще всего мауэрлат крепят к наружной стене анкерными болтами (шпильками) диаметром 12-16 мм.Шпильки закладываются с расчетным шагом (обычно 60-100 см) в армопояс при заливке бетона.

В мауэрлате просверливают отверстия и навинчивают на шпильки, натягивая на основание гайками с широкими шайбами. Заметим, что в срубе мауэрлатом выступают бревна верхнего венца. Чтобы влага из бетона не проникала в древесину (вызывая ее гниение), обязательно между лентой и мауэрлатом необходим слой скатывающейся гидроизоляции (чаще всего битумной или полимерно-битумной).

Существуют разные технологии опирания стропил на мауэрлат. Так, в стропильной ноге часто вырезают так называемую «пятку» — угол (не более 1/3 высоты стопы), за счет которого стропила крепится на мауэрлат. Другой вариант предполагает установку стропильной ноги в паз, сделанный в самом мауэрлате. Кроме того, можно полностью (или почти полностью обрезать ногу — оставив небольшую «пятку» сбоку от комнаты) и упереть ее прикладом в мауэрлат.В каменных домах (из кирпича, газобетона и др.) Для крепления стропил к мауэрлату используют металлические уголки, закрепленные гвоздями или саморезами. Специалисты рекомендуют крепить уголок к стропильной ноге щеточными гвоздями, а к мауэрлату — болтами с шестигранной головкой, имеющими резьбу по дереву.

В бревенчатых и бревенчатых домах для компенсации тяги здания применяется «плавающее» крепление стропил к мауэрлату: они соединяются с помощью специальных пластин, способных перемещаться относительно друг друга в плоскости пандус.В этом случае в мауэрлате прорезается паз, по которому свободно перемещается стропильная нога.

Что касается верхней части стропил, то легче всего опираться на коньковый прогон. Изготавливается из очень мощной балки (или двух парных досок), сечение которой достигает 200 * 250 мм. Однако зачастую и эта балка имеет недостаточную несущую способность, и тогда конструкторам приходится придумывать особые решения. Например, в качестве прогона используйте металлическую балку.

Прогон опирается на фронтальные стены здания (и, по возможности, на внутренние несущие стены, если они предусмотрены).

Часто в стропильной ноге выпиливают небольшой угол (не более 50 мм) для более жесткой опоры на ходу. Кроме того, на нем механически фиксируется нога. Есть ограничения на подлинность пробега.

Значит, даже металлическая балка не может быть длиннее 12 м. Если длина конька больше, если крыша имеет шатровую форму (то есть не имеет фронтонов) и в ряде других случаев стропила опираются на стропила с противоположного ската. Для усиления конструкции их дополнительно соединяют, например, горизонтальными деревянными накладками, фиксируемыми шпильками.

Еще один важный узел — карнизный свес, защищающий фасад здания от дождя. Его проводят на расстоянии не менее 600 мм от внешней стены. По возможности свес формируется путем выпуска стропильных ног за пределы фасада. При этом не обрезаются стропила и не снижается их несущая способность.

Однако вынуть стропила зачастую невозможно: например, при большом уклоне крыши, толстых наружных стенах и т. Д. Затем стропила крепят встык на мауэрлат, а свес устраивают «кобылкой». — доски сечением обычно 50 х 100 мм, прибиваемые к верхним стропилам — с одной или с обеих сторон от нее.

Вариант с двумя досками предпочтительнее, так как обеспечивает большую жесткость свеса. Обычно к каждой «кобылке» прикрепляют еще две доски — горизонтальную и вертикальную, упираясь в лицевую стену (вместе они образуют треугольник), тем самым создавая прочный каркас для крыши и декоративную подшивку карниза. Фронтальная доска прибивается к концам «кобылки», что плотно связывает их в единую конструкцию.

Ссылка по теме: Какие варианты кровельного покрытия виды покрытий, цены, установка, устройство

3 факт о стропильной системе

1.Деревянные стропила покрыты антисептиком и антипирени

2. Кровельные стропила предпочтительнее подвесных стропил, так как их легче установить.

3. Стропильная стойка длиной до 4 м обычно изготавливается из доски 50 * 200 мм.

На заметку о строительстве кровли своими руками:

Карнизный свес — очень сложный кровельный элемент, поэтому необходимо детально проработать его в проекте здания

Стропила прилегают к спинной балке под углом.Чтобы обеспечить их плотное прилегание, рекомендуется при разделке досок

использовать шаблоны.

Одной из основных нагрузок на стропильную систему является вес снежного покрова

Монтаж стропильной системы крыши

Монтаж стропильной системы крыши своими руками — видео

Ролик очень интересен тем, что автор постарался решить задачу монтажа стропильной системы максимально дешево и по сути своими руками.

Виды крыш

Виды крыш и их виды

Завершающим этапом строительства любого дома является возведение крыши, которая является важным элементом защиты здания от непогоды и разрушений.Комфортность проживания в доме зависит от того, каким он будет. Какие формы крыши и чем они отличаются друг от друга?

1. Плоская крыша очень привлекательна тем, что на ней можно оборудовать открытую террасу для отдыха, небольшую легкую беседку и даже бассейн. Такая конструкция лежит в основе так называемых зеленых крыш.

2. Abat-vent Самый простой вариант конструкции: имеет только одну наклонную плоскость с углом наклона от 6 до 30 ‘.В этом случае стропильная система поддерживается несущими стенами разной высоты. Часто этот вид кровли применяется при строительстве домов небольшой площади, а также при строительстве террас, навесов, гаражей, хозяйственных построек, навесов и т. Д.

3. Двускатная крыша — Самый распространенный вид кровли в частном домостроении. В основе конструкции лежат два ската, чаще всего с одним углом наклона (от 10 до 45 ‘, но, возможно, и 60 ″), опирающиеся на стены одинаковой высоты.

4. Мансардная крыша — двускатная разновидность, часто имеет ломаную форму, что позволяет увеличить объем мансарды и обустроить здесь комфортное для проживания помещение. Потолок в таком помещении будет наклонным.

5. Шатровая крыша относится к сооружениям сложной формы. Применяется для построек, образующих в плане квадрат или равносторонний прямоугольник. Все скаты такой крыши представляют собой равнобедренные треугольники, вершины которых сходятся в одной точке.Угол ската может быть 30-45 *.

6. Вальмовая крыша — Частый выбор для домов большой площади. У нее четыре ската, два из которых небольшие треугольные, а два других трапециевидные. По бокам фронтонов располагаются треугольные откосы, их называют шатровыми. Вариант этой конструкции — полубедра — с усеченными откосами, расположенными над трапециевидными откосами.

7. Многокорпусная композитная крыша в настоящее время самая популярная, но и самая сложная в исполнении.Его создание предполагает, по сути, строительство нескольких видов крыш. Неизбежно возникает множество впадин, внешних краев, что значительно усложняет проектирование, возведение и уход за кровлей, но полученная эффективная кровля стоит затраченных усилий.

8. Шиповидная, куполообразная крыша — Это тоже разновидности сложных крыш, которые обычно венчают постройки в старинном стиле.

© Автор, известный строительный журналист А.Левенко

КАК СОЗДАТЬ НАДЕЖНУЮ КОНСТРУКЦИЮ КОНЬКОВОЙ КРЫШИ

Согласно современным представлениям о качестве строительства, крыша дома не должна ремонтироваться не менее 30 лет.Этому требованию помогают современные кровельные материалы, но они не справятся со своей задачей, если стропила выйдут из строя. Поговорим о том, как создать прочный кровельный фундамент

МАТЕРИАЛ ПОДГОТОВЛЕН ВЛАДИМИРОМ ГРИГОРЬЕВОМ

Каждое кровельное покрытие имеет заявленный производителем срок службы, подтвержденный испытаниями, который может варьироваться от нескольких лет (рулонная битумная кровля) до столетия (глиняная черепица). В течение этого времени материал сохраняет свои основные свойства и защищает от атмосферной влаги — но только в том случае, если он опирается на прочную, геометрически стабильную основу.Прежде чем мы начнем рассказывать о том, из чего и как создать такой фундамент, вкратце обсудим геометрию кровли.

ФОРМА

В рамках современной архитектурной моды прямые коньки мирно уживаются с замысловатыми шпилями. Поэтому, не касаясь эстетической стороны, рассмотрим практические плюсы и минусы крыш самых популярных форм.

Строительные фирмы применяют разные способы крепления стропил. Кто-то остался приверженцем забивных скоб и резки посередине, кто-то перешел на стальные пластины, кронштейны (а) и специализированный крепеж для стропильных систем (6, в).Что лучше?

Однозначного ответа на этот вопрос нет, но специализированный крепеж значительно облегчает и ускоряет установку. Традиционное соединение более трудоемкое, а его качество целиком зависит от навыков плотников строителей

Фронтон с прямыми пандусами. Самая простая по конструкции и экономичная кровля, которую легко утеплить, а для кровли одинаково подходит для любых кровельных материалов.Вентиляцию подкровельного пространства (в утепленной конструкции) легко организовать через перфорированные софиты и вентилятор, а холодный чердак — через двускатные форточки. В центральной полосе России оптимальный угол наклона лучей 30-35 °. Мансардную крышу желательно сделать более крутой — это увеличит расход материалов, но минимизирует потери полезного пространства.

Двойная пунктирная линия. Такая форма позволяет обойтись на чердаке без покатых стен, но предполагает уменьшение площади пола на 10-20%.Кровлю такого типа построить сложнее, чем простую двускатную крышу, а отходов при использовании листовой кровли немного больше.

Шатровая . Это четырехскатная крыша, все скаты которой имеют треугольную форму. Его основание состоит из четырех основных угловых стропил (так называемых поверхностных) и промежуточных наклонных балок — нарожников. Кровля отличается повышенной ветроустойчивостью, но сборка конструкции достаточно трудоемка из-за большого количества соединений под непрямыми углами.Отходы при строительстве значительны (особенно если используется листовая кровля

На этапе проектирования кровли следует учитывать расположение мансардных окон, а также снежных покровов, эвакуационных люков и других элементов системы безопасности кровли) водостоков и снегоступов требуется больше, чем в случае двускатная крыша.

ДРЕВНИЙ МЕТОД

При строительстве из обычного и оцилиндрованного бревна иногда возводят традиционную крышу.Его основа — использование накладок или спусков, параллельных коньку бревна, опирающихся на фронтоны бревна. По мере усадки фронтонов коньки меняют угол наклона, поэтому нужно использовать подвижный крепеж, а покрывать крышу прочным материалом разрешается только через 1,5-2 года (сначала каркас стоит под временной рулонной кровлей). .

Все это связано с повышенными трудовыми и материальными затратами, поэтому зачастую строители вносят коррективы в старую технологию. Например, при распиловке фронтонов можно использовать сухие бревна и подтянуть их подпружиненными «глухари».При этом они отказываются запускать их, а устанавливают обычные фермы с подкосами или вертикальными опорами. В такой конструкции усадка фронтона не влияет на геометрию кровли, а образовавшиеся щели можно закрыть декоративными рейками.

Бедро . Так называется крыша с двумя треугольными и двумя трапециевидными скатами. Специфика его установки, по сути, такая же, как и у палатки, но такая форма больше подходит для постройки вытянутой формы.

В принципе, при увеличении угла наклона лучей до 35 ° и более под вальмовой и вальмовой кровлей можно разместить жилой чердак, но для вентиляции подкровельного пространства потребуется крепление точечного аэраторы.(Холодный чердак можно проветрить с помощью точечных светильников и вытяжных труб.)

Многократная застежка . Это сложная крыша с множеством кромок (наклонных стыков), коньков и коньков (проходных стыков). Это очень трудоемко и затратно по материалам, требует покупки большого количества крепежа и множества дополнительных элементов кровли. В зоне яиц под основной гидроизоляционный материал нужно будет постелить подкладочные ковры. Такие крыши иногда нуждаются в регулярном уходе — очистке от снега и мусора, обработке противогрибковыми средствами.

МАТЕРИАЛ СТРОПИЛЬ

Для стропильных ног и затяжек допускается использование только сухих высококачественных досок и балок с влажностью не более 25%, без крупных сучков, трещин, козырьков, наклона волокон. При наличии серьезных дефектов стропильная нога может треснуть под нагрузкой. Если нет возможности приобрести сухой пиломатериал, его необходимо сушить на предмете в вентилируемой куче. Стоит учесть, что на это уходит не менее 2 месяцев, а после высыхания до трети досок будет забраковано.Иногда желательно приобретать доски с запасом по ширине, чтобы можно было выровнять их края с помощью строгального оборудования — так можно будет сделать откосы идеально ровными.

На внутренней поверхности кровли и в толще кровельного пирога может образовываться конденсат, деревянные части часто намокают и без обработки начинают гнить. Поэтому стропила и стропила следует обработать защитным составом

Сегодня стропильную систему малоэтажных домов с мансардным перекрытием иногда собирают из стальных оцинкованных балок (тельца, двутавры, швеллеры).Эти элементы дороже деревянных и сложнее в установке, но более устойчивы к изгибающим нагрузкам. Благодаря этому появляется возможность обойтись без вертикальных опор (то есть установить подвесные стропила) и тем самым расширить выбор планировочных решений мансарды.

Однако металлические несущие балки являются мостами холода и нуждаются в тщательной теплоизоляции — обычно поверх них в качестве утеплителя устанавливают кровельный пирог из ориентированных ДСП и листов экструдированного пенополистирола.

Альтернатива стали при изготовлении подвесных стропил для длинных коньков — двутавры комбинированные (OSB + дерево) и многослойные LVL-бруски. Первые относительно недороги и постепенно набирают популярность, но еще не прошли проверку временем, а вторые будут стоить как минимум в 3 раза дороже обычных пиломатериалов.

В конструкции крыши современного рубленого дома вентиляционная подкова и точечные снегозадержатели удачно сочетаются с традиционными орнаментами — фасадной и ветровой досками с щелевым орнаментом

При опоре стропил на стены и балки нельзя избежать скользящих опор (а), которые должны быть изготовлены из оцинкованной стали толщиной не менее 2 мм.Открытая часть несущей конструкции крыши может служить основой двускатной крыши и одновременно украшать фасад (6)

ПОЛОСНАЯ СИСТЕМА

Поперечное сечение и шаг стропил подбираются в соответствии с техническими условиями СП 66.13330.2011 «Деревянные конструкции», а также СП 16.13330.2011 «Металлоконструкции» и 20.13330.2011 СП «Нагрузки и воздействия» . Учитывается уклон коньков, снеговые и ветровые нагрузки, а также вес кровельного покрытия.Кровельную систему желательно выполнять с запасом прочности — увеличением сечения или уменьшением шага балок не менее чем на 25% по сравнению с расчетным. Затраты вырастут незначительно, а без серьезного ремонта крыша прослужит долго.

При соединении стропил затяжками, а также при установке опор и ригелей предпочтительнее использовать специализированный крепеж или комбинацию врезки в полдерево с болтовыми стяжками. Металлические балки лучше скреплять болтами и шпильками, ведь сварные швы требуют строгого контроля качества, и их нужно дополнительно защищать от коррозии.

При стыковке стропильной ноги с мауэрлатом (балка или бревно, служащее опорой для нижней части стропил) лучше обойтись без устройства пазов, ослабляющих карнизные выпуски стропил, и использовать накладной металл. уголки и скобы.

Стены из клееного бруса дают усадку не более 3%, а перемещения стропил в мягкой конструкции (а) минимальны, что позволяет сразу смонтировать вентиляционное хобби и чистое кровельное покрытие.Коньковый брус (6) облегчает установку стропил «на место» (без предварительной сборки ферм). Торцевые планки (в, г) необходимы в многоскатных кровлях и с устройством люкарна. Ослаблять их разрезанием крайне нежелательно, так как эти элементы испытывают значительную нагрузку

При устройстве мансардной крыши (а) гидроизоляционная мембрана фиксируется блоками упругих блоков, которые прибиваются к стропилам (6). Эти же планки создают воздушный зазор, необходимый для испарения влаги из толщины конструкции

ГЛАВНЫЙ ВРАГ — КОНДЕНСАТ

Часто ошибки, деструктивно влияющие на стропильную систему крыши, допускают при ее утеплении.В основном они связаны с неправильным выполнением подкровельного вентиляционного зазора и неаккуратным монтажом внутреннего пароизоляционного слоя. Результат — влажная изоляция, гниющие балки и сырые пятна на потолке, свидетельствующие о многочисленных протечках крыши.

Чтобы этого не происходило, размеры зазоров и каналов необходимо рассчитывать согласно нормативам (СП 17.13330.2011, Приложение Б), а при установке обрешетки и кровли — не допускать появления глухих карманов, куда попадает воздух. не течь.Кроме того, важно не закрывать щели карнизами и капельницами и устанавливать точечные аэраторы, чтобы они не засыпали снегом. Наконец, необходимо надежно защитить утеплитель от проникающих снизу паров, а также предусмотреть зазор между отделкой и пароизоляцией, чтобы не повредить последнюю при установке розеток и выключателей.

МНЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТА

Гибкая черепица — универсальное кровельное покрытие, идеально подходящее как для прямых коньков, так и для сложных крыш с впадинами, гребнями и небольшим углом наклона.При производстве этого материала не гниющий стеклопластик покрывается битумом с обеих сторон, а на лицевую поверхность наносится покрытие, которое придает крыше дома эстетичный вид и защищает материал от ультрафиолетового излучения. Самая прочная многослойная плитка, в основе которой два и более склеенных слоя ткани. Такая крыша отличается повышенной механической прочностью и ветроустойчивостью, а также более привлекательным внешним видом — за счет эффекта объема. Иллюстрированная инструкция по установке с пошаговым алгоритмом, разработанная службами техподдержки, поможет выполнить даже самые сложные компоненты.

АЛЕКСАНДР ПЛЕШКИН, ТЕХНИЧЕСКИЙ СПЕЦИАЛИСТ КОМПАНИИ ТЕХНОНИКОЛЬ

МНЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТА

При выборе металла и кровли в первую очередь обращайте внимание на марку стали. Свойства специальных кровельных сталей, таких как S280GD, TSP, DX51 и DX52, позволяют герметизировать стыки листов и снижают риск повреждения защитных покрытий во время монтажа. Толщина листа должна быть не менее 0,5 мм. Листы качественной стали покрывают несколькими защитными слоями — цинком (не менее 275 г / м2), затем пассивируют, затем — грунтовкой и полимерным материалом.Эта технология позволяет на десятилетия сохранить эстетические и технические свойства кровли.

ЕКАТЕРИНА РАЯХАЛМЕ, ЛИДЕР ПО РАЗВИТИЮ КОМПАНИИ «РУУККИ РУС»

Современная крыша немыслима без системы безопасности (а) и водостоков (б). Монтаж обоих осуществляется сразу после укладки кровли (в). Важно использовать долговечные герметики и прокладки

4 * F пластины (г), специальные кронштейны (д) и уголки (д, ж).Такой крепеж надежен, но только при использовании болтов (шпилек) или саморезов с горячим цинкованием диаметром не менее 6 мм, а не тонких кукурузных саморезов

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ, ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»

Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.

Давай дружить!

Стропильная система полушатровой кровли — Полувальмовая кровля

Стропильная система полускатной крыши: достоинства и недостатки

Этот вариант известен как «голландская крыша» из-за его очень широкого распространения в Нидерландах.Его главная отличительная черта — наличие укороченного шатрового и трапециевидного фронтона. Из-за этого эта крыша становится чем-то средним между двухскатным и четырехскатным вариантом. Благодаря такому слиянию она приобретает преимущества сразу двух видов кровли, что делает ее намного привлекательнее других разновидностей.

Конструктивные особенности стропильной системы полускатной крыши: плюсы и минусы

Стропильная система полушатровой кровли включает два наиболее часто возводимых типа кровли.Данная модификация позволила расширить список преимуществ такими функциями:

Чердак.

Благодаря своей конструкции такая разновидность позволяет использовать это помещение не только как подсобное помещение. После проведения гидро- и теплоизоляционных работ его можно использовать как полноценный пол с жилыми комнатами.

Противодействие ураганным порывам ветра.

Исключение в конструкции схождения плоскостей под острым углом придает ей более обтекаемую форму.Поэтому он намного лучше выдерживает более сильные порывы ветра, потоки воздуха плавно «огибают» его, проходя по платформам, а не «врезаются» прямо в них.

Кастомизация дизайна под индивидуальные требования.

В общем, это свойство есть у всех типов кровли, и этот вариант не исключение. В зависимости от погодных условий в месте расположения постройки она будет возведена либо под более крутым углом с укороченным длинным свесом (для снежных зим), либо под более пологим углом и с удлиненным длинным свесом (для мягкой зимы).

Сложность монтажных работ.

Данная конструкция не относится к группе наиболее сложно построенных вариантов. Хотя имеет свои конструктивные особенности, немного усложняющие монтажную задачу. А расход материалов в этом случае средний.

Рассматриваемая стропильная система полушатровой крыши не имеет отличительных недостатков в своей конструкции. К имеющимся у нее незначительным недостаткам можно отнести любую кровлю.Следовательно, они не могут повлиять на окончательный выбор того или иного варианта.

Процесс сборки каркаса этой кровли

Несмотря на то, что стропильная система полувальмовой крыши состоит из двух частей, относящихся к разным типам крыш, установка ее каркаса не так уж и сложна. Этот процесс выглядит следующим образом:

По боковым стенам здания и по верхней горизонтальной линии фронтона проложен сейсмический пояс.В нем (перед укладкой мауэрлата) укладывается двухслойная гидроизоляция. Чаще всего в этом случае берется обычный рубероид.
При заполнении сейсмопояса в него устанавливаются шпильки, на которых будут фиксироваться основные горизонтальные балки. Обратите внимание, что они не должны располагаться в тех местах, на которые в последующее время будут опираться стропила. В противном случае прочность конструкции будет ослаблена.
Далее надеваем выступающие металлические прутья мауэрлата.Отдельные сегменты соединяются друг с другом методом шип-паз.
Посередине здания следует разместить несущую стену или другую опору. На них лежит. На него устанавливаются горизонтальные опоры для установки коньковой балки. Расстояние между фронтоном и сторонами коньковой балки выбирается на ее усмотрение, но чаще всего оно равно половине длины верхней горизонтальной линии фронтона.
После фиксации конькового прогона приступают к установке боковых наклонных брусьев.Их верхние кромки упираются в прогон, а нижние кромки — в горизонтальную опорную балку. Стык корректируется на месте, либо выполняется по выбору шаблона. Длину элементов всегда берут с запасом, чтобы не было проблем из-за ее недостачи (проще просто отрезать лишнее).
Верхние края наклонных планок срезаны под углом и опираются на прогон, закрепленные гвоздями. По нижним краям вырезаются пазы, после чего окончательно фиксируются с помощью металлических уголков.
После установки боковых элементов монтируются угловые элементы. Их нижний край находится на одном уровне с краем мауэрлата. Затем диагональную балку дополнительно расширяют для установки свеса.
Наклонные части полувагона начинают устанавливать с центра площадки. Центральная часть упирается в точку схождения угловых наклонных элементов. Все остальные детали будут упираться в плоскость угловых стропил своими верхними краями и располагаться на равном расстоянии друг от друга.
Практически завершающим этапом устройства каркаса будет установка карниза кобылки на наклонных сторонах фронтона. Затем они соединяются между собой ветровыми досками.

Последний завершающий этап возведения кровли включает в себя работы, связанные с устройством обрешетки, а также ее обшивкой кровельными материалами. Помните, что выбор материала зависит от угла наклона пандусов. Рулонные и мягкие материалы монтируются на более плоских плоскостях, а твердые и тяжелые (например, металлочерепица) — на более крутых склонах.

Особенности конструкции и установки — Советы по ремонту

В современном строительстве практикуется установка нескольких видов кровель, разных по внешнему виду и конструкции. Один из самых популярных и эстетичных — голландский. Стропильная система полувальмовой крыши может быть как двухскатной, так и четырехскатной. Подробно рассмотрим все особенности такой конструкции и способы самостоятельной сборки поливальтовой кровли.

Крыша полускатная для жилого дома

У всех скатных крыш есть одна общая черта — наличие мансарды, которую при правильной отделке можно использовать как жилую.Такая конструкция позволяет значительно расширить жилую площадь без пристройки. Полувальмовая крыша также имеет прекрасные технические характеристики: выдерживает мощные ветровые нагрузки и обеспечивает надежную защиту фасадов дома от атмосферных осадков.

В зависимости от конструктивных особенностей полавальтовые крыши делятся на два основных типа:

полускатная двускатная крыша;
полускатная четырехскатная крыша.

Фото домов с полушатровой крышей в большом количестве представлены как на специализированных сайтах, так и на строительных форумах.

Достоинства и недостатки полушатровой крыши: фото красивых домов

Чем отличается полускатная крыша от шатровой? У шатровой крыши два больших ската имеют форму трапеции, а более мелкие скаты имеют форму треугольников. В полушатровой крыше все устроено немного иначе, а линия ската приобретает ломаную форму.

Конструкция такой скатной крыши во многом зависит от формы самого дома, наличия или отсутствия жилища на чердаке, типа рубероида, которым будет покрыта поверхность, и даже климатических особенностей региона.

Причем именно климат играет решающую роль в создании конструкции, ведь в регионах со снежными зимами осадки будут особенно скапливаться на поверхности пандуса, образуя своеобразную «снежную шапку». Поэтому для такой площади более актуальны крыши с крутым уклоном и минимальными свесами. Если снежные заносы — неактуальная проблема, то минимальный угол наклона вполне приемлем.

Среди преимуществ полаватровой крыши:

наличие дополнительного помещения, которое можно использовать как жилое или чердак;
эстетичный внешний вид, с возможностью необычного дизайна дома за счет создания оригинальной формы конструкции;
надежная защита дома от воздействия погодных условий: снег, дождь, сильный ветер.

Полезный совет!

Для увеличения полезной площади мансарды можно использовать конструкцию с разными углами наклона.

Из недостатков крохи полубедра стоит отметить:

Наличие определенных сложностей в процессе строительства: большое количество нервюр, подкосов и упоров делает возведение стропильной системы длительным и трудоемким процессом;

Жилой дом, крыша которого покрыта керамической черепицей

в процессе строительства такой довольно сложной конструкции расходуется не только большее количество сил, но и материалов;
процесс укладки кровли также приобретает определенные сложности.

Но, несмотря на недостатки, дома с полушатровой крышей выглядят уникально. Все трудности и затраты окупаются, чтобы придать крыше оригинальный и запоминающийся вид. Если вас не пугает непростой монтаж стропильной системы, можно смело приступать к работе. Среди фото частных домов довольно часто встречаются полаватровые крыши, поэтому выбрать понравившийся вариант будет несложно.

Мансардная крыша полускатная

Мансардная крыша — конструкция, имеющая две вершины в виде вырезанных треугольников.Если дом имеет квадратную форму, то крыша будет пирамидальной. Этот вид кровли отличается повышенной прочностью. В прямоугольных домах мансардная крыша имеет две треугольные стороны и две трапециевидной формы. Откосы расположены на одном уклоне, что позволяет монтировать их симметрично осевым балкам.

Для этого типа кровли характерны следующие достоинства и недостатки:

повышенной прочности позволяет использовать данную конструкцию в регионах с экстремальными климатическими условиями, например, на берегу моря или в местах, для которых характерны сильные ветры;

Эстетичный внешний вид

позволяет такой крыше уместно смотреться на фоне абсолютно любого ландшафта;

Низкий профиль

обеспечивает повышенную устойчивость к вибрации;
из-за формы конструкции могут возникнуть определенные трудности с очисткой и ремонтом поверхности;
мансардный этаж полушатровой кровли можно использовать для обустройства жилых комнат;

Необходимо рассмотреть возможность дополнительной принудительной вентиляции

, что влечет за собой расходы.

Как устроена стропильная система полушатровой крыши: схема и фото примеры

Как и любая другая кровельная конструкция, полушатровая крыша состоит из множества слоев, которые уложены друг за другом. Среди этих конструктивных элементов можно выделить:

стропильная система, которая служит основанием для удержания всех элементов;
Мауэрлат — балка опорная нижняя для стропил;
материалов, обеспечивающих тепло-, гидро- и пароизоляцию кровли;
кровельное покрытие, обеспечивающее механическую защиту.

Сама стропильная система также имеет несколько составляющих элементов: конек, стропильные ноги, стойки, подкосы, обрешетку и многое другое. Каждый из этих элементов выполняет свою функцию, придавая крыше дополнительную жесткость и прочность. Это особенно важно при создании мансардной полуаватной кровли.

Схема полавальтовой кровли и стропильной системы

Монтаж полушатровой кровли следует начинать с укладки мауэрлата на несущие стены дома.Для кирпичных построек устанавливается армированный пояс, обеспечивающий дополнительную прочность и равномерно распределяющий нагрузку. На этапе бетонирования в него вставляются вертикальные стойки из оцинкованного металла. Мауэрлат крепится к арматуре путем монтажа.

Длина шпилек должна быть достаточной для обеспечения уступа на 2-3 см от балки. Шаг крепления должен составлять 120 см. Минимальный диаметр арматуры, используемой для крепления стержней, составляет 10 мм.

Полезный совет! Расположите шпильки таким образом, чтобы они находились между стропилами и в дальнейшем не усложняли рабочий процесс.

Монтаж стропильной системы на несущие стены дома

Для защиты армированного пояса его покрывают как минимум двумя слоями рубероида и только после этого надевают балку на шпильки. Как это сделать, вы можете увидеть на чертежах. Полуаватная крыша за счет этого этапа более прочная.

Выбор и установка мауэрлата — один из важнейших этапов подготовительных работ. Сечение балки, используемой для этой цели, должно составлять 150 × 150 мм или, в крайнем случае, 100 × 150 мм.В земле просверливаются все необходимые отверстия, после чего древесина обрабатывается специализированными антисептическими средствами для защиты от влаги и развития грибка.

Стропильная система полускатной крыши: основы установки

Устройство полувальмовой кровли включает установку конька, стропил (как наклонных, так и диагональных) и крепежа, например, металлических скоб и специальных обрезков.

В идеале диагональные стропила должны быть продолжением конька, который вверху разделяется на две части и спускается к углам дома.К диагональным стропилам крепятся также выносные опоры, благодаря чему эти элементы принимают на себя всю основную нагрузку и вес конструкции. Именно поэтому для их изготовления используются двойные доски 50 × 150 мм, что обеспечивает усиленное основание.

За счет этого увеличивается несущая способность наклонных стропил, что позволяет использовать длинные цельные балки для очень больших крыш. Кроме того, одни и те же доски можно использовать для диагональных и обычных стропил, что дает возможность облегчить рабочий процесс.

Полезный совет! Оставшееся под коньком пространство лучше не заливать монтажной пеной. Так не будет нарушена циркуляция воздуха, а вероятность загнивания деревянной части конька значительно снизится.

Когда этап монтажа стропил окончен, и все элементы надежно скреплены мауэрлатом и коньковой балкой, самое время приступить к установке обычных стропил. Верхней частью они будут упираться в гребень, а нижней в мауэрлат.Перед тем, как начать, обязательно ознакомьтесь с доступными по цене проектами домов с полушатровой крышей.

Полезный совет! Расстояние между стропилами следует учитывать ширину утеплителя, который вы будете использовать.

Для устойчивости конструкции делают пропилы на обоих концах стропил. Это позволяет закрепить элементы. В качестве дополнительного крепления используются металлические кронштейны и угловые накладки. Если крыша дома очень длинная, то обязательно нужно создать дополнительные упоры в виде подкосов.Для поддержки диагональных стропил используются фермы фермы.

Если плита перекрытия сделана из железобетона, то все стойки и стойки можно поддерживать прямо на ней. В противном случае потребуется установка дополнительных подтяжек на балки, иначе конструкция полушатровой крыши окажется ненадежной.

Полезный совет! Перед установкой все деревянные элементы кровли необходимо обработать не только антисептиком, защищающим древесину от влаги, но и противопожарной жидкостью.

Как сделать полускатную крышу своими руками: расчет количества стропил и шага между ними

Чтобы стропильная система получилась надежной и полноценно функционировала на протяжении многих лет, перед началом работ необходимо провести расчеты, которые станут основанием для монтажа. В качестве примера можно использовать фото односкатной двускатной крыши при ширине дома 9 метров.

Шагом называется расстояние между двумя стропильными ногами, и обычно для жилых загородных домов эта цифра колеблется от 0.6–1 мес. Это зависит от многих факторов, поэтому расчеты необходимо производить индивидуально, исходя из собственных показателей. Для расчета необходимого количества стропил используйте следующий алгоритм:

Измерьте длину ската крыши и разделите на необходимый коэффициент шага между элементами.
Затем прибавьте к результату единицу, округлите полученное число до большего значения. Это будет то количество стропильных ног, которое необходимо для отделки одного ската крыши заданной длины.
Если всю длину ската разделить на полученное целое число, то в результате вы получите расстояние, которое нужно выдержать между осями стропил (это шаг стропил).

Полезно знать, что хотя в идеале ось должна проходить через центр стропил, на практике допускаются погрешности в зависимости от изменения угла наклона поверхности будущей кровли. Это хорошо видно на фото односкатной двускатной крыши.

Перед тем, как начать, нужно рассчитать точное количество используемых балок исходя из проекта

В качестве примера рассмотрим такой расчет: длина ската крыши 16 м. В этом случае шаг между стропилами составит 0,6 м. Исходя из приведенного выше алгоритма, 16 ÷ 0,6 + 1 = 27,66 = 28. Это означает, что для уклона длиной 16 метров нам понадобится 28 стропил.

Полезный совет! Ширина ступени стропил напрямую зависит от угла наклона кровли. Итак, чем больше крутизна крыши, тем больший шаг стропил необходимо выдерживать.Это связано с тем, что на крутых крышах распределение нагрузки неравномерное, и в большей степени приходится на несущие стены.

Как вариант, для расчетов можно использовать специальные онлайн-калькуляторы, хотя гораздо лучше, если у вас есть план или чертеж полушатровой крыши своими руками, ведь имея наглядный пример проводить расчеты намного проще и работа.

Монтаж скатной кровли: завершающие этапы строительства

Когда все деревянные элементы уложены и закреплены, остается позаботиться о тепле, паре и гидроизоляции кровли.Для этого изготавливается обрешетка, а выбранный материал раскатывается сверху.

Трудно сказать, каким материалам лучше всего отдать предпочтение, но алюминиевая фольга определенно будет хорошо выполнять свою функцию с точки зрения пароизоляции. С помощью строительного степлера фольга крепится к стропилам так, чтобы глянцевая сторона была обращена внутрь, то есть в чердак.

Для утепления чаще всего используется синтетический хлопок (минеральный или каменный), который продается в рулонах или матах. Утеплитель раскладывается в промежутках между стропилами и покрывается слоем гидроизоляции.Раньше для этого использовался рубероид, но сегодня он уступил место диффузионной мембране.

Если пространство под коньком крыши не было закрыто, то естественная вентиляция не даст развиваться грибкам и плесени внутри «пирога».

Безусловно, в вопросах монтажа двускатная полускатная крыша значительно превосходит двускатную крышу за счет более простой конструкции и меньших затрат на установку. Но если говорить об окончательном результате, то ничто не может сравниться со сложной красотой двускатной крыши.Фото полувальмовой четырехскатной крыши хорошо демонстрируют красоту этого решения.

И при этом второй вариант дает гораздо больше места для оборудования мансарды, которое можно укомплектовать инструкциями, фото и видео стропильной системы полукатанной крыши, предоставленными в Интернете.

Выбор кровельного материала для полушатровой крыши

Большое значение при создании красивой и надежной кровли имеет выбор кровельного материала. Давайте посмотрим на некоторые из самых популярных решений и на то, как они соответствуют требованиям.

В процессе монтажа и эксплуатации кровля сталкивается с рядом внешних факторов, которые по-разному влияют на нее. Среди них: осадки, сильный ветер, «снежные шапки», воздействие ультрафиолета и значительные температуры. При выборе подходящего материала следует руководствоваться этими данными.

Асбестоцементные листы, или шифер, — недорогой и достаточно прочный рубероид. Он имеет ряд преимуществ, таких как пожаробезопасность, высокая устойчивость к перепадам температур, устойчивость к коррозии и развитию плесени и грибка.Сланец никогда не сгниет и не потеряет свой внешний вид на солнце. Для придания более эстетичного вида и улучшения технических характеристик асбестоцементные листы можно красить.

Сланец — достаточно стойкий кровельный материал.

Для полушатровой кровли этот материал не подходит по двум причинам:

такое недорогое покрытие не будет выигрышно смотреться на столь сложной конструкции;
Сланец — довольно хрупкий материал, и его точная резка потребует много времени и усилий.

Металл тоже вполне доступный материал, но гораздо более привлекательный. Длительный срок службы (до 30 лет с учетом службы) и отличные технические характеристики сделали это покрытие лидером в своей ценовой категории. Материал совершенно не боится перепадов температур и механических нагрузок. Широкая цветовая гамма, представленная на рынке, позволяет подобрать оттенок на любой вкус.

Главный плюс металлочерепицы — небольшой вес и, соответственно, небольшая нагрузка на стропильную систему полувальмовой кровли.

Металл — лучший вариант по соотношению цены и качества

Из недостатков этого материала можно выделить целостность листов, отделка которых для полаватровой кровли требует определенной сноровки и сноровки. И, конечно же, очень низкий показатель звукоизоляции. В конце концов, все мы знаем звук падения капель дождя на металлическое покрытие.

Композитная черепица — один из подвидов металла, который широко встречается в продаже. Такое покрытие дороже, но имеет лучшие технические характеристики.Из недостатков отмечается только большой вес материала.

Гибкая кровля идеальна для полушатровой кровли. Битумная черепица продается в рулонах и легко разрезается на кусочки нужного размера. Это позволяет легко проектировать участки с высокой архитектурной сложностью. Среди технических характеристик можно выделить:

легкий материал;
огнестойкость и водонепроницаемость;
огромный выбор цветовых и стилистических решений;
устойчивость к плесени и гниению.

Керамическая плитка, пожалуй, самый старый из предлагаемых материалов. Кровля выложена из отдельных элементов, которые обгорели при очень высокой температуре. Это экологически чистый материал, устойчивый как к высоким, так и к низким температурам. Несомненно, у этого материала самый большой срок службы — до 150 лет.

Такое покрытие прекрасно подойдет для полушатровой кровли при условии высокой прочности и надежности стропильной системы, так как керамическая черепица имеет очень немалый вес.

Еще одна особенность этого материала — хрупкость отдельных элементов. Однако это компенсируется простотой ремонта и возможностью замены каждой детали в отдельности.

Самый прочный вариант кровли — керамическая черепица

Деревянный пол или черепица. Экологичный и очень красивый вариант. Составляющие элементы — это небольшие доски из любых пород дерева — дуба, бука, осины и всех видов хвойных пород.

Профнастил. Своей популярностью данный материал обязан хорошим характеристикам в сочетании с доступной ценой.Главное достоинство такой кровли — экономичность, но есть и другие достоинства:

легкий вес;
простота транспортировки и укладки;
долгий срок службы;
устойчивость к коррозионным повреждениям;
большой выбор оттенков.

Профнастил оцинкованный имеет доступную цену и хорошие прочностные характеристики

Однако, как и металл, этот материал довольно шумный во время дождя и града. Он также может быть подвержен коррозии при наличии механических повреждений, вызванных неправильной транспортировкой и установкой.К тому же укладка профнастила на полускатную крышу, как и других листовых материалов, осложняется необходимостью вырезания отдельных элементов.

Как видим, создание полаватровой кровли своими руками хоть и не простая, но вполне выполнимая задача. Продумав все этапы и постепенно соблюдая алгоритм, вы сможете придать своему дому оригинальный вид, сделав его еще уютнее и красивее.

Стропильная система и покрытие

Полуаватная кровля, стропильная система которой сложна, относится к категории шатровых конструкций.В нем бедра не выставлены на полную высоту ската. Сегодня часто используется этот вариант кровли, так как он имеет красивый внешний вид и интересную форму.

Полувальмовая крыша — отличная защита от сильного ветра и лишней влаги.

Такая крыша оригинальна за счет использования дополнительных деталей (вышек и других элементов).

В большинстве случаев такую крышу устанавливают на дома с небольшой площадью, так как пространство под ней часто используют как чердак.Под этой крышей можно легко устроить дополнительную комнату, а в некоторых случаях и несколько. Полувальмовая крыша — отличная защита от сильного ветра и лишней влаги.

Недостатком конструкции такого типа является высокая стоимость и сложность расчета материалов. Кровля имеет большую поверхность, поэтому будут немалые трудозатраты.

Как рассчитать аналогичную крышу?

Формула расчета необходимого количества материала для стропильной системы полушатровой кровли.

Определить площадь крыши очень просто. Для этого разделите крышу на несколько фигур.

При расчете голландского дизайна необходимо разбить откосы на прямоугольники и трапеции. Площадь первой фигуры можно вычислить, умножив ее стороны. Для определения площади второй фигуры нужно сумму оснований умножить на высоту и разделить произведение на 2. Далее нужно сложить полученные значения и умножить их на 2. В результате можно получить площадь склонов.

Затем вычисляется площадь треугольников. Для этого длину основания фигуры умножьте на высоту и разделите на 2. В конце следует прибавить площадь откосов, чтобы получить общую площадь конструкции.

Для расчета датской крыши нужно скат разделить на прямоугольник и несколько треугольников. Площадь первой фигуры следует рассчитать указанным выше методом. Площадь треугольника равна произведению его катетов, которое нужно будет разделить на 2.Далее необходимо сложить значения площади первой фигуры и нескольких треугольников. В результате удастся получить площадь пандуса. Полученное значение нужно умножить на 2.

Далее необходимо рассчитать площадь вальмовых спусков. Полученное значение необходимо умножить на 2. Если сложить эти значения, можно получить площадь крыши.

Вернуться к содержанию

Существующие типы стропильных систем полушатровой крыши

Схема полушатровой крыши представлена на рис.1. Этот продукт имеет сложное устройство. Трапеции в этом случае будут заменены многоугольниками.

По типу шатровой кровли делятся на:

Голландский. В нижней части шатровая отделка, а к свесу карниза фронтон в виде трапеции.
датский. Выполняются в обратном порядке. От карниза отходит шатр трапециевидной формы, над которым расположены небольшие треугольные фронтоны.

Голландское кровельное строительство

Под потолком мансарды располагается чердак, в котором вентиляция будет обеспечиваться через окна.Эти элементы нужно вмонтировать в фронтоны.

Чтобы построить эту крышу, вам понадобится подготовить много материалов. В процессе возведения полувальмовой четырехскатной крыши будут использоваться различные элементы, основные из которых: стропила разного типа, упоры, подкосы и фермы.

Монтаж — дело непростое, поэтому первым делом следует спроектировать крышу и произвести расчеты. Стропильная система полушатровой крыши должна быть сконструирована следующим образом:

Рисунок 1.Схема поливальтовой крыши.

Перед укладкой мауэрлата потребуется сделать пояс из железобетона по периметру частного дома с установкой крепежа под брус. В качестве застежек можно использовать шпильки, которые ставятся с шагом 10-12 см. Для упрощения монтажа рекомендуется вставлять шпильки в местах, не совпадающих с креплением стропильных ног к бруску.
Далее необходимо уложить слой изоляционного материала и смонтировать мауэрлат.Это планка, которая нужна для привязки стен к крыше здания. Он распределит нагрузку со стропил на верх частного дома. Мауэрлат крепится гайками, которые накручиваются на шпильки. В таком варианте укладывать мауэрлат следует на боковых откосах. На вальмовых спусках монтируется на верхней части фронтонов и фиксируется анкерами. Элемент можно изготовить из бруса 150 × 50 мм.
Следующим шагом будет установка коньковой рейки. Это важная часть стропильной системы.Это турник, который устанавливается в верхней части кровли. Его следует разместить между откосами. Элемент нужен для крепления стропил.
В голландской кровле стропильная система предусматривает устройство вальмовых откосов с использованием различных стропильных ног, длина которых может варьироваться в зависимости от конструкции. Наклонные стропила монтируют от углов здания до конца конькового прогона. У них будет максимальная нагрузка.
Носовые элементы одной частью крепятся на фронтонах мауэрлата, помещаемых под бедро, а другой — на конце коньковой планки.
К основному мауэрлату и коньку крепят обычные стропила боковых откосов.
Стропила крепятся наклонными опорами.

Наиболее подходящей породой для стропильной системы полукровельной крыши является сосна.

Если было принято решение построить полускатную крышу своими силами, то вам следует нести ответственность за выбор материала для изготовления деталей стропильной системы. Рекомендуется использовать рейки сечением 150 × 50 мм. Наиболее подходящая порода дерева — сосна.Если приходится выбирать из твердых пород дерева, то следует отдать предпочтение лиственнице. Материал должен быть сухим, чтобы предотвратить деформацию устройства при дальнейшем использовании. Дополнительно потребуется произвести обработку дерева составом против микробов.

При наличии больших пролетов необходимо будет усилить систему с помощью упоров. Стропильные ноги в большинстве случаев укрепляют с помощью ферм.

Раскосы и упоры — это дополнительные стержни, поддерживающие элементы основной конструкции.Шпренгель — это балка или приспособление, укрепляющее основное здание. Все эти детали будут основаны на плитах или балках перекрытия. В последнем случае вам нужно будет использовать затяжки.

Далее необходимо будет приступить к завершающему этапу строительных работ: устройству обрешетки, гидроизоляционного материала и кровли.

Как сделать датскую крышу такого типа?

Рисунок 2. Схема конструкции датской кровли.

Подобная крыша представляет собой конструкцию, сочетающую в себе обычную двускатную крышу и вальм.Большой чердак, как и в голландском дизайне, можно использовать как чердак.

Постройка датского образца — более дорогой вариант по сравнению с голландским. Однако в случае точного расчета такая крыша будет иметь отличный внешний вид и сможет обеспечить надежную защиту всего здания.

Для установки датской стропильной системы вам потребуются такие элементы:

Рейки
штанга коньковая;
бедра, обычные и угловые стропильные ноги;
опорных щитов;
шпренгеля;
затяжки.

№

Монтаж этих элементов осуществляется по тем же правилам, что и для голландской кровли, однако есть некоторые отличия. Датская крыша представляет собой изделие со сложными скатами. Схема этого здания представлена на рис. 2.

В датском исполнении стропила пандусов в виде трапеции не подходят к коньковой балке, а опираются на верхнюю часть бревенчатого бруса, который ставится на основания фронтонов и крепится к стропилам здания. боковые пандусы.Внизу элементы будут опираться на мауэрлат.

Прибину можно закрепить гвоздями. Чтобы укрепить этот блок в местах фиксации, вам понадобятся подкосы. Они крепятся снизу основания.

Вдоль верхней части шатровых откосов следует формировать небольшие фронтоны, в которых в большинстве случаев устанавливается небольшое окно. В шатровой части пандусов могут быть встроены световые окна.

Стропильные ноги, балки и блок конька должны быть изготовлены из материала одной породы дерева и иметь одинаковое поперечное сечение.

В противном случае конструкция усложнится, могут появиться перекосы и придется проводить ремонтные работы.

Двускатную крышу или любую другую полушатровую крышу соорудить сложно, но если соблюдать технологию, то в процессе строительства проблем не возникнет.

Стропильная система полускатной крыши

Стропильная система полускатной крыши: подробная инструкция по монтажу

Полускатная двускатная крыша — мансардная (или как ее еще называют «шатровая») крыша домов, подсобных помещений и других построек, имеющая два срезанных треугольных пика, расположенных над торцевыми стенами.Такая конструкция очень проста, но в то же время долговечна. Квадратная шатровая крыша имеет форму пирамиды.

Полушатровые домики могут иметь две треугольные стороны и две трапециевидные. Половатка прямоугольного плана имеет четыре трапециевидные стенки. Они практически всегда располагаются с одинаковым уклоном, что делает их симметричными относительно осевых балок кровли. Поверхности тентов имеют постоянный уровень облицовки, поэтому водосточную систему можно установить по кругу вокруг крыши.В большинстве случаев хозяева также монтируют мансардные откосы или окна.

Достоинства и недостатки полаватровой крыши:

При такой конструкции чердачное пространство намного меньше, чем при устройстве двускатной крыши;
Сложнее убирать, проводить плановый ремонт;
Дополнительно для обслуживания полубедра потребуются специальные аэраторы с функцией принудительной вентиляции;
Главное достоинство этой конструкции — прочность.Такую крышу можно установить в экстремальных климатических условиях, районах с сильным ветром или у моря;
У нее очень красивый вид, она эффектно смотрится как в городе, так и в условиях дачного поселка;
Благодаря низкому профилю такая крыша обладает хорошей виброустойчивостью.

Как накачать полубедро

Проекты домов с полушатровой крышей легко разработать в домашних условиях, имея чертеж. Это основа любой конструкции, дома можно бесплатно пользоваться программой AutoCAD.

Технология возведения кровли довольно проста, предлагаем рассмотреть, как построить полувальмовую крышу своими руками с фото:

Измерьте длину общих стропил, шатровых балок и спинных досок. После этого нужно рассчитать периметр крыши постройки. Обычные стропила — это те, которые идут от верхней стены до вершины крыши. Полу-шатровая проходимка по коньку, где две стороны соединяются на крыше. Спинальная доска проходит по верхней части кровли, где совмещены общие стропила и вальм.Очень важно, чтобы длина стропил соответствовала размеру крыши.
Измерьте размер общих стропил и рассчитайте необходимый параметр в соответствии с желаемой площадью или углом наклона кровли.
Обрежьте стропила нужного размера. Советуем прибавить к необходимой длине стропил 50 см, эту погрешность необходимо создать;
После этого вырежьте опорные балки и сделайте из них каркас. Для будущей обрешетки. Расставить стропила нужно с интервалом 50 сантиметров.Этот показатель может меняться в большую сторону в зависимости от площади кровли и материала, используемого для покрытия;
Разметить вдоль стены места, где будут располагаться стропила;
Расположите стропила по периметру крыши, установите конек на желаемую высоту;
С помощью специальных кронштейнов закрепите балки на стене. Это необходимо для обеспечения им дополнительной защиты и жесткости;
Далее схема немного меняет направление. Обрешетка ставится от центра крыши, при размещении примерно 50% досок нужно начинать работу с вальмовых стен.Для этого от угла стены до конька укладываем балку, образуется диагональная плоскость, так же поступаем и со второй стеной. Доски крепятся на коньке и у основания с помощью саморезов и стоек. Для скатной кровли большое значение имеет угол наклона. Вальмовый откос часто совпадает с чердаком. В среднем это от 35 до 60 градусов;
Далее нужно соорудить кровельный пирог.

Крыша полускатная — СМД своими руками

Устанавливаем на балки листы тонких предварительно обработанных покрытий, чаще всего это фанера или полимерная пленка.Устанавливается такая накладка без нахлеста, но стыки желательно обработать герметиком.

Монтаж стропильных балок осуществляется с помощью специальных инструментов, также советуем показать свои расчеты, чертежи и схемы специалисту перед началом работ, он поможет проверить правильность и правильность их выполнения.

Расчет кровли

Стропильная система полушатка должна быть четко рассчитана, для этого понадобятся следующие формулы:

Чтобы узнать высоту крыши необходимо: h = (ß tan a) / 2

Для вычисления диагоналей бедра необходимо использовать следующее уравнение:

e = b / (2 cosa)

Исходя из того, что у нас есть, вы можете узнать площадь скатной крыши, чтобы рассчитать количество материала для покрытия:

d = (h4 + (b / 2) 2 + (b / 2) 2) 2

Рассчитано по площади одного четырехскатного треугольного бедра, чтобы определить общую площадь крыши, необходимо суммировать площадь четырех треугольных фигур или двух треугольников и двух трапеций (с прямоугольным полубедром). .

Для более точного результата все проемы в кровле нужно убрать из полученного числа — это дымоходы, слуховое окно, водосточные системы, люки для аэраторов.

Как накрыть крышу

Устройство половинчатой крыши достаточно прочно, чтобы выдержать вес любого строительного материала, но для покрытия лучше всего использовать кровельное покрытие. Перед установкой металлического материала обязательно оставьте вентиляционное отверстие.

Также часто используется плитка, которая в данном случае намного выгоднее, битумная, она легче керамической и металлической.В классическом варианте используются деревянные доски.

Такая архитектура отлично смотрится как на одноэтажных, так и на двухэтажных домах. В наше время все более популярной становится двускатная полувальмовая крыша, но ее устройство достаточно сложно для самостоятельного исполнения, к тому же нецелесообразно монтировать ее при сильном ветре.

Вальмовая крыша: стропильная система

Сегодня вы можете выбирать из различных типов кровельных конструкций, ведь есть возможность уделить больше внимания дизайну дома.Поэтому в загородных поселках все чаще встречаются постройки с четырехскатной крышей. И хотя двускатные конструкции по-прежнему довольно популярны, первые постепенно опережают спрос. Это понятно; нельзя запретить жить красиво. Кроме того, под четырьмя скатами крыши легко организовать жилое или офисное пространство, а на скатах установить мансардные окна.

Три вида четырехскатных крыш.

Давайте разберемся со всеми конструкциями, а точнее с их стропильными системами.

Ферма скатной крыши

Чтобы понять, из каких элементов состоит кровельная система скатной кровли (схема находится на фото ниже), нужно понимать, из каких конструктивных элементов она состоит в целом. Это четыре ската в двух равных парах. Большие склоны имеют трапециевидную форму, два маленьких — равнобедренные треугольники.

В конструкции обязательно присутствует коньковая балка, только она укорачивается, то есть ее длина не равна длине пролета кровли. А поскольку форма скатов крыши разная, то стропила, используемые для ее возведения, тоже будут иметь разную длину, чтобы можно было правильно формировать скатные плоскости.Сами стропила имеют свои названия.

Элемент, соединяющий балку конька с углом здания, называется стропилами.
Укороченные элементы, соединяющие мауэрлат и наклонную стропильную ногу, называются пауками.
Стропила, одна кромка опирающаяся на мауэрлат, а вторая на коньковую балку, называются обыкновенными.
Имеются стропильные ноги, упирающиеся верхним концом в конец коньковой балки. Их три: два с соседних трапециевидных спусков, один с треугольного.Они соединяются вверху в сложный узел, здесь соединяются сразу четыре элемента. Так эти стропила называют центральными.

Шатровая крыша (стропильная система) — довольно сложный комплекс, который невозможно построить своими руками, если вы не являетесь специалистом в этом деле. Большое количество различных элементов требует точной настройки. К тому же существует огромное количество стыков, требующих особого подхода. Конечно, с появлением современных крепежных изделий в виде металлических фасонных изделий процесс установки значительно упростился.И все же это не дает права непрофессионалам строить стропильную систему вальмовой кровли — схема ее не проста.

На что еще нужно обратить внимание, приступая к возведению вальмовой крыши со стропильной системой. Конечно, оптимально, если на нем уже есть проект. Он решает все проблемы, связанные с количеством стропил, их размером, частотой установки и требованиями к монтажу. Но если на небольшую постройку возводится шатровая крыша, то ее чертеж, сделанный даже своими руками, позволит правильно оценить свои силы.Плюс ко всему вы сможете точно рассчитать необходимое количество всех используемых материалов, что обеспечит правильный подход к расходу строительного бюджета.

Итак, шатровая крыша (стропильная система), чертеж которой нарисован, подготовлена к сборке. Для этого закупается брус сечением 100 × 100 или 200 × 200 мм для мауэрлата и коньковый брус, доски сечением 50 × 150 мм для стропил. Необходимое количество указано на чертеже или конструкции крыши.

Ферма полускатная

Полувальмовая крыша (стропильная система) — это треугольный скат, в котором присутствуют фронтоны.Следует отметить, что это самое сложное сооружение из всех четырехскатных. Она приехала в Россию из западно-северных стран, поэтому сегодня различают две структуры: голландскую и датскую. И уже на их основе разработано множество вариаций. На фото ниже: Рис. 1 — голландская конструкция, Рис. 2 — датская.

Рассмотрим устройство полаватровой кровли и ее стропильной системы. Включает:

Подвесные или многослойные стропила, соединяющие мауэрлат и конек здания.По сути, они центральные и в то же время обычные. В этом типе кровли их наибольшее количество, ведь основной трапециевидный скат занимает большое место в кровельной системе дома.
Наклонные (угловые) стропила в этой конструкции укорачиваются, так как они не соединяются с коньком. Их верхний конец упирается в последние центральные стропильные ноги, где они фиксируются. Размер накосников может быть разным, это зависит от выбранной формы бедра. То есть, если бедро покатое, то накосники должны быть короткой длины, если крутые, то наоборот.При крутом склоне вальм размер фронтона уменьшается.
В полушатровой стропильной системе имеются также укороченные центральные элементы, являющиеся основой шатровой рампы, расположенной под фронтоном. Нижними краями они упираются в мауэрлат, верхними краями в специальную горизонтальную балку, называемую отверстием. Делают его из той же доски, что и сами стропила.
И, конечно же, в полушатровой крыше пауки. Они расположены на всех четырех скатах и упираются своими верхними торцами на наклонные наклонные стропила.

Что касается двускатной части крыши, то она образована двумя центральными стропильными ногами и отверстием для укороченных центральных элементов. По сути, это малогабаритный треугольный проем, который закрывается и украшается. Если он большой, то в него устанавливаются вертикальные стойки, если нет, листовой материал крепится к стропилам.

Процесс сборки полускатной крыши выглядит следующим образом:

Первая смонтированная коньковая балка. Устанавливается на опорные стойки.
Затем на него укладывают центральные стропила.
Далее, накосные элементы.
После чего установка дырки.
И последними будут установлены пауки на всех пандусах.

Ферменная конструкция крыши

Стропильная система крыши представляет собой самую простую схему, поскольку представляет собой четыре одинаковых ската в виде равнобедренных треугольников. Поэтому стропил в нем не очень много. Есть четыре наклонных элемента, четыре центральных, которые соединяют мауэрлат и точки соединения всех стропил.А также несколько наростов на каждом скате, которые, как обычно, упираются в носовые элементы.

На самом деле собрать стропильную систему тентовой кровли своими руками несложно. Самый сложный узел — это сама точка соединения всех стропильных ног. Но если возводимая крыша большая, то на помощь приходят дополнительные элементы, на которые будут опираться стропила. Именно они упрощают сам процесс установки. Обычно в центре крыши устанавливается опора, на которую верхними краями ложатся стропильные элементы.Поддержка может быть разной. Например, столб, четырехугольная конструкция с четырьмя столбами и так далее.

Помимо стропильных ног в конструкцию тентовой крыши со стропильной системой входят и другие элементы, составляющие ее неотъемлемую часть. А именно:

Ригель. Этот элемент является промежуточной частью соединения стропил между собой на коньке.
Кровати выполняют роль мауэрлата, устанавливаемого внутри кровельной конструкции. Их обычно кладут либо на стену, оказавшуюся внутри постройки, либо на столбы, служащие опорными элементами.
Прогоны — турники, расположенные под средней частью (по длине) стропил. Этот элемент обычно используют, если под него можно установить опоры.
Шпренгели — опорные стойки из бревен, брусьев или двойных досок.

Все вышеперечисленные элементы являются составными частями стропильной конструкции, и именно они повышают ее прочность и надежность. Их наличие — повышение безопасности эксплуатации кровли в целом.

Параметры стропильной системы

Шатровая крыша (стропильная система), шатровая или полувальмовая, представляет собой набор стропильных ног.Но тут возникает вопрос, какое их оптимальное количество считать надежным. На это влияет большое количество различных факторов. Например, расстояние между ножками, их сечение, тип кровельного материала, высота конструкции, сколько снега выпадает в том районе, где строится дом.

По мнению специалистов, основным параметром является первый из вышеперечисленных. Поэтому стоит рассмотреть различные комбинации.

Если длина стропил 3 м, а сечение 80 × 100 мм, то расстояние между ними должно быть в пределах 110-135 см.
Длина 3-4 м, сечение 90х100 мм, расстояние 140-170 см.
Длина 4-5 м, сечение 80 × 200 мм, пролет 110 × 135 см.
Длина 5-6,5 м, сечение 120 × 220 мм, зазор между ними 110 × 140 см.

Это далеко не весь перечень, но он уже показывает, что и как влияет на кладку стропильных ног. Кстати, чем тяжелее рубероид, тем чаще подходят стропила, то же касается и снеговой нагрузки.

Вот фото вальмовой крыши (стропильной системы), на которой хорошо видно, как часто кладут ножки, ведь крыша будет покрыта тяжелым материалом.Вместе со снегом он создаст приличные нагрузки, которые должны выдерживать стропила. Если, например, для покрытия кровли используется настил марки НС-75, то стропила можно устанавливать с интервалом до 3 м. Ведь сам профильный настил имеет большую несущую способность.

Как видите, стропильная система крыши — это конструкция, обеспечивающая всему дому надежность и безопасность его эксплуатации. И не важно, какая крыша возводится, каких размеров и форм, важно правильно рассчитать размер ножек, точно выбрать их сечение и правильно установить.Не забывайте, что крепление стропильных элементов — важнейшая составляющая, от которой также зависит сохранность конструкции.

Устройство и расчет стропильной системы полускатной кровли

Крыши полускатные (голландские) не относятся к числу самых популярных кровельных конструкций из-за некоторой сложности исполнения. Такие крыши удачно сочетают в себе все достоинства обычных двускатных и шатровых крыш. В регионах с сильными ветрами оправдано возведение полувальмовых конструкций, что позволяет снизить негативное природное воздействие на кровлю.К тому же такая крыша позволяет значительно расширить полезное пространство чердака, которое можно использовать как дополнительную жилую площадь.

Торт кровельный

Удачное завершение стропильной конструкции позволяет приступить к созданию «кровельного пирога». Структура которых может незначительно отличаться в зависимости от типа кровельного материала, предназначенного для использования. Однако основные элементы кровельного торта остаются неизменными:

Обрешетка монтируется прямо на контррешетку и укладывается кровля.

Расчет каркаса двускатной полускатной крыши

Самым ответственным моментом при возведении кровли является расчет стропильной системы. Они относятся к категории достаточно сложных, поскольку должны учитывать не только вес самой кровли с учетом всей площади поверхности, но и технические характеристики кровельного материала, а также особенности климатических условий. погодные условия, включая дождевые, снеговые и ветровые нагрузки.

Кроме того, в конструкции есть несколько сложных моментов, связанных с перерасходом кровельных материалов и стропил, что связано со значительным количеством отходов при сборке и обшивке полубедр.

Именно поэтому расчет каркасной конструкции целесообразно доверить профессионалам или воспользоваться специальными компьютерными программами.

Устройство стропильной системы

Несмотря на некоторые особенности, стропильная конструкция голландской кровли аналогична любой кровле на основе установки мауэрлата. Для этого необходимо установить на верхнюю часть стен опалубку с заранее установленными стойками, для чего выдерживается шаг 120 см и диаметр порядка сантиметра.Далее заливается армопояс и после закрепления бетонного основания устанавливается мауэрлат.

Начальный этап непосредственного монтажа стропильной системы характеризуется укладкой гидроизоляционного слоя, для чего необходимо сформировать отверстия в опорных брусках подходящего диаметра.

Затем следует надеть балку мауэрлата на смонтированные шпильки и закрепить шайбами и гайками. С этого момента начинается строительство стропильной системы с установкой стропил, которая может быть представлена кладочным или навесным вариантом.

Устройство стропильной системы

Выбор стропильной конструкции зависит от особенностей конструкции с учетом ее размеров и наличия или отсутствия в здании промежуточных опор несущего характера.

Конструктивно подвесные стропила имеют упор исключительно на мауэрлат, что позволяет передавать на стены значительные распорные силы. Чтобы предотвратить разрушение этих стен, стропила необходимо оборудовать в нижней или верхней части специальными затяжками.

Стропила отличаются упором на мауэрлат — на внутренние несущие элементы или конструкции. Конечно, слоистый вариант стропильной системы имеет меньший вес, что способствует значительной экономии при покупке стройматериалов. К тому же этот вид двускатной крыши более устойчив к сильным ветровым нагрузкам.

Правила установки и монтажа

Для получения надежной и прочной конструкции следует придерживаться технологии монтажа и основных правил крепления всех элементов.

Общая последовательность всех действий, выполняемых при возведении стропильной системы полушатровой конструкции:

установка фермы;
отсутствие упора на фронтоны позволяет устанавливать коньковый брус на временные опоры с последующим соединением кромки конька с углами фронтона с помощью раскосов;
стык конька и подкоса снабжен сложным трехплоскостным разрезом;
крепление на установленных участках укороченных стропильных ног с основных откосов, а также на стропилах с полушатровой части;
усиление установленных ферм парой балок для сжатия верхнего сегмента и растяжения нижнего.

После крепления поперечных балок процесс монтажа стропильного каркаса завершен и необходимо оборудовать кровельный пирог.

Обобщить

Полускатная двускатная крыша имеет некоторые особенности, которые связаны с тем, что часть веса приходится на трапециевидные фронтоны. Именно по этой причине эту часть каркаса следует делать максимально прочной.

Особенностью коньковой балки является наличие дополнительной сжимающей нагрузки, что требует выполнения этого элемента из бруса большего сечения.

Несмотря на то, что поливальтовая крыша не отличается простейшей конструкцией и ее установка дается далеко не всем, эстетика и функциональность такой кровли не оставляют равнодушными даже заядлых скептиков.

Двухскатная двускатная крыша: стропильная система и конструкция

Двухскатная двускатная крыша — это не только красивая с точки зрения архитектуры, но и весьма практичное решение, позволяющее получить одновременно и просторный мансардный этаж, и надежную, долговечную крышу.Помимо эффективной защиты всех частей здания от воздействия атмосферных осадков, поливальмовая конструкция крыши обеспечивает высокую устойчивость к самым интенсивным ветровым нагрузкам. Все эти преимущества привели к высокой популярности этого вида кровли в сфере индивидуального строительства.

Варианты полускатной крыши

При выборе кровельного материала и угла наклона скатов полавальтовой кровли в первую очередь учитывается значение нормативной снеговой нагрузки, принятой строительной климатологией для региона, в котором осуществляется строительство. учетная запись.При высоких значениях уклон пандусов увеличивают, а свесы делают меньше; на низких — наоборот: уклоны делают более пологими, а свесы увеличиваются.

Следующим фактором, влияющим на наклоны скатов и форму крыши, является назначение чердачного помещения. Как известно, каждый скат полувальмовой крыши состоит из двух трапециевидных плоскостей, имеющих разный уклон. Если хозяин намерен использовать чердачное пространство как жилое помещение, верхнюю часть пандуса делают более пологой и длинной.

Стропильная система

Единственный недостаток полушатровой кровли — сложность стропильной конструкции, которая включает в себя, помимо основных элементов, множество дополнительных элементов, без которых система не имела бы необходимой прочности и жесткости.

Сборка стропильной конструкции начинается с установки мауэрлата, задача которого — равномерно распределить нагрузку, передаваемую стропилами, на верхнюю плоскость стены. Сечение балки мауэрлата должно иметь ширину 150 мм и высоту 100 или 150 мм.

Мауэрлат укладывается на два слоя рулонной гидроизоляции и крепится к стене: к деревянной — скобами, к кирпичу — шпильками, монолитным в железобетонном поясе, специально сооружаемом поверх кирпичной кладки.

Шпильки изготавливаются из металлического стержня диаметром 10 мм и устанавливаются с шагом 1,2 м так, чтобы по окончании монтажа всей стропильной системы они находились между стропилами. Длина свободного конца шпильки после укладки мауэрлата должна составлять 2 — 3 см.Просверливание крепежных отверстий в мауэрлате, а также обработка бруса антисептиком производятся заранее.

После укладки и фиксации мауэрлата устанавливаются стойки и конек. Главное требование этой относительно простой операции — строгая вертикальность стоек, которая проверяется отвесом.

На следующем этапе устанавливаются диагональные (наклонные) стропила, соединяющие концы конька с углами дома. Эти стропила имеют большую длину, чем обычные, и несут повышенную нагрузку, поэтому их площадь поперечного сечения удваивается.Для этого, как правило, скрепляют между собой две доски или балки, служащие материалом для обычных стропил.

Стропила, основанные на диагональных, называются стропилами. Их, как и обычные стропила, устанавливают на следующем этапе. По окончании монтажа стропила укрепляют опорными стойками или подкосами, опираясь на плиты или балки перекрытия; для стропил используется ферменная ферма. Стропила размещают таким образом, чтобы они опирались на диагональные стропила в разных точках. В этом случае нагрузка будет распределяться равномерно по всей длине диагональных стропил.Для большей устойчивости к ветровым нагрузкам стропила дополнительно крепятся к вбитым в стену костылям, для чего используются проволочные нити. На закрепленные стропильные ноги укладывают обрешетку.

Каждый деревянный элемент перед сборкой ферменной конструкции необходимо обработать антисептическими и противопожарными составами.

Пирог с двускатной крышей

Самым главным элементом кровли является пароизоляция, лучшим материалом для которой считается фольговая пленка. Крепится к нижней плоскости стропил фольгой вниз с помощью строительного степлера.Фольга должна быть алюминиевой, так как она не подвержена коррозии.

Следующий слой — утеплитель — чаще всего выполняется из минеральной ваты, которую кладут между стропилами. Предотвратить раздавливание минеральной ваты невозможно, ее нужно фиксировать с некоторым натяжением.

Кровельный пирог комплектуется гидроизоляционным слоем и кровлей. Между ними должен быть зазор, за счет которого будет осуществляться вентиляция подкровельного пространства.

Раскосы стропильной системы.Основные недостатки при установке точек крепления стропильной системы

В любом здании основными элементами, на которые приходится максимальная нагрузка, являются фундамент, стены и крыша. Качество монтажа кровли во многом зависит от того, правильно ли выполнено устройство стропильной системы или нет … Если места крепления стропильной системы не соответствуют определенным требованиям, то такая кровля не прослужит даже минимальный срок эксплуатации. без ремонтных работ.

Требования к стропильной системе

Стропильная система любой кровли должна соответствовать таким важным требованиям как:

Максимальная жесткость.Любая деталь рамы должна выдерживать нагрузки, не подвергаясь деформации или смещению. Полученный при устройстве стропильной системы треугольник должен обеспечивать жесткость конструкции, ее максимальную устойчивость;
Оптимальный вес. В зависимости от кровельного материала выбирайте материал, из которого изготовлены стропила. Обычно выбирают брус, но для тяжелых крыш можно использовать металл.
Важно! Чтобы предотвратить повреждение стропил, их гниение и образование грибка на древесине, ее обрабатывают антисептиком, а металлические конструкции — антикоррозионными составами.
Использованы высококачественные материалы. Древесина, используемая в качестве стропильных ног, не должна иметь трещин и сколов.

Разновидности стропильных систем

Кровля может быть оборудована одним из видов стропильной системы, которых всего два:

Стропила подвесные;
Стропила кровельные.

Подвесная стропильная система

Такая система оптимальна в случае двускатной крыши, когда пролет между стенами не более 6 метров, но при установке дополнительных элементов применимы для более широких проемов.Мауэрлат служит нижним основанием для опоры, а верхняя часть конструкции упирается друг в друга. Эта конструкция также содержит затяжку — необходимую для снятия нагрузки со стен за счет уменьшения шага стропил. Балочные стяжки устанавливаются под стропильными ногами и могут выполнять функции балок перекрытия.

Внимание! Роль затяжки не обязательно может выполнять деревянный брус, это также может быть перекрытие из железобетонных конструкций, которым в некоторых домах оборудован верхний этаж.

Если затяжка расположена выше низа стропильной системы, то она называется ригелем. К важным моментам обустройства стропильной системы данного типа можно отнести:

Нельзя допускать, чтобы свес крыши опирался на нижнюю часть стропильных ног, которые выведены за пределы стены. В такой ситуации лучше всего использовать кобылку (ширина свеса устанавливается в пределах одного метра). При таком расположении стропило будет опираться на мауэрлат.Сечение бруса для кобылки выбирается меньше, чем для стропил;
Для придания кровле дополнительной жесткости, предотвращения ее раскачивания и разрушения сильными порывами ветра к скату, к мауэрлату со стороны конька, прибивают ветровую доску;
Когда влажность материала, используемого для оборудования стропильной системы, превышает 18%, следует предусмотреть нестабильность, которая приведет к постепенному высыханию древесины. Поэтому крепеж следует использовать болтами или шурупами, а не гвоздями.

Стропильная кровля

Такое расположение применимо для крыш с расстоянием между стенами от 10 метров (максимум 16 метров). Скат можно делать под любым углом, а внутри здания есть несущие стены или опорные колонны. Сверху для стропил основной опорой служит коньковая балка, а снизу эту функцию выполняет мауэрлат. Внутренняя балка поддерживается либо внутренней стеной, либо стойками.Благодаря наличию только вертикального типа нагрузок нет необходимости в затяжной установке.

При пролете 16 метров гребневой прогон заменяют двумя боковыми конструкциями, для которых стойки будут служить опорой.

Важно! Отсутствие изгибов стропильных ног обеспечивают такие узлы, как подкосы и перекладины.

Особое внимание при устройстве кровли с использованием многослойной стропильной системы следует обратить на следующие нюансы:

Особенности расчета стропильной системы двускатной крыши показаны на видео:

Основные узлы стропильных систем

К основным узлам стропильной системы относятся:

Стропила.Они выполняют роль каркаса, поддерживая внутренние и внешние элементы кровли, а также служат основанием для прокладки коммуникаций;
Мауэрлат. Это своеобразный кровельный фундамент, представляющий собой балку, на которую устанавливается вся конструкция. Выполняет важную функцию — равномерное распределение нагрузки на всю конструкцию;
Бег. Предназначен для скрепления стропильных ног между собой и может располагаться как сверху, так и сбоку;
Затяжка. Служит для крепления стропил внизу конструкции;
Подтяжки и распорки.Обеспечить максимально устойчивое расположение стропильных балок;
Коньки. Место стыка скатов кровли;
Кобылка. Это удлинители стропильных ног, которыми иногда оснащаются;
Ригель. Это необходимо для качественной и надежной опоры несущих элементов;
Подоконник. Перекладина необходима для распределения нагрузки.

Кроме перечисленных элементов, в конструкции имеются точки крепления стропильной системы. При их выполнении обязательно соблюдать определенные правила.

Важно! Совершенно не стоит проводить простое крепление основания к перекладине, так как это может привести к полному разрушению стропильной системы.

Следует использовать следующие типы креплений:

С упором на конец перекладины;
Зубы в упор;
Зубы в шип.

Количество зубьев следует выбирать в зависимости от уклона откоса, а дополнительную конструктивную надежность можно создать с помощью металлических уголков.

К основным точкам крепления ферменной конструкции относятся:

Балочный узел;
Мауэрлатный узел;
Узел гребневой.

Узел балки

При таком узле для соединения элементов в стропило делают вставку из зубцов в шип, а в поперечном сечении ригеля делают выемку, соответствующую зубцам. Такое углубление или гнездо должно составлять не более 30% толщины бруса.

Крепление осуществляется специальной фурнитурой с металлическими уголками или деревянными балками, шипами и накладками.

Внимание! Если крыша изготовлена из материалов с малым весом, а уклон ее уклона не превышает 35º, то основания опор следует размещать таким образом, чтобы они упирались в площадку, большую, чем сама балка.

Узел мауэрлат

Такое крепление может выполняться как по жесткой технологии, так и по скользящей. Жесткая технология предполагает установку прочного соединения мауэрлата и стропил, предотвращающего возможность поскользнуться, прогнуться или выскочить.Для этого используются специальные опорные уголки с брусками. Получившийся узел скрепляем проволокой с помощью фурнитуры. В этом случае гвозди следует вбивать наискосок, чтобы они попадали в древесину крест-накрест. Последний гвоздь нужно забивать вертикально.

В случае раздвижного крепления выравнивание выполняется с помощью специального механизма, позволяющего перемещать стропильную ногу в необходимом направлении. Для этого на опорах делается врезка, на которую затем укладывается мауэрлат. Конструкция фиксируется, как и в предыдущем случае, скрещенными ногтями.Такой способ расстановки узлов соединения позволяет всем узлам стропильной конструкции двигаться в определенных пределах.

Внимание! Жесткое крепление при неопытности строителей может привести к повреждению стен здания.

Узел гребневой

При этом крепление также может выполняться двух видов — встык и внахлест. При стыковом соединении верх опор срезается скосом, как и угол наклона кровли.Они поддерживаются такими же зажимными противоположными опорами. Крепление осуществляется гвоздями в количестве двух штук. Их забивают сверху под определенным углом. Швы, образующиеся между опорами, соединяются металлическими полосами или пластинами. Во втором случае крепление осуществляется внахлест не торцевыми частями, а боковыми частями и фиксируется болтами.

Заключение

При проведении работ по устройству кровли, устройству стропильной системы следует уделять особое внимание предотвращению нарушения технологических процессов.Это придаст конструкции прочность, долговечность и надежность.

Кровельная система — это часть конструкции крыши, которая поддерживается снаружи несущей конструкцией … Она включает обрешетку и стропильную систему. Треугольник, лежащий в основе этой системы, должен быть жестким и наиболее экономичным конструктивным элементом, который содержит точки крепления стропил крыши.

Основные характеристики узлов стропильной системы

Основные точки крепления стропильной системы крыши показаны на рис.1. Подразумевают наличие стропильной ноги (мауэрлат — 1), стропильной ноги (коньковый прогон — 2), стойки (стяжной — 3). Конструкция стропильной системы является основным несущим элементом кровли.

Все точки крепления кровли должны иметь достаточную прочность, это должно исключать значительную степень риска, связанного с обрушением кровли. Последствия допущенной ошибки при соединении элементов могут быть самыми непредсказуемыми.

Рисунок 1. Основные точки крепления стропильной системы крыши: 1 — мауэрлат, 2 — коньковая ферма, 3 — стяжка.

Сначала на мауэрлат устанавливают стропила, если в здании кирпичные стены. Подобные узлы предусмотрены и для бетонных блоков, тогда необходимо создать железобетонный пояс жесткости, в его конструкцию нужно вставить шпильки. Их расположение должно быть на расстоянии от 1 до 1,5 м друг от друга, а диаметр — более 14 мм. Верх шпилек должен иметь специальную резьбу.

В мауэрлате просверливают отверстия, необходимые для крепления к нему элементов.Каждое из отверстий должно быть того же размера, что и диаметр шпильки, а его шаг должен соответствовать расстоянию между шпильками. На каждый выступающий конец шпильки надевается и затягивается гайка, за счет чего обеспечивается прочность соединения мауэрлата со стеной. Стропила следует соединять с мауэрлатом, чтобы они не ослабляли несущую способность.

Описание основных креплений для монтажа стропильной системы

Если в процессе строительства дома использовалось оцилиндрованное бревно или брус, то создавать бронепояс не нужно.производится на верхней балке или на стенном бревне. Для этого используются соединения мауэрлата со стропилами разными способами распила (распила).

Какие крепежи используются для крепления металлических стропил:

Таблички.
Крепеж ЛК.
Уголки.
Кронштейны WВ.
Саморезы.
Сорта уголка КР.
Хомуты.
Лента монтажная перфорированная ТМ.
Болтами с гайками.
Кронштейны WВ.

Если при соединении стропил с мауэрлатом используются кронштейны, то они не врезаются в стропила, что способствует усилению несущей способности. Обычно изготавливаются металлические кронштейны, причем металл оцинкован и имеет толщину 0,2 см. Кронштейны укрепляют гвоздями, анкерными болтами или шурупами.

Крепеж ЛК можно использовать для создания точек крепления не только стропил с мауэрлатом, но и других различных элементов, составляющих конструкцию кровли.Крепеж LK крепится к дереву, как и кронштейны, за исключением использования анкерных болтов.

Монтажная перфорированная лента позволяет усилить соединительные узлы при возведении кровельных систем. Он используется не только для создания более прочных узлов, но и для усиления элементов для дополнительного использования, чтобы придать жесткость или прочность системе в целом. Монтажная перфорированная лента крепится саморезами или гвоздями, поэтому применяется для усиления конструкции стропильной системы любой кровли, целостность которой не будет нарушена.

Используя уголки KR и их различные модификации, точки крепления усилены так, чтобы они могли эффективно участвовать в соединении мауэрлата и стропил. При использовании уголков допустимо придание узлам кровли достаточной прочности, что дает возможность повысить несущие характеристики конструкции крыши.

Использование металлических соединительных элементов не связано с врезкой углов в кровельную систему.Это не снизит несущую способность кровельной системы. Для соединения можно использовать уголки с помощью шурупов или гвоздей, выступы которых напоминают ерш.

Как завязываются узлы в гребневой части?

Существует три основных типа крепления коньковых частей кровельной системы:

Стыковое соединение.
Крепление на основе коньковой балки.
Коньковый шов внахлест.

Для крепления первым способом коньковая часть отрезается от верхнего края под углом, равным углу ската крыши.Затем он упирается в необходимое стропило, которое тоже нужно срезать под углом, но с противоположной стороны крыши. Для обрезки углов иногда используется специальный шаблон.

Гвозди для соединения стропил под коньком должны быть размером 150 мм и более, их понадобится два. Каждый гвоздь вбивается в стропила в верхней части стропил под соответствующим углом. Острый конец забитого гвоздя обычно входит в стропильный пропил с противоположных сторон … Усиления гребневого соединения можно добиться, наложив на него металлическую пластину сбоку или деревянную накладку так, чтобы ее было достаточно затянуть болтами. или гвозди.

Соединение вторым способом, то есть через коньковую балку, связано с усилением стропил на коньковой балке. Прогон — это одна из дополнительных опорных балок или балок, являющаяся опорой для стропил. Он располагается параллельно гребню или мауэрлату. Метод отличается от предыдущего тем, что между стропилами укладывается коньковая балка, которые срезаются под углом, что является трудоемким процессом, поэтому этот метод применяется реже.

Более распространенный метод аналогичен первому, но отличается тем, что крепление накладывается внахлест, а метод соединения не используется.При этом стропила должны касаться торцов, а не боковых поверхностей. Стропила стягивают болтом или шпилькой, гвоздями. Такое подключение используют на практике многие мастера.

В целом, на мауэрлат можно установить стропила, создав конструкции стропильных систем крыши как распорные, так и не распорные. Это определяет выбор подходящего способа соединения мауэрлата и стропил, которые могут быть усилены аналогично коньку.

Основные недостатки при установке точек крепления стропильной системы

Проблема выбора способа крепления стропильной системы к конструкции здания очень актуальна при создании точек крепления.Часто при создании узлов мауэрлат служит опорой для стропил. Брус мауэрлата «плотно» крепится анкерными болтами к армированному ремню жесткости.

Возможный недостаток — незакрепленный пояс жесткости, который может привести к опрокидыванию балки мауэрлата и нарушению устойчивости стропильной системы кровли. Крыша расшатывается, и крыша скатывается. Крепление перестало быть эффективным из-за неправильного размещения анкерных болтов или неправильно просверленных отверстий.

При перетягивании гаек на болты точка крепления становится хрупкой и быстро разрушается. В этом случае для создания точки крепления иногда используется скрутка проволоки.

При строительстве стропильной системы необходимо соблюдать безопасность соединений.

Например, если стропильная конструкция совмещена с перекрытием без учета несущей способности мансардного этажа, то это наиболее опасный момент, который может привести к разрушению постройки.

Если затяжка заменена на сборную железобетонную балку перекрытия, предназначенную для изгиба, то использование сборных железобетонных балок должно быть эффективным из-за их жесткого крепления в армированном поясе жесткости перекрытия, который размещается с помощью арматурного каркаса. Его ось должна идти в том же направлении, что и действующие силы.

В то же время наличие недостатков в процессе создания стропильной системы, представляющей собой перекрытие несущей деревянной конструкции, часто возникает из-за непонимания функций, выполняемых стяжкой и перекладиной во всей кровельной системе.Затяжка отличается от балки тем, что она продольная, а балка — поперечная балка.

Возведение стропильной системы связано с созданием дистанционной системы, работающей по принципу расхождения по низу плоскостей, которое происходит под действием не только собственного веса, но и нагрузки, приходящейся на линию. пересечения плоскостей, которому следует препятствовать поперечной балкой, то есть затягивание.

Приступая к возведению кровли, следует выяснить все моменты, связанные с совершением тех или иных ошибок, возникающих при работе над возведением стропильной системы.Устройство кровли дома связано с возможными трудностями и недостатками, не позволяющими достичь поставленной цели.

Мауэрлат — один из основных элементов конструкции кровли. К нему крепятся стропила. От качественного создания стропильной конструкции зависит срок эксплуатации всей кровли.

Основные способы опирания стропил

Существует несколько технологий поддержки стропил на мауэрлат. Конструкция может быть жестко закреплена.Не допускает смещения стропильной ноги. Для этого следует использовать подгибающую балку, благодаря которой стропила не скользят в точке опоры, и металлические уголки, исключающие любое боковое смещение конструкции.

В деревянных домах применяется скользящий шарнир стропильной ноги … Причем основным элементом его упора является верхний венец, а не мауэрлат. Чтобы не повредить крышу, стропильный блок делают максимально свободным. Для этого используют скользящую опору, которая при усадке бревна смещается по закрепленной на ножке направляющей.

Подшипник скольжения может быть изготовлен по другой технологии. В стропилах делают прорезь, которая должна примыкать к верхнему краю сруба. Для крепления балок допустимо использовать любой крепеж: скобы, гвозди или стальные пластины.

Крепеж для монтажных работ

Для того, чтобы качественно соединить стропила с мауэрлатом, вам потребуются такие материалы и инструменты, как:

пиломатериалы сухие;
доски;
топор;
ножовка по металлу;

Молоток

;
рулетка;

Отвес

;
уровень;

Отвертка

;
дрель;
болгарский.

Особое внимание стоит обратить на наличие всех крепежных элементов. Крепление балок осуществляется скобами балок из оцинкованной стали, которые не снижают несущую способность конструкции. Врезать кронштейны в балки не нужно.

Также необходимо купить перфорированную монтажную ленту, которая укрепит узлы мауэрлата. С его помощью производится прочное соединение всех элементов конструкции. Лента также не врезается в балки.Для его надежной фиксации используются гвозди и саморезы.

Помимо скоб и перфорированной ленты, для надежного крепления стропил к мауэрлату необходимо приобрести:

соединители стержневые универсальные;
крепеж для стропил;
встроенных опор;

Катанка

;
стальных уголка;
стоечных;

Саморезы

;
гвоздя;
скоб;
тарелки;
гвоздей оцинкованные;
шпильки с шайбами и гайками;
анкерных болта.

Создание конька и установка стропил по низу

Монтажные работы начинаются с коньковой части конструкции крыши. Установить стропила можно одним из трех способов:

сквозной;
для запуска;
перекрытия.

Конструкция стыкового шва предполагает разрезание верхней части стропильной ноги. Делается это под углом, равным уклону ската крыши. На коньке связаны пары ног. Чтобы получить такой же узел для опоры элементов мауэрлата, следует использовать готовый шаблон.

Особенностью крепления стропил к балке является наличие коньковой балки. Такой вариант устройства мауэрлата отличается высокой надежностью. Но часто такая система поддержки стропил предусматривает установку дополнительных опорных конструкций, что приведет к снижению функциональности мансарды. Естественно, для небольших крыш такой способ не подходит.

Технология установки стропил внахлест во многом аналогична их установке на коньковую балку.Главное отличие в том, что верхние части ног перекрывают друг друга. Это приводит к прочному соединению конструкции, так как шпильки удерживают сразу два элемента.

Соединение нижних концов стропил выполняется в зависимости от материала стен. При наличии деревянного домостроения опорным элементом может выступать верхняя обвязка стены. Если при строительстве дома использовались пеноблоки (или газобетон), то стропила опираются на мауэрлат.

Устройство железобетонного пояса — оптимальное решение в случае использования кладочных строительных материалов … Данная технология не предусматривает создание каких-либо способов крепления стропильной системы. Вертикально расположенные анкерные болты служат крепежом для древесины. Главное, чтобы при заливке бетонного раствора штифты располагались строго вертикально.

Соединение стропил с балками и мауэрлатом

После закрепления стропил сверху и снизу их следует прикрепить к балкам.Понятно, что соединить стропила к балке можно просто гвоздями. Но это не лучшее решение. Такое крепление будет не максимально надежным. Для предотвращения проскальзывания всех элементов крепление стропильной конструкции к балкам происходит с помощью шиповых и зубчатых соединений.

При крутом скате крыши (более 35º) применяется технология резки с одним зубом. Внизу стропила делается зуб с шипом. Гнезда, созданные в балке, должны иметь глубину 30% толщины балки.Устройство стропильных соединений проводят на расстоянии 0,3-0,4 м от крайней части балки. Это предотвращает скалывание балок из-за большой нагрузки от давления ног.

При устройстве кровли с уклоном до 35º стропила устанавливают путем расширения площади сопряжения основных элементов конструкции. Обычно стропильную ногу прикрывают балкой. Для этого в стропильной ноге вырезаются отверстия на два зубца:

шип с упором;
еще один упор.

Глубина пропила при креплении стропил к балке в пределах 30% толщины балки.

Более качественные соединения можно получить с помощью болтов или хомутов. Эта технология предполагает использование проволочных петель, с помощью которых сборка крепится к анкерным болтам, расположенным в стене здания.

Опора на мауэрлат — самый распространенный вариант крепления низа стропил. В стропильной ноге делается вырез такого размера, чтобы его можно было без проблем надеть на мауэрлат.В противном случае во время эксплуатации кровли брус может сдвинуться с места.

В некоторых случаях мауэрлат необходимо «оборудовать» обратной выемкой. Это зависит от породы дерева, из которого изготовлен брус. Если для его изготовления использовалась древесина твердых пород, делается прорезь, которая в сочетании с выемкой стропил будет создавать запорный элемент. При изготовлении бруса хвойных пород вырез не требуется, так как он ослабит конструкцию.

Самый приемлемый вариант мауэрлата — жесткая стяжка стропильной системы.

Эта технология может быть реализована одним из двух способов:

с использованием кромочных полос и уголков из металла;
, устроив на стропилах седла.

Первый вариант — для размещения стропил на мауэрлат используется опорный брус. Делается жесткая опора стропильной ноги. Надежная фиксация конструкции осуществляется металлическими уголками. Это предотвращает боковое смещение конструкции.

Второй вариант более популярен.Для крепежа используются гвозди, которые направлены навстречу друг другу и забиты под углом. Скрещены два забитых гвоздя. Затем вбивается еще один гвоздь. Третий гвоздь должен стоять вертикально. Изготовленный узел крепления будет отличаться максимальной жесткостью, если дополнительное крепление будет осуществляться с помощью катанки.

В начале планирования мансарды системы стропил выбираются, которая играет роль структуры поддержки … Тип стропильной системы требуется, определяются в зависимости от типа крыши.

В зависимости от выбранной системы это могут быть деревянные балки, используемые в качестве каркаса крыши, удерживающего композитные строительные материалы всей конструкции, или бетонные элементы, образующие опоры, называемые стропильными ногами. Перед началом работ деревянные детали пропитывают специальными составами, защищающими кровлю от возгорания и гниения. От качества этой процедуры напрямую зависит долговечность кровли.

Разновидности стропильных систем и устройство их узлов

Стропильная система делится на два основных типа: слоистая и.Поскольку точки соединения в каждой из систем имеют разные характеристики, стропила определенного типа выбираются исходя из свойств предпочитаемой крыши, в том числе ее архитектурных особенностей.

Основные факторы при выборе правильного типа системы:

общие функции крыши;
сила давления кровельных строительных материалов на конструкцию;
распространенность и повторяемость осадков на территории, где расположен дом.

Стропила подвесного типа не имеют опор, расположенных в зазорах. По этой причине появляется усиленная тяга, которая передается горизонтально на стены здания. Для уменьшения этого показателя в опорный узел вводят натяжной элемент из дерева или металла, предназначенный для объединения стропильных ног. Таким образом, узлы подвесных стропил принимают форму треугольника. Стяжной элемент расположен в основании ножек, он выполняет роль перекладины (чаще всего используется в конструкциях двускатной крыши) и работает на изгиб и сжатие.Прочность связи с основанием опор зависит от высоты стяжного элемента.

Стропила слоистого типа часто устанавливают в зданиях, где есть центральная опорная колонна или несущая стена. Стропила упираются конечностями в стороны здания, а центральная часть опирается на колонну или другую опору внутри дома. Такая структурная единица предназначена для выполнения функции гибки. Наклонные опоры создают меньшую нагрузку на компоненты здания, поэтому их установка не так трудоемка, как в случае подвесных стропил.К тому же не требует больших материальных затрат.

Также существуют варианты кровли, сочетающие оба типа стропил. При этом каждый вид чередуется, то есть зоны без несущих стен оборудуют подвесными стропилами, а участки с необходимыми опорами — наслоением.

Грамотная обустройство стропильной системы

Основным фактором высокой прочности кровли в будущем строительстве является грамотное расположение всех узлов и точек крепления.

В случае многослойных стропил предполагается не менее 3 точек опоры для чердачной крыши.Это значение может измениться, если диапазон превышает стандартные пределы. Например, при пролете не более 10 м потребуется всего одна дополнительная опора.

Подвесная стойка в сборе собирается в соответствии с размерами пролета. На малых пролетах элемент защелки чаще всего заменяют перекладиной. При больших размерах пролета фиксирующие элементы прогибаются, а опоры изгибаются.

Таким образом, висячие узлы могут иметь следующие отличия по размеру пролета:

Рисунок 1.Схема устройства Мауэрата.

9 мес. Опоры необходимо закрепить деревянным бруском, установленным перпендикулярно мансардному этажу. В районе основания она усилена скобами, а стяжные элементы крепятся специальными зажимами.
13 г. Крепление осуществляется распорками, которые сверху упираются верхом, а низ — к перпендикулярной балке. Расстояние между опорами не должно быть более 5,5 м.
17 м.Основание необходимо укрепить специальными приспособлениями. Для верха используется стропильная конструкция: стяжные элементы крепятся к двум деревянным брускам, а между ними монтируется перекладина.

Способы крепления узлов

Независимо от того, нужно ли заменить существующую стропильную систему или построить ее с нуля, при фиксации ее узлов необходимо соблюдать определенный набор правил.

Прежде всего, следует избегать простейшего крепления перекладины и основания опоры, так как это может иметь разрушительные последствия для всей кровельной системы.

Рисунок 2. Крепление стропильной ноги к мауэрлату.

Другими словами, от нагрузки, создаваемой строительными материалами или атмосферными осадками, концы опор соскальзывают, и стропильная система повреждается. Это приводит к его полному разрушению. Чтобы предотвратить такой исход, необходимо повысить надежность этих узлов. Это достигается с помощью следующих видов крепления:

зуба в шипе;
зуба в упор;
упор на конец перекладины.

В зависимости от наклона можно использовать один или два зубца. Для повышения надежности соединения можно создать дополнительные крепежи с помощью металлических уголков.

Точки крепления обрешетки

Основные точки крепления стропильной системы:

Точка крепления балки

Рисунок 3. Схема конькового соединения стропильной системы.

В стропильной ноге зубцы превращаются в шип, а в перекладине вырезается углубление, соответствующее нарезанным зубьям.В этом случае розетка должна занимать не более 30% всей толщины перекладины.

Если при строительстве кровли использовались легкие материалы, а ее уклон менее 35 °, основания опор размещают так, чтобы площадь их упора была намного больше балки. Это может быть достигнуто с помощью вставки с двумя шпильками с двумя зубьями, упора (со шпилькой или без нее) и двух шпилек в замке.

Узлы системы крепятся либо фурнитурой с металлическими уголками, либо деревянными брусками, накладками и шипами.

Крепление мауэрлата

Существует 2 технологии крепления опор мауэрлата: жесткая и раздвижная (рис. 1).

В первом случае между стропилом и мауэрлатом устанавливается прочное соединение без возможности сползания, прогиба и выпрыгивания. Это достигается путем размещения специальных углов с опорной панелью. Образовавшийся узел необходимо скрепить надежной проволокой с помощью фурнитуры. Гвозди вбивают под определенным углом сбоку так, чтобы в мауэрлате они находились в перекрещенном состоянии.Последний гвоздь прибивается вертикально. Этот метод самый популярный.

Во втором случае крепление осуществляется с помощью специального механизма, позволяющего определенному элементу (в данном случае стропила) перемещаться в нужном направлении (рисунок 2).

Для создания такого соединения потребуется сделать врезку на опорах, а затем уложить их на мауэрлат. Как и в предыдущем случае, обе части узла скрепляются двумя скрещенными гвоздями и одним вертикальным наверху. Доски крепятся к мауэрлату металлическими скобами.После этого несущее основание высвобождается за стеной и скреплены пластинами и саней. Таким образом, упор делается на мауэрлат, но все составляющие стропильной системы могут двигаться в допустимых пределах.

Этот способ чаще всего применяется при возведении кровельной системы деревянных построек (бревна, каркас), для которых характерны просадки. Стоит помнить, что при жестком креплении существует вероятность повреждения стен конструкции.

Точка крепления конька

Такой узел можно создать двумя способами: встык и внахлест (рис.3).

Первый метод заключается в обрезке верхних частей опор под тем же уклоном, что и угол крыши. Они упираются в противоположные опоры, которые тоже нужно подрезать. Крепление создается двумя гвоздями (150 мм), забитыми сверху под определенным углом таким образом, чтобы они правильно располагались внутри каждого стропила. Для повышения надежности швы между опорами скрепляют деревянными пластинами или металлическими пластинами.

Второй способ наиболее популярен. От первого метода он отличается методом перекрытия.В этом случае опоры соединяются не концами, а боковыми частями, после чего крепятся на болты.

Устройство и установка стропильной системы полувальмовой кровли. Полуавесная голландская крыша

Чтобы лучше понять, что собой представляет полувальмовая крыша, можно представить конструкцию, которая выглядит как нечто среднее между вальмовой версией и простым фронтоном.

Отличает полуобедренную конструкцию от остального трапециевидного фронтона.

Существует множество характеристик такой конструкции, на которые следует обратить внимание и разобраться в них, прежде чем приступать к установке.

В основном для чердаков строят полубальтовую конструкцию. Крыша может быть двускатной и шатровой, у которых имеется соответствующее количество срезанных треугольных граней. Расположение таких вырезов — над торцевыми стенками .

Это то, что отличает половину бедра от аналогичной конструкции бедра. Скаты крыши расположены симметрично относительно осевых балок и имеют одинаковые углы наклона.

Если рассматривать такую конструкцию с положительной стороны, то можно выделить следующие моменты:

Высокая водонепроницаемость обеспечивается за счет наличия в конструкции откосов, расположенных со всех сторон;
Повышенный уровень защиты от атмосферных осадков создается за счет наличия карнизов вальмовых свесов;
Площадь мансардного этажа увеличена на , за счет полушатровой конструкции;
Половина может быть установлена в климатической зоне, которая характеризуется экстремальными погодными условиями. Она очень прочная ;
Внешний вид полушатровой конструкции очень эффектный и красивый … По конструкции подходит для каркасных домов, расположенных как в черте города, так и за городом;
Конструкция хорошо противостоит вибрациям за счет наличия низкого профиля в кровельной системе.

О недостатках можно сказать следующее:

Крупное оснащение стропильной системы и всей конструкции крыши различными конструктивными элементами создает многих трудностей в процессе строительства и монтажа крыш;
Полубедренная конструкция требует больших материальных затрат требует достаточно большого количества;
Кровля тоже довольно сложно обустроить ;

Самостоятельно спроектировать такую разновидность непросто, все зависит от конструкции стропильной системы.Эта система отличается массой отличий от обычных двускатных и скатных крыш.

Полувальмовая крыша: фото внизу.

Дом с полушатровой крышей

Каркасный дом с полускатной крышей

Полувальмовая крыша: стропильная система

Стропильная система намного сложнее, чем вальмовый тип кровли, она представлена трапециями и различными многоугольниками, к тому же сами вальмы тоже имеют разную форму.

Из видового разнообразия полубедра представлены:

Голландский сорт — представлен вальмовым вырезом снизу, а от острия карниза идет фронтон трапециевидной формы;
Датский сорт — оформлен в обратном порядке, от карниза отходит трапециевидное бедро, над которым крепятся небольшие треугольные фронтоны.

Стропильная система для такой кровли бывает двух видов, в зависимости от того, какие стропила используются при возведении конструкции:

Раздвижной … Этот вид стропильных ног опирается не только на конек и мауэрлат, но и на промежуточные опорные элементы. Такими опорами могут быть стены или столбы, которые при установке располагаются на балках перекрытия.
Тип подвеса … Этот тип стропил не имеет промежуточных опорных элементов.

Перечисленные элементы образуют стропильную систему:

Стропила обыкновенная … Имеют опору на брус мауэрлата и гребень, расположенный перпендикулярно им. Конструкция аналогична классической односкатной разновидности кровли … Их длина — это расстояние от коньковой балки до стены конструкции.
Диагональные стропила … Такие элементы образуют полубальто, иначе их называют угловыми стропилами. Схематично их можно представить в виде граней равнобедренного треугольника в конструкции крыши. В других стропильных системах, например, в бедре или бедре аналогичный элемент имеет самый длинный , в этом случае диагонально расположенные стропильные ноги могут быть короче половины общей длины пандуса.
Народники … Иначе называемые полуножками или короткими стропилами. Требуется для соединения диагональных стропил к мауэрлату .
Опора … Расположена на каждой балке крыши в стропильной системе слоистой типа .
Конек (перекладина) … Место, где все стропильные ноги обоих откосов сходятся на вершинах. Вдоль этого элемента прикреплена цельная обрешетка для усиления прочности этой части конструкции .
Вспомогательные элементы … Любые элементы, которые служат для повышения прочности и надежности всей системы … Они могут быть представлены подкосами, поперечинами, досками, раскосами и т. Д.

ВНИМАНИЕ!

Для увеличения прочности стропильной системы в нее монтируют специальные стяжки, соединяющие элементы, расположенные с противоположных сторон. Монтаж дополнительных стяжек выполняется заподлицо с перекрытиями или на уровне середины стропильных балок.

Схема ферменной системы

Торт кровельный

К любой кровли, независимо от ее типа , бывает не один слой материала, а несколько .

Это решение позволяет придать крыше все необходимые характеристики и свойства для комфортной жизни.

Состав и структура кровельной совы могут различаться в зависимости от ее назначения и разновидности.

Что касается полубата, то такой кровельный пирог представлен следующими слоями :

Материалы внутренней отделки;
Обрешетка;
Пароизоляционный материал;
Прилавок-гриль;
Изоляционный материал;
Гидроизоляция;
Система вентиляции;
Рубероид.

Каждый материал в «пироге» кровли предназначен для выполнения определенных функций, многое зависит от правильного монтажа такой системы .

Все материалы должны быть правильно подобраны в соответствии с индивидуальными характеристиками и параметрами конструкции.

Кровельный пирог укладывается одинаково на всех типах кровель, сначала устанавливается обрешетка, на которую впоследствии поочередно крепятся материалы.

Пирог кровельный

Процесс возведения полушатровой кровли

Лучше всего разбить весь процесс строительства на несколько отдельных этапов, понимая суть которых строительство пройдет легко и без ошибок.

Этапы процесса :

Конструкция мауэрлата … Процесс постройки этой части системы может быть или не быть похож на процесс постройки традиционного каркаса. Во втором случае монтаж осуществляется таким образом, чтобы брус располагался заподлицо с внешними стенами (их внутренняя часть), в центре несущих стен и на одном уровне со стенами фронтона (также их внутренняя поверхность).
Укладка балок перекрытия … Балка размещается перпендикулярно балкам мауэрлата основных несущих стен … Если в такой конструкции есть слабое место при их соединении, то она размещается над несущей стеной.
Установка опор … Стойки, расположенные на краю , имеют решающее значение для длины основных секций крыши … Рядные стойки размещаются на одинаковом расстоянии для равномерного распределения нагрузки на крышу. Перед тем, как приступить к креплению, их вертикальное положение проверяется с помощью отвеса или более точного лазерного прибора.После того, как крепление сделано, стойки дополняют на время с помощью вспомогательных черенков.
Установка стропил … Этот этап выполняется стандартным способом, по технологии слоистых и подвесных стропил. Этот этап не представляет особой сложности.
Установка диагональных стропил … Для изготовления и установки диагональных стропил проводится ряд специфических действий, обеспечивающих высокую точность выполняемого процесса.

Стропила

Установка мауэрлата

Схема установки диагональных стропил :

Изначально устанавливают доску обрезную , которая располагается заподлицо с фронтоном мауэрлата (его внешней стороной). Параметры размеров доски обычно составляют 50х150 мм. Его временно прибивают гвоздями, чтобы зафиксировать положение и не уронить. Эта часть конструкции необходима для точных измерений положения надреза..
Далее используют доску произвольных размеров, которую укладывают на 3-4 обычные стропила параллельно ходу конька. Точность горизонтального положения проверяют с помощью уровня или рулетки. После этого доску подтягивают к заколоченному ранее отрезку. На перекрестке будет точка, в которой должен проходить будущий горизонтальный разрез .
Доска размером 50х200мм отпиливается таким образом, чтобы получился диагональный элемент. Для этого сначала нанесите его на верхний край фермы … Этот процесс лучше всего выполнять вместе, чтобы можно было одновременно удерживать доску и наносить маркировку. На внешней части, которая обращена в сторону полубедра, наметьте линию, идущую по оси в центре.
Далее измеряют значение верхнего среза , которое необходимо для точности при вычислении нижнего узла. Измеренное расстояние наносится в верхнем направлении по мауэрлату в четырех точках , которые повторяют контур стропила в 3D.
Последний этап изготовления — это выпила в отмеченных местах … Если не было ошибок и ошибок в процессе, то можно сразу сделать оставшиеся диагональные стропила .
Перед установкой боковых стропил необходимо снять обшивку вспомогательной доски с фронтона мауэрлата … Изготовленные стропила устанавливаются в нужных местах и фиксируются металлическими скобами, уголками или гвоздями. Снизу лучше всего крепить уголками .

Изготовление и установка бедренных ножек … Расстояние, на которое стропильная ножка должна подниматься относительно своей нижней части , обязательно измерьте, а результат отложите в сторону от верха конька и также запишите. С этого момента натягивают шнурок, по которому направляют в дальнейшем процессе установки стропил в центральной части конструкции.

Для установки опоры полубедренной конструкции необходимо:

Измерьте угол В, который находится между кружевом и опорой стоит … Лучше измерять транспортиром или скосом.
Измерьте угол f между диагональными элементами … Такой замер позволит правильно определить значение угла, под которым пятки запиливаются сверху, стачивая два края. Таким образом, после установки стропила плотно войдет в сборку.
Используя доску с параметрами 50х150 мм, делают пропил под углом b , после чего обтачивают доску до получения выступа, параметры которого будут равны углу f.
Очень важно каждый раз примерять полученные элементы во избежание ошибок и ошибок.
Установка этого элемента выполняется поверх шнурков , чтобы можно было измерить высоту, на которую заготовка поднимается над гребневым узлом.
Результирующий параметр перемещается на вниз, чтобы определить глубину врезания дна. Это значение измеряется только в вертикальной плоскости, после чего проводится горизонтальная линия.Это линия, по которой будет разрезана нижняя часть узла.
После этого размечаем линию разреза снизу … Для определения этой точки с помощью рулетки отводится параметр ширины карниза и от этой точки опускается вертикаль, пересекающая заготовку бедра стропила.
После того, как были сняты все указанные замеры, не спешите приступать к установке стропильной ноги … Получившийся элемент представляет собой шаблон для изготовления наручников.
Человек выполнен аналогично , но распил бруса только с одной стороны на величину угла, равную f / 2. В нижнем узле все тоже просто — все проходящие линии расположены симметрично .. После завершения изготовления наручников все имеющиеся элементы фиксируются стандартным способом.

Завершение строительства … Когда стропильная система готова, последний шаг — зашить карниз и построить обшивку для укладки материалов для кровельного пирога.После завершения укладки всех необходимых слоев относительно индивидуальной конструкции крыши устанавливается кровельное покрытие.

Заключение

Несмотря на сложность возведения полувальмы, разобравшись в сути процесса, вы легко справитесь с задачей возведения такой кровли. Самое сложное в процессе монтажа — это оборудовать торцевые части кровельной системы, поэтому начинать разбираться в процессе стоит именно с этих этапов.

В контакте с

Опытные мастера и дизайнеры кровельных каркасов и покрытий могут подтвердить, что из всех существующих конструкций стропильная система полувальмовой крыши считается самой совершенной и в то же время сложной в изготовлении. Его основа была изобретена и внедрена триста лет назад в очень влажном и снежном климате побережья Балтийского моря, что наложило определенный отпечаток на конструкцию каркаса полувальмовой крыши.

Устройство полувальмовой кровли

Половальце — небольшой скат или сектор крыши, расположенный между короткими наклонными стропилами со стороны фронтона.

В современных конструкциях полубедра используются два варианта компоновки:

В последнем случае между гребнем и верхним краем полубедра остается вертикальный участок фронтона, который практически всегда оборудована вентиляционным или слуховым окном для мансарды.

Достоинства и недостатки полувальмовой крыши

Большинство людей находят внешний вид и дизайн этого типа кровли весьма привлекательными. Полувальмовая, фото, выглядит элегантнее и современнее старых прямоугольных двускатных и даже шатровых крыш.

В чем преимущества полувальмовой крыши

Необычная и немного странная, на первый взгляд, крыша с полускатной крышей изначально появилась в Дании и Голландии, как наиболее оптимальный вариант, способный выдержать климат с большим количеством туманов, дождя и снега, частыми заморозками и регулярным обледенением крыши и фасадов.

Поэтому в полувальмовой крыше изначально заложены некоторые конструктивные особенности для борьбы с влагой:

Дополнительные пандусы отлично защищали верхнюю часть фронтона, примыкающую к коньку, от проникновения воды, сгущающегося тумана и проливных дождей с ветром. ;
Использование полуобедренных костей позволило снизить давление воздушного потока на фронтоны в условиях сильного ветра;
Использование полувальмовой конструкции взамен полноценной шатровой кровли позволило уменьшить продольные размеры здания.

На первый взгляд, для современных реалий это не так уж важно, но до недавнего времени укороченный скат крыши был решением проблемы в очень плотной городской застройке. Дизайн дома с укороченной крышей оказался достаточно привлекательным, поэтому датская черепица или полукатная крыша давно стали классикой архитектуры.

Важно! Полубедра эффективно отражают напор ветра.

Если попытаться заменить полускатную крышу двускатной, с плоскими фронтонами, то последний испытает нагрузку в несколько сотен килограммов, что может привести к выдавливанию облицовки стен при сильном ветре.

Недостатки полубаткой крыши

Помимо лаконичного дизайна и хорошей адаптации к плохим погодным условиям, у этого типа конструкции есть и определенные недостатки. Прежде всего, высокий профиль крыши. Изначально каркасы полувальмовой крыши были очень высокими. В современных конструкциях высоту конька определяет заказчик. Но даже при небольшой монтажной высоте коньковой балки монтаж полувальмовой крыши намного сложнее, чем в случае двухскатных стропильных каркасов классической схемы.

Второй существенный недостаток — увеличение количества швов и линий стыковки сопряженных откосов. В полушатровой крыше их меньше, чем в шатровой или в классических четырехскатных схемах, но все же список мест потенциальных протечек воды больше, чем в двухскатной системе.

Поэтому на верхние полубатки крыш часто устанавливают дополнительные навесы, отражающие часть потоков дождевой воды и защищающие фронтоны и стены под ними от промокания.

Для шатровых крыш дизайнеры нашли другое решение. Вместо того, чтобы козырьки, они расширили две плоскостей боковых наклонным, в результате чего окно и верхний край с панелью абатмента находились под их защитой.

Схема стропильной системы полувальмовой крыши

В простейшем варианте конструкция крыши с прикрепленными к стропильному каркасу половинами шатров имеет четырехскатную схему.

Например, если посмотреть на чертеж полувальмовой крыши с нижним расположением полувальм, становится понятно, как формируется система опор стропильных балок:

Стропила полувальмы Вальмовые крыши делятся на две группы — обычные и вальмовые.Первые укладываются на боковые скаты крыши, вторые образуют половинки вальм;
Центральная часть стропильного каркаса выполняется так же, как и в случае с обычной двускатной крышей, длина конька составляет примерно 2/3 расстояния между боковыми стенками;
Форма и высота ската будущего полубальта формируют вальмовые стропила;
Полубедра набираются из многослойных стропил, упирающихся в основание в мауэрлат, и с верхней полки на перекладине с вставкой.

Для схем с верхним полубедренным расположением стропильная система образована вальмовой балкой, установленной между коньком и горизонтальной поперечной балкой.

В этом случае свесы фронтонов удлиняются на расстояние, равное шагу обычных стропил.

Разновидности полувальмовой кровли

В современном строительстве можно встретить довольно большое количество различных модификаций полувальмовой кровли, они активно используются для различных схем чердаков и жилых мансард, одного и другого. полу- и двухэтажные корпуса с балконами и открытыми площадками для отдыха.Все они основаны на двух классических типах — датской и голландской схеме с полувальтовым стропильным каркасом.

Голландская полувальмовая крыша

Этот тип кровли по устройству полностью совпадает с рассмотренной ранее конструкцией с верхним полувальбом.

Обычно голландский вариант возведения полувальмовых откосов применяется для полутораэтажных домов, стропильные системы которых выполнены с длинными откосами, расположенными под большим углом наклона.

Использование полубедра позволяет снизить ветровую нагрузку на стропильную систему и одновременно защитить балкон или окна, построенные на фронтоне здания, от дождя.

Голландский метод устройства полувальмовой крыши позволяет надежно изолировать верхнюю часть мансарды от мансарды или жилого подкровельного пространства. Один из вариантов голландской схемы полувальмовой крыши показан на видео

Голландские стропильные системы идеально подходят для обустройства чердаков с покатой крышей, загородных домов и загородных коттеджей.

Датская полувальмовая крыша

Классический вариант стропильной системы с нижним полубальтовым расположением. Голландские модели, несмотря на всю простоту и доступность изготовления двускатной крыши, менее распространены, чем датские, поскольку рассчитаны на достаточно большие стропильные конструкции. Только в последние 10-15 лет, при активном строительстве двух- и трехэтажных усадеб, голландские системы стали не менее популярными.

Датские полубастовые фермы можно использовать практически в любых зданиях, от трехэтажных особняков до небольших одноэтажных построек.В условиях очень влажного и холодного климата в Дании полубедренные системы обязательно строили с ломаными спусками, как на схеме.

Верхняя часть стропильного каркаса строилась под очень большим углом — до 70 °, нижние свесы и полубатки располагались с наклоном всего 20 °. В результате получилась крыша, очень напоминающая остроконечную средневековую шляпу, одинаково удобную как в снег, так и в дождь. В таком доме хозяева жили в основном на втором этаже, на первом была плита и кухня, на чердаке и в подкровельном пространстве хранилась утварь и припасы.

Долгое время датские крыши с ломаной крышей оставались визитной карточкой Копенгагена. Современные полушатровые стропильные системы лишь отдаленно напоминают кровельные конструкции двухсотлетней давности.

Важно! В современных условиях датская полувальмовая стропильная система выбирается только как альтернатива шатровой или обычной шатровой кровле.

Такая конструкция дает возможность оборудовать пару мансардных окон, не прибегая к более сложным слуховым и врезным системам.

Как рассчитать площадь полувальмовой конструкции кровли

Расчет площади поверхности проводится на основе школьного курса планиметрии. Условно кровельное покрытие можно рассматривать как две пары геометрических фигур. Для датской системы это будут две большие и две маленькие трапеции основных спусков и полубедра соответственно.

Чтобы найти площадь основного откоса, необходимо продольную длину откоса умножить на половину суммы горизонтальных длин конька и расстояния между крайними точками по линии карниза.По этой же формуле рассчитывается площадь полубедра. Расстояние от перекладины до карниза умножается на полусумму длин перекладины и линии фронтона. Осталось только сложить два квадрата и умножить на два.

Как сделать полавальтовую крышу своими руками

Основная сложность выполнения данного вида работ заключается в том, что даже самые точные расчеты длин и размеров деталей стропильных систем редко совпадают с что требуется на строительной площадке.Все равно на месте придется своими руками настроить все детали стропильной системы.

Совет! При расчете заготовок для сборки и монтажа полувальмовой крыши размеры всех деталей берутся с положительным допуском 5%.

Менее точные размеры достигаются на специализированных линиях промышленного производства кровельных каркасов. При этом все детали каркаса полувальмовой крыши получаются практически точно по чертежу, а несущую систему можно собрать как конструктор.

Начало монтажа стропильной системы

Монтаж полубедренного каркаса начинается с конькового прогона. В центре потолка ровно по средней линии крыши устанавливаются две вертикальные стойки, на которые крепится коньковая планка. Чтобы каркас не деформировался и не отклонялся от исходного положения, система фиксируется временными распорками и подкосами.

Следующим шагом является установка двух пар стропильных балок на собранный каркас конька, по две на каждом конце горизонтальной поперечины конька.Основание рамы закреплено и усилено распорками и распорками.

Сборка полубедра

Для формирования плоскости полубедра необходимо установить опорную поперечину или перекладину. Его прикрепляют к вертикальной стойке, удерживающей коньковый брус, и временно прострочивают обычными стропилами. Следующим этапом является вырезание и установка вальмовых стропил. Это наиболее сложный этап сборки стропильной системы полувальмовой крыши, так как нужно постараться максимально точно разметить и вырезать опорные плоскости балок.Выровняв самолет, можно капитально отремонтировать транец.

Остальные стропила полубата вырезаются и размещаются по результатам замера габаритов каждой балки. На последнем этапе укладываются обычные стропила, сшивается обрешетка, укладывается пароизоляция и кровля.

Одно из самых «узких» мест полувальмовых крыш связано с расположением зоны примыкания верхнего края кровли к вертикальной поверхности фронтона.Именно в этом месте чаще всего течет дождевая вода, поэтому еще на этапе сборки стропильной системы под обрешетку укладывают металлический фартук из тонколистовой оцинкованной стали. Это позволяет повысить жесткость линии стыка и предотвратить отрыв планки упора от стены.

Полушатровые крыши — один из самых интересных вариантов, заимствованных из архитектуры Северной Европы. Их обтекаемая форма легко адаптируется к порывам ветра. Укороченные треугольные откосы позволяют значительно расширить границы полезного чердачного пространства без размещения на стенах массивной кровельной конструкции.

Стильно смотрится на зданиях любой этажности и назначения. Единственный недостаток — сложная технология строительства. Однако тот, кто знает, как устроена стропильная система полувальмовой крыши, без проблем справится с работой.

Полу-бедренную «семью» нельзя безоговорочно отнести к классу четырехскатных. Более того, он явно служил материнской базой для развития. Скорее, это совокупность сооружений с двумя и четырьмя откосами, возведение которых предопределяет использование обоих способов строительства.

Полувальмовая категория отличается от шатровой родительской тем, что характерный треугольный элемент шатровых крыш укорачивается. К нему примыкает часть вертикального фронтона каменного дома или аналогичный фронтон деревянной конструкции. Укороченное бедро естественно расположено под углом к указанным фронтонным стенам. Угол между ними может быть выпуклым или вогнутым, а половина бедра располагается сверху или снизу.

По форме и расположению конструктивных элементов полускатные крыши делятся на два основных типа:

Голландский. Крыша с трапециевидным полувальбом, занимающая нижнюю часть ската фронтона. К верхнему основанию трапеции примыкает вертикальный треугольник, вместе с которым они чаще всего образуют вогнутый угол, реже — выпуклый. Треугольник может быть сплошным или иметь слуховой проход.
датский. Крыша с треугольным полушатком, занимающая верхнюю часть концевого сегмента. Основание треугольника опирается на вертикальный трапециевидный фронтон, вместе они образуют выпуклый угол. Датский вариант очень похож на обычную вальмовую крышу, только ее торцевые скаты короче.

На основе двух основных разновидностей было разработано множество вариаций с темой полубедра. Среди них не только конструкции, различающиеся высотой, величиной откосов, углом наклона, формой элементов. Есть четырехскатные крыши, все стороны которых построены по датскому или голландскому принципу, есть здания, у которых укороченный вальм только с одного конца или с одной стороны.

Во всех конструктивных сочетаниях часть стропильных ног монтируется по правилам устройства каркасов для двускатных крыш, т.е.е. подвесной или слоистый метод. Подвесные стропила устанавливают, если у оборудуемой коробки нет внутренней несущей стены или нет возможности установить опоры для конькового прогона. Наклонная же техника реализуется при наличии надежной опоры или может быть предусмотрена для верхних пяток стропильных ног сегмента двускатной крыши. Нижняя пятка стропил обоих типов должна опираться на мауэрлат, на верхний венец каркаса, заменяющего его, или на балки перекрытия.

Вне зависимости от количества вариантов проекта, в основе конструкции стропильной системы лежит один из основных полубедренных способов или их комбинированное использование. Разобравшись с ними, вы сможете понять, как применить датские или голландские технологии в обустройстве собственного дома и как совместить привычную покатую часть крыши с укороченными вальмами.

Голландская стропильная система

Конструкция сооружения с трапециевидным коротким бедром и треугольным фронтоном над ним мало чем отличается от традиционного четырехскатного сооружения.Правда, по схеме стропильной системы полувальмовой кровли голландского типа она не похожа на запечатанный почтовый конверт. Это больше похоже на разделенный пополам прямоугольник с трапециями по краям торцевых сторон. Правда, перед этапом строительства коротких откосов все работы проводятся одинаково.

Процесс построения базового варианта

Сначала устанавливаются опоры для прокладки конькового прогона. Вместо отдельных опорных стоек можно использовать каркас, верхняя сторона которого будет служить прогоном для будущей крыши.Затем устанавливаются обычные стропильные ноги. Технологические отличия начинаются с установки диагональных ножек и манжет голландского полубедра. Ведь они обязаны образовывать плоскость укороченного пятиугольного ската, а не полноценного треугольного вальма, как в стандартных шатровых крышах.

Поставленная цель достигается установкой горизонтальной перемычки-шпильки, к углам которой в разрезе соединяются диагональные стропила. Часть клиньев, расположенных в центре будущего откоса, закрепляют по обе стороны от прилива гвоздями или уголками.Остальные балки монтируются обычным способом: сверху к диагональному стропилу, снизу к мауэрлату или балке перекрытия.

№

Для обеспечения жесткости в районе полубедра участки соединения перемычки с обычными стропилами усилены подкосами. Крайние стропильные фермы с двух сторон складываются вдвое. Места крепления перемычки к стойке и к стропилам дополнительно укрепляют короткими заглушками — кусками доски, прибиваемыми снизу. Они предотвратят деформацию конструкции при превышении нагрузки.

Треугольная часть фронтона, возвышающаяся над укороченным бедром, обшивается доской или листовым материалом. Однако разумные хозяева устраивают небольшие окна вертикальным треугольником для потока естественного света и вентиляции.

Фото-подборка познакомит вас с распространенными типами голландских кровель полушатровой разновидности и формами стропильных систем:

Смесь Голландии с Данией

Как обычно, базовая голландская версия стала основой для разработки множества модификаций.Согласно одной из них, место треугольника фронтона занимает полубедра аналогичной конфигурации. Имея пятиугольный укороченный наклон, он образует скорее выпуклый, чем вогнутый угол. Следует отметить, что вогнутые углы встречаются и в ряде архитектурных решений. В плане схема похожа на обычный конверт, но проекция тазобедренных компонентов другая.

Отличие в алгоритме построения. На этапах возведения двускатной части кровли работы выполняются по слоистой или навесной технологии.Затем для создания характерного излома, прежде всего, перед крайней обыкновенной фермой, монтируется ее укороченный аналог, а по ее углам уже прикрепляются диагонали. Далее все делается по вышеприведенному плану и по чертежам голландской стропильной системы для полувальмовой крыши. По датской методике строится только верхний треугольник бедра.

Ферма крыши датского типа

Датский сорт не менее интересен, чем его голландский «друг», но во главе стропильной системы стоит немного другой образ.Фактически, оба типа крыш могут быть устроены из двух ярусов, уложенных друг на друга. Он построен таким образом, что вполне подходит, если в чердачном помещении планируется разместить чердак. Однако сломанный метод значительно дороже и хлопотнее, чем метод полубедра, с которым стоит ознакомиться.

Построение датской крыши, шаг за шагом

Мы уже выяснили, что короткое датское бедро имеет треугольную форму, а прилегающий к нему фронтон — трапециевидный.В плане крыша очень похожа на вальмовую конструкцию, но укороченные вальмы намного меньше и их углы не совпадают с углами крыши.

Перед постройкой крайне желательно обзавестись достойным проектом и произвести расчеты элементов стропильного каркаса. Трудиться с расчетами размеров каждого элемента утомительно. По заверениям опытных кровельщиков, достаточно рассчитать самую длинную часть системы. Остальные элементы могут быть равного или немного меньшего сечения.

Устройство коньковой части рамы

Возведение полувальмового каркаса начинается по общим для всех крыш правил с устройства мауэрлата. На нее должны опираться пятки частных и бедренных стропильных ног. Стоит отметить, что опора будет осуществляться на разных уровнях, ведь верхние плоскости несущих стен и фронтонов находятся на неодинаковой высоте.

Строительство первой очереди стропильной системы осуществляется в четыре этапа:

Мауэрлат строительство.В описанном примере он не будет напоминать традиционный деревянный каркас. Штанга для устройства мауэрлата укладывается отдельными полосами: 1 — заподлицо с внутренней поверхностью наружных стен, 2 — по центру внутренней несущей стены и 3 — заподлицо с внутренней плоскостью стен фронтона.
Укладка балок перекрытия. Выполняется перпендикулярно балкам мауэрлата основных несущих стен. Если необходимо соединить две балки, то место слабого соединения должно быть расположено над несущей внутренней стеной.
Установка опор коньковой балки на внутренней стене. Концевые опоры определяют длину основной секции крыши. Расстояние между стойками ряда должно быть одинаковым, чтобы нагрузка от крыши распределялась равномерно. Перед креплением вертикальность опор проверяется отвесом или более серьезным лазерным инструментом. После крепления положение подкосов временно дополняют вспомогательными укосинами.
Установка обычных стропильных ног основной части откосов, для которых используется традиционный.

Изображения балок перекрытия не показаны на рисунках в примере, потому что это может нарушить принцип процесса. На самом деле должно быть совпадение.

Установка диагональных стропил

Датские диагональные стропила соединяют край конька с углами фронтона. Для их изготовления и монтажа проводится ряд специфических действий, позволяющих выполнять работы с достаточной точностью:

Заподлицо с внешней плоскостью мауэрлата фронтона устанавливается кусок доски размером 50 × 150 мм.Его следует временно прибить парой гвоздей, чтобы он не сдвинулся и не упал при последующей примерке. Обрезка нужна для разметки положения среза одним махом без лишних манипуляций при примерке.
Доска произвольных размеров кладется на 3-4 обычные стропила так, чтобы она была четко параллельна коньковому прогону. Горизонтальность своеобразной реперной точки контролируется измерениями рулеткой или лазерным уровнемером. Далее нужно подтянуть доску до ранее прибитого сегмента.Пересечение доски и отрезка укажет точку, по которой проведена горизонтальная линия предстоящего реза.
Диагональный элемент стропильной системы изготавливается из доски 50х200мм. По традиции в первую очередь производится примерка. Доску следует прикладывать к верху внешней фермы, а обшивку — к углу. Лучше работать вместе: один держит заготовку, другой размечает.
С внешней стороны, то есть повернутой к полуобедренной части, четко проведена горизонтальная линия вдоль центральной оси сбоку заготовки.
С учетом того, что зеркальный элемент будет плотно прилегать к изготавливаемому стропилу, на внутренней стороне пропила в плоскости отмечается линия. Можно, конечно, не сразу учитывать плоский срез, а фактически исправить обе диагональные заготовки позже. Мастеру удобнее определиться с местом.
Измеряется величина верхнего среза. Необходимо отложить измеренное расстояние внизу для точного рисования нижнего узла.В примере это 26 см.
Полученные в результате замеров 26 см откладывают от мауэрлата фронтона в четырех точках, повторяя воображаемый трехмерный контур стропильной доски.
На твердом грунте сделаны все отмеченные надрезы — диагональная ножка готова. Если не было особых изъянов в конструкции короба и кладке мауэрлата, можно сразу сделать второе стропило из такого же полубальта.

Перед установкой диагональных стропил мауэрлат фронтона освобождают от обшивки вспомогательной доски.Готовые стропильные ноги перемещаются на свое место и надежно фиксируются. Для крепления верхней пятки подходят гвозди, внизу лучше использовать уголки.

Изготовление и установка бедра

Нижняя пятка диагональной стропильной ноги возвышается над мауэрлатом на расстояние, требующее обязательного замера. Результат следует отложить в сторону от вершины гребня и отметить. От найденной таким образом точки натягивают шнурок до середины фронтона.Он послужит ориентиром при изготовлении и установке центральных вальмовых стропил.

Для установки центральной ножки полубедра необходимо:

Измерьте угол & beta; между кружевом и опорной стойкой с небольшим строительным гониометром. Это поможет вам точно проследить линию верхнего среза.
Измерьте угол φ между диагональными элементами. Необходимо сточить два края в виде фаски на верхней пятке для плотного прилегания к узлу.
Доска подходящей длины сечением 50 × 150 мм сначала распиливается под углом β, затем распил затачивается с двух сторон так, чтобы на конце получился угловой выступ со значением φ.
Заготовку нужно снова примерить. Его устанавливают прямо над натянутым шнурком, чтобы отмерить высоту заготовки над гребневым узлом.
Результат переносится вниз для определения глубины нижнего реза. В показанном примере это 6 см. Их укладывают строго вертикально, от получившейся точки проводят горизонтальную линию.Линии для распиловки резов нижнего агрегата готовы.
Сразу после разметки разреза отмечается линия нижнего разреза. Для этого необходимо с помощью рулетки отложить ширину карниза и от воображаемой точки провести вертикаль, пересекающую заготовку вальмовых стропил.
После выполнения всех запланированных разрезов тазобедренная ножка не прикрепляется сразу, а используется как шаблон для изготовления жен.

Народники для заливки откосов вальмы выполняются без отклонения от изученной методики, но с учетом реальных размеров и специфики установки.Верхний срез подрезан только с одной стороны под углом, равным φ / 2. С нижним узлом все просто — все линии, если они проложены правильно, должны быть симметричными. По окончании обработки заготовок все элементы бедра устанавливаются и крепятся как обычные собратья.

Аналогичные действия проводят при изготовлении и установке основных скатов. Для формирования нижних разрезов используется один из элементов бедра. Для верхнего среза сначала проводится линия под углом β, затем она заостряется с нужной стороны под углом, полученным расчетом по формуле 90º-φ / 2.

Среди этапов подготовки:

Установка двускатной кобылки, образующей концевой свес. Они крепятся оцинкованными металлическими уголками к крайним пандусам основных откосов, опираясь на вырубки на наклонных участках укороченного фронтона. Шаг установки кобыл примерно 1м. Между кирпичной или бетонной стеной и деревянными элементами обязательно должна быть гидроизоляционная прокладка. Нет смысла использовать дорогой полимерный или битумно-полимерный материал.Под кобылку можно положить кусочки рубероида или несколько слоев пергамина.
Установка ветрового борта по периметру кровли. Работа начинается с прикрепления доски 50 × 150 мм к фронтальному и главному свесам. Длина доски для оформления фронтальных карнизов определяется по проекту, и корректируется по факту. Рулеткой или шнурком от диагональной стропильной ноги нужно провести прямую линию до ветровой доски фронтона.Затем необходимо проверить будущее положение диагональных стропил по отношению к углу ветровой обшивки с указаниями проекта. Ветровые доски, расположенные под углом, прилегающие к кобылке, сначала примеряются и подпиливаются, затем прикрепляются.
Диагональные элементы застроены доской одинакового размера. Сегменты трита сращиваются с дюймовым сегментом.

Каркас стропил датского типа готов. Осталось подшить карнизы и соорудить обрешетку в соответствии с техническими особенностями укладываемого покрытия на крышу.

Принцип устройства стропильных систем для крыш с укороченными вальмами не прост, но понятен. Сложность заключается только в устройстве торцевых частей, а правила и особенности их построения мы описали максимально подробно. Теперь необходимо применить полученную информацию на практике: потренироваться в строительстве самостоятельно или проконтролировать наемный коллектив.

Выбирая проект строительства частного дома своими руками, учитывают не только практическую сторону вопроса, но и эстетическую, ведь он станет «лицом» участка.Чаще всего будущие домовладельцы выбирают, как они говорят, всем сердцем, принимая решения, основываясь на том, что им нравится, а что нет. Возможно, поэтому оригинальная, необычная полавальмовая крыша стала такой популярной.

В ответ на запросы заказчиков архитекторы и дизайнеры создают все больше и больше проектов с полушатровой крышей, которую еще называют голландской. Имея большой опыт строительства частного жилья, они объясняют свой выбор не только его эстетичностью, но и высокой функциональностью, что по достоинству оценят жители регионов с суровым ветреным климатом.В каких условиях остановить свой выбор на такой конструкции и как проходит процесс ее возведения своими руками, читайте в специально подготовленном материале.

Особенности конструкции

Конструкцию полувальмовой крыши нельзя назвать простой ни по конструкции, ни по установке своими руками, так как это коктейль положительных качеств простого двускатного и вальмового,. Если говорить о внешнем виде, то по форме фронтонов он напоминает трапецию, которая образуется за счет элементов бедра, срезающих вершину треугольника.Двускатная двускатная крыша благодаря своей конструкции имеет ряд преимуществ:

Обтекаемая форма. За счет отсутствия острых углов полувальмовая крыша обладает отличной устойчивостью к ветровой нагрузке, что является существенным плюсом в регионах с постоянными сильными ветрами, при строительстве на открытой местности, в горных районах.
Рациональное использование чердачного помещения. Каркас полувальмовой крыши позволяет оборудовать просторное подсобное помещение для сезонного хранения вещей или даже жилую комнату, не уступающую по комфорту первому этажу.
Высокая изменчивость. Изменяя угол наклона откосов, архитекторы создают крыши с уникальным дизайном, адаптированные к условиям практически любого региона нашей страны.
Оригинальный вид. Там, где преобладают в основном треугольные остроконечные крыши, на их фоне полускатная крыша выглядит новым словом в частном строительстве.

Возможные трудности

Заинтересованность в постройке полаватровой кровли своими руками весьма похвальна, но вы должны понимать, что это под силу только профессиональным кровельщикам.Вы можете принять в нем участие лично, своими руками, если будете работать под руководством опытного мастера, который составит рисунок. При подготовке и установке вы можете столкнуться со следующими трудностями:

Большой расход стройматериалов. Из-за сложной геометрии откосов, утяжеленных шатровыми элементами потребуется больше рубероида и древесины для стропильной системы, что скажется на стоимости работ.
Высокий уровень сложности работы.Множество дополнительных опорных элементов конструкции, ребер, торцов затрудняют установку для неквалифицированных рабочих. А это значит, что на найме профессиональной команды сэкономить не получится. Для начала работы потребуются расчеты и чертежи.
Большой вес. Сложный каркас крыши, включающий в себя массивную стропильную систему и большую площадь кровельного материала, требует усиленного фундамента, способного выдерживать такие нагрузки.

Тем не менее, уверяем, полученная информация о двускатной двускатной крыше будет полезна.Прочитав эту статью, вы легко «прочитаете» чертежи, узнаете, как должен проходить процесс установки и сумеете выставить напоказ знание терминов перед мастерами.

Как уже было сказано, стропильную систему с вальмой сложно собрать своими руками, в нее входят как имеющиеся в двускатной крыше элементы, так и новые. Он характеризуется следующей схемой:

Мауэрлат. Это квадратная опорная планка, служащая основанием для скатов крыши.Он распределяет вес кровли по верхней поверхности несущей стены и переносит его на фундамент. В отличие от двускатной крыши, в шатровом мауэрлате устанавливают не на две перегородки, а на четыре. Также они снабжены концами фронтонов, которые несут нагрузку от тазобедренных элементов.
Стеллажи. Вертикальные опоры из бруса, поддерживающие стропильные ноги или конек, исключающие их прогиб под собственным весом. Стойки устанавливаются на станину или стяжку, в зависимости от типа стропильной системы.
Подоконник. По сути, это тот же мауэрлат, устанавливаемый на внутреннюю несущую стену. На него устанавливаются водостоки и подкосы.
Хребет бега. Брус, на котором соединяются обычные стропильные ноги, высшая точка, козырёк крыши.
Наклонные стропила. Диагональная стропильная ножка, простирающаяся от конька до угла постройки. Они длиннее рядовых и должны выдерживать большие нагрузки, так как на них опираются жены. Поэтому для их изготовления сечение бруса удваивают или скрепляют две доски, используемые для обычного стропила.
Стропила обыкновенная. Стропила из досок 100х150 мм, опирающихся одной стороной на коньковую балку, а другой на мауэрлат, уложенные на внешние несущие стены. Устанавливаются в ряд с шагом 60-120 см в зависимости от ширины утеплителя и выглядят в точности как двускатная треугольная крыша.
Полуоножки. Укороченные стропила, прикрепленные к диагонали вверху, а внизу к мауэрлату.
Кобылка. Конструкция из досок меньшего размера, чем стропильные ноги секции, которые служат для образования свеса крыши и карниза, защищающего стены от атмосферных осадков и ветра.

Виды стропильных систем

В зависимости от планировки будущего здания стропильная система может существенно отличаться. Есть два типа:

Кровельные специалисты советуют по возможности использовать стропильную систему слоистого типа для сборки своими руками. Так конструкция крыши получается более устойчивой к внешним нагрузкам, появляется больше места для обустройства мансарды.

Последовательность установки

Возведение полувальмовой крыши — сложный кропотливый процесс, доверить который можно только профессионалам.Устанавливают крышу в следующей последовательности:

После завершения внешних работ переходят к внутренним. Для. Для того чтобы мансардное помещение можно было использовать как жилое, полавальмовая крыша должна быть утеплена, ее каркас обшит декоративным материалом. Когда работы будут завершены, вам останется только регулярно осматривать крышу, следить за ее состоянием, проводить профилактический ремонт своими руками.

Видеоинструкция

Полувальмовая кровля, стропильная система которой сложна, относится к разряду вальмовых конструкций.В нем бедра не устанавливаются на всю высоту ската. Сегодня этот вариант кровли используется довольно часто, так как она имеет красивый внешний вид и интересную форму.

Полувальмовая крыша — отличная защита от сильного ветра и лишней влаги.

Такая крыша оригинальна за счет использования дополнительных деталей (вышек и других элементов).

Как рассчитать такую крышу?

Определить площадь крыши очень просто. Для этого нужно разделить крышу на несколько форм.

При расчете голландского дизайна нужно разбить откосы на прямоугольники и трапеции. Площадь первой фигуры можно рассчитать, умножив ее стороны. Чтобы определить площадь второй фигуры, нужно умножить суммы оснований на высоту и разделить произведение на 2. Далее нужно сложить полученные значения и умножить их на 2. Так как в результате можно получить площадь откосов.

Для расчета датской крыши нужно скат разделить на прямоугольник и несколько треугольников.Площадь первой фигуры следует рассчитывать, как описано выше. Площадь треугольника равна произведению его катетов, которое нужно будет разделить на 2. Далее сложите значения площадей первой фигуры и нескольких треугольников. В результате можно получить площадь откоса. Полученное значение нужно умножить на 2.

Вернуться к содержанию

Существующие виды стропильных систем для полукатных крыш

Схема односкатной крыши представлена на рис.1. Изделие имеет сложную структуру. Трапеции в этом случае будут заменены многоугольниками.

По типу вальм крыши можно разделить на:

Голландский. В нижней части шатровая отделка, и фронтон в виде трапеции переходит в свес карниза.
датский. Выполняется в обратном порядке. От карниза идет бедро в виде трапеции, а над ним устанавливаются небольшие треугольные фронтоны.

Вернуться к содержанию

Голландская конструкция крыши

Под мансардным потолком есть мансарда, в которой окна будут обеспечивать вентиляцию.Эти элементы необходимо установить на фронтонах.

Чтобы построить эту крышу, вам понадобится подготовить много материалов. В процессе возведения полувальмовой вальмовой крыши будут использоваться различные элементы, основными из которых являются следующие: стропильные ноги разного типа, упоры, подкосы и шренгели.

Монтаж — дело непростое, поэтому первым делом нужно составить проект кровли и произвести расчеты. Стропильную систему полувальмовой кровли следует возводить следующим образом:

Рисунок 1.Схема полавальтовой крыши.

Перед укладкой мауэрлата потребуется сделать железобетонный пояс по периметру частного дома с установкой крепежа под брус. В качестве застежек можно использовать шпильки, которые ставятся с шагом 10-12 см. Для упрощения монтажа рекомендуется вставлять шпильки в местах, не совпадающих с креплением стропильных ног к бруску.
Далее необходимо уложить слой изоляционного материала и смонтировать мауэрлат.Этот блок используется для привязки стен к крыше здания. Он распределит нагрузку со стропильных ног на верх частного дома. Крепление мауэрлата осуществляется с помощью гаек, которые накручиваются на шпильки. В таком варианте конструкции мауэрлат следует укладывать на боковые откосы. На вальмовых спусках он устанавливается на верхней части фронтонов и фиксируется анкерами. Элемент можно изготовить из бруса 150х50 мм.
Следующим шагом будет установка коньковой рейки. Это важная часть стропильной системы.Это турник, который устанавливается в верхней части крыши. Его следует разместить между откосами. Элемент нужен для крепления стропил.
В голландской кровле стропильная система предусматривает устройство вальмовых откосов с использованием различных стропильных ног, длину которых можно изменять в зависимости от конструкции. Наклонные стропильные ноги монтируются от углов постройки до конца конькового прогона. Они выдержат максимальную нагрузку.
Крепежные элементы одной частью крепятся на фронтонах мауэрлата, помещаемых под бедро, а другой — к торцевой части коньковой планки.
К основному мауэрлату и коньковому прогону крепят обычные стропильные ноги боковых откосов.
Народные стропильные ноги фиксируются ниппельными ножками.

Наиболее подходящей породой древесины для стропильной системы полувальмовой кровли является сосна.

Если было решено построить полувальмовую крышу самостоятельно, то следует взять на себя ответственность за выбор материала для изготовления деталей стропильной системы. Рекомендуется использовать рейки сечением 150х50 мм.Наиболее подходящая порода древесины — сосна. Если приходится выбирать из твердых пород дерева, то следует отдать предпочтение лиственнице. Материал должен быть сухим, чтобы избежать деформации устройства при дальнейшей эксплуатации. Дополнительно потребуется обработка древесины антимикробным составом.

Если пролеты большие, необходимо укрепить систему упорами. Стропильные ноги в большинстве случаев укрепляют фермами.

Раскосы и опоры — это дополнительные стержни, поддерживающие элементы основной конструкции.Шпренгель — это балка или приспособление, укрепляющее основное здание. Все эти части будут опираться на плиты или балки перекрытия. В последнем случае вам нужно будет использовать затяжки.

Крепление стропил к мауэрлату — как крепить стропильныую ногу, узлы опирания, способы соединения

Общие рекомендации по креплению стропил

Виды опорных узлов

Жесткое крепление стропил

Соединение стропильных ног с мауэрлатом нашивкой упорного бруска

Скользящий метод крепления стропил

Виды скользящих креплений

Как производится крепление стропил

Видео: крепление скользящего крепления к стропилу

Несколько общих практических советов

Когда и почему нельзя устанавливать стропила на мауэрлат

основные варианты с запилом и без

Узлы крепления стропил к мауэрлату ↑

Варианты крепления стропильной ноги ↑

Способы крепления с запилом и без ↑

Крепеж для стропил и правила работы с ними ↑

Крепление стропил к мауэрлату

Крепежные изделия

Основные виды соединений

Соединение с мауэрлатом

Крепление к балкам

Крепление к коньку

Удлинение стропильных ног

Полезные советы

Заключение

Крепление стропил к мауэрлату: способы соединений

Основные крепежные элементы

В каких случаях требуется мауэрлат?

Принципы крепления стропил к мауэрлату

Установка стропил с применением уголка

Установка стропил на мауэрлат: полезные советы

Крепление стропил к мауэрлату — основные способы

Как производить крепление: основные правила

Способы создания конька стропильной пары

Монтаж нижних концов стропил

Основные способы крепления к балкам

Виды крепежных элементов для монтажа стропил к мауэрлату

Процесс крепления к мауэрлату

ВЫВОДЫ:

Установка стропил двухскатной крыши: элементы, подбор материала, монтаж

Элементы стропиловочной системы для двускатной крыши

Подбор стройматериала для производства стропилин

Металл

Сухая доска

Брусья

Расчет постоянных и переменных показателей нагрузки на крышу

Монтаж мауэрлата под двускатную крышу

Установка стропил двухскатной крыши

Пример установки стропильной системы двускатной крыши дома

Крепление стропил к мауэрлату и балкам перекрытия: основные приемы

Основные способы и схемы крепления рафтинговых спусков. Стрела наклонной системы

Как установить по-настоящему систему

Как закрепить стропила

Узлы базового каркаса крыши

Узел крепления к балке

До Мауэрлата:

Узел конькового соединения

Разновидности стропильных систем и устройство их узлов

Грамотная обустройство стропильной системы

Способы крепления узлов

Узлы крепления кровельной обрешетки

Застежка-узелок

Узел крепления мауэрлата

Узел крепления скунов

Виды стропильных систем

Способы крепления

Преимущества

недостатки

Видеоинструкция

Крепление стропил к мауэрлату: Некоторые «Матчи»

Типы опорных узлов по твердости

О типах крепления Стропилина к основанию

Жесткие или подвижные соединения: что выбрать

Жесткие соединения: когда они нужны

Неподвижные блоки с фиксированным креплением

Крепкие сучки без распиловки стропил

Когда нужно делать подвижные соединения?

Что такое раздвижная застежка?

Ли Ли тыкался в стропила, если дом из бруса: альтернативное мнение эксперта

Как закрепить стропила к балкам?