Спуск воздуха в системе отопления: Удаление воздуха из систем отопления: спуск воздушной пробки

все про спуск воздушной пробки

Воздух в отопительной системе является препятствием для ее нормального функционирования. С этой проблемой жители квартир и домов сталкиваются, как правило, в начале отопительного сезона. Шум в трубах, холодные батареи, коррозия металлических элементов – вот результат образования воздушных пробок. И это случается даже с идеально спроектированной и правильно смонтированной системой отопления. Почему так происходит и для чего необходимо своевременно производить удаление воздуха из системы отопления – об этом пойдет речь в данной статье.

Почему появляется воздух в отопительной системе?

С понятием «воздушные пробки» знакомы многие наши соотечественники. Об этом явлении вспоминают в начале отопительного сезона, когда в дома пускают тепло, а в квартирах верхних этажей часто батареи не нагреваются или нагреваются только в нижней части, а в верхней – абсолютно холодные. Откуда появляется воздух в трубопроводах? Причин завоздушивания может быть несколько:

• проведение ремонтных работ (сборка, разборка трубопровода), во время которых появление воздуха неизбежно;
• несоблюдение во время монтажа величины и направления уклона магистралей трубопроводов;
• пониженное давление в водопроводе: уровень воды падает, а образовавшиеся в результате пустоты заполняются воздухом;
• при нагревании воды пузырьки содержащегося в ней воздуха выделяются и поднимаются в верхнюю часть трубопровода, создавая там воздушные пробки;
• систему отопления наполняют неправильно: после летнего простоя трубы следует заполнять водой не быстро, а медленно, производя одновременно спуск воздуха из системы отопления;
• неудовлетворительно загерметизированные стыки трубопроводов, через которые происходит утечка теплоносителя. Течь в этих местах малозаметна, так как горячая вода сразу испаряется. Именно через неплотные швы и засасывается воздух в систему;
• неисправность воздухозаборных устройств;
• подключение водяного «теплого пола» к отопительной системе, трубы которого при монтаже располагаются на разной высоте.

Способы удаления воздушной пробки

Поскольку один или несколько из перечисленных факторов могут присутствовать во многих домах, то обязательно встает вопрос удаления воздуха в системе отопления. Эту операцию можно выполнить различными способами. Все зависит от того, с какой циркуляцией  теплоносителя имеем дело – естественной или принудительной.

В системе отопления с естественной циркуляцией (имеется в виду верхняя разводка труб) образовавшуюся воздушную пробку можно удалить через расширительный бак – он находится в самой высокой точке по отношению ко всей системе.Прокладку подающего трубопровода следует произвести с подъемом к расширительному бачку. При нижней разводке труб воздух удаляют так же, как и в отопительных системах, снабженных циркуляционным насосом.

Стравить воздух из отопительной системы с естественной циркуляцией можно при помощи расширительного бака

В отопительных системах с принудительным режимом циркуляции теплоносителя в самой высокой точке устанавливают воздухосборник, специально предусмотренный для спуска воздуха. В этом случае подающий трубопровод прокладывают с подъемом по курсу движения теплоносителя, а поднимающиеся по стояку пузырьки воздуха удаляются через воздушные краны (их устанавливают в самых верхних точках). Во всех случаях обратный трубопровод необходимо прокладывать с уклоном в направление слива воды для ускоренного опорожнения при необходимости ремонта.

Виды воздухоотводчиков и мест их установки

Воздухоотводчики бывают ручными и автоматическими. Ручные воздухоотводчики или краны Маевского имеют небольшие размеры. Их устанавливают обычно на торцевой части радиатора отопления. Регулируют кран Маевского с помощью ключа, отвертки или даже вручную. Так как кран небольшой, то и его производительность небольшая, поэтому его применяют только для локального устранения воздушных пробок в отопительной системе.

Воздухоотводчики для системы отопления бывают двух типов: ручные (кран Маевского) и автоматические (работают без участия человека).

Второй тип воздухоотводчиков – автоматические – работают без вмешивания человека. Их устанавливают как в вертикальном положении, так и в горизонтальном. Они имеют высокую производительность, но обладают достаточно большой чувствительностью к загрязнениям в воде, поэтому их монтируют вместе с фильтрами и на подающих трубопроводах, и на обратных.

Автоматические воздухоотводчики устанавливаются в отопительных системах закрытого типа по линии трубопроводов в разных точках. Тогда сброс воздуха из каждой группы устройств производится отдельно. Многоступенчатая система обезвоздушивания считается самой эффективной. При правильной прокладке и грамотном монтаже труб (под нужным уклоном) вывести воздух через воздухоотводчики будет просто и беспроблемно. Удаление воздуха из труб отопления связано с увеличением расхода теплоносителя, а также с возрастанием давления в них. Падение давления воды свидетельствует о нарушении герметичности системы, а температурные перепады – о наличии воздуха в радиаторах отопления.

Определение места образования пробки и ее удаление

Как можно понять, что в радиаторе есть воздух? Обычно на наличие воздуха указывают посторонние звуки, такие как бульканье, протекание воды. Для обеспечения полноценной циркуляции теплоносителя нужно обязательно удалить этот воздух. При полном завоздушивании системы нужно определить сначала места образования пробок, постукивая молотком по отопительным приборам. Там где есть воздушная пробка, звук будет более звонким и сильным. Воздух собирается, как правило, в радиаторах, установленных на верхних этажах.

Поняв, что воздух в отопительном приборе присутствует, следует взять отвертку или ключ и подготовить емкость для воды. Открыв термостат до максимального уровня, нужно открыть клапан крана Маевского и подставить емкость. Появление легкого шипения будет означать, что воздух выходит. Клапан держат открытым до тех пор, пока не потечет вода и только после этого закрывают.

Ликвидация воздушной пробки в отопительной батарее при помощи установленного на ней крана Маевского: клапан открывают специальным ключом или вручную и держат открытым до появления воды

Бывает, что после проведения данной процедуры батарея греет недолго или недостаточно хорошо. Тогда ее нужно продуть и промыть, поскольку скопление в ней мусора и ржавчины также может стать причиной появления воздуха.

Если после спуска воздуха батарея по-прежнему плохо нагревается, попробуйте слить примерно 200гр теплоносителя, чтобы убедиться в полном удалении воздушной пробки. Если не помогло, но надо продуть и промыть радиатор от возможно скопившейся грязи

Если и после этого нет улучшений, нужно проверить уровень заполнения отопительной системы. Воздушные пробки могут также образоваться на изгибах трубопроводов. Поэтому важно в процессе монтажа соблюдать направление и величину уклонов разводящих трубопроводов. В местах, где уклон по какой-либо причине отличается от проекта, дополнительно устанавливают воздухоспускные вентили.

В алюминиевых радиаторах воздушные пробки образуются более интенсивно по причине плохого качества материала. В результате реакции алюминия с теплоносителем образуются газы, поэтому их необходимо регулярно удалять из системы. В таких ситуациях рекомендуют заменить алюминиевые радиаторы приборами из более качественных материалов с антикоррозионным покрытием и установить воздухоотводчики. Чтобы обогрев комнат был нормальным, перед заполнением отопительной системы водой необходимо своевременно позаботиться об удалении из нее воздуха, препятствующего нормальному движению теплоносителя, и тогда зимой в вашем доме будет тепло и уютно.

Оцените статью:

Поделитесь с друзьями!

Как спустить воздух с системы отопления частного дома, клапан для сброса воздуха

Если система отопления частного дома заполняется водой или антифризом, то в ней по разным причинам могут возникать скопления воздуха. Они появляются в разных местах и препятствуют нормальной циркуляции теплоносителя, что приводит к остыванию как отдельных радиаторов, так и целых стояков. Понятно, что воздух в системе отопления находиться не должен и подлежит удалению тем или иным способом. Цель данной статьи – выявить причины появления воздушных пробок в сети трубопроводов и рассказать о том, как их оттуда «выгнать» в атмосферу.

Почему в системе отопления появляется воздух?

Причин этому явлению достаточно много, мы же перечислим самые основные из них, встречающиеся наиболее часто:

• ошибки в проектировании или монтаже отопительной системы: это уклоны магистралей, сделанные не в ту сторону, не установленные на всех батареях краны Маевского и прочие огрехи;
• неправильное заполнение трубопроводов теплоносителем;
• неисправности автоматических воздухосбрасывающих клапанов;
• треснувшая мембрана расширительного бака: тогда воздух в закрытой системе отопления появляется, проходя через трещину в мембране;
• негерметичность системы: это неплотные соединения деталей трубопроводов и оборудования, трещины в некачественных изделиях;
• выделение растворенного в воде кислорода вследствие ее нагревания.

На практике зафиксированы частные случаи, когда спустить воздух с системы отопления просто невозможно, он появляется там буквально через день. При наличии алюминиевых радиаторов и определенного состава воды внутри отопительных приборов происходит химическая реакция с выделением кислорода и водорода. Эти газы и образуют воздушную пробку, лучший способ этого избежать – организовать автоматический сброс воздуха с помощью клапана, устанавливаемого на радиатор вместо крана Маевского.

Заполнение системы с вытеснением воздуха

Данному вопросу посвящен целый раздел, так как часто во время неправильного выполнения этой операции в сети трубопроводов оказывается воздух. Процедура достаточно проста, если удаление воздуха производится из системы с открытым расширительным баком, находящимся в самой верхней точке. Тут вполне можно справиться в одиночку. Заполнение производится начиная от самой нижней точки, куда в каждой правильно спроектированной системе подсоединен водопровод через отсекающий кран.

Чтобы стравить воздух из системы отопления с открытым баком, надо присоединить к его патрубку перелива длинный шланг, выведенный на улицу. Если котел оборудован группой безопасности, то на время заполнения его лучше отсечь от системы с помощью соответствующей арматуры. Потом надо открыть кран подпитки не более чем на 1/3, чтобы напор из водопровода был небольшой и все элементы системы наполнялись водой постепенно.

Важно. Если проводить операцию под большим водопроводным давлением, то в теплоносителе появится много растворенного кислорода, впоследствии удалить воздух из системы будет гораздо труднее.

Подпиточный кран перекрывается, когда из шланга перелива потечет вода. Затем, взяв инструмент, надо пройти все радиаторы, выпуская из них воздух с помощью кранов Маевского. После чего медленно открывают краны, отсекающие котел. По мере его заполнения автоматический клапан для сброса воздуха, вмонтированный в группу безопасности, будет издавать шипящий звук. В конце следует добавить в систему воды, чтобы уровень в баке составил 2/3 его объема.

Когда спуск воздуха окончен, надо разжечь или включить котел и убедиться, что все радиаторы прогреваются равномерно. Те из них, что остались холодными, должны пройти процедуру развоздушивания повторно. За работой системы и уровнем воды в баке надо наблюдать в течение недели после запуска.

Чтобы правильно спускать воздух из системы закрытого типа, желательно воспользоваться услугами помощника. Процедура отличается от предыдущей тем, что один человек заполняет трубопроводы и следит за показаниями манометра, а второй сбрасывает воздух из батарей, как только давление достигнет 2 Бар. В этот момент подпитка отключается, и пока помощник работает с кранами Маевского, первый человек периодически пополняет систему из водопровода, когда давление в ней падает.

Для справки. В закрытой отопительной системе убрать воздух помогает мембрана расширительного бака, находящаяся под давлением. Когда воздушная пробка уходит в атмосферу, ее место занимает теплоноситель, выдавливаемый мембраной.

Как избавиться от воздуха во время эксплуатации?

В данной ситуации сначала надо определить, откуда берется воздух в трубах. Этому способствует 2 признака:

• появление холодных участков труб и радиаторов;
• журчащие шумы в магистрали.

Когда приблизительное местонахождение пробки обнаружено, идем по трубе вверх, до ближайшего автоматического или ручного клапана. Затем, немного приоткрыв кран подпитки, стравливаем воздух через это устройство. Удаление из батареи происходит таким же образом.

К сожалению, этот стандартный способ действует не всегда. В крайнем случае можно попытаться выдавить воздух из неудобного места, увеличив температуру и давление в системе до значений, близких к максимальным. Дальше действовать по стандартной схеме, зачастую пробка двигается с места и все же попадает в сбросной клапан. Но если и это не помогло, придется стравливать воздух через ближайшее разъемное соединение. Это надо делать крайне аккуратно, чтобы не обжечься и не затопить весь дом.

Совет. Когда разъемных стыков на трубопроводах нет, как в сетях из полипропилена, проще опорожнить всю систему или ее часть и правильно заполнить вновь. В процессе не помешает отыскать причину возникновения пробки.

Заключение

На самом деле причин, из-за чего система завоздушивается, очень много. Например, из-за низкого качества теплоносителя может выйти из строя любой клапан для сброса воздуха из системы отопления частного дома, а сразу вы этого не заметите. Отсюда вывод: трубопроводы и батареи необходимо периодически промывать, а клапаны проверять. Иначе придется решать проблему во время отопительного сезона, когда на дворе мороз.

причины попадания воздуха в систему отопления, чем грозит образование воздушных пробок.

Эксплуатация водяных систем отопления может сопровождаться попаданием воздуха во внутреннюю полость труб, радиаторов и источника тепла. Возникновение воздушной пробки ведёт к изменению параметров теплоносителя на отдельных участках или во всей отопительной магистрали. Завоздушивание котла может привести к перегреву теплообменника и выходу из строя отопительного оборудования. Каждый пользователь автономной системы обогрева должен уметь самостоятельно избавляться от пробок, возникающих внутри водяной системы.

Содержание статьи

Как спустить воздух с котла

Современные источники тепла оборудуют автоматическими развоздушивателями или кранами Маевского, расположенными в верхней части агрегата. Такое конструктивное решение позволяет стравливать воздух при рабочем режиме, не останавливая процесса обогрева помещения точно так, как и с любого радиатора, на котором установлен подобный вентиль.

Для этого, периодически открывают и закрывают кран Маевского, с интервалом в несколько минут. Процедуру повторяют до появления шипения или свиста, свидетельствующего о выходе воздушной пробки. Появление звука требует выдержки стравливающего приспособления в открытом положении до появления теплоносителя.

ВНИМАНИЕ! Автоматический воздухоотводчик должен сам избавлять котёл от пробок, при работе агрегата. Но если удаётся стравить воздух из теплообменника после нажатия на золотник, расположенный под колпачком этого прибора, то это свидетельствует о неисправности развоздушивателя!

Отсутствие специальных приспособлений для устранения пробок на котле, требует прибегнуть к помощи таких же приборов на трубопроводах, расположенных выше источника тепла.

СПРАВКА! Правильно смонтированные автономные и стационарные системы отопления оборудуют стравливающими э

Воздух в системе отопления

Когда котел работает и исправно греется, а радиаторы и трубы холодные, почти всегда виноват воздух. Ну действительно, в 99% случаев. Засоров внутри систем я практически не встречал. Но ищут почему-то всегда не воздух, а именно засор.

Дмитрий Белкин

Воздух в системе отопления — одна из главных причин отсутствия циркуляции воды, холодных батарей, специфического журчащего шума и других неприятных вещей. Тема большая и будем рассматривать ее постепенно. Эта статья является частью цикла статей о построении отопления «от А до Я».

Где собирается воздух и как он двигается?

Друзья! Начнем с банальных вещей. Пузыри в воде как себя ведут? Они поднимаются вверх. Вот и воздух в системе отопления поднимается вверх. Если труба с водой имеет уклон, даже слабый, то воздух все равно пойдет по ней вверх, то есть в сторону уклона вверх. Если труба имеет очень слабый уклон, то воздух все равно пойдет по ней вверх, но очень медленно. Как медленно? Зависит от многих факторов. Если труба имеет гладкую внутреннюю поверхность, то пузырь пойдет по ней быстрее, чем по трубе, имеющей не гладкую внутреннюю поверхность. Воздуху легче идти по трубе с большим диаметром, чем по трубе с малым. Вообще пузырь по магистрали со слабым уклоном может идти и день и два и неделю. Зависит от многих причин и даже от атмосферного давления.

Про поверхность внутри труб

Я знаю только один сорт современных труб с негладкой внутренней поверхностью. Это трубы из обычного металла, черные или оцинкованные. Все остальные современные трубы имеют очень гладкую, почти зеркальную внутреннюю поверхность. Я уже писал, когда рассматривал водопровод, что не надо использовать старые (несовременные) железяки в новом доме. Вынужден повторить. Если не хотите проблем, никогда, ни при каких обстоятельствах, не используйте ни в отоплении, ни в водопроводе железные трубы и фитинги! Используйте либо пластик, либо медь, либо латунь. Медь лучше всех, но она и самая дорогая.

Если в системе присутствует ток жидкости (циркуляция), причем, особенно, принудительная, и эта циркуляция идет в сторону противоположную направлению движения пузыря воздуха, то эта циркуляция будет мешать естественному движению пузыря. По сложившемуся опыту пузырь воздуха против движения воды не двигается.

О ловушках воздуха в системе отопления

В системе может присутствовать горб на подающей магистрали. Пузырь легко зайдет в этот горб, но выйти ему будет крайне трудно. Порою вообще невозможно. Тут мы имеем самый трудный случай. В зависимости от крутизны горба мы этот воздух вообще можем из системы не вынуть никогда. Только если распилить трубу в самой верхней части и врезать клапан для стравливания воздуха.

Существуют сложные приборы в системе отопления, из которых воздух не может выйти в принципе. Это, например, радиатор. Если у радиатора вход и выход с одной стороны (например, слева), а вторая сторона (правая) имеет заглушки сверху и снизу, то этот радиатор будет собирать воздух справа и сам он оттуда никогда не уйдет. И мы никакими манипуляциями этот пузырь оттуда выгнать не сможем. Другой популярный случай, когда вода входит в радиатор снизу и выходит снизу. Тогда вверху радиатора может образоваться пузырь и его тоже через низ радиатора не выгонишь.

Радиатор — ловушка воздуха

О пробках и мелких пузырьках

Понятно, что воздух может занимать всю трубу на каком-то ее протяжении. Это воздушная пробка. Она непреодолима для естественной циркуляции и для маленьких (обычных) циркуляционных насосов. Но могут быть и небольшие пузырьки, которые носятся по системе вместе с водой. Такие пузырьки могут просто циркулировать, а могут при встрече объединяться. Если в системе есть место для сбора этих пузырьков, то в процессе работы системы отопления в этом месте соберется воздушная пробка. После этого циркуляция прекратится. Пузырьки могут собираться и в ловушках (радиаторах). В этом случае та часть радиатора, в которой собрался воздух становится холодной.

Если циркуляция в нашей системе довольно быстрая, а явных горбов и ловушек нет, то пузырьки циркулируют по системе и создают журчащие звуки. Как будто вода тонкой струйкой переливается из одной емкости в другую. Я регулярно слышу такого рода звуки в одном из своих санузлов, в котором стоит красивый, но не очень удачный по конфигурации полотенцесушитель. Пузырьки бегают через него так активно, что некоторые части полотенцесушителя у меня бывают то холодные, то горячие.

О самых высоких точках в отоплении

Сколько высших точек должно быть в отоплении? В отоплении по однотрубной схеме строго одна. В отоплении по двухтрубной схеме, но с естественной циркуляцией — тоже одна. В отоплении с циркуляционным насосом — тоже одна, но с оговорками. В самой верхней точке отопления в обязательном порядке должны быть средства для спуска воздуха, ибо самая высокая точка — это ловушка воздуха. В качестве такого средства может выступать открытый расширительный бачок. В отоплении по закрытой схеме нужны специальные клапана. Автоматические или ручные.

Оговорки для верхних точек в системе отопления с циркуляционным насосом

Чисто теоретически мы можем проложить и подающую и обратную магистрали по плинтусу и сделать подъемы воды в каждый радиатор. Но нужно понимать, что любое движение воды вверх является преодолением силы тяжести и вверх воде двигаться труднее, чем вниз. Это значит, что дополнительное сопротивление должен преодолевать циркуляционный насос. Естественная циркуляция, даже убогая, в таких системах еще более затрудняется. И даже с учетом того, что вода в системе не просто поднимается, а циркулирует, все равно, поверьте, движение воды вверх не является предпочтительным, если есть возможность движения в сторону или вниз. Из альтернативы «вверх» и «любое другое направление» вода всегда стремится выбрать «любое друге».

Нужно всемерно стремиться к тому, чтобы воде не нужно было часто идти вверх. Лучше один раз горячую воду поднять посредством главного стояка, а потом спускать эту воду с горки. Повторяю. Это не обязательное условие, но желательное. Не идите против гравитации. Борьба с гравитацией плохо заканчивается. Если не катастрофой (холодными батареями), то перерасходом средств на отопление.

Относительно обратной магистрали

Обратная магистраль не должна иметь ни горбов, ни верхних точек. Никогда и ни при каких обстоятельствах. Обратная магистраль никогда не должна идти выше того радиатора, из которого она забирает воду. Иначе при сливе воды мы не сможем слить воду из радиатора. Обратная магистраль должна проходить так, чтобы вся вода выливалась из системы сама и самотеком. Никакого воздуха в обратной магистрали быть не может и никаких воздушных клапанов на обратной магистрали не ставят.

А почему в обратной магистрали не бывает воздуха? Потому, что весь воздух остается в подающей. Вниз загнать воздух довольно трудно.

Откуда в системе отопления постоянно появляется воздух?

Такой вопрос задается весьма часто и я не знаю на него точного ответа. Только догадки.

Воздух может браться из самой воды, в которой он так или иначе присутствует. Если воды много, то и воздуха будет много. После свежей заливки отопления водой воздух активно выделяется несколько месяцев.

Воздух может собираться в тупиках, таких, как закрытые расширительные бачки, и выходить постепенно. Через ту же воду. Этот процесс еще более длительный. Вешайте закрытые расширительные бачки вниз головой, как я описывал в статье про открытую и закрытую системы отопления.

Если у вас есть специальная ловушка воздуха в виде вертикальной трубы с автоматическим воздухоотводчиком на конце, то это тоже может быть источником пузырей. Дело в том, что автоматические воздухоотводчики часто «зависают» и перестают отводить воздух. Тогда трубка заполняется воздухом и пузырьки, скопившиеся в трубе отрываются снизу потоком воздуха и уносятся в систему. В этом случае я говорю, что пузыри начинают гулять по системе.

Если у вас установлен исключительно сильный циркуляционный насос и в системе есть небольшая дырочка, то, я думаю, в дырочку может засасываться воздух благодаря эффекту Вентури. Я много раз наблюдал такое в водопроводе, когда есть дырочка, из которой не идет вода, а в которую потоком воды как раз засасывает воздух. То есть если воду выключить, то из дырочки течет вода. А если открыть воду на конце, то вода из дырочки перестает течь. Но в реальности я такого в системах отопления не видел ни разу. В системах отопления не такая большая скорость воды. Но это не значит, что такого не может быть никогда.

Лично в моей системе отопления воздух перестает меня беспокоить где-то через полгода после свежей заливки отопления водой. Автоматических воздухоотводчиков у меня нет. Все клапана только ручные. А система у меня маленькая и домик маленький.

Как выгнать воздух из системы?

Проще всего и если система сделана правильно, подойти к клапану, открыть его, выпустить воздух до момента, пока пойдет вода, и закрыть. Так делаю я в своей системе уже более десяти лет и меня все устраивает.

Это кран Маевского. Ему за это изобретение, наверное, Нобелевскую премию надо дать!

Действовать с этим клапаном нужно следующим образом. Одной рукой держим белую часть, ибо она будет болтаться и вода забрызгает наши стены. Второй рукой мы откручиваем винтик посередине. А как же мы держим кружку, в которую вода будет сливаться? Правильно! Третьей рукой!

Это усовершенствованный кр

Откуда берется воздух в системе отопления?

Наконец, я созрел для ответа на вопрос — откуда берется воздух в системе отопления. Для этого мне пришлось починить свою систему и не трогать ее в течение долгого времени, точнее не менее двух лет

Дмитрий Белкин

В этой статье я расскажу, наконец, откуда берется воздух в системе отопления.

Воздух в системе отопления

Предыстория вопроса

У меня собрана система отопления на медных трубах под пайку. В системе работает закрытый (мембранный) расширительный бак. Течей нет. Воздуха много. Откуда он берется? Мне задавали этот вопрос и мне нечего было ответить. Я регулярно сталкивался с этой проблемой и тоже думал и гадал — откуда? Ну действительно! Откуда может взяться воздух в системе отопления, причем регулярно, причем в больших количествах при условии всех соединений на пайке и отсутствия течей?

​Может быть вода испаряется и воздух является паром?​

​Очень вряд ли. Дело в том, что система работает под давлением и это значит, что она не закипит даже при 100 градусах.

Кстати…

А при каком ​давлении закипит вода, если она находится под избыточным давлением в 1 бар? Примерно 120 градусов Цельсия.

​Может быть работает эффект Вентури?

Эффект Вентури — довольно интересный эффект, который заключается в том, что вода, двигающаяся с высокой скоростью и в определенных условиях может не выливаться через дырочку, а засасывать в эту дырочку воздух. Этот эффект используется в самозаливных насосах. Он же работает в так называемых эжекторах и не так давно я встретил применение его в газовой колонке. Оказывается именно за счет этого эффекта включается газ при включении воды. Есть модели аэраторов воды, которые тоже используют описываемый эффект. Есть Вентури в стиральных машинах в системе слива. Пульверизатор — тоже эксплуатирует эффект Вентури. Автомобильный карбюратор — аналогично.

Но этот эффект может сослужить и плохую службу. Например, если вы хотите убрать воздух из водопроводного поверхностного насоса, то нельзя убирать его путем откручивания впускной магистрали при включенном насосе. Воздух будет не выходить из насоса, а затягиваться в него еще больше.

Для работы эффекта Вентури должно быть некоторое сужение тока жидкости и очень высокая скорость ее движения.​ Это явно не случай отопления. Кроме того, можно же выключить циркуляционный насос и ток жидкости прекратится, а давление останется. При этом в дырочку, если она есть, должна выходить вода. Такого в моей системе не было замечено.

Воздух берется прямо из воды (!?)

Путем метода исключения осталось предположить только одно. Воздух в закрытой системе отопления берется из воды. Но это тоже казалось мне весьма маловероятным. Ну сколько же воздуха должно быть в воде, если мне приходилось примерно раз в неделю спускать его из некоторых радиаторов и его было реально много. Приходилось подливать много воды. Далеко не кружку!

Но проверить можно только одним способом. Не трогать систему и подождать, пока весь воздух из воды выйдет. И вот это произошло! Прошло два года после ремонта системы и уже год (!) я ни разу не спускал воздух и ни разу не подливал воду.

Важные выводы

Первое и основное. Воздуха в воде очень много! Активно он выходит из воды примерно полгода. Но наверное это должно зависеть от емкости системы. Я использую котел с приличным по объему баком где-то на 60 литров. Но не думаю, что воды в моей системе больше 100 литров наберется.

Воду без воздуха надо всячески беречь и не сливать отопление без очень серьезных причин. А если сливать, то не всю. Для этого хорошо бы иметь кучу промежуточных кранов, которые позволяли бы сливать воду не со всей системы, а только из ремонтируемых мест.

Надо помнить,

что нельзя оставлять воду в закрытом объеме, под давлением и без доступа к расширительному баку, например в трубах. Трубы может разорвать, радиаторы и котел может надуть. Не забывайте об этом, чтобы не нарваться на дорогостоящий ремонт. Если надо закрыть часть системы с водой без доступа к расширительному баку, то надо спустить из закрываемой части него немного воды, либо закрывать пока вода горячая. Тогда вода при охлаждении образует вакуум, что не так вредно, как избыточное давление воды. Либо надо иметь в системе не только краны для перекрытия, но и аварийные клапаны для спуска давления по аналогии с теми, что стоят на бойлерах.

Если у вас открытый расширительный бак, необходимо срочно заменить его на закрытый. Этим вы не только увеличите свой личный комфорт, но и увеличите срок службы своей системы, ибо в вода без воздуха не вызывает коррозию металла. И да! Закрытый расширительный бак можно поставить в самотечную систему. Нет здесь ничего несовместимого!

​Как говорил Карл Маркс (я не являюсь поклонником его идей, если что), критерием истины является практика. В данном случае практика доказала истинность очень спорной причины возникновения воды в системе отопления. Это позволяет вопрос закрыть.

Всем спасибо за внимание!
Дмитрий Белкин.

Статья создана 08.03.2019

Как развоздушить батареи — удаление воздуха и воздушной пробки. Жми!

Владельцы квартир многоквартирных домов и все, у кого есть центральное отопление, не редко сталкивались с проблемой воздушных пробок в отопительных системах. Это выражается в появлении различных шумов, плохом нагреве батарей и коррозии металлических частей.

Характерно, что даже из идеально спроектированной и выполненной системы центрального отопления периодически нужно стравливать воздух. Его появление внутри возможно не только из-за возможной плохой герметичности системы, а и по другим причинам.

Причины попадания воздуха

Рассмотрим причины, по которым возникают воздушные пробки:

1. В случае выполнения ремонта отопления.
2. В квартирах довольно нелегко развоздушить трубы сразу заполнив их водой.
3. Данная проблема часто встречается у теплых полов, в случаях, когда их линии выполнены, не совсем горизонтально.
4. Появление газа в воде всегда связано с повышением ее температуры. В системах автономного отопления через время воздуха не остается, однако, если теплоноситель постоянно обновлять, проблема будет появляться снова и снова.

Определение проблемы

Для выявления воздушных пробок в отоплении нужно:

• попробовать на ощупь батареи, и в случае, когда часть поверхности будет холодной или еле теплой, это будет означать воздух есть в системе;
• в случае, если температура в помещении снизилась безо всяких на то причин;
• если в радиаторе слышно бульканье.

Проверить нуждается ли система в стравливании очень просто, постучав предметом из металла по верхней части батареи, после чего, то же самое, проделать в ее нижней части. В месте возникновения пробки звук будет более звонким.

Последствия завоздушенности отопления

Если вовремя не спустить пробку, длительный контакт с кислородом негативно повлияет на металл, и он может покрыться окалиной, и начаться разрушение. Помимо этого, завоздушенность системы влияет на циркуляцию воды, в результате чего перегреваются некоторые места и слабо нагреваются иные.

Существуют различные способы по стравливанию газа, и приоритет тому или другому следует отдавать в зависимости от выбора теплоносителя. А также, от способа циркуляции воды в системе: естественно или принудительно.

В результате чего используется воздушный клапан, позволяющий спустить воздушную пробку из радиатора или кран Маевского.

Как можно спустить воздух

Системы с принудительной циркуляцией используют вверху небольшой воздухосборник для стравливания. Однако, стравить можно только,

Обескровливающие радиаторы центрального отопления | Разъяснение проблем

Удаление воздуха из радиаторов центрального отопления Мартином Смитом, сантехником и квалифицированным газовым инженером, объясняет все, что вам нужно знать о том, почему мне нужно удалить воздух из радиатора центрального отопления. За последние 100 лет была в массовом производстве и изменила то, как мы используем центральное отопление сегодня. Радиатор центрального отопления был изобретен Францем Сан-Галли в 1855–1857 годах, который включал в себя прокачиваемую гайку и предназначался для промышленности, способствующей росту экономики Великобритании.Это было только в начале и середине 1900-х годов, когда произошли изменения, которые должны были быть революционизированы, чтобы мы все могли получить выгоду от прокачки радиаторов центрального отопления в нашем доме. С каждым радиатором идет процесс удаления воздуха, чтобы наши радиаторы центрального отопления были заполнены водой.

Удаление воздуха из радиаторов центрального отопления: вопросы и ответы

Вот 14 основных вопросов, которые люди задают, когда дело касается удаления воздуха из радиаторов центрального отопления. Это может быть не по порядку.

1. Почему нужно удалять воздух из радиаторов?
2. Почему у радиаторов должен быть спускной ключ, чтобы вода могла попасть в радиатор?
3. Почему в радиаторы попадает воздух?
4. Почему мне нужно так часто спускать воздух из радиатора?
5. Есть ли способ предотвратить отсутствие выпускного штуцера при спуске воздуха из радиатора?
6. Почему мой радиатор корродирует на выпускном клапане, есть ли способ предотвратить это?
7. Какой самый лучший выпускной клапан, который мы можем установить на радиатор?
8. Как ослабить заклинивший спускной клапан?
9. У меня сломался спускной ниппель, мне нужно покупать новый радиатор или есть способ решить эту проблему?
10. Можно ли удалить воздух из радиатора при включенном центральном отоплении?
11. Что лучше для заполнения системы центрального отопления давлением водопроводной воды или водой, подаваемой самотеком?
12. Какой радиатор лучше всего с лучшим спускным клапаном?
13. Не могли бы вы сказать, что лучший тип спускного клапана — это спускной клапан для бутылок?
14. Как еще называют спускной клапан?

Почему нужно удалять воздух из радиаторов центрального отопления

Причина, по которой мы должны удалить воздух из радиатора, заключается в том, что воздух попадает в систему центрального отопления.Воздух может попасть в центральное отопление несколькими способами.

Почему радиаторы должны иметь спускной ключ, чтобы вода могла попасть в радиатор

Первым был изобретен старомодный способ удаления воздуха из радиатора: там должен был быть фитинг размером от 10 до 15 мм, который вы вынимали, чтобы давление воды выталкивало туда воздух до полного заполнения, а затем очень быстро отверстие будет закрыто фитингом. По мере совершенствования технологий клапан стал проще в использовании, и отпала необходимость в паре захватов и спускном клапане.

Почему в радиаторы центрального отопления попадает воздух

Одна из основных причин, по которой мы получаем воздух в радиатор из системы центрального отопления, заключается в том, что вода несет воздушный карман вокруг центрального отопления и, в основном, из открытых резервуаров в вентилируемой системе центрального отопления. Сегодня мы не получаем столько воздуха, сколько используем из-за отсутствия вентиляции в системе центрального отопления, однако в воде все еще остаются воздушные карманы.

Почему мне нужно так часто спускать воздух из радиатора центрального отопления

Причина, по которой вам нужно так часто спускать воздух из радиатора, скорее всего, заключается в том, что у вас есть открытая система центрального отопления, в которой радиатор заполняется под действием гравитационного давления воды, а баки открыты и вентилируются.Другой причиной может быть корродирующая труба, в которой медленно протекающий радиатор вступает в контакт с наружным воздухом. Если у вас плохо спроектированная система центрального отопления, насос центрального отопления также может втягивать воздух в радиатор.

Есть ли способ предотвратить пропадание выпускного штуцера при спуске воздуха из радиатора?

Это довольно распространенная водопроводная ситуация, когда спускной клапан выходит из строя, и затем вызывается аварийный сантехник. Единственный способ, который у вас есть, — это либо просто отвинтить выпускной клапан на пару оборотов и набраться терпения, пока не начнется процесс кровотечения, либо поставить под клапан радиатора кувшин для мусора и большой пластиковый лист, вырезанный по форме.Некоторые люди могут подумать, что установка большого пластикового листа под радиатор немного чрезмерна, однако крайняя часть начинается, когда сливной ниппель по какой-то странной причине не попадает в кувшин и попадает прямо под ним.

Почему мой радиатор корродирует на спускном клапане, есть ли способ предотвратить это?

Причина коррозии радиатора у выпускного клапана заключается в том, что смесь воздуха, воды и металла вступает в реакцию. Если сливной ниппель не затянут должным образом, и у вас очень медленный мокрый поток, который не виден, то имеет место процесс коррозии, коррозия также может начаться изнутри наружу, где в радиаторе есть воздух, но он также смешивается с водой и металлом .К сожалению, как только начинается коррозия, она затем распространяется и поглощает любой влажный воздух и распространяется до тех пор, пока вода не перестанет удерживать воду центрального отопления и не протечет, в результате вам понадобится аварийный сантехник.

Какой самый лучший выпускной клапан, который может быть на радиаторе

Лучшим типом спускного клапана радиатора, который мы можем иметь, был бы самовентилирующийся радиаторный клапан, однако из-за стоимости этого типа клапанов у нас их нет.Другая проблема заключается в том, что самовентилирующиеся радиаторные клапаны не получают достаточной обратной связи от возникающих проблем. На данный момент мы можем сказать, что все должно быть нормально, если они будут у вас дома, но без гарантии того, что произойдет, если они когда-нибудь выйдут из строя.

Как ослабить заклинивший спускной клапан

Если вы хотите ослабить заклинивший спускной клапан, то лучше всего это сделать, когда радиатор самый горячий или вы можете добавить немного жидкости, которая борется с коррозией.В зависимости от того, насколько сильно клапан застрял на месте, вы должны затем с помощью плотно прилегающей спускной кнопки отсоединить спускной штуцер против часовой стрелки и отсоединить спускной штуцер.

Мой сливной штуцер сломался, мне нужно покупать новый радиатор или есть способ решить эту проблему

Время от времени спускной ниппель отламывается либо из-за чрезмерного затягивания, либо из-за того, что спускной штуцер застревает. Если спускной ниппель вставлен в спускной клапан, то спускной клапан следует заменить, однако, если выпускной штуцер находится непосредственно в радиаторе, единственным способом будет либо вырезать паз для отвертки с плоской головкой, либо использовать дрель. и специальный инструмент для снятия кровоточащего соска.Совет: вы можете найти в Halfords похожие инструменты, которые используют механики.

Можно удалить воздух из радиатора при включенном центральном отоплении

Мне нужно быть очень осторожным в том, что я говорю здесь, потому что, когда вы прокачиваете систему центрального отопления, вы можете очень легко ошпариться, как могут вам сказать некоторые инженеры-сантехники. Удаление воздуха из системы центрального отопления при включенном отоплении — только для лучших инженеров центрального отопления, которые полностью знают, что они делают, и очень квалифицированы в том, что они делают.Также важно удалить воздух из системы центрального отопления, когда она холодная и насос не работает, чтобы убедиться, что в системе центрального отопления нет воздушных пробок и что радиатор заполнен сбалансированным образом.

Что лучше для заполнения системы центрального отопления давлением водопроводной воды или водой, подаваемой самотеком?

Заполнив систему центрального отопления водопроводной водой, вы, скорее всего, ускорите процесс и, скорее всего, вытолкните любые воздушные пробки, кроме некоторых очень упорных случаев, которые могут произойти.В системе самотечной подачи всегда должен быть свободный поток без труднопроходимых участков или каких-либо частичных воздушных шлюзов центрального отопления, так как это может оказаться затруднительным или почти невозможным для удаления воздуха из системы центрального отопления. В большинстве систем центрального отопления, где вода грязная, вы обнаружите, что удалить воздух из системы центрального отопления почти невозможно, и вам потребуется промывка с помощью электричества.

Какой радиатор лучше всего с лучшим спускным клапаном?

Лучшим типом радиатора с лучшим выпускным клапаном будет Stelrad.Stalrad имеет простой в использовании спускной ниппель с отверткой с плоской головкой или спускным ключом, но также, если спускной ниппель когда-либо выходит из строя, спускной клапан можно заменить.

Не могли бы вы сказать, что лучший тип спускного ключа — это спускной ключ для бутылки?

Если вы один из тех, кто беспокоится о попадании воды на пол, есть несколько вариантов, которые вы можете выбрать: во-первых, Мартин положит на пол старое полотенце в качестве меры предосторожности, во-вторых, вы можете использовать ключ для прокачки бутылки, который позволяет вам узнайте, сколько воды вышло из радиатора, прежде чем вы решите затянуть спускной клапан.

Другое название спускного клапана — спускной ниппель, но по законам мы больше не называем его так вслух, так как некоторым это может показаться слишком чувствительным.

Если ваш клиент хотел бы нанять профессионального сантехника и теплотехника и считает, что у вас достаточно знаний, когда дело доходит до удаления воздуха из радиаторов центрального отопления, тогда, пожалуйста, позвоните нам, так как мы работаем в национальной службе экстренной сантехнической службы. 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Если вы сантехник или газовый инженер, желающие присоединиться к нам, посетите наш реестр сантехников.

Почему моя система отопления звенит?

ОК. Вы наслаждаетесь чаем с перечной мятой, тыквенным пирогом, собираетесь решить головоломку судоку пятого уровня в первый раз или собираетесь погрузиться в глубокий сон, а затем БАХ! ЦЕПЛЯТЬСЯ! БАГ! Ваша система отопления звучит в ухе, как гонг. В чем его проблема? Как я могу это остановить? Вот некоторые предыстории и предложения.

Типы систем отопления

Ваша система отопления передает тепло через воздух, воду или пар.Большинство новых домов в США имеют системы принудительного воздушного отопления. В старых домах и даже в некоторых недавно построенных домах есть гидронные системы (вода или пар). Если вы один из счастливчиков, у кого есть система подогрева воздуха, то остальные из нас завидуют тому, что вам не придется среди ночи страдать от лязгающих звуков, которые выбрасывают вас из постели.

В гидравлических системах вода нагревается до горячей воды или пара и перекачивается по рядам труб, ведущих к радиаторам или другим теплообменникам для обогрева комнат в вашем доме.

Но почему моя система отопления издает такие громкие звуки?

Пузырьки воздуха, застрявшие в воде, могут вызывать щелчки в радиаторах. Громкий лязг и дребезжание может указывать на деформацию труб. Когда ваши трубы нагреваются, они расширяются и слегка смещаются, что может привести к их деформации. Если трубы проходят через деревянные балки, звук вибрации трубы о дерево может вызвать шумы. Если у вас есть котел, который издает стук, и вы живете в районе с жесткой водой, вы рискуете скопить известковый налет в теплообменнике, который может ограничить поток воды.

Что делать с лязгом системы отопления?

Если вы живете в доме с радиатором, иногда простое удаление воздуха из радиатора может помочь уменьшить лязг при прохождении горячей воды через систему. Как правило, вы должны регулярно удалять воздух из радиаторов. Вам понадобится ключ для радиатора и чаша, чтобы улавливать воду, протекающую через клапан (если у вас нет ключа, вы можете купить его в большинстве хозяйственных магазинов примерно за 1 доллар). Обязательно отключите систему отопления перед удалением воздуха из радиатора.Обычно выпускной клапан расположен в верхней части радиатора рядом с одним его концом, или, если у вас есть обогреватели плинтуса, он будет под одной из торцевых крышек крышки радиатора. Просто поверните против часовой стрелки примерно на пол-оборота, чтобы выпустить воздух (вы услышите шипение), и как только вода начнет вытекать, закройте клапан, повернув его по часовой стрелке. Когда вы закончите спускать воздух из радиаторов в доме, вы можете снова включить систему отопления.

Если шум вызван вибрацией труб от деревянных балок или другого твердого предмета, вы можете купить пенопластовые рукава в местном хозяйственном магазине и надеть их на трубы.Расширение отверстий и заполнение зазоров расширяющейся пеной — тоже вариант, но в идеале вам следует нанять сантехника, который сделает это за вас.

Если вы живете в районе с жесткой водой, вам следует нанять специалиста по отоплению, чтобы он осмотрел ваш котел. Некоторые участки требуют, чтобы только мастер-сантехник ремонтировал котлы. Не все проблемы решаются своими руками, и при необходимости можно вызвать специалиста… особенно когда дело касается сохранения тепла в доме зимой.

Если вы находитесь в многоэтажном многоквартирном доме, и звук исходит из другой квартиры, поговорите со своим начальником дома и попросите его обслужить квартиру вашего соседа.Напомните им, что небольшой звук может указывать на более серьезную проблему, поэтому лучше исправить ее раньше, чем позже. И не забудьте оставить чаевые своему супервайзеру в качестве дополнительной благодарности, когда он будет исправлен. Это может помочь быстрее исправить другие вещи, когда вам это понадобится в следующий раз.

Учебное пособие для арендатора: Давление воды в котле и удаление воздуха из радиаторов

ВАЖНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ: Вы не должны вмешиваться в ваш газ или котел. В случае утечки газа позвоните в Национальную газовую аварийную службу по телефону 0800 111 999 «105».В случае, если ваш котел не загорится, и вам не объяснили, как его зажечь или проверить систему отопления, немедленно обратитесь к арендодателю .

Давление котельной воды.

Каждому котлу и системе центрального отопления время от времени требуется немного внимания, помимо обычного ежегодного обслуживания.

Это включает повторное давление в системе и удаление воздуха из радиаторов. Если вам по-прежнему не удается запустить котел или вам нужна помощь с системой и элементами управления, немедленно свяжитесь с арендодателем, заполнив онлайн-форму отчета о техническом обслуживании .

Часто задаваемые вопросы

Как узнать давление в моем центральном отоплении?

Комбинированные и системные котлы имеют манометр на панели управления, который выглядит следующим образом:

Тепловые (или обычные) котлы, установленные в системе, работающей под давлением, должны иметь манометр, установленный в трубопроводе.

В открытых вентилируемых системах центрального отопления (на чердаке у вас будут баки для кормления и расширительный бачок) нет давления, и в них не будет манометра.

Каким должно быть давление воды?

Нормальное рабочее давление воды в системе центрального отопления составляет от 1,0 до 2,0 бар.

Как увеличить давление воды?

Если давление воды упадет ниже 1,0 бар, необходимо повторно повысить давление в системе центрального отопления. Это простая работа по техническому обслуживанию, которую вы легко сможете выполнить самостоятельно, и ее лучше всего выполнять, когда система холодная.

Как повысить давление в котле, независимо от того, используется ли у вас жесткий или гибкий контур заполнения:

1. Контур заполнения будет на самом котле или на трубопроводе рядом с котлом. Наливной контур состоит из двух кранов и отдельной медной трубы с соединительной арматурой. При надавливании на котел подсоедините медную трубу между двумя кранами и убедитесь, что гайки затянуты на краны.

2. Сначала полностью откройте один из кранов, затем, следя за показаниями манометра, осторожно откройте другой кран.

3. Когда стрелка манометра находится между 1,0 и 2,0 бар, закройте оба крана.

4. Отсоедините медную трубку от кранов и снимите ее. Храните его в надежном месте для использования в будущем.

Почему мне нужно добавлять давление?

Вода в системе центрального отопления должна иметь определенное давление, чтобы котел работал правильно и безопасно. Внутри котла находится датчик давления, и если давление будет слишком низким, он отключит котел, чтобы он не работал без достаточного количества воды и перегрева.

Что вызывает падение давления?

Со временем давление нередко немного падает. Однако, если давление регулярно падает, это может указывать на утечку в системе центрального отопления.

Как снизить давление в системе, если оно слишком высокое?

Если давление превышает 3,0 бар, сработает предохранительный клапан давления в котле, и вы можете увидеть, как вода выходит из предохранительного клапана, который обычно находится на внешней стене, где установлен бойлер.Вы можете снизить давление, выпустив воздух из радиатора, как описано ниже, или слейте немного воды из системы через точку слива, обычно находящуюся под радиатором:

Удаление воздуха и балансировка радиаторов — TheGreenAge

Мы все с нетерпением ждем лета, но еще не совсем там. Имея это в виду, вот как максимально эффективно использовать центральное отопление за счет удаления воздуха и балансировки радиаторов. У вас дома есть холодные места? Это может означать, что вашим радиаторам нужна небольшая обработка.Если одни нагреваются сильнее других, это может быть связано со следующим:

1. Им нужно кровотечение
2. Нужна балансировка

Не бойтесь — и то и другое — простые задачи, сделанные своими руками!

Давай сначала попробуем кровотечение.

Это не так страшно, как кажется! «Стравливание» — это выпуск воздуха, который застрял внутри радиатора. Это действительно может повысить эффективность вашей системы отопления.

Как удалить воздух из радиаторов?

1. Включите отопление.Радиаторы должны быть горячими, чтобы создать давление, достаточное для вытеснения воздуха.

2. Определите, какие радиаторы нуждаются в прокачке. Будьте осторожны, чтобы не обжечься, определите прохладные места в радиаторах — это может означать, что внутри есть воздух или газ. Это те, кому принесет пользу кровь.

3. Выключите центральное отопление. Найдите спускной клапан (обычно в верхней части радиатора) и откройте его с помощью радиаторного ключа или отвертки с плоским лезвием. Положите полотенце, чтобы с него не попали капли.Удерживая ключ или отвертку тканью, медленно поверните ее против часовой стрелки. Если газ выходит, вы услышите шипение. Потом выльется жидкость и нужно быстро закрыть вентиль.

4. Посмотрите на манометр на вашем котле, чтобы проверить давление. Если вам нужно долить, вы можете сделать это с помощью рычага или крана на бойлере (петля наполнения).

На видео ниже вы можете увидеть, как Джеймс проливает кровь из радиатора в своем доме.

Если это не поможет, возможно, вам нужно будет попробовать балансировать радиаторы в следующий раз.

Что такое балансировка?

Горячая вода достигает одних быстрее, чем других, так как у нее меньше трубопроводов для прохождения — те, которые находятся ближе к котлу, обычно быстрее нагреваются. Это означает, что вам может потребоваться «уравновесить» оба клапана радиатора до одинаковой температуры, повернув защитный экран. Это клапан, который обычно находится в нижней части радиатора, на противоположной стороне от регуляторов температуры.

Что мне понадобится?

• Ключ для удаления воздуха из радиатора
• регулировочный запорный клапан или гаечный ключ
• Термометр цифровой
• Отвертка

Как сбалансировать радиаторы?

1.Выключите центральное отопление и дайте радиаторам остыть.

2. Найдите замок. Он будет на другой стороне радиатора от термостатического клапана радиатора или регулятора температуры. у него обычно есть крышка.

3. Откройте шлифовальную головку или регулятор температуры до упора. Откройте запорный щиток гаечным ключом, повернув его против часовой стрелки.

4. Включите центральное отопление и запишите порядок нагрева радиаторов; первыми, вероятно, будут ближайшие к котлу.Выключите отопление и дождитесь, пока радиаторы остынут.

5. Когда они остынут, снова включите нагрев и, начиная с первого радиатора в списке, поверните запорный клапан по часовой стрелке, пока он не закроется, а затем откройте его на четверть оборота. Когда радиатор нагреется, снимите показания температуры на трубопроводе, ведущем к одному из клапанов.

6. Затем снимите показания температуры на трубопроводе, ведущем к другому клапану. Открывать запорный вентиль нужно постепенно, пока не будет разница в 12 ° C между настоящим моментом и показаниями, которые вы сняли ранее.Изменения могут произойти через пару минут.

7. Затем проверьте остальные радиаторы в системе в порядке, указанном в вашем списке. Запорный вентиль нужно будет открывать больше по мере удаления от котла; для некоторых радиаторов может потребоваться полное открытие.

Надеюсь, это поможет!

Думаете, мы что-то упустили? Вы другого мнения?

Комментарий ниже, чтобы ваш голос был услышан…

Воздушная пробка в системе? — MyBuilder

Мне кажется, что холодная заливка в систему заблокирована.

Это очень часто.

Когда я работаю над системой с питающим и расширительным баком, я всегда оставляю водопроводную воду включенной, пока сливаю систему. Так я могу быть уверен, что система снова заполнится.

I.E. наблюдая за падением уровня в баке и опусканием шарового крана во время слива воды из системы,

Сначала проверьте, есть ли вода в расширительном баке.

Если бак сухой, значит просто заклинило шаровой кран. Освободите / замените при необходимости.

Если бак полон, значит, система заблокирована. Он будет заблокирован в месте присоединения трубы холодного наполнения к отопительному контуру, это часто можно найти в сушильном шкафу, возможно, рядом с насосом.

Вы всегда можете спуститься по трубе.

Варианты — полностью вырезать Т и заменить — простая работа для опытного сантехника.

Самостоятельная работа может заключаться в том, чтобы отрезать 15-миллиметровую трубу рядом с Т и механически разблокировать с помощью куска проволоки / вешалки для одежды и т. Д.Затем снова соедините трубу с помощью компрессионного фитинга. Однако помните, что когда вы разрезаете трубу, вода из бака будет стекать вниз, так как входная труба не заблокирована!

Будьте готовы: либо вручную слейте воду из расширительного бачка, либо закройте выпускное отверстие, затем имейте под рукой лист для пыли / контейнер / ведро.

Еще одно «быстрое решение», которое мы часто делаем, — это просто присоединить наполняющую трубу на чердаке поперек открытой вентиляционной трубы, таким образом, система будет заполняться через открытое вентиляционное отверстие, что не идеально с точки зрения автоматического удаления воздуха из системы, но будет работают отлично.

Вооружитесь пластиковым Т-образным наконечником 22 мм, переходником с втулкой от 22 до 15 мм, пластиковым Т-образным наконечником 15 мм и небольшой пластиковой трубкой 15 мм.

Это будет работать успешно.

Если вы не хотите связываться со всем этим, возьмите садовый шланг и прикрепите его к дренажному отверстию, и вы можете заполнить систему обратно!

Привет, preso, 30 лет опытных трюков !!!

Альтернатива: почему бы не разместить работу на этом сайте, вы должны получить много сдачи от Сотни фунтов !!

Адриан Хаггер

Сантехника Саутси

Как остановить кровотечение

Первая помощь

Травмы и определенные заболевания могут привести к кровотечению.Это может вызвать беспокойство и страх, но кровотечение имеет лечебную цель. Тем не менее, вам нужно понимать, как лечить распространенные случаи кровотечения, такие как порезы и кровоточащие носы, а также когда обращаться за медицинской помощью.

Перед тем, как приступить к лечению травмы, вы должны как можно лучше определить ее тяжесть. В некоторых ситуациях вообще не следует пытаться оказывать первую помощь. Если вы подозреваете, что есть внутреннее кровотечение или если вокруг места травмы есть какой-то предмет, немедленно позвоните в службу 911 или в местную службу экстренной помощи.

Также немедленно обратитесь за медицинской помощью в случае пореза или раны, если:

• это зазубренная, глубокая или колотая рана
• на лице
• это результат укуса животного
• грязь, которая не собирается после стирки
• кровотечение не остановится через 15–20 минут оказания первой помощи

Если у человека сильное кровотечение, обратите внимание на симптомы шока. По данным клиники Майо, холодная липкая кожа, ослабленный пульс и потеря сознания могут указывать на то, что человек вот-вот впадет в шок от кровопотери.Даже в случае умеренной кровопотери у истекающего кровью человека может возникнуть головокружение или тошнота.

Если возможно, попросите пострадавшего лечь на пол, пока вы ждете прибытия медицинской помощи. Если они могут, попросите их поднять ноги над сердцем. Это должно помочь кровообращению к жизненно важным органам, пока вы ждете помощи. Удерживайте постоянное прямое давление на рану, пока не прибудет помощь.

Когда ваша кожа порезана или поцарапана, у вас начнется кровотечение. Это потому, что кровеносные сосуды в этой области повреждены.Кровотечение полезно, потому что помогает очистить рану. Однако слишком сильное кровотечение может привести к шоку.

Не всегда можно судить о серьезности пореза или раны по степени кровотечения. Некоторые серьезные травмы кровоточат очень мало. С другой стороны, порезы на голове, лице и рту могут сильно кровоточить, потому что эти области содержат много кровеносных сосудов.

Раны живота и груди могут быть весьма серьезными, поскольку могут быть повреждены внутренние органы, что может вызвать внутреннее кровотечение, а также шок.Раны живота и груди считаются неотложной помощью, и вам следует немедленно обратиться за медицинской помощью. Это особенно важно, если есть симптомы шока, которые могут включать:

• головокружение
• слабость
• бледная и липкая кожа
• одышка
• учащенное сердцебиение

Правильно укомплектованная аптечка может помочь вся разница в остановке сильного кровотечения. Вам следует иметь при себе следующие предметы на случай ситуаций, когда вам может понадобиться закрыть рану:

• стерилизованные медицинские перчатки
• стерильные марлевые повязки
• маленькие ножницы
• медицинская лента

также может оказаться полезным промывание физиологическим раствором. рукой, чтобы очистить рану от мусора или грязи, не касаясь ее.Антисептический спрей, нанесенный на место пореза, может помочь остановить кровоток, а также снизить риск инфицирования пореза в дальнейшем.

В первые дни после травмы будьте внимательны, чтобы убедиться, что рана заживает правильно. Если первоначальный струп, покрывающий рану, становится больше или покрывается покраснением, возможно, это инфекция. Мутная жидкость или гной, вытекающий из раны, также являются признаком возможной инфекции. Если у человека поднимется температура или снова появится боль при появлении пореза, немедленно обратитесь за медицинской помощью.

Служба первой помощи

• Помогите человеку сохранить спокойствие. Если порез большой или сильно кровоточит, попросите их лечь. Если рана находится на руке или ноге, поднимите конечность над сердцем, чтобы замедлить кровотечение.
• Удалите из раны очевидный мусор, например, палки или траву.
• Если порез небольшой, промойте его водой с мылом.
• Надев чистые латексные перчатки, сильно надавите на рану сложенной тканью или повязкой примерно на 10 минут.Если кровь просочится, добавьте другую ткань или бинт и продолжайте давить на порез еще 10 минут.
• Когда кровотечение остановилось, наложите чистую повязку на порез.

Первая помощь

• Не удаляйте предметы, если они находятся в теле.
• Не пытайтесь очистить большую рану.
• При первом наложении повязки не снимайте ее, чтобы в это время осмотреть рану. Может снова начаться кровотечение.

Иногда травмы, которые не являются травматическими или болезненными, могут сильно кровоточить.Порезы от бритья, царапины от падения с велосипеда и даже укол пальца швейной иглой могут привести к сильному кровотечению. При таких незначительных травмах вам все равно нужно остановить кровотечение. Стерилизованная повязка или пластырь, антисептический спрей и заживляющее средство, такое как неоспорин, могут быть полезны при лечении этих травм и предотвращении инфекции в будущем.

Даже при небольшом порезе можно порезать артерию или кровеносный сосуд. Если через 20 минут кровотечение не исчезнет, ​​требуется медицинская помощь.Не игнорируйте рану, которая не перестанет кровоточить только потому, что она кажется маленькой или безболезненной.

Кровавый нос часто встречается как у детей, так и у взрослых. Большинство носовых кровотечений не являются серьезными, особенно у детей. Тем не менее, у взрослых могут быть носовые кровотечения, связанные с высоким кровяным давлением или затвердением артерий, и их может быть сложнее остановить.

Наличие салфеток в аптечке вместе с местным назальным спреем, предназначенным для введения в носовой ход (например, Sinex или Afrin), поможет вам оказать первую помощь при кровотечении из носа.

Первая помощь при кровотечении из носа

• Попросите человека сесть и наклонить голову вперед. Это снизит давление в носовых венах и замедлит кровотечение. Это также будет препятствовать стеканию крови в желудок, что может вызвать тошноту.
• Если хотите, нанесите спрей для носа в кровоточащую ноздрю, пока человек неподвижно держит голову. Попросите их плотно прижать кровоточащую ноздрю к перегородке (разделительной стенке носа). Если человек не может этого сделать, наденьте латексные перчатки и задержите им нос на 5-10 минут.
• Как только из носа прекратится кровотечение, попросите человека не сморкаться в течение нескольких дней. Это может сместить сгусток и вызвать повторное кровотечение.

Обратитесь за профессиональной помощью при кровотечении из носа, если кровотечение не прекратилось примерно через 20 минут или если кровотечение из носа связано с падением или травмой. Нос мог быть сломан во время травмы. Повторяющиеся носовые кровотечения могут быть симптомом чего-то более серьезного, поэтому сообщите врачу, если у вас регулярные носовые кровотечения.

Любая ситуация, связанная с сильным кровотечением, может вызвать страх и стресс.Большинство людей не хотят видеть свою кровь, не говоря уже о чужой! Но сохранять спокойствие и быть готовым с хорошо зарекомендовавшей себя аптечкой может сделать трудный и болезненный опыт намного менее травматичным. Помните, что неотложная помощь — это всего лишь телефонный звонок, и серьезно относитесь к любому случаю сильного кровотечения.